Rynek mody 1 16

1/16

CENA 20 zł w tym 5 % VAT, ISSN 1730-3105, rok 13, nr 82, nakład 5 tys.

ALFABET TRENDÓW Jesień-zima 2016-17

CO MÓWIĄ LICZBY?

TARGI MODY POZNAŃ 24-26.02.2016 PAWILON 8, STOISKO 46

Bilans 2015

PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE: MONIKA KUCIA TEL: +48 796 463 602 E-MAIL: MKUCIA@7SEASONS@COM WWW.7SEASONS.COM

PONAD BANAŁEM Kolekcja Warmii

ISSN 1730-4105

9 771730 410605

02 >

POLSKI PRODUCENT ODZIEŻY

WWW.TRYNITE.PL

SHOWROOM: Łódź, Al. Kosciuszki 23/25 Poznań, ul. Czechosłowacka 181 B HURTOWA SPRZEDAŻ WYBRANEJ CZĘŚCI KOLEKCJI: C.H Ptak Hala A, stoisko 101, Rzgów C.H Ptak Hala Expo, stoisko 70, Rzgów

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TARGI PTAK EXPO W DNIACH 4-6 MARCA!

Rynek Mody 1/2016

HARMONIA W CHAOSIE

8

Alfabet trendów jesień-zima 2016-17

KOMENTARZ 5

IMPULSY

OPINIE 6

PONAD BANAŁEM

WARMIA Kolekcja okryć całorocznych

MODA 8

HARMONIA W CHAOSIE

15

STYLOWY ŁĄCZNIK

16

POWRÓT NARCYZA

38

NIE BÓJMY SIĘ!

40

PAT GUZIK

42

OSTATNI PARADOKS PRL-u

42

MODA A EKOLOGIA

Alfabet trendów jesień-zima 2016-17

16

Primotex Jesień-zima 2016-17 On jesienią-zimą 2016-17

POWRÓT NARCYZA On jesienią-zimą 2016-17

Promocja polskich marek autorskich Czas projektantów Książka o Jadwidze Grabowskiej Prawdy i mity

WYDARZENIA 20

PREMIERA SEZONU

Targi Mody Fashionweare B2B

40 PAT GUZIK

Czas projektantów Rynek Mody 1//2016 3

Rynek Mody 1/2016

26 KREATYWNY MIKS

SEMPER Kolekcja wiosna-lato 2016

SHOWROOM 22

KLASYKA I TRENDY

24

PEŁNA GAMA STYLU

26

KREATYWNY MIKS

28

BAZĄ JEST BLUZKA

34

WARTOŚĆ DODANA

35

RETRO-SZYK

ALDONA Kolekcja wiosna-lato 2016 GETEX Kolekcja wiosna-lato 2016 SEMPER Kolekcja wiosna-lato 2016 SENSO Kolekcja wiosna-lato 2016 7SEASONS Kolekcja jesień-zima 2016-17 CONCEPT K Kolekcja jesień-zima 2016-17

PRZEMYSŁ MODY

35 RETRO-SZYK

CONCEPT K Kolekcja jesień-zima 2016-17

36

CYFROWA INSPIRACJA

ALLCOMP POLSKA Optitex O/15

BIZNES 46

CO MÓWIĄ LICZBY?

48

REŻYSER ZAKUPÓW

50

USTAWĄ W HANDEL

52

ZAPACH SPRZEDAŻY

36

CYFROWA INSPIRACJA

ALLCOMP POLSKA Optitex O/15

4 Rynek Mody 1/2016

Jaki był rok 2015

Handel.Visual merchandising Handel. Projekt ustawy o sprzedaży detalicznej Marketing zapachowy

KOMENTARZ

PISMO LIDERÓW BRANŻY ODZIEŻOWEJ

Impulsy

4 wydania w roku, nakład 5 tys. egzemplarzy, dystrybucja docelowa, prenumerata, EMPIK

Nowy sezon jesień-zima 2016-17 to czas zmian i nowe impulsy: inne kolory, sylwetki. Wracamy do przeszłości – przede wszystkim lat 70. i 80. i przenosimy tamtejszą modę do współczesnej codzienności. Te i inne hasła sezonu dla mody damskiej omawiamy w Alfabecie trendów, mając nadzieję że staną się dla Państwa impulsem do tworzenia spójnych propozycji handlowych Harmonia w chaosie, str. 8. Nie zapominamy też o modzie męskiej i w relacji z najważniejszych targów tej branży – Pitti Uomo, zapowiadamy zmianę wzorca męskiego wizerunku z brodatego drwala na wymuskanego Narcyza Powrót Narcyza?, str. 16.

Jesienią-zimą 2016-17 ważne będą uniwersalne hasła – komfort i klasyka. Projektantka Beata Ruszkowska podjęła się trudnego zadania zaprojektowania dla marki Warmia ponadsezonowej kolekcji płaszczy. O impulsach do stworzenia kolekcji i niebanalnej klasyce opowiada w inspirującej rozmowie z Rynkiem Mody Ponad banałem, str. 6.

Jako że najlepszym impulsem do działania jest wsłuchanie się w dialog, prezentujemy w Rynku Mody także inne ciekawe rozmowy. Ekspert promocji przemysłów kreatywnych – Dorota Stępniak, zachęca autorskie marki do wypłynięcia na szersze wody i przekonuje o ich ogromnym potencjale twórczym Nie bójmy się, str. 38.

Dla właścicieli sklepów zaś impulsem do twórczego kreowania przestrzeni handlowej będzie wywiad z Dominikiem Poczekałą specjalistą Visual merchandisingu Reżyser zakupów, str. 48.

Dzięki impulsowi – w postaci próby odpowiedzi jak młody projektant, bez kapitału może wpłynąć na przemysł mody, zagraniczny sukces odniosła projektantka z Polski Pat Guzik, wygrywając największy konkurs zrównoważonej mody – EcoChic Design Award. To udany początek międzynarodowej kariery Czas projektantów, str. 40.

A udany start sezonu zimowego w Polsce stanowiła 4. edycja organizowanych przez nasze wydawnictwo Kameralnych Targów Mody Fashionweare B2B Premiera sezonu, str.20. Zaprezentowaliśmy na nich ponad 40 kolekcji polskich i zagranicznych marek. Część z nich pokazujemy także w numerze – dział Showroom, str. 21-33.

WYDAWNICTWO

GAJOS FASHION Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa

PORTAL INTERNETOWY

PARTNER

Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego

Alicja Gajos

DYREKTOR WYDAWNICZY REDAKTOR NACZELNA Alicja Gajos tel. kom. +48 501 658 394 e-mail: reklama@rynekmody.pl

1/16

DYREKTOR DS. MARKETINGU Dariusz Grunt tel. kom. +48 790 274 444 e-mail: admin@fashionweare.com

CENA 20 zł w tym 5 % VAT, ISSN 1730-3105, rok 13, nr 82, nakład 5 tys.

ALFABET TRENDÓW Jesień-zima 2016-17

KONSULTANT DS. RYNKU MODY Hanna Gajos TARGI MODY POZNAŃ tel. 24-26.02.2016 kom. +48 501 502 928 PAWILON 8, STOISKO 46 e-mail: redakcja@rynekmody.pl

CO MÓWIĄ LICZBY? Bilans 2015

SEKRETARIAT/PRENUMERATA tel. (22) 622 41 31 e-mail: admin@fashionweare.com

PONAD BANAŁEM Kolekcja Warmii

NA OKŁADCE: WARMIA S.A ul. B. Chrobrego 5, 11-400 Kętrzyn tel. 89 752 07 10 fax 89 751 47 81, 752 08 52 e-mail:sekretariat@warmia.eu

Dział Handlowy tel. 89 752 07 22,24 e-mail:dzial.handlowy@warmia.eu

PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE: MONIKA KUCIA TEL: +48 796 463 602 E-MAIL: MKUCIA@7SEASONS@COM WWW.7SEASONS.COM

ISSN 1730-4105

9 771730 410605

02 >

Wszystkie materiały publikowane w piśmie są objęte ochroną prawa autorskiego. Redakcja zastrzega sobie prawo dostosowania nadesłanych materiałów do potrzeb czasopisma.

Odpowiedzialność za treść reklam ponosi wyłącznie reklamodawca.

Zapraszamy na kontraktacje kolekcji jesień-zima 2016-17 MTP, Salon Next Season Pawilon 8A, Stoisko 10

Rynek Mody 1/2016 5

OPINIE WARMIA KOLEKCJA OKRYĆ CAŁOROCZNYCH BEATY RUSZKOWSKIEJ

Ponad banałem „Klasyka to młodość kobiety niezależnie od metryki” przekonuje Beata Ruszkowska, projektantka całorocznej kolekcji okryć marki WARMIA. i młodzieńczo zadziorne. Nie tylko dzięki prostej formie, ale także za sprawą niekonwencjonalnego potraktowania szwów.

Lamowane podszewką, raz kontrastową, innym razem wzorzystą, stają się istotną dekoracją ubrania, dodatkowym elementem nonszalanckiej elegancji w stylu włoskim, adresowanej do kobiet ponad metryką. Przecież ulice Rzymu, Mediolanu czy Florencji to spektakularne potwierdzenie hasła, że „klasyka to młodość kobiety niezależnie od wieku”.

Ponad to bardzo ładne słowo, w polskiej klasyce literackiej kojarzone z młodością.

Zależy nam na tym, aby właśnie z młodością, z otwartością na modę, kojarzyły się firmowe klasyczne płaszcze.

Fot. MANGDA

RYNEK MODY. Mówisz Warmia, myślisz klasyka. To utrwalony na rynku mody obraz marki. Jednak ostatnio urozmaicany dodatkiem słowa ponad. Kolekcja ponad metryką, ta adresowana do matki i córki, okazała się sukcesem wizerunkowym i handlowym. Teraz ponad sezonami Warmia proponuje kolekcję całorocznych okryć. To ponad to trwała tendencja, przeradzająca się w styl marki?

BEATA RUSZKOWSKA. Ponad to bardzo ładne słowo, w polskiej klasyce literackiej kojarzone z młodością. Zależy nam na tym, aby właśnie z młodością, z otwartością na modę kojarzyły się firmowe, klasyczne płaszcze. Dlatego inspirujemy się ponad granicami, proponując kobietom na cały rok „klimat włoski”, czyli lekkość, wdzięk, jakość i pewien rodzaj nonszalancji, tak w traktowaniu tzw. hitów sezonu, jak metryki. Swobodna elegancja Włoszek, kochających modę i dobre krawiectwo, słusznie wzbudza zachwyt całego świata. Włoski styl to znakomite tkaniny, proste lekkie i perfekcyjne kroje, pietyzm w traktowaniu detali, starannie dobierane kolory i niemijająca sympatia do czerni, beżu, bieli i złota. To cechy tzw. stylu włoskiego, którego ikonami są Sophia Loren czy Monika Bellucci.

RM. … a symbolem ponadczasowy płaszcz luksusowej marki. z wielbłądziej wełny A jak w przełożeniu na konkretne modele wygląda całoroczny „włoski klimat” w kolekcji Warmii?

BR. Modele są lekkie i bardzo proste, a estetyka środka ubrania dorównuje urodzie wierzchu. Wśród nowoczesnych modeli dyplomatek każda klientka znajdzie coś dla siebie. Z kolei zastosowanie dwustronnych tkanin double face i rezygnacja z klasycznej podszewki gwarantują niezwykłą lekkość, miękkość i przytulność, tak nowoczesnym dyplomatkom jak okryciom oversize, wśród których każda klientka znajdzie coś dla siebie. Płaszcze, chociaż klasyczne, są jednocześnie nonszalanckie 6 Rynek Mody 1/2016

RM. Stałe elementy tego stylu to jakość tkanin, krój, wysmakowane detale i podobna, też subtelna kolorystyka…

BR. I tu mamy się czym pochwalić. Dumą całorocznej propozycji Warmii są nie tylko tkaniny, sygnowane znakiem „dziewiczej wełny”, ale także specjalne potraktowanie szwów, które stają się atrakcyjną, subtelną dekoracją, istotnym detalem.

Klasyczne wełny z dłuższym i krótszym włosem często wykończamy ozdobnym długim ściegiem. Tkaniny podwójne najpierw są rozwarstwiane a potem zawijane i zszywane brzegi, co jest możliwe dzięki specjalistycznej maszynie. Niektóre operacje trzeba wykonać ręcznie, ale efekt estetycznej równowagi między spodem i wierzchem, kontrasty faktur i barw są tego warte. Mamy również wełnę gotowaną w melanżowych kolorach i w tym przypadku znowu walorem są szwy – zewnętrzne, nakładane „na ostro”. Chcemy przyciągnąć klientki kolekcją płaszczy o bardzo dobrej jakości i przystępnej cenie. Oczywiście także szlachetną, typową dla włoskiej elegancji, kolorystyką. Duża część kolekcji to jasne kolory szaro-beżowe, czyli sama natura. Druga grupa to czernie z akcentami ostrych barw.

Jak widać, proponując ponadczasowe klasyczne formy, cały czas zabiegamy o ulokowanie ich ponad banałem.

RM. Zdecydowanie niebanalne jest zapewnienie, że całoroczna kolekcja to odpowiedź na temperatury od plus 15 do minus 15 stopni.W płaszczyku z gotowanej wełny raczej trudno wyjść na kilkunastostopniowy mróz?

BR. Można to zrobić bez ryzyka w komfortowym, przytulnym futerku, a takie są nowością w firmowej kolekcji. Są piękne, lekkie i co najważniejsze, ich uroda nie została okupiona cierpieniem zwierząt. Jestem wielką zwolenniczką sztucznych futer.

Płaszcze i kurtki, których jest więcej, są często zapinane na zatrzaski lub wiązane w talii. Ma być przytulnie, wygodnie, z włoską nonszalancją i z możliwością zaakcentowania własnego ja.

RM. I tu pora na taki akcent. Pierwszy raz obok logo marki pojawia się drugie: Beata Ruszkowska. Gratulujemy.

BR. Tak, po kolejnej, dobrze odebranej przez klientów kolekcji firma zdecydowała się sygnować tę kolekcję moim nazwiskiem.

To bardzo miłe, gdy projektant nie jest anonimowy. Jednak pamiętajmy, że za sukcesem projektanta i firmy zawsze stoją ludzie, bez nich nie byłoby dobrej kolekcji.

RM. Dziękuję za rozmowę i życzę inspiracji do tworzenia kolejnych niebanalnych kolekcji.

Rozmawiała: Alicja Gajos

Rynek Mody 1/2016 7

MODA ALFABET TRENDÓW

Harmonia w chaosie A AKSAMIT Wieloosnowowa tkanina lub dzianina. Od spodu gładka, z wierzchu „futerkowa”. Może być z włókien naturalnych, sztucznych i syntetycznych. Surowiec, długość i sposób strzyżenia włosa decydują o tym, czy występuje pod nazwą plusz lub welwet, welur albo sztruks. Wszystkie rodzaje są ważne jesienią-zimą 2016-17, ponieważ idealnie odpowiadają takim kryteriom sezonu, jak przytulność, miękkość, połysk i efekt malowania światłem. Z welurów wełnianych szyje się płaszcze i kurtki, jedwabne dominują w ubraniach codziennych i wieczorowych. Sztruks upodobał sobie nurt militarny, a plusze – o różnej długości włosa, przekonująco udają futra.

ATŁAS Błyszcz i daj błyszczeć innym! To hasło wręcz wymusza obecność tkanin o splocie atłasowym, zapewniającym „wypolerowane”, satynowe powierzchnie – idealne tło dla wzorów kwiatowych i orientalnych.

B BOGACTWO Inspiracji, materiałów, linii, stylów. Sięgamy po ubrania-cytaty z epoki wiktoriańskiej, np. koronkowo- tiulowe bluzki a la guwernantka. Lubimy nawiązania do oficerskich retro-mundurów. Po raz kolejny przetwarzamy motywy indiańskie, hipisowskie, orientalne, nie rezygnując z dżinsów, parki i dyplomatki. Bawimy się możliwościami elastycznych tkanin w podkreślaniu ciała, ale też – zamaszystością peleryn. Bogactwu tkanin i form towarzyszy szafowanie efektami. Panuje ostentacja w lansowaniu optyki „na bogato”. Lśnią, migoczą, mienią się, srebrzą się i złocą metalizowane, powlekane, urozmaicane fakturami powierzchnie tkanin, dzianin, skór i folii. Efekt modnej poświaty zapewniają nowinki technologiczne w procesach wykończania tkanin.

BORDO Ważny kolor, a raczej grupa kolorów w odcieniach warzywno-owocowych: burak, bakłażan, suszona śliwka. Barwa czerwonego wina lubi sąsiedztwo granatu, pastelowego błękitu, oranżu, rdzawego brązu.

C CIEŃ Jedno z haseł sezonu brzmi: kolor objawia się w cieniu, a ogień w chłodzie. Chodzi o to, że efekt świetlistości byłby niemożliwy bez odpowiedniego tła, więc połysk w wielu tkaninach i foliach jest cieniowany, co zapewnia efekt maźnięcia złotem, srebrem lub perłą.

D DRUKI Nadal bardzo ważne – kwiaty, paski, wzory geometryczne. Nieoczywiste, przetworzone, zakłócone specjalnymi efektami – przesunięcia, rozmazane kontury, imitacja patchworku.

E EFEKT Bardzo modne słowo. Pomaga opisać i uporządkować eklektyzm, różnorodność i rozdokazywanie w stosowaniu nowych technologii. I tak, obok dżinsowego denimu, mamy mnóstwo tkanin i dzianin z efektem dżinsu. Wełniany płaszcz, po specjalnym wykończeniu, zyskuje efekt oszronienia, a atłasowa wiskoza w kwiaty – efekt jedwabiu i Orientu. Kariera słowa efekt ma związek z lansowaniem efektu wypaczenia patrz ZAKŁÓCENIA. 8 Rynek Mody 1/2016

TOMASZEWSKI

RIANI

JESIEŃ ZIMA 2016-17 MODA

Jesień zima 2016-17 to czas istotnych pytań i wymijających, beztroskich odpowiedzi. Gdy pytamy o przyszłość mody, słyszymy zapewnienia, że będzie lepiej i ładniej. Poszukajmy więc odpowiedzi w wybranych hasłach.

LAUREL

GOCKEL

TOMASZEWSKI Rynek Mody 1/2016 9

MODA JESIEŃ ZIMA 2016-17 OD A DO Z

F FRĘDZLE Są wszechobecne. Zamiast obrębów, kołnierzy, plis, wyłogów. Niesforne, nonszalanckie dodają swobody i etniczności okryciom, spódnicom, pelerynom, które bez nich byłyby „banalnie klasyczne”.

FUTRO Głównie sztuczne. Podporządkowane celowi: otulić, otoczyć sylwetkę „zdumiewająco lekką przytulnością”. Przytulność może przybrać formę szala, kamizelki, kurtki, płaszcza lub peleryny – najmodniej! Ponieważ sezon jest „namalowany światłem” modne futro rozświetla efekt „słoneczne refleksy na sierści kota”.

G GEOMETRIA Bardzo dużo wzorów niby-geometrycznych w drukach. „Niby”, ponieważ większość klasycznych wzorów – kwiaty, kropki, kraty, pasy, romby, występuje w nieregularnym rytmie. Paski falują, romby tańczą, kwiaty są odrealnione, a kropki wyglądają jak szpilki rozsypane przez bałaganiarza.

GUZIKI przeżywają renesans jako ozdoba, dzięki lansowania stylu militarnego w wydaniu oficerskim. Uroda metalowych i metalizowanych guzów, guzików, guziczków, także klamerek i zapinek sprawiła, że często jedynie dekorują, akcentując szwy czy udając lampasy.

LAUREL 10 Rynek Mody 1/2016

LENA HOSCHEK

ANJA GOCKEL

MARC CAIN

ZAPRASZAMY NA TARGI MODY POZNAŃ 24-26.02.2016 PAWILON 8 A STOISKO 5

RUNO-STYL, ul. Dworcowa 22, 34-300 Żywiec tel./fax: +48 338611324, e-mail: runo-styl@runo-styl.pl, www.runo-styl.pl

MODA JESIEŃ ZIMA 2016-17 OD A DO Z

SCHUMACHER

12 Rynek Mody 1/2016

MINX

MARC CAIN

MODA

H HALKA Wróciła. Tiulowa, z haftu angielskiego, szyfonu, koronki, gipiury. Jako wypychacz rozkloszowanych spódnic nie tylko nadaje im pożądaną linię, ale często łagodzi ostentacyjny, np. koronkowo-szyfonowy, negliż.

I INNOWACJE Nowości w rodzajach tkanin – zmiana surowców, struktur, splotów, a zwłaszcza technik wykończenia. Już nie tylko spieranie i wybielanie, ale – nabłyszczanie, powlekanie, foliowanie. Również imitacje rękodzieła na skalę przemysłową!

INSPIRACJE Lista jest długa i bogata patrz BOGACTWO. Pola inspiracji występują zazwyczaj w duetach patrz OPOZYCYJNOŚĆ. A więc: natura + technologia, sztuka + egzotyka, rzemiosło + przemysł, sielskość + technika, nostalgia + nonszalancja, itd., bo kombinacji może być bez liku.

J JAKOŚĆ Cały ten chaos podporządkowany jest jakości, poczynając od tkanin a kończąc na perfekcji kroju i wykonania.

Stąd nieustanne przypominanie o tradycji i rzemiośle, które dziś z nostalgią nazywamy sztuką tkacką, krawiecką, kaletniczą. Stąd pietyzm przy wykończaniu wewnętrznej strony ubrań – lamowane, obrębiane ręcznie szwy, misternie wysnuwane frędzle.

K KASAK Bluzka popularna w latach 30., i 70., dziś przypomniana. Długość do linii bioder, zapięcie na 3-4 guziki z przodu lub z tyłu, dekolt wykończony stójką, kołnierzykiem bebe, falbanką lub płaską plisą. Noszona na spódnicę lub spodnie, z paskiem akcentującym talię. Inne rodzaje bluzek? Koszulowa, westernowa – popelinowa lub atłasowa.Wiktoriańska – koronkowa, tiulowa, haftowana, marszczona do karczka, rękawy z bufką i wysokimi mankietami.

RIANI

MARC CAIN

KOLORY Oliwkowe zielenie, trawiastość w akcentach. Brązy – czekoladowe, rdzawe, odcienie toffi, koniaku. Głębia oceanu – poszarzałe, lekko pozieleniałe odcienie dżinsowego błękitu.

Granato-fiolety typu suszona śliwka, jagodowa nalewka. Bordo, czerwień, róż. Pastelowe błękity i róże. Szarości i kamienne beże. Czernie i biele. Oczywiście, przeważnie z poświatą – perłową, złotą lub srebrną.

L LODEN Wełniana tkanina z grubej zgrzebnej wełny, z długim włosem – wynik folowania i drapania. Razem z donegalem, tweedem, flauszem, suknem, moherem urozmaica ofertę płaszczy i kurtek. Urodę i atrakcyjność lodenu, podobnie jak innych tkaniny z naczesem, podnosi specjalne wykończenie frosted, dające efekt oszronienia. Ł ŁADNIEJ! I oczywiście – lepiej. Tak właśnie mamy żyć po odnowieniu zawartości szaf zgodnie z wiodącymi trendami sezonu, o czym przekonują autorzy kolekcji na jesień-zimę 2016-17.

M MATERIAŁY Miłe w dotyku – aksamity, atłasy, mohery.

Szorstkie – tweedy, lodeny, sukna, gotowana wełna. Lekkie, ażurowe,i przejrzyste – koronki, szyfony, muśliny. Wełny dwustronne - double face. Futra o różnej długości włosa.Wyraziste faktury, bogactwo splotów i druków. Żakardy, motywy gobelinowe. Skóry metalizowane. Folie, nylon.

MARC CAIN

MINX Rynek Mody 1/2016 13

MODA JESIEŃ ZIMA 2016-17 OD A DO Z

N NATURA Projektant mody jest często nazywany malarzem wizerunku. Jeśli tak, to teraz jego muzą jest Natura a płótnem Technologia. Odniesienia do pól, lasów, gór, oceanów – z ich fauną i florą, zdominowały trendy. Natomiast przy charakterystyce cech tkanin i dzianin normą jest informacja o innowacji technologicznej.

NONSZALANCJA Istota nurtu casual. Często przeciwstawiana rygoryzmowi, np. w podejściu do klasyki. Jednak w tym sezonie nonszalancja awansuje, została obwołana nadtendencją, która decyduje nie tylko o połączeniach kolorów, ale także o traktowaniut tradycji włókienniczej i krawieckiej. Nonszalancja jest zachętą do przekraczania barier, do widowiskowego wypaczania tradycji, np. wieczorowa suknia z folii, trencz z koronki, dresowe spodnie z szyfonu lub atłasu itd.

O OPOZYCYJNOŚĆ Przeciwieństwa, przyciągając się, akcentują wzajemną atrakcyjność. Gra kontrastami zaczyna się od oceny tkanin. Dotykiem. Szorstkie, zgrzebne tweedy w sąsiedztwie śliskich atłasów. Kocowe, dwustronne sukna obok tiulów, szyfonów i koronek. Gładkie folie podkreślające maestrię żakardowych wzorów i irlandzkich ściegów – uwaga, najmodniejsze swetry! Opozycyjność dotyczy także ubrań.

Spodnie bywają przesadnie wąskie i ponad miarę szerokie, a przykrótkie występują obok programowo „za długich”. W tej samej kolekcji jako modele wiodące prezentowane są: spódnica ołówkowa i solejka, mini i maksi.

ste, narciarskie, o długości „do botków”, marynarskie, dzwony, haremowe, dżinsowe, dresowe , cargo. Często każdy ich rodzaj jest częścią kombinezonu. Uwaga, znowu typowanego na przebój!

SPÓDNICE Lista szlagierów jest imponująca: spódnica prosta, ołówkowa, trapezowa, zwężana do dołu, rozszywana godetami, plisowana, pareo, portfelowa, kloszowa, układana w fałdy, piętrowo-falbaniasta, wreszcie otwarta – rozcięta z przodu i tyłu. Długości? Supermini, mini, okolica kolana, połowa łydki, do kostek. Charakterystyczna cecha? Nierówne, „powyciągane” doły. Ś ŚWIATŁO Główny kreator sezonu. Inspiracje wschodami i zachodami słońca, Arktyką w słońcu czy strukturą kryształu. Refleksy, błyski, poświata, lśnienie folii i metalizowanych powierzchni, gra światła i cienia. Dawno nie było tak jasnego sezonu jesienno-zimowego (poza mrocznymi akcentami gotyckimi czy wiktoriańskimi). To sygnał, że kolejne sezony będą silniej akcentować chęć zerwania z „klimatyczną” sezonowością.

T TWEED Symbol zgrzebności i surowości, teraz z aspiracjami do wytworności i blasku. Mamy tu i frędzle, i blask lureksowych nitek. Kto chce zyskać tweedowe inspiracje, powinien zanalizować najnowszą kolekcję Chanel.

ORIENT Ważny region inspiracji. Moda, zauroczona Wschodem, oferuje m.in.: druki kwiatowe i ceramiczne, atłasowe powierzchnie, motywy kilimowe, efekty ikatu, kimonowe żakiety i płaszcze.

U UPIĘKSZANIE Wytyczając nader ogólnie, chociaż ambitnie, kierunek sezonu – dążenie do harmonii w chaosie, moda przekonuje nas, że każda nowa rzecz w szafie powinna służyć upiększaniu, uszlachetnianiu codzienności. Cel jest szczytny, więc optymistycznie założono, że podczas jego realizacji oszczędzać nie będziemy.

P PRZYTULNOŚĆ Bardzo ważny trend sezonu. Gwarantowana przez bardzo silną reprezentację futer, gotowanych (często dwustronnych) wełen, aksamitów, moherów. Także przez otulające sylwetkę formy ubrań.

W WYGODA Symbioza natury i technologii jest przejawem dążenia do maksymalnej wygody. Brak komfortu dyskwalifikuje każdą ofertę. Z jednym wyjątkiem – radosnym dla ortopedów.

Są to gigantyczne platformy oraz szpilki z wąskim czubkiem.

PELERYNA Typowana na przebój sezonu. Bywa skórzana, tartanowa – z tkaniny jak na pledy, lodenowa, z flauszu lub tweedu. Zależnie od długości i rodzaju tkaniny występuje w roli żakietu, kurtki lub płaszcza. Ze zgrzebnego tweedu lub koca jest zawadiacko-rustykalna, z wysoko gatunkowego flauszu, wykończona skórą lokuje się w segmencie eleganckich okryć.

WIATRÓWKA typu bomber, czyli kurtka ze ściągaczami w talii, przy szyi i rękawach jest typowana na najpopularniejszy żakiet sezonu. Ma wersje sportowe i balowe. Bywa z ortalionu, nylonu, tweedu, szyfonu, weluru i atłasu.

R RZEMIOSŁO Obszar inspiracji i kultu. Młodzi projektanci i konstruktorzy wzorują się na rozwiązaniach Chanel, Diora, Lanvina czy YSL. Fascynację rzemiosłem najwyraźniej widać w sektorze dodatków, w formach i detalach toreb i butów, szytych ręcznie.

S SPODNIE Ilustracja mody na opozycyjność. Od „rajtuz” po przesadnie szerokie i długie, zamiatające podłogę spódnico-spodnie typu „palazzo”. Między nimi lokują się spodnie: pro14 Rynek Mody 1/2016

Z ZAKŁÓCENIA Sposób na renowację stylów, linii, wzorów. Jesień-zima 2016-17 to w modzie czas wypaczeń patrz GEOMETRIA, lansowanych jako nowość i atrakcja. Ż ŻOŁNIERZE Rewie i żurnale przypominają to poligon, to defiladę. Trwa przegląd mundurów polowych i galowych z różnych epok. W wersjach „na poważnie”, operetkowo, historycznie i bardzo nowocześnie. Znak czasu czy przestroga?

Hanna Gajos Fot. Serwis prasowy Mercedes Benz Fashion Week Berlin

PRIMOTEX JESIEŃ-ZIMA 2016-17 MODA

Klasyka.

Bez efekciarstwa.

Cztery dziurki, wypukłe obrzeża lub środki, efekt obwódki ton w ton.

Prestiż.

Lustrzany błysk, polerowane powierzchnie, gra światła i cienia, stylizacje na minibroszki.

Kolekcja marki PRIMOTEX ilustruje modną symbiozę nostalgii i nowoczesności. Hołdem dla przeszłości jest estetyka, dla nowoczesności – technologia. Spina je modny guzik.

Stylowy łącznik Historia guzika jest zapisem dziejów mody, rozwoju techniki, ale również – kroniką porządku społecznego. Tysiące guzików-klejnotów zdobiło niegdyś szaty królów i dworzan. Guziki liberyjne, magistrackie, szkolne czy wojskowe też informowały o pozycji właściciela ubrania. Z najszlachetniejszych kruszców i kamieni wykonywano ozdoby prestiżowe. Praktyczną

Mundur.

Wzory a la insygnia władzy – korony, herby, laury, krawędzie jak szamerunki.

Podobne są klamerki, plakietki i naszywki.

guzikową masówkę wytwarzano ze stopów metali pośledniejszych, w razie potrzeDziedzictwo. by uszlachetniając ją herbami, symbolaEfekt guzików rękodzielniczych. mi władzy, waleczności lub talentu. To, Powierzchnie imitujące co komu przysługuje, regulowały przesploty i faktury tkanin – pisy obowiązujące i rzemieślników, i matweedu, kurzej stopki, nufaktury. pepitki.

To przypomnienie jest konieczne dla zrozumienia pomysłów mody najnowszej, która odwołując się do przeszłości, temat „dziedzictwo” traktuje nader swobodnie. Miesza style, konwencje, zaprzecza dawnym przepisom, ironizuje na temat prestiżu i munduru. Zamiast brylantów – lśniące migoczące powierzchnie.

Militaria, symbole władzy i siły, a więc herby, lwy, korony – traktowane z przymrużeniem oka. W miejsce szlachetnych kruszców – metalizowane powierzchnie. Klasyczne, minimalistyczne formy w klasyce, za to kolory „ponad banałem” – reprezentacja najmodniejszych i możliwość wzorcowych połączeń. Tematy najnowszej oferty marki PRIMOTEX na jesień-zimę 2016-17 ilustrują znaczenie modnego guzika, także klamerki, jako stylowego łącznika – czasów i trendów.

Rynek Mody 1/2016 15

MODA ON JESIENIĄ-ZIMĄ 2016-17 RELACJA Z TARGÓW PITTI UOMO

Powrót Narcyza?

Podobać się sobie! Hasło sezonu jesień-zima 2016-17, towarzyszące kolekcjom zaprezentowanym podczas targów Pitti Uomo we Florencji, zapowiada próbę zaszczepienia narcyzmu w modzie męskiej.

Targi we Florencji w każdym sezonie przyciągają tłumy wystawców, klientów i odwiedzających. Osoby ze świata mody, biznesu, przemysłu. Każdy próbuje rozegrać swoją grę, wylansować się, pokazać nowy projekt, nowy produkt. Jednak Pitti Uomo to nie tylko stoiska wystawców. To także wydarzenie promujące małe regionalne firmy, które oferującą nietuzinkowe produkty. Wiele z nich wykorzystuje tę imprezę jako trampolinę do sukcesu. Nowe marki, nowe produkty, a co za tym idzie – nowe związki. Coraz częściej sięga się po nowe metody promocji, reklamy.Współpraca firm odzieżowych z osobami popularnymi w Internecie to wciąż gorący temat. Nazwisko znanego projektanta ma często mniejszą siłę przyciągania niż twarz znana z portali internetowych i liczba polubień.

OD DRWALA DO KRÓLEWICZA

Największą areną mody jest plac przed wejściem do Fortezza da Basso – miejsca targów, gdzie fotografowie „polują” na ekscentrycznie ubrane osoby, których wygląd jest traktowany jak barometr trendów.

Wśród mężczyzn odwiedzających styczniowe targinadal dominowali brodacze w stylu „zadbany drwal”. Ekskluzywnego, wysmakowanego, wręcz wyrafinowanego brodacza rozpoznać można po kapeluszu, większym niż w poprzednim sezonie, najlepiej skórzanym, a także po okryciu typu poncho. Jednak tym, co wyróżnia go najbardziej, jest niezwykła troska o wizerunek, totalne zadbanie, poczynając od brody. Ci najbardziej wystylizowani, umiejętnie łącząc kolory i wzory ubrań, nosili krótsze spodnie i kolorowe skarpetki, jako że pora roku raczej nie 16 Rynek Mody 1/2016

sprzyjała gołym nogom. Natomiast zwolennicy brody i klasyki zwykle wybierali dopasowane garnitury – bardzo obcisłe spodnie, marynarka na jeden guzik.

Moda na brody wywołała popyt na usługi pielęgnacyjne, stąd na targach obfitość stoisk typu pop store z ofertą dla brodaczy.

Okazało się, że brodacze to doskonali klienci, dzięki którym rozwinął się niejeden biznes. To z myślą o nich powstały linie kosmetyków, ubrania, barber shops oraz nowa fryzjerska specjalizacja – pielęgnacja zarostu. Mogło się więc wydawać, że wizerunek „zadbanego drwala” zadomowi się w trendach na dłużej. Jednak moda nie lubi stagnacji, moda to zmiany i poszukiwania, lansowanie nowych pomysłów. Dlatego po erze brodatego, wyrafinowanego drwala, nadchodzi czas królewicza (właściwe byłoby pytanie czy tego ze Shreka, czy Królewny Śnieżki), moda na pięknego, wymuskanego młodzieńca z burzą loków.

Jednak upłynie trochę czasu, zanim ten nowy wzór modnego, subtelnego, wymuskanego mężczyzny zagości w powszechnej świadomości. W Polsce moda na brodaczy szybko nie minie, bo wizerunek męskiego, zadbanego mężczyzny jest nam bliższy niż wymuskanego królewicza, kojarzącego się z chłopcem (lekko zniewieściałym) w typie Piotrusia Pana.

INNA SYLWETKA, NOWY GARNITUR

Porównując listy wystawców, tę aktualną i sprzed przed kilku lat, łatwo zauważyć brak tuzów rynku mody męskiej, takich jak Zegna, Pal Zileri, Hugo Boss, Brunello Cucinelli i wielu innych.

Zmieniają się czasy, zmieniają się potrzeby. Teraz nowe marki odpowiadają na oczekiwania nowych klientów, lansują nowe

Fot. Serwis prasowy Pitti Uomo

MODA ON JESIENIĄ-ZIMĄ 2016-17

VITTORIO BRANCHIZIO

18 Rynek Mody 1/2016

ADIDAS

VITTORIO BRANCHIZIO

RELACJA Z TARGÓW PITTI UOMO

trendy i inny wizerunek – mniej klasyczny, bardziej zindywidualizowany. Klasyka nadal jest obecna w branży mody męskiej, bo to sektor świetnie prosperujący, szczególnie ten z wyższej półki. Jednak znakiem czasu, odpowiedzią na potrzeby klientów jest zarówno zmiana linii garnituru, jak też proporcja między ofertą formalną a casualową. Z korzyścią dla tej ostatniej.

Klasyczny garnitur wybierają głównie przedstawiciele starszego pokolenia, młodsi wolą inny krój, inne zestawienia. Dziś klasyczny garnitur to dla wielu mężczyzn uniform, noszony do pracy lub na specjalne okazje. Nowe garnitury są bardziej dopasowane, mają krótsze marynarki i spodnie, są zestawiane z kolorowymi koszulami, krawatami. Ewolucję garnituru widać także w stylizacjach filmowych – dawniej Agent 007 nosił klasyczne, luźniejsze garnitury firmy Brioni. W ostatnich filmach – Skyfall, Spectre, nosi garnitury zaprojektowane przez Toma Forda – dopasowane, idealnie podkreślające sylwetkę. Linia bliżej ciała to wynik coraz większej dbałości o zdrowie, o kondycję, o wygląd.

Moda na wysportowaną sylwetkę, na aktywność, na spersonalizowane treningi na siłowni przyczyniła się do zmiany spojrzenia na zawartość szafy, także wśród mężczyzn 40+. Dzięki kultowi sprawności i szczupłości moda męska – po wiekach stagnacji, sygnalizuje powrót do narcyzmu pod hasłem: podobać się sobie, to twój cel! Także moda casualowa, sportowa podporządkowuje trendy temu zawołaniu.

TEMATY I TRENDY

Urok armii. Dominacja trendu militarnego, nie w klasycznym ujęciu, ale mocno przetworzonego.Tkaniny à la moro były mocno lansowane rok wcześniej, na targach Premiere Vision, szczególnie w segmencie odzieży casual, weekendowej. Moro pokazane w nieklasyczny sposób – zmiana kolorystyki, kształtu plam, które podlegają komputerowym przeróbkom. To nie jest kopia munduru komandosa, ale dalekie reminiscencje. Brak bazowych i znajomych elementów tego stylu – kieszeni, pagonów. Oczywiście dominuje kolor khaki, ale nie ten oczywisty, raczej odcienie przetworzone, poddane obróbkom. Bardzo przemyślana, nowa wizja stylu. Klasyki nie są modne, więc i ten temat się zmienia. Dużo druków, wzorów żakardowych w tkaninach i wyrobach dzianych.

Biel i czerń. Tym razem w wydaniu męskim, nie tylko klasycznym, a najczęściej w wersji sportowo-casualowej. Przede wszystkim druki graficzne, komputerowe projekty.

Dziewiarstwo. Przeżywa renesans. Powracają klasyczne modele, a tzw. sweter dziadka – rozpinany z przodu, z kieszeniami, staje się nowym hitem. Wracają wzory żakardowe w mniej wyraźnej, realistycznej wersji, tworząc raczej melanżowe kompozycje niż określone wzory.

Dżins. Nadal w grze. Także jako kolor, efekty sprania, nawet jeśli nie w klasycznych tkaninach dżinsowych, to w kolorze i efekcie. Znana, włoska firma GAS zaprezentowała interesującą kolekcję damsko-męską pokazującą różne oblicza dżinsu. Koncepcja prosta, klasyczna – wszystko nawiązuje do efektu dżinsu, ale pojawiają się różne struktury i faktury tkanin poza znanymi już klasykami, np. dżins o efekcie dzianiny czy sztruksu, cienkie jak popelina denimy koszulowe. Podobna kolorystyka i wykończenie dają w efekcie różnorodną kolekcję. Modele klasyczne, za-

MODA

równo te damskie, jak i męskie – marynarki, ogrodniczki, kurtki parki, koszule, no i oczywiście spodnie. Różne odcienie granatu i efektowne sprania zaprezentowane na kilkudziesięciu manekinach przyciągały uwagę. Dżins poszukuje nowych rozwiązań, tkaniny nie są płaskie, urzekają nowymi fakturami i splotami. DIESEL wypuścił już nową linię komfortowych spodni z linii JOGG: miękkie tkaniny dżinsowe nawiązują do mody na spodnie dresowe, z szarej, melanżowej dzianiny dresowej.

Pikowanie. Takiej ilości pikowanych okryć dawno nie było.

Niezliczone warianty lekkich, pikowanych kurtek, modeli o linii marynarki różniących się kolorystyką, tkaniną, wykończeniem, detalami, zdobieniami, logotypami. Małe, dopasowane kurtki, właściwsza byłaby nazwa kurteczki, w wersji mocno odchudzonej – ze stójką, z kapturem i marynarko-kurtki. Kolory nieoczywiste, mieniące się. Od granatowych, ciemnoniebieskich odcieni poprzez tonacje bordowe przełamane metaliczną miedzią, aż po ciemne khaki. Wdzianka, kurteczki z pianki + kamizelka z pikowanego nylonu to wersja okrycia uwzględniająca globalne ocieplenie.Wersja doskonała na zimę, także w polskim wydaniu.

Okrycia zimowe muszą być odchudzone (jak wszyscy i wszystko), lekkie i ciepłe, podkreślające wysportowaną sylwetkę.

Kolorystyka. Khaki, kolor może mało oryginalny, ale lekko przetworzony i wpasowujący się w styl militarny. Lekko postarzony, mniej oczywisty, mniej wojskowy. Kolor wina, ale nie klasycznego burgunda, raczej czerwonego porto, często lekko ocieplonego miedzią. Morze granatu, niebieskiego w pięknych, chłodnych odcieniach, w różnych tonacjach. Wzór typu kamuflaż w tej kolorystyce wygląda nader atrakcyjnie. Połączenie bieli i czerni to już klasyka gatunku, nawet jeśli czerń ma mniej niż 100% „czerni w czerni”.

Dodatki. Najprężniej rozwijający się sektor: buty, torby, szale, kapelusze, krawaty, no i oczywiście męska biżuteria oraz kosmetyki. Wiele marek nie pokazywało całych kolekcji, oferując określone produkty. Najczęściej sygnowane certyfikatami – wyprodukowano we Włoszech. Wykonane w małych manufakturach, detale ręcznie wypracowane. Powrót do rzemiosła i tradycji, naturalne surowce, poszanowanie środowiska - to trend obecny od kilku sezonów.

NAJWAŻNIEJSZA JEST JAKOŚĆ!

Targi Pitti Uomo – poza korektą wzorca męskiego wizerunku, czyli próbą zamiany brodatego drwala na wymuskanego Narcyza, nie wniosły do sezonu jesień-zima 2016-17 rewolucyjnej zmiany. Pokazano dużo klasycznych, znanych już modeli i fasonów. Nadal obowiązuje linia fit, czyli blisko ciała, co dotyczy przede wszystkim wąskich spodni, ale do oversizów trudno zaliczyć także marynarki, bluzy czy kurtki. Główną cechą tkanin i dzianin, specjalnie wykończanych, jest miękkość. Nadal obowiązują klasyki mody casual – tiszerty z długimi rękawami, krótkie wiatrówki bomber, nazwane w Polsce, w latach 50. „szwedkami”, spodnie dżinsowe i dzianinowe. To podstawa wielu kolekcji. Do tego zestawu dochodzi pikowana kurtka i miękka marynarka z dzianiny lub tkaniny, wyglądająca jakby zapomniano dodać do niej klejonek, poduszek. Jeszcze większy nacisk niż dotychczas kładzie się na jakość wykonania, wykończenia, detali oraz na najwyższy poziom komfortu.

Małgorzata Czudak

Rynek Mody 1/2016 19

WYDARZENIA KAMERALNE TARGI MODY FASHIONWEARE B2B

Premiera sezonu Sukces czwartej edycji kameralnych Targów Mody Fashionweare B2B potwierdził potrzebę takiej imprezy zarówno ze strony producentów jak i przedstawicieli handlu.

Targi Mody Fashionweare B2B organizowane są przez nasze wydawnictwo dwa razy w roku, w kameralnej atmosferze i prestiżowej lokalizacji Centrum Promocji Mody przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, która jest partnerem strategicznym wydarzenia.

Czwarta edycja imprezy stanowiła udana premierę sezonu jesień-zima 2016-17. Kolekcje zaprezentowały wyselekcjonowane polskie marki oraz przedstawiciele marek zagranicznych z segmentu premium – łącznie 40 firm. Imprezę odwiedziło dwustu przedstawicieli handlu, głównie właścicieli i decydentów.

Pokazano także ofertę fast fashion, na nadchodzący sezon wiosna-lato 2016. Marki na targach z ofertą mody damskiej – także wieczorowej, toreb i akcesoriów to: AB NAHLIK, ALDONA, AUREX DUET WOMAN, BULAGGI, CON DUO, CRISTYN & CO, DUBLON, EZURI, FAN LEATHER, FAR FAR,

TARGI MODY B2B

24-25/08/2016

FRANÇOISE, GETEX, IMPRESSION, JELONEK, JUST STYLE, KUMI, MUSO, LEDOR, MAXIMA, METAFORA, PAOLA COLLECTION, POLA MONDI BY MERLA, P&V, L'AME DE FEMME, SEMPER, SENSO, SISEL, DOM MODY SKÓRSKA, SUNWEAR, TOK COLLECTION,VITO VERGELIS. ZEST, by KA, QOTTEQ. Na kolejnych stronach Rynku Mody w dziale Showroom prezentujemy kolekcje niektórych naszych wystawców.

Na targach Mody Fashionweare nie zabrakło również propozycji od projektantów. W ramach współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi kolekcje zaprezentowało pięciu projektantów-absolwentów uczelni: ALEKSANDRA KMIECIK, BARBARA GÓRSKA, MARTA GALIK, JAKUB PIECZARKOWSKI, ANNA KUŹMITOWICZ. Unikatowe kolekcje projektantów w krótkich seriach mogą uatrakcyjnić ofertę butików i sklepów multibrandowych.

5.

Kontraktacje kolekcji wiosna-lato 2017 Oferta fast fashion jesień-zima 2016-17 20 Rynek Mody 1/2016

edycja

SHOWROOM

ALDONA KOLEKCJA WIOSNA-LATO 2016

Marka Aldona łączy klasyczne wzory z nutą nowoczesności.

To ponadpokoleniowa moda na wszystkie okazje.

Klasyka i trendy

ZAPRASZAMY NA KONTRAKTACJE: Targi Fashionweare B2B 17-18.02.2016 Targi Mody Poznań pawilon 8A, stoisko 47 22 Rynek Mody 1/2016

Doskonałej jakości materiały, finezyjne cięcia modelujące sylwetkę, przemyślane wykończenia, oryginalne detale i dodatki, autorskie nadruki. To tylko niektóre wyróżniki, szytej w krótkich seriach odzieży marki Aldona. Marka proponuje modę na każdą okazję. Tą codzienną wyróżnia sportowa elegancją, biznesowa jest klasyczna lecz niebanalna. a kreacje wieczorowe są harmonijne i kobiece. Na każdą kolekcję składają się podkreślające talię sukienki, żakiety, praktyczne bluzki, klasyczne spódnice, lekkie płaszcze. Niemal wszystkie elementy sezonowych propozycji marki mogą być ze sobą łączone, tworząc indywidualne, wygodne zestawy.

Połączenie aktualnych trendów z klasyką i tradycyjnymi rozwiązaniami sprawia, że oferta marki jest funkcjonalna i nowoczesna oraz dopasowana do wymagań współczesnych kobiet. www.aldona.info.pl

ZAPRASZAMY NA KONTRAKTACJE: Fashionweare B2B: 17-18.02.2016 Fashion Fair: 24-26.02.2016

®

PPUH Paola Bogusława i Zbigniew Nowak s.c / Radom, Al.Wojska Polskiego 56 / +483651859 / www.paolacollection.com.pl

SHOWROOM GETEX KOLEKCJA WIOSNA-LATO 2016

Pełna gama stylu Getex umożliwia handlowcom stworzenie oferty dla kobiet poszukujących klasyki, wygody i jakości.

Bazą kolekcji są lekkie płaszcze o linii A, trencze, pudełkowe wdzianka z naturalnych materiałów – delikatnych wełen, także – gotowanych. Dominują stonowane kolory – beż, róż, błękit, koral, kobalt uzupełnione: granatem, popielatym, czerwienią i czernią. Tkaniny są gładkie oraz w desenie np. akwarelowe, wiosenne kwiaty, groszki, krateczki. Rozmiary to 36 do 48, a wiele modeli do 50-52.

Kolekcja podzielona jest na oddające atmosferę lata grupy: Comfy blue. Casual w kobiecym wydaniu. Inspiracja dżinsem na jego wzór spierana jest szlachetna i przewiewna tkanina – lyocell, o chłodnym jedwabistym dotyku i kontrastowe nici przeszyć. Luźne spodnie z kieszeniami, sukienki, tuniki i wdzianka z podwijanymi rękawami Dolce vita. Dopasowane, kobiece sukienki w kolorze czerwieni, cielistego różu, błękitu, granatu, amarantu w zestawach ze spodniami-cygaretkami oraz bluzkami i eleganckimi tunikami w kwiatowy deseń. Także - sukienki i tuniki z granatowej i bordowej koronki. Dużo błyszczących dżetów, taśm ozdobnych, koronek i ażurowych siateczek.

Lino glamour. Len z efektem glamour dzięki wykorzystaniu mieszanki lnu z lureksem. Sukienki, żakiety, spódnice i bluzkami w pastelowo wrzosowych. Delikatne, stopniowane paseczki dają efekt przejścia kolorystycznego.

Linea lino. Stuprocentowy polski len. Deseń szarych pasków łączony z melanżową tkaniną lnianą. Przykładowy asortyment to: żakiet typu wdzianko na zamek, luź24 Rynek Mody 1/2016

ne spodnie z szerszą nogawką, spódnica, w której podkreślono graficzny układ bieli, szarości i paseczków. Całość uzupełniają bluzki z kontrastowo zastosowaną siatką w czerwieni, złamanej bieli, limonce, niebieskim, czarnym.

Prowansja. Idealne na upalne dni, lejbowate, luźne i lekkie sukienki, z lnu i bawełny z jedwabiem. Ovesizowe tuniki z siateczki lnianej oraz luźne, wygodne spodnie o marchewkowym kroju z podwijaną nogawką. Kolory? Melanżowy niebieski, pudrowy róż oraz naturalny lniany beż. Nadruki o nieokreślonym kolorze i popielato-fioletowo-limonkowych akcentach.

Toscania. Letni program slim fashion. Żakiety oraz spodnie o różnych długościach dopasowane do figury z elastycznej chłodnej wiskozy. Pudrowy róż, modna oliwka, granat i dżinsowe indygo. Grupy Prowansja i Toscania mają komplementarne kolory i uzupełniają się.

Marokańskie mozaiki. Komplementarnie, wygodnie, różnorodnie. Bluzki i tuniki z włoskich dzianin oraz spodnie z wysokogatunkowej bawełny z elastanem. Nadruki, m.in: tęczowa skóra węża, mozaika łączona z kwiatami, zebra. Kolory: oliwka, granat, błękity i dżinsowe indygo.

Podwysocki Sp. J., ul. Lodowa 92, 93-232, Łódź, tel. + 48 42 66 32 512 e-mail: sunwear@sunwear.pl, www.sunwear.pl

SHOWROOM SEMPER WIOSNA-LATO 2016

Propozycja na wiosnę-lato to kreatywny miks aktualnych trendów i inspiracji z przeszłości.

Kreatywny miks Marka stawia na moc kolorów i zdecydowane, energetyzujące barwy – przede wszystkim odcienie różu i niebieskiego, dominujące głównie w sukienkach. Z drugiej strony zgodnie z trendami sezonu pojawia się wiele propozycji monochromatycznych w czerni i bieli, co idealnie współgra z silnie obecnym w kolekcji nurtem retro. Moda w kolekcji Semper powraca w postaci trapezowych sukienek, chanelowskich kostiumów i stylu boho.

A wszystko odmłodzone doskonałej jakości tkaninami nowej generacji i perfekcyjnym wykonaniem.

Jest też romantycznie. Lekkość, delikatność osiągana jest dzięki falbanom i warstwom delikatnych, półprzezroczystych żorżet. Także – dzięki motywom kwiatowym – pastelowe nadruki pojawiają się w propozycjach codziennych i wieczorowych, np. na powiewnych sukienkach maxi, obszernych spódnicach. Zaś delikatne detale kwiatowe dodają subtelności i kropli koloru bardziej stonowanym stylizacjom.

26 Rynek Mody 1/2016

ZAPRASZAMY NA TARGI MODY POZNAŃ 24-26.02.2016 pawilon 8 A stoisko 44

ul.Polna Polna15, 15,98-400 98-400Wieruszów, Wieruszów,tel. tel.+48 +4862 6278 7841 41731, 731,tel./fax tel./fax+48 +4862 6278 7841 41335, 335,e-mail: e-mail:office@conduo.pl, office@conduo.pl,www.conduo.pl www.conduo.pl ul.

SHOWROOM SENSO KOLEKCJA WIOSNA-LATO 2016

Bluzka – koszulowa, casualowa, wizytowa, stanowi podstawę kolekcji marki Senso.

Bazą jest bluzka Senso jest marką damską firmy KASTOR – czołowego producenta koszul, projektowaną i produkowaną w Polsce. Bazę kolekcji stanowią bluzki uzupełniane spódnicami, spodniami oraz dzianinowymi blezerami.

Swoje hasło przewodnie – przyjemność noszenia marka relizuje tworząc wysokiej jakości ubrania, w których klientka wygląda i czuje się dobrze.

Całość uszyta jest z naturalnych tkanin – bawełny, wiskozy, lnu a komfortu dodają niewielkie domieszki elastanu.

Senso oferuje bluzki: • koszulowe – odpowiednie dla każdej klientki niezależnie od wieku, wyróżniające się niepowtarzalnym połączeniem tkanin i dodatków.

• koszulowe exclusive – o bardzo wysokiej jakość tkanin w połączeniu z najnowszą technologią czystych, zamkniętych szwów.

• casualowe – charakteryzujące się bogactwem kolorowych tkanin zróżnicowanych deseniem i fakturą.

• wizytowe – wyróżniające się oryginalnymi, podkreślającymi urodę rozwiązaniami – cięciami, zakładkami, detalami.

Zróżnicowana oferta bluzek oferowana w połączeniu z dodatkowym asortymentem pozwala na tworzenie własnych, stylowych zestawów na każdą okazję.

28 Rynek Mody 1/2016

tel. +48 501 936 326 e-mail: info@qotteq.pl www.qotteq.pl

Nowa marka polskich młodych projektantów ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY SKLEPY I BUTIKI!

MARSELINI e-mail: biuro@marselini.com www.marselini.com 34 3 629 624 601 43 34 25 601 42 32 09

ul. Żeromskiego 3a, 15 - 349, Białystok tel. + 48 85 663 30 86, tel. kom. + 48 502 244 004 e-mail: office@fanleather.com www.fanleather.com

Odzież skórzana – ponadczasowa i nieulegająca przelotnej modzie – to domena polskiej marki Fan Leather.

Być ostoją dyskretnego luksusu, ponadczasowości oraz autentyczności wobec wszechobecnej tandety i nietrwałości, która cechuje współczesną szybką modę – to misja którą firma, realizuje od ponad 14 lat. Marka konsekwentnie poszerza krąg miłośników, którzy cenią ją za wyczucie smaku, doskonałą jakość, oryginalne pomysły i dbałość o detal.

Logo marki to znak wysokiej jakości kurtek, kożuchów i futer. Fan Leather oferuje również lżejszą odzież typu marynarki, sukienki, spódnice i spodnie. Wszystkie modele są starannie zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami i wykonane z najwyższej jakości materiałów i dodatków z Włoch, Niemiec, Francji i Skandynawii. Nowoczesny park maszynowy pozwala na odszycie z uwzględnieniem detalu i utrzymaniem pożądanej formy.

Pracownicy odwiedzając targi w Paryżu i Mediolanie, poznają najbardziej gorące trendy i wyłapują nowinki technologiczne. Dzięki temu oferta marki spełnia wysokie, europejskie standardy. Fan Leather podbiła już rynki: Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii, a od pewnego czasu również Niemiec. Teraz proponuje komfortowy i ekskluzywny produkt polskiemu odbiorcy, który coraz chętniej docenia to, co trwałe i eleganckie.

Wygoda, elegancja, uniwersalność – to atuty kolekcji marki Jelonek, adresowanej do każdej kobiety, niezależnie od metryki i sylwetki.

Twórczyni marki, projektantka Małgorzata Strzelczyk-Jelonek tworzy kolekcje, w których obok komfortu i nowoczesnej klasyki atutem jest przyjazna sylwetce linia. Także – najwyższej jakości materiały – wiskoza i bawełna z dodatkiem lycry, zapewniające komfort „mimochodem”, co jest istotą swobodnej elegancji. Bluzki, tuniki, sukienki, spodnie oraz okrycia marki Jelonek zmieniają charakter w zależności od tego kto je nosi i jak zestawia, umożliwiając stworzenie własnego, niepowtarzalnego stylu.

O atrakcyjności oferty Jelonek decydują także oryginalne detale, rozwiązania, nadruki. To, w połączeniu z komfortem, modą i jakością, sprawia, że marka jest coraz lepiej rozpoznawalna w Polsce i za granicą.

JELONEK ul. Wróblewskiego 19A/7, 93 - 578, Łódź, tel. kom. + 48 668 299 446, e-mail: biuro@jelonekm.pl, www.jelonekm.pl

SHOWROOM 7SEASONS KOLEKCJA JESIEŃ-ZIMA 2016-17

Połączanie funkcjonalności i designu to hasło przewodnie marki 7SEASONS.

Wartość dodana Marka 7SEASONS powstała w 2013 roku jako mały projekt z „wielkim pomysłem” stworzenia kurtek i płaszczy z „wartością dodaną”. Aktualnie dwa razy w roku w sercu Berlina zespół projektantów tworzy kolekcje składające się z 50-80 modeli.

Właścicielem jest Umlauf & Klein – firma z tradycjami i wieloletni ekspert w produkcji okryć. Projekty 7SEASONS powstają z pasją, umiłowaniem do detali i ogromem kreatywności.

I to widać, bo każdy model jest niezwykle dopracowany i jedyny w swoim rodzaju. Kurtki i płaszcze były do niedawna podstawą kolekcji, jednak marka rozwija się i od kilku sezonów uzupełnieniem są np. przytulne swetry i wygodne dżinsy.

W kolekcji jesień-zima 2016-17 parki, płaszcze są wyjątkowo lekkie ‒ to zasługa innowacyjnych materiałów, ale również ‒ oryginalne dzięki detalom. Tradycyjnie wiele modeli jest wielofunkcyjnych z rozwiązaniami 2 w 1, a nawet ‒ 3 w 1, co umożliwia noszenie ich na kilka sposobów i pozwala na dostosowanie formy i funkcji do potrzeby i sytuacji. Na przykład, kurtkę można łatwo zmienić w kamizelkę albo w plecak.

Dominująca kolorystyka, to szarości, srebro, złamana biel, czerwień, odcienie jagodowe, zieleń khaki, czerń węgla, granat.

Designerska kolekcja 7SEASONS to 60 modeli kurtek i 30 modeli innego asortymentu, w tym akcesoriów.

Kontraktacja kolekcji zimowej trwa od 4 stycznia do 20 marca.

34 Rynek Mody 1/2016

CONCEPT K KOLEKCJA JESIEŃ-ZIMA 2016-17 SHOWROOM

Najnowsza kolekcja Concept k jest mariażem eleganckiego casualu z retro-szykiem.

Mniej niż zazwyczaj jest odniesień do sportu, dominują zaś inspiracje latami 70. – zarówno szykiem ulic Liverpoolu, jak i hippisowskim luzem. Pastele – róż, błękit, lawenda dodają wdzięku wełnianym płaszczom i pelerynom. Bo ponadczasowy, przytulny płaszcz z wełny – tweedowy, moherowy, gładki lub w kratę, jest hitem przyszłego sezonu zimowego.Wełna pojawia się także obok puchu jako wypełnienie kurtek. Atmosferę retro two-

Retro-szyk rzy połysk – złota w kurtkach, srebra w bluzkach z lureksowa nitką.

Oprócz pasteli ważnymi kolorami kolekcji są ciemna, rdzawa czerwień – Marsala od nazwy włoskiego likieru oraz ciemna zieleń. Do miejskiej klasyki, przeniesiony zostaje styl boho – skórzane i zamszowe kurtki, futra i futerka, kamizelki, długie spódnice, abstrakcyjne nadruki. Okrycia wyróżniają się wysmakowanymi detalami – dzianinowymi wstawkami, dużymi guzikami, oryginalnymi zaczepami. Lekkie i ciepłe kurtki-pikówki przyciągają oryginalnymi kolorami, wykończeniem, detalami. Nie zabrakło także wielofunkcyjnych kurtek typu 3 w 1– na każdą pogodę.

Concept k już od kilku sezonów proponuje w kolekcjach grupy tematyczne składające się z okryć uzupełnionych bluzkami, tiszertami, spodniami, o pasujących kolorach i nadrukach.

Marka proponuje elementy, które tworzą complete look, bo trendy już nie są definiowane przez pojedynczy asortyment. Efekt? Ogromne możliwości kombinacji i zestawień – od stylizacji klasycznych do ultranowoczesnych, czyli moda proponuje a Ty wybierasz!

Rynek Mody 1/2016 35

PRZEMYSŁ MODY ALLCOMP POLSKA NAJNOWSZE OPROGRAMOWANIE OPTITEX O/15

Cyfrowa inspiracja Firmy na całym świecie mogą już czerpać korzyści z zastosowania najnowszej wersji oprogramowania Optitex O/15.

Fotorealistyczne rendery 3D Optitex O/15 3D poprzez wirtualne przymiarki pozwala na szybkie zweryfikowanie poprawności konstrukcji modelu, a co za tym idzie na niemalże całkowitą eliminację kosztów związanych z próbnymi przeszyciami wzorów.

Użytkownicy, oprócz standardowego pakietu pozwalającego na tworzenie konstrukcji, modelowanie i stopniowanie szablonów oraz optymalizowanie układów kroju, mogą korzystać z zaawansowanego modułu 3D, pozwalającego na pracę na fotorealistycznych modelach. Wszyscy szukający narzędzia pozwalającego nadążyć za obecnymi trendami produkowania krótkich, dopasowanych do indywidualnego odbiorcy serii, znajdą pomoc w module do tzw. krawiectwa miarowego.

Pomaga on w modelowaniu szablonów pod specyficzne zamówienia i wymiary, co znacznie przyspiesza pracę konstruktora, a także umożliwia dopasowanie modelu do indywidualnych potrzeb każdego klienta.Tabela miarowa MTM ściśle współpracuje z tabelą wymiarów elementów.

ELASTYCZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ

Konstrukcja i Modelowanie – PDS to podstawowy moduł Optitex służący do konstrukcji szablonów na bazie siatki konstrukcyjnej lub na zasadzie przemodelowania istniejących już szablonów. Dzięki szeregowi narzędzi ułatwiających i przyspieszających pracę konstruktora pozwala na szybkie skomponowanie wszystkich elementów danego modelu niezbędnych przy produkcji.

Aby przekonać się jak Optitex O/15 usprawnia proces przygotowania produkcji, zapraszamy do kontaktu z polskim dystrybutorem oprogramowania, firmą Allcomp Polska. optitex@allcomp.pl 36 Rynek Mody 1/2016

Modele stworzone w Optitex 3D pozwalają nam zobaczyć, jak projekt będzie się prezentował na realistycznie wyglądającym wirtualnym manekinie, którego każdy parametr i wymiar możemy ustawić w zależności od potrzeb. Dodatkowo wykorzystanie – specjalnie przygotowanych przez producenta oprogramowania Optitex – manekinów animowanych daje nam możliwość zaprezentowania stworzonej kolekcji na wirtualnym wybiegu. Dzięki pracy na wirtualnej kolekcji oszczędzamy środki pieniężne, ale także przyspieszamy proces dostarczenia finalnego produktu na rynek. Z programu Optitex na całym świecie korzysta już ponad 7 tysięcy firm. Dokonano więcej niż 27 tysięcy jego instalacji.

Wielu producentów i konstruktorów odzieży na świecie dostrzegło już zalety przygotowania swoich kolekcji w stabilnym środowisku, gwarantującym efekty. Wśród nich znajdują się takie marki, jak: Tommy Hilfiger,Victoria’s Secret, Roberto Cavalli i Scott’s Sport.Także rodzimi producenci wybierają oprogramowanie Optitex, a wśród nich m.in. takie marki, jak: Sunwear, Corin, Kinga, czy Gatta.

36

MODA PROMOCJA POLSKICH MAREK AUTORSKICH

Nie bójmy się!

Poszukiwanie źródeł dofinansowania eksportu dla małej autorskiej marki może stanowić przeszkodę nie do pokonania. O tym, że nie trzeba rezygnować z planów wypłynięcia na szersze wody, Rynek Mody rozmawia z Dorotą Stępniak, zajmującą się promocją polskich przemysłów kreatywnych. ży i popularności w kraju – pamiętajmy, że mamy bardzo duży i chłonny rynek wewnętrzny. Jednak najważniejsze pytanie brzmi: co marka jest w stanie zaoferować i czego potrzebuje, by się rozwijać?

Nasze marki autorskie wzbudzają zainteresowanie przede wszystkim dzięki niepowtarzalnemu designowi. Ich podejście do projektowania mody jest oryginalne, co bardzo często podkreślają zagraniczne media.

Fot. Marta Zając

RYNEK MODY Co oznacza promocja przemysłów kreatywnych? Jak sprecyzować to, co robisz?

DOROTA STĘPNIAK Angażuję się w popularyzację sztuki współczesnej, designu, fotografii i mody – np. poprzez współorganizację wydarzeń w kraju, organizację szkoleń i wyjazdów zagranicznych. Wszystko zależy od potrzeb rynku. Czasem trzeba sprowadzić potencjalnych partnerów do nas, a czasem zorganizować udział w targach lub imprezach promocyjnych zagranicą. Często pomagam też firmom w wejściu na rynek polski, bądź działam jak link kontaktujący je z osobami, z którymi chcieliby współpracować. Byłam odpowiedzialna m.in. za zbudowanie międzynarodowej sieci kontaktów dla FashionPhilosophy Fashion Week Poland. Starałam się, aby dziennikarze, kupcy, przedstawiciele showroomów, fotoreporterzy byli na bieżąco z ofertą polskich projektantów mody.

RM. Czego poszukują u nas firmy zagraniczne?

DS. Świeżości, czegoś atrakcyjnego nie tylko pod kątem ceny, ale również jakości. Nasze marki autorskie wzbudzają zainteresowanie przede wszystkim dzięki niepowtarzalnemu designowi. Ich podejście do projektowania mody jest oryginalne, co bardzo często podkreślają zagraniczne media. Dla Polaków unikatowy charakter naszych projektów nie jest aż tak czytelny...

Moim zdaniem wynika on z pewnej prostoty, klasycznej formy, wzbogaconej niekonwencjonalnym detalem. Znajdziemy w polskich projektach takie smaczki, jak np. nietypowe kieszenie, nieszablonowy krój, wykończenie.

RM. A czego nasze marki autorskie szukają zagranicą?

DS. Przede wszystkim rynków zbytu oraz miejsc, gdzie mogą się wypromować. W Polsce wciąż panuje przeświadczenie, że sukces poza krajem liczy się podwójnie, jak bramka strzelona na wyjeździe. Często przekłada się to na zwiększenie sprzeda38 Rynek Mody 1/2016

RM. Trzeba by wziąć pod lupę swoje działania...

DS. ... i zadać sobie kilka pytań, takich jak – w jaki sposób i jak często buduję kolekcję, jakie mam zaplecze produkcyjne, czy chcę, żeby moda była moją główną działalnością, jakiego rodzaju inwestycje jestem w stanie podjąć. Tak tworzymy plan rozwoju marki na najbliższe 3 do 5 lat. Zaczynając działalność, po przygotowaniu odpowiedzi na powyższe pytania, powinniśmy szukać miejsc, do prezentacji kolekcji. Taka promocja ugruntowuje pozycję marki, daje nadzieję na skuteczne wejście na rynek. Jeżeli mamy finansowanie lub inwestora – co ciągle jest rzadkością, ale coraz częściej się zdarza, wtedy należy wybrać targi, na których spotkamy sprofilowanych pod markę klientów.

RM. Dobrze, przypuśćmy, że udało się pozyskać pieniądze i bierzemy udział w zagranicznych targach. Na co w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę?

DS. Jeżeli chodzi o kolekcję to głównie na jakość, w aspekcie użytych materiałów i wykończenia. Bardzo ważne są detale, sposób wszycia podszewki, wykończenia przy kieszeni czy lamowanie. Lookbook powinien przede wszystkim pokazywać produkt. Należy mieć kilka zdjęć wizerunkowych, ale najważniejsze są zdjęcia produktowe. Projektanci powinni też znać odpowiedź na pytania o wycenę kolekcji, zaplanowanie odszycia, źródła materiałów, wysokość zaliczki, terminy realizacji zamówienia. Muszą wiedzieć czy odszyć jedną sztukę danego asortymentu, czy może więcej. Powinni też mieć przygotowaną krótką wypowiedź o założeniach marki. Podczas rozmów z kontrahentami odpowiedzi – „nie wiem, zastanowię się, prześlę później”, nie wchodzą w grę. Nie oznacza to, że nie wolno nam mieć chwili do namysłu, ale na trzy kolejne pytania o kolekcję nie można odpowiadać „nie wiem”. Nie mniej ważne jest przygotowanie się do negocjacji. Wiedza, na co ewentualnie możemy się zgodzić, a na co nie. Młoda marka z jednej strony może sobie pozwolić na większą elastyczność, ale też musi chronić się przed ryzykiem. Jeżeli wielu partnerom obiecamy różne warunki współpracy, to może nas drogo kosztować.

RM. Jak najlepiej zareagować na ewentualną krytykę?

DS. Opłaci się słuchać i zbierać sugestie. Otwartość na głos krytyki nie oznacza, że ze wszystkim musimy się zgadzać. Nawet jeśli w pierwszym odruchu opinia wydaje się sprzeczna z koncepcją marki, warto po powrocie ją przeanalizować (skąd się wywodzi, czy dotyczy jakości, czy możliwa jest zmiana?).

Czasem trzeba spojrzeć krytycznie na swoje działania albo poprosić kogoś, by je z nami przeanalizował. Ważna jest znajomość odpowiedzi na podstawowe pytania: czym jest moja

NASZYM WYRÓŻNIKIEM JEST UNIKATOWOŚĆ MODA

marka, co chcę jako projektant i jako marka osiągnąć. Taka samoświadomość pozwoli nam także dobierać najwłaściwsze narzędzia do dalszego rozwoju – festiwal czy prezentacja międzynarodowa, targi mody, kontakt z kupcami, a może wejście w jakąś strukturę, jak np. platforma Not Just A Label.

RM. Potrafisz pomóc młodym markom w uzyskaniu dofinansowania np. na wyjazdy targowe?

DS. Dotychczas pozyskiwało się takie dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki, placówek dyplomatycznych, programów rozwojowych bądź Instytutu im. Adama Mickiewicza. Można też zwrócić się o wsparcie do polskiej ambasady w kraju, w którym przygotowujemy prezentację. Niestety, w Polsce moda i design plasują się na pograniczu kultury i biznesu, a brak odpowiedniej instytucji zajmującej się przemysłami kreatywnymi powoduje, że bardzo rozważnie musimy szukać dofinansowania. Należy więc dopasować partnera do naszych potrzeb.

Jeśli planujemy działanie biznesowe, to zwracamy się do Ministerstwa Gospodarki czy którejś z polskich izb gospodarczych, działających zagranicą. Jeżeli projekt jest bardziej artystyczny, to wniosek składamy do Ministerstwa Kultury, instytutów kultury lub galerii. Warto szukać też partnerów lokalnych.

RM. A nie uważasz, że przydałoby się jednak reaktywować izbę mody, organizację powołaną do promocji naszych projektantów i ich pracy?

DS. To pytanie odbieram trochę ironicznie, bo wiadomo, jaka jest odpowiedź. Po części rolę izby mody przejęły obecnie jed-

nostki pozarządowe. Inicjatywy oddolne, jak festiwal designu, który stał się platformą dla wymiany doświadczeń między projektantami z kraju i zagranicy. Pozostaje też Instytut Wzornictwa Przemysłowego, który powinien zajmować się wszystkim, co jest związanie z designem. Dziś niestety większość tej pracy młoda marka musi wykonać sama, jednak nie należy się tego bać. Na szczęście żyjemy w czasach, gdy do każdego jesteśmy w stanie pozyskać kontakt mailowy. Cennej wiedzy o rynku dostarczą nam również praktyki zawodowe – u innych projektantów, w firmach produkcyjnych, także poza Polską. Starajmy się jak najwięcej uczyć od innych, jeździć, budować kontakty z ludźmi, firmami, np. sprzedającymi tkaniny, dodatki.Wysyłajmy zapytania, poszukujmy informacji.

RM. Jak oceniasz szanse polskich marek na uplasowanie się w europejskiej czołówce?

DS. Próbujemy skrócić naturalne procesy, które na rynkach zachodnich trwały lata. Jesteśmy niecierpliwi, a na wszystko trzeba czasu. Powinniśmy pozostać sobą. To, co nas wyróżnia, to nasza unikatowość. Są różne strategie działania i trzeba starać się wypracować własną. Podam przykład Local Heroes czy UEG, marki obecnej z dużym sukcesem na arenie międzynarodowej. Na pewno nie można bać się tego, kim jesteśmy i skąd się wywodzimy. Obserwując współczesny rynek mody i rozmawiając z przedstawicielami międzynarodowej prasy, kupcami, instytucjami, widzę, że nasza myśl projektowa jest dla nich spójna, a co więcej – interesująca i coraz częściej zyskuje dobrą opinię na świecie.

Rozmawiała: Monika Zieleniewska

Rynek Mody 1/2016 39

MODA CZAS PROJEKTANTÓW

Pat Guzik

Fot. Serwis prasowy EcoChic Design Award

Pat Guzik, absolwentka a obecnie wykładowczyni w krakowskiej SAPU, wygrała konkurs promujący modę zrównoważoną – EcoChic Design Award.

40 Rynek Mody 1/2016

Z Hongkongu obok nagrody głównej, którą jest zaprojektowanie up-cyklingowej kolekcji dla tamtejszej luksusowej marki Shanghai Tang, projektantka przywiozła także nagrodę specjalną w postaci realizacji kreacji na specjalne okazje dla chińskiej supermodelki Janet Ma. Pat zdeklasowała rywali kolekcją – Heaven is a place on earth składającą się z sześciu sylwetek. W modzie zrównoważonej chodzi o tworzenie nowych rzeczy przy jak najmniejszej szkodzie dla środowiska, czyli np. pozyskując materiały z odpadów, secondhandów, myśląc podczas procesu szycia o ponownym wykorzystaniu ścinków. Jak mówi projektantka, zanim przystąpiła do pracy, chciała odpowiedzieć sobie na pytanie – jak młody projektant, niedysponujący dużym kapitałem finansowym, może wpłynąć na przemysł mody. Później do listy dodała jeszcze – jakie techniki zaproponować, jak preparować tkaniny, by zyskały nowe życie.

Koniec końców zastosowała cztery techniki, zinterpretowane w kontekście zrównoważonej mody. Najbardziej widowiskowa, bo tworząca puchate kształty – np. swetra to „tufting”.

W wydaniu Pat technika autorska, która powoli wychodzi poza fazę eksperymentów. Projektantka oparła ją o tradycyjne metody produkcji dywanów, a konkretnie sposób wytwarzania przędzin pętelkowych przez wpuszczanie pętelek w kanwę.

Wszystkie puchate elementy powstały z włóczek z odzysku, wyszperanych w secondhandach, z poprutych swetrów, szalików, czapek itp. Zostały one wstrzelone w nabitą na ramy tkaninę za pomocą urządzenia przypominającego karabin maszynowy.

Równie atrakcyjne wizualnie są druki – owoc długich rozmów z ilustratorem Mateuszem Kołkiem. Ich zadanie to dopełnienie obrazem tytułowej historii. Rysunki Mateusza projektantka przeniosła na tkaniny techniką druku transferowego. Trzeba dodać, że tkaniny to resztki poliestru oraz poliester wybrakowany, czyli wszystko to, co zwykle ląduje na śmietniku.

Również skrawki zostały spożytkowane. Para spodni oraz bluzka powstały właśnie ze skrawków zadrukowanego poliestru.

– To, co zostało z tkaniny, stanowiącej bazę pod tufting, pocięłam w nieregularne paski. Sprzyjał mi rodzaj splotu, a konkretnie łatwo wychodzące nitki wątku. Wyprułam je i uzyskałam frędzle – mówi Pat Guzik. Jeszcze na etapie przygotowywania szablonów dla poszczególnych modeli, projektantka zmodyfikowała klasyczne zasady konstrukcji, tak aby zminimalizować zużycie surowców.

Wszystkie te zabiegi tworzą zjawiskowy klimat kolekcji. Dyscyplina kolorystyczna i formalna każdej sylwetki, a także podporządkowanie środków wyrazu określonym przez opowiadaną historię ramom, dały świetny efekt artystyczny. Wróży to udaną współpracę z marką Shanghai Tang.

Monika Zieleniewska

FB FASHION BIZNES

MODA KSIĄŻKA O CARYCY POLSKIEJ MODY – JADWIDZE GRABOWSKIEJ

Ostatni paradoks PRL-u Jadwiga Grabowska założycielka Mody Polskiej, nadwiślańska Coco Chanel, która tworzyła w socjalizmie modę dla elit była jednym z ostatnich paradoksów tamtych czasów.

Nie wiem, czy istnieje już lista najsłynniejszych paradoksów i absurdów polskiego socjalizmu. Jednak biorąc pod uwagę popularność tezy, iż socjalistyczna ojczyzna paradoksem stała, koniecznie powstać powinna. Nie wyobrażam też sobie, by zabrakło na niej nazwiska Jadwigi Grabowskiej oraz historii stworzonej przez nią Mody Polskiej. Chociaż, z drugiej strony, moda w naszym kraju nigdy nie była traktowana jako pełnoprawna część kultury, więc podpowiadam: Grabowska i państwowe przedsiębiorstwo „Moda Polska” muszą trafić na tę listę.

Nieprzekonanym proponuję lekturę „Carycy...” Autorka pokusiła się o próbę stworzenia portretu kobiety, która w czasach szarych i biednych rozwinęła nad Warszawą sztandar stylu i elegancji. Niestety, „caryca” odeszła, a kurz niepamięci odebrał Marcie Sztokfisz szansę na dokładniejsze studium. Portret nigdy nie wyjdzie poza fazę szkicu. Spuścizna Grabowskiej zaginęła, osoby, które bliżej ją znały, nie żyją. Nie przetrwały kolekcje ani nawet kompletna dokumentacja jej pracy. Grabowska na kartach książki to figura zbudowana głównie z przedwojennych maksym życiowych dla panien z dobrego domu i paru czarno-białych fotografii. „Dama się nie spieszy, nie poci, emocje nie są dobrym doradcą, wszystko stracisz, a styl ci zostanie” itp. – oto niektóre z porad, jakich udzielała modelkom.

Poza tym wyćwiczona za młodu dyscyplina ciała, przedwojenny szyk i równie obca klasowo wysoka kultura, o znajomości języków obcych nie wspominając. Wróg ludu pełną gębą.

Autorka „Carycy...” poradziła sobie z dojmującym brakiem danych o głównej bohaterce, wplatając w opowieść losy ludzi, którzy z nią pracowali, otarli się o nią lub wydeptywali w sto-

Moda Polska, lata 60. Jadwiga Grabowska z Jerzym Antkowiakiem

42 Rynek Mody 1/2016

licy te same ścieżki. Pobieżnie naszkicowana postać Grabowskiej szybko ustępuje miejsca bohaterom z krwi i kości – barwnie opisanym bywalcom „Szlaku Hańby”, nielegalnych kasyn i basenu Legii, z Andrzejem Bohdanowiczem „Koniem” na czele. Przenosimy się do świata „niewinnych czarodziejów”, z jego nieodłącznym atrybutem – lambrettą. Na „Szlaku Hańby” prawdziwe dramaty rozgrywają się w rytm jazzu, a w butelce wódki nigdy nie widać dna. Mnóstwo tam grzeszników, niedostatek świętych.

Po skończonej lekturze z trudem udaje mi się odświeżyć w pamięci imię Grabowskiej. Jednak równocześnie podziwiam jej otwarty umysł. Ona, która uważała, że najlepiej być o krok za modą, tuż przed emeryturą, zaakceptowała awangardową rewolucję lat 60. Nosiła przywiezione z Paryża najnowsze stroje Courrègesa – czarny lakierowany płaszcz, czarne baleriny i białe pończochy.

Tak zapamiętam autorkę jednego z piękniejszych paradoksów PRL-u: burżujkę, która tworzyła w dobie socjalizmu modę dla elit. Jeździła na pokazy do Paryża i wymyśliła Modę Polską, a jej kolekcje wyznaczały styl dla całego bloku wschodniego.

Caryca mawiała: „Projektant musi mieć nerwy ze stali i mocną psychikę” i to nie były puste słowa.

Monika Zieleniewska

„Caryca polskiej mody, święci i grzesznicy” Marta Sztokfisz Wydawnictwo wab/Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o.

Warszawa 2015

MODA MODNIE I SOZOLOGICZNIE CZY DA SIĘ TO POGODZIĆ?

Moda a ekologia Czy korzystanie z przyjemności, jakich dostarcza nam moda, nie pociąga za sobą rujnowania środowiska, którego równowagą zajmuje się sozologia, w powszechnej narracji, chyba nieodwołalnie, funkcjonująca jako ekologia?

NADPRODUKCJA I MARNOTRAWSTWO

Dżinsowa kurtka z bawełny organicznej firmy Patagonia.

W drugiej połowie XX wieku w rozwiniętych krajach świata, a u nas nieco później, pojawił się ruch społeczny, przez niektórych utożsamiany z nową filozofią życia, odwołujący się do doktrynalnych postaw proekologicznych. Doktryna ekologiczna, jak każda inna, nie przyjmuje dyskusji, bazując na dogmatach, których naukowych czy choćby racjonalnych podstaw nie sposób dociec. Już w samym przywołaniu pojęcia ekologia miał miejsce błąd formalny, gdyż według definicji: „ekologia to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami (strukturą ekosys�temów)” [1].W potocznej narracji pojęcie ekologia zastą�piło właściwe określenie sozologia, które według definicji jest: „nauką o czynnej ochronie środowiska naturalnego, zajmującej się problemami ochrony środowiska, przyczy�nami i następstwami niekorzystnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu układów przyrodniczych, zmian wynikających z rozwoju cywilizacji oraz sposobami zapobiegania im i łagodzenia ich skutków.[…]” [1]. Stąd więc przewrotny nadtytuł tego artykułu, którego celem jest wyjaśnienie niektórych będących w powszechnym obiegu nieścisłości, narosłych wokół budzących wiele emocji, problemów, powstających na styku przemysłu mody z, należałoby powiedzieć – sozologią. W dalszej części artykułu używane jednak będzie pojęcie ekologia, ze względu na jego zakorzenienie w zbiorowej świadomości.

44 Rynek Mody 1/2016

Moda definiowana w [2] jako: „krótkotrwała popularność czegoś nowego w jakiejś dziedzinie” zakłada zmienność, która –głównie poprzez wejście na globalny rynek wielkich, sieciowych graczy wprowadzających na sklepowe półki po kilka, a nawet kilkanaście kolekcji rocznie oraz przez pojawienie się przemysłu trendów, żyjącego ze sprzedaży prognozy zmian – przybrała formę zmiany galopującej i napędzającej zbiorowy konsumpcjonizm. Światowy przemysł mody żyje z rozbudzania wciąż nowych potrzeb zakupowych poprzez odwołanie się do emocji, tłumiąc racjonalne decyzje, wynikające z rzeczywistych potrzeb materialnych. Na pytanie, co jest głównym problemem powstającym na styku przemysł odzieżowy i ekologia, można by odpowiedzieć, że jest to bez wątpienia zgubna moda wypędzająca z naszych szaf produkty o jeszcze właściwej funkcjonalności i zastępująca je innymi. Nie da się przy tym wyeliminować ogromnej nadprodukcji dóbr i gigantycznego marnotrawstwa. Biorąc pod uwagę fakt, że odzież, która niezmiernie rzadko jest produktem jednowarstwowym czy jednorodnym surowcowo, jest niepodatna na procesy przemysłowego recyklingu, należałoby stwierdzić, że najbardziej proekologiczną postawą byłoby ograniczenie konsumpcji odzieży oraz świadome kupowanie takich dóbr, które dzięki swej jakości opierają się modzie i czasowi. W książce Victora Papaneka „Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna” [3], uznawanej wśród znawców przedmiotu za jedną z najbardziej interesujących pozycji o projektowaniu, autor wygłasza manifest nawołujący designerów do świadomego projektowania przedmiotów użytkowych (a takimi jest

Początkowy wzrost rynku bawełny organicznej teraz cechuje stagnacja.

PRAWDY I MITY MODA

również odzież) i wzywa ich do wzięcia odpowieślin i nawożenia. Początkowy wzrost rynModa z ekologii ku bawełny organicznej w ostatnich latach dzialności nie tylko za wizualny, ale również ekologiczny i społeczny aspekt tworzonych przez nich cechuje stagnacja i, mimo wejścia globalnigdy nie produktów. Równocześnie dzieli tę odpowiedzialnych graczy w produkcję odzieży z bawełzrezygnuje, bo ność i przenosi jej część na konsumentów, którzy ny organicznej, nie obserwuje się znacządokonując zakupu weryfikują pracę projektantów. cych zmian na rynku. Nie należy zapomiłączy ona ludzi w Taka świadoma postawa obu stron procesu jest nać, że ważnym elementem ekologiczności szlachetnej, zawsze możliwa tylko wówczas, gdy dysponują oni rzeproduktów wykonanych z surowców ortelną wiedzą, dodatkowo przefiltrowaną przez roganicznych jest ich dalszy przerób i uszlaaktualnej i coraz zumny rachunek ekonomiczny. Z punktu widzechetnianie np. proces farbowania powinien bardziej uzasadnia zarówno jednostki, jak i gospodarki narodobyć realizowany w oparciu o barwniki nawej nadmierny konsumpcjonizm, zwłaszcza realituralne, a te jak wiadomo trudno jest skunionej walce zowany na kredyt, zwiększający dług gospodarstw tecznie utrwalić. o środowisko. domowych i zadłużenie państw, jest co najmniej ryzykownym źródłem rozwoju. Rozważając inWALKA O FUTRO ne aspekty rodzące się na styku mody i ekologii, W konflikt pomiędzy zwolennikami i przezwłaszcza te budzące wiele emocji wśród zagorzałych zwolen- ciwnikami futer naturalnych i sztucznych, trudno jest wejść bez ników natury, należy zwrócić uwagę na niejednoznaczność ocen emocjonalnego zaangażowania, zwłaszcza że często zmienia się surowców odzieżowych. Błędne przekonania są utrwalane i stosunek tzw. modowych autorytetów do tego zagadnienia. Naprzenoszone nawet na rozmowy wśród projektantów. Szczegól- leży jednak widzieć dwie strony problemu oraz pamiętać, że nie rozpasane jest tworzenie mitów na temat bawełny i skóry. np. skórzane torebki, buty, rękawice, paski czy kurtki, to również produkty wykonane ze skór zwierząt. Futra naturalne są KŁOPOT Z BAWEŁNĄ bez wątpienia wyrobem użytkowanym przez konsumenta dłuBawełna, tradycyjnie postrzegana jako surowiec w pełni eko- go, a niekiedy przekazywanym z pokolenia na pokolenie i to jest logiczny, po dokładnym zbadaniu problemu, nie może być tak chyba główny argument przemawiający na ich korzyść. Ponadodbierana. Bawełna jest surowcem naturalnym, pochodzenia to, jako produkt naturalny po utracie walorów funkcjonalnych roślinnego, jednak w dobie współczesnych intensywnych, ko- i wyrzuceniu do śmieci, ulegają biodegradacji. Jednak procesy mercyjnych upraw (aby z jednej strony minimalizować ryzyko garbowania czy farbowania skór naturalnych, choć coraz mniej strat powodowanych np. przez szkodniki, z drugiej, aby pod- inwazyjne w stosunku do otoczenia (coraz więcej związków nieść wydajność produkcji) prowadzi się działania dalece od te- toksycznych zastępowane jest produktami chemii organicznej), go, co dobre dla natury odbiegające. Większość konwencjonal- przemawiają na ich niekorzyść. Jeśli idzie o futra sztuczne, pronych upraw bawełnicy korzysta z nasion modyfikowanych ge- ponowane jako alternatywa naturalnych, to są one zwykle pronetycznie, stosuje silne nawożenie i opryski pestycydami, fun- duktem modnym sezonowo, nieprzenoszącym wartości w czagicydami itp. Z danych Pesticide Action Network UK [4] wy- sie i zwykle szybko zużywającym się w procesie użytkowania. nika, że przy konwencjonalnej produkcji bawełny wykorzystuje Dodatkowo proces ich produkcji nie jest neutralny w stosunku się ok. 11% wszystkich używanych pestycydów na świecie i 25% do środowiska, a syntetyczny surowiec, z którego są produkośrodków owadobójczych, pomimo, że bawełna to tylko 2,5% wane nie rozkłada się w przyrodzie. światowego areału rolnego. Wiele z tych substancji jest kwalifikowanych przez Światową Organizację Zdrowia jako wyjątko- DOBRE PRAKTYKI wo niebezpieczne (np. parathion i diazinon, które przyczyniają Można mnożyć przykłady trudnych wyborów w przemyśle mosię powstawania chorób nowotworowych wśród osób pracują- dy. A jednak są firmy takie jak np. produkująca odzież sportową cych przy opryskach). Dodatkowo jeszcze odzież wyproduko- i turystyczną Patagonia [6], która z odpowiedzialnego połączewana z takiej bawełny „nosi ślady” chemikaliów używanych na nia mody i ekologii uczyniła swoją misję i filozofię funkcjonowania. Ich produkty wykonane są głównie z surowców pochodzących z recyklingu (nawet wełna to włókna ponowne) lub np. z zastępujących bawełnę włókien konopnych. Firma stosuje innoPrzemysł odzieżowy nie działa źle na śrowacyjne procesy barwienia, oszczędzające wodę i energię. Dba dowisko. Nie jest – zwłaszcza przy wykoo sozologiczną i etyczną stronę wytwarzania. Ten przykład odpowiedzialnego funkcjonowania na rynku mody polecam pod rzystaniu nowoczesnych, energooszczędrozwagę wszystkim producentom odzieży.

nych maszyn i urządzeń – ani nadmiernie energochłonny, ani nie jest źródłem zanieczyszczeń czy nadmiernego hałasu.

plantacjach i może wpływać alergizująco, zwłaszcza na niemowlęta i dzieci. Alternatywą jest tzw. bawełna organiczna, której uprawa przebiega w sposób bardzo bliski naturalnemu, jednak koszt i ryzyko takiej produkcji jest znacznie wyższe, a plantacje mogą być certyfikowane jako organiczne dopiero po trzech latach od zaprzestania konwencjonalnych metod ochrony ro-

Dr inż. Marzanna Lesiakowska-Jabłońska Prorektor ds. dydaktycznych VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie Źródła:

[1] Wikipedia [2] Słownik Języka Polskiego PWN [3] Victor Papanek, „Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna”,Wydawnictwo Recto verso, Łódź 2012 [4] http://www.pan-uk.org/ [5]http://www.yesitsorganic.com/adult-organic-cotton-merino-wool-mattress-pad-slebe-otmp.html#axzz3zErEa3pn

Rynek Mody 1/2016 45

BIZNES J AKI BYŁ ROK 2015?

Co mówią liczby?

Jakie wyniki uzyskali producenci odzieży oraz tekstyliów w 2015 roku?

Czy były one lepsze niż rok wcześniej?

Polska branża tekstylna dobrze poradziła sobie w 2015 roku – dowodzą tego wyniki produkcji, a także niektóre wskaźniki ekonomiczne takie jak: wartość produkcji sprzedanej, zatrudnienie i rentowność obrotu. Pomimo utrzymującej się silnej konkurencji ze strony krajów z niskimi kosztami produkcji, od 2 lat w niektórych krajach europejskich, w tym również w Polsce, pojawiają się oznaki odbudowy produkcji niektórych kategorii tekstyliów. Znacznie gorzej w 2015 roku wypadła polska branża odzieżowa, która odnotowała spadki produkcji podstawowych kategorii odzieży, wartości produkcji sprzedanej i zatrudnienia.

W 2015 roku, wśród najważniejszych kategorii tekstyliów wzrosty produkcji w porównaniu 2014 roku notowane były w przypadku większości z nich. Utrzymuje się szczególnie dynamiczny wzrost (+39%) produkcji przędzy lnianej oraz trwa dobra passa u producentów dywanów, chodników i wykładzin, co zaowocowało wzrostami produkcji odpowiednio o 13,4%, 7,4% i 19,4%.

Znaczący spadek produkcji (do poziomu z 2013 roku) odnotowali producenci tkanin z okrywą (-33%) oraz tkanin z włókien chemicznych (-8%).

W 2015 roku wśród najważniejszych kategorii odzieży wzrosty produkcji w porównaniu do 2014 roku notowane były jedynie w przypadku 3 z nich. Znaczący wzrost produkcji (+13,9%) zanotowali producenci płaszczy męskich oraz sukienek, spódnic. Symboliczny wzrost, a raczej stabilizację produkcji odnotowali producenci wyrobów pończoszniczych. Pozostałe kategorie odzieży zdominowały spadki produkcji – największe w przypadku bluzek i koszul damskich (-26%) oraz płaszczy damskich (-18%).

NAKŁADY INWESTYCYJNE

Nakłady inwestycyjne w polskich branżach tekstylnej i odzieżowej znacznie obniżały się w latach 2006-2011. W tym okresie inwestycje w obu branżach obniżyły się łącznie o ponad 300 mln zł. W latach 2012-2013, pomimo recesji, dość niespodziewanie nastąpił wzrost nakładów inwestycyjnych w obu branżach. Tendencja wzrostowa utrzymana została w 2014 roku, kiedy to nastąpiły ogromne wzrosty inwestycji w obu branżach – o ok. 46% w branży tekstylnej i o 25% w branży odzieżowej.

Rok 2015 przyniósł jednak spore spadki inwestycji – w tekstyliach o ok.15%, w odzieży o ok.22%.

PRODUKCJA SPRZEDANA

W 2015 roku, pomimo dużych spadków w sierpniu i grudniu, wartość produkcji sprzedanej w polskiej branży tekstylnej wzrosła o 7,3% w porównaniu do 2014. Wzrost wartości produkcji sprzedanej o ponad 6% zanotowała również w ubiegłym roku branża odzieżowa – głównie dzięki dobrym wynikom w okresie wrzesień-grudzień.

ZATRUDNIENIE

W latach 2000-2013 łączne przeciętne zatrudnienie branż tekstylnej i odzieżowej zmniejszyło się o 168 tys. osób. Spadki zatrudnienia w obu branżach były skutkiem stale rosnącego importu tekstyliów i odzieży na polski rynek, a w efekcie – zmniejszania lub likwidowania produkcji i przenoszenia produkcji z Polski do Azji. Od 2014 roku, w branży tekstylnej zatrudnienie lekko wzrasta, natomiast branżę odzieżową charakteryzuje lekki trend spadkowy. Dane GUS za 2015 rok wyka-

TEKSTYLIA - PRODUKCJA W 2015 ROKU PRZĘDZA BAWEŁNIANA NIECZESANA TKACKA I DZIEWIARSKA w tonach

2013 2014 2015 zmiana (2014=100%)

771 783 799 +2%

PRZĘDZA LNIANA w tonach 2013 2014 2015 2 679 3143 4368

TKANINY BAWEŁNIANE tys. m² 2013 2014 2015 zmiana (2014=100%) 8 468 9560 9906 +3,6%

zmiana (2014=100%) +39%

TKANINY Z PRZĘDZY Z SYNT. I SZTUCZNYCH WŁÓKIEN CIĄGŁYCH tys. m²

2013 2014 2015 zmiana (2014=100%)

120 950 130439 120199 -7,9%

46 Rynek Mody 4/2015

TEKSTYLIA I ODZIEŻ BIZNES

ODZIEŻ - PRODUKCJA W 2015 ROKU PŁASZCZE I PODOBNE ARTYKUŁY MĘSKIE LUB CHŁOPIĘCE tys. szt.

2013 2014 2015 zmiana (I-VI 2014=100%)

429 377 429 +13,9% GARNITURY I ZESTAWY ODZIEŻOWE MĘSKIE LUB CHŁOPIĘCE tys. szt.

2013 2014 2015 zmiana (I-VI 2014=100%)

1 147 1156 1134 -1,9% MARYNARKI I WDZIANKA MĘSKIE LUB CHŁOPIĘCE tys. szt.

2013 2014 2015 zmiana (I-VI 2014=100%)

743 795 761 -4,3%

SPODNIE, OGRODNICZKI, BRYCZESY I SZORTY MĘSKIE tys. szt.

2013 2014 2015 zmiana (I-VI 2014=100%)

5 197 4885 4634 -5,1% PŁASZCZE I PODOBNE ARTYKUŁY DAMSKIE LUB DZIEWCZĘCE tys. szt.

2013 2014 2015 zmiana (I-VI 2014=100%)

379 449 368 -18,1%

GARSONKI I ZESTAWY ODZIEŻOWE DAMSKIE LUB DZIEWCZĘCE tys. szt.

2013 2014 2015 zmiana(I-VI 2014=100%)

256 195 183 -6,1% ŻAKIETY DAMSKIE LUB DZIEWCZĘCE tys. szt.

2013 2014 2015 zmiana (I-VI 2014=100%)

884 894 862 -3,5%

SUKIENKI, SPÓDNICE I SPÓDNICO-SPODNIE, DAMSKIE tys. szt.

2013 2014 2015 zmiana (I-VI 2014=100%)

2 099 2148 2445 +13,9%

SPODNIE, OGRODNICZKI, BRYCZESY I SZORTY DAMSKIE tys. szt.

2013 2014 2015 zmiana (I-VI 2014=100%)

2 415 2147 2000 -7,1%

KOSZULE MĘSKIE LUB CHŁOPIĘCE tys. szt.

2013 2014 2015 zmiana (I-VI 2014=100%) 2 224 2171 2141 -1,4%

BLUZY, KOSZULE I BLUZKI KOSZULOWE DAMSKIE LUB DZIEWCZĘCE tys. szt.

2013 2014 2015 zmiana (I-VI 2014=100%)

2 184 2336 1722 -26,3%

PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH mln. par 2013 2014 2015 zmiana (I-VI 2014=100%) 211,3 218,8 219,3 +0,3%

zują, że przeciętne zatrudnienie w branży tekstylnej wzrosło w porównaniu do grudnia 2014 o ok. 2 tys. do 44 tys. osób na koniec roku. Natomiast przeciętne zatrudnienie w produkcji odzieży obniżyło się o ok. 2 tys. i wynosi obecnie 71 tys. osób. Łącznie w obu branżach, w zakładach zatrudniających 9 lub więcej osób zatrudnionych jest obecnie 115 tys. osób.

W 2015 roku najwyższą rentowność obrotu brutto uzyska-

ły przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych (9,1%) oraz produkcja tkanin (7,2). Inne kategorie, pomimo lekkiego pogorszenia, charakteryzowały się przyzwoitymi wynikami rentowności, a rentowność łącznej produkcji tekstyliów wyniosła 5%. materiał Izby Bawełny w Gdyni oprac. Andrzej Drożdż Główny Ekspert ds. Bawełny Źródło: dane statystyczne GUS oraz materiały własne IB

Rynek Mody 1/2016 47

BIZNES HANDEL VISUAL MERCHANDISING

Reżyser O twórczym kreowaniu przestrzeni handlowej Rynek Mody rozmawia z Dominikiem Poczekałą, który pełni funkcję creative store menedżera flagowego sklepu amerykańskiej marki J.Crew.

Poprzedni pracodawcy to – Banana Republic i GAP. RYNEK MODY. Czym zajmuje się visual merchandiser w sklepie wielkopowierzchniowym przy Regent Street?

DOMINIK POCZEKAŁA. Utożsamianie tego zawodu wyłącznie z dekorowaniem sklepu jest mylące. Naszym celem jest kształtowanie zachowań konsumenckich, prowadzące do zwiększenia sprzedaży. To, jak prezentuje się wnętrze sklepu, jest efektem końcowym różnorodnych działań.Visual merchandiser powinien umiejętnie zaplanować podroż klienta, poczynając od wystawy, pierwszych kilku metrów ekspozycji, a na

przebieralniach i stanowiskach obsługi kas kończąc. Po jego stronie leży analiza rozmieszczenia mebli i elementów wyposażenia pod kątem dopasowania do prezentowanej właśnie kolekcji. Trzeba wziąć pod uwagę muzykę w tle, oświetlenie, zapach. Sprawdzić, czy całość wzbudza pozytywne emocje.

RM. Jak wyznaczasz trasę, którą prowadzisz potencjalnych nabywców?

DP. W sklepie, tak jak w każdym innym miejscu, mamy swoje ulubione zakątki, gdzie zatrzymujemy się dłużej. Większość oferty sprzedaje się lepiej w określonych miejscach, niezależnie od tego, co tam wyeksponujemy. Co za tym idzie, są miejsca, generujące mniejsze obroty. Muszę więc tak ukształtować ścieżkę sprzedaży, by zrównoważyć sytuację. Najprościej jest postawić na drodze klienta kilka przeszkód. Meble zmieniają trasę przejścia przez sklep w swego rodzaju slalom. Uatrakcyjnia on podróż klienta, a jednocześnie ją wydłuża.

RM. A co z pozytywnymi emocjami?

DP. Na tworzenie emocji poprzez odpowiednią ekspozycję produktów kładzie się teraz spory nacisk. Zestawiamy ofertę tak, jakbyśmy budowali sylwetkę. Naczelną zasadą jest kontrast. Łączymy materiały ciepłe z zimnymi, wełnę i bawełnę z jedwabiem. Wykorzystujemy bogactwo tkanin, gramy proporcjami, np. krótkie i długie (crop top plus długa koszula, czy bluzka). Podobnie z meblami używanymi do ekspozycji, wybieramy wykonane z rożnych materiałów: drewna, szkła i stali. Można powiedzieć, że gra kontrastami stanowi nadrzędną zasadę, obejmującą elementy wyposażenia sklepu, ale także dodatki – buty, torebki, biżuterię, perfumy itp.

RM. Jak często zmienia się wystrój sklepu?

DP. Zawsze z nową kolekcją. Mamy cztery sezony, więc sklep zyskuje nowy image co najmniej cztery razy w roku. W grę wchodzi zmiana koloru ścian oraz elementów wystroju. Dobrze jest przemeblować wnętrze, by stały klient miał poczucie nowości. Działamy na podstawie raportów sprzedaży, porównujmy wyniki z konkretnych dni z rokiem ubiegłym. Śledzimy też sprawozdania z tygodnia na tydzień i na ich podstawie weryfikujemy podjęte działania. Rozmieszczając produkty uwzględniamy warunki pogodowe. W chłodne i deszczowe lato kładziemy nacisk na płaszcze przeciwdeszczowe i swetry, co jest oczywiste. Na bieżąco podglądamy działania konkurencji. Obserwujemy, co dzieje się na wystawach, czy rozpoczęły się promocje, jak wyglądają pierwsze metry ekspozycji, jaki jest wiodący trend... W poniedziałki analizujemy wszystkie raporty, przechodzimy po sklepie, wymieniamy spostrzeżenia i szukamy możliwości wzrostu.Wtedy też obmyślamy działania na cały tydzień, tak by dobrze przygotować się do weekendu, kiedy robi się największe utargi.

RM. Do takiej rewolucji potrzeba sporego zespołu. Ile osób angażuje się w dokonywanie zmian?

DP. Faktycznie, to duże przedsięwzięcie logistyczne. Na dwa tygodnie przed otrzymaniem nowej kolekcji opracowujemy szczegółowy plan, ustalamy, jak sklep ma wyglądać. Najpierw

48 Rynek Mody 1/2016

JAK TO SIE ROBI W LONDYNIE PRZY REGENT STREET?

BIZNES

zakupów znajdujemy miejsce dla poszczególnych części kolekcji. Następnie uszczegóławiamy ustawienie mebli, wygląd ścian, elementów wystroju. Konkretyzujemy terminy oraz zakres obowiązków.Większość prac wykonujemy w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie sprzedaży (przed otwarciem salonu albo nocą), tak by później skupić się tylko na produkcie. Kiedy pojawia się nowa kolekcja, do zespołu visual dołączają pracownicy magazynu oraz sprzedawcy. W sumie zaangażowanych jest około 30 osób.

RM. Tworzenie koncepcji to tylko wasza działka, czy też dostajecie jakieś wytyczne?

DP. Sztab visual koordynatorów w porozumieniu z dyrektorem kreatywnym, pracuje nad wytycznymi dla poszczególnych sklepów z półrocznym wyprzedzeniem. My dostajemy je na kilka tygodni przed kolekcją. Pamiętam, gdy zaczynałem pracę w tym zawodzie, dostawaliśmy bardzo szczegółowe instrukcje – kilkuset stronicowe „biblie” ze zdjęciem każdej ściany, stołu, czy wieszaka. Miało to na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu prezentacji we wszystkich sklepach marki, ale jednocześnie ograniczało możliwość dostosowania się do wymogów rynku lokalnego. Obecnie zalecenia są ogólnikowe. Traktujemy je jak inspirację. To, jak kolekcja zostanie wyeksponowana, pozostaje w gestii visual merchandisera. Oczywiście kontaktujemy się z centralą, mamy na uwadze charakter marki, ale stawiamy na lokalność.

RM. Dobrze znacie swoich klientów?

DP. Często korzystamy ze szczegółowych badań preferencji konsumenckich. Poza tym klienci mają możliwość wygłoszenia własnej opinii, wypełniając ankietę na stronie internetowej.

Ogólnie rzecz ujmując, najważniejsza jest dla nich łatwość odnalezienia tego, czego szukają. A szukają po pierwsze konkretnego fasonu, w następnej kolejności koloru, a dopiero na końcu zwracają uwagę na to, czy dana rzecz jest modna. Dlatego zawsze dbamy o dostępność tzw. basiców. Planując ekspozycję, wybieramy element przewodni, np. spodnie dżinsowe. Prezentujmy je we wszystkich dostępnych kolorach, np. na długim stole. Obok umieszczamy inne części garderoby, które w połączeniu ze spodniami stworzą zgraną sylwetkę. Aby ułatwić dokonanie wyboru, dokładamy akcesoria oraz pełną stylizację na manekinie. Zwiększamy w ten sposób prawdopodobieństwo, że kupujący przy okazji wrzuci do koszyka kilka dodatkowych rzeczy. Dodam, że mamy znanych z pierwszych stron gazet klientów. Te osoby regularnie przychodzą do nas incognito lub przysyłają kierowców po wybrane na stronie firmy ubiory. Dla przykładu wymienię Claudię Shiffer i księcia Harrego.

RM. Czy różnicujecie ekspozycję odzieży damskiej i męskiej?

DP. Tak, ale różnice w ekspozycji coraz bardziej się zacierają. W działach damskich porządkujemy wprowadzając podział oferty. Mężczyźni to praktyczni wzrokowcy. Z reguły wiedzą, czego im potrzeba i nie lubią poświęcać zbyt wiele czasu na zakupy. Dla nich układamy towar według asortymentu – oddzielnie swetry, koszule, spodnie, itd. Tym samym ułatwiamy im szybkie odnalezienie tego, czego szukają i dajemy możliwość wyboru koloru.

RM. A witryny. Czyja to działka?

DM. Nad tymi najbardziej spektakularnymi, jak w Harrodsie, czy Selfridges, pracują zespoły window dresserów. Jest to ich jedyne zajęcie.Tworzą witryny w zaciszu studiów. Proces ten zajmuje kilka miesięcy, a sama instalacja kilka nocy. Rezultat końcowy jest niesamowity. W sieciówkach skala przedsięwzięcia jest mniejsza, ze względu na koszty.

RM. Wystrój sklepów tak jak moda podlega trendom. Co jest teraz hitem?

DM. Od kilku sezonów przewodnim trendem w dekoracji sklepów jest recykling. Używamy np. kartonów, w które pakowany jest towar i budujemy z nich konkretne elementy wystroju. Wszystko to wpisuje się w szerszy, bardzo modny, nurt – ecofriendly. Wartość dodana to nowoczesny wygląd sklepu uzyskany przy bardzo niskich nakładach.

RM. Na koniec, jak na rynku brytyjskim przebiega ścieżka kariery w tym zawodzie?

DM. Zawód visual merchandisera od dawna zajmuje ważne miejsce w handlu detalicznym. Ta praca wymaga kreatywności i jednocześnie... dobrej kondycji fizycznej. Szkolenie zajmuje nawet kilkanaście miesięcy. Każda marka ma swoja specyfikę i aby zgłębić tajniki profesji, trzeba czasu. Wykształcenie daje solidną podstawę, ale nie jest konieczne.Trzeba po prostu chcieć. O tym, że dobry visual to pracownik na wagę złota, świadczy fakt, że konkurencja często podkrada sobie pracowników. Możliwe są dwie ścieżki kariery: w centrali lub w sklepie.W centrali pracuje się nad wytycznymi i tu bardzo pomocne jest wykształcenie. Natomiast w sklepach, gdzie instrukcje wciela się w życie, struktury bywają bardzo rozbudowane.W tych największych zespoły składają się z kilku, kilkunastu asystentów i kierownika, podczas gdy małe placówki polegają na koordynatorach regionalnych.

Rozmawiała: Monika Zieleniewska Rynek Mody 1/2016 49

BIZNES HANDEL PROJEKT USTAWY O SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Ustawą w handel Zmieniające się jak w kalejdoskopie projekty ustawy o tzw. podatku od hipermarketów, budzą niepokój wśród właścicieli małych i średnich sklepów.

Ustawa miała zapewnić 2 mld wpływu do budżetu państwa i zasilić plan +500 na dziecko. Plan spalił na panewce wobec ostrego sprzeciwu handlowców, którzy 11 lutego pojawili się pod sejmem. Pierwsza w historii tak duża manifestacja doprowadziła do skierowania ustawy do Rady Dialogu Społecznego. Jednym z najważniejszych postulatów zmian jest wprowadzenie nowej definicji franczyzy.

Podobnie podchodzi do sprawy Forum Polskiego Handlu. Propozycja Stowarzyszenia to: „od roku 2017 zrezygnowanie z opodatkowania podatkiem CIT i PIT i wprowadzenie jednego przemyślanego progresywnego podatku obrotowego, jako najbardziej sprawiedliwego podatku, odpornego na optymalizacje i uniemożliwiającego transfer zysków za granicę oraz prostego w naliczaniu dla przedsiębiorców i poborze przez aparat skarbowy.”

JEDEN DLA WSZYSTKICH

UDERZENIE WE FRANCZYZĘ

Podatek jeden dla wszystkich to założenie kompletnie różniące się od tego, które na początku rozmów proponował Rząd.

W takim wypadku małe i średnie sklepy płaciłyby tyle samo, co hipermarkety. Pan Piotr, właściciel sklepu przy Placu Grzybowskim w Warszawie, mówi to, co sądzi większość właścicieli małych, detalicznych sklepów: „Jestem przerażony projektem nowej ustawy podatku od handlu detalicznego. Taki podatek to połowa naszego zysku. W tej sytuacji sklep jest do zamknięcia, a ludzie do zwolnienia.”

Zdaniem przedstawicieli Polskiej Izby Handlu rozwiązaniem jest progresywny podatek obrotowy, niezależny od powierzchni sklepu, odprowadzany z jednego numeru NIP. Takie rozwiązanie realnie wyrówna szanse dla wszystkich uczestników rynku detalicznego, pozwoli na większą ochronę małych i średnich polskich przedsiębiorstw, a jednocześnie zagwarantuje Polsce dochody podatkowe dla budżetu państwa o założonej wcześniej wysokości.

Polski handel wypracował skuteczne metody konkurowania z dyskontami i hipermarketami. Jego siłą w tej nierównej walce stały się sieci franczyzowe i spółdzielcze. Projekt zagraża ich dalszemu funkcjonowaniu, ponieważ zakłada, że organizatorzy systemu franczyzowego mieliby płacić podatek w imieniu sklepów. ─ Franczyzodawca nie ma żadnych obrotów, dlaczego sklepy mają płacić za przynależność do sieci? To karanie polskiego handlu za to, że współpracują w walce z dyskontami i hipermarketami.

Nadmiernie obciążone sklepy mogą rezygnować z przynależności do sieci, a to cofnie polski handel do stanu sprzed 20 lat – mówi Wojciech Kruszewski, prezes polskiej sieci sklepów Lewiatan.

Wobec tego problemu po spotkaniu z przedstawicielami handlu, resort zaplanował zmianę definicji franczyzy. Po rozmowach z kupcami Ministerstwo odstąpiło od pomysłu podwyższenia podatku za handel w weekendy. Zapowiedziano zmianę systemu rozliczania podatku. Właściciele sklepów będą jakoby mogli odliczyć sobie nowy podatek handlowy od podatku CIT.

Problem projektu ustawy o o sprzedaży detalicznej, komentuje Leszek Dutkiewicz, Dyrektor Biura Doradczego Russell Bedford w Katowicach: Zasadniczą kwestią jest definicja „sieci sprzedaży”, obejmująca franczyzodawcę i sprzedawcę detalicznego. W praktyce oznacza to, że będzie bardzo łatwo spełnić kryterium, aby stać się siecią handlową. Dzieje się tak w przypadku umowy franczyzowej gdy sprzedawca korzysta z marki handlowej w związku ze sprzedażą produktów dostawcy, który w ramach współpracy udostępnia mu wyposażenie oraz rozwiązania służące promocji jego marki handlowej (np. lodówki, meble, witryny handlowe).Warto wskazać, że w zmienionym tekście ustawy opublikowanym w dniu 2 lutego 2016 r. ten kluczowy zapis nie został zmieniony. Zapowiadane są zmiany w tym zakresie powstaje tylko pytanie o ich kierunek. Szef Parlementarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego Adam Abramowicz wskazał, że możliwe są dwa kierunki – Definicją franczyzy będzie w ustawie znak towarowy w powiązaniu z przepływami kapitałowymi albo przepływem towarów”. Pan Poseł wskazał, że Ministerstwo Finansów prawdopodobnie wybierze jedno z tych rozwiązań.

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk wskazał, iż „przede wszystkim to, że uzgodniliśmy zapis o franczyzie tak, aby tylko i wyłącznie znak nie był sposobem na powiązanie całej sieci sklepów w jeden podmiot gospodarczy i z tego miałby być liczony podatek – to oczywiście jest nieodpowiedni zapis i tu deklarujemy, że franczyza to jest znak razem z powiązaniem kapitałowym. I dopiero wtedy można traktować to jako jeden podmiot”.

Powyższe wypowiedzi wskazują, że kryterium sieci handlowej będzie spełnione, jeżeli między franczyzodawcą a franczyzobiorcą będzie istniało powiązanie kapitałowe. W moim przekonaniu takie stwierdzenie nadal jest bardzo ogólne, nie wskazano choćby progu powiązania kapitałowego. Ponadto wprowadzenie zapisu mówiącego wprost, wyłącznie o powiązaniach kapitałowych nie wyklucza możliwości unikania opodatkowania nowym podatkiem, choćby z wykorzystaniem spółek osobowych.

50 Rynek Mody 1/2016

ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE TARGI MODY

CPM MOSKWA 31.08- 3.09.2016

Najważniejsze targi mody w Rosji i Europie Wschodniej.

Międzynarodowa platforma dla handlu detalicznego.

THE GALLERY DÜSSELDORF 22-25.07.2016 Lokalizacja – Düsseldorf miasto, w którym moda to biznes.

Centrum kontraktacji o światowej renomie i klienteli.

Igedo Company Düsseldorf- biuro w Polsce: ul. Domaniewska 47/10, 02-762 Warszawa tel: + 48 22 622 41 31, e-mail: alicja.gajos@fashionweare.com, mobile: + 48 501 658 394

BIZNES HANDEL MARKETING ZAPACHOWY

Zapach sprzedaży Świadome dobieranie kompozycji zapachowych pomaga osiągać założone cele sprzedażowe i jest ważnym elementem wizerunku marki.

Perfumy na dobre stały się częścią naszej garderoby. Podobno Marylin Monroe na noc zakładała dwie krople Chanel nr 5.Wagę zapachu docenił biznes, któremu aromatyzowanie pomaga zbliżyć się do ludzi.

NOWY WYMIAR MARKETINGU

Marketing zapachowy jest w rzeczywistości jedną z najbardziej skutecznych, a jednocześnie jedną z tańszych, form komunikacji marketingowej. Wydatki ponoszone przez firmy korzystające z profesjonalnej aromatyzacji przestrzeni handlowych są nawet kilkudziesięciokrotnie niższe niż wydatki na billboardy, reklamy telewizyjne, radiowe czy inne formy promocji. W przeciwieństwie np. do reklamy podprogowej, skuteczność aromamarketingu potwierdzona jest wiarygodnymi danymi uzyskanymi przez amerykańskie i europejskie ośrodki badawcze.

Jak wynika z badań przeprowadzonych na uniwersytetach w Paddeborn i w Waszyngtonie, wprowadzenie właściwie dopasowanego, wyczuwalnego na granicy świadomości aromatu, pozwala osiągnąć – uśredniając w skali roku – wzrost obrotów punktów sprzedaży o 6%, wydłużenie czasu pobytu klientów w miejscu sprzedaży o 16% i poprawę komunikacji z klientem o 18%. Odpowiednio dobrany do przestrzeni zapach sprawia, że rośnie chęć nabycia danego produktu przez klientów, którzy dzięki przyjemnym doznaniom zapachowym oceniają rzecz jako bardziej wartościową i posiadającą wyższą jakość. Jednocześnie chętniej wracają oni do danego miejsca i polecają je swoim znajomym. Rozpylane zapachy rozładowują stres i zniecierpliwienie związane z oczekiwaniem w kolejce, a jednocześnie budują poczucie zaufania wśród klientów.

POBUDZANIE EMOCJI

Teza – Wyróżniaj się lub zgiń, głoszona przez amerykańską ikonę marketingu – Jacka Trouta, nigdy nie była bardziej aktualna niż dzisiaj. Produkty i usługi oferowane na rynku są do siebie coraz bardziej podobne pod względem wyglądu zewnętrznego, użyteczności, często również ceny. Firmy silnie rywalizują, aby przyciągnąć klientów, zwiększyć ich lojalność, spowodować, że wydadzą więcej pieniędzy. Kluczowe jest stworzenie w miejscu prezentacji produktów i usług przyjemnej, sprzyjającej zakupom atmosfery. Przez wiele lat strategie promocyjne firm odwoływały się głównie do zmysłów wzroku i słuchu Klientów. Tymczasem już w pierwszej połowie XX wieku Bruno Schulz pisał o sklepach cynamonowych, których zapach pamiętał przez całe życie i dzięki niemu potrafił przywołać w pamięci najdrobniejsze szczegóły. Wynika to z faktu, iż pamięć zapachowa jest jedną z najtrwalszych pamięci ludzkich, dzięki czemu swobodnie łączymy wspomnienia i doznania z przeszłości, z nowymi sytu-

acjami i prezentowanymi produktami. Nowoczesna koncepcja marketingu sensorycznego postuluje świadome oddziaływanie na jak najwięcej zmysłów konsumentów, co wpływa na wzrost ich przywiązania i lojalności wobec danej marki. Zasadniczą rolę w takim przekazie marketingowym odgrywa węch. Blisko ¾ emocji w ciągu dnia wywołanych jest przez bodźce zapachowe.

ZIMNA DYFUZJA

Zanim marketing zapachowy dotarł do Polski był domeną m.in. marki Abercrombie&Fitch. Kultowy zapach „Fierce”, za którego stworzeniem stoją czołowi perfumiarze Raymond Matts i Christophe Laudamiel, został dostosowany do narzędzi marketingu zapachowego i specjalistycznych urządzeń, które wykorzystując technologię zimnej dyfuzji zapewniają równomierną intensywność zapachu na bardzo dużej powierzchni. Rezultat? Wzrost sprzedaży o 41%.

LOGO ZAPACHOWE

Każdy zapach powinien być dobierany indywidualnie, tak by stać się przedłużeniem marki i odzwierciedlać jej charakter.

Dobór zapachu powinniśmy zostawić specjalistom, którzy cały proces dzielą na: zebranie atrybutów danej marki, określenie jej charakteru i analizę docelową grupę Klientów. Zebrana wiedza jest konsultowana z perfumiarzami przed prezentacją docelowego rozwiązania, na które składają się również specjalistyczne urządzenia.

JAK PACHNIE POLSKA MODA?

Z aromamarketingu korzysta w Polsce m.in. Hollister, Pierre Cardin, Stefanel, Esprit, Scotfree, Maciej Zień i Łukasz Jemioł.

Jako wyróżnik marki zapach pomaga w jej identyfikowaniu. Zawsze powinien on współgrać z wizerunkiem. Rodzimi projektanci i marki z branży mody dobrze sobie radzą na tym polu.

Robert Kupisz dodaje świeżą, morską, delikatnie perfumowaną kompozycję do swoich wysyłek internetowych. La Mania postawiła na cięższą mieszkankę, którą wypełnia swoje salony. Maciej Zień szukał inspiracji w zapachach kadzidłowych, ostatecznie decydując się na wprowadzenie do swoich butików kompozycji łączącej drewno sandałowe, różę i kardamon. Łukasz Jemioł eksperymentował podczas jednego z pokazów mody, by ostatecznie wprowadzić do swoich butików kompozycję zawierającą paczulę. Potrzebę wprowadzenia indywidualnego zapachu do swoich obiektów dostrzegł również mocno związany z modą Ptak Fashion City. Wybrane przestrzenie wypełnia tam mieszkanka ambry, piżma i drewna sandałowego.

Dagmara Habiera

Dagmara Habiera – właścicielka firmy VM Studio – www.vmstudio.pl, specjalizującej się w tworzeniu spójnego wizerunku i projektowaniu sklepów.

Opracowywała strategie marketingowe dla wielu marek i standardy ekspozycyjne dla sieci handlowych. Realizowała projekty szkoleniowe, konsultingowe i projektowe dla: Tchibo, Jubitom, Amoena, Kubenz, Doktor Zdrowie, Springfield, KappAhl, Big Star, Ambra, Recman, Go Sport, Real line, DTZ, Bioderma,Vippi Design oraz sieci placówek bankowych. Pracowała jako konsultant w zakresie budowy wizerunku placówek handlowych w Polsce. Prowadzi wykłady i warsztaty na temat visual merchandisingu na Akademii im. Leona Koźmińskiego.

52 Rynek Mody 4/2015

29-31.08.2016

NAJWIĘKSZE TARGI NAJLEPSZE MARKI BEZPŁATNY WSTĘP DLA OSÓB Z BRANŻY Marki wyróżnione znakiem Polska Moda:

WWW.TARGIMODYPOZNAN.PL

II Targi Maszyn, Technologii i Surowców do Produkcji Odzieży, Tapicerki i Konfekcji Technicznej

Łódź, 13-14 kwietnia 2016 HALA EXPO- ŁÓDŹ al. Politechniki 4

ZAKRES TARGÓW TECHCONFEX: • maszyny szwalnicze ogólnego przeznaczenia • maszyny do szycia skóry i grubych materiałów • specjalistyczne maszyny do szycia • automaty szwalnicze, hafciarki, pikowarki, szycie ozdobne • maszyny domowe • maszyny specjalnego zastosowania i inne • maszyny dziewiarskie • systemy przygotowania produkcji • wyposażenie krojowni: lagowarki, maszyny krojcze, katery • podklejarki, maszyny do formowania i zaprasowywania • urządzenia prasowalnicze i wytwornice pary

ORG A N IZATO R

• urządzenia do składania, etykietowania, metkowania, pakowania • akcesoria, części zamienne i serwis maszyn • technologie produkcji odzieży, tapicerki i konfekcji technicznej • materiały i dodatki odzieżowe • uszlachetnianie wyrobów • dodatkowe wyposażenie • opakowania, rozwiązania logistyczne • działalność badawczo-rozwojowa • media branżowe

www.techconfex.pl ŁÓKIE N TW

45

K

CTWA NI

O

R

ul. Stefanowskiego 24, 90-537 Łódź, tel. 42 637 12 15 wew. 124, fax 42 639 79 80 e-mail: techconfex@interservis.pl

PA RT N E R ZY ME D I A L N I

INSTYT U

PA RT N E R ZY

19 ZA Ł ÓŻENIA

POLSKI PRODUCENT ODZIEŻY

WWW.TRYNITE.PL

SHOWROOM: Łódź, Al. Kosciuszki 23/25 Poznań, ul. Czechosłowacka 181 B HURTOWA SPRZEDAŻ WYBRANEJ CZĘŚCI KOLEKCJI: C.H Ptak Hala A, stoisko 101, Rzgów C.H Ptak Hala Expo, stoisko 70, Rzgów

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TARGI PTAK EXPO W DNIACH 4-6 MARCA!

1/16

CENA 20 zł w tym 5 % VAT, ISSN 1730-3105, rok 13, nr 82, nakład 5 tys.

ALFABET TRENDÓW Jesień-zima 2016-17

CO MÓWIĄ LICZBY?

TARGI MODY POZNAŃ 24-26.02.2016 PAWILON 8, STOISKO 46

Bilans 2015

PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE: MONIKA KUCIA TEL: +48 796 463 602 E-MAIL: MKUCIA@7SEASONS@COM WWW.7SEASONS.COM

PONAD BANAŁEM Kolekcja Warmii

ISSN 1730-4105

9 771730 410605

02 >