Revista fotografo nocturno 1 by Gorrin Garcia Photography

La primera revista de fotografía nocturna y de larga exposición

FOTÓGRAFO NOCTURNO

by Mario Rubio

Número 1

semestral, Junio de 2015

Especial: iNight 2015 Técnica paso a paso / Naturaleza y paisaje / Light Painting / Astrofotografía Making of / Spotting / Revelado y procesado / Vehículos / Fauna / Y mucho más...1 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO I la revista

perdido en

la noche?

La portada Un bocata, unas risas, cuatro linternas y… ¡voilà! ¡Aquí está la foto! No hay como salir con amigos a pasarlo bien. Incluso, a veces, hasta hacemos fotos… La portada de esta revista fue una de esas salidas donde trabajamos en equipo. Uno de nosotros tuvo la idea, otro hizo la composición, encuadró y marcó parámetros, el último iluminó y les dijo: señores, tenemos el fotón. ¡Lo conseguimos! Ese momento en el que hablas de tus cosas, de tu vida, del trabajo, del amor… es lo que queda impreso en la fotografía. Cada imagen que un fotógrafo toma, tiene una parte de él en cada píxel. En este caso, el making of de la portada refleja el trabajo en equipo, la amistad y la satisfacción del trabajo bien hecho junto a la ilusión de compartirlo. by Mario Rubio La localización tampoco está Exif: Nikon D700, 24mm, f/4, 30 segundos de exposición, ISO elegida al azar. Buscábamos un lu- 3200, WB 3550K, Mini Maglite. Foto de Emma Rodríguez.

gar que tuviera unas connotaciones que resultaran agradables para todo el mundo. Uno de esos sitios que a todo el mundo le gusta. Porque… ¿a quién no le gusta un faro? Un faro significa que llegas a tierra, que estás salvado. Además, suele ser un objetivo fijo en la fotografía de costa. Este en particular es el faro de El Porís de Abona, en la isla de Tenerife. Hoy en día luce una imagen totalmente renovada tras la restauración de su viejo edificio. Inaugurado en 1902 como ayuda a la navegación de cabotaje entre Santa Cruz de Tenerife y los puertos de las islas occidentales, había quedado en desuso y abandonado en 1978, con la construcción de la nueva torre que se yergue a su lado. No dudéis en compartir con vuestros amigos y conocidos esas sesiones nocturnas donde cada uno aporta y suma. No os enfadéis si os roban el encuadre o si encienden una luz a destiempo, ¿qué más da? Lo importante es que estáis ahí, ¿no crees?

FOTÓGRAFO NOCTURNO

by Mario Rubio

STAFF Dirección: Mario Rubio / Enrique E. Domínguez. Coordinación: Mario Rubio. Diseño y maquetación: Enrique E. Domínguez. Corrección de textos: Enrique E. Domínguez, Alicia Hernández.

EL FOTÓGRAFO EN LA NOCHE Fotografía nocturna y pintura con luz Técnica, creatividad y motivación

¡YA DISPONIBLE LA TERCERA EDICIÓN! Pide tu ejemplar aquí

Redactores: Mario Rubio, Enrique E. Domínguez, Javier de la Torre, Shadi Nassri, Sergi Boix, Daniel López, José Ángel Izquierdo, Ovi Blanco, Vero Llamas, Manu Miguez, Toño Miguez, Jordi Silva Castilla, Alexis Javier Acosta, Namor Pastor, Iván Sánchez “Fusky”, Gonzalo Pernas Ríos, Juan Pablo López Sánchez, David Cantillo Orozco, José Benito Ruiz, Antonio Hernández Robles, Pedro Cuesta, Antonio Moreno Salmoral, David Martín Castán, Omar Huerta, Eric Marsinyach, Antoni Cladera, David Gámez, José Antonio Cabello, Simón López, Maico Delgado, Felipe Carrasquilla, Luis Nieto, Photopills, Norberto del Barrio, Luis Alarcón Abietar, Juanjo Peñafiel, Ángel Calderón, Alfredo Álvarez Alonso, Tino Soriano, Iván Lucio, Javier Jiménez, Jesús M. García.

¿Quieres colaborar con la revista Fotógrafo Nocturno? ¿Hacernos llegar tus opiniones, comentarios, sugerencias...? Escribe a: revista@fotografonocturno.com Todos los derechos de las fotografías incluídas en la revista Fotógrafo Nocturno son propiedad exclusiva de sus respectivos autores. Fotógrafo Nocturno no comparte necesariamente las opiniones de los colaboradores y redactores de los textos publicados en la revista.

FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO I ÍNDICE DE CONTENIDOS

La Portada / Staff.................................................................... 3 Índice de contenidos............................................................. 4 Editorial

Por Mario Rubio............................................................................. 6

Así nace una pasión... y una revista

Por Enrique E. Domínguez............................................................ 8

El corazón es el motor del congreso

Por Mario Rubio...........................................................................12

Nueva York, la ciudad que no me deja dormir

Por Javier de la Torre.................................................................14

Fotografía nocturna urbana

Por Shaddi Nassri........................................................................22

Buscando entre la luz y la oscuridad

Por Sergi Boix................................................................................26

2.500.000 años luz

Por Daniel López...........................................................................32

Un mundo sin luz

Por José Ángel Izquierdo............................................................42

‘Iluminandos’

Por Ovi Blanco y Vero Llamas...................................................48

Marcando la diferencia

Por Dark Red Team........................................................................54

Una de exorcismo

Por Jordi Silva Castilla..............................................................62

Ropes

Por Alexis Javier Acosta.............................................................64

Lucero y yo

Por Namor Pastor........................................................................66

Me gusta tu miedo

Por Iván Sánchez “Fusky”............................................................68

No puedo Ayudarte

Fuego en las manos

Por David Cantillo Orozco.........................................................74

La fotografía nocturna paso a paso

Por José Benito Ruiz.....................................................................86

Cómo fotografiar fauna nocturna

Por Antonio Hernández Robles................................................98

El pueblo fantasma

Por Mario Rubio........................................................................ 104

Galería...................................................................................... 112 El clan de los cazadores de fotos legendarias

Por Photopills........................................................................... 130

Autorizado para despegar

Por Norberto del Barrio......................................................... 132

Cuba: el paraíso de la fotografía de calle

Por Luis Alarcón Abietar........................................................ 138

La noche en la dehesa extremeña

Por Juanjo Peñafiel.................................................................. 140

¡A todo gas!

Por Mario Rubio........................................................................ 144

Concursos fotográficos al alcance de todos

Por Ángel Calderón................................................................. 154

La unión hace la fuerza

Por Alfredo Álvarez Alonso................................................... 156

El acto fotográfico

Por Tino Soriano....................................................................... 158

Tecnología y fotografía de larga exposición

Por Riders of Light................................................................... 162

Panorámicas: de la captura al revelado

Por Jesús M. García................................................................... 164

Fotografía nocturna en TV3

Por Mario Rubio........................................................................ 176

Por Iván Sánchez “Fusky”............................................................70

Callejones de las Majadas

Por Objetivoiluminar..................................................................72

FOTÓGRAFO NOCTURNO

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FOTÓGRAFO NOCTURNO I EDITORIAL

Siempre adelante...

e atrevo a decir que España está a la cabeza en cuanto a fotógrafos nocturnos se refiere. Y creo que no es una apreciación solo mía. En varios países donde he tenido la oportunidad de charlar con profesionales y aficionados del gremio, todos ellos me han comentado que conocían a unos u otros. Rondaba 2.008, aproximadamente, cuando conocí a Roberto Costas y José Benito. Creo que solo ellos hacían nocturnas en aquel momento o, al menos yo, no conocí a otros hasta años más tarde. Como terco y obstinado que soy, me puse a investigar y a trabajar hasta que, poco a poco, la fotografía nocturna se convirtió en mi forma de vida. Hoy, creo que el trabajo de muchos como yo, que lo hemos dado todo y seguimos haciéndolo, ha tenido sus frutos. Cuántas y cuántas personas han pasado por nuestros cursos de formación, cuántas y cuántas personas han asistidos a congresos como iNight, cuántas y cuántas quedadas se han hecho, como también grupos se han creado en Facebook y otras redes sociales…

FOTÓGRAFO NOCTURNO

¿Y sabéis por qué hemos crecido tanto en España? Porque hemos compartido. Gracias a todos vosotros, que decís dónde y cómo hacéis las fotos. Gracias también a los articulistas de esta revista que han mostrado aquí sus mejores fotografías y su técnica. También a las marcas que viendo la creciente avalancha de usuarios han mejorado sus cámaras, ofreciendo unos ISOS sorprendentemente buenos. Entre todos nos motivamos y hacemos que cada día se sume gente nueva a disfrutar la luz de la noche. No importa si tienes hijos, si al día siguiente trabajas o si hay que ir lejos para hacer fotografías. Eso es lo de menos, siempre se encuentra la manera de hacerlo y, si no es posible, apagas la luz de una habitación de tu casa y te pones a experimentar. Que levante la mano el que no lo haya hecho alguna vez… Somos fuertes, somos creativos y estamos encantados con ello. Sigamos así, todos juntos, en la misma dirección, sembrando la cultura fotográfica entre los jóvenes que vienen y aprendiendo de ellos como hago yo de todos los alumnos que han pasado por alguno de mis cursos. Por este motivo surge la revista Fotógrafo Nocturno. Para que sigamos juntos, para que tengamos otro punto más en común y nos conozcan en todo el mundo. Esta revista llegará a miles o quizás decenas de miles de fotógrafos, en España, Latinoamérica y en otros países del mundo, y será gracias a vosotros que la compartiréis y os sentiréis orgullosos de ella. ,Porque, de un modo u otro, también es vuestra. Un abrazo y buenas fotos.

Somos fuertes, somos creativos y estamos encantados con ello

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LA REVISTA I ENRIQUE E. DOMÍNGUEZ

Así nace una pasión... y una revista

ario, ¿por qué no hacemos una revista dedicada exclusivamente a la fotografía nocturna y el light painting?” le suelto sin más preámbulos entre una curva y la siguiente. Pasa un segundo. Dos segundos y su vista sigue fija en la carretera. Tres segundos y otra curva más, pero ni una palabra sale de su boca. Yo imagino su cabeza asimilando la idea, procesándola, buscando los pros y los contras... Cuatro segundos. Cinco. Diez. La eternidad y un rato más. ¿Pero es que este tío no va a decir nada? ¡A ver si resulta que no me ha escuchado! Pero no nos adelantemos. Será mejor que retrocedamos un poco en el tiempo para contar algunas cosas antes de desvelar como continuó esa conversación. Yo empecé mi andadura fotográfica hará unos dos años, cuando, por pura casualidad, me topé en Internet con unas fotos nocturnas. Aquellas imágenes me dejaron totalmente impactado. Los colores, las trazas de las estrellas, las nubes en movimiento, ese aspecto irreal y la sensación de estar viendo las cosas de una manera totalmente diferente y nueva. Simplemente, quedé fascinado. Aquellas primeras fotos nocturnas que vi en mi vida eran de un tal Mario Rubio, ¡que vaya usted a saber quien era! Pero, ávido de ver más, puse a Google a trabajar hasta dar con su web. No podía dejar de preguntarme cómo era posible hacer fotos así y, entonces, vi uno de los vídeos del proyecto Un año de fotografía, donde José Benito Ruiz y el propio Mario Rubio desgranaban durante unas cuatro horas los secretos de la fotografía nocturna. Creo que no pude ni pestañear durante todo el vídeo. Estaba alucinado. Y eso que los dos hablaban todo el rato en chino y sin subtítulos: cátodos, luz fría, balance de blancos, exposición, hiperfocal... ¿qué?

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De izquierda a derecha, Maico Delgado, Enrique E. Domínguez y Mario Rubio, la noche que hicimos la foto para ilustrar la portada de este número de la revista. Foto de Emma Rodríguez. Aunque al terminar el vídeo seguía sin entender media palabra de todo lo que habían dicho, ya había tomado una decisión: “quiero aprender a hacer eso como sea y me voy a comprar una cámara”. Poco tiempo después

tenía en mis manos un artilugio llamado Canon 550D (y ocho meses de pago a plazos por delante), sin saber prácticamente ni cómo se encendía. Ni siquiera se me ocurrió hacer alguna foto de prueba hasta que oscure-

ció. Disparé muchas veces a la Luna desde la ventana de casa con unos resultados absolutamente terribles. Evidentemente, tocaba ponerse a aprender y, una vez más, Internet era la fuente de la que beber. Y, también una vez más, Mario y sus tutoriales y vídeos acudieron al rescate para comenzar a arrojar un poco de luz sobre las tinieblas. Logré convencer a mi amigo de la infancia Maico Delgado para que también se comprara una cámara y juntos, con mucha ilusión y nefastos resultados, comenzamos a perpetrar fotos a diestro y siniestro cada noche que podíamos. Mientras, seguíamos saqueando Internet en busca de más información con la que aprender, y siempre acabábamos en los vídeos y la web de Mario. Mirábamos sus fotos, las comentábamos, intentábamos emularlas de alguna manera, y así, poco a poco, fuimos aprendiendo cosas hasta que una noche logramos... ¡una foto casi enfocada! Para ser sincero, no puedo ni remotamente afirmar que nuestro aprendizaje fuera muy rápido, pero seguimos aprendiendo cada día y disfrutando intensamente con cada disparo. Y eso es lo que de verdad importa, ¿no? Casualidades Como se suele decir, la vida da muchas vueltas. Y en una de esas vueltas la más absoluta casualidad quiso que conociera a Mario. Fue en una manifestación de protesta contra los sondeos petrolíferos de Repsol frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura (Islas Canarias). Era junio de 2014 y, bajo un sofocante calor, miles de almas deseosas de hacerse escuchar y de parar las prospecciones recorrían la Avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife. Desde luego, había que estar allí aquel día. De pronto, una cara que me resulta familiar surge en medio de la multitud. Mi cerebro se toma su tiempo para intentar poner nombre al rostro. Una pequeña cámara compacta colgada de su cuello me da la pista que necesitaba: ¡ese es Mario Rubio! Soy un pésimo fisonomista y me cuesta recordar los rostros, pero después de haberlo visto en tantos vídeos no me cabía ninguna duda. Era él. Sin pensarlo dos veces para no perderlo de vista entre el gentío, y

Manifestación contra las prospecciones petrolíferas en Canarias en junio de 2014. Foto de Mario Rubio.

Quiero hacer la revista de fotografía nocturna que me gustaría leer mientras no dejaba de preguntarme a mí mismo qué rayos estaba haciendo él allí, me acerqué y le di una palmadita en el hombro para llamar su atención. Me miró con cara de estar haciendo un esfuerzo por recordar si me conocía de algo. Le ayudé a salir de su trance: “Hola Mario, no nos conocemos, pero hace tiempo que sigo tu trabajo” Me saluda amablemente y estrecha mi mano agradeciendo el comentario. Sin más, le suelto: “Verás, trabajo para un periódico y tenía pensado contactar contigo para hacer una entrevista para el suplemento de los sábados, pero acabo de verte aquí y aprovecho para decírtelo en persona”. En su cara, expresión de sorpresa. Y continúo: “La verdad es que yo no soy periodista, soy diseñador, pero de vez en cuando escribo algún reportaje”. Más sorpresa en su cara. Debía estar pensando “¿quién es este tío?” El caso es que me contó que desde hacía poco se había venido a vivir a Tenerife y acabamos quedando para hacer esa entrevista que, premeditadamente, fue publicada jus-

to el mismo día en que se publicó su libro, El fotógrafo en la noche. La entrevista quedó muy bien y pocos días después Mario me llamó para invitarme a almorzar como muestra de agradecimiento. Hay que decir que es un tipo agradecido y, claro, yo soy muy educado como para rechazar un almuerzo gratis... Congeniamos con mucha rapidez y a partir de ese momento mantuvimos el contacto a medida que nuestra confianza y amistad iba creciendo día a día. Tenemos muchas cosas en común, aun sin parecernos en casi nada, pero sobre todo compartimos un irónico y a veces retorcido sentido del humor que hace que la mayor parte del tiempo que pasamos juntos estemos partidos de la risa. Y así, llegamos al día de hoy, en que puedo decir que considero a Mario prácticamente como un hermano. A vueltas con las curvas Pero volvamos al coche, que sigue sorteando curvas en aquella fría noche de febrero. Parece que el hombre aún está rumiando mi pregunta. “¿Una revista?”, repite de pronto como para sí mismo sin apartar la vista de la carretera. Paso un rato explicándole la idea, las secciones, el formato y todo lo que se me había ocurrido hasta entonces mientras me escucha sin decir una sola palabra más.

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LA REVISTA I ENRIQUE E. DOMÍNGUEZ

Al llegar al lugar donde íbamos a hacer fotos y después de haber soltado todos mis argumentos yo ya estaba pensando que la propuesta no le había gustado lo más mínimo y que probablemente estaba buscando las palabras más adecuadas para mandarme a paseo de la manera menos dolorosa. ¡Seguía sin decir nada! Aparcamos y comenzamos a sacar los trastos fotográficos del maletero en completo silencio. Fue entonces cuando Mario se calzó su frontal en la cabeza y, justo en ese momento, me dice: “Una revista, me gusta la idea. Me gusta mucho”. Ese detalle del frontal merece una explicación aparte. Mario es el Fotógrafo Nocturno las 24 horas del día, absolutamente nunca para y siempre está trabajando en alguna cosa. Pero cuando se pone el frontal en la cabeza algo cambia en él. Es como si fuera un interruptor que le transforma y hace que todo lo demás desaparezca y solo exista la fotografía. Un interruptor que lo activa en modo fotográfico al 200%. De hecho, algo que siempre que salimos de fotos me hace gracia es que, una vez se pone el frontal, ya no vuelve a quitárselo en ningún momento de la noche. Aunque cambiemos de localización y haya kilómetros de coche por delante, aunque pasen horas y más horas, incluso cuando ya hemos terminado y estamos haciendo el camino de vuelta a casa, el frontal permanece en su cabeza como si lo llevara atornillado a la frente. A veces me pregunto si es cuando llega a su casa y pone la cabeza en la almohada cuando al fin se lo quita, apagando con ello ese interruptor. “Pero tiene que ser muy completa” me dice, “que haya de todo, que sea práctica y que sea gratis para que pueda llegar a todo el mundo, ¿cómo podemos hacerlo?”. Lo cierto es que pocas fotos hicimos aquella noche. Poco después estábamos metiéndonos entre pecho y espalda unas raciones de pulpo y calamares en el pueblo de San Andrés y echando unas risas.

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Que haya de todo, que sea práctica y que sea gratis, ¿cómo podemos hacerlo? ¡Ah sí! que me olvidaba... también pasamos horas hablando de cómo llevar a buen puerto la idea de la revista para lograr convertirla en una realidad y, desde ese mismo momento, nos ilusionamos como dos niños con un proyecto que apenas comenzaba a tomar forma en nuestras cabezas. A partir de ahí, muchas, muchísimas horas de trabajo, conversaciones e intercambio de ideas, cientos de emails y, especialmente y sobre todo, una gran cantidad de personas con mucho talento participando para aportar su arte y conocimientos y ponerlos al alcance de toda la comunidad fotográfica a través de sus artículos y a los que todos debemos estar profundamente agradecidos por ello. Me gustaría destacar que, aunque verás publicidad en las páginas

de esta revista, son espacios cedidos gratuitamente a las empresas que se anuncian. Esos espacios han sido regalados a los anunciantes, bien por afinidad, en agradecimiento por haber colaborado en otros proyectos con Mario o, sencillamente, porque nos resultaban interesantes y nos apeteció dar difusión a sus propuestas. Se propuso la idea a muchas empresas y las que verás en estas páginas son las que quisieron estar en ellas. En ningún caso este primer número de la revista Fotógrafo Nocturno ha generado un solo céntimo para nadie. Sí muchísimo trabajo por parte de todas las personas que se han implicado en el proyecto, trabajo hecho con mucho cariño, ganas y toda la ilusión del mundo. Desde aquella primera noche le decía a Mario: “Quiero hacer la revista de fotografía nocturna que, como fotógrafo aficionado, me gustaría leer. Quiero aprender de ella. Conocer a las personas que hay detrás de las cámaras y que me cuenten con sus propias palabras cómo hacen sus fotos. Que me den ideas y me ayuden a mejorar. Que me descubran cosas, trucos, anécdotas...” Y esa es la filosofía que nos ha guiado para hacer esta revista y lo que hemos intentado conseguir con ella. He disfrutado enormemente diseñando y maquetando desde la primera a la última página. He leído con gusto cada palabra de cada artículo, analizado cada foto y, ciertamente, he aprendido muchísimas cosas durante todo el proceso. Han sido meses de duro trabajo desde aquella pregunta entre curva y curva de la tortuosa carretera a Igueste de San Andrés hasta el momento en el que estás leyendo estas líneas, pero nos sentimos plenamente satisfechos con el resultado y esperamos sinceramente que lo disfrutes, que te resulte de mucha utilidad y que te ayude en tu camino. Felices fotos. Enrique E. Domínguez

ESPECIAL iNIGHT 2015 I MARIO RUBIO

El corazón es el motor del congreso

es que la vida se pasa como un suspiro; no cabe duda. ¿De qué nos alimentaremos cuando seamos mayores si no tenemos vivencias que nos llenen de emoción? Por este motivo, por la emoción, se repite por cuarto año nuestro queridísimo congreso iNight. Siempre digo que organizar el evento es fácil y, creedme, lo es. Puede parecer complicado coordinar a muchas personas, ponentes, stands, medios, etc. pero al final, cada uno hace su cometido y sale adelante sin grandes problemas. Mi labor es sencilla. Solo tengo que ver quien destaca en España o quien merece una oportunidad, mandar un correo para ofrecer ser ponente y dar las gracias. Durante este años, la Asociación Fotográfica AFOPAZ de Fuenlabrada, junto al Ayuntamiento y su delegación de Cultura, son quienes han facilitado contar con el auditorio Josep Carreras para nosotros. Y creedme, por este motivo, todos nosotros somos afortunados. Hay personal de sala que trabaja ese día, técnicos de sonido, de iluminación, seguridad… Muchas personas trabajando para que todo salga a pedir de boca. Por este motivo, desde aquí también quiero darles las gracias a todos ellos. Este año el congreso ha sido el más completo de todos. El número de empresas involucradas ha aumentado, el número de ponentes es el mayor de todos los años. Las reservas de plazas se agotaron en 48 horas para un aforo de 500 personas. Además, hemos abierto la puerta a artistas emergentes que tienen historias que contar, que tienen fotografías que enseñar, trucos, localizaciones y emociones que compartir con nosotros. No debemos olvidar que este congreso se hace con el esfuerzo

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sino que, de manera voluntaria, se les pide que aporten material que se sortea al finalizar las ponencias. De esta manera, hay un intercambio de intereses para toda la comunidad fotográfica. Los ponentes se dan a conocer a miles de personas nuevas. Las empresas tienen la oportunidad de enseñar sus productos a un sector exigente como es el de los fotógrafos nocturnos. En cuanto a los asistentes, pues no solo disfrutan de las charlas, sino que tienen la posibilidad de poner cara a personas que conocen virtualmente desde hace mucho tiempo, hacer contactos, intercambiar opiniones, encontrar nuevas oportunidades de colaboraciones, negocio y, cómo no, llevarse uno de los estupendos regalos que se sortean al finalizar la jornada. Los ponentes En el congreso de este año, Javier de la Torre nos deleitó con un especial sobre auroras boreales. Shadi Nassri mostró la parte más atractiva de la fotografía nocturna urbana con técnicas de blending de imágnes. El valenciano Sergi Boix y el grupo La Llum de la Nit no dejaron indiferentes con un light painting original y creativo. Y es que para José Ángel Izquierdo no es necesario que sea de noche para hacer fotografía nocturna, pues en el interior de las cuevas que frecuenta siempre es de noche. Muy interesante su charla de espeleofoto. Al resto quise llamarles artistas emergentes, pero no por ello me-

Hemos abierto la puerta a artistas emergentes que tienen historias que contar

Auditorio Josep Carreras. Fotografía de Cubillo, Asociación Afopaz.

Un congreso con historia En 2012 contamos con José Benito Ruiz hablando de composición. ¿Quién mejor que él para inaugurar el congreso con esta temática? Igualmente vino Carlos Balsalobre, especialista en fotografiar fuegos artificiales y Juanjo José García, conocido como Logan, quien nos habló de la fotografía nocturna de viajes. Carlos Serrano nos convenció de la importancia del equilibrio de la luz y Janleonardo Wöllert nos habló del Lapp y los productos Led Lenser. En 2013 Mauro Fuentes, reconocido en las redes sociales por fomentar la salud de las mismas, nos habló sobre nuestra presencia en Internet. A continuación, Namor Pastor cautivó al público con su manera sencilla pero profunda de explicar las cosas. Luis Caldevilla consiguió dejarnos boquiabierto con sus timelapses. Iván Sánchez nos mostró la mejor manera de hacer escenas nocturnas incluso en el escenario con la ayuda de Paco Farero, quienes hicieron una práctica tras el congreso. Además, Janleonardo repitió trayendo sus últimos trabajos y las novedades de la marca alemana de linternas al escenario. En 2014 fue Enrique Pacheco quien abrió las ponencias con Timelapse y fotografía de viajes, Photopills presentó la más deseada de las aplicaciones para los fotógrafos de naturaleza. A continuación, fue el turno de Joan Vendrell, quien nos abrió los ojos al marketing para fotógrafos y cómo posicionarnos en la red con nuestro trabajo. Jesús Manuel García habló de larga exposición diurna y uso de filtros, justo antes de que Riders of Light nos mostrara sus herramientas para pintar con luz y amenizara la velada con un divertidísimo Photocall.

nos creativos o capaces de emocionar… Tal es así el caso de Ovi y Vero, conocidos también en las redes como Iluminandos. Perfectos neófitos en la oratoria pública, no dejaron indiferente al público, pues su buen hacer en busca de localizaciones, planificaciones e iluminación nos abrieron la mente a nuevas posibilidades tras su actuación en iNight. Los hermanos que forman el equipo de Dark Red Team nos enseñaron como, aparte de unirles la sangre, también les une la pasión de fotografiar, de compartir momentos y de conseguir unas fotografías que causaron y causarán impacto. No les perdáis la pista porque a la vista está que prometen mucho. Con el afán de compartir, las ponencias del congreso se graban y se ponen a disposición de todo el mundo de manera libre y gratuita en Youtube. De esta manera los vídeos vuelan por la red, se hacen rápidamente virales y todo el mundo tiene la posibilidad de poder verlos. En España estamos a la cabeza de la fotografía nocturna mundial. Es más, ¿sabéis algo...? no me tiembla el pulso en afirmarlo. Por esto y porque somos muchos los que dormimos poco e iluminamos mucho, en las siguientes páginas tenéis un extenso reportaje especial con todos estos artistas que os van a hacer disfrutar de lo lindo. Los artistas de iNight 2015.

Mario Rubio

económico de todos, pues aquí nadie recibe ni un solo céntimo por venir a trabajar. Los ponentes financian sus propios viajes, sus dietas y su hospedaje. Las empresas que están presentes no pagan tampoco por su pequeño stand

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ESPECIAL iNIGHT 2015 I JAVIER DE LA TORRE

Nueva York, la ciudad que no me deja dormir

ayo de 2000. Aquí empieza una historia de profunda atracción, una atracción casi obsesiva por Nueva York, la que dicen que es la ciudad que nunca duerme. Y es cierto. En la isla de Manhattan hay actividad las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Pero para mí, Nueva York es la ciudad que no me deja dormir. En el año 2000 visité la ciudad como uno más de los millones de turistas que la visitan cada año, o incluso peor. En mi primer viaje a Nueva York fui sin cámara y las fotos las iba haciendo con las cámaras que llevaban mis amigos. Tras ese viaje me dediqué a recopilar las fotos que había hecho y que estaban repartidas por las distintas

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cámaras, para ponerlas todas en un álbum. Un año y cuatro meses después, una de esas fotos cobró un valor especial. No por su calidad artística como fotografía, sino por su profundo valor y sentido emocional. Catorce años después, solo de pensar que yo estuve allí hace que se me encoja el corazón, que se me erice el bello en los brazos y que un escalofrío recorra mi cuerpo. Tuvieron que pasar doce años para que mis condiciones y situación personal me permitiesen volver a Nueva York. Doce años que me permitieron madurar como persona y como fotógrafo. Volví a Nueva York de la mano de Raquel, que además de ser el amor de mi vida, es una grandísima fotógrafa, con una sensibilidad y una capacidad

compositiva que nos convierte en complementos perfectos a la hora de fotografiar. Esta vez iba con ideas muy claras, con encuadres vistos y con varias lecciones aprendidas de los errores cometidos en mi primer viaje. La primera de esas lecciones que llevaba aprendidas era que, si viajas a Nueva York pensando en fotografía, no subas al Empire State. La terraza del Empire State es horrible, es estrecha, está llena a todas horas, abarrotada de turistas, y lo peor de todo, esta enrejada, con lo que las posibilidades de hacer alguna foto en condiciones son muy pocas. Si quieres una bonita panorámica de la ciudad y disfrutar de las vistas del icónico Empire State, sube al Top of the Rock, la azotea del Rockefeller Center.

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ESPECIAL iNIGHT 2015 I JAVIER DE LA TORRE

Y si vas a subir al Top of the Rock, lo mejor es hacerlo al atardecer, aunque esto también tiene sus problemas e inconvenientes. Lo primero que debes saber es que el Top of the Rock tiene horas asignadas para poder subir a la azotea. Por lo tanto debes sacar tu entrada pidiendo la hora exacta a la que quieres subir, y esa hora es más o menos una hora y media antes de la hora a la que se ponga el Sol. La entrada debes sacarla por la mañana porque ese es el siguiente inconveniente, a pesar de que la terraza del Top of the Rock tiene orientación Norte-Sur y la puesta de sol como tal no llega a verse, cientos de personas suben a la terraza para verla. Por lo tanto, las entradas se agotan rápidamente para las horas correspondientes a esa franja horaria. Así que, el día que decidas subir a la terraza del Rockefeller Center debes acudir a las taquillas situadas en las plantas inferiores del edificio y sacar tus entradas para la hora adecuada de esa misma tarde. Una vez llegues arriba, sube a la última de las terrazas. Hay varios ni-

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Iba con ideas muy claras, encuadres vistos y con las lecciones aprendidas veles de terrazas y las inferiores están acristaladas, pero la última no, y eso te permitirá hacer tus fotografías libres de molestos reflejos. Busca en la barandilla las zonas más anchas de hormigón y espera a poder colocarte justo en una de esas zonas. Una vez lo logres, ni se te ocurra moverte, por mucho que la gente proteste. Los guardias de seguridad no te dirán nada, así que tranquilidad y a disfrutar de un maravilloso atardecer con Nueva York a tus pies. Y tras la puesta de Sol, llega el que para mi es el momento mágico de luz sobre Nueva York: la hora azul. Cuando la ciudad ya tiene encendida todas sus luces y la iluminación del Empire State empieza a lucir en todo su esplendor. Llegó el momento de esa foto que todos llevamos en mente. El último de los inconvenientes que debes conocer es el hecho de que, debido a la gran cantidad de

gente que sube al Top of the Rock, no está permitido el uso de trípodes en la azotea. Es una pena, pero es lógico. Eso si, nadie dijo nada de usar minitrípodes. Si logras posicionarte en una de las zonas anchas de hormigón de la barandilla tendrás sitio de sobra para poner un mini trípode sin problemas, lo que te permitiría hacer panorámicas, largas exposiciones, incluso nocturnas. Yo usé un Oben TT-100 de aluminio, que permite montar tu propia rótula (en mi caso una Sirui K30X), por lo que la estabilidad de la cámara con su objetivo y todo lo que se te ocurra ponerle (grip, portafiltros, filtros, etc), está asegurada. Y una vez cae la noche, el espectáculo continúa. Otra de las lecciones que llevaba aprendida era la buena predisposición de los neoyorkinos para ser fotografiados. Están muy acostumbrados a las cámaras y la mayoría de las veces no se van a molestar si te sorprenden incluyéndoles en tu encuadre. Y entre los neoyorkinos incluimos a los taxistas y a la policía. Con esa premisa y obligándome a perder mi vergüenza inna-

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Tras la puesta de Sol llega el momento mágico de luz sobre Nueva York

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ta para acercarme a la gente y/o a sus vehículos, me lancé a las calles de Nueva York en busca de encuadres. Y el mejor lugar para encontrar en un espacio reducido un gran número de gente, taxistas y policías con sus respectivos vehículos es Times Square. Además, esta plaza cuenta con un aspecto que los fotógrafos podemos aprovechar. Se tra-

ta de su descomunal iluminación, gracias a las muchas y enormes pantallas publicitarias que componen el aspecto más destacado de la decoración de Times Square. Esto nos permite poder realizar fotografías sin necesidad de usar el trípode a cualquier hora del día, incluso de noche, lo que nos da la agilidad y rapidez que exige el tipo de fotografía que iba persiguiendo.

Uno de los personajes que “habitan” en Times Square es el Naked Cowboy, quien independientemente de la temperatura que haga, siempre se pasea casi desnudo. Los taxis se han convertido en verdaderos iconos de la Gran Manzana y tenía claro que serían protagonistas de muchas de mis fotografías. Y no solo de taxis están pobladas las calles de Nueva York. Los coches

de la policía, imponentes y perfectos para reflejar los colores de la ciudad gracias a su color blanco. En mi último viaje a Nueva York, una tarde de sábado, justo después de comer, sucedió algo que cómo una bomba destrozó los ánimos de todos los que allí estábamos. Se puso a diluviar. Así que estando aburridos en el apartamento esperando a que dejase de llover, una sucesión

de conceptos empezaron a agolparse en mi cabeza. “Nueva York… sábado por la tarde… lluvia… coches… Times Square… lluvia… ¡atasco monumental!” Y algo en mi mente hizo clic. Sin previo aviso me levanté y con una gran emoción recorriendo mi cuerpo le dije a mis compañeros, “¡nos vamos a Times Square!” En menos de 5 minutos estábamos en la calle de camino a Times

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ESPECIAL iNIGHT 2015 I JAVIER DE LA TORRE

Square y yo les daba todo tipo de explicaciones de lo que se me estaba pasando por la mente: “Está lloviendo, pero cuando deje de llover ya tenemos que estar allí. Cuando deje de llover el suelo estará mojado, lleno de charcos, pero se secará rápido. El atasco está garantizado, así que no tengáis miedo de meteros en medio del tráfico. Los coches no se van a mover o lo van a hacer muy lentamente. Se trata de captar imágenes que reflejen otra de las características de Nueva York: sus atascos”. Y llegamos a Times Square. Tuvimos que esperar un rato a que dejase de llover pero, cuando aún caían las últimas gotas, nos dividimos por parejas, fijamos un punto de encuentro para una hora más tarde y nos zambullimos en el tremendo atasco que reinaba en esas tarde lluviosa de sábado. Y cuando todo está colapsado y las aceras abarrotadas de turistas, ¿por donde caminan los neoyorkinos? Los atrevidos y con más desparpajo saltan al asfalto, donde es más sencillo esquivar coches y charcos que tratar de no chocar con los turistas.

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¿Y qué mejor manera que salvar un atasco monumental en el centro de Manhattan una tarde lluviosa de sábado que con una excavadora? Así son los americanos, todo a lo grande. Otro de los aspectos que sabía que tenía que tener en cuenta a la hora de fotografiar Nueva York a pie de calle, eran las enormes y

duras sombras que generan sus grandes rascacielos, por lo que si quieres evitar esos grandes contrastes, una de dos, o madrugas para usar las luces del amanecer, o esperas a la hora azul tras la puesta de Sol. Lo más cómodo y sencillo es esperar a la hora azul. Además, hay que reconocer que la hora azul en

Nueva York es espectacular y se consiguen fotografías impactantes gracias al contraste de las luces de la ciudad con un cielo azul precioso. Pero madrugar para hacer el amanecer tiene una recompensa adicional que no se puede lograr por la tarde. Levantarte pronto te permite disfrutar de una ciudad tranquila, prácticamente sin movimiento, donde todo el bullicio de turistas mezclados con los trabajadores y habitantes de Manhattan ha desaparecido. Entonces disfrutas de una ciudad acogedora y la sientes de una forma mucho más directa, mucho más personal. Y, si sabes escuchar, puedes oír como esa enorme ciudad empieza a despertar poco a poco, bañada por la cálida luz del amanecer. Y para levantarnos a hacer el amanecer, contábamos con un gran aliado, el jet lag, que logra despertarte de madrugada con una facilidad pasmosa. Nueva York es una ciudad que, gracias a esos grandes rascacielos, contrastando aquellos construidos de ladrillos con grandes estructuras de cristal que generan reflejos

por todas partes, y mezclando distintos estilos arquitectónicos, se presta a un tipo de fotografía en auge en los últimos años. Líneas rectas, diagonales y contrapicados, junto a un blanco y negro muy potente generan una fotografías de gran impacto visual, mostrando los iconos de Nueva York de una forma mucho más artística, donde la imaginación del fotógrafo y su habilidad con el manejo de las luces y las sombras en el procesado logran una visión de la ciudad evocadora y al mismo tiempo irreal.

Hay que reconocer que la hora azul en Nueva York es realmente espectacular Pero para lograr este tipo de fotografías nos volvemos a encontrar con el problema de las sombras, por lo que si queremos lograr unos resultados óptimos debemos olvidarnos de disparar durante las horas de luz diurna. Además, también nos encontramos con el problema de que suelen ser lugares muy tran-

sitados, el Empire State, el edificio Chrysler, junto a Grand Central Station o la Bolsa en Wall Street, son de visita obligada para los turistas, por lo que la mejor hora para poder trabajar sin problemas con el trípode es, sin duda, el amanecer. Aunque en el caso, por ejemplo, de Wall Street, al igual que en otros puntos muy concretos de la ciudad, el uso de trípodes está prohibido. Desde los atentados del 11S, la seguridad se ha convertido en algo obsesivo en Estados Unidos en general y en Nueva York en particular, y la ciudad es vigilada por más de 34.000 oficiales. Yo ya he sufrido varios encontronazos con las fuerzas del orden en Estados Unidos, y es verdad que, aunque por norma general suelen ser amables con el turista, cuando de cumplir las leyes se trata son correctos, pero tajantes. En esos casos, lo mejor es no poner ningún tipo de problema y obedecer las indicaciones que te den.

Javier de la Torre

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ESPECIAL iNIGHT 2015 I shadi nassri

Day and night. Exif: Nikon D800, 18mm, f/11, 2,8 segundos, ISO 200, WB Auto (datos de la última foto). 7 exposiciones desde el atardecer hasta la media noche.

Sharjah. Exif: Nikon D800e, 24mm, 241 y 30 segundos, f/16, ISO 50, WB 3300K. Digital blending de 2 tomas.

Fotografía nocturna urbana

uuuuuf... suele ser lo primero que le sale al fotógrafo cuando piensa en fotografía nocturna urbana. Luces, farolas, coches, ventanas con luz, sin luz y, por supuesto, el cielo, son las palabras claves para este tipo de fotografía. Puede ser una de las disciplinas fotográficas mas difíciles, donde nos encontramos con muchísimas fuentes de luz en nuestro encuadre. Pero lo que nos pone todo más difícil aún es la distancia entre dichas fuentes de luz. Podemos encontrar una farola en el primer tercio de la derecha, cerca de la pared y quemando la escena, y en el segundo tercio otra más lejos y, al fondo, un edi-

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ficio que está iluminado y otro que no. También añadimos el cielo y el suelo del primer plano, o sea, ¿tenemos la cosa difícil para sacar un fotón? ¿o será mejor guardar todo y volver a casa?

Es muy importante saber aprovechar cada línea en nuestras fotografías La fotografía nocturna urbana se parece mucho a la fotografía de paisajes, porque tenemos primer plano, objetos en la escena y el fondo. La única diferencia es que en la fotografía de paisaje tenemos una sola fuente de luz directa. Sin em-

bargo, en la fotografía nocturna urbana tenemos varias fuentes de luz directas (farolas, coches, edificios y la luna). Aun así, fotografiar una ciudad por la noche se parece mucho a fotografiar un paisaje. Si hablamos del equipo fotográfico que nos permitirá sacar un buen resultado en la fotografía urbana nocturna, podríamos citar: -Cámara DSLR. -Después, doy mucha importancia a tener un buen trípode, firme y estable. -Objetivo angular. -Mando remoto, preferiblemente digital para configurar el tiempo de disparo. La configuración de la cámara para la fotografía urbana es igual

Dubai. Exif: Nikon D800, 14mm, f/16, 45 segundos, ISO 200, WB 3300K. Una única toma. FOTÓGRAFO NOCTURNO

ESPECIAL iNIGHT 2015 I shadi nassri

Magic night of Doha. Exif: Nikon D800, 14mm, f/16, 4, 2, 1, 0,5 , 1/3, 1/6, 1/10, 1/20 segundos, ISO 100, WB Auto. Digital blending de 8 tomas.

Sevilla. Exif: Nikon D800e, 48mm, f/16, 50, 25, 13, 6, 3 y 1,3 segundos, ISO 100, WB 3700K. Digital blending de 6 tomas. 24

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que en la fotografía de paisaje, donde buscamos la mayor nitidez posible en la foto y la exposición perfecta. Por tanto, tendremos que usar una apertura bastante pequeña para sacar la máxima profundidad de campo, lo que además nos deja las luces como estrellas. A diferencia de otros tipos de fotografía nocturna, aquí no se dispara con un ISO alto, al contrario, se intenta usar el ISO mas bajo disponible para tener la máxima nitidez posible. En cuanto al tiempo de exposición, tenemos que configurarlo según el cielo. Si hay nubes pues nos gustaría un tiempo bastante largo para tener las estelas, pero, si no hay nubes, medio minuto no estaría mal. Ojo, para variar este tiempo solo lo podremos conseguir bajando el ISO y con ayuda de filtros de densidad neutra; pero cuidado con los filtros, ya que podemos perder algo de nitidez si estos están sucios o rayados. La calle está llena de líneas verticales, horizontales... es muy importante saber aprovechar cada línea en nuestras fotos. Por último, la técnica de hacer las fotos urbanas. Hay varias técnicas, una que ahora está muy de

Luxury world. Exif: Nikon D800, 70mm, f/11, 30 segundos, ISO 200, WB Auto. Una única toma. moda es la conocida como digital blending y que consiste en hacer varias tomas, dejando entre una y otra un paso, para luego fusionarlas en Photoshop usando máscaras de iluminación. Otra técnica muy utilizada es el HDR, aunque personalmente prefiero el digital blending porque el resultado queda más natural y no afecta a la calidad de la foto.

A veces nos puede venir bien incluir a personas en la escena, ya que la foto cobrará vida. Siempre tenemos que intentar poner un poco de imaginación y creatividad en nuestros trabajos y buscar algo original.

Shadi Nassri

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ESPECIAL iNIGHT 2015 I SERGI BOIX y LALLUMDELANIT

The Albufera´s LaLLUMdelaNIT. Exif: f/8, 14mm, 86 segundos, ISO 200, WB 4000K. Esferómetro 1.0, linterna Led Lenser M7 + CTO, disparador inalámbrico para cámara Cactus V5. Revelado/edición: solo revelado (de forma general en ACR), única toma. Painter: Sergi Boix.

Buscando entre la luz y la oscuridad

entro de la fotografía existen varias especialidades: bodegón, paisaje, retrato, estudio, social, nocturna... y el light painting (pintura de luz). Soy Sergi Boix y soy un light painter (pintor de luz). Siempre me gustó la fotografía en general, pero no fue hasta el 2006, cuando compré mi primera reflex digital y abrí mi cuenta en Flickr (www.flickr.com/photos/sergi_boix) que empezó a crecer en mi la idea de disparar fotos de noche y, después de documentarme, empezaron las pruebas y más pruebas. Esto podría definirme como autodidacta. Poder crear una imagen, tu imagen, plasmarla en un fondo negro, la noche, la oscuridad, sin límites. Intentar crear un lenguaje visual de miste-

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rio que atraiga las miradas a ese lado oscuro que todos tenemos, no tiene precio. Ese es el objetivo de mis imágenes, o al menos lo intento. Es un mundo apasionante donde lo que no recibe luz, no existe. Donde los conocimientos del fotógrafo son fundamentales para sobrevivir y crear, ya que en ausencia de luz la mayor parte de los automatismos de nuestras cámaras dejan de funcionar. Hace un par de años (2 de julio del 2013) cree mi página en Facebook, LaLLUMdelaNIT, donde, además de mostrar mi trabajo, intento explicar cómo están hechas mis fotos y las de mis compañeros en la oscuridad, formando equipo de trabajo. Actualmente, LaLLUMdelaNIT somos cuatro apasionados: Victor Francès Belda, Salva Micó y Alfredo Benavent.

Ahora, después de tantos años, tengo la oportunidad y el honor de poder mostrar parte de mis conocimientos aquí gracias a Mario Rubio. The Albufera’s LaLLUMdelaNIT Una idea es como un ser vivo, y dependiendo de tu carácter puede llevarte a donde ella quiera llegar o no. En mi caso suelo dejarme atrapar por esa idea, alimentándola y cuidándola hasta el mínimo detalle para darle libertad en su momento idóneo. Soy valenciano y, como tal, conozco la Albufera. He visto miles de fotos del lugar y dentro de mí crecía desde hace tiempo una idea: reflejar mi particular visión de sus embarcaderos mediante el light painting. Esta foto está hecha alrededor de las 20.00 horas de un 7 de febrero.

Wrongchoice. Exif: f/8, ISO 200, 14mm, 128 segundos, WB 4000K. Linterna L7 + CTO, tape blanca de Herramientas Light Painting. Revelado/edición: solo revelado (de forma general en ACR), única toma. Personajes: Alfredo Benavent, Sergi Boix. Lightpainters: Victor Francès. Colaboradores: Raul Albert. Es la hora azul, ya casi no hay luz, la gran mayoría de fotógrafos que “inundan” esos embarcaderos ya no está y esto me permite trabajar con mayor libertad. La ausencia de luz en este caso me ayuda indirectamente, como siempre. Sé que lo más crítico aquí es la luz. Quiero captar el ocaso, sus reflejos, y una exposición muy larga o una luz ambiental inadecuada estropearía la idea que me mueve en ese momento. Ella ha tomado el control. Realizo un par de pruebas para acotar los parámetros de cámara (f/8 ISO 200, permitiéndome así poder moverme con libertad de no salir en la toma, balance de blancos ligeramente frío, 4000K, para preservar y acentuar los azules) y me pongo manos a la obra. ¿Cómo se hizo? En una mano llevo la linterna Led Lenser M7 con un filtro CTO y mi goma EVA negra para reservar la fuente de luz (la linterna), en la otra mano el disparador inalámbrico. He dejado el esferometro preparado bajo el trípode. Me dirijo al final del muelle. Para poder pintar en cálido, sé que voy a tener que hacer primero una mitad y

luego la otra. Además, voy a hacerlo en dirección a la cámara (me encanta crear esas sombras contra cámara) y tiene que ser rápido, enciendo la linterna, me concentro en los movimientos y disparo la cámara. Empieza el show. Camino hacia la cámara pintando solo la mitad del muelle moviendo la linterna lentamente, al llegar delante de la cámara apago la linterna y me muevo rápido otra vez al final del muelle para pintar la otra mitad. Vuelvo a encender la linterna y realizo el mismo recorrido por la parte que faltaba iluminar. Al llegar a la cámara suelto la linterna y recojo el esferometro, voy al final de muelle otra vez y realizo la esfera. Al terminar, corto rápidamente. Y la idea se materializa, tras 86 segundos, en una imagen. Wrong choice Esta foto forma parte de una serie de fotos en las que LaLLUMdelaNIT se encuentra amenazada entre el bien y el mal, fotográficamente hablando. La localización es una parte muy importante de las fotos, tanto como la ejecución y el revelado. En este caso nos desplazamos hasta la pre-

sa de Tibi, una presa con más de 500 años de antigüedad, Víctor Francès, Alfredo Benavent (componentes de LaLLUMdelaNIT) y Raúl Albert, staff de Olympus. En ella queríamos escenificar la batalla interna del fotógrafo en la era digital sobre la edición o no, revelado o no, respirar o no... LaLLUMdelaNIT se encuentra arrodillado frente al poder de un “dios” de la luz oscura, ¿sobrevivirá? ¿Cómo se hizo? Empezamos. Primero hay que buscar un fondo adecuado para escenificar el control y la soledad, la inmensidad, así que nos situamos en el borde posterior de la presa. Tras nosotros, agua y rocas. La contaminación lumínica superior derecha delimita las montañas al fondo y rellena la toma aportando una atmósfera misteriosa, Alfredo se pone en posición de ejecutor y yo me arrodillo, Víctor se prepara... ¡Acción! Víctor nos recorre con su Led Lenser L7 + filtro CTO a ambos, deja la linterna y con la tape blanca crea esa energía que sale de Alfredo y pesa sobre mí ejerciendo su influencia o, al menos, intentándolo.

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ESPECIAL iNIGHT 2015 I SERGI BOIX y LALLUMDELANIT

Light & darkness. Exif: 14 tomas de 30 segundos a f/8 e ISO 200, 1 toma de 18 segundos a ISO 3200, f/2.8, WB 4000K. Linterna Led Lenser M7 + CTO. Revelado/edición: Multiexposición sin mascaras en capas, solo modo fusión Aclarar. Painters: Sergi Boix. Ball’s house Lo que más me gusta del light painting y la fotografía nocturna es la capacidad de transformación de lugares donde por la mañana, a plena luz del día, no nos acercaríamos, y menos aún a hacer fotos. En este caso, y gracias a Alejandro Romero, obtuvimos acceso a los edificios de la antigua gerencia del Puerto de Sagunto para poder fotografiarlos de noche. El edificio, sin más, no tiene nada de especial, pero, buscando el ángulo correcto, provocamos un vértice compositivo amenazante con el tejado en forma de pico producido por la deformación del objetivo y la ligera inclinación de la cámara hacia arriba (contrapicado). Además, añadimos un efecto esférico en el centro de la imagen para compensar ese pico que atrae tanto nuestra atención. El tono también forma parte de la composición, el color. Opté por un tono cálido, que contrastaría con las “luciérnagas” azules de la esfera.

Ball’s house. Exif: f/8, 14mm, 213 segundos, ISO 100, WB 4000K. Linterna Led Lenser L7 + CTO, esferómetro 1.0 y linterna de maquillaje azul de Herramientas Light Painting. Revelado/edición: solo revelado (de forma general en ACR), única toma. Painters: Victor Francès, Sergi Boix. Colaboradores: Alejandro Romero. 28

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¿Cómo se hizo? En muchas de mis fotos, el trabajo en equipo es imprescindible y,

como en otros casos, Víctor Francès ilumina la fachada de forma radial con su L7 + CTO y el suelo en dirección a la cámara. Luego, entro en la escena para crear la esfera y las luciérnagas azules. Casi 5 minutos de exposición para crear esta escena.

En muchas de mis fotos el trabajo en equipo resulta totalmente imprescindible Light & darkness A veces las cosas ocurren sin más. Después de una masterclass para la Asociación Valenciana Fotografía Digital en el paraje natural del Saler, uno de los asistentes no llevó su disparador y no podía realizar tomas de más de 30 segundos. ¿Y por qué no? configuramos las cámaras a 30 segundos, me fui hacia el final y les dije: “a medida que cierre el obturador después de cada toma volver a disparar y avisadme”.

¿Cómo se hizo? Solo con una linterna Led Lenser M7 más un filtro CTO y mi goma EVA para reservar la fuente de luz (linterna), fui iluminando la escena cada 30 segundos. Esta técnica es un poco compleja, ya que tienes que tener siempre en mente qué has iluminado y qué falta por iluminar y en ningún momento ves el resultado final de la toma. Al acabar de iluminar la escena teníamos 14 tomas que eran como piezas de un puzle. Para unir todas esas piezas utilicé Photoshop, nuestro cuarto oscuro digital, pero sin máscaras. Para ello, tan solo hay que abrir todas la imágenes como capas en una sola imagen, seleccionarlas todas y aplicar el modo de fusión de capa en Aclarar. El resultado es como cuando estábamos en el cuarto oscuro químico con la luz roja y podías observar como la imagen aparecía delante de ti en el papel poco a poco. Aquí, en nuestro cuarto oscuro digital, la imagen se muestra delante de ti de forma inmediata.

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ESPECIAL iNIGHT 2015 I SERGI BOIX y LALLUMDELANIT

Mountain light runner Lucas Boix (no tenemos parentesco alguno) es corredor de ultra trails de montaña. Nos conocemos desde hace muchos años y siempre había quedado en el aire hacerle un par de fotos “con lucecitas”. La Murta de Alcira, un paraje natural, era el lugar adecuado para una pequeña “quedada” con unos compañeros y por la cercanía con Lucas. La toma estaba clara en mi mente, no en el lugar, pero si en la esencia. Quería a Lucas en el aire y su estela lumínica tras él. Lo primero es la comodidad de tu modelo y en este caso también la seguridad, siendo un deportista de élite una mala caída no es asumible. Así que escogí la multiexposición para esta toma. ¿Cómo se hizo? Había que capturar a Lucas en el aire y su estela lumínica en la misma toma. En el esquema de iluminación era importante el orden. Primero posicionamos los flashes en el suelo, uno de ellos con un disparador remoto que estaba conectado a la cámara, el segundo, en modo esclavo a 90 grados en el lado contrario, pero contra un reflector de 110cm para suavizar la luz (de su derecha). La cámara estaba configurada para disparar el flash en segunda cortinilla. Así, al cortar desde el mando disparador, los flashes se dispararían y capturaría a Lucas en el aire. Ahora era el momento de fijar la caída de Lucas en un lugar seguro y, para marcar ese lugar, dejamos un frontal rojo en ese punto exacto a modo de guía para Lucas. Para la estela lumínica utilizamos la linterna Supbeam X40 de 3500 lumens a la cual pusimos un snoot de manera que concentrara la luz al máximo en un punto. ¿Dónde? Pues tenía que ser en el cuerpo de Lucas y no en su cara, ya que él iba corriendo de verdad en plena oscuridad solo con su frontal. Esta parte delicada le toco a Víctor Francès. Conseguimos el efecto deseado al cuarto salto y luego nos dedicamos a pintar la escena en cuatro tomas más, sin prisa, con tranquilidad y con nuestro modelo a salvo y contento.

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Fly Olympus. Exif: 12mm, f/8, 15 minutos, ISO 400. Modo Live Composite configurado a 5 segundos, stencil, Led Lenser L7 + CTO, Led Lenser M7, codo PVC. Revelado/edición: solo revelado (de forma general en ACR), única toma. Personajes: Raúl Albert. Painters: Salva Micó, Victor Francès, Sergi Boix. Colaboradores: Ismael Nadal.

era hacer levitar a Raúl en solo una toma. Así que manos a la obra.

Mountain light runner. 5 tomas a f/8 e ISO 200 de tiempo variable, WB 4000K. Led Lenser L7 + CTO, dos flashes, reflector de 110cm, linterna Supbeam X40. Revelado/edición: multiexposición con máscaras en capas, modo fusión Aclarar. Personajes: Lucas Boix. Painters: Victor Francès, Sergi Boix.

En el revelado se editó por capas utilizando máscaras de capa para extraer la toma final. El resultado es justo el que buscábamos. Fly Olympus Como habéis podido ver, todas mis fotos son en exteriores, rara vez realizamos algún interior donde la luz es más controlable. Hicimos una levitación en exterior con multiexposición y una persona me pregunto en

Facebook si no se podría haber realizado en una sola toma. Yo le dije que sí, pero en exterior, con Luna, contaminación lumínica y demás, la multiexposición era una salida limpia. Habíamos quedado con Raúl Albert, staff de Olympus, para probar una OM-D E-M1 y su modo Live Composite, Víctor Francès y Salva Micó. También nos acompañaba Ismael Nadal, en un granero cerca de Banyeres de Mariola. La idea

¿Cómo se hizo? Configuramos la cámara en modo Live Composite de 5 segundos. Este genial modo nos refresca el LCD trasero con la toma “final” el tiempo que fijemos, 5 segundos en este caso, mientras pintas en la oscuridad. Cogemos una tubería de hormigón de unos 50 centímetros de largo y 20 de ancho que había por allí y la ponemos de pie, arriba subimos a Raúl. Inclinamos la rótula del trípode, cámara incluida, aproximadamente unos -15º, por lo que la cámara queda como mirando hacia abajo. Empezamos a trabajar. Salva Micó comienza a crear las mari-

posas con su stencil. Al finalizar, yo empiezo a iluminar de forma muy puntual con la Led Lenser M7 dentro de un codo de PVC a Raúl. Una vez finalizada la iluminación a nuestro personaje, Ismael tapa el objetivo de la cámara con una cartulina negra, encendemos los frontales con luz roja y Víctor y yo ayudamos a Raúl a bajar, quitamos la tubería de hormigón de la escena y apagamos los frontales. Ismael quita la cartulina negra y vuelvo a poner la rótula a 0º, con esto ahora Raúl y las mariposas de Salva están en la parte superior de la imagen final. Es el momento de iluminar la escena en general. Salva Micó vuelve a pasar con su stencil de mariposas, yo le doy con otro stencil para crear la firma de Olympus OM-D y

acto seguido Víctor Francès con su Led Lenser L7 + CTO, ilumina la escena poco a poco. 15 minutos de trabajo en equipo dan como resultado a Raúl levitando a más de un metro del suelo en solo una toma. Espero que estas imágenes y mis palabras os sirvan para crecer y que el gusanillo de la curiosidad se instale en vosotros para que veáis el light painting de otra manera. Si tenéis alguna duda podéis encontrarme tanto en mi correo (sergiboix@me.com) como en Flickr o en Facebook.

Sergi Boix

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ESPECIAL iNIGHT 2015 I daniel lópez

Exif: Canon 5D Mark II, 35mm, 30 segundos, ISO 6.400. Luminiscencia nocturna sobre GTC. El mayor telescopio óptico/infrarrojo del mundo, una Vía Láctea espectacular y airglow. Casi no se puede pedir nada más en la foto.

Exif: Canon 450D, 15mm, ISO 800, exposiciones de 40 segundos. Unas 4,5 horas de exposición en total con el Teide y un gran charco de agua donde se reflejan las estrellas.

2.500.000 años luz Un viaje que nos llevará desde nuestro planeta hasta millones de años luz de distancia a través de imágenes

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a astrofotografía es una especialidad que se practica desde los inicios de la fotografía; ya desde la invención de la película se ha tratado de retratar el cielo. Ha pasado de ser un arte al alcance de muy pocos a su diversificación con docenas de técnicas diferentes, gracias a la popularización de las cámaras de fotos digitales. Además, muchos fotógrafos, gracias a su destreza -jugando con iluminaciones, encuadres o

procesados-, logran imágenes nocturnas impresionantes, imposibles de conseguir durante el día. Esto lleva cada vez a más aficionados a iniciarse en la técnica que, gracias a Internet, blogs o foros, encuentran explicaciones sobre procesados, material, equipo, etc. Esto ha influido muy positivamente en la difusión de esta rara disciplina, cada vez más popular. En los últimos años, grandes fotógrafos basan su obra en la noche y en la oscuridad. Posible-

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ESPECIAL iNIGHT 2015 I daniel lópez

En la imagen, el grupo de personas estaba a medio kilómetro de la cámara, las cúpulas del observatorio a unos 4 kilómetros y la Luna en el infinito. Eso crea un efecto mágico e irreal de perspectiva.

mente, algunos de ellos sin tener en cuenta lo que hay más allá de esos puntos luminosos, estrellas que sirven de telón de fondo para sus grandes obras. Mi técnica mira directamente detrás de ese telón. Todas y cada una de mis fotos están realizadas teniendo en cuenta el Universo y sus peculiaridades -cambios, estaciones, objetos del cosmos-, que es lo que vamos a tratar en este artículo.

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Luminiscencia nocturna, satélites artificiales, Luna, rayo verde, Sol, planetas, cometas, luz zodiacal, Vía Láctea, regiones de formación estelar, cúmulos globulares, galaxias... son términos con los que suelo jugar en mis composiciones. Vamos a mostrar el potencial que tiene nuestra principal herramienta de trabajo: la cámara de fotos. Para ello, vamos a empezar realizando una serie de similitudes y mostrando imágenes escalando

sus distancias para situarnos en un contexto entendible. Dentro del Sol caben un millón de Tierras y, de lado a lado, podemos poner en fila más de 100 Tierras. Esto empieza a dar una idea de la magnitud de las escalas del Universo. Y digo una idea porque probablemente nuestra mente no está preparada para lo que viene a continuación. Este es el Sol, una estrella más. Las hay mucho más grandes y

Con estas imágenes comprendemos realmente el proceso de las cosas más pequeñas. Si hacemos un simple ejercicio mental y ponemos el Sol a escala, del tamaño de una naranja, la Tierra sería como un grano de sal situado a 10 metros. Imagina un grano de sal situado a 10 metros de una naranja

y orbitando por efecto de la gravedad a su alrededor. Probablemente es el objeto más fácil de fotografiar, siempre con las medidas adecuadas. La anterior foto la tomé usando un telescopio especial para fotografiar al Sol con un filtro sintonizable que sólo deja pasar la línea H-alfa del espectro. Esto hace que veamos detalles sorprendentes, como manchas solares muy detalladas y las grandes llamaradas al-

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ESPECIAL iNIGHT 2015 I daniel lópez

Exif: Canon 5D Mark II, 15mm, f/2.8, 40 segundos, ISO 6.400. Es la Vía Láctea sobre uno de los telescopios MAGIC de La Palma, que son telescopios que detectan rayos gamma por emisión de radiación Cherenkov en la atmósfera. Realmente, observamos zonas muy ricas en gas interestelar donde, entre otras cosas, se forman estrellas.

Exif: Canon 5D Mark II, 15mm, f/2.8, 9 segundos, ISO 6.400, sobre trípode. rededor de la circunferencia solar, llamadas protuberancias. Para fotografiar el Sol o los planetas, los astrónomos usamos una técnica habitual en astrofotografía que consiste en tomar varios cientos de imágenes seguidas, en un intervalo menor a 3 minutos, para luego sumarlas. Con esto conseguimos jugar con la turbulencia atmosférica y solo nos quedamos con las fotos mas nítidas de esa tanda, con lo que podemos subir la señal y bajar el ruido, lo que permite enfocar detalles muy débiles que de otra forma no percibimos, como las protuberancias externas. Precisamente estas protuberancias son las causantes de otro espectacular fenómeno llamado auroras polares. Nos acercamos de nuevo a la Tierra, quedándonos solo a varios cientos de kilómetros de su superficie. Entramos en un territorio de curiosos fenómenos que podemos fotografiar por la noche. Cuando una de esas grandes protuberancias “rompe” y sale dispa-

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Entramos en un territorio de curiosos fenómenos que podemos fotografiar rada fuera del Sol, si su trayectoria coincide con la dirección de la Tierra, puede dar lugar a auroras boreales. Las tormentas de auroras pueden ser totalmente predecibles, ya que podemos detectar cuándo el sol suelta el plasma en nuestra dirección y sabemos que en unas 48 horas llegará a la Tierra. Son fáciles de fotografiar y visibles incluso a simple vista. Otro fenómeno menos conocido y escurridizo, que en ocasiones puede confundirse con las auroras, son los airglow o luminiscencia nocturna. A diferencia de las auroras, estos pueden producirse en cualquier lugar del planeta: bosques, desiertos o alta montaña. La luminiscencia nocturna, en cambio, es prácticamente invi-

sible a simple vista y necesita de cielos muy oscuros para poder ser detectada. Está producida por la recombinación de átomos de nitrógeno con oxígeno o hidrógeno en la alta atmósfera terrestre tras haber sido ionizados por la luz solar ultravioleta durante el día. Si las capturas, puedes estar seguro que te encuentras en un sitio privilegiado para observar el Cosmos. Aunque no son predecibles a día de hoy. Aún sin alejarnos demasiado de la órbita de nuestro planeta, a unos pocos cientos de kilómetros, podemos captar satélites artificiales, como los de la flota Iridium, con más de 60 satélites orbitando a unos 700 km de altura. Son totalmente predecibles al segundo y se pueden hacer bonitas composiciones en nuestras fotos. Empiezan débilmente, aumentando poco a poco de brillo hasta que llegan a su máximo y vuelven a bajar de brillo. Hay programas que, diciéndole tu posición, te calculan los Iridium de esa noche. Su traza

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ESPECIAL iNIGHT 2015 I daniel lópez

Exif: Canon 5D Mark II, 14mm, f/2.8, 45 segundos. Panorámica formada por 5 imágenes. Se aprecia en el centro una luz blanca en forma de triángulo con base en el horizonte. El telescopio GTC del ORM y uno de los brazos de nuestra galaxia en forma de arco por la perspectiva que da la panorámica. Realmente cruza el cielo de punto cardinal a punto cardinal.

o recorrido en el cielo puede durar 30 o 40 segundos y podemos unirla a la de un startrails como el de la foto. Empezamos a alejarnos de la Tierra, encontrándonos con la Luna. En nuestra escala anterior sería de 0,2 mm de diámetro situada a 2,5 cm de la Tierra, que era un grano de sal. Es fácil de fotografiar si se usan teleobjetivos a partir de 200mm y si jugamos con ella en puestas o salidas podemos crear escenas casi irreales. En lugar de fotografiar la Luna en el cielo, es divertido unirla a elementos del paisaje. Usando teleobjetivos a partir de 1000mm y jugando con varios planos en la tierra creamos la imagen de las páginas 36 y 37. Seguimos en el Sistema Solar, donde los cometas se dirigen al Sol después de escapar de la nube de Oort, situada a unos 20 kilóme-

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Todas las estrellas que vemos pertenecen a nuestra propia galaxia tros en nuestra peculiar escala. Polvo y más polvo, es lo que sale de cualquier parte del cielo donde apuntemos con nuestra cámara, dándole el tiempo de exposición adecuado. El cometa está dentro del Sistema Solar, pero lo enmarcamos en estrellas y nubes interestelares que iremos viendo más adelante. Otro elemento dentro del Sistema Solar es la luz zodiacal. Se trata de partículas que quedan de la formación del Sistema Solar y que se encuentran en su plano. En determinadas épocas del año, poco después de la puesta o salida del

Sol, podemos verla perfectamente incluso a simple vista. A simple vista podemos llegar a ver varios miles de estrellas y en las fotos podemos captar muchas más, aunque lo que no sabemos realmente es que el espacio está “vacío”. Totalmente vacío a pesar de que esas estrellas parecen tocarse. En nuestro viaje toca alejarse del Sistema Solar. Comenzamos a encontrarnos con las primeras estrellas, esas que inundan nuestras fotos. Para comprender mejor la magnitud seguimos con las escalas: el Sol es una naranja; la Tierra, un grano de sal situado a 10 metros; el último planeta del Sistema Solar, Neptuno, sería más pequeño que un grano de sal situado a 300 metros de esa naranja; y, lo más impactante, la estrella más cercana al Sol estaría en... ¡Lon-

Canon 5D mark II, 14mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 6.400. Panorámica de 4 fotos en vertical desde la isla de La Palma, muestra las nubes de la caldera de Taburiente y, al fondo, la silueta del Teide, a 140 km en la vecina isla de Tenerife.

dres! (situando nuestro Sol, una naranja, en Canarias). ¿Imaginan una naranja en Canarias y otra en Londres, y todo el espacio vacío entre ellas? Esas son las distancias cósmicas. En realidad, son 4 años luz, por lo que para captar esa estrella, la luz ha tenido que viajar durante 4 años antes de encontrarse con el sensor de la cámara. Seguimos con datos interesantes. Todas y cada una de las estrellas que vemos desde la Tierra tanto a simple vista como con telescopios pertenecen a nuestra propia galaxia. El Sistema Solar se sitúa en una de los brazos espirales de esa mastodóntica concentración de estrellas. En verano tenemos una de sus mejores vistas, el centro de nuestra propia galaxia. Éste está situado a una distancia de 27.000 años luz, lo

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Para esta foto se usó un telescopio Takahashi TOA130 al que se acopló una Canon 5D Mark II; todo sobre una montura Losmandy G11 motorizada y con autoseguimiento de una SBig STV. Gracias a esto podemos sumar tiempos de exposición que, en este caso, fueron 10 fotos de 600 segundos cada una, lo que da un total de hora y media de exposición. Fotografía realizada con un telescopio Takahashi TOA130 y una cámara Canon 5D Mark II con montura de seguimiento. Supernova situada fuera de nuestra propia galaxia.

que quiere decir unas 6.000 veces más lejos que entre Canarias y Londres en la peculiar escala de nuestro Sol como una naranja. Aún no hemos salido de nuestra galaxia y las distancias empiezan a dispararse y volverse casi incomprensibles. No tenemos suficiente resolución como para ver o fotografiar estrellas en otras galaxias cercanas, a menos que se produzca un evento muy peculiar, una explosión de supernova. Este es uno de los eventos más espectaculares de todo el Universo. Es el final de una estrella con más de 20 veces la masa del Sol. Entonces, si las estrellas mueren, deben de nacer en alguna parte. Existen lo que podemos llamar autenticas guarderías de estrellas y podemos fotografiarlas con simples cámaras sobre trípode. Los brazos espirares de nuestra propia galaxia están llenos de ellas. Conocidas como regiones H2, son inmensas extensiones de gas y polvo que se acaban acumu-

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lando por efecto de la gravedad. Así, empiezan a formarse estrellas muy jóvenes y masivas que desprenden mucha energía. Esa energía erosiona el gas que tiene a su alrededor, lo cual le da formas curiosas como ocurre en la Tierra por efecto del aire y el agua en las montañas.

También podemos captar satélites artificiales, como los de la flota Iridium Si en lugar de una cámara sobre trípode usamos un telescopio de aficionado sobre una montura ecuatorial con motores para contrarrestar el movimiento de la Tierra, podemos obtener mucho más detalle gracias a los aumentos pero, sobre todo, por la posibilidad de sumar luz durante muchas horas y hacer que ese objeto, invisible a simple vista, sea captado en todo su esplendor. Apuntamos a

una de esas zonas de la Vía Láctea con un pequeño telescopio. Si ahora usamos un telescopio profesional para apuntar al mismo campo, centrándonos en la nebulosa Trífida, obtenemos un campo muy reducido, pero con un detalle extraordinario. Con estas imágenes comprendemos realmente el proceso de las cosas. En astrofísica hablamos de “datos” más que de “imágenes”. La información que nos aportan estas fotos es fundamental para comprender el Universo. En el centro localizamos las estrellas brillantes, muy azuladas y energéticas. Estas, a su vez, erosionan el gas que tienen a su alrededor debido a esa fuerte radiación, creando esas formas fantásticas. Todo ese movimiento, además, está originando la creación de nuevas estrellas cuyos pilares son el propio gas que las rodea. Aquí se están formando estrellas y sistemas solares como el nuestro. De aquí saltamos fuera de nuestra galaxia y entramos en el terri-

torio de los cúmulos de galaxias. Las distancias son astronómicas, casi imposibles de imaginar por nuestra mente. Pero lo que realmente me parece fantástico es que todavía, a pesar de los miles de años luz de distancia, con una cámara sobre trípode podemos fotografiar galaxias. Con una cámara de fotos sobre trípode, este es nuestro umbral del espacio y tiempo: la galaxia de Andrómeda o, incluso, la galaxia del Triángulo, ambas pertenecientes al grupo local de 30 galaxias. 2.500.000 años luz nos separan; los fotones han viajado por el Universo todo ese tiempo hasta impactar con nuestras cámaras y recoger esta imagen. Nos quedamos aquí, a pesar de que, astronómicamente hablando, sólo estamos a “orillas del Cosmos”, que es mucho, mucho más grande. Entraríamos en territorios de cúmulos de galaxias y supercúmulos, pero esa es otra historia...

La imagen se obtuvo con el telescopio IAC80 del Observatorio del Teide (Tenerife). Hicieron falta estos tiempos de exposición en diferentes filtros: Halfa, 5 x 1500s; NII, 5 x 1200s; OIII, 5 x 1200s. En astronomía profesional se usan cámaras muy especializadas, en las que los sensores son en BN, con pixeles grandes y una eficacia cuántica elevada. Para captar una imagen en color tenemos que poner filtro delante, en este caso: Halfa (Rojo), NII (Verde) y OIII (azul).

Daniel López

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para conseguir la toma perfecta. La espeleofotografía es una labor de equipo. Creo que soy privilegiado al ser de los pocos fotógrafos que tiene la posibilidad de contemplar otros paisajes diferentes a los que estamos acostumbrados a ver.

Cueva en Trieste (Italia). Foto de José Ángel Izquierdo.

Un mundo sin luz U

nos buscan la oscuridad en la noche, otros la oscuridad en el estudio, otros en lugares cerrados o abandonados, pero la oscuridad absoluta, la más real, natural y permanente se encuentra en el interior de la Tierra, en el mundo subterráneo. Ahí abajo, la oscuridad te atrapa en una sensación única. Pertenezco al Club de Montaña Lapiaz, con los que practico la espeleología desde hace muchos años, y a la asociación Fonamad (Fotógrafos de Naturaleza de Madrid), donde

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formo parte de la Junta Directiva. La espeleo siempre me ha atraído mucho como actividad, pero cada vez que entraba en las cuevas no paraba de imaginarme en cada tramo con mi cámara para reproducir toda esa belleza, que yo luego contaba a mi salida, y que, además, mi imaginación no sería nunca capaz de igualar. Lo cierto es que la práctica de la espeleo con amigos es prácticamente incompatible con la espeleo “creativa”. En mi afán por conjugar espeleología y fotografía, navegando por la red, me topé con espeleofoto.com,

y más concretamente con su creador Roberto F. García. Entonces, me di cuenta de que había más gente con la misma inquietud, y así conseguí casar mis dos pasiones. La fotografía requiere paciencia y, sobre todo, tiempo, y más en las cuevas, donde existen muchos factores que hay que tener en cuenta. No solo la ausencia de luz, sino también la orografía del terreno, las inclemencias como el frío, la humedad e incluso el propio cansancio hasta que llegamos al lugar deseado. En Espeleofoto participan mas de 50 personas, que colaboran y ayudan

Mundo subterráneo En nuestro país, entre un 20 y un 30 por ciento del terreno es karstico. Esto que quiere decir que las zonas calizas son propensas a encontrar cavidades que en su gran mayoría han sido erosionadas por el agua, llegando a formar un mundo subterráneo repleto de galerías, salas y diversidad de espeleotemas. España es un país muy rico en cuevas, llegando al alcanzar mas de 30.000 cavidades conocidas, exploradas y topografiádas. Existen unas 15 simas que superan los 1.000 metros de profundidad, y entre ellas hay dos, como son la Torca del Cuevón (Asturias) y la sima de la Cornisa (León), que superan los 1.500 metros de profundidad y que se encuentran entre las 10 más profundas del mundo. La cueva con el pozo mas profundo es el Pozo de los Pasiegos (Cantabria), con 346 metros. En lo que se refiere a desarrollo, existen 10 cuevas que superan los 100 Km de longitud, y 2 de ellas se encuentran entre las 20 más largas del mundo, con 120 km y 112 km que son Sistema de Mortillano y Alto Tejuelo, ambas en Cantábria. La fotografía subterránea Partimos de que el medio en el que nos encontramos es un lugar oscuro, muy oscuro, y sólo iluminado por nuestros frontales. En las cuevas normalmente hay barro, las piedras resbalan, la humedad ronda el 90%, y suele hacer frío (4-14 grados). En primer lugar, tenemos que ir bien equipados con ropa que nos proteja del frío y la humedad, porque en muchas ocasiones nos encontraremos a la espera del avance por la cueva, o bien parados haciendo las fotos. El material de ascenso y descenso, también es indispensable, y necesario para llegar a los lugares mas inaccesibles. Importante no olvidar comida y agua, en muchos casos podemos llegar a permanecer dentro mas de ocho horas. El material fotográfico es delicado, y por eso debe ir bien protegi-

Cueva de Mendukilo (Navarra). Foto de Roberto F. García.

Cueva Coventosa (Cantabria). Foto de José Ángel Izquierdo.

Es muy importante que los flashes y los ayudantes queden bien escondidos

dos en maletas y bidones estancos del polvo, la humedad y los posibles golpes. Normalmente, usaba para fotografiar una Canon 5D MkII con un objetivo Canon 17-40 f/4, pero debido a la optimización del peso del equipo, ahora utilizo una cámara sin espejo Fuji XT-1 con un objetivo

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Foto ganadora del Primer Premio en el XXXVI Concurso Internacional de Fotografía Espeleológica en 2.013. Foto de José Ángel Izquierdo.

Foto ganadora en la categoría Actividad de Montaña en el concurso Montphoto 2.014. Foto de José Ángel Izquierdo. Zeis 12mm f/2.8. Se suelen llevar entre 7 y 9 flashes, acompañados con sus respectivos disparadores remotos, mando a distancia, trípode, baterías y pilas de repuesto. Los accesorios de iluminación, debido al tamaño y espacios disponibles, en muchos casos son objetos caseros, como bolsas de basura blanca utilizadas como difusores, cartones de tetrabrik cómo concentradores de luz, nidos de abeja con pajitas, tupperwares para meter los flashes dentro y sumergirlos en el agua. Fotografía de paisaje y acción Este es el tipo de fotografía que más se suele hacer. Lo que diferencia a la fotografía de acción de la de paisaje es, principalmente, el modo en que realizamos las tomas. Para la fotografía de paisaje nuestros aliados son el trípode, el gran angular y disparadores que sincronizan con los flashes. La cámara en modo Bulb para parar el tiempo. Es una foto mas elaborada y estudiada en la que no tratamos solamente de iluminar, sino de conseguir ambiente de luces y sombras, resaltando las texturas y las rocas, y donde el modelo será un referente y marcará la proporción en la escena. Los ISOS utilizados suelen ser entre

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Macrofotografía. Foto de Roberto F. García. 100 y 400 y el diafragma entre f/8 y f/11, dependiendo de la profundidad de campo. Una vez seleccionado el encuadre deseado y dependiendo de la magnitud del lugar, procedemos a colocar a los espeleólogos que harán de modelos. Posteriormente, hay que buscar los lugares estratégicos don-

de colocaremos los flashes (trípodes auxiliares, suelo, rocas…), o bien utilizaremos a los ayudantes con los flashes para dirigir la luz al lugar deseado. Es muy importante que los flashes y los ayudantes queden bien escondidos para que no aparezcan en el encuadre. Podemos ayudarnos de las bolsas de basura en el flash,

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Torca del Carlista (Vizcaya). Foto de Sergio Laburu.

Cueva Llonin (Asturias). Foto de Adrián Vázquez. 46

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Cueva en Trieste (Italia). Foto de José Ángel Izquierdo. a modo de difusor, para no generar una luz muy fuerte. Dependiendo de cómo sea el escenario y la creatividad del fotógrafo, se decide iluminar al modelo con una luz directa, o bien marcar la silueta en sombra, realizar contraluces, o combinación de varias técnicas, ya que no hay un criterio establecido. Con el escenario montado, se realizan las pruebas de iluminación con los flashes y se ajusta la potencia de los mismos hasta conseguir la iluminación deseada. Una vez que realizamos el disparo de la cámara en modo Bulb, automáticamente se disparan los flashes y, si es necesario, los disparamos de nuevo para dar más iluminación a la escena o a otros lugares donde el flash no lo teníamos apuntado. Siempre se debe procurar que el modelo se mueva lo menos posible y en el último momento de la foto iluminarle a él. Respecto a la fotografía de acción, la cámara la llevamos en mano y usamos parámetros similares, pero con velocidades de disparo entre 1/60 y 1/100 y utilizando los flashes

sincronizados con la cámara para conseguir congelar el instante deseado. El protagonista es el modelo y no se necesita tanta preparación, simplemente con un par de ayudantes que lleven unos flashes en la mano se pueden realizar fotografías en lugares estrechos y sin necesidad de trípode. Fotografía en grandes volúmenes Este tipo de fotografía requiere la colaboración de un equipo grande. Las salas son muy amplias y hay que hacer tomas por zonas, como si fuera una panorámica. En España hay un especialista en esta materia, Sergio Laburu (miembro de Espeleofoto), y Felix Ugarte Elkartea, el cual es el único que ha conseguido fotografiar en su totalidad una de las salas más grande del mundo, como es La Verna (Francia), con una planta de 270x230 metros y una altura de 180 metros. Es necesario realizar una buena planificación y coordinación del equipo. En primer lugar, el fotógrafo debe situar su cámara en la mejor

ubicación de la sala, luego debe distribuir a los ayudantes en las zonas a iluminar y comunicarse con ellos por emisoras de radiofrecuencia, ya que el sonido retumba. Se divide el escenario en cuadrantes, con el fin de iluminar de uno en uno, ayudados con un puntero laser para indicar cuál es la zona a iluminar. Este proceso puede durar unas cuantas horas desde que se inicia la primera foto hasta el final. Es mejor para este tipo de tomas realizar las fotos con un objetivo 24-105 y usar un diafragma f/8 con unos ISOS entre 200 y 400. La iluminación se suele realizar con flashes y pintando con iluminación de led de los cascos, que tienen una temperatura de color algo más fría que un flash. Por último se ilumina al modelo con un toque de flash. Fotografía macro Este tipo de fotografía en cuevas a veces no resulta sencilla, ya que aislar al motivo puede resultar muy complicado. Se suele utilizar el trípode y la cámara con un objetivo macro de 100mm. Para la iluminación,

Es necesario realizar una buena planificación y coordinación del equipo uno o dos flahses con sus disparadores respectivos serán suficientes, algún reflector y difusores. Y para finalizar: si alguien se quiere iniciar en la fotografía subterránea, en ningún caso debe adentrarse en una cueva solo. Deberemos hacer un curso de iniciación a la espeleología y tener en vigor el correspondiente seguro y licencia federativa. Existen cuevas fáciles y cuevas menos fáciles, en las que se requiere un dominio de la técnica, por lo que deberemos practicar para adentrarnos en ellas. Nos vemos en las profundidades y, si no, yo te las mostraré...

José Ángel Izquierdo

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El horreo del abuelo. Exif: Nikon D800, 14mm, f/3.5, 30 segundos, ISO 400.

La noche en el monasterio. Exif: Nikon D800, 14mm, f/4, 30 segundos, ISO 800.

Confessions. Exif: Nikon D800, 14mm, f/2.8, 20 segundos, ISO 1250.

‘Iluminandos’

Hace dos años que empezamos en este mundillo de la fotografía nocturna. Justo en el momento en que compramos nuestra primera cámara y,

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sin tener ningún conocimiento de fotografía y buscando información por Internet, nos topamos con una fotografía nocturna. Esos colores, las estrellas, esas nubes perfiladas... nos parecía imposible que eso

pudiera salir en una fotografía y fue cuando nos dimos cuenta que era lo que realmente queríamos hacer. Somos una pareja de León y nos llamamos Ovi y Vero (Iluminandos). Somos unos simples aficionados a la fotografía nocturna y no nos dedicamos profesionalmente a esto, aunque sí que intentamos salir siempre que tenemos algo de tiempo, ya que es un mundo que nos apasiona.

Recordamos nuestros inicios como algo frustrante, porque siempre volvíamos a casa sin foto. La verdad, no teníamos ni idea de que parámetros poner en la cámara. Buscábamos siempre localizaciones cerquita de casa para poder ir a practicar la iluminación, la exposición, etc, y la mayoría de las veces sin conseguir ningún resultado. Un día encontramos un curso de fotografía nocturna impartido

En este mundillo de la fotografía nocturna llegas a conocer a mucha gente por Mario Rubio en Belchite y sin pensárnoslo dos veces decidimos apuntarnos. Belchite resultó ser un lugar mágico, conocimos a gente maja y, además, aprendimos a de-

fendernos un poco mejor y a conocer algo más nuestra cámara. Desde ese momento no hemos dejado de practicar. Nuestra temática preferida siempre ha sido la fotografía de paisaje y naturaleza. En principio, solemos buscar localizaciones cerca de casa por el escaso tiempo que tenemos, e intentamos sacar alguna foto distinta de lo habitual. Las ruinas nos apasionan, dar vida a lugares

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ESPECIAL iNIGHT 2015 I ovi y vero (iluminandos)

Nariga lighthouse. Exif: Nikon D800, 14mm, f/3.5, 30 segundos, ISO 400.

abandonados, fotografiar ermitas, estaciones de tren abandonadas... Muchas veces entramos a lugares donde no entraríamos ni de día, bien por el estado en el que se en-

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cuentran o bien por la sensación de miedo que desprenden. En nuestras primeras salidas fotográficas íbamos solo nosotros dos. Solíamos ir de día a las loca-

lizaciones para explorarlas y allí esperábamos a que se hiciera de noche, porque no sabíamos cuando seria la próxima vez que podríamos volver. Mientras encuadrá-

bamos, poníamos los parámetros correspondientes y hacíamos las pruebas estábamos muy entretenidos, el problema venía cuando lo teníamos todo listo y empezaba

la exposición. Durante ese rato de silencio, mientras esperábamos a que la cámara terminara, nos parecía escuchar todo tipo de ruidos extraños en medio de la oscuridad,

con el correspondiente susto que eso nos producía. Como comentábamos al principio, nosotros compramos nuestra primera cámara hace dos años,

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Nariga, dreams in the lighthouse. Exif: Nikon D800, 14mm, f/3.5, 30 segundos, ISO 2000.

El arco y la noche. Exif: Nikon D800, 16mm, f/5.6, 30 segundos, ISO 1250. con lo cual teníamos que salir con una sola cámara para los dos. Pues bien, ahora, y después de todo este tiempo, seguimos saliendo con una sola cámara, así que imaginaros las discusiones que podemos llegar a tener... Que si yo quiero este encuadre, que si yo quiero este otro, que si... ¡corre, que se nos van las nubes! ¡no tardes tanto! ¿hacemos una exposición larga o una corta? ¿has nivelado la cámara? ¿has enfocado? ¿incluimos una persona o no la incluimos? y así un largo etcétera... Pues, como solemos tener tantos problemas a la hora de hacer una toma por las distintas opiniones que tenemos, hemos decidido incluir habitualmente a una persona en el encuadre, y así cada uno de nosotros hace la toma que le apetece. En lo que sí nos ponemos siempre de acuerdo es en los viajes. Nos encanta viajar, aunque sea a lugares cerca de casa y en pequeñas escapadas de fin de semana. En este mundillo de la fotografía nocturna llegas a conocer a un montón de

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Nuestra temática preferida sigue siendo la fotografía de paisaje y naturaleza gente y, siempre que nos es posible, nos desplazamos para ver a los amigos y, como no, compartir nuestra afición. Siempre que podemos juntar unos cuantos días libres hacemos una visita a la Coruña. Nos parece una ciudad con un encanto especial y con muchas localizaciones interesantes para hacer fotografía nocturna. Allí nos sentimos como en casa. La última vez que fuimos llamamos a unos amigos que viven allí, Yago y Adrián (los Lightbrothers) y que comparten con nosotros esta fantástica afición. La verdad es que cuando les avisamos para salir a hacer fotos no lo dudaron ni por un momento. Nos fuimos al faro de Punta Nariga, un lugar que nos parece precioso y al que tenemos un

cariño especial. Siempre que estamos por la zona vamos a hacerle una visita. Nos parece muy importante no salir solos a hacer fotografía nocturna. Si se va en compañía, las noches son mas divertidas, puedes compartir opiniones, charlar mientras expones y trabajar en equipo. También es importante salir acompañado por los problemas o percances que se puedan llegar a tener, como una caída o cualquier otra cosa peor. En este mundillo de la fotografía nos parece vital que entre todas las personas que hacemos fotos compartamos opiniones, conocimientos y escuchar todas las versiones y trabajos. Siempre hemos creído que se puede coger un trocito de cada uno, algo que te haga el trabajo más fácil y que sea más fascinante.

Ovi Blanco y Vero Llamas

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Freddy. Canon EOS 7D, 15mm, f/7.1, 255 segundos, ISO 100.

Marcando la diferencia

T Cazavampiros. Canon EOS 7D, 24mm, f/6.3, 96 segundos, ISO 100. Iluminación: Led Lenser T7, linterna led 8000 lm, y esténcil de la Luna. Una vez situado el modelo, pintamos la Luna con un esténcil y flash. Al modelo lo iluminamos cenitalmente con linterna led fría y los árboles y humos con linterna led potente, simulando un contra de la Luna. 54

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enemos la idea, o mas bien tienen la idea, de que la fotografía es apretar un botón en un momento dado. Que cualquiera lo puede hacer, y además ahora, con los programas de edición tan potentes que existen, todavía es mas fácil. Lo malo es que incluso muchos de nosotros nos lo estamos creyendo y optamos por comprarnos cámaras de alta gama y objetivos cada vez mas nítidos, simplemente porque pensamos que una buena cámara hace mejores fotografías. Nada mas lejos de la realidad, si

bien tener un equipo bueno facilita mucho el trabajo y el resultado final. Dentro de este grupo nos encontrábamos el equipo de Dark Red Team hace más o menos tres años.

Pronto descubrimos el enorme potencial de esta técnica, casi infinito Nos encantaba hacer fotos, cada uno de la temática que mas le interesaba, pero había algo que nos faltaba: necesitábamos crear algo distinto, algo nuestro.

De esta forma tan simple nos unimos a un grupo de fotógrafos aficionados, buscando precisamente eso, crear algo distinto a los demás. El light painting nos dio esa posibilidad, disponíamos de un lienzo en negro con el que trabajar. No fueron fáciles los comienzos en esta disciplina de la fotografía. Había que romper con muchas manías que teníamos, pensar en cómo funciona la luz, las sombras y descubrir el funcionamiento de la cámara, que hasta ese momento lo hacía todo ella sola. Pero pronto descubrimos el enorme potencial de esta técnica, casi infinito.

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Transformación. Canon EOS 7D, 76mm, f/11, 50 segundos, ISO 100. Iluminación: Minimaglite, y Led Lenser T7 filtrada en azul. Iluminación de media cara con linterna cálida, iluminación del fondo con linterna fría azul. Las ralladuras las hicimos con papel aluminio arrugado e iluminado y los puntos con esténcil agujereado.

Tumbada. Canon EOS 7D, 32mm, f/5.6, 172 segundos, ISO 100. Iluminación: Minimaglite, linterna led 1600 lm, bengala. 56

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Death Train. Canon EOS 7D, 32mm, f/5.6, 213 segundos, ISO 100. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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Ghost Rider 2.0. Canon EOS 7D, 14mm, f/5.6, 226 segundos, ISO 100. Iluminación: Mini Maglite, linterna led 1600 lm, hilo luminoso. Una vez colocado el modelo y el atrezo, iluminamos al modelo con la linterna cálida, así como la moto y el entorno en modo cenital. Para debajo de la moto 3 segundos de linterna led.

El fantasma. Exif: Canon EOS 7D, 14mm, f/5.6, 197 segundos, ISO 100.

Alone in my dreams. Canon EOS 7D, 14mm, f/5.6, 216 segundos, ISO 100. Por supuesto, nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos. Veíamos trabajos de gente que llevaba mucho tiempo en el light painting y nos parecía increíble lo que hacían. Nos pasamos mucho tiempo practicando, descubriendo cómo funciona la luz, investigando a otros artistas. Y por fin comprendimos que si queríamos hacer algo que mereciese la pena, teníamos que hacer trabajos propios, tener nuestro estilo y aferrarnos a él, sin importarnos las modas o las tendencias. Desde hace un año y medio hemos cambiado radicalmente nuestra manera de pensar, hemos pasado de hacer fotografías caóticas, con trazos abstractos y que no cuentan nada, a proyectos completos de light painting. O mas bien y mejor dicho, fotografía creativa. Tenemos una idea y todo el grupo

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trabaja para llevarla a cabo, indistintamente de si se hace para una cámara o para todas. Lo que cuenta es el resultado final. Técnicamente hacemos algo muy parecido al cine, tenemos un cámara, un iluminador, atrezo, efectos especiales, un guión, localizaciones, etc. La única diferencia es que lo hacemos en un solo fotograma.

Pasamos mucho tiempo practicando, descubriendo cómo funciona la luz Esta forma de trabajar, aunque parezca mas sencilla, en la práctica no lo es. Hace falta un grupo unido, con un interés común, implicado en un proyecto y que no crea en

individualidades. Además, conlleva que los proyectos son cada vez más complejos, mas difíciles de realizar y eso implica evolucionar en algo que todavía está en pañales, como es el light painting. Hemos tenido que dar varias veces un paso atrás y enfocar muchos problemas de otra manera para obtener los resultados deseados. Una muestra de esta evolución son los esténcil, al principio era una caja de cartón con un dibujo recortado por donde salía la luz del flash. Ahora tenemos una caja de aluminio con plantillas intercambiables plastificadas, con tonos dentro de los recortes. Otra evolución la encontramos en los tapados. Al principio tapábamos el objetivo con una cartulina y ahora disponemos de una herramienta donde podemos colocar una plantilla fija, con el consiguiente avance

El eje del mal. Canon EOS 7D, 44mm, f/8, 371 segundos, ISO 100. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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Freddy’s sanctuary. Canon EOS 7D, 15mm, f/5.6, 105 segundos, ISO 100. que ello conlleva. Las herramientas con las que contamos también están en constante evolución y con ellas nuevos efectos como el conseguido con la fibra óptica para crear fuego por ejemplo. Pensar en todas estas evoluciones y ponerlas al servicio de nuestros proyectos nos ha llevado a un nivel que jamás habíamos pensado llegar. Cada descubrimiento, cada nuevo truco, nos abre una nueva puerta llena de posibilidades y retos. Sabemos que nuestra visión del light painting es distinta a la de otros. Esto nos lleva a menudo a tener que dar muchas explicaciones en las redes sociales. Pero somos firmes en nuestras creencias. Pensamos que el light painting tiene que formar parte de la fotografía, al igual que el paisaje, el retrato etc. y no que parezca algo experimental. Nuestras fotos tienen que decir algo. Creemos firmemente en que las fotos que hacemos no necesitan manipulación digital agresiva ni montajes, salvo pequeños ajustes de nitidez, contraste o brillo, y si

FOTÓGRAFO NOCTURNO

La calavera. Canon EOS 7D, 44mm, f/9, 25 segundos, ISO 100. se pueden evitar, mejor. Y creemos que esto solo puede funcionar en grupo. Poco a poco vamos superando todos los retos que nos ponemos y puliendo nuestros puntos débiles. En ello estamos y pronto veréis fotografías nuestras con mas detalles, mejores puestas en escena y

mejor atrezo. Es complicado, pero con trabajo duro e imaginación seguro que avanzaremos mucho mas en este mundo.

Dark Red Team

El carnicero. Canon EOS 7D, 28mm, f/6.3, 60 segundos, ISO 100. Iluminación: Minimaglite. Lo mas complicado de esta foto fue, sin duda, el vestuario lleno de sangre, pintura roja y sangre falsa por todos lados. La iluminación de los personajes con linterna cálida cenital. FOTÓGRAFO NOCTURNO

MAKING OF I JORDI SILVA CASTILLA

Iluminación ambiental: un sencillo flash, en este caso un modelo 510EX de Yongnuo. Dando color al ambiente: para ello utilicé unos geles de colores, dos en este caso, rojo y verde. Iluminando los personajes: mi fiel linterna plana de 24 leds, y ya está, Sí, ya está. ¿Esperabas más? pues no, con muy poquito se trabajan fotos increíbles, solo necesitas pulir tu técnica. Todo lo antes mencionado podéis encontrarlo en la tienda de www.articulosfotograficos.com

Una de

exorcismo 62

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luminación ambiental solo a base de flash y geles (estas laminas translucidas de colores que se ponen ante el cabezal para cambiar el color de la luz del flash o su temperatura). El color verde da un tono lúgubre y frío a la habitación, la potencia del flash viene determinada por el espacio en la habitación pero, normalmente, no suelen ser necesarios más de un par de flashazos a 1/16. Esto crea una esfera envolvente para los personajes. Bajo la cama cambiamos el gel a rojo, esto crea un con-

traste y da altura a la habitación, separando la base donde están colocados los personajes del entorno general, otras dos cargas de flash a 1/16 son más que suficientes. Vamos con los personajes… la linterna plana de 24 leds es muy polivalente e ideal para los personajes, permite una iluminación uniforme. Hay que adecuar los parámetros de la cámara, sobre todo los de diafragma, a la potencia de la linterna y la velocidad de las pasadas, pero siempre de manera uniforme se obtiene una ilu-

La linterna plana de 24 leds es muy polivalente e ideal para los personajes minación con su textura, sombras y viveza. ¿Como lo ves? ¿Complicado? No lo creo… Necesitas muy poquito para realizar una serie así, apenas tres instrumentos son necesarios (un flash básico en modo manual, dos geles de color y una linterna

plana) y con pulir un poco tu técnica pronto consigues resultados. No es necesario decir que la puesta en escena es esencial y lo más importante de todo son las personas. Ellas son las que hacen posible fotos como esta. Podéis ver otras fotos en mi web. Espero que os guste la serie y que disfrutéis. Un oscuro abrazo.

Jordi Silva Castilla

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MAKING OF I ALEXIS JAVIER ACOSTA

Ropes. Mención de honor en el Memorial María Luisa Photocontest. Barranco de Torres, isla de La Palma. Exif: Canon EOS 6D, 16 mm, f/4, 30 segundos, ISO 1600, luz artificial cálida y fría.

La mayor superficie en Baleares dedicada a fotografía y vídeo

Ropes

omo podéis apreciar, en la fotografía aparecen dos escaladores. Mi más sincero agradecimiento a ellos dos, Antonio Lerín y Yanntokarsky, ya que sin ellos no habría sido posible realizar esta fotografía. Unos días antes de realizar la toma me dispuse a contactar con los escaladores y así poder hacer una visualización del sitio y, a su vez, valorar si se podía o no realizar la foto. Uno de ellos me comentaba que era bastante inestable el tipo de roca, por lo que ya entrañaba bastante peligro ascender por esa cara del peñón. Al final decidieron probar a poner las chapas de seguridad, consiguiendo llegar a una altura relativamente idónea. Una vez puestas las chapas de seguridad para realizar el ascenso, decidimos poner una fecha para hacer la foto, concretamente el día 28 de octubre de 2014. ¿Y por qué no antes o después de esa fecha? se preguntarán algunos de ustedes. Pues, precisamente, ya que se trataba de una fotografía nocturna, lo que buscábamos era una Luna más beneficiosa posible para esa toma en concreto. Dos días antes el clima era estupendo, un cielo limpio, noches despejadas... en fin, todo cabía esperar. Qué suerte con la atmosfera ¿verdad? Pues nada más lejos de la realidad, el día de la toma amaneció totalmente cubierto y lloviendo.

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WWW.FOTORUANOPRO.COM Buscábamos una Luna lo más beneficiosa posible para esa toma en concreto A medida que iba transcurriendo el día se preveía que no cambiaría la atmosfera, de hecho sobre las 16.00 horas contacté con los escaladores para determinar qué se haría. Al final, decidimos arriesgar y afortunadamente salió muy bien, ya que justamente cuando llega-

mos a la localización dejó de llover y, lo que fue aún mejor, empezó a despejarse, logrando precisamente un cielo particular en la toma. Ya lo demás fue sobre ruedas. Comentar que justamente cuando recogimos y nos disponíamos a llegar a los vehículos, empezó otra vez a llover. Tuvimos esa atmosfera. Ese “momento”.

Alexis Javier Acosta

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MAKING OF I NAMOR PASTOR

Lucero y yo. Exif: Canon 7D, 8mm y 35-350mm, f/16, 149 segundos, ISO 100, WB 4500K.

sta fotografía es el resultado de intentar rellenar el cielo subexpuesto que obtenemos al realizar fotografía nocturna urbana, ya que las luces de la ciudad nos limitan. La técnica llevada a cabo es mas fácil de hacer que de explicar. Llego al sitio, monto mi cámara (APS-C) con el 8mm (ojo de pez) en un trípode, sitúo el equipo y encuadro la fotografía base, es decir, la Plaza de Luceros en el tercio medio del encuadre y el acceso al Tram (tranvía-metro) en el tercio inferior. Realizo cálculos de qué tiempo necesita la foto para que se exponga bien la ciudad a un f/16, ISO 100, ya que estos son los parámetros que posteriormente voy a necesitar para exponer la Luna correctamente. Una vez tengo el encuadre y el tiempo de exposición (17 segundos), y todavía sin disparar la foto, quito la cámara sin mover rótula ni trípode y cambio el objetivo por un 35-350mm. De nuevo monto el equipo (ISO 100, f/16, modo Bulb), esta vez con el 35-350mm en el segundo trípode. Sitúo la focal a 300mm y mirando por el visor coloco la Luna en el tercio superior izquierdo del encuadre, donde en la fotografía base con el 8mm solo tenia cielo subexpuesto. A continuación, teniendo enfocada la Luna y exactamente donde la quiero, disparo mientras sujeto con una mano un filtro ND de 10 pasos delante de la lente y con la otra mano la tapo por completo. Seguidamente, levanto la mano destapando y la pongo rápidamente tapando, como si de un obturador se tratase. En ese momento la cámara ya ha grabado en el sensor la luna sobre un fondo negro todavía sin información. Después de esto, me sitúo sobre la cámara y le coloco la tapa al objetivo. Desmonto de este trípode y procedo a cambiar el 35-350mm por el 8mm, teniendo en cuenta que el espejo sigue levantado y debemos llevar cuidado de que no le llegue nada de luz al sensor (en mitad de la ciudad). Es decir, tirado en medio de la calle y tapándome con una chaqueta.

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Lucero y yo

Una vez montado el 8mm con su tapa en la lente, vuelvo a montarlo en el primer trípode colocado en las escaleras del Tram. Cuando está en su sitio y sabiendo que ya teníamos el encuadre previamente estudiado y la exposición necesaria, me bajo a la parte inferior y aviso a mi compañero cuando estoy listo para que quite la tapa del objetivo y termine de expo-

El espejo sigue levantado y debemos cuidar que no llegue nada de luz al sensor

Al cortar la foto lo que hemos conseguido ha sido grabar la Luna por un lado y la ciudad por otro, y todo esto en una única exposición. Al final el resultado es este.

nerse la foto durante los 17 segundos que necesito para que el sensor capte toda la ciudad en la zona subexpuesta y sin información.

Namor Pastor

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MAKING OF I IVÁN SÁNCHEZ “FUSKY”

Me gusta tu miedo. Exif: Canon 5D Mark III, 16-35mm. f/5.6, 15 segundos, ISO 800.

Me gusta C tu miedo

uando Canon España nos encargó a Paco y a mí la realización de una sesión formativa para la exposición del World Press Photo, queríamos hacer una demostración de lo que se puede realizar por la noche. Sería muy sencillo hacer una sesión de naturaleza, y/o abandonos,

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donde el paisaje, o mejor dicho la técnica fuera lo que primara en la fotografía. Pero, pensándolo mucho mejor, decidimos realizar una serie de fotografías donde intentar transmitir un sentimiento directo, sin rodeos. Que el espectador sintiera lo que queríamos transmitir sin lugar a ninguna duda.

Quería transmitir la parte de gozo del monstruo, disfrutando del mal ajeno A la hora de realizar una sesión de fotografía nocturna de escenas, por donde debemos empezar es por tener muy claro el mensaje. In-

cluso mucho antes de ponerse en acción. El esquema de luz, el atrezo y los actores van mucho después. Lo importante es el mensaje. En cuanto tuve claro este punto, ya vino todo rodado. Quería transmitir, por un lado, la parte de gozo del monstruo, disfrutando del mal ajeno. En definitiva el mal en todo su esplendor. En vez de acabar rápidamente con la situación, alargando, y disfrutando cada segundo de la escena. Por otro lado, y este punto fue muy sencillo gracias a la modelo, había que transmitir el pánico a lo que sabe que vendrá. Tal y como se puede apreciar en cualquier película de terror. La idea era trasladar una escena de las películas de Freddy a un fotograma. La iluminación es algo que se tuvo que cuidar con mucho mimo, ya que lo sencillo sería iluminar toda la escena por igual, de manera homogénea y sin complicaciones. Pero en las fotografías de escenas utilizamos algunos trucos para crear un clima más inquietante si cabe. Los ojos. Como podéis ver, los ojos del malo no están visibles. Este aspecto es muy importante, ya que si no se ven los ojos de un personaje de nuestras fotografías, si lo ocultas bajo la sombra del ala del sombrero, crearás mucha más incertidumbre, algo inquietante. La pose de la chica es otro punto fundamental. Al girar la cabeza hacia la cámara y mirar de reojo a Freddy podemos apreciar mucho mejor su expresión, lo que transmite muchos más sentimientos que si mirara de frente. El relleno de la escena es otro punto importante. Un relleno sutil, casi inapreciable, hace que podamos situarnos levemente en un contexto de abandono, y sin molestar en centrarnos en la escena. El atrezo es otro punto a tener en cuenta en las escenas para que sean creíbles. Máscara de látex, garras de metal... hay que elegir bien y no escatimar en los gastos. Digamos que es el lacito de la fotografía. Algo que damos por hecho en la misma, pero que es el punto que nos da la credibilidad.

Iván Sánchez “Fusky”

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MAKING OF I IVÁN SÁNCHEZ “FUSKY”

No puedo ayudarte. Exif: Canon 5D Mark III, 16-35mm, f/5.6, 25 segundos, ISO 800, WB 4000K.

No puedo ayudarte E

sta fotografía pertenece a la misma serie que realizamos para Canon España. Para esta ocasión, decidimos utilizar un técnica muy utilizada en la fotografía para crear incertidumbre y romper cualquier atisbo de armonía: torcer el encuadre. Tan sencillo como esto. Eso sí, si decides hacer este truco, hazlo evidente. Porque si es muy sutil se puede interpretar como un error a la hora de encuadrar. ¿Cuántas fotografías, sobre todo marinas, has visto con el horizonte caído? Y en seguida alguien te lo dice, o lo detectas por ti mismo. Suele ser un error común. Por ello, si quieres romper la armonía y quieres ayudar a transmitir desasosiego, gira un poco la cámara y verás el cambio. El mayor problema que tuvimos a la hora de realizar esta toma fue crear la sombra de Freddy. No fue nada fácil. No por crear la sombra, que fue muy sencillo: linterna roja, dos segundos de luz y listo. El problema fue que desde la perspectiva de la cámara, la sombra que veía la persona encargada

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de crearla estaba deformada, y se tenía que guiar de lo que yo veía por el visor. Debía abstraerse de lo que veía y centrarse en lo que yo le transmitía. No es sencillo, porque de una toma a otra debía volver a fiarse de mí y no era fácil ni intuitivo hacerlo de esta manera. Paco tenía que acercarse o alejarse según yo viera en el visor.

El mayor problema que tuvimos para esta toma fue crear la sombra de Freddy Por otra parte, la pose del actor que encarnaba a Freddy no era muy cómoda y volver a realizar la sombra era algo costoso, los brazos comenzaban a flojear. No fue nada sencillo, desde luego. Respecto al encuadre, como os he comentado al principio, opté por inclinarlo y, para transmitir aún más, decidí tumbarme en el suelo para crear una perspectiva diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.

Cuando se quiere hacer algo diferente, tenemos que “mirar” diferente. Si se hubiera optado por hacer la fotografía de pie, se hubiera podido intentar transmitir soledad al mirar desde arriba, pero yo quería estar cerca del terror de ella. Quería conducir la escena como si hubieras querido ayudar a la víctima, pero finalmente se te ha escapado. Para ello, me tumbé en el suelo, abrí las patas del trípode totalmente y descentré la barra para poder obtener una perspectiva a ras de suelo. Una vista diferente. La expresión de la modelo es, sin duda, el canal que nos une al espectador y a la escena. La fuerza que ella ha sido capaz de transmitir a la fotografía es mérito suyo, pero para sacar esta expresión le tienes que contar la historia, tienes que lograr que viaje y que se crea lo que está pasando. Un 10 para Alejandra. El resto… iluminación selectiva de nuestra marca.

Iván Sánchez “Fusky”

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MAKING OF I OBJETIVOILUMINAR

Callejones de Las Majadas. Exif: Canon EOS 550D,16mm, f/5, 1518 segundos, ISO 400, WB 6200K. Iluminación: Led Lenser P7 al árbol desde los dos laterales y leve toque al suelo.

Callejones de Las Majadas

l entorno de los Callejones de Las Majadas, en Cuenca, es muy parecido al de la Ciudad Encantada debido a su cercanía, aunque más humilde. Por favor, mucho cuidado con el entorno si acudís por la noche y mirad bien dónde pisáis. El balance de blancos seleccionado es cálido (6200K) para potenciar el naranja de la contaminación lumínica del fondo y, con la fotografía en la cabeza, el contraste de éste balance de blancos con la iluminación fría del motivo nos parecía muy atractivo. Cuando fotografiéis árboles es importante que la copa quede siempre por encima del horizonte, ya que de esta manera la fotografía os quedará más limpia e interesante, al no juntarse ambos elementos. Lo primero fue encuadrar y enfocar. Decidimos un encuadre

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Es importante que la copa del árbol quede siempre por encima del horizonte vertical, porque los alrededores del árbol no nos decían nada y también por continuar con la verticalidad del motivo que íbamos a fotografiar. Con el encuadre listo y sabiendo la apertura que íbamos a utilizar (f/5), enfocamos a la hiperfocal (no se enfoca a infinito) y ya estábamos preparados para hacer nuestra fotografía y ver si era lo que queríamos. Para evitar sombras, tanto en la copa del árbol como en el tronco, la iluminación se llevó a cabo con una Led Lenser P7, primero desde el lado izquierdo y después desde el derecho, para rellenar y quitar

esas sombras que se generan si solo iluminas desde uno de los laterales. Finalmente, un leve toque al suelo para contextualizar el motivo y no tener la sensación de estar en el aire, pero sin darle el protagonismo en la fotografía que, evidentemente, es de nuestro árbol conquense. Por último, como el encuadre era hacia el Oeste y conocíamos de antemano la trayectoria de las estrellas si alargábamos la exposición, poco más de 25 minutos para dejar una traza atractiva de las estrellas pero a su vez sin quitarle protagonismo al árbol. Por tanto, todo en su sitio y la fotografía final es tal y como la visualizamos en nuestra cabeza.

Objetivoiluminar

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CORREFOCS I DAVID CANTILLO OROZCO

Fuego en las manos

as luces que se apagan presagian el fuego. Una bengala abre paso al espectáculo. El correfoc ha comenzado. Todo se precipita y se vuelve vertiginoso. Los diablos corren como locos. Parecen poseídos. Cargan con el fuego en las manos. El griterío de la gente que corre acompaña al siseo constante de la pólvora prendida. Los silbidos de los petardos empiezan a ahogar el silencio. Llueven las chispas, avivando el fuego de la alegría en mitad de la noche. Durante unos segundos me detengo a ver el panorama. Después, todo se vuelve trepidante. Comienzo a ir de un lado a otro sin cesar. Persigo a los demonios, quizá paraque me lleven al infierno. Quizá para entenderlos. Si alguien corre, yo

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con él. Si alguien salta, yo también. Si ruedan por los suelos me lanzo a tierra. Hay humo, petardos, chispas. Todo ruge alrededor. Hay fuego y por supuesto me quemo. Y es que, seguramente, la forma magistral para fotografiar los correfocs no es otra que esa: quemarse.

Lo que más enriquece al correfoc es que el público puede interactuar Un correfoc no es una fiesta en sí. Un correfoc es un acto festivo que se integra dentro de una fiesta mayor. Es decir, como puede ser una Mascletà, un castillo de fuegos artificiales dentro de las Fallas. Si bien

es verdad que debido a su popularidad, vistosidad y participación de los espectadores, parece que se va convirtiendo en un acto de cierta relevancia. Sentimiento de fuego Desde la mirada ajena, el correfoc parece el mismo infierno entre tanto fuego. Sin embargo, nos es fuego prendido. Aquí la llama constante prácticamente no existe. No es como la Falla donde comienza a arder el monumento hasta volverlo cenizas. No. El fuego en el mundo valenciano (y en casi toda nuestra vertiente Mediterránea) ha encontrado muy diversas maneras de manifestarse. Empezando por el final, los matices menos evidentes del fuego pueden

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CORREFOCS I DAVID CANTILLO OROZCO

camente es un petardo del cual se utiliza la chispa que provoca y que alguna vez culmina con una pequeña explosión. Sin duda alguna, creo que lo que más enriquece al correfoc es que el público puede interactuar sin apenas peligro. Los demonios comienzan sus bailes durante ese breve tiempo en que llevan prendida la pólvora, tiempo durante el cual el público se une a ellos: baila, corre, se refugia de las chispas. Y durante ese minuto, el espectador, ahora actor, no puede más que someterse a una tensión que él ya no controla. Todo artefacto pirotécnico crea una fuerza al prender o explotar. Al canalizarse la salida de la chispa dentro del petardo, la energía cinética que crea es medianamente controlable o al menos previsible. Es como un borratxo (borracho), un petardo que se deja en el suelo y echa a correr despavorido. Para entenderlo, es como el petardo que asciende en un castillo de fuegos artificiales antes de explotar. Con ese sencillo concepto, la imaginería se despierta para crear los más inverosímiles artilugios. Desde una rueda de bicicleta armada a un mástil con varios petardos que la someten a un vertiginoso giro, pasando por armatostes gigantescos acarreados entre varios. Incluso figuras animales desproporcionadas que caminan lentas por las calles. Como se dice por aquí: mentre més sucre més dolç (cuanta más azúcar más dulce).

Premio Editor’s Choice de Canon. Fotografía seleccionada como finalista en el concurso mensual Editor’s Choice de Canon, bajo el tema Darkness (Oscuridad), quedando posteriormente en primera posición en la elección del público (Public’s Choice).

reflejarse en nuestros sentimientos como el inicio de algo (la primavera, las cosechas) o el final y la devastación que provoca. El fuego consume no solo lo que devora, también devasta a aquel que ve su fiesta terminar, exaltando esos sentimientos acumulados. El fuego es inicio

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No siempre es obligatorio que algo esté iluminado para contar lo que hace

y final, pero también intermedio. Puedes pasar horas frente el fuego sintiendo su confort, por ejemplo. Volviendo a los signos evidentes del fuego, en la Cremà (quema) de una falla este se enarbola como un mástil en mitad del mar; o el sonido contundente de la traca en la Mas-

cletà; el color ígneo que vuela en los fuegos artificiales de los castells (castillos); incluso el humo anuncia, correspondiendo con el dicho, que debe de haber fuego. En los correfocs la pólvora prende y chisporrotea aunque ese fuego no llega a aferrarse a nada. No hay nada que

se quema pero hay suficiente pólvora como para aguantar durante minutos. En pocas palabras En los correfocs se utilizan muy diversos utensilios que responden al ingenio de la colla (cuadrilla). Bási-

Matices fotográficos Más allá de cualquier tecnicismo de jerga inverosímil, de si esto está tirado a 2 con 8, 400 y 2000 (ya ni nos molestamos en decir a un diafragma, ISO o velocidad), los secretos fotográficos de un trabajo suelen tener más que ver con cómo abordar el trabajo que con cómo has configurado tu cámara. Parámetros que luego dejaremos entrever. Podemos resumir el momento de disparar la cámara más o menos así: en la oscuridad total una llama (con bastante luz) prende la bengala. La pólvora prende y se genera una luz controlada durante unos segundos. El demonio empieza a correr a la par que el artefacto sube estrepitosamente la cantidad de luz. Llega a su culmen y aguanta durante unos segundos o un minuto y finalmente se apaga. La intensidad del sonido refleja claramente el estado del petardo.

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Durante ese momento pasas de oscuridad total a una luz altísima en cuestión de décimas de segundo. Medir en cada momento la luz es complicado. Casi imposible. El truco es reconocer en la medida de lo posible el artefacto que van a encender. Cada colla lleva distintas cantidades de pólvora en cada petardo que elijan, eso es un inconveniente. La única premisa es no superar tantos kilos de pólvora por evento. Pero casi siempre el petardo que va a utilizar un demonio, lo va a utilizar el siguiente, el próximo y un número determinado más. Esto te permite prever esas cantidades de luz. Un correfoc discurre por las calles de un pueblo o ciudad, más anchas o estrechas, lo que tiene ciertas ventajas e inconvenientes, y siempre por la noche. Uno o dos demonios llevan las tracas en cajas cerradas apartadas del fuego. Estos se lo suministran a los demonios que van a echar a correr. Finalmente, un tercer demonio les prende la mecha y todo comienza. No es una manera obligatoria para hacerlo y depende mucho de cómo

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se organice la colla, pero sin duda es una de las maneras más seguras para hacerlo. Algunos trucos En mi caso siempre trabajo en manual. No me gusta que la cámara trabaje por su cuenta en AV o TV por

la sencilla razón de que ya cuesta prever lo que va pasar a tu alrededor como para preocuparme de lo que interpreta la cámara. Y es que, dependiendo del tipo de medición que uses y el encuadre que hagas, la medición de la cámara se convierte en algo incontrolado. Así pues, por

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inercia calculas la cantidad de luz a ojo de buen cubero. Y, por supuesto, la mayoría de veces no acertarás. Pero es parte del juego. Algunas de las claves básicas pueden ser las siguientes. 1. Contando que el demonio lleva el fuego muy cerca, esa luz va a iluminar su figura. 2. No siempre es obligatorio que algo esté iluminado para contar qué hace. Las siluetas recortadas sobre un fuego de fondo dan mucha información. 3. Si las calles son estrechas, la luz ambiente que se genera al rebotar en las paredes es bastante matizada. Elegir bien algún punto del recorrido puede ser más provechoso que no obsesionarse con el momento más álgido. 4. Cuando lo demonios corren te abren una opción a la falta de luz: la exposición larga. Un barrido de un segundo te da mucho margen de maniobra. Y si lo apoyas con un pequeño punto de luz de flash el resultado es muy gratificante. Y los barridos no han de ser ver pasar al demonio y seguirle con la cámara. Se le puede acompañar corriendo. Es interesante ser generoso a la hora de inventar tus propios recursos.

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Sí que es verdad que los cambios de luz tan fuerte, la oscuridad profunda y los movimientos rápidos pueden ser inconvenientes para enfocar y que el equipo responda. Por supuesto, trabajar con objetivos rápidos y luminosos facilita la cosas,

sin embargo, que nadie se desespere, hay otras maneras. Previniendo el recorrido del demonio puedes preenfocar y anular temporalmente el enfoque automático. De todas las maneras, hay un componente muy artístico dentro de estas fotogra-

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fías y es el momento en que la foto no las has tomado tú. Es decir, el enfoque ha fallado, la cámara se ha retrasado en disparar, o de repente ver venir algo que no esperabas y levantas la cámara y disparas sin ni siquiera llevarte el ocular a la cara. Puede parecer que eso desmerece el trabajo del fotógrafo, pero no es así. Yo lo veo más como un aliciente que otra cosa: incluso cuando todo falla puedes obtener buenas imágenes. Y mucho mejor si entiendes las carencias de tu equipo. En mi caso, el tiempo que llevo trabajando en los correfocs me ha dado la perspectiva de hacer un tipo de fotografía por fases. Es decir, hacer un poco de preproducción y saber qué tres o cuatro imágenes quiero sacar en cada correfoc. Hoy voy a centrarme en detalles de fuego, o en retratos, barridos, flashazos, óptica larga u óptica corta... Esto no quiere decir que sólo hagas esas fotos que te planteas, pero te ayuda a encontrar cierta coherencia dentro del caos. Aquí el que manda es el correfoc, no tú. Parámetros Muchos fotógrafos que han hecho correfocs me suelen decir lo mismo: “es que no hay casi luz”. Aunque

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viendo el resultado de las fotos nadie lo diría. Siempre les suelo decir lo mismo también: “hay mucha más luz de la que crees”. De hecho, el fallo más común es despreciar las luces y encapricharte con las sombras.

Personalmente -y esto es como el fotógrafo que en un paisaje decide quemar el cielo a blancos o exponerlo con su azul: muy personal- y salvo en ciertas ocasiones, trato de que las luces no se revienten demasiado, porque recuperar la textura del fuego y su color en la edición es imposible. Pero lo que se ha de tener en cuenta no es tanto sacar la mancha de fuego perfecta, sino que lo que ilumina esté bien expuesto. Por dos razones. La primera es que exponer el fuego correctamente seguramente hará que el resto de foto quede demasiado baja de luz. Y la segunda es que si te centras en exponer lo que ilumina el fuego, te ayuda a ver mejor el resultado de esa iluminación. Es decir, estás trabajando con algo más palpable. Cuando te centras en sacar una foto (lo que es muy conveniente) te planteas los problemas a solucionar. En este caso puede ser que el retrato sea perfecto, que se aprecie el movimiento, etc. Esto te lleva a ciertas premisas a la hora de configurar la cámara, bien sea la velocidad o el diafragma, lo que nos deja como comodín la ISO. Cuando a lo largo de una ráfaga varía la luz, suelo maniobrar con la ISO para no alterar la foto que quiero hacer y, además, porque

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CORREFOCS I DAVID CANTILLO OROZCO

La exposición La exposición Correfocs, fuego en las manos, comienza su recorrido en 2008 en la sala de exposiciones Ignacio Barceló, en Córdoba, de la mano de Afoco -Asociación de fotografía cordobesa-. Permaneciendo por tierras andaluzas, Fuego en las Manos se expone también en Aula 7, la Asociación Fotográfica malagueña y posteriormente en Colectivo Imagen de Fuengirola. Tras un lapso de descanso, el proyecto Correfocs retoma su marcha entrando al fin en tierras valencianas. El Museo de la Fiesta de Algemesí y la imponente Casa de la Cultura de l’Alcúdia han recibido el trabajo. Actualmente, parte del trabajo parece haber tomado otros matices. En estos momentos el proyecto Fuego en las Manos pretende hacer un recorrido por todas las fiestas de fuego en la Comunidad Valenciana. Por ello en junio se inaugura la exposición Fuego & Fiesta en el museo etnológico de Valencia (La Beneficencia), contando ya con material de otras fiestas como las archiconocidas Fallas y Hogueras de San Juan de Alicante, y otras como la Matxà de Vilanova de Alcolea o las Santantonadas del Forcall.

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con menos actuaciones en la cámara puedes variar más la luz si tienes la ISO configurada a pasos enteros y no en fracciones. Por lo general disparo en AF pero no son pocas las veces que corrijo el enfoque de manera manual. Aunque suelo trabajar con enfoque puntual, para correfocs utilizo mucho el servo y bloquear el enfoque cuando lo necesito. Curiosidades No hay excesivo peligro en un correfoc. Lo más peligroso es que una chispa te caiga en un ojo. Es difícil, pero posible. Los petardos que explotan nunca quedan libres, aunque por supuesto alguno se puede desprender. Aún así, no son explosiones fuertes. La mejor ropa para llevar es el vaquero y una camiseta vieja, así como un pañuelo o gorra en la cabeza. Saltan muchas chispas. ¡Muchas! Hay que tener escrupuloso cuidado en no estorbar. Cuando son calles estrechas algún golpe te vas a llevar. El flash montado en cámara es la pieza más sensible porque sobresale. El problema es que dentro

Cuando te centras en sacar una foto te planteas los problemas a solucionar de un correfoc nadie lleva un camino marcado. Los demonios corren y pueden llevar ciertas directrices en función de la coreografía y la posición de la que salen y a la cual han de retornar, así como una zona de la que no salirse. Pero básicamente van en función de donde vaya el público. Les gusta fastidiar. :) El público corre con ellos y huyendo de ellos. A lo sálvese quien pueda. Es bueno interesarte por los demonios, preguntarles, averiguar qué van a hacer y qué puedes hacer para no molestar. Eso hace que ambas partes sepan las necesidades del otro y eso siempre favorece. Ellos, cuando te ven, posarán e intentarán echarte una mano.

David Cantillo Orozco

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TÉCNICA I JOSÉ BENITO RUIZ

La fotografía nocturna paso a paso

as imágenes nocturnas, ya sean con las estrellas apareciendo como puntos en el cielo, como líneas, con la Luna o bien con luces parásitas tiñendo el cielo de verde o rojo, crean una atmósfera única y mágica. A ello se une la sensación de momento irrepetible que proporciona un cielo estrellado o una Luna en creciente, como si de un paisaje ancestral se tratara. Es por ello que muchos fotógrafos se detienen frente a una imagen nocturna y desean poder realizar algo parecido con su equipo, en sus localizaciones. Fotografiar de noche resulta algo complejo en las primeras y posiblemente frustrantes salidas nocturnas. Sin embargo, una vez

FOTÓGRAFO NOCTURNO

se empieza a dominar la técnica, los resultados inusuales alientan en la búsqueda de nuevas imágenes, de nuevos efectos pintados en el lienzo negro que es la noche. En la oscuridad sólo existe aquello que recibe luz. La base de la técnica es dejar la cámara montada sobre un trípode, con el obturador abierto durante una exposición larga en modo Bulb mediante un cable disparador o dispositivo electrónico que lo permita. Durante un tiempo que puede ir desde unos segundos hasta varias horas podremos además decidir si aportamos iluminación artificial a la escena. A la hora de empezar a practicar la fotografía nocturna debemos partir de algunos conocimientos

de base, como es un buen estudio de la luz y sus cualidades. Con frecuencia el fotógrafo deberá aportar iluminación en la escena y sus carencias en el entendimiento de la luz quedarán en evidencia. Equipo necesario Se puede practicar la fotografía nocturna con un equipo muy básico, pero podemos utilizar algunos accesorios que son frecuentes en los equipos de fotografía de naturaleza, como es el flash, para afrontar fotografías técnicamente más complejas. El equipo mínimo se compone de: -Cámara. Debemos adquirir una cámara con una mínima relación señal-ruido, mejor una de formato completo (sensor de 24x36 mm).

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TÉCNICA I JOSÉ BENITO RUIZ

No tienen un precio elevado y debemos considerar su adquisición. Se trata de: -Flash de mano o linterna para iluminar. Un flash de mano es lo ideal, aunque deberemos realizar alguna práctica con él para familiarizarnos con su manejo. Con la linterna resulta algo más fácil al principio y para aplicar la luz muy selectivamente, pero el flash es más versátil y puede aplicarse a otras disciplinas de la fotografía. -Filtros calibrados para el flash o la linterna. Son filtros de colores para aplicar en conjunción con el balance de cámara. Se colocan frente a la fuente de luz y alteran su color. -Teleflash. Se trata de una lente fresnel que concentra la luz, por lo que gana en intensidad y se concentra su haz. Se utiliza para iluminar objetos lejanos o a gran altura. -Linterna frontal. Muy cómoda en su manejo, se coloca en la frente mediante una cinta elástica y nos deja las manos libres para coger el equipo. Todo este equipo es de uso bastante sencillo una vez que hayamos trabajado la composición que deseamos y el tipo de iluminación que queremos obtener.

Debe tener modo B (Bulb) para permitir largas exposiciones. -Objetivo. Para empezar lo más versátil es un angular o zoom angular, del orden de los 20 mm. Un 1740 mm es lo que yo utilizo. -Trípode. Debe ser robusto, durable y tener cierto peso. Mi recomendación es el antigüo Manfrotto 055 C-B. -Cable disparador. Mejor un cable sencillo y resistente. En el caso de haber adquirido uno con intervalómetro debemos asegurarnos de que la función de disparo puede hacerse sin pilas. En caso contrario o de tener un disparador

FOTÓGRAFO NOCTURNO

En noches despejadas de Luna no necesitaremos luz adicional para movernos inalámbrico llevaremos repuesto de pila. Con este equipo ya podemos hacer muchas fotografías nocturnas, pero estaremos obligados a basarnos en la luz natural, ya sea la que proviene de la Luna o la estelar. Una serie de accesorios nos ampliará mucho las posibilidades y nos dará mayor confort de trabajo.

Sobre el terreno El punto de partida es localizar. Se trata de encontrar un elemento destacado contra el cielo con el que podamos realizar una composición de nuestro agrado. De noche resulta difícil improvisar una localización; nos veremos obligados a recorrer muchos kilómetros con un resultado incierto. A la hora de estudiar la composición debemos prever una considerable cantidad de cielo, que estará completada por la presencia de estrellas, la Luna… Debemos memorizar bien el acceso a la localización, pues al regresar de noche todo habrá cambiado. En ocasiones el uso de un GPS puede ser de gran utilidad. En el caso de una niebla repentina es lo único que puede guiarnos sin pérdida en un desplazamiento a pie de cierta extensión. Una mochila resulta un transporte ideal para el equipo. Algunas mochilas de fotografía disponen de funda para lluvia y permiten el anclaje del trípode.

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TÉCNICA I JOSÉ BENITO RUIZ

En noches despejadas de Luna llena no necesitaremos luz adicional para movernos y buscar los elementos del equipo, pero aún así debemos llevar la linterna frontal colocada o a mano y con las pilas en buen estado. ¿Cuánto tiempo expongo? Fotografiar de noche supone que sabemos en qué fase está la Luna, a qué hora sale o se pone y a qué altura en la elíptica estará en cada hora. De esta forma, si la Luna va a formar parte de nuestra imagen, podremos tenerla exactamente en el lugar previsto del encuadre. También podremos utilizarla como fuente de luz que ilumina la escena. También las luces

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parásitas pueden jugar una importante baza en nuestro encuadre. La Luna es, en realidad, un factor limitante. Con la luna sobre el horizonte tendremos un cielo más iluminado, con menor percepción de estrellas que en una noche sin luna. La luz que procede de la Luna puede quedar sobreexpuesta con una exposición muy prolongada, lo que no sucede en una noche sin Luna. Además, su luz, procedente del Sol al ser reflejada, está polarizada. Para aprender a iluminar lo ideal es salir en noches despejadas y sin Luna, de esta forma tendremos muchas estrellas en el encuadre y no tendremos un factor limitante de iluminación, que procederá exclusi-

vamente de nuestros medios o de la luz estelar. Cuando el fotógrafo proporciona la luz en la escena, en realidad complementa la luz. Es decir, lo más lógico es calcular la exposición para un cielo de nuestro gusto y aportar la luz necesaria al primer plano. Una vez aportada esta luz con flash o linterna, podemos prolongar más o menos la exposición, lo que solo afectará a la luminosidad del cielo. Para realizar una aproximación a la exposición correcta sin sobrecalentar el sensor o estar esperando muchos minutos, podemos recurrir a la reciprocidad. Procedemos ajustando un valor ISO muy elevado, pongamos por

caso 3.200, y exponemos a f/2,8 para hacer unas prubas a varios segundos de exposición. ISO f Tiempo 3.200 2,8 30” Aplicamos la reciprocidad para un valor ISO 200. ISO f Tiempo 3.200 2,8 30” 1.600 2,8 60” 800 2,8 120” 400 2,8 240” 200 2,8 480” = 8’ De esta forma, con una exposición inicial de 30 segundos hemos

Para aprender a iluminar lo ideal es salir en noches despejadas y sin Luna ajustado bien el tiempo definitivo en función a la luminosidad del cielo que deseamos obtener. Pintar con luz La Intensidad. Una de las principales cuestiones que se plantea el fotógrafo delante de un encuadre en plena noche es cuánta luz será necesaria para iluminar la escena. El flash puede ayudarnos en esta duda si tiene modo automático. En este

modo, una célula fotosensible incorporada en el flash puede evaluar la luz que refleja un objeto en función a los parámetros de ISO y f. Es decir, que con el flash en modo Auto esta célula cortará el destello del flash cuando el objeto haya recibido la intensidad adecuada de luz. La célula calcula este valor para un tono gris neutro, por lo que debemos incrementar en uno o dos disparos para obtener un tono más claro, que permita que haya información en la parte derecha del histograma. Es decir, que si ajustamos en el flash en modo Auto un ISO 200 y f/ 2,8, la célula cortará su destello cuando el objeto que recibe su luz tenga un tono gris neutro.

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Entre las precuaciones que debemos tomar están: La intensidad de la luz del flash debe ser suficiente, el flash no debe emitir todo su destello. Si es así, es que su potencia es insuficiente para iluminar la escena en un solo destello. Para conseguir una medición correcta de la célula podemos alterar los valores de ajuste y utilizar la reciprocidad. Si ajustamos el valor ISO a 800 en el flash, necesitaré efectuar un disparo más para un ISO 400 y dos más para un ISO 200, en total 4 disparos de flash. No debemos tapar la célula, que debe estar orientada hacia el objeto o escena. Debemos comprobar el histograma tras la exposición. Con el tiempo y la práctica, la cantidad de disparos de flash se convierte en algo intuitivo y lo manejaremos en modo manual, pero para comenzar tenemos esta orientación, siempre que nuestro flash disponga de esta prestación. Con el uso del teleflash también podemos orientarnos así, siempre que utilicemos el modelo cerrado. Con el abierto tendremos que efectuar algún disparo de prueba en modo manual hasta regular la potencia adecuada, que es como utilizaremos el flash una vez aprendamos su manejo. La dirección. Afecta mucho al aspecto del encuadre. Utilizaremos luz frontal cuando queramos resaltar el color, en detrimento del volumen. La luz frontal elimina las sombras, por lo que la sensación de relieve se pierde. Se utiliza esta dirección de luz, desde la posición de la cámara, para obtener fotografías con valores descriptivos o científicos. La luz lateral enfatiza el volumen, crea sombras y proporciona información de los relieves. Debemos aplicarla en ángulo de más de 30 grados desde el eje de la cámara al sujeto. La luz nadir o contracenital proviene desde abajo, por lo que será utilizada en elementos de gran altura. La luz trasera se utiliza para perfilar siluetas, así como en elementos traslúcidos, creando transparencias. La luz cenital difícilmente podamos aplicarla, salvo a pequeños sujetos, la utilizaremos como si se tratase del Sol. Al incidir sobre el sujeto, iluminando sus partes superiores aplanadas, tiene el efecto de separarlo del fondo.

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La calidad. Es una cualidad de la luz que afecta a la apariencia de las sombras. Puede ser dura y suave. La diferencia estriba en la superficie del objeto o la escena y la superficie de la fuente de luz. Una gran superficie que emite luz puede envolver al objeto, creando sombras suaves y tenues. Una fuente de luz

proporcionalmente pequeña creará sombras duras, acusadas y perfiladas, de tonos más oscuros. Una fuente de luz grande, pero situada a gran distancia, caso del Sol, tendrá un efecto de fuente de luz pequeña. La luz suave en fotografía nocturna se consigue moviendo la fuente de luz de forma envolvente al sujeto,

variando nuestra posición y efectuando disparos para crear en conjunto un efecto de sombras suaves. El color. El color de la luz afectará a la composición, a la transmisión de una sensación o mensaje. Podemos crear una dominante de color en toda la escena o bien combinar colores si recurrimos a filtrar la luz

del flash mediante frontales de color. Las linternas con luz amarilla o amarillo-anaranjada basadas en luz de temperatura de color cálida (entre 2.800 y 3.400 kelvin) nos permitirán hacer directamente un balance de cámara adecuado para que la luz de la linterna sea blanca, mientras que el resto de la escena

que no recibe su luz (el cielo) se beneficiará del balance frío, con lo que aparecerá azul intenso. Entender los colores complementarios, las diadas y tríadas que podemos crear con la combinación del balance de cámara y el color de la luz que aportemos, expandirá nuestras posibilidades.

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Resumiendo cada paso Paso 1.- Localizar. Encontrar un sujeto o una escena adecuados. Debemos realizar una buena composición, teniendo en cuenta que el espacio del cielo estará lleno de estrellas y que éstas crearán un arco en una prolongada exposición. Paso 2.- Determinar el encuadre. Con las impresiones obtenidas al visitar la escena de día buscamos la ubicación del trípode para realizar el encuadre con ayuda de la linterna, prestando especial atención a las esquinas y al primer plano, para que no hayan elementos indeseados. Paso 3.- Enfocar. Debemos realizar un enfoque bastante adelantado, muy cerca del primer plano del encuadre. Dado que el diafragma estará muy abierto, debemos maximizar la profundidad de campo disponible. Para enfocar podemos ayudarnos de una linterna o láser, pero con algunos objetivos podemos enfocar mediante la ubicación de una marca de enfoque. A la luz del día veremos que en determinada posición del enfoque todo aparece nítido en el encuadre. Si memorizamos esa marca de distancia en el objetivo podremos realizar fotos nocturnas sin necesidad de iluminar, solo colocando la marca y cuidando de que no haya ningún elemento muy próximo que pueda quedar fuera de foco. Paso 4.- Tiempo de exposición. Determinar los parámetros de exposición y ajuste del flash si se va a utilizar. Hacemos una prueba de exposición utilizando la reciprocidad para obtener una aproximación. Por lo general nos basaremos en estos valores para comenzar. -ISO 200 -f/2,8 o f/4, el más abierto que podamos elegir -8 minutos de exposición. Paso 5.- Posición B. Comienza la exposición, para lo que hay que mantener bloqueado el cable disparador. Si tenemos activado el levantamiento de espejo hay que pulsar dos veces, bloqueando la segunda.

Adaptarnos a las posibilidades A lo largo de la noche podemos realizar varios tipos de exposiciones en función a la duración del tiempo de obturación. Exposiciones muy cortas, de varios segundos. Imágenes tomadas durante o después de la luz crepuscular, ya sea amanecer o anochecer. El cielo suele aparecer rojo o azul intenso de forma natural. Con frecuencia se utilizan filtros para compensar el contraste de la

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La luz lateral enfatiza el volumen y proporciona información del relieve escena. Si utilizamos el flash puede ser conectado a la cámara con cable largo o bien sin conexión a corta distancia de ella. Exposiciones cortas, hasta un minuto. Las estrellas aparecen

como puntos o líneas cortas. También puede aparecer la Luna en el encuadre. Posibilidad de realizar varios disparos de flash sin conexión con la cámara con posibilidad de desplazarnos lejos. Exposiciones largas, de varios minutos. Las más comúnmente realizadas como fotografía nocturna. En una noche podemos realizar muchas tomas con tiempos de exposición entre tres y veinte minutos. En caso de ser Luna llena podemos

fotografiar vastos paisajes con o sin ayuda de flash. Si el sujeto principal es de tamaño moderado podemos iluminar con el flash y acortar la exposición cuanto queramos. Tendremos muchas posibilidades. Exposiciones muy largas, de hasta varias horas, con ausencia de Luna. Un potencial de casi doce horas en invierno para realizar una o más tomas. Debemos disponer de un equipo que permita realizar estas imágenes con una calidad razonable.

Con respecto a la meteorología, mi propuesta es la siguiente, dependiendo de las condiciones del cielo: Despejado. Mejor a primeras o últimas horas de la noche, aunque veamos el cielo negro, en una exposición de varios minutos aparecerá de color azul profundo. Podremos aprovechar el resto de la noche para plasmar las estrellas o la Luna. Ligeramente nublado. Hay que tener en cuenta que las líneas de

Paso 6.- Iluminación. Aportamos luz a la escena con flash o linterna, en caso de ser necesario. Si no conocemos bien las cualidades de la luz, es mejor no utilizar luz artificial. Debemos decidir la intensidad de la luz, su dirección, calidad y color, teniendo en cuenta en conjunto el efecto que deseamos, la composición, la transmisión del mensaje. Es mejor realizar diversos disparos de flash que uno solo. Precauciones: Al ubicarnos para iluminar, no debemos situarnos contra el sujeto iluminado, sino estar fuera del encuadre. Si entramos en el encuadre y no tapamos la luz piloto del flash puede aparecer como una línea en la imagen resultante. Paso 7.- Se corta la exposición. Primer resultado. Síntesis y análisis. Paso 8.- Resultado final. Se apaga la cámara para que el sensor se enfríe y se deja unos minutos. Se procede a realizar la toma definitiva, una vez aplicadas las mejoras provenientes de los procesos de síntesis y análisis.

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estrellas pueden transparentarse a través de las nubes. La Luna puede ser muy atractiva semioculta tras un velo que rebaje su intensidad. Nubes densas sobre cielo despejado. Las nubes aparecen movidas y marcan una trayectoria. Nublado. Podemos buscar la polución lumínica en el cielo, que aparecerá teñido de un color inusual. El ruido Las limitaciones de los sensores de las cámaras digitales actuales provienen del ruido. En toda señal electrónica hay una emisión aleatoria denominada ruido. En la fotografía nocturna las largas exposiciones suponen un compromiso entre el resultado y la calidad, ya que una exposición prolongada muestra más movimiento de estrellas pero aparece mayor cantidad de ruido. El ruido puede provenir: -De la amplificación de la señal (elección de un valor ISO muy elevado). -De la temperatura, de forma que una exposición larga provoca el calentamiento del sensor. La temperatura ambiente es también un factor importante, pues bajas

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Debemos acostumbrarnos a utilizar diafragmas lo más abiertos posible temperaturas contribuyen a disipar el calor y podremos realizar exposiciones más largas con menos presencia de ruido. -Una combinación de ambas. Según las combinaciones de ISO y tiempos de exposición debemos elegir la que muestre el menor ruido posible. Debemos encontrar el límite de ajuste ISO a utilizar según nuestro procesado y no sobrepasarlo, pues nos será posible eliminar el ruido. En mi modelo de cámara la limitación es ISO 40.000. Muchas cámaras tienen en su menú de configuración la posibilidad de activar un software de reducción de ruido. Mis ajustes en este sentido son: -Reducción de ruido por Alto valor ISO: Activado - On. -Reducción de ruido por larga exposición: Auto. De esta forma la cámara procesa el ruido durante el mismo tiempo

que dura la exposición. Podemos hacerlo después también, sobre el fichero RAW, ya que el procesado de ruido en la cámara solo crea una receta de revelado recomendada. Las limitaciones que impone el ruido pueden ser atenuadas con algunas precauciones: -Aptrovechar las frías noches de invierno. -Cuando vamos a realizar la toma definitiva, una vez afinado el tiempo de exposición y la iluminación, podemos apagar la cámara unos minutos para permitir que el sensor se enfríe. -Si buscamos localizaciones con orientacion sur tendremos, a igualdad de tiempo, mayores rastros de estrellas, líneas más largas. -Debemos acostumbrarnos a utilizar diafragmas lo más abiertos posible. De esta forma acortamos el tiempo de exposición y obtenemos mayor cantidad de estrellas en el cielo. Si cerramos el diafragma perderemos las de brillo más tenue.

José Benito Ruiz

FAUNA I Antonio Hernández Robles

Gineta. Exif: Sony A580, 45mm en APSC, f/8, 1/60 segundos, ISO 100, cuatro flashes a 1/4 de potencia.

Salto de gineta. Exif: Sony A580, 50mm en APSC, f/10, 1/60 segundos, ISO 200, cuatro flashes a 1/8 de potencia.

Cómo fotografiar fauna nocturna

otografiar fauna salvaje durante la noche supone todo un reto para el fotógrafo de naturaleza, ya que nos obliga a movernos en unas condiciones para las que el ser humano no está adaptado, mientras que las especies que pretendemos fotografiar se desenvuelven perfectamente en condiciones de total oscuridad. Esto nos obliga a poner en práctica una serie de técnicas y habilidades que la hacen más apasionante

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si cabe, ya que al no estar detrás del visor enfocando el objetivo, nunca sabremos realmente lo que nos vamos a encontrar en el sensor de nuestra cámara. En este artículo intentaré poner un poco de “luz”, para todo aquel que quiera iniciarse en esta modalidad fotográfica. La parte más importante y difícil será la localización de la fauna que queremos fotografiar. Para ello resulta imprescindible tener ciertos conocimientos sobre las especies,

sus costumbres y comportamiento. Estos, como los seres humanos, si no son molestados no suelen variar su rutina diaria. Encontrar sus huellas y/o excrementos y lo frescos que estén nos indicará si sus senderos han sido utilizados recientemente. Como las personas en la ciudad, los animales en el campo utilizan para desplazarse las mismas vías, pasos o sendas cada noche. Encontrar estos senderos nos dará la pista sobre el animal que estamos buscando.

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FAUNA I Antonio Hernández Robles

Suele dar buen resultado buscar cerca de cursos de agua, con frondosa vegetación y bosque de ribera. Son ecosistemas que albergan una abundante fauna, muchas potenciales presas. Y si hay presas, hay animales que se las comen. Una vez elegido el lugar donde vamos a realizar las fotos, podemos ir dejando algo de comida regularmente y colocar una cámara de fototrampeo. Esta nos dará la información necesaria sobre el animal en cuestión, sus movimientos, por donde entra o sale del escenario y las horas en que lo hace. Estas cámaras disponen de un sensor de movimiento y son capaces de grabar en total oscuridad. Existe una gran variedad de marcas y modelos en el mercado. Yo las utilizo de dos tipos: una de leds invisibles, los animales recelan menos pero su alcance es menor; la otra utiliza leds infrarrojos de mayor alcance, pero algunos animales los detectan y recelan un poco. Como escenario de nuestras fotografías buscaremos algo elevado y que resalte sobre el terreno. Una vieja tronca o una piedra que destaque suele quedar bien. Al estar elevado nos evitaremos que perros u otros animales domésticos acudan al olor del cebo y nos roben la comida. Con gatos domésticos el problema es mayor, ya que trepan por cualquier sitio. Conforme nos alejemos de núcleos urbanos las probabilidades de que nos visiten disminuyen. Ahora toca montar todo el equipo, que consistirá en: -Cámara: no es necesario que sea una cámara cara, ya que la utilizaremos siempre en modo manual, ISO entre 100 y 200 y a diafragmas cerrados. Debe disponer de entrada para disparador por cable remoto, que se pueda desactivar el modo de ahorro de energía y el de visualización de imágenes. Si, además, la dotamos de una empuñadura o grip con dos baterías, duplicaremos la duración es estas. -Objetivo: preferiblemente que sea de tipo zoom, con una gama focal entre 50 y 125mm suele ser suficiente. Buscaremos diafragmas cerrados entre f/8 y f/16, para obtener la mayor profundidad de campo posible. -Flashes: Yo recomiendo un mínimo de tres, para dar una iluminación homogénea a la escena. Estos

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Nutria. Exif: Sony A580, 70mm en APSC, f/7.1, 1/25 segundos, ISO 200, tres flashes a 1/4 de potencia.

también deben tener la opción de desactivar el modo reposo, que no todos tienen, ya que si tiene que activarse el flash al paso del animal, este ya estará fuera del encuadre al hacer la foto. Lo normal es ponerlos en modo manual, con un rango de potencias entre 1/4, 1/8, 1/16 podemos cubrir casi todas las necesidades que se nos planteen.

-Disparadores remotos de flash: Hay de varios tipos. Por radiofrecuencia, más fiables y de mayor alcance. De células fotoeléctricas, que se activan al recibir el destello de un flash maestro. Estas tienen menor alcance y pueden fallar, sobre todo si algún elemento como un tronco, etc., se interpone entre el flash maestro y el receptor.

Encontrar estos senderos nos dará la pista sobre el animal que buscamos

Algunos flashes llevan incorporado un receptor para ser utilizados como flash esclavo, lo que nos ahorrará gastos en pilas. -Barrera de infrarrojos: Estas emiten un haz de luz infrarroja, indetectable, que al ser cortado por algún animal activa el disparador de la cámara. La hay de dos tipos: autorreflexiva, que constan de un

solo módulo, muy cómodas de utilizar y más discretas, aunque a veces cuesta un poco establecer el punto exacto por donde el animal cortará la barrera. De dos módulos, enfrentados entre sí, el rayo pasa de un módulo al otro. Más aparatosa y a veces cuesta sacar fuera del encuadre el módulo que tenemos enfrente.

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FAUNA I Antonio Hernández Robles

Salto de garduña. Exif: Sony A580, 60mm en APSC, f/11, 1/60 segundos, ISO 200, cuatro flashes a 1/8 de potencia.

Motaje con cuatro flashes para realizar la fotografía “Salto de la garduña”.

El autor comprobando el funcionamiento de la barrera. Según el tipo de imagen que tratemos de obtener, ambas tienen sus ventajas e inconvenientes. -Trípodes y soportes: todo nuestro equipo tendremos que colocarlo adecuadamente, por lo que conviene disponer de algún trípode, soportes con mini rótulas para los flashes y la barrera, etc. De todas formas, si el terreno me lo permite, prefiero aprovechar los elementos naturales como troncos, ramas o piedras para colocar el equipo, para ello utilizo correas, gomas elásticas resistentes o pinzas. Esto me permite integrar mejor el equipo en el entorno y que pase más desapercibido, tanto para la fauna como para los amigos de lo ajeno. Otro factor a tener en cuenta es proteger nuestro equipo de las inclemencias del tiempo. Hay que

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La fauna nocturna suele ser bastante tolerante a los destellos del flash pensar que casi siempre lo dejaremos toda la noche, soportando bajas temperaturas o algún chaparrón inesperado. Para ello utilizo tela de camuflaje impermeable con la que envuelvo todos los elementos. A parte de protegerlos, ayuda a mimetizarlos con el entorno. Algunas especies son más tolerantes que otras a la presencia de objetos extraños en su territorio. Si el animal es desconfiado suelo dejar en el lugar donde va cada elemento, unos flashes y cámaras de

“pega”, hechos de cartón o plástico, para que se vaya acostumbrando a su presencia. La noche que voy a realizar las fotos, los sustituyo por los de verdad y el animal entra sin problemas. En cuanto a la colocación de los flashes dependerá del número que tengamos. No hay una regla fija, pero si conviene que estén separados de la cámara para evitar los ojos rojos o reflejos indeseados. Un esquema básico de tres flashes sería colocar dos principales, uno a cada lado de la cámara como mínimo en un ángulo de 45º y a diferentes alturas para dar volumen al animal y un tercero a la contra, para siluetear y/o aislarlo del fondo. Si disponemos de cuatro o más flashes podemos ser más creati-

vos y dar rienda suelta a nuestra imaginación. Dedicar uno o dos flashes para iluminar el fondo, dar luz cenital para simular la luz de la Luna, etc. Iremos variando la iluminación hasta encontrar la que más nos guste. La fauna nocturna suele ser bastante tolerante a los destellos del flash y el ruido del obturador de la cámara, pero conviene ir poco a poco para que se vaya acostumbrando. Para empezar, casi nunca suelo utilizar la ráfaga y no utilizo más de tres flashes a potencias muy bajas. De esta manera el animal al primer sobresalto, si se marcha, suele volver al poco tiempo, y cuando comprueba que esos destellos son totalmente inofensivos termina por ignorarlos. Entonces podremos ir

aumentando el número de flashes y su potencia. En cuanto a la cámara, algunos mamíferos sí se muestran sensibles al ruido del obturador, marchándose al primer disparo, por lo que solo tendríamos una oportunidad cada noche. Podemos solucionarlo dotando a la cámara de una funda gruesa tipo neopreno o fabricándonos una con goma espuma gruesa. Esto amortiguará en gran medida el sonido del espejo al levantarse. Aún así, debemos tener siempre presente, que estamos interfiriendo en la vida de la fauna salvaje. Ni la mejor fotografía del mundo justifica que se ponga en peligro la vida o el bienestar de ningún ser vivo, por lo que ante la más mínima señal de que nuestra presencia altera

el comportamiento de nuestro modelo fotográfico hay que recoger todos los bártulos y alejarse del lugar, dejándolo todo como estaba antes de nuestra llegada. Mi lema es: nunca pierdo una fotografía por abandonar a tiempo y sé que ese animal, si puede vivir tranquilo en su hábitat natural, me dará otra oportunidad más tarde. Si tenemos esto siempre presente, junto con una buena dosis de paciencia y perseverancia, tendremos gran parte del camino andado para conseguir bonitas instantáneas de nuestra fauna más esquiva y misteriosa.

Antonio Hernández Robles

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localizaciones: belchite I mario rubio

Iglesia de San Martín.

El pueblo fantasma

uchos somos los fotógrafos que nos desplazamos hasta este pueblo zaragozano con la ilusión de conocerlo. Mucho se habla de él también, pero pocos conocen su verdadera historia. Personalmente, llevo visitándolo desde 2.008, y creedme que son muchas fotografías las que hemos hecho. A pesar de ello y a pesar de que en la red hay mucha información sobre Belchite, creía justo y necesario publicar aquí este artículo que diera a conocer un poco más en profundidad el por qué del también llamado “pueblo viejo”. La televisión se ha encargado de hacerlo famoso por sus supuestas psicofonías. También se ha convertido en un lugar de culto para grabación de spots publicitarios, reporta-

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jes fotográficos, gente aficionada al estudio de sucesos bélicos y un largo etcétera de intereses distintos que llevan al visitante a acercarse a esta pequeña villa. En los últimos años, quienes lo hemos visitado, temíamos por su integridad. Calles llenas de escombros y casas a punto de hundirse era el panorama que nos encontrábamos. Hoy en día, afortunadamente, ya se han tomado medidas y por una cuota simbólica que se cobra al visitante podemos ver calles limpias, edificios apuntalados y mejoras que harán que este legado histórico se mantenga en pie durante años. ¿Quién no ha visto en alguna ocasión una fotografia de la famosa Cruz de Belchite? ¿Quién no ha deseado acercarse y pasar una noche de emoción entre foto y foto?

Cruz de los Caídos, en la Plaza Vieja. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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localizaciones: belchite I mario rubio

Mi primer consejo es que hay que visitarlo de día. Podréis apreciar detalles que de noche quizás pasen desapercibidos. Además, esta primera prospección os ayudará a ir forjando en la mente las fotografías que podéis hacer de noche. Os recomiendo que hagáis el tour guiado, ya que los voluntarios os contarán paso a paso todos los detalles que encierran las calles e iglesias que veréis. Es un lugar con una historia dolorosa, por lo que no debemos perder nunca el respeto y nuestra actitud ha de estar a la altura de las circunstancias. Además, si adoptas este respeto, seguro que tus fotos serán mejores. No cabe duda que cuando el corazón y la cabeza están con tu cámara, el resultado es mucho mejor. Creeme. Después de este pequeño preámbulo, vamos a cultivar juntos nuestro conocimiento sobre el lugar. Un poco de historia La primera noticia conocida sobre ocupación humana en la zona de Belchite es la de la Cueva de los Encantados. No es hasta la Edad del Hierro final cuando se ha podido constatar una presencia humana de importancia en este territorio. Es en este momento cuando se desarrollan una serie de asentamientos importantes, entre ellos alguno que pudo alcanzar la categoría de ciudad. Siglos más tarde, Belchite se convirtió en una potencia, siendo uno de los municipios más importantes de Aragón durante la edad Moderna. Reflejo de esta prosperidad y crecimiento es la definitiva monumentalización de la villa de la cual disfrutamos hoy en día los fotógrafos que allí acudimos. Numerosos palacios y casas nobles acompañaron a los restos monumentales más importantes del Belchite viejo que se han conservado hasta nuestros días (Iglesias de San Martín y San Agustín, de San Juan o Torre del Reloj, Convento de San Rafael, el Seminario, ermita de la Virgen de Pueyo o las puertas que circunvalaban la villa dándole acceso) Llegado el siglo XIX comenzó para Belchite un triste periodo en el que la prosperidad y la riqueza económica y de población

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Lana de acero en el Ex Convento de San Agustín.

Es un lugar con una historia dolorosa, por lo que no debemos perder el respeto fue sustituida por una serie de lamentables y devastadores episodios bélicos. Hemos de decir que esto ha sido lo que ha levantado el interés desde nuestro punto de vista fotográfico aunque, qué duda cabe, ojalá nunca hubiera ocurrido. Belchite, durante la Guerra de la Independencia, tuvo su participación en los hechos ocurridos durante el primer Sitio de Zaragoza.

Años después, e igualmente dentro del contexto de otro episodio zaragozano, la Cincomarzada, Belchite volvió a sufrir otro encuentro bélico. En 1.838, dentro de la línea de avance carlista al mando de Juan Cabañero Esponera, se produjo una nueva batalla en Belchite, previa al famoso intento de entrada en Zaragoza. Sin embargo, de estos episodios bélicos, el que más importancia y repercusión tuvo para la vida del pueblo fue el de la Guerra Civil española. En junio de 1.937, con el fin de distraer las operaciones, el estado mayor republicano preparó una serie de ofensivas con el fin de aliviar la presión de esta zona

Calle Mayor.

e inventó un avance en la zona de Belchite. Se dispuso un importante número de efectivos a lo largo del extenso frente de Aragón intentando contar con el factor sorpresa, que ya en otras ocasiones había resultado con éxito. El 24 de agosto se inició la ofensiva de Belchite, con el objetivo de realizar un avance rápido sobre Zaragoza para tratar de ocuparla y provocar así el desplazamiento de tropas franquistas desde el norte. Un total de algo más de 80.000 hombres, divididos en 4 agrupaciones principales, tenían como objetivo principal rodear y ocupar velozmente Zaragoza desde varios frentes, siendo el mayor el de Belchite. El objetivo prioritario inicial era avanzar ordenada y rápidamente para conquistar los puntos claves y posibilitar la entrada en Zaragoza. Sin embargo, esta ambiciosa operación no tuvo los resultados esperados. El factor sorpresa, clave en la operación, llevada a cabo incluso principalmente de noche, se perdió debido a la falta de coordinación entre todos los frentes, la inexperiencia de las tropas, los fallos de intendencia y, sobre todo, en el detenimiento de las acciones militares en puntos no prioritarios de la ofensiva, como pudo ser Belchite. Durante días, mediante duros combates, el cerco sobre la villa se fue completando, quedando pequeños reductos de resistencia, como el Seminario, que finalmente terminarían igualmente cayendo el 2 de septiembre. La aviación jugó un importante papel, tanto en acciones de ataque como de aprovisionamiento para los sitiados. Una vez alcanzado el casco urbano, los combates se desarrollaron casa por casa, hasta restringir un ultimo núcleo de resistencia en torno al Ayuntamiento y viviendas adyacentes, así como la torre de la Iglesia de San Martín. Estos últimos reductos, a pesar de los postreros intentos de resistencia y huida de sus defensores, fueron tomados finalmente el día 6 de septiembre. La batalla de Belchite tuvo su segundo episodio en 1.938 con la gran ofensiva final del ejército franquista que supuso el inicio del fin de la Guerra Civil.

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localizaciones: belchite I mario rubio

Iglesia de San Martín. Este acontecimiento bélico marcó el final de muchos siglos de historia. La villa histórica de Belchite fue despoblándose paulatinamente debido a decisiones políticas y propagandísticas del bando vencedor. Sus edificios, debido por una parte a los daños sufridos, pero principalmente al abandono, las inclemencias del tiempo y el paso de los años, permanecen todavía como testigos no tan mudos de un importante y extenso pasado. Lugares destacados Calle Mayor. Parte desde el Arco de la Villa y llega hasta la Plaza Vieja, a la altura de la Iglesia de San Juan o Torre del Reloj, cambia de nombre transformándose en la Subida de San Juan. A lo largo de esta calle se encontraban las casas más nobles, así como los principales comercios y bares. Sus edificios se mantienen en pie hasta bien entrados los años 80 y muchos de ellos fueron utilizados para diferentes usos hasta cerca de la década de los 90. Ex Convento de San Agustín. Siglo XVII bárroco-mudejar. Igle-

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sia barroca y restos del claustro renacentista y refectorio de planta jesuítica, nave única de cuatro tramos con capillas laterales co-

municadas entre sí. Decoración en estuco con motivos vegetales, animales, angelotes e imágenes de santos. La parte posterior fue dinamitada por artificieros del batallón Lincoln. La fachada está formada por tres cuerpos y tres calles separadas por pilastras, en el centro se abre la puerta en arco de medio punto que recuerda la entrada de una mezquita. La fachada está rematada con un frontón curvo con un óculo en el centro. La torre es de tres cuerpos, los dos primeros de planta cuadrada y el tercero octogonal, decorados con motivos geométricos de ladrillo. En una esquina se puede observar un obús de 150mm incrustado que no llegó a explotar. En el lateral izquierdo se encontraba el claustro que quedó destruido en el Siglo XVIII tras un incendio y que nunca se volvió a reconstruir. Tras la desamortización de Mendizabal los agustinos perdieron la propiedad y pasó a convertirse en segunda iglesia parroquial. En una de sus capillas todavía se puede ver el año en la que se terminó de construir: 1.745.

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localizaciones: belchite I mario rubio

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Vista del techo derruído del ex Convento de San Agustín.

Interior del ex Convento de San Agustín.

Después de la Guerra Civil se convierte en la Iglesia Parroquial y permanece abierta al culto hasta principios de los años 60. Para ello, se construyó una estructura de maderos que sujetaba la cúpula del fondo y un tabique que separaba la parte utilizable de la iglesia. Tras su abandono, el tejado fue desmontado, quedando hoy en día tan solo los arcos de medio punto que lo sujetaban. En la plaza que hay enfrente se encontraban algunos edificios interesantes, como la fonda de las Escatroneras o la casa del célebre bandido Calzapreta.

Alfonso Trallero, junto con otras 14 personas, tras estallarle un mortero que manipulaba. En el otro extremo había una vivienda donde estuvo alojado el batallón de zapadores “los Barbis”. La fuente que se encuentra en el centro de la plaza estuvo en el pueblo nuevo y posteriormente se volvió a colocar en su ubicación original, conservándose prácticamente intacta hasta hace un par de años. Desde esta plaza inciaron la salida por la Calle del Señor, situada enfrente, los últimos defensores que rompieron el cerco el 5 de septiembre.

Plaza Nueva, Casa de la Domi, Comandancia. De la Plaza Nueva, el único edificio que se puede identificar con claridad es la Casa de la Domi (propiedad de Dominica Fanlo). Es un edificio de cuatro plantas, la planta baja estaba ocupada por un comercio textil, todavía son visibles las persianas, era el edificio más moderno del pueblo y contaba con agua corriente que tomaba de la fuente de la plaza. Durante la guerra, el Comandante Santa Pau instaló aquí su Jefatura de falange.

Plaza Vieja, Cruz de los Caídos. En la actualidad, una enorme cruz de hierro forjado ocupa su centro. Originalmente, tras la guerra, hubo una cruz de menor tamaño, la actual fue forjada por prisioneros republicanos. Cuenta la tradición que tiene tantos remaches como prisioneros había en el campo de penados. Existe otra cruz exactamente igual en Santa María de la Cabeza (Andujar-Jaen). Tras la batalla fueron amontonados aquí una gran parte de los cuer-

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Casa de la Domi, en la Plaza Nueva. En los últimos días del asedio se improvisó en la planta baja un hospital de campaña. Tras la guerra, en los bajos hubo instalada una farmacia. Aunque solo queda en pie la casa de la Domi, jugó un papel importante durante la Batalla de Belchite. En una esquina, junto a la casa de la

Domi, estaba el Ayuntamiento, que era utilizado junto con la casa como Comandancia y fue uno de los últimos reductos durante el cerco. Justo enfrente de la Plaza estaba el Banco Zaragozano, haciendo esquina con la Calle del Señor. En esa plaza murió el alcalde de Belchite,

pos, algunos todavía moribundos, y fueron incinerados. Hacia el Sur se accedía a la Plaza del Ferial, hoy desaparecida, donde estaban las Escuelas Viejas y se celebraban las ferias de ganado, siendo uno de los centros de actividad social más importantes de la época. A la izquierda de la cruz y en la esquina de la plaza, estaba situado el Centro Republicano, del que en la actualidad tan solo quedan los cimientos.

Una primera prospección os ayudará a ir forjando en la mente las fotografías Tras la Guerra Civil, esta plaza fue lugar de actos de adhesión al régimen franquista y conmemoraciones multitudinarias por parte de sus simpatizantes. Iglesia de san Juan, Torre del Reloj. Siglo XVIII. Barroco clasicista. Templo de mampostería y ladrillo de tres naves, hoy solo queda en pie la fachada y algunos muros La fachada es de sobria composición,

con una portada de dos cuerpos. En el inferior encontramos la puerta con forma de arco de medio punto, flanqueada con pilastras. En la parte superior encontramos una hornacina central y un óculo oval sobre el que se abren dos vanos de medio punto que alojaron campanas. El edificio contaba con una escuela y un cementerio. Aunque solo queda en pie la nave central, en su día el conjunto ocupó toda la manzana. La calle de atrás era conocida como la Calle de las Monjas y la silueta del cimborrio de la nave central formaba un conjunto inconfundible desde lejos junto con la iglesia de San Martín. Durante el asedio sirvió, al igual que muchos edificios, como improvisado hospital de campaña. Las monjas titulares salvaron la vida, al igual que el párroco del pueblo, debido a que este último había sido seminarista junto con el Comandante en Jefe del Ejercito del Este Republicano, Sebastián Pozas Perea.

Mario Rubio y Ayuntamiento de Belchite

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Mi amigo Thor, Namor Pastor. Exif: Canon 7D, 11mm, f/8, 70 segundos, ISO 320, WB 3200K. Esta es una de esas fotografías en las que uno agradece haber estado en el lugar adecuado y el momento idóneo. Aunque es cierto que iba buscando cazar algún rayo e integrar lo que más próximo tenía a la tormenta, un árbol, y aun habiendo sido una foto buscada, el factor suerte tuvo un papel importante esa noche. Me gusta cazar rayos, pero no me vale cualquier foto donde 112

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solo el rayo es protagonista de esta. Lo que normalmente busco es que forme parte de la fotografía junto con otros elementos que tengan un papel importante en la misma. Esta imagen es el resultado final de haber insistido esperando ese momento en el que el rayo y el árbol se integraran correctamente en la foto y que compositivamente quedara equilibrada. Aunque no imaginaba un momento como este. (www.namor.es) FOTÓGRAFO NOCTURNO

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Ruina de San Medel, Pedro Cuesta. Destaca a los visitantes un fenómeno desconocido hasta la fecha: en la fachada (los pies de la iglesia) se halla un pequeño orificio cuadrangular que ha pasado desapercibido, incluso a los expertos. El sol del ocaso penetra por él entre los días 13 y 20 de marzo, coincidiendo con el octavario de San Medel (3 a 11 de marzo en el calendario juliano usado en la Edad Media), que se celebraba desde tiempo inmemorial en su ciudad de origen, Calahorra, y un punto rosiente recorre esas tardes el lado del Evangelio y el fondo absidado del templo. (Grupo los ojos del nictalopus)

Vía Láctea en la cantera de Ses Portes, Antonio Moreno Salmoral. Un lugar fantastico para disfrutar de los cambios de luz y del uso de filtros, entre diferentes rincones del lugar. Donde recomiendo el uso de objetivos entre 14 y 28mm para disfrutar del entorno. El terreno es bastante rocoso, pero dispone de senderos entre dunas y sabinas, que te permiten ver y disfrutar del lugar. A partir de mayo, la Vía Láctea se levanta por el Este, a partir de la media noche. Y muy cerca, una gran torre de vigía del Siglo XVI que mira hacia Formentera. (portfotolio.net/antonio_m_salmoral) 114

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Linte (Berbinzana), Omar Huerta. Conocí este lugar buscando localizaciones para mis nocturnas. Se trata de la finca Linte, una propiedad privada en Berbinzana, Navarra, que se puede visitar sin problema. Llama la atención un dolmen justo a la entrada de la finca, dando paso a un palomar perfectamente restaurado y a un pozo de piedra. A unos cincuenta metros se encuentra un horreo, al lado del camino, y otras dos cabañas de piedra. La finca tiene fácil acceso y se puede entrar con un turismo fácilmente. (www.facebook.com/profile.php?id=100008051984842) 116

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Imperio Red, José Antonio Cabello. Exif: Nikon D700, 14 mm, f/2.8,17 segundos, ISO 3200, WB 2500K. Lo que me inspiró a tomar esta fotografia fue poder inmortalizar la Vía Lacta en horizontal, ya que se dieron las circunstancias para ello, utilizando el trípode a ras de suelo con el 14mm para así poder abarcar tanto cielo como tierra. La iluminación con dos toques de flash con gel cálido para compensar el balance frío. (www.facebook.com/joseantonio.hernandezcabello.7)

El Templo de la luz, Simón López. El Pazo de Rilo, en Mugardos. La foto es de mayo de 2.014, hoy en día no se puede hace ya que plantaron fuego los vándalos y está cerrado. La modelo estuvo media hora de rodillas, usé cátodos rojos y azules unidos a una rueda de bicicleta para los círculos y montados sobre un trípode. Después, hice una esfera de luz con una bengala, simulando que la modelo la sujetaba con las manos. Usé un láser verde para el techo y un coche teledirigido para el suelo. Para terminar, iluminé a la modelo y di unos suaves toques a determinados ángeles con luz blanca. (www.largaexposicion.com) 118

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Perla Blue, José Antonio Cabello. Exif: Nikon D700, 24mm, f/5, 10 segundos, ISO 400, WB 3200K. Realmente lo que me inspiró en esta fotografía fue hacer algo diferente al color rojo habitual y también por la escasez de esta planta (tajinaste picante azul) en el Parque Nacional del Teide. En cuanto a la iluminación utilicé balance frío e iluminé el tajinaste con el luz fría para resaltar el propio color azul del mismo. La Luna aportó su luz natural en la parte trasera para resaltar los bordes y darle un toque mas atractivo. (www.facebook.com/joseantonio.hernandezcabello.7) FOTÓGRAFO NOCTURNO

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Ermita Santuario de Nuestra Señora de Montserrat, Eric Marsinyach. Situada a las afueras de Montferri, Tarragona, un edificio inspirado en las montañas de Montserrat (Bages) con una arquitectura modernista. Una ermita perfecta para los amantes de la fotografía nocturna. (www.solofotografo.com)

Fullmoon&hut, Punta Nati, Menorca, Antoni Cladera. Las cabañas (“barraca de Bens”) son los edificios diseñados para refugio de la ovejas. Tienen un sótano circular y se caracterizan por una superposición de diferentes cuerpos construidos con la técnica de muros de piedra seca. Estas cabañas tienen la forma de una pirámide y su diámetro se reduce a medida que suben a la cima. Si visitas Menorca, te darás cuenta de que hay un montón de estas construcciones. En el pasado, los agricultores la usaban para recoger las piedras, limpiando así la tierra para sus cultivos, y las utilizaban para construir estas particulares cabañas. Fotografía planeada con PhotoPills. (www.antonicladera.net) 120

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Descargado, Enrique E. Domínguez. Exif: Canon 550D, 11mm, f/4, 301 segundos, ISO 100, WB 3000K. En el Sur de Tenerife (Islas Canarias), una parte importante de los cultivos se hace en invernaderos. Algunos de ellos dejaron de utilizarse hace décadas, y con ellos dejaron de utilizarse también una buena cantidad de vehículos encargados de la recogida y transporte de los diferentes productos agrícolas. A día de hoy, algunos de estos vehículos permanecen 122

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donde mismo fueron abandonados a su suerte en su último día de servicio, como mudos testigos de la actividad que tiempo atrás presenciaron. Fotografía hecha en equipo con Maico Delgado. El camión fue iluminado con MiniMaglite cálida, los faros con Ultrafire roja y en la cabina una sutil pincelada de flash con gel azul. De la iluminación del entorno se encargo una tímida Luna que apenas se dejaba ver entre las nubes. (www.facebook.com/econpunto) FOTÓGRAFO NOCTURNO

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Tetrápilo de Cáparra, David Gámez. Exif: Canon EOS 7D, 10mm, 24 segundos, ISO 2000. Unos cuantos siglos llevan bañando las estrellas este arco romano que se conserva de la que fuera la antigua ciudad romana de Cáparra. Esperemos que la conservación y el buen hacer, nos permitan contemplarlo muchos siglos más. (www.davidgamez.es)

A mitad de camino, Felipe Carrasquilla. Exif: Nikon D750, 20mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 800, WB 3600K. Para hacer esta fotografía quedamos con unos amigos de León... y nosotros de Madrid. Buscamos una localización intermedia para que nos fuera mas fácil a todos, y de ahí su título. Es la Torre Mazariegos, en tierras Vallisoletanas. Fue una toma donde tuvimos que andar rápidos para iluminar e intentar cazar esas nubes, que unos minutos despues casi desaparecieron. La espadaña, motivo principal de la fotografía, fue iluminada desde el lado derecho, lo mas lateral posible para realzar las sombras. El suelo también fue iluminado desde ese lado, rellenando un poco desde la izquierda y el arco se iluminó desde atrás. Toda la escena fue iluminada con linternas cálidas. (www.flickr.com/photos/110665484@N05) 124

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Stop, Felipe Carrasquilla. Exif: Nikon D750, f/3.2, 30 segundos, ISO 3200, WB 3200K. Esta fotografía es de las “no buscadas” y, aunque realmente esa noche la presa era la Vía Láctea, esta en concreto fue pura casualidad. Ya de vuelta a casa y con mas de una hora de viaje todavía, escuché decir a mi compañero conductor de esa noche, Tomas: “¡paro, que me duermo!” Al estar fuera del coche tomando el fresco para despejarnos vi esa maravilla de franja blanca allí observándonos y la señal de stop, así que decidí probar. Bien, la tenía, pero faltaba un pelín de luz a la señal, así que saqué el móvil e iluminé la señal con la luz de la pantalla. Fue una toma rápida y de la que estoy muy contento. Gracias por esa parada, Tomas. (www.flickr.com/photos/110665484@N05) FOTÓGRAFO NOCTURNO

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Dehesa del Bronco, Luis Nieto. Exif: Canon 5D, 14mm, f/2.8, 59 segundos, ISO 1600, flash en manual, 20 toques a 1/8, reduccion de ruido en cámara. Uno de los motivos nocturnos que mas me gustan son los arboles. En este caso, en una dehesa cercana a Pinofranqueado (Cáceres), pude disfrutar con cortas exposiciones, de menos de un minuto, de una gran variedad de ejemplares. El hacer las exposiciones cortas, sumado a la luz que me aportaba una Luna con fase cercana a llena, me permitió obtener una gran variedad de fotos en una sola noche. En muchas ocasiones, cuando salimos de noche, a veces tan solo volvemos con 3 o 4 fotos, o incluso menos. (www.facebook.com/luis.nietoandia)

Monte Jaizkibel, Luis Nieto. Exif: Canon 5D, 14mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 3200, flash en manual, 35 toques a 1/8. El monte Jaizkibel, desconocido hasta no hace mucho, esta empezando a ser famoso por sus formaciones geologicas, y tesoros escondidos. Su situación lo hace especialmente complicado para la fotografia nocturna, porque al estar junto al mar, habitualmente es zona de entrada de nubes de procendencia marina, envolviéndolo en una niebla casi perpetua. Pero una noche limpia, de viento Sur, me permitió plasmar una foto que tenía en la mente cada vez que pasaba por allí. El elemento humano da la sensacion al espectador de lo amplio del paisaje. (www.facebook.com/luis.nietoandia) 126

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La espera, Maico Delgado. Exif: Nikon D7100, 13mm, f/2.8, 146 segundos, ISO 500, WB 3000K. Confiados en que llegue una nueva oportunidad, los hermanos esperan entre paredes y techos a punto de caerse, escombros y heces de palomas, el momento en que sus motores vuelvan a rugir orgullosos por los campos que en tiempos no tan lejanos les vieron pasear triunfales. Foto tomada en equipo junto a Enrique E. Dominguez. La escena y sus protagonistas fueron iluminados con luz cálida y la pared del fondo con tres destellos de flash con gel azul. (www.facebook.com/maico.delgado)

Bardenas Reales, David Martín Castán. El Rayón, al fondo, es una formación rocosa de las Bardenas Reales de Navarra. La foto está tomada justo desde en frente, a la entrada del Paso de los Ciervos, que se deja ver a lo largo del valle interior. Es una extensión muy grande, a pesar de que la foto no ayuda a dimensionarla. La contaminación lumínica de los focos del polígono de tiro que se encuentra a la derecha ayuda a iluminar las carcabas y aporta mucho volumen a las nubes. Escogí una noche sin Luna para poder jugar con las sombras. (www.davidmartincastan.es) 128

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Aquí te espero, Enrique E. Domínguez. Exif: Canon 550D, 11mm, f/4, 216 segundos, ISO 200, WB 3400K. En el pueblo de Tacoronte, en Tenerife, se encuentra este lugar donde podemos encontrar varias pequeñas edificaciones abandonadas junto a un enorme drago centenario. Un buen sitio para experimentar un poco y aprender algunas cosillas nuevas. Las paredes fueron iluminadas muy lateralmente con MiniMaglite cálida. Para iluminar el interior fueron necesarios tres toques de flash con gel rojo en cada una de las habitaciones. La Luna en cuarto creciente se encargó del resto. (www.facebook.com/econpunto) FOTÓGRAFO NOCTURNO

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aplicaciones: photopills I antoni cladera

Exif: Nikon D700,14mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 3200, WB 3344K. Todas las fotos de este artículo fueron planificadas con PhotoPills.

Exif: Nikon D700, 14mm, f/2.8, 611 segundos, ISO 200, WB 3550K.

El clan de los cazadores de fotos legendarias

otógrafo! ¡Despierta! Vives de la originalidad, no lo niegues. Es un hecho: si no eres tremendamente creativo no vas a sobrevivir en este maldito mundo competitivo y hostil en el que vives. Así es la cruda realidad, por mucho que no te guste y la odies tanto como yo la odio. Sin creatividad, sin diferenciarte, sin esfuerzo, sin nuevas motivaciones, no vas a vender tus fotos, no vas a llenar tus cursos, no vas a ganar concursos y, lo que más fastidia, nadie te va a poner “me gusta” en Facebook, y mucho menos en Instagram. Si juegas bien tus cartas, con algo de fortuna, puede que sobre-

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vivas durante un tiempo. Pero ¡ah, amigo!, la selección natural no perdona. Estás condenado a la extinción. ¡Rebélate ahora que todavía hay tiempo! ¡Reacciona! Únete a nosotros, el clan de los PhotoPillers, maestros en el arte de la planificación, auténticos cazadores de fotos legendarias. Cuidaremos bien de tí. Te enseñaremos a cazar, a sobrevivir, a planificar, a predecir el futuro. Tu mente, tu equipo y PhotoPills serán tus únicas armas. Pronto empezarás a sentir como fluyen las ideas en tu interior, del corazón al cerebro, del cerebro al corazón. Surcarán los canales de sangre roja que inundan tu cuerpo, regándolo de vida,

Exif: Nikon D700, 85mm, f/1.4, 20 segundos, ISO 3200, WB 3050K. de energía, de ilusión. Volverás a nacer como fotógrafo al encontrar una nueva motivación, un nuevo desafío. Dominarás las Estrellas, que al sentirse observadas, se mostrarán más grandes y brillantes solo para ti. La majestuosa Vía Láctea obedecerá tu voluntad cual modelo de carne y hueso, posando obediente, horizontal, diagonal, vertical, cada noche de Luna nueva al cruzar el cielo infinito. Aprenderás a amar la Luna, quien antaño tantas veces te traicionó, huidiza, escondiéndose de ti. Con el tiempo se convertirá en tu fiel compañera de aventuras compo-

Exif: Nikon D300, 500mm + 1.4x, f/6.3, 1/1500 segundos, ISO 200, WB 5700K.

Advertencia: el contenido de este artículo puede herir tu sensibilidad sitivas, en horas doradas y azules. Gigante, brillante, mágica, seducirá al mundo a través de tus imágenes de fantasía. Y el Sol, omnipresente y duro durante el día, pero cálido y tierno al acechar el horizonte. ¡Qué bonito regalo de la naturaleza! Tienes el deber de aprovechar las infinitas posibilidades que te ofrece todos los días.

El secreto NO está en la masa, está en tu mente, en tu capacidad para imaginar, planificar y disparar fotos de leyenda. Y te aseguro amigo mío, que PhotoPills lo hace todo mucho más sencillo. En la web es.photopills.com encontrarás calculadoras, videos y artículos gratuitos con los que aprenderás a planificar y fotografiar cualquier escena que te imagines con el Sol, la Luna y la Vía Láctea, paso a paso. Despertar o seguir soñando… tú decides.

Photopills

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SPOTTING NOCTURNO I NORBERTO DEL BARRIO

D-AIMF, Lufthansa, A380-841. Aeropuerto de Frankfurt, interior terminal. Exif: Nikon D300s, 18mm, f/3.2, 1/1.3 segundos, ISO 200, WB Auto. Este tipo de tomas tiene bastante complicación, en el sentido de que habitualmente no puedes montar un trípode y, además, en muchos casos se producen reflejos por los cristales de seguridad. En este caso concreto hubo que inventarse un apoyo de forma manual y cubrir la parte delantera del objetivo hasta el cristal con una tela para que no se produjesen reflejos. La toma es rápida, y refleja una mínima parte de toda la actividad que se produce alrededor de un avión cuando está en el párking.

Autorizado para

despegar

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n el spotting nocturno se combinan dos disciplinas fotográficas, por un lado el spotting y por otro la fotografía nocturna, algo obvio teniendo ese nombre. Si, como es mi caso, practicas las dos, el spotting nocturno da bastantes satisfacciones, aunque no siempre, ya que tiene sus particularidades.

El mayor problema que encontramos en este tipo de disciplina es que no tenemos la certeza de poder hacer la foto que queremos, ni al avión que queremos muchas veces. Más de una vez he ido a Barajas a intentar fotografiar un aparato en concreto y me he vuelto sin él, porque a pesar de tener los factores a favor, esto es, que

la configuración del aeropuerto permite dirparar desde un punto de spotting donde podemos hacer este tipo de fotos, el avión no ha parado, o sea, ni ha hecho espera para entrar pista y tampoco en la cabecera. Sin embargo, cuando consigues la toma del avión que querías se obtiene una gran satisfacción.

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SPOTTING NOCTURNO I NORBERTO DEL BARRIO

EC-FDA, Iberia Express, A320-211. Aeropuerto Madrid-Barajas. Exif: Nikon D300s, 200mm. f/22, 10 segundos, ISO 200, WB Auto. La zona cercana al edificio terminal tiene mucha más luz que el resto de la escena, además de meter en el cuadro diversas farolas, así que se optó por cerrar el diafragma al máximo y así dejar la luz de las farolas con forma de estrella. Con el diafragma tan cerrado, además, conseguimos más profundidad de campo. Así pues, antes de ir a spottear de noche hay que tener en cuenta si vamos a poder tener, al menos, la posibilidad de realizar alguna foto. Si los aviones van a pasar por delante de tu posición no merece la pena ir a ello, aunque siempre nos queda la opción de ir a tomar estelas de despegue o de aterrizaje, pero de este tipo hablaré más adelante. Ahora, por tanto, nos centramos en las fotos en las que el objeto está estático pero puede entrar en movimiento. Tenemos claro que las condiciones de configuración son favorables para que podamos hacer algunas fotos y nos acercamos a ello. Montamos el trípode, la cámara y seguimos los pasos básicos para realizar una foto nocturna, desactivamos los estabilizadores, configuramos la cámara con un ISO bajo, un balance de blancos adecuado a nuestro gusto o lo dejamos en automático y esperamos a que tengamos el avión en el sitio que queremos. Una vez el avión está parado, la mayoría de las veces no sabemos con seguridad el tiempo que va a permanecer en esa posición, así que hay dos opciones para realizar las

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FOTÓGRAFO NOCTURNO

Cuando consigues la toma del avión que querías es una gran satisfacción fotos, también dependiendo de los gustos o lo que queramos conseguir. Una opción sería abrir diafragma, no al máximo, para no perder profundidad de campo, pero si lo suficiente para que dicha profundidad nos permita tener todo el aparato enfocado. Aquí alguno podría pensar en usar la hiperfocal, pero, a modo de referencia, para una longitud focal de 200mm y una apertura de f/5 necesitaríamos enfocar a unos 400 metros (con una Nikon DX) y es muy posible que no tengamos referencias a esa distancia, además de que es probable que estemos a menos de 200m del objeto, así que tampoco conseguiríamos nada y, por tanto, es casi más conveniente enfocar sobre el propio avión una vez lo tengamos en el cuadro. Una ventana suele servir, después quitamos el enfoque automático, colocamos la cámara, encuadramos y dispara-

mos. Con esa apertura, 10 segundos podrían ser suficientes. Si además le metemos algo de compensación de exposición, pues tendremos una foto con más luz y, si en vez de hacerla a ISO 200 la hacemos a ISO 400, en la mitad de tiempo tendríamos la misma foto. Si tu cámara a nivel de ruido funciona bien a ISO 800 pues en 2.5 segundos tendríamos la foto... y es mucho más fácil que un avión se pueda estar quieto 2.5 segundos que 10. De este modo nos llevaríamos muchas más fotos a casa. Sin embargo, si queremos conseguir que las luces tengan forma de estrella tenemos que cerrar más el diafragma, así que entramos en la opción dos: cerrar diafragma hasta un f/8 por lo menos y ahora hay que aumentar la exposición. Cuanto más tiempo la aumentemos más opciones hay de que el avión se mueva y que se nos estropee la foto, pero... hay que intentarlo. Así que somos positivos y pensamos que se va a estar quieto 20 o 30 segundos. El avión ha entrado en su sitio, enfocamos, quitamos el enfoque automático, encuadramos, disparamos y nos ponemos un poco de los

A6-ESH, United Arab Emirates Government, A319CJ. Aeropuerto Madrid-Barajas. Exif: Nikon D300s, 200mm, f/8, 1/13 segundos, WB Auto. La ubicación de una farola que le da la luz al avión hace que la parte trasera reciba mucha luz directa y la parte delantera menos, así que no se podía hacer una exposición demasiado larga para que no se quedara quemada la cola. Por ello, se optó por una exposición relativamente corta.

D4-CBG, TACV - Cabo Verde Airlines, B757-2Q8. Aeropuerto Madrid-Barajas. Exif: Nikon D300s, 165mm, f/8, 20 segundos, ISO 200, WB 3130K. Aún a riesgo de perder la toma, lo que se pretende es que las luces queden estrelladas, así que se cierra el diafragma y se da más exposición. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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SPOTTING NOCTURNO I NORBERTO DEL BARRIO

nervios esperando que el aparato no se mueva durante el tiempo que vamos a estar exponiendo. Si tenemos suerte, nos llevaremos la foto. Si no, pues a esperar al siguiente aparato que se quede quieto. Ver el histograma, incluso en las fotos que no nos salen, nos puede ayudar también a calcular la exposición. Otra opción en este tipo de exposición más larga es, ya que usamos el disparador, tenerlo abierto hasta que apreciemos que el avión va a entrar en movimiento, ya sea porque escuchamos un ligero aumento del ruido del motor o porque apreciemos que empieza a moverse. En el peor de los casos tendremos una pequeña trepidación que si no somos muy quisquillosos nos valdrá y si somos muy finos, intuitivos o tenemos mucha suerte cortaremos antes de que se llegue a notar. Con la foto de spotting nocturna estática no tenemos tantos problemas, en realidad es una fotografía nocturna normal y corriente. Sabemos por algún medio, normalmente la comunidad spotter, que se ha quedado por la noche un aparato no habitual en el aeropuerto que tenemos cerca de casa, además tenemos la suerte de que el lugar donde lo han estacionado es de esos en donde tenemos un sitio para ir por la noche y hacer fotos. Así pues, nos vamos a por él. Aquí el mayor problema que podemos tener es la falta de luz homogénea. En Barajas, por poner un ejemplo, algunos remotos de la T4 son fácilmente fotografiables, pero las luces muchas veces pegan de lleno sobre los aviones y se complica la cosa para que esté todo el avión correctamente expuesto. Pero como sabemos que no se va a mover, podemos jugar con diferentes configuraciones de aperturas y exposiciones hasta dar con la que más nos gusta. Para este tipo de foto tampoco hace falta ir cuando hay algún aparato especial, en la mayoría de los aeropuertos se quedan aviones aparcados por la noche y podemos ir a fotografiarlos. Otra cosa es que tengamos algún punto desde el cual podamos hacerlo. Dentro de este mismo apartado podemos meter la fotografía que realizamos desde dentro del terminal, en la cual tenemos, por lo general, dificultades para apoyar la

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EC-JHL, Air Europa, B737-85PWL. Aeropuerto Madrid-Barajas. Exif: Nikon D300s, 200mm, f/20, 22 segundos, ISO 200, WB Auto. En este caso tenemos el área terminal con mucha luz, la carrera del avión por la pista también tiene mucha iluminación debido a las luces del tren de aterrizaje delantero. Así pues, como además queremos mantener abierto el diafragma durante el tiempo de aceleración y el despegue para coger las trazas debemos cerrar el diafragma. En este caso, la hora a la que está tomada la foto ayuda al tono azul del cielo. Si se hace más tarde habría que usar un balance de blancos apropiado para compensar la contaminación lumínica de los alrededores. EI-EMM, Ryanair, B737-8ASWL. Aeropuerto Madrid-Barajas. Exif: Nikon D300s, 200mm, f/10, 13 segundos, ISO 200. WB Auto. El área de espera de entrada a la pista 15R es un buen momento para intentar fotografiar los aviones. Además, es posible meter en el mismo cuadro al que está esperando en la propia pista, así que cerrando diafragma para aumentar la profundidad de campo y haciendo una exposición algo más conservadora se pueden conseguir los dos aparatos, aunque realmente sobre el que realizamos la exposición es el que está en la espera de entrada.

PH-BXO, KLM, B737-9K2WL SkyTeam. Aeropuerto Madrid-Barajas.Exif: Nikon D300s, 200mm, f/8, 20 segundos, ISO 200, WB Auto. Otra foto en la espera de entrada a la pista 15R. Aquí sólo tenemos un aparato en cuadro, así que viendo el movimiento de la pista se puede intentar arriesgar un poco y dar algo más de tiempo para conseguir estrellar las luces. cámara, ya que es posible que no llevemos el trípode con nosotros. Hay que echarle imaginación y buscar un apoyo para la cámara. Otro problema añadido son los reflejos, es recomendable pegar lo máximo posible el objetivo al cristal. Si por el encuadre no podemos, cubrien-

do con algo el hueco que dejemos evitaremos los reflejos. En este tipo de exposición normalmente usamos angulares. Con un poco de suerte el aparato que queremos fotografiar estará aparcado delante de nosotros, así que poner una distancia focal más am-

plia también nos puede ayudar luego a hacer un recorte y quitar reflejos. En este tipo de exposición también solemos tener tiempo para ir corrigiendo cosas, así que nos podemos llevar la foto bien hecha. Por último, siempre podemos ir al aeropuerto a hacer estelas. Para este tipo de fotografía suelo intentar tener alguna referencia de suelo, ya sea la pista, las luces de aproximación... algo. Aunque también podríamos hacerlas al cielo directamente, si tenemos clara la senda de aproximación. Si las hacemos con alguna referencia, prepararíamos la cámara con un encuadre en el que entre la referencia y la zona donde se va a generar la estela, ya sea por la senda de aproximación o por la pista de despegue. Enfocamos a la referencia, quitamos el enfoque automático y encuadramos. Cerramos el diafragma bastante, también depende del tiempo que vayamos a tener la cámara en funcionamiento, pero podemos ir tomando referencias de tiempos con los diferentes vuelos con un

Si queremos que las luces tengan forma de estrella debemos cerrar diafragma cronometro o contando, ya que lo que queremos es que la estela quede dentro del cuadro. Así que, por lo general, más vale darle más tiempo que quedarte corto y que la estela no llegue a donde querías. Una vez preparada la cámara es disparar en Bulb en el momento en que entra en cuadro el avión y apagar cuando llegue al punto de salida, o más allá. Para un avión es relativamente fácil este tipo de foto, pero si queremos meter más de una estela también es posible haciéndolo en una sola toma. Sólo tendríamos que cerrar lo máximo posible el diafragma, disparamos en Bulb cuando llega el primer avión al punto de entrada y, cuando llega al punto de salida, en vez de cortar la exposición lo que hacemos es cubrir la entrada de luz al

objetivo. Cuando llega el segundo avión al punto de entrada quitamos la cobertura del objetivo y repetimos este paso tantas veces como queramos o, más bien, hasta que la referencia que teníamos no se haya sobreexpuesto excesivamente. No lo he probado, pero supongo que con Startrails se podría hacer este tipo de fotos más fácilmente. En el caso de disparar al cielo, sin referencias, lo más normal sería usar un gran angular o angular y usar la hiperfocal. El proceso de fotografía después sería el mismo: disparar cuando el avión está entrando en cuadro y cortar cuando haya salido. Y creo que esto es todo. Al menos, esta es mi experiencia. A lo mejor parece complicado, pero no lo es, sobre todo si ya has hecho fotografía nocturna. Así que, ¡buena caza!

Norberto del Barrio

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VIAJES FOTOGRÁFICOS I CUBA

Cuba: el paraíso de la fotografía de calle

e visitado Cuba en más de 20 ocasiones y actualmente vivo casi medio año allí. Mi nombre es Luis Alarcón y organizo y dirijo viajes fotográficos a la Cuba más auténtica, a la Cuba que pasa tantas veces desapercibida para los turistas. La de los interiores y los rincones ocultos, la Cuba humana, la del boxeo, del color, de la santería, de los bailes afrocubanos y de las sorpresas en cada esquina. Cuba es el paraíso de la fotografía, principalmente de la “fotografía de calle” y de la fotografía humana y de retrato. Casi todo el mundo en España se queja de la dificultad que encuentran cuando fotografían gente por las calles, esto en Cuba no es

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así. Allí encontramos la colaboración en cada foto que realizamos y de esta manera se nos olvida el término “robar una foto”. Sencillamente, es más fácil tomarla o pedir permiso, bien con la mirada o preguntando abiertamente. Desde 2.011 han sido muchos los viajeros y viajeras que han conocido este país de la mano de su cámara fotográfica. En Cuba, nuestra cámara se convierte en una llave que te lleva a lugares donde quizás no entrarías por vergüenza, pero el aficionado a la fotografía suele ser bienvenido en el 99% de las ocasiones. Casi todo el mundo disfruta de ser el modelo de un fotógrafo que se interesa por él o por ella.

La formación fotográfica habitual que todos hemos recibido se suele basar en cursos, más o menos largos, pero en los que no suele dar tiempo a interiorizar y hacer tuyos todos los conocimientos aprendidos. Una de las ventajas de los viajes fotográficos es el aprendizaje continuo y la práctica diaria. Se consigue así que nada se olvide y muchos trucos, tanto de técnica como más artísticos, se terminan haciendo mecánicamente. Además, se puede ver cómo trabaja un fotógrafo profesional, sin duda otra gran lección para aprender y mejorar nuestras fotos. No solo esto, también es importante conocer la luz en cada lugar y en mis guiados estamos en los lugares a la mejor hora. Son como pequeños oasis de luz que hay que conocer para no perderse nada y volver con grandes fotografías. Por otro lado, no estamos acostumbrados a que un profesional mire nuestras fotos, nos diga su opinión y nos oriente para mejorar . Esta práctica quizás sea tan importante o más de lo que puede ser un curso, ya que hablaremos de “tu” trabajo y de lo

que puedes hacer para mejorar “tu” trayectoria fotográfica. Sin duda Cuba es el país de la alegría y las sonrisas, por lo que estos viajes no dejan de tener un alto componente cultural y festivo, y más todavía en el viaje anual que co-dirijo junto a Tino Soriano y Mario Rubio. No solo disfrutamos de uno de los viajeros y fotógrafos profesionales más importantes de España, como es Tino Soriano, sino que además las noches cobran vida con los talleres de Mario: fotografía nocturna, larga exposición y light painting hacen que muchos viajeros duerman pocas horas porque no quieren perderse ni el espectáculo nocturno de Mario, ni el callejeo diario que dirigimos Tino y yo. Solo me queda animaros a mirar nuestras fotos y mis cientos de vídeos temáticos sobre Cuba. Verás que todo está cambiando allí y que es el momento de fotografiarlo y vivirlo.

Luis Alarcón Abietar

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NATURALEZA NOCTURNA I JUANJO PEÑAFIEL

Al abrigo. Exif: Nikon D700, 14mm, f/5.6, 2157segundos, ISO 400, WB 3330K. Iluminación con Maglite 3D. De mis rincones preferidos, formado por rocas graníticas que abrigan esta encina peculiar por los nudos en su tronco. Rocas que crean una lectura con la copa del árbol y la polar. Línea imaginaria que es paralela a las nubes, cuasi estáticas, que aparecen en la parte inferior.

y en casa planifico la foto, para que, cuando vuelva, llegue y plante el trípode. No me gusta salir a ciegas. Tengo que admitir que en ocasiones hago vídeos incluso organizando la foto. En este proceso, como es evidente, miro el sujeto principal, pero no olvido el fondo. Aunque es cierto que en fotografía nocturna donde no hay luz no existe objeto, no hemos de olvidar lo que se entrecorta con el horizonte y que puede darle pequeños matices que le quiten presencia al elemento principal, o bien participar en el global de la composición de la foto.

La noche en la dehesa extremeña

oy Juan José Peñafiel Vázquez, en las redes sociales Juanjo Peñafiel, extremeño y apasionado de la fotografía nocturna. Comencé mi andadura en el año 2.012 con el mundo réflex. Pronto me di cuenta de mi vocación hacia la fotografía nocturna y cambié mi Nikon D90 por una D700 y angulares fijos, con los que trabajo en la mayoría de los casos, aunque de manera puntual utilizo un Sigma 24-70 f/2,8. Entré en contacto con la foto nocturna a través de pinceladas esporádicas que veía de Mario Rubio, al que conocí personalmente en la inauguración de Foto Hurdes. Desde ese momento comenzó mi andadura en solitario por la dehesa extremeña, seleccionando aquellos legendarios que reúnen determinadas peculiaridades, bien sea morfo-

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FOTÓGRAFO NOCTURNO

lógicas, de orientación o elevación sobre el terreno. De manera esporádica comparto salidas con Jesús Bravo y Luis Nieto, seguidores de la escuela de José Benito Ruiz. Mi interés por las nocturnas me llevó a ir perfilando el manejo de los diferentes útiles, lin-

Defiendo que la sombra, si la entendemos como el color negro, no existe ternas y flashes, hasta refinar con el uso del teleflash y otros remedios caseros que en la progresión de la experiencia me llevaron a idear otros instrumentos que depuraran más y más mi método de trabajo. Participo en diferentes páginas nacionales de

naturaleza como Fotonatura, redes sociales Flickr y Facebook y he sido colaborador de la marca alemana de linternas Led Lenser. Antes de adentrarme en la fotografía, propiamente dicha, considero necesario que nos detengamos en las cuestiones que la experiencia me ha llevado a plantearme en cada una de mis salidas y que son las siguientes: qué voy a fotografiar; de qué materiales dispongo; cómo organizo mis salidas; cómo ilumino; cuándo salgo a fotografiar; cuándo tomo la primera fotografía. Veamos ahora cada una de estas cuestiones en detalle. ¿Qué voy a fotografiar? Generalmente, trato de ser muy selecto y escrupuloso en lo que quiero fotografiar. Por ello “pateo” bastante durante el día, me llevo la foto a casa en el móvil desde todas las posiciones

¿Qué material llevo? Generalmente, un angular fijo, un 14mm Samyang. Aunque me he dado cuenta de que llevar el 24-70 es también muy buena opción, utilizo más el 14mm. Al ser un gran angular, obliga a contrapicar y, por tanto, a elevar el sujeto sobre el horizonte, que es uno de los requisitos que cuido en mis fotos. -Cámara Nikon D700 full frame, necesaria si te vas a dedicar de pleno a la fotografía noctuna. -Tripode Manfrotto. -Cable disparador. -Linternas Led Lenser X21, P7, H14 y una cálida Ultrafire. -Flash Nikon SB 28 y varios geles. -Móvil con aplicaciones necesarias, entre ellas Photopills y una brújula. -Baterías tipo Powerex. ¿Cómo organizo mis salidas? Suelo consultar mucho el calendario lunar, las nubes que tenemos y la temperatura. Tengo en cuenta la estación del año en que nos encontramos y las opciones que me brinda cada una de ellas, ya que nunca voy a tener una foto igual en función de las variables citadas. Agoto todas las opciones que cada momento me ofrece, ya que encontrar una localización me supone un gran esfuerzo pero, aún así, acabo repitiéndo la foto en al-

Última guerra. Exif: Nikon D700, 14mm, f/6,3, 1705 segundos, ISO 400, WB 3200K. Iluminación: 400 destellos de flash filtrado con gel full CTO a 1/8 de potencia. La ubicación de este ejemplar, sus características físicas, ramas vencidas y poca altura, me llevan a detenerme y dedicarle todas las fotos posibles. En este caso, quise romper estereotipos y utilizar un ecuador celeste, bien marcado, dejando entrever difuminadamente la Vía Láctea, jugando con un pie de foto como son las ramas de ese brazo que me llevan a la copa y acaban en otro brazo quebrado en la parte superior. Conjunto atractivo, máxime cuando tenemos un cielo que por la orientación de la cámara no quita protagonismo al verdadero sujeto, sino que más bien complementa y rellena espacios.

guna otra ocasión, ya que considero que la iluminación perfecta siempre está por llegar. ¿Cómo ilumino? Aquí el gran interrogante a mi fotografía. Procuro ser sistemático, aunque la experiencia me lleva a veces a salirme de la tónica y crear incongruencias en las luces. Entiendo que cuando uno controla la técnica tiende a salirse de la naturalidad y dar rienda suelta a su creatividad y libre expresión. En ocasiones doy más protagonismo al árbol que al suelo, en otras la misma importancia. Ilumino sólo de un lado, de ambos, sólo iluminación trasera, elimino sombras donde las había naturalmente...

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NATURALEZA NOCTURNA I JUANJO PEÑAFIEL

La encina del Moro. Exif: Nikon D700, 14mm, f/5.6, 59 segundos, ISO 400, WB 4400K. Iluminación con Led Lenser X21. Anticipación y margen de error definen esta foto. Dos enemigos si hay prisas, y las habia para poder jugar con nube y Luna.

Para que os hagáis una idea, mi concepción a la hora de iluminar es tener en mente que yo soy el Sol y cómo éste actúa sobre los objetos. Asimilado ese concepto, lo demás es coser y cantar. Por otro lado, y alguna charla he tenido con amigos sobre este tema, defiendo que la sombra, si la entendemos como el color negro, no existe. Es decir, si la copa de un árbol es verde, para mi hay tonalidades, verdes más oscuros y verdes más claros, pero no hay negro en una copa que es verde. De ahí que defienda la iluminación por ambos lados del sujeto, siempre midiendo luces para no caer en la creación de imágenes planas y ausentes de tridimensionalidad. ¿Cuándo salgo a fotografiar? Antes del atardecer. Me gusta familiarizarme con el terreno una vez más, pasear, tomar contacto, ver si por la zona hay gente, informar de mis intenciones si veo casas en las que en la nocturnidad pudiera causar temor... Considero que las personas tienen el mismo derecho que yo a descansar y a la tranquilidad y, por tanto, informo antes de trabajar el motivo. De esta manera evito discordias. ¿Cuándo tomo la primera foto? La primera, a modo de prueba, empieza cuando ya la hora azul ha pasado y veo que puedo jugar perfectamente con el histograma con una exposición no menor a 30 segundos. A partir de ahí hago los primeros ensayos, veo el encuadre, la distribución de elementos... Ajusto el diafragma con el que voy a trabajar, juego con el ISO para calcular los tiempos de exposición y procuro sacar la foto que llevo en mente lo más parecida posible a mi intención. Una vez que ya tengo prevista la cantidad de luz que tengo que aplicar y el tiempo de exposición calculado a través de la ley de la reciprocidad, es cuando me dispongo a activar el disparador e impregnar de luz mi escena siguiendo la técnica de iluminación, bien lateral, bien

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La i. Exif: Nikon D700, 14mm, f/6,3, 1585 segundos, ISO 200, WB 3200K. Iluminación: 700 destellos con flash con gel full CTO a 1/8 de potencia. Encina con don especial. Su porte tan elegante, definición de la copa en línea con la rama, ello unido a un sutil ecuador celeste.

desde detrás del sujeto. Durante la realización de la foto me dedico a mirar otras posibles opciones en ese hito o improviso con algún ejemplar que no tenía previsto. En este paso considero crucial la capacidad del fotógrafo de anticiparse a los acontecimientos. En fotografía hay instantes irrepetibles en ese mismo momento y en ese mismo lugar. Por tanto, si en un momento determinado estoy trabajando, por

ejemplo, a f/5.6 e ISO 200 y observo que un satélite se aproxima a la escena, preveo el hecho y me anticipo, aumentando la sensibilidad y haciendo un rápido calculo mental de la cantidad de luz que tengo que aplicar nuevamente, siguiendo la anteriormente citada ley de la reciprocidad. Una vez expuestos los criterios que tengo a la hora de fotografiar, creo que lo mejor será ver como llevo esos principios a la práctica observando las fotos comentadas que ilustran este artículo.

Juanjo Peñafiel

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COCHES EN LA NOCHE I MARIO RUBIO

School Bus. Exif: Nikon D700, 18mm, f/4, 180 segundos, ISO 200, WB 5500K. Iluminación con Led Lenser M7 y seis destellos de flash azul a 1/8 de potencia.

¡A todo gas! 144

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o nos engañemos… Después de los paisajes naturales, creo que los coches son uno de nuestros sujetos más codiciados. Lo bueno que tienen es

que todo el mundo tiene la posibilidad de ejercitarse en la iluminación. Con un par de linternas y un flash, o incluso sin él, podemos dar vida a un chasis oxidado o a una berlina de lo más lujosa.

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COCHES EN LA NOCHE I MARIO RUBIO

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El clásico del lugar. Exif: Nikon D700, 24mm, f/5.6, 240 segundos, ISO 400, WB 3030K. Iluminación con Mini Maglite y tres destellos de flash verde a 1/8 de potencia en el interior. Maglite 3D en el suelo.

Tiburón. Exif: Nikon D700, 19mm, f/2.8 180 segundos, ISO 320, WB 3330K. Iluminación con Mini Maglite y tres destellos de flash azul a 1/4 de potencia en el interior. Maglite 3D al suelo para realzar texturas.

En mi caso, soy más de cacharros viejos que no siempre son fáciles de encontrar. En España, Seprona se encarga de velar porque no haya coches abandonados en el campo e incluso en fincas privadas. Es una de las leyes de medioambiente que rigen en el país desde hace años. Tal es así que buscan a los propietarios y les dan un periodo de tiempo para que lo lleven a un desguace o, en caso contrario, la sanción es inminente. Las fotografías que acompañan este texto están hechas, como puedes ver en sus datos exif, con objetivos angulares. El motivo es sencillo. Me gusta la distorsión que producen, dando un toque más agresivo. Además, otra ventaja muy grande es que al estar tan cerca del coche, es más fácil iluminar con precisión sobre él. Me gusta usar linternas para el exterior y flash para el interior y la parte trasera. Así, por ejemplo, con una Led Lenser de pocos lúmenes o una Mini Maglite iluminaré la carrocería haciendo hincapié en faros, llantas u otras partes especialmente vistosas del coche.

Se acabó la fiesta. Exif: Nikon D700, 20mm, f/5.6, 240 segundos, ISO 400, WB 3330K. Iluminación con Maglite 3D y tres destellos de flash azul a 1/8 de potencia.

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Hotel móvil. Exif: Nikon D700, 22mm, f/5.6 120 segundo, ISO 200, WB 3.330K. Iluminación con Maglite 3D.

Abandonados, clásicos y modernos. Todo tiene cabida en la noche

En el interior me gusta rellenar el habitáculo con flash. Normalmente, 5 o 6 disparos a 1/8 de potencia y disparado hacia el suelo. Obviamente, estos valores dependen del resto de parámetros que hayas configurado pero, aproximadamente, son así.

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COCHES EN LA NOCHE I MARIO RUBIO

A La Habana, por favor. Exif: Nikon D700, 14mm, f/4, 300 segundos, ISO 200, WB 2700K. Iluminación con Maglite 3D y seis destellos de flash azul a 1/32 de potencia en el interior. El flash lo puedes situar dentro del coche y accionarlo mediante un trigger. Yo suelo ponerlo más o menos donde está el freno de mano ya que así me ilumina la parte de delante de forma homogénea.

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También puedes ser tú mismo quien dispare el flash o, mejor aún, trabajar en equipo. Suele ser divertido y más productivo. Para crear unas sombras interesantes en el suelo se puede dispa-

rar el flash desde la parte trasera hacia la delantera. Si se dirige hacia una de las ruedas, crearás unas sombras en ángulo bastante interesantes y que darán profundidad a la fotografía.

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COCHES EN LA NOCHE I MARIO RUBIO

El rey de la isla. Exif: Nikon D700, 14mm, f/4 120 segundos, ISO 200, WB 2500K. Iluminación de las farolas próximas y 8 toques de flash bajo las ruedas a 1/32 con gel azul.

Año 52. Exif: Nikon D700, 15mm, f/4, 120 segundos, ISO 200, WB 3330K. Iluminación con Mini Maglite y tres destellos de flash amarillo a 1/8 de potencia en el interior. Una pasada de Maglite 3D debajo del coche para suavizar la sombra. 150

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El deseo de Alonso. Exif: Nikon D700, 15mm, f/5.6, 120 segundos, ISO 200, WB 5560K. Iluminación con Mini Maglite y tres destellos de flash rojo a 1/8 de potencia en el interior. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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Trío de ases. Exif: Nikon D700, 18mm, f/4, 300 segundos, ISO 200, WB 3330K. Iluminación con Mini Maglite y tres destellos de flash a 1/8 de potencia en el interior de cada vehículo. Faros iluminados desde dentro del encuadre con frontal Led Lenser H7.

Sirviendo a la patria. Exif: Nikon D700, 15mm, f/2.8, 120 segundos, ISO 200, WB 3900K. Iluminación con Led Lenser y tres destellos de flash azul a 1/8 de potencia en el interior y uno en la parte trasera.

La reina del Chevrolet. Exif: Nikon D700, 20mm, f/4, 45 segundos, ISO 1000, WB 2700K. Iluminación con Maglite 3D.

Pareja ardiente. Exif: Nikon D700, 15mm, f/8, 120 segundos, ISO 400, WB 2500K. Iluminación con Maglite 3D y linterna Led Lenser PQC7 en el interior. Lana de acero para silueta. 152

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Una vez se domina la técnica, se suelen buscar coches más viejos, más raros o más inusuales. En mi caso, tengo la suerte de contar con grandes amigos, muchos de ellos lectores de esta revista como tú, que no dudan en avisarme cuando descubren una nueva “presa” en algún lugar. Cuando esto sucede enseguida pido las coordenadas y lo pongo a buen recaudo en mi carpeta de “localizaciones pendientes”. Ahora, además, tengo la ventaja de que Photopills me permite guardar estas localizaciones en la propia app con lo que siempre tengo todo a mano. ¿Por qué no ir un paso más allá? Puedes jugar con pirotecnia, lana de acero o múltiples herramientas

de luz. Sobra decir que hay que extremar las precauciones. Aunque hasta la fecha no conozco ningún accidente grave, la seguridad, tanto nuestra como del entorno, ha de primar sobre la fotografía sí o sí. A este respecto, os sugiero que echéis un vistazo al decálogo de Aefona, que aunque hace hincapié en la fauna, también da buenas pistas de como debemos comportarnos en la naturaleza. Sirvan este texto y fotografías como inspiración para toda la comunidad.

Mario Rubio Listos para protegernos. Exif: Nikon D700, 15mm, f/5.6, 120 segundos, ISO 320, WB 2900K. Iluminación con Maglite 3D y tres destellos de flash magenta y amarillo a 1/8 de potencia en el interior de los camiones. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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plataforma de concursos: fomunity I ángel calderón

Concursos fotográficos al alcance de todos

a plataforma de concursos fotográficos Fomunity se ha creado con la intención de servir de ayuda a todas aquellas personas que aman la fotografía. Se trata de un sitio atractivo tanto para fotógrafos como para quienes quieren convocar concursos fotográficos. Fomunity ofrece a los fotógrafos y a los aficionados a la fotografía un sitio amigable donde poder exponer y compartir on-line su obra, pero a diferencia de otros, como Flickr o 500px, esta exposición estará siempre articulada alrededor de concursos. Fomunity está disponible para las empresas y entidades que quieran convocar concursos fotográficos, pero también ofrece concursos propios de manera que los autores siempre encuentren diferentes retos en los que participar, además de poder estudiar otros autores, estilos y tendencias. Este artículo pretende servir de introducción a la plataforma, a partir de aquí lo mejor es experimentar con ella. Fomunity ofrece la creación inmediata y sencilla de un concurso, implementando toda la gestión de recepción y archivo de las fotografías, gestión de cobro de derecho de participación, gestión de entrega de premios en metálico y comunicación con los autores. Dentro de Fomunity cada autor tiene su perfil público con todas las fotografías que ha presentado en Fomunity, además de los datos que quiera compartir como e-mail, sus páginas web, equipo fotográfico, aficiones, etc.. . El respeto al autor y a su obra es el principio más importante que se tiene en cuenta a la hora de redactar las bases de los concursos propios. Con la finalidad de que este principio sea igualmente respetado por las empresas y entidades convocantes, el equipo de Fomunity les orienta en la redacción de las bases, que no tiene por qué suponer un quebradero de cabeza, ya que el equipo de Fomunity

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Fomunity ofrece la creación inmediata y sencilla de un concurso las puede redactar completamente. Solamente consultará los puntos críticos. La página del concurso queda personalizada con el diseño acordado y el equipo de Fomunity se encarga de maquetarlo correctamente dentro de la plataforma y adaptarlo a los diferentes dispositivos (ordenador, tablet y smartphone), para que quien convoca no tenga que preocuparse de estos detalles. Existen diversas opciones que se pueden modificar en el funcionamiento de los concursos, algunas de las opciones son: -Mostrar o no las fotografías en el periodo de presentación y/o deliberación. -Mostrar o no los autores en el período de presentación y/o deliberación. -Límitar el número de participantes. -Límitar el número de fotografías por participante. -Dimensiones mínimas y máximas de las fotografías presentadas. -Tamaño mínimo y máximo de los ficheros de las fotografías. -Vanity URL de la página del concurso.

Las tarifas son muy sencillas y se basan en el número de fotografías recibidas en el concurso. Existe una calculadora rápida para ayudar a conocer cuánto puede costar. Por ejemplo, un concurso con 300 fotografías costaría 150€ (+IVA). Toda la información aquí: www.fomunity.com/patrocinadores Y existe una opción más sencilla todavía, que es elegir cualquier concurso propio previsto por Fomunity y hacerse cargo del importe de los premios. También se pueden complementar los premios con todo aquello que sea interesante, como material fotográfico o unas entradas para un evento importante. Puedes ponerte directamente en contacto aquí: patrocinadores@fomunity.com La plataforma evoluciona constantemente adquiriendo nuevas habilidades. Cada concurso es un mundo y Fomunity no tiene ningún problema para adaptarse.

Ángel Calderón Plataforma: www.fomunity.com Contacto: fomunity@fomunity.com Patrocinadores: patrocinadores@fomunity.com

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asociacionismo: LPWA I alfredo álvarez alonso

La unión hace la fuerza

orría el año 2.009 cuando comencé a experimentar y disfrutar del light painting, tras haber descubierto el light graffiti en un artículo de manos de los franceses Julien Breton y Guillaume J. Plisson en un número de Muy Interesante, revista que mi padre compraba habitualmente. En esos primeros años, la mayor fuente de aprendizaje e inspiración en cuanto a light painting se refiere estaba en Flickr y sus numerosos grupos. El light painting era una técnica muy desconocida y aún muy minoritaria. Pero había un grupo en concreto, Light Junkies (www.flickr.com/ groups/lightjunkies), creado por

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el lightpainter residente en Japón Trevor Williams, que destacaba sobre los demás por la gran cantidad de miembros que tenía, la riqueza y variedad de sus imágenes, y el gran número de entradas con información, discusiones, tutoriales, debates, curiosidades, etc.

El light painting sigue siendo desconocido entre la población en general Era nuestro centro de reunión, y lo más parecido a una comunidad de lightpainters. En aquella época no había apenas grupos de light painting en Facebook, ni Ins-

tagram… pero nuestra comunidad estaba en auge. No éramos más que aficionados individuales, grupos de artistas o artistas desperdigados, y apenas existían relaciones profesionales con empresas, a pesar de que el nivel alcanzado por algunos lightpainters era más que adecuado para el mercado. En diciembre de 2.010 nace el primer portal de light painting a nivel global, de la mano de Jason Page: www.lightpaintingphotography.com. Es también en ese año cuando el ruso Sergey Churkin, un habitual de la comunidad más conocido como Chukos, comienza a reflexionar y darle vueltas a algo. Chukos se da cuenta de lo difícil que es acceder a agencias crea-

tivas o de publicidad con sus mejores obras light painting. No se entiende, no se valora, y no ven el por qué de una apuesta por el light painting cuando un diseñador gráfico “podría simular lo mismo” en menos tiempo y más barato. En un intento de sintetizar el problema se observan dos puntos clave: 1.- El light painting sigue siendo aún demasiado desconocido entre la población general, haciendo pensar que se trata de imágenes generadas por ordenador, lo cual les hace en general perder interés por las mismas y valorarlas como se merecen. Hay una falta de percepción de las cualidades y posibilidades del light painting. 2.- Un gran porcentaje de las imágenes light painting que se ven por Internet no alcanzan unos estándares de calidad artístico mínimos. Muchas se quedan en light paintings a modo de ejercicios, por diversión o como práctica, y no como una creación seria de arte, y esto puede dañar la imagen profesional que se pueda tener del light painting en general. En este punto de la reflexión quedaba claro que un cambio era necesario, y ese cambio no podría venir de un individuo, sino que había que hacer un esfuerzo colectivo. Chukos, con experiencia en el mercado creativo, sabía lo que una comunidad con un grupo activo podría lograr, así que un año más tarde, a finales de 2.011, el Manifesto del colectivo que estaba a punto de crearse, la Light Painting World Alliance (LPWA), fue redactado. Aún tengo en mi bandeja de entrada ese email que Sergey Churkin envió a unos 100 de los lightpainters más activos del momento. En su texto expresa una idea de unidad: la creación de una alianza mundial de lightpainters, una organización sin ánimo de lucro que lucharía por dar a conocer el light painting, hacer que se valore y reconozca como un arte en sí mismo, mejorar el nivel artístico de los lightpainters, mejorar las relaciones comerciales, y lograr que el light art sea reconocido como una rama independiente en el mercado audiovisual mundial. Muchos de los que estábamos de acuerdo con sus planteamientos le dimos nuestro apoyo, y nos empezamos a involucrar desde el primer momento en el movimien-

En diciembre de 2010 nace el primer portal de light painting a nivel global to. Así, se fue gestando un equipo directivo, el Advisory Board, y una lista de representantes de la alianza en diferentes países del mundo. A día de hoy, LPWA cuenta con casi 600 miembros de 50 países diferentes. En su trayectoria se acumulan ya 11 grandes eventos en todo el mundo (Moscú, Mumbai, París, Hong Kong, Madrid, Stuttgart...), incluídas 4 exposiciones mundiales y el primer congreso internacional de light art del mundo, celebrado el pasado año en la ciudad de Oviedo y gracias al

cual se logró uno de los mayores logros para la LPWA, ser partner colaborador oficial de la Unesco en este año 2.015, declarado Año Internacional de la Luz, y para el cual se realizó una foto colectiva en su honor en el congreso de Oviedo. Podéis ver el correspondiente artículo pinchando aquí: congresolightartoviedo.com. Podéis disfrutar de algunos de los trabajos presentados por LPWA en sus exposiciones mundiales pinchando aquí: www.lpwalliance. com/publication.

Alfredo Álvarez Alonso Web: www.lpwalliance.com Manifiesto: www.lpwalliance.com/doc/Spanish/21

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fotografía social I tino soriano

urante el periodo navideño, Mario Rubio, Luis Alarcón y yo solemos organizar un taller en Cuba. Nos nutrimos de la experiencia del conjunto, la que aportan los propios alumnos y por descontado los profesores. Entre todos acabamos el viaje con una práctica reforzada tras los consejos, buenas fotos y las magníficas vivencias compartidas. A Mario le llamó la atención mi aproximación al acto fotográfico y me pidió que lo resumiera en una media docena de consejos que ahí van: Fase 1. Aproximación y detección El fotógrafo camina, otea, olfatea, indaga… pero ¿qué busca? En la medida que tenga un objetivo, no el de la cámara, si no en su cabeza, visualizar le será más fácil. Solo si sabe lo que busca puede encontrar. Un paseo acompañado a la espera que el alféizar de una ventana, una pared coloreada o las formas de un árbol estimulen la inspiración no es el camino, porque solo se percibe cuando se quiere ver (lo que conlleva un esfuerzo suplementario de concentración). De otra manera quizás tendrá en las narices la foto de su vida y pasará de largo, sin reparar que estaba ahí delante. Fase 2. Acercamiento sin cámara Para una persona que lleva una feliz existencia (a menudo alejada de redes sociales, cachivaches electrónicos y conexión a Internet, que todo influye) la llegada de un fotógrafo uniformado como mandan los cánones: chaleco de batalla, cámara más o menos voluminosa acompañada en ocasiones de un objetivo descomunal, mochila, gorra de beisbol girada y el ceño fruncido pensando en el fotón que hará a costa del tipo que tiene delante, no es fácil de procesar. Me gusta esta gente y, a la que hablamos un rato, casi siempre se quejan de la falta de comunicación de los turistas. Sea por timidez o porque tienen un morro que se lo pisan, muchos se plantan delante de su presa, apuntan, disparan y, a veces, sin un simple gesto de agradecimiento, continúan su camino a la búsqueda de nuevos trofeos con los que confían engrosar su galería de hallazgos. Seguro que en la redes obtendrán un montón de “me gusta” y una pila de comentarios

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FOTÓGRAFO NOCTURNO

El acto fotográfico

repletos de parabienes y felicitaciones por su buen hacer. Sin embargo al modelo, lo que sí le habría gustado son unas palabras, un intercambio, una sonrisa o, cuando se fotografía en un mercado, por ejemplo, un mínimo interés por la mercancía. Como esta mujer en Benín, compartir momentos divertidos puede incluso inspirar un baile. La

mayoría echa en falta un pequeño interés por cómo es su vida. La empatía es la mejor arma para aproximarnos a nuestros congéneres. De ahí que el principal reproche a los fotógrafos sea la frialdad, el menosprecio y la tacañería de un gesto amistoso. Por lo general me gusta abordar esta fase sin cámara a la vista. Por muchas razones. La más

importante es que mi acercamiento no esté condicionado en si conseguiré o no la foto, sino en cómo derivará la situación. Me mueven las ansias de un intercambio cultural con otro ser humano del que, quizás, y sin que sea obligatorio, saldré con una imagen que para mí es más un recuerdo que no una conquista. Si luego resulta que es bonita, miel sobre hojuelas.

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fotografía social I tino soriano

ocio . aventura . outdoor . militar

Fase 3. Relajación Dedicar minutos, en realidad el tiempo que haga falta, es el ingrediente fundamental para conseguir que los individuos posen con naturalidad. Durante este tiempo se familiarizan con el fotógrafo y surge, a poco que se esfuerce un poco y el modelo responda, una empatía recíproca. A la gente, en general, le gusta que le expliquen cosas (de ahí el éxito de los cuentos, las narraciones, las telenovelas, etc.) y suelen ser generosos cuando hablan de sus quehaceres y de su vida cuando no tienen prisa. Esa es la única receta para llegar más allá del penoso “di patata” y marcharse convencido que eres Richard Avedon. Fase 4. La captación Una vez conseguido el ambiente adecuado, cuando la cámara no es un instrumento agresivo o perturbador y se utiliza como un utensilio que congela el instante y certifica una buena experiencia, viene lo más difícil: conseguir un documento al que se le pueda atribuir un cierto valor como fotografía. Se trata de captar el momento más relevante (Cartier Bresson le llamaba “el instante decisivo”, pero personalmente creo que esta expresión tiene un recorrido más amplio). La maestría, en este caso, consiste en incluir los elementos justos para que el lector haga su propia -y personal- composición de lugar. No se trata de explicar toda la historia (fotos cerradas) si no de dar rienda a la imaginación (fotos abiertas). Para complementar esta afirmación el mejor aserto que he encontrado es de Antoine de Saint Exupery: “Sólo se ve bien con el corazón; lo esencial es invisible para los ojos” Fase 5. Anticiparse Vivimos en el pasado. Cuando percibimos alguna cosa, es decir, cuando el cerebro ha procesado las 11.000.000 de unidades de información que recibe por segundo, ha transcurrido, por lo menos, una fracción de tiempo. Con una cámara réflex convencional el movimiento del espejo te impide ver qué captas, de manera que si has tomado una buena foto, no te apercibes. De ahí el éxito creciente de las cámaras que carecen de este mecanismo. El secreto es oprimir el disparador antes de que el momento culminante de la acción acaezca. Se trata de anticiparse para que coincida con la apertura del obturador.

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La empatía es la mejor arma para aproximarnos a nuestros congéneres Fase 6. Arriesgar y sorprender No es fácil y los fotógrafos expertos lo saben. Cuando percibes algo y no lo estás fotografiando, ya ha transcurrido. Un tic, una acción, un movimiento inesperado es la diferencia entre una imagen memorable y otra previsible. Solo una infinitésima fracción de segundo, mira si es difícil la fotografía. El objetivo final de un autor exigente no es manipular la cámara esperando que actúe como una inerte fotocopiadora, sino insuflarle vida a

un documento plano e imperfecto, comparado con los matices y la riqueza de la realidad. Y para ello hay que arriesgar, llegar más lejos… pero todos esos detalles prefiero explicároslos de primera mano, sea en Cuba, bien acompañado de Mario y de Luis, o en cualquier otro destino. Mirad en mi web los próximos eventos y viajes fotográficos, entre ellos México y China en el mes de noviembre y Myanmar para Semana Santa de 2.016. ¡Y a ver si coincidimos! Un abrazo desde la revista de Mario.

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herramientas: pixelstick I riders of light

Tecnología y fotografía de larga exposición

ola amigos, somos Ivan Lucío y Javier Jiménez (Riders of Light). Vamos a contaros nuestra experiencia con esta interesante herramienta que llegó al mercado en agosto de 2.014. Hace unos 8 meses que recibimos nuestra Pixelstick. Se trata de una tira de 200 leds desmontable en dos tramos y montada sobre un bastidor de aluminio y un difusor de plástico blanco. Dispone de un maneral situado en el centro para cogerla de una forma cómoda y poder hacer giros simétricos.

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Su altura es de 180 cemtímetros. Incorpora un controlador con display y lector de tarjetas SD que van alimentados con un portapilas de 12vcc. Para trasportarla viene incluída una bolsa acolchada y ligera. Su precio es de 349$ + gastos de envió, que rondarán los 60$. ¿Que nos ofrece Pixelstick? Es capaz de leer imágenes y pasarlas en secuencia por la tira de 200 leds. Cada led corresponde a un pixel, con lo cual las imágenes tendrán exactamente ese tamaño

de alto (200 píxeles) de resolución. Solo necesitamos copiar una imagen a nuestra tarjeta SD con el formato y el tamaño que nos indican en las instrucciones: imágenes BMP de 24 bits para Windows, 200 píxeles de ancho, en formato vertical. Luego introducimos la tarjeta en el controlador y lo alimentamos a 12vcc. Disponemos de un menú donde podremos ajustar, entre otras cosas, la velocidad a la que se reproducirá la imagen, el brillo y la dirección. Básicamente con estos tres ajustes podemos empezar a probarla. Necesitamos una cámara de fotos con ajustes manuales, un trípode, una larga exposición y oscuridad. Para empezar a lanzar nuestra imagen sobre la tira de leds debemos seleccionar el archivo que reconoceremos con el nombre que le hayamos dado, pulsar el botón Fire amarillo situado en la zona superior de los cursores e ir desplazando la tira de leds a la vez que se está reproduciendo la imagen seleccionada. Debemos ajustar el brillo en función de los parámetros de cámara que tengamos para no pasarnos o quedarnos cortos de luz. También ajustaremos la velocidad en función del espacio que dispongamos para intentar siempre caminar con ella a una velocidad constante. Si no dominamos bien este aspecto nuestras imágenes pueden quedar achatadas o alargadas. Pero es muy fácil cogerle el truco y controlar estos pequeños ajustes. A partir de ahí solo nos queda darle al coco y pensar que imágenes queremos cargar y donde usarlas. Nosotros adquirimos esta herramienta para utilizarla en nuestro Photocall Lightpainting que desarrollamos para todo tipo de eventos y nos parece realmente divertido. Es muy interesante usar esta herramienta en exteriores, donde tiene un gran potencial, además de ganar nitidez en planos más amplios, puesto que se aprecia bastante que solo disponemos de 200 píxeles en los planos cortos. También es una gran herramienta para los amantes de los time-lapses, donde se pueden hacer secuencias geniales añadien-

do imágenes que van cambiando de posición. Al final es una herramienta más que nos abre otros caminos dentro de la fotografía de larga exposición y que dependerá de vuestra creatividad que sea más interesante o menos. Podéis descubrir más herramientas y artículos sobre lightpainting en nuestro blog.

Riders of Light

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revelado I jesús m. garcía

un contratiempo a la hora de fusionar la panorámica. En ese momento es cuando entra en acción el Nikkor 35mm f/2. Este objetivo apenas distorsiona, y a f/8 puedo tener toda la escena a foco (hiperfocal) a unos 5 metros. A diferencia del 14-24, con este objetivo tendré que realizar más capturas porque la focal es mayor, pero para las escenas que comentaba anteriormente (arquitectura), me aseguro que no haya problemas en el momento de la unión. El dilema siempre es el mismo, ¿hay que elegir entre focal menor y me ahorro trabajo a la hora de la unión, o focal mayor para prevenir distorsiones, además de tener en cuenta si la escena tiene un primer plano muy cercano? Formatos para panorámicas A la hora de realizar las capturas para nuestra imagen panorámica final, se pueden realizar tantas capturas como deseemos, pero siempre hay que tener en cuenta el resultado final y la composición de la imagen. El formato que más me gusta en panorámicas es el 2:1. Este formato aporta gran dimensión a la imagen final y, compositivamente hablando, es más fácil de utilizar.

Manhattan black & white.

Panorámicas: de la captura al revelado

a tarde que Mario me llamó para presentarme este proyecto, lo primero que sentí fue una enorme alegría; más tarde, cuando empecé a digerirlo, experimenté una gran responsabilidad. ¿De qué materia podía escribir un artículo que fuese interesante y

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estuviera a la altura del proyecto? Durante varias semanas estuve barajando diversas posibilidades, y coincidió que durante ese tiempo varios contactos de redes sociales sólo me preguntaron por lo mismo: ¿qué flujo utilizas para hacer panorámicas? ¿en panorámicas, primero editas y luego las unes? ¿qué

objetivo utilizas para panorámicas? y una bombilla se encendió en mi cabeza, ¡ya tengo tema! ¿Qué es una captura panorámica? La fotografía panorámica en la actualidad se consigue uniendo varias capturas individuales y sucesivas por medio de diversos programas

informáticos con la intención de obtener fotografías panorámicas de: 90°, 180°e incluso 360°. ¿Por qué se realizan capturas panorámicas? Básicamente por dos motivos: El primero es obvio, la escena que tengo delante de mis ojos no entra completa en el encuadre de mi visor. El segundo, realizar una captura para gran impresión sin pérdida de calidad, 3, 4, 5 metros o más. ¿Qué objetivos se utilizan para panorámicas? Salvo alguna excepción, casi todos los objetivos son aptos para hacer

Se pueden realizar tantas capturas como deseemos, cuidando la composición panorámicas. En mi caso particular, los dos objetivos con los que me siento más cómodo son los siguientes: Nikkor 14-24mm. f/2.8 G ED. Como fotógrafo de paisaje es el objetivo que siempre va “soldado” a mi cámara. Sin embargo, este objetivo para según qué tipo de capturas panorámicas, por ejemplo de arquitectura, puede ser problemático, debido a la distorsión en las esquinas. Estas distorsiones son

Técnica I Longitud focal: todas las capturas deberán realizarse con la misma longitud focal, es decir, si la primera captura la realizamos a 20mm, todas las sucesivas, hasta la última incluida, deberán realizarse también a 20mm. Exposición: normalmente todas las capturas deberían tener la misma exposición, para que a la hora de “coserlas” no aparezcan diferentes zonas de luces y tonos. Si hiciese falta modificar la exposición, no lo haremos en una sola captura, aplicaremos la técnica de bracketing para cada toma individual y así llevarnos a casa todo el rango dinámico de la escena. Más tarde, en el momento del revelado, elegiré las tomas que más me interesen de cada captura. Foco: en mi caso particular utilizo la hiperfocal para todas las tomas. Si deseamos realizar diferentes focos según la escena, tendremos que realizar un focusstacking antes de la unión de la panorámica.

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Técnica II ¿Captura con o sin trípode? Ambas opciones son factibles. Particularmente utilizo las dos, pero hay escenas que me obligan a utilizar el trípode: panorámicas + L.E.D (larga exposición diurna); panorámicas + nocturnas. Captura con un primer plano cercano. Tanto si utilizamos el trípode como si disparamos sin él, si la escena contiene un primer plano cercano, entre 1 y 5 metros, debemos saber cuál es el punto nodal de nuestro objetivo para evitar problemas de ghosting en el “cosido” o stitching. Punto nodal: es el eje idóneo de rotación de nuestra cámara con el objetivo incluido para un buen paralelaje entre nuestras tomas. Debemos saber cuál es el punto nodal para cada objetivo y para cada focal, ya que éste varía. ¿Cómo ajustar el punto nodal? Con cada objetivo y según en qué focal deseemos realizar la captura, el punto nodal variará. Para conseguir ajustar este punto, particularmente uso el kit que me enviaron el año pasado como parte del premio por quedar en primera posición en el International Epson Pano Awards (The Built Enviroment - Amateur Award Winner Competition). El kit es el Nodal Ninja M2 Ultimate with RD8-II Rotatory, está compuesto por una rótula y dos brazos a modo de guías para poder desplazar la cámara y el objetivo y así poder ajustar el punto nodal. Técnica III Todos aquellos lectores que tengan éste u otro kit parecido ya habrán probado las bondades de este sistema, ¡simplemente es genial! Pero son muchos los aficionados a la fotografía que desean adentrarse en el mundo de las panorámicas y no desean hacer esta gran inversión. Para ellos van estos consejos: En Internet existen gran cantidad de gadgets, tanto comerciales como de fabricación casera, que nos ayudarán a buscar el punto nodal y realizar las primeras panorámicas. Una vez nos hayamos decidido por un gadget comercial o de fabricación casera, debemos ajustar el punto nodal de nuestro objetivo. Para ello debemos desplazar la cámara y el objetivo hacia atrás, de tal forma que el eje de rotación de la

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nuestro sistema de panorámicas, y repetimos el proceso. Realizamos estos pasos las veces necesarias hasta que, una vez giremos la cámara de izquierda a derecha, el bolígrafo azul no aparezca. Este punto será el ajuste de punto nodal para esa cámara, ese objetivo y la focal elegida. Podemos anotar estos datos (cámara, objetivo, focal y cm. en la guía) para no tener que repetir el proceso la próxima vez. Técnica V Solapamiento: a la hora de realizar las diferentes capturas que formarán nuestra imagen final, debemos tener especial cuidado con la técnica de solapamiento. Esta consiste en que cada imagen que capturemos debe presentar un cierto solapamiento con la anterior para asegurarnos de disponer del mayor número de puntos de control entre cada par de imágenes. La técnica es solapar entre un 10% y un 30% de la siguiente captura. Particularmente, y para no estar calculando, solapo 1/3 de cada imagen. (Fig. 1). Técnica VI ¿Capturas verticales u horizontales? He probado ambas formas de capturar y he de comentar que los resultados a la hora de la unión o “cosido” me gustan más en vertical. Tan sólo debemos tener especial cuidado cuando capturemos escenas donde aparezcan elementos verticales, por ejemplo un edificio o una farola. En estos casos debemos intentar que a la hora de la captura el elemento vertical esté lo más cerca del centro del objetivo, es decir, la zona que menos distorsiona. ¿Y si la escena es como la fotografía Manhattan black & white, en la apertura del artículo? Entonces, variamos la forma de solapamiento en la captura, en vez de 1/3, a 1/2. Es decir, ampliamos los puntos de control entre las imágenes. Hasta aquí hemos visto todo lo necesario para realizar capturas panorámicas y conseguir buenos resultados, ahora vamos a ver los pasos y procesos necesarios para la unión de la panorámica y su revelado.

Million windows. lente quede cercano a la vertical de la columna del trípode. Este desplazamiento hay que efectuarlo tanto para capturas horizontales como verticales. ¿Cuánto debemos desplazar hacia atrás? Dependerá del objetivo y la focal empleada.

Con cada ojetivo y según en qué focal lo usemos, el punto nodal variará

Técnica IV Ejercicio y ejemplo para ajustar el punto nodal: Colocamos dos bolígrafos en posición vertical, uno rojo y otro azul, en el centro de nuestro encuadre. El bolígrafo rojo lo situamos cerca de nuestro objetivo, por ejemplo a unos 20 cm, el bolígrafo azul lo situaremos exactamente detrás y en línea recta a unos 70 cm. Montamos la cámara y el objetivo en el trípode y, dependiendo del sistema que hayamos escogido para capturar las panorámicas, empezaremos situando la cámara en el eje vertical de la columna del trípode, es decir, como está por defecto con cualquier rótula. Miramos por el visor y movemos el trípode de modo que el bolígrafo rojo

(Fig. 1) quede en el centro del encuadre. A continuación, giramos la rótula hacia izquierda y derecha, y observamos cómo el bolígrafo azul que estaba exactamente detrás del rojo y no

veíamos antes, ahora aparece. Éste es el efecto que debemos evitar. Para ello, desplazamos el conjunto de cámara y objetivo hacia atrás un centímetro, utilizando la guía de

Software. Flujo de Trabajo. El primer paso que siempre aconsejo en nuestros talleres antes de empezar a revelar una imagen es tratar todos los procesos destructivos.

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Hamnoy. En este caso, la propia unión de la panorámica es un proceso que denomino como tal. Por ese motivo mi flujo de trabajo para panorámicas comienza así: 1.- Importar las imágenes a Adobe Camera Raw ó Lightroom. Particularmente trabajo con éste último, por este motivo todo lo aquí descrito se realizará en base a este software.

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2.- Una vez seleccionadas las imágenes deseadas en el módulo Biblioteca de Lightroom, hacemos clic en el modulo Revelar. 3.- Nos desplazamos hacia abajo en el panel derecho para aplicar dos ajustes del módulo Corrección de Lente. Hacemos clic en las opciones de Activar correcciones de perfil y Quitar la aberración cromática.

Al activar la opción de Activar corrección de perfil, estamos eliminando el viñeteo de la lente, además de corregir las distorsiones producidas por los angulares. Es recomendable realizar estos ajustes, de lo contrario es posible que en la unión de algunas imágenes, se pueda apreciar una diferencia de tonos y luces en las uniones.

4.- Este ajuste se debe aplicar a todas las imágenes que componen la panorámica. Existen varias formas: a. Nos desplazamos por cada imagen con los cursores (flecha izquierda y derecha del teclado) y realizamos los ajustes manualmente en cada foto. b. Desde el módulo Biblioteca de Lightroom, una vez selecciona-

das todas las imágenes con la tecla (Mayúsculas), hacemos clic en el botón Sincronizar Ajustes (Sinc. Ajus.), situado en la parte inferior derecha. 5.- Aparecerá una ventana con las opciones de sincronización. En este caso particular, hacemos clic sobre Seleccionar todo y Sincronizar. 6.- Una vez tenemos todas las imá-

genes con los ajustes aplicados, el siguiente paso es exportar la imagen al programa que nos va a “coser” la panorámica. 7.- Habitualmente trabajo con varios programas de pago para este fin, pero en este artículo voy a mostrar la manera de hacerlo gratis con el módulo Photomerge incluido en Adobe Photoshop.

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8.- Seleccionamos todas la imágenes con la tecla (Mayúsculas) y haciendo clic en el botón derecho del ratón, seleccionamos Editar en: Combinar en Panorama en Photoshop. 9.- Al hacer clic en esta opción, Photoshop se abrirá automáticamente y lanzará la ventana de opciones de Photomerge. En ella se muestran los nombres de las imágenes que forman la panorámica, el tipo de composición: Automática y la opción marcada de Fusión; en esta ventana sólo es necesario hacer clic en el botón OK. 10.- Seguidamente, Photoshop se pondrá a trabajar en la unión de la panorámica. Dependiendo del número de fotos que la formen, los megapíxeles de cada imagen y el tipo de ordenador que utilicemos, el proceso será casi inmediato o llevará varios minutos. 11.- Al finalizar el proceso, Photoshop mostrará la nueva panorámica. Cada imagen individual que compone la panorámica, Photoshop la trata como una capa, y las uniones o solapamientos, los realiza mediante máscaras. 12.- Si por cualquier motivo alguna de las partes del “cosido”, estuviera mal unido o se hubiera producido efecto ghosting, éste sería el momento de solucionarlo mediante la modificación de la máscara. 13.- Una vez que la imagen nos complace, se acopla con la combinación de teclas cmd+E en Mac o ctr+E en Windows. 14.- Llegados a este punto, si parte de la nueva imagen presentara alguna anomalía, como efecto “barril” o “cojín”, utilizamos la herramienta de Photoshop Deformación para corregirlo. 15.- Corregidos los cambios, Archivo / Guardar. 16.- Una vez haya finalizado el proceso de guardado, cerramos Photoshop, volvemos a Lightroom, al módulo Biblioteca y allí se mostrará automáticamente la nueva imagen, es decir, nuestra panorámica. 17.- La seleccionamos haciendo clic sobre ella y hacemos clic en el módulo Revelado. 18.- Antes de empezar a revelar toda la imagen, continuamos con los ajustes destructivos, en este caso vamos a reencuadrar la imagen. 19.- Con la herramienta Recorte seleccionada, tecla (R), podemos modificar el reencuadre, pero si

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(Fig. 2)

(Fig. 5)

(Fig. 3)

(Fig. 6)

además pulsamos la tecla (O) varias veces, intercambiaremos las diversas formas de composición. 20.- Antes de salir de la herramienta Recorte, podemos hacer clic en la herramienta Enderezar, la herramienta con icono en forma de nivel. Esta nos permitirá dejar recto el horizonte trazando una línea sobre él. (Fig. 2) 21.- Una vez pulsada la tecla Hecho, la siguiente herramienta que utilizaremos será Filtro Graduado. 22.- Lanzaremos dos filtros, uno para la zona del cielo y otro para la zona de la nieve. Para ello y con la herramienta seleccionada, hacemos clic en el botón izquierdo del ratón y arrastramos desde fuera de la imagen hacia el horizonte. 23.- En la parte del cielo, bajamos la exposición, potenciamos contraste y altas luces.

(Fig. 4)

(Fig. 7) 24.- En la parte de la nieve, subimos sombras, potenciamos altas luces y añadimos claridad positiva. (Fig. 3) 25.- Una vez realizados los ajustes oportunos en cada zona, cielo y nieve, el siguiente ajuste será el balance de blancos. Para ello utilizare-

mos los deslizadores de Temperatura o Matiz, o buscaremos con la herramienta Selector de Equilibrio de Blancos, tecla (W), una parte de nuestra imagen que tenga un gris, cuyos valores RGB, sean cercanos a 50. (Fig. 4)

26.- El siguiente paso en nuestro flujo de trabajo, será contraer el histograma. 27.- Buscamos los primeros negros y blancos. Para ello, con la tecla (ALT) presionada, nos situamos en el deslizador de Blancos y sin soltar la tecla (ALT), movemos el deslizador hacia la derecha haciendo clic sobre él. Observamos como la pantalla se vuelve negra y según movemos el deslizador hacia la derecha, comienzan a salir los primeros avisos de altas luces. Justo cuando aparezca el primer aviso, ahí soltamos el botón del ratón. (Fig. 5) 28.- Repetir el proceso con los negros, desplazando el ratón hacia la izquierda. 29.- Con la tecla (J) activamos y desactivamos los avisos de altas luces y negros empastados. Si apare-

ciera alguno, éste sería el momento de corregirlos con los deslizadores de Altas luces y Negros. 30.- Por último, y si fuera necesario, ajustaríamos el contraste y la exposición. 31.- Siguiente paso: Curva de Tonos. Esta herramienta se puede ajustar con los deslizadores aunque, personalmente, me gusta trabajarla con la herramienta Ajuste de Destino. 32.- Hacemos clic sobre el icono marcado en la imagen anterior y nos desplazamos a la zona de la fotografía que deseamos modificar, por ejemplo las luces del cielo. Hacemos clic y, sin soltar el botón izquierdo del ratón, nos desplazaremos hacia arriba o abajo. Este desplazamiento será el valor del ajuste, es decir, según nos desplazamos arriba o abajo observamos cómo esas luces van variando. Aunque este ajuste es local, está modificando las altas luces, claros, etc. de toda nuestra fotografía. Por este motivo es necesario repetir este proceso en varias zonas del cielo, hasta que encontremos la atmósfera deseada. (Fig. 6) 33.- Repetir este proceso con las sombras, claros y oscuros. Una vez obtengamos los ajustes deseados, vamos a ver el antes y el después de nuestros ajustes, para ello hacemos clic en el botón que muestro en la imagen. 34.- La mayoría de los paneles de ajustes de Lightroom, incorporan el botón Antes / Después, sólo hay que hacer clic sobre él para ver la diferencia. (Fig. 7) 35.- Seguimos con nuestro flujo de trabajo. Bajamos un panel más en Lightroom y nos encontramos el de HSL (Hue, Saturation, Luminosity, o lo que es lo mismo: Tono, Saturación, Luminancia). 36.- Esta herramienta se puede trabajar exactamente igual que la anterior, con deslizadores o, personalmente una vez más, la trabajo con la herramienta Ajuste de Destino. 37.- Seleccionamos Tono, hacemos clic en la herramienta Ajuste de Destino y nos desplazamos a la parte de la fotografía y al tono que deseamos modificar. 38.- Lo realmente interesante de este método es que si hay una zona que deseamos modificar, y justo es la unión de varios tonos, la herramienta se encarga de hacer la mezcla precisa.

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39.- Repetir el proceso con las herramientas Saturación y Luminancia, utilizando esta misma técnica. 40.- Una vez hemos realizado los ajustes oportunos, hacemos clic en el botón Antes / Después para ver la diferencia con los nuevos ajustes. 41.- Seguimos con nuestro flujo de trabajo. La siguiente herramienta que utilizo es Dividir Tonos. Con esta herramienta vamos a calentar las altas luces y enfriar un poco las sombras. (Fig. 8) 42.- Siguiente herramienta: Detalle. Este ajuste nos servirá para enfocar la imagen, pero vamos a utilizarlo con una máscara con la intención de que, dentro de lo posible, escojamos qué parte de la imagen deseamos enfocar y cual no. Para ello hacemos clic sobre el deslizador Máscara y con la tecla (ALT) presionada, nos deslizamos a la derecha e izquierda. 43.- Al presionar la tecla (ALT) la ventana se rellenará de color blanco, esto quiere decir que está enfocando toda la imagen. A medida que nos desplazamos a la derecha en la imagen comienzan a aparecer tonos negros, el negro son las partes que no se enfocan. Los tonos grises se enfocarán al porcentaje del ajuste. En este caso se ha movido el deslizador hasta que he encontrado una máscara que enfoca toda la parte del primer plano y no enfoca el cielo, el borde de las nubes sí quedará algo enfocado. (Fig. 9) 44.- Todavía no hemos enfocado nuestra imagen, para ello nos desplazamos hasta el deslizador Cantidad. (Fig. 10) 45.- Pulsamos la tecla (ALT) y movemos el deslizador de Cantidad hacia la derecha, observamos cómo la imagen cambia a escala de grises y en la ventana pequeña podemos ver mejor la cantidad de enfoque que estamos aplicando a la imagen. 46.- Para ver el antes y el después del proceso de enfoque, podemos hacer clic sobre el botón que hemos comentado anteriormente, en este caso en el panel Detalle 47.- Continuamos con nuestro flujo de trabajo y la siguiente herramienta que nos encontramos es Corrección de Lente. Pero, si recordamos, esta herramienta fue la primera que utilizamos cuando trabajamos las imágenes por separado en el revelado previo al “cosido”. Por tanto, este panel lo saltamos y bajamos al siguiente.

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(Fig. 8)

(Fig. 11)

(Fig. 9)

(Fig. 10)

48.- Efectos: esta será la última herramienta que utilizaremos en los pasos del revelado básico y nos proporcionará un viñeteo en positivo o negativo. Cuando la comento en mis talleres hay muchos asistentes que no desean aplicar este efecto a sus fotografías, yo la comento porque todas mis fotos contienen un poco de este efecto. 49.- Siempre añado a mis fotografías un poco de viñeteo negativo, es decir, oscuro, porque añade un poco más de profundidad y a la vez hace que el espectador fije más la mirada en el centro de la imagen. Pero este efecto es muy sutil, apenas debe notarse. Rondaremos valores de entre -4 a -15, según la imagen. 50.- Estilo: siempre utilizo el ajuste de prioridad de color, para que el efecto de viñeteo que voy a aplicar no me varíe los tonos que ya he conseguido. 51.- Cantidad: podemos trabajar en positivo o negativo, es decir, realizar un viñeteo en negro o en blanco. 52.- Punto medio: es la distancia desde el centro de la imagen hacia el exterior. 53.- Redondez: como su nombre indica, la cantidad de redondez desde el punto central a los extremos. 54.- Desvanecer: aumentamos este valor si no deseamos que se note la transición del efecto.

(Fig. 12) 55.- Altas luces: aumentamos este deslizador si deseamos preservar las altas luces, es decir, que el viñeteo que vamos a aplicar nos respete la iluminación de la escena. 56.- Arriba puedes ver nuestra imagen después del revelado básico. (Fig. 11) 57.- Llegados a este punto, siempre realizo una copia de seguridad de mi trabajo (deformación profesional,

fotógrafo e informático). Para ello hacemos clic en la flecha que tenemos en el panel izquierdo o pulsamos la tecla (F7). 58.- Buscamos la opción Instantáneas y hacemos clic en el símbolo (+). Se abrirá una ventana donde nos pide el nombre de la instantánea. Esta opción nos permite realizar una copia de los ajustes realizados hasta el momento. El archivo guardado es numérico, los valores almacenados son del tipo Exposición: +1; Sombras: -5, etc. Por tanto, podréis hacer tantas copias de seguridad como deseéis, sin miedo a perder memoria del ordenador. Particularmente, me gusta hacer una copia justo en este momento y llamarla “Revelado básico”. Una vez grabada esta instantánea volvemos a dejar el panel oculto pulsando la tecla (F7) para trabajar mejor. (Fig. 12) 59.- Si deseamos ver todos los cambios que hemos realizado a nuestra imagen en el proceso de revelado básico, podemos hacer clic en la tecla (Y), y así ver en la pantalla dos imágenes: la imagen inicial y la final. Aquí finaliza la técnica del revelado básico, en la que hemos trabajado toda la imagen como una sola atmósfera. Es decir, todos los ajustes que se han realizado a la imagen han sido globales.

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Windy sunset at Vareid. Dentro de mi flujo de trabajo, ahora aplicaría un revelado avanzado. Estos ajustes también se realizan en Lightroom y consisten en trabajar por zonas de una manera muy similar a como lo hacemos en Photoshop. Podemos realizar ajustes de tipo niveles, sombras, tonos, saturación, enfoque, etc., pero de una manera mucho más sencilla. Este revelado avanzado es muy útil para todos aquellos fotógrafos que desean dejar su imagen acabada sin

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Podemos realizar ajustes de niveles, sombras, tono, saturación, enfoque, etc. necesidad de utilizar Photoshop, bien por rapidez (revelado básico + avanzado 10 / 15 minutos), o porque no deseen trabajar en Photoshop por la complejidad de manejar capas, máscaras y métodos de fusión.

Pero si eres de esos fotógrafos que una vez terminado el revelado deseas que tu imagen trasmita, que tenga un punch especial, además de realizar el revelado avanzado por zonas en Lightroom, deberíamos aplicar el flujo avanzado de Photoshop. En los talleres que impartimos por toda España Javier de la Torre y yo, enseñamos el revelado avanzado y procesado avanzado. Este proceso consiste en aplicar una serie

de técnicas a nuestra imagen para que las fotografías parezcan tridimensionales, tengan una luz especial y lo más importante: que cada fotógrafo trasmita a su imagen por medio del procesado avanzado un poco de sí mismo, un poco de su alma. En estas páginas os muestro la imagen que me ha servido de ejemplo, ya finalizada tras aplicarle el revelado avanzado y el procesado avanzado.

Estas líneas son un breve resumen de mi flujo de trabajo en fotografía panorámica. Por supuesto, no será el único método, ni probablemente el mejor. Pero es el flujo con el que me siento cómodo. Todo lo aquí explicado no debe ser un “dogma de fé”, cada lector deberá probar las diferentes técnicas y sacar sus propias conclusiones y, una vez certificado que todo o parte de lo aquí expuesto le convence, incorporarlo a su flujo de trabajo.

No puedo acabar este artículo sin antes dar las gracias a Mario Rubio por pensar en mí para este proyecto. Ha sido un verdadero placer y, aunque comunicar en papel es muy difícil, ojalá haya podido trasmitir aunque sea un poquito de la pasión que me une a la fotografía. Jesús M. García

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audiovisuales I mario rubio

educación I maría isabel castro fernández

Fotografía nocturna en TV3

ocumentales de fotografía hay muchos. No tienes más que hacer una búsqueda en Google y obtienes, en el momento de escribir estas líneas, la friolera de 1.250.000 resultados. La cosa cambia, y mucho, a la hora de buscar documentales de fotografía nocturna. También obtienes muchos resultados, sin embargo, casi ninguno de ellos te lleva a lo que es, propiamente, un documental sobre fotografía nocturna. Afortunadamente, la televisión autonómica catalana, TV3, hizo en 2.012 un especial sobre fotógrafos nocturnos. Fuimos cuatro los que tuvimos la oportunidad de participar en el rodaje y contar a todo el mundo nuestra manera de trabajar. Contar con la televisión nos dio la oportunidad de poder hacer un reportaje completo. Se grabó como se preparaba la sesión, los fotógrafos fueron entrevistados y dieron detalles de su equipo, de sus ideas previas a una sesión, sus trucos y, en definitiva, de todo aquello que rodea a una sesión no improvisada y con unos objetivos a conseguir muy claros. En mi caso, nos dirigimos al Balneario de La Puda, en Barcelona. Este balneario lleva en el olvido desde hace años y es un destino perfecto para los amantes de lo abandonado. Sus propietarios, un matrimonio de catalana y ruso, por el momento no llevan a cabo ninguna acción sobre el edificio y es “custodiado” por una familia que vive allí. He de decir que el olor putrefacto de las plantas bajas hacía difícil la respiración. Tras una primera prospección y tomadas las medidas de seguridad oportunas, nos dirigimos a la última planta. Un lugar ruinoso, casi inhóspito, con más de un roedor presente y, curiosamente, una silla de ruedas. Tras cargar con ella y bajar una planta, mi equipo, compuesto por mis amigos Francisco Palmero y José Antonio Gómez, estableci-

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Fotógrafo nocturno. La escuela pública es un sitio para aprender fotografía y fomentar el gusto por las artes plásticas. De este modo, los niños de Educación Primaria adquieren sus primeros conocimientos del arte, el dibujo, la pintura y la fotografía. Dibujo de María Isabel Castro Fernández.

La cosa cambia a la hora de buscar documentales sobre fotografía nocturna

pirotecnia para hacer la foto lo más espectacular posible, ocurrió lo que podéis ver pinchando en el enlace de abajo. ¡Espero que os guste! Mario Rubio

mos un plan de trabajo para dar vida a aquel lugar. Tras el reparto de tareas, de iluminación con flash, linterna y

www.ccma.cat/tv3/alacarta/fotografies/fotografia-nocturna/video/4107230

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Enrique E. Domínguez DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN

ed.estudio@yahoo.es