Factoria04 by Grupo Diario Libre, S. A.

contenido

Portada Modelo Austria Ulloa Alcántara Fotografía Sahira & Geber Estilismo Ambra Fiorenza Maquillaje Edward Saint-Hilaire Peinado Camelia Vestuario: Blusa Ambra Argolla Lubasky Rámirez

Diáspora

Directoras Deborah Karter Lía Pellerano Directora de Contenido Mariel Pou Director creativo Engel Leonardo Directora Comercial Katherine Fuertes Dirección de Arte Maurice Sánchez Diseño y diagramación Rosángela Acosta Contacto / publicidad / editorial Revista factoría Andrés Julio Aybar No. 46, Ensanche Piantini. Tel. 809.947.5738 info@factoriademoda.com www.factoriademoda.com Los anuncios y artículos que aparecen en esta publicación reflejan la opinión y actitud de sus respectivos autores, y no necesariamente la de los directores y editores. La revista Factoría publica seis veces al año. Impresa en República Dominicana. Factoría es una marca registrada de Revista Factoría S.A. Todos los derechos reservados.

Fact 14 You can call me Tatica Un acercamiento a la película Raising Víctor Vargas 15 Un niño antiguo Conociendo la música de Juango 16 Plátano Power Arte de plátano y diáspora por Miguel Luciano 17 Fuera de sus casillas Un dominicano en Suiza, hace de las suyas 18 Cosecha del 37 Cosecha de Huesos de Edwidge Danticat 19 Bonao-NYC La ruta de Blogworkorange de Juan Dicent 20 El peregrino Sara Hermann nos presenta a Nicolás Dumit Estévez Moda 24 Objeto de deseo Del pop al surrealismo 28 Shoot Una chica en aprietos y una pareja al sol 48 Una de estas noches El bacanal de Sahíra y Geber y Jorge Brown 50 In the Heights Una poética visita a Washington Heights por Javier Mota y Miopuma 61 La menor Austria Ulloa 64 Maleteros Peculiares pasajeros y sus equipajes por Mario Delgado y Jorge Brown 72 Cristina de Ron Una chica especial en fuera del closet 84 En la isla Disfrutando nuevamente de sus placeres con Fernando y Víctor y Dalton Gata Piezas 74 Sobre manila La era de Oscar de la Renta 56 Perfil Parolio y su diseño eufórico Reportajes 44 El arte como política Afiches de Obama en Barna 76 Dominicana Moda 08 Pasarela, backstage y personajes 90 Arte Libre Libertad en los jardines del MAM 91 Wolf Night Otra fiesta en La Fiesta

92 Cumpleaños 33 Exijo una explicación 93 Inauguración Belkola Una nueva tienda en la Lincoln 94 Inauguración Stiletto Ahora más altos 95 La aguja en el pajar Moda escandinava por José Jhan 96 La página en blanco Laura Castro Entrevistas 30 Cuentos escritos en el exilio Amelia conversa con Engel sobre moda y diáspora 36 Perfiles diáspora Dominicanos en la industria de la moda internacional 62 Hecho en RD Belkola por Verónica Lora

colaboradores

Ambra Florenza

Laura Castro

De muy mala mezcla... Italocolombiana pero de buen sabor. Afin al diseño de modas, a la pintura y a los mulatos. Vivo entre continentes, en busca de rastros históricos. Berlín, Nápoles, Londres, Santo Domingo, lugares que llevo dentro. Eterna nostálgica hacia todo lo que fue.

Dominicana, artista visual y a veces víctima de la moda. Estudió en Altos de Chavón, The Cooper Union en N.Y., la Universidad Autónoma de México y el 17 Instituto de Teoría Crítica. Vive y trabaja en México, D.F.

Andrés Aybar Diseñador de interiores y director de El Estudio. Egresado de UNIBE en el 2003 de la carrera de Comunicación Publicitaria (honor Magna Cum Laude), así también como de diversos cursos especializados en La Escuela de Diseño de Altos De Chavón. Posee un postgrado en Retail Design (Elisava, Barcelona) y un ‘’summer workshop’’ en Diseño de Espacios Contemporáneos (IED, Barcelona). Actualmente es el responsable del interiorismo para la reconocida firma de peluquería francesa Jean Louis David en Santo Domingo.

Javier Mota Vive y trabaja en Nueva York desde hace cuatro años. Disfruta de la compañia de su hijo gatuno Lucho y vive obsesionado con capturar instantes. Le gustan los cambios de las estaciones y el frio del invierno, sobretodo el bullicio de la gran ciudad. Añora a diario a su gente, el calor insoportable de su Santo Domingo, y sobretodo esa luz tan especial que hace que los colores brillen las 24 horas al día.

Miozotis Pumarol

Miopuma es una artista y diseñadora de Nueva York. Estudió moda y se entrenó en las artes callejeras. Entre sus intereses se encuentran estilismo, fotografía, illustración y cine urbano. Se inspira del barrio conocido como Washington Heights y el estilo de vida de sus habitantes.

Miguel De Mena Miguel D. Mena (Santo Domingo, 1961), editor del espacio web y proyecto editorial “cielonaranja”, sociólogo, con especialidad en urbanismo. Vive en Berlín desde 1990, pero siempre está con la isla pendiente.

Sara Hermann

Licenciada en Historia del Arte de la Universidad de la Habana, Cuba. En la actualidad es Asesora de Artes Visuales del Centro Cultural Eduardo León Jimenes, en Santiago, República Dominicana. Fue Directora del Museo de Arte Moderno de la República Dominicana en el período 2000-2004. Fue Directora del Departamento de Publicaciones del Museo de Arte Moderno de República Dominicana desde 1992. Es catedrática de historia del arte y arte contemporáneo en universidades dominicanas y ha presentado ponencias y disertaciones sobre arte contemporáneo del Caribe.

Yamil Slaiman

Mercadólogo de profesión y fotógrafo de vocación. Graduado de Mercadeo en UNIBE, realiza un máster en Dirección de Marketing en la ciudad de Barcelona. ‘’La fotografía es mi mayor pasión. Puedo expresarles a los demás una óptica distinta de lo que mis ojos perciben y de lo que capto a través del lente. Es comunicar un sentimiento que crea emociones’’.

También Colaboraron Auro Sónico, Camelia, Dalton Gata, Fernando y Víctor, Gina Terc, Iván Méndez, Jorge Brown, Maribel García, Mario Delgado, Máximo del Castillo, Rafael Melo, Richard Vásquez, Sahira & Geber, Véronica Lora, Yamelis Arnemann, Miguel De Mena.

editorial

Diáspora “Estamos sumergidos en lo que supone ser la más maravillosa época del año: las Fiestas de Navidad y la conclusión de una etapa más, el nacimiento de una nueva oportunidad, de nuevos planes y nuevas ilusiones. Si eres afortunado y el estrés financiero no se ha adueñado de tus economías, serás capaz de planificar y celebrar tus fiestas como siempre lo has hecho en buenas épocas... continuarás siendo tan generoso como siempre. Para otros tal vez la lista de regalos sea un poco más corta que en años anteriores, las donaciones y generosidades un tanto más ligeras y la selección de obsequios, mejor pensada... Sin importar la situación en la que te encuentres, esto es lo más importante: Tal vez este año quiera celebrar su conclusión de una forma más tranquila, más significativa. Entrega tu atención a las personas que quieres (apaga tu BlackBerry, apaga la computadora, desconecta la televisión), asiste a sus reuniones, a sus celebraciones, comparte con ellos. Préstale tu tiempo a las ceremonias espirituales, escucha lo que quieren decir, permite que tu ilusión baile al ritmo de música divertida, llena de vida, deja que te levante su energía. Ten Fé (cualquiera que sea tu religión o tu

creencia), estréchale la mano a tu compañero, al que necesite ayuda, al que necesite tiempo... Reflexiona el significado de la Navidad, de las personas que te acompañan siempre, de las que solo construyen un momento, reflexiona sobre todo aquello que te mantiene con esperanza, que te ayuda a caminar entre la noche, a través del día y te ayuda a existir un año más. Estas acciones no son la garantía para comprar un lugar en el cielo, pero definitivamente hacen que tu visita en el planeta Tierra sea más linda, sea única e inolvidable... Hacen que tu tiempo se convierta en un tesoro. Considéralas como una inversión millonaria que no se agotará ni a corto, ni a largo plazo... Deseándote toda la felicidad y toda la magia del universo en cada uno de tus encuentros en estas navidades, que tengas un viaje salvo y sano hasta tu próxima etapa, tu próximo año. ¡Felicidades!”.

Raras veces nos detenemos a pensar en el sentir del que se va, del que se arriesga, del que deja todo para volver a empezar, en otro entorno, en otro espacio, en otra cultura; en la transformación constante que representa para una sociedad, ese entrar y salir, el ir y venir, el intercambio; en lo que significa el estar o no estar, ¿Quién está más aquí? el que se queda o el que se va. ¿Estamos en una isla, o en una gran república que se extiende hasta cualquier lugar del mundo en el que haya un dominicano?. Estas reflexiones sobre la diáspora dominicana, su estética, su lenguaje, sus costumbres, su moda y sus influencias, son el punto de partida para esta nueva edición de Factoría, en la que hacemos un viaje desde Washington Heights, esta emblemática comunidad de inmigrantes dominicanos, hasta regresar a la isla, para disfrutar nuevamente sus placeres. Este número trata de todos aquellos que al salir lograron entrar, lograron encontrase, entender el simbolismo oculto de un plátano verde, el vapor curativo de un sancocho, el golpe rítmico de un mofongo y la dulzura de un refresco rojo.

Lía Pellerano Deborah Karter Mariel Pou

Engel Leonardo

fact: cine

You can call me Tatica Texto Engel Leonardo Fotografía Fuente externa

Raising Victor vargas Víctor es Víctor Vargas y es, al mismo tiempo, su estricta abuela Altagracia, su hermano pequeño tocando el piano y su problemática hermana, es una cadena de oro que dice Víctor, es mojarse los labios antes de hablar con una muchacha, es un chamaquito que se comporta como el ultimate dominican teen lover del Lower East Side, y que está a punto de enamorarse. Raising Victor Vargas, originalmente llamada Long Way Home, surge del corto Five Feet

and Rising, realizado dos años antes como tesis de su director Peter Sollett y de Eva Vives, co-guionista. La película, estrenada en el 2002, obtuvo tres nominaciones en el Independent Spirit Award, como mejor película, mejor director y mejor primer guión. así como otras nominaciones y premios en la Viennale, el Festival de Cine Internacional de San Sebastián, entre otros. Raising Victor Vargas es una historia fresca que retrata la vida de una familia de inmigrantes dominicanos en Nueva York con un cuidado y

una precisión casi documental, que se expresa en los diálogos, muchos de ellos improvisados, en la veracidad de los personajes, interpretados por actores no profesionales, en muebles forrados de plástico y en tensiones tan cotidianas como un teléfono con candado. Es un fiel acercamiento a la realidad de miles de dominicanos que han dejado su tierra y su vida, para construir una nueva, en una tierra que parace cada vez menos extraña.

fact: música

Un Niño Antiguo Texto Auro Sónico Fotografía Juango Dávalos

Juango dávalos Es un sensacionista, un retroinspeccionista y un expresionista actual de sí mismo, esta combinación lo han convertido en un artista a to, multi-instrumentista y diseñador, vive en Nueva York hace 5 años, sus necesidades lo llevaron a una primera compilación de canciones que se reúnen en su primera producción llamada “Il detective”. Su música complace, no tiene anclas geográficas, como debe de ser, le puedes descubrir la sinceridad al paso de las notas, como debe de ser, es divertida, sorprende y causa reacciones positivas, como debe de ser. Se puede poner al lado de cualquier grupo de reconocimiento mundial, como debe de ser, su

música tiene clase y glamur global, este hombre es una buena esponja que vive en Nueva York y para nuestra fortuna transmuta su información en melodías tangibles que se van flotando en el aire como gelatina fluorescente. Las melodías análogas y terrenales son reproducidas por sonidos en su mayoría electrónicos, donde sabia y delicadamente incrusta letras en español e inglés que hacen aun más memorable cada pieza. A Juango le gusta jugar, le gusta reír, le fascina sentir y compartirlo, se le siente siempre la recolección de momentos y sensaciones de vida, por eso, escuchándolo vemos niños jugando, insectos volando y nuevas especies de su fantasía; también vemos al humano, la

ciudad y el espacio que acorralan y liberan el amor. Lo que viene, “Un Niño Antiguo” (2008) está jugoso, en un adelanto pude ver como se tomó más confianza en las líricas sin dejar de plasmar sus melodías agarradoras y avanzadas; lanzará su segunda producción aquí en su país, en un show que desde hace días le emociona soñar, el 26 de diciembre en Cinema Café. Cuando alguien conoce y transmite música contemporánea, de esa que se puede escuchar en cualquier parte del mundo, nada tiene más sazón y sentido que cuando proviene de un latino, ¡ja! ¡Sí, Juango es de aquí papá! www.myspace.com/juangodavalos

fact: arte

Plátano Power Texto Engel Leonardo Fotografía Cortesía del artista

Miguel Luciano Esta obra forma parte de las series Pure Platanium del artista puertorriqueño Miguel Luciano, en éstas el artista explora el plátano como símbolo estereotípico e icónico del ser caribeño. Un joven que puede ser dominicano o boricua muestra con orgullo su cordón de plátano, como la panacea del bling-bling, convirtiendo un elemento peyorativo –la mancha del plátano para los puertorriqueños, o el plátano que embrutece, para los dominicanos–, en objeto de admiración y culto. Un plátano verde se da un baño de platino en Nueva York, se exhibe en una vitrina de una tienda en Harlem, y se cuelga de un cordón, que es al mismo tiempo un cordón umbilical, que conecta su cultura de origen - la tradicional caribeña - con su contexto cultural actual estadounidense -, haciendo obvias las señales de hibridación de ambas culturas. Al preguntarle sobre su trabajo actual y su relación con diáspora Miguel comenta: Mi trabajo, efectivamente, continúa explorando temas relativos a diáspora. Mi proyecto más reciente “Pimp my Piragua”, rinde homenaje a las innovaciones de los vendedores ambulantes latinos. En “Pimp my Piragua”, un humilde carrito se pimpea en un proyecto que combina las tradiciones isleñas con las estéticas urbanas. Del mismo modo que en Pimp My Piragua y Plátano Power, los trabajos anteriores de Miguel Luciano exploran a través de la intervención, reinterpretación y mezcla de símbolos e íconos religiosos, comerciales y populares, los encuentros y choques culturales entre Puerto Rico y los Estados Unidos, así como las relaciones colonialistas caribeñas actuales e históricas. www.miguelluciano.com

fact: moda

Fuera de sus Casillas Texto Rafael Melo Fotografía Fuente externa

Juan Isidro Casilla Podríamos decir que el protagonista de este artículo, es un anuncio doble página de Gucci que salió publicado en un periódico suizo con un modelo dominicano que hasta ese momento nadie conocía. Ni siquiera Gucci. El sobre llegó a la recepción del Sonntagszeitung (así se llama el periódico), el mensajero no levantó sospechas, todo parecía estar en orden. Había un nombre conocido –Andrew Watson– una dirección de mail terminada en gucci.com, una urgencia de salir el domingo si o si; era viernes, la recepción de publicidad había cerrado esa misma tarde, pero al tratarse de Gucci podían hacer una excepción, alguien no tuvo el tiempo de verificar los datos y Juan Isidro Casillas iba camino a la Fama. De las páginas del periódico, al escándalo. Su sueño se hizo realidad. El dominicano del que se sabe personificaba a Chayanne en Suiza y decía ser hermano de Thalía, logró más de quince minutos de fama protagonizando un anuncio hecho por él mismo, que lo convirtió en noticia y en “el Robin Hood de la gente normal”, según algunos. Dicen que un artista es el que crea y sin duda algo se ha creado en la conciencia colectiva de una sociedad global donde los niños ya no quieren ser astronautas y la televisión es la nueva Biblia. Quedan en el aire una factura de casi 40,000 euros, otros anuncios con la misma idea, tres video clips donde dobla canciones de Chayanne, la confirmación de que siempre habrá alguien más loco que tú y la tranquilidad de saber que ser famoso no significa ser un ejemplo. www.wix.com/jisidrocasilla/Web2008_01

fact: literatura

Cosecha del 37 Texto Engel Leonardo Fotografía AP

cosecha de huesos Si tuviésemos la capacidad de imaginar lo que sería ser inmigrantes dominicanos en un país que nos discrimina racial y socialmente, en condiciones de trabajo miserables, en un momento de segregación tal, que el mismo gobierno haya decidido sacarnos a la fuerza, y para lo cual estuviera realizando una matanza de miles de dominicanos; entonces pudiésemos imaginar lo que fue ser parte de la diáspora haitiana en República Dominicana en 1937, época en la que se desarrolla la novela Cosecha de huesos, de Edwidge Danticat. En estos años trabajaban la caña miles haitianos traídos por la industria azucarera, en condiciones casi esclavistas, el Estado se había propuesto blanquear la raza, y amparados en un nacionalismo racista, no muy distinto al de hoy, se realizó por orden de Trujillo, uno de los crímenes más horrendos de nuestra historia como nación, la matanza de entre 12,000 a 25,000 haitianos en la zona fronteriza. Aunque la masacre es el eje principal de la novela, su hilo conductor es la historia de amor de dos jóvenes haitianos, la narradora, Amabelle Désir, huérfana, y acogida como sirvienta por una familia de clase dominante dominicana, y Sebastién Onius, un joven bracero de los campos de caña. Narrada cuidadosamente por Danticat, esta mezcla de hechos y sentimientos, resulta en una historia que se mueve entre lo íntimo y lo social, la prosa y la poesía, lo documental y lo mágico, lo real y lo fantástico, la tragedia, la odisea, la resistencia, la esperanza y la ilusión. Edwidge Danticat nace en Puerto Príncipe, y vive en Estados Unidos desde los doce años. En el 1996 fue escogida como una de las veinte mejores novelistas estadounidenses, dos años después, en 1998, publica Cosecha de huesos.

fact: web

Bonao-NYC Texto Auro Sónico Fotografía Javier Taveras

blogworkorange Sucumbe ante la grandeza de Dino Bonao, pseudónimo que utiliza el incansable autor de Blogworkorange. Este animal de las letras publica su blog desde el 2005, viviendo en Nueva York con un ADN ultraquisqueyano y una increíble percepción de todo, te puede poner los ojos rojos de agotamiento al querer leer por completo lo que ha escrito. A este seguro admirador de kubrik, me pareció verlo por ahí en los bares con sombrero, libreta y los ojos saltando en manera de récord. El caso es que Dino es un escritor y un poeta de casta, un fabuloso contador. Navegar entre sus letras es gozarlo todo; son millones de toneladas de sonidos, visiones y texturas del planeta tierra las que te caerán encima, verás como nuestra media isla se hace gigante y arropa el mundo, sentirás como los humanos son impredecibles, rondarás por los basureros y mundos lujosos de la opresión, sabrás cuán ignorante y ciego eres, te sentirás inculto y vano, entrarás a los psiquiátricos y sentirás en segundos los tratamientos para la cura de tu locura, saltarás de tu silla, reirás como tu mejor experiencia con la yerba, verás la sociedad enloquecer, exclamarás en voz alta, ¡ayy nooooooo!, y te sentirás más dominicano y humano que nunca. A este tipo deberían darle todo lo que pida, para que se quede quieto ahí, viviendo y escribiendo, publicarle todo lo que le salga de su bendita cabeza y mano, para hacerle el bien a la humanidad, porque tenemos derecho a reír y admirar nuestra condición errada de vida, este incongruente paso por la tierra. No te puedo decir más, entra ahora y lee; lectores y no lectores aprovechen, ¡porque allí hay! Esta es una recomendación seria, lee ahora. www.blogworkorange.blogspot.com

fact: arte

El Peregrino Texto Sara Hermann Fotografía Cortesía del artista

Nicolás Dumit Estévez Es un peregrino. Aunque su lugar de origen (Santiago de los Treinta Caballeros, República Dominicana, 1967) lo posiciona como un dominicano de pura cepa ha reconocido y asumido, a partir de su propia obra, la condición de dominicano at large o nativo en definición extendida. Ya una vez me había confesado que “la Dominicanidad es una geografía donde las cosas pueden enredarse y complicarse; una muy delgada cuerda floja. A la mayoría de la gente le cuesta entender la identidad como una construcción o como algo maleable.” Precisamente, en este territorio dúctil en el que ha ubicado su nacionalidad y arraigo, es que se encuentra mucha de la riqueza de sus acciones artísticas. Como artista del performance, en sus acciones ha manejado el tema de la identidad desde la perspectiva de la memoria y la transformación. Igualmente, por su condición de inmigrante en Estados Unidos, ha desarrollado un nuevo discurso apropiándose de una identidad distinta, construida a partir del traslado de Santiago a Nueva York. Esta constante investigación sobre lo que era y en lo que se convertía, lo condujo a com-

prender que experimentaba una dualidad cultural. En ese momento decide concebir y realizar una Bandera Dominican York (2003). Una metáfora central en el trabajo de Estévez es precisamente esa dualidad, la ambigüedad existente entre los sentimientos nacionales y los nacionalistas. De ahí que esta bandera la genera su heterónimo: Mario Ross, un híbrido entre María Trinidad Sánchez y Betsy Ross. En esta pieza, Nicolás cruza las fronteras de los estereotipos sexuales, raciales y nacionales, y se sitúa en un territorio excepcional, uno en el que desafía hasta la propia noción de dominicanidad, considerada inamovible y tangible. En su proyecto que se denominó For Art’s Sake (Por el arte). Nicolás desarrolla una acción que la curadora argentina Eva Grinstein llamaría parasitaria. En esta acción, el artista desarrolla una serie de peregrinajes que trastocan la relación entre arte e institución, y entre arte y ritual. Este peregrinaje se convierte en un instrumento al servicio del arte. Al tiempo que el artista realiza diferentes viajes que se inician en el Bajo Manhattan, tras una bendición de la curadora Juliana Driever y concluye en siete diferentes museos. Cada viaje tiene una peni-

tencia, ya sea ir de rodillas, caminar de espaldas o cargado con innumerables libros de arte, o simplemente diseminar “la palabra” del arte. Al final de la serie de peregrinajes se realizó una mesa de discusión en la que se evaluó la relación del arte con el ritual. En esta, doce curadores y artistas discutieron el tema… ¿el título? La última cena. Nicolás Dumit Estévez no es dominicano, norteamericano o dominican-york exclusivamente, es como lo enuncié al principio: un peregrino. Un excepcional ser que muta y se traslada con una clara conciencia de su papel como artista. Como el mismo lo expresa: “Estoy obviamente interesado con los cambios, en cambiar, quizás también con la noción de reinventarme una y otra vez, como dominican-york, como Bronxite, como catalán, árabe o norteamericano. Las posibilidades son infinitas. En algunos de mis trabajos más recientes le cedo espacio a la posibilidad de convertirme en “Americano”, o de experimentar el proceso de una “Reamericanización”, lo que sea que esto pueda significar. Los plátanos se han desplazado de mi dieta diaria casi imperceptiblemente. Me he aficionado al pie de manzana.”

objeto de deseo

ÂĄBum! FotografĂa Mario Delgado

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Entre Labios FotografĂa Mario Delgado

Cartera beso Posh + Design, Lulu Guinness (Londres) US $400

shoot

Axxessori 28

Fotografía Fernando y Víctor Estilismo Gina Terc Asistente Thelma de la Rosa Modelo Mónika Leschhorn Maquillaje Richard Vásquez Peinado Camelia

Puma 29

FotografĂa Fernando y VĂctor Estilismo Gina Terc Asistente Thelma de la Rosa Modelo Cristina De Ron y Emiliano Familia de Ossygeno Model Managment Maquillaje Edward Saint-Hilaire Peinado Camelia

entrevista

Cuentos Escritos en el Exilio Fotografía Miguelina Gambaccini Texto Engel Leonardo

Después de 10 años en Nueva York, Amelia regresa a Santo Domingo. Nos reunimos para hablar de lo que significó irse, y de lo que piensa ahora, al volver, de su trabajo como editora de moda en Town & Country, así como de las ansiedades, retos, satisfacciones, preguntas y respuestas que provocaron en ella estas experiencias. Me recibe a las cinco de la tarde en su oficina, en la puerta un sticker de Obama ’08 y en el escritorio papeles y un pote grande de menta verde, tomo una, Amelia otra, y así empezamos nuestra conversación.

AMELIA vicini Creo que en algún momento de nuestras vidas todos los dominicanos nos hacemos una misma prengunta, ¿me voy o me quedo? ¿En tu caso fue así, cuándo te la hiciste? Cuando estaba en high school, siempre pensé que iría a estudiar allá, porque entedía que sería una educación más liberal. Y fue estando allá que decidí que me quedaría más tiempo a trabajar. Luego hice el intento de volver y me quise ir de nuevo. Me hacía falta Nueva York, extrañaba la ciudad, habían mucho más posibilidades de hacer cosas diferentes que las que hay aquí, pero siempre pensaba en el momento de regresar. ¿Qué tú crees que provoque esa ansiedad? La familia. La ciudad de Nueva York es muy solitaria, por más amigos que tú tengas, por más que se vuelvan tu familia, –close relatives–, por más que tengas eso, ese apoyo, esa falta, a veces, es insoportable, me fui por el agobio familiar, pero llega un momento en que te hace falta. Después del síndrome fresh off the boat, que te dura un par de años, en los que quieres conocer todos los restaurantes, todos lo bares, ir a todas las obras de teatro, museos, Broadway, ese estar pendiente de qué es lo que se mueve, se agota, llega la rutina, y en ese momento surge la pregunta, y no sólo una vez, si no, cada año, cada tres meses, cada dos meses. Me planteaba esta prengunta por lo menos tres veces al año. Pensaba en si un año más, o dos o tres, y así pasó el tiempo, y no sólo me pasaba a mí, creo que todos mis amigos dominicanos que crecieron y estudiaron aquí, allá siempre sentíamos el mismo tipo de ansiedad. Igual, pienso que esto es algo universal. Cuando venía, compartía mucho con mi familia y la noche anterior al regreso, empezaba a sentir una ansiedad incontrolable, no lo podía evitar, y ya de camino al aeropuerto lloraba, pero desde que me montaba en el avión y cerraban la puerta, ya, la sensación se iba. Tú me dices que siempre supiste que te irías a estudiar a Estados Unidos, pero siempre supiste qué. Quería ser escritora de ficción y estudiar literatura. Me fui a una universidad en Yonkers, Nueva York, que se llama Sarah Lawrence que tiene un programa fuerte de escritura – poesía, creative non-fiction and fiction -, pero terminé estudiando política internacional.

¿Cómo comienzas a trabajar en moda? Empecé con un intership en una revista independiente llamada Manhattan File, éramos 7 empleados y yo era la única asistente, terminé asistiendo a la jefa del departamento de moda porque un día ella tenía una sesión fotográfica muy importante, creo que era la portada, su intern de moda le canceló y ella me llamó para que la asistiera y fue ahí que me di cuenta de que uno puede crear historias con la fotografía y la moda. Entonces, al final, terminaste contando historias de todos modos, ficción de moda, ¿y siempre tuviste sensibilidad o inclinación a la moda? No, pero sí viví con una madre con una sensibilidad y un ojo espectacular para la moda, con un estilo propio muy sofisticado e individual. Sé que uno de tus trabajos más importantes fue el de Senior Fashion Editor de Town & Country ¿cómo inicias tu trabajo en esta revista? Estuve trabajando por dos años como encargada del mercado americano, después del francés y el italiano, luego trabajé como Senior Fashion Editor por dos años. ¿Cómo definirías tu trabajo allí? ¿En qué consistía exactamente? Es un cargo creativo y politico, creativo porque involucraba un proceso de observación, creación de soluciones, propuestas artísticas y de comunicación del contenido de moda en cada edición, y político porque también involucraba una relación cercana con los clientes principales de la revista, con los que la publicación tenía los mayores compromisos. El proceso era de este modo: tenía que visitar los principales shows de moda en Milano, París, NY, acompañada de un equipo. Tomaba fotos, notas, reportes de tendencias de temporada, la cosas que veía, qué notaba, qué detalles harían diferente la temporada, qué entraba, qué salía, luego hacía brainstorming con mi equipo y surgían las ideas de los editoriales. Luego trabajaba con mi directores de arte y fotografía, para empezar a pensar en posibles fotógrafos, estilos, chequeando los libros, planificábamos las sesiones fotográfcas para la edición que saldría en cinco meses. Todos los diseñadores te mandan su lookbook, escogíamos las piezas que usaríamos, queremos este modelo, esta locación, este tema, esta historia, hacíamos story boards y luego,

con todos los libros seleccionábamos la ropa, escogíamos piezas de tres diseñadores con rango de importancia, luego seguían muchas reuniones de pre-producción de distintos niveles, hasta llegar a la pre final, el día anterior a la foto. Debe ser increíble trabajar con un portafolio de creativos, fotógrafos, marcas, clientes, sin las limitantes que tiene el mercado local. Sí, pero para ustedes, en Factoría, esas mismas limitaciones son recursos, libertad, siento que esos retos, y las soluciones que encuentran y pueden encontrar a los problemas, al final esos retos se convierten en riqueza. Factoría me encanta, es un proyecto genuino, original, experimental y alter-latino. Me parece muy acertado que decidieran ser una revista de moda con tendencia indie y no imitar revistas internacionales establecidas, como Vogue, por ejemplo. ¿Cuál entiendes que fue tu mayor reto como editora de moda de TC? Esta revista está dirigida a un target nicho, mujeres con una edad promedio de 45 años, y con un alto poder adquisitivo, por lo tanto, este trabajo tenía que hacerse con mucho cuidado, para mí el mayor reto era el de, sin rayar en lo experimental o edgie, mantener un nivel artístico, conceptual y creativo que no convirtiera la revista en un catálogo genérico de alta moda. En términos de imagen, mantener un balance entre lo edgie y lo común, no ser un catálogo, como te dije, pero tampoco retar a la clientela específica del medio con algo muy edgie. ¿Fuera de los retos que implicaba, cuál sientes que fueron tus mayores satisfacciones? Lo que me pareció más increíble de todo este trabajo era la oportunidad de asitir a las presentaciones, shows de pasarelas, Dries Van Noten primavera-verano 2004, que celebraba su show número cincuenta; y la presentación de primavera-verano del 2005 de Alexander McQueen. Entre tantos shows y presentaciones, escoges dos ¿qué te impresionó de estos? Bueno, tendría que contarte todo, para que entiendas. Lo de Dries Van Noten que fue la presentación primavera verano 2004, fue una cena / show. Después de un día entero trabajando, moviéndote a distintos salones y presentaciones cada hora o media hora, lo menos que quieres hacer es ir a las afueras de París,

entrevista al no se cuál arrondesiment, a otro show, pero no quería dejar de ir. Así que llego al lugar con un ticket con el número 31, es una nave industrial inmensa, desde la entrada camino como doscientos o trescientos metros para llegar al fondo, caminando hacia una única luz muy fuerte, que no me dejaba ver nada, cuando llego al fondo, veo un telón y un grupo de gente, ahí me di cuenta que no estaba perdida, luego el telón se abre y pasamos a otro hangar, donde veo una fila de grandes chandeliers y una mesa gigante del tamaño del hangar puesta para 200 invitados, las sillas están numeradas, así que busco mi lugar, el 31, tomamos, cenamos, y justo en el momento en que retiran la mesa, los chandeliers se elevan, comienza a sonar el bolero de Ravel, los modelos se acercan caminando por encima de la mesa, convirtiéndola en una pasarela, fue impresionante, ver a las piezas desde tan cerca, el detalle de la cercanía, una colección preciosa. Mientras cuenta esto, Amelia se sonríe y me muestra como se le erizan los vellos de los brazos. En el 2004, Alexander McQueen, primaveraverano del 2005, en París, fue en un estadio deportivo o un gran teatro, no recuerdo exactamente, esperamos un rato sentados, de repente se apaga todo y se prende, tarima inmensa iluminada, y comienzan a salir las modelos y se van organizando en el escenario, luego de salir todas, se apagan algunas áreas y el piso se convierte en un tablero, se escucha una una voz de computadora, como Hal, de Space Oddity 2001, que da instrucciones, en ese momento, es que te das cuenta, por el tablero, los colores, los estilos, y los movimientos, que todo el escenario es un tablero de ajedrez gigante y las modelos, las piezas. Empieza la partida y las modelos salen a medida que avanza el juego. Ahora le brillan los ojos, y aplaude emocionada. ¿Qué otra cosa te impactó de esta industria? Trabajar con Haute Couture: Dior, Chanel. Estos shows se hacían todos en una misma semana, el lunes Chanel, el martes dos más, que sé yo, Armani, estas piezas se fotografiaban en el mismo París, veía los shows de lunes a miércoles, y luego fotografiaba de viernes a sábado, teníamos el vestido prestado por un máximo de dos horas, con un un guardián ahí, esperándolo.

Para mí era un mundo interesantísimo, pero muy loco, una industria súper creativa pero que mueve millones. De ahí, de la alta costura, un nuevo experimento, un nuevo doblez o una nueva textura presentada puede aparecer, dos años después en H&M, en el mundo completo. Es una industria que también promueve egos, grandes egos, y esto produce una serie de grandes excéntricos, personajes muy interesantes. Ir a tantos shows era un trabajo agotador, tal vez, un 70 porciento de estos no me movian no representaban nada nuevo, pero la inspiración que me daba un porcentaje de los shows, el otro 30, hacía que todo el esfuerzo y el trabajo valiera la pena. Entonces irte, te dio la oportunidad de aprender cosas, de vivir experiencias que aquí nunca habrías obtenido. Siempre he pensado que es necesario salir, de la misma forma que conocer Haití nos da una idea completa de la isla, conocer el otro extremo del mundo, el primer mundo, nos dará una idea más completa de la humanidad, de la sociedad, del planeta, y de lo que somos realmente. Yo entiendo que uno realmente aprecia este país, después de vivir mucho tiempo fuera, yo soy de las que te aplaude cuando aterriza el avión, a mi me daba vergüenza al principio, pero después de salir de trabajar un 27 de diciembre para el aeropuerto, que tú sabes que vas a ver a tu familia, y ves a la gente que viene bebiendo ron en el avión, contenta, abranzándose cuando aterrizaba, no podía dejar de aplaudir. Yo creo que es un experiencia universal, apreciar tu país cuando sales, apreciar tu cultura. Tenemos la tendencia a abrazar las culturas extranjeras, tal vez por la colonia, los españoles, los americanos. ¿Tú crees que un diseñador de modas dominicano puede trascender sin salir de aquí? Yo siento que aquí, en la moda, si atendiéramos a lo que es la cultura de origen. en este país, como otros que están emergiendo, que no son parte de ese monstruo, de esa industria, tienen la oportunidad de desarrollar un talento unique, un talento único, un producto totalmente nuevo, oriundo, particular. Tenemos espacio para ser innovadores, el mundo comercial de moda se está saturando, hay mucha copia reciclada. Se ven tendencias, el comprador de moda está buscando talento

fuera del mercado normal, como es el caso de esta tienda, Debut, que tiene sólo nuevos diseñadores, uno o dos por temporada, de distintos lugares del mundo. Trascender a mercados internacionales desde aquí, de todos modos, costaría mucho trabajo, mucho esfuerzo, tiempo y suerte, que alguien te vea, te conecte, y de ahí, sigas. Es un mundo complejo, competencia a todos los niveles, compradores, editores. El mundo se está abriendo, hay talento en India, en Brasil, en Australia, pero… pero… pero…, Engel, Mumbai en India, Rio de Janeiro en Brasil, pero… a un Indio tú no le vas a decí, esa gente tan claro. Sí, lo mismo con los brasileños, ellos tienen una historia muy similar a la nuestra, su composición social, racial, su historia, pero no tienen complejos, celebran su negritud, celebran su manera de ser, celebran su identidad, y eso los hace fuertes. Si tu como diseñadora dominicana quieres atraer a la top editora de Vogue Francia y quieres vender tu ropa en una tienda como Collette París, si quieres atraer a ese tipo de personas que son compradores especializados, si le mandas lo mismo que están acostumbrados a ver en los mercados internacionales, no te lo van a comprar, no tiene sentido. Si tu te pones a ver, hay mucho menosprecio por lo que uno realmente es. Si queremos ser parte del mundo, tenemos que aprender a ser nosotros mismos, y eso fue algo que yo aprendí a ver desde afuera, antes de eso tenía inquietudes, pero me costó salir para darme cuenta. Odiar tu cultura es como odiar tu cuerpo, aquí hay gente que va a llenar esto de basura, hay gente que no. Hay gente que aprecia sin tener que que estár aguantando un maldito frío. Me da pique que una empresa extranjera tenga que venir a definirme como dominicano, quiero hacerlo yo, esa es la fuerza de una cultura, es que nadie te puede venir a decir esto o aquello, y a cambiar. Cuando te vas, algo te obliga a encontrar tu identidad, Where you from? What’s your name? You have english schools in the Dominican Republic? You don’t look dominican. En ese momento te preguntas ¿quién soy yo?, y ahí empiezas a buscar y armar ese gran rompecabezas.

perfil diáspora

Amaya Taveras

Texto Verónica Lora Fotografía Javier Mota

Nació en España, pero sus padres son dominicanos, así que pasó su infancia en España, la adolescencia en República Dominicana. Llega a New York después de graduarse de bellas artes y diseño gráfico en la escuela de Altos de Chavón, recibe una beca para estudiar en la Parsons. Al finalizar su primer año realiza una pasantía en la revista americana especializada en diseño Print. Esto le abrió las puertas al mundo del diseño editorial. Tan pronto se gradúa es contratada como diseñadora a la revista Interview, donde trabajó por tres años, de ahí pasa a la revista Harper’s Bazaar y en los últimos tres años ocupa la vicedirección de arte y diseño de la sección de modas de la revista Glamour. Amaya considera que para triunfar no hay una fórmula escrita y agrega con seguridad “En general, las cosas van mejor si se da lo mejor de sí, se trabaja mucho, se come sano, no se fuma demasiado ni se bebe en exceso, se escucha mucha música y se tiene sexo con gente que se ama, también un poco de sol no hace daño, pero estos son consejos que estoy segura ya te dieron tus padres”. ¿Dónde se le pone el toque latino a una revista americana? En todo mi trabajo, soy latina y mi trabajo es un reflejo de lo que soy, una extensión de mí misma, no hay un esfuerzo en “latinizar” lo que hago, viene de una manera natural, no es tan simple como un ingrediente que se añade aquí y allá. Viviendo en el extranjero ¿cómo mantienes vivas tus raíces dominicanas? Es imposible cortar con las raíces, mientras yo esté viva mis raíces dominicanas van a estar vivas, con mis padres y mis memorias. No hay una “necesidad” de alimentarlas, no creo que la identidad se pierda tan fácilmente. En mis reuniones nunca faltan quipes ni pastelitos.

¿“Dominicanyork” o simplemente dominicana? No es tan simple. Prefiero no caer en estereotipos, digamos que soy una dominicana que aun habla con la “z” y vive en Nueva York. Si fueras a crear todo un concepto para una sección de modas de la revista inspirada en tu país, ¿qué elementos y personalidades usarías y por qué? No creo que usaría personalidades, usualmente es un estilo rebuscado, muy analizado y poco real. Usaría gente de la calle, sería interesante crear una sección de tendencias de moda basada en pueblos o barrios con gente real que experimenta con su manera de vestir, la moda es algo natural y en constante movimiento y eso se ve en la calle. En el círculo de artistas neoyorkinos, ¿cómo se identifica a uno dominicano? Cada vez es mas difícil, NY es una ciudad cosmopolita donde hay múltiples tendencias artísticas y los artistas dominicanos las están explorando. Es natural usar la nacionalidad como inspiración en el arte, pero creo que es fácilmente identificar la nacionalidad de un artista, por su arte denota un poco de rigidez y estancamiento.

Ana Montán Texto Verónica Lora Fotografía Mario Delgado

¿Sabe usted lo que es un “Montante”? Es un artilugio explosivo que se pone de moda para Navidad y Año Nuevo. Esta diseñadora de sangre caribeña y tan explosiva como el mencionado artilugio, no tiene ese problema, pues sus creaciones encajan todo el año en el gusto de los fashionistas. Ana Montante, up´s corrijo: Montán, es por demás dinámica, pícara, creativa con punto y seguido. Una dominicana que carga con sus raíces a todas partes. Salió de Santo Domingo con una beca para estudiar en la Parsoon School of Design, un portafolio que reflejaba personalidad, actitud de triunfadora y la agresividad necesaria para enfrentar la jungla de la moda neoyorkina. Su talento la llevó a formar parte del crew de firmas reconocidas como Kenneth Cole, Armani Exchange, Calvin Klein y DKNY jeans. Ha sido merecedora de varios reconocimientos dentro y fuera de su país como la Beca Bluhdorn Foundation, “CFDA” Council of Fashion Designer of America, Dolce & Gabbana Award y además fue nominada para diseñadora del año en el 2002. En el 2007 presentó su marca Honnu, y su explosiva personalidad en DominicanaModa fue todo un ¡boom!, que repitió en el 2008 con más fe y fuerza con la colección “Kiss Kiss”. Así que la próxima vez que escuche el nombre de Ana Montán cerca de una pasarela, se recomienda protegerse… nunca se sabe. ¿De dónde sale esa agresividad que demuestras en la pasarela? Uhm... pues, lo mejor es que nunca pienso que soy agresiva, sólo tengo un poquito de fuerza y actitud. Creo que nací así... Soy y siempre he sido súper apasionada y exigente con todo lo que hago. Esta agresividad es parte de mí, de mi forma, de las ganas con que trabajo, vivo y me río. Todo lo que hago lo hago porque quiero y por eso lo disfruto al máximo. No me gustan las reglas -casi siempre me las ignoro, sólo para ver qué pasa... ¡risas!-, ni tanta seriedad, es muy teátrico y casi robótico, me gusta divertirme, ser bullosa, ser como soy delante de to-

dos, así no hay muchas dudas, para que nadie les cuente... –risas-. En mi trabajo es la pasión con que hago las cosas... me voy metiendo en ello más y más hasta que de alguna manera lo que escucho y donde ando es solo mi mundo, al final los espectadores pasan a ser parte de él, lo demás son solo ruidos externos... cada vez que veo el resultado final de uno de mis trabajos, me sorprendo de la actitud, y termino pensando: “Uhm... se parece a mí, sí”... Tus creaciones guardan muchos mensajes secretos, ¿son una manera de expresión “oculta” de Ana Montán? ¿Te gustaron, eh? –risas-. Son parte de un toquecito personal que me encanta darles a mis piezas, me divierte. Me gusta pervertir con humor un poco ciertas cosas, al mismo tiempo es una manera de compartir con ustedes algunas cosas que me gustan y pienso. Las expresiones no son ocultas para mí, porque las puedo gritar al mundo sin problemas, son solo una pequeña sorpresa y sonrisa para la persona que se lleva la pieza, una frescura escondida que añade coquetería a cualquiera. Muchos de esos ‘mensajes secretos’ son los que todos, al igual que yo piensan, y no se atreven a decirlo, yo sólo les hago el favor de mensajera. ¿Cuándo veremos una tienda de Ana Montán en República Dominicana? ¡Estás leyendo mis pensamientos! Eso me preguntaba –risas–. Estoy pensando en esto, es un proyecto grande y creo que todo tiene su tiempo. A ver si viene, casi, casi... ¿Eres fiel a tus raíces y a tu cultura? Me encanta mi cultura, estoy más que orgullosa de ésta. Soy dominicana mis raíces son parte de mí, vienen incluidas en el paquete. En mi familia nunca se pierden las tradiciones, Noche Buena es el 24... no importa si en New York todo el mundo la celebra el 25. La gente que me rodea nunca pierde su toque... soy dominicana aquí y donde sea llevo mi país bien alto. ¿De qué manera mantienes vivas tus raíces dominicanas? Cuando me siento especial me como un sancocho que hace mi mamá, increíble... Si ando de chistosita te bailo y hasta te canto una bachatica… si tengo mucha hambre de noche peleo por un ‘chimi’… en el invierno cuando me siento gris me doy un viajecito a Santo Domingo, voy directo del aeropuerto a la playa y me quedo ahí hasta ponerme “negra mamacita”… anamontan@hotmail.com

Marina Robles Texto Auro Sónico Fotografía Lieng-Say

Básico Nacida en: Santo Domingo, en el año del ciclón David. Tiempo fuera del país: Wao, ya han pasado casi 7 años. El primer paso para entrar en moda internacional fue: desde los 16 he trabajado en moda Diesel, Stefanel en Sto. Dgo., en España mi primera experiencia fue con los gemelos Iñaki y Aitor Muñoz de Ailanto. Les conocí en Vitra por medio de un amigo y nos caímos bien. Al cabo de un año me ofrecieron el puesto vacante de relaciones públicas de Ailanto. Existió algún tipo de prevención al ser dominicana: Todo lo contrario, lo enfoco como un plus! Suena exótico y divertido decirlo en los países escandinavos, de donde son las marcas que represento. El momento más caótico de tu trabajo: Sinceramente, ¡esto es un no parar! Las ferias son increíblemente caóticas y estresantes y los desfiles de moda aun más. Momento más osado: lanzarme por primera vez en una feria internacional y decirles a unas chicas que estaban a mi lado: “ But I can represent your brand in the Spanish territory”. Una semana más tarde llegó la primera colección de Becksondergaard a mis manos. Me salieron 12 clientes entre Madrid, Barcelona y San Sebastián. Momento más glamoroso: La entrevista que tuve con los dueños de Marni (Italy) en el Mercer hotel de Nueva York para un puesto de trabajo en Barcelona. ¡Para mí eso es glamur y lo demás son tonterías! Tu último diseñador que te ha dejado loca: la diseñadora Francesa Isabel Marant. En este camino, qué quisieras dejar sembrado con tu huella: Mucha alegría. Diseñador favorito: Nicolas Ghesquière para la casa Balenciaga. Creo que es un genio. De hecho, Dior le llamó “El maestro de todos” por algo será... ¿No?

Banal Qué no soportas: que coman con la boca abierta y que aparte de eso suene Tu música favorita: Desde Prodigy hasta las bachaticas de Zacarías. En estos momentos estoy fascina-

da con los Flaming Lips y residente calle 13! Y esperando la próxima primavera sound de Barcelona a ver qué grupos nuevos me sorprenden. Socialite o low profile: ¡Los dos! Depende de la circunstancia Metrópoli o landscape: Soy mas de Metrópoli, pero cae muy bien un buen Landscape de vez en cuando. El tipo que más te gusta, o la tipa: Me hace mucha gracia Paris Hilton. Es tan tonta y a la vez tan inteligente. ¡No sabes los fans que tiene en todo el mundo!, ¡Si quieres una respuesta más seria flipo con Madonna! Devil wears Prada, es... fue mi antiguo trabajo en su día, lo viví aunque mejor que en la película porque te dije que los diseñadores son gemelos y vascos, ¿verdad?

Camino Tu próximo evento: El lanzamiento oficial de la colección Otoño-Invierno 09, Feria bread and butter Barcelona, Pabellón Superior marca By Ti-Mo Oslo. www.breadandbutter.com Reflexión sobre los fashionistas dominicanos: Fashionista=¿fanático de la moda? Simplemente voto porque cada quien tenga su estilo propio. Los hombres que dejen de ponerse tanta camisa, y las mujeres, ser más naturales a la hora del vestir. Cuando pienso en la mujer dominicana me viene a la cabeza un salón de belleza, tacos, ropa ajustada y prendas o accesorios con mucho brillo. Con lo divertido que se ve un bonito vestido con unas havaianas. Maquillaje sin excesos y alguno que otro accesorio. Ojo: me encantan los salones de belleza... Me está gustando mucho reutilizar vestidos y accesorios antiguos. Consejo para el que quiere trabajar en moda internacional. Sinceramente, mucha perseverancia. El que trabaja con el corazón y cree en su proyecto, llega lejos. Lo que más extrañas de tu país: Las playas, la comida, mi abuelita, mis familiares, mis amigos, ¡todo! Me encanta la isla. ¿Cuándo venís? Llego el 29 de noviembre y me quedo un mes, ¡así que nos vemos pronto! ¡Me encantan los retos! “I was born and raised in the carribbean, what? yes... in Sto. Dgo.” No quiero ofender la manera de vestir de nadie... Simplemente creo que todo el mundo es una fotocopia del vecino-amigo-familiar. No hay nada que perder, sino muchas experiencias que ganar.

Heydi Vásquez Texto Auro Sónico Fotografía Roman Schramm

Básico Nacida en: Cotuí. Tiempo fuera del país: 7.5 años. El primer paso para entrar en moda internacional fue…: Caí en la moda por casualidad: un amigo diseñador tenía una marca de moda y necesitaba ayuda económica, finalmente terminé siendo socia activa de la empresa. Luego de un tiempo dejé la sociedad y pasé a trabajar para Leyla, formando lo que es hoy Lala Berlín. (Leyla Piedayesh). Existió algún tipo de prevención al ser dominicana: No, aunque dominicana de corazón hoy en día tengo nacionalidad alemana. El momento más caótico de tu trabajo: Fue durante nuestro primer fashion show en el marco del concurso MTV Designerama, para el cual usamos vejigas gigantescas. Estas debían ser infladas backstage y pocos minutos antes del show nos dimos cuenta de que la botella de helium que teníamos era suficiente solo para 1-2 vejigas. Teníamos 6 en total. Tuve que salir como loca en mi carro a buscar una tienda con helium donde poder inflar las vejigas. Llegué justo 1 minuto antes de que las chicas salieran al catwalk. No obstante, el show fue un éxito y ganamos el premio de mejor diseñador. Momento más impactante de tu vida en la moda: Encontrar una foto de la modelo Claudia Schiffer usando uno de nuestros Pullovers en una revista social. Luego de la cual, los teléfonos no paraban de sonar con personas queriendo ordenar ese mismo pullover. Producimos más de 300 de éste. El momento más glamoroso de tu vida hasta ahora: Ir de viaje a la playa en el jet privado de un amigo. Tu último diseñador que te ha dejado loca: Tengo varios, Bernhard Wilhelm, Henrik Vibskov, Tsumori Chisato, Vladimir Karaleev. En este camino, qué quisieras dejar sembrado con tu huella: Seguir contribuyendo con el crecimiento de Lala Berlín hasta lograr que esta sea una marca estable y reconocida mundialmente.

Diseñador favorito: Entre otros destaco a YSL por su elegancia y feminidad. Un plus: admiración hacia Karl Lagerfeld- El Dandy perfecto... ¡Es un genio en todos los sentidos!

banal Qué no soportas: La mentira. Tu música favorita: Indie, balearic, pop, disco. Me gusta la música melancólica que remueva el alma. Socialite o low profile: Low profile. Metrópoli o landscape: Landscape. Devil wears Prada, es... ¡La triste realidad!

Camino Tu próximo evento: A principios de año, participación en las ferias de moda de Copenhagen, Nueva York y París. Colaboraciones en moda dominicana: Hasta ahora ninguna, quizás en un futuro. Reconoces el talento dominicano de (involucrado en la moda): Laura Guerrero y Laura Guilliani (un talento escondido). Consejo para el que quiere trabajar en moda internacional: Saca tus cartas de abajo de las mangas y lánzate. Hay una oportunidad para todos en cualquier parte del mundo. ¡Todo depende de ti! Reflexión sobre los fashionistas dominicanos: No tengas miedo de salirte del marco y tener tu propio estilo. Mezcla más, sé innovador. Lo que más extrañas de tu país: La familia y amigos, un conconcito crujiente y la brisa caliente de la playa. ¿Cuándo venís? Por suerte muy pronto... ¡En Navidad me daré mi buen banquete!

Lalaberlin Leyla empezó en el 2004. Tuvo siempre amor para las lanas. En principio, todos los accesorios eran tejidos a mano por Leyla misma. Debido a la demanda de sus colecciones, ahora solamente una fracción de la colección se produce en el taller de Berlín. Hoy está disponible en 60 tiendas por todo el mundo. Cachemira, seda, algodón suave, son primordiales. El almacén de Lala Berlín abrió en enero de 2006 en Berlín Mitte’ strasse de s Mulack. También tiene edición limitada y pueden personalizarse piezas para requisitos particulares. www.lalaberlin.com

Crystal Jiménez Texto Auro Sónico

Básico Nacida en: Santo Domingo, República Dominicana. Tiempo fuera del país: cumplo siete años en julio 2009. El primer paso para entrar en moda internacional fue: mientras hacía mi carrera de diseño de modas y costura (stylismemodelisme), me tocó hacer una pasantía. Decidí tomar otra orientación. Había oído hablar del trabajo en las oficinas de prensa. Empecé a aplicar directamente a las casas que en el momento me interesaban. En una llamé a Moschino y ellos me redirijeron a mi primer paso que fue: Laurent Suchel, una oficina de prensa que a la época representaba marcas como Moschino hombre mujer y cheap and chic, Dsquared, Madame a Paris, Bruno Frisoni, Gaetano Navarra, Zoomp, Undercover… entre otros. Existió algún tipo de prevención al ser dominicana: para hacer pasantías nunca, pero para obtener el permiso de trabajo… ¡ufff! Nuestros pasaportes grapados de a tres para conservar las visas viejas me dieron bastante dolor de cabeza… El momento más caótico de tu trabajo: el año pasado cuando mi jefa se enfermó la mañana del desfile Chloé y en minutos me informaron que era mi responsabilidad, pánico: ¡Manejar la puerta del desfile! Para quien no sepa lo que es la puerta de un desfile Chloé aquí va: estás delante de un mar de personas en el jardín de tulerias, 2,000 personas con prensa del mundo entero, tienes que reconocer las caras, quien es quien, quien trajo a quien, quien se coló quien es tan importante que obviamente no va a presentar invitación, pero tiene que entrar de manera apresurada y discreta, quien trajo a la asistente, y quien trajo a la hoy asistente y mañana Ana Wintour, quien se hizo pasar por otro y ¡claro!, dónde sentarás al «last minute celebrity» que es obviamente una situación primera fila… en dos palabras, caos total. Momento más impactante de tu vida en la moda: La primera vez que cocí una falda. Al Ahí empezó la aventura entre mi ‘singer’ y yo.

El momento más glamoroso de tu vida hasta ahora: la fiesta en París celebrando los 10 años de Colette. Tu último diseñador que te ha dejado loca: Christophe Decamin (for Balmain) En este camino, qué quisieras dejar sembrado con tu huella: valores como la honestidad, amor al trabajo, dedicación, perseverancia, sobre todo ¡alegría y más alegría! Quiero sembrar que es posible ser uno mismo en todas partes. Diseñador favorito: Pheobi Philo

Banal Qué no soportas: el tomate. Tu música favorita: Sofi’s ipod. All i want to hear! Socialité o low profile: no me identifico. Metrópoli o landscape: Metrópoli. Algún intimo famoso que nos de envidia: Jack Savoretti. El tipo que más te gusta, o la tipa: Maria Calas. Devil wears prada, es... So true!

Camino Tu próximo evento: ¡desayuno del 24 de diciembre en Santo Domingo celebrando el cumpleaños de mi tío Bobby Reflexión sobre los fashionistas dominicanos: me encantan que salen de lo ordinario, no se ponen lo que se puede ver bien o lo que deberían de ponerse, tienen una gracia al combinar la moda internacional con la amapola que probablemente arrancaron del jardín y se pusieron en el pelo. Más el collar y los aretes perfectos. Some say less is more, pero en este caso more is not enough! they have «Bradshaw» guts! Colaboraciones en moda dominicana: Luna de Crystal, la tienda que hicimos mi mamá, mi hermana y yo Reconoces el talento dominicano de (involucrado en la moda): ¡Claro que sí! Hay mucho talento dominicano, y más que todo creo hay mucho potencial. Esta edición de la revista llamada Diáspora, reafirma que no solo en cada uno de nosotros hay talento, sino que orgullosamente viajamos trabajando en un mundo con tanta competencia y todavía logramos destacarnos. Consejo para el que quiere trabajar en moda internacional: tengo tantos. Diría que estar abierto a trabajar dándolo todo. Al final, lo que cuenta en este mundo emocionante de la moda son las ganas que le pusiste a tu trabajo sin importar cuál fue en ese momento. No tiene que ver con el talento que tengas ni los estudios que hayas realizado, es simplemente lo mucho que lo quieras. Qué más extrañas de tu país: ¡El concón!

Simón Alcántara Texto Verónica Lora Fotografía George Bennett

Bailarín de profesión y joyero por convicción, Simón Alcántara no es otro dominicano residente New York, sino un joyero de origen criollo con gran éxito en Estados Unidos y recientemente en Asia. Jennifer López, Meryl Streep, Angelina Jolie, Eva Longoria, Cate Blanchett, Lindsay Lohan, Jessica Simpson, Diana Ross, Oprah Winfrey, Jada Pinkett Smith, Iman son algunas de las personalidades que ha tenido como clientes. Ha sido merecedor de importantes reconocimientos, uno de ellos otorgado por el Concejo de Diseñadores de América del cual es miembro. En 2005 fue seleccionado para realizar un accesorio conmemorativo por el aniversario del tren subterráneo de New York y es el diseñador favorito de firmas como la del mismísimo Óscar de la Renta. ¿Cuál ha sido el último gran salto de Simón? Simón Alcántara. Me siento muy contento y orgulloso de como se ha desarrollado mi negocio en Asia, principalmente en el Japón, donde lo han recibido con mucho entusiasmo y apoyo. Es increíble cuanto se vende y la cantidad de notas editoriales que recibo en ese país. ¿Existe alguna pieza en particular por la que le gustaría ser recordado? Diría que mi estilo es una mezcla del modernismo y lo orgánico con unas sorpresas y un poco de magia. Todas mis piezas contienen esos ingredientes. No diría mi pieza maestra porque pienso que cada colección debe ser mejor que la anterior. Mis clientes han decidido que mis argollas son mi “signature” y esto es lo que varios diseñadores han tratado de copiar, pero mis clientes prefieren lo ¡original! ¿Cómo sobrevive la creatividad y la exclusividad de un diseñador ante la competencia de las marcas que no son de creación personal? Lo más importante para cada diseñador es mantenerse enfocado en su propio punto de vista, esto es lo que tenemos que ofrecer. Si nos mantenemos diseñando auténticamente y mantenemos una conversación energética con

el cliente. Ellos reconocen lo verdadero, tienen una reacción emocional y lo sienten cuando se ponen las piezas. Eso es algo que no se puede copiar o producir sin un elemento personal. Joyería de lujo ¿cuál sería la descripción perfecta? Auténtica, original, hecha a mano y significativa. ¿Si se fuera a inspirar en su tierra para crear una joya, ¿cuál sería y porqué? Aunque nací en New Cork, me pasaba todos los veranos en la República Dominicana. Mi creatividad está completamente informada de la cultura dominicana. El ritmo del merengue, las brisas del mar, las sonrisas y el optimismo de mi gente y las delicias culinarias. Todo eso es parte de quien soy y como vivo y diseño. Esta es la parte orgánica de mi estilo. ¿De qué manera mantiene viva sus raíces dominicanas? Tengo mi familia y amistades dominicanas en New York. Y hay una comunidad dominicana que está creciendo increíblemente. Dominicanas que ya poseen piezas de su autoría. ¡Hay muchas y todas son conocidas! Pero como tienden a ser discretas pienso que es mejor no mencionarlas. Simón Alcántara 584 Broadway Suite 1007 New York, NY 10012 Tel: 212-219-1749 Fax: 646-349-1522

perfil diáspora

Sharon Sued

Texto Auro Sónico Fotografía javier Mota

Trabajo en NY para una compañía de modas (ropa para niños), se llama Bonnie Young, lleva solo dos años en el mercado americano y europeo. Básicamente, fundé la compañía con mi jefa, Bonnie, quien fue la directora creativa de Donna Karan Collection por 18 años. Aquí, soy diseñadora, estilista y encargada de producción. Para las dos últimas colecciones he hecho los accesorios, para la primavera del 2009 saldrán al mercado bajo mi nombre (Sharon Sued for Bonnie Young). www.bonnieyoung.com “Ahora estoy comenzando un nuevo proyecto personal: una línea de accesorios para adultos”.

Básico Nacida en: Santiago, RD. Tiempo fuera del país: 4 años y medio El primer paso para entrar en moda internacional fue…: Venir a estudiar a Parsons School of Design Existió algún tipo de prevención al ser dominicana: Ninguno El momento más caótico de tu trabajo: Cuando algo no sale como quiero Momento más impactante de tu vida en la moda: La primera vez que fui a París a buscar inspiración y tejidos. El momento más glamoroso de tu vida hasta ahora: Pasar la noche en casa de Donna Karan después de su fashion show Tu último diseñador que te ha dejado loca: Riccardo Tisci para Givenchy En este camino, qué quisieras dejar sembrado con tu huella: Un sello personal en el mundo de la Moda. Un Legado. Diseñador favorito: Lanvin

Banal Qué no soportas: La ropa muy ajustada Tu música favorita: La que me trae dulces recuerdos Socialité o low profile: low profile Metrópoli o landscape: landscape

El tipo que más te gusta, o la tipa: Barack Obama Devil wears prada, es... muy cierto

Camino Tu próximo evento: Enero 09’, el lanzamiento de mis accesorios: Sharon Sued for Bonnie Young” Reflexión sobre los fashionistas dominicanos: ¡Hay una nueva onda en el ambiente! Pienso que hace falta simplicidad y que sea más natural, a veces se siente muy forzado. Colaboraciones en moda dominicana: aun no, me encantaría Reconoces el talento dominicano de (involucrado en la moda): ¡Claro!, hay mucha gente por el mundo haciendo cosas interesantes y ahí está la impronta dominicana. Consejo para el que quiere trabajar en moda internacional: Tomarlo en serio y armarse de paciencia. Lo que más extrañas de tu país: El humor, la playa, los colores y los colmados. ¿Cuándo venís? Diciembre

reportaje

El Arte como Política & la Política en el Arte

Texto Rossy Ramos Fotografía Máximo Del Castillo

Exposición afiches Obama 08 El Espacio de Influencia de Barna Business school nos acerca al trabajo realizado por una serie de artistas inspirados en el líder demócrata Barack Obama. La colectiva está centrada en la movilización cultural llevada a cabo por toda una generación de artistas jóvenes, que han hecho que algo pasivo se haya convertido en uno de los movimientos propagandísticos más importantes de los últimos tiempos. Con la presentación de 50 posters, pertenecientes a la colección privada de Glennys Anglada, Barna busca validar la importancia del diseño en la estrategia de comunicación y de cómo los artistas son piezas claves en cualquier revolución política, social o económica.

moda

Una de estas Noches

Fotografía Sahira & Geber Estilismo y dirección de arte Jorge Brown Asistentes Carmen Russel y Karla Maquillaje Edward Saint-Hilaire Peinado Maribel García, Camelia Modelos Mónika Leschhorn Gustavo Piantini Michelle Jiménez Oscar Dalmasí Marja Coplin Ricardo Polanco de Ossygeno Model Management Ceylin de Sokrates Studio de Imagen Giuliana Fisiculturista El Bronco Mobiliario Virna Reynoso Cristalería y adornos Colonnade

M贸nica Leshhorn Dress Just Cavalli Bazar Couture Aretes Luna de Cristal Zapatos Valentino Bazar Couture Gustavo Piantini Trajes de Ba帽o Vintage Versace Michele Dress Temperly Il Prato Joyeria Luna de Cristal Zapatos Bruno Frisoni Ilprato Oscar Camisa Gferrer Bazar Couture traje Lacroix Bazar Couture Shoes Valentino Bazar Couture Marja Dress Just Cavalli Bazar couture Aretes Luna de Cristal zapatos Fendi Bazar Couture Naerobi Dress dorado Blumarine Olive Mink throw Galliano Jewelery Luna de Cristal Collar Luna de Cristal Ricardo Polanco Corbatin Hugo Boss Tuxedo shirt Gferrer Suit Lacroix Bazar Couture Bronco Campe贸n Dominicano de fisiculturismo Signiora Gulianna Dress Andrew Gn il Prato Medias Vintage Zapatos Vintage

moda

In the Heights Fotografía Javier Mota Asistente de Producción Xanti Estilismo Miopuma Maquillaje & Peinado Mercedes Modelos Alejandra Catá, Yalitza, Alfredo Then Agradecimientos Urban Style Project

Alejandra satin bomber jacket NY Yankees, tank Misu, shorts Fran Naty modas, leggings American Apparel, boots Timberland Checkered wristband Ivette Urbaez

2. Alejandra Hat New Era, blouse Andrew & Co., leggings American Apparel, vintage boots, scarf stylists own Jewelry Mercedes Salazar 3. Yalitza Vintage wool blazer, sweater DKNY, Dress miopuma 4. Alejandra Jacket Members only, dress Ivette Urbaez 5. Yalitza Sweatshirt Dissizit, leggings miopuma, boots Nine West

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moda

Alejandra vintage wool sweater Marc Dâ&#x20AC;&#x2122; Alcy, vintage leather dress Bagatelle, tights and boots models own Yalitza leather jacket Hudson, sequin dress French Connection, tights and shoes models own Alfredo leather jacket Deele, sweater Jamil GS, boots Nike, scarf and jeans models own

perfil

Eufórico Texto José Jhan Rodríguez Fotografías PR Parolio

Parolio Es un creativo, productor y diseñador polivalente que nació en Santo Domingo. Con sólo 14 años empezó a trabajar en la antigua Rahintel Univisión Dominicana junto a la productora argentina Anita Ontiveros. En 1992 empezó sus estudios de diseño de comunicaciones en Altos de Chavón ganando la beca Charles Bludhorn, homónima del fallecido presidente de la Gulf & Western fundador de la Escuela, como reconocimiento académico. Parolio se traslada a Nueva York para estudiar en Parsons School of Design, donde tiene como profesores a algunos de los maestros del mundo del diseño, Ivan Chermayeff, Henry Wolf, Ikko Tanaka y Yolanda Cuomo entre otros. Se gradúa con honores en 1996 y recibe el premio Visual Comunicators del Art Directors Club of NY, que se entrega a prometedores futuros directores de arte. En 1997, con tan solo 20 años, es fichado como director de arte en NiCE, el famoso estudio del arquitecto italiano Davide Nicosia. NiCE es uno de los centros más dinámicos del mundo del diseño en EE.UU., con clientes como Calvin Klein Cosmetics, Tiffany, Unilever, entre otros. Cuenta con un equipo multicultural de más de 15 nacionalidades, una experiencia que fue muy enriquecedora para el diseñador. En 1998 se traslada a España como director creativo de la sucursal de NiCE en Madrid.

En el 2001 decide empezar su carrera en solitario colaborando como diseñador freelance con marcas de moda como Pepe Jeans London y varias agencias de publicidad como Satschi and Satschi y Euro RSCG, dirigió el departamento de arte de una revista y trabajó en producción de eventos. En este periodo también se desarrollo como fotógrafo, una de sus pasiones, fotografiando a estrellas como Bimba Bosé, la actriz Paz Vega, la cantante Alaska y el famoso modelo masculino Aitor Mateo, entre muchos otros. En 2004 funda Parolio & Euphoria Lab, una empresa que conjuga todas sus experiencias anteriores, ofreciendo un servicio original, único y global en el mercado del diseño y la creatividad español, diseñando el interiorismo y concepto de espacios como el famoso Le Marquis, la nueva decoración de Pacha en Madrid. También ha desarrollado eventos como la Noche del Vino, el estreno de los musicales La bella y la bestia, de Disney, y Mamma Mia, eventos para Coca Cola, Missony, J&B. Ha creado escenografías para teatro, conciertos y la imagen web de la actriz Paz Vega. Produce cada año la pasarela Style Trend Show en Madrid. También ha dado charlas docentes en Altos de Chavón y ha sido invitado a exponer en CASA DECOR, la exposición más importante en España de diseñadores de interiores.

belleza

Technicolor Texto Yamelis Arnemann

Los colores ¿Sabía usted que la elección del color en el momento de maquillarse es una operación fundamental para el éxito de la apariencia final? Diríamos que la apariencia final es aquella que es inmediatamente visible. Pero es importante saber que ese aspecto externo depende de la dominante cromática del color de la piel que está debajo y que no puede apreciarse a simple vista, por tanto llamaremos a ese color predominante que no podemos apreciar a simple vista color subdérmico. De igual modo deberemos considerar nuestro color de atuendo lo que no necesariamente dictará los colores a utilizar para el maquillaje de nuestros párpados. Por ejemplo, supongamos que tenemos que transformar un rostro con las mejillas enroje-

cidas por la capa rosa en un rostro de aspecto esvanescente y sofisticado, debemos saber que el color del maquillaje será el resultado de dos colores; el del cosmético mismo y el de la piel sobre la cual será aplicado. Eligiendo una base de tonalidades clara obtendremos seguramente que la zona más enrojecida nos hara contraste con el aspecto evanescente que se quiere obtener. en estos casos no será necesario aplicar un capa mayor de base o elegir un producto que cubra demasiado, pues con el tiempo el rojo se volvería a notar. Lo que debemos es anular esa tonalidad roja en la piel con su tono complemetario, es decir con el color que lo anule: el verde. El rojo y el verde no pueden coexistir porque se anulan mutuaente; por consecuencia si aplicamos verde sobre la piel rosa la atenuará por

anulamiento y no por cubrimiento ni por el espesor del cosmético. Este concepto resulta muy util en la corrección de discromias (diferencia de color en la piel) en general como son los casos de las ojeras o manchas en la piel ya que de acuerdo a la necesidad deberemos modificar las tonalidades de base a aplicar o crear un tono nuevo considerando la teoría básica de los colores. Pero aparte de ese color subdérmico muy importante a considerar, el color de nuestro atuendo, en la actualidad, no exige que las coloraciones a utilizar sean igual o en degradación al mismo. Al contrario lo interesate e innovador sería seleccionar tonalidades que favorezcan nuestro tono subdérmico a la vez que hagan contraste y favorezcan en general la apariencia final de la que hablabamos en principio.

modelo

Menor

Austria Ulloa

En agosto del 2007, una adolescente de 14 años ganó el concurso Ford Supermodel of the World de República Dominicana. Su nombre era Austria y había sido seleccionada tras haber participado en un casting que Sócrates Mckinney realizara en San Juan de la Maguana. Su cabello laaargo, 5´11 de estatura y escuálida figura, apenas 23 de busto, 33 de cadera, 23 de cintura y rostro angelical, iban a la par con la escasa habilidad de la niña para andar en tacones y la inocencia que proyectaba con su personalidad. Sin embargo, el scout de la Ford, Luiz Mattos vio en ella lo necesario para triunfar en las pasarelas internacionales. Su primera portada de revista sería la de Única a tus 15, luego fue reclutada por la agencia IMG de New York y desde entonces la hemos visto en las semanas de la moda de París, New York y Milán luciendo las colecciones de importantes diseñadores como Alberta Ferreti, Marchesa, Cinthia Rowley, Ports 1961 y DKNY también estuvo en los desfiles de Catherine Holstein, Manish Arora, Qasimi, Betty Jackson, Brian Reyes y Julien Louis. Y como si todo esto fuera poco, fue una de las tres protagonistas del reality online Model.Live que transmitiera Vogue TV, donde se ganó el apodo del “the sweet new kid”. Sin embargo, en ninguna capital de la moda pregunte Austria Ulloa, pues la dificultad de que pronunciara bien su primer apellido obligó a su mánager a cambiárselo por el segundo, así es Austria “Alcántara” en lugar de “Ulloa” como decían los extranjeros. Aquí en su país, con su nombre original, Austria no perdió la oportunidad de estar presente en Dominicana Moda 2008 para vestirse de diseñadores criollos e iluminar la pasarela con su angelical sonrisa y tras bastidores con divirtió a más de uno con sus ocurrencias. Estaba feliz de estar en casa.

Fotografía Sahira & Geber Estilismo Ambra Fiorenza Maquillaje Edward SaintHilaire Peinado Camelia Vestido Mandra Collar Stylist own Zapatos Prana

hecho en RD

Jugando Muñecas

Texto Verónica Lora Fotografía Mario Delgado

Belkola Hace unos años conocí a una chica llamada Belkis que acababa de ganar el concurso de diseñadores del Ford Model of the World. Sus diseños me llamaban la atención por lo inusual de los materiales que utilizaba como zíper y tiras plásticas, para fabricar piezas 100% usables para la mujer. En nuestra primera entrevista me contó el origen de su marca, Belkola, producto de una broma de una compañera de estudios, también me mostró varios portafolios que me dejaron boquiabierta. Desde entonces esa diseñadora, mejor conocida por aquel apodo malintencionado de Belkola no ha dejado de sorprenderme con su capacidad de trabajar un concepto desde diferentes ángulos y de avanzar según las exigencias del mercado. Todo el mundo conoce a Belkola, pero Belkis Vásquez ¿de dónde viene y para dónde va? Una chica bella que venía de San Pedro, en guagua para luego comprarse su carro aquí con el sudor de su frente y su creatividad en la moda. Vengo de un hogar, muy hogar, somos cuatro hermanos, y de una casa muy moderna. Mi mamá es una señora que parce que se crió en Europa, muy open mind siempre apoyando a todo el mundo. Yo era como el juguete en mi casa por ser la menor. Fui una niña muy feliz, me gustaban mucho las bicicletas y no era nada femenina. Mi hermana me hacía los vestiditos pero yo jugaba con los varones, pelota, trompo bola, corría muchísimo. No era la niñita que jugaba con muñecas, tenía barbies pero no las usaba. Todas las marcas que tengo en el cuerpo son de caídas de cuando era niña. Después de la adolescencia algo pasó, no sé pero de repente cambié, fue como a los catorce ya sabía que quería ser diseñadora. Entonces me inscribo en el Instituto Mercy Jáquez y luego Altos de Chavón donde nace Belkola. Ha pasado mucho tiempo, ahora tienes una tienda ¿cómo fue esa transición de tener un atelier a formalizar una tienda, un local y por ende una marca? Ese cuento es largo, tiene dos años por hacerse realidad. Ya el mercado me exigía una tienda. Mis clientas me lo pedían, la prensa y algunos amigos me aconsejaban que lo hiciera. Quizás no empecé antes porque siempre intento hacer lo mejor que pueda en todo los proyectos que inicio. Esa es la forma en la que me manejo, hasta donde ya no pueda más hacerlo bien hasta ahí llego, dar 110 por ciento, eso es lo mío.

Entonces, con el proyecto de la tienda Belkola fui muy ambiciosa desde un principio porque tenía que ser una tienda de acuerdo al público que tenía. No podía ser cualquier tienda, ni estar en cualquier lugar. Cosas del destino, en el momento justo, un mes antes de DominicanaModa08, se nos dio que esta ubicación se desocupó y armamos todo en esos 30 días. Estaba decida a abrir antes de las semana de la moda, aunque fuera un día antes, pero antes del desfile la ropa tenía que estar aquí, hicimos todo súper rápido aquí estamos. ¿Qué tal ha sido la aceptación en los primero meses? Me ha ido muy bien porque gracias a Dios tengo una cantidad de clientes que están más cerca de esta zona. Además, el que pasa aunque no quiera, mira, porque está en un tapón en la Lincoln y ve el letrero, la tienda los hipnotiza. La tienda me da más capacidad de venta, me ayuda a llegar a más personas y ya no tengo esa presión de atender a todos personalmente, aunque a veces lo haga. ¿Además de tienda te mudaste completamente para la Lincoln o sigues en San Carlos? Aquí en la tienda de la Lincoln le llamamos el laboratorio, hay un patronista y una modista, aquí hacemos samples y si viene alguna clienta que quiere que le entallen alguna pieza entonces ellos la atienden. El taller sigue estando en mi antigua ubicación. ¿Cuánto cuesta la pieza más barata y la más cara? La más barata cuesta creo que 5,800 pesos, la más cara cuesta 1,800 dólares. Como está la economía en este momento ¿cómo crees que la gente va a responder a la crisis? Porque la moda es cara. Hay que estar consciente de que la moda es cara, pero también hay que saber para quien se trabaja. Entonces, si tú como cliente me exiges que ponga esta tienda con los estándares de estilo, ubicación y calidad. Y sabes que las piezas que hago no son copiadas, que sólo fabrico uno o dos, no te la puedo vender a dos mil pesos. Para poder bajar los precios tengo que hacer volumen, que no está mal pero hasta ahora no tengo la capacidad. El que me compra a mí paga el diseño y la calidad más que la marca. Sabe que cuando se ponga el vestido quedará satisfecha, es una buena tela, que de ese vestido no hay más de dos y sabe que no

lo copié de una revista ni de otro diseñador y que se va a ver fabulosa. Maison de Poupee la colección que te dio el premio de Mujer Única ¿es tu opera prima? Si tú ves la primera colección de Muñeca Muñeca, que fue la que identificó a mi mujer como lo que ella es, una muñeca dos veces, porque es por dentro y por fuera. Belkola es igual muñeca que, aparte del zíper y el metal, es linda, tiene un toque de fantasía, es coqueta, muy sensual y es una mujer que se viste para ella, para que las otras la envidien y para que los hombre la enamoren. Con Maison Poupee la muñeca es más sofisticada ya no es tan infantil, pero sigue siendo muñeca, ahí entra para la mamá que se cuida, la abuelita que se hace cirugía y que quiere verse muñeca es más abierta a otras edades. ¿Está Belkola, la marca, preparada para el mercado internacional? Tal vez no para responder demanda de cantidad, pero en relación a que mi producto tú lo vez y no necesariamente dices que es dominicano, es un producto, lo puedes comprar aquí y en el mundo y no es un producto que lo identificas como criollo. Si Belkola criolla o típica, ¿cómo sería? Qué te puedo decir, quizás sacaría una línea más casual con tejidos más naturales. No con ámbar ni Larimar no me siento cómoda trabajando con este tipo de cosas pero, si tuviera que buscar un elemento para que mi producto fuera más criollo fuera, qué sé yo Metaldom Belkola de San Pedro plumas hay muchas posibilidades. Tus clientes hit en dominicana. Evelyn Díaz, Zoe Saldaña y Juan Luis Guerra. ¿E internacional? Beto Cuevas, él tiene cosas mías hace como tres años, también su esposa. ¿Qué fue lo más difícil de lograr en esta colección? Los vestidos de Led que iban para Maison Poupee. A todo el que le decía lo que quería me decía ¡tú estás loca! porque no habían visto vestidos de Led. Hay vestidos de una fibra que tiene luz pero esos se mueven porque son sensibles a la voz. Quería ese efecto y lo conseguimos pero lamentablemente no se vio porque la electricidad que soportaban era más baja que la de la música, como estaba tan alta se frisaron.

moda

Maleteros

FotografĂa Mario Delgado Estilismo Jorge Brown Maquillaje Edward Saint-Hilaire Peinado Camelia

Camisa Paul Smith LMH Pantalones Paul Smith LMH Correa Etro LMH Lentes vintage Rayban Coat G Ferrer Bazar Couture

Camisas Paul Smith LMH Zapatos Paul Smith LMH Botiquin Fendi Bazar Couture City Guide Lux Posh and Design Correa Etro LMH Libro Terry World Taschen Posh Pastillero P+D Pantal贸n Club m贸naco Louis Vuitton Bags Perfume Allure Chanel Vintage Rayban

moda

Tocado Vintage Shirt blumarine at Ilprato Pantalones antonio berardi Il Prato Aretes- Joyeria Michelle Carteras Fendi at Bazar Couture Broche Luna de Crystal PerlasLuna de Crystal

Carteras Fendi Bazar Couture Shoes crema Giuseppe Zanotti Il prato Shoes tacones Gold Giuseppe Zanotti Il prato Perlas Lanvin Il Prato Perlas Joyeria MIchelle Luna de Crystal City Guide Lux NYC P+D Cartera Azul Fendi Lentes vintage Dior Maleta Poul Smith LMH Thomas Paul hand Pouch P+D Tocados Vintage Vivienne Westwood

moda

Camisa Lacroix Bazar Hoodie D&G Bazar Couture Jeans Moschino Bazar Couture Cadena Moschino

Bultos Puma Camisa Lacroix Bazar Tennis Blancos D&G Bazar Couture Libro Pierre et Gilles Posh Tennis Puma Passport Case Gold posh + D Collar Joyeria Michelle Correa Dsquared LMH

moda

Pantalones Vintage Zara Cartera Fendi-Bazar Couture Coat class cavalli Bazar Couture Anillos Joyeria Michelle Pulseras y collares Luna de Crystal Joyeria Michelle Aretes Luna de Crystal

expresión

Repensar la Diáspora Texto Miguel D. Mena Fotografía Maurice Sánchez

Diáspora Hay que desembarazarse del concepto “diáspora” porque en el mismo hay mucha religión, etnicidad, aires pastoriles con los que los grupos emergentes de la academia norteamericana pretenden sentirse parte de cierto mito y venir entonces con el sablazo, de que alguna vez hubo un universo más ideal que lo que acontece en el paisaje al fondo de la Mona Lisa. No hay diáspora dominicana, si es que bajo tal concepto trata de pensarse el peso de la comunidad dominicana en los Estados Unidos. Lo “dominicano” de antes y después trazo esta marca de 1844 que es como el ábrete sésamo a partir del cual surgimos “los dominicanos- nacimos con la marca de la trashumancia, del ir y venir. Aborígenes, conquistadores, esclavos, isleños, colonos, ciudadanos, todos siempre han estado yéndose y viniendo, como tocando con ambos gestos un tambor invisible pero sonoro y golpeante. El indio se iba ñhacia Cuba o hacia la muerte-, porque habían perdido sus montañas, sus dioses, sus ríos, y porque la muerte entonces no era como sería luego con

el cristianismo, un único viaje hacia el paraíso o el Hades. El colono se marchaba a México o a Perú porque el oro era como el imán que a todos congregaba en su norte. Los republicanos se exiliaban porque en la Isla republicana no era posible el Estado de Derecho. Antonio Sánchez Valverde, Juan Pablo Duarte, José Joaquín Pérez, para sólo citar a tres inmensos creadores de los siglos XVIII y XIX, cataron los duros vinos del exilio. En el siglo XX al irse se unió el largarse. Con el romanticismo a un lado y Hostos en el otro, descubrimos el valor del yo. Las grandes obras de pensamiento y creación de la modernidad dominicana fueron concebidos fuera del país dominicano: Fabio Fiallo, Tulio M. Cestero, Pedro Henríquez Ureña, Juan Bosch, Jaime Colson, Manuel del Cabral, Pedro Mir, J. M. Sanz Lajara, Pedro A. Pérez Cabral, Aída Cartagena, Silvano Lora, todos se llevaron la Isla hacia otra parte. Las carencias propias más la situaciones represivas habían sido los motivos principales para irse, hasta 1978, cuando accedimos a los principios democráticos que desde enton-

ces se han venido consolidando. Junto a este grupo de ilustres tendremos que contar “a los del montón salidos”, a los legales e ilegales, a los yoleros y a los que buscaron otra manera de irse, porque un día la hilera de palmas dejó de ser el horizonte consabido. Desde los dos últimos decenios del siglo XX y hasta hoy la corriente no cesa y es cada vez más fuerte. Lo dominicano es una licuadora donde, como en la bachata, todo cabe. ¿Existe la diáspora dominicana? ¿Alguien “volverá”? ¿Hasta dónde llega el “volver”? ¿Conjura la “vuelta” ñel terrorismo de que sólo lo agarrable da confianza- el peligro de lo “no visible”? Yo veo más a mis amigos de/en la Isla que mis amigos entre ellos mismos. Yo vivo once meses aquí y uno allá. ¿Dónde está el “aquí” y el “allá”? Hotmaileado y facebookeado, ¿es posible hablar de “diáspora dominicana”?

fuera del cl贸set

Cristina

Fotograf铆a Mario Delgado Estilismo Deborah Karter Maquillaje Edward Saint-Hilaire

Camisa Ann Taylor Falda negra Zara Tennis Converse

Camisa DKNY Pantal贸n Zara Plataformas D&G

de Ron

Vestido Bebe, Zapatos D&G

Vestido naranja H&M Sandalias Zara

sobre manila

La Era del Diseñador Texto Verónica Lora Fotografías AP

Oscar de la Renta A pesar de que su intención era dedicarse a la pintura abstracta, tras haber realizado estudios en la escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, este creador de origen dominicano da su primer salto hacia el mundo de la moda al diseñar un vestido para la hija del embajador de Estados Unidos en España y que apareció en la portada de la revista Life. Poco después, Óscar de la Renta, ya conocido como el joven diseñador de modas, pasa a trabajar en la casa de alta costura de Balenciaga. Hasta que en 1961 se muda a París a trabajar como ayudante de Antonio del Castillo en la casa Lanvin-Castillo. Dos años más tarde, Castillo se traslada a Nueva York para trabajar prêt-à-porter para Elizabeth Arden e invita a Óscar a irse con él. Para 1965, Jane Derby lo contrata y cuando esta decide retirarse, ese mismo año lo ayuda a fundar su propia empresa. En los años sesenta, De la Renta ganó rápidamente la reputación de diseñador de prendas extravagantes y ostentosas aunque con buen gusto. Su colección de 1967 a la que llamó “Gitana”, lo puso en la

mirilla de la prensa y el resto del mundo. En los años siguientes el diseñador cobró fama como uno de los mejores artistas de la alta costura y prêt-à-porter por sus exquisitos vestidos perfectamente confeccionados, femeninos y sobre todo muy originales. En 1993 se convirtió en el primer diseñador latinoamericano en estampar su firma en las colecciones de la casa Pierre Balmain. El único dominicano que fue presidente del Consejo De Diseñadores de América en los años ochenta y el primero en recibir reconocimiento de esta institución en el 2000. También fue merecedor del premio La Aguja de Oro en el año 2002. Recientemente fue galardonado por la revista española Telva por su última colección. No existe una Primera Dama que se resista a encantar ataviada en uno de sus vestidos, Michelle Obama es la última de sus víctimas. Perfumes, accesorios, muebles, complementos, lencería…su marca sigue subiendo como la espuma… todo lo que huela a moda tiene el sello de Óscar de la Renta ¿y si hubiese sido a propósito?

Reportaje DM’08

Fotografías Máximo Del Castillo, Mario Delgado e Ivan Méndez

Reportaje DMâ&#x20AC;&#x2122;08

Reportaje DM’08

Fotografías Máximo Del Castillo

viajes

NCE Texto Andrés Aybar Fotografías Yamil Slaiman

Costa Azul

Cannes

El verano ya se sentía, sol y calor se manifestaban a máximo grado, provocando que urgentemente acudiéramos a la playa a ‘’tanearnos’’ y a refrescarnos, lo único que esta vez decidimos irnos un poco lejos, hacia la Costa Azul. Casi ocho horas extensas en carretera desde Barcelona hasta Cannes duró el trayecto de ida (entre peajes, frontera, paradas, ‘’picnic’’, dormidas, música…), aunque recompensados con una impresionante vista al Mar Mediterráneo que se notaba ocasionalmente a través de las montañas del litoral, conocida como la Rivera Francesa, que va extendida desde Marsella (Francia) a Génova (Italia), abarcando en su mayoría el sur de Francia.

Sede de uno de los más grandes festivales del cine internacional. El glamour de la década del 50 y la época dorada de la industria cinematográfica, queda evidenciado a lo largo del célebre Boulevard de la Croisette, en donde se encuentra el Palacio de Festivales, y en cuyo entorno se aprecian las huellas impresas por las estrellas de cine que lo han visitado. Este malecón, flanqueado por prestigiosas firmas de la moda, como: Fendi, Dior, Chanel, Dolce & Gabanna, Gucci y Hermès, cuenta también con el afamado hotel InterContinental Carlton, el cual es considerado un monumento histórico (poseído de un estilo influenciado por el período de la Belle Epoqué), acogiendo constantemente en sus elegantes ‘’suites’’, celebridades de todo el mundo. ¿Qué hacer? Tomar el tren turístico y visitar el viejo Cannes. Sentarse por la tarde en un bistro de la Croisette y degustar el típico Croque-Madame o CroqueMonsieur, viendo el sol caer detrás del mar.

Saint-Tropez Un encantador paisaje se vislumbra sobre la bahía, haciéndonos imaginar desde la distancia, algo así como un pequeño pueblo de pescadores. La apariencia engaña, al llegar allí, un puerto repleto de inmensos y atesnos sorprende, rodeado por una arquitectura de tejados terracota y ventanales afrancesados. Lo que parecía ser un simple muelle, se convierte cada año en el principal centro de atracción para que las personalidades del ‘’jet-set’’ vacacionen. ¿Qué hacer? Almorzar en el restaurante Joseph L’Escale, ubicado en la marina de Saint-Tropez, especialistas en la torre de mariscos frescos. Ir de compras a la auténtica tienda Vilebrequin, abierta desde su origen en el 1970. Rentar una lancha con tripulación a bordo y recorrer la bahía. Probar el popular Tropézienne, una torta gigante rellena de crema pastelera, nativa de este lugar.

Mónaco Siendo el segundo país más pequeño del mundo, luego del Vaticano, un principado se sitúa a lo alto de esta costa, sobre una inmensa roca. Reinado por la dinastía de la familia Grimaldi, Mónaco revive la historia de sus antepasados al conocerla. ¿Qué hacer? Caminar alrededor del Palacio Real de los Grimaldi y presenciar el cambio de guardia. Visitar la majestuosa Catedral de Mónaco, donde en su interior se encuentran los restos de los príncipes Rainiero III y Grace, a quienes les puedes depositar flores.

Pasear por el Jardín de Rosas de la princesa Grace Kelly, creado en su honor. Entrar al Museo Oceanográfico y Acuario, fundado por el príncipe Alberto I, en afición al mundo marino y sus diversas especies.

Monte Carlo Forma parte del principado de Mónaco. Parte especial que recoge ‘’feeling’’ por doquier y respira ciudad con estilo, sensibilidad hacia el buen gusto. Sus calles se transforman en pista de carrera para el circuito del Grand Prix de Fórmula Uno, evento que no te puedes perder. Cómo olvidar el monumental Casino de Monte Carlo, diseñado por Charles Garnier, posee una decoración Luis XV y combina escalinatas de mármol, pilares en ónix, techos con arte florentino e imponentes ‘’chandeliers’’ en cristales de Swarovski y oro. ¿Qué hacer? Si tienes suerte al entrar la primavera, asistir al tradicional Baile de la Rosa, realizado cada año en el Sporting Club de Montecarlo (cubierto de rosas) para la alta sociedad monegasca. ‘’Shoppingday’’: Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, Bvlgari, Prada, Cartier e Yves Saint Laurent. El clásico café en el Café París y observar el ‘’chic’’ ambiente: Hotel de París, Casino de Monte Carlo, carros deportivos, ‘’real beautiful people’’… Muchas veces la trilogía de viaje: hoteles + restaurantes + tiendas, hacen de la travesía un ‘’lifestyle’’ más placentero. Pero en esencia, aparte de todo eso, la experiencia de lo que vemos + lo que sentimos + lo que percibimos, de otra cultura, serán los valores importantes que quedarán impregnados en la memoria del yo recuerdo. ¡Buen viaje!

moda

En la Isla Fotografía Fernando y Víctor Estilismo Dalton Gata Maquillaje Edward Saint-Hilaire Peinado Maribel García Modelos Catalina Hooper y Diana

Cata con chicle Blusa de Sfilare Diana con coco vestido MoisĂŠs Quezada, pulsera Axxessori, top trenzado Chocolate GarcĂa

moda

Vestido crema MoisĂŠs Quezada Vestido largo de rayas Sfilare

Vestido Puro Estilo Cintur贸n Bianco Accesorios Axxessori Vestido corto en jean Opal Jeans por Dalton Gata Accesorios Axxessori

moda

Vestido rosado Moisés Quezada Aretes Axxessori Vestido plata Bianco Página opuesta, Vestido Moisés Quezada Accesorios Axxessori Pantalones Opal Jeans por Dalton Gata Top Mercado de la pulga

factoría en santo domingo

Arte Libre Fotografías Cortesía Arte Libre

Wolf Night

Fotografía Máximo Del Castillo

factoría en santo domingo

Cumpleaños 33 Fotografía Máximo Del Castillo

Inauguración TiendaBelkola

Fotografía Máximo Del Castillo

factoría en santo domingo

Inauguración Stiletto Fotografía Máximo Del Castillo

la aguja en el pajar: estocolmo

Moda Escandinava Fotografía José Jhan Rodríguez

la pรกgina en blanco

Por Laura Castro