Revista fotografo nocturno 2 by Gorrin Garcia Photography

La primera revista de fotografía nocturna y de larga exposición

FOTÓGRAFO NOCTURNO

by Mario Rubio

NÚMERO 2

SEMESTRAL, DICIEMBRE DE 2015

Y además: Entrevistas / Técnica / Paisaje / Procesado / Astrofotografía / Making of / Galería... y mucho más1 FOTÓGRAFO NOCTURNO

FOTÓGRAFO NOCTURNO I LA REVISTA

La portada

la técnica del escáner y después creando ese efecto fuego con una brocha de fibra óptica con linterna roja. Cuando planificamos una serie, siempre hay tres o cuatro escenas que tenemos más o menos claras y que son las primeras que tomamos y las que nos sirven para “entrar en calor”. Pero una vez metidos en materia, con los equipos configurados y en ambiente, fluyen con cierta facilidad otras escenas que no habíamos pensado y que aportan mucho a la serie. Ese es el caso de esta fotografía, que prácticamente salió a la primera y sin haberla planificado. Mientras Francisco Javier Moreno posaba, Jose A. Úbeda se encargaba de la cámara y un servidor se encargaba de iluminar la escena. Los datos de la toma son: 66 segundos a f/5.6 e ISO 400. Espero que os guste.

Antes de nada, me gustaría agradecer al equipo de la revista FOTÓGRAFO NOCTURNO que hayan pensado en mí para colaborar con un artículo en este número y, en especial, que hayan elegido una de mis fotos para la portada. Es algo que me hace especial ilusión y que agradezco de corazón. Cuando Mario Rubio me pidió que escribiera algo sobre esta foto pensé que, aunque es una foto impactante, no tenía mucho que contar sobre ella, ya que técnicamente no tiene muchas complicaciones. Creo que la mayor parte del mérito para la fotografía sea tan impactante es el escenario y sobre todo el personaje. La iluminación la realicé en algo más de un minuto con dos herraby Mario Rubio mientas, primero iluminando al modelo de forma selectiva con

Gabriel González Valverde

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by Mario Rubio

STAFF Dirección y coordinación: Mario Rubio, Enrique E. Domínguez. Diseño y maquetación: Enrique E. Domínguez. Publicidad: Maico Delgado (publicidad@fotografonocturno.com - Tfno.: 658 939 461). Corrección de textos: Luis Narbona Niza, Enrique E. Domínguez, Mario Rubio. Traducciones: Mario Rubio, Enrique E. Domínguez. Redactores/ colaboradores: Mario Rubio, JanLeonardo Wöllert, Riders of Light, Sergey Churkin, Gabriel González Valverde, Carles Calero, Darren Pearson, Ken Lee, David Martín Castán, Antonio Martínez Tomás, Mario Cea, José Antonio Hervás, Miguel Ángel Pérez Hernández, Raúl López Ramírez, Light Brothers Lightpainteam, Enrique E. Domínguez, Cristina García Celeiro, Eric Marsinyach, Juan Ezquerro, Quique Aparicio, Mayte Vidal, Fernando Ortega, David Ros, Francisco González, José de Haro, Antonio Escríbano Fernández, Amadeo Urdiain, Francisco Palmero, Imanol Torres, Juan Antonio Santana Hernández, Juanma Molina, Juanra Noriega Estrada, Maico Delgado, Gabriel Funes Pol, Marcos Marcial Portilla, Omar Huerta, Miguel Gil León, Marina Prol, Tomás Sánchez Ruiz, Óscar Méndez, Toni Leiva Sánchez, Rodolfo Jesús Vázquez, Flashes en la Noche, Felipe Carrasquilla, Luis J. de la Fuente, Tomás Sánchez, José Ángel Izquierdo.

¿Quieres colaborar con la revista Fotógrafo Nocturno? ¿Hacernos llegar tus opiniones, comentarios, sugerencias...? Escribe a: revista@fotografonocturno.com Todos los derechos de las fotografías incluídas en la revista Fotógrafo Nocturno son propiedad exclusiva de sus respectivos autores. Fotógrafo Nocturno no comparte necesariamente las opiniones de los colaboradores y redactores de los textos publicados en la revista.

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FOTÓGRAFO NOCTURNO I ÍNDICE DE CONTENIDOS

La portada / Staff................................................3 Índice de contenidos............................................4 Editorial................................................................7 POR MARIO RUBIO

Noticias.................................................................8

Beauty Dolly.....................................................162 POR CARLES CALERO

Ven a jugar conmigo........................................164 POR ENRIQUE E. DOMÍNGUEZ

El mensaje........................................................166 POR CRISTINA GARCÍA CELEIRO

Light Art..............................................................10

Juanky Tattoo...................................................168

POR JANLEONARDO WÖLLERT

POR ERIC MARSINYACH

Nude Art Light....................................................22

The eclipse storm.............................................170

POR RIDERS OF LIGHT

POR JOSÉ ANTONIO HERVÁS

Entrevista: Sergey Churkin.................................34

Pesadillas.........................................................172

POR MARIO RUBIO

POR JUAN EZQUERRO

Noctografía: contando historias.........................48

Entrevista: Quique Aparicio..............................174

POR GABRIEL GONZÁLEZ

POR ENRIQUE E. DOMÍNGUEZ

Sueños, espejismos e ilusiones.........................58

La noche, el mejor momento para crear.........176

POR CARLES CALERO

POR MAYTE VIDAL

Los juegos olímpicos de la luz...........................67

Revelado RAW de la Vía Láctea........................186

POR MARIO RUBIO

POR FERNANDO ORTEGA

Entrevista: Darren Pearson................................82

Galería..............................................................188

POR MARIO RUBIO

Conectando con la noche...................................84 POR KEN LEE

Entrevista: David Martín Castán.........................98 POR ENRIQUE E. DOMÍNGUEZ

Explorando otras luces: seres de luz................114 POR ANTONIO MARTÍNEZ TOMÁS

La magia de la noche.......................................124 POR MARIO CEA

Intervalo de emociones...................................132 POR JOSÉ ANTONIO HERVÁS

Polarie, astrofotografía en cualquier lugar.....138

Aprender en Durango......................................212 POR RODOLFO JESÚS VÁZQUEZ

Exposición: Mientras dormías..........................218 POR FLASHES EN LA NOCHE

Exposición: Bajo las estrellas...........................228 POR F. CARRASQUILLA, L. DE LA FUENTE, C. GARCÍA Y T. SÁNCHEZ

Tu cámara y millones de estrellas...................236 POR MARIO RUBIO

CTBA y la Luna..................................................244 POR JOSÉ ÁNGEL IZQUIERDO

Mario responde: consultorio fotográfico.........256 POR MARIO RUBIO

POR MIGUEL ÁNGEL PÉREZ HERNÁNDEZ

Astrofotografía con DSLR y telescopio.............146 POR RAÚL LÓPEZ RAMÍREZ

Doctor Fire........................................................160 POR LIGHT BROTHERS LIGHTPAINTEAM

Pulsa sobre el título para acceder directamente al artículo.

Lo que te faltaba por oír El Podcast de Fotógrafo Nocturno es una idea original de David Gámez y a la que no pude resistirme cuando me propuso que hiciéramos el proyecto juntos. Nos negamos en rotundo a ser convencionales. Nos negamos en rotundo a tener una calidad de audio perfecta si el contenido no es más que interesante. Nos negamos en rotundo a preguntar lo que ya está archipreguntado a otros fotógrafos. Queremos un podcast fresco, improvisado pero muy meditado, donde vamos a preguntar lo que la gente no se atreve a preguntar. Donde estamos dispuestos a recibir críticas a fin de que la fotografía crezca, de que seamos sinceros, críticos y respetuoso Quizás vayas a escuchar cosas que no te podías imaginar…. ¿Quieres comprobarlo? Te esperamos en... www.fotografonocturno.com/podcast

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FOTÓGRAFO NOCTURNO I EDITORIAL

Me llena de orgullo y satisfacción... (que diría el monarca)

brumado hállome. Más de 11.000 descargas del primer número de la revista. Nacimos de la nada y fijaos cuantos miles de personas nos han leído ya. Pero no solo esto, sino que hemos recibido infinitas felicitaciones de España y de muchos otros países, principalmente de Latinoamérica. También hemos sido felizmente bombardeados con cientos de mails con vuestras fotografías, reportajes, proyectos e ideas para compartir con todos. Muchas de ellas ya están en este número y, cómo no, las otras estarán en los siguientes. Creedme cuando digo que no pensábamos que FOTÓGRAFO NOCTURNO: LA REVISTA tendría esta aceptación tan, tan grande. Como muestra de agradecimiento, os dejamos este segundo número que, sencillamente, os va a dejar sin respiración. Lo mejor de lo mejor ha escrito para vosotros. Por favor, disfrutadla y aprended pues el carácter didáctico sigue siendo el “must” de tu revista. Para este segundo número hemos dedicado gran parte de páginas a reportajes, artículos y entrevistas sobre light painting como contenido destacado. ¿Les gustaría saber algo, queridísimos lectores? El término light painting no se crean que me gusta mucho… Gozando de un rico castellano o español, me cuesta sucumbir al término anglosajón. De cualquier modo, digamos que vamos a hablar de la técnica de pintar con luz. Y para llevar a cabo esta práctica no es necesario contar con un gran montón de herramientas, sino que podemos pintar con la luz de una manera sencilla y elegante. Podemos usar tan solo la luz de una vela, una única linterna, la luz que emite un mechero o, incluso, la que tiene la pantalla de un móvil. Todo depende de nuestra creatividad. Y recuerden: menos es más. En el especial de este número de la revista contamos con fotógrafos que han superado grandes dificultades técnicas y que están dando rienda suela a su creatividad. En estas situaciones, el fotógrafo experimentado alcanza un grado de satisfacción muy alto cuando descubre lo que es capaz de hacer. Sus avances van motivando la incursion en nuevas técnicas y muchas veces la sinergia acompaña al trabajo, lo que da lugar a un portfolio lleno de fotografías memorables. En el primer número de la revista FOTÓGRAFO NOC-

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TURNO decíamos que España está a la cabeza mundial en fotografía nocturna. De eso, no me cabe la menor duda. Sin embargo, si nos adentramos en el control de herramientas de luz complejas, de elaboración propia, de importación o de softwares especializados que actúan en el momento de hacer la foto, ahí quizás debamos forzar, si nos apetece, un poco más la maquinaria. Y ojo, que gozamos de grandísimos artistas que son un ejemplo mundial y que podéis ver en la revista o en www.fotografonocturno.com. No diré nombres en esta ocasión, porque seguro que olvido a alguno y sería un despropósito por mi parte… Escribiendo estas letras recuerdo la edición de iNight donde los chicos de Riders of Light formaron parte de un pequeño debate al final de las ponencias. Yo tenía una pregunta que hacerles. Sabía que podía ser incómoda porque era un poco… eso: “incómoda”. La pregunta en cuestión fue algo parecida a esta: “¿Cómo podríais defender vuestra fotografía y decir que comunica y que trasmite algo y que no es una horterada llena de colores?” Recuedo que se hizo un silencio de pocos segundos en el auditorio pero que parecieron eternos. Os doy mi palabra de que no había nada preparado, sin embargo, Iván y Javi respondieron perfectamente a la pregunta. Fue tan fácil como argumentar que mostraban momentos fantásticos, irreales y que su técnica les había dotado de la capacidad de contar historias de un modo distinto al resto. Honestamente, a mí la respuesta me pareció más que válida y creo que fue la tónica general del público, pues las más de 350 personas que allí nos dábamos cita coincidimos en ovacionarles al finalizar su intervención. En resumidas cuentas, queridos lectores, con este número les traemos un especial light painting que muestra lo mejor del globo. Esta vez no nos hemos quedado solo en artistas españoles sino que os presentamos, si aún no los conocen, a algunos de los artistas que hemos considerado la élite mundial de la fotografía nocturna en su variante más creativa. Deseamos de todo corazón que el esfuerzo realizado por el equipo de esta revista os llene de satisfacción y os aporte una lectura enriquecedora y muy motivante. Un abrazo y buenas fotos.

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NOTICIAS

RUMORES

¿Nueva criatura de Tokina?

Fusky presenta su curso en vídeo

ván Sánchez, sobradamente conocido por todos en el mundillo de la fotografía nocturna como Fusky, acaba de presentar su nuevo curso online dirigido a aquellos que no tienen oportunidad de asistir a los cursos presenciales de Nightcolours.es. A lo largo de las dos horas y cuarenta mimutos de duración de este curso podrás aprender a confirgurar elementos de tu cámara como el ISO, el diafragma, el balance de blancos o la exposición. Además, aprenderás a dominar la fotografía de estrellas, Luna, nubes e incluso la Vía Láctea, así como a realizar circumpolares y startrails. Fusky te enseñara a manejar la linterna y el flash y cómo exponer de la manera más eficaz durante la noche. A diferenciar por qué una fotografía tiene que ser de varios minutos o de escasos segundos. A hiperfocalizar, gracias a un lenguaje sencillo y con ejemplos muy fáciles de comprender. Aprenderás a planificar una salida nocturna con garantías y saber cuál es el mejor momento para realizarla. Para más información: www.cursogram.com/curso/iniciacion-a-la-fotografia-nocturna

Lightroom 2015.3/6.3, ¿actualización o desactualización?

arece que Adobe se ha puesto las pilas para solucionar los errores de su anterior actualización (2015.2/6.2) y sobre la cual sus adeptos se han quejado sin parar desde su aparición. Los problemas de rendimiento, inestabilidad y, muy especialmente, el discutido cambio que se introdujo en la manera de importar archivos, fueron motivo de decepción para la mayoría de usuarios de Lightroom. El revuelo armado en redes y foros de fotografía fue de tal calibre que obligó a Adobe a disculparse públicamente con los usuarios de su software por los fallos de dicha versión y su cambio en el entorno de importación de archivos. Así pues, la firma no tuvo otra que recular ante el enorme clamor popular y no dormirse en los laureles para publicar su actualización 6.3, en la cual vuelve atrás para recuperar las añoradas funcionalidades de importación y, de paso, solucionar los problemas de rendimiento que las prisas habían causado en una actualización que aparentemente no estaba todo lo depurada que debía haber estado en el momento de su publicación. No deja de ser reseñable el hecho de que la comunidad fotográfica haya alzado la voz al punto de que Adobe haya vuelto a escuchar, muy alto y bien claro, su reivindicación, tal como solía ser una de las señas de identidad del desarrollo de Lightroom desde sus inicios. Así que las aguas vuelven a su cauce, aquí no ha pasado nada y todos tan amigos. Al menos de momento...

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Aunque al momento del cierre de este número no hay confirmación y la noticia sigue siendo un rumor, todo parece indicar que Tokina presentará en breve nueva criatura para APS-C y que se trata de un 1420mm con un generoso f/2. Desde luego, de confirmarse su salida, tiene toda la pinta de que esta nueva óptica podría convertirse en una joya para la fotografía nocturna gracias, especialmente, a su luminosidad. Habrá que estar atentos.

CONCURSO

La lana de acero tiene premio Los chicos de Objetivo Iluminar convocan un concurso cuya temática es ni más ni menos que la fotografía con lana de acero. Si gustas de experimentar con este recurso y disfrutas plasmando en el sensor de tu cámara el recorrido de las chispas, no puedes dejar de participar. Se pueden presentar hasta tres fotos, el premio consta de 150 euros contantes y sonantes y tienes de plazo hasta el 15 de diciembre de 2015, así que... ¡a por ello! Más información en: fomunity.com/concurso/lanadeacero

NOVEDADES

Nikon da pistas sobre su nueva D5 Aunque la firma nipona no da fecha de lanzamiento y tampoco detalles sobre sus prestaciones, parece ser que el reemplazo de la D4s está cerca. De momento las apuestas se encaminan hacia que sus principales novedades podrían centrarse en el enfoque, un nuevo sensor FX de 20Mp, un alto ISO nativo, gran capacidad de disparo en ráfaga y vídeo 4K. Con alguna cosilla más nos sorprenderán los chicos de Nikon... Seguramente a principios de año podamos saber más, de momento toca esperar.

Concurso de fotografía nocturna

Riders of Light estrena curso online en Cursogram

través de este curso en vídeo 100% online y en HD, aprenderás a aplicar correctamente la técnica light painting en interiores. Todo ello de la mano de Riders of Light, quienes te guiarán paso a paso en todo momento respondiendo a tus dudas y consultas. Esta formación está dirigida tanto a fotógrafos profesionales como a aficionados que tengan conocimientos básicos de fotografía y quieran aprender una técnica diferente y creativa. Al finalizar, obtendrás tu certificado acreditativo avalando todo lo que has aprendido. Además, los Riders tienen todo un detalle con nuestros lectores obsequiándolos con un 10% descuento utilizando el código FOTOGRAFONOCTURNO (válido en este curso hasta el 15 de enero). Entra en: www. cursogram.com/curso/iniciacion-a-la-fotografia-light-painting-opintura-de-luz-en-estudio

a tenemos aquí el concurso de articulosfotograficos.com en la plataforma Fomunity. El tema, como no podía ser de otra forma, la fotografía nocturna y el light painting. El jurado es de lujo, ya que está formado por Mario Rubio y NightColours (Fusky y Paco Farero), y serán ellos quienes escogerán las 3 mejores fotografías. También habrá tres accésits para las fotografías más populares, que serán las que más se hayan compartido en las redes sociales a través de Fomunity. Además, recibirás un regalo simplemente por participar, así que tienes doble motivo para hacerlo. Desde el 1 de diciembre de 2015 hasta el 15 de febrero de 2016. fomunity.com/concurso/nocturnaylp

LIGHT ART I JANLEONARDO WÖLLERT

Bienvenidos

al LightArt J anLeonardo ha sido fotógrafo de los de toda la vida. Su llegada a lo que él mismo llama LAPP (Light Art Perfomance) se debe a su gusto por la fotografía nocturna y de larga exposición. Nativo de Bremen (Alemania) y con 45 años de edad, está reconocido como uno de los artistas pioneros en esta técnica a nivel mundial. Fue galardonado con el premio alemán de “Fotografía científica” a finales de 2008. Asímismo, algunos de sus clientes más importantes son archiconocidas firmas, como la marca de moda Diesel, el gigante de las computadoras Lenovo, Nike, MercedesBenz, la marca japonesa de tabaco JapanTobacco o la banda de rock Coldplay.

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Como veis, una cartera de clientes nada despreciable en un sector tan competitivo como el de la fotografía, donde hay muchos artistas por todo el mundo de mucha calidad. Janleonardo es autor de múltiples publicaciones en revistas y libros. Unido a esta difusión de su fotografía, también propulsó un significativo “Concurso Internacional de Pintura con Luz”, donde ha compartido jurado con fotógrafos de nuestro país como Mario Rubio u otros del nivel de Patrick Rochon, Eric Mellinger, Gerrit Gericke (Sony PR Gerente Senior), o Christiane Pallas-Esser (Photokina Event Manager). Este concurso fue avalado por grandes marcas que patrocinaron, esponsorizaron y otorgaron jugosos premios a los ganadores.

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LIGHT ART I JANLEONARDO WÖLLERT

JanLeonardo asegura que sus vecinos creen que es un vampiro...

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Este año 529 artistas de 61 países presentaron 983 fototografías. que han sido vistas por más de 23.000 personas de 119 diferentes países a través de lp-award.com Janleonardo, junto con otros fotógrafos de prestigio como Lichtfaktor

y Lighmark, han llevado a cabo exposiciones de éxito como la llamada “Light painting made in Germany”. Si quieres saber más sobre la biografía de este fotógrafo puedes consultarla en https://es.wikipedia. org/wiki/JanLeonardo.

Janleonardo asegura que sus vecinos creen que él es un vampiro. “Mi mente piensa y sueña con la luz de la oscuridad”, afirma. Sus fotografías se centran principalmente en paisajes o en construcciones ruinosas. Usa su percep-

ción del espacio en conjunción con la luz para crear atmósferas únicas con sus herramientas. Apuesta por grandes iluminaciones que llenen de luz sus escenario más que iluminaciones pequeñas o muy selectivas.

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LIGHT ART I JANLEONARDO WÖLLERT

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LIGHT ART I JANLEONARDO WÖLLERT

Es amante de las grandes localizaciones y por esto usa linternas muy potentes de la afamada marca LedLenser para pintar grandes superficies de terreno. Sus próximos retos ahora mismo son dos: sueña con ir a Groenlandia y poder iluminar glaciares mientras reflejan el bailar de las auroras boreales. Nos cuenta JanLeo que tiene esas fotografías en su mente desde hace mucho tiempo y que no tardará en conseguirlas. Otro de sus retos sería trabajar en la Muralla China. Su aspecto ma-

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Sus fotografías se centran principalmente en paisajes o contrucciones ruinosas jestuoso, infinito y monumental le seducen sobremanera y quizás en un futuro no muy lejano podamos ver algún trabajo suyo en este lugar. Además, JanLeo busca fotógrafos por todo el mundo que le muestren sus localizaciones y poder compartir e intercambiar técnicas

con el fin de enriquecerse mutuamente. En su forma de trabajar, el ya nombrado LAPP, ha llegado a iluminar extensiones de hasta 1,2km. Sus tiempos de exposición oscilan, por normal general, entre los 5 minutos y la hora. Además, en lo que coincide con el resto de compañeros es que las fotografías tienen un estudio previo, una planificación considerando la Luna, Vía Láctea, tiempo atmosférico, etc… Y, cómo no, una prospección del terreno lo más minuciosa posible.

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Los 9 consejos de Janleo Cada fotógrafo suele tener un pequeño guión que marca su flujo de trabajo o sus mejores consejos. JanLeo, para no ser menos, nos muestra aquí sus 9 points que pueden hacer que tus fotografías nocturnas de paisaje mejoren. 1.- Usar linternas LedLenser. Son de altísima calidad, led con luz blanca pura, muy focusables y regulables en intensidad. Suelen ser duraderas, de bajo consumo y muy resistentes a golpes y caídas. Linternas para toda la vida… 2.- Uso de filtros. No temas usar filtros CTO para hacer que la luz de las linternas emita un tono más cálido, anaranjado, de unos 2.5003.000K. 3.- A veces, un simple gesto como tapar la linterna con la mano te puede hacer regular la luz con precisión e iluminar al detalle sin cometer errores.

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4.- Si cuidamos el medioambiente, mejor. Puedes usar pilas recargables con las Annmann o las Eneloop con la tecnología MaxE. Aparte de contaminar menos, son muy duraderas.

5.- Si las linternas poseen el botón Switch-on, un cambio rápido en la intensidad de la iluminación con un click, te puede dar un buen resultado, con iluminaciones suaves y muy dinámicas.

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6.- Durante la iluminación, trata de no estar quieto. Muévete, baila con tu linterna, métete en tu foto y sé parte de ella. Seguro que iluminado con el corazón y tu movimiento los resultados serán fantásticos. 7.- No te excedas iluminando. Menos es más. 8.- Visita la localización de día. Incluso, dibuja tu foto en papel. Es bueno tener la foto hecha en la cabeza antes que en el lugar. Teniéndolo todo bien atado, se puede dejar paso a la improvisación. 9.- Una vez que hayas iluminado tu escena, quizás sea bueno, en paisajes abiertos, hacer la exposición más larga. La luz estelar, residual o de la luna pueden completar tu foto y tener un 10. Este tipo de fotografía requiere el uso de trípodes de alta calidad, capaces de aguantar equipos pesados y, sobre todo, elevarse varios metros. Así, por ejemplo, Manfrotto

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y Gitzo ofrecen trípodes muy robustos y polifacéticos. JanLeo comulga con las corrientes puristas actuales del Siglo XXI y apuesta por dejar la fotografía prácticamente terminada en el momento de la toma. Sus fotografías están ausentes de Photoshop u otros programas de retoque. En caso de usarlos, son pequeños ajustes que, en absoluto, distorsionan la idea original o modifican sustancialmente el archivo RAW.

Sus fotos están ausentes de Photoshop u otros programas de retoque Este fotógrafo hace hincapié en que las localizaciones no siempre son fáciles de encontrar. Hay que hacer muchos kilómetros, buscar mucho en Internet y, sobre todo, tener amigos que te digan donde ir. Recientemente ha hecho un tour en Polonia, donde ha pasado dos

semanas probando la nueva Sony A7R II y manifiesta que se ha sorprendido por los buenos resultados en exposiciones largas. También destaca el sistema de estabilizadores y el visor electrónico de la cámara. Parece que tras este periodo de tiempo, breve pero intenso, Janleo está más que satisfecho, pues también esta cámara tiene un visor nocturno. “La nitidez, los detalles y el rango dinámico de esta Sony junto a las lentes Carl Zeiss son, simplemente, espectaculares” dice JanLeo. Tras trabajar con este equipo, usó una pantalla 4K para ampliar las fotos en Photoshop con un zoom del 300% y aún se ven detalles nítidos. Ya sabéis, investigad, usad materiales de calidad y sorprended al mundo con vuestras fotografías y vuestra luz. JanLeonardo Wöllert

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NUDE ART LIGHT I RIDERS OF LIGHT

Sonia Santa Cruz. Canon 6D, f/6.3, 165 segundos, ISO 100.

Nude Art Light S

i hablamos de light painting como una disciplina de la fotografía nocturna y de larga exposición estaremos diciendo la mitad de la verdad. Es cierto que es una técnica de larga exposición, pero no necesariamente se realizará de noche. Os vamos a presentar un proyecto de light painting realizado íntegramente de día en estudio adaptado para pintar con luz, es decir, fondo negro y oscuridad. En julio de 2014, desde la firma Riders of Light, comenzamos un proyecto artístico de retrato en la disciplina de desnudo. Lo hemos dado por finalizado y presentado el 14 de noviembre de 2015 dentro del 2º Congreso Fotográfico Afotar, en Madrid. Nos encerramos más de un año en nuestro estudio tratando de crear una serie donde plasmar nuestra forma de entender el retrato light painting con la novedad de trabajar el desnudo, disciplina a la cual nos tuvimos que adaptar, sobre todo prestando atención a aspectos que en otras ocasiones no habíamos atendido tanto, como puede ser la temperatura del estudio o el tipo de luz ambiente, que dejamos mucho más tenue para aportar más comodidad a nuestros modelos. Nos hemos apoyado en diferentes técnicas de iluminación, múltiples herramientas y, en algunos casos, atrezzo y estilismos variados para hacer un recorrido por diferentes tipos de retrato, Plano corto, medio, amplio, beauty, alternativo, fantasía, divertidos o algunos más explícitos. A diferencia de otras veces, el protagonismo no es sólo de la luz sino que compite con el mejor de los lienzos posibles: la belleza del cuerpo humano. Un total de 76 retratos Este proyecto lo hemos podido llevar a cabo gracias a la colaboración de modelos, estilistas,

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Nº 1, Ivonne Katherine. Canon 6D, f/1.4, 63 segundos, ISO 250.

Nos hemos apoyado en diferentes técnicas de iluminación y herramientas

maquilladores y amigos que han trabajado duro en cada una de las sesiones. No podemos nombrarlos a todos, pero desde aquí queremos daros mil gracias. El trabajo de los modelos no es nada fácil en esta disciplina.

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NUDE ART LIGHT I RIDERS OF LIGHT

Nº2, Alexandra Trece Manías. Canon 6D, f/6.3, 214 segundos, ISO 100. Os vamos a contar algunos aspectos que tuvimos que tener en cuenta para lograr los resultados deseados y os mostraremos algunos de los 76 retratos que completan el proyecto. Comenzamos con planos cortos a dos luces. Hemos usado mini linternas de un solo led y diferentes colores para poder controlar de forma muy puntual la iluminación y golpes de color. El mayor inconveniente en este tipo de retratos es la posible falta de nitidez al tra-

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Nº 3, Enrique Rodriguez. Canon 6D, f/5.6, 216 segundos, ISO 100.

tarse de larga exposición, por eso debemos tener muy claro el tipo de iluminación que queremos hacer y realizarlo lo más rápido posible para evitar que la modelo se mueva y tengamos ese problema de la nitidez, que sería muy acusado en este tipo de retratos de plano corto. En esta ocasión no hemos aportado ningún efecto o traza de luz, pero si hemos aportado algo de atrezzo. Por un lado en la foto nº 1, con Ivonne como modelo, usamos

una tela tipo tul, la cual iluminamos primero y después retiramos para iluminar a la modelo. En la foto nº 2 usamos plantas artificiales para envolver a Alexandra y crear un marco de hojas que acompañase al tono verde elegido para esta ocasión. Diferentes tipos de iluminación Otro tipo de iluminación que estuvimos trabajando fue con trazas o líneas de luz. Un tipo de iluminación algo más artístico donde tratamos de jugar con la combinación

Nº 4, Florencia Sofen. Canon 6D, 17mm, f/6.3, 260 segundos, ISO 100. de colores y líneas sobre el cuerpo. Emplearemos también mini linternas de un solo led y proyectaremos luz desde muy cerca para poder dibujar esas líneas tan marcadas que nos ofrece esta técnica. Primero hacemos una iluminación base a todo el cuerpo prestando especial atención al rostro, puesto que un fallo de iluminación o de nitidez en esa parte resultaría fatal. No hace falta decir que es imposible tener clarísima en nuestra cabeza el tipo de iluminación exacta que

Proyectamos luz desde muy cerca para poder dibujar esas líneas vamos a crear, por eso realizamos múltiples pruebas para ir seleccionando que trazos y tonos nos van gustando más. Nosotros solemos dividir estas pruebas en dos partes: primero sacamos la iluminación del rostro y después del resto del cuer-

po y los efectos light painting que queremos introducir. Una vez que tenemos todo claro, nos lanzamos a por la coreografía final con todo en una sola toma. Buscando la pose Ya en las primeras sesiones nos dimos cuenta que no podríamos contar con todas las poses que quisiéramos, puesto que cualquier pose un poco antinatural o incomoda sería inviable por el más que probable movimiento de nuestros modelos.

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Nº 5, Blanca Ninwen. Canon 6D, 17mm, f/ 6.3, 104 segundos, ISO 100. Linternas de luz fría con adaptador y filtros azul y naranja ,linterna RGB, fibra óptica y linterna modo strobe con paleta de metacrilato.

Nº 7, Diane Varo. Canon 6D, f/6.3, 110 segundos, ISO 200. Por tanto, en muchas de las tomas optamos por poses donde los modelos permanecen tumbados. Aparte de buscar nuestras poses también optamos por observar imágenes de otros artistas que trabajan este tipo de fotografía para buscar algo de inspiración. Nos adaptamos a ese hándicap y tratamos de sacarle partido a los tonos y suelos. Por ejemplo, en la foto nº 3, con Enrique Rodríguez, optamos por tonos cálidos y un suelo claro para poder pintar sobre él trazas y puntos de luz que acompañasen a los efectos de la herramienta tape rojo que también usamos. Sin embargo, en la foto que puedes ver como apertura de este artículo optamos por un fondo negro para resaltar más el protagonismo de nuestra modelo, Sonia Santa Cruz. Como veis, en el rostro no quisimos meter trazas para destacar su belleza, además de jugar con la mirada a cámara.

Nº 6, Alexandra Trece Manías. Canon 6D, 17mm, f/6.3, 252 segundos, ISO 100. Mini linternas led luz fría y cálida, linterna RGB, fibra óptica y linterna modo strobe con espada difusor naranja. 26

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Transmitir con el gesto y mirada En esta ocasión contábamos con la modelo Blanca Ninwen (foto nº 5). Uno de los aspectos que tuvimos

que trabajar a lo largo del proyecto fue el buscar transmitir a través de la expresión a la vez que introducíamos nuevas herramientas e ideas en cuanto a poses diferentes. Es cierto que hay modelos que te invitan a este tipo de retratos, donde la mirada y gesto de Blanca (foto nº 5 ) es el 70% de la fotografía. Es importante poder aprovechar las cualidades que nos ofrece nuestro modelo, ya sea por belleza,

Sentíamos la necesidad de ir aportando técnicas diferentes al proyecto musculatura, tonos de piel y pelo o tattoos. Hay que prestar atención a todos estos aspectos que nos pueden ser muy útiles para conseguir mejores resultados. Para ganar en impacto, en muchas ocasiones usamos un objetivo gran angular, que aporta esa sensación de verlo todo más grande, y también efectos de luz potentes

visualmente, como la traza 3D que nos deja el metacrilato con una linterna en modo strobe. Este trabajo tiene un detalle muy especial. Le dimos muchas vueltas a la pose y siempre se nos quedaba coja en composición. Como con el brazo izquierdo de Blanca no podíamos cubrir esa zona optamos por aportar un brazo “externo” de Jorge Echeverría, fotógrafo colaborador de esta sesión. Él se situó tumbado en el suelo detrás de la modelo y aportó el toque que le faltaba a este trabajo. El retrato light painting en estudio te reta a sacarle partido a un fondo negro exprimiendo tus ideas y creatividad. No disponemos de un exterior que nos aporte todo el fondo de la escena, el cual nos ayudaría mucho. Así que toca comerse el coco para crear algo interesante y original. Según avanzaba el proyecto sentíamos la necesidad de seguir aportando técnicas diferentes, en este caso queríamos jugar con los lightstencils (plantillas de luz) a la vez que arriesgábamos un poco más con los encuadres.

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NUDE ART LIGHT I RIDERS OF LIGHT

Los lightstencil son plantillas de luz. Se imprime una imagen sobre un folio donde todo el fondo es negro, menos la imagen que hemos seleccionado, y lo colocamos sobre una caja donde por un lado meteremos luz de flash que dejará marcado nuestro stencil. Tenéis un apartado en nuestro blog dedicado a esta herramienta: ridersoflight. com/about/ligth-stencil. Para este trabajo contábamos con Florencia Sofen (foto nº 4) como modelo y tratamos de recrear un fondo un tanto marino con la textura que nos deja un hilo luminoso azul, luz fría en la modelo y nuestros pequeños tiburones, que ayudarían a darle dinamismo a la escena. Jugar con el encuadre En este caso, cuando realizamos la toma teníamos un encuadre horizontal, pero después de revelar la fotografía observamos que si la girábamos el cambio era brutal, con muchísima más fuerza. Observareis un fallo de traza de linterna en la parte inferior derecha de la fotografía, son las cosas del directo... Muchas veces nos dicen que por qué no clonamos esos fallos y los borramos. Bueno, para nosotros forman parte de la foto, tanto los efectos que quedaron perfectos como los fallos. Nunca usamos programas para quitar o poner en esta técnica. Nos gusta que las fotos vayan “limpias” en este sentido. Aprovechar cada detalle Como ya os he comentado, buscamos apoyo en elementos que puedan aportar calidad en el resultado final, como el tattoo de la pierna de Alexandra Manias, nuestra modelo en este trabajo (foto nº 6), que destacamos con una luz fría un poco más intensa que el resto, al igual que en su bello rostro. Elegimos combinar con tonos cálidos para que fuesen bien con el color rubio de su cabello. Esta pose en concreto está inspirada en otro fotógrafo que vi en redes sociales, me pareció fantástica y pensamos que a Alexandra le podía venir genial. El toque de los zapatos nos pareció fundamental, si estuviese descalza el resultado cambiaría radicalmente. El efecto del fuego lo creamos con fibra óptica y el semicírculo con difusor de plástico tipo espada de juguete insertado en una linterna

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Nº 9, Aida Valdayo. Canon 6D, f/11, 112 segundos, ISO 100.

Nº 8, Diane Varo. Canon 6D, f/8, 162 segundos, ISO 100.

Tanto los efectos perfectos como los fallos forman parte de la fotografía con modo strobe. Como la espada era mucho más grande que lo que podéis ver en la foto tuvimos que crear el efecto a algo más de un metro, alejándonos de Alexandra y

situándonos bien para que el centro fuese el pecho y el final de la traza no solapase la cara. Apoyarte en el atrezzo, ayuda Otro punto más donde quisimos trabajar fue en el atrezzo, para intentar crear un escenario que pudiese impactar un poco más, como podéis ver en las dos fotografías con Diane Varo como modelo (fotos nº 7 y nº 8).

Nº 10, Alexandra Trece Manías. Canon 6D, f/6.3, 165 segudos, ISO 100. FOTÓGRAFO NOCTURNO

NUDE ART LIGHT I RIDERS OF LIGHT

Nº 11, Sara Siddtra. Canon 6D, f/5.6, 52 segundos, ISO 400.

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Nº 12, Desireé Ruiz. Canon 6D, f/ 5.6, 204 segundos, ISO 200.

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NUDE ART LIGHT I RIDERS OF LIGHT

Aportar elementos externos en la escena siempre ayuda muchísimo en la composición, por eso de vez en cuando es necesario pararse a pensar que tipo de elementos podemos usar en según qué circunstancias. Algo que nos ayudaba mucho eran esos paseítos sin ninguna prisa por tiendas de barrio tipo Todo a 100. Por un lado hemos aportado una máscara y plantas cerca de nuestro objetivo (foto nº 7) para crear un ambiente de selva, acompañado de hilo luminoso de dos tipos de verde. Esto hace parecer que no estamos en un estudio y crea un ambiente un tanto tóxico que cuadra muy bien con la máscara de gas. En la otra toma (foto nº 8) hemos jugado con un doble enfoque y distancia focal para introducir a nuestra modelo en una pequeña cajita de muñecas. La dotamos con un escudo y espada, recreando una muñequita guerrera. El efecto rojo es fibra de nuevo. Es una muestra de las posibilidades que nos ofrece la técnica de trabajar con larga exposición. No lleva Photoshop. Colaborar con otros artistas Está claro que a todo no se puede llegar, por ese motivo resultan tan gratificantes las colaboraciones. En alguna de las fotos pudimos contar con los maravillosos accesorios de atrezzo tipo steampunk del Taller de Nithael para dotar a la modelo Aida Valdayo (foto nº 9) de un estilo más inquietante con la máscara y googles. En esta ocasión abrimos plano para poder darle un poco más de protagonismo a los efectos y las trazas light painting, usando tira de leds de varios colores, linterna y difusor amarillo para el circulo y fibra color blanco para aura del suelo. Rodearte de otros artistas de otros campos siempre te dará un plus en tus trabajos y para muestra de ello la increíble máscara del fabuloso estilista y fotógrafo Fernando Cortes que aportó en este trabajo con la modelo Sara Siddtra (foto nº 11). Contando con este complemento teníamos clarísimo que debíamos crear un plano corto y darle su merecido protagonismo. Para

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Nº 13, Noelia Briz. Canon 6D, f/6.3, 180 segundos, ISO 100.

Nº 14, Saúl Sánchez. Canon 6D, f/5.6, 280 segundos, ISO 100.

acompañar a Sara decidimos usar hojas de atrezzo que colgamos del techo para que ella pudiese colocarse entre ellas. El efecto de contra lo creamos con máquina de humo y láser de dos colores (verde y rojo). Podéis ver otros cinco ejemplos del amplio abanico de opciones que nos puede aportar está técnica tan creativa. Retrato tipo explícito (foto nº 10), alternativo (foto nº 12), experimental (foto nº 13), artístico (foto nº 14) y clásico (foto nº 15). Después de cerrar el proyecto nos quedó un estupendo sabor de boca. Un aprendizaje constante en cada una de las sesiones y un reto para nuestra creatividad y técnica. Lo más valioso que nos llevamos es el haber podido compartir pasión y trabajo con todos los colaboradores que han ido pasando por nuestro estudio: modelos, estilistas, maquilladores, etc. Nuevos amigos con mucho arte que disfrutan tanto como nosotros de la fotografía. El light painting te obliga a dar un pasito adelante como fotógra-

Nº 15, Tamara Alcañiz. Canon 6D, f/6.3, 152 segundos, ISO 100. fo, entrar dentro de la escena y controlar el comportamiento de la luz en la oscuridad para dar rienda suelta a cada una de tus locuras. ¡Somos luz! Si te apetece iniciarte en esta disciplina fotográfica tenemos algo preparado para ti: www.cur-

sogram.com/curso/iniciaciona-la-fotografia-light-painting-opintura-de-luz-en-estudio Riders of Light

ENTREVISTA I SERGEY CHURKIN ‘CHUKOS’

ENTREVISTA POR MARIO RUBIO

“Hoy estamos creando el arte del futuro” La visión del fotógrafo ruso Sergey Churkin sobre el light painting ayuda a que tengamos una percepción global de nuestro trabajo

ergey Churkin, alias Chukos, es al light painting lo que Goya a la pintura o Cervantes a la literatura. Desde mi punto de vista, a un fotógrafo internacional de Siglo XXI le ocurre lo que a la mujer del César: no solo ha de serlo, sino que ha de aparentarlo. Y no es que el señor Churkin pretenda aparentar nada, sino que tiene la buena costumbre de estar presente en los eventos internacionales. Su actividad en la comunidad mundial no es solo hacer fotos, sino que desarrolla funciones de hermanamiento entre profesionales, ayuda a fotógrafos noveles y da asesoramiento a congresos, workshops e instituciones a través de la Light Painting World Alliance, de la que es fundador. Siempre en un tono amable y cercano, Chukos defiende el light painting como auténtica e inigualable forma de arte, tanto con sus imágenes como con sus palabras. Es por esto que su presencia en las redes logra que la cultura de la pintura con luz llegue cada día a más y más personas de todo el mundo.

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Os animamos a conocer más de él y sus actividades a través de esta extensa entrevista. No dudéis en seguirlo de cerca porque, seguro estoy, nada malo aprenderéis de él. Al contrario.

“

Siempre intento utilizar nuevos métodos, herramientas y trucos” Para empezar, hablanos un poco de ti mismo. Pues soy animador gráfico autodidacta y he trabajado para un canal de televisión nacional durante los últimos veinte años. Además, tengo un buen nivel en componer visualmente con objetos y colores. En mi trabajo siempre intento utilizar nuevos métodos, herramientas y trucos. Un día estaba buscando la manera de solucionar un trabajo y vi la experimentación de mi hijo Mikhail con la fotografía de larga exposición. Mike me dio unos consejos iniciales y a la noche siguiente ya estaba haciendo

mis propias pruebas... Así es como descubrí el light painting en el año 2009. Gracias a Dios, mi adorable esposa me apoya en esto. Desde entonces viajamos juntos alrededor del mundo y compartimos nuestro amor por la luz y el movimiento casi cada noche. Sabemos que eres una persona relevante en la Light Painting World Alliance ¿Podrías explicarnos de que trata esta organización? Bueno, tal vez toda la entrevista no me daría para explicarlo... El manifiesto completo de la LPWA está en nuestra web oficial, en el apartado “LPWA” Documents”. Para resumir mucho, digamos que las metas de la Alianza son las siguientes: 1.Dar a conocer el arte del light painting tanto como sea posible para atraer a nueva gente que quiera probar y al público en general para que lo disfrute. 2.- Unir a los artistas del light painting en una comunidad creativa para el intercambio de conocimientos, ideas, contactos y apoyos. 3.- Enseñar nuestro arte, en cualquier parte y en cualquier momento que sea posible.

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ENTREVISTA I SERGEY CHURKIN ‘CHUKOS’

Oval flow. Key West (Florida, USA). Esta inusual escultura arquitectónica me inspiró a añadir algo de luz en su interior. ¿Y cual es tu papel en la Asociación? Soy el fundador de la LPWA. La idea de empezar con esto fue ampliamente discutida con mis contactos de Flickr en 2010. Escribí alrededor de un centenar de cartas a mis artistas favoritos preguntándoles su opinión acerca de esta idea. Muchos de ellos respondieron que la idea pordría ser muy buena si se llevaba a cabo de la manera apropiada. Desde entonces comencé a trabajar en ello y el 1 de septiembre de 2012 publiqué la web oficial de la LPWA. Por supuesto, una labor tan grande como supuso todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de muchos amigos. Conté con la ayuda de algunos artistas afamados y con mucha experiencia para formar el Consejo Directivo y trabajamos en equipo para encontrar soluciones a los problemas que se iban planteando. El Consejo Directivo es un equipo vivo, la lista de miembros cambia algunas veces. Desde los inicios en 2011 hasta el día de

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Fire lady. Moscú (Rusia). Trabajo de estudio. Modelo: Alexandra Negribetskaya; ayudante: Max Zhuravlev. hoy han pasado por el Consejo los siguientes miembros: Patrick Rochon, Mike Ross, Dennis Calvert, Eric Mellinger, Hannu Huhtamo, Janne Parviainen, Hugo Baptista, Brian Hart y TigTab.

¿Cómo pueden otros fotógrafos formar parte de la Alianza? Las puertas de la LWPA están abiertas a todo el mundo. Cualquier artista del light painting puede unirse a la Alianza en solo cinco minu-

ENTREVISTA I SERGEY CHURKIN ‘CHUKOS’

“

Understanding #2. Moscú (Rusia).Versión en color. Modelos: Maria Pirogova y Yan Gerasimenko; ayudantes: Max Zhuravlov, Nick Deev y Dmitry Suvorov.

Newborn star. Moscú (Rusia). Trabajo de estudio. Modelo: Maria Pirogova; ayudantes: Max Zhuravlov, Nick Deev y Dmitry Suvorov. 38

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tos, con tres clicks, y es totalmente gratis. No es necesario tener un gran nivel, también los artistas principiantes son bienvenidos. ¿Cuales dirías que han sido los logros alcanzados por la LPWA? Pues no sabría decirte si podría ser imparcial con esta pregunta. Creo que solo la gente podría valorar el éxito de la LPWA, ya que trabajamos para la comunidad. De todos modos, te daré algunos datos que creo que pueden decir mucho de nuestro trabajo. Hemos realizado cuatro grandes exposiciones a nivel mundial: en Moscú, en Oviedo y dos veces en París, con unas 400 obras de más de 110 artistas. También hemos organizado ocho eventos especiales en Mumbai, Moscú,

Veo muchísimas obras muy interesantes que se hacen en España” Aubervilliers, Hong Kong, Lanzhou, Stuttgart, Madrid y Astana, donde se exhibieron alrededor de 600 obras de más de 100 artistas. Organizamos el Concurso Global para el Año Oficial de la Luz de la UNESCO y la LPWA es colaborador oficial durante todo 2015 (http://www. l pwal l i ance.com/event /66). Contamos con casi 600 miembros registrados de 53 países y todos sus contactos están disponibles en nuestra base de datos de artistas.

¿Cual es tu opinión sobre los artistas light painting de España? ¿Podrías citar a a los que más te impresionan? Dedico mucho tiempo a navegar en la web buscando nuevas imágenes de light painting, mayoritariamente a través de grupos dedicados de Flickr y Facebook, y veo muchísimas obras muy interesantes que se hacen en España. En general, creo que en España hay artistas con un gran nivel. Se hacen imágenes muy escénicas en las que la combinacion de personajes y luz es muy dramática y son imágenes que transmiten historias. Diría que podría reconocer con exactitud una obra de light painting española por su perfección en los

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detalles. Creo que españoles y rusos sentimos de una manera similar. Conozco personalmente a más de 30 artistas españoles gracias a Oviedo y a Alfredo Álvarez. Otros artistas a los que conozco gracias a ver sus obras en la red son Pedro Javier, Riders of Light, Alfredo Álvarez, Erasmo Díaz, Salva Mico, Dave Astur, Eric Marsinyach, Sergi Boix, Carles Calero, David Gnowee, Jordi Soriano, Flashes en la Noche, Santiago Salinas, Fran Redondo, Mario Lechuga, Paco Quiles, Antonio Martínez... Una cosa es segura: en España hay muchísimos más artistas que me impresionan por su trabajo, siento no ser capaz de nombrarlos a todos, pero estoy seguro de que sus nombres serán muy conocidos en el futuro. Nos gustaría conocer la situación de la escena light painting en Rusia. España está probablemente en su mejor momento y se hacen muchísimas actividades relacionadas con la fotografía nocturna. ¿Ocurre igual en tu país? Bueno, el light painting no es quizás una exprtesión artística muy popular en Rusia. Los artistas light painting rusos casi pueden ser contados con los dedos de tus manos, no hay mucho más. Hay gente que se inicia pero prácticamente la misma semana que empiezan, abandonan. La fotografía nocturna, en cambio, sí es muy popular y hay muchos fotógrafos rusos con mucha presencia y reconocimiento a nivel mundial. ¿Dirías que la gente se une a la Alianza para compartir conocimiento y experiencia? Sí. Esa es la principal razón para formar parte de ella. Por supuesto, la Alianza no es la única manera de hacerlo, pero quizás sí la más adecuada. ¿Cómo imaginas que será el futuro del light painting? Creo que se crearán tecnologías visuales completamente nuevas para expresar pensamientos y emociones. ¿Que puede sonar un poco fantasioso? Bueno, ¿quién habría sido capaz de imaginar algo como el iPad hace treinta años? Con el light painting podemos ser capaces de añadir una estética y elementos orientados a reforzar un mensaje y caracter a la escena que no son reproducibles con ningún otro método. Llegaremos a algún dispositivo

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Forest Pixie. Oviedo (España). Esta imagen fue realizada durante mi taller en el Primer Congreso de Light Art. Modelo: Yolanda Sánchez Díaz (¡gracias, Yolanda!)

Forgive me. Moscú (Rusia). Trabajo de estudio. Modelos: Danila Yakushev y Alexandra Negribetskaya; ayudante: Max Zhuravlev. diseñado para el light painting, una “grabadora de luz”. Una especie de cámara DSLR pero muy modificada y pensada específicamente para las necesidades del light painting, con funcionalidades totalmente nuevas y que rompa con todo lo que hemos visto hasta ahora. Estoy seguro de que el light painting es el próximo nivel de la fotografía convencional. Además, el light painting no es exactamente fotografía, está mucho más cerca de la pintura tradicional. El eslógan oficial de la LPWA es “La luz es pintura, la noche es el lienzo”. Puedes ver más detalles sobre esta idea aquí: (https://www.flickr.com/ photos/chukos/10909696294). Creo que el light painting es más sensual que la pintura tradicional y que la fotografía.

Hay gente que piensa que el light painting es tan solo una mezcla de luces sin mucho sentido, ¿qué le dirías a quienes piensan de esa manera? ¿De verdad hay gente que piensa así? Pues les diría que el light painting es la única expresión artística que tiene un sentido natural y biológico. Porque todos vemos la luz antes de nacer y porque la luz juega un papel fundamental en la vida humana. El movimiento de la luz, el color y el brillo, los cambios del día a la noche... todo tiene un gran sentido para todas las criaturas de la creación. El light painting es la mejor manera de transmitir un mensaje único, de hablar un lenguaje que es comprensible para personas de cualquier lugar del mundo.

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Pocket universe. Moscú (Rusia). Trabajo de estudio para la marca LPWA, usado como logo para la Primera Exposición Mundial de Light Painting.

Fireball. Moscú (Rusia). Dedicado a la famosa canción de Deep Purple. 42

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Recientemente conocimos a los ganadores del International Light Painting Award 2015, ¿que destacarías de ellos? Bueno, como sabes, yo no soy el organizador de los ILPA 2105, este concurso está organizado por JanLeonardo Wöllert. La Alianza colabora con este concurso dando apoyo y difusión, información, y formando parte del jurado a través de su Consejo Directivo junto a otros cuatro artistas. Por tanto, no puedo comentar de una manera oficial nada acerca de los resultados del concurso pero, por supuesto, sí que puedo dar mi opinión personal. El fallo del jurado del ILPA se obtiene a base de contar los votos que cada obra obtiene de los miembros del jurado. A algunos de los ganadores les voté y a otros no, esto es normal. Los premios pueden mostrar a la comunidad diferentes muestras de mensajes artísticos y creo que lo hacermos de la mejor manera posible por el momento. El trabajo de Brodowsky nos demuestra que a veces basta tan solo con un

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afortunado segundo para captar el momento de una criatura de luz. La obra de Bauer es una escena con un ambiente perfecto, la creación de una interesante estructura humana de luz y su combinación con reflejos y témpanos. La imagen de Anderson es más inusual y podría iniciar un montón de debates... que serían muy bienvenidos. Lo que Scott ha hecho con la luz es otra increíble manera de proceder y con su oleada de light painting su “tigre” se sale de los límites de la imaginación. La obra de Rauscher también es bastante inusual y muestra otro elemento de la naturaleza muy relacionado con la luz. Magia y paz de la mano. La de Leroux no es caligrafía con luz en general, parecen más bien caracteres arábicos pero con una perfecta combinación de fondos y unas formas muy sofisticadas. Y, para terminar, el trabajo de Palateth presenta un técnica muy específica y, de nuevo, una composición deliciosa y diferentes tipos de impactos luminosos. Me gustaría hacer un comentario especial para el ganador del Premio Photokina, Darren Pearson. El Premio Photokina es algo absolutamente maravilloso y muy, muy importante para la comunidad. El ganador tiene la posibilidad de mostrar su arte light painting en la próxima exposición de Photokina. Los diez mejores trabajos del ganador mostrarían a los espectadores nuestro arte en su mejor expresión. Cuando votábamos a los candidatos para este premio especial teníamos en mente la importancia de esto, no solo seleccionábamos una simple foto, sino todo el portfolio del candidato. Como dije antes, la meta principal de la Alianza es dar a conocer el arte del light painting al público en general. Para ser honesto, di mis puntuaciones más altas a Darren Pearson y a Pedro Javier (El Niño de las Luces). Ambos artistas, en mi humilde opinión, son lightpainters de un altísimo nivel, con trabajos muy creativos en general, y ambos pueden representar perfectamente nuestra forma de arte en una exposición al público en general. Quizás este concurso te haya dado una idea de qué países han logrado más representación... ¿conoces a artistas de todos los países representados? No hay límites para el ILPA cuando se trata de los países que

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Copperknob visits Manhattan. NYC (USA). Mi héroe y Manhattan de fondo.

participan. Cualquier artista de cualquier país puede tomar parte. Las estadísticas no se han publicado aun, así que habrá que esperar. Y sí, conozco en persona o al menos por correspondecia a la mayor parte de los artistas que han participado. Hay algunos a los que aun

no conocía pero les he escrito para tener contacto con ellos. ¿Crees que este concurso es representativo de lo mejor del light painting a nivel mundial? En mi humilde opinión, diría que muchos de los mejores artistas no participaron en el concurso. No sé

por qué, pero es un hecho. Si solo imagináramos que esos artistas que no han participado hubieran mandado sus mejores obras quizás los resultados habrían sido muy diferentes. También hubo participantes de mucho nivel que no mandaron sus mejores traba-

jos. Me refiero a que en sus portfolios hay trabajos mucho más brillantes que los que presentaron. Sabía que la comunidad esperaba que la caligrafía con luz estuviera entre los ganadores. Comprendo totalmente que la caligrafía con luz (entendida como el dibu-

jo a mano alzada con luz) es una parte muy importante de nuestra expresión artística. Hubiera votado al mejor trabajo caligráfico con luz si se hubiera presentado alguno. Al parecer, algunos otros miembros del jurado comparten esta opinión. En general, esta edi-

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Solitary lane. Trogir (Croacia). Numerosas familias visitan esta estrecha callejuela de la pequeña ciudad de Trogir. ción del concurso ha sido probablemente más representativa del arte del light painting. Espero que en futuras ediciones veamos más caligrafía. También he notado que este tipo de actividades públicas en el campo del light painting son

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algo que realmente está solo empezando. Hay muchísimas cosas que han pasado por primera vez en la Historia... la primera Exposición Mundial de light painting en Moscú, la primera colaboración de la LPWA con la UNESCO,

el primer Concurso Internacional de light painting organizado por JanLeonardo. Todo esto acaba de empezar. Hemos aprendido mucho y nos quedamos con muchas cosas positivas para mejorar en el futuro. La Alianza recibe muchísi-

mo feedback de cada evento y estoy muy agradecido por todas las críticas. Todo el mundo puede ver que hemos cambiado las normas de nuestras exposiciones dos veces, mejorándolas y haciéndolas más flexibles. También, volviendo a los concursos, creo que deberíamos incluir un mayor rango de expresiones artísticas. Más premiados y nominados. Ya que tantas nacionalidades diferentes se han dado cita en el concurso, ¿puedes sugerir alguna idea para compartir experiencias entre todas ellas? ¿Quizás algún nuevo recurso online como algún portal o algo así? Creo que gente de muchas nacionalidades se ha conocido y se seguirán conociendo en los diferentes eventos de la Alianza. Y sí, tengo un montón de ideas sobre cómo comunicar y compartir ideas entre artistas, pero cualquier idea requiere del esfuerzo y trabajo de más de una única persona. Esa es la razón por la que siempre ando a la búsqueda de colaboraciones, para hacer nuestra pasión más visible. ¿Dónde están los voluntarios que trabajen bien en equipo? Nos encantan las fotos ganadoras, pero, ¿te habría gustado ver a alguna otra entre ellas? ¿En tal caso, cual y por qué? En Rusia tenemos un dicho que dice “después de muerto llega el médico” (risas). Publicaré una lista con mis favoritos personales para ganadores y nominados algo más adelante. Hablemos un poco sobre tu propio trabajo, ¿sueles hacer fotos en equipo o te desenvuelves mejor solo? No tengo un equipo habitual con el que trabajo. Pero me gusta mucho colaborar con mis amigos de cualquier parte del mundo. ¿Con qué equipo trabajas habitualmente? Canon 5D Mark II, linternas Led Lenser, trípode Manfrotto y un montón de herramientas luminosas caseras. ¿Qué fotógrafos te inspiran? Quizás, aunque pueda sonar algo extraño, me inspiro mucho tanto en artistas reconocidos como en principiantes. La inspiración no viene de la técnica o el estilo, sino de las ideas y los mensajes artísticos. En otras palabras,

On stage fractal. Moscú (Rusia). Trabajo de estudio para la cantante Misha Larkins. una ejecución brillante que no cuenta nada no puede inspirarme más que algo más tosco y básico pero que conlleva un gran mensaje. Podría nombrar a muchos artistas, más de cincuenta... pero no me parece honesto mencionar a unos sin tener la oportunidad de hablar de todos. Aparte de tu visita durante el Congreso de Oviedo, ¿has estado en otros lugares de España? Sí, he estado en España varias veces. Conozco Mallorca, Torremolinos, Málaga, Madrid, Asturias... Los lugares más bonitos que he visto han sido en Asturias, durante mi estancia para el Con-

greso de Oviedo. Pero lo más importante para mi son las buenas amistades que he hecho allí, la gente en españa es muy amable y cercana. Espero poder volver muy pronto. Para despedir esta entrevista, ¿te gustaría mandar algún mensaje a los artistas que te estén leyendo? Sí... abre tu mente, olvídate de la vanidad y disfruta de todo el proceso. Cura tu alma a través de olas de luz. Y recuerda que hoy estamos creando el arte del futuro.

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Magic land. Nikon D7000, 11mm, f/5.6, 81 segundos, ISO 100. Fotos e iluminación: Gabriel González, Braulio Moreno, Julio Villodre y Pedro Moreno. Modelos y vestuario: Ana Isabel Picazo, Leticia Juncos, Francisco Javier Moreno y Manuel Talaya. Vídeo making of: Gabriel González.

Noctografía: contando historias

T Nikon D7000, 11mm, f/5.6, 66 segundos, ISO 400, Linterna RGB con fibra óptica. Iluminación y organización: Gabriel Glez. Modelo y vestuario: Francisco Javier Moreno. Cámara: Jose Ángel Úbeda. 48

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odos los que sentimos la fotografía estamos en constante evolución y en nuestro camino vamos probando cosas nuevas. La fotografía nocturna es una de esas cosas que quien la prueba se engancha y de ahí a jugar con las luces y el light painting sólo es cuestión de tiempo. Soy Gabriel González (Noctografía) y recuerdo que, cuando me inicié en este mundo de la oscuridad, hace alrededor de 5 años, decía que no me gustaban las luces

No haremos nada si no hay personas dispuestas a contar una historia de colores, que sólo quería paisajes nocturnos “naturales”. Iluso de mí, eso duró hasta que probé el light painting. Crear una imagen que sólo existe en tu imaginación, con la oscuridad como escenario y con unas simples linternas, provoca una emoción que difícilmente

se puede conseguir con otra técnica fotográfica. En el momento que “sientes la llamada”, comienzas a adquirir todo tipo de cacharros luminosos. Sin embargo, por mi experiencia, la parte más importante de la creación de escenas no son las luces, ni el equipo, ni tan siquiera la técnica, sino que lo más importante son las personas y sobretodo la historia que quieras contar. Tras años de probar herramientas y técnicas, mis escenas empezaron a cobrar vida cuando conocí a

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Recortando en salud. Nikon D7000, 14mm, f/5.6, ISO 400. Fotografía e iluminación: Gabriel González y Manuel Talaya. Modelos: Loli Haro, Ana Tébar y Francisco Javier Moreno. Organización, producción e idea: Manuel Talaya y Francisco Javier Moreno. Maquillaje: Ana Tébar. Vídeo making of: Gabriel González.

Manuel Talaya y a Francisco Javier Moreno, dos personas a las que, al igual que a mi, les gusta contar historias. La nuestra comenzó cuando tomábamos cientos de fotos para una circumpolar. Mientras esperábamos, hablábamos de hacer

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algo distinto, diferente, y Manuel (Magüe) va y suelta “yo tengo un disfraz de duende”, y en ese momento me vino a la imaginación ese duende de dos metros de altura por una “tierra mágica”. Por más que tengamos muchas luces de colores, o poseamos el úl-

timo modelo de full frame, nunca haremos nada si no hay personas dispuestas a contar una historia, y, además, hacerlo con todas sus consecuencias. Es decir, si hay que raparse la cabeza, pues se hace, como lo ha hecho Francisco Javier en dos ocasiones, o si hay

que buscar una armadura de caballero andante, pues se busca. Dominar la técnica y tener herramientas está bien, y además es imprescindible para plasmar lo que tienes en mente y usar en cada momento la herramienta necesaria, pero sin esas personas

con su historia, sin el vestuario y sin el atrezzo correspondiente, las historias no cobrarán vida. Recortando en salud Basada en la estética del videojuego “Silent Hill”, la pensamos como crítica a los recortes en sanidad.

Nos supuso un trabajo de alrededor de 12 horas (sin contar los días previos a la sesión), debido al maquillaje y a la preparación de los escenarios. La sesión la llevamos a cabo en la enfermería de la plaza de toros de Tarazona de La Mancha, que cuenta con un mobiliario

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Dulcinea (serie). Nikon D7000, 16mm, f/5.6, 25 segundos, ISO 320. Fotos e iluminación: Gabriel González, Manuel Talaya y Braulio Moreno. Modelo y vestuario: Marta Sánchez. Textos literarios: Manuel Talaya. Idea: Gabriel González. Organización y producción: Manuel Talaya y Gabriel González.

Dulcinea (serie). Nikon D7000, 11mm, f/7.1, 15 segundos, ISO 160. Fotos e iluminación: Gabriel González, Manuel Talaya, Braulio Moreno y Fran J. Moreno. Modelo y vestuario: Marta Sánchez. Textos literarios: Manuel Talaya. Idea: Gabriel González. Organización y producción: Manuel Talaya y Gabriel González. Dulcinea (serie). Nikon D7000, 11mm, f/7.1, 15 segundos, ISO 320. Fotos e iluminación: Gabriel González, Manuel Talaya y Braulio Moreno. Modelos y vestuario: Marta Sánchez y Francisco Javier Moreno. Textos literarios: Manuel Talaya. Idea: Gabriel González. Organización y producción: Manuel Talaya y Gabriel González. Armadura: Fran Bonilla. 52

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Mad Max (serie). Nikon D7000, 11mm, f/5.6, 58 segundos, ISO 400, linterna RGB con fibra óptica. Iluminación y organización: Gabriel González. Modelo y vestuario: Manuel Talaya y Alice Black. Cámara: Jose Ángel Úbeda.

Mad Max (serie). Nikon D7000, 11mm, f/5.6, 127 segundos, ISO 640. Iluminación y organización: Gabriel González. Modelo y vestuario: Manuel Talaya. Cámara: Jose Ángel Úbeda. de la época espectacular, sólo hay que fijarse en la camilla y en el foco para comprobarlo. El resto del atrezo lo incorporamos nosotros y, como curiosidad, decir que entre los objetos hay varios de ellos que son “excentricidades” de Manuel y Fran, como el interior de una radio de transistores, una botella de Jaggermeister, o, como le llaman ellos, el jarabe del diablo (que ya llegó vacía), y una figurilla de la “Santa Muerte”, entre otros muchos detalles. Esta fue la primera vez que Fran se rapó el pelo por “exigencias del guión”. Serie completa y making of en: http://wp.me/p38ljF-fX

Mad Max (serie). Nikon D7000, 11mm, f/11, 12 segundos, ISO 100, fuego real. Iluminación y organización: Gabriel González. Modelo y vestuario: Francisco Javier Moreno y Alice Black. Cámara: Jose Ángel Úbeda. 54

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Dulcinea, la historia de amor jamás contada En esta ocasión, para variar y como novedad, se nos ocurrió una

En esta ocasión usamos fuego real, lana de acero, linternas, flashes... historia de amor (en la oscuridad no siempre se pasa miedo). Trata de una “historia alternativa o paralela” entre Dulcinea del Toboso y un caballero andante amigo íntimo de Don Quijote de La Mancha. Esta sesión nos requirió varias semanas de preparación, entre conseguir la localización (Posada del Sol, en La Roda), vestuario, pruebas de iluminación, atrezzo, etc. Está formada por siete fotografías y seis “capítulos literarios”, escritos magistralmente por Manuel, donde se cuenta la historia de un amor imposible.

La armadura es de fabricación casera y está realizada con chapa galvanizada. No está pensada precisamente para hacer muchos movimientos con ella, por lo que Francisco Javier lo pasó muy mal durante la sesión, sobretodo cuando le pedía que se arrodillara y me decía que no podía más porque se le clavaban las chapas en todo el cuerpo. Serie completa en: http:// wp.me/p38ljF-fa Mad Max Historia que recrea un mundo post-guerra nuclear con la estética de la película Mad Max. La preparamos para el curso impartido en la Asociación Panoráma de La Roda. En esta ocasión utilizamos fuego real, lana de acero, linternas, flashes, fibra óptica, paleta de

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ESCENAS I GABRIEL GONZÁLEZ

metacrilato… en fin, casi todas las herramientas de light painting de las que disponemos, pero es que esta serie da mucho juego para cualquier tipo de efecto de light painting. Serie completa en: http:// wp.me/p38ljF-kt

Los chicos del maíz. Nikon D7000, 14mm, f/4.5, 30 segundos, ISO 200. Fotografías e iluminación: Gabriel González y Braulio Moreno. Modelos: Ana Tébar, Loli Haro, Laura Herreros, Encar Pérez, Francisco Javier Moreno, Manuel Talaya, Víctor Minguet, Juanjo Ortega, Antonio Lara y Francisco Antonio Talaya. Idea, producción y organización: Manuel Talaya y Francisco Javier Moreno. Video Making of: Iván Jiménez.

Los chicos del maíz Basada en la película sobre un relato de terror de Stephen King del mismo nombre, donde unos jóvenes asesinan a los adultos para asegurar la cosecha de maíz. Esta serie supuso un paso más allá, al contar con un grupo de 10 personajes a la vez. Para las fotografías de este artículo, la iluminación fue completamente con flashes para obtener un tiempo de exposición corto y aprovechar ese cielo tan espectacular. La planificación que hicimos por la tarde situando la máquina de humo no nos sirvió de nada a la hora de la verdad, debido al cambio de dirección del viento, por lo que aprendimos que el humo en exteriores es lo último que hay que poner. Como anécdota, comentar que posiblemente en la escena haya un bote de cerveza detrás de cada personaje, pero claro, entre toma y toma no se podían mover de su posición, y era una noche calurosa, hay que entenderlo. Yo tenía mis dudas sobre si no se vería alguno en la toma final, pero afortunadamente no fue así. Estaban bien escondidos. Serie completa y making of en: http://wp.me/p38ljF-88 Magic land Esta fue la primera serie, surgida por el disfraz de duende de Manuel, y en la que incluimos vestuario y maquillaje. A través de seis fotografías contamos una historia de aventuras entre duendes y hadas en una tierra mágica, donde los peligros acechaban en la oscuridad. Iluminada principalmente con linternas, lo más complicado para esta serie es que nos empeñamos en poner la máquina de humo en todas partes y para ello tuvimos que llevarnos un grupo electrógeno de gasolina. Como anécdota de la foto de este artículo, decir que la idea inicial era que el humo saliera del interior de la cueva, hasta que nos dimos cuenta que quien

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Aprendimos que el humo en exteriores es lo último que hay que poner

iluminaba desde su interior (Pedro J. Moreno) casi se asfixia con los humos de la combustión, por lo que tuvimos que sacarlo al exterior (el grupo electrógeno, Pedro salió por su propio pie). Serie completa y making of en: http://wp.me/p38ljF-g2

En este artículo he intentado mostrar un pequeño recorrido a través de las historias que hemos realizado hasta ahora. Respecto a la técnica, todas tienen en común que siempre repetimos la toma hasta que más o menos está como esperábamos, no nos con-

formamos a la primera, y tampoco solemos hacer montajes ni composiciones. Para la iluminación no tenemos preferencias, usamos en cada momento lo que necesitamos. Espero que os haya gustado y para cualquier cosa me tenéis

a vuestra disposición en mi blog Noctografía y en todas las redes sociales. Gabriel González

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ESCENAS I CARLES CALERO

Sueños, espejismos e ilusiones E

Eros Porto 2015. Canon 5D Mark III, 35mm, 72 segundos, f/7.1, ISO 160. Iluminación selectiva de la modelo hecha con una linterna MiniMaglite AA, efectos de luz realizados con fibra óptica junto con linterna RGB en color azul turquesa, que luego sirvió para crear los dos puntos de luz a ambos lados de la modelo. Primera colaboración con la artista del maquillaje y el bodypaint portuguesa Joana Bastos durante el transcurso del festival Eros Porto 2015, donde fui en calidad de artista Invitado por la organización. Es una fotografía de plano corto a la modelo Inês Correia para poder destacar el fino trabajo de bodypaint y estilismo junto con los diferentes efectos realizados en el photocall. 58

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scenas nocturnas. Todo un mundo por descubrir dentro de la fotografía nocturna... pensé cuando empecé a desarrollar este tipo de sesiones light painting. Poco me imaginaba el significado real de esos pensamientos. Desde hacía muchos años mis referentes fotográficos habían sido David LaChapelle, Annie Leibovitz, Eugenio Recuenco y Manuel Outumuro ,entre otros. Fotografía de moda, fotografía con mucha preproducción, fotografía con muchos recursos pensaba yo. Viendo documentales de LaChapelle o Leibovitz trabajando en sus grandes producciones con famosas modelos se me antojaba imposible conseguir ese tipo de fotografías. Años más tarde, descubrí la fotografía nocturna de la mano de Mario Rubio. Inicialmente paisaje. Más adelante algunos vehículos y lugares abandonados. ¿Y si le añadimos modelos? Et voilà! El significado de las escenas nocturnas es realmente profundo. Por un lado porque da rienda suelta a la imaginación, a la creación y al libre albedrío de la psique, profundizando en nuestro interior. Por otro lado tenemos el hecho y la necesidad de interactuar con otras personas, que en cierto modo comparten esta locura, lo cual nos enriquece a nivel personal. Un fotógrafo sin un buen equipo de producción no es gran cosa... y eso me lleva a reflexionar sobre mi papel en estas fotografías. Finalmente, la conclusión es que soy meramente aquel que en última instancia va a disparar la cámara y a pintar la escena con sus herramientas, afortunado de haber podido contar con todo un equipo de gente entusiasta que ha participado en “parir” esa imagen final. Un hijo de todos.

Ciborg doll. Canon 5D Mark III, 18mm, 101 segundos, f/5.6, ISO 160. Iluminación selectiva hecha lateralmente con una linterna MiniMaglite AA y el resto de la escena con una linterna RGB en color rojo. Luz de contra con la linterna RGB en naranja y los efectos con la misma linterna en rojo añadiéndole una barra de metacrilato. Sesión de fotografía al más puro estilo light painting industrial post-apocalíptico, con el trabajo de la make up artist portuguesa Joana Bastos, que elaboró un estupendo trabajo de bodypaint y estilismo a Cristina, la modelo. Realizada en una de las estancias de una antigua masía abandonada bastante bien conservada. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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Zombie doll. Canon 5D Mark III, 21mm, 74 segundos, f/6.3, ISO 160. Iluminación selectiva de la modelo hecha con una linterna MiniMaglite AA e iluminación de contra con linterna RGB en amarillo. Stencil con la calabaza hecha con flash y gel de color naranja. Producción de Halloween realizada en un antiguo matadero abandonado, al que iba por tercera vez, y todas ellas me habían transmitido las mismas malas vibraciones. Sin duda un lugar desagradable y especial. Con la ayuda de la maquilladora especialista en efectos especiales Mari Carmen Meneses, nos fuimos junto con la modelo Claudia Villa a una de las salas donde teníamos diferentes elementos sobrecogedores para dotar la escena de un ambiente aterrador. El proceso Si hablamos de aspectos menos metafísicos y más tangibles de una escena, podemos dividir el proceso en varias partes. Pre-Producción Ésta es quizá la parte que más tiempo ocupa. La búsqueda del equipo humano empieza, y así la interacción con todos ellos.

Ideólogo. Normalmente es el mismo fotógrafo o algún miembro del equipo. Si es un trabajo comercial

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esta idea partirá del cliente y se trabajará conjuntamente con el fotógrafo. Este es el punto de partida. En función de éste nos plantearemos qué recursos necesitamos para plasmar esta idea en una imagen o serie de fotografías finales. Empieza la búsqueda de todos los perfiles necesarios...

Localizador/a. Nos va a facilitar el lugar o lugares ideales (si no los tenemos ya), acorde con las necesidades de la sesión fotográfica que queremos llevar a cabo. Hay infini-

dad de localizaciones sumamente conocidas en el mundo de la fotografía nocturna, pero si queremos buscar sitios diferentes, sitios que no los hayamos visto tan a menudo en fotografías de otros compañeros, si queremos dar un plus de calidad tendremos que buscar nuevas localizaciones. Si no tenemos tiempo para ir explorando sitios abandonados, o simplemente no es lo nuestro, siempre podemos contar con alguna persona dedicada al mundo Urbex (Urban Exploration). Son personas que tienen una infi-

Beauty doll. Canon 5D Mark III, 16mm, 125 segundos, f/6.3, ISO 160. Iluminación selectiva del personaje hecha con una linterna MiniMaglite AA, la escena en general con una Maglite 3D y la parte inferior de la escalera con una linterna RGB. Sesión maratoniana de 6 horas de bodypaint, maquillaje, estilismo y peluquería a cargo de la make up artist portuguesa Joana Bastos a la modelo Marina Conde, la asistencia de Marta Prats y la colaboración de la peluquería La Alemana, realizada en un antiguo hotel en ruinas abandonado. nidad de recursos en cuanto a localizaciones se refiere, ya que es lo que realmente les gusta a ellos. Encontrar, explorar y finalmente registrar con sus cámaras el lugar. Otra parte importante de este colectivo es que normalmente compartimos el respeto por este tipo de lugares. No hay que romper nada, no hay que dejar basura, no nos debemos llevar nada. Lo dejamos como lo hemos encontrado...y no divulgamos la ubicación del lugar para evitar las visitas en masa y la rápida degradación del sitio.

El significado de las escenas nocturnas de realmente profundo Estilismo, make up y peluquería. Puede ser una o varias personas. A veces he colaborado con maquilladoras que también se encargaban del estilismo y de la peluquería. Otras veces no. Todo depende del tipo de sesión que sea. En sesiones comerciales y dónde hay un bud-

ged predefinido se suele contratar a una persona especialista en cada cuestión. En trabajos personales o sesiones de intercambio a menudo varios de estos papeles son asumidos por una misma persona. El estilismo a veces va a cargo de el/la modelo. El maquillaje y la peluquería también suelen ir a cargo de otra persona que tiene conocimientos de estética en general. Sea como sea, este es un apartado imprescindible de una sesión, puesto que se encargará de darle credibilidad al modelo.

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Modelos. La guinda del pastel. Son quienes se encargan de hacer lucir todo el resto. Si todo lo anterior está perfecto, pero la modelo no tiene buena actitud o aptitud, el trabajo no luce. Son personas que deben tener mucha capacidad de sacrificio y fuerza mental. Su trabajo empieza en cuanto empezamos a hacer pruebas de maquillaje y de estilismo. Puede parecer que empiezan a trabajar desde la primera fotografía, lo cual es totalmente injusto. He trabajado en sesiones donde el maquillaje ha durado seis horas, y cuando la make up artist ha terminado, la modelo empezaba a posar después de tener su cuerpo a disposición de la sesión durante tanto tiempo. Después de seis horas de maquillaje empezamos a disparar fotos. En ese momento es cuando la modelo tuvo que poner su mejor cara y la mejor de las predisposiciones para el resto de la sesión, que duró nada más y nada menos que tres horas más. En una sesión de fotografía convencional el trabajo es mucho más dinámico, pero en una sesión de fotografía nocturna y/o light painting es mucho más pausado y estático. El trabajo del modelo en este tipo de fotografía es mucho más parecido al modelo de pintura artística, donde debe permanecer inmóvil durante largos períodos de tiempo, y por tanto el cansancio es mucho mayor. Fotógrafo light painter. Su trabajo previo consistirá en tener clara la idea que debe llevar a cabo durante la sesión. Debe tener claro donde se realizará la misma, mediante el visionado de fotografías del lugar, o bien hacer una visita en persona. En esta visita puede tomar fotos de referencia que le servirán para empezar a esquematizar mentalmente la sesión, preparar encuadres, ver los pros y los contras del espacio, y en el caso de lugares abandonados ver claramente si hay zonas de riesgo por el lógico deterioro del entorno. La seguridad es imprescindible en toda sesión. Producción Una vez llegamos a la localización empieza la danza. Todo está preparado para empezar a trabajar. Peluquería, maquillaje y estilismo se funden en una vorágine danzarina alrededor de la modelo, transformándola en otro ser.

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Fallen. Canon 5D Mark III, 21mm, 103 segundos, f/6.3, ISO 160. Iluminación selectiva de las modelos hecha con una linterna MiniMaglite AA e iluminación de las paredes con linterna RGB en color rojo. Sesión de desnudo artístico realizada en un bloque de pisos de una antigua colonia textil abandonada. Recopilando diferentes elementos naturales (ramas y hojas) y una silla que encontramos en el interior de una de las estancias, montamos esta escena aprovechando que una de las paredes estaba con la pintura totalmente desconchada y daba bastante juego con las texturas. La muñeca y las máscaras acabaron de darle el aspecto hardcore poético a la escena, junto con el inconmensurable trabajo de las modelos Psique Blue y Bay Mizery.

Asics nude. Canon 5D Mark III, 30mm, 61 segundos, f/6.3, ISO 160. Iluminación selectiva hecha con una linterna MiniMaglite AA, e iluminación de la escena con una linterna RGB en color azul para la pared y en naranja para el suelo. Esta escena de desnudo artístico con toques publicitarios en las que destacan las zapatillas deportivas de la modelo VaNeri FelCar, fue realizada en una casa señorial abandonada en la que tuvimos la fortuna de encontrar el sofá y otros elementos decorativos que utilizamos durante toda la sesión. Al unísono, el fotógrafo empieza a trabajar los encuadres pensados previamente. Aplica modificaciones. La mente le da vueltas a todo lo establecido y reconfigura escenas, inventa, improvisa, modifica, mejora las posibilidades en un ir y venir de los participantes. Empiezan las pruebas de luz y efectos con diferentes herramientas. Algunos salen bien. Otros no encajan con la estética. Pruebas y más pruebas. ¿Cargamos mucho los efectos con un resultado más barroco? ¿Damos una estética más austera y elegante? Dependerá del resultado que queramos obtener.

Todo está a punto. Cada sesión es diferente, así que de una a otra, la metodología de trabajo variará. No es lo mismo una sesión con vestuario, que una de desnudo artístico. No es lo mismo trabajar con el calor del verano, que trabajar con el frío del invierno. En función de cada situación lo primero que buscaremos será la comodidad del o de la modelo. Es quien debe dar la cara, y por tanto le debemos mimar y tener en cuenta. Debemos empatizar con él o con ella y ver cuál es la mejor opción en función de todas las variables. Si son sesiones de desnudo, en condiciones de bajas temperaturas,

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Trío freak. Canon 5D Mark III, 35mm, 193 segundos, f/6.3, ISO 160. Iluminación selectiva de las modelos hecha con una linterna MiniMaglite AA e iluminación del entorno con linterna RGB en azul para el fondo, linterna de maquillaje roja para iluminar el arco y el contraluz de la muñeca. Sesión realizada en un castillo moderno abandonado, que inicialmente partía como una sesión de desnudo, pero que acabamos usando también varios elementos decorativos y disfraces un tanto surrealistas. En este caso el maquillaje fue a cargo de Claudia Villa, Silvia Ribas e Ivi Fochs, las mismas modelos, que acabaron de darle el toque de calidad a su estética personal.

Soem Mac. Canon 5D Mark III, 50mm, 307 segundos, f/8, ISO 160. Iluminación selectiva de la modelo hecha con una linterna de luz negra (ultravioleta), efecto de las alas hecha con un cátodo, el efecto de humo del suelo hecho con hilo luminoso amarillo y rojo, destellos de luz con linternas de maquillaje de diferentes colores y stencil para la creación de la Luna llena. Colaboración con el maestro del grafiti Soem Mac, que hizo este gran trabajo de bodypaint con sprays fluorescentes y pinceles, y el fotógrafo Antoni Sans que nos facilitó su estudio y las luces ultravioletas para hacer este tipo de sesiones experimentales aunando diferentes disciplinas artísticas. La modelo Chilyng KW fue la encargada de dotar de personalidad esta creación multidisciplinar. haremos las pruebas de iluminación con vestuario, y en cuanto todo esté probado y bien claro será el momento en que despojaremos el cuerpo de sus atuendos para intentar conseguir la foto con el mínimo número de intentos. Todos sabemos que el trabajo de modelo no es fácil, pero también es cierto que son personas con límites, así que si una misma fotografía la intentamos hacer 25 veces, lógicamente la expresividad y la actitud no será la misma en la primera toma que en la última. Saber gestionar este aspecto es trabajo del fotógrafo. También debemos diferenciar entre los modelos profesionales que cobran por ello, y los modelos de intercambio TFCD. Los primeros, normalmente de agencia, vendrán tantas veces como pagues sus honorarios. Es una mera transacción comercial. Los segundos vienen porque les apetece, porque les ha parecido interesante el proyecto que les has propuesto, porque les intriga este estilo llama-

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do light painting y que no pueden imaginarse muy bien de qué se trata, pero si les puteas no volverán a trabajar contigo. La sesión debe ser afrontada de forma positiva, amable, agradable y satisfactoria para todos los miembros del equipo. Si este supuesto no se cumple por alguna de las partes, el equipo no repetirá, y por tanto no se afianzará. Un equipo afianzado y cohesionado es el secreto del éxito.

Como fotógrafo les pido lo mejor de cada uno de ellos, y esperan el mismo trato Puedes ver en este enlace un pequeño reportaje ilustrativo de la pre-producción de una de mis sesiones de fotografía nocturna y light painting para una marca comercial de ropa que fue grabada por TV3... www.youtube.com/ watch?v=ANtmNkVLxP0 (a partir del minuto 1’50”)

Post-Producción Poco hay que hacer en este apartado. Es bien sabido que la mejor foto es aquella que sale más terminada directamente de cámara, así que intentaremos dejar cada toma lo más “limpia” posible durante la sesión. Debemos entregarlas lo mejor posible a nuestros clientes. Ya sea al cliente que te paga y exige resultados óptimos para sus necesidades (publicidad, catálogos, promoción, etc), o bien al “cliente” de intercambio (peluquería, maquillaje, estilismo y modelaje), ya que su remuneración serán las fotografías resultantes. Yo como fotógrafo les pido lo mejor de cada uno de ellos, y por tanto ellos esperan de mí el mismo trato. ¿Quieres ver más vídeos de algunas de mis sesiones? http:// carlescalero.com/index.php/ category/videos/#.VlxhztKKG9I ¡Espero que os gusten! Carles Calero

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CONCURSO I INTERNATIONAL LIGHT PAINTING AWARD 2015

Los juegos olímpicos de la luz

asta 1948, las Bellas Artes como la escultura, la música y la pintura eran disciplinas en las que se competía por el oro olímpico. Hoy en día, tan nobles disciplinas no forman parte del deporte, sin embargo, sí existe el sacrificio y el afán de superación en nuestra querida fotografía. Tal es así que, en la última edición del International Light Painting Award se han recibido algo más de 1.000 fotografías provenientes de 559 fotógrafos de 61 países distintos. Estos datos revelan, sin lugar a dudas, que pintar con luz, está en auge. Y digo pintar con luz en el más estricto significado de la palabra, pues las bases del concurso apuestan por el purismo del “Only Raw”. Ciertamente, esto provoca que los fotógrafos se esfuercen cada día más en fabricar sus herramientas, instrumentos, inventos y máquinas de mil y una manera distintas a fin de conseguir las fotografías más impactantes. De hecho, creo que nos queda mucho por ver y que los novedosos cátodos de hace unos pocos años quedarán más que obsoletos en poco tiempo para dar paso a máquinas complicadas que nos permitirán escribir en el aire con la mejor caligrafía. ¿No tiene esto algo de retoque o proceso digital aparte de la fotografía? Podemos debatirlo después… El concurso liderado por JanLeonardo Wöllert, embajador de Led Lenser Alemania tuvo su primera convocatoria en el año 2013. Yo mismo fui jurado de aquella edición y recuerdo perfectamente la dificultad en la elección de las fotografías. Este año el jurado actual no lo ha tenido fácil que se diga.

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Portada de la web del International Light Painting Award.

Este concurso revela un nivel de creatividad y técnica muy grande Primeramente once personas seleccionaron las 100 mejores fotografías. Después, otra parte del jurado eligió las ganadoras. Dicho así puede resultar fácil de entender, pero creedme que ser jurado es una de las tarea más difíciles que se le puede encomendar a un fotógrafo. Este concurso revela un nivel de creatividad y técnica muy grande. Tal es así que ya está confirmada una exposición en la próxima edición de Photokina 2016 en Colonia, Alemania. Os animo a que participéis en concursos, no tanto por ganar el premio que no suele ser tarea fácil, sino porque vuestras mejores fotografías

servirán de inspiración a otros fotógrafos. También me gustaría desde aquí lanzar un mensaje en el que trasmitir que las decisiones de los jurados no son fáciles y, aunque muchas veces nos parezca que no ganan las mejores, creedme cuando digo que los concursos no se fallan en un santiamén y se hace la labor de elegir la foto ganadora de la mejor manera posible, con el mayor criterio y respetando las bases. Sin más preámbulos, os mostramos en las siguientes páginas estas maravillas de la creatividad donde podréis recrearos, podréis pensar en nuevos trabajos inspirados en estas fotos y, quien sabe si no serán vuestras próximas creaciones las que ilustren esta revista. Mario Rubio

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CONCURSO I INTERNATIONAL LIGHT PAINTING AWARD 2015

Primer Premio: Karin Brodowsky.

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CONCURSO I INTERNATIONAL LIGHT PAINTING AWARD 2015

Segundo Premio: Chris Bauer.

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Tercer Premio: Scott Ireson.

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Cuarto Premio: Lumenman.

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Quinto Premio: Frédéric Leroux.

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Sexto Premio: Palateth.

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CONCURSO I INTERNATIONAL LIGHT PAINTING AWARD 2015

Premio Especial Photokina: Darren Pearson.

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ENTREVISTA I DARREN PEARSON

ENTREVISTA POR MARIO RUBIO

“Me inspira ver el trabajo de los fotógrafos españoles” Darren Pearson ha sido el ganador del premio especial Photokina al mejor portfolio en los Light Painting International Award 2015

arren reside en Los Angeles, California, donde trabaja como director creativo para Danger Brand. Por las noches se dedica a explorar los paisajes californianos a la búsqueda del escenario perfecto donde desarrollar lo que él mismo denomina sus “esculturas” de luz, sorprendentes dibujos luminosos a tamaño real que desarrolla a mano alzada ante su cámara. Charlamos con Darren para conocer más detalles sobre él, su trabajo fotográfico y lo que le ha supuesto haber ganado este premio de la última edición del concurso. Cuéntanos, ¿desde cuándo llevas haciendo fotografía nocturna? Exactamente, desde el 15 de octubre de 2007. Supongo que ganar el Premio Especial Photokina supuso una gran alegría. Cuéntanos cómo te enteraste y qué supone para ti. Honestamente, lo cierto es que no lo esperaba en absoluto. Además, no me enteré hasta el día siguiente al que intentaron comunicármelo porque estaba en un campamento con amigos a lo largo de la costa central de California y no tenía cobertura. La verdad es que estoy muy contento, sobre todo porque tendré una buena exposición de diez de mis fotografías. Oportunidades así no se tienen con facilidad.

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¿Podemos decir que el light painting es tu disciplina favorita en la fotografía nocturna? Bueno, yo he trabajado como ilustrador durante muchos años y ahora dibujar con luz es lo que más me gusta hacer. De hecho, mis técnicas favoritas son el dibujo de ilustraciones, esculturas, movimientos, gestos…

“

El light painting es una bonita forma de expresión contemporánea” ¿Ha sido esta tu primera participación en el concurso Light Painting International Award? No, el año pasado también participé, pero no tuve la misma suerte que en esta edición. ¿Y participas en otros concursos con asiduidad? No, aunque a la vista de los resultados obtenidos en esta ocasión, quizás debería plantearme hacerlo más a menudo… ¿Qué te inspiró para hacer esta fotografía donde hay un dominio de técnica y una muestra de creatividad tan grande? He estado trabajando en una herramienta de ilustración led llamada NightWriter o “escritura nocturna”

(V.2 en este momento). Esto me ha llevado a buscar la mejor manera de desarrollar algo que el usuario pueda utilizar para cambiar el color de su escritura sin necesidad de perder tiempo utilizando filtros. Y bueno, pues la fotografía ganadora ha sido la primera muestra del prototipo después de una gran batalla diseñándolo. ¿Qué equipo ulizaste para la fotografía, aparte de tu prototipo NightWriter V.2? Pues utilicé una Canon 6D, con la óptica Canon 24-70 f/2.8, trípode Manfrotto 190 y mando disparador. Y para tus prácticas habituales de fotografía nocturna, ¿podrías decirnos cuál acostumbra a ser tu equipo? Cámara Canon 6D, objetivos Canon 24-70mm f/2.8, Zeiss 28mm f/2 y Rokinon 14mm f/2.8 , trípode Manfrotto 190, mando disparador y algunas herramientas de luz, dependiendo del proyecto a realizar, además de una linterna potente para enfocar. Vista la complejidad de la fotografía con la que ganaste el concurso, me atrevo a preguntarte si la hiciste solo o fue un trabajo en equipo. En esta ocasión la hice yo solo. ¿Y habías pensado en hacer exactamente este dinosaurio de luz mucho tiempo atrás? Bueno, en realidad tuve la idea tan solo una semana antes de realizar la toma.

Si tuvieras que repetir la foto, ¿qué cambiarías de ella? Creo que buscaría una noche muy estrellada e intentaría hacerla en un momento en el que la marea estuviera muy baja para poder sacar el reflejo entero. Cuando la hiciste, ¿quedaste plenamente satisfecho con ella o seguías pensando que era mejorable? Quedé muy contento, ya que en los anteriores intentos que había hecho no obtuve buenos resultados. Cuando vi que todo estaba en su sitio, me dije: esta es mi foto. Muchas personas creen que light painting es solo luces sin sentido, nada de arte. ¿Qué podrías argumentar en contra? Creo que el light painting es una bonita forma de expresión contemporánea. Ojo, simpre y cuando tenga un sentido. Cualquiera es capaz de mover luces sin coherencia… y eso es lo que debemos evitar. ¿Dirías que el light painting es un arte popularizado en Estados Unidos? Sinceramente, creo que no. Sin embargo, estoy viendo indicios de que el público en general comienza a entender todo lo que hay detrás del concepto. Pueden ver esta expresión artística en centros comerciales, webs, publicidad e incluso algunas personas comienzan a hacer sus primeros intentos de iniciarse en el light painting en sus casas. Esta, sin duda, creo que es la mejor forma de comenzar. ¿Conoces a fotógrafos españoles de tu disciplina? Sí, de hecho hice buenas amistades la última vez que visité España, en 2014, para el congreso Light Painting World Alliance de Oviedo. Alfredo Álvarez, Pedro Javier, Riders of Light, Flashes en la Noche e Iván Barclo. También sigo el trabajo de Namor Pastor. Realmente me inspira ver el trabajo de tantos buenos fotógrafos españoles y, sobre todo, envidio vuestras localizaciones. Muchas gracias Darren por tu atención con nuestra revista y deseamos que tu prototipo llegue a España pronto para que podamos disfruta de él. El placer ha sido mío. ¡Abrazos!

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PAISAJE I KEN LEE

Temple tree star trails. Nikon D7000, 11mm, f/4.5, apilado de 100 tomas de 30 segundos, ISO 400, iluminación por la Luna llena y las luces del coche. Esta imagen fue incluída en el Daily Dozen, seleccionada por los editores de National Geographic. Zion National Park, Utah, EE.UU.

Big blue bus burrowing bottomward. Nikon D610, 14mm, f/8, 146 segundos, ISO 400, iluminación con linterna de leds y flash con geles. En el desierto de Nevada, en medio de ninguna parte, podemos encontrar esta sorprendente instalación artística. International Car Forest of the Last Church, Goldfield, Nevada, EE.UU.

Conectando con la noche U n día de 1999 estaba caminando por el paseo de Venice Beach, en Los Ángeles. Entre los muchos comerciantes y vendedores que había a lo largo del paseo había un hombre vendiendo fotografías que él mismo había tomado de noche en el Parque Nacional Joshua Tree, un fantástico desierto y el País de las Maravillas de las rocas. El hombre había iluminado las extrañas formaciones rocosas con una linterna, dejando en las rocas las sombras de manos y cuerpos. Me explicó que hacía fotografías de larga exposición que duraban

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hasta cuarenta minutos, y añadió: “hay mucha más luz en la noche de la que crees”. Aquel hombre plantó una semilla en mi mente.

Mis elecciones se basan en la fascinación personal más que en otra cosa

No fue hasta 10 años más tarde que intenté hacer mis primeras fotografías nocturnas. En el año 2011 viajé al desierto de Atacama, en Chile. La Vía Láctea y las estrellas tienen

una presencia excepcionalmente vívida en ese lugar. Casi parece que pudieras alcanzarlas, arrancar alguna del cielo y sostenerla en la mano. No supe cómo hacer fotografías nocturnas, pero para mi la experiencia resultó muy inspiradora y volví a casa prometiéndome a mi mismo que aprendería a hacerlas con mi DSLR. Mientras aprendía sobre fotografía nocturna descubrí el trabajo de Steve Harper, Troy Paiva y Lance Keiming, gigantes en este campo. También descubrí a Carlos y Miguel Vargas, dos hermanos que concibieron fotografías nocturnas muy

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First night on the Red Planet. Nikon D610, 14mm, f/2.8, 20 segundos, ISO 4000, Photoshop CS4, iluminación con linterna Dorcy con gel rojo. Esta es una foto del Doble Arch, en Utah. Estando allí me sentía como si estuviera en otro planeta y quise hacer una fotografía que reflejara ese sentimiento. Arches National Park, Utah, EE.UU. 86

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La batalla de los dinosaurios galácticos. Nikon D610, 14mm, fusión de dos tomas, una para los dinosaurios de 380 segundos a f/5.6, ISO 800 e iluminación con linterna led y otra para la Vía Láctea de 20 segundos a f/2.8 e ISO 4000. En Borrego Springs, California, un escultor mexicano llamado Ricardo Breceda ha creado 129 esculturas a tamaño real, entre ellas las de estos dos dinosaurios peleando. Borrego Springs, California, EE.UU.

The storm of lights. Nikon D610, 14mm, f/3.5, 52 segundos, ISO 200, WB 3850K, iluminación de Luna casi llena. Llegué a Grand Canyon con la esperanza de tomar algunas fotos del cielo nocturno y trazas de estrellas, pero estaba completamente nublado y no se veía ni una. Al principio me sentí decepcionado, pero con las nubes llegó la tormenta... Grand Canyon, Arizona, EE.UU.

Bam bam, bam bam bam! Nikon D610, 14mm, f/8, ISO 200, WB 3850K, iluminación con ProtoMachine Led2. Bedrock City es una atracción turística construída a principio de los años 70 cerca de Grand Canyon, en Arizona. Recrea la ciudad de la serie de dibujos animados “Los Picapiedra”. Bedrock City, Arizona, EE.UU.

elaboradas en Perú durante 1920 y quienes probablemente fueron los primeros en aplicar técnicas de light painting con un propósito artístico. Además, aunque no sean fotógrafos del cielo nocturno, Sebatiao Salgado y Herman Leonard también supusieron una gran inspiración para mi en mis comienzos. Mi interés comenzó a abarcar varios tipos de fotografía nocturna. Capturar la Vía Láctea como una franja que atraviesa el cielo siempre me inspira. También me encanta hacer fotos en las noches de Luna llena, o noches cercanas a estar llena, a menudo pintando con luz árboles, rocas, pueblos fantasma, casas y coches abandonados y a veces simplemente dejando que la Luna ilumine un paisaje fantástico o algún motivo. Y, además, también me encanta fotografiar las trazas de las estrellas, mostrando su movimiento debido a la rotación de la Tierra. Incluyendo en mis tomas ambas cosas, el cielo y la Tierra, puedo ponerlo todo en un mismo contexto. Creo que la unión de las dos cosas es lo más hermoso. Cuando empecé a fotografiar por la noche descubrí que enfocar en la

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oscuridad era todo un desafío y que era necesario tener mucha paciencia. Soy una persona hiperactiva, así que ser paciente a veces me resulta complicado. Sin embargo, me puedo pasar horas y horas haciendo fotos durante la noche. Se crea una intimidad y conexión con el entorno que me ha ayudado a apreciar la belleza de muchas cosas en las que nunca antes había reparado.

Me puedo pasar horas y horas haciendo fotos durante la noche Me gusta todo el proceso de hacer fotos, desde explorar las localizaciones hasta fijar los ajustes en mi cámara, y luego tumbarme de espaldas a observar las estrellas mientras la cámara está exponiendo durante una hora o más. Esta cita del fotógrafo nocturno Michael Kenna resume a la perfección como me siento acerca de todo este proceso: “Hacer fotos no es lo más importante. Para mi lo impor-

tante es el acto de fotografiar... todo ese proceso me fuerza a conectar con el mundo. Cuando haces exposiciones de cuatro horas en mitad de la noche, inevitablemente te relajas y comienzas a observar y apreciar más lo que sucede a tu alrededor. En nuestro acelerado mundo moderno es un lujo ser capaz de observar las estrellas y verlas cruzando el cielo”. Dónde hago fotos Los tres últimos veranos he viajado por carretera a California, Utah y Arizona para hacer fotos de los cielos nocturnos. En esta región de los Estados Unidos hay muchos desiertos que están bastante alejados de las ciudades y su contaminación lumínica y que, además, nos ofrecen muchas cosas interesantes como fascinantes formaciones rocosas, cactus saguaro, pueblos fantasma, arcos de piedra y algunas instalaciones artísticas de aspecto singular. Cuando investigo en busca de localizaciones para mis fotos suelo escoger una combinación de lugares inusuales y poco fotografiados junto a otros sitios icónicos y fotografiados millones de veces, como

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el Parque Nacional de Los Arcos o el Parque Nacional del Gran Cañon. Mis elecciones se basan en la fascinación personal más que en cualquier otra cosa. Por ejemplo, desde que era niño siempre había querido ir al Parque Nacional de Los Arcos y ver esas enormes formaciones rocosas, así que conduje hasta allí y pasé cuatro días haciendo fotos sin salir del parque. Algunos de los lugares a los que voy son poco usuales. Normalmente pido permiso para fotografiarlos y ofrezco que puedan utilizar mis fotos en sus webs como incentivo. La gente suele ser bastante amable, especialmente después de que les muestro mi portfolio. Algunas veces me ayudan apagando luces, avisando al personal de seguridad de mi presencia en el lugar, indicándome algún lugar acogedor donde quedarme, o acompañándome y dándome más información del lugar. He hecho fotos en poblados nativos, retiros budistas, pueblos fantasma en Nevada o viejos cementerios de aviones militares, simplemente pidiendo permiso. También, alguna que otra vez, me he metido en lugares que seguramente eran propiedades privadas y, aunque no me considero a mí mismo un fotógrafo “explorador urbano”, no tengo ningún problema en explorar lugares abandonados o pueblos fantasmas de vez en cuando. La Vía Láctea Durante los meses de verano, el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, está en su punto más alto en el Hemisferio Norte. Antes de viajar a una localización para hacer fotos consulto varias páginas webs y aplicaciones móviles para determinar el momento en que la Luna sale y se pone, además de la posición exacta de la Vía Láctea. La aplicación The Photographer’s Ephemeris indica la posición exacta de la Luna y el Sol en cualquier región. PhotoPills, otra aplicación móvil, también nos indica la posición de los cuerpos celestes, además de la Luna y el Sol. Google Earth me ayuda a determinar la orientación de algunos elementos que me gustaría incluir en el primer plano de mis fotos a la Vía Láctea. Como la mayoría de los lugares que suelo fotografiar están en el Hemisferio Norte, sé que lo mejor de la Vía Láctea, el centro de la galaxia, se verá mejor entre los meses

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The Forever Tree. Nikon D610, 14mm, f/7.1, 128 segundos, ISO 640. Muchos de estos árboles viven desde hace más de 5.000 años, mucho tiempo antes de que Lucille Ball vagara por la Tierra, y pueden permanecer en pie durante 10.000 años. No sé si este árbol tendrá un nombre, pero me gusta The Forever Tree. Ancient Bristlecone Pine Forest, California, EE.UU.

de mayo y septiembre y que será visible más o menos mirando hacia el Sur. Así que con eso sé que mis fotos deben estar pensadas para encuadrar en dirección Sur y así poder incluir el centro de nuestra galaxia. Google earth me ayuda a encontrar lugares y hacerme una idea de cómo

llegar hasta ellos y desde dónde tomar las fotografías. Cuando estoy fotografiando la Vía Láctea quiero capturar las estrellas como puntos, no como trazas. Para conseguirlo, hago lo que que en broma suelo denominar “cortas exposiciones largas”. Utilizo un gran

angular con mi Nikon D610, el Nikkor 14-24mm f/2.8, y casi siempre lo uso a 14mm. Con esta focal puedo hacer exposiciones de 25, 30 o hasta 35 segundos y conseguir muy buenos resultados, pero prefiero hacer exposiciones algo más cortas y así mantener las estrellas como puntos.

Así que normalmente disparo a 20 segundos, casi siempre a f/2.8 y con un ISO elevado, como puede ser ISO 4000. En mis primeros intentos de fotografiar la Vía Láctea, con frecuencia tocaba sin querer el anillo de enfoque después de haber enfocado y

acababa con unas fotos muy borrosas. Empecé a usar cinta americana, que no deja residuos de adhesivo, para mantener el anillo de enfoque fijado en su sitio y que no se moviera. También aprendí a usar el modo Live View de mi cámara para hacer zoom sobre alguna estrella y ajustar

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Trona glow star trails. Nikon D7000, 11mm, f/2.8, 51 tomas de 30 segundos, ISO 400, apilamiento en Photoshop. Un espectáculo nocturno del movimiento de las estrellas en el cielo con la iluminación de la pequeña ciudad de Trona. Esta imagen fue galardonada como foto del año en 2013 en el Los Angeles Times. Trona Pinnacles, California, USA.

cuidadosamente el enfoque hasta conseguir la mayor nitidez posible. Antes de hacer la foto de Delicate Arch en el Parque Nacional de Los Arcos que ilustra este artículo utilicé The Photographer’s Ephemeris para conocer la fecha y hora exacta para hacer la toma. Sabía que a finales de junio y cerca de la medianoche la Vía Láctea estaría lo suficientemente alta. No habría Luna que dificultara su visibilidad y tendría la orientación Sur necesaria para fotografiarla a través del centro del arco de piedra si conseguía colocarme en cierta posición justo bajo el arco, lo cual no resultó nada fácil. Delicate Arch está situado al borde de una formación rocosa que parece un enorme cuenco de piedra, realmente excepcional. Para llegar hasta allí es necesaria una caminata de unos tres kilómetros y un pequeño trecho de ese camino es una cornisa de apenas un metro de ancho sobre un profundo acantilado. No estaba seguro de ser capaz de volver en plena noche, así que cargué con ocho litros de agua. Para hacer la toma mantuve la camara disparando continuamente y me fui hasta la izquierda del arco para iluminarlo desde allí. Lo iluminé durante muchas exposiciones variando el esquema de luz cada vez para asegurarme de tener más opciones de lograr una fotografía correcta. Me sentí muy feliz al ver que muchas quedaron muy bien, pero más aun por no acabar cayendo en picado por aquel acantilado de más de cien metros de altura. Luna llena y pintura con luz Hacer fotos en noches de Luna llena o próximas a estar llena es excitante. La luz ambiental es maravillosa y me encanta como la luz de la Luna suaviza los objetos y su entorno. Es un momento perfecto para pintar con luz los objetos del primer plano. Iglesias, edificios y vehículos abandonados, aviones, pueblos, instalaciones artísticas, paisajes desérticos y mucho más, son perfectos. Puedes resaltar el primer plano, pero generalmente el resultado de la fotografía queda más natural. También puedes usar linternas o flashes con geles de color, un estilo del que Steve Harper, Troy Paiva o Lance Keimig fueron pioneros. Puedes revelar algo en las sombras o bien enfatizar las texturas. O, simplemente, puedes capturar la manera en que se ven las

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interior de edificios o coches, mientras la cámara está exponiendo desde fuera, utilizo la ProtoMachine Led 2 o un flash con geles de colores disparado manualmente las veces que sea necesario. Los flashes son geniales para iluminar interiores, ya que dan mucha luz y rellenan una amplia zona en un momento. También van muy bien para congelar algún elemento que se mueve y fijarlo en la toma durante una exposición larga, como cuando alguien aparece en la toma. De cualquier modo, ilumina la escena. Es emocionante pensar en la cantidad de maneras diferentes en que puedes hacerlo y como afectan al aspecto y la sensación de la imagen. Es increible lo rápido que pueden pasar las horas cuando estás pintando con luz.

cosas con la luz natural de la Luna. Me encanta hacer todas esas cosas. Si quiero iluminar algo como unas formaciones rocosas, árboles o estructuras, casi siempre intento pintarlas con luz durante la exposición. En parte lo hago así porque me gusta el reto de pintar con luz en solo 20 segundos, pero también porque no me gusta hacer digital blending con dos fotos a no ser que sea realmente necesario. Además, no disfruto realmente haciendo post procesado. Pero bueno, si es físicamente imposible iluminar en solo 20 segundos, o si quiero enfocar al primer plano, o si creo que hay demasiado ruido en el motivo principal, entonces suelo ba-

jar el ISO, alargar la exposición pintar con luz la escena. Luego hago digital blending para fusionar las dos imágenes en Photoshop utilizando máscaras de capa. Muy raramente hago fotomontajes. No me interesa copiar y pegar dos fotos diferentes para crear una imagen. Sólo fusiono imágenes que fueron hechas en el mismo momento. No tengo ningún problema en absoluto con la gente que hace fotomontajes, es simplemente que yo no disfruto haciéndolo. Utilizo una linterna led para ilumininar los objetos del primer plano. Hace tiempo usaba linternas Dorcy, Streamlight y otras linternas de leds para pintar las escenas, al-

gunas veces con geles de colores. Ahora utilizo una absurdamente cara pero muy flexible llamada ProtoMachines Led 2. Tiene un bonito tono de luz y es muy compacta, eliminando la necesidad de cargar una pesada mochila llena de linternas. Su flexibilidad, la pureza de su luz, su capacidad de cambiar de color y de atenuar su potencia hacen que para mi sea una herramienta imprescindible. De todos modos, se pueden hacer fotos realmente hermosas y de muchísima calidad utilizando linternas de precios más modestos que se pueden conseguir en tiendas especializadas o en Amazon.

Me encanta como la luz de la Luna suaviza los objetos y su entorno Suelo pintar desde un lateral porque la iluminación frontal es normalmente bastante fea, resta profundidad y da resultados planos, es poco favorecedora y genera sombras duras. Casi siempre aplico la iluminación desde fuera del encuadre, pero si debo iluminar desde dentro de la toma tapo la linterna con mi cuerpo o con un snoot que me he fabricado con cartón negro. Para iluminar el

Trazas de estrellas Las fotos con trazas de estrellas muestran el movimiento de las estrellas en el cielo nocturno producidas por la rotación de la Tierra. El tipo de trazas de estrellas que puedes capturar depende de como elijas encuadrar tu imagen y desde qué ángulo. Para aquellos de nosotros que vivimos en el Hemisferio Norte, encuadrar hacia la estrella Polar dará como resultado círculos concéntricos alrededor de ella. Las trazas se volverán más largas a medida que se alejan de la Polar. Encuadrar hacia el Este o el Oeste resultará en trazas aun más largas y podremos apreciar la diferencia entre el polo Norte celeste y el polo Sur celeste, esa diferencia es el denominado ecuador celeste. Encuadrando hacia el Sur obtendremos las trazas más largas de todas, parecidas a arcos sobre el horizonte. Normalmente, aunque no siempre, suelo apilar mis fotos usando muchas fotos y combinándolas du-

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Fallen Leaf Lake star trails. Nikon D610, 14mm, f/2.8, tomas de 30 segundos hasta un total de 50 minutos, ISO 640, iluminación con ProtoMachines Led2. Este es un pequeño lago situado cerca del Lago Tahoe, en California. Logré esta toma configurando la cámara en disparo en ráfaga con exposiciones de 30 segundos y bloqueando el disparador remoto mientras yo me dedicaba a admirar las estrellas. Fallen Leaf Lake, California, USA. 94

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Door to Infinity. Nikon D610, 14mm, f/2.8, 20 segundos, ISO 4000, iluminación con linterna de led Streamlight. Delicate Arch ha sido fotografiado infinidad de veces, pero para esta ocasión quería intentar crear algo único y diferente. La foto fue tomada desde el borde de una zona rocosa con forma de cuenco con un encuadre muy contrapicado. Arches National Park, Utah, EE.UU.

El sueño de un niño Cuando tenía 14 años trabajaba como repartidor del Herald Examiner, un periódico local. Con frecuencia cambiaba la edición de los domingos con otro chico que repartía el Los Angeles Times, porque me encantaba leer su sección de viajes y ver aquellas maravillosas fotos de lugares lejanos. A veces no podía ni esperar a llegar a casa para verlas y me sentaba en cualquier lugar para leer los reportajes. En el colegio solía leer las revistas de National Geographic sin dejar de preguntarme como alguien podía hacer fotos tan fantásticas de aquellos lugares que para mi parecían sacados de un sueño. En el año 2013 una de mis fotografías fue publicada en la portada de la sección de viajes del Los Angeles Times, fui seleccionado como fotógrafo destacado por los lectores y mi imagen resultó elegida Fotografía del Año. Los editores de National Geographic han incluído fotografías mías en su página web. Para mi es un honor que me hace volver a sentir como cuando era aquel niño que se maravillaba por lo que veía. Ese sentimiento nunca ha desaparecido. La fotografía nocturna es para mi la realización del sueño de un niño que encontró su “voz” fotográfica al llegar a adulto.

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rante el procesado. O sea, disparo una secuencia de imágenes que luego fusiono en una toma final. ¿Por qué se suele hacer esto? El apilado hace posible reducir el ruido y conseguir tiempos de exposición que de otra manera sería muy difícil, si no imposible, de lograr en una sola exposición. También hace más fácil eliminar elementos que no quieres en la foto como por ejemplo estelas de aviones, la luz de un frontal o errores cometidos al pintar con luz. Por último, es mucho más fácil resolver exposiciones relativamente cortas en vez de estar haciendo exposiciones de muchos minutos o incluso horas. Aunque también es cierto que las fotos de trazas de estrellas hechas en una unica larga exposición tienen una bonita estética por sí mismas. A veces las creamos de todos modos cuando hacemos fotos en las que estamos iluminando durante mucho tiempo y la exposición se alarga. Crear una secuencia de fotos es tan fácil como ajustar la cámara para exposiciones de 30 segundos mientras está en modo de disparo

en ráfaga y bloquear el disparador remoto. También podemos usar un intervalómetro para exposiciones más largas o resultados más específicos. Yo suelo utilizar TriggerTrap, una aplicación para móviles para crear trazas de estrellas, y normalmente programo tiempos de entre uno y tres minutos para cada foto. Para evitar que queden vacíos entre las trazas es imprescindible apagar la reducción de ruido en cámara, y si utilizas un intervalómetro prográmalo para que el tiempo entre una toma y la siguiente sea tan corto como te permita. Para el apilamiento suelo usar Photoshop, especialmente si necesito eliminar algo en alguna de las tomas, como podría ser la estela de un avión, utilizando las máscaras de capa. También uso StarStax, que hace el proceso de apilamiento tremendamente sencillo.

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ENTREVISTA I DAVID MARTÍN CASTÁN

ENTREVISTA POR ENRIQUE E. DOMÍNGUEZ

“La fotografía está ligada a las emociones” Para David Martín Castán, pasión y corazón son los mejores parámetros posibles para configurar la cámara a la hora de tomar sus fotografías

avid es un viajero incansable, siempre a la búsqueda del mejor momento de luz para inmortalizar lo que se muestra ante su mirada. Quisimos conocer mejor a la persona tras la cámara con esta reveladora entrevista. ¿Cómo llegas a la fotografía? La verdad es que desde muy pequeño ya me llamaban la atención aquellos libros de gran formato que encontrabas en la feria del libro o las revistas como National Geographic. Y, mientras mis amigos leían tebeos, yo me divertía viendo paisajes extraordinarios y soñando que un día los vería. En aquel entonces no podía ni imaginar los lugares a los que me llevaría la fotografía. ¿Recuerdas cual fue tu primera cámara de fotos? He de admitir que la primera no la recuerdo, pero si recuerdo la que logro meterme el “veneno” en el cuerpo, allá por los años 90, y lo logró una Canon AE1 que todavía anda por algún cajón en casa de mis padres. ¿Y la primera foto de la que te sentiste orgulloso? Difícil decirlo. Creo recordar que fue una foto de la Luna que hice en analógico con un tele que me prestó un profesor de fotografía que tenía por vecino. Además recuerdo que la presenté en un concurso de fotografía y ganó un premio. Ya en digital, hace un par de años logré capturar varios momentos de una impresionante tormenta eléctrica en el desierto de Los Monegros y una de esas fotos fue ganadora de una de las categorías del Trierenberg Super Circuit, ese reconocimiento para mí fue muy importante, no solo

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por el premio, sino por la proyección internacional que me dio. Gracias a ello, he conocido a gente muy interesante desde entonces.

¿Eres autodidacta o has recibido formación fotográfica? Las dos cosas. Asistí a cursos de fotografía en analógico cuando

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era un chaval y más tarde, en digital, también me he formado en iluminación de estudio y en strobist. Leo mucho sobre procesado y veo muchas fotos, me gusta investigar otros estilos fotográficos. Pienso que la formación es muy importante y me gusta pasar tiempo tratando de buscar nuevas técnicas, nuevas maneras de revelar, de procesar, etc. Hace poco un grupo selecto de fotógrafos españoles tuvimos el gran placer de que nos impartiera un taller Enrico Fossati, que para mí, a día de hoy, es uno de los más grandes fotógrafos de paisaje. Así que, ya ves: sigo aprendiendo. Además, me siento muy orgulloso de ello, el día que deje de aprender la fotografía perderá algo de encanto para mí. Detállanos el equipo con el que trabajas ahora. El equipo es importante, ya que es una herramienta que te puede ahorrar trabajo y facilitar en gran medida la manera en la que haces las fotos. A día de hoy cuento con dos cámaras, una Nikon D800 y una Nikon D610 como segundo

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El día que deje de aprender, la fotografía perderá encanto para mí” cuerpo, para mi muy importantes por sus sensores muy, muy buenos para disparar a ISOS por encima de 6400. También añadiría que dichos sensores son muy eficaces en cuanto a rango dinámico, aspecto muy importante dentro de mi flujo de trabajo, principalmente basado en levantar sombras. Aunque estoy a la espera de que Sony España me pase las nuevas Sony para probarlas y, posiblemente, el 2016 sea un año de cambios. Tengo un Nikkor 14-24mm f/2,8G, un 24-70mm f/2,8G, 50mm, 85mm, un par de flashes SB900 y otros accesorios. También un par de trípodes Vanguard, de carbono, muy importante para mí el tema del peso ya que subo a la montaña con muchos trastos y cada día estoy más mayor (risas). También un buen juego de filtros para paisaje, después de ha-

ber tenido de todos los fabricantes o casi todos del mercado me quedo con el portafiltros Progrey para el Nikkor 14-24mm y sus filtros de 150mm. Cuéntanos alguna manía o particularidad que tengas como fotógrafo. Me gusta tener todo muy planificado. Lo único que dejo al azar es la meteorología, que ya me gustaría a mí tener control sobre ella. Pero también me pasa en otros aspectos y eso lo saben bien mis compañeros de La Mirada de los Fotógrafos (lamiradadelosfotografos.com) cuando decido escribir algo. Me gusta tenerlo todo muy preparado. ¿Sueles llevar siempre una cámara contigo? La verdad es que cada vez menos, he aprendido a valorar más los momentos que son capaces de ver mis ojos y disfrutar de ellos sin mirar desde el ocular. Como dice un buen amigo mío, “momentos para educar la retina”. Aunque también hay veces que me lamento, pero ello me ofrece la excusa para volver a ese sitio.

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¿Trabajas basándote en una idea clara previa o te dejas llevar por el lugar y el momento? Soy una persona meticulosa, así que planifico todo bastante, pero una vez en el lugar dejo que la luz me guíe y soy bastante paciente. Si he de volver diez veces hasta traerme una buena foto, no me importa y me lo tomo bastante bien. Siempre veo el lado positivo de volver a un sitio y poder volverlo a disfrutar, para educar la retina como te he dicho antes. Háblanos más en detalle de tu preparación previa antes de disparar... Antes de nada, si no conozco el sitio, busco fotos por Internet o pregunto a gente que haya ido, sobre todo por hacerme una idea general del sitio y de sus dimensiones. Más tarde, sabiendo lo que busco en ese lugar (Vía Láctea, luz de Luna por si hay un motivo prin-

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Una vez en el lugar, dejo que la luz me guíe y soy paciente” cipal que necesito iluminar, nubes, etc), escojo el día y la noche que lo quiero fotografiar, esto es muy importante. Imagina, por ejemplo, planificar una salida nocturna en Islandia, isla volcánica de roca y playas negras, sin Luna... sería un caos. Para todo ello uso un software que se llama Photopills, para planificar al detalle absolutamente todo, por dónde se ocultará el sol, que sombras generará, posición de la Vía Láctea, etc.. todo lo que se te pueda ocurrir. Fíjate si es importante para mí la planificación que en mis talleres reservo una parte importante de la teoría para explicar este aspecto.

¿Cual es esa fotografía que llevas tiempo pensando y que aún no has podido hacer? Me encantaría poder meter la Vía Láctea en The Crater Lake, Oregón. Todo se andará... ¿Y cual es la que más riesgo te ha supuesto poder llevar a cabo? Si no me equivoco, los momentos más tensos los he vivido en la costa del Cantábrico. Uno de ellos fue una vez que me situé justo en frente de la famosa Puerta del Cantábrico, en Los Urros de Liencres, en una pared muy vertical en primera línea de acantilados y con un acceso muy complicado en el que había que escalar, literalmente, y en el que cuando subía la marea te golpeaban las olas de lleno. Pasé mucho miedo porque casi me quedo encerrado con la pleamar. Otro momento difícil fue en San Juan de Gaztelugatxe, frente a La Catedral. El mar estaba muy potente y, aun después de

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haber contado las series de olas y pensando que no pasaría nada, me acerque demasiado a las rocas por tener un encuadre distinto y una de las olas me paso literalmente por encima, me sujete como puede entre las rocas y seguidamente pasó la ola y me fui para el coche a secar todo el equipo. ¿Un lugar que nunca te cansas de fotografiar...? El Ártico, me encanta. Suelo ir dos veces al año a Lofoten, en Noruega, y otra dos a Islandia y estoy enamorado de esas luces, de sus costas, de sus glaciares, de sus cielos... Es inexplicable, hay que ir para sentirlo. Supongo que tu pasaporte debe estar repleto de sellos. Cuéntanos a qué lugares has viajado para hacer fotos... Tampoco te creas que tantos, es cierto que he cruzado el charco y he fotografiado en Nueva York, ciudad que me tiene enamorado, he visitado las costas Normandas, lugares como Le Mont Sant Michele que es un espectáculo para el fotógrafo de paisaje, algunos de los países del Ártico. La verdad es que no me he fijado en lo que he visitado, sino en lo que me falta por visitar, que es mucho. ¿Qué dirías que define a un buen fotógrafo de paisaje y naturaleza? El respeto por el entorno. Tenemos que ser conscientes que hay que pasar por él sin modificarlo, sin alterarlo o destruirlo. Y la paciencia. Sé que puede sonar raro, pero hay veces que no saco ni la cámara, si el momento de luz no lo merece, volveré. Te declaras adepto a la fotografía nocturna y de larga exposición desde que la descubriste, ¿que debe tener para ti una buena fotografía de paisaje nocturno? Indiscutiblemente tiene que tener una buena técnica, tiene que ser capaz de que un iniciado en fotografía puede leerla y entenderla con facilidad. Para ello tiene que tener una buena composición, tiene que mostrar el momento exacto de luz, es decir, yo muestro la foto como la veo por la noche, mis fotos suelen ser “oscuritas”, como me gusta decir. Y siempre suelo jugar con un punto de luz de interés, hay veces que para ello uso la contaminación lumínica, otras veces la Vía

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A veces ni saco la cámara; si el momento de luz no lo merece, volveré”

Láctea y otras veces la luz que reflejan las nubes. ¿Qué crees que es lo que nos engancha a todos tanto de la fotografía nocturna? No sé, cada uno tendrá sus motivaciones, imagino. Para mí son el silencio, la tranquilidad, lo seguro que me encuentro cuando levanto la vista y veo esa bóveda de estrellas

que me arropa, lo pequeños que se hacen los problemas cuando te das cuenta de lo que somos frente al Universo... Me relaja mucho salir a hacer fotos nocturnas. ¿Qué retos enfrenta un fotógafo de paisaje al adentrarse en la fotografía nocturna? Las sombras. Escucho muchas veces hablar a la gente de la luz en

fotografía, es cierto que la luz es importante pero siempre tiene que ir acompañada de las sombras, y estas son las que me traen de cabeza en fotografía nocturna. Si analizamos lo que nuestro ojo ve en fotografía nocturna nos daremos cuenta que las sombras se ven con detalle pero con falta de contraste y eso es lo que trato de trasmitir en mis fotos,

mostrar ese “escenario” de sombras y luces, que la verdad es muy difícil. ¿En tus tomas nocturnas sueles aportar iluminación? No, la verdad es que no aporto luz nunca. Prefiero, si es necesario, hacer dos tomas, una para el cielo y otra con algo más de luz para la zona de tierra y luego unirlas de una forma muy sencilla en Photoshop.

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¿En tu trabajo existe siempre una intención consciente de transmitir un mensaje? Como cualquier fotógrafo lo intento, aunque no siempre se logra. Pienso que la fotografía está muy ligada al estado de ánimo y a las emociones. Eso es lo que trato de transmitir, aunque soy consciente de que muy pocas de mis fotos lo logran. Es algo muy complicado. Fotografía purista o fotografía procesada... hoy día parece como si hubiera que estar en un bando o en el otro, ¿cual es tu opinión sobre este tema? Difícil establecer qué es purista y qué no en estos momentos. Para empezar, para mí, es difícil ser purista en digital, porque tanto el que revela el RAW o el que determina los valores de JPEG ya están tocando cosas. Si ser purista significa disparar en JPEG directo de cámara yo no seré purista nunca, ya que el que un algoritmo matemático tenga que determinar los valores de tono, saturación, contraste y nitidez de cada uno de los canales, todo eso

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Es difícil establecer qué es purista y qué no en estos momentos”

sin que el algoritmo haya estado ahí en el momento de disparar la foto y sin que sepa lo que yo estoy viendo... vamos, que no lo veo. Tampoco creo que ser purista sea revelar o ajustar ciertos valores del archivo

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Si no tengo un buen RAW ni me molesto en revelarlo y procesarlo” 108

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RAW y otros no, ¿Quién determina esa línea? Creo que no es tan complicado. Yo revelo y proceso. Y lo hago con la finalidad de transmitir lo que yo vi en ese momento. Un ejemplo rápido de entender sería el

ver contrastes en las sombras, salvo que tengas mucha luz de Luna. Si yo hago un revelado RAW y subo el contraste a toda la imagen estoy “falseando” la realidad que ven mis ojos, ya que estoy metiendo negros

a las sombras que no los veía en la imagen. Como he dicho antes, revelo y proceso, pero rara vez modifico la realidad -aunque lo sé hacer y lo he hecho- pero así también lo he indicado en la foto.

En tu caso, ¿cuánta importancia le das al archivo que sale de cámara y cuanta al procesado posterior? La misma. Si no tengo un buen RAW ni me molesto en revelarlo y

procesarlo, y para mi un buen RAW no es el que tiene toda la información de luz a la derecha, ni mucho menos. Para mí, un buen archivo RAW es el que me permite levantar las sombras con detalle y manteniendo el contraste correcto en la escena, la nitidez y el rango tonal... Por eso es muy importante seguir un correcto flujo de trabajo, tanto en el momento de disparar como en el de revelar y procesar. Hay fotógrafos que afirman llegar casi al punto de perder la ilusión por la fotografía debido a que actualmente está sometida a mucho procesado, sabiendo que estas fotos suelen ser las que mejor acogida tienen en concursos, revistas y medios varios. ¿Qué opinas de que reine el software frente a una fotografía más purista? La verdad es que me parece una pena que alguien pueda perder la ilusión porque vea que las fotos están procesadas, creo que deberían aprender a usar el software como una herramienta más de trabajo, que es lo que es, al menos para mí. En cuanto a donde está la línea del “mucho procesado” o “procesada según purismo” a mí me da igual. Hay fotos mías que solo las paso por Photoshop para redimensionar y ponerle la firma y otras que llevan más procesado, pero ¿por eso dejan de ser fotos? Siempre digo a mis alumnos que disfruten de lo que hacen, que se tomen las criticas como lo que son, una manera de valorar la idea y de tratar de crecer, nada más, y sobre todo que respeten, que cada uno haga lo que quiera, sin más. Hablemos de premios y concursos: ya habías logrado ser premiado anteriormente en The Epson International Pano Awards, pero es que este año casi te lo has llevado todo... Que va, que va... solo he tenido suerte y han resultado premiadas todas las que subí, nada más. El mérito y el reconocimiento en este concurso es para mi buen amigo Carlos F. Turienzo, que fue el que ganó el premio económico más importante. Además de estos, cuentas en tu palmarés con muchos premios en diferentes certámenes nacionales e internacionales, ¿cual te ha alegrado especialmente y qué han supuesto estos premios para ti?

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Es un tema del que me da mucha vergüenza hablar, no suelo publicar en las redes las cosas que voy ganando, sí en mi página web, pero es cierto que he ganado cosas muy importantes, al menos para mí. Como dice un buen amigo mío, no sé venderme muy bien. La Medalla de Oro en el Al-Thani 2014 para mí fue todo un honor, y tener un Oro en esa categoría General del Super Circuit, así como que tu foto ganadora vaya impresa en portada de

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todos los catálogos del concurso, no tiene precio. Lo que pasa es que no lo cuento públicamente por vergüenza. Lamentablemente, es muy frecuente el uso de imágenes sin permiso del autor, incluso con lucro, por parte medios y empresas de renombre. ¿No se da el valor debido al trabajo del fotógrafo? En primer lugar, en España es muy difícil encontrar gente que valore o entienda la fotografía como

un trabajo. Por eso es tan difícil vender obra en España. Sin embargo, Estados Unidos o Japón son mercados que entienden la fotografía de otra manera y es más fácil trabajar en ellos. No digo que allí no se robe, pero me da la sensación de que lo hacen menos que aquí porque se valora más. ¿Te has encontrado alguna vez con que hayan usado alguna de tus imágenes sin ningún tipo de permiso o consentimiento por tu parte? Sí, alguna vez. Por desgracia es más común de lo que nos creemos. ¿Y qué hiciste cuando te pasó? En mi caso concreto, traté de llegar a un acuerdo con ellos de buenas maneras, pero no hubo forma. Finalmente, me tocó gastar en abogados para que les enviaran una serie de comunicados. Como resultado, dejaron de usar la foto en vez de pagarme y no quise ir a juicio. Aunque, viéndolo con perspectiva, creo que me equivoqué y tenía que haber llegado más lejos. ¿Qué solución crees que podría tener este problema, que tantos quebraderos de cabeza da a los fotógrafos? La verdad es que no la sé. Yo subo las fotos con marcas agua y firmas en el centro para que sea menos atractivo el descargarlas, pero realmente no sé si es la solución. Tampoco creo que la solución pase por dejar de subir fotos a las redes, ya que son una manera de que se conozca tu trabajo. Realmente, no tengo ni idea... El mundo de la fotografía hoy en día es muy competitivo y saturado, es tremendamente difícil destacar... ¿qué recomendarías a esos fotógrafos que luchan por hacerse un hueco? Jamás en la vida me habría imaginado conseguir lo que he conseguido con la fotografía, la verdad es que estoy orgulloso de lo que he logrado. Y hacerlo sin pisar a nadie y siempre tratando de llevarme bien con todos, aunque no siempre es posible. Es algo que tratamos de hacer desde La Mirada de los Fotógrafos, también. Como bien dices, es un mundo muy competitivo, lo cual me parece una pena, aunque yo tengo la suerte de contar como amigos a muchos de los fotógrafos españoles que admiro y con los cuales disfruto de vez en cuando de escapadas fotográficas

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Pero, ¿qué virtudes dirías que necesita un fotógrafo para poder sobresalir? Indiscutiblemente tener un buen estilo fotográfico, creo que es lo que más cuesta. Que una foto tuya sea reconocida solo con mirarla es importante. Por otro lado pienso que es importante que tus fotos sean vistas a través de las redes y de galerías fotográficas. Por otro, es difícil, ya que casi todas las localizaciones a día de hoy están muy fotografiadas, pero hay que tratar de ser “distinto”, que como ya digo es difícil. ¿Crees que se vende más si se es más mediático? ¿Cómo de importante es para ti tu presencia en las redes? Indiscutiblemente. Cuanto más lejos llegue tú trabajo más fácil es vender. Un ejemplo claro es 500px, en cuanto me di cuenta de que estando en el front page y en “perfiles de moda” mi trabajo era más mediático y con ello se compraba mi obra, decidí hacerlo yo por mi cuenta. Como te he dicho antes, el mercado estadounidense y el asiático responden muy bien. Tantas y tantas salidas de fotos en la naturaleza debe dar lugar a muchos momentos increíbles, pero también anécdotas divertidas... ¿algo que recuerdes especialmente? Para mí, una que se repite casi todos los años es ver como gritan, se abrazan, saltan, corren y dan vueltas los alumnos que tiene la suerte de ver por primera vez una aurora boreal. Hay que pegarles un grito para recordarles que tiene que fotografiarla. ¿Qué proyectos tienes entre manos ahora mismo? Además de los viajes, talleres y demás, me he embarcado en La Mirada de los Fotógrafos, con Alfonso Domínguez Lavín y otros compañeros, en esta nueva publicación online de fotografía, vídeo y timelapse. Queremos que sea un espacio de respeto, de compartir conocimientos, de aportar cosas entre toda la comunidad fotográfica y videográfica. Cada uno tenemos diferentes perfiles y tratamos de aportar cuando podemos, ya que dependemos de nuestros proyectos personales. Pero el que está todos los días detrás del proyecto hablando con unos, empujando, escribiendo y respondiendo en la

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Que una foto tuya sea reconocida solo con mirarla es importante” parte técnica es Alfonso, además de ser un gran apoyo en los últimos tiempos para mí en cuestiones tecnológicas. Fuera de eso tengo alguno que no puedo desvelar aún y que verá la luz a lo largo de 2016. Uno que me tiene muy ilusionado es fotografiar Nueva Zelanda de la mano de Barceló Viajes, para

CONSULTORÍA preparar uno de los tours más espectaculares del mundo exclusivamente para fotógrafos. A lo largo del 2016 estaré buscando localizaciones y recorriendo la isla, de punta a punta, para montar este espectacular viaje. ¿Cual te gustaría que fuera el próximo paso en tu evolución como fotógrafo? No sé, eso se lo voy a dejar al tiempo. Que me lleve donde crea que tengo que estar.

Tienes un proyecto en mente pero no sabes cómo comenzar o te has quedado estancado. Te ayudaremos con nuestros servicios.

¿Hablamos?

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me gustan muchos efectos que veo por ahí y fotos en las que se utilizan, muchos no me llaman la atención demasiado para intentar crearlos yo. Sin embargo, otros sí me llaman bastante más probarlos, como los personajes o seres de todo tipo creados con luz, en especial con hilo luminoso. Fue cuando me lo compre cuando realmente me enganché al light painting. Mis principales influencias para crear estos seres de luz han sido algunos artistas de los grandes que tenemos en España. Pedro Javier Alcázar o “El niño de las luces”, con sus placas y personajes creados con luces de forma artesanal, es, creo yo, el principal culpable de que me animara a probar algo de esto. Después de haber hecho las primeras pruebas me di cuenta de que seguramente también me había influenciado alguna foto de Iván Sanz o Luces Raras que ya había visto antes, pero que no me acordaba hasta que las vi después otra vez. También, tras empezar a crear estos personajes encontré unas fotos de Jason D. Page, en su serie “Aparittion”, en las que crea personajes con hilo luminoso. Él me dio la idea con el título en algunas de mis fotos en exteriores de mi serie “Aparición espectral”, y seguramente me haya influenciado en algunas de las fotos que he creado después de ver sus apariciones. Como no, Mario Rubio también me hizo descubrir más a fondo el light painting al principio de saber de su existencia, en 2011, con su masterclass de Un año de fotografía. Muchos otros pintores de luz seguro que también me han influenciado, pero estos son los que yo más claros veo.

Seres de luz I, variedad cálido-frío. Canon EOS 50D, 18mm, f/5 y f/6,3, entre 28 y 75 segundos, entre ISO 250 e ISO 500, WB 8000-10000K en cálidos, y 3200-5500K en fríos. Hilo luminoso azul y naranja, pequeñas linternas y laser para los ojos, mechero con led + una caña para las cabezas de tres de ellos. Composición que recopila una selección de varias fotos de mis primeros experimentos con el hilo luminoso.

Explorando otras luces:

ola a todos los apasionados de la noche, soy Antonio Martínez Tomás, un aficionado a la fotografía de Jumilla, Murcia, Me llama la fotografía de naturaleza y en especial la fotografía nocturna. Es solo hace unos meses cuando empecé a probar algo de light painting o pintura de luz más en serio, pese a llamarme la atención desde hace más tiempo, unos 4 años, en los que ya

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seres de luz seguía el trabajo de distintos artistas de este estilo y en los que ya hice algún pequeño experimento sin tomármelo muy en serio, sobre todo con compactas que utilicé en mis primeros años de afición a la fotografía.

Después, ya pude conseguir una réflex en la que puedo exponer más de 30 segundos. Por lo tanto ya tengo muchas más posibilidades para hacer escenas más trabajadas, y la verdad que creo que he tardado tanto en empezar. Además

de por no disponer de más de 30 segundos ni de herramientas de luz (que esto no es excusa porque con este tiempo y cualquier cosa barata se puede hacer ya algo de light painting), porque aunque

Hilo luminoso, cálido-frío. Foto del centro: Sony DSC-HX9V, 7mm, f/9, 10 segundos, WB luz de sol. Iluminación con linterna zoom de 3€ de luz fría con geles CTO y Minusgreen, cenital y selectiva en el centro, y con un movimiento buscando un degradado. Foto especialmente creada para integrarla en esta composición junto a unos seres de luz sobre fondo negro.

Mi herramienta de luz preferida El hilo luminoso ahora mismo es de mis pinceles de luz favoritos para crear efectos de light painting en la oscuridad. Es una herramienta con la que puedes hacer muchas cosas y efectos distintos: fuego, niebla, formas de todo tipo, personajes... Para lo que más la he utilizado ha sido para crear personajes con aspecto espectral, y la verdad que me ha sorprendido y me gusta mucho la variedad de efectos y formas que puedes crear con él. El limite solo está en nuestra imaginación.

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Para mí, la clave de esta herramienta es su flexibilidad, con la que pueden crearse efectos más fractales y menos euclidianos que con otras herramientas más rígidas y lineales. A mí las formas de la geometría fractal como las de la naturaleza, árboles, rayos, nervios de hojas, me llaman bastante más que la geometría más euclidiana que suele crear más el hombre, como las líneas rectas, los círculos, los rectángulos... En el aspecto del efecto creado influirán tanto los parámetros de la cámara, como otros factores que dependen del manejo de la herramienta. En cuanto a los parámetros de la cámara, influyen sobre todo: -El diafragma. -El ISO. -El balance de blancos para cambiar el color del hilo. -El enfoque para cambiar el efecto del hilo. Y en cuanto a los factores que dependen del manejo del hilo podemos citar: -La velocidad y la forma en la que lo muevas. -La forma que tenga el hilo mientras lo mueves. -El que decidas dejarlo parado unos instantes o no moverlo para marcar más ciertas formas o líneas. -El fondo donde lo coloques, su color y su claridad, y el contraste que haga con el color e intensidad del hilo. La clave para sacarle partido a esta herramienta es la pasión, la experimentación y la práctica. Yo recomiendo echarle unas cuantas horas de pruebas en casa, hasta que tienes más control y ya puedes intentar integrar mejor el efecto o personaje que buscas más o menos dentro de un escenario más trabajado, ya sea un paisaje nocturno, o sea un interior. Así, una vez en el sitio ya irás más al grano sabiendo lo que puedes o quieres hacer. Tienes los factores técnicos más controlados y te ahorras desperdiciar una noche en una localización en aprender a utilizar las herramientas. Además, sabes ya mejor los parámetros de la cámara más adecuados, y en el proceso aprendes a crear los distintos efectos y formas y descubres cosas nuevas. Y luego, una vez que ya tienes más control, es muy importante

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Seres de luz II, variedad cálido-frío. Canon EOS 50D, 18mm, f/5 y f/6.3, entre 29 y 46 segundos, entre ISO 400 e ISO 500, WB 3200K en azulados y 10000K en cálidos. Otra composición con seis fotografías de los primeros experimentos en casa, buscando la variedad de formas y tratando de aprender cómo crearlas.

Es muy importante dar un sentido a los efectos de luces en la fotografía dar un sentido a los efectos de luces en la fotografía y no meter luces porque sí y ya está. Eso yo creo que está bien para las pruebas en los inicios, cuando pruebas nuevos efectos, o cuando quieres perfeccionarlos, que es lo que intento hacer yo ahora mismo. Aunque el mensaje y que la foto nos diga algo es un detalle muy importante, personalmente algunas de estas fotos me dicen algo. Pero son los primeros experimentos y creo que es normal que a mí me llamen más. Este tema del mensaje creo que es de las cosas que más me cuesta en este y en otros tipos de fotografía. Que se te ocurran ideas en las que incluir una narrativa visual e intentar contar algo más claro. Aunque me gustan mucho también esas fotografías más ambi-

guas en las que el autor deja una libre mirada y cada uno puede ver cosas muy distintas. Proceso de la serie “Seres de luz”. (Prueba-Error) Voy a hablaros algo de mi proceso desde que empecé a crear estos seres de luz, hace muy poco. Lo primero, como ya he dicho antes, es hacer muchas pruebas en casa, ya que para llegar a crear un personaje de estos no suele salir así a la primera. Hay que intentarlo e intentarlo hasta que va saliendo algo. Yo llevo muy poco tiempo intentándolo, pero creo que ya he conseguido algunas formas que me gustan. Ahora a ir puliendo detalles y a seguir con la transformación. Para que entendáis mi pasión a la hora de crear estos personajes, solo digo que el día que me llegaron mis primeros hilos luminosos a finales de junio, uno naranja, uno blanco y otro azul, estuve esa misma tarde varias horas en el proceso de dar forma a estos personajes, Probé distintos efectos con

Ser de luz verde. Canon EOS 50D, 18mm, f/5, 67 segundos, ISO 320, WB 10000K. Hilo luminoso verde, laser y pequeño led ultravioleta para los ojos. Una de después de esas primeras pruebas, probando los nuevos hilos que compré (verde, rojo y morado) y buscando otros efectos jugando con humo y un laser rojo. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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Bajo el túnel. Canon EOS 50D, 18mm, f/7,1, 78 segundos, ISO 250, WB 4500K. Hilo luminoso azul, laser para los ojos. Noche con Luna a mitad y en contra, relleno con linterna de luz blanca. Esta es una de las primeras fotos que hice en exteriores con el hilo luminoso, integrando un personaje en cada túnel y jugando con las trazas de un camión.

Casas de la Ermita. Canon EOS 50D, 18mm, f/4, 180 segundos, ISO 400, WB 5500K. Hilo luminoso azul, laser para los ojos. Iluminación con linterna de luz blanca desde diversos puntos para la escena en general y linterna de luz fría con gel golden ámbar en el pórtico. Esta es de la tercera salida en exteriores en esta ermita tan guapa, un sitio con limitación de encuadres y difícil de iluminar por el espacio. En esta toma tuve la suerte de capturar una estrella fugaz.

El Ardal. Canon EOS 50D, 18mm, f/3,5, 120 segundos, ISO 400, WB 5500K. Hilo luminoso azul, pequeño led para los ojos, iluminación con linterna de luz blanca para la escena, y linterna fría con gel cálido en el horno. Esta es una de las que más me gusta de la serie “Aparición espectral”. Estaría bien tener la Vía Láctea congelada y más marcada, pero a ver quién es el que hace esto en el tiempo e ISO necesarios .También estaría bien que esta saliera justo de los restos de la chimenea del horno.

el hilo, aprendiendo a medir el espacio en la oscuridad pero, sobre todo, tratando de ver que formas y efectos llamaban mi atención e intentar no olvidar como fueron creados. Aunque, por mucho que intentes repetir una forma o un efecto, siempre saldrá distinto. Ahí creo que está también la gracia de estos personajes y del hilo luminoso. Luego, también estuve tratando de crear la mayor variedad de formas para descubrir las que más me gustan y tener más repertorio a la hora de tratar de encajarlos en ciertos escenarios o ambientes. Unos pueden ser más amenazantes y otros menos, unos encajan más en temas de terror y otros en ciencia ficción, por ejemplo. Uno parece que está bailando, otro tiene más aspecto de zombi, uno cabreado, otro más alegre, uno gordo, otro flaco, uno frío de hielo, otro blanco de humo u otro cálido de fuego. Además, según la forma, la postura, el efecto que consigas, el ambiente o la combinación con otros

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efectos, también puede cambiar mucho la sensación que pueda transmitir. Proceso de la serie “Aparición espectral”. (Intentando integrarlos en un escenario) Estos seres de luz han venido para quedarse y no debemos tenerles miedo. Solo han venido para hacer mis salidas nocturnas más entretenidas y ayudarme a crear imágenes algo diferentes a las que hacía hasta ahora.

Estos seres de luz han venido para quedarse y no debemos tenerles miedo Después de haber dedicado cuatro o cinco tardes a experimentar encerrado en una habitación, fue cuando decidí sacarlos a exteriores. Me estaban pidiendo ver la oscuridad del exterior y tomar un poco el aire, así que salí a pasearlos y a experimentar... Era una noche con

una Luna media, un buen momento, en mi opinión, para integrar un personaje de hilo luminoso en un paisaje. En estas primeras pruebas en exteriores, al ya disponer de más espacio que en las pruebas en casa, empecé también a probar a incluir más de un personaje en la misma foto. Después, poco a poco he ido probando en distintas localizaciones que he visitado para ver qué podía hacer en cada sitio. Pero aún queda mucho trabajo por delante para ir aprendiendo cosas nuevas, mejorar las ya probadas, y que vayan surgiendo nuevas ideas. La importancia de la fase lunar y el fondo A la hora de intentar integrar estos personajes en exterior cambia mucho la cosa según la fase de la Luna que elijas. Que el personaje sobresalga por el horizonte es otro reto si no quieres dejar el cielo muy oscuro. Siempre es mucho más fácil colocarlo sobre fondo oscuro. Sin Luna o con poca Luna es una buena ocasión para probar, o por lo

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Sierra del Buey. Canon EOS 50D, 18mm, f/5, 141 segundos, ISO 320 , WB 10000K. Hilo luminoso naranja, linterna cálida, mechero con led azul para los ojos. Este es el primer experimento que hice tratando de crear el efecto de que es el propio personaje el que desprende luz e ilumina la escena, aunque no lo conseguí como quería exactamente, La luz proviene del punto donde fue creado el personaje, pero creé sin querer una sombra que no buscaba.

Entre frutales. Canon EOS 50D, 18mm, f/5, 134 segundos, ISO 320, WB 3500K. Hilo luminoso azul, pequeña linterna de luz verde para los ojos, el resto la luz de la Luna. Esta es de la primera noche que saqué estos seres a exteriores y mis primeras pruebas con varios personajes, en este caso jugando con la perspectiva.

Almendro de la casica. Canon EOS 50D, 18mm, f/5, 118 segundos, ISO 400, WB 3200K. Hilo luminoso azul, laser para los ojos. Iluminación de una Luna media y ligero relleno en suelo y almendro con luz cálida, aunque se quedó algo escasa en el almendro, Me hubiera gustado sacar algunos verdes en las hojas que tenía, lo que conseguí después pero con un personaje que me gustaba menos que este. 120

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menos a mi me han gustado estas condiciones para integrar estos seres en un escenario exterior, pese a que en la mayoría de ocasiones, si no quiero alargar demasiado la exposición, toca trabajar con diafragmas más abiertos e ISO más altos de lo que me gustaría para el hilo luminoso. También hay que tener en cuenta que en estas condiciones siempre tendremos que iluminar el escenario, si no queremos que todo quede muy oscuro o negro. Esto puede dificultar la realización de la foto al tener que saber ya iluminar en noches sin Luna, algo que no es fácil si no has practicado nocturnas, para después integrar los efectos, por lo que a la vez se alargan los tiempos mínimos de exposición necesarios para ejecutar toda la coreografía. Aunque en estas condiciones tu cuerpo no reciba prácticamente luz, solo la del hilo que no afecta a los parámetros medios en los que suele utilizarse, hay que tener en cuenta que si sobresales por el horizonte hay que llevar cuidado con las siluetas, ya que estás tapando una zona del cielo donde si hay luz. En estas noches sin Luna y con contaminación lumínica en el encuadre, suele gustarme en muchas ocasiones un balance neutro de unos 5500K, o incluso intensificar más aun la calidez presente subiéndolos más. Pero también he conseguido alguna foto que me gusta con estas condiciones y un balance más “azulado”, entre comillas. Y es que en estas noches es complicado conseguir en el cielo azules que me gusten, sobre todo si hay contaminación lumínica. Personalmente, me suele gustar mucho más como queda en cálido. Con una Luna a mitad es una ocasión perfecta para integrar este tipo de personajes en exteriores, ya que te permite poder utilizar unos parámetros que yo veo más adecuados para el hilo luminoso. Esto irá según gustos o dependiendo del efecto que quieras conseguir. En esta fase la Luna no mete mucha caña y creo que te deja trabajar con más facilidad sin tener que estar cambiando de posición sin parar para no aparecer en la foto. También te facilita la tarea con la iluminación del paisaje si no quieres dejarlo muy oscuro, por si queremos incluir un paisaje más amplio y que no sea negro

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Peña Rubia. Canon EOS 50D, 18mm, f/4, 30 segundos, ISO 400, WB 10000K. Hilo luminoso azul, laser para los ojos. Iluminación de la Luna llena para el fondo mientras una nube la tapaba en la zona donde me encontraba, lo que me facilitó la tarea de no aparecer en la foto.

Con Luna llena las cosas se complican bastante si no quieres salir en la foto o queremos que nos ayude en la iluminación o rellene algunas zonas en escenarios más reducidos. Además, puedes dejar unos colores más fríos en el cielo que en una noche sin Luna, si quieres un cielo azulado. Con Luna llena las cosas se complican bastante si no quieres salir en la foto. Hay que estar moviéndose sin parar y cambiando de posición para evitar aparecer de forma evidente en la fotografía. Es decir,

que más que creando un personaje de luz parece que estás bailando. Es por esto que la Luna llena es todo un reto para crear este tipo de fotos, a no ser que incluyas el personaje sobre un fondo oscuro o negro y te coloques en una zona donde no te dé la Luna directamente. Si te está llegando directamente la luz de la Luna llena con toda su potencia, no queda otra que estar moviéndose bastante por mucho fondo oscuro que haya detrás. En estas noches la Luna ilumina perfectamente el paisaje, por muy amplio que este sea, y suele conseguirse un aspecto más diurno. A no ser que quieras una escena con ambiente oscuro y dispongas de una linterna potente con la que poder

bajar la exposición para oscurecer el ambiente e iluminar lo que interese. Así se puede utilizar, por ejemplo, la luz de la Luna como relleno y la aportada como principal. O, simplemente, se puede dejar el ambiente más oscuro, lo que no viene mal a la hora

de incorporar ciertos personajes de este tipo y que resulten más tétricos. Acabando Finalmente, deciros que parece que me estoy aburriendo un poco ya de estas combinaciones de un solo

espectro en un paisaje, así a secas. Aunque aun seguiré probándolo y veremos que se me va ocurriendo para variar esto un poco. La combinación de varios personajes es algo que probé y que tengo que repetir. La combinación con otras herramientas es otra opción a probar y ya tengo varias ideas combinando seres de distintos colores en la misma foto. También hacer que parezca que es el propio personaje el que desprende luz e ilumina la escena. A ver lo que va saliendo a partir de ahora. Muchas gracias a Mario y a Enrique por confiar en mí para hablaros de cómo he llegado a crear estos personajes de hilo luminoso y de mi pasión mientras lo hago y pienso en nuevas ideas. Pese a que llevo creándolos solo unos meses y con no mucho tiempo libre en algunas temporadas del proceso de hacer las fotos al momento de la redacción de este artículo. Tenía pensado escribir algo más extenso y trabajado sobre el tema, pero con algo más de tiempo y experiencia. Aun me falta un largo camino para madurar las ideas e ir dándole vueltas al coco. Eso sí, sin parar de experimentar y practicar para ver las posibilidades que puedo sacarle, ir descubriendo nuevas cosas en el proceso, e ir aprendiendo de cada error. Uno de nuestros mayores aliados a la hora de aprender cualquier cosa. Nos vemos bajo la noche, con luces extrañas para jugar un poco en la oscuridad y enviar después la fotos a Iker Jiménez... O, simplemente, con linternas para hacer nocturnas de aspecto más natural.

Antonio Martínez Tomás

TÉCNICA I MARIO CEA

La magia de la noche

Adoración. Canon EOS 7D, Objetivos Canon 100-400mm + 1.4x y Canon 180mm macro, f/14, 37segundos, ISO 200, dos flashes Godox V860, triggers Pixel King Pro, trípodes y rótulas Benro. Técnica de doble enfoque con cambio de objetivo. Primer premio Memorial María Luisa 2013. 124

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e todas las disciplinas que engloba la fotografía, hay dos que siempre me llamaron mucho más la atención que las demás, y estas son la fotografía de fauna y la fotografía nocturna. Son dos modalidades muy exigentes y bastante distintas entre sí, por lo que ambas requieren de bastante práctica para comenzar a conseguir resultados. La mayor parte del tiempo que dedico a la fotografía está destinado a aunar estas dos técnicas, intentando crear imágenes que en la mayoría de las ocasiones escapan al ojo humano. En este artículo explicare algunos de los métodos y técnicas que utilizo para conseguir crear mis imágenes. Lo primero que quiero contaros es que siempre trabajo con fauna salvaje. Para mí una de las grandes satisfacciones de la fotografía de fauna es el trabajar la especie que quieres fotografiar aprendiendo de ella todo lo posible, intentando observar sus comportamientos cotidianos, su manera de alimentarse, sus hábitats preferidos... En definitiva, un trabajo de campo exhaustivo que hará que el conseguir resultados a la hora de realizar las sesiones sea mucho más fácil. Dicho esto, me quiero centrar primero en la fauna nocturna. Son muchos los animales que comienzan sus andaduras al caer el sol, animales cuyos sentidos están desarrollados y adaptados perfectamente a la oscuridad. Búhos, lechuzas, ginetas, zorros y murciélagos, entre muchos otros, son un ejemplo de adaptación a la noche. Todo lo contrario ocurre con nosotros. Los humanos nos vol-

Sapo circumpolar. Canon EOS 7D, Canon 17-40mm, f/5, 1290 segundos, ISO 100, tres flashes Godox V860, triggers Pixel King Pro, trípode y rótula Benro. Técnica de doble enfoque con mismo objetivo. Finalista Montphoto 2013. vemos torpes con la falta de luz, nuestros ojos no son capaces de ver mucho más allá de nuestras narices y sin ellos difícilmente

podemos descubrir los innumerables animales que deambulan por lo alrededores en nuestros campos.

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Para aprender sobre estos animales podemos ayudarnos de una herramienta muy valiosa para los fotógrafos de fauna: las cámaras de fototrampeo o cámaras espía. Son unos dispositivos que pueden captar imágenes y videos en plena noche. Están compuestas básicamente de una pequeña lente angular, de un sensor de movimiento y de unos leds infrarrojos normalmente invisibles. Cuando el sensor detecta alguna presencia, el dispositivo tomará una o varias fotos o grabará un vídeo que, aunque no será de mucha calidad, nos servirá perfectamente para nuestros fines, que no son otros que conocer más acerca de las especies que queremos fotografiar. Una vez elegido un buen emplazamiento para colocar nuestra cámara de fototrampeo, podremos aportar algo de comida o agua para atraer al lugar a los animales. En otras ocasiones podremos colocarla cerca de algún posadero en el que hayamos encontrado indicios de presencia de alguna rapaz nocturna. Esta herramienta nos revelará muchos datos que nos pondrán sobre la pista de qué animales frecuentan el lugar elegido o en qué horarios son más activos, por ejemplo. Para no extenderme demasiado en el tema de como fotografiar la fauna nocturna, me gustaría que leyerais el buenísimo artículo que escribió Antonio Hernández Robles en el número anterior de FOTÓGRAFO NOCTURNO: LA REVISTA. Lo mismo podéis hacer para aprender un poco más sobre fotografía nocturna en general. En esta fantástica publicación encontrareis infinidad de artículos de grandísimos fotógrafos explicando cómo realizan imágenes nocturnas espectaculares. Yo me quiero centrar en cómo combinar estas dos modalidades y así conseguir, o al menos intentar, fotografiar animales nocturnos en conjunción con cielos estrellados, la Vías Láctea o la Luna. Para ello empleo diferentes técnicas e intento aprovechar todas las ventajas que nos da la fotografía digital actual. A continuación explicaré las que más utilizo normalmente. Doble enfoque con cambio de objetivo De la primera tengo que decir que es una técnica compleja y que requiere de bastante práctica.

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Luz de luna. Canon EOS 7D, Objetivos Canon 100-400mm + 1.4x y Canon 180mm macro, f/18, 726 segundos, ISO 100, tres flashes Godox V860, triggers Pixel King Pro, trípodes y rótulas Benro. Técnica de doble enfoque con cambio de objetivo. Primer premio FotoAves 2013. Básicamente se trata de intercambiar dos lentes durante una larga exposición. Los materiales necesarios serían los siguientes: Necesitamos un trípode con una lente que hemos preenfocado donde supuestamente estará el animal. Tenemos un segundo trípode con

un teleobjetivo para fotografiar, por ejemplo, la Luna. Necesitamos también un mando disparador y que nuestra cámara disponga del modo “B” (Bulb) para realizar una larga exposición. Alguna unidad de flash será necesaria para iluminar la escena

principal mientras que la Luna la captaremos con la luz natural que desprende. Una vez tengamos todo esto preparado comenzaríamos enfocando y encuadrando la Luna donde queremos que quede plasmada en nuestro fotograma. Arrancaremos la exposición con el mando disparatador dejándolo bloqueado para que la exposición continúe hasta que nosotros decidamos. Nada

Siempre que puedo prefiero utilizar la técnica y no un software más iniciar la exposición tendremos que tapar de forma manual nuestro objetivo, bien con su tapa, o con cualquier objeto opaco que no deje entrar luz al sensor. Esta acción tiene que ser rapidísima ya que una

correcta exposición de la Luna suele rondar entre 1/250 y 1/500 de segundo. Nuestro satélite se mueve con mucha rapidez en el cielo y cuando usamos muchos aumentos para fotografiarla necesitamos una velocidad de obturación rápida si queremos nitidez. Si tardamos más en tapar nuestro objetivo, la Luna quedara sobreexpuesta y si nos precipitamos quedara subexpuesta o ni siquiera saldrá en el fotograma.

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Volando entre estrellas. Canon EOS 7D, Canon 17-40mm, f/5.6,187 segundos, ISO 200, tres flashes Godox V860, triggers Pixel King Pro, trípodes y rótulas Benro, Barrera IR AMJ. Técnica de alta velocidad + larga exposición. Mención de Honor Memorial María Luisa 2012.

Cuando llega la noche. Canon EOS 5D Mark III, Canon 17-40mm, f/13, 15 segundos, ISO 800, trípode y rótula Benro, cuatro flashes Godox V860, triggers Pixel King Pro, Barrera IR AMJ, Linterna LedLenser, geles de color Rosco. Técnica de doble exposición en cámara. Mención de Honor International Contest of Photography Narava 2015. 128

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Un ventana al Universo. Canon EOS 5D Mark III, Canon 17-40mm, f/4, 32 segundos, ISO 3200, un flash Godox V860, triggers Pixel King Pro, trípode y rótula Benro, gel de color Rosco. Técnica de doble enfoque con mismo objetivo. Primer premio Alejo Leal. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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Tenemos que ser precisos en esto y practicar con anterioridad para conseguir el resultado idóneo. Una vez que tenemos nuestro objetivo tapado y mientras continua la exposición, tendremos que desmontar el cuerpo de la cámara para montarlo en la lente que teníamos ya preenfocada. Esta acción debemos hacerla rápidamente y con sumo cuidado para que no entre nada de luz en el sensor. Recordemos que estamos realizando una larga exposición y que nuestro espejo esta levantado. Una vez montada la cámara sobre el segundo objetivo, que también debe estar tapado para que no entre luz, tan solo queda esperar a que el sujeto llegue al posadero o adopte la pose que creamos mejor y en ese momento tendremos que, y por este orden, destapar el objetivo, disparar la iluminación artificial y cortar la exposición. Ahora solo queda esperar para ver el resultado. Un consejo es que cuando se realicen este tipo de tomas activemos en nuestra cámara el parámetro de reducción de ruido en largas exposiciones, ya que la exposición puede durar varios minutos y esto ayudará a que nuestra cámara limpie de ruido la imagen resultante. Namor Pastor explica con todo detalle en el anterior número de FOTÓGRAFO NOCTURNO: LA REVISTA como realizó una imagen espectacular con esta técnica. La dificultad que yo me encuentro a mayores es que, al trabajar con fauna salvaje, los modelos son imprevisibles. En ocasiones están en el lugar adecuado cuando los necesitas y otras veces no aparecen en toda la noche. En este artículo encontrareis dos imágenes realizadas con esta técnica, tituladas “Adoración” y “Luz de Luna” Mucha gente me pregunta que para qué empleo esta técnica si se puede hacer con una doble exposición en cámara de manera mucho más sencilla o incluso mediante un montaje con Photoshop... Pues bien, el motivo principal es que siempre que pueda y que las condiciones me lo permitan prefiero utilizar la técnica y no un software, bien sea de la cámara o informático. A fin de cuentas lo que me gusta es la fotografía. Otra de las razones es que cuando comencé a usar esta técnica, mi cámara no disponía de la modalidad de exposición múltiple y tuve que apa-

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Al caer la niebla. Canon EOS 5D Mark III, Canon 17-40mm, f/10, 1/200 segundos, ISO 250, trípode y rótula Benro, cinco flashes Godox V860, triggers Pixel King Pro, barrera IR AMJ, filtro y portafiltros Benro. Técnica de alta velocidad con iluminación artificial. Primer premio FIO 2015.

Eclipsada. Canon EOS 5D Mark III, Canon 500mm, f/5.6, 2 segundos, ISO 3200, trípode y rótula Benro, tres flashes Godox V860, triggers Pixel King Pro, barrera IR AMJ. Técnica de doble exposición en cámara. ñármelas para poder realizar este tipo de imágenes de forma manual. Y otra razón más es que haciéndolo de esta manera generamos un solo archivo RAW original que nos permitirá, por ejemplo, participar en cualquier concurso fotográfico en los que en muchas ocasiones valoran este tipo de trabajos y en los que, por otra parte, no admiten montajes ni manipulaciones. Doble enfoque con un solo objetivo La técnica de doble enfoque con un solo objetivo es algo menos compleja aunque trabajando con

fauna salvaje en plena oscuridad, nada es fácil. Se trata de enfocar dos o más puntos mientras hacemos una exposición larga. Para ello podemos usar cualquier tipo de lente aunque si lo que queremos es mostrar una porción grande de cielo o de paisaje nocturno, lo ideal será una lente angular. Yo uso esta técnica para conseguir un enfoque preciso en todo el rango de la imagen, mostrando tanto el primer plano como el infinito a foco. La manera de proceder seria la siguiente.

Primero, encuadramos nuestra imagen y enfocamos el primer plano, que iluminaremos de manera artificial mediante flashes o linternas, dependiendo del efecto que queramos conseguir. Una vez hecho esto, arrancamos nuestra larga exposición que puede durar el tiempo que queramos y que nuevamente dependerá de los resultados que queramos mostrar en nuestra imagen. Mientras dura la exposición, moveremos nuestro aro de enfoque al punto o los puntos que hayamos decidido como nuevos enfoques. Estos puntos podremos iluminarlos artificialmente o, si se trata de las estrellas, simplemente dejar que la cámara exponga el tiempo necesario para conseguir el resultado deseado (circumpolares, trazos de estrellas, Vía Láctea, etc…). Encontrareis un par de fotos en este artículo realizadas con esta técnica, tituladas “Una ventana al Universo” y “Sapo circumpolar”. Múltiple exposición La última técnica de la que os quiero hablar la he descubierto hace poco tiempo, ya que mi anterior equipo no

gozaba de esta posibilidad. Se trata de la exposición múltiple en cámara y tal vez sea con la técnica que se pueden componer imágenes más surrealistas y con un impacto visual muy alto. Ni mucho menos esta técnica es igual que usar un programa informático de edición de imagen, ya que, al menos en mi marca, todo el proceso hay que realizarlo en la propia cámara mientras estás realizando las imágenes. Es decir, no es tan simple como elegir dos imágenes o más y mezclarlas a tu antojo, sino que tienes que ir componiéndolas mientras las realizas, lo que hace que se requiera cierta técnica para que los resultados sean adecuados. Además, hay un parámetro muy importante que es inamovible, el ISO. Esto quiere decir que el ISO hay que elegirlo cuando vas a comenzar la múltiple exposición, ya que no podrás cambiarlo en las sucesivas tomas. Cuando realizas este tipo de técnica, el resultado es un archivo RAW en el que suele aparecer un símbolo que define que esa imagen ha sido tomada con esta modalidad. Esto

creo que es muy importante para que no haya fraudes con estas fotos de cara al espectador o a concursos fotográficos y, por supuesto, siempre habría que decir con naturalidad como están realizadas estas tomas, ya que en muchas ocasiones son complicadísimas y requieren de un trabajo y una planificación muy exigentes. Hay infinidad de parámetros y de modos para realizar esta técnica y que daría para escribir otro artículo, pero la mejor manera de aprender a realizarlas es experimentar con los múltiples parámetros y dar rienda suelta a la imaginación para conseguir imágenes imposibles. Otras dos fotografías ilustran esta técnica dentro del artículo. Sus títulos son “Cuando llega la noche” y “Eclipsada”. Espero que estas imágenes y estas pistas sobre como tomarlas, sirvan de inspiración para alguien.

Mario Cea

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TIMELAPSE I JOSÉ ANTONIO HERVÁS

Pano Vía Láctea sobre Es Niu. Canon 5D Mark III, f/5.6, 30 segundos, ISO 3200. Planificación con Photopills. Quise capturar el arco de la Vía Láctea a la espera de la salida de la Luna para componer esta sobre las rocas en Es Niu. Aproveché la lumínica de un chalet que iluminaba las rocas de la derecha. Esta panorámica esta compuesta por ocho fotografías en vertical.

Intervalo de emociones L

a técnica del timelapse es posiblemente la técnica fotográfica que mas paciencia requiere y sobre todo de noche, ya que para captar el movimiento de las estre-

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llas, Luna y Vía Láctea se necesita un mínimo de unas 240 fotografías en un mismo encuadre, que son equivalentes a unos 10 segundos de vídeo. Si a esto le sumamos que cada fotografía cuenta con entre unos 20 a 35 segundos de exposición, tardamos casi tres horas en realizar ese único plano y, claro está, no me voy a casa con uno solo. Aunque lo peor es la espera, por eso llevo siempre dos cámaras y mientras una hace el timelapse con la otra me dedico a fotografiar. También requiere de una planificación y estudio del lugar para saber que es lo que quiero captar esa noche, saber si por ese primer plano pasara la Vía Láctea, Luna o buscar la estrella Polaris (polar).

Es lo primero que enseño en los talleres a mis alumnos, que una buena foto tiene que ser planificada. Y les enseño a que pueden crear una gran foto usando su creatividad y con la ayuda de la aplicación Photopills. Gracias a esta técnica del timelapse, pude crear “Ibiza Lights II”, que es un timelapse prácticamente nocturno. Con él quise dar a conocer la otra Ibiza, la que no se ve en la televisión, la que está alejada de las fiestas, la que muestra la belleza de la verdadera naturaleza de Ibiza. Para la mayoría de mis timelapses nocturnos utilizo elevadas sensibilidades del sensor, entre 800 y 6400 ISO, dependiendo de la fase lunar que tenga, así como también

uso largas exposiciones que varían entre los 10 y los 36 segundos. Las aperturas también dependen de la fase lunar, si es nueva se puede usar entre f/1,4 y f/4 y si la Luna es llena entre f/8 y f/11.

La postproducción de miles de fotografías requiere de paciencia El intervalo entre tomas que uso para todos mis timelapses nocturnos es de dos segundos, ya que busco que el movimiento de las estrellas sea fluido.

Otro momento que requiere de paciencia es hacer la postproducción de miles de fotografías a través de softwares como Lightroom, Lrtimelapse, AfterEffects y Final Cut Pro. Cada uno requiere de unos conocimientos básicos para darle vida a nuestro timelapse. El resultado de todo esto finaliza en el momento en que presiono el botón play y veo como finalmente toda esa paciencia y esas largas horas de espera cobran vida. Es justo en ese momento cuando me lleno de emociones.

José Antonio Hervás

FOTÓGRAFO NOCTURNO

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TIMELAPSE I JOSÉ ANTONIO HERVÁS

Ibiza full moon. Canon 5D Mark III, f/4, 1/40 segundos, ISO 800. Esta fotografía fue planeada con la aplicación Photopills. Durante un par de meses estuve esperando esta fotografía que tenía rondando en mi cabeza. Nunca había visto una imagen de la Luna llena sobre la Catedral de Ibiza y no podía dejarla escapar.

Vía Láctea sobre Es Niu. Canon 5D Mark III, f/2.8, 36 segundos, ISO 3200. Es Niu es un lugar increíble para lograr capturar la Vía Láctea, algo complicado de llegar, pero lleno de encuadres. Quise aprovechar los primeros momentos donde se podía capturar la Vía Láctea con un arco muy bajo para componerlo con una sabina que ha crecido en medio de la roca. 134

FOTÓGRAFO NOCTURNO

Pasarela de las estrellas. Canon 5D Mark III, f/2.8, 36 segundos, ISO 3200. Esta fotografía fue planificada con Photopills. Ya conocía de otras veces esta pasarela y gracias a la aplicación pude saber que día era el perfecto para poder alinear el centro galáctico con la pasarela. Quise incluirme en este gran momento, dando la sensación de estar iluminando con mi linterna de cabeza la Vía Láctea. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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TIMELAPSE I JOSÉ ANTONIO HERVÁS

Raíces y estrellas. Canon 5D Mark III, f/2.8, 36 segundos, ISO 3200. A mitad de camino de la playa me topé con una raíz muerta de sabina muy desgastada a causa del mar. Me gustó mucho su forma y textura y que justamente encuadraba con una roca y de fondo la Vía Láctea. No dudé en subirme a la roca para dar una sensación de poder tocar las estrellas.

Cebada de estrellas. Canon 5D Mark III, f/2.8, 36 segundos, ISO 3200. En busca de una localización, por casualidad pasé por un camino donde habían recogido un campo de cebada. Al ver la forma en que la tenían apilada no me lo pensé y baje del coche, haciendo girar una un par de metros para encuadrarla con la Vía Láctea. Coloque una lámpara led detrás del rollo, para que no se me fundiera con el fondo y darle profundidad. 136

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ASTROFOTOGRAFÍA I MIGUEL ÁNGEL PÉREZ HERNÁNDEZ

cionamiento, tenemos unas tablas orientativas de cara a ayudarnos con los tiempos de exposición en los diferentes modos y en base a la focal utilizada, sensor y, por supuesto, la parte del cielo a la que estemos apuntando. El Polarie viene listo para usar con dos pilas tipo AA no incluídas en el paquete. Hecha la presentación básica, vamos ahora a conocerlo un poquito mejor y ver con más detalle sus características y componentes.

Foto: Ovidio García.

Vixen Polarie, astrofotografía en cualquier lugar…

l paisaje astronómico o star-scape está en auge, como también lo está la astrofotografía de gran campo, donde buscamos más la versatilidad y comodidad de una buena cámara con un objetivo fotográfico y tendemos a dejar un poco el embrollo del telescopio, la montura, la puesta en estación, el guiado, etc. Debido a estas tendencias, la demanda de sistemas de seguimiento sencillos ha proliferado, y aunque siempre podemos tirar de nuestra montura como startracker, actualmente encontramos en el mercado alternativas muy interesantes que ofrecen, sobretodo, la ventaja de la portabilidad y de una mayor sencillez. En este artículo vamos a hablar un poco de la propuesta de Vixen para esta disciplina: el Polarie. Un sistema de seguimiento con un di-

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Foto: Ovidio García. seño muy compacto y transportable, ideal para llegar a esos parajes insólitos y generalmente poco accesibles, donde es imposible trasladar nuestra montura o simplemente no necesitamos estar cargando tanto instrumental, sino nuestra cámara, un trípode y este interesantísimo sistema de seguimiento que vamos a evaluar en esta primera toma de contacto.

Presentación Primero que nada vamos a ver el aspecto de este cazador de estrellas, así como sus principales características. A lo primero que nos recuerda el Polarie es a una cámara fotográfica, y es que sus dimensiones son muy similares: 138x85x36mm (largo, alto y ancho). Su peso también está a la par: 742 grs sin las pilas. La conexión para el trípode la tenemos igualmente en la parte inferior del cuerpo. Y para terminar de dar el pego, nos encontramos con una zapata típica para flash y a su derecha el dial de control de los modos del Polarie, con lo que la confusión puede ser cosa fácil y de hecho más de uno me ha preguntado si esto es una cámara. En la caja se incluye la unidad y su manual de instrucciones en inglés, en el que además de los detalles para su correcto uso y fun-

Detalles del Polarie En la imagen de la siguiente página poemos ver la parte superior del Polarie, con el dial y la zapata tipo flash. La zapata nos permite colocar un flash por si queremos dar algún toque de luz durante un paisaje, pero el flash ha de tener disparo remoto pues el Polarie no lo controla. También sirve como slot de expansión para futuros accesorios. A la izquierda de la zapata vemos el dial de control del Polarie, que nos da acceso a los distintos modos, que iremos viendo a lo largo de este artículo. El primero de todos (obviamos el OFF), ilumina el nivel de latitud, para hacernos más cómodo el ajuste del Polarie a la latitud correcta. Aunque, honestamente, poco vamos a usarlo, salvo que no tengamos ni remota idea de dónde tenemos la Polar o en el caso de que no la veamos. En la vista frontal vemos en la esquina superior izquierda el orificio para ayudarnos a orientar debidamente el Polarie con la estrella Polar (llamémoslo mirilla), logrando una puesta en estación básica y más que suficiente para tomas a bajas focales y tiempos en torno a los 5 ó 6 minutos de exposición, dependiendo siempre de la zona del cielo que estemos fotografiando y de la relación focal/sensor utilizado. En la parte central vemos la base para acoplar la rótula que sujetará nuestra cámara y que es el eje de rotación en AR del Polarie, es decir, la parte móvil del mismo. Esta pieza se extrae aflojando los dos tornillos de fijación laterales para poder instalar la rótula. No necesitamos herramienta alguna para esta operación. Por el lateral derecho, observando el Polarie desde la parte frontal, tenemos el compartimento para las pilas y el selector de sentido de giro, por si cambiamos de hemisferio.

La demanda de sistemas de seguimiento sencillos ha proliferado mucho Vemos también la entrada USB Mini para la alimentación externa. Vixen no ofrece de momento un alimentador, pero este tipo de conector es bastante común actualmente. De todas maneras nosotros sí ofrecemos alimentación directa a 12V mediante regulación de la tensión. La autonomía de las pilas (al-

calinas) está estimada en unas dos horas, quizás algo corto, aunque llevar un par de pilas de repuesto tampoco supone un gran problema. También se puede alimentar directamente a través del puerto USB de nuestro portátil, pero la idea no es esa, pues nuestro portátil necesita alimentación a su vez y generalmente las baterías de los mismos no van mucho más allá de las dos horas, y menos cuando las temperaturas son especialmente bajas. Otro factor en contra de la alimentación a través del USB del portátil es que la portabilidad del conjunto decae y con ello el principal atractivo del Polarie. Llevar el portátil para alimentar al Polarie no entra mucho en el objetivo de este equipo: la sencillez y la portabilidad. Sigamos con otros aspectos… La parte trasera del Polarie nos revela la tapa para instalar el buscador polar opcional, muy interesante si queremos tirar imágenes con focales y tiempos más largos. Desenroscando la tapa tendremos vía libre para acoplar el buscador de la polar y estacionar el Polarie de forma más precisa. El dial de control Veamos ahora detenidamente el dial de control y los diferentes modos de seguimiento que nos ofrece el Polarie. Tras haber visto la opción de retroiluminación para el nivel de latitud pasamos a la posición “1/2” ó de media velocidad (0.5x), pensado para paisajes nocturnos.

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Este modo está diseñado para tratar de prolongar las tomas que usualmente hacemos en un trípode de forma estática y apurando todo lo posible para plasmar el paisaje correctamente evitando que las estrellas aparezcan movidas. En otras ocasiones lo que hacemos es fotografiar el cielo por un lado con seguimiento, y por otro lado realizamos las tomas sobre el paisaje para fundirlo todo luego en la imagen final. En este modo el Polarie rota a 0.5x (la mitad de la velocidad sidérea) tratando de buscar un equilibrio y simplificar un poco todo. En la parte práctica de este test veremos los resultados obtenidos de momento con esta opción. Depende bastante de la focal/sensor usados y de la zona del cielo, pero hemos comprobado que nos puede ofrecer bastante juego o, como poco, nos ha parecido muy interesante. Pasamos al modo de seguimiento para astrofotografía, representado con una estrella. Aquí el Polarie rota a 1x para contrarrestar la rotación terrestre y permitirnos hacer fotografía del cielo. Los resultados que hemos obtenido han sido bastante satisfactorios. Luego cuenta con dos modos más: el Solar y el Lunar, por si nos interesa usar el Polarie durante algún que otro eclipse. Creo que no es necesario detallar los símbolos que representan cada modo (solar y lunar), pues vienen perfectamente representados en el dial de control, que como hemos visto es bastante sencillo e intuitivo, como todo en este producto. Acabamos esta parte con la vista inferior, donde vemos la rosca estándar para acoplar el Polarie a nuestro trípode. Sobre el terreno Es hora de ver los resultados del Polarie sobre el terreno, desempeñando las labores para las que ha sido diseñado. Los resultados que se muestran han sido obtenidos usando el Polarie sobre el trípode que ofrece adicionalmente Vixen y que ha sido diseñado por Velbon para tal fin. De esta forma hemos hecho una valoración del mismo. La cámara usada para estas primeras pruebas ha sido una Canon EOS 350D con su objetivo de serie 18-55 EF-S. Hemos decidido co-

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Prueba a 180 segundos de exposición. Foto: Miguel Ángel Pérez Hernández.

menzar el test del Polarie con un equipo muy modesto, más al nivel del que podría poseer cualquier aficionado a la astrofotografía.

El peso total del conjunto usado en esta ocasión, teniendo en cuenta la rótula que incluye el trípode Velbon Polarie es de 847 gramos (725 de la Canon y 126 de la rótula). La capacidad máxima de carga del Polarie según Vixen es de 2 kg. Las imágenes mostradas han sido procesadas de la manera más básica, ajustando simplemente niveles, brillo, contraste y ligeramente las curvas. No hay ningún tipo de procesado para evitar problemas ópticos o de desplazamiento en las estrellas. Lo que se ha buscado en todo momento es reflejar el rendimiento del Polarie de la forma más fiel posible.

Prueba a 360 segundos de exposición. Foto: Miguel Ángel Pérez Hernández. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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La puesta en estación ha sido igualmente básica, utilizando simplemente la mirilla del Polarie para alinear con la Polar y no el buscador opcional. Todo pensando en testearlo tal cual nos viene de serie. La noche no era la mejor para realizar un test en profundidad, así que se optó por la zona ecuatorial aprovechando los claros y en la focal de 18mm, haciendo tomas de diversos tiempos y teniendo en cuenta las recomendaciones del manual. Según las tablas que Vixen proporciona en el manual del Polarie, en el modo de astrofotografía, para una focal de 20mm, en formato APS-C y en la zona del ecuador la exposición máxima para obtener estrellas sin trazos es de 5’09”. Este valor (aproximado) es teniendo en cuenta una puesta en estación en base a la polar con un error máximo de 2º, es decir, lo que se consigue utilizando la mirilla del Polarie. Como usábamos una focal de 18mm cabía esperar un buen resultado incluso en tiempos superiores, pero como hombre precavido vale… se comenzó por una primera toma de 3 minutos. El resultado inicial es el esperado y no hay trazos en la imagen después de 180 segundos, Las estrellas más brillantes se engrosan un poco difuminadas por la humedad y el polvo que teníamos esa noche. Pasamos a tomas más largas, que es lo que realmente nos interesa… Sin tocar el Polarie, siguiendo tal cual lo tenemos en el encuadre anterior, subimos el tiempo a 300 segundos de exposición. Tras 300 segundos el resultado sigue siendo absolutamente favorable. No apreciamos trazo, por lo que se van cumpliendo las expectativas en base a los valores orientativos facilitados en el manual. Hasta el momento estamos muy satisfechos con el comportamiento del Polarie, sobretodo teniendo en cuenta la puesta en estación. Nos sirve también para valorar la estabilidad del trípode Velbon-Polarie, que he de decir honesta y personalmente que no me terminaba de convencer en cuanto a su posible estabilidad. Pero para pesos modestos como el del equipo utilizado en este primer test reconozco que el trípode aguanta sin problemas y su diseño hace bastante sencilla la puesta en estación del seguidor.

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Foto: Miguel Ángel Pérez Hernández.

Los valores orientativos que incluye el manual son fieles a la realidad Por lo que si no disponemos de trípode y buscamos uno para dedicarlo al Polarie, éste Velbon puede ser una interesantísima opción. Toca apurar más el Polarie y llevarlo a tiempos que excedan el máximo para la zona del cielo escogida, el ecuador celeste, la más exigente de todas. Decidimos prolongar la exposición un minuto más

e irnos a los 360 segundos. Aquí he de decir que me he llevado una grata sorpresa. Comienza a aparecer el trazo, pero, salvo que seamos muy puritanos, el resultado es como poco bastante bueno, teniendo en cuenta, y vuelvo a insistir, que el alineamiento del Polarie ha sido hecho a ojo, usando simplemente la mirilla. Esta es la prueba de que los valores que Vixen incluye en el manual como orientativos, son además, bastante fieles a la realidad. Como queríamos ver cual era el tiempo máximo real de exposición sin trazo, bajamos a los 330 segundos de exposición.

En la imagen inferior se reduce el efecto de la rotación y el trazo en las estrellas, con una leve pérdida de definición en el paisaje. Foto: Miguel Ángel Pérez Hernández. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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Foto: Ovidio garcía. Nos quedamos con este valor como el máximo recomendable para un formato APS-C, 18mm de focal, zona del ecuador y puesta en estación básica. Trataremos de comprobar cuánto podemos estirar este tiempo con una buena puesta en estación usando el buscador polar opcional. Como la noche no nos daba mucha tregua y cada vez teníamos menos claros, además de que la Luna al 91% nos iba ganando cada vez más terreno, decidimos dejar la prueba en astrofotografía para jugar un poco y testear el modo star-scape. Las condiciones de iluminación generadas por la Luna no eran nada malas para paisaje nocturno, así que comenzamos a probar este modo y ver cómo puede responder el Polarie en este aspecto. He de decir que los valores para esta focal y la zona del ecuador de fondo son bastante justos, de apenas 14-15 segundos, por lo que resulta un poco absurdo usar el Polarie para esto, ya que generalmente en un trípode estático para una focal de 18mm podemos hacer exposiciones de 20 segundos en la zona ecuatorial sin trazo.

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El resultado es que no hay trazos en la imagen después de 180 segundos Lo que hicimos fue adoptar el plan B: tomas largas e ir acortando los tiempos… Comenzamos con una exposición de 150 segundos y el resultado fue el esperado: mucho trazo en las estrellas y el paisaje movido. Con 90 segundos seguían apareciendo ambos desplazamientos. A 60 segundos tampoco había un resultado bueno, así que optamos por los 45 segundos donde, aunque aparece trazo, el paisaje queda decentemente plasmado y el trazo no es excesivo. El paisaje ha quedado bien plasmado y definido, sobretodo las retamas de primer plano, punto delicado si la cámara está en movimiento. Cada uno que juzgue a su manera tras haber visto estos resultados. En mi opinión, el Polarie puede ofrecer mucho juego, debido más que nada a su principal potencial: portabilidad y sencillez.

Pensando en su función principal, la astrofotografía de gran campo con DSLR y objetivos de focales cortas y medias, es una herramienta excelente y creo que los resultados de esta primera toma de contacto lo dejan claro. Nos anotamos en asuntos pendientes realizar un segundo test utilizando equipos más pesados, formatos de 35mm y focales más largas para terminar de comprobar que el Polarie es, sin duda, el compañero ideal de quien quiera inmortalizar el cielo desde parajes poco accesibles, simplemente con la mochila a la espalda y trípode en mano. Agradecimientos A mis amigos Ovidio García y Emilio Rivero, por sus consejos, sus imágenes y más que nada su compañía. A mi sobrino Josué Díaz por su compañía, sus ganas y su ilusión (creo que lo hemos atrapado en el lado oscuro definitivamente). Buenos cielos para todos. Miguel Ángel Pérez Hernández

ASTROFOTOGRAFÍA I RAÚL LÓPEZ RAMÍREZ

Nebulosa M42 Orión. HDR compuesto de 30 fotos de 300 segundos, 30 de 150 segundos, 30 de 60 segundos y 30 de 20 segundos, ISO 1600. Canon 60D adaptada a telescopio refractor de 102mm.

os aficionados a la fotografía y la astronomía consiguen plasmar toda la belleza de nuestros cielos con una calidad impensable hace unos pocos años y que solo estaba al alcance de de los observatorios profesionales. ¿Cómo un aficionado puede obtener unas fotos tan bellas del cielo que nos rodea? Antes de contestar esa pregunta, definamos qué es la astrofotografía. ¿Qué es la astrofotografía? La astrofotografía es la combinación de la fotografía y de la astronomía, es decir, consiste en fotografiar los objetos celestes que hay en el cielo, estrellas, planetas, nebulosas, galaxias, cometas, etc. Para ello, o bien utilizamos cámaras digitales compactas o DSLR, o cámaras CCD específicas para el registro de imágenes astronómicas. Alertar que la técnica astrofotográfica no es sencilla, más bien sea posiblemente una de las disciplinas fotográficas más complejas, pero también más bonitas y gratificantes. En cada fotografía, estamos viendo el pasado, ya que los objetos celestes están tan lejos que su luz tarda en llegarnos desde minutos, como en el caso del Sol, hasta miles de años, como en el caso de la mayoría de galaxias. Eso es lo fascinante de la astrofotografía, estamos registrando fotones de objetos que quizás en el presente ya han dejado de existir porque su luz se ha apagado. Antes de adentrarnos en la técnica, me gustaría comentar un detalle importante. La astrofotografía tiene la virtud de mostrarnos la belleza de un objeto, pero el defecto de hacernos creer que la imagen que vemos representada es la misma que podríamos ver si miramos a través de un telescopio. Pero esto no es así.

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Astrofotografía con DSLR y telescopio Nuestros ojos solo ven una parte pequeña del espectro electromagnético, a la que denominamos “Luz Visible”. Los objetos que observamos por el telescopio, sobre todo los más lejanos, debido al efecto

denominado de “Purkinje”, cuando un estímulo luminoso es muy débil, nuestros ojos no son capaces de distinguir los colores y se tiende a ver el objeto en blanco y negro, con poco detalle y con cierta borrosidad.

Las cámaras fotográficas, debido a que tenemos la opción de incrementar los tiempo de exposición son más sensibles que el ojo humano y llegan a captar el color, por ejemplo, de una nebulosa

como la M42 o la galaxia M31 de Andrómeda. Si utilizáramos otro tipo de cámaras que permitieran el uso específico de filtros especiales, podríamos aislar el color de cada elemento quí-

mico. Es decir, que podríamos ver en la foto, representado en diferentes colores, los elementos químicos más predominantes del objeto celeste fotografiado. Pero ese tema lo dejaremos para otro artículo.

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Representación de la Galaxia M31 tal y como la vemos cuando miramos por un telescopio. Compárese con la imagen de la izquierda.

Galaxia M31 de Andrómeda. HDR compuesto de 22 fotos de 50 segundos, 29 de 100 segundos, 32 de 200 segundos y 35 de 450 segundos. Canon 60D adaptada a telescopio refractor de 102mm. Haciendo un breve repaso histórico a la astrofotografía, la primera cámara que se utilizó para fotografiar los astros fue el daguerrotipo, construida por Louis Daguerre. Se requería tiempos de exposición exageradamente largos Se considera que la primera astrofotografía fue tomada por John Willian Draper en 1839. Usando un telescopio de 12 pulgadas, necesitó 20 minutos de exposición para fotografiar la Luna, cuando actualmente son necesarias pocas décimas de segundo. La astrofotografía con cámara réflex para aficionados se empezó a popularizar en los años 80. En el mercado se podían encontrar películas de carretes de alta sensibilidad como la 3M 1000 ASA, el Ektachrome 800/1600 Asa de Kodak y la Fuji 1600 ASA. En el año 2003 se popularizan las cámaras réflex digitales. Nace la Canon 300D con un sensor CMOS de 6,3 megapíxeles con control manual de la exposición,

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Aunque pueda parecer lo contrario, estamos usando pocos aumentos un amplio rango de sensibilidades y la posibilidad de disparar en formato RAW, muy importante para la astrofotografía como más adelante veremos. Se puede decir que con esta cámara el boom por la astrofotografía cobra otra dimensión. Por un lado una mayor sensibilidad, por lo que con el mismo tiempo de exposición captamos más luz que con una analógica. Podemos visualizar el resultado al momento, por lo que podemos corregir en caso que la foto no haya sido de nuestro agrado o haya salido defectuosa. También podemos realizar multi-exposiciones para minimizar el ruido (grano) en la imagen como veremos.

Además, evitamos que la humedad de las noches nos provoque desenfoque ya que en las analógicas se hinchaba la película desenfocando las estrellas. Y por último, obtenemos mayor rango dinámico. Para fotografiar a través de un telescopio hay varios métodos. Me centraré en el más popular que es la fotografía a Foco Primario, es decir, sustituimos el objetivo de la cámara por el sistema óptico del telescopio. Es como si a nuestra cámara en vez de roscarle un objetivo, la roscáramos un telescopio. Así aprovechamos las características ópticas del telescopio, optimizamos la captación de luz y nos beneficiamos de un poder de resolución mayor. Aunque pueda parecer lo contrario, estamos usando pocos aumentos. Sabemos que a más aumentos menos captación de luz y por tanto más tiempo de exposición, con el consiguiente aumento de errores de seguimiento del objeto que podría dar al traste con nuestra foto.

Representación de la Nebulosa M42 tal y como la vemos cuando miramos por un telescopio. Compárese con la imagen de la doble página anterior.. ASPECTOS A TENER EN CUENTA La climatología Es de suponer que para conseguir fotografiar un objeto celeste debemos tener unas determinadas condiciones atmosféricas. Nubosidad: queda claro que solo astrofotografiaremos en ausencia de nubes y de viento. Humedad: la cantidad de vapor de agua existente en el aire. Una humedad relativa elevada puede empañarnos los sistemas ópticos y estropear nuestras fotos. Oscuridad: A no ser que queramos fotografiar la Luna, deberemos astrofotogafiar en ausencia

de Luna y de la contaminación lumínica. Contaminación Lumínica: Es el efecto que producen las luces artificiales de nuestros pueblos o ciudades en el cielo. Es el gran enemigo que tiñe nuestros cielos de un color anaranjado y que impiden contemplar el cielo en todo su esplendor. Es muy importante acudir a lugares alejados de núcleos urbanos. Calima: es el polvo en suspensión, generalmente originario de África. Determinados vientos arrastran ese polvo hacia la Península y tiñen el cielo de un color blanquecino - amarillento. Seeing: distorsión que provoca la atmósfera que hace que veamos las estrellas titilar. Cuando el seeing es muy acusado afecta al enfoque de la imagen. Transparencia: la cantidad de luz de los objetos celestes que puede atravesar la atmósfera. Por tanto, en resumen antes de partir a realizar nuestra astrofoto debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 1- Mirar el calendario lunar para elegir aquellos días donde no haya Luna. 2- Mirar la previsión del tiempo. 3- Elegir la zona adecuada 4- Planificar la sesión. Es decir, qué queremos fotografiar, qué equipo necesitaremos y cuánto tiempo le dedicaremos. Para ello nos podemos ayudar de un planisferio digital gratuito como Cartes Du Ciel, donde establecemos las coordenadas del lugar de observación y podremos ver el cielo que habrá esa noche y sus objetos celestes. Además, podremos saber a qué hora aparecen en el cielo, a qué hora se ocultan y su tamaño aparente. Esto último nos permite saber qué campo ocupará nuestro objeto en el encuadre. 5- Es importante llevarse ropa de abrigo, comida y suficiente bebida.

¿QUÉ ELEMENTOS NECESITO PARA ASTROFOTOGRAFIAR?

Primera astrofotografía conocida, tomada por John Willian Draper en el año 1839.

Elección del telescopio En resumidas cuentas, hay tres tipos de telescopios según sus elementos y la distribución de su óptica: los refractores, los reflectores y los catadióptricos. Cada uno cuenta con sus ventajas y sus inconvenientes. Lo importante es que sean luminosos.

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ASTROFOTOGRAFÍA I RAÚL LÓPEZ RAMÍREZ

Las más habituales son las Canon 500D y 550D aunque la 1100 tiene muchos adeptos, ya que se puede encontrar por menos de 300 euros.

Comparación del mismo objeto astrofotografiado en distintas épocas. Arriba a la izquierda, 1883, primera astrofoto de M42 conocida. A la derecha, 1885, usando la técnica de multi-exposición. Abajo a la izquierda M42 con réflex analógica en los años 80 por José García García. A la derecha foto actual de M42 con cámara digital por Raúl López. Los parámetros ópticos de los telescopios se caracterizan por la distancia focal, que es la longitud focal del telescopio y la abertura, que es el diámetro del telescopio. Sabiendo estos dos datos podemos establecer la relación focal (f) que no es más que la distancia focal dividido por la abertura. En astrofotografía las relaciones focales más usadas van de f/4 (muy luminoso) a f/10. Yo utilizo un telescopio refractor de distancia focal de 816mm. y diámetro de 102mm. Por tanto, su relación focal es f/8. Como me interesa que sea más luminoso, es decir que su f sea más pequeña, tengo adaptado un reductor de campo, es decir, una especie de lente que hace que el telescopio sea más luminoso y consigue bajar esa relación focal a f/6. Recomiendo para los que se quieran aficionar a la astrofotografía adquirir un refractor de cierta calidad, como el Sky-Watcher ED80 PRO, es un f/7.5 y su precio está sobre los 600 euros. Además, es muy manejable, puesto que su tamaño es pequeño.

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Mi cámara Canon 60D adaptada al telescopio. Elección de la montura La montura es uno de los elementos más importantes para la astrofotografía. Encima de ella irá nuestro telescopio. La montura tiene

que estar motorizada. Sabemos que la tierra gira sobre su eje y que por tanto las estrellas no están fijas en la misma posición sino que ,debido a la rotación de la tierra, las vemos moverse. Sabemos que para realizar una astrofoto usaremos tiempos de exposición prolongados y eso significa que tenemos que tener un motor que mueva el telescopio a la misma velocidad aparente que la rotación de la tierra y en la misma dirección que el movimiento aparente de las estrellas. Por tanto, a la montura, a esa construcción robusta motorizada, le vamos a pedir que sea muy precisa. Las monturas más usadas por los aficionados que se van al campo a astrofotografiar son las denominadas ecuatoriales alemanas y entre ellas la más popular es la NEQ6, que ronda los 1200 euros. Elección de la cámara Aquí Canon gana por goleada. Posiblemente el 90% de los astrofotógrafos con DSLR utilizan Canon. La verdad es que cualquier modelo DSLR a partir de la 1100 será una excelente compañera.

Modificación de la cámara Aunque no es indispensable, sí que es recomendable modificar nuestra cámara para optimizarla en su uso astrofotográfico. Estas son las dos modificaciones que suelen realizar: Retirada del filtro IR: Las réflex digitales incorporan un filtro de bloqueo de infrarrojo. Muchas nebulosas emiten en las longitudes de onda del hidrógeno alfa. Al retirarles el filtro conseguimos que se vuelvan sensibles al hidrógeno alfa y la verdad es que la diferencia se nota mucho. Refrigeración de la cámara: Cuando el sensor se calienta debido a las largas exposiciones, aumenta el nivel de ruido (grano) en las imágenes. Enfriando el sensor de la cámara disminuimos el ruido. Actualmente hay casas de astronomía que te modifican las cámaras. También en los foros de astronomía hay usuarios muy hábiles que te ofrecen dichas modificaciones. Filtro anticontaminación lumínica. No es una modificación, más bien un añadido. Con este filtro evitamos la luz del espectro correspondientes al sodio y al mercurio de las farolas que iluminan nuestras ciudades. En lugares polucionados es de uso obligatorio. Estación de energía Todo nuestro equipo va a necesitar mucho consumo de energía y con las simples baterías no basta. Así que es importante hacerse con una buena batería, como mínimo de 80 amperios. Yo poseo una batería náutica de 90 amperios que introduje en una caja de herramientas que cableé con tomas de mechero hembra de 12v. A ella conecto la montura, las cámaras, el portátil y todos aquellos aparatos que necesiten energía. Portátil Todo nuestro equipo estará conectado a nuestro portátil. Es decir, que manejaremos la cámara y la montura a través del ordenador ya que buscamos la máxima precisión y comodidad posible por las largas horas que estaremos en faena. En

nuestro ordenador debemos tener instalado un planisferio como el Cartes du Ciel. Un controlador de disparo la cámara como por ejemplo BackyardEos. Un software de autoguiado que corrija los errores de seguimiento de la montura como el PHD Guiding. En definitiva todo aquello que nos permita automatizar al máximo la toma de las fotos.

Telescopio usado por mi, refractor Takahashi TSA 102mm f/8.

Montura ecuatorial Takahashi EM200.

Cámara usada por mí. Canon 60D refrigerada, modificada sin filtro IR y añadido filtro Idas LPS anti contaminación lumínica.

Sistema de autoguiado Ninguna montura tiene los motores perfectos. Así que el seguimiento que hace del objeto celeste tendrá pequeñas desviaciones. Con un sistema de autoguiado conseguimos corregir los pequeños errores de seguimiento de nuestra montura y de esa manera evitar que las largas exposiciones salgan las estrellas y los objetos movidos. Un sistema de autoguiado consta de un mini telescopio encima del principal y al que se le adapta una mini cámara ccd o webcam. Todo ello conectado a nuestro portátil. De manera que con un programa especial, por ejemplo PHDGuiding, vemos en pantalla algunas estrellas que graba la mini cámara. El software lo que hace es fijarse en una de las estrellas y cuando detecta que se va a producir un movimiento erróneo en nuestra montura, da inmediatamente una orden a la montura para que corrija la posición. Estos micro movimientos de corrección son tan pequeños que no afectan al objeto que estamos fotografiando.

MONTAJE DEL EQUIPO

Estación de energía compuesta por una batería náutica de 90 amperios y sus correspondientes conexiones hembra.

Sistema de autoguiado. Obsérvese como encima del telescopio hay un mini telescopio conectado a una mini cámara CCD.

¿Cómo adaptamos nuestra cámara al telescopio? Necesitaremos una serie de adaptadores que dependerán del telescopio. Comúnmente venden un adaptador denominado T2 y que sirve para la mayoría de telescopios. Para mi refractor en concreto necesito varias piezas para conseguir el enganche. Nivelado del trípode Lo primero que tenemos que hacer es orientar el trípode que sustenta la montura hacia el polo norte celeste. A continuación lo nivelaremos. Luego montamos la montura encima del trípode y ajustamos el eje de declinación de la misma conforme a nuestra latitud. Por último realizaremos la alineación polar.

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ASTROFOTOGRAFÍA I RAÚL LÓPEZ RAMÍREZ

Alineación polar Como ya hemos comentado, cuando observamos a través del telescopio vemos que la imagen se va moviendo si nuestra montura no está motorizada. Esto es debido al movimiento de rotación de la Tierra. Para corregir este movimiento mientras dura el tiempo de exposición de la foto necesitamos que la montura que aguanta el telescopio esté motorizada y alineada paralela al eje de rotación de la Tierra. Para realizar esta alineación con el eje de rotación de la Tierra, las monturas tienen un pequeño introscopio conocido comúnmente como buscador de la polar. Mirando por él, tenemos que ubicar en una posición determinada, según fecha y hora, la estrella Polar. Contrapesado Una vez alineada la montura, montamos todo nuestro equipo. Las monturas tiene dos motores, uno para el eje de declinación y otro para el eje denominado Ascensión Recta (AR). Para que los motores vayan suaves, debemos contrapesar nuestro equipo, es decir equilibrar los pesos. De manera que cuando el eje AR de la montura esté paralelo al suelo, el telescopio con todos sus añadidos se mantenga en equilibrio. Alineado Nuestra montura es capaz de llevarnos a cualquier parte del cielo que le indiquemos, bien usando el mando o bien con el ordenador. Si quiero fotografiar la galaxia M31, la montura tiene que ser capaz de mover todo el sistema y centrarme la galaxia en la mira del telescopio o la cámara. Este acto tan sumamente simple de entender es más complejo de llevar a la práctica puesto que pocas veces la montura nos centrará el objeto a la primera. Esto lo solucionamos a través de un proceso sencillo donde ayudamos a la montura a centrar el objeto, cogiendo como referencia dos o tres estrellas. No explicaré el proceso para no alargarnos y porque cada marca tiene su técnica, pero es relativamente sencillo. Una vez logramos que la montura centre los objetos, es muy fácil ordenarle que nos lleve a cualquier parte del cielo que le indiquemos.

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FOTÓGRAFO NOCTURNO

Lo que está adaptado a la cámara no es un objetivo, son adaptadores que nos permiten roscar la cámara al telescopio. He añadido un reductor de focal y un rotador de campo para poder girar la cámara hasta 360º.

El buscador de la Polar es un pequeño monocular donde pegaremos el ojo y situaremos la estrella Polar.

Enfoque Un mal enfoque hace que las estrellas salgan como pelotas y con poca intensidad. Si deseamos la máxima perfección podemos comprar un enfocador electrónico, que es un pequeño motor añadido a la rueda de enfoque del telescopio y que por medio de un software calcula cuando y cuanto debe enfocar. Una de las maneras más efectivas y sencillas para enfocar, y que es el método que yo utilizo, es utilizar una máscara de Batinhov, que es un recorte circular de cartón o plástico con un tramado determinado y que se coloca en la boca del telescopio. Primero buscamos una estrella luminosa y acoplamos la máscara a la boca del telescopio. A continuación fotografiamos o grabamos una estrella luminosa. Veremos unos picos por la difracción de la luz. Moviendo la rueda de enfoque podemos conseguir que uno de los tres picos esté justamente en medio, eso significará que el enfoque estará perfecto.

COMO FOTOGRAFIAR

Utilizamos unas pesas (parte derecha de la imagen) para equilibrar todo el montaje.

Búsqueda del objeto a fotografiar Una vez con el enfoque correcto, ya podemos indicarle a la montura que nos lleve al objeto que queremos fotografiar. O bien usamos el mando de control o usamos nuestro ordenador, si es que tenemos la montura conectada al mismo.

ASTROFOTOGRAFÍA I RAÚL LÓPEZ RAMÍREZ

La montura se moverá automáticamente y centrará el objeto en el centro de la cámara. Haremos una foto para comprobarlo. Autoguiado Una vez tenemos centrado el objeto a fotografiar, tal y como hemos comentado en párrafos anteriores, necesitamos autoguiar para corregir las imperfecciones de seguimiento de los motores, ya que al estar muchos minutos con el obturador de nuestra cámara abierto cualquier micro movimiento erróneo dará al traste con nuestra astrofoto. Para ello vamos a utilizar el mini telescopio guía con su cámara CCD adaptada y conectado al ordenador. Comúnmente se utiliza el software PHDGuiding. Una vez seleccionada una estrella que veamos en la pantalla, el software corregirá la posición del telescopio centrando la estrella guía en una posición fija de la imagen. Fotografiar Ya tenemos todo listo para empezar a fotografiar. Como los tiempos de exposición son elevados y el número de tomas también, tengo la cámara conectada al portátil y con un software como el BackyardEos controlo los parámetros de la cámara. Normalmente, dependiendo de la calidad de nuestro cielo y el objeto a fotografiar, vamos a usar un ISO de 800 o 1600 y un tiempo de exposición de entre 300 y 600 segundos. Y, muy importante, usaremos RAW, ya que queremos la máxima calidad posible para que después en el procesado podamos extraer toda la información “oculta” que ha captado el sensor. Las imágenes digitales tienen ruido (grano) y este ruido aumenta con la sensibilidad y el tiempo de exposición. Si hiciésemos una única toma el ruido sería demencial. Es por ello que necesitamos una media de entre 20 y 30 tomas (mientras más mejor) y luego combinar estas imágenes con un programa informático adecuado, por ejemplo Deepskystacker, que nos ayude a reducir el ruido. Esto es así porque el ruido no siempre se comporta de la misma manera. Este es aleatorio, así que cada foto que tomemos tendrá una distribución del ruido diferente.

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El equipo montado en el lugar.

Software de control de la cámara BackyardEos. Programas como el antes mencionado, con un sofisticado procesamiento de cálculo, son capaces de hacer una media del ruido y eliminarlo en gran medida.

VENCIENDO AL RUIDO Uno de los grandes enemigos de los astrofotógrafos es el ruido (grano) de la imagen. Para evitarlo, tenemos que seguir una serie de procedimientos que pasamos a explicar.

Arriba, una sola toma de la Galaxia M51. Abajo, 20 tomas apiladas. Nótese la diferencia en el ruido.

Tomas dark Una vez hemos acabado de realizar nuestras 20 o 30 tomas, deberemos realizar lo que denominamos tomas dark o tomas oscuras. Hay un tipo de ruido en la imagen que se genera debido al calentamiento del sensor. Este ruido térmico está relacionado con el tiempo de exposición y la temperatura ambiente. A mayor tiempo de exposición y mayor temperatura ambiente, más ruido se genera en la imagen. Este tipo de ruido genera como unos píxeles iluminados parecidos a pequeñas estrellas de diferentes colores. Para evitar el ruido térmico. Tenemos que hacer el mismo número de fotos (mínimo la mitad) a la mis-

Cartes Du Ciel es un software gratuito que nos permite sincronizar la montura con el planisferio. Así seleccionamos el objeto y el software da la orden a la montura para que lo busque en el cielo. ma ISO y temperatura que las que hemos realizado a nuestro objeto, pero con la tapa puesta. Es decir ,que realmente estaremos fotografiando la oscuridad. Tomas bias Es el ruido que es ocasionado por la electrónica de la cámara. El patrón generado es como una especia de múltiples bandas o líneas paralelas.

Para evitar el ruido de lectura, tenemos que hacer unas 50 fotos con la tapa puesta, con la misma ISO y la máxima velocidad de obturación. Tomas flats Estas tomas las realizamos para evitar el viñeteo (bordes oscuros en la imagen) y que es debido a la geometría de los sistemas ópticos. También nos servirán para eliminar las manchas del sensor.

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ASTROFOTOGRAFÍA I RAÚL LÓPEZ RAMÍREZ

Imagen de la Nebulosa Cabeza de Caballo procesada con Pixinsight. Son 46 fotos de 360 segundos, ISO 1600, con Canon 60D refrigerada + Takahashi 102 con reductor de focal. Para ello tenemos que usar una lámina iluminada uniformemente (se puede construir por uno mismo o comprar en tiendas de astronomía) que pondremos en la boca del telescopio a modo de tapa. Haremos unas 50 fotos con exposición automática con el dial puesto en AV. Utilizaremos los mismos elementos ópticos y la misma configuración que usamos en la toma de las astrofotos. Es por ello que es recomendable hacer estas tomas in situ, una vez hemos acabado de fotografiar nuestro objeto celeste.

ALINEADO, CALIBRADO Y APILADO

Nebulosa Trífida (arriba) y de la Laguna (abajo) Son 40 tomas de 300 segundos, ISO 1600, con Canon 60D refrigerada a -13º C y telescopio Takahashi 102 con reductor a f/6. 156

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Ahora que tenemos nuestras tomas del objeto, los darks, bias y flats, usaremos el programa DeepSkyStacker para que alinee, calibre y apile las imágenes y así lograr obtener una imagen máster de buena calidad para posteriormente procesarla y extraer la máxima información.

La misma imagen de arriba, pero en este caso sin procesar. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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ASTROFOTOGRAFÍA I RAÚL LÓPEZ RAMÍREZ

NGC 6726. Fueron 30 tomas de 500 segundos, ISO 1600, Canon 60D + telescopio refractor 102mm. Alineado: es posible que las fotos que hemos hecho no coincidan exactamente en el mismo encuadre. Aunque las variaciones pueden ser de pocos píxeles, esta coincidencia debe ser total. Así que el software se encarga de alinear las imágenes. Calibrado: sustracción del ruido térmico y de lectura. Para ello el software utilizará la información aportada por los darks y los bias. Apilado: el software, con toda la información, utilizará un proceso de cálculo sofisticado por el que disminuiremos el ruido. Así, obtendremos una imagen bien limpia de ruido y sin viñeteo.

PROCESADO DE LA IMAGEN Ahora es cuando entramos en otra dimensión. La foto que tenemos como resultado del proceso anterior está sin procesar. Los da-

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FOTÓGRAFO NOCTURNO

El resultado merece la pena por todas las horas dedicadas a la astrofoto tos son lineales. Tenemos un archivo RAW o TIFF en bruto a partir del cual, por medio de unos procesos de edición fotográfica, lograremos conseguir una imagen espectacular. Al igual que para fotografía convencional el máximo exponente de software de retoque es el Photoshop, para astronomía es el Pixinsight. Para explicar cómo se procesa una imagen necesitaríamos varios artículos de esta extensión. Solo para que nos hagamos una idea, mencionaré los procesos básicos más característicos que requiere una imagen; reencuadre

o recorte de la imagen, eliminación de gradientes, calibrado del color, eliminación de ruido, estirado del histograma, saturación de color, contraste, extracción de detalles de pequeñas, intermedias y grandes escalas, enfoque, etcétera. Espero que no se hayan asustado por la dificultad que comportan este tipo de fotografías, el resultado final bien merece la pena por todas las horas dedicadas para conseguir una bonita astrofoto. Pueden contactar conmigo a través de Facebook: www.facebook.com/esmuysimple75 y ver mis videotutoriales de astrofotografía en: www.youtube.com/ user/esmuysimple. Raúl López Ramírez

Nebulosa Norteamericana o NGC 7000. Realizada con telescopio refractor de 102mm y Canon 60D. Son 30 tomas de 500 segundos a ISO 1600.

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MAKING OF I LIGHT BROTHERS LIGHTPAINTEAM

Nikon D7100, 14mm, f/22, 176 segundos, ISO 100, WB 5000K.

Doctor Fire 160

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no de los elementos que más nos gusta usar en light painting es el fuego real. Un día vimos una foto de Namor Pastor titulada “Hefesto”, en la cual mezclaba fuego real con una iluminación con linternas muy espectacular. En ese momento supimos que era lo que

queríamos conseguir y que podía dar mucho juego. Entonces, empezamos a darle vueltas a la cabeza y a probar distintos tipos de antorchas y cuerdas. La dificultad estaba en no quemar el fuego sin tener que recurrir a un diafragma cerrado, que dificulta la iluminación. Conseguimos hacer una antorcha con la que trazar

líneas sin quemar incluso a f/2.8 como podéis ver en nuestras fotos “Fire passion” o “Alchemist fire” pero la textura no era del todo definida. Un día, comentando todo, esto Namor Pastor nos confesó su truco, que hace que este tipo de fotos sean más sencillas de ejecutar y con una textura muy impactante en el fuego. Esta foto es un claro ejemplo de esta técnica en la que mezclamos fuego con linternas y tape. Combinación imposible sin la técnica de Namor. F/22 e ISO 100 es una configuración perfecta para tener textura en el fuego pero no para la iluminación, por lo que utilizamos un objetivo con diafragma manual (Samyang 14mm) y el truco de Namor, que consiste en cambiar la apertura durante la toma. Dicho esto, solo nos queda explicaros como hacemos las antorchas y la ejecución de la foto. Las antorchas son básicamente una bola de algodón impregnado en vaselina para que el fuego sea más tenue y duren más. En el interior de esta bola metemos sal, esto genera una reacción química que absorbe el calor al interior de la bola. Así podremos pasarla cerca de la piel sin quemarnos. Esta bola la amarramos en una varilla con garras en un extremo, pero podéis usar un palo o cualquier cosa. Debemos dejar claro que este tipo de fotos siempre tenemos que hacerlas con precaución y seguridad. Elegiremos una localización segura y siempre tendremos a mano una manta para apagar la antorcha y un extintor para usar en caso de que sea necesario. Con todo esto preparado, empezamos. Lo primero fue la antorcha para trazar las líneas a f/22. Acto seguido, bajamos a f/8 en el anillo del objetivo y procedemos a iluminar. Trustfire Z6 para el contraluz, LedLenser P7 para el modelo en cenital y terminamos con tape blanco. Gracias a Namor Pastor por enseñarnos esta técnica, a Rolando por sus increíbles trajes y su paciencia y a Javier por su ayuda y compañía.

Light Brothers Lightpainteam

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MAKING OF I CARLES CALERO

Canon 5D Mark III, 17mm, f/6.3, 58 segundos, ISO 160, WB 2800K, iluminación selectiva con linterna cálida e iluminación de la escena con linterna RGB con color violeta. Fotografía y light painting: Carles Calero. Maquillaje y bodypaint: Joana Bastos. Modelo: Marina Conde. Asistentes de producción: Marta Baliarda, Alfredo Miranda Barbosa. Peluquería: Marta Prats y Peluquería Lalemana.

n una fotografía nocturna de retrato hay varios factores importantes que hay que tener en cuenta... Modelos: contar con una buena modelo es básico, ya que debe mantenerse quieta sin moverse varios minutos, y esto en repetidas ocasiones hasta conseguir la toma deseada después de varias pruebas. Una buena comunicación y buen feeling con él/ella será de vital importancia. Su presencia, la capacidad que tenga para expresar y transmitir con sus gestos, su mirada y su gestualidad son valores importantísimos a la hora de elegir con qué personas trabajaremos, ya que son quienes van a dar la cara delante de la cámara y a quien vamos a inmortalizar en la toma. Maquillaje y estilismo: es casi tan importante como el primer punto. Si algo distingue una buena foto de una foto regular van a ser los detalles de calidad en cuanto al maquillaje y estilismo. Es esa variable la que va a dar credibilidad a la escena y un valor añadido, ya que nos va a ayudar a profundizar en la imagen. En el apartado de estilismo nos puede ayudar el hecho de poder contar con modelos que frecuenten los grupos de animación o recreación (Manga, Medievales, Dark, etc) y que, por tanto, ellos mismos nos facilitaran el vestuario. Localización: este va a ser un punto importante, ya que nos va a proporcionar un entorno que va a dar el contexto a la fotografía. Aunque a veces puede justamente llamar nuestra atención el hecho de que el personaje esté totalmente descontextualizado. Iluminación: en mi caso me gusta hacer iluminaciones sencillas, apli-

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Beauty Dolly

cando la máxima de que “menos es más”. Un exceso de efectos de iluminación va a ser perjudicial para el resultado final, llegando a crear una escena demasiado barroca que nos distraiga del motivo principal de la escena, es decir, el personaje. Efectos de luz sutiles y pertinentes nos ayudarán a obtener una imagen limpia. A partir de estos parámetros, trabajar en equipo rodeado de bue-

nos profesionales nos va a permitir crear imágenes totalmente diferentes y llamativas. Es importante pensar que todos los miembros del equipo son importantes, y no creer que por el hecho de ser los fotógrafos e iluminadores tenemos un papel principal. Si pensamos de esta manera, aparte de conseguir buenas fotografías, conseguiremos que todo el equipo disfrute de la sesión. Ade-

más, esto nos servirá para poder repetir sesiones con estas personas tan valiosas, lo cual es importante ya que los buenos profesionales no abundan. Os animo a que profundicéis en la disciplina del retrato nocturno.

Carles Calero

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MAKING OF I ENRIQUE E. DOMÍNGUEZ

Canon EOS 550D, 11mm, f/5.6, 113 segundos, ISO 200, WB 3200K, linterna Mini Maglite, flash con gel rojo.

Ven a jugar conmigo P

ara empezar y antes de nada, debería decir que esta fotografía corresponde a mi primer intento de crear una escena light painting. De dicha sesión salieron unas pocas imágenes que me parecieron válidas, pero de ellas esta es, quizás, mi favorita. Aquella fue una noche de mucho aprendizaje, además de muy divertida. Las horas parecen pasar volando cuando uno hace estas cosas y más aun si la compañía es tan agradable y entusiasta como lo fue en esta ocasión. Tuve la suerte de contar con Isabel y Javier como modelos, aunque en esta foto en concreto Javier no aparece, sino que hizo de ayudante de iluminación disparando el flash filtrado con gel rojo a lo largo del pasillo. De ambos me sorprendió mucho su capacidad de permanecer completamente inmóviles a lo largo del tiempo que llevó cada exposición. De hecho, creo que los dos podrían dedicarse a practicar apnea, dada su enorme capacidad para aguantar la respiración... Bromas aparte, quiero destacar el gran trabajo que hicieron, las ideas que aportaron durante la sesión, el buen ambiente reinante y las risas, algo que hizo de aquella una noche para recordar con una sonrisa. A mi lado, trípode con trípode como suele ser habitual, mi gran

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amigo de toda la vida y compañero de aventuras fotográficas Maico Delgado, con quien comparto la mayor parte de salidas fotográficas desde que ambos nos iniciamos en este mundillo. El lugar escogido para la sesión fue el Hotel Neptuno, una gran edificación abandonada y en un estado de absoluta decadencia, pese a haber cesado su actividad hace tan solo ocho años. El que en su momento fuera emblema de la época dorada del turismo de la costa lagunera, en Tenerife, es hoy un lugar que constituye un serio problema para vecinos y autoridades de la zona por la cantidad de suciedad que acumula, el evidente daño que su estado causa al paisaje o por los diversos incendios que allí han tenido lugar. Importante comentar, además, que entrar al hotel constituye un serio peligro para la integridad, por lo que no es recomendable en absoluto adentrarse demasiado en el edificio y mucho menos ir más arriba de su primera planta. El muñeco es de Isabel, formó parte del atrezzo de un disfraz que se hizo para carnavales y ya estaba “tuneado” con ese diabólico aspecto. Cristobal, que así bautizó Isabel a la criatura, nos vino de perillas para la escena. El hacha lo aportó Javier, sacado directamente de entre las herramientas del cuarto de aperos de su finca. Un poco de

témpera roja nos sirvió para dar ese pequeño toque sangriento a la composición. Los periodicos que hay en el suelo estaban allí tal cual se pueden ver en la imagen, y sí... estaban abiertos precisamente por la página de las esquelas. Vamos, que ni hecho adrede. En cuanto a la iluminación, se utilizó una linterna Mini Maglite cálida con la que se dio luz a Isabel, sus elementos de atrezzo, suelo y paredes, y un flash con gel rojo que fue disparado seis veces desde tres lugares diferentes del pasillo por delante de la modelo. Isabel, el muñeco y el hacha fueron iluminados desde dentro del encuadre tapando el cabezal del la linterna con una mano para que no apareciera en la foto y limitando además la cantidad de luz tapando con el pulgar el fronal de la Mini Maglite para intentar pintar con precisión. Esta iluminación se hizo desde muy cerca, a apenas unos centímetros y en poco tiempo. Suelo y paredes se iluminaron desde un lado de las cámaras durante algo más de tiempo, al estar más lejos. Al terminar esta iluminación se dieron los toques de flash rojo para completar el aspecto siniestro de la foto.

Enrique E. Domínguez

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MAKING OF I CRISTINA GARCÍA CELEIRO

Canon EOS 6D, 16mm, f/4, 30 segundos, ISO 2000, WB 5200K, linterna fría para el exterior y linterna cálida para el interior,

elégrafo óptico nº 17, en Olmedilla de Alarcón, Cuenca. Para esta ocasión nos reunimos unos cuantos amigos noctámbulos: Tomás, César, Darío, Luis Javier, Luis Ricardo y yo. En esta toma teníamos mucha contaminación

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lumínica de los pueblos cercanos, por lo que era mejor aliarse con ella y utilizar un balance de blancos más cálido para darle más fuerza. Lo subimos a 5200K, por lo que el exterior había que iluminarlo con linterna fría para compensar el balance cálido y que no pareciera el infierno.

Normalmente me gusta utilizar aperturas de f/4-f/5.6, porque el enfoque es mejor en toda la foto, sobre todo en las esquinas. En este caso, y dado que no tenía ningún primer plano cercano, no hice uso de la hiperfocal. Me limité a enfocar al telégrafo, que se encon-

El mensaje

traba a unos 25 metros, con lo que me garantizaba que la zona de suelo del encuadre y todo el horizonte quedaría enfocado. Para evitar las trazas de estrellas casi siempre exponemos un máximo de 30 segundos. Muy pocas veces aumentamos ese tiempo. Subimos el ISO a 2000, ya que necesitábamos mucha sensibilidad para iluminar mucho en poco tiempo, y así sacaríamos más estrellas. Yo me metí dentro del telégrafo para ver si se podía llegar arriba e iluminar todas las ventanas. Dos tramos de escaleras en buen estado me llevaban hasta el segundo piso para poder sacar luz por todos los huecos. En el interior utilizaría la linterna cálida, para que contrastara con la luz fría de la fachada. Para darle volumen y crear sombras en la textura de la fachada había que iluminar desde el lateral. Siempre que se pueda, lo ideal es hacerlo perpendicular a la cámara, nunca frontal desde el plano de la misma, para que la luz no quede plana y sin textura. Tomás iluminaría con linterna fría la fachada principal y el suelo, colocándose a la derecha y fuera del encuadre. Luis Javier se encargaría de la fachada izquierda, pero tendría que iluminar menos tiempo que en la parte derecha, para que quedara más oscura y no perder la tridimensionalidad del telégrafo. Lo primero que hice fue iluminar la puerta, y después dirigir el haz de luz hacia fuera y al suelo para que llegara hasta el final derecho del encuadre. Luego subí las escaleras iluminando todas las ventanas. Tuve que ajustar un par de veces el tiempo porque al principio di demasiada luz y salían quemadas, sobre todo la ventana izquierda superior. Nos llevó unas cuantas tomas conseguirla a nuestro gusto.

Cristina García Celeiro

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MAKING OF I ERIC MARSINYACH

ola amigos, soy Eric Marsinyach, aficionado a la fotografía nocturna y actualmente disfrutando a tope de la técnica del light painting. Muchos me conocéis con el nombre artístico de Solofotografo. Actualmente tengo una web dedicada exclusivamente a la fotografía nocturna de larga exposición y light painting. Hoy, para los lectores de la revista, os quiero contar como preparo y realizado una de mis sesiones personales paso a paso para transmitiros al máximo los detalles.

Canon 5D Mark II, 14 mm, f/ 7.1, 115 segundos, WB 3800K, hilo luminoso azul, hilo luminoso blanco, mini linternas led color, neón flexible RGB, linterna led plana fría.

Preparar la sesión Normalmente realizo sesiones de TFP (sesiones de intercambio, dónde modelos posan a cambio de las fotografías de la sesión) a las que siempre voy con los deberes hechos o, al menos, las ideas muy claras, ya que los imprevistos pueden aparecer y tienes que tener alternativas. A tener en cuenta Como os podéis imaginar y la mayoría de vosotros ya sabéis, estamos hablando de fotografías que se realizan completamente a oscuras, ¿verdad? Lo que os voy a comentar a continuación tendríamos que tenerlo en cuenta cuando realizamos sesiones a modelos, tienes que tenerlo todo muy bien pensado para no alargar mucho el tiempo de exposicion ya que tenemos la dificultad del movimiento. Para sacar el máximo partido a un modelo en la fotografía nocturna tienes que intentar realizar la fotografía con los mínimos intentos posibles y no estancarte en una sola exposición, es aconsejable seguir con la siguiente fotografía de la serie o del proyecto que habías pensado. Observar Hay que observar en qué situación estamos en el momento. Por ejemplo, en la fotografía de Juanky Tattoo, estamos hablando que estamos realizando una fotografía en el interior de un local, con todos los lujos, luz, agua, ambiente… Esto nos crea una tranquilidad sobre el modelo y la única dificultad, por decir algo, es no repetir mucho la misma exposición. En cambio, si la sesión fuera en exterior y en invierno, hubiéramos tenido que tener en cuenta también el frío que pasaría el modelo al estar parado y la prioridad sería reducir el

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Juanky Tattoo máximo de exposiciones y ser más efectivos todavía. Puesta en marcha Cuando llega el momento y estamos todos en el lugar de encuentro, empiezo explicando unas pinceladas en que consiste el light painting, que dificultades hay y posibles consecuencias… Seguidamente, explico cómo vamos a realizar la

fotografía y sé que de esta manera pueden hacerse una pequeña idea. En ese momento considero que ya están preparados para ver la magia del light painting. Pruebas Antes de empezar la sesión es fundamental probar las herramientas que voy a utilizar y de esta manera evitamos imprevistos en medio de la

sesión. Una vez comprobado todo, realizo un par de pruebas de luz y tiempos. Estos son pasos importantes antes de entrar en acción. ¡Acción! La fotografía de Juanky Tattoo la inicié con hilo luminoso blanco encendido entre 20 y 25 segundos interpretando tinta lumínica. A continuación, paro el hilo blanco y

conecto el hilo luminoso azul, que tengo preparado detrás del modelo, realizando pequeños movimientos lentos sin orden para crear el aura del tatuador entre 10 y 15 segundos. Ahora solo me falta iluminar a Juanky y darle unas pinceladas de luz al sofá con linterna fría, todo en una posición entre cenital y contrapicada y con mucho cuidado al trabajar los detallitos de la calavera

con mini linternas de color. Una vez iluminado todo solo me quedaba encender el neón flexible RGB que tengo colocado debajo el sofá con el mando a distancia unos 10 segundos. Wualaaa, fácil ¿eh?

Eric Marsinyach

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MAKING OF I JOSÉ ANTONIO HERVÁS

Canon 6D, Canon 16-35 f/2.8 II; Canon 5D Mark III, Canon 70-200mm f/2.8. Para la Luna usé dos exposiciones: Luna blanca:1/125 segundos, f/8, ISO 100; Luna eclipsada: 1/30 segundos, f/2.8 ISO 1600. Para el paisaje: 30 segundos, f/2.8, ISO 3200.

The eclipse storm F

ue una foto que tenía en la cabeza, ya que no quería hacer la típica foto de solo la Luna en gran tamaño eclipsada. Preparé la planificación con Photopills para saber la dirección correcta de la Luna conforme se iba eclipsando. El sitio ya lo tenia escogido, ya que es uno de los puntos mas famosos de Ibiza, un mirador con vistas al islote de Es Vedra. Una vez en el lugar, sobre la 1:30

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am, empecé preparar mis dos cámaras buscando la composición y sobre las 2:30 am empecé a fotografiar la Luna como si de un timelapse se tratara, con un intervalo entre fotos de tres minutos. Expuse sobre la luna a una velocidad alta para captar textura, como es normal todo lo demás saldría subexpuesto. Con mi otra cámara y con un gran angular hice lo mismo encuadrando el paisaje, pero con mas tiempo de exposición, y tuve la suerte de que

apareció una tormenta eléctrica en el horizonte. Una vez en casa escogí 18 fotografías de mas de 200 que hice de la Luna. Del paisaje de Es Vedra, de 36 escogí solo una como fondo y las fusioné con Photoshop para crear todo el recorrido del eclipse lunar.

José Antonio Hervás

FOTÓGRAFO NOCTURNO

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MAKING OF I JUAN EZQUERRO

Canon EOS 600D, 8mm, f/5.6, 261 segundos, ISO 100, WB 4000K.

levaba una hora dando vueltas en la cama cuando se me ocurrió esta foto. Me levante con la idea de probar solo el encuadre. Craso error, esta es la historia de las siguientes cuatro horas... Estoy sólo, así que necesito encontrar una postura que se vea coherente sobre la cama y que me permita iluminarme correctamente. Para evitar que salgan partes del cuerpo que no deseo me pongo guante, chaqueta y pasamontañas negros. Usaré una linterna cálida y un hilo luminoso para hacer el efecto de humo, uno naranja se integra mejor con el tono cálido de la linterna. Tomo posición sobre la cama y apagó las luces. Comienza la acción... Empiezo iluminando con la linterna en la cintura, primero la pierna levantada, después el espacio entre las piernas y finalmente la segunda pierna desde el pie hasta la cintura. Esto me permite esconder la linterna de la cámara para poder apagarla. Lo difícil es hacer todo esto en un movimiento continuo para evitar quemados, a la vez que mantenemos el ángulo correcto en la linterna respecto a la cámara, además. Como tampoco debo mover las piernas mientras las ilumino, me veo limitado a la hora de poner la linterna en una posicion correcta y que esta no interfiera con la camara. Para resolver esto uso un pequeño trozo de cartulina negra que me facilita la labor de ocultar la linterna. Fuera de encuadre y con mucho cuidado de no contaminar la escena regulo el ancho del haz de la linterna al tamaño del lateral de la cama. Me meto bajo la cama y empiezo a iluminar el lateral con las manos, lo hago en dos partes iluminado desde la esquina hasta el centro de la cama poniendo la mano izquierda en la posición que quiero y después cambio la mano de sitio e ilumino desde el centro hasta la esquina contraria. La dificultad esta en que el movimiento en cada sección no es continuo de lado a lado, sino que empieza rápido y se va haciendo más lento

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FOTÓGRAFO NOCTURNO

a medida que nos alejemos de la cámara. Además, para enfatizar el dramatismo en las manos hago una pequeña pausa al pasar por ellas. Finalmente uso el hilo luminoso para hacer el efecto de humo. Repito hasta dar con un resultado satisfactorio. A las 4 de la mañana se me rompió el hilo luminoso y no pude repetir una vez más para arreglar un par de detalles que hubiera

preferido hacer de otra forma. Como anécdota, contaros que tengo un gato negro, por lo que no sale en la foto si se lleva un linternazo por accidente, pero sí proyecta sombra...

Juan Ezquerro

Pesadillas FOTÓGRAFO NOCTURNO

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ENTREVISTA I QUIQUE APARICIO

ENTREVISTA POR ENRIQUE E. DOMÍNGUEZ

“Es una manera sencilla de conocer localizaciones” Quique Aparicio es el creador de Subexpuesta.com, una web dedicada a la divulgación de localizaciones específicas para fotografía nocturna

harlamos con él para que nos cuente más cosas acerca de su proyecto y poder conocer un poco más de cerca el funcionamiento de la web y algunos de los los planes que están por llegar en su desarrollo. ¿Cómo surgió la idea de crear Subexpuesta.com? Una vez que te entra el gusanillo de la fotografía nocturna (y en mi caso fue por culpa de Mario Rubio), entras en un bucle de querer salir cada fin de semana para poder practicar esta disciplina. Aparte de la complejidad que pueda tener la fotografía nocturna, uno de los principales problemas es dónde podemos hacer una fotografía nocturna en un sitio impactante. Es entonces cuando te salta a la mente el castillo de tu pueblo, la vieja casa abandonada donde jugabas de pequeño o el mirador tan bonito en lo alto de tu ciudad. Una vez que vas mejorando tu técnica te va resultando más complicado encontrar nuevas localizaciones, pero con dedicación y paciencia descubres nuevos lugares. ¿Pero qué pasa si estás de vacaciones fuera de tu provincia y quieres hacer una fotografía nocturna? Recurres a tus webs favoritas como Flickr o 500px a ver si alguien ha puesto adecuadamente alguna foto geolocalizada, pero te pierdes entre tanta variedad de fotos y la falta de concreción de cada punto. Es aquí donde nace Subexpuesta.com, un lugar donde poder compartir y descubrir localizaciones de fotografía nocturna. 100% fotografías nocturnas, geolocalizadas, explicando detalladamente cómo se accede, la peligrosidad de la zona y la contaminación lumínica. Una manera muy sencilla de cono-

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FOTÓGRAFO NOCTURNO

“

Creo que hay muchos compañeros dispuestos a compartir sus fotografías” cer buenas localizaciones cerca de tu zona o de otra provincia si vas de viaje o si te pilla de paso. ¿Qué tal acogida ha tenido la iniciativa? Ha sido muy gratificante escuchar la buena acogida que ha tenido el proyecto. Es cierto el recelo que provoca que los fotógrafos desvelen sus localizaciones, pero en este caso no buscamos que los usuarios nos den la ubicación para ganar el Pulitzer, sino poder compartir los lugares míticos de tu zona para que gente que se inicia en la fotografía o compañeros que vienen de otra provincia, puedan disfrutar de ellos.

¿Y por qué crees que hasta ahora no existía una web de estas características? Como decía antes, puede ser que a muchos fotógrafos no les guste desvelar dónde hacen sus fotografías, o que sea una temática muy específica, pero creo que hay muchos compañeros dispuestos a compartir sus fotografías, explicar cómo acceder y podernos enriquecer unos de otros. No se trata de robar fotografías, se trata de compartir conocimientos, crear comunidad y que cada fotógrafo pueda dar su visión de ese lugar con una fotografía. ¿Qué método sigue Subexpuesta.com para verificar que la información sobre las localizaciones sea exacta? En primera instancia se comprueba que exactamente en el punto indicado en el mapa haya lo

que la fotografía muestra. En caso contrario se notifica al usuario para que rectifique la geolocalización y por último, si no se consigue verificar adecuadamente el punto en el mapa, se eliminaría la localización. También está la opción de que los usuarios que conocen la zona o que hayan ido al punto recientemente, puedan reportar cualquier incidencia respecto a la localización o a cómo acceder a la zona. ¿Es posible exportar las localizaciones filtrando los resultados por comunidades y tipos de lugar? En el apartado de Mapa, tenemos la opción de poder filtrar por lo que más nos guste. Podemos así filtrar por categoría (nocturna de paisaje, nocturna urbana, light painting, atardecer-amanecer, monumentos, ruinas, vehículos-maquinaria, minería), o por ciudad o provincia, tan solo escribiéndolo en el buscador. Nos encantaría que el movil nos avisara de localizaciones próximas a nuestra posición, ¿veremos esta funcionalidad implementada en una app? Pues recientemente hemos publicado una actualización en la web para poder recibir un aviso cuando haya una localización nueva cerca de ti. Defines un punto en el mapa, indicas el radio en kilómetros y a partir de ahí, cualquier localización que se cree dentro de tu radio se te notificará a tu email, para que puedas planificar tu próxima salida nocturna a esa localización. ¿Se premia de algún modo a los usuarios que más aportan a la web? Por ahora no tenemos nada concreto, pero estamos pensando en crear un sistema de puntos, donde se pueda premiar a los usuarios que lleguen a ciertos puntos. Estamos trabajando con posibles cola-

boradores para que este sistema de puntos sea más interesante y atractivo. Sería fantástico formar a los fotógrafos sobre cómo documentar los sitios que conocen para compartirlos y aumentar la inteligencia colectiva. ¿Podremos ver en el futuro charlas o masterclass sobre geoposicionamiento de localizaciones? Sería genial poder dar alguna charla o masterclass sobre geoposicionamiento de localizaciones. Poder hablar desde la preparación y búsqueda de los lugares (Google Earth, Google maps, Panoramio) y cómo guardar estas localizaciones correctamente, hasta la manera de evaluar la contaminación lumínica de la manera más objetiva posible. ¿Qué más podemos esperar de Subexpuesta.com en el futuro? En Subexpuesta.com estamos trabajando día a día para mejorar

y ofrecer lo mejor para la comunidad de fotógrafos nocturnos. Como adelanto, estamos terminando la posibilidad de poder integrar las localizaciones creadas en Subexpuesta.com en tu propia web (con un simple plugin de Wordpress). Más ideas para el futuro: posibilidad de crear quedadas (tanto públicas como privadas) gestionando las localizaciones, dónde quedar, y herramientas necesarias. Posibilidad de gestión de cursos, poder tener una mayor interacción entre profesor y alumnos. Ranking de localizaciones por provincias y alguna sorpresa que me debo reservar. Así que os esperamos en www.subexpuesta.com y sentiros libres de descubrir y compartir nuevas localizaciones nocturnas. Será todo un placer teneros entre nosotros.

REPORTAJE I MAYTE VIDAL

El molino de la ánimas. Canon 5D Mark III, 14mm, f/2.8, 25 segundos, ISO 800, WB Auto, luz de Luna.

El penitente. Canon 5D Mark III, 14mm, f/2.8, 60 segundos, ISO 160, WB 3300K, linternas cálida y fría.

La noche, el mejor momento para crear

a fotografía nocturna es una disciplina que cuando comienzas a practicarla te atrapa sin que puedas hacer nada por evitarlo. Y es que la magia y el misterio de la noche no dejan indiferente a nadie. En poco tiempo, el arte de fotografiar se ha popularizado muchísimo, en parte gracias al abaratamiento del material fotográfico y gracias también a las redes sociales, donde se comparten cada día miles de fotografías. Las fotografías nocturnas resultan impactantes, tanto para los que amamos y practicamos esta modalidad de fotografía como para los que simplemente disfrutan de su contemplación.

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FOTÓGRAFO NOCTURNO

Cuando tuve oportunidad de salir a hacer fotos por la noche, no lo dudé Ver una fotografía de un paisaje donde se conjugan las sombras de la noche con colores especiales que no apreciamos a simple vista y con un cielo cargado de estrellas y cruzado por una Vía Láctea, causa en la retina del observador una sensación onírica que le hace sentirse un pequeño punto especial dentro de un mundo donde la realidad y la magia de las imágenes se mezclan a partes iguales. Recuerdo cuando empecé a fotografiar la Luna… llegaban las fotos

del laboratorio y a la emoción de tener a la Luna retratada se unía el sabor agridulce de querer algo más que un cielo negro. Entonces llegó la fotografía digital y, de su mano, llegaron también las primeras redes sociales, foros dedicados a la fotografía donde se compartían conocimientos, además de imágenes. Y descubrí Noctámbulos.org. En el foro de Noctámbulos aprendí mucho sobre fotografía nocturna, leyendo las experiencias de los fotógrafos que allí publicaban sus trabajos. Quería poner en práctica todos esos conocimientos, y en cuanto tuve la oportunidad de salir a hacer fotos por la noche, no lo dudé.

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REPORTAJE I MAYTE VIDAL

La mansión. Canon 5D Mark III, 14mm, f/4, 30 segundos, ISO 800, WB Auto, 60 fotografías unidas con StarStax.

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REPORTAJE I MAYTE VIDAL

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Sueños de un tiempo pasado. Canon 5D Mark III, 14mm, f/2.8, 35 segundos, ISO 1600, WB 3200K, linterna cálida.

Caperucita Roja. Canon 5D Mark III, 40mm, f/2.8, 61 segundos, ISO 160, WB 3200K, linterna cálida.

La noche de los almendros. Canon 5D Mark III, 14mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 800, WB Auto, linterna cálida.

Además, comencé a editar mis fotografías yo misma, poniendo en cada imagen muchísima más creatividad de lo que el laboratorio analógico me permitía. Considero la noche como el mejor momento para crear. Es durante el silencio nocturno cuando más conecto con mi interior y cuando me siento más creativa. Desde que tengo uso de razón ha sido así. Y cuando salgo a fotografiar en la noche, me gusta llegar al lugar escogido, encuadrar y capturar los colores y la magia que la noche esconde. En mis comienzos fotográficos, tanto analógicos como digitales, había hecho algunas fotografías nocturnas, pero urbanas, en Madrid, en Londres, etc. Pero las primeras fotografías nocturnas con cielos estrellados las realicé junto a compañeros de FONAMAD. Esas fueron también mis primeras fotografías pintando con linterna, el árbol o las rocas del primer plano que acompañaban al cielo estrellado en la composición.

FOTÓGRAFO NOCTURNO

Es durante el silencio nocturno cuando más conecto con mi interior En esos momentos, el gusanillo de la fotografía nocturna ya lo tenía completamente instalado en mí... Y desde entonces, realizo fotografía nocturna con asiduidad. Quitando alguna salida fotográfica nocturna con compañeros de FONAMAD y de AFOTAR, en las que se aprende mucho compartiendo, nunca he ido a un taller de fotografía nocturna (básicamente por falta de tiempo físico). Me hubiera gustado poder hacerlo, pero me era completamente incompatible con el trabajo que tenía en esos momentos. Por eso, aprendía a base de leer las experiencias de otros fotógrafos nocturnos y a base de mis propias experiencias disparando y disparando sin parar. Hoy en día, y tanto para los que empiezan como para los que lle-

vamos tiempo haciendo fotografía nocturna y queremos hacer un repasito, tenemos al alcance de nuestra mano una guía muy útil: “El fotógrafo en la noche”. Y es que es imposible no aprender a hacer buenas fotografías nocturnas y engancharse a la noche con este gran manual Muchas veces salgo sola a fotografiar de noche, aunque es algo que, como todos sabemos, no debe hacerse. Pero es lo que pasa cuando hay ganas de hacer fotos nocturnas y nadie puede acompañarme… Al principio, no usaba las tablas de hiperfocales. Enfocaba con el puntero láser. Pero lo cierto es que la tabla de hiperfocal es una herramienta muy cómoda, y recomiendo a todo el que quiera hacer fotografía nocturna que la use. Evita muchos quebraderos de cabeza, y es tan sencillo como imprimirse la tabla y echar mano de ella cuando sea necesario. Poco a poco, con el tiempo y a base de mucho disparar, se va perfeccionando la técnica.

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REPORTAJE I MAYTE VIDAL

Stargate. Canon 5D Mark III, 14mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 800, WB Auto.

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Túnel hacia las estrellas. Canon 5D Mark III, 14mm, f/2.8, 24 segundos, ISO 1250, WB 3200K, esferizador.

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REPORTAJE I MAYTE VIDAL

Otros mundos. Canon 5D Mark III, 14mm, f/2.8, 34 segundos, ISO 1000.

Me gusta mucho jugar a combinar la luz natural con la luz artificial

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En mi caso, las primeras fotos nocturnas me gustaba hacerlas claras, y muchas de ellas parecían de día, pero con el cielo cargado de estrellas. Ahora son más “nocturnas”, con la iluminación más sutil. Me gusta mucho jugar a combinar la luz na-

tural con la luz que se le puede añadir artificialmente. Supongo que es parte de la evolución y de ir avanzando en el trabajo fotográfico. En mis fotografías nocturnas utilizo varias linternas: Maglite para luz cálida, leds para aportar luz fría… Me gusta jugar con las dos iluminacio-

nes dentro de una misma fotografía. También uso una linterna RGB para realzar colores o aportar un toque de fantasía, y para crear efectos lumínicos un par de esferizadores, palo-leds de colores, fibra óptica, etc Me gusta hacer paisajes nocturnos, añadir elementos como

ruinas, algún árbol o cualquier otro elemento que pueda aportar un punto de interés a la fotografía. Pero también me gusta mucho, y últimamente lo hago con más asiduidad, incluir personas, hacer retratos y crear escenas, pintando con luz.

En estos momentos tengo varios proyectos de escenas que espero sacar a la luz no tardando mucho.

Mayte Vidal

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REVELADO I FERNANDO ORTEGA

este ajuste retiraremos un velo que presenta la imagen. Luego es el momento de oscurecer el cielo, para ello movemos el deslizador de negros a valores negativos (entre -50 y -70), con esto vamos a producir un efecto de profundidad muy importante. Para potenciar la luminosidad de las estrellas vamos a utilizar el deslizador de Blancos, al que vamos a dar valores positivos de esta forma. Con este ajuste vamos a aclarar selectivamente las estrellas, haciéndolas brillar. Textura y saturación del cielo Ya tan solo nos queda dar volumen y textura a las nebulosas, y para ello damos valores positivos a la herramienta Claridad. Por último podemos saturar la escena con la herramienta Intensidad, es una herramienta que sin saturar en exceso va a potenciar el color de la imagen. Reducción de ruido Las tomas con ISO alto, como este caso en el que hemos utilizado un

Revelado RAW de la Vía Láctea

a Vía Láctea es uno de los motivos más atractivos que podemos fotografiar por la noche. La estela de estrellas y constelaciones sobre la oscuridad del cielo nocturno, combinando con elementos del paisaje, es una imágen muy buscada por los aficionados a fotografiar la noche. Pero en el momento de ver el resultado en la pantalla de la cámara nos encontramos con que las fotografías resultantes están lejos de las imágenes que hemos visto con cielos azules con la estela luminosa de la Vía Láctea. Una parte del secreto de estas fotos está en el revelado del fichero RAW. Vamos a ver cómo con unos ajustes muy simples podemos conseguir resultados espectaculares de manera muy sencilla utilizando tan solo las herramientas básicas de revelado de Adobe Lightroom.

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FOTÓGRAFO NOCTURNO

de blancos automático en la cámara veremos la imagen en tonos ocres y cálidos. Este aspecto es muy distinto del que esperamos de un cielo nocturno, más asociado a tonos fríos y azules. Moviendo el deslizador de Temperatura hasta un valor de 3.800 a 4.000, veremos que resolvemos el tono de color. En ocasiones podemos ver que en el cielo queda un tono verdoso, utilizando el deslizador de Matiz podemos compensarlo moviendo este control hacia la derecha, introduciendo magenta.

Ajustes realizados a la imagen en el panel Básicos de Lightroom. Balance de blancos Este es uno de los ajustes clave del revelado, si utilizamos un balance

Potenciar el cielo y hacer brillar las estrellas Ahora llega el momento de que demos profundidad al cielo de la noche. Para ello en primer lugar vamos a mover el deslizador de contraste hasta valores de 40-50, con

Imagen antes y después del revelado.

Una parte del secreto de estas imágenes está en el revelado del fichero RAW

de Reducción de ruido del panel Detalle, donde desplazaremos los controles de ruido de Luminancia y de Color.

Fernando Ortega valor de ISO 3.200, son susceptibles de presentar ruido. Para corregirlo utilizamos la herramienta

GALERÍA I TUS FOTOS

Bajo las estrellas (El Teide, Tenerife), José de Haro. Canon 6D, 25mm, 540 segundos, ISO 1600, 20 fotos unidas con Startrails. Posteriormente, para la parte inferior de la foto, se uso una foto del mismo tiempo, pero activando la reducción de ruido. Foto tomada desde la habitacion del Parador del Teide. Fue sencillo, poner el trípode en la ventana, intervalometro y a pasar frío. Casi 3 horas de espera, pero mereció la pena. Contacto: www.facebook.com/josedeharophotography. 188

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GALERÍA I TUS FOTOS

Under the moonlight (Parque Regional de Calblanque), David Ros. Canon 6D, 14mm, f/4, 10 segundos, ISO 800, WB 4950K, luz cálida. Esta es una de esas fotografías fruto del azar y el buen conocimiento de tu cámara. Fue en una de esas noches de verano, de esas con “super Luna”, cuando una compañera, posando para su pareja, se sienta en la orilla de la playa. En ese instante, paso por allí, veo el encuadre y le digo: “no te muevas ni un pelo”. Planto trípode y cámara, coloco los parámetros en mi cámara, y disparo. Mientras estoy disparando, la pareja de la chica, empieza a enfocar, iluminándola con la luz cálida que tiene su cámara para la “ayuda de enfoque”. ¿Azar? Yo creo que sí. Moraleja: Carpe diem… el resto viene solo. Contacto: www.davidrosphoto.com

Faro de Teno (Buenavista del Norte), Francisco Gonzalez. Nikon D7100, 10mm, f/2,8, 20 segundos, ISO 3200, WB 4250K, iluminación con flash. Teno Bajo, en Tenerife, es el “edén” del fotógrafo nocturno. Después de varios años con la carretera cerrada, abre las puertas este rincón del norte de la isla, en el municipio de Buenavista del Norte. Donde cualquier sitio que te muevas, ves la magia que te trasmite el paisaje volcánico de esta punta de la isla tinerfeña. Imagen de su faro nocturno, rodeado de nubes y estrellas. Contacto: fglisora@hotmail.com 190

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GALERÍA I TUS FOTOS

Apartamento rural (Minaya-Casas de Haro), Antonio Escribano Fernández. Nikon D800, 24mm, f/3.2, 20 segundos, ISO 400, WB Auto, linterna cálida. Cuco, chozo, cubillo... y otros nombres que reciben tan singulares construcciones en función de donde residas. Antiguo refugio de pastores para guarecerse. Me gustó por el contraste entre el sembrado verde y el campo marrón, y los árboles de fondo. Una vez tenía el encuadre, y ya que ese día teníamos Luna casi llena, probé con una exposición de 30 segundos, y al ver la excesiva claridad, la segunda toma a 20 segundos fue la que me gustó. Ventaja de estas salidas con Luna potente, pues que te ilumina el fondo y el motivo principal. Dentro del cuco, una linterna cálida de poca potencia rellenando todo el interior. Las nubes en el cielo estrellado dan un bonito efecto. Contacto: www.flickr.com/photos/antoniodigital

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San Donato mira las estrellas, Amadeo Urdiain. Canon 5D Mark II, 14 mm, f 2/8, 30 segundos, ISO 1600, WB 4000K. La historia de esta imagen se puede definir como la de un empeño por conseguir una fotografía nocturna en uno de los lugares con mas carisma de la geografía: Navarra. Su gestación se produjo en una excursión de montaña con unos amigos y desde que la vi me di cuenta de las posibilidades que ofrecía el lugar. Un año después, con la época del año perfecta y una jornada donde la meteorología y la Luna acompañara, subí con mi mochila repleta de material -20 kilos a la espalda- hasta lo alto del monte Beriain donde se encuentra esta ermita (1493m). Estuve gran parte de la noche de carrera en carrera, subiendo y bajando para poder iluminar la ermita, probando varias opciones hasta dar con esta composición en la que la Luna esta especialmente baja cerca del mar de nubes. Contacto: www.flickr.com/photos/indurain

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GALERÍA I TUS FOTOS

Mystical Milky Way (El Sahugo, Salamanca), Imanol Torres. Nikon D7100, 11mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 3200, WB 3300K, linterna calida, linterna fría con gel CTO. Para realizar esta fotografía se usaron dos tipos de linternas: una cálida de poca potencia para iluminar a la modelo y otra de led, más potente y con un filtro CTO, para iluminar el campo. Sólo disponía de 30 segundos para iluminarlo todo, ya que quería que las estrellas salieran como puntos. Primero iluminé a la modelo cada vez que posicionaba los brazos, durante 2 segundos, teniendo cuidado de no darle mucha luz en el cuerpo, ya que, esa zona se iba a iluminar con la luz residual. Acto seguido, dediqué 15 segundos, aproximadamente, a darle un par de pasadas de linterna al campo. La fotografía, fue tomada la noche del 13 de agosto, coincidiendo con las perseidas, de ahí que aparezcan en el lado derecho del encuadre dos estrellas fugaces. Contacto: 500px.com/imanoltorres

Ven, hijo (Playa de Benijo, Tenerife), Francisco Palmero Nikon D700 , 44 mm, f/4, 208 segundos, ISO 400, WB 4075K. La fotografía está tomada una noche de enero en Playa de Benijo, Tenerife, con bastante luz de Luna por lo que el cielo, tras una larga exposición, adquiere esa tonalidad diurna que hace confundir el día con la noche. La misma Luna permite iluminar los elementos del primer plano sin necesidad de luz artificial. Lo mejor de esta fotografía no es ella en sí misma sino la oportunidad de poder estar allí y observar en primera persona la espectacularidad del entorno tinerfeño, muy recomendable. Contacto: www.franpalmero.com 194

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Milky sobre el Faro (Faro del Tostón, Fuerteventura), Juan Antonio Santana Hernández. Nikon D7000, 10mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 5000, WB 3150K, sin iluminación añadida. Panorámica compuesta por 9 fotos en vertical. Tomas adicionales de 8 segundos con la misma configuración que se añadieron para rescatar zonas de luz artificial que se habían quemado (luces al fondo procedentes de Lanzarote). La foto se unió con Photomerge y se editó en Photoshop mediante tratamiento por zonas con capas de ajuste y los plugins Color Efex Pro y Topaz Noise. Los cielos de la isla de Fuerteventura, si la meteorología lo permite , gozan de inmejorables condiciones de limpieza para la práctica de la fotografía nocturna, debido a la escasa contaminación lumínica. Contacto: http://www.flickr.com/photos/juances.

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Contra toda adversidad (Castillo de Gálvez), Tomás Sánchez Ruiz. Canon 70D, 11mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 800, WB 3450K, linternas cálidas. Fotografía tomada en una noche que no prometía tener cielos muy impresionantes, pues estuvo lloviendo con fuerza hasta media hora antes de tomar la foto. A veces son las mejores noches, pues, si las nubes se abren, permiten obtener fotos con cielos muy atractivos. Fue el caso. El cielo abrió y permitió ver una Luna que se encargó de dar fuerza al cielo. Sin embargo, al estar ésta a contraluz, fue necesario aportar mucha iluminación artificial. Esta iluminación se hizo con linternas cálidas, y se usaron una por cada torre, y otra más para iluminar la zona derecha del suelo. Para poder sacar volumen y textura en las torres, la luz se dio desde la izquierda. Contacto: abiertohastaelamanecerfoto.blogspot.com.es

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Explorador nocturno (Batería militar de Castillitos), Juanma Molina. Nikon D610, 14mm, f/2.8, 4 tomas de 145 segundos unidas con Startrails, ISO 400, WB 3450K, linterna RGB, linterna cálida. Un balance de blancos de 3450K me aseguraría un ambiente nocturno, potenciando lo justo el naranja del cielo. Ajusté la exposición a 145 segundos, pero quería mayor dinamismo en las estrellas, por lo que decidí en lugar de dar mayor tiempo de exposición, unir 4 tomas en Startrails. ¿Por qué? Es común que aparezca la Guardia Civil, y de esa manera podría salvar parte de la imagen final. Todo el trabajo de iluminación tuvo lugar en la primera exposición, utilizando una linterna RGB fijada en rojo para el interior del castillo y una linterna de luz cálida para el exterior iluminando la torre opuesta desde cada lado de la explanada, para proyectar unas sombras coherentes con el conjunto. Contacto: www.recogeyvamonos.com

Faro de Lastres (Asturias), Juanra Noriega Estrada. Nikon D600, 14mm, f/4.0, 84 segundos, ISO 3200, 4200K. Para capturar los haces perfectamente equidistantes, usamos la técnica de los tapados con una cartulina negra; realizando los tapados entre haz y haz al pasar por un punto de referencia fijo. Esta fotografía fue tomada el día 25 de julio de 2015, en una salida nocturna en compañia de mi amigo y maestro Cesar Vega (www.facebook.com/cesar.vega.foto) sin el cual no hubiese sido posible hacerla, y del gran Txema García (www.facebook.com/txolaso). El faro de Lastres lleva en funcionamiento desde 1994, en septiembre de 2001 se instaló una nueva óptica para conseguir la característica actual de 5 destellos blancos cada 25 segundos. El faro se encuentra en un terreno de 1200 metros cuadrados, cerrado con muro de piedra y alambrada metálica. Contacto: www.facebook.com/juanra.noriega.fotografia 200

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Desde la ventana (Abades, Tenerife), Maico Delgado. Nikon D7100, 16mm, f/4, 77 segundos, ISO 100, WB 4900K. En Arico, municipio del sur de Tenerife, en un pequeño pueblo llamado Abades, se encuentra este conjunto de más de cuarenta edificios en el que destaca el “El templo”. Inicialmente fue construido en la década de los cuarenta como una leprosería, pero nunca llegó a usarse como tal, utilizándose posteriormente como zona militar. Contacto: www.facebook.com/CreacionesMaicoDelgado

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Un océano de luz ( La Barranquera, Tenerife), Gabriel Funes Pol Canon 5D Mark II, 16mm, f/8, 30 segundos, ISO 500 , filtro degradado inverso de tres pasos Singh-ray. Disfrutar en buena compañía de una nueva localización en la costa norte de Tenerife y que la naturaleza te brinde con lo que para mí ha sido uno de los mejores atardeceres que he podido contemplar este 2015, es todo un regalo para los sentidos. Miraras donde miraras todo era un grandioso espectáculo. Contacto: https://500px.com/gfunpol.

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Stone maiden (Los Urros de Liencres, Cantabria), Marcos Marcial Portilla. Pentax K-r, 24mm, f/9, 57 segundos, ISO 100, WB Auto. Un anochecer en los Urros siempre es mágico, pero si descendemos por los acantilados hasta el nivel del mar la sensación es aún mejor. Desde aquí podemos ver el Urro Manzano (o Puerta del Cantábrico, como se la conoce mejor) en toda su gloria. Me gusta la fotografía low cost y creo que es posible hacer buenas fotos con un equipo básico. En esta foto de un minuto de exposición la iluminación fue totalmente natural e intente una composición limpia donde no se solapase ninguna roca. Imprescindible para regresar sano y salvo de la excursión por la zona unas buenas botas y linternas porque la subida de noche puede ser dificultosa. Contacto: https://500px.com/Marcisenior.

Cantos de Sirena (playa de Andrin, Llanes), Omar Huerta. Nikon D610, 14mm, f/4, ISO 1000, 21 segundos, WB 2800K, linterna cálida. La foto fue planificada con Photopills, quería que la Luna estuviera en esa posición, que no llamase mucho la atención pero que estuviera presente en el encuadre. Para iluminar utilice una linterna cálida, con una mano ilumino a la modelo y con la otra reservo luz para no contaminar el suelo y que este no quede sobre expuesto, ya que estaba recibiendo la luz de la Luna. Empiezo a hacerlo desde la derecha y voy moviéndome hacia la izquierda para rellenar zonas oscuras. Contacto: www.facebook.com/omariluminarte

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Tormenta sobre Sierra Nevada (Güejar Sierra, Granada), Miguel Gil León. Nikon D700, 24 mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 800, WB Auto. Imagen tomada durante una tormenta en Sierra Nevada durante el trascurso de un taller de fotografía nocturna. La tormenta se encontraba a unos 10 kilómetros de distancia, con lo cual estábamos bastantes tranquilos pues no había riesgo alguno. Cada tres segundos entre la luz y el trueno equivalen a unos 1000 metros de distancia, donde ya empieza a ser peligroso y es aconsejable estar resguardado. Nunca estar en un lugar totalmente abierto, pues nuestros trípodes pueden hacer de pararrayos. En cuanto a la técnica, se hizo una medición de la exposición para la luz ambiente y se utilizó un tiempo de exposición que diera volumen a las nubes y las estrellas quedaran congeladas. Contacto: www.alandalusphototour.com

Time is all you need (Mogán, Gran Canaria), Marina Prol. Nikon D610, 14mm, f/5.6, 5x180 segundos + 1x30 segundos, ISO 1600, WB 3550K, Vixen Polarie. Se trata de una imagen compuesta. El cielo está hecho con cinco tomas de 180 segundos cada una, sobre un Startracker, en mi caso he usado el Vixen Polarie. Como en las tomas con seguimiento lo que sale movido es la tierra (lo contrario a un Startrail, vaya…), he tenido que realizar otra toma, esta vez de sólo 30 segundos, para que la tierra saliera estática. Me gustó la idea de que quedara como silueta, que la luz viniera sólo del cielo, todo lo contrario a lo que estamos acostumbrados. El software utilizado fue Photoshop para alinear y apilar (Median Stack Mode) y máscaras de capa, Lightroom para algunos ajustes posteriores. Contacto: www.facebook.com/marina.p.franco

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GALERÍA I TUS FOTOS

Dos pasiones en una foto (Coll de Nargó), Óscar Méndez. Canon 6D, 26mm, f/3.2, 25 segundos, ISO 6400, WB 3400K, flash con difusor casero y disparador-intervalómetro. En una de mis habituales excursiones nocturnas en busca de arañas y buenos cielos encontré esta escena que quise retratar en una sola foto. Estas arañas de la especie Araneus angulatus empiezan a construir su telaraña al esconderse el Sol, y justo con las primeras luces del día la deshacen comiéndose casi todos los hilos posibles para no desperdiciar nada. Le di un toque de flash tenue con difusor casero para inmortalizar la telaraña, y seguidamente hice un ligero cambio de enfoque para captar el cielo y Vía Lactea sin llegar a enfocarlo del todo y de esta forma mantener la armonía lógica en la foto, dando principal protagonismo a la araña. Contacto: www.facebook.com/oskar87jk

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Quiróptero (Sucs, Lleida), Toni Leiva Sánchez. Canon EOS 50D, 100mm macro, 1 segundo, f/11, ISO 200, WB 4100K, barrera IR URSUS, 2 flashes frontales a 45 grados y 1/16 de potencia, 1 contra algo elevado con snoot a 1/8 de potencia. Hacía tiempo que tenía controlada una pequeña colonia de murciélagos con el fin de intentar fotografiarlos por primera vez mediante la técnica de la alta velocidad con flashes. Para conseguirlo tuve que reducir el tamaño de salida de su guarida con el fin de acotar ese espacio al encuadre elegido. De esa forma, estos mamíferos alados, al salir por la abertura preparada, cortan un primer haz de la barrera infrarroja el cual abre el obturador de la cámara y, a continuación, un segundo haz que dispara los flashes congelando la imagen. El objetivo ha sido previamente enfocado al lugar exacto donde el animal corta el segundo haz. Contacto: www.facebook.com/toni.leivasanchez.5

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Ferrari de cultivo (El Palmar, Tenerife), Enrique E. Domínguez. Canon 550D, 11mm, f/4, 212 segundos, ISO 100, WB 2900K, iluminación con MiniMaglite cálida. Muy llamativo el color rojo de este tractor abandonado a su suerte en una vieja edificación que se le cae encima a pedazos. Seguro que vivió tiempos mejores no hace tanto. Tal vez ahora se conforma con recordar aquellos viejos tiempos, cuando lucía radiante bajo el sol mientras hacía su trabajo con orgullo. Contacto: https://www.facebook.com/econpunto. 210

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REPORTAJE I DURANGO

Aprender en Durango L Campamento sobre fotografía nocturna y uso de filtros ND de la Comunidad Mexicana de Fotógrafos de Naturaleza, A.C. 212

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a Comunidad Mexicana de Fotógrafos de Naturaleza, A.C. (CMFN AC) es una asociación civil que agrupa a los Fotógrafos de Naturaleza de México. En la red social Facebook tiene un grupo con más de 20.000 miembros llamado Fotonaturamx (www.facebook. com/groups/fotonaturamx).

La comunidad organiza cada año un total de cuatro Negro Pantone 032 campamentos nacionales La comunidad organiza cada año un total de cuatro campamentos nacionales en diferentes lugares de la República Mexicana donde se

exponen diversos temas de interés para sus miembros, se realizan prácticas de campo y se estrechan lazos de362amistad yPantone colaboración. Pantone 2995 Entre los días 20 y 23 de agosto de 2015, se llevó a cabo el tercer campamento de 2015 en el estado mexicano de Durango, en colaboración con la secretaría de Turismo de esa entidad.

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REPORTAJE I DURANGO

Durango. Rodolfo Lara de la Fuente.

Mexiquillo. Daniel Garza Tobón. 214

FOTÓGRAFO NOCTURNO

Durango. Mariana Ricaud.

Plaza Fundadores. Antonio Pastrana Martino.

Mexiquillo. Guillermo Reza Díaz. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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REPORTAJE I DURANGO

Mexiquillo. Miguel Bosch.

Mexiquillo. Roberto Veliz. Los temas fueron fotografía nocturna, light painting y uso de filtros ND, contando con la presencia del expositor Mario Rubio, quien amablemente viajo desde España en compañía de Emma Rodríguez para dictar el taller. Al campamento asistieron veinte fotógrafos provenientes de la ciudad de México, Morelos, Chiapas, Estado de México, Sinaloa, Jalisco, Coahuila, Oaxaca y Chihuahua. Recorrieron el centro histórico de la Ciudad de Durango, Mexiquillo y Molinillos, donde apreciaron la bella arquitectura de edificaciones que datan del Siglo VI al Siglo XX, la iluminación nocturna de la ciudad, hermosos parajes de la sierra con majestuosos bosques de pino, cascadas, ríos y una gran diversidad de flora y fauna, como venado cola

El evento fue ampliamente difundido en los medios locales de comunicación blanca, pavo silvestre, búho, guacamaya y jabalí. En cada una de las sedes Don Mario Rubio impartió sus conocimientos y se realizaron amplias prácticas de los temas, contando con un gran entusiasmo y participación de los asistentes. Si bien la camaradería y participación se han vuelto características en los campamentos de la Comunidad, en esta ocasiónen especial, el buen ánimo, don de gente y amplia disposición de Don Mario y Doña Emma le dieron un toque muy especial y emotivo al campamento. Sin duda,

el campamento fue todo un éxito. El evento fue ampliamente difundido en los medios locales de comunicación. Don Mario concedió varias entrevistas en estaciones de radio y de televisión de Durango, fue nota de prensa y las imágenes de los asistentes se están difundiendo en diversas redes sociales. Mario Rubio y Emma Rodríguez se llevan a España no solo los recuerdos de los momentos vividos, el sabor del tequila, el mezcal y los picantes de México, llevan consigo la amistad y el afecto de sus amigos de la Comunidad Mexicana de Fotógrafos de Naturaleza. ¡Muchas gracias! Rodolfo Jesús Vázquez

Molinillos. María Elena Muñoz. 216

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EXPOSICIÓN I MIENTRAS DORMÍAS

Mientras dormías A

mediados de septiembre inauguramos nuestra primera exposición, “Mientras dormías” en el restaurante El Jamón de Abuelo (Calle Víctor Andrés Belaunde, 36, 28016 Madrid). Al tratarse de un restaurante no pudimos hacer una presentación “multitudinaria” y la hicimos con los familiares más cercanos, pero las fotos van a estar expuestas hasta enero de 2016. Así que, hay tiempo para que si os queréis tomar una caña con la excusa veáis la exposición. Queremos aprovechar la ocasión para agradecer la confianza que han depositado en nosotros y nuestro trabajo desde el primer momento en el restaurante, dándonos libertad absoluta en la elección de las fotografías y tratando de ayudarnos en todo lo que fuera posible. En alguna ocasión ya habíamos mostrado alguna de nuestras fotos en alguna exposición conjunta. La

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primera vez fue cuando ganamos un par de premios en el concurso de fotografía sobre el románico. Dos de nuestras fotos estuvieron en la muestra que organizaron y el

año pasado mientras se celebraba el I Congreso Internacional de Light Painting ciudad de Oviedo, hubo una exposición digital donde también se pudo ver alguna de nuestras fotos.

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EXPOSICIÓN I MIENTRAS DORMÍAS

Pero esta vez ha sido muy distinto, teníamos que prepararlo todo nosotros y solo con nuestras fotos. Llevábamos tiempo pensando en hacerla, pero nunca llegaba el momento porque teníamos un poco de miedo a que las fotos no tuvieran la calidad esperada y no queríamos desperdiciar una oportunidad así. Llevamos cerca de tres meses organizándola, hemos tardado tanto porque no es sencillo montar una exposición, o al menos la primera. Nos gustaría contaros un poco cómo lo hemos hecho y así quizá cuando decidáis hacer una vuestra os resulte más sencillo. Selección de fotos Lo primero que hicimos fue elegir las fotos que más nos gustaban y también preguntar a amigos y familiares. Sabemos que nosotros no somos todo lo críticos que deberíamos con nuestras fotos, ya que algunas de ellas nos gustan más por el momento que vivimos que por la foto en sí, y quizá, no llaman tanto la atención como pensamos. Muestras de impresión Decidimos hacer varias pruebas de impresión en distintos laboratorios. Lo ideal es enviar una única foto en un tamaño medio (20x30) con diferentes ajustes de exposición, una que consideremos correcta, una sobreexpuesta y una subexpuesta. Así recibiremos tres fotografías que nos ayudarán a saber qué ajustes debemos darle a nuestras imágenes antes de enviarlas al laboratorio que nos haya gustado más. También probamos a ver la diferencia entre las fotos en mate y en brillo y todos a los que preguntamos (además de lo que nos pareció a nosotros) se decantaron por la fotografía en brillo. Formato y tamaño Una vez que sabíamos en qué laboratorio íbamos a imprimir y que iba a ser en brillo, teníamos que ver cómo iban a ir montadas las fotografías y en qué tamaño. Después de barajar diferentes posibilidades y pedir distintos presupuestos nos decidimos por un marco negro de 50x70cm con passepartout blanco con ventana de 40x60cm. Lo de conseguir el passepartout fue una odisea porque había mucha diferencia de precio de unos sitios a otros, pero al final nos decidimos por uno que nos daba muy buena calidad a un precio razonable.

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EXPOSICIÓN I MIENTRAS DORMÍAS

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EXPOSICIÓN I MIENTRAS DORMÍAS

Envío a impresión Con la selección hecha, y los tamaños decididos, este paso es realmente sencillo al lado de los anteriores. Enmarcado de las fotografías ¡Manos a la obra! Una vez recogidas

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todas las fotografías, los marcos y los passepartout, ya solo nos quedaba enmarcar y prepararlo todo para transportarlas al local. Cuando ves la primera foto montada en ese tamaño, la calidad de la impresión y el resultado final la sen-

sación en muy gratificante. Acostumbrados a ver las fotos solo en digital, ya sea en el PC, la tablet o el móvil, al verla impresa gana mucho y ayuda a que valores un poco más el trabajo que hay detrás de cada una de ellas.

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EXPOSICIÓN I MIENTRAS DORMÍAS

En este punto visitamos el local una última vez para definir el orden de las fotos antes de llevarlas, y hablando con los dueños nos recomendaron hacer alguna foto en otro tamaño para variar el contenido, y de esta manera adaptarlas mejor a todos los espacios de las diferentes salas, así que nos decidimos por seguir con la misma estética: marco negro (en este caso de 30x40cm) con passepartout con ventana de 20x30cm. Como había un hueco que nos permitía situar una foto un poco más grande nos arriesgamos con un lienzo de 110x70cm con una de las fotos que más nos gusta (El árbol del ahorcado - Tabernas). Montaje en el local Una vez hecho el plano del local con la distribución de las fotografías y teniendo todos los materiales solo quedaba ir allí y montarlas. Pensábamos que esta parte iba a ser sencilla pero tardamos bastante más de lo que teníamos previsto porque al final añadimos alguna de las fotografías que no

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iban a exponerse y tuvimos que reubicarlas. De momento la experiencia nos está resultando muy gratificante y es algo que todos los fotógrafos antes o después deberíamos hacer. Si alguien se anima a pasarse

por El Jamón de Abuelo que nos de un toque y allí nos vemos.

Flashes en la Noche

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EXPOSICIÓN I BAJO LAS ESTRELLAS

Entre columnas. Nikon D750, 16mm, f/8, 20 segundos, ISO 400. Esta es la fotografía estrella de la exposición. Es una panorámica de 6 tomas verticales tomada en la sala capitular del monasterio. Toda la sala está iluminada con cerca de 40 velas, encima y detrás de las columnas, en las esquinas y en las ventanas, lo que le da un ambiente especial y místico. Fue muy trabajoso pero mereció la pena, ya que es una de las que más ha gustado a los asistentes. Utilizamos un diafragma medio para que no se quemara la luz de las velas.

Bajo las estrellas C

uando Felipe nos dijo a Cristina y a mí que muy pronto íbamos a pasar la noche fotografiando un monasterio, creo que tanto ella como yo pensamos que ya estaba con otra de sus bromas. Poco después, un sábado, nos propuso ir al día siguiente por la mañana a ver a uno de los responsables del Monasterio de Monsalud y yo, la verdad, no tenía muy claro si seguía con la broma o si realmente era cierto.

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Una cosa estaba clara: no íbamos a desaprovechar un oportunidad como esta El caso es que ese domingo nos vimos Cristina, Felipe, Paula (la hija de Felipe) y yo, montados en el coche en dirección al Monasterio de Monsalud, un impresionante monasterio de la orden del Císter situado en Córcoles, Guadalajara.

Allí nos esperaba Javier, uno de los responsables de la gestión del monasterio, quien quería conocernos y enseñárnoslo. Gracias a la visita diurna pudimos planificar todas las fotos que haríamos en el monasterio. Siempre hemos pensado que visitar el escenario de las fotos que quieres hacer con luz diurna es importante, pues de esta forma podemos adelantar los problemas que podemos encontrarnos. Es también la forma de poder pensar en cómo

Explicando nuestra pasión. Felipe fue el que rompió el hielo iniciando la presentación, y no le salió nada mal. Explicó con mucha emoción lo que significaba para nosotros estar ahí y la pasión que tenemos por la fotografía nocturna. Foto por Ebacoira Fotografía.

vamos a iluminar la foto, si es que requiere iluminación extra. En definitiva, es la mejor forma de tener controlados todos los factores que van a ser determinantes para hacer una foto nocturna. Estar visitando este gran monasterio fue una experiencia realmente buena, ahora bien, imaginarnos con nuestras cámaras, trípodes y linternas, solos en el monasterio, sacando fotografías nocturnas de la forma en que a nosotros nos gusta, eso… eso es algo indescriptible. Pero lo cierto es que habían confiado en nosotros para que hiciéramos una serie de fotografías nocturnas del monasterio, y una cosa estaba clara: no íbamos a desaprovechar una oportunidad como esta. De aquel día pudimos llevarnos toda la información que necesitábamos para poder organizar una

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Dos caminos. Nikon D750, 16mm, f/5.6, 20 segundos, ISO 1600. Otra toma en el claustro del monasterio. En este caso los arcos también están iluminados con velas que colocamos entre las columnas. El resto de suelo y techo está iluminado con linternas cálidas, así como la puerta del fondo en el pasillo de la izquierda, dándole luz al marco para resaltarlo.

Asimetrías. Nikon D750, 16mm, f/5.6, 30 segundos, ISO 800. Este es el claustro del monasterio. Uno de los pasillos está derruido y quisimos plasmar esta asimetría. En el caso de los arcos también utilizamos las velas, así quedaba una iluminación mucho más natural y ambiental. El suelo y las paredes y techo están iluminados con linterna.

Las tumbas visigodas. Nikon D750, 14mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 800. Estas son las tumbas excavadas en la roca pertenecientes a la época visigoda y anexas a la ciudad romana de Ercávica. Primero probamos con iluminación de linterna pero no nos gustaba el resultado, así que recurrimos de nuevo a las velas, colocando dos o tres en cada tumba, lo que le da un ambiente mucho más acorde con el lugar.

noche que pudiera ser lo más provechosa posible. Este trabajo iba a ser importante, pues queríamos poder llevarnos en una única noche un buen número de fotos que pudiera gustar a los responsables del monasterio. Por otro lado queríamos hacer un trabajo diferente a lo que estamos acostumbrados. Queríamos poder aplicar nuestra forma de trabajar a un escenario tan particular y tan especial como un monasterio. Así que después de darle varias vueltas se nos ocurrió que podíamos añadir a nuestro equipo de iluminación un elemento especialmente ligado al mundo religioso y que, además, aporta luz: velas. Planteamos algunas de las fotos con una iluminación principal basada en la luz de velas. En un principio no teníamos muy claro cuál sería el resultado de este experimento, pero la noche que Cristina, Felipe, Luis y yo fuimos al monasterio, tras hacer las primeras pruebas, vimos que el resultado que íbamos a obtener era el que estaba en nuestras cabezas.

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Un gran equipo. Posando delante de nuestras fotos, poco antes de empezar la presentación de la exposición, con los nervios haciendo de las suyas. Foto por Ebacoira Fotografía.

Esa noche íbamos a disfrutar a lo grande. Una tras otra fuimos sacando todas y cada una de las fotos que teníamos pensadas, disfrutando de lo que tanto nos gusta: noche y oscuridad rota sólo por la luz aportada por nosotros. Semanas después volvimos a juntarnos para pasar otra noche increíble de fotografía en el Yacimiento romano de Ercávica, cerca de Cañaveruelas, también en Guadalajara, y muy próximo al Monasterio de Monsalud. En la época del año en que nos encontrábamos, ya en verano, la Vía Láctea se muestra con una claridad impresionante en el Hemisferio Norte, así que, aprovechando la escasa contaminación lumínica de la zona, decidimos que el denominador común en todas las fotos, en lo que a la apariencia del cielo se refiere, sería la presencia de la Vía Láctea. El día que fuimos al Yacimiento de Ercávica decidimos pasar la tarde allí. Como en el caso del Monasterio de Monsalud, necesitábamos ver con luz solar aquello.

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EXPOSICIÓN I BAJO LAS ESTRELLAS

La portería. Nikon D750, 16mm, f/5.6, 30 segundos, ISO 800. Esta es la antigua portería del monasterio, uno de los elementos más bonitos del conjunto. Está iluminada por dentro para darle profundidad al hueco y desde la derecha la fachada y el suelo, incidiendo en las piedras para ayudar en la composición. El contraste en el cielo, con ese azul por efecto de la luz de la Luna y el naranja de la contaminación lumínica termina por darle encanto a la toma.

Viaje al Siglo XVI. Canon 70D, 11mm, f/4, 30 segundos, ISO 1250. Este rincón del claustro pedía un encuadre vertical. Se necesita un gran angular para captar toda su dimensión. Los arcos de la izquierda están iluminados otra vez con velas, al igual que los dos huecos del fondo. Apenas hizo falta rellenar un poco el suelo con linterna, así la luz le daba un ambiente recogido y muy natural. 232

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Gracias a aplicaciones para smartphones como Photopills, pudimos saber el recorrido que la Vía Láctea iba a tener en el cielo. Esto nos sirvió, sobre todo, para saber a qué hora íbamos a poder tener la Vía Láctea en el punto en el que queríamos para conseguir las fotos que íbamos buscando. Esa noche, de Ercávica, nos llevamos entre 6 y 7 fotos. Y llegó el día de la exposición. El escenario elegido para enseñar nuestras fotos no podía ser mejor: el mismísimo Monasterio de Monsalud que meses antes había sido el objetivo de nuestras fotografías. Día de muchos nervios, muchas prisas, tensiones… Y es que, a pesar de que la presentación iba a ser a las 18.00, hasta el último momento estábamos terminando de montar todas las fotos. Poco a poco fue llegando la gente: familiares, amigos, fotógra-

La portada. Nikon D750, 20mm, f/5.6, 30 segundos, ISO 800. La fachada principal de la iglesia del monasterio nos dio juego para aprovechar la luz de la Luna y darle ese resplandor al cielo. Se iluminó la arcada y el rosetón desde dentro y tanto la fachada izquierda como el muro de la derecha con linterna desde el lateral para darle textura a la piedra. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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El foro. Nikon D750, 14mm, f/3.2, 30 segundos, ISO 3200. En el yacimiento romano de Ercávica pudimos disfrutar de una Vía Láctea preciosa, y con un ISO alto y un diafragma abierto quedaba bien plasmada en el sensor. Esta toma es la zona del foro de la ciudad, llena de muros y restos de las edificaciones, y está iluminada con linterna cálida desde el lateral izquierdo, para así resaltar las sombras y las texturas de las piedras.

Monsalud vive. Nikon D750, 16mm, f/5.6, 30 segundos, ISO 1000. Esta toma está hecha desde un terreno privado contiguo al monasterio. Aunque el cielo empezaba a encapotarse pudimos aprovechar la CL de los pueblos del fondo. Desde dentro iluminamos el pórtico y el techo, cuya textura incluso se puede ver a través del rosetón. Para darle volumen a la fachada le dimos luz con linterna desde la derecha y algún toque desde la izquierda para no dejarlo oscuro, así como la hierba y las amapolas para resaltar sus colores.

La casa del médico. Nikon D750, 14mm, f/2.8, 30 segundos, ISO 3200. Estas columnas son el patio central de una vivienda donde se encontraron instrumentos médicos, de ahí su nombre. Un lugar donde se respira historia a cada paso. Está iluminada también lateralmente para darle volumen a las columnas. Subiendo ISO y abriendo diafragma se consigue captar nítidamente ese centro de la Vía Láctea.

fos, muchos de ellos nocturnos… y los nervios fueron aumentando. Y, por fin, la presentación. Uno a uno fuimos desfilando los cuatro para hacer nuestra pequeña aportación a la presentación de la exposición. Acabado el discurso, charla con los asistentes para resolver posibles dudas y curiosidades sobre la realización de las fotos. La noche la acabamos realizando prácticas nocturnas con aquellos asistentes a la exposición que días antes se habían apuntado a una convocatoria que abrimos para los 15 primeros que estuvieran interesados. Debemos decir que la aceptación fue impresionante, pues a los pocos días se cubrieron las 15 plazas, teniendo que abrir una lista de espera para aquellos que se interesaron, pero que nos lo comunicaron cuando la lista de asistentes estaba ya cerrada. Si emocionante fue ver tanta gente, fotógrafos y aficionados, escuchando nuestra presentación, e interesándose por nuestras fotos, no menos emocionante fue comprobar la aceptación que

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tuvo nuestra propuesta de práctica nocturna. Decidimos formar dos grupos con aquellos aficionados que desearon que les ayudáramos a llevarse alguna buena foto. Nos separamos y distribuimos por diferentes puntos en el monasterio y ayudamos en aquellos aspectos en los que los fotógrafos lo requirieron. Y al final, los fotógrafos se llevaron buenas fotos que les de-

Acabamos realizando prácticas nocturnas con los asistentes a la exposición jaron contentos. Para nosotros, lo mejor, la cara de emoción y alegría que sus rostros dibujaban. Quedamos además muy satisfechos comprobando cómo fotógrafos con más y con menos experiencia en el mundo de la fotografía nocturna se mezclaron formando grupos entre ellos para disfrutar de la noche con sus cámaras y trípodes. Para nosotros fue un orgullo

comprobar que un fotógrafo nocturno de la talla de Juan José García Vaquero, conocido por todos en el mundo de la fotografía nocturna como Logan, se mezcló entre todos los allí asistentes y participó de las fotos que íbamos a sacar como uno más. Y es que esa noche no hubo mejores o peores fotógrafos. Esa noche sólo hubo buen ambiente, risas, caras de emoción y muchas ganas de pasarlo bien. Sin duda, fue una noche en la que la fotografía nocturna ganó por goleada. En fin, un día inolvidable para los cuatro, no sólo por ser el día de nuestra primera exposición de fotografía nocturna, sino por la sensación de que el trabajo que habíamos hecho fue del agrado de todas las personas que fueron a conocerlo.

Felipe Carrasquilla (1) Luis J. de la Fuente (2) Cristina García (3) Tomás Sánchez (4) (1)

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Faro de El Porís, un lugar mágico para la fotografía nocturna. Foto: Juanki Vecino.

Previsualizamos de día para ejecutar de noche. Foto: José A. Rodríguez “Jarleón”.

Tu cámara y millones de estrellas

ierra volcánica, cielos colmados de estrellas, paisajes infinitos, vientos Alíseos, gastronomía suculenta, raíces guanches y gente amable. Podría seguir así un buen rato pero, por no aburrir, digamos que hablo de… Tenerife. Esta es un isla con un atractivo mayúsculo para el turismo y, sobre todo, para nuestros equipos

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fotográficos. ¿Cuántos y cuántos fotógrafos han llegado hasta aquí atraídos por el padre Teide? Tal es así que, la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, AEFONA, eligió este lugar como punto de encuentro para reunir a un buen número de fotógrafos dispuesto a plasmar los mejores paisajes naturales el año pasado. Tenerife, además, es Destino Turístico Starlight. La ley de pro-

tección del cielo nocturno intenta velar por una calidad del cielo que permita a todas las personas observar la bóveda celeste con claridad. Millones de personas no han visto nunca la Vía Láctea, por poner un ejemplo. Nosotros, en el Parque Nacional del Teide, podemos disfrutar de ella a simple vista. La altitud a la que se encuentra el volcán, unido a la estratégica posición de las Islas Canarias y el

cuidado de algunas luminarias de la isla, favorecen esta observación y hacen las delicias de todos quienes visitan esta tierra volcánica. Por este motivo, un grupo de 16 fotógrafos se dieron cita en octubre de 2015 para no dejar de hacer trabajar a sus obturadores durante un largo y apasionado fin de semana. Digamos que mezclamos el turismo de estrellas con la belleza de las playas y la riqueza cultural canaria.

Una de las muchas edificaciones abandonadas de la Leprosería de Abades. Foto: Ivan Latrelli.

Viernes: Porís de Abona El viernes comenzamos con el atardecer en el bellísimo faro de El Porís de Abona. Un lugar mágico, tranquilo, de obligada visita diría. La costa ahí es abrupta, escasean las playas pero priman las zonas de acantilados.

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CURSO EN TENERIFE I MARIO RUBIO

Los fotógrafos tuvieron la oportunidad de ver las últimas luces del día, hacer distintas composiciones por la amplitud del lugar, poner a prueba sus conocimientos en el uso de filtros y, en definitiva, pasar unas horas agradables. Trabajamos las luces crepusculares, vimos como el fotógrafo tiene que adaptarse a los continuos cambios de luz que se producen cuando el Sol se esconde en el horizonte. Tras este momento llegó el avituallamiento oportuno para afrontar el resto de la noche con energía. Una riquísima degustación de productos canarios en el pueblo de Arico Viejo y listos para continuar nuestra tarea fotográfica. Nos pusimos rumbo a la Leprosería de Abades. Un lugar con tantas posibilidades que ni viviendo 100 vidas seríamos capaces de agotarlo. Se trata de treinta y cuatro edificaciones realizadas con piedra de color amarillento que se construyó tras la Guerra Civil española en aras de dar cabida a los enfermos de lepra. Según cuenta la historia, no llegó a utilizarse como tal. Hoy en día es escenario de algún spot publicitario, lugar de culto para los amantes a las guerras de airsoft y, como no, localización perfecta para los que amamos las ruinas y nos gusta conservarlas y fotografiarlas. A lo largo de los inmensos barracones podemos encontrar grafitis, algunos sillones, edificaciones con arcos suculentos, largos pasillos… Cabe destacar que a pesar de estar abandonado el grado de conservación es aún moderado, por lo que se puede trabajar con cierta seguridad en la zona. Para los fotógrafos este sitio suele ser muy atractivo. La omnipresencia de los vientos alisios hace que tengamos nubes con frecuencia en la zona. A un lado cielos despejados donde únicamente algunas luces de nuestra isla vecina, Gran Canaria, pueden verse a lo lejos. Al otro lado, las luces de los pueblos colindantes… Este contraste crea unos cielos donde se mezclan los tonos fríos y cálidos. Donde las nubes dibujan sus mejores formas en el cielo y donde el buen hacer del fotógrafo hace que disfrutemos de unas vistas inusuales del lugar.

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Foto: José Manuel.

Foto: María José Gómez.

Foto: Kiu.

Foto: José A. Rodríguez “Jarleón”.

Foto: Ivan Latrelli.

Foto: María José Gómez.

Foto: Dani Castro.

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Vehículo fotografiado en los Roques de García, en el Parque Nacional del Teide, como parte de los ejercicios de iluminación selectiva de sujetos. Foto: Emy de Lema.

El Teide fotografiado desde el Valle de Ucanca, un paisaje sobrecogedor que hace las delicias de fotógrafos venidos de todos los rincones del mundo. Foto: José Manuel.

El grupo trabajó primero en equipo, viendo las posibilidades de iluminación y composición. Se intercambiaron opiniones sobre cómo iluminar y por qué. Debatimos sobre los tiempos de exposición más adecuados para las fotografías que se hacían en el momento y, en definitiva, compartimos conocimiento y fotografías juntos. No cabe duda de que es la mejor forma para aprender y divertirse haciendo fotografías nocturnas. Así estuvimos hasta las 4 de la mañana, aunque algún grupo de valientes no dudó en regresar al faro para sacarle hasta la última gota de jugo. Sábado: Teide El día del sábado no fue menos intenso… A pesar de estar en alerta por lluvias, la expedición de fotógrafos venidos de muchos lugares de península, Baleares y, como no, otras islas canarias, se puso rumbo al Parque Nacional del Teide.

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Todos los asistentes al curso pudieron hacer prácticas de iluminación. Foto: José A. Rodríguez “Jarleón”.

Todo está en su punto para la foto y notas como el corazón bombea fuerte

Fuerte lluvia nos caía sobre la cabeza, por momentos la niebla nisiquiera nos dejaba ver la carretera y la noche todavía no había hecho acto de presencia.

Mucha gente recordará el Roque de García por ser la imagen que decoraba la trasera de los billetes de mil pesetas, ¿a que te suena su peculiar forma? Foto: Dani Castro. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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CURSO EN TENERIFE I MARIO RUBIO

Buenos momentos estos para poner en práctica la hiperfocal, la composición e incluso juegos de iluminación donde yo mismo hice de modelo para los fotógrafos atrevidos que quisieron retratarme de la mejor manera posible. Con la intención de compartir el mayor conocimiento posible también iluminamos nuestros propios vehículos, donde se puso sobre la mesa la pericia, destreza y trucos que cada uno de nosotros compartimos en iluminaciones selectivas sobre un sujeto. Así pasaron las horas hasta que gastamos todas las energías de la noche. Era momento de descansar pues la jornada del domingo prometía ser aún muy intensa.

Atardecer en la siempre sorprendente y colorida playa de Benijo. Foto: Juanki Vecino. La verdad es que tuvimos algún momento de poca esperanza porque la metereología parecía no estar de nuestra parte. Sin embargo, conociendo lo cambiante que es el clima en estas latitudes, a medida que ascendíamos hacia el Teide, descubríamos claros en el camino que esperanzaban los ansiados… “fotones”. La suerte jugó a nuestro favor, el cielo comenzó a dibujar nubes y las estrellas también hicieron acto de presencia. Recuerdo aquí perfectamente esos momentos efímeros en los que todo está en su punto para hacer la foto y notas el corazón que bombea más fuerte de lo normal. Incluso sientes nervios porque tienes delante un paisaje precioso, perfecto compositivamente y nada se interpone entre él, tu cámara y tú. Nada puede fallar… Así estuvimos haciendo tantos encuadres como era posible en los más que fotogénicos Roques de García, Roque Cinchado y en los Llanos de Ucanca.

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El grupo a su llegada a la playa. Foto: José A. Rodríguez “Jarleón”.

Domingo: playa de Benijos El séptimo día de la semana nos dirigimos a fotografiar las últimas luces del día de una de las playas más bonitas de la isla: Benijo. Una playa virgen, con grandes roques en el mar y a la que se accede tras poner a prueba tus rodillas por una larga escalinata. Una vez allí, la marea la teníamos en el sitio deseado: ni muy baja ni muy alta. De este modo podíamos componer con los elementos a nuestro favor. Recuerdo las caras de los fotógrafos noveles al ver que las fotos “les salían”. No hay mayor satisfacción que ver esos gestos de alegría en los neófitos. También disfrutamos mucho los más experimentados viendo que el atardecer era bonito, el lugar mágico, la compañía extraordinaria y que nada fallaba. Después de disfrutar de lo lindo, el broche final no podía ser otro que una cena de hermandad saboreando el pescado de Canarias, las papas arrugadas y el buen mojo picón. Se crearon lazos, se vivieron emociones y, sobre todo, se compartieron impresiones, conocimientos y creo que volvimos a casa con el sabor de haber estado en un lugar mágico haciendo una de las cosas que más nos gustan: fotografía nocturna.

Mario Rubio

El roque más fotogénico de Benijo. Foto: Francisco Parra.

La marea cambiante de la costa de Anaga ofrece variedad de posibilidades. Foto: Tomás Galiano. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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PLANIFICACIÓN I JOSÉ ÁNGEL IZQUIERDO

Montaje de 3 fotos. Fuji XT1, 500mm, f/5.6, 1/4 segundos, ISO 400. Distancia 14,25 km, Luna decreciente 98.7%, altura Sol -4.9°, Luna +0.5°. 40.4987°N 3.8534°W.

a son algunos años los que llevo haciendo fotos a las Cuatro Torres de Madrid (CTBA), incluyendo en ellas la Luna. Aunque parezcan muy similares, todas y cada una de ellas son diferentes y tienen su encanto, esto es lo que hizo que me hechizara. Muchos sois los que me escribís cada mes para que os ayude a ver por donde sale la Luna y os explique cómo conseguir “la foto” de CTBA con la Luna, y por eso este tutorial es para vosotros. Os enseñaré todo lo que sé sobre la Luna, por dónde sale y cómo sale, cual es el mejor momento para fotografiarla, el equipo necesario, cómo ajustar los parámetros de tu cámara, y por último las herramientas para planificarnos y como hacer la foto sobre el lugar elegido. Este tutorial no sólo nos permite planificar la salida de la Luna con las CTBA, sino con cualquier motivo que encontremos y nos parezca interesante para añadir a nuestro encuadre. Antes de empezar, deberemos tener en cuenta una serie de aspectos importantes. CTBA Las Cuatro Torres Business Área (CTBA) es una zona empresarial

CTBA y la Luna 244

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que se encuentra situada en la zona más al norte de la ciudad de Madrid, en concreto en la calle Paseo de la Castellana, en el barrio de La Paz. Son los cuatro edificios más altos de la ciudad, formados por la Torre Espacio (230 metros),

Torre de Cristal (250 metros), Torre PwC (236 metros) y la Torre Cepsa (250 metros). La Luna Debes saber que la Luna nunca sale por el mismo sitio, ni a

la misma hora y nunca tenemos las mismas condiciones de luz y ambiente. La Luna llena al 100% ocurre cada 29,5 días, pero no es necesario realizar la foto justo ese día, también podemos aprovechar el día antes o después.

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PLANIFICACIÓN I JOSÉ ÁNGEL IZQUIERDO

Fuji XT1, 200mm, f/4.8, 4 segundos, ISO 500. Distancia 6,59 km, Luna decreciente 16.9%, altura Sol -22.4°, Luna +1.79°. 40.4579°N 3.7610°W. Tampoco hace falta esperar a la Luna llena para realizar nuestra ansiada foto, podemos aprovechar que está en fase creciente o decreciente (o menguante). Las fotos suelen estar tomadas desde la zona noroeste de Madrid. Quiero recalcar que la Luna no sale siempre por el mismo sitio ni a la misma hora de un día tras otro, por eso es importante planificarse, y para ello existen programas que nos ayudan a prever el lugar y la hora por donde sale la Luna (lo veremos más adelante). La Luna tiene un diámetro de 3.476 km, aproximadamente, pero tenemos que tener en cuenta el tamaño de la Luna en función de su posición respecto a la Tierra, y cómo a veces se puede ver más grande y brillante de lo normal, llamándola en algunos casos “super Luna”. Este nombre de “super Luna”, que últimamente se ha popularizado mucho, se produce cuando en la órbita elíptica de la Luna, está lo más cerca posible de la Tierra. Es decir, se produce cuando esta se encuentra en el perigeo. Y el

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Mi primera superluna, y una de las más grandes que he visto. Fue en marzo de 2011 y hasta el 2039 no se verá otra tan grande. Canon 7D, 400mm, f/5.6, 1 segundo, ISO 800. Distancia 16,46 km, Luna decreciente 98.2%, 40.5165°N 3.8750°W.

Mapa aproximado, con las zonas donde ha salido la Luna llena durante 2014. La zona sombreada es el umbral por donde sale la Luna y desde donde se puede llegar a fotografiar entre las CTBA desde la zona Noroeste de Madrid.

Existen programas que nos ayudan a prever el lugar por donde saldrá la Luna caso contrario, es el apogeo, que es cuando la Luna se encuentra lo más alejada de la Tierra. La diferen-

cia de tamaño de la Luna llena mes a mes no es apreciable, pero sí lo es entre el apogeo y el perigeo que llega a ser hasta un 12%-14% más grande y hasta un 30% más brillante. Las “super Lunas” suelen suceder cada 14 Lunaciones, y podemos saber siempre que deseemos cuando se producirá con está calculadora lunar online.

Fuji XT1, 600mm, f/6.3, 1 segundo, ISO 800. Distancia 40,49km, Luna decreciente 97.3%, altura Sol -7.5°, Luna +0.4°, 40.4725°N 3.7653°W. FOTÓGRAFO NOCTURNO

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Canon 5D MkII, 560mm, f/8, 1/20 segundos, ISO 800. Distancia 14,49 km, Luna llena 100%, altura Sol -3.10°, Luna +1.09°, 40.4859°N 3.8582°W. Aparentemente, cuando la Luna llena sale por el horizonte, o cuando está en el cenit, nos parece más grande de lo normal, debido a que en el horizonte tenemos puntos de referencia como árboles, montañas o, en nuestro caso, las CTBA. Pero que no nos lleve a engaño, la Luna mantiene el mismo tamaño desde que sale hasta que se pone. Otra cosa que afecta al “tamaño” es como de grande aparece la Luna respecto a las CTBA en nuestro encuadre. Y esto depende de la distancia a la que nos encontremos de las CTBA y de la focal que utilicemos en nuestra cámara, pero eso lo veremos más adelante. Como curiosidades decimos que hay “Luna azul” cuando se produce la sucesión de dos Lunas llenas en el mismo mes, es un fenómeno que ocurre aproximadamente cada 3 años. Y la “Luna de sangre” es como se denomina a la Luna que se puede volver roja o anaranjada, debido a un eclipse lunar. Luz de la escena Un aspecto importante es que tipo de luz tendremos en el momento de la toma. Aunque no lo parezca,

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Desde el Planificador de PhotoPills, primero tenemos que situar el punto observador (en rojo) en el lugar deseado y el punto negro en el destino a fotografiar (CTBA), y obtenemos la distancia. En nuestro caso 6.6 km.

es importante la elevación del Sol, que es el que nos determinará la cantidad y calidez de la luz que tendrá nuestras CTBA y la Luna. El mejor momento para fotografiar la Luna es cuando el Sol está a una elevación de entre +0,5º y -6º, esto quiere decir que el Sol se está ocultando por el lado contrario al de la Luna. Es el momento del atardecer o crepúsculo civil, y nos permite que el Sol nos ilumine las torres y sobre todo la Luna con unos colores cálidos. Como la iluminación es muy equilibrada, podremos obtener una correcta exposición para el paisaje y la Luna, en una Sola toma. Si el Sol está por encima de los +0.5º, todavía no habremos entrado en el atardecer, y habrá mucha luz en el cielo. Esto con toda probabilidad nos impedirá ver la Luna con detalle, y no la apreciaremos hasta que no coja suficiente altura. Si al contrario superamos los -6º del Sol, el cielo se empieza a oscurecer y la Luna tomara tonos más brillantes que el resto de la escena, en nuestro caso las CTBA, por lo que tendremos que elegir entre exponer correctamente sobre la Luna o sobre las CTBA.

Si sabemos que las CTBA tienen una altura aproximada de 250 metros, y la altura que nos dio Photopills fue de 514,8 metros, más o menos las CTBA ocupará algo menos del 50% de nuestro encuadre. Fuji XT1, 200mm, f/4.8, 2 segundos, ISO 100. Distancia 6,60 km, Luna decreciente 95.6%, altura Sol -12.2°, Luna +1.8°, 40.4725°N 3.7653°W. A veces, la Luna puede tomar un color rojizo cuando sale, debido en muchas ocasiones al calor que emana la ciudad y la polución inevitable.

Desde la opción de Campo de visión de Photopills seleccionamos la opción clásica, y elegimos el formato de nuestra cámara, luego la longitud focal que vayamos a utilizar y por último la distancia obtenida anteriormente en metros. Y Photopills nos dará los resultados.

Programas para planificar Respecto a los programas para poder planificar haré mención de algunos que conozco. En su gran mayoría se basan en plataformas para móviles o tablets. TPE (The Photographer’s Ephemeris): versión web (gratuita) y app Android e iOS (ambas de pago). La versión web del TPE es más básica que las versiones app de pago, pero nos permite hacer planificaciones bastante sencillas. Sun Surveyor: Solo existe versiones app de móvil para Android y para iOS, ambas de pago. PhotoPills: De momento solo existe versión para iOS y es de pago, pero para 2016 habrá versión para Android. Es la app más completa de todas, no solo nos permite planificar nuestra salida de Luna, sino que nos busca en una posición en concreto, que día y hora pasa la Luna por el lugar elegido. Aparte de otras funcionalidades que nos serán de gran utilidad para nuestra planificación.

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Selección de la fecha y el indicador de Geodetics en el TPE versión web.

Canon 7D, 700mm, f/5.6, 1/250 segundos, ISO 400. Distancia 23,07 km, Luna llena 100%, altura Sol 0,10°, Luna +0.90°, 40.5596°N 3.9377°W.

Búsqueda del punto desde donde queremos hacer nuestra foto en el TPE versión web. Equipo No es uso exclusivo de las cámaras réflex, podemos utilizar cámaras sin espejo, o cámaras bridge/compactas y que disponga de un buen zoom o teleobjetivo. Sobre el rango de nuestro teleobjetivo o zoom, dependerá de la distancia a las torres, utilizando desde un 200mm si estamos muy cerca (al menos 1km de distancia) hasta un 600mm. En algunos casos, para acercarnos más se llegan a utilizar duplicadores (x1.4 ó x2) en nuestras lentes, pero hay que

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El tamaño de la Luna dependerá de la distancia y de la focal utilizada tener en cuenta que esto nos hacer perder algún paso de luz, y en algún caso algo de calidad a la foto. Aparte de esto necesitaremos un trípode estable y un mando disparador. Y si no se dispone del mando, podemos utilizar el temporizador de nuestra cámara.

El tamaño de la Luna Como ya he mencionado, el tamaño de la Luna respecto a las CTBA dependerá de la distancia y la focal que estemos utilizando. Para entenderlo mejor, debemos saber que el tamaño aparente de la Luna visto desde la Tierra es aproximadamente 0.5º. Este valor nos servirá de referencia para realizar los cálculos en nuestra planificación y saber cómo de grande será nuestra Luna respecto a las CTBA. Los grados de elevación se refieren siempre al centro de la Luna o

del Sol. Para hacernos una idea, la Luna empieza a salir más o menos cuando está a -0.25º (pero realmente es un poco antes debido a la refracción atmosférica de la luz) cuando la Luna está a cero grados, la mitad de la Luna está por encima del horizonte y la otra mitad por debajo. Cuando está completamente por encima del horizonte, estará a 0.25º. Con estos datos deberíamos calcular a que altura deseamos que esté la Luna en nuestro encuadre, y para ello podemos usar las herramientas mencionadas anteriormente. Por ejemplo, PhotoPills nos proporciona lo que llama “campo de visión”, que nos hace entender de una manera fácil la relación entre el sensor de nuestra cámara, la longitud focal (mm) y la distancia a las CTBA. Este apartado nos servirá de mucha utilidad a la hora de planificar nuestra salida de la Luna. Método de trabajo - Planificación Una vez que ya tenemos claros todos los aspectos de la Luna y las CTBA, lo siguiente que debemos saber para planificarnos es el ca-

En el planificador de PhotoPills, podemos observar la diferencia de altura entre nuestra posición y las CTBA. lendario lunar y cuando son las fechas exactas de la Luna llena, o fase de la Luna que queremos fotografiar. A continuación usaremos alguno de los programas de planifi-

cación para saber el punto exacto donde deberemos situarnos. Photopills: Desde el planificador lo primero que haremos será seleccionar la fecha elegida y luego colocar el pin negro en el lugar de destino, en nuestro caso las CTBA. Ahora es el momento de elegir nuestra posición con el pin rojo, de tal manera que la línea azul clarita que sale desde nuestro indicador, se sitúe encima de la línea blanca discontinua, que es la que llega donde la hemos situado en medio de las CTBA. Es mejor colocar la línea azul clarita pegada a la primera torre de la izquierda, que es por donde empezará a salir la Luna, de tal manera que cuando se eleve, la podamos encontrar más o menos por el centro de las CTBA. Buscaremos siempre el mejor punto donde la altura de la Luna no supere el +2º. Si desplazamos la barra de tiempo, podremos ver qué grados de altura va tomando. Recordaros que la Luna tiene aproximadamente 0.5º. Debemos revisar el tamaño de la Luna en nuestro encuadre viendo el apartado anterior sobre el Tamaño de la Luna.

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Canon 5D MkII, 360mm, f/5.6, 1,6 segundos, ISO 400. Distancia 6,67km, Luna decreciente 99.7%, altura Sol -10.47°, Luna +2.19°, 40.4599°N 3.7626°W.

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Un factor a tener en cuenta es que por donde sale la Luna debe tener al menos una altura igual a la elevación del terreno para asegurarse que no queda tapada. La diferencia de altura del terreno es de 1 grado. ¿Qué quiere decir esto? pues que el terreno de las CTBA está más elevado que nuestro punto de disparo. Si la Luna estuviera a cero grados no se vería. Al menos tendría que estar a 1 grado para ver la mitad o 1.25º para verla entera. TPE versión web: el sistema es muy similar al que se realiza en el PhotoPills. Desde el siguiente link, accedemos directamente al planificador TPE. Una vez que tenemos la posible localización, podemos utilizar Google Maps para localizar la zona con nuestra posición y verificar si es accesible y que no sea ninguna vivienda o finca privada. La opción de street view nos permite ver las posibilidades que tiene el sitio sin tener que acercarnos. Unos días antes, si es posible, debemos ir al lugar y comprobar que es el correcto, que se divisan bien las torres, sin cables de alta tensión, ni edificios entre medias. En muchos casos utilizo la opción de Realidad Aumentada de Photopills para verificar en el día y hora exacta por donde saldrá la Luna. Sobre el terreno Una vez que llega el día planificado, es aconsejable que vayamos a nuestra localización con tiempo suficiente, para poder elegir bien el encuadre y realizar las pruebas de luz y enfoque. Es muy importante que revisemos la previsión del tiempo durante los días previos al día que vayamos a ir, e incluso el mismo día. En caso de que existan fuertes precipitaciones o veamos que el cielo está muy cubierto el día de la salida, deberemos suspenderla, e intentarlo otro día (pero con nueva localización). Debemos tenerlo todo preparado, ya que en el momento en el que sale la Luna, disponemos de muy pocos minutos para realizar nuestra ansiada fotografía. Aunque no lo creamos, la Luna se mueve muy deprisa, y hay que aprovechar su hora dorada, que es aquella en la que tiene un color menos brillante y más anaranjado. Una vez seleccionado nuestro encuadre, debemos poner una velocidad no muy lenta (por encima de

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Canon 350D, 400mm, f/6.7, 1/45 segundos, ISO 100. Distancia 12,90 km, Luna creciente 99.7%, altura Sol +1°, Luna 0.3°, 40.4326°N 3.8279°W.

1/125 segundos es lo ideal) para que no nos salga movida, y así obtener el máximo detalle de la Luna. Aunque no debemos tomarlo como una regla, ya que yo he realizado fotos con 1 y 2 segundos de exposición, pero dependerá de la situación en la que se encuentre la Luna o lo que queramos conseguir. Con respecto al diafragma, lo aconsejable es utilizar un f/8 para obtener mayor detalle, pero también dependerá del ISO de nuestra cámara, en la que partiremos de un ISO 200. Seguramente que luego

tendremos que bajar a f/5.6 y poner un ISO más alto, hasta 800 y 1600 para obtener unos buenos resultados. Haremos siempre una medición puntual a la Luna, para que no nos salga quemada. Para enfocar, lo haremos en modo manual, y a ser posible utilizaremos el Live View de nuestra cámara para poder conseguir mejor resultado, y enfocaremos a las CTBA. También aconsejo levantar el espejo de la cámara (en las cámaras

réflex), para evitar posibles trepidaciones, y por supuesto utilizar el mando disparador (o temporizador de la cámara). La temperatura de color la dejaremos en Automático, y por favor revisemos que tiramos en RAW. Otro factor que no se nos puede olvidar a la hora de fotografiar la Luna es el viento, ya que cualquier ligera brisa nos puede trepidar la foto. Es importante ir revisando las fotos según las vamos haciendo y

realizar los ajustes oportunos, en lo que se refiere a enfoque, velocidad, diafragma o el ISO, ya que la Luna va cambiando su posición e iluminación y color desde que sale hasta que va tomando altura. En algunas ocasiones, y aunque hayamos tomado todas las precauciones a la hora de hacer nuestra foto puede que no nos salga lo nítida que deseemos. Esto en muchos casos es debido al tipo de lente usada, la distancia a la que estemos, el calor, la polución o el propio viento.

Para finalizar Aunque todos buscamos la misma foto, debemos intentar que la “nuestra” sea diferente, buscar la originalidad e incluso incluir algún elemento que aporte algo nuevo. Planifica tu próxima Luna para el mes que viene y lo mismo nos encontramos…

José Ángel Izquierdo

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CONSULTORIO FOTOGRÁFICO I RESUELVE TUS DUDAS

Start/Stop. O bien, si usas el botón grande, asegurarte que no solo lo pulsas, pues harías una foto de quizás 1/2 segundo, sino que lo encajas arriba y entonces funciona el modo bulb correctamente. Otra de las cosas que te pueden pasar es que en tu modelo y otros de Nikon, hay que configurar la cámara para decirle que harás uso del mando. Sin embargo, si pasan unos minutos y no lo has hecho, esa configuración desaparece y el mando no funciona, por lo que has de configurarlo nuevamente. Revisa estos aspectos y nos cuentas. ¡Ánimo amigo!

Mario e d n o p res La única pregunta tonta es la que no se hace. ¿Sabéis cuántas preguntas he hecho, hago y haré sobre fotografía nocturna? Imposibles de contabilizar. Por ese motivo, si tienes dudas y quieres verlas resueltas, pregunta...

Autofocus Estimado Mario, tengo una duda que no logro aclarar yo mismo. ¿Siempre es necesario cuando enfocamos a la hiperfocal con autofocus, tener el dedo en el disparador sin soltarlo hasta que se desactiva el mismo?

mario@fotografonocturno.com Hiperfocal Apreciado Mario, en septiembre salí con un grupo de amigos a hacer fotografías de la Luna y aprovechar el eclipse. En el momento que la Luna estaba roja hubo poca iluminación en el cielo y detrás de nosotros apareció la via láctea. En ese momento todos giramos para poder hacer la foto y usamos uno de los trucos para poder hacer fotos enfocadas a gran distancia aplicando la hiperfocal, con tan mala suerte que al llegar a casa y descargar el material me di cuenta que la fotografia no quedó enfocada. ¿Qué pude hacer mal para que quedara desenfocada la imagen? Calcule con la app DOF Calculator, 17mm, f/2.8, distancia al sujeto 10 metros, distancia hiperfocal 7,25 metros... Eso quiere decir que desde la mitad de la hiperfocal al infinito todo debe estar enfocado,

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Jorge Isidro (Cáceres, España) pero el resultado no fue ese. Aclaro que use el autofoco para buscar el punto de enfoque y luego lo desactive. La verdad, no sé que pasó. Javier González (Toledo, España) Hola compañero. Se me ocurren varias cosas. La más común que suele pasar es que busques una nitidez absoluta en una fotografía oscura. Cuando los histogramas son cortos las cosas no se reproducen con detalle y nos parece que están desenfocadas. De hecho, hay cierta psicosis con este aspecto en el sector nocturno. Es fácil comprender que de día una montaña que está a kilómetros de nosotros podemos verla bien en una fotografía. Sin embargo, de noche no podemos pretender que se vean las hojas de los pinos de dicha montaña… Otro consejo que te doy es que enfoques

un poco más allá de tu hiperfocal. Es decir, si eran 7,25m, quizás puedas irte hasta 8m y así asegurarte el infinito en foco aunque sacrifiques unos pocos centímetros en tu primer plano. ¡Seguro que lo consigues!

Cálculo de exposición Hola Mario. Tengo una nikon D7100 y anteriormente disponía de una D3100, el problema que me estoy encontrando y no entiendo el motivo, es que yo tiro una foto nocturna que previamente la hago con mayor ISO para calcular el tiempo de exposición para ISOs menores y lo que me pasa es que después de sacar la foto me ha pasado que después de 20 minutos más los otros 20 que se queda procesando me he encontrado que la foto sale oscura, el histograma solo tiene un pico en lo más a

la derecha, la cosa es que no entiendo que está pasando... ¿Está mal la camara, o tengo algo mal configurado? Muchas gracias y un saludo. Miguel Ángel (Alicante, España) Estimado amigo. Un fallo común es el siguiente: si el cálculo de la exposición lo haces con una velocidad de obturación de 30 segundos (sin usar modo bulb, sino dicha velocidad), después, cuando bajas el ISO y quieres hacer una foto de, por ejemplo, 20 minutos has de asegurarte de dos cosas: 1.- Poner en la cámara modo bulb. Muchas veces se olvida, no te das cuenta de que la foto ha terminado y estás ahí 20 minutos perdiendo el tiempo. 2.- Si usas el mando intervalómetro programado, no has de presionar el botón grande de él, sino usar el botón

Hola amigo. No. No es necesario. Una vez has enfocado a tu hiperfocal puedes soltar el disparador y, entonces, desactivar el autofocus tranquilamente. Otra opción para evitar esto es tener disociados el enfoque y el disparo en botones distintos. De esta manera no tendrás no que desactivar el autofocus una vez hayas enfocado con el botón al que asocies el enfoque.

Fotografiar la Luna Hola Mario. He intentado muchas veces hacer fotos a la Luna con mi teleobjetivo (Canon 55-250mm f/4-5,6, el del kit) y nunca consigo una foto nítida. Las hago con trípode y disparador, he probado a hacerlas con levantamiento de espejo para evitar cualquier vibración, con la velocidad más alta

Fotografía: Ruymán Santana. posible, con y sin estabilizador, cerrando un par de puntos el diafragma... y no hay manera de conseguir nitidez, por lo que pensaba que el problema era la óptica de mi tele que no daba para más. La cuestión es que para el eclipse de superluna del 28 de septiembre un amigo me prestó su Canon 70-200 f/2.8 y un duplicador, también Canon. Iba muy ilusionado pensando que con un objetivo tan bueno (y caro) conseguiría buenas fotos por fin, pero los resultados han sido más o menos los mismos que con mi tele y me he llevado una decepción (adjunto foto). Esto solo me pasa con la Luna, en fotos diurnas siempre tengo nitidez. Sobra decir que en todos los casos el enfoque estaba confirmado y más que confirmado... ¿Qué estoy haciendo mal o cual puede ser el problema? Gracias. Ruymán Santana (Gran Canaria, España) Hola amigo, conoces todos los puntos débiles a la hora de hacer una fotografía. Quizás el motivo por el que no lo resuelves bien sea, simplemente, el ejercitamiento. La cámara, obviamente, no distingue entre el día y la noche y si por el día lo consigues y por la noche no, tra-

bajando del mismo modo… Pienso que la constancia te hará obtener lo que deseas. Por cierto, ¿desactivas los estabilizadores? Es el único punto, si trabajas con trípode, que no nombraste y que podría causarte cierta falta de foco… ¡Ánimo!

¿Píxeles muertos? Apreciado Mario, gracias por tanta ayuda que prestas a la comunidad. En México y en toda latinoamérica te seguimos desde hace años con mucho cariño y por la calidad de tu trabajo. Tengo una duda sobre el ruido en fotografía. Resulta que me salen muchos píxeles muertos de distintos colores y es imposible quitarlos en el revelado. ¿Qué me sugieres? Francisco Sandoval (Monterrey, México) Hola amigo. Gracias por tus amables palabras. Motivan para seguir en la brecha. Primero de todo no debemos confundir lo que conocemos con el nombre de hot pixels o píxeles muertos. Son cosas distintas. Los hot pixels ocurren por largas exposiciones, ISO demasiado alto… Es la dolencia mayor de las cámaras en fotografía nocturna. Por otro lado, un pixel muerto

nada tiene que ver con la fotografía nocturna. Se trata de un pixel de los muchos que hay en el sensor que se ha estropeado. Sobre él no se graba imagen alguna, sea diurna o nocturna. Cada vez que hagas una foto, siempre tendrás un punto ahí en el que no se verá nada. Afortunadamente no ocurre con normalidad e incluso hoy en día se están desarrollando softwares que lo corrigen. Sabiendo entonces que, en tu caso y en el de la mayoría de los lectorses hablamos de hot pixels, si no hay muchos puedes usar la herramienta de Photoshop Pincel corrector o el Tampón de clonar. Ambas son eficaces, pero entiendo que si tu fotografía está completamente llena de ellos poco podrás hacer. La reducción de ruido de la cámara no suele ser efectiva para este problema. Mi sugerencia es que cuando te pase dejes un rato la cámara para que su temperatura descienda y probar de nuevo. No siempre te saldrán en el mismo sitio o la misma cantidad pero es un “mal” que tenemos que acostumbrarnos a vivir con él. Por desgracia, aquí sí creo que manda el dinero. Una cámara cuyo cuerpo vale 4.000$ seguro que tiene menos problemas de este tipo que aquella que su precio es de 800$. ¡Un abrazo y buenas fotos!

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Enrique E. Domínguez DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN