Indice ¡Qué pasa, cejacas! Otro número más, y ya van cuatro. Quién lo iba a decir cuando se le ocurrió a Fran (homerleonidas) tan arriesgada idea. Y aquí estamos, sacando cada número con una sincronización envidiable, a pesar de encontrarnos dispersos por toda España, cubriéndola de Norte a Sur y de Este a Oeste. En este número encontrarás más calidad, ya que intentamos superarnos en cada entrega, vertiendo sangre, sudor y lágrimas. En este tiempo, sobre todo sudor. Y unos artículos tan guapos que mejor no digo nada. ¡Que la disfrutes!
PabloRonda
Tiziano84 Colaboradores:
Francisco José Ruiz Jiménez /Homerleonidas Francisco Manuel González Cuesta/ Taitoquic Raúl González Pérez/ Dread_raul Pablo Ronda Pascual /PabloRondaP Antonio Amorós Girona/Soul-Es3prods Juan S. Alfaro Alegre/ Rath_Nutt Quim Sánchez Fernández/Little_Cthulhu Miguel Carcasona /Lokgor José Marcos Rubio/Tiziano 84 Juan Pablo García Viñuelas/ Conan Miguel García Fernández/ Okami Juan Gil Fernández/Manfredvc Ángel Frías/ Vingaard Pedro Juan Moreo Fernández
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Noticias Scibor Monstrous Miniatures “Es un gran privilegio ser capaz de trabajar con mis sentimientos (y también fuera de ellos) a través de la escultura” Louise Bourgeois
debemos de olvidar una de las últimas publicaciones a la venta que han hecho, como han sido los famosos minotauros (destacan por su aspecto envejecido y por sus posturas dinámicas).
Es lo que tienen que pensar los creadores de esta maravillosa marca de miniaturas, Scibor Mosntrous Minuatures, joven empresa polaca que se dedica a comercializar miniaturas a escala 28mm tanto de fantasía como futurista. Por un lado, han sacado una gama de miniaturas basados en los famosos y antiguos enanos del caos, con un estilo peculiar que de cierto modo, recuerda a los enanos del caos que existían en Warhammer Fantasy.
Por otro lado, también cuenta Scibor con miniaturas a escala a 54mm tanto de enanos como de goblins, peanas muy curradas y decoradas (un buen complemento para las minis), increíbles bustos y un catalogo de conversiones a la venta de miniaturas, sobre todo, orientadas para los juegos de la empresa Games Workshop.
También hay que destacar que dicha marca, hasta el momento, se ha especializado sobre todo en dos razas de fantasía distinta, enanos y goblins. Aunque tampoco
Noticias
Scibor Monstrous Miniatures
“Haz el amor y no la guerra”
Pero si hay que destacar algo de esta empresa, son las originales pero a la vez estrafalarias miniaturas que sacan con una simbología impactante sobre aspectos de la vida que los intenta trasladar a sus miniaturas y muchas veces impregnado con cierto humor. ¡¡SI!! Estamos hablando de miniaturas como “Haz el amor y no la guerra” (la primera foto) y el Orco playero (la segunda foto). Para acabar de hablar de esta maravillosa marca, debo de hacer hincapié en sus últimas obras en la que están trabajando, como el General Moskal y un regimiento de Golbins Espero que os haya gustado esta increíble marca que promete mucho y que puede que en un futuro nos sorprenda con su propio juego de tablero ¡¡Nunca se sabe!!
Dreadraul
Orco playero
Noticias
Noticias
Tales of War
RahNutt
Literatura
e5d Vingaard
Bueno, arranca aquí una nueva sección dedicada a la literatura fantástica y de ciencia ficción. La verdad es que podría haber empezado esta andadura comentando los libros clásicos que casi todo buen amante del genero debería haber leído, es decir, El señor de los anillos, Las crónicas de la Dragonlance, El elfo Oscuro o, en el apartado de la ciencia ficción, La saga de la fundación, Fahrenheit 451, Ubik ... en fin... novelas y autores que han marcado a todos aquellos que somos seguidores de los mundos imaginarios (ya sean basados en la magia o bien basados en avances tecnológicos). Sin embargo, y para llevar la contraria a lo que dictarían los cánones, creo que existen ya miles y miles de páginas comentando estos clásicos y, si bien no descarto el comentarlos en un futuro, creo que podría ser interesante el arrancar la sección con otras obras que, por su reciente publicación, es imposible que hayan podido labrarse ya un reconocido prestigio, aunque muchas de ellas estén también muy bien. Por supuesto, no todo el monte es orégano y también hay que reconocer que pocas son las obras que alcanzarán nunca la trascendencia de los clásicos del genero, pero en fin, soy de la modesta opinión de que una novela no tiene que ser una obra maestra para entretener y que, al final, este es el objetivo que uno busca al sentarse al borde de la piscinita con un libro y una bebida fresquita, así que empecemos... Voy a comenzar centrándome en el universo Warhammer Fantasía, un universo que se ha ido expansionando de manera imparable desde que comenzó en 1983 como un juego de estrategia con figuras en miniatura. El universo expandido de Warhammer Fantasía se ha centrado principalmente en el período de tiempo que transcurre, más o menos, 2400-2500 años después de la formación del Imperio del Hombre. Sin embargo, y como ya se dijo en Star Wars I: La amenaza fantasma “Toda saga tiene un comienzo...” asi que centrémonos en ese comienzo... Título Original: Heldenhammer Editorial: Timunmas Colección: Warhammer Fecha Publicación: 13/01/2009 ISBN: 978-84-480-3681-2
Texto Contraportada: "Las tierras del Nuevo Mundo son lugares salvajes e indómitos, donde las primitivas tribus de hombres luchan por sobrevivir. En esta época de peligro, en virtud de sus valerosas hazañas, un joven reclama el liderazgo de la tribu Unberogenos. Su nombre es Sigmar Hendelhammer, y sus actos cambiarán la historia para siempre. Este es el relato de la ascensión de Sigmar al poder, culminado en la batalla del Paso del Fuego Negro, donde hombres y enanos lucharon contra las inmensas hordas de orcos para salvaguardar el futuro Imperio."
Primera novela de una saga que nos llevará a los tiempos en los que el Imperio ni siquiera está formado, un período de tiempo en que podremos ver a un jovencito Sigmar (futuro Dios y primer emperador del Imperio) surgir de un pequeño poblado y asistir a su evolución como líder con una visión y un sueño... Unir a todos los pueblos de los hombres para formar un Imperio fuerte que sea capaz de oponerse a los ataques de los enemigos de la humanidad (que los que conozcan Warhammer saben que no son pocos). La novela en sí no esta mal ya que nos expone un período de tiempo que hasta ahora no había sido muy explorado y que siempre quedaba en las brumas del tiempo cada vez que leÌamos una novela de Warhammer fantasía. Sin embargo, y desde mi humilde punto de vista, no se trata de una novela tan trepidante como otras de este universo. La novela se deja leer fácilmente, pero no vayáis esperando una lectura plagada de acción ya que, en este volumen de la saga, no lo encontraréis. Viene a pasar lo que siempre ocurre con todas las sagas... el primer volumen es un poco más denso y lento que el resto ya que uno ha de ir viendo y conociendo a los personajes que deberán acompañarnos en sucesivas entregas de la misma... así que tan solo puedo decir una cosa: paciencia y terminad el libro ya que el segundo volumen de la saga mejora notablemente. Título Original: Empire Editorial: Timunmas Colección: Warhammer Fecha Publicación: 16/03/2010 ISBN: 978-84-480-3833-5
Vingaard
Literatura e5d
Texto Contraportada: Imperio es el segundo volumen de La leyenda de Sigmar, la serie de Warhammer que relata la épica historia de Sigmar y de la fundación del Imperio. Después de expulsar a los invasores orcos, Sigmar une a todas las tribus de hombres y funda el Imperio. La recién nacida nación crece, pero su prosperidad aún no está asegurada. Las tierras del Imperio siguen siendo salvajes e indómitas y muchos enemigos merodean en sus bosques y montañas. Cuando una invasión del Caos se acerca desde Norsca, el consecuente enfrentamiento pondrá a prueba del modo más brutal las habilidades de Sigmar y sus caudillos.
Se trata de la segunda entrega de la saga que nos relata el ascenso al poder de Sigmar así como la consolidación del Imperio de los hombres. La novela se puede estructurar en varios bloques prácticamente independientes aunque necesarios para encadenar la evolución del incipiente Imperio que Sigmar está tratando de formar. La primera parte del libro hace referencia a la coronación de Sigmar como emperador de los hombres y los juramentos de espada que le ofrecen los reyes de las distintas tribus que compondrán el imperio (a partir de ese momento ya no habrá reyes, sino condes que gobernaran al estilo de señores feudales en cada uno de sus territorios). Sin embargo, una vez coronado empiezan a aparecer los primeros problemas para el Imperio. La tribu de los Endalos comienza a distanciarse de las promesas de amistad hacia Sigmar y el Imperio a causa de una enfermedad que aqueja su región. Sigmar se acercará a dicha región para ver qué pasa y descubrirá que la enfermedad está consumiéndolos a todos y que, ante la desesperación de ver morir a su gente, el conde de los endalos está comenzando a plantearse el hacer pactos con quien no debe... Una vez acabada la crisis de los Endalos (no digo nada más y que la gente lo descubra por su cuenta) Sigmar y su ejército se encaminarán hacia la región de los Jutones con el fin de castigar al rey de la región por haberse negado a formar parte del Imperio y, por lo que es más importante, haberles traicionado en la batalla del Paso Negro (batalla en la que se forjaron las alianzas que darían lugar al Imperio y que aparece descrita en el anterior volumen). El asedio de la ciudad de Jutonsryk es uno de los asedios más largos a los que se enfrentará Sigmar y pone al límite la determinación del incipiente ejército del Imperio...¿podrá Sigmar dominar la ciudad de los Jutones y conseguir que se una este orgulloso pueblo al Imperio?... Hasta aquí la primera parte del libro, una vez finalizada la crisis de los jutones estalla el conflicto en el norte del Imperio... una horda de muertos vivientes está azotando las regiones de los Udose, así que Sigmar vuelve a movilizar el ejercito para dirigirse a dicha región... Aquí el Imperio tendrá por primera vez contacto con fuerzas nigrománticas de características titánicas dirigidas por un poderosos nigromante que lo único que busca es la muerte de absolutamente todo lo que se encuentre a su paso. El poder del nigromante se sostiene gracias a un poderoso artefacto que complicará las situación del Imperio hasta casi su rotura (y hasta aquí digo...).
Por último, y cuando la amenaza nigromante parece estar acabada, los Norses comienzan un ataque también por el norte y empiezan a penetrar en el territorio del Imperio sin que nada pueda detenerlos... a su cabeza están un gran señor de la guerra, un poderoso mago y un espadachín sanguinario, antiguo conocido de Sigmar, y que tan solo quiere venganza... Esta parte final se centrará en el asedio por parte de los Norses y defensa por parte de Sigmar de la ciudad de Middenheim... un asedio atroz, lleno de combates trepidantes y defensas numantinas. En resumen, en este segundo libro de la saga, como veis, el Imperio comienza a enfrentarse ya con los poderes diabólicos que serán sus antagonistas durante toda su historia... fuerzas nigrománticas, hombres bestias, demonios y otras fuerzas del caos... además, harán su incipiente aparición los Skavens (aunque aun no tendrán un nombre fijado). En general, una novela plagada de acción al más puro estilo Warhammer y con la que si que vais a disfrutar por varios motivos, por un lado por la acción que se derrocha a raudales y por otro porque podréis ser testigos de los acontecimientos que irán dando forma al Imperio de los hombres... un Imperio asediado por todos lados por fuerzas que lo único que tienen en mente es su aniquilación... Y ahora a esperar el tercer volumen que no pinta nada mal y que ya esta anunciado en la BlackLibrary para su publicación en Enero del 2011. Titulo Original: God King
En este libro Sigmar y el Imperio se tendrán que enfrentar a la otra gran fuerza existente en el mundo: el hechicero Nagash y sus fuerzas de muertos vivientes... la verdad... se me hace la boca agua esperándolo. Un saludete y disfrutad de la lectura al borde de la piscina con una cervecita o un refresco... jejeje
Vingaard
EventoS HomerLeonidas Al igual que el año pasado, este año el evento principal de Games Workshop se celebró en Madrid, EL GAMES DAY. A diferencia del año pasado, esta vez el pabellón era mucho más grande y por tanto más cómodo para poder disfrutar de todas las actividades. La atracción principal del evento era el estreno del nuevo reglamento del juego Warhammer Fantasy. A pesar de haber bastantes mesas en las que representaban batallas del juego, mesas donde te enseñaban partidas introductorias y una pequeña charla que dieron junto a los creadores del reglamento, personalmente no creo que se sacara todo el partido que Games Workshop pudo obtener al publicar dicho manual.
Otras de las mesas, eran mesas que ya se habían visto años atrás pero que no dejan de sorprender tanto por su alta calidad como la organización de divertidos juegos, como es el caso de una partida en un tablero que era un circuito y donde los vehículos o carros del mundo de Warhammer Fantasy corrían como si se tratase de la
Pero muchas de las personas de las que asistían al evento, era para poder llegar a tiempo a la tienda especial que establecieron dentro del pabellón donde ofrecían ofertas suculentas para el público. No obstante, debido a una mala organización, hubo momentos que daba la sensación que se había originado un poco el caos y eso no hubiera pasado si se hubiera organizado como el año anterior que cada uno sacaba su ticket para poder acceder a dicha tienda (¡¡Ojo!! Yo no entre a la tienda porque en ese momento no me interesaba nada, es lo que pude ver desde el exterior). Pero hay que dar las gracias de tan maravilloso evento a todos los clubs que se lo curraron. Hubo mucha variedad de mesas. Unas como he mencionado antes con partidas demostradoras jugando con las nuevas reglas que se han establecido con el nuevo reglamento. Lo que más me impresiono fue que en una mesa halle un regimiento de demonios de khorne formada por 50 miniaturas (actualmente cada fila formada de 10 miniaturas se considera horda, nueva regla del octavo reglamento de Warhammer Fantasy).
También hay que destacar mesas dedicadas al mundo del Señor De Los Anillos. En una de ellas estaban echando una partida con una alta cantidad de Mumak de Harad y otra era un diorama que representaba la ciudad élfica.
EventoS Dentro del evento del Games Day se organizaron muchos concursos, como un taller de pintura rápida y el famoso Scrap Demon que este año se utilizaron matrices de espadachines y espaderos de los imperiales. Tengo que destacar que aunque no entro en el concurso por falta de tiempo para acabarlo para mi hicieron la conversión imperial más graciosa y bonita que no haya visto desde hace tiempo, sin palabras…
No solo había mesas donde se jugaba a Warhammer Fantasy, personalmente la mesa que más me gusto fue una que estaba construida a partir de elementos de escenografía con peanas cuadradas que al juntar una cantidad elevada formaba una ciudad impresionante para jugar a Mordheim.
También se organizo un concurso de ilustraciones
Y ya que no puedo ir describiendo una por una porque se haría eterno, para finalizar, tengo que destacar una última mesa, muy currada de Warhammer 40,000 de una asociación de Barcelona.
EventoS Para finalizar tengo que destacar el famoso concurso anual de pintura, El Golden Demon, premio que cualquier pintor profesional y no tan profesional desea con tanta ganas. Muchas veces las imágenes valen más que mil palabras, aquí os dejo algunos de los ganadores.
Rafael Coll Alex Varela
Pablo López Jimeno
Miguel Matias Álvarez
Javier Gonzalez Lozano Juan O.G.
EventoS Solo destacar a uno de tantos, una futura promesa y un buen amigo, Juan O. G. que con su miniatura del Space Hulk este año ha conseguido un plata. Tengo que destacar el ganador de miniatura individual de Warhammer 40,000 y ganador de la ansiada espada, Rubén Martínez.
Rubén Martínez 1º MINIATURA INDIVIDUAL Y ESPADA
Y a continuación os dejo otras impresionantes obras que no ganaron pero pudieron ser ganadores perfectamente como nuestro amigo del foro Iván o mejor conocido como Arsenus Kaligar.
EventoS
Y para finalizar personalmente la obra que mĂĄs me gusto no estuvo premiada. Se trata de la obra de Enrique Velazquez con su particular autobĂşs del mundo de Warhammer 40,000 llena de goblins bandido. IMPRESIONANTE
Warhammer 8.0 Conan 8ª Edición de Warhammer Fantasy, ¿Qué ha cambiado? En este artículo he querido hacer un balance global de lo que nos podemos encontrar en el nuevo reglamento de Warhammer Fantasy, y también los cambios más importantes con respecto a su antecesor. Para ello voy a dividir el artículo en diferentes partes iguales a las diferentes fases del juego, vamos allá:
Durante una carga solo puedes pivotar una vez, que no se tiene en cuenta para el movimiento, y luego el alineamiento gratis. Por tanto es mucho más fácil saber si una carga llega o no. Se mide antes, se sabe cuanto debes de sacar, si lo sacas llegas, si no, pues fallida. Esto es algo interesante, en cualquier momento se puede medir cualquier distancia. • Movimientos obligatorios Dentro de esta subfase se incluye la reagrupación de tropas que huye y los movimientos de estas. También es la subfase donde se mueven las unidades con movimientos aleatorios.
Movimiento En general, el movimiento se ha simplificado. Han eliminado algún tipo de movimientos englobándolos dentro de la reorganización. La fase queda de la siguiente manera: • Inicio de turno Esta fase se ha englobado en el movimiento, no supone un gran cambio, salvo que ya no existe un orden para hacer los chequeos si no que se hace a voluntad del jugador cuyo turno esta vigente. • Cargas Aquí sí que ha habido muchos cambios, algunos interesantes. Ahora se declara una carga y se dice la reacción de la carga de la unidad objetiva y se ejecuta esa reacción antes de pasar a la siguiente declaración de cargas. Esto abre muchas posibilidades, sobre todo a la hora de declarar cargas a una misma unidad. Ya que esta puede de primeras aguantar, y a una subsiguiente carga puede huir, provocando cargas fallidas. Posteriormente a que todas las cargas hayan tenido completada su reacción a la carga, se mueven las cargas. Aquí entramos en uno de los puntos peliagudos de la edición, algo que a mucha gente no gusta. El movimiento de carga de la unidad es su movimiento normal + 2D6 UM (UM son pulgadas), esto hace que la distancia de carga sea aleatoria. Lo mismo cargas muy poquito que te pegas el carrerón de tu vida. Si la unidad no llegase a la carga se consideraría fallida y se movería el resultado más alto de los 2D6. Esto tiene muchas connotaciones, primero que muchas unidades pueden llegar a una carga independientemente del movimiento que tengas, y segundo, que las fallidas suelen ser un movimiento muy pequeño.
• Resto de movimientos. En la fase de resto de movimiento se mueven todas las unidades que no hayan cargado. Han eliminado el movimiento de girar y el de ampliar y reducir frontal. Ahora todo eso puede hacerse reorganizándose. Por cierto, si tu unidad tiene músico, puedes hacer una reorganización rápida, que te permite mover normalmente e incluso disparar, siempre que pases un chequeo de liderazgo. El pivotaje sigue como siempre, la reorganización también. Lo que si que ha cambiado es que aunque haya unidades a 8 pulgadas siempre que pases un chequeo de liderazgo vas a poder marchar. Comento aquí un poco la escenografía, ahora mismo hay un gran abanico de posibilidades, todas tienen reglas especiales que pueden ser beneficiosas o perjudiciales. Esto hace que las partidas puedan ser más interesantes. La línea de visión pasa a ser real, es decir, lo que vea la mini es lo que ve, por lo que mucha escenografía no quita línea de visión y tampoco resta movimiento.
Magia Otro de los grandes cambios de la edición. Ahora no se generan dados por nivel de mago, si no que se tiran 2D6 y esos son los dados de magia, el dado más alto de los 2 se convierte en los dados de dispersión del rival. Si un
Ediciones de Warhammer
mago no es capaz de lanzar un hechizo no podrá intentar lanzar otro hechizo en esa fase. Lo mismo ocurre si un mago falla al intentar dispersar un hechizo. El nivel ahora sirve para tener acceso a más hechizos (cada nivel= 1 hechizo) y para sumarlo al lanzamiento o dispersión de un hechizo. Los saberes han cambiado, tienen 7 hechizos, uno identificativo y 6 normales. Y cada saber tiene una ventaja diferente. Ahora hay hechizos muy potentes, con dificultades muy altas. Además algunos hechizos tienen 2 vertientes, una más potente con una dificultad superior. Los objetos portahechizos desaparecen para llamarse hechizos vinculados que necesitan de dados de energía para ser lanzados.
Disparo Existen cambios interesantes en ésta fase. Las unidades pueden disparan en 2 filas. Los arcos si están quietos pueden disparar con la mitad de integrantes de las filas adicionales. Las maquinas de guerra ya no tienen que estimar, simplemente indicas con un dedo donde quieres que den y después tiras su dispersión y/o artillería para ver qué pasa. Son mucho más precisos ya que no hay que estimar. El cañon se vuelve muy duro, pero las catapultas han perdido fuerza, ahora son F3 y F9 en el agujero, permiten salvación por armadura y solo causan 1D6 si te da el agujero. Han eliminado los parciales, por lo que abarcan a más miniaturas. Además, las catapultas pueden disparar aunque no vean, utilizando un disparo indirecto, que las hace un poco más imprecisas, pero las potencia ya que no tienen porque ver.
Combate Grandes cambios en esta fase. El más importante es que mientras haya miniaturas suficientes en contacto con el rival pegan todas las miniaturas. Además existen los ataques de apoyo, esto significa que la segunda fila de la unidad puede atacar con un único ataque. Aquí es donde intervienen principalmente uno de los cambios introducidos en la edición: las categorías de las miniaturas. Toda miniatura esta englobada en un tipo, y si se desmarca mucho, pasa a ser del tipo Especial. Por ejemplo, en los ataques de apoyo las infanterías y caballerías monstruosas no solo es uno, si no hasta 3. Lo cual las hace poderosas en combate cuerpo a cuerpo. Añadido a ésto, las infantería y caballería monstruosa forman fila a partir de 3 miniaturas, siendo 5 en el caso de las infanterías y caballerías normales. A parte de estos 4 tipos, tenemos los enjambres, maquinas de guerra, carros, monstruos y bestias (entre otros). Los bonos de combate cambian un poco, la potencia de unidad ha sido erradicada, por lo que ya no se cuenta, en su lugar, la unidad que cargue obtendrá un +1 a la resolución. Las filas se mantienen como hasta ahora, salvo que se contabilizan al final del combate, y no al inicio. El resto es similar. Hay que tener en cuenta que al eliminar la potencia de unidad, al cargar por el flanco o la retaguardia se obtendrán los bonos, independientemente de cuantas miniaturas carguen. Dentro del combate aparece la regla impasible (posiblemente el mayor cambio de la edición, y
seguramente el que más de que hablar). La regla impasible te hace ser tozudo mientras tengas más filas que el rival. No puede ser anulada ni siendo cargada por el flanco o retaguardia. Favorece claramente a las unidades de infantería barata que consiguen sus filas de manera muy barata y que les de igual las bajas que les hagas. Por último, voy a hablar de aspectos de la edición que no puedo englobar en lo anterior. Por ejemplo, la psicología, ha bajado mucho. El pánico se produce igual que en la 6ª (recordando que no existe el termino potencia). El miedo se chequea al inicio del combate y, si se falla, la HA se ve reducida a 1. El terror funciona de manera similar, la diferencia radica en que si la miniatura que causa terror, la unidad cargada tendrá que efectuar un chequeo de pánico. Hay reglas especiales que cambian un poco, por ejemplo el odio no obliga a persiguir a las unidades, la furia asesina se puede controlar con un chequeo de liderazgo. En éste apartado voy a incluir las influencias de portaestandartes de batalla y generales. Veamos, el general puede dar su LD a 30 cm, si esta montado en un monstruo grande se vera aumentada a 45 cm (17,7 ´´). Este LD se puede dar tanto para chequear tozudez como impasible. El porta de batalla permite repetir cualquier chequeo de LD a 30 cm (panicos, miedos, terrores, reagrupar, lo que se os ocurra que tire LD). Aparecen reglas nuevas, la regla parada que permite a las unidades que utilicen arma de mano y escudo usar una especial de 6s si son golpeados por delante. Y la regla golpetazo, que permite a infantería y caballeria monstruosa y monstruos hacer un impacto automatico de su fuerza (en el caso de monstruos, 1D6 impactos). Y esto es todo, pretende ser un breve resumen donde se comentan los principales cambios, se podría ser mucho mas extenso, pero tampoco es plan de plagiar el libro. Espero que la lectura haya sido amena y productiva.
EventoS ExMundis El último fin de semana de Julio se celebró en Almería las anuales jornadas de rol:Ex-Mundis. Se trata de una convención de todo un fin de semana donde muchas personas se reúnen para pasar unos días de frikeada total. Juegos de rol, de cartas, wargames, de tablero e incluso de rol en vivo, donde había más humanos que zombis. También hubo algún stand, como el de Zenit, con sus impresionantes puestas en escena para los ejércitos. También disfrutamos de partidas nocturnas de juegos rápidos, como el Wings of War, y eternas, como el "risk" gigante, Axis & Allies. En definitiva, unos buenos días para pasarselos jugando y echando unas risas, y recomendable a todo el mundo que pueda ir. ¡Saludos!
Informe de Batalla
Avatars of War HomerLeonidas
Como ya anunciamos en números anteriores, en esta sección trataremos de enseñaros partidas realizadas sobre los distintos juegos wargames o juegos de miniaturas que existen en el mercado. Y esta vez le ha tocado el turno a Arena Deathmatch, un juego español creado por la empresa de Avatar of Wars. En las siguientes páginas os mostrare una partida rápida y sencilla sobre este fantástico juego. Para no complicar mucho a los lectores y debido que contra quién jugué nunca había echado ninguna partida (gracias Dani), los avatares que forman cada una de las bandas de cada jugador no se han modificado sus atributos, al igual que no se ha añadido ningún equipo para facilitar el entretenimiento de la partida como su compresión.
Banda de Gollnir
HomerLeonidas
Informe de Batalla: Avatars of War
Banda de Urok
HomerLeonidas
Informe de Batalla: Avatars of War
T2
HomerLeonidas
Informe de Batalla: Avatars of War
T4
T3
T5
Informe de Batalla: Avatars of War
HomerLeonidas
EventoS Castillo de Calatrava Taitoquic
Hola a todos. El pasado 10 de julio se celebró en la población de Calzada de Calatrava el ya famoso torneo de warhammer: TORNEO DEL CASTILLO DE CALATRAVA, donde este año ha alcanzado ya su tercera edición y esperemos que muchas más. Dentro de la capilla del castillo, donde la ambientación medieval no podía ser mejor, a la sombra de grandes columnas, vidrieras y distintos ornamentos antiguos, cerca de 100 personas se dieron cita para participar en esta maravilla de torneo. Este año, la organización decidió hacer tres tipos de torneo, según experiencia (y en menor medida, edad) de los participantes. El torneo para jóvenes promesas estaba orientado para niños menores de 16 años. Este torneo empezó ya el año pasado, donde pequeños que estaban empezando a descubrir el warhammer en talleres locales, se apuntaban para poner a prueba sus conocimientos adquiridos (posiblemente muy poquitos, pero ¡Por algo se empieza!). En este tipo de eventos siempre se encuentran a jóvenes que despuntan y aquí: Alejandro Ruíz Cortés se lleva la palma. Lleva ganando este torneo 2 años seguidos con sus ogros. También hay que hacer mención a Jaime Sánchez, pues no sólo se descubren jugones primerizos; este muchacho nos deslumbra con lo bien que pinta con tan sólo 12 años. El Torneo para reclutas proponía a las personas mayores de 16 años y que no tuvieran mucha experiencia tanto en partidas como en torneos, un reto con gente de su misma condición warhamera, es decir, luchar contra jugadores que al igual que ellos, no habían participado en muchos eventos e incluso en muchas partidas. Así pues, 14 valientes disputaron esta trama en pos de proclamarse el mejor recluta. El campeón fue Luis García Garrido que demostró una gran determinación en el campo de batalla y esto se le puede considerar el pequeño empujón para poder proclamarse ya veterano. Torneo de Reclutas. Por último, ya entramos en el torneo de veteranos. Campeón absoluto, mejor general, ejército mejor pintado… son palabras mayores en esta categoría pues, sin duda, esta se puede definir como la Absoluta de entre todas las categorías. Este año, ha resultado ser que el mejor ejército del Torneo ha sido Imperio, manejado por Sergio Rodriguez Jimenez, jugador proveniente de Aranjuez (Madrid), del club: Taller de Leonardo. El premio al mejor pintado se lo llevó: Juan Pedro del Moral Tirado, con un ejército de demonios impresionante.
¡¡Enhorabuena a los dos!!
Bueno, y finalmente ¿qué más decir de este torneo? El sitio es una pasada, a pesar de las altas temperaturas dentro Campeón del torneo de reclutas. hace un tiempo increíble, la organización del torneo es más que aceptable al igual que los árbitros, premios desde el 10º jugador en adelante, blíster a todos los jóvenes promesas, y, en general, una bonita excusa para ir a jugar al warhammer y sentirse como un verdadero caballero medieval de noble armadura. Espero que con este reportaje os hayan entrado ganas de venir, yo desde luego no perdería la oportunidad. Un saludo grande
www.zona84.es
Little Cthulhu PRINCIPE DEMONIO DE NURGLE- PARTE II Bueno vamos a seguir dándole caña al demonio donde lo dejamos. En el número anterior le hicimos la columna vertebral, bueno esto ya es opcional, pero yo le cubrí la espalda con piel desgarrada dejando ver en algunos desgarros parte de la columna, añadiendo pequeñas tiras de masilla, fundiéndolas y dando las formas adecuadas para que diera la impresión de que la piel de la espalda se estuviera desgajando hacia los lados
PUEDES ENCONTRAR LA PRIMERA PARTE DEL TUTORIAL EN EL Nº3 DE E5D
Ahora esculpiremos la cabeza por separado y luego la uniremos al resto de la miniatura. Empezaremos dando la forma básica y a calibrar un poco el tamaño con el resto de la miniatura.
Ahora empezaremos a esculpir el cráneo, tomando imágenes de referencia. No hace falta que lo esculpamos entero al detalle, solo las formas del cráneo y los huesos, excepto las partes que quieras dejar al aire por los desgarros de la piel y por supuesto los dientes y las cuencas oculares ademas de los cuernos (si es que queremos hacerle cuernos, claro).
Una vez tenemos el cráneo empezamos a añadir la piel, simplemente eso, con cuidado poniendo capitas finas de masillas y fundiendo, ademas dejando los huecos que serian los desgarros y tiras de piel. Le añadimos también los ojos, bueno en este caso solo le he puesto un ojo que queda mas siniestro y cadavérico dejando una de las cuencas vacías.
Siempre va bien hacerle rasgos exagerados a un monstruo, y en realidad las posibilidades son infinitas, dad rienda suelta a la imaginación. Ahora empezaremos a definir la hombrera, aunque la podemos esculpir después de unir la cabeza al cuerpo, pero lo mejor es antes. Para la hombrera simplemente ponemos una aplicación de masilla con la forma de la hombrera mas o menos y vamos fundiendo.
Ahora vamos a unir la cabeza con el cuerpo, es algo fácil simplemente se corta una parte del alambre dejando al menos 2 cm de alambre para poder anclar bien la cabeza al cuerpo, y una vez la tenemos clavada al cuerpo hacemos el cuello.
Una vez fundida definimos bien la forma, en este caso he usado un diseño muy sencillito. Para los pinchos que salen ponemos una aplicación en forma de cuña y se le va dando la forma poco a poco, en este caso son como 2 cuchillas curvas. Para rematar podemos hacerle con una herramienta de punta roma y blanda (un pincel de goma) una textura como de chapa golpeada simplemente dando ligeros punteos en toda la superficie.
Ya tenemos el cuello definido, vamos a hacerle a la hombrera 2 ganchos que se agarran y clavan en la piel. para ello en la zona donde vaya a ir clavado el gancho clavamos una herramienta roma y estiramos hacia el lado contrario a la hombrera ademas con un pincel le vamos a dar una textura como si estuviera siendo estirada la piel y ahora simplemente ponemos una pequeña aplicación para hacer el gancho.
Le vamos haciendo mas detalles, los que queramos, por ejemplo una boca en la tripa llena de dientes, siguiendo la explicación de la primera parte del tutorial que decía como hacer la boca con dientes redonda de la pierna, repartimos mas roturas y desgarros por la piel, cortes, heridas, incluso algo de armadura en el brazo. Yo en este caso no he puesto pústulas ni berrugas ni nada así, pero para hacerlas simplemente poner una pequeña bolita y redondearla un poco. Bien, ahora el siguiente paso será hacer el taparrabos. Lo podemos hacer como queramos pero lo ideal es hacerlo con green, aunque en este caso he usado firm para probar unas cosas.
Después del taparrabos hice otro detalle que fue un corte con herida putrefacta en el costado del estomago por donde salían los intestinos colgando. Bueno cada vez queda menos, vamos a hacer las manos, para ello, en cierto momento uní el alambre que mas tarde seria la guadaña a lo que en un futuro ivan a ser las manos, ahora es cuestión de mantener esa unión.
bueno ya tenemos la base de las manos, ahora le ponemos una aplicación de firm para darle volumen
y empezamos a definir ya la forma, en este caso será una mano con solo 4 dedos, pero no deja de tener la misma anatomía que una mano normal, para ello le hacemos la forma de los 3 tendones que recorrerán la mano y se define un poco el pulgar, sin levantarlo mucho, lo mejor es tomar como ejemplo nuestra propia mano, cogiendo por ejemplo una botella de 1/4 de litro o algo de un grosor parecido, fijándonos que el pulgar queda a la misma altura que el indice, y ademas cubre con la punta el dedo corazón y el indice (en este caso solo el dedo indice, ya que solo tiene 4 dedos)
definimos bien los falanges y tendones, de los cuales nos fijaremos que el 1º y 2º hueso juntos miden lo mismo que el falange que se une a la mano
y ahora le hacemos las venitas, haciendo hilillos lo mas finos posibles de firm, y aplicándolos en la mano, fundiéndolos con sumo cuidado para no cargarnos las formas de los tendones
ya solo queda la guadaña para ello he utilizado masilla epoxídica marrón, que es con la que mejor me manejo para estas cosas vamos cubriendo el palo de la guadaña con masilla, el diseño es el que quiera darle cada uno, pero el que yo he hecho simplemente es ir haciendo muescas y formas retorcidas de forma caótica pero organizada, no a lo loco, simplemente buscar una forma retorcida vamos cubriendo todo el palo, y haciendo las texturas y una vez lo tengamos terminado, con plasticard prepararemos la hoja, para ello pondremos el plasticard al lado del palo y dibujaremos el volumen de la hoja para recortarla luego. ahora la recortamos la limamos bien allí donde haga falta y con una cuchilla vamos perfilando el filo
ahora en principio ya podríamos unirla, pero en mi caso voy a seguir con el diseño retorcido en la hoja también, con una herramienta redondeada y fina, lo ideal es un pincel de goma grueso de los que se usan para pintar en óleo, en algunos puntos también se pueden perfilar unos racimillos de ojos siniestros, formas de dientes... etc ahora la unimos al palo, con un anclaje y masilla para cubrir la union y ya habremos terminado
MOLDES PARA CLONAR EN RESINA Manfredvc Materiales: Plastelina de dureza media Vaselina líquida Tubo de PVC de 15-20 cms de diámetro Pincel viejo Vasos de plástico Lámina de contrachapado Lanceta o similar Silicona blanca y catalizador Polvos talco Guantes de látex Lo primero que debemos de hacer es coger el tubo de PVC y cortarlo en secciones de unos 78 centímetros. Estas secciones son las que usaremos como armazones. El diámetro del tubo lo elegiremos en función del tamaño de la figura a copiar, o del número de figuras que queremos en el mismo molde.
vital para que luego la silicona no se filtre entre la figura y la plastelina, y la liemos parda! Acto seguido cogeremos el mango de esa misma lanceta y haremos con la parte posterior unos agujeros sobre la plastelina. es importante que sean no muy profundos y no demasiado delgados. Estos "agujeros" serán los que luego nos guien a la hora de encajar las dos mitades del molde. Ahora cogemos el pincel y la vaselina líquida y damos una capa por toda la superficie de plastilina, sin llegar a manchar las figuras. Debemos asegurarnos de que toda la superficie quede cubierta, no importa dar dos capas para ello.
Una vez tengamos preparados los armazones, cogeremos la plastelina y la amasaremos un poco para ablandarla.
Ponemos el armazón sobre su marca, y presionamos un poco contra la plastilina, para que quede hundido.
Luego haremos una bola y la aplastaremos sobre nuestra superficie de trabajo: que será la lámina de contrachapado.
Cogemos de nuevo la lanceta, esta vez para apretar la plastilina alrededor del armazón, una vez más para evitar posibles filtraciones.
Cogemos el armazón que vayamos a utilizar en este molde, y marcamos levemente sobre la plastilina su contorno. Esto nos servirá de guía a la hora de colocar las figuras, y para luego tener la certeza de que cabrán sin problemas. El siguiente paso será colocar las figuras sobre la plastilina. Debemos hundirlas más o menos a la mitad, aunque este tema es un poco relativo: pues cada figura es un mundo. Y en función del tamaño y la forma habrá una manera mejor o peor de colocarla en la plastelina. Yo os recomiendo empezar con una figura sencilla, no muy grande y con una postura más bien estática, sin muchos salientes. Y después atreverse con cosas más complicadas ;) Cuando tengamos las figuras encajadas en la plastilina, cogeremos la lanceta o cualquier herramienta del estilo y apretaremos la plastilina alrededor de la figura, esto es
Cuando tengamos todo a punto, cogeremos un vaso de plástico (preferiblemente transparente) y verteremos en él la silicona que usaremos en la primera parte del molde. Como no sabemos la silicona exacta que necesitaremos para cubrirlo todo, es preferible echar de menos, aunque haya que hacer una segunda mezcla. Lo importante es aprovechar bien los materiales: que no son precisamente baratos! Dejamos reposar la silicona en el vaso durante unos minutos, para que desaparezcan las posibles burbujas de aire que pueda tener, y luego echamos la parte proporcional de catalizador. Este es también un tema muy relativo: pues yo siempre he hecho los cálculos a ojo. Y siempre han fraguado los moldes. La pega está en que se nos acabará antes el catalizador que la silicona... ¿Solución? ¡pues comprar un catalizador extra! XD
Bueno volvamos al tema: como dato orientativo os puedo decir que, para aproximadamente medio vaso de silicona, le corresponde un milímetro más de altura de catalizador. Mezclamos bien con el mango del pincel, o con un palo viejo, y vertemos la mezcla dentro del armazón. Es importante que se haga despacio, dejándola caer en un hilo fino, y siempre sobre el mismo punto del armazón. Hay quienes "pintan" las figuras con la silicona y un pincel viejo: también es una buena opción. Cogemos la tabla donde tenemos el molde, y la volcamos levemente hacia todos los lados, con objeto de asegurarnos que la silicona ha llegado a todos los rincones. Y lo dejamos fraguar hasta el día siguiente.
Pasadas 24 horas, ya podemos sacar la primera parte del molde del armazón, y separar después la plastilina. Todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado, para que las piezas de dentro no se despeguen de la silicona. Quitamos de la silicona los restos de plastilina que tenga con ayuda de la lanceta, o bien podemos pasar un cepillo de dientes viejo. Lo más probable es que no podamos quitar toda la plastilina, pero no pasa nada, pues cuando hagamos la primera colada de resina, se llevará consigo todos los restos que queden. Pues una vez con la primera parte del molde ya limpia, volvemos a dar una capa de vaselina sobre toda la superficie, una vez más sin pringar las figuras. Volvemos a colocar el armazón. Si queréis aseguraros al cien por cien de que no haya filtraciones, podéis poner el armazón con el molde ya dentro sobre una plancha finita de plastilina, hundirlo y apretar. Pero sin esto suele salir bien también. Hacemos una nueva mezcla de silicona y catalizador, siguiendo los mismos pasos que antes. y vertemos sobre el armazón.
sacamos con cuidado, y separamos las dos partes. Retiramos las figuras de dentro y espolvoreamos las dos superficies del molde con polvos talco, o bien con Maicena. Nuestro molde ya está listo para hacer copias :)
La Colada: Materiales: Nuestro molde (obviamente XD) Resina de poliuretano líquida mezcla 50% Vasos de plástico desechables Un par de jeringas Nuestra superficie de trabajo Bolsa de plástico. Cuchilla o cúter. Guantes de látex Ahora viene lo más interesante de todo, es ver cómo salen las copias de nuestro molde. Lo primero que vamos a hacer es rajar una bolsa de plastico por uno de los costados, y por la parte de abajo, para recubrir con el plástico nuestra tabla que usamos como superficie de trabajo. Esto lo hacemos porque lo más probable es que sobresalga resina liquida del molde, y caiga sobre la superficie. Asi no tendremos que arrancar la resina ya solidificada después, y el contrachapado nos durará más tiempo. Después vamos a marcar dos vasos con rotulador Indeleble, uno con la letra "A" que será la resina propiamente dicha. Y otro vaso con la letra "B", que será el catalizador de la resina, que tiene un color más oscuro. Y vertemos un poco de cada componente en su vaso correspondiente. Ponemos nuestro molde abierto sobre nuestra superficie, ambas caras enfrentadas, de manera que no tengamos que girar ninguna de las partes para cerrarlo después. Ahora preparamos un tercer vaso, donde mezclaremos las dos partes. Este tercer vaso es conveniente que sea de plástico duro ( de los que se rajan a lo largo cuando echamos el hielo con fuerza), si son vasos de chupitos mejor aún.
Y volvemos a dejar reposar otro día más.
Calentamos el filo con un mechero, sin llegar a quemarlo, y le damos forma de boquilla con una lanceta o similar.
Cuando fragüe podremos sacar nuestro molde ya completo del armazón. Lo
Este mismo vaso se puede aprovechar para varias coladas, pues podemos retirar los
restos de silicona con facilidad. Tomamos las jeringas, previamente marcadas también con sus letras correspondientes. Y tomamos la misma cantidad en las dos de cada componente. En este caso es mejor pasarse un poco con la cantidad, antes de quedarnos cortos. Un pequeño truco para no derrochar es tan sencillo como tener preparado un segundo molde. Para aprovechar la resina que nos sobre al hacer la colada del primero. E ir ajustando el cálculo de cada parte de resina conforme vayamos sacando copias. Una vez tengamos las dos jeringas cargadas con sus respectivas partes, las verteremos en el vaso que preparamos antes. Agitamos el vaso con cuidado de no derramar la mezcla, como si fuera un cubata del que nos queda el último buche xD Otra opción es mezclar con un palillo, ambas opciones son buenas. Ahora el tiempo corre en nuestra contra: tenemos que verter la mezcla sobre las siluetas de nuestro molde. Es importante llenarlas bien, y dejar que colmen. Cuando tengamos el molde relleno esperaremos unos segundos, vigilaremos con mucha atención. Y pronto veremos como la mezcla de silicona empieza a blanquecerse, pareciendo leche condensada. Es éste el momento en que cogeremos una de las partes del molde y la colocaremos sobre su homóloga, encajándolo bien gracias a la ayuda de las guías, y presionaremos levemente sobre él. Es conveniente poner un poco de peso sobre el molde, para mantenerlo apretado hasta que la resina se seque, pero sin pasarse. Una vez más, es cuestión de ir haciendo pruebas, hasta dar con el peso adecuado para cada molde. Dejamos secar unos 10-15 minutos. Aunque la resina seca en menos tiempo, es bueno asegurarse. Pasado este tiempo, podemos retirar el peso de encima, abrir el molde, y contemplar nuestra creación :) Sacamos la plancha de resina que ha resultado.
Y con cuchilla en mano retiramos todas las rebabas que, si hemos acertado con la presión que debemos ejercer sobre el molde, serán muy finas, y se podrán retirar con los dedos. Algunas anotaciones: La resina líquida mezclada quema, y pringa muchísimo, cuidado con esos dedos! Usad guantes ;) Comprad plastilina de marcas conocidas (Jovi, Carioca...) la plastilina de los chinos no sirve! y que no sea blanca, para distinguirla bien de la silicona. No concentrar demasiadas miniaturas en un mismo molde, hay que dejar espacios generosos entre ellas. Mejor moldes pequeñitos, de una o dos miniaturas tamaño humano. Si sale mal las pérdidas serán menores... Cuidado con las coladas de figuras grandes, que se secan mucho antes que las pequeñas! Los moldes que no salgan bien no se tiran. Los cortaremos en cubos pequeñitos y los reutilizaremos en moldes posteriores, mezclando estos cubitos con la silicona nueva… pero sin abusar! ¡Pues esto es todo amigos! Espero que os animéis a probar, pues ya os digo de antemano que aunque es un proceso caro, y hay que cogerle maña al principio, los resultados son muy gratificantes :)
Entrevista
Jesus Martin ¿Cómo surgió la idea de NOCTURNA MODELS? Pues la idea de Nocturna surgió cuando estaba trabajando en Games Workshop y paralelamente hacía algún trabajillo pintando figuras para otras marcas, como Andrea. Básicamente lo que pensé fue en el tipo de figuras que me gustaría pintar y no había en el mercado. Obviamente mis gustos no tienen por qué ser los de la mayoría, pero tenía la corazonada de que podía funcionar, y me puse manos a la obra. ¿Cuáles son los futuros proyectos de la empresa? Planeo continuar con la línea de fantasía, Nocturna, pero también abrirme a otro tipo de público y figuras. No sé exactamente cuándo saldrá esta entrevista, pero para después del verano estaré dando guerra con otra línea de figuras, de escala superior, y el año que viene ya se verá por donde tira la cosa. ¿Cuál fue la primera miniatura que pintaste? Jaja… La primera figura que pinté fue del juego Hero Quest , creo que fue o un esqueleto o un goblin, no estoy seguro. En cualquier caso, flipé con las fotos de las minis del lateral de la caja. Creo que Citadel ha hecho un trabajo increíble acercando a varias generaciones a un hobby muy saludable. Para ti, ¿con cual miniatura has disfrutado más a la hora de pintarla? He disfrutado mucho con varias. En realidad con todas,
porque me gusta mucho pintar, pero estoy muy contento de lo que conseguí con el busto de Wallace de Nocturna, porque para mí significó un poco alcanzar el tipo de pintura que realmente quería hacer, y lo que llevaba algún tiempo intentando. También he pintado hace poco el Han Solo de 70mm modelado por mi amigo Alfonso para Knightmodels, y me lo he pasado muy bien porque es una figura con muchísima personalidad. Dinos algún consejo para que los lectores de E5D se animen a pintar ¿Consejo? Bueno, creo que lo mejor que puedo decir es simplemente que pintar es una actividad muy gratificante, porque es una satisfacción ver que lo que has hecho es enteramente tuyo, y cada figura es única. Además, en contra de lo que pueda parecer de entrada, es un hobby con bastante contenido social. La gente se junta para pintar, compite y se da viajecitos. Es una afición muy creativa y yo creo que eso es bueno. ¿Cuál fue tu primer premio que ganaste como pintor de miniaturas? Pues vamos a ver…. No soy demasiado competitivo con los demás en términos de pintura porque el baremo me lo pongo yo y soy muy autocrítico. No obstante a nadie le amarga un dulce y además a primeros del 2000 no compartía demasiado la afición más que con un puñado de amigos, y quería probarme. Tampoco conocía nada que no fuera el entorno Workshop, asi que participé en el concurso de tiendas de Madrid en la tienda que está junto al Bernabeu. Ahí gané mis primeros premios y el primer busto del marine, jaja. He aprendido mucho de pintura desde entonces, en realidad no tenía ni idea y hoy por hoy sigo aprendiendo un montón de cosas. ¿Qué evento en España es tu favorito? La respuesta fácil sería Golden Demon, pero es que realmente me parece que está sobrevalorado. No creo que sea representativo por varios motivos. En primer lugar es un evento de una sola marca, lo cual limita mucho la participación, y eso no me gusta. Para continuar, en España se han ganado a pulso una fama de poca profesionalidad manipulando todos los términos del concurso y siendo terriblemente injustos de una manera muy poco seria. Hay un montón de gente que le gusta el concurso por motivos más “románticos”, y eso está genial, pero también hay mucha peña que, como yo cuando empezaba, no conocía más que eso, ¡y es una pena! Personalmente me gusta mucho el concurso de la Asociación Modelista de Torrent, que se hace todos los
Entrevista años en abril desde hace mo gollón. Me gusta porque prefiero ese formato de concurso, en la feria comercial hay de todo y los arroces de la tierra están de muerte, jajaja. Además, aunque este es un concurso de temática tradicionalmente histórica, los pintores de fantasía hace unos años que han irrumpido ganándose un merecido respeto. No me gustan los ghettos de temáticas porque es una tontería separar cuando todo el mundo debería aprender mutuamente, y eso es algo que no se consigue en eventos tipo Golden, obviamente, por ser eventos comerciales donde solo hay pintores fantásticos y normalmente muy jovencitos. Se puede caer en el error de la autocomplacencia cuando uno no conoce el mundo que hay fuera, y creo que eso le hace un flaco favor al modelismo. Perdón por el ladrillo, pero realmente me parece importante animar a la gente a conocer más sitios porque es cojonudo. Que prefieres, ¿pintar con oleos o acrílicos? Y ¿por qué? Prefiero pintar con acrílicos porque el óleo se me hace más engorroso. He pintado con óleo desde pequeñito porque hacía cuadros y tal, pero me gusta mucho el medio al agua para las figuras. Realmente se funde muy bien con óleo, y tiene algunas ventajas, pero también inconvenientes como los disolventes, el tiempo de secado, el satinado y que algunos colores cambian al secar la figura. Lo uso eventualmente para temas como fundir colores en fresco en terrenos, aunque eso se hace perfectamente con acrílicos, o crear texturas en cueros, etc, cosa que también se hace perfectamente con acrílicos normales y tintas. Ahora, hay grandes pintores que hacen cosas muy buenas con oleos y aprovechan perfectamente las cualidades de estas pinturas precisamente para lograr determinados efectos, por ejemplo las típicas pieles de caballo, etc. Es un placer hablar con vosotros, para cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde encontrarme. Un cordial saludo y muchas gracias Jesús
HomerLeonidas
Los Juegos de Mesa NO solo es Warhammer Grombindal
T
ras el artículo de Avatars of War de hace dos meses continuamos la sección con otro wargame español, concretamente Sphere Wars; las diferentes facciones de Sapir se enfrentan entre sí en pequeñas pero intensas escaramuzas.
EventoS Concurso ACVAM 2010 Grombindal
El ultimo fin de semana de julio se celebró en mi ciudad
natal, Valladolid, el VII concurso organizado por esta asociación de modelistas. El evento este año se a trasladado al centro cíbico Juan de Austria,situado en una de las principales calles de Valladlid.
El concurso este año, como casi todas sus ediciones, a tenido una participación modesta, con una clara mayoría de participación en maquetas que en figuras, aunque
este hecho no quita que hubiera un buen nivel en esta categoría. Sin más que decir, a parte de que podéis consultar toda la información que queráis sobre la asociación ACVAM en su pagina web http://www.acvam.es.tl/ , os dejo un resumen de las mejores figuras y maquetas que se presentaron en el evento.
Enorme maqueta de scratch de una tanqueta escala 1:6
EventoS
Concurso ACVAM 2010
EventoS
Concurso ACVAM 2010
EventoS
Concurso ACVAM 2010
Técnicas y Trucos HomerLeonidas
Con esta cuarta entrega estrenamos varias secciones nuevas. En esta sección, “Técnicas y Trucos” os enseñaremos de la mejor manera posible, técnicas y trucos de pintura, modelismo y escenografía para mejorar vuestras miniaturas. Estrenaremos esta sección explicando como aprender a utilizar la técnica NMM o también conocida como No Metal Metalizado.
NMM (NO METAL METÁLICO) Una de las ultimas tendencias que existen en todo el mundo a la hora de pintar una miniatura, es usar técnicas que impacten al público, por eso, se utiliza la técnica conocida como no metal metálico (NMM). En la red existen un sin fin de tutoriales basados en el NMM, cada autor lo explica a su manera y dentro de sus experiencias, y eso, es lo que yo intentare hacer en este artículo. Lo primero que hay que saber para poder aplicar correctamente la técnica del no metal metalizado en una miniatura, es saber usar correctamente un degradado (pasar de un color a otro sin que apenas se note) para crear la sensación de uniformidad.
Antes de pasar a lo siguiente, hay que hacer hincapié que no solo es importante hacer un degradado solo por el acabado que se consigue, sino porque un buen NMM tiene que representar fielmente a una verdadera armadura y por ello debe de pasar de un color oscuro a un color claro (pasar de un extremo al otro). Una vez que sabemos que colores hay que elegir viene lo más complicado, interpretar la luz. Como he mencionado antes, las armaduras tras el reflejo directo que recibe de la luz reflejan a la vista zonas con máxima luz y zonas muy oscuras. Lo podéis apreciar en la imagen de a continuación que se trata la armadura de un caballero medieval y una hombrera:
Para los dorados se suele utilizar colores marrones amarillentos como el marrón bestial, cuero, tierra bubónica, etc … siempre mezclados con hueso deslucido o directamente con blanco. Para los plateados se elijen colores grises sobre todo, aunque también lo podemos combinar con azules agrisados, mezclándolos con blanco para hacer su respectivo degradado. ¿Qué colores utilizo yo? Eso depende de cada uno, en mi caso para los dorados utilizo una capa base de Calthan Brown que posteriormente lo mezclo con Snakebite Leather haciendo un degradado que a su vez lo mezclo con blanco (como se puede observar en la tabla de abajo).
En cuanto a los plateados utilizo un color que no llega a ser gris pero el resultado me ha impresionado bastante, Charadon Granite, una Foundations Paints.
Como podéis observar, en los lugares donde se refleja la luz, en uno de los lados se ve una sombra (se aprecia muy bien en la hombrera), eso se debe a que son varias piezas aunque formen una única pieza central, por lo tanto, hay que tener en cuenta la dirección de luz y los reflejos directos que provoca, tanto las luces como las sombras. Y para una mejor comprensión aquí os dejo unas imágenes de la interpretación de la luz en zonas cuadradas y curvas.
Técnicas y Trucos: NMM Y para finalizar este pequeño tutorial, haré hincapié en las armas como espadas y hachas. Una vez que comprendes la dirección de la luz, es muy fácil y entretenido de pintar. Por un lado las espadas se suelen estar formadas por dos hojas, para que consigamos un acabado realista debemos pintar una hoja desde un extremo de un color oscuro (el negro en muchos casos) hacia la luz máxima que es el blanco, y lo mismo hacemos en el otra hoja pero esta vez lo hacemos de forma contraria, donde antes hemos pintado la sombra ahora corresponde la luz y donde antes correspondía la luz ira la sombra. Lo mismo ocurre con las hachas. Ejemplos:
Las espadas con una sola hoja debemos concentra la luz a la mitad de la hoja, quedando la sombra en los extremos y la luz en el centro.
Aquí os dejo un ejemplo de algunos de los pasos que he llevado a cabo de una miniatura que he pintado con no metal metalizado sobre una miniatura de la marca Avatars of War:
HomerLeonidas
Técnicas y Trucos: NMM Fue mi primera miniatura que pinte con esta técnica. A día de hoy he pintado otras cosas como el hacha de Gorbad Garra Hierro y he mejorado. Por eso insisto en que para aprender una técnica hay que practicar mucho Por último, recordar que esta es mi propia explicación y manera de entender esta técnica, pero seguro que otras personas lo aplican de manera diferente y sobre todo me baso en mi propia experiencia. No lo dudéis y practicar en vuestras casas. Os dejo con imágenes impactantes de miniaturas con no metal metálico:
HomerLeonidas
I
nauguramos nueva sección. “Fumetto”, es el término que los italianos utilizan para referirse a historietas y comics, y es eso precisamente lo que intentaremos enseñar a los lectores. Por toda la red existen multitud de artistas que se dedican a publicar sus viñetas en Internet (conocidas como webcomics). En este nuevo número de la revista E5D de manos de Pedro Moreo, un excelente ilustrador y futura promesa, nos deleita con su obra más reciente, cuyo título se le conoce como COMIC FRIKI. Si queréis conocer más sobre Pedro Moreo entrar en su blog personal y no perdáis ningún detalle.
pedromoreo.blogspot.com
Best of Show
N
o hay que olvidar las increíbles viñetas que nuestro colaborador Okami realiza. Esta vez, nos sorprende con una pequeña historia que a muchos recordaremos como algo cotidiano al jugar alguna partida wargame, y sin mas de mora…
V I Ñ E TA S : O k a m i
Tintas Utilizadas:
HomerLeonidas F
ilibustero era el nombre que recibía el pirata que en el siglo XVII formaba parte de los grupos que actuaban en el mar de las Antillas. Su característica especial, que lo diferenciaba de otros piratas, era que no se alejaban de la costa, la bordeaban y saqueaban las localidades costeras. El último triunfo de estos piratas fue la toma de Cartagena de Indias en 1697, con la ayuda de una flota de corsarios franceses. Desde entonces su número disminuyó rápidamente, y no se encuentran referencias históricas de ellos a partir del siglo XVIII.
Después de esta pequeña clase de historia, en esta ocasión he tenido el placer de pintar mi segundo busto (me gusto la experiencia con el busto de capricornio de Yedharo Models y ¿por qué no repetirlo?), pero esta vez el reto era más difícil pues se trata de un busto realizado por Pablo Ronda, y claro está, al no tener ninguna referencia pictórica me permitió desarrollar más mi imaginación y por otro lado me supuso algún que otro problema a la hora de plantear como quería que quedase el acabado final
Devlan Mud Gryphonne Sepia Badad Black Thraka Green Ogryn Flesh
Como de costumbre comencé a pintar el busto aplicando las primeras capas bases. En las telas de los hombros y en el pañuelo de la cabeza aplique el Orkhide Shade, en la camisa use Khemri Brown, en el chaleco utilice Scorched Brown, en la barba y el cabello Adeptus Battlegrey y en la piel aplique Tallarn Flesh.
A continuación, empecé a pintar las primeras luces de las telas de los hombros hasta conseguir el tono deseado aplicando una mezcla de Orkhide Shade con Bleached Bone consecutivamente, aplicando un degradado, 2:1, 1:1 y 1:2. Al mismo tiempo, pinte las primeras luces del rostro (la zona principal de la miniatura al ser un busto) aplicando con Dwarf Flesh las primeras capas a través de veladuras, mezclando con Tallarn Flesh de la siguiente manera, 1:1 y 1:2. También aplique un lavado de tinta con Bestial Brown en la zona del chaleco.
Una vez aplicado las primeras luces en el rostro aplique un lavado de tinta, Ogryn Flesh, seguido de un lavado con la tinta de Devlan Mud. Una vez seca, volví a aplicar pero esta vez solo con Dwarf Flesh. A continuación me dispuse a darle las últimas luces al rostro aplicando en aquellas zonas de máxima luz unas veladuras de Elf Flesh. Acto seguido aplique veladuras con Red Blood en la nariz, labios y pómulos para dar un aspecto más realista y como no de más borrachín XD. Después de mirar muchas fotos por Internet de rostros y de recibir consejos de mis amigos me decidí a pintar los ojos, parte fundamental e incluso principal del busto.
Como podéis observar la mayoría de ojos en los bustos o miniaturas a escala grande nunca llegan a tener la esclerótica totalmente blanco, con lo cual lo pinte a través de veladuras con Kommando Kaki. Pinte los ojos y para acentuar su mirada aplique un lavado de tinta roja en la parte inferior del ojo y en la parte superior un lavado de tinta negro. En cuanto a la barba simplemente aplique un lavado de tinta azul y negro y a continuación utilice un pincel seco de gris mezclado con Bleached Bone.
Ahora os explicaré como pinté la chaqueta intentando que se pareciera al cuero. Comencé aplicando un punteado muy aguado de marrón bestial, el punteado continué por la parte del medio con marrón cuero y finalice la parte del hombro con un punteado con el color Vermin Brown. Aquí podéis en esta foto como queda con el punteado y sin el:
En cuanto al detalle de los dientes utilice la pintura de vallejo (model color) conocida como amarillo arena que le dio a los diente un acabado muy realista pues parece que los tiene amarillos aplicando seguidamente veladuras de Kommando Kaki y Bleached Bone.
Hago lo mismo en el otro lado de la chaqueta y empiezo con la camisa aplicando veladuras con Bleached Bone y en las zonas con más iluminación un poco de blanco, pero apenas lo trabaje debido a que quería que quedase un aspecto de una camisa blanca pero sudada y sucia. Ilumine el pañuelo con la misma forma que ilumine las telas de los brazos pero además aplique un lavado de tinta para crear en algunas zonas una sombra más acentuada y crear uniformidad en las telas.
Pues esto ha sido todo en este número de la revista E5D. Ha sido mi segundo busto que he pintado, y creo que sigo aprendiendo muchos conceptos nuevos ya que pintar bustos no es lo mismo que pintar miniaturas a escala 28mm que es lo que he hecho casi toda mi vida hasta día de hoy, sin embargo me doy cuenta que para mejorar necesitaría la ayuda de un aerógrafo pues el acabado que deja es incomparable. No obstante espero que os haya gustado y os prometo que para el siguiente número os traeré un miniatura impactante de una marca española que me tiene enamorado.
TODAS LAS MAGNIFICAS ILUSTRACIONES HAN SIDO CEDIDAS POR NESTOR TAYLOR http://nestortaylor.blogspot.com
EventoS
I Concurso de la asociacion
LA FABRICA ROJA Little Cthulhu
El pasado mes de junio se celebró en Castellfollit de
la Roca la primera edicion del concurso organizado por la asociación de La fabrica roja. El lugar que se escogido para este evento fue otro puntazo a favor para el ambiente tan agradable que había, con unas vistas y un paisaje geniales.
Entre algunos de los stands de la feria comercial estuvieron las marcas Yedharo Models, Sphere wars, FormFX, Ares mytologic y más. Además a lo largo del fin de semana hubo varios talleres y demostraciones, entre ellos, un pequeño taller-demostración de escultura por parte de Pedro Fernandez, pintura con aerógrafo, demostraciones de moldes y materiales, etc. muy buenos y muy interesantes.
EventoS La organización del evento fue muy buena, además hubo mucha variedad y nivel en los participantes, desde El 5º Destino enviamos un saludo a los compañeros de La fabrica roja, y les animos a hacer más ediciones del evento en los proximos años. Aquí van algunas imágenes más del evento. Saludos.
I Concurso de la asociacion
LA FABRICA ROJA
EventoS
I Concurso de la asociacion
LA FABRICA ROJA
EventoS
I Concurso de la asociacion
LA FABRICA ROJA
EventoS
I Concurso de la asociacion
LA FABRICA ROJA
El escriba Sección de relatos
E
l filo de la espada se hundió en la corteza desgastada del árbol, quedando levemente incrustada. Alannish tiró de su arma, intentando sacarla, sin éxito. Finalmente, el filo se desprendió de la madera, provocando que el joven cayera hacia atrás. Este se levantó, llevándose las manos a la cabeza. Había decidido fortalecerse, mejorar en combate, después del ataque de esas criaturas. No podía permitirse quedar indefenso de nuevo, aunque lo que de verdad buscaba era restregarle sus mejoras a Nordvil. Acto seguido, este apareció en escena, observando la espada de Alannish. -No intentes nada, dudo que puedas mejorar... los que nacen de libros, se quedan así Nordvil se carcajeó, aunque sus risas se vieron disipadas por la entrada de otro individuo. -Vamos a volver a partir comenzó el personaje, indicando a Alannish y Nordvil que le siguieran. El primero guardó su espada, y se encaminó hacia el bosque, siendo seguido por el segundo. Las indicaciones que les habían dado eran algo difusas, pero lo suficientemente concretas como para encaminarse a su destino. Hacía ya varios días que distintos cargamentos eran asaltados por un grupo concreto de Hombres-bestia. Y siempre, como aparecían, desaparecÌan. De forma casi instant·nea, los atacantes volvían a la espesura del bosque. Era algo peliagudo, que era evitado por el líder del grupo, quien apenas había proporcionado información al resto. La expedición se adentró en la zona más oculta del bosque, aquella en la que siempre se desarrollaban los cuentos de terror para hacer dormir a los niños, en el que habitaban todo tipo de ogros y duendes. Ante ese pensamiento, Alannish se carcajeaba por lo bajo. Dudaba que alguien de ahí supiera como era un auténtico ogro,
aunque él tan sólo los conocía a través de sus libros. El bosque parecía haber rechazado la vida en aquel tramo, como si los espíritus rondaran entre la espesura, tomando de vez en cuando los decrépitos cuerpos de los árboles más viejos, que bailaban al son del viento. Tras aproximadamente una hora caminando, el grupo llegó al lugar que les había sido definido, según los testimonios de un desgraciado que había logrado sobrevivir al ataque de las ansiosas bestias. Un peñasco se erigía frente a los ojos de los guerreros. Al pie de este, lo que parecía la entrada a una gruta. El grupo se encaminó, disponiendo armas ante cualquier imprevisto que emergiera de aquella cueva. Qué típico pensó Alannish, observando el lugar, el ambiente misterioso más vulgar y sencillo que se podría haber imaginado. Si esto hubiera salido de la cabeza de un escritor, dudaría de su talento... Los pensamientos del joven se vieron cortados ante el llamamiento del líder, quien daba paso libre a sus hombres para entrar. En el interior, todo era oscuridad. Tan sólo un pequeño atisbo de luz exterior iluminaba, de toda forma posible, el lugar. De repente, se empezaron a escuchar diversos susurros, acompañados de pisadas. El grupo retrocedió, a la vez que varios ojos reflejaban la luz, dando una imagen aún más tétrica. Los guerreros se dieron la vuelta, pero chocaron contra un minotauro, que parecía haber surgido de la nada. Al momento, se escucharon más pasos, continuados, a la vez que una voz rompía el ambiente. -Matadlos.
Lokgor
Pablo Ronda HIPOGRIFO Hacer animales y criaturas fantásticas siempre mola. Porque como no hay parámetros reales en los que fijarse, puedes dejar volar la imaginación y crear a tu gusto. En este número os mostraré el paso a paso de un hipogrifo. Un hipogrifo es un animal que tiene la mitad inferior del cuerpo de caballo y la mitad superior de águila.
Luego recubrí la estructura con Super Sculpey Firm, una masilla que no se seca hasta que se le somete a un proceso de cocción (aplicando calor, normalmente en un horno o calentador de cera). Y comencé a añadir churrillos para comenzar a hacer la anatomía. Para ello me fijé en imágenes de caballos, aunque sobre todo en el hipogrifo que sale en Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
Por eso mismo, vamos a comenzar con una anatomía básica para un caballo. El armazón para un caballo es algo complicado, por eso os dejo un esquema del mismo.
Como veis, se compone de dos partes iguales, pero en espejo, que forman las dos patas laterales cada una. Y otro alambre más que une ambos armazones, y hace a su vez de cabeza y cola. Así pues, primero hice el armazón, y lo uní con masilla verde, recubriendo bien los alambres para que no se muevan una vez seca. También coloqué los alambres para las alas, uniéndolos de la misma manera.
Para hacer la cabeza, comencé con una forma de media luna, y fui retirando con la cuchilla masilla para dejar un relieve que conforme el pico y la boca. También vacié un poco las cuencas de los ojos para meterle luego la bolita. Luego es cuestión de tomar una referencia y colocarle las fosas nasales, la bolita en el ojo, y unas orejas medio de caballo. También he fruncido el entrecejo para darle un aspecto más fiero. Aunque los animales tengan cejas, no las usan como nosotros para expresar estados de animo, pero con esto conseguimos mayor impacto visual. Para la correa del cuello añadí un churro de masilla, lo aplasté con la lanceta y con una cuchilla lo corté para hacer los bordes rectos.
HIPOGRIFO
Pablo Ronda Para hacer las alas, tenemos que extender una capa de masilla verde sobre la mitad inferior de las alas (una por vez). La alisamos con el dedo mojado en agua, y luego hacemos las marcas de las plumas, fijándonos para ello en fotos reales de aves, y observando cómo se superponen las plumas. Después, a cada pluma le hacemos una marca en el centro, si lo necesita, porque habrá algunas plumas que estén casi debajo de otras, y solo se verán un poco. Por último, hacemos los pelillos de las plumas. Yo uso una cuchilla, y a partir de la marca del centro de las plumas que hicimos antes, voy cortando la masilla, siempre en una misma dirección de un lado, y en la contraria del otro. Hay que darse prisa en esto, ya que se seca rápido y si nos descuidamos, los pelos de las últimas plumas no se notarán apenas. Por eso lo mejor es empezar por las plumas más grandes y que más se van a ver, por si no os da tiempo a las últimas, al menos que sean las más tapadas.
Una vez introducido al horno a 120º durante 15-20 minutos, hay que dejarlo enfriarse dentro, si no corremos el riesgo de que se agriete. Una vez duro, pasamos a hacer las patas traseras y las garras delanteras con masilla verde, igual que antes, fijándonos en fotos de animales reales. También añadimos la cola, colocando primero un churrillo de masilla verde en el alambre para poder esculpir sobre esa base, de lo contrario se movería la masilla para todos lados. Una vez duro el churro, hacemos los pelos, recubriendo con más masilla la prótesis, y dibujándolos, cada vez con una herramienta más fina, hasta terminar con la cuchilla.
Una vez seca la masilla, repetimos todo el proceso añadiendo esta vez la lámina de masilla en la parte superior del ala. Dejaremos un trozo al principio del ala para hacer una especie de pelaje. Y luego, hacemos lo mismo en el resto de caras de las alas. Es bastante aburrido, así que hay que tomárselo con paciencia y no darse el atracón un día a hacer plumas.
HIPOGRIFO Por último, cuando estén secas todas las caras de las alas, vamos a hacer el pelaje. Para ello añadimos churritos pequeños por todo el ala, superponiéndolos unos sobre otros. Luego, con una herramienta gruesa, vamos marcando los primeros pelos, intentando darles forma ondulada, no recta. Y cada vez vamos haciendo más pelillos usando herramientas más finas, como una cuchilla.
Y este es el resultado. En el próximo número haré el jinete, una amazona desnuda. ¡No os lo perdáis!
Pablo Ronda