Vin&Bar 2016 03 by Format Publishing

#3, 2016

PRIS

69 KRONOR, INKLUSIVE MOMS

Från bergets topp Vinmakare i Argentina når nya höjder

Något att hålla i handen Familjen som skapat vinglas i elva generationer

Valnötter, tonfisk, jordgubbar … Bibbi dukar upp en italiensk måltid för sommarfesten

Ett vikingaskepp kommer lastat … med konjak

Att trotsa solen Sicilien förflyttar sig ur skuggan in i framtiden

Boxen med blomman

Rosévinet med det goda samvetet

Superfynd! www.boxtoppen.se, mars 2015

Bästa köp!

Allt om Vin, nr 6 2015

Stellenrust Pillar & Post – Fairtrade sedan 2010. Läs mer på nigab.se och fairtrade.se

Stellenrust Pillar & Post är en fruktig och torr rosé med en elegant orangerosa färg. Blommiga aromer av fläder och viol och tydlig smak av hallon, mogen persika och aprikos. Ett perfekt sällskapsvin till sommarens alla festliga tillfällen.

Stellenrust

Pillar & Post Rosé 199:– Art.nr. 22325. Alk. 13%. 3 liter.

Etiskt märkt.

nigab.se

Att börja dricka i tidigålder ålder ökar Att börja dricka i tidig ökar risken alkoholproblem. risken förför alkoholproblem.

VARJE VINS VÅTA DRÖM! Om druvor själva kunde välja skulle de nog vilja serveras i ett druvspecifikt glas från Riedel. Speciellt om de blev pressade.

EKFATSLAGRAD CHARDONNAY

SUNDQVIST.SE/RIEDEL

CHAMPAGNE

RIESLING/ ZINFANDEL

Innehåll 06

Entré: När vi svenskar byter kläder

Bland de första och fortfarande bland de största: Vi undersöker om mikrobryggeriveteranen från Kalifornien fortfarande håller ställningarna

Vinnyheter I: Pinot Noir och Grauburgunder

Vinnyheter II: För grillkvällarna

Bibbis mat: Vi dukar upp en italiensk sommarmåltid

Ett vikingaskepp kommer lastat: Historien om hur en norrman etablerade ett världsmärke för konjak

Spritnyheter II: Bourbon, whisky och konjak

Tema Sicilien: Vinodlarna längst ner i Italien som vill upp i toppen + Vi besöker Settesoli där kooperativet gör att den enskilde vinodlaren står starkare

Restaurangtest: Man in the Moon

Sprit & vinnyheter: Snapsvisor och kartongvin

Vin med Jeanette: Några smakprov av vad den soldränkta ön kan erbjuda

Spritnyheter III: Sake och rom

Något att hålla i handen när du provar vin: Vi besöker familjen som i elva generationer skapat glas

Vinprovning: Upplev Anderna i Flaskan: Exklusivt för våra prenumeranter anordnar vi en provning av Viña Maquis

34 38

Vingården på månens baksida: Familjen Zuccardi satsade på konstbevattning och skapade en vindynasti av bara farten

Champagne med Jan: Varför är de här bubblorna så speciella?

Ölnyheter: Öl för lagring och öl utan alkohol

Boknyheter: Pajer, grillning och självhushåll

Spritnyheter I: Tre sorters rom

Alkoholfritt: Äppelmust, lingon och chia

Entré

När vi svenskar byter kläder Sommartider. Det är nu vi svenskar byter livsstil. Vi öppnar våra dörrar, öppnar vårt sinne och ler mera mot varandra. Samtidigt är det en tid för inre konflikter, vi vill ofta mera än vad som är möjligt. ”I sommar måste vi ses.” ”Ni måste komma och hälsa på.” Vi måste hinna åka till …” Och så vidare. Många måsten blir det lätt. Vi längtar så mycket och vill så mycket att det istället riskerar att bli kravfullt och stressigt. När semestern är slut kanske vi konstaterar att vi gjorde en massa saker, men vi hann aldrig det vi mest drömde om. Jag hoppas att du som läsare av Vin&Bar och livsnjutare inte känner igen dig. Efter månader av mörker och kyla har våren gett oss en försmak av vad som komma skall. Ungefär som en förrätt eller en aperitif. Så serveras äntligen huvudrätten, den svenska sommaren! Vi klär av oss. Vi öppnar upp alla våra sinnen. Vi möter våra grannar, våra vänner och gör nya bekantskaper. Det händer till och med att vi pratar med våra grannar. Det sociala livet blomstrar. Vi blir som pånyttfödda. Varje år. Vid samma tid. Med sommaren och ett öppet sinne följer olika sociala tillställningar. Det grillas var och varannan kväll. Midsommaren bjuder traditionsenligt på det svenska smörgåsbordet med allehanda goda drycker. Det skålas och sjungs, högt och glatt! Midsommar är bland det mest svenska. Sedan är semestern nära för många. Det är nu vi plötsligt blir osvenska. Vi lever ut våra drömmar om att leva i en mer sydeuropeisk kultur. Plötsligt sitter vi utomhus på restauranger, caféer och barer som växer upp i mångfald, på gator och torg, på trottoarer och lite varstans. Förutsatt att de har fått tillstånd förstås. De letar bord och stolar för varje soltimme, för nu är goda soltimmar dyra för alla krögare. Hemma på vår egen gata ordnas det knytis i trädgården. För att inte tala om augusti månads alla kräftskivor. Allsångsblad med snapsvisor ligger vid varje kuvert. Då blir vi mera svenska igen. Midsommar och kräftkalas är det svenska. I övrigt lever vi ett liv mera likt Italien, Spanien och Frankrike. Med mera vin. Och mat. Och öl.

i närområdet. Säkert blir det en och annan tur till Medelhavet, både den italienska och franska rivieran lockar. Jag längtar efter små pittoreska byrestauranger med rödvita dukar och ser fram emot utmaningen att locka fram ett och annat leende och vänliga ord från serveringspersonalen. God mat, goda drycker och sociala måltider. Är det inte precis där vi finner sommarens lyckligaste stunder? Oavsett om vi är med vänner eller med oss själva – eller både och! Jag tror det. Njutningen i mat, dryck och miljö är svårslagen. Vi alla på Vin&Bar önskar dig och dina nära & kära en upplevelserik sommartid. Släpp kraven. Uppfyll dina egna önskningar. Njut av sommarens glädjeämnen! Sedan kommer desserten; den underbart klara hösten. I september möts vi här igen. Förhoppningsvis räcker innehållet i detta nummer en bit på väg, och kan bidra till en och annan lustfylld stund. Ödmjukt och till Er tjänst! Christer Carlson, publisher och ansvarig utgivare

Själv tar jag bilen ned till italienska Civezza för att slå mig till ro i min hyrda skrivarlya, och provsmaka Barolovin som odlas

Årgång 22 Upplaga TS 6 100 exemplar (2014) Utgivare Förlaget Vin&BarJournalen Publisher och ansvarig utgivare Christer Carlson christer.carlson@formatmedia.se 076-555 79 53 Editor-at-large Boris Benulic boris.benulic@formatmedia.se 076-177 68 50

Redaktionschef och ansvarig grafisk form Lars Winterstrand lars.winterstrand@formatmedia.se Annonser Christer Carlson christer.carlson@formatmedia.se 076-555 79 53 Kundtjänst/prenumeration Pressdata 08-799 63 97 vinochbar@pressdata.se Tryck Printfabriken i Karlskrona

Prenumeration Vin&Bar utkommer med sex nummer per år. Prenumeration ett år (sex nummer) 360 kr, två år (tolv nummer) 620 kr. Förlaget Vin&BarJournalen Birger Jarlsgatan 18 118 34 Stockholm www.vinochbar.se Bankgiro 375-4587 ISSN 1653-0306

Von Winning Win Win ”Klockrent fynd till den gröna sparrisen” ”Fräsch och välmatad i lite mer avrundad, redan drickvänlig stil.” Håkan Larsson: Allt om vin, Vin & Mat, 9 maj 2016

Prova 2015 Von Winning Win Win Riesling Trocken!

Riesling Champion 2015 Von Winning – igen!

Nästan 1 400 viner från 2014 deltog i Tysklands troligen främsta rieslingtävling. Win Win deltog inte i ovanstående tävling, men årgång 2015 har fått mycket fina omdömen. Inte så konstigt!

Von Winning Win Win, 2015 Pfalz, Tyskland, VDP Gutswein® Torrt – 100 procent riesling Alkoholhalt: 12 procent Artikelnummer: 79394 Pris: 129 kronor Finns i många Systembolagsbutiker; om inte i din butik, så beställ på systembolaget.se (eller i din butik).

Till Win Win har man bland annat använt första plockningen av druvor från sina Großes Gewächs-vingårdar (motsvarande Grand Cru)! Win Win är ett ”Gutswein”, och man använder bara egna druvor som handplockas och selekteras hårt.

intermondi.se

Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för alkoholproblem.

Robust och blommig tysk Du kanske antar att du inte druckit ett vin som är gjort på Grauburgunderdruvan? Jo, det har du säkert om du druckit en Pinot Gris eller Pinot Grigio – druvan får ju ofta ett nytt namn i ett nytt land och en ny miljö. Tyska Weingut Grohs Grauburgunder är ett exempel på vin där skaparen strävat efter att förena det robusta med det blommiga och aromatiska. Den kalkstensrika jordmånen i vinhusets odlingar är en bra förutsättning för odling av Pinot. Fylligheten med smaker av citron och aprikos gör det värt att prova det inte bara till fisk utan även till fågel och lamm. $ Weingut Groh Grauburgunder Nr 5551, 99 kronor

Ny Pinot Noir från ekologiskt inriktad vinmakare Många vinodlare utmärks av sitt intresse för hållbar utveckling och ekologi – vinmakaren James Ewert som ligger bakom Noble Vines 667 Pinot Noir hör till den gruppen. Istället för kemisk bekämpning av skadedjur låter han naturen ha sin gång, och satsar på rovfåglar som ugglor, falkar och hökar som äter upp skadedjuren. Han skapar också ”gröna korridorer” för att vilda djur ska bli en naturlig del av odlingslandskapet. Vingården San Bernabe har ett utmärkt läge i Monterey med sin kombination av varma soliga dagar och svala nätter. Vinet rekommenderas till ljust kött och smaken är nyanserad med fatkaraktär och stråk av jordgubb, choklad, örter och körsbär. $ Noble Vines 667 Pinot Noir Nr 6611, 99 kronor

Sauvignon Blanc i premiumversion För den som uppskattar Les Fumées Blanches kommer nu en premiumversion: Réserve. Druvan är förstås fortsatt Sauvignon Blanc, men är hämtad från speciellt utvalda vingårdar i Languedoc, Gers, Tarn och Charentes. För att öka komplexiteten i vinet får det vila ett antal veckor på sin jästfällning innan buteljering. Frisk, fruktig och torr smak med inslag citrus och mineral. Prova som aperitif eller till skaldjur, fisk och kyckling. Vinet levereras i en fin presentförpackning om du beställer tre flaskor. $ Les Fumées Blanches Réserve 2015 Nr 76526, 99 kronor 8

VIN&BAR

TRUE BARBADOS RUM D

oorly’s Fine Old Barbados Rum är en serie helt osötad rom från Barbados som låter hantverk, tradition och kunskap tala för sig själv! Doorly’s 6 Years, på behändig halvflaska, har milda

toner av torkad tropisk frukt, vanilj och rostade nötter från sina sex år på bourbonfat. Doorly’s XO har getts ytterligare djup med smaker av kakao, tobakskrydda och apelsinzest från den extra slutlagringen i ett till två år på gamla Oloroso-sherryfat. Två följeslagare med personlighet och stil.

Doorly’s XO 700 ml, 40% vol. varunr: 538, 391 kr

Doorly’s 6 Years 350 ml, 40% vol. varunr: 508, 147 kr

NYHET!

whiskycollector.se

Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för alkoholproblem.

Crozes Hermitage på box Det populära vinet från norra Rhône, Crozes Hermitage, finns nu i en praktisk 2-liters bag-in-box. Vinet är producerat av kooperativet Cave de Tain, som i dag består av 370 odlare, och som äger en areal som utgör ungefär hälften av norra Rhône. Ett ungt och spänstigt vin med toner av örter, vitpeppar och ektoner. Ett vin som passar till allt du lägger på grillen, eller en platta med charkuterier och hårdost som en fransk Comté. Vinet finns hos drygt 200 Systembolagsbutiker. $ 2014 Crozes Hermitage 2 l BiB Nr 2189, 279 kronor

Gran Reserva till lägre pris En Gran Reserva från Rioja kan ofta i prisläge röra sig mot 200 kronor flaskan. Vista Alegre Gran Reserva som nu kommer i Systembolagets beställningssortiment landar på i sammanhanget blygsamma 115 kronor. Här har Tempranillo-druvan kombinerats med Mazuelo och Graciano för att få kryddighet och syra. Eftersom det är en Gran Reserva har den lagrats minst två år i ekfat samt minst tre år i flaska. Lagringen bidrar till fylligheten och smaken har stråk av choklad och körsbär. Lämpar sig väl för grillrätter på nöt, fläsk och kyckling. $ Vista Alegre Gran Reserva Nr 79926, 115 kronor

Nytt från Nya Zeeland En lansering från Nya Zeeland där vinet är gjort på enbart Pinot Noir är Rua Pinot Noir 2014. Vinet har lagrats i sju månader på gamla franska ekfat. De redan från början goda omdömena från kritiker har blivit än mer berömmande allteftersom vinet fått mogna på flaska. Lämplig till grillat med sin lite kryddiga ton och smak av jordgubb och skogsbär. $ Rua Pinot Noir 2014 Nr 6265, 159 kronor

VIN&BAR

Kan fås i 6-pack i trälåda för 690 kronor.

Att börja dricka i tidig ålder Attt börja dricka d i tidig t ålder ökar risken för alkoholproblem.

ökarr risken för f alkoh holprobllem.

Konjaken som sprider nordiskt ljus

Nord-Norge och Tromsø är känt över hela världen för sitt norrsken. Hit kommer turister från hela världen för att uppleva det märkliga fenomenet. Men vi ska inte glömma att en annan företeelse – som har sina rötter i Tromsø – också är känd över hela världen. ▶ BORIS BENULIC ◀

Vy över Tromsø – Europas restaurangtätaste stad.

Den som tillbringat mycket tid i norska Tromsø, långt uppe vid polcirkeln kan aldrig glömma sommarens ljus. De vita nätterna. Dagarna som aldrig övergår i natt. Dygnen då det känns som om du alltid är vaken … och det beror antagligen just på att du alltid är vaken. Vad som kan skapa ordning i tillvaron är att du umgås med andra. Att ni pratar er igenom de vita nätterna, kanske sitter på en servering vid kajkanten och betraktar Sandnessundbruas mäktiga spann och Ishavskatedralens silhuett. Jag lärde mig att få saker hör samman med sådana nätter och långa samtal som att man smuttar på en Larsen Cognac. Men egentligen var det samma sak under den mörka delen på året. Den långa, svarta månaderna då solen överhuvudtaget inte går upp. Ibland visar den sig … en mycket, mycket kort stund. Jag minns ett möte där mina värdar som en gest av artighet placerade mig vid en utvald stol vid bordet och förklarade att om jag satt där så skulle solen lysa på mig när den uppenbarade sig mellan 11.04 och 11.18. Och ska man ta sig genom sådana långa dygn utan ljus fungerar också långa samtal under kvällarna … i sällskap med en Larsen Cognac. Att Larsen Cognac lämpar sig så väl för den som tillbringar tid i Tromsø, gör att den givetvis lämpar sig för de flesta andra tillfällen också – på platser där ljusförhållandena inte är så extrema. Det är inte bara de speciella ljusförhållandena som gör Larsen Cognac populär i Tromsø. Det är ett mycket gott betyg i sig att den är det självklara valet för många – i en ort som är den restaurang- och kafétätaste staden i Europa. Här lägger man sig vinn om bra mat och dryck. Men visst spelar det antagligen också roll att man överhuvudtaget inte kan tänka sig Larsen Cognac utan Tromsø. Tromsøborna har alltid varit ett sjöfarande folk. Fisket har alltid varit en viktig näring, men handeln med andra länder var lika viktig och den norska handelsflottan var bemannad med många Tromsø-bor som med sig hem ofta hade sådant de hade inhandlat när de gått i hamn i andra delar av världen. I övriga Norge talade man ofta – lite avundsjukt – om Tromsø som ”Lilla Paris” därför att kvinnorna gick klädda i det senaste modet. Så det var inte så underligt att unge Jens-Reidar Larsen från Tromsø 1919 klev i land i franska Bordeaux. Båten han reste med var tvungen att läggas upp på varv för omfattande reparationer. Syftet med resan är i efterhand oklart. En del hävdar att han skulle till England för att utbildas till sjökapten, andra att målet var Amerika. 14

VIN&BAR

Men ska vi inte utgå från att han helt enkelt bara ville ut och se sig om i världen … och erövra den? Den norske konsuln på plats gav honom rådet att söka sig till Cognac, där var nordbor eftertraktade eftersom de ansågs ha goda språkkunskaper, och det var ju viktigt för de olika tillverkarna av cognac som ju definitivt gärna ville se sina produkter gå på export. Här mötte uppenbarligen Jens-Reidar sitt livs passion. Ja, egentligen upptäckte han två passioner. Med den ena, en ung kvinna från staden, gifte han sig. Den andra passionen var konjak och den ledde också till ett livslångt förhållande och grundandet av ett företag.

Efter några års arbete hos olika konjaksproducenter kände JensReidar att han vill bli sin egen. Antagligen inte bara därför att han kände att han lärt sig så mycket om hur man gör konjak, utan också därför att han såg möjligheten att erövra nya kunder och marknader i andra länder. Den första utländska kunden för det lilla konjaksbolag han köpt var ett apotek i Trondheim. Det rådde spritförbud, och norska Vinmonopolet hade inte rätt att sälja sprit till allmänheten. Den som ville ha konjak fick gå till apoteket. Den konjak som Jens-Reidar då sålde marknadsfördes under namnet Gautier vilket var namnet på det konjakshus han köpt. Men 1931 började han marknadsföra och sälja sina produkter under eget namn och Larsen Cognac var fött.

Redan från början betonade Jens-Reidar det nordiska – något som många betraktade med en viss misstro – ”det kunde väl aldrig fungera”. Men användandet av vikingar i reklamen – inte bara på affischer och i annonser – efterhand kom även vissa flaskor att utformas som vikingaskepp – gjorde att många lade märke till Larsen Cognac … provade … och uppenbarligen uppskattade de som de drack. Larsen Cognac växte inte bara i Frankrike och Skandinavien utan tidigt hade man framgångar i Tjeckoslovakien, Österrike och Latinamerika och under 1960-talet vann man insteg i Nordamerika och Asien. $

VIN&BAR

1) Jens-Reidar Larsens mål var att skapa en konjak som hade en helt unik stil där den fruktiga aromen från druvorna skulle hamna i förgrunden.

2) Det åstadkoms genom en tidig destillering efter vinjäsningen. Destilleringen sker efter avlägsnandet av jästrester för att den ursprungliga fruktigheten ska behållas och för att man ska få en eau-de-vie som utmärks av sin elegans. 3) Den som är ”Masterdistiller” har den krävande uppgiften att välja ut den lilla del av den eau-de-vie som destillerats som ska lagras på ekfat. 4) Det är inne i ekfatens mörker som det där lilla undret sker – eau-de-vien åldras och förvandlas till cognac. Givetvis är man på Larsen noga med hur faten tillverkas – de tillverkas av bergsek från skogarna i Tronçais, som planterades för att säkra tillgången till virke till den franska flottan. Det är inte fel att tala om att sker ett ”under” i faten medan eau-de-vien åldras. Fat tillverkade av ek från Tronçais kallas ofta ”Magiska tunnor” 5) Sedan gäller det för den som är ”Master Blender” att genom att dofta och smaka och studera färgen hos hundratals varianter av eau-de-vie skapa den perfekta mix som gör att en Larsen Cognac föds. $

3 16

VIN&BAR

5 I mars 2016 blev Larsen VS under ”World Drink Awards” utnämnd till ”Årets bästa VS Cognac”. Juryn gör sin bedömning inte bara utifrån dryckens kvalitet utan bedömer också design och förpackning. Tidigare under året erövrade Larsen VS också en silvermedalj i San Francisco Spirits Competition där 1 850 spritsorter bedömdes.

Robert Andrieux är Master Blender på Larsen Cognac. När han rör sig mellan faten och proverna i sitt sökande efter de rätta tonerna, smakerna och dofterna som ska skapa den stil Larsen gjort sig känd för … då är det 25 års erfarenhet som är i arbete.

VIN&BAR

VIN&BAR TESTAR LARSEN COGNAC

En självklar del av sällskapet – eller när du behöver sällskap Jag sammanstrålade med två gamla bekanta från Tromsøtiden för att en kväll utröna om våra minnen av Larsen var alltför gyllenskimrande … nostalgi kan ju alltid förhöja minnet av smaker och upplevelser. Vi testade en Larsen VS. Vi blev ganska omgående överens om att den var som vi mindes den. Ren och hög fruktighet, druvorna lever liksom kvar, en tendens som bara förstärks av en lätt klang av citrusskal. En liten ton av örter ger karaktär åt det hela. Lite oense blev vi under provsmakningen om graden av vanilj i smaken – alla uppskattade den; oenigheten låg i hur stort stråket av vanilj var. Den som upplevde en väldigt tydlig vaniljton var också den som uppskattar vaniljtoner mest – men han kände också lätta smaker med drag av choklad och trä vi andra inte riktigt förmådde uppfatta. Sammantaget var vi eniga om att det var en konjak som lämpade sig väl för det vi ägnade oss åt, ett långt samtal om vad som hänt i världen och med oss själva, sedan vi sågs sist. Det är en konjak som försvarar sin plats väl efter en ordentlig middag – men som lika väl står för sig själv när man ska samtala med vänner. En av oss ansåg att det var en utmärkt konjak när man sitter för sig själv och läser. På frågan om det passade att läsa vad som helst till menade han att historiska verk och romaner skrivna innan 1930 nog var att rekommendera.

Vi insåg ganska omgående att det var lite märkligt att vi alla föreslagit manliga skådespelare som skulle karaktärisera konjaken vi provade – men det visade sig att vi alla också funderat på kvinnliga skådespelare och underligt nog hade vi alla funderat på samma kvinnliga skådespelare. ”Marlene Dietrich Jessica Lange. Integritet, bryr sig inte om vad andra tycker, äventyrslysten med nästan ett litet drag av road galenskap … och mystiska. Som om det alltid finns något mer där, som man inte riktigt får fatt i – men som man på något sätt är värt att få fatt i.” $

Larsen VS Nr: 181 Volym: 350 ml Pris: 189 kronor Volym: 700 ml Pris: 339 kronor

När jag bad dem definiera konjaken med hjälp av en filmskådespelare kom svaren förvånansvärt snabbt: ”James Stewart. Handlingskraftig, men ändå med tillbakalutad självdistans. Självsäker helt enkelt.” ”Max von Sydow. Erfaren. Varit med om allt. Har svaren på allt. Oförstörbar på något sätt”. ”George Clooney. Intellektuell men samtidigt robust.”

VIN&BAR

Konjakscocktails i sommar? Vi lät våra filosofiskt lagda konjaksprovare resonera lite om vilka konjaksdrinkar de kan tänka sig att Larsen VS passar till i sommar. På www.vinochbar.se kan du varje vecka ta del av ett nytt recept – och lite spännande konjakshistoria.

Viktiga vikingar Vikingasymboler var redan från början en självklar del i marknadsföringen av Larsen Cognac. Den tappre vikingen på erövringståg syntes på affischer och etiketter … men också på väggdekorationer, tunnor och förpackningar … ja, egentligen på allt som kunde prydas med en viking. 1952 lanserades en flaska i form av ett vikingaskepp för de mer exklusiva konjakssorterna. Flaskan blev en succé och de olika årgångar som ingår i produktlinjen är i dag samlarobjekt. Vikingaskeppsflaskan kom också att tillverkas i porslin från Limoges och fick dekorationer i bladguld. Men det var inte bara vikingakulturen som inspirerade marknadsföringen – den påverkades också av naturen i norra Norge. En konjak från Larsen hade en tillsats av vatten från Svalbard och etiketterna skapades av den framstående norske konstnären Kåre Tveter som inspirerades av den karga, vilda naturen på Svalbard. Faten som fyller lagren är alla gjorda av bergsek från Tronçais. De femhundraåriga träden ger virke med låg tanninhalt. Den mycket lätta kolning som sker av eken vid tunnbindningen bidrar till den finess i smaken som Jens-Reidar Larsen redan från början strävade efter. $

VIN&BAR

”Om vi vill att allt ska förbli vid det gamla måste vi * ändra på alltihop”

För många är Sicilien förvisso en vacker och romantisk plats. Men är den inte också dömd till att vara evigt efterbliven? En plats där förändring inte riktigt är möjlig. Vi sände vår reporter dit, till vinkooperativet Cantine Settesoli – och han fann en plats där många människor arbetar för en förändring, för något bättre – och vinindustrin är kanske det främsta exemplet på detta. * Citatet är ur Giuseppe Tomasi di Lampedusas roman ”Leoparden”. Nödvändig läsning för den som vill förstå Siciliens historia och kultur.

Samarbete gör den lille odlaren större Som ensam vinodlare med en egen liten vingård hade det varit svårt att klara de sicilianska odlingsmarkernas utmaningar, men om man odlade, producerade och sålde vin tillsammans skulle det kunna vara möjligt. Det var tanken när en grupp odlare startade den kollektiva vingården Cantine Settesoli i Menfi 1958. Den första skörden kom inte förrän 1965. Allt var nytt och på försök. Det visade sig inte vara så lätt. Inom vinkollektivet provade man en variation av druvor på olika sorters marker, man planerade för en gemensam vinproduktion och det var inte alltid odlarna drog åt samma håll. Men den kollektiva tanken lever kvar inom företaget och har med åren blivit företagets styrka. Vinodlaren är en del av Settesolis ”community”, med det svenska språkets brist på mångtydiga ord, får vi använda tre; grupp, samhälle och gemenskap. Men trots det är det alltid den enskilda vinodlaren som är utgångspunkten, inte kollektivet: ”Tanken om gemenskap och den nära kontakten med den enskilda vinodlaren skiljer oss från andra vinföretag. Det gör också den sicilianska kulturen och traditionen som påverkar allt vi gör. På en ö får man lära sig att hitta ett eget sätt att leva, fast det kan vara svårt ibland”, säger Salvatore Li Petri, vd för Cantine Settesoli. Salvatore är själv vinodlare, och har varit verksam i företaget i decennier. Med en särskild känsla för de enskilda vinböndernas rättigheter har han lett utvecklingen av den kooperativa vingården till ett professionellt vinföretag. ”Hemligheten till Settesolis framgång är att vi har utarbetat ett system som gör vinodlingen, produktionen av vin och försäljningen effektiv och lönsam. Om alla vinodlare hade odlat precis vad de ville, så hade det blivit kaos. Vi bestämmer inför varje säsong vilka vinbönder som ska odla vad, så att vi kan ta fram vin som det finns efterfrågan på. Vårt vin går bra i bland annat England och Sverige”, säger han. Salvatore får det att låta enkelt, men förändringsarbetet på Sicilien måste ha kostat på. Nio av tio odlare har varit positiva till förändringen, men inte alla. De som odlar vin åt Settesoli idag skriver alla under på Settesolis devis: Picoli viticoltori di un grande vigneto – små vinodlare och en stor vingård. Det är sympatisk devis, som utgår ifrån att individen är större än kollektivet, men att man når längre om man samarbetar. Det måste man göra om man bor på en ö som Sicilien. Vinföretaget är också en viktig del av lokalsamhället. Omkring 70 procent av de 5 000 familjerna i distriktet Agrigento, som utgörs av Menfi, Montevago och Santa Margherita de Belice, är på ett eller annat sätt involverade i Settesolis odling av vin och vinproduktion. En av dem är Linda Alesi, anställd på Settesolis informationsavdelning, men också en passionerad vinbonde, precis som pappa och farfar. Hon har växt upp i trakten, och för tio år sedan investerade hon i en egen vinodling. Hennes egen vingård är en hektar 22

VIN&BAR

stor, och ligger helt nära havet vid Lido Fiori, där de gröna sicilianska kullarna planar ut innan Medelhavet tar vid: ”Min mark ligger vid havet, där det är som hetast på somrarna. Jag driver vinodlingen själv, och det är ett hårt arbete, inte minst för en kvinna. Traditionellt sett utförs arbetet på vingårdarna av män, men det blir allt fler kvinnor som odlar vin åt Settesoli. Det är också många unga och välutbildade personer som återvänder till trakten och investerar i egna vingårdar. Det är spännande att vara en del av den nya generationen vinodlare.” Under vistelsen talar Linda för företaget och 2 000 odlare. Det är inte alla på vinföretaget som pratar engelska. Hon talar engelska på italienskt sätt. Snabbt och mångordigt i ett flöde. Det går inte att ta miste på att hon verkligen brinner för att tala om vin och trakten som hon bor i: ”Jag älskar det här landskapet. Det är så vackert här. Här vill jag leva och arbeta.” Cantine Settesoli har ett ambitiöst forskningsprogram. Även om vinföretaget delvis arbetar med traditionella metoder, så är man på Settesoli också måna om att investera i modern teknik och arbeta med innovation när det gäller att testa olika druvor och blandningar i sökandet efter nya viner. Mångfald och variation är ledorden. Vinföretaget gör vin av typiska druvor för medelhavet, som grecanico, inzolia och nero d’avola, och internationella druvor som har importerats till Sicilien, till exempel cabernet sauvignon, syrah, chardonnay och pino grigio, men också innovativa blandningar som sauvignon blanc med alicante bouschet, som har gett ett bra resultat. Vinet marknadsförs och säljs i Italien och utomlands under varumärkena Settesoli och Inycon, via storskaliga distributörer. Mandrarossa är varumärket med högklassiga viner i mindre upplagor. Salvatore di Luca tror att en satsning på inhemska druvor kan löna sig i framtiden. Och han är också övertygad om att exporten kan öka ytterligare. Settesoli har bestämt sig för att satsa ordentligt på ökad export. Vinföretaget har engagerat en ny exportchef från England som har erfarenheter från ett globalt arbete, och Sara Valeri, exportansvarig för Norden, har anställts för en månad sedan. Hon har erfarenhet från andra vinproducenter, senast i Toscana: ”Sicilianska viner har gått från massproduktion till kvalitetsvin. Och det är det som efterfrågas. Vi kommer att öka exporten under de närmaste åren. Settesolis satsning på kvalitet är riktig och trovärdig”, säger hon. Sara är ett av flera exempel på drivande unga kvinnor som är brickor i det globala spelet i vinvärlden. Hon är välutbildad, talar både italienska och engelska, och vill mycket. Det är en viktigt del av en möjlig framgång. Och med siciliansk passion för vin är allt möjligt. $ ▶ ANDERS STRÖM ◀

På Fattoria Lombardo samarbetar man över generationerna. Både Salvatore Lombardo och hans pappa har deltagit vid umgänget under måltiden som mamma och de andra matbrigadisterna har lagat till med dagsfärska råvaror från den ekologiska gården. Här ser vi den äldre generationen hämta ägg till nästa bjudning.

Siciliansk kokkonst: ”De enda ingredienser som behövs är kärlek, händer och en gnutta fantasi.” Det är varmt när vi landar på Palermos flygplats, vid havet. Den mäktiga klippan reser sig mot himlen. Det är i slutet av april och jag ska delta på en två dagars matoch dryckupplevelse på Siciliens största vingård i Menfi på sydvästra Sicilien.

När vi närmar oss med minibussen, växlar naturen form. ”Det är mer grönska här än på många andra ställen på Sicilien, det verkar vara bördigare här”, säger en av medpassagerarna. Kanske är det så. Jag vet inte. Det är ju mer än trettio år sedan jag var på Sicilien, då i Cefalù. Gruppen ska bo på Cantine Settesolis eget hotell, Il Vigneto Resort, utanför Menfi. Det är bara vi som är där. De flesta gästerna kommer strax före skördetid i augusti, eller kanske ännu hellre i september, när det inte är så varmt, då vinstockarna är fyllda av solmogna druvor. Vinbönderna skördar på natten numera, så att de ska hinna fram i tid med sina druvor till Settesolis vinfabrik i Menfi, om det är den som ligger närmast. När temperaturen är maximalt tjugo grader är chansen större att druvorna behåller sin kvalitet. Och allt handlar om druvornas kvalitet. Ju högre kvalitet, desto bättre betalt för odlarna. Belöningen för en hel säsongs hårt arbete avgörs alltså på några timmar. Från hotellets terrass kan jag blicka ut mellan palmblad över det långsträckta vinodlarlandskapet och ana havet vid horisonten. Det är bara någon kilometer till Medelhavet. Det som sägs vara en enkel lunch på hotellets restaurang blir en orgie i förrätter. På serveringsbordet står stora tallrikar med färsk bläckfisk, fluffigt bröd indränkt i olivolja och tomat, degknyten och en försiktigt kryddad rödgrön röra med bland annat tomat och aubergine. Och det är bara början. Efter hand dukas det upp nya rätter. Vi är flera som förstår att vi har gjort misstaget att äta för mycket av förrätterna, när det serveras ett berg av kycklingfilé som varmrätt. Efteråt serveras frukt. Jag lägger för mig jordgubbar, två skurna apelsinskivor och ett lagom sött degknyte med riccotaost i, en siciliansk specialitet. Det blir ett utsökt stilleben mot den kritvita tallriken. Under måltiden serveras ett urval av vingårdens viner. Särskilt uppskattar jag det väl kylda vita vinet Grecanico Costadune, som är friskt och lätt, men ändå har en intensiv fruktig smak. Det är gjort på den inhemska druvan grecanico, som trivs bäst på sandiga jordar vid havet. Närheten till havet ger enligt vinföretaget en väldoftande frisk smak med en ton av mineral. Det behövs fler sådana intressanta vita viner i Sverige. Vinet ingår i serien Mandrarossa som säljs i Italien och i vissa länder internationellt. Det hade varit skönt med en stunds vila efter maten, men vi har ett digert program framför oss och snart färdas vi genom Settesolis magnifika landskap med vinodlingar, lundar av olivträd och fält

VIN&BAR

Ut ur skuggan Idag är Italien en av världens största vinländer. Vintillverkningen i landet har en mycket lång historia. Etruskerna framställde vin redan några tusen år före Kristus. Romarna utvecklade metoden att lagra på ekfat och buteljera vinet. De lämnade också vinrankor efter sig på stora landområden. Sicilien har länge befunnit sig i skuggan av storebror Italien. Den bergiga öns centrala läge på Medelhavet för sjöfarare har gjort att den sicilianska befolkningen tvingats leva under fenicier, greker, romare och araber genom århundrandena. I den italienska romanen Leoparden berättar Giuseppe Tomasi di Lampedusa om en omtumlande brytningstid, när jordägande aristokrater i det sicilianska feodalsamhället förlorade sin makt. Giuseppe Garibaldis styrkor intog Sicilien 1860, och tog över ön med målet att ena Italien i en republik. ”Om vi vill att allting ska förbli som det är, så måste allting förändras”, skriver författaren, och pekar på sicilianarnas vana att göra allt på sitt eget sätt medan de styrande tror sig ha kontroll över befolkningen.

Livet på en ö, som är stor som en kontinent klimatmässigt, fostrar starka och stolta människor. På Sicilien har människor odlat för sin familjs överlevnad i generationer, trots att öns jordmån ofta har gett snålt tillbaka. Siciliens vinhistoria går tillbaka till den grekiska kolonisationen under det första årtusendet före Kristus. Klassisk vinodling utvecklades på flera platser på ön under 1800-talet. Idag produceras det ungefär lika mycket vin på Sicilien som i Australien. Större delen av odlingsarealen är planterad med gröna duvor, som de inhemska druvorna inzolia och grillo, men mest känd är nog Sicilien för den lokalt odlade blå druvan, nero d’avola, som ger smakrika och fylliga viner. De röda och vita vinerna från trakten kring Etna uppmärksammas idag. Andra kända viner från Sicilien är starkvinet Marsala, det söta dessertvinet Moscata, och mandelvinet Vino alla mandorla från Taorminatrakten. Idag har Sicilien klivit ur skuggan och in i ljuset som vinland, och vinföretagen blandar på ett dynamiskt sätt gammalt och nytt med ambitionen att producera kvalitetsvin. Dagens vinproducenter använder både inhemska och internationella druvor. $

fyllda med långa rader av kronärtskockor. De gröna kullarna och dalarna ligger nära havet. Den hårda vita grusvägen, som inte har börjat damma än, kantas av mandelträd och granatäppelträd som precis har börjat blomma. Till hösten bär trädet frukt på bar gren. I diket växer färsk fänkål. Jag känner nästan fortfarande den friska doften av fänkål på fingertopparna.

uppdrag. Han och kollegorna ska se till att varje vinodlare får så bra förutsättningar som möjligt. Det gynnar till slut företaget. Varje vinodlare har sin egen vingård, inte bara en bit mark att odla vin på. De flesta av odlarnas vingårdar är inte särskilt stora, men tillsammans utgör de 2 000 enskilda vinbönderna Europas största vingård till ytan.

Vi stannar till vid havet, syrah växer precis vid den steniga strandkanten. De grågröna vinstockarna väller ut i Medelhavet som en vårflod. Lite längre upp på kullen, där vi står, växer pinot noir. Druvan växer i kalkrik jord några stenkast från havet. Jag frågar Filippo Buttafuoco, en av Settesolis agronomer som visar oss runt i området, hur närheten till havet påverkar druvans smak:

På kvällen äter vi middag på en restaurang vid havet. Det är en familjär stämning på da Vittorio vid Porto Palo di Menfi, och fast det är mitt i veckan äter två stora sicilianska sällskap middag tillsammans. Restaurangen har en skön blandning av siciliansk hemtrevlighet och modern finess. Jag sitter vid fönstret och ser ut över stranden. Tre hundar kör bort en fjärde med aggressiva skall. Jag tycker synd om den svarta hunden, som lommar iväg. Medan jag tänker på hur skönt det skulle vara att vara här i september, när det fortfarande är varmt i det salta vattnet och druvorna hänger i klasar på vinstockarna, smuttar jag på det vita vinet som serveras till bläckfisksalladen med kokt potatis och svarta oliver. Den är överstänkt med en av Settesolis tre olivoljor, den nötiga Lolio Mandrarosso Nocellara. Det vita vinet, som serveras till förrätterna, heter Urra di mare och ingår också i serien Mandrarossa. Druvan är sauvignon blanc. Det är lite bubbligt, tycker några av oss. Andra inte. Vinet är hur som helst både friskt och fruktigt. Det är just den kombinationen som jag funnit hos

”Det är framför allt jorden som avgör vilken kvalitet det blir på druvorna. Närheten till havet ger ett jämnare klimat, men druvorna som växer här möter också stormvindar och Siciliens starka sol. Om allt går bra under säsongen, så skördas druvorna på den här vingården i slutet av juli. Och då blir det vår första skörd”, säger han. Filippo är från trakten och har vinkat och hälsat på alla vinbönder som vi har åkt förbi. Han känner alla, men det är också hans

VIN&BAR

De unga återvänder till Settesolis vinodlingar och bidrar på olika sätt till att de sicilianska markerna bär frukt. Länge var det ont om agronomer som visste något om att odla druvor på Sicilien. Numera är de flera stycken på vinföretaget. Filippo Buttafuoco är en av dem. En annan av mångsysslarna i trakten kring Menfi är Linda Alesi. Hennes vingård är på en hektar och hon är vinbonde i tredje generationen.

Rätt att satsa på inhemska druvor Patrik Mannheimer är produktchef på vinleverantören Nigab – och väntar sig fortsatta framgångar för viner från Sicilien. Settesolis vin Inycon har funnits att köpa i Sverige sedan 2000. Är inte det en ovanligt lång tid i vinsammanhang? ”Jo, det är det verkligen. Och idag är det stor efterfrågan på vinet. Särskilt boxen med det vita vinet säljer bra. Jag tror att det beror på att vinet tillhör en smaktyp som svenska konsumenter gillar. Solmogna viner från Sicilien. Med det menar jag att vinet har en rund och varm smak som går hem i Sverige. Viner från Sicilien passar faktiskt till den svenska matkulturen. Vinet går ju att dricka till köttbullar och Janssons frestelse också, bland annat för att det passar till det salta i vår mat.” Hur har Inycon kunnat hålla sig kvar så länge på den svenska vinmarknaden? ”Settesoli är professionella vinproducenter som vet vad de gör, men de är också flexibla och lyhörda för våra tankar om vad som fungerar på den svenska marknaden. Jag var i Menfi så sent som i maj, då vi provade oss igenom stora delar av Settesolis

sortiment. De har gått in för att satsa mer på sina inhemska druvor. Det gör de rätt i, tycker jag.” Vilka inhemska druvor tänker du på? ”Frappata är en intressant druva som ger ett vin med lätt struktur och bra syra. Den passar utmärkt till siciliansk mat och perfekt till grillad fisk. Zibbibo är en annan spännande druva. Den tillhör muscatfamiljen, men görs hos Settesoli som ett torrt, komplext vin. Det är en jättehäftig druva. Grillo är en annan bra inhemsk druva. Den druvan odlar Settesoli mycket av idag.” Vad tror du om framtiden för Settesolis viner från Sicilien? ”Jag är övertygad om att framtiden för Settesoli är att satsa mer på de inhemska druvorna. De håller på att ställa om nu och vingården odlar idag fler inhemska druvor än internationella. Det är rätt väg för framtiden. Men det tar ett tag innan vi kan se resultatet. För att producera viner med den kvalitet som krävs tar det tre år. Och det måste vara vin med kvalitet. Till rätt pris. Det finns också något särskilt i det specifika och genuint sicilianska som Settesoli kan bygga vidare på. Det gäller att ta fram det ännu mer. Se bara på hur framgångsrikt Amarone från Valpolicella har blivit. Och vinerna från Piemonte. De går ju till allt nu. Något liknande kan Settesoli också göra.”

mina vita favoritviner under dagen. De är smakrika och har personlighet, karaktär. Jag dricker nästan bara vitt vin, så det är inte så konstigt att just de har fallit mig i smaken. På onsdagskvällen vet jag inte än att jag nästa kväll ska provsmaka resans höjdpunkt, Vigna Lágano Fiano, ett friskt och komplext vitt vin med smak av citrus. Druvan är den inhemska fiano. Matskribenterna och sommeliererna, som också är med på resan, väntar samtidigt på att få prova Settesolis stolthet, det röda vinet Cartagho, med hundra procent nero d'avola, som är framställt av druvor som har mognat på vingårdens bästa odlingsmarker. Middagen avslutas med en tallrik fylld med sicilianska smultron, kantade med flarn och oljefläckar av pistage. De små söta smultronen smakar precis som i Sverige. Nästa dags höjdpunkt är eftermiddagen på Casa Lombardo, lantgården där vi äter middag tillsammans med en av Settesolis odlarfamiljer. Den unge sonen i familjen, Salvatore Lombardo, bor på gården och driver jordbruk tillsammans med sin bror. Mamma och pappa bor i närheten och är båda med på lunchen. Hon är en av de fyra kvinnor som har lagat maten under

VIN&BAR

förmiddagen. Jag säger ”grazie” till samma paranta dam varje gång hon kommer till mig med en ny maträtt. Och det gör hon ofta. ”Prego”, säger hon och glider vidare runt det avlånga bordet med stolt hållning och glimten i ögat. Råvarorna har plockats och hämtats på den ekologiska gården samma morgon. Salvatores mamma är med i en matgrupp som kallas matbrigaderna, ”The Kitchen Brigads”, som består av tjugofem särskilt utvalda kvinnor över 45. Deras paroll är ”Det enda man behöver är tre ingredienser. Kärlek, händer och en gnutta fantasi”. De reser land och rike runt och missionerar om gamla sicilianska mattraditioner. De gör också workshops i utlandet, bland annat i England där Settesolis viner är särskilt populära. Det här är enkel och smakrik mat från landet, tillagad av råvaror efter säsong. Det sicilianska sättet att laga mat på landsbygden var ekologisk långt innan det blev ett modeord. Det är mat med lång historia, också med minnen från svåra tider. Att vara jordbrukare på sydvästra Sicilien har inte alltid varit lätt. Och det kräver strävsamhet än idag. Det intygar Salvatore, som bara talar italienska, men jag ber Sara Valeri att översätta medan vi äter tre olika sorters paj med gårdens ägg som grund. De innehåller

Aosta Turin

Sicilien är med sina 25 700 km2 Medelhavets största ö (jämför Gotland, 3 000 km2). De fem miljoner invånarna talar italienska, men även varianter av det egna språket sicilianska (saknar status som officiellt språk).

Trento Milano Genua

Trieste Venedig

Den aktiva vulkanen Etna hade sitt senaste stora utbrott 1971, men så sent som december 2015 startade ett nytt utbrott. Lavan gör att sluttningarna nedanför vulkanberget är mycket bördiga, och lämpar sig väl för vinodlingar.

Bologna San Marino Florens Ancona Perugia L’Aquila

Trapani

Palermo

nt o

ni ss ett

a Ra gu sa

a kus

Palermo

al ta

a Syr

Ag rig e

Catanzaro

mangold, karamelliserad lök eller bönor. Till det serveras nyskördade bönor och några skivor smakrik ost. Efter det äter vi färsk egentillverkad pasta med bönpesto och en stor klick mjukgjord riccotaost. Allt kommer från bröderna Lombardos jordbruk.

Enna

ni a

Cagliari

Messina

at a

Campobasso Bari Neapel Potenza

Rom

dna”, säger hans pappa och ser verkligen ut som om han menade det. Och Salvatore Lombardo trivs bra som vinbonde för Settesoli. ”Det är väldigt fritt och jag gillar det”, säger han. Och frihet är tidens melodi, särskilt för en sicilianare. $ ▶ ANDERS STRÖM ◀

”För fem år sedan lossnade det för oss. Vi hade prövat ekologiskt och organiskt jordbruk, men det fungerade inte för oss. Det var inte förrän vi började odla naturligt och tog hänsyn till livet omkring det vi odlade, till exempel skalbaggar och andra insekter, som jordbruket började fungera. Allt hör ihop”, säger han. Salvatore berättar att han nyligen har varit på en konferens i Palermo om naturlig odling. Han är fylld av energi och tillförsikt inför framtiden. Lombardo har hittat ett sätt att bruka den sicilianska jorden på ett hållbart sätt som han också trivs med. Han är en av de tjugo procenten som odlar druvor på ett ekologiskt sätt åt Settesoli. Kanske blir det en större andel i framtiden. Salvatore nekar när jag säger att han har konstnärlig talang. Han gör naturliga konstverk, sätter ihop unika vinhållare och lampor av gamla torkade vinstockar. I de nyinredda rustika uthyrningsrummen över gården har han också byggt en säng av lastpallar och massiva oregelbundna brädor som är sågade på gården. Som lantbrukare i en ny tid måste man vara påhittig, helst också vara en driven småföretagare. Självklart finns Fattoria Lombardo på facebook. Familjen bjuder grupper på mat i sitt eget kök, där Settesolis vin blir en naturlig del av måltidsupplevelsen. Det är relationsmarknadsföring när den är som bäst. På Lombardos gård säljer man också grönsaker, ägg, honung, olivolja och marmelad av citron och apelsin, allt producerat på den ekologiska gården. I bilden av den nya tidens bonde, där naturlig odling och upplevelsen sätts i centrum, personifierar Salvatore Lombardo drömmen om ett liv på landet, ett liv med livskvalitet. Men han är också en del av en lång kedja av gästfrihet som länkar samman generationerna. ”Gästfriheten finns i vårt

VIN&BAR

Kampen mot naturen skapar stora viner Det familjeägda vinhuset Planeta personifierar den nya tidens sicilianska vinmakare. Företaget driver flera småskaliga vingårdar på olika platser på Sicilien. Några av vinerna tillhör Italiens främsta. Företagets grundare Diego Planeta, som idag är i 75-årsåldern, har drivit på förändringen av Siciliens vinproduktion, från massproduktion av bulkvin för export och destillering, till kvalitetsproduktion av vin. Under perioden 1972 till 2011 var han också ordförande för vinkooperativet Cantine Settesoli, det största vinföretaget på Sicilien. Vinkollektivet har på drygt femtio år gjort en remarkabel resa från mikroodling och bulkproduktion till odling och produktion av kvalitetsvin. Settesoli har lyckats kombinera småskalig vinodling med en effektiv produktionsapparat. Vinföretaget är också framgångsrikt internationellt. • 60 procent av vinet går på export • Huvudkontor i Menfi • Har samarbete med 2 000 odlare på 6 000 hektar odlingsmark • Fem procent av Siciliens mark för odling av vin • Flera fabriker för vinproduktion • Använder 50 000 ton druvor om året

På Sicilien finns det en lång tradition av jordbruk. Särskilt i trakterna kring Menfi, där Settesoli är verksamt. Odlingsmarken i trakten har brukats i små lotter, och på den sicilianska jorden har familjerna odlat grönsaker: jordärtskockor och oliver, inte vindruvor. Det är Settesoli som på några decennier har förvandlat odlingslandskapet till ett vidsträckt område med vinodling. Vart man än vänder sig odlas det vin. Settesolis vingård sträcker sig från de låglänta markerna vid Medelhavet; den här säsongen odlas druvan syrah, som påverkas av sol, vind och vatten under odlingssäsongen. Drygt hundra meter längre bort, uppe på en av de sicilianska kullarna, odlas pinot noir med havsutsikt. Om den kalkhaltiga jorden inte konstbevattnas under Siciliens glödheta sol överlever inte vinet. Här utsätts druvorna för vingårdens värsta prövningar bland annat genom siroccon, den heta och sandrika vinden från Sahara. Högre upp i den friska luften på 300 meters höjd odlas chardonnay, som tar intryck av den nästan vita, kalkrika jorden. Här mognar druvorna långsammare. Miljön med varma dagar och kalla nätter ger en lugnare tillväxt. Här uppe skördas druvorna inte förrän sent på hösten. I sydvästra delen av Sicilien får vinodlarna en lång säsong med sju månaders påverkan av sol och värme. Det som vinodlarna så gärna vill ha, men också fruktar. Siciliens glödheta sol är inte att leka med på högsommaren. $

▶ FOTO: ERIK AUGUSTIN PALM ◀

VIN&BAR

Angelo Bonetta är en veteran inom den sicilianska vinvärlden, vars kombinerade vineri och vingård Baglio Cristo di Campobello idag drivs av hans son Carmelo Bonetta. Angelo besöker dock fortfarande gården dagligen, som här.

VIN&BAR

”Att ha sett Italien utan inte ha sett Italien alls, för Goethe

Tasca d’Almerita, Tenuta Regaleali Den namnkunniga vinfamiljen Tasca d’Almeritas stolthet är Tenuta Regaleali som de har ägt sedan 1837, och som ligger insvept i prunkande grönska mellan Caltanissetta och Palermo, med färgen blå som genomgående signum på dörrar och fönster. I detta dramatiska landskap har man i över 150 år kultiverat fram hyllade viner som Rosso del Conte och Nozze d’Oro, vars friskhet huvudsakligen beror på att druvorna odlas på betydligt högre höjd än merparten av de som används för sicilianska viner. På mellan 400 och 900 meter över havsytan får rankorna sträcka ut sig, och präglas av de stora temperaturskillnaderna mellan dag och natt – som under sommaren kan skilja sig upp till 20 grader.

”Har man tur är den samtalsglade greve Lucio Tasca på plats under middagen.” Utöver vin producerar man på dessa böljande höjder även kött, ost och bröd, och odlar även mängder av andra grönsaker. Mandelträd får därtill samsas om utrymmet med druvorna. Tenuta Regaleali utgör i mångt och mycket själva idén om siciliansk vinkultur, och vill man stanna längre kan man hyra något av vingårdens sju exklusiva rum. Har man tur är den samtalsglade greve Lucio Tasca på plats under middagen. Han har tagit över från sin far greve Giuseppe och driver idag vidare det prestigefulla familjemärket med sina två söner, Giuseppe och Alberto. Mattraditionen är påtaglig, vilket framgår av precis vilken måltid som helst serverad på gården. I dess centrum står matlagningsskolan driven av Lucios syster Marchesa Anna Tasca Lanza. www.tascadalmerita.it

Baglio Cristo di Campobello Undertecknads besök till Baglio Cristo di Campobello – ett vineri och en vingård i Agrigento-regionen, som drivs av familjen Bonetta – blev en upplevelse av kärnan av siciliansk vinmakarkultur. Vikten av vinindustrin för det på många sätt utmanade Sicilien och dess invånare inte kunde ha varit tydligare. Baglio 32

VIN&BAR

Cristo di Campobello grundades 2000 av vinodlarveteran Angelo Bonetta, och drivs idag av hans son Carmelo, dennes familj och några få anställda. Carmelos bror Domenico var också jämbördigt delaktig fram till i fjol, då han under skörden plötsligt avled av sjukdom, vilket fortfarande ligger som ett täcke av sorg över familjen. En starkt livsbejakande anda och kärleken till vinmakande var dock lika påtagligt under avsmakningen och rundvisningen, som mynnade ut till en storartad middag bestående av sicilianska specialiteter som arancine (risbollar) och capotana (auberginestuvning), och såklart desserten cannoli. Man odlar Nero d’Avola, Syrah, Grillo och Chardonnay, varav de två sistnämnda har kombinerats för den CDC-variant som finns hos Systembolaget; Adènzia Bianco. Ett friskt vitt vin med rund smak och toner av citrus, vit persika, mispel och ananas. Baglio Cristo di Campobellos ökande export har till stor del att göra med insatserna från nye exportmanagern Rosario Ferro, som vid mitt besök såg till att översätta känslospektrumet hos den översvallande gästfria familjen Bonetta. www.cristodicampobello.it

Masseria Del Feudo, Caltanissetta Familjen Cucurullo har ägt Masseria del Feduo i ett sekel, men själva vinmakandet är en relativt ny del av gårdens verksamhet, som det entreprenörsinriktade syskonparet Francesco och Carolina inledde 2001 med sin Chardonnay under etiketten Haermosa. Masseria del Feudo är på sina 110 hektar fortfarande till stor del en bondgård, med olivträd, fruktodlingar - persikor, aprikoser, plommon och granatäpplen - och kor för mjölkprodukter. Men vinmakandet är det som Cucurullo-syskonen idag är mest kända för, där man odlar Nero d’Avola, Grillo, Onzolia, liksom Chardonnay och Syrah. Processen är ekologisk, och allt görs för hand. Utmärkelser har man fått flera, som Gambero Rosso från i år, för vineriets Sicilia II Giglio Syrah ’14. Själva gården ser ut som ett sicilianskt vykortsmotiv med ett intagande vackert kapell och utestengolv i mitten, allt inramat av gröna, blomstriga vidder. I närheten av Masseria Del Feudo finns prisvärda hotell, huvudsakligen familjeägda, om man önskar stanna över natten. www.masseriadelfeudo.it

att ha sett Sicilien är att Sicilien är nyckeln till allt”

CVA Canicatti

Castellucci Miano, Valledolmo

CVA Canicatti är ett kooperativ beläget i sydöstra Sicilien, bestående av drygt 480 vinmakare som sedan 1969 tillsammans har kultiverat fram 60 olika varianter, med fokus på Nero d’Avola. Idag är odlingen utsträckt på över 1 000 hektar spridda över fler än 60 områden karaktäriserad av platsspecifika villkor. Flaggskeppsvinet är det röda Diodoros (som består av 90 % Nero d’Avola samt 10 % Nerello Mascalese och Nerello Cappuccio), med kryddig smak av röda bär och ek. Det är framtaget från druvor som växer på en historisk vingård alldeles nedanför gudinnan Junos Tempel i provinsen Agrigento, en plats som är väl värd ett besök och som ger lika mycket till vinkonnässören som till historienörden i en. Alla odlare som har tagits in under CVAparaplyet bedriver ekologiskt hållbar odling, och de flesta odlar på mellan två till tio hektar. Tack vare CVA:s nye chef Giovanni Greco har kooperativet stegvis blivit allt mer inriktat på komplexa och mindre produktioner, utöver sitt breda bassortiment.

I den pittoreska lilla staden Valledolmo i Madoniebergen ligger vineriet Castellucci Miano, som producerar både inhemska och internationella varianter - men ändå är klart specialiserad på italienska druvor som Nero d’Avola, Catarratto och Perricone. Även här är höjden som vinrankorna växer på av högsta vikt för vinernas karaktär, liksom nyansrikedomen inrymd Madoniebergens olika mikroklimat. Vineriets chef Piero Buffa har tillsammans med dess mästervinmakare Tonino Guzzo arbetat fram ett förhållningssätt till vinskapande som tar lika stor hänsyn till traditioner som till förnyelse.

www.cvacanicatti.it

Lombardo Vini, San Cataldo

”Castellucci Miano är också en av få sicilianska producenter av Perricone, som sannolikt är Siciliens äldsta druva. För två decennier sedan hotades den av att utplånas, men har det senaste decenniet upplevt en renässans – inte minst på grund av Castelluci Mianos ansträngningar.”

Lombardo Vini, som ligger i San Cataldo 600 meter över havsytan, grundades på 1970-talet av Giuseppe Lombardo, och drivs idag av hans tre söner Salvatore, Gianfranco och Roberto, som för vidare Giuseppes minutiöst noggranna inställning till vinmakande. Vingården sträcker sig över 20 hektar, och täcks nästan helt och hållet av druvan Nero d’Avola, även om Lombardo Vini även producerar ifrån Catarratto. Terroiren är rik på kalksten. Bland brödernas viner märks särskilt dess Nero D’Altura Nero D’Avola – ett kraftfullt, nyansrikt rött vin vars smak präglas av röd frukt och svartpeppar – som har fermenterats i kontrolltempererade rostfria tankar i 8–10 dagar, innan det åldrats i nio månader i trätunnor. Går särskilt bra ihop med rött kött, vilket undertecknad har fått erfara. Även Lombardo Vinis dessertvin Passadi Nero – med 100 % Nero d’Avola – sticker ut, där den tydliga sötman fortfarande låter komplexa smakmönster avtecknas. För tillfället expanderar Salvatore, Gianfranco och Roberto sin verksamhet och planerar framöver att kunna husera gäster i sina lokaler på ön.

Castellucci Miano är också en av få sicilianska producenter av Perricone, som sannolikt är Siciliens äldsta druva. För två decennier sedan hotades den av att utplånas, men har det senaste decenniet upplevt en renässans – inte minst på grund av Castelluci Mianos ansträngningar. Här gör man därtill 100 % Perricone-vin, till skillnad från de flesta andra vinerier där druvan blandas med andra sorter. Gällande Nero d’Avola har Castelucci Miano också en egenartad ingång. Till stor del odlas druvan intill hamnstaden Marsala i provinsen Trapani, där det färdiga vinet har en hög syrlighetsgrad som inte är lika behagligt att dricka som Castellucci Mianos variant.

www.lombardovini.it

▶ TEXT & FOTO: ERIK AUGUSTIN PALM ◀

www.castelluccimiano.it

VIN&BAR

VIN MED JEANETTE I varje nummer kommer Jeanette Wiberg Wingquist att lotsa våra läsare rätt i det stora utbudet av vin. Och eftersom det alltid kan vara bra att veta vem det är som står för provningen så bad vi henne beskriva sig själv. ”Sommelier, vinkonnässör, dryckesnörd, ölexpert och dryckesproffs är några av de benämningar som jag kallats till vardags. Mitt jobb är att sprida kunskap och glädje inom dryck och smak. Jeanette Wiberg Wingquist heter jag, och växte upp i Kumla i Närke. Kumla är mest känt för att inneha landets största fängelse, men där har jag aldrig varit. Nyss fyllda 19 år flyttade jag till Linköping och studerade till laboratorieassistent, numera biomedicinsk analytiker. Mitt första och enda arbete inom detta område blev på kvalitetskontroll på Astra i Södertälje. Kärleken gjorde att jag flyttade till Stocksund, och på grund av pendling började jag studera biologi på universitetet i Stockholm. Innan allt blir för personligt, intimt och besvärligt lämnar jag historien, och berättar i stället att helt plötsligt hade jag börjat som ölguide på Pripps, senare Carlsberg, i Bromma. Med tiden fattade jag beslutet att starta mitt företag ”Malt & Druva” som framför allt inriktat sig på dryckesprovningar och dryckesutbildningar inom öl, vin och whisky. Ett utomordentligt bra beslut om ni frågar mig, eftersom jag varje dag arbetar med det jag älskar mest. Sommelierutbildningen gick jag på Restaurangakademien, och där har jag även jobbat som lärare inom Svensk öl. Akkurat, Systembolaget och Spendrups är några av de platser där jag tillbringat mycket av min tid hos. När jag inte guidar inom drycker och smaker, både mat, choklad och lakrits så njuter jag av, att själv äta och dricka gott, resa och upptäcka nya saker. Förutom vin, dryck och mat så är en av de viktiga sakerna i mitt liv min älskade familj, min make och två tvillingdöttrar, som jag värderar högst av allt.”

VIN&BAR

Njut av Sicilien … här hemma Varför måste allt vara så stort och så långt borta? Ibland är det skönt att bara få njuta hemma i lägenheten eller huset, kanske på balkongen eller i soffan. Bara upptäcka hur gott och trevligt allt kan vara i den allra närmaste närheten hos dig själv. Följ med mig på en tripp till Sicilien. Dels för att det är ett tema i det här numret och dels för att det finns väldigt prisvärda och lite annorlunda viner där. Bland annat på grund av den vulkaniska jorden i kombination med den varma medelhavsluften. Luta dig tillbaka, spänn fast säkerhetsbältena för nu kör vi.

Vi rivstartar med Inycon, Chardonnay, Organic, 2015, 79 kronor, (12418), som är ett underbart och ekologiskt vitt vin. Vinet har en frisk karaktär av röda äpplen, melon och gräsiga limetoner i smaken. Inycon kommer från ett kooperativ, Cantine Settesoli, som grundades 1958 av lokala vinbönder, och sägs vara föregångare till modern vinindustri både vad det gäller ekologi och vinifiering. Man har fokuserat på hållbar vinodling, och många är ekologiska. Inte bara att man där satsat på naturen och miljön, utan man har även tagit ett stort socialt ansvar. Vinet Inycon Chardonnay kan vara en härlig aperitif med kräftstjärt och majonnässnittar på balkongen, men kan även

hänga med på middagsbordet till lite ”calamari fritti”, friterade bläckfiskringar. Om vi vill fortsätta på ett vitt spår så passar en strålande nyhet, Le Sabbie dell’Etna för 109 kronor, (2372) bra. Precis som namnet antyder är denna vingård nära vulkanen Etna. Porös jord med svavel och lava ger detta vin extra mineralig karaktär. Kryddiga och örtiga toner möts i fruktig harmoni med gråpäron och mandel i smak och doft. Både matvänligt och drickvänligt och jag tänker njuta av det på picknickträffen med en matig pastasallad och kyckling. Naturligtvis är vinet lika lysande till fisk i apelsinsås, som är en siciliansk specialitet.

VIN&BAR

VIN MED JEANETTE Nu tänker jag att ett fruktigt och härligt rödvin skulle sitta fint och ett jag tänker särkilt på är detta. Zensa, Nero d’Avola, 89 kronor, (71786) är även detta ett ekologiskt vin med 100 % Nero d’Avola-druvan. Något som ofta slagit mig med viner av denna druva tidigare, är att jag ibland fått en förnimmelse av gummidäck mot asfalt, i en icke positiv bemärkelse. Så är inte fallet i detta vin, som snarare är en extrem fruktbomb. Plommon, körsbär och lakrits möts i rättfram och ärlig stil. Fantastiskt ”mysvin” hemma, på filten eller ta med till bryggan och avnjut allena. Önskas mat så lyfter vinet Zensa rostbiffen och den egengjorda italienska potatissalladen. Sitter också som en smäck vid lammgrillningen, gärna med lite mozzarella och saftiga tomater till. Ännu ett rött vin som är värt att nämna är Inycon Shiraz, 79 kronor (12355), som är gjort med appasimento-metoden. Det betyder att man använt sig av torkade vindruvor. Metoden kommer ursprungligen från Veneto, där de omåttligt populära och namnskyddade vintyperna Amarone, Ripasso och Recioto tillverkas. Även på Sicilien ger denna process med torkning av druvor, en karaktär av torkad frukt och koncentrerade aromer med mer eller mindre sötma i smaken. Så även denna Inycon är ekologiskt framställd. Tydlig doft av russin, björnbär och plommon med peppriga och mysiga medwurst-toner karaktäriserar detta vin. Schysst matchning till älgcarpaccion, eller till den grillade fläskkarrén.

Varför inte avsluta med en energikick till desserten? Jag tänkte föreslå Vecchioflorio, Marsala Superiore, 2012, 99 kronor (8403) för en helflaska. Marsalan bjuder på russin, nötter och knäckiga toner med smak av aprikos, dadlar och farinsocker. Frälsande gott till äppelkakan under kolafrasigt toscatäcke eller till chokladfondanten med en klick sval grädde. Om flaskan mot förmodan inte blir urdrucken är det utomordentligt bra att göra en marsalasås till grillköttet, eller passa på att slänga ihop en tiramisu. Detta var några exempel av alla de fina och prisvärda viner som kommer från Sicilien. De kan passa både i vardagslunken eller till ett festligt semesterfirande i det natursköna Sverige. Njut av sommaren, gott vin och goda tillfällen! $ ▶ JEANETTE WIBERG WINGQUIST ◀

Nya vintips varje vecka med Jeanette På vinochbar.se kan du varje torsdag få tips och rekommendationer av vår vinexpert Jeanette Winberg Wingquist – och säkert även spännande förslag på vad du ska äta till helgen – vare sig du ska fira midsommar eller jul. Och känner vi Jeanette rätt blir det nog också ett och annat tips om andra drycker … och kanske även choklad och lakrits. En guide till det goda livet, helt enkelt. www.vinochbar.se

VIN&BAR

Tre champagner, tre olika stilar, WUH ÀDVNRU I|U NU

Champagne Legras & Haas Blanc de Blancs Grand Cru

Champagne Vilmart & Cie Grande Réserve 1:er Cru

Champagne Mailly Blanc de Noirs Grand Cru

Franska Vinlistan - din personliga vinhandel i Paris Vi arbetar nära vinbönderna och vingårdarna i Bordeaux, Bourgogne, Rhône och vårt hjärta är djupt förankrat i Champagne. Enkelt och smidigt att handla. Vinerna levereras från Frankrike direkt hem till Dig. Svensk skatt och moms är inkluderat i priset. Läs mer och beställ på www.franskavinlistan.com

Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för alkoholproblem

En man med en mission Någonstans i Sebastián Zuccardis hem – eller på hans kontor – måste det finnas en väldigt stor möbel. Ett gigantiskt skåp med glasdörrar så att besökaren kan se och studera alla de priser och utmärkelser han och hans familjs viner fått de senaste åren. Vår reporter väntade sig att få tala med en man som ville fortsätta sin erövring av världsmarknaden, men han fick istället ett samtal med en person som nästan verkade besatt av att förstå den plats där han verkar och där han skapar sitt vin.

Om du besökt några av de mer kända vindistrikten i världen, så har du säkert slagits av frodigheten, bördigheten och grönskan. Det behagliga klimatet. Men när du betraktar Valle de Uco, en dal Argentinas Mendoza-region, blir du nästan bedövad av en annan slags skönhet. En storslagen karghet. Majestätiska bergformationer och en natur som verkar säga: ”Försök odla mig … om du kan och törs.” Ändå har det här blivit en plats dit några av världens främsta vingårdar sökt sig. Men varför skulle någon egentligen vilja odla vin på vad som kanske mest av allt påminner om månens baksida? ”Höjden är perfekt, nivån skapar precis rätt skiftningar i temperaturerna, och närheten till solen – vi har 300 dagar med sol – skapar druvor med tjockare skal som ska skydda dem mot solstrålarna. Det ger druvor med en mer koncentrerad smak. Och jordmånen med de avlagringar som genom historien avlagrats med vattnet som kommer från Anderna bidrar till de unika förhållandena. Det är mycket sten, och det är bra”, förklarar Sebastián Zuccardi som leder arbetet i Valle de Uco – han är tredje generationens vinmakare. Farfadern Alberto Zuccardi flyttade med sin familj till Mendoza i slutet på slutet på 1940-talet. Ursprungligen kom de som så många andra immigranter till landet från Italien, från Avelino. Vatten var en bristvara, och bevattningssystem viktiga – Alberto börjar utveckla ett bevattningssystem. För att övertyga andra i området hur effektivt det är anlägger han en vingård. Bästa sättet att få någon att förstå en innovation är ju att visa att den fungerar i praktiken. Kanske hoppades Alberto och hans fru Emma att detta var början på ett framgångsrikt företag i konstbevattningsbranschen. Antagligen anade de inte att det istället innebar att de grundade en framgångsrik vinodlardynasti. När sonen José Alberto går in i ledningen för företaget i mitten på 1970-talet är det väl etablerat som vinproducent, men han nöjer sig inte med detta. Tillhör man en immigrantfamilj har man säkert vant sig vid att fundera på vad som ska hända härnäst. Kommer världen alltid att se ut som den gjort? Han och hans medarbetare studerar tendenser och trender på vinmarknaden, och försöker analysera hur framtiden kommer att se ut. Ur detta växer beslutet att man ska satsa på kvalitetsviner. Det är där framtiden ligger. När jag hör Sebastián diskutera vin får jag en förnimmelse av att det inte bara är en fråga om att man i familjen funderade på hur man skulle öka marknadsandelar – då kunde man ju satsat på 40

VIN&BAR

massproducerat vin i stora volymer. Den efterfrågan finns också. Och växer. Men där finns också något av yrkesstolthet, och av vilja att utmana och utforska … och göra det ingen annan gjort. 1990 börjar lanseringen av Zuccardis Q-serie. Det första vinet i linjen blev en Tempranillo, som också blev det första

Valle de Uco: I väster bergskedjor med snötäckta toppar. Här finns till och med vulkaner. I söder ligger ökenartade område, småkulligt landskap i norr och österut vandrar du ut i ett landskap av uttorkade flodbäddar.

argentinska ultrapremiumvinet från den druvan. Sedan har serien också fått en Malbec, en Cabernet Sauvignon och en Chardonnay. I inledningen på det nya årtusendet går José Albertos äldste som Sebastián in i en position i företaget, som visar att man strävar efter att ytterligare försöka utveckla sig som en producent

av viner med hög kvalitet – han har lett utbyggnaden i Valle de Uco. När man talar om ett vindistrikt diskuterar man ofta dess ”terrorir” – vad som utmärker områdets odlingsförhållen. Men under samtalet med Sebastián märks det att en del av hans fascination VIN&BAR

av Uco Valley kommer sig av att här kan man inte tala om bara en enda ”terroir”. ”Valle de Uco består av flera olika områden, var och en med sin helt egna ’terroir’ – jag räknar med att vi i våra odlingar har sju olika säregna odlingsförhållanden. I hela dalen kanske det finns uppemot 30”, säger han för en gångs skull lite osäkert och dröjande, som om han egentligen anade att det finns många fler. En av många utmärkelser till Zuccardi kom tidigare i år då deras ”Tito Zuccardi Paraje Altamira 2013” av utnämndes till ”Best red blend in the world over 15£”. När jag försöker locka in Sebastián på en diskussion om den utmärkelsen, och andra priser Zuccardis viner har fått, märker jag ett uppenbart ointresse hos honom och han förklarar: ”För mig är inte det viktiga att tävla med andra viner. Ett bra vin är ett vin som avspeglar den plats där det är odlat. När du smakar det och doftar på det ska du få en förnimmelse av den plats där det skapats. Det är det jag strävar efter, att utforska Valle de Ucos alla möjligheter, att utforska Malbecdruvans alla möjligheter … det finns så mycket kvar att göra.” Om ett vin ska avspegla den plats där det skapats innebär det för Sebastián att varje moment av processen ska vara en så naturlig del som möjligt av landskapet. Man använder fat i liten utsträckning – istället har man byggt stora cementtankar av material som finns på platsen, i det nybyggda vineriet står tankarna där vinet lagras i långa rader som gigantiska amforor. ”Formen är viktig för tankarna. Jag ville inte ha fyrkantiga cementtankar – då blir inte förhållandena perfekta. Vinet som finns i de olika hörnen i botten på tanken kommer att ha andra förhållanden än vinet i övriga delar.” Kanske är det vad som kännetecknar en stor vinmakare – en allomfattande vision kombinerad med en nästan fanatisk noggrannhet i detaljerna. En total anslutning till naturen har också präglat alla nybyggnationer förklarar Sebastián: ”Vi har bara använt material som finns i området och i Tunuyanfloden som rinner genom dalen. Jag ville att byggnaderna skulle efterlikna bergen – i form, struktur och känsla.” Jag kan inte annat än förtrollas nr jag studerar bilderna på de byggnader som familjen låtit uppföra när de byggt sitt nya vineri i Valle de Uco. Om landskapet för tankarna till månens baksida så förstärks de av byggnadernas känsla av en rymdbas på en annan planet. Hypermodernt – men ändå i total samklang med naturen och därmed också på något sätt uråldrigt. Jag utgår från att det är någon av de mer världskända funktionalistiskt inriktade arkitekterna som fått uppdraget, men det visar sig vara helt fel: ”De har ritats av Fernando Raganoto, Han har arbetat med familjen i 35 år. Han gör alla sina ritningar och skisser för hand. Det blir en del jobb med att föra över det i digital form. Men det är värt det. Han är fantastisk. Men galen, helt galen …” Är det därför han arbetat med er familj i 35 år? ”Kanske det, kanske det …” skrockar Sebastián. $ ▶ BORIS BENULIC ◀

VIN&BAR

Jujuy Fo rm os

Salta

s ne Tucumán io Chaco is Santiago Catamarca del M Estero Corrientes La Rioja Santa Fe

San Juan San Luis

Córdoba

Mendoza

Entre Ríos

Buenos Aires

La Pampa Neuquén Río Negro

Chubut

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Alla byggnader på Zuccardis ägor i Valle de Uco har byggts med material från trakten och fått en form som gör att de blir en del av landskap och natur. Cementtankarna som används för lagring är givetvis också skapade av material från dalen.

Vår vinexpert Jeanette Winberg Wingquist testar Zuccardis Q-serie på www.vinochbar.se. Den 23 juni kan du där läsa mer om hur hon upplevde linjens Tempranillo, Malbec, och Chardonnay.

VIN&BAR

CHAMPAGNE MED JAN

I varje nummer kommer Jan Netterberg att folkbilda oss om champagne. Vi kommer att få lära oss allt om denna mytomspunna dryck, och givetvis också få hjälp att orientera oss om de champagnenyheter som kommer under året. Och vi kan nog räkna med att få levande berättelser också om kulturen, människorna och maten i landskapet Champagne.

VIN&BAR

Eftertraktade bubblor Kanske är ett mousserande vin en av de starkaste symbolerna för fest, glamour och firande. Vi tänker kanske inte på de många år av hårt arbete som ligger bakom varje bubbla– mer arbete än när man gör de vanliga stilla vinerna. Varför är champagnens bubblor godare? Det finns många fina mousserande viner idag, förutom champagne, bland annat från norra Italien. Men bäst är väl ändå de gyllene bubblorna från Champagne? Det finns framför allt fyra skäl till varför man inte kan kopiera champagne. Den kalkhaltiga jorden är en förutsättning för den fina mineraliteten. Och när druvorna växer på den nordliga breddgraden växer de långsamt och ger viner mer komplexitet. Kraven från myndigheterna är höga, bland annat ska vinerna lagras 18 månader innan de släpps på marknaden. Årgångsvinerna lagras ännu längre, minst tre år. I princip kan man skapa mousserande viner på två sätt, antingen genom att tillsätta koldioxid till ett färdigt vin, något som lite syrligt kallas läskedrycksmetoden bland sommelierer. Det andra, kanske mer kvalitetsklingande sättet kallas ”méthode traditionelle”, eller i dagligt tal champagnemetoden. Det är inte säkert att det var just Dom Pérignon som skapade champagnemetoden – därom tvistar de lärde fortfarande. I alla händelser vet vi att man under 1600talet började experimentera med en andra jäsning under vinifieringen. De rätta förutsättningarna för lagring och transporter infann sig dock inte förrän glastillverkarna skapade flaskor som klarade de närmare fyra atmosfärers höga trycket. Marknaden för mousserande vin öppnades därmed. Hur skapas bubblorna? Alla viner genomgår samma vinifiering –mousserande viner är från början ett vanligt stilla vin. Processen startar med att vinmakaren gör sin blandning av olika vinfat, en så kallad ”assemblage”. När druvans socker jäser till alkohol skapas koldioxid naturligt i vinet. För att skapa bubblor i flaskan tillsätts till det färdiga vinet en blandning av druvmust och jäst – ”tirage”. Nu

får vinet jäsa en andra gång och nu binder man inne koldioxiden som bubblor i vinet. Det skapas ett övertryck i flaskan och det krävs ett kraftigt glas för att flaskan ska hålla. Efter den andra jäsningen finns rester av jäst kvar i flaskan – så kallad ”depot”. Den avlägsnas genom att man långsamt och metodiskt vrider flaskan för att till sist vända upp och ner på flaskan – ”remuage”. När flaskan till sist står på kapsylen fryser man flaskhalsen för att enkelt kunna få ur jästresterna. Processen att avlägsna jästklumpen kallas ”degorgering”. Har man tur kan man i Champagne få se vinmakarna degorgera för hand –”à la volée”. Det är en syssla endast för de snabba och tuffa – när kapsylen knäpps loss gäller det att med endast tummen tämja de 50 miljoner bubblor som vill loss. Brutalt torr eller sockersöt? Ett vin som lagrats med jästfällningen – ”sur lie” får eftertraktade brödiga mognadstoner. Den lilla del vin som skjutits ut i degorgeringen ersätts nu av en skvätt reservvin. Vinmakaren passar på att tillsätta en del druvsocker – ”dosage”. På så sätt sätter vinmakaren profil på vinet. Ultra Brut och Extra Brut för de som gillar snustorra viner. Det vanligaste är 6–12 gram socker per liter – det vill säga Brut. Förr i tiden drack man sötare champagner på skalan Extra Dry 12–20 g/l, därefter Sec, Demi-Sec, och sötast och ovanligast Doux som är sötare än sött med 50 gram/liter. Vinden har vänt i Champagne, numera efterfrågas torra, ultratorra viner. Ett och samma vin får helt olika uttryck med olika dosage – ett av vinmakarens viktiga verktyg i vinskapandet. Säkrad kork Champagnekorken, med sin säregna form, fästs med metalltråd som kallas ”grimma”. Förr i tiden var grimmorna handknutna i juterep, mycket ovanligt idag av förklarliga skäl. $ ▶ JAN NETTERBERG ◀

VIN&BAR

De som hjälpt oss att nosa upp dessa trevliga viner är ett företag som heter Tryffelsvinet. Vill ni veta mer om dem, eller har ytterligare frågor om vinerna, rekommenderar vi ett besök på www.tryffelsvinet.se.

Låda med sommarens festligaste roséviner

Rosé special – låda med sex flaskor från Château Mourgues du Grès.

Sommaren är här och det är högsäsong för trevligt umgänge med festliga roséviner! Svenskarna har blivit ett roséälskande folk, och nu är det glädjande nog mer kvalitativa viner som står i fokus. Bland dessa finns en helt ny värld av underbara godsaker att upptäcka, och fler och fler av dessa kommer till Sverige. Tillsammans med Tryffelsvinets Vinklubb har vi på Vin&Bar plockat ihop en låda med högklassig rosé från det område som gör detta allra bäst – södra Frankrike. Du har här möjlighet till en synnerligen välvald investering i god livskvalitet; prova du också och njut vinerna till sommarens alla fester!

Château Mourgues du Grès är en av de bästa producenterna i södra Frankrike. I Costières de Nîmes driver de ett familjevineri där de odlar sina druvor i samspel med naturen. Denna låda innehåller tre olika ekologiska roséviner i tre olika stilar, vilket gör att du kan variera efter mat och tillfälle eller varför inte bjuda in till en kul roséprovning med goda vänner. PS. Mourgues du Grès hälsar alla läsare av Vin&Bar välkomna på besök. Mejla chateau@ mourguesdugres.com och boka besök.

Vårt erbjudande: Två buteljer 2015 Fleur d’Eglantine

Fleur d’Eglantine har fått sitt namn från den vackra vildrosen Eglantine som har samma vackra lätt rosa färg som vinet. Finstämd elegans är nyckelordet för denna pärla som är gjord på druvorna Grenache, Mourvèdre och Syrah. Du hittar inslag av blommor, citrus och röda bär i doften, röda vinbär och jordgubbar i smaken och kommer att imponeras av den friska, fräscha och eleganta stilen. Passar perfekt som aperitif, men även till grillade fiskrätter som tonfisk eller en fräsch kycklingsallad. Vinet är även en utmärkt partner till smakrika asiatiska rätter.

Tre buteljer 2015 Les Galets Rosé

Les Galets Rosé är ett kraftfullt vin där huvuddruvan är Syrah vilket ger vinet dess fylliga kropp men det finns även Grenache och Mourvèdre. Vinet har fått sitt namn från de stora stenar – galets – som ligger kring vinstockarna och skänker värme på nätterna. 46

VIN&BAR

Galets Rosé passar perfekt till fördrinken med lite plock i form av hårdost, charkuterier eller nötter i olika former. Trevlig partner till maten och gärna tillsammans med grillad kyckling, laxspett eller fläskkött. Den kända vingurun Robert Parker ger konstant detta vin 89–90 poäng, vilket är mycket ovanligt för en rosé. Kan sparas till 2017.

En butelj 2014 Capitelles des Mourgues Rosé

Hos Mourgues du Grès gör man även en mycket liten kvantitet av ett unikt rosévin som heter Capitelles des Mourgues. Vinet är gjort på särskilt utvalda druvor från en specifik vingård, Argence, med Mourvèdre från gamla vinstockar som dominerande druva, men det finns även med Syrah och Grenache. Det är varsamt macererat i tank för den röda färgen och karaktär, sedan lagrat i fyra månader på ekfat. Vi hittar här ett kraftfullt rosévin i den högre skolan med fatkaraktär vilket är ovanligt. Det är fascinerande att hitta denna koncentration parat med en friskhet. Perfekt till allt du lägger på grillen, njutbart till Comtéost före eller efter måltiden. Läckert även till thaiinspirerade rätter. Kan lagras i två år. •

Denna fina rosélåda heter Rosé Special. Du beställer från valfritt Systembolag eller via systembolaget.se. Artikelnumret är 75820. Priset för lådan är endast 696 kronor. Skynda, fynda och beställ idag!

Smakrik Zinfandel från passionerad familjeproducent

Låda med sex flaskor 2011 Scotto Old Vine Zinfandel.

I hjärtat av Kalifornien ligger vinregionen Lodi där man finner Scotto Family Wines, som med stor passion producerar vin till vinälskare runt om i hela världen. Nu erbjuder vi deras fina Zinfandel från gamla rankor till ett mycket bra pris. Familjen Scotto har sina rötter i Italien. Salvatore Scotto kom till Kalifornien 1883 med en grundtanke – att hitta en plats vid havet för att börja tillverka vin. Salvatore var en sjöman, jordbrukare och vinmakare från Ischia, en liten ö utanför Neapels. Han lärde upp sin son, Dominic, som senare kom att öppna upp Brooklyns första vinshop som existerar än idag. Scotto Old Vine Zinfandel kommer från 50-åriga vinrankor, vissa belägna nere i dalen och andra på bergssluttningarna. Druvorna från de olika vingårdslägena vinifieras separat; vinet från dalen lagras i ståltankar för att behålla den generösa fruktigheten medan vinet från bergsluttningarna vilar på fransk ek under 18 månader. Därefter blandas vinet och buteljeras. Vinet har en mycket fruktig, nyanserad doft med fatkaraktär, inslag av mörka bär, peppar och vanilj. Smaken är elegant fyllig med härlig struktur och en lång, fruktig eftersmak som ramas in av de fina faten. Zinfandel är grillvinet nummer ett, så njut med fördel till grillat kött med kryddiga smaker och lite sting i sommar. •

2011 Scotto Old Vine Zinfandel (13,5 %) kostar 109 kronor/flaska, och säljs i låda om sex flaskor. Artikelnummer på Systembolaget är 70275. VIN&BAR

Somrigt lyxbubbel från Sydafrika!

Låda med sex flaskor 2011 Cuvée Royale Blanc-de-Blancs.

Familjen Malan, som startade Simonsig, kom till Cap Wineland redan på 1600-talet. 1952 köpte Frans Malan egendomen som lade grunden till deras fantastiska viner. 1971 blev de först i Sydafrika med att göra mousserande vin enligt den traditionella metoden som i Champagne. Efter en studieresa som Johan Malan gjorde till Champagne 1990 fick han idén att vidareutveckla Simonsigs Méthode Cap Classique, som den traditionella metoden kallas i Sydafrika, med att göra en Blanc-de-Blancs av hög kvalitet på enbart Chardonnay. 1992 blev den verklighet. Alla druvorna till Cuvée Royale plockas för hand i små korgar, och genomgår därefter en noggrann selektering innan de får en försiktig pressning. Vinet lagras delvis på tidigare använda franska ekfat innan det får en andra jäsning på flaska. Vinet får vila cirka 4–5 år på sin jästfällning innan det degorgeras. Cuvée Royale har flera gånger utsetts till det bästa mousserande vinet från Sydafrika. Cuvée Royale har en frisk, härlig och mineraldriven doft med citrus och blommiga inslag. Här finns limetoner som balanseras perfekt av delikata toner av rostad mandel och brioche. Smaken är torr med frisk hög syra och med en elegans som för tankarna till champagne, allt inbäddat i en härlig, krämig mousse. Servera med fördel till skaldjur; havskräftor, räkor, krabba, hummer eller allra helst till ostron. Det funkar även perfekt som en aperitif vid sommarens alla festligheter. •

VIN&BAR

2011 Cuvée Royale Blanc-de-Blancs (12,5 %) kostar 185 kronor/flaska och säljs i låda om sex flaskor. Artikelnummer på Systembolaget är 77347.

Välkommen till

en värld av

d guide alltid me

upplevelser

AMARONE, BAROLO & CHIANTI Italienska vinresans ABC

En rundresa för dig som gillar norra Italiens underbara landskap och som har en förkärlek för deras bedårande viner. Tryffellandskapet Piemonte med smäktande Barolo och Barbaresco. Förföriska Venetien med vackra Verona, Valpolicella med sina bedårande Amaroneviner. De böljande kullarna med de ståtliga cypresserna i ljuva Toscana som lockar med de populära Chiantivinerna. En resa för livsnjutare!

Rundresan avgår från Malmö, anslutning från 120 orter.

Avresor: 7/5, 9/7, 3/9, 17/9, 1/10

9 dagar

fr.

6 795:-

VINVÄGAR I EUROPA

Vinvägar i Europa – En resa för livsnjutare En storslagen resa i vinets tecken. Flyg till Madrid som sedan följs av en underbar bussrundresa hela vägen hem till Malmö. Till rödvinsregionen Rioja, via Frankrikes Bordeaux och Bourgogne till det vita vinets Alsace och Rüdesheim. Njut av vackra landskap, ta del av intressant historia och provsmaka goda viner. Ett äventyr i vinets värld!

Flyg från Arlanda eller Kastrup Avresa: 2/10

13 dagar

fr.

11 095:-

ALSACE, BOURGOGNE & CHAMPAGNE Franska vinresans ABC

En underbar bussrundresa för livsnjutare och vinintresserade i Frankrikes klassiska vindistrikt. Vitvinslandskapet Alsace med sin spännande historia, de vita storkarna och de paraderande vinrankorna längs Route des Vins. Klassiska Bourgogne tar över med en symfoni av kvalitetsviner och robust gastronomi. Därefter njuter vi av lyxiga bubblor i romantiska Champagne med Reimskatedralen och bubblornas Épernay. Det franska språket har samma ord för skål och hälsa. Santé!

Rundresan avgår från Malmö, anslutning från 120 orter.

Avresor: 3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 8/10

9 dagar

fr.

6 995:-

Läs mer om allt som ingår och boka på

scandorama.se • 040-600 00 00

eller boka hos din resebyrå

Alkoholsvagare lager

Traditionell tysk På sommaren uppskattar många en klassisk, ljus men smakrik pilsner. Det är kanske den målgruppen som lanseringen av den tyska Feldschlößchen Pilsner riktar in sig på. Att det är ett bryggeri som vårdar anor och traditioner märks om inte annat på figuren som pryder burken – en Pichmännel. De hade förr till uppgift att hälla ner varm kåda i ekfaten ölen lagrades i – och sedan rullade de runt faten för att få till ett heltäckande lager kåda i faten. Proceduren var till för att göra faten vatten- och lufttäta. $

Tjeckerna är väldens mest öldrickande folk. Merparten av den öl de dricker har en något lägre alkoholhalt än vad vi betecknar som mellan- eller starköl. Men att dricka alkoholsvagare öl har fått spridning i många andra länder – och trenden har nått Sverige. Litovel Classic som nu släpps på burk i Sverige representerar denna tradition – en mycket typisk tjeckisk ljus lager med en alkoholhalt på 4 procent. Balanserad beska är utmärkande. Bryggeriet lutar sig mot en tradition som går tillbaka till 1200-talet, och den nuvarande anläggningen har varit i bruk sedan 1893. $ Litovel Classic Nr 1354, 9,90 kronor

Feldschlößchen Pilsner Nr 1324, 11,90 kronor

Årgångsöl för lagring Den som fascineras av öl som lämpar sig för lagring blir säkert intresserad av Innis & Gunn Vintage 2015. Den har lagrats i 100 dagar på amerikanska bourbonfat. Efter tappning på flaska tillsätts jäst för en naturlig kolsyreutveckling. Det är den första ölen av sitt slag under bryggeriets 13-åriga historia. ”Vår första Vintage någonsin är en mycket speciell öl på många vis,” berättar Dougal ”Gunn” Sharp, bryggmästaren och grundaren på Innis & Gunn. ”Denna Vintage är resultatet av vår kärlek till ölet, och ett projekt vi arbetat med under många år och drömt om att få göra.”

Med denna exklusiva Vintage firar bryggmästare Sharp även en milstolpe med sina 30 år i bryggeribranschen. Ölet kan lagras i 5–15 år beroende på lagringsförhållanden. Öl som lagras skall förvaras stående och svalt i mörk miljö. Ölet har bryggt med Styrian Goldings-humle, crystalmalt och mellanrostat korn. Flaskan säljs i en exklusiv samlarförpackning. $ Innis & Gunn’s Vintage 2015 Nr 11014, 99 kronor

VIN&BAR

Rom för många som gillar mango Enligt en färsk undersökning är mango den exotiska frukt som ökar mest i popularitet bland svenskar. The Brand New Republique Mango får därför en ganska läglig lansering; det är en vit rom som fått smak av solmogen mango. Säkert kan den inspirera många bartenders till nya drinkrecept. Sprit smaksatt med bär och frukt har länge varit storsäljare på Systembolaget, men det har då ofta varit mer ”traditionella” smaker. ”Hallon är fortfarande den absolut mest populära smaken på Systembolaget. Nu när mangon är på framfart ska det bli superspännande att se om den kan utmana de väletablerade smakerna”, säger Peter Kokovic, affärsområdeschef på Enjoy Wine & Spirits. $ The Brand New Republique Mango Nr 716, 219 kronor

Rökig rom med smak av choklad Guatemalas mäktiga natur och spännande kulturhistoria har inspirerat Ron Zapateca till en ny utgåva. Varje del av framtagningsprocessen är noggrant övervakad av Master Blender Lorena Vásquez, som är känd för att skapa en rom med en mäktig karaktär i fråga om utseende och smak. Zacapa Edición Negra har åldrats på förkolnade amerikanska ekfat, vilket ger rökig intensitet. Det sista steget som innebär lagring på förkolnade bourbonfat förstärker kryddiga och rökiga toner. Till skillnad från de flesta andra romsorterna som framställs av melass, använder sig Ron Zacapa bara av koncentratet från den första pressningen av sockerrör. Tidigare utgåvor har haft söta kolatoner och smak av vanilj. Här präglas upplevelsen av mörk choklad, trä och rökiga toner. $ Zacapa Edición Negra Nr 10699, 749 kronor

Rock ’n’ rom Rom från Guyana har alltid uppskattats av kännare. Det har säkert bidragit till att Sweden Rock Festival valt rom därifrån för att markera sitt 25-årsfirande med en exklusiv utgåva. Tidigare har man lanserat öl och whisky under eget varumärke. Grunden är 25-årig rom från Guyana som lagrats på gamla bourbonfat. och därefter balanserats med kryddig yngre rom från Guyana. Resultatet blir en komplex smak med inslag av torkad frukt, arrak, vanilj och kaffe samt demerarasocker som då bidrar till en lätt karamellsmak. Upplagan är begränsad till 1 500 flaskor. $ Sweden Rock 25th Anniversary Rum – Extra Old Rum Nr 86889, 990 kronor VIN&BAR

Mikrobryggeriet som blev stort och starkt

När hobbybryggarna Ken Grossman och Paul Camusi 1979 startade sitt lilla bryggeri i Chico, Kalifornien, blev deras öl snabbt uppskattat i ett USA där öl i bästa fall betraktades som något man drack enbart för att släcka törsten eller som en ”chaser” till sin rye. Sierra Nevada blev egentligen inledningen på en ny fas i USA:s ölhistoria. Men hur står de sig i konkurrensen i dag? Nu när det verkar finnas ett mikrobryggeri varje kvarter i varje stad i Kalifornien – och i de flesta andra delstater också. Vi bad en av våra ölskribenter testa sig igenom sortimentet.

Kellerweis En veteöl bryggd på bayerskt vis med jäsning i öppet kärl. Både smak och doft är väldigt typiska för en veteöl. Doften är ganska söt med tydliga toner av vete och lite skumbanan. Smaken kan beskrivas på samma sätt, med tillägget att den också har vissa toner av jäst. Det finns många som inte gillar veteöl, och de anger ofta smaken av skumbanan som anledningen. Själv ser jag det som veteölens charm, så länge det inte går till överdrift. Det gör det inte här och jag måste säga att det är en ny favorit bland veteöl för mig. Gillar man veteöl är det ett måste att prova den, om man inte gör det är den inte något man kommer bli frälst av.

Nooner Pilsner Jag har aldrig hittat en pilsner jag riktigt gillat, så förhoppningarna är inte höga. Doften väcker dock en gnista hopp, mycket humle och kanske även små spår av citrus. Tyvärr håller det inte i sig när jag tar en klunk. Den typiskt metalliska smaken, det som gör att jag inte gillar pilsner, är kraftigt närvarande och citrustonerna från doften finns det inte ett spår av. Nooner Pilsner är inget jag kommer välja att dricka igen. Det bör dock tilläggas att många som gillar pilsner säger att det är en av de bättre, så om man är pilsnerdrickare bör man antagligen ge den en chans.

Porter Kvällens första mörka öl. Doften är vad man kan förvänta sig av en porter, malt, choklad, och en del söta toner. Detsamma gäller smaken, men den har även en beska som jag inte hade väntat mig. Det är en helt vanlig porter, men det är absolut inte något negativt.

VIN&BAR

Den har allt en porter ska ha, och jag kan inte hitta något direkt negativt med den. Det finns helt klart mer spännande alternativ på marknaden, men vill man ha en klassisk porter till ett rimligt pris är det här ett av de bästa alternativen.

Pale Ale Deras mest kända öl, och var den första öl från Sierra Nevada jag någonsin drack, och det är en öl jag fortfarande dricker med jämna mellanrum. Redan när man doftar på den kan man förstå varför den är en storsäljare. Citrus är klart det som dominerar doften. ven smaken lutar kraftigt åt citrushållet, med en del sötma och även en lätt beska som trevlig avslutning. Det är inte min favorit när det gäller pale ale, den äran går till Pale Ale Citra från De Molen, men den är inte långt ifrån och den brukar gå hem hos de flesta.

Hop Hunter IPA Kvällens första IPA. Hop Hunter är lite speciell då den inte bara är bryggd med färska humlekottar, bryggarna har även tillsatt humleolja. Det märks tydligt så fort man kommer nära glaset, man känner en väldigt stark doft av humle. Även här finns det citrustoner, men inte alls lika starka som i Sierra Nevada Pale Ale. Tonerna i smaken är samma som i pale alen, men proportionerna är omvända. Det är beskan som dominerar och den sitter kvar väldigt länge i eftersmaken, om man som jag gillar besk IPA är den här ölen ett måste. Om jag ändå ska klaga på något så är det att det märks att det tillsatts olja, ölen har en lite oljig konsistens som jag inte är helt förtjust i.

Beer Camp Tropical IPA

Bigfoot Barleywine Style Ale

Denna öl är en del i Sierra Nevadas serie ”Beer Camp”, i vilken de släpper en ny experimentell öl i begränsad upplaga varje år. Den ska enligt etiketten fånga aromerna från tropiska frukter som mango och papaya, men i doften känner jag mest citrus. Ska jag vara ärlig skulle jag nog inte kunna skilja på den här doften och Sierra Nevada Pale Ale i ett blindtest. Smaken landar först någonstans mellan pale alen och Hop Hunter, men i eftersmaken kommer en fruktig sötma. Jag skulle dock inte kunna placera den som varken mango eller papaya. Det är en trevlig IPA som är värd att prova, men jag tror inte den är något jag kommer sakna när den inte finns att köpa längre.

Jag älskar barley wine och har hört att den här ska vara riktigt bra, så jag har sett fram emot den hela kvällen. Jag blir dock lite orolig när jag känner doften, alkoholen är påtaglig. Den har också den söta maltdoften som hör till barley wine, men även klart mer humle än jag är van vid i den här typen av öl. Smaken är inte alls lika söt som en barley wine brukar vara. Sötman finns där, men det är beskan som märks tydligast och tyvärr sticker alkoholen igenom även i smaken. Det är inte alls vad man väntar sig när man dricker en barley wine, men det går inte att säga att det är en dålig öl. Om man vet vad som väntar när man öppnar den är den rätt trevlig.

Celebration Ale

Narwhal Imperial Stout

Det här är också en IPA, ett säsongsöl som varje år bryggs på färsk humle från årets första skörd. I Celebration är det humlen som står i centrum, doften är nästan uteslutande humle. Eventuellt kan man hitta lite malt där. Humlen fortsätter dominera i smaken, men här finns det också mer malt än det gjorde i doften. Även toner av gräs får vara med på ett hörn och eftersmaken har en härlig beska. Den smakar inte riktigt som man är van att en IPA smakar, malten gör att den nästan går mot hållet av en amber ale. Den är dock riktigt bra och bör inte missas.

Sist ut – en öl jag druckit ett flertal gånger tidigare, en imperial stout. Både doft och smak har kaffe och kakao i centrum. Jag köper den varje gång jag kan komma över den, för mig är den här allt en imperial stout ska vara. Lagom sötma, inte för mycket beska och mycket kaffe och kakao utan att de smakerna tar över. Det bästa ordet för att beskriva Narwhal är välbalanserad. Om jag absolut ska klaga på något så är det att alkoholen sticker igenom i smaken ibland, speciellt om man dricker den för kall. Låt den komma upp i 14–15 grader för att den ska komma till sin fulla rätt.

Torpedo Extra IPA

Överlag är Sierra Nevada ett väldigt kompetent bryggeri. Den enda öl jag inte gillar är Nooner Pilsner, och det beror antagligen mer på mina preferenser än på ölens kvalitet. Det genomgående temat i de flesta av deras öl är beska, så om du som jag gillar sådana toner i din öl är det värt att testa det mesta i deras Imperial stout, en alkoholutbud. $ stark variant ursprungligen

Kvällens sista IPA. Den har länge varit en personlig favorit, men samtidigt gör den mig lite kluven. Här är det humle, humle och mer humle som gäller. Det finns lite sötma, men det är helt klart beskan som dominerar. Rent objektivt skulle jag nog säga att den är för besk, men som någon som är barnsligt förtjust i besk öl kan jag inte låta bli att älska den. Det är definitivt inte en öl för alla, om man vill ha en fruktig eller balanserad öl får man leta någon annanstans. Om man däremot gillar IPA som lutar kraftigt åt det beska hållet är den ett måste.

▶ CESAR BENULIC ◀

Att tänka på när du provar öl När man ska prova öl finns det tre saker som är viktiga att tänka på. Det första är att man till skillnad från vin alltid ska svälja ölen man provar. Eftersom kolsyra är den gas stiger den upp till näsgångarna när man sväljer ölen. Den tar då med sig doftpartiklar upp och förstärker smakupplevelsen, så att svälja ölen är en nödvändighet för att känna den fulla smaken. Det kan låta snobbigt, men om det är en smakrik öl man provar gör det markant skillnad.

Det andra är att ha en palate cleanser för att neutralisera smaksinnet mellan ölerna man provar. Många rekommenderar bröd eller osaltade kex, men vanligt vatten duger alldeles utmärkt. Det sista som är viktigt är i vilken ordning man provar sina öl. Ett vanligt misstag är att gå från ljusast till mörkast, vilket är en dålig idé då färgen inte alltid är en bra indikator för hur mycket ölen smakar. Det finns

från London, blev förebild för den svenska portern.

mörk öl som inte smakar speciellt mycket och därför gör sig dåligt sent i en provning, och det finns ljus öl, till exempel IPA, som har rejäl smak och därför kan konkurrera ut senare öler smakmässigt. En enkel tumregel man kan använda är att följa alkoholhalten, från lägst till högst. Det är inte en felfri metod, men om det är högkvalitativ öl man provar innebär högre alkoholhalt oftast mer smak. Det är den ordningen jag har valt att använda i min provning. $

VIN&BAR

MAT MED BIBBI

Porten till matparadiset

VIN&BAR

Siciliens historia är historien om ständig kamp. Mot främmande erövrare. Mot centralmakten i Rom. Mot naturen. Men den historien är inte unik. Det är egentligen samma historia som kännetecknar varje region i Italien. De är alla olika, och människorna som bor där har alla sina speciella särdrag och kulturella egenheter. En del av dem är till och med väldigt speciella. Men en sak förenar dem alla. Kärleken till maten. ▶ BIBBI KRINGLUND ◀

VIN&BAR

MAT MED BIBBI

Italiensk sommarmat Italienarnas matvanor är ett föredöme. Långa middagar, intensiva diskussioner, passion och många rätter. När man inbillar sig att magen är full kan en grappa borsta undan plats, och det går ner en munsbit till, eller två. Ett sätt att umgås, ja verkligen. Tänk så många problem som blivit lösta och beslut som fattats över en måltid. Låt filosofen i er styra middagen: här kommer ett underlag för en sommarskön middag med italienska förtecken. Måltidsordningen En middag som pågår i fyra timmar är inte ovanligt för en italienare. Den inleds med aperitifen som sommartid kan vara prosecco serverat i champagneglas med en skvätt limoncello eller limoncello tonic med mynta och is. Middagen är vanligtvis fyra–fem rätter och inleds med en antipasto före måltiden. Små delikatesser av skinka, charkuterier, inlagda grönsaker och ostar. Sedan serveras den första varmrätten – primo. Vanligtvis pasta med någon himmelsk sås, tillverkat av det bästa säsongen förmår.

VIN&BAR

Därefter secondo. Nu kommer proteinet i form av fisk, kött eller fågel. Serveras med sidorätter som bladsallad eller andra grönsaksrätter. Dessertdelen har två delar. Den första rätten är ost, formaggio, med säsongens frukt som jordgubbar, melon eller färska fikon. Den följs sedan av en söt dessert, il dolce, som ofta utgörs av bakverk eller gelato – italienarnas underbara glass med ursprung från Sicilien. $

VALNÖTSPASTA

CAPONATA

Mättande pastarätt med ljuvlig sås. En variant av pesto där valnötter ger en kryddigare smak med balanserad beska. Såsen går bra att förberedas innan, förvara i kyl och blanda ner i den nykokta pastan vid servering.

Syditaliens grönsaksrätt nummer ett heter Caponata. I de flesta sicilianska hemmen puttrar en gryta med tomatiserade grönsaker. Man äter den kall eller varm, före eller som tillbehör till maten. Caponata är också ett trevligt inslag på buffén. Variationen är stor; där vilar många hemliga familjerecept och man använder de grönsaker som det finns gott om så länge tomat, aubergine och kapris utgör grundstenarna.

6–8 portioner

25 g persilja 2 vitlöksklyftor 100 g valnötter 25 g smör 0,5dl olivolja 0,5 dl rapsolja 25 g parmesan 2 msk grädde 300 g pasta fettucine, till exempel bönpasta salt och peppar Rosta valnötter på medelhög värme i torr panna på spisen. Ett par minuter räcker, så att de får lite färg och doftar nötigt. Mixa nötter tillsammans med persilja och vitlök, tillsätt smör. Fortsätt mixningen, häll sedan i oljan, sista parmesan och grädde till en pestoliknande sås. Smaka av med salt och peppar. Koka pastan enligt anvisningarna på paketet, häll av vattnet, blanda sedan ner valnötssåsen. Servera gärna med extra parmesanost riven över. Vintips Vitt – I Frati Lugana, 2015 (92307), Venetien, Lugana. Blommig doft med aprikos, päron, citrus och gröna örter. Medelfyllig, frisk smakmed ihållande längd. 129 kronor. Rosé – Fontanafredda Langhe, 2015 (2318), Rosato, Piemonte, Langhe. Rosényhet från känd rödvinsproducent. Röda bär, viol, grapefrukt. Matorienterat med slingrande syror och kryddor i avslut. 89 kronor. $

6–8 portioner

1 msk pinjenötter 1 aubergine 2 stjälkar blekselleri (1 cm stora tärningar) 1 rödlök, tärnad 2 klyftor vitlök, pressad 1 tsk tomatpuré 1 tsk råsocker 2 tsk äppelcidervinäger 4 tsk kapris olivolja salt och svartpeppar 300 g cocktailtomater, skuren i halvor 1 knippe basilikablad Börja med att rosta pinjenötterna i torr stekpanna, lägg dem sedan åt sidan. Tärna auberginen i en cm stora tärningar. Stek dem i olivolja till gyllene färg, salta och peppra, låt dem sedan torka av på ett hushållspapper. Stek under tiden rödlök i olivolja, tills den blir glansig. Tillsätt selleri, vitlök, tomatpuré, socker och vinäger, sautera tillsammans i cirka 5 minuter. Lägg nu ner tomater, sautera några minuter till tills de börjar tappa spänsten. Tillsätt aubergine och kapris, blanda runt och smaka av med salt och peppar. Lägg upp på serveringsfat, strö pinjenötter och basilikablad över vid servering. $

VIN&BAR

MAT MED BIBBI VITELLO TONNATO

6–8 portioner

Italiens rostbiff doftar sommar och fräschör. Man använder gärna kalv, men annat nöt går förstås också bra. Ugnssteker på låga grader med massor av färska örter, och öses med vitt vin. Köttet får sedan marinera i sin lag, serveras nästa dag i tunna skivor tillsammans med pikant sås på tonfisk. 1,2 kg kalvinnanlår eller stek 1 dl hackade örter (salvia, rosmarin, timjan, persilja) 1 citronskal 4 klyftor vitlök (pressade) 1 msk olivolja + mer till stekning 2 tsk salt 1 tsk svartpeppar 2,5 dl torrt, vitt vin Putsa och bryn köttet till gyllene färg. Gör kryddblandningen genom att blanda örter, vitlök, citron, salt, peppar och olja. Klappa in kryddorna i köttet, placera det i en ugnsfast form med kanter. Häll försiktigt över vitt vin, placera i ugn på 100° C. Stek tills innertemperaturen är 60–62 grader. Ös under tiden det vita vinet över steken. Låt steken svalna av något lite innan ni placerar både den och lag i dubbla plastpåsar. Förvara i kyl minst åtta timmar, skiva i tunna skivor. Bra att använda skärmaskin. Servera med tonfisksåsen ringlad över och caponata bredvid. Gott med kokt färskpotatis och bladsallad till. Tonfisksås 1 burk/185 . tonfisk i vatten 2 tsk äppelcidervinäger 2 tsk dijonsenap 2 äggulor 3 dl rapsolja 2 tsk kapris 1 klyfta vitlök salt och svartpeppar Mixa gulor, dijonsenap, vinäger, vitlök och kapris. Tillsätt oljan under fortsatt vispning till en krämig sås. Smaka av med salt och peppar. Vintips Rosé – Albia, 2015 (2248), Toscana. Rosé av fylligare karaktär. Rödbärig, aromatisk, med bra balans och en grön, kryddig ton. 89 kronor. Rött (1) – Cannonau di Sardegna, Riserva, 2013 (2004), Cannonau di Sardegna. Mörk och mustig, med parfymerad, blommig doft, körsbärsfruktig. Lätt polerad med begynnande mognad. 119 kronor. Rött (2) – Allegrini, Palazzo della Torre, 2012, (74997), Venetien, Veronese. Örtig och elegant, viss mognad i doft. Silkig textur, rödbärig frukt och ett långt avslut. Drick lätt kylt, 16–18 grader. 149 kronor. $ 60

VIN&BAR

JORDGUBBAR MED LIMONCELLOCURD OCH MASCARPONE

8–10 portioner

3 citroner – saft från alla, skal från en 2,5 dl socker 6 gulor 25 g smör 5 cl limoncello + 5 cl att marinera bären i 1–2 liter färska jordgubbar. 250 g mascarpone + 2 dl grädde 5–6 småkakor av mördeg

Blanda äggulor, pressad citron och socker i en tjockbottnad kastrull. Koka upp ett vattenbad eller sätt på låg värme direkt på spisplattan. Vispa konstant tills såsen är en vit, tjock kräm. Drag åt sidan, vänd ner smöret, citronskal och limoncello. Låt svalna. Vispa grädde lätt, vänd ner mascarponen. Fördela jordgubbarna i botten på en stor skål eller i portionsglas, stänk resterande limoncello över. Klicka sedan över mascapronegrädden, sedan limoncellogrädden. Strö sist över smulor från småkakor. Vintips Moscato d’Asti, Prunotto, 2015 (99142), Piemonte, Moscato d’Asti. Rik doft av fläder och persika. Lätt, pärlande smak med persika och citrus. 99 kronor. $

VIN&BAR

En Baileys till kaffet – på nytt sätt Varför inte prova det här receptet skapat av Christian Grevius, barchef på Scandic Haymarket? Baileys Milk Punsch 25 ml Baileys Original Irish Cream 25 ml Ron Zacapa 23 10 espressobönor 20 ml mjölk 20 ml grädde 10 ml sockerlag 5 myntablad Lägg espressobönorna tillsammans med Baileys i en vacuumpåse. Låt ligga över natten. Sila av kaffebönorna och spara vätskan. Blanda sedan samtliga ingredienser i en shaker och skaka.

Kraftfull bourbon Bourbonsortimentet utökas nu med Old Ezra, en sjuårig bourbon som vår testperson förklarade vara ett utmärkt val för den som lugnt och lagom vill smutta sig igenom en kväll, men ändå vill ha en kraftfull bourbon som sällskap. Tydliga toner i smaken av kola, kanel och vanilj och en intressant doft av hasselnöt och lite lätt av banan. Old Ezra är lagrad på fat av amerikansk vitek. $ Old Ezra Nr 464, 489 kronor

Whisky med smak av 1880-tal Whiskydistilleriet Lagavulin öppnade 1816 – vilket innebär att det är dags för att fira 200 år. Det gör man bland annat genom att släppa Lagavulin 8 Year Old. Målet har varit att återskapa en whisky som den smakade då distilleriet besöktes på 1880-talet av en av de första journalisterna som var inriktade på att skriva om whisky – Alfred Barnard. Den åttaåriga whisky han fick prova gjorde att han beskrev Lagavulin som ett av de få destillerier som kunde göra en njutbar single malt. Whiskyn har mognat på amerikansk och europeisk ek, och inriktningen har varit att få en whisky som är lätt, söt, rökig men med en smak som tilltar med den långa rökiga finishen. $ Lagavulin 8 Year Old Nr 40480, 539 kronor

Lägg ett par isbitar i ett glas, häll över drinken genom en fintrådig sil. Garnera med tre myntablad. $

En cognac för svenska sommarkvällar Som vanligt till nationaldagen presenterar Grönstedts en ny upplaga av cognacen National. I år är det en blandning av exklusiv cognac från Fine Champagne och Petite Champagne som lagrats på ekfat från Limousine i 15–30 år. ”National är i år skapad för att kunna ackompanjera en svensk sommarkväll. Varför inte tillsammans med jordgubbar och grädde?”, säger Master Blender David Croizet. Årets upplaga är den 11:e i ordningen. $ Grönstedts National 2016 Nr 40449, 759 kronor

VIN&BAR

Sierra Nevada Brewing Company – grundat av människor som lämnade sin vardag för att skapa något nytt.

Beställn

ingssort

imentet.

Hop Hunter IPA Nr 89141 | 6,2 % | 25:90

Pale Ale

Nr 1525 | 5,6 % | 23:90

Porter

Nr 82147 | 5,6 % | 26:90

Torpedo IPA

Nr 11528 | 7,2 % | 25:90

Importör: Wicked Wine wickedwine.se

Varannan förare som omkommer i singelolyckor i trafiken är alkoholpåverkad.

VIN&BAR TESTAR KROG

Välvald öl och vällagad mat Man in the Moon öppnade 1994, och har sedan dess varit en av favoritpubarna bland Stockholms ölkännare. Puben har ett anständigt utbud av vin och ett riktigt bra utbud av whisky, men det är ölen som står i centrum. Utöver 30 tappar med ständigt skiftande utbud har Man in the Moon fler än 600 olika öl på flaska. Många av dem finns på cuvée-listan; listan över öl som lagrats för att förändra, och oftast förbättra, ölens karaktär. Man in the Moon har förutom drycker även riktigt bra mat. De som driver puben beskriver den som en gastropub, en kombination av klassisk pubkultur och ett bredare och lite finare utbud av mat. Som en del av det konceptet har puben en gång om året sparrisveckor, fem veckor då menyn fylls av rätter med sparris i fokus, och tapparna fylls med öl som passar till. I år hölls 15:e upplagan av sparrisveckorna, och det såg vi som en utmärkt anledning att besöka Man in the Moon för en trerättersmiddag. Som uppvärmning inför middagen inledde jag kvällen med en Sorry not Sorry på fat, en dubbel-IPA med persika som bryggts som ett samarbete mellan Stone, 4 Hands och Bale Breaker. Jag är ett stort fan av Stone, och dricker allt från dem jag kan komma över, men den här var tyvärr lite av en besvikelse. Det är en helt okej IPA men den är inget som sticker ut. Även om man känner en svag smak av persika, så är det inte tillräckligt för att det ska vara en öl man kommer minnas. Ska man dricka en IPA från Stone rekommenderar jag istället deras fantastiska Ruination 2.0. Till förrätt beställde jag vit sparris med westfalenskinka, hyvlad parmesan och ramslökshollandaise. Westfalenskinkan är fantastisk utan att ta över, den är istället ett perfekt komplement till sparrisen och sältan förstärker sparrisens smak. För att få bästa möjliga upplevelse lät jag experterna på Man in the Moon välja dryck och deras förslag visade sig utmärkt. Jag serverades en Buxton Special Pale Ale, som visade sig vara 64

VIN&BAR

en av de bättre pale ales jag provat. Doften av citrus är påtaglig, och de tonerna finns även i smaken. Den har dessutom mer beska än man vanligtvis hittar i en pale ale och den lutar nästan lite åt IPA-hållet. Det slår dock inte över och blir för beskt, det är en väldigt välbalanserad öl och helt klart värd att prova. Huvudrätten blev en sparrissoppa med scampispett och ostspett. Jag har sällan ätit sparrissoppa jag inte gillat och det här var inget undantag. Jag hade dock klarat mig utan scampispett och oststång och nöjt mig med bara soppan. Inget av de två tillbehören tillförde något speciellt, och en soppa av den kvaliteten hade klarat sig bättre om den fick stå på egna ben. Även här fick personalen välja öl och det blev en Boont Amber Ale från Anderson Valley. Jag är barnsligt förtjust i deras Barney Flats Oatmeal Stout så jag hade höga förhoppningar. Doften från ölen ökade förhoppningarna ännu mer, en extremt kraftig doft med tydliga toner av kola och frukt. Tyvärr kunde inte smaken leva upp till doften. Samma toner finns där, men smaken är inte i närheten av lika stark som doften.

Smaken matchar maten bra, men den är tyvärr för tunn och kan inte konkurrera med maten som totalt tar över, speciellt oststången. Jag tycker ändå den är värd att prova, men gör det utan att äta något till så att tonerna som trots tunnheten finns där kommer till sin fulla rätt.

och vanilj, och den har en perfekt balans i smaken. Både kakaon och vaniljen känns tydligt i smaken, men till skillnad från många andra öler som innehåller kakao tar inte chokladtonerna över. Aphrodisiaque är klart och tydligt i första hand en stout, och tonerna av kakao och vanilj förstärker bara karaktären.

Till efterrätt saknades det sparris-alternativ, så istället beställdes flamberade bär med kaksmulor, kolasås, vit choklad och vaniljglass. Jag älskar vanligtvis vaniljglass, men både den och bären smakade mindre än förväntat. Det var istället den fantastiska kolasåsen som var efterrättens höjdpunkt. Här fick personalen stå över ölvalet eftersom jag hittade Aphrodisiaque från kanadensiska Dieu de Ciel på öllistan, en personlig favorit. Tyvärr ledde det till motsatsen till problemet jag hade under huvudrätten. Varken bären eller vaniljglassen kunde konkurrera med ölen som smakmässigt tog över totalt. Trots det är det svårt att vara missnöjd eftersom Aphrodisiaque är något av det bästa man kan hitta i ölväg. Det är en stout bryggd med kakao

Om man uppskattar sparris, så är Man in the Moons sparrisveckor ett måste när de återkommer nästa år. De vet definitivt hur man syr ihop en bra maträtt med sparris i grunden och den väldigt kompetenta barpersonalen vet precis vilken dryck som passar till. Det är dock onödigt att vänta ett helt år då även deras vanliga meny håller hög nivå. Det går också bra att bara gå dit och ta några öl, men det kan vara en bra idé att vara där tidigt om man vill ha sittplats eftersom bardelen ofta blir väldigt full senare på kvällen. $ ▶ CESAR BENULIC ◀

Man in the Moon, Tegnérgatan 2 C, Stockholm

VIN&BAR

O.P. uppdaterar snapsvisor och sitt sortiment Säsongen för sill, snaps och sång inleds snart. Det är bra med traditioner. Men är inte en del av snapsvisorna lite … ja, vad ska man säga … gubbiga – rentav sexistiska? Producenterna av den klassiska snapsen O.P. Andersson tycker uppenbarligen det – de har gett artisterna Ebbot Lundberg och Gina-Lee Fahlén möjligheten att skapa snapsvisor som lämpar sig bättre för vår tid.

”Jag började göra egna snapsvisor redan som ung för att jag tyckte att de som fanns var för töntiga. Att det är just med O.P. och inte vilken snaps som helst var avgörande för att jag skulle vilja göra samarbetet. I min nya snapsvisa har jag försökt fånga en anda av sjörövar-Beatles och ett slirigt Beach Boys”, berättar Ebbot som är aktuell med sitt första soloalbum. ”Min snapsvisa är en ironisk pik till alla människor som tycker synd om sig själva. Förhoppningsvis kan den ersätta i alla fall en av alla de sexistiska snapsvisor som finns, för festen tillhör mig som kvinna också”, säger Gina-Lee, aktuell med sin nya singel ”Drive Thru”. $ De nya snapsvisorna är en del i firandet av O.P.:s 125-årsjubileum – och man lanserar också två nya produkter: Den ekologiska O.P. Anderson Petronella Äpple & Kummin som är tänkt att vara ett mildare och alkoholsvagare alternativ. O.P. Andersson Petronella Nr 101, 139 kronor (350 ml) O.P. Anderson 125-year Anniversary Edition som har fått samma alkoholstyrka som den hade vid premiären 1891. Den klara kumminkaraktären möter anis, fänkål, hasselnötter och lite vanilj. O.P. Anderson 125-year Anniversary Edition Nr 82122, 299 kronor

Ebbot Lundberg och Gina-Lee Fahlén bjuder på nya snapsvisor.

Lätt och praktiskt för utflykten Från Cantine Settesoli kommer Prego-serien som är speciellt – och enbart – framtagen för de speciella kraven på den svenska marknaden. $ Prego Rosso rekommenderas för lättare kötträtter. Nr 73654, 62 kronor Prego Bianco som sällskapsdryck, eller till lättare fiskrätter. Nr 12347, 63 kronor Prego Rosato är ett ekologiskt rosévin. Nr 73654, 62 kronor 66

VIN&BAR

Sake är saken du ska testa till fisk Det finns val som känns självklara till fisk, räkor och skaldjur … och ostron. Ett vitt vin förstås. Men varför inte prova sake? Och servera den gärna sval. Denna gamla dryck har i mer än 1000 år varit en självklar del av den japanska kulturen – och kan bli ett intressant inslag i det svenska köket. Vid framställningen av sake kan 100 olika varianter av ris användas. Precis som man vid tillverkningen av vin talar om ”terroir” och dess betydelse för vinet spelar också jordmån samt väder och klimat en viktig roll för sakebryggningen – även för många av de olika typerna av sake kan man alltså tala om att de har sin egen ”terroir”.

Junmai-Ginjo är tillverkat av ris som polerats till 65 procent, och det enda som tillsatts är jäst, vatten och bakteriekulturen ”koji” som bidrar till processen att omvandla risets stärkelse till jäsbart socker. Vid framställningen används enbart Yamada Nishiki-ris från provinsen Hyogo. I Junmai-Ginjo tillsätts inte någon sprit under skapandet som sker vid tillverkningen av vissa andra typer av sake. $ Junmai Ginjo Nr 145, 275 kronor

Akashi-Tai bryggeriets Junmai Ginjo är en torrare sake, som passar utmärkt med sin blommighet och stråk av päron och äpple i smaken. Akashi-Tais produktion präglas av att man både lutar sig mot sakens långa tradition samtidigt som man strävar efter att modernisera produktionen och utveckla saken. Bryggeriet var till exempel först i i världen med att skapa en sake som var gjord på enbart opolerat ris.

Ny ljus rom ser ljuset En ny ljus rom lanserar i juni och i Noble Selected kommer en del av blandningen i romen från rom som lagrats på ekfat mellan tre och fem år och, en del av blandningen är ung rom som inte fatlagrats. Romen har hämtats huvudsakligen från Trinidad, och en mindre del från Jamaica. Ljus rom används som oftast som drinkingrediens. Den lena och diskreta smaken bidrar till detta. Romen renas och blandas innan destilleringen och lagras annars oftast på stålfat i upp till ett år och filtreras ibland även efter lagringen. En redaktionsmedlem fann smaken hos Noble Selected med sina tydliga drag av kakao, kokos och vanilj så tilltalande att han tyckte den stod sig bra utan att bli drinkingrediens. $ Noble Selected Nr 707, 239 kronor VIN&BAR

Passion, kunskap, tradition, envishet och väldigt, väldigt många ton sand

Om du är en vinälskare som anser att det är viktigt att glasets form är det rätta för just det vin du dricker … ja, då har du säkert provat ett Riedelglas. Men vilka är då dessa Riedels? För att få veta mer sände vi ut vår reporter på resa i Centraleuropa. Han kom tillbaka med berättelsen om en familj som varit verksam i elva generationer, och fortsatt skapa glas och inte låtit sig stoppas av två världskrig, några mindre krig samt en och annan revolution.

Det är så självklart egentligen. Man trycker inte in John Williams och Londons filharmoniska i en källare med död akustik och räknar med en salig upplevelse. Man tittar inte på Lawrence av Arabien på en mobilskärm, och emotser en cineastisk upplevelse. Och man kör inte en muskelbil på stenig väg, och förväntar sig maximal prestation. Så varför förvänta sig att ett utsökt vin, resultatet av vinmakarens kunskap om jord, druva och lagring, skulle komma till dess fulla rätt i vilket glas som helst?

I detta resonemang finner vi det österrikiska glasföretaget Riedels filosofi; glasets form påverkar upplevelsen av vinet och kan framhäva, eller reducera, dess aromer och smaker. Med andra ord: Commandaria hör kanske inte hemma i samma glas som Colheita. Denna insikt har gjort Riedels glas populära bland vinkännare. Michel Bettane, ledande fransk vinkritiker, skriver: ”Det krävs stor ansträngning av en talangfull vinproducent att skapa ett gott vin. Denna möda kan omintetgöras ögonblickligen om vinet ej serveras ordentligt. Glaskvaliteten spelar en avgörande roll här […]. Riedel gör det möjligt att till fullo uppskatta alla nyanser av aromer och smaker från världens bästa viner.” Jag fick möjlighet att fördjupa mina kunskaper genom en resa till Riedels fabriker i Centraleuropa, och det blev också en resa genom historien, för som företagets VD Maximilian Riedel berättade vid resans inledning i Prag:

VIN&BAR

”Riedelfamiljen kan utan avbrott spåras tillbaka till 1672. De var sudettyskar: de tysktalande i de historiska regionerna Böhmen och Mähren (västra respektive östra Tjeckien). Vid den tredje generationen (Johann Leopold Riedel) lades grunden för dynastin, när den första fabriken etablerades 1756.” Maximilian poängterar att Riedel lever i nuet och blickar framåt: ”Mitt mål, som elfte generationen, är att inte vara den sista.” Nästa dag besöker jag den vackra semesterorten Jablonec, vars namn betyder ”litet äppelträd”; Enligt legenden grundades staden där ett äppelträd växte. Det är dock inte äpplen utan glas och bijouterier som satt staden på kartan och stadens museum ger en bra bild av detta. Museiintendenten och historikern Petr Nový, som guidar oss genom sju sekler av böhmisk glashistori, är ett levande lexikon och tycks veta allt om museisamlingens hundratusentals objekt.

Riedels klassiska Sommerlier-serie (1973) – handblåsta kristallglas från Österrike.

Det är fascinerande att få upptäcka en ny värld, levandegjord av någon med entusiasm och gedigen kunskap. En värld av människor som brann för … smält sand. Vars livsuppehälle, ja hela deras regions välstånd, hängde på vad som kunde göras med kiseloxid. Och en ständig strävan att med passion och innovation föra hantverket framåt. Så många vardagliga ting vi håller för självklara, men som finns blott tack vare tidigare generationers arbete och hårda slit! På 1600-talet blev regionen internationellt beryktad. Tjeckiskt glas var lika prestigefyllt som juveler, och eftersökt av tidens aristokrati. Trenden fortsatte under 1700-talet; såväl Elisabet av Ryssland, Maria Teresia av Österrike och Ludvig XV av Frankrike hade tjeckiska ljuskronor i sina slott. Färden fortsätter norrut mot Christiansthal. De lummiga skogarna på vardera sida av den smala, krokiga vägen är en faktor bakom glasets blomstring i området: För att hetta smältugnarna behövde trä i rikliga mängder. Vi besöker familjegraven där tredje och fjärde generationen Riedel vilar. Maximilian, som nu blivit ”Max” med mig, ser nyktert på det förflutna:

presidenten Edvard Beneš ”den slutgiltiga lösningen till tyskfrågan”: Utvisning av alla tysktalande. Staten nationaliserar alla Riedelfabriker, och familjen förlorar allt över en natt. Arno Riedel fängslas, och Walter Riedel (bägge åttonde generationen) sänds till Sovjet. Nära den österriska staden Wattens hoppar Max farfar Claus från ett tåg som transporterar krigsfångar, ett språng som skulle visa sig vara ett jättekliv för Riedelfamiljen. En annan berömd glasfamilj har nämligen huvudsäte i den Tyrolska orten. Ett halvsekel tidigare hade Daniel Swarovski, även han född i Böhmen, grundat en kristallfabrik i Wattens på grund av regionens tillgång till vattenkraft; ett tursamt val i långa loppet. Swarovski-familjen tar Claus under sina vingar, och med deras hjälp öppnar han 1956 en glasfabrik i österriska Kufstein. Året därefter ansluter sig fadern Walter som nu släppts från Sovjet. Året efter det tilldelas de Grand Prix på världsutställningen i Bryssel. En ny, kristallklar epok har inletts.

”På dessa gravar ser jag mitt eget namn, men det väcker inga känslor. De är långt ute i skogen. Hur många kan besöka graven av en släkting från åtta generationer tidigare? Gör det mig stolt? Ja. Förändrar det något? Nej.

Inspirerad av Bauhausprincipen ”form följer funktion” insåg Claus snart att glasets form avgör vilken vintyp det är mest passande för. Redan Exquisit-kollektionen 1957 innehöll vissa av principerna som han hade upptäckt, men det var med Sommeliers-samlingen 1973 som hans teori utarbetades till fullo. Aldrig tidigare hade någon lagt så mycket tanke på det sista skedet av vinupplevelsen och Sommerliers kammade hem 28 internationella priser.

Vi åker till fabriken som låg här – eller det lilla som är kvar. Den sprängdes av tjeckiska armén 1938, efter Münchenöverenskommelsen, avtalet där Tjeckoslovakien avträdde sina tysktalande områden till Tyskland och som föranledde Neville Chamberlains berömda citat om ”fred i vår tid”. Än idag hittar man glasbitar på marken. Det tar inte mer än tio minuter innan vi har händerna fulla av glas, och ingen bit är nyare än från 1887, året då produktionen stoppades. Nästa anhalt är den lilla staden Desná, där vi besöker det slottslika Riedelhuset, numera stadens infocenter:

När jag nästa dag kliver in i Riedels fabriker i bajerska Weiden är det inte det historiska som imponerar på mig – här möter jag något annat som imponerar, men på ett annat sätt. Redan lagret fascinerar – och det möter vi innan vi ens nått produktionsgolvet. Den enorma metallstrukturen hade inte varit malplacerad i en science fiction-film. Varenda meter mellan golv och det höga taket har nyttjats för att nå en lagringskapacitet på 7 000 pallar. Kvar är bara ett par smala utrymmen för extremt höga, datoriserade rälskranar som med rask precision når varje hylla.

”Huset är en länk mellan det gamla och nya Riedel. Min farfar Claus Josef (nionde generationen) föddes i huset och bodde här i 16 år, men återvände aldrig.”

När hettan från smältugnarna slår mot oss påminner exportchef Josef Knorr om fotoförbudet: ”Hård konkurrens kräver att vi använder den allra senaste tekniken som rivaler inte bör få kunskap om. Här smälter fabrikens 300 anställda 60 ton sand varje dag, och tillverkar 31 miljoner glas per år. De enorma och extremt

Riedels historia är även Europas historia, och nu inleds familjens dystra kapitel. Efter Andra världskriget kräver den tjeckiske

VIN&BAR

”Råmaterialet kvartssand finns av högsta kvalitet här i regionen, och tvättas för maximal renhet. Vi är beroende av vår leverantör, då maskinerna är finjusterade till just deras kvalitet. Inköpsavdelningen kan inte bara hämta billigare sand någon annanstans.” Man kan tro att ickedekorerade glas kräver mindre jobb, men det är omvänt, påpekar fabrikschefen Richard Voit med sin förtroendeingivande basröst: ”Att Riedelglas inte är dekorerade höjer kvalitetskraven. Dekoration döljer imperfektioner. På Riedelglas syns allt.”

Riedel Ayam.

intrikata maskinerna väcker vår beundran för ingenjörerna som konstruerat dem – och medlidande för teknikerna som ska felsöka dem. Jag påminns om att ”Gud finns i detaljerna” på en av stationerna. En diamantborr gör ett litet hål längst ner i champagneglasen. Hålet syns inte ens, men fyller en viktig funktion. Max förklarar: ”Det sätter igång bubblorna. Förr lade folk ett riskorn i glaset, men numera hjälper glasindustrin till. Ett perfekt polerat glas skulle döda champagnen, medan en liten ojämnhet bildar samlingspunkt för bubblorna, som klamrar sig fast och sprider sig uppåt. För många ojämnheter å andra sidan leder till för snabb avgasning.” En timme bort ligger fabriken i Amberg. Den pyramidliknande byggnaden ritades av ingen mindre än Walter Gropius, en av den moderna arkitekturens skapare. ”Det är både en för- och nackdel. Byggnaden är historisk, men regeringen tillåter oss inte att ändra den.” Även här är produktionen automatiserad, och pågår ”around the clock”, upplyser Josef Knorr: ”Det finns, baserat på europeisk standard, tydliga definitoner kring vad som är vanligt glas och kristallglas. Faktorer som ljusreflektion, lyster och glans, till och med ”färg”; det får inte finnas spår av färgskuggor. 72

VIN&BAR

Något som inte kan lämnas till maskiner, ens tyska sådana, är den sista kvalitetskontrollen. Minsta lilla, lilla imperfekta detalj och glaset kasseras. Richard visar ett ”defekt” glas som Julia valt bort. Själv ser jag inget fel. Han pekar: ”Du ser ett litet märke där.” Till slut upptäcker jag en oändligt liten prick. Det gör ont i mig att slänga glaset, men nu vet jag att mina framtida Riedelglas kommer att ha passerat Julias och hennes kollegors falkögon. Min slutdestination är österrikiska Kufstein, plats för Riedels huvudkontor. Den historiskt viktiga handelsstaden kallas ”Tyrolens pärla”, och har besjungits i den mycket kända låten ”Kufsteinlied”. Stadsbilden domineras av mäktiga Kufstein-slottet som blickar ner över staden och hade platsat utmärkt som bakgrund i en James Bond-film. (Hade agent 007 föredragit sin Vodka Martini i glas från Riedels Vinum-, Bareller Sommeliers-serie?) Här tillverkas Riedels finaste glas som är handtillverkade, vilket föranleder lägre produktionssiffror: 140 anställda smälter 1,8 ton sand dagligen, och producerar 250 000 glas per år. Resans höjdpunkt kvarstår än; vinprovningen där vi själva ska uppleva ”Riedeleffekten”. Max och fadern Georg utbildar årligen 20 000 personer på dylika workshops. Jag har hittills varit skeptisk till påståendet att vin förändrar smak i olika glas, men medan Max delar med sig av sitt kunnande, guidar genom olika moment, och påminner om olika faktorer att uppmärksamma, märker jag att även för en rökare som undertecknad, med reducerad doft- och smakförmåga, är skillnaden tydlig. Det hela blir övertydligt när Max ber oss hälla det senast provade vinet i en plastmugg. Aromen är plötsligt död. Jag minns ungdomsfester där vinglasen inte räckt till, och vin druckits ur vanliga glas och i nödfall plastmuggar, och kan inte annat än sända en stilla vädjan om syndaförlåtelse till dryckesgudarna. Typsnittsvalet i detta magasin påverkar läsupplevelsen och pappret mellan dina fingrar är mediet som förmedlar tankar och upplevelser – i detta fall en levande berättelse som lagrats i sekler. På samma sätt är glaset ett instrument och verktyg i vinets tjänst: ”Förmedlaren av vinets budskap”. Riedelfamiljen har aldrig satt sitt namn på en enda vinflaska, men ändå gjort mer för att förhöja vinälskarens njutning än många vinmakare. $ ▶ NIMA DERVISH ◀

Riedel Amadeo.

Riedel Paloma, Swan och Flamingo.

Alla goda viner vinner på att dekanteras (att öppna korken på flaskan räcker inte; flaskans öppning är för liten). Ju yngre vinet är, desto större behöver karaffen vara.

Riedel Boa.

Vinprovarkväll – undret från Anderna

Blev du nyfiken på vinerna från Vina Maquis som vi berättade om i nummer 2 2016 av Vin&Bar?

Nu har du möjligheten att vara med på en exklusiv vinprovning. Fredag Du får möjligheten att uppleva vad den unika terroir som Colchaguadalen i Chile innebär för ett vins tillkomst. Oktober Kalla vindar från havet som balanserar de heta Birgitta Britta temperaturerna i inlandet. En perfekt jordmån och en inte mindre perfekt avrinning genom läget mellan två floder. Lägg till detta en familj som lever för sitt vin – och som tagit hjälp av några av världens bästa experter. Resultatet blir ett vin som är väl värt att uppleva … för att inte säga utforska i all dess rikedom och komplexitet. v 40

2016

Provningen genomförs under ledning av Gabriella Hegeland från Intermondi. Under kvällen serverar vi också en latinamerikansk buffet. Efter provningen och middagen får du också en möjlighet att testa mezcal och tequila.

VIN&BAR

Datum: 7 oktober Tid: 18.00 Plats: Stockholms Vinkällare, Döbelnsgatan 8 Pris: 575 kronor per person. I priset ingår vin vid provningen, vin till buffé-måltiden samt mezcal och tequila. Anmälan till: info@formatmedia.se

Ge bort Vin&Bar till en god vän! Vi bjuder våra prenumeranter på möjligheten att glädja en vän med 1–2 gratis provnummer av Vin&Bar. Fyll bara i kupongen nedan, så får din vän nästa nummer av Vin&Bar som kommer ut i september. Om vi får in kupongen före den 30 juni, så skickar vi även detta sommarnummer. Mitt namn: E-post: Telefon: Min vän: Postadress: Postnummer och ort: Posta denna kupong till: Vin&Bar c/o Format Publishing Birger Jarlsgatan 18, 5 tr 114 34 Stockholm

Du kan även e-posta din beställning till christer.carlson@formatmedia.se eller skicka en bild på kupongen till 076-555 79 53.

Veckan tips på www.vinochbar.se Varje torsdag uppdaterar vi vår hemsida med våra experters tips om de bästa nyheterna när det gäller vin, öl och sprit … och minst ett nytt drinkrecept varje torsdag.

Givetvis berättar vi också för dig om en restaurang eller bar som vi tycker är värd ett besök. Välkommen! VIN&BAR

Allt om alla sorters paj Linda Lomelino har 600 000 följare på Instagram som fascinerat följer hennes kok- och bakkonst. De lär inte bli färre i antal när hon nu kommer med sin fjärde receptbok. Den här gången lär hon ut allt du behöver veta för att få till en perfekt paj – i alla former och med varje upptänklig fyllning; rabarber, citrus, sommarbär, stenfrukter, päron och äpplen samt nötter, kola och choklad. Tarteletter och galetter också förstås, och så kan du äntligen lära dig det där som är så svårt att få till … det perfekta pajlocket. $ Linda Lomelino – Lomelinos pajer Bonnier Fakta

För den som gillar att grilla

Hushåll som självhushåller

En riktig grillning kräver förstås bra råvaror – kött, korv … eller grönsaker – och att de hanteras rätt. Men ska grillningen utvecklas till en riktig festmåltid krävs faktiskt också sidorätter, och Lena Söderström levererar ett stort antal spännande recept på tillbehör som till exempel chimichurri sauce, garlicky salsa verde, zingy steak sauce, baked feta cheese, labneh och sumac sauce … Givetvis också recept på bröd och sallader, liksom majonnäser och toppingar … och mycket annat. $

Har du också förtrollats av hur familjen Mandelmann verkar leva i så intim samklang med naturen kring sitt Djupadal? Då välkomnar du säkert ”Mandelmanns köksbok”, uppföljaren till prisbelönta ”Självhushållning på Djupadal.” Det är en bok för dig som vill lära av en familj som tillvaratar allt som naturen och djuren skänker, och förädlar det till bröd, pasta, must, korv yoghurt, inläggningar – ja, allt du kan tänka dig … och lite till. Följ med till ett självhushåll där årstiderna styr vilken mat som står på bordet och vad som lagras i skafferi och jordkällare. $

Lena Söderström – Gott till grillat Semic Förlag

Marie och Gustav Mandelmann – Mandelmanns köksbok Bonnier Fakta

VIN&BAR

ALTHĂ&#x2030;N & CO

Tina Ă¤lskade champagne.

PĂĽ begravningen bjĂśds det ljummen Champis.

Tina var nog den mest levnadsglada person man Ăśverhuvudtaget kunde tĂ¤nka sig. DĂ¤r vilade aldrig nĂĽgra ledsamheter och vĂ¤ninnorna var Ăśverens â&#x20AC;&#x201C; nĂ¤r Tina var med hĂ¤nde det alltid nĂĽgot kul. Hon Ă¤lskade livet och tyckte att ingen dag var vĂ¤rd att kastas bort pĂĽ att ha trĂĽkigt. En mĂĽndag var lika viktig som en lĂśrdag och detta budskap var hon noga med att fĂśra fram vart helst hon kom. Tina brydde sig inte heller ett dugg om vad andra mĂ¤nniskor tyckte om henne. Antingen tyckte man om henne eller sĂĽ gjorde man det inte. Och det var mĂĽnga som tyckte om Tina. Som drogs till hennes karisma och levnadsglĂ¤dje. VarifrĂĽn kom den dĂ¤r glĂ¤djen egentligen? De som kĂ¤nde henne riktigt vĂ¤l visste att den inte var sjĂ¤lvklar. Hon hade upplevt sorger och besvikelser i livet som hon inte gĂ¤rna talade om. Tinas barndomsvĂ¤nner visste ocksĂĽ att det inte hade funnits utrymme fĂśr mĂĽnga skratt i hemmet nĂ¤r hon vĂ¤xte upp. DĂ¤r var allvaret stort och hennes far hade tornat upp sig som den despot han

var i familjen. Det visste bara ett fĂĽtal om. NĂ¤r Tina fullkomligt ovĂ¤ntat rycktes bort mitt i livet â&#x20AC;&#x201C; med ett leende pĂĽ lĂ¤pparna och ett glas champagne i handen â&#x20AC;&#x201C; var chocken svĂĽr. Hennes sambo Sven var fĂśrkrossad och begravningen ordnades i sin helhet av Tinas fĂśrĂ¤ldrar. Ingen av gĂ¤sterna kĂ¤nde Ăśverhuvudtaget igen sin Ă¤lskade Tina i ceremonin. Var det verkligen sĂĽ hĂ¤r hon hade velat ta farvĂ¤l? Tinas Ăśde Ă¤r vanligare Ă¤n man tror. Vi vet vad vi talar om eftersom dĂśden Ă¤r vĂĽr vardag. Vi mĂśter den varje dag. Och vi vet att det som Ă¤r oerhĂśrt mycket viktigare Ă¤n dĂśden Ă¤r Livet. Det liv man levde. Vi Ăśnskar dĂ¤rfĂśr inget hellre Ă¤n DWW PnQJD PnQJD Ă HU EHUlWWDU I|U sina anhĂśriga hur de vill ha det. SĂĽ att vi som tar hand om det sista avskedet kan gĂśra allt pĂĽ absolut bĂ¤sta sĂ¤tt. VĂ¤lkommen in pĂĽ www.livsarkivet.se och fyll i dina personliga ĂśnskemĂĽl kring ditt sista avsked, eller gĂĽ in pĂĽ din nĂ¤rmaste auktoriserade begravningsbyrĂĽ och hĂ¤mta ditt eget Livsarkiv kostnadsfritt. FortsĂ¤tt sen att leva livet lĂ¤nge och gott, det Ă¤r vĂĽr hĂśgsta Ăśnskan.

En hyllning till livet. www.livsarkivet.se

När du behöver extra energi

Blott Sverige svenska plingon har

Alkoholfri öl när du lagar cykelns lager?

Den som är intresserad av riktig långdistanslöpning vet antagligen att de mexikanska Tarahumara-indianerna – väldens kanske främsta löpare när det gäller extremlopp – använder chiafrö för få energi. Bravo lanserar nu Bravo Boost Chia med kokosvatten och lime. Chiafrön är proteinrika, innehåller mycket fibrer, kalcium och Omega-3. Med ekologiska äpplen som bas. $

På det småländska höglandet framställer man numera spännande drycker på Berga Bruk. Där kombiners must från ekologiska med med pressade bär, ingefära eller citron. Inget socker tillsätts. $

Ingridfära: Äpplen och ingefära Citronella: Äpple, italiensk citron och lite agave. Fläderik: Äpple, fläder, citron Plingon: Äpple, lingon och citron. Blåpär: Äpple och blåbär

Det ökande intresset för cykling har påverkat dem som skapat den alkoholfria lagern Backyard Brew HighWheeler. En High wheeler har ett mycket stort framhjul och ett litet bakhjul. Det stora står för lagerns smak och det lilla för den låga alkoholstyrkan. High Wheeler har en påtaglig humlekaraktär, brödighet och stråk av citrus och söt aprikos. Testa gärna till rätter med lite mer sälta. $

Bravo Boost Chia ICA, Coop, Pressbyrån, Preem; 15,90 kronor (rekommenderat pris)

Ingår i den gröna grossisten Dagsmejas portfölj. Cirkapriser 32–35 kronor.

I dag erbjuder de:

Bärdryck som alternativ till vin Många vill ibland välja bort alkoholhaltiga drycker till maten – och alternativen blir allt fler för den som ändå vill ha en smakupplevelse. Saxhyttegubbens Blåbär 100% och Lingon 100% Snaps är färskpressade och innehåller enbart vilda bär från skogarna runt Grythyttan i Bergslagen. Det går år cirka 2 300 blåbär till en flaska Blåbär 100%. Dryckerna är helt fria från socker, tillsatser och alkohol. Blåbärsdrycken har även uppmärksammats utomlands där den fått beröm i Norge av Dagens Næringsliv: ”Dofter av skog och friske blåbær. Fyldig och tett på smak med en markant syre og balensert sødme. Konsentreret, med et tydelig blåbærspreg.” Kanske något att testa till höstens vilt? $ Blåbär 100% Nr 1964, 69,90 kronor

VIN&BAR

Backyard Brew High-Wheeler Nr 1981, 12,40 kronor

Alkohol kan skada din hĂ¤lsa.

Posttidning B

Returadress: PressData, Box 610, 832 23 Frösön

Noble Selected Aged White Rum är en väl sammansatt blend av rom från huvudsakligen Trinidad. Merparten Trinidad-rom har lagrats i 3–5 år, och utgör grundstommen med en mogen len vaniljkaraktär. Vi har även tillsatt en del ung Trinidad-rom med toner av kakao och kaffe. Slutligen har vi toppat med lite ung pot still-destillerad rom från Jamaica som ger en lång härlig tropisk eftersmak.

Före buteljering har blenden fått vila på stålfat, och mogna ytterligare. Slutresultatet är en balanserad mjuk, torr och smakrik drinkrom – passar till allt från daiquiris till mojitos. Noble Selected Aged White Rum är noga utvald och utvecklad av Faciles produktråd. Finns på samtliga Systembolag. Artikelnummer 707. 70 cl, 37,5 %, 239 kronor

Våra övriga produkter på Systembolaget: Noble Selected mörk rom, artikelnummer 580, 50 %, 70 cl, 399 kronor Facile punsch, artikelnummer 637, 70 cl, 26 %, 249 kronor Trosa punsch, artikelnummer 552, 50 cl, 26 %, 199 kronor Ostindia 1733 arrak, artikelnummer 10156, 50 cl, 40 %, 259 kronor Seriously vodka, artikelnummer 80653, 70 cl, 40 %, 249 kronor Imagin gin, artikelnummer 86271, 70 cl, 40 %, 269 kronor Horeca beställer hos Menigo, Vin & Spritlagret, Svensk Cater samt Mårdskog & Lindkvist.

www.facile.se

031-779 07 18

info@facile.se

Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för alkoholproblem.