Nº 233 viajesng.es
C C PLAYAS Y PICOS CON CARÁCTER SC LAS INDÓMITAS HIGHLANDS O N UN ESCENARIO INSPIRADOR SU EL CORAZÓN DE LOS ALPES M GO A LA INMENSIDAD DE LA ESTEPA
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Nº 233 - 4,95€ / PVP CANARIAS 5,10€
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SUMARIO
NÚMERO 233 / Año XX
CÓRCEGA. Pág. 52
ESCOCIA
AUTORES XABIER ARMENDÁRIZ Periodista, guía de viajes y arqueólogo marino, es un gran conocedor de destinos atlánticos como Escocia. KRIS UBACH La bella isla de Córcega entusiamó a esta periodista con su combinación de tradiciones, mar y montaña. JOSEP M. PALAU Fotógrafo, periodista y profesor de la Universidad Pompeu Fabra, viaja a menudo por Suiza. CARLOS PASCUAL El legado impresionista de Normandía fascinó a este periodista especializado en destinos culturales. CARMINA BALAGUER Afincada en Argentina, escribe para diversos medios sobre América del Norte y del Sur. ALICIA SORNOSA Su pasión por viajar en moto la llevó a Mongolia, uno de los países que retrata en el libro 360 grados.
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Las Highlands condensan la esencia del paisaje y el carácter escocés. Este viaje desde Edimburgo visita la isla de Skye y el extremo norte.
CÓRCEGA
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En esta isla de corazón montañoso todo transmite fuerza y belleza, desde las pequeñas calas de la costa hasta el interior boscoso.
ALPES SUIZOS
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La ruta desde el lago Lemán hasta Berna por el Valais se acerca a los picos, glaciares y pueblos más icónicos del país helvético.
NORMANDÍA
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Rouen, Giverny, Honfleur y Étretat preservan el mismo encanto que enamoró hace más de un siglo a pintores impresionistas como Monet.
CALIFORNIA
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San Francisco es el punto de partida de este viaje por los extraordinarios parques nacionales de Yosemite, Sequoia y Death Valley hasta el Big Sur.
MONGOLIA
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Encajado entre los montes Altai y el desierto del Gobi, el país de la gran estepa atrapa al viajero con su cultura nómada y sus paisajes.
EN PORTADA: Parque Nacional de Yosemite (California, EE.UU.). Fotografía de Dag Ole Nordhaug.
SUMARIO Director
Josan Ruiz
Dirección de Arte Jefa de Redacción Redacción Maquetación Tratamiento de la imagen Coordinación editorial Editora adjunta a la Redacción
Joan Carles Magrià Sandra Martín Asun Luján Joan Seguí Sergi Gual Sandra Domènech Guiomar Huguet
REDACCIÓN
Av. Diagonal, 189. 08018 Barcelona (España) Tel. 934 157 374. E-mail: viajesng@rba.es Colaboradores externos
Nuria Puentes, Aida Etxeberria, Lys Moya, Inma Martín (edición gráfica). Eosgis (cartografía). WEB Y CONTENIDOS DIGITALES VIAJES NG
www.viajesng.es Director Javier Zori del Amo
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EXPERIENCIAS
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Reserva Natural de las Islas Columbretes • Arte urbano en Chicago • Faros-hoteles de Europa • Día Mundial de los Elefantes.
LAS RÍAS ALTAS
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La dinámica capital del Piamonte fascina con sus plazas porticadas, palacios barrocos, museos de arte y cafés modernistas.
COSTA BRAVA
MADRID
Agustín de Foxá, 29. 28036 Madrid (España). Tel. 915 106 600. Fax: 915 194 813. Director Comercial Ignacio Rodríguez-Borlado Directora Revistas de Divulgación Mª Luz Mañas Subdirectora de Publicidad Begoña Llorente Subdirector de Publicidad Adrián Garcia de Manuel Coordinadora de Publicidad Yolanda Trigueros BARCELONA Y LEVANTE
Un litoral magnífico se despliega a lo largo de esta ruta desde la portuaria localidad de Ribadeo hasta la Torre de Hércules, en la ría de A Coruña.
TURÍN
www.rbapublicidad.com Director General José Luis Puigdengolas Directora de Marketing Publicitario Gloria Pont Director de Servicios Comerciales Serafín González Directora Comercial Digital Arantxa del Pozo Directora de Publicidad Digital Alicia Cortés Jefe de Publicidad Digital y Trafficking Iván Lorente
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Licenciataria de National Geographic Partners, LLC. National Geographic Television Presidente RICARDO RODRIGO Consejero Delegado ENRIQUE IGLESIAS Directoras Generales ANA RODRIGO
y Mª CARMEN CORONAS
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Un recorrido por los pueblos y playas del Empordà, una comarca famosa por albergar paisajes inspiradores, marismas y caminos al borde del mar.
LIBROS Y ARTE
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Director General de Planificación y Control Ignacio López Directora Editorial Aurea Díaz Directora de Marketing Berta Castellet Directora Creativa Jordina Salvany Director de Circulación José Ortega Director de Producción Ricard Argilés
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Printed in Spain-Impreso en España. Edición 10/2019
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Difusión controlada por
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www.viajesng.es Aquí encontrarás todos los destinos de la revista. También en:
Kimberly Connaghan Publisher & Vicepresident, Global Media George W. Stone Editor in Chief Hannah Tak Design Director Anne Farrar Director of Photography Andrew Nelson Editorial Projects Director Amy Alipio Senior Editor Brooke Sabin Associate Editor Leigh V. Borghesani Deputy Art Director Starlight Williams Research Editor Amy Kolczak, Cindy Leitner, Mary Beth Oelkers-Keegan Copydesk Copyright © 2019 National Geographic Partners, LLC. All rights reserved. National Geographic Traveler and the Yellow Border Design are registered trademarks of National Geographic Society and used under license.
RAFAEL FDEZ. CABALLERO
EXPERIENCIAS
RESERVA MARINA
NADAR EN LAS COLUMBRETES
R.N. ILLES COLUMBRETES
Este archipiélago volcánico frente a la costa de Castellón es un paraíso para observar aves, peces y coral rojo.
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l cráter de la Illa Grossa, coronado por un faro y rodeado de peñascos de lava negra, es un acuario sensacional. Langostas rojas, meros descomunales y nacras viven a sus anchas en las oquedades de las paredes sumergidas, en los fondos de arena y piedras, y entre las praderas de alga laminaria o del coral rojo. Con 5500 hectáreas marinas, la Reserva de las Islas Columbretes congrega una increíble vida acuática que no ha dejado de crecer desde su declaración como parque en 1988, la limitación de visitantes al día (120 en temporada alta) y las restricciones de pesca. Las salidas guiadas zarpan desde Peñíscola, Oropesa, Castellón,
Burriana o Alcossebre. Las barcas fondean en el cráter de la Illa Grossa para que los pasajeros bajen a tierra y, en compañía de un guía, descubran la fauna (halcón Eleonor, pardela cenicienta, lagartija de las Columbretes...) y la historia de este lugar frecuentado solo por piratas y pescadores hasta el siglo xix, y después habitada por solitarios fareros. Lanzarse a nadar con gafas, tubo y aletas será una experiencia refrescante y emocionante después de haber recorrido la árida Illa Grossa. Bajo el agua, la vista encuentra miles de estímulos en que fijarse. Y sobre las olas, el imponente Carallot con su caperuza de roca negra apuntando al cielo. ❚
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Al sur de Lanzarote
DESCONECTA En Playa Blanca, en primera línea de mar, se encuentra el Princesa Yaiza Suite Hotel & Resort, elegido Mejor Resort Familiar de España l resort, de estilo neocolonial canario, es un 5 estrellas de la cadena PY Hotels & Resorts. Combina la elegancia y el buen gusto en unas instalaciones espectaculares: todo está pensado para que la familia al completo pueda disfrutar de unas merecidas vacaciones en una de las zonas más bonitas de Lanzarote.
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UN BAÑO DE BIENESTAR El descanso y la desconexión están garantizados gracias al centro de talasoterapia que cuenta con piscina cubierta de aguas marinas, saunas y salas de relajación. Son 2.000 m2 de superficie y 50 cabinas para tratamientos faciales para disfrutar de un completo ritual de masajes, hidroterapia y bienestar. KIKOLAND PARA LOS MÁS PEQUEÑOS Con más de 10.000 m2 de instalaciones infantiles y deportivas, Kikoland es un paraíso para los huéspedes de 0 a 16 años. Cada uno encontrará la diversión adecuada a su edad mientras los adultos podrán descansar en las tumbonas que hay en esta zona. Los más pequeños contarán con la compañía de las mascotas Hooky, Cooky y Kiko y los padres podrán utilizar también el servicio de guardería. GASTRONOMÍA PARA TODOS LOS GUSTOS La oferta gastronómica es diversa, deliciosa y exigente. Puedes escoger entre 3 buffets temáticos (cocina internacional, italiana y mexicana) y el práctico Snack Bar. Si prefieres comer a la carta, tienes 5 opciones: el italiano Don Giovanni; el asiático Tepanyaki Kampai; el restaurante Chiringuito, junto a las piscinas; el +Tapas y el restaurante gourmet Isla de Lobos. El distinguido como mejor Chef de Canarias ha diseñado para Isla de Lobos platos basados en la mejor materia prima de productores y pescadores locales y de la Finca de Uga. WWW.PRINCESAYAIZA.COM
EXPERIENCIAS
CHICAGO
UN PASEO DE ARTE Obras de Picasso, Miró, Calder y Plensa decoran las calles de esta ciudad.
La fuente Crown de Jaume Plensa, en el Millennium Park.
AGE FOTOSTOCK
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escubrir esculturas de artistas famosos en espacios públicos del centro de Chicago puede ser un objetivo estimulante en un día soleado. El Millennium Park alberga The Cloud de Anish Kapoor y la original The Crown Fountain, del catalán Jaume Plensa. En la plaza Daley, la escultura Sin título de Picasso atrae todas las miradas, mientras que la Miss Chicago de Miró queda medio escondida tras una marquesina de autobús. El mosaico Las cuatro estaciones de Chagall cubre un muro entre las calles Dearborn y Monroe. Cerca de ahí Alexander Calder instaló su Flamingo, rojo y estilizado, en contraste con los sobrios edificios de Mies van der Rohe dispuestos alrededor. ❚
EXPERIENCIAS
Nuestra selección... FARO DE LA ISLA LOUËT
Bahía Morlaix, Francia Frente a Carantec, en el Finistère francés, se puede alquilar este islote con faro. FARO DE ISLA PANCHA
Ribadeo, Lugo Este faro-hotel, abierto en 2015, consta de 2 apartamentos para 4 personas. GTRES
Isla Louët, en la bahía de Morlaix.
FARO DE CLARE ISLAND
Mayo, Irlanda Con vistas a la bahía Clew, este faro-hotel incluye la torre y 6 típicos cottages. FARO DE PORER
Premantura, Croacia Un solitario faro (2 hab.) en una isla de la península de Istria, en el mar Adriático. FARO CORSEWALL
Stranraer, Escocia Un exclusivo hotel (11 hab.) en la costa de Galloway. El faro sigue funcionando. FARO DE HARLINGER
Frisia, Holanda Junto al mar de Wadden, su única suite es perfecta para una noche romántica. FARO DE BELLETOUT GTRES
Faro Kerbel, en la Bretaña francesa.
ALOJAMIENTOS SINGULARES
DORMIR EN UN FARO-HOTEL
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os faros han sido desde tiempos antiguos un referente indispensable para pescadores y navegantes que se han dejado guiar por las estelas luminosas de estos vigías del mar. Gracias a sus emplazamientos privilegiados, estos edificios constituyen hoy el objetivo de itinerarios costeros. Al automatizarse la iluminación y no ser necesarios los fareros, muchos han sido convertidos en museos, restaurantes, miradores, observatorios de aves
y, como última tendencia, en alojamientos excepcionales. Las estancias de estos centinelas invitan a rememorar aventuras y leyendas. Contemplar el atardecer mientras se cena, dormir con el mar acurrucado a nuestros pies y despertarse con el sol emergiendo en el horizonte es una experiencia que ahora se puede vivir en un faro-hotel. Escocia encabeza la lista europea de estas construcciones renacidas con un nuevo uso. ❚
Cabo Beachy, Inglaterra Este faro cinematográico es un bed & breakfast (6 hab.) de decoración british. FARO RYVINGEN
Isla Skjernøy, Noruega La linterna y el recinto fueron transformados en 2008 en hotel (8 hab.). FARO KERBEL
Morbihan, Francia La antigua casa del farero de la bretona Port-Louis acoge hasta 6 personas. FARO PUNTA CUMPLIDA
Barlovento, La Palma Este recinto farero es el faro-hotel (3 hab) de más reciente apertura en España.
EXPERIENCIAS
GETTY IMAGES
Un elefante africano a orillas del lago Kariba, en el Parque Nacional Matusadona de Zimbabue.
VIDA ANIMAL
ELEFANTES EN ÁFRICA El 12 de agosto es el Día Mundial de los Elefantes, una ocasión para relexionar sobre la frágil supervivencia de estos gigantes.
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e calcula que a inicios del siglo xx el número de elefantes africanos (Loxodonta africana) se situaba entre 5 y 6 millones. Hoy esa cifra se ha reducido a unos 500.000 ejemplares debido, principalmente, a la caza furtiva, la corrupción de gobiernos locales, la destrucción de sus hábitats naturales y el comercio ilegal de marfil. Según un recuento reciente, las acciones furtivas han disminuido lo mismo que el precio del marfil en
China, donde su venta quedó prohibida el 31 de diciembre de 2017. A pesar de ello, todavía no se puede afirmar que el elefante africano –el mamífero terrestre de mayor tamaño– esté fuera de la zona de riesgo. A estos gigantes se los puede ver caminado en manada por las sabanas del sur del continente africano, principalmente en Namibia, Zambia, Sudáfrica, Zimbabue y Botsuana. En este último país, donde viven
130.000 ejemplares (el 30% del total), se acaba de revocar la ley que desde 2014 prohibía su caza con el argumento de que si el número de elefantes aumenta puede ser un peligro para otras especies. En todos estos lugares se puede participar en safaris organizados que ofrecen la oportunidad de ver los animales en libertad y sin barreras, siempre con respeto y siguiendo los consejos de los guías. ❚
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Valenciana Benidorm
LAS PROVINCIAS DE ALICANTE, VALENCIA Y CASTELLÓN TE OFRECEN PAISAJES DE ENSUEÑO, DEPORTES NÁUTICOS Y UNA AMPLIA OFERTA DE OCIO, CULTURA Y GASTRONOMÍA LOCAL
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a Comunidad Valenciana te ofrece infinitas posibilidades para disfrutar de tus vacaciones. Gracias a su clima privilegiado, podrás pasar días inolvidables junto al mar, practicar deportes náuticos o actividades en sus increíbles parques naturales y, a la vez, vivir la tradición de las fiestas en los bellos pueblos costeros y de interior. Si te gusta la aventura, elige los parques temáticos de esta región, abierta también a quienes quieran disfrutar del golf y la gastronomía local.
NATURALEZA EN ESTADO PURO Los territorios que recorren las provincias de Alicante, Valencia y Castellón albergan una diversidad de ecosistemas cuya fauna y flora es única en el Mediterráneo. Serranías, bosques e islas envuelven el paisaje con contrastes increíbles, con más de veinte espacios naturales protegidos para disfrutar de la naturaleza, desde la fascinante reserva marina de las Islas Columbretes hasta las frondosas cumbres de la Sierra Calderona, pasando por la entrañable estampa de los arrozales y los
pescadores en la Albufera de Valencia. Prepárate para la aventura del turismo rural y lánzate a la práctica de rutas que te acercarán a parajes asombrosos.
COSTA BLANCA Y BENIDORM La Costa Blanca te ofrece playas y calas de ensueño y muchos atractivos en los que confluyen modernidad y tradición. Dénia, Altea, Calpe, Xàbia o Torrevieja son destinos de clima ideal para relajarse y disfrutar de unos días de ocio y diversión. Camino al interior, entre la belleza de unos paisajes únicos, municipios como Elche, Orihuela, El Castell de Guadalest o Alcoy conservan un rico patrimonio artístico y cultural. Benidorm es el destino turístico de referencia en la Comunidad Valenciana y Europa, donde se vive la noche como el día sin límite de edad. Con los mejores servicios y una excelente oferta de alojamientos hoteleros a tu medida. Y si, además, te van las emociones fuertes, visita sus parques temáticos Terra Mítica, Terra Natura, Mundomar y Aqualandia para disfrutar este verano en familia.
Mundomar
Altea La Comunidad Valenciana, la Costa Blanca y Benidorm son una apuesta sorprendente que debes conocer de la mano de NAUTALIA VIAJES. Por ello te ofrecemos 8 noches con coche de alquiler desde 464€.
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NUEVO SUV CITROËN C5 AIRCROSS
En rta con EL COMPAÑERO
DE VIAJE PERFECTO El viaje empieza en el instante en que cogemos el volante y arrancamos y, en ese momento, ya buscamos confort y seguridad para disfrutar al 100% de la ruta. El nuevo SUV Citroën C5 Aicross ha pensado en todo: comodidad, tecnología y carácter. ara convertirse en el mejor compañero de viaje el nuevo SUV Citroën C5 ha doblado la apuesta por el confort. El interior del coche es toda una invitación a disfrutar de las horas de carretera que te llevarán a tu destino. EL nuevo SUV Citroën C5 Aircross aprovecha al máximo el espacio a bordo e innova con materiales cálidos y asientos Advanced Comfort, que son envolventes y elevados y proporcionan al conductor y a sus pasajeros una agradable sensación de dominio de la carretera. Los tres asientos traseros son in-
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dependientes, deslizables, escamoteables y reclinables y permiten optimizar el espacio a bordo o el volumen del maletero. Al ser también totalmente abatibles, pueden formar un suelo plano para facilitar la carga. UNA RUTA SIN BACHES Y cuando estés en ruta podrás percibir otra de las grandes innovaciones de este modelo: los Amor tiguadores Progresivos Hidráulicos®. Desarrolladas en exclusiva mundial por Citroën, estas suspensiones ofrecen un confort de marcha inédito ya que filtran y
La zona del conductor inspira protección y bienestar gracias al asiento envolvente y la consola con toda la información.
absorben los baches y las irregularidades de la carretera, para dar la impresión de sobrevolarlos. UN EXTERIOR PERSONALIZABLE El nuevo SUV Citroën C5 Aircross es uno de los SUV con más personalidad del mercado. Si en el interior el lema es el confort, el exterior destaca por su carácter, por sus líneas enérgicas y por sus amplias posibilidades de personalización. De nuevo, Citroën hace que sea el vehículo el que se inspire en el conductor. El modelo tiene 30 combinaciones exteriores, asociando 7 colores de carrocería, una propuesta de techo bitono negro y 3 Packs Color formados por las inserciones sobre el paragolpes delantero y los Airbump®, las características piezas de Citroën que van en la parte baja de las puertas delanteras. Con una
longitud de 4,50 metros, robusto y lleno de fuerza, marca la diferencia con sus grandes ruedas, y con una distancia del suelo de 230 mm. ALTA TECNOLOGÍA La seguridad es otro de los sellos marca de la casa. El nuevo modelo ofrece 20 tecnologías de ayuda a la conducción que son de última generación, como el sistema de conducción autónoma Highway Driver Assist. El nuevo SUV Citroën C5 Aircross dispone también de un sistema especial para circular fuera de los caminos asfaltados. Son herramientas que lo convierten en un modelo versátil, ideal para realizar con él cualquier viaje que te propongas, disfrutando además de 6 tecnologías de conectividad.
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El interior es tan versátil que el maletero puede crecer hasta una capacidad de 720 litros.
Los tres asientos traseros son independientes y totalmente abatibles para adaptar el espacio a tus necesidades.
LA COSTA DEL CABO ORTEGAL
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Desde la ensenada de Santa Marta se observa al fondo la península del cabo Ortegal.
UN LITORAL MAGNÍFICO
RÍAS ALTAS Galicia seduce a los visitantes con uno de los tramos de costa más espectaculares del norte peninsular.
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oce rías moldean la costa norte de Galicia y cada zona tiene carácter propio y merece una visita aparte. En nuestro viaje iremos de Ribadeo hasta la capital coruñesa, una ruta que puede hacerse en coche o en el ferrocarril de vía estrecha y que gana
aún más poderío escénico si se recorre hacia poniente, en busca de cada nuevo atardecer desde playas, estuarios y acantilados que dejarán un recuerdo imborrable. Desde Ribadeo y su ría, frontera natural entre Asturias y Galicia, un primer paseo entre casonas de
indianos, el viejo puerto y el fuerte de San Damián hasta la isla Pancha y su faro nos presenta la belleza del litoral de La Mariña lucense. Vale la pena seguir el camino más lento, por las pistas que bordean la costa y cruzan la aldea pesquera de Rinlo, antes de llegar a la famosa playa de As Catedrais, en cuyos acantilados el Cantábrico ha horadado una obra monumental que se aprecia en toda su grandiosidad cuando desciende la marea y, a ser posible, en temporada baja. Castros y playas se suceden hasta la ría de Foz, más arenosa y serpenteante que la de Ribadeo. Muy
BALCÓN AL ATLÁNTICO Las Rías Altas se reparten entre las provincias de Lugo y A Coruña, a lo largo de una costa de gran diversidad paisajística.
El coqueto puerto de O Barqueiro.
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cerca, la basílica de San Martiño de Mondoñedo, tesoro románico del siglo ix, pide un desvío que el viajero haría bien en prolongar hasta Mondoñedo, cuna del escritor Álvaro Cunqueiro y joya del patrimonio histórico de Galicia. Otra incursión tierra adentro reclaman Cervo y Sargadelos, relato vivo de la industria y la cerámica gallega. De vuelta a la costa, recoletas playas flanquean la portuaria Burela, tras la que las vías del FEVE discurren al borde del mar. En la desembocadura del río Covo, San Ciprián, con una playa a levante, otra a poniente, su península y su
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FRAGAS DEL RÍO EUME
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La frondosidad de este parque natural evoca un escenario mágico, surcado por sendas que se adentran en el bosque y vadean arroyos.
SAN ANDRÉS DE TEIXIDO. En el
municipio de Cedeira se halla este santuario fundado el año 1162 y hoy un lugar de peregrinaciones.
faro, concentra la esencia de las Rías Altas. El coche se hace necesario para visitar el faro de Punta Roncadoira, ver a los surfistas en la solitaria playa do Esteiro, admirar la iglesia de Xuances o subir al mirador de Monte Faro. En el casco medieval de Viveiro, nos esperan sus tabernas tras la puerta de Carlos V, que nos despide cuando cruzamos el puente de la Misericordia y el estuario. La preciosa playa de Xilloi merece una parada antes de llegar a Vicedo, su playa de Arealonga y los arenales del río Sor, linde de la provincia de Lugo con la hermosa ría de O Barqueiro, el adorable pueblo pesquero que le da nombre y primer municipio coruñés de la ruta. El puerto y la villa de Bares anuncian uno de los enclaves más impactantes de la zona, el cabo Estaca de Bares, límite septentrional de la
Península Ibérica frente al que se retan el Atlántico y el Cantábrico. En las rocas al pie del faro, uno guarda silencio ante la inmensidad de la naturaleza y el bramido del oleaje, los vientos y las aves marinas. Hacia poniente se perfila el cabo Ortegal, adonde nos lleva una de las etapas más emocionantes del viaje. Asomados a los acantilados de Loiba, sentados en «el banco más bonito del mundo», por pistas y desde miradores como el de Pena Furada, el escenario nos deja sin palabras. La ría de Ortigueira, villa cuyo malecón y casco viejo conservan su encanto, es ideal para comprender el ecosistema de las rías y la actividad humana en armonía con el medio, como en el estuario del río Baleo y la playa de Morouzos en las ensenadas de Ladrido, o en el molino de mareas de Senra.
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A LOS PIES DE HÉRCULES
Desde la localidad marinera de Cariño se accede por fin a otra de las estampas inolvidables de las Rías Altas, el cabo Ortegal, formado por las rocas de mayor edad geológica de la Península Ibérica. La carretera se tiende sobre el acantilado como cable de funambulista y, al acercarnos al faro, el panorama resulta de una belleza conmovedora. De nuevo rumbo a poniente, remontamos la sierra de A Capelada a través de pinares donde en otoño abundan las setas. Nos detenemos en el mirador de los Cantís do Cadro y llegamos a la garita o Vixía de Herbeira para contemplar el sobrecogedor panorama de unos acantilados a 600 m sobre el océano en los que pastan sin vértigo los caballos salvajes. La carretera desciende sinuosa, pasa por el mirador de O Cruceiro de Teixidelo y nos lleva hasta San Andrés
En una costa de roca desnuda e islotes solitarios, el faro romano de la Torre de Hércules domina la fachada oeste de A Coruña.
de Teixido, santuario capital en la mitología y la espiritualidad de Galicia. Cedeira, su casco viejo y su paseo a orillas del río invitan a subir al mirador de la ermita de Santo Antonio de Corveiro, antes de acercarse a la espléndida playa de Vilarrube. Otras ermitas bajo las que baten las olas, como la de Nosa Señora do Porto; otras playas, como las de Pantín, A Frouxeira y Valdoviño; y otros faros, como los de Candieira y Robaleira, jalonan el camino de maravillas. Pero la ermita de Santa Comba, el faro del cabo Prior y la playa de Doniños, con sus dunas, su laguna interior y su mágico atardecer, nos preparan para despedirnos a lo grande de las Rías Altas antes de llegar al castillo de San Felipe, a Ferrol o a las pulperías de Mugardos. Aún nos quedan varios hallazgos en el tramo final de esta ruta: Ares
y su ría, la villa medieval de Pontedeume y, muy cerca, río arriba, el milagro natural de las Fragas do Eume, con su bosque primigenio y el milenario monasterio de Caaveiro. Al retomar la siguiente ría y bordearla, pasamos por las serenas playas de Perbes, el estuario del río Baxoi en Miño, algún bello rincón del Camino Inglés de Santiago, el formidable casco antiguo de Betanzos, el quiosco modernista de Sada o el pazo de Mariñán, antes de alcanzar la ría de A Coruña y terminar nuestro viaje al pie de la legendaria torre de Hércules, faro romano que, desde hace dos mil años, monta guardia en esta hermosa esquina del mundo. ❚ Sergi Bellver INFORMACIÓN. El aeropuerto más cer-
cano es A Coruña. El coche es el mejor medio para realizar esta ruta. www.turismo.gal
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LA MOLE ANTONELLIANA
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Esta antigua sinagoga, uno de los símbolos de Turín, sobresale con su ailada aguja sobre los ediicios del centro. Alberga el Museo del Cine, el más moderno y completo de Europa.
ACTIVIDADES
CAUTIVADOS POR TURÍN La dinámica capital del Piamonte fascina con sus plazas porticadas, palacios barrocos, museos y cafés modernistas.
E
s París por sus bulevares y Bolonia por sus soportales, es Viena por sus palacios y Madrid por su Rastro, y es mucho más. Ciudad de ríos (el Po y la Dora Riparia) y de insignes montañas (el Monviso y el Gran Paraíso destacan en el circo de los Alpes), Turín es literatura y deporte, realeza y motores, mercados y cine. Si cada vez que vamos a la capital de Piamonte nos enamoramos un poco más de esta elegante, eficaz y discreta ciu-
dad, es porque Turín, acogedora y luminosa, tiene muchas almas y la autoestima alta de quien ha edificado su belleza sobre los pilares del civismo, del trabajo y de la cultura. El paseo por la primera capital del Reino de Italia (1861-1946) se inicia en la Piazza Castello, del siglo xvi. Más concretamente, en uno de sus cafés emblemáticos: Baratti & Milano. Todo madera, mármol y cortinajes, asomado a la preciosa Galería Subalpina, fue aquí donde
Descubriendo otros Turín ■ AorillasdelPo. Lasbarcasque
surcan el río zarpan del muelle delosMurazziyofrecenbellas panorámias. ■ ParqueValentino. Unrománticoyfrondosolugarconcastillo medieval y un jardín botánico. ■ Las Langhe. Una zona de viñas declarada Patrimonio de la Unesco. ■ Merenda Sinoira. En Turín se ha recuperado la tradición de salir al campo a disfrutar de un aperitivo que puede reemplazar la cena.
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ITALIA MAJESTUOSA
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Profundidad de campo - Velocidad - esfujiilmx.es X-Photographer | ŠFernando Moleres
esfujiilmx.es Todos los consejos, trucos y formaciĂłn que necesitas para volver de las vacaciones con las mejores fotos.
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AGE FOTOSTOCK
FOTOTECA 9X12
FOTOTECA 9X12
La plaza Castello está presidida por el Palacio Madama, residencia de los Saboya.
GALERÍA SABAUDA. Su magníica colección incluye obras de maestros como Rubens, Veronés o Tintoretto.
hace más de 160 años nació el cremino, una chocolatina de gianduia (la crema de chocolate y avellanas tatarabuela de la Nutella). Repuestas las fuerzas volvemos a la Piazza Castello, el antiguo corazón de la vida en la corte. A su alrededor se pueden admirar algunos de los edificios más importantes de Turín, como la Catedral de San Juan Bautista (siglo xv), donde se guarda la Sábana Santa con la imagen atribuida a Jesús; la Real Chiesa de San Lorenzo (xvii); el Teatro Regio (xviii); y el Palazzo Real (xvi-xviii), primera de las residencias de los Saboya en la ciudad. En el centro exacto de la plaza surge el Palazzo Madama, que acumula dos mil años de historia. Aquí había una de las puertas a la Julia Augusta Taurinorum romana y en la Edad Media se construyó un castillo que, en el siglo xviii, fue ampliado con
una fachada barroca y una magnífica escalinata, realizadas por el arquitecto Filippo Juvarra. Desde la Piazza Castello, siguiendo las flechas de la rosa de los vientos incrustada en el pavimento, se plantean diversos itinerarios. Hacia el sur, tomando la peatonal Vía Roma, la calle del shopping más elegante, se llega a la Piazza San Carlo. Cerrada por las iglesias barrocas gemelas de San Carlo y Santa Cristina, acoge los festejos de la Juventus, el primer equipo de la ciudad. Para conocer la historia trágica del otro equipo local, el Gran Torino, hay que ir a las afueras, al monte Superga, donde el 4 de mayo de 1949 se estrelló el avión que los transportaba. A la Piazza San Carlo se la conoce por su belleza e importancia social como el salotto di Torino (el salón de Turín). Bajo sus soportales hay cafés clásicos en los
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Unas vacaciones MALLORCA
sostenibles
P
ensar en Mallorca como únicamente un destino de sol y playa es quedarse muy lejos de conocer la isla. De hecho, lo que destacaron sus primeros turistas fue la belleza de los paisajes montañosos del nordeste. Fue el archiduque Luis Salvador de Habsburgo quien descubrió para el turismo la belleza de Mallorca. Luego llegó George Sand con Chopin y escribió Un invierno en Mallorca, inspirando a muchos otros viajeros, hasta llegar así a los días del largo verano hippie que se vivió en los años 60. La isla ha sabido recoger el relevo de aquella primera esencia naturalista para mantenerse como un paraíso verde. Entre otras facilidades, ahora con Juice Pass, la iniciativa de movilidad sostenible
pionera en España de Endesa X, los turistas más responsables pueden recorrer Mallorca con un vehículo 100 % eléctrico. o De esta forma se disfruta mucho mejor de los olivos esculpidos por el tiempo, de las sinuosas carreteras entre pinos, de la calma de los extensos campos de naranjos y limoneros, de los faros más románticos o de las calas más bellas de la islas. Unas vacaciones así de sostenibles dan para mucho, para recorrer desde las zonas más turísticas como Palmanova y la vibrante Palma de Mallorca hasta para descubrir los secretos mejor guardados de Campanet, de los pueblos agrícolas del sur, de la sierra de Tramuntana o de Sóller y su mágico tranvía, como no, también eléctrico.
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Más autonomía, más rápido, más cerca Endesa Juice Pass es una red en malla de seis puntos de carga rápida, distribuidos estratégicamente a menos de 30 kilómetros entre ellos, que cubren la totalidad de la isla de Mallorca. Los puntos permiten cargar el 80% de la batería en menos de 30 minutos. Además, la App, disponible para iOS y Android, es una gran ayuda en la planificación de las rutas y el control del consumo. Como novedad, los operadores de rent a car con vehículos eléctricos podrán ofrecer este servicio a todos los turistas.
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Palacio Stupigini, un pabellón de caza de la Casa de Saboya.
MUSEO EGIPCIO. Expone 30.000
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piezas artísticas y de uso doméstico. Destaca el Canon Real, un documento en escritura hierática que enumera los soberanos egipcios y sus reinados.
PALACIOS REALES Las residencias que la Casa de Saboya mandó erigir en Turín y el Piamonte entre los siglos xvii y xviii son Patrimonio Mundial.
que la intelligentsia (los intelectuales) solía reunirse para discutir de cultura y política, como el San Carlo –desde 1822 guarida de patriotas, subversivos y escritores– y el Torino, joya modernista de 1903. Si el calor aprieta, lo mejor es tomar un helado. En la cercana Piazza Carignano se halla la heladería Pepino donde, en 1884, nació el «pingüino», un polo de nata cubierto de chocolate con palito. Con él resulta más dulce
admirar los edificios que adornan la plaza, como el Teatro Carignano, el afamado Ristorante del Cambio –que frecuentaba el conde de Cavour, teórico de la Unidad de Italia– y la sinuosa fachada del Palazzo Carignano, que hoy aloja el Museo del Risorgimento. Cerca nos aguardan otros tres hitos artísticos: el Museo Egipcio, segundo en importancia tras el de El Cairo; la Galería Sabauda, que exhibe autores del Renacimiento y el
Barroco; y lo que no podía faltar en la ciudad que hospeda cada mayo el Salón del Libro, la bella Librería Internazionale Luxemburg. Seguimos hasta otras dos plazas, cada una con su historia: la Piazza Carlo Alberto, donde Nietzsche que tanto amaba Turín –y aquí perdió su salud mental– escribió el ensayo Ecce Homo en su pequeño piso; y la Piazza Carlo Felice, donde Cesare Pavese, confundador de la editorial Einaudi, se suicidó en el Hotel Roma en 1950. Vamos ahora al barrio de San Salvario, multiétnico y corazón de la movida y del tiempo libre. A orillas del Po está el Parco Valentino, un pulmón verde embellecido para la Exposición Universal de 1884 con un pueblo medieval y un castillo. El lugar es ideal para leer Léxico familiar de Natalia Ginzburg (1963), una novela ambientada en ese barrio. Para un respiro se puede elegir entre un imbarchino, bares instalados en viejos embarcaderos,
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Verano en
Andalucía
Andalucía es este verano el mejor lugar para tus vacaciones, donde sentirás experiencias auténticas que no olvidarás nunca. 800 km de costa para relajarte en frente al Mediterráneo o el Atlántico o para practicar multitud de actividades. Desde las amplias playas de fina arena de las provincias de Cádiz o Huelva, hasta las calas escondidas entre acantilados de la costa de Granada, la Costa del Sol o Almería. Pero el verano en Andalucía también es miles de formas de divertirse, propuestas de ocio para todos y espacios naturales privilegiados que te sorprenderán. Las cumbres más altas de la Península Ibérica en Sierra Nevada, extensos humedales como las Marismas del Guadalquivir, espesos bosques mediterráneos como el del Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y las Villas o desiertos volcánicos y tramos de costa sin habitar, como el Parque Natural de Cabo de Gata en Almería. Suma a todo esto una incomparable oferta monumental y cultural en las ocho provincias andaluzas, en las que podrás descubrir la herencia de las civilizaciones que dejaron su huella en esta tierra. La Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, hitos
monumentales de un inmenso legado artístico heredado de una historia milenaria. Y la oferta museística de Málaga, las ciudades de Úbeda y Baeza en Jaén, ambas Patrimonio de la Humanidad; o localidades como Arcos de la Frontera en Cádiz, Ronda en Málaga o Moguer en Huelva. El verano también es sabor. Desde la cocina marinera, con el pescaíto frito, los espetos de sardinas o el marisco y pescado de roca; a platos imprescindibles en estos meses como el andaluz más universal, el gazpacho, y sus muchas variaciones, como el salmorejo, la porra y el ajoblanco. Y para que disfrute toda la familia, Andalucía reúne parques de atracciones para que vivas la emoción; y zoológicos, acuarios o jardines botánicos que te sumergirán de lleno en el ambiente natural. Pero si lo que buscas es vivir la emoción del deporte, en Andalucía tendrás todas las opciones para disfrutar del golf o los deportes náuticos, o para que vibres con competiciones internacionales de primer nivel.
EN ANDALUCÍA, VERANEA INTENSAMENTE.
www.andalucia.org
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BURGO FLUVIAL
o la librería LunaStorta, con libros, cafés y tartas, y un rincón especial para los más pequeños. Por la Via Garibaldi –una calle peatonal de 963 m de largo– se llega a la zona del Quadrilatero Romano, el castrum donde nació la ciudad. Callejeando hallamos las ruinas del Teatro y la Puerta Palatina (siglo i a.C.), con dos torres de más de 30 m, codo a codo con el barroco Santuario de la Consolata y el Café El Bicerin («el vasito», bebida de chocolate, café y crema de leche) que, con 256 primaveras, traslada al visitante al Siglo de las Luces. El Quadrilatero es otro de los lugares de la movida. Sus callejuelas llenas de trattorias, restaurantes de cocina étnica y bares frecuentados por estudiantes son perfectas para tomar el famoso aperitivo italiano, inventado en la ciudad. Podemos
En el frondoso Parque Valentino, a orillas del río Po, se erige desde 1884 la reconstrucción de un poblado con castillo medieval.
deleitarnos con su versión más sibarita, el apericena, en el Arancia di Mezzanotte, que sirve platos del Piamonte acompañados por una buena carta de vinos. Si lo nuestro es el regateo, habrá que recorrer el mercado El Balón los sábados o cada segundo domingo de mes en su versión Gran Balón. En este animado rastro se puede hallar de todo, comer en puestos ambulantes, asistir a conciertos y hasta volar en globo. En la Via Po se pasea bajo soportales entre tiendas de viejo, librerías y otro café histórico, el Fiorio, desde su fundación en 1780 un punto de reunión de aristócratas y conservadores. Un desvío y nos encontramos bajo la Mole Antonelliana, una antigua sinagoga y hoy Museo del Cine, con una exposición espectacular y un ascensor panorámico.
La Piazza Vittorio, la mayor de la ciudad, se asoma al río Po. Al cruzarlo por el puente napoleónico se llega la iglesia Gran Madre de Dios, y siguiendo el paseo junto a la orilla se alcanza la Via Casale. En ella vivió el escritor Emilio Salgari, oriundo de Verona pero adoptado por Turín, donde se dio muerte trágica en 1911. Entre su casa-jungla –en dos pisos más cocina vivía con su mujer, cuatro hijos, suegra, 17 gatos y otros animales–, el paseo del río y las colinas de alrededor creó las aventuras de Sandokán, que hoy los pequeños «tigres de Malasia» pueden revivir en el ecoparque Salgari Campus, a dos pasos del centro histórico de Turín. ❚ Linda Baseggio INFORMACIÓN: Desde Madrid y Barcelona salen vuelos a Turín. www.italia.it/es
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Tossa de Mar conserva el único ejemplo de núcleo medieval fortiicado de la costa catalana.
ALMA MEDITERRÁNEA
LA COSTA BRAVA Una ruta por el seductor litoral del Empordà, desde la amurallada Tossa de Mar hasta el Cap de Creus.
L
os griegos, que tenían ojo clínico para la belleza, desembarcaron en una de las playas más serenas de la Península Ibérica y allí fundaron Emporion. Era el año 218 a.C. Han pasado veintidós siglos y ese arenal continúa en su misma belleza, peinado por el viento del norte. El golfo de Roses en el que los griegos fundaron también Rhode, hoy la ciudad de Roses, dibuja el filo de una hoz y parece la frontera natural de las dos almas de la Costa Brava. Desde esta hendidura hacia el sur hablamos de un li-
toral rocoso, de acantilados asumibles, de granito rosa y localidades al abrigo de los recodos. Al norte de aquí, la fiereza del Cap de Creus, negra piedra, aquilón sin freno. El término Costa Brava lo acuñó un periodista en 1908, en el transcurso de una reunión en la que el vino afiló el ingenio. El nombre hizo fortuna con rapidez y define, en general, el litoral gerundense. La Vila Vella de Tossa de Mar repta por el cantil con su cartesianas almenas. Cada equis metros una torre redonda recuerda que hasta hace
históricamente poco aquí había que vigilar la llegada de piratas. Arriba, en el faro, hay un centro de interpretación de esas señales marítimas, el summum del romanticismo. En las callejas del núcleo medieval la actriz Ava Gardner hizo enloquecer a los nativos cuando llegó en 1950 para rodar Pandora y el holandés errante. A Frank Sinatra, su celoso novio, también, pues se plantó en el pueblito marinero para cerciorarse de que no se divertía más de la cuenta entre escena y escena. Hoy una figura de bronce casi tan bella como la actriz recuerda el glamur de aquellos años en que el turismo era una ligera sospecha. Desde el monumento mirando al norte se vislumbra la más bella de las playas del mundo, la Mar Menuda. Y, dentro de ella, el rincón litoral más delicioso del planeta, Sa Banyera de ses Dones (la Bañera de las Mujeres). Siguiendo el perfil de la Costa Brava, dicen que entre Tossa de Mar y Sant Feliu de Guíxols la ca-
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CALA LLEDร
Entre Roses y el Cap Norfeu, el camino de ronda se asoma a algunas de las calas mรกs agrestes e intactas de toda la Costa Brava.
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EL RINCÓN DE TAMARIU
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En este pequeño pueblo, frente a la misma playa, las antiguas casetas de pescadores conviven con restaurantes y centros de buceo.
REFUGIO DE AVES. Los humedales
del Empordà son el hogar de lamencos y ánades como el porrón moñudo.
rretera tiene 365 curvas. Imposible contarlas sin marearse. En el camino se dejan atrás escenarios vírgenes com S’Infern en Caixa (El Infierno en Caja, un joyero minúsculo donde las olas retruenan), Cala Bona o la intrigante Cala Canyet (en catalán, esa palabra designa el lugar donde se lanzaban los animales muertos). Sant Feliu de Guíxols, donde se acuñó el nombre de Costa Brava, es todavía una villa tranquila de veraneo familiar, digna aspirante a ser la Niza catalana sin coches descapotables ni excesos. El moruno Casino dels Nois, la modernista Casa Patxot o el monasterio de la Porta Ferrada aportan los necesarios toques de distinción. El granito rosa de la Costa Brava parece oxidarse a medida que el sol se va poniendo, hasta que al final
del día se convierte en naranja moteado por el sápido hinojo marino –que los navegantes usaban para combatir el escorbuto– y que se aferra a las rendijas de los peñascos. En un modesto cabo que protege sus playas del viento se afinca la localidad pesquera de Palamós, cuyo puerto acoge, en el interior de un antiguo tinglado, un encantador museo de la pesca. No solo muestra barcas y técnicas, sino que también rinde homenaje a sus dos «rojos» más célebres: la gamba roja capturada en sus aguas, cuya fama traspasa fronteras, y Barbarroja, el pirata otomano que en el siglo xvi se hizo acreedor de leyendas de barbarie en toda esta costa. Y más rojo en Palamós: Truman Capote escribió en este pueblo buena parte de su obra maestra A sangre fría.
CONVOCA EL NUEVO CONCURSO FOTOGRÁFICO
H2OCEAN
2019
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SUMÉRGETE Y PARTICIPA EN EL CONCURSO FOTOGRÁFICO DE RBA EN NATIONAL GEOGRAPHIC Y LLÉVATE LOS MEJORES RELOJES SUMERGIBLES El concurso H2Ocean que convoca RBA, licenciataria de National Geographic en España, está patrocinado por Prospex #DiscoverYourPlanet de Seiko, una campaña que anima a las personas a explorar el planeta, a descubrir las maravillas de nuestros océanos y a tomar conciencia de la importancia de su conservación. Durante la acción #DiscoverYourPlanet de Prospex nos acompañará Fabien Cousteau, nuestro embajador y líder del Instituto Educativo Centro de Aprendizaje Oceánico, una organización que vela por el desarrollo de iniciativas globales destinadas a la preservación de los mares. Seiko dona una parte de los beneficios de la colección Prospex Save The Ocean a esta organización. A través de H2Ocean, descubramos juntos nuestro planeta: #DiscoverYourPlanet.
PREMIO D EL JURAD O
El primer premio, un reloj SEIKO PROSPEX SPB101J1, será otorgado por un jurado cualificado compuesto por el director y el equipo de redacción de National Geographic España y reconocidos fotógrafos colaboradores de la revista. TRES PREMIOS POR V OTAC IÓN POPULAR
Además, por votación popular on line se elegirán tres finalistas que serán premiados con los relojes de la colección Save the Ocean SRPD23K1, SRPD21K1 y SSC741P1.
Consulta las bases del concurso en www.nationalgeographic.com.es/h2ocean ¡INSCRÍBETE A PARTIR DEL 21 DE JUNIO!
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LITORAL ESCULPIDO El Parc Natural del Cap de Creus puede recorrerse a pie o con excursiones en barca desde Cadaqués, Llançà o El Port de la Selva.
Palamós, como Sant Feliu de Guíxols o Palafrugell, cimentaron una prosperidad grandiosa a finales del siglo xix cuando la industria del corcho dio trabajo a la gente y llenó los bolsillos de los industriales más avispados. Hoy las botellas de vino pugnan por envasarse con tapones de un derivado del ¡plástico! Entre Palamós y aquella playa donde los griegos desembarcaron hace 2200 años se encuentran algunas de las calas más estéticas de este litoral: Llafranc, Tamariu, Calella de Palafrugell, Aiguablava, Sa Riera, Sa Tuna… y primorosos paraísos robinsonianos como Aigua-Xelida, donde una fuente de agua dulce salta por la roca para calmar a los náufragos que allí bajan a tomar el sol. Era este el territorio del maestro de periodistas Josep Pla, un cirujano con
una estilográfica como bisturí, un cosmopolita disfrazado de payés con boina y pantalones raídos. En su desembocadura, el río Ter dibuja una ensenada que parece la hermana pequeña de la que un poco más al norte marca el Fluvià, dejando un legado de humedales que constituye el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, referencia ornitológica europea. A partir de Roses, la Costa Brava enloquece. Muta de litoral perezoso y epicúreo a escollo áspero donde la tramuntana se desata: es el Cap de Creus. Eso no ha impedido al ser humano fijar enclaves bellos como Cadaqués, casi una isla por su revirada carretera de acceso. Blanco griego y distinguido de la alta burguesía, que nació con casa puesta aquí y despierta la insana envidia del resto de mortales que solo pueden pa-
sear por sus callejas escalonadas y ocultas en pasadizos. En su calita de Portlligat fijó residencia el más universal de los genios locos: Salvador Dalí. Dicen los lugareños que es el viento del norte el que proporciona las dosis exactas de inspiración y desequilibrio emocional. El último vigilante del norte de la Costa Brava es el monasterio románico de Sant Pere de Rodes (sigos ix-xi), sobre el relajado El Port de la Selva. Cenobio benedictino donde los peregrinos ya obtenían la indulgencia papal medio siglo antes de que se empezara a hablar de Santiago de Compostela. Es la atalaya perfecta desde la que echar el último vistazo al final –o principio– de la Costa Brava. ❚ Sergi Ramis INFORMACIÓN. El aeropuerto GironaCosta Brava se sitúa a 40 km de Tossa de Mar, inicio de la ruta. http://es.costabrava.org
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CASTILLO DE EILEAN DONAN Su silueta emergiendo sobre un islote unido a tierra firme por un puente de tres arcos se ha convertido en un icono de las Tierras Altas.
ESCOCIA XABIER ARMENDÁRIZ, PERIODISTA DE VIAJES
RICCARDO SPILA / FOTOTECA 9X12
La Royal Mile es la calle principal del antiguo Edimburgo.
J
ulio Verne viajó a las Islas Británicas en 1859 y años después evocaba: «Nunca lo olvidaré, los días más felices son los que pasé en Escocia. Vuelvo a ver como en una visión la hermosa ciudad de Edimburgo». La visita a la capital escocesa no podría empezar con una cita mejor. enclaustrada entre las murallas defensivas, de ahí la altura que alcanzan las construcciones más antiguas, coronadas por un sinfín de chimeneas. Tanto es así que en épocas pasadas, cuando el carbón y la turba eran los combustibles habituales, Edimburgo fue apodada Auld Reekie, la vieja chimenea.
Entre los edificios de la Royal Mile se esconden closes, unas pequeñascallejuelasquedesembocanenpatiosinteriores y que hoy albergan museos, pubs y galerías de arte. La histórica avenida reúne, además, algunos de los comercios más antiguos del país. Tienen especial solera las sastrerías, donde se comercializa el tartán –cada clan se identifica con unos colores y cuadros– para la confección del kilt, la falda masculina de todo escocés desde el siglo xvi.
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La primera visión de Edimburgo debería ser desde las alturas. Y concretamente desde la colina de Calton Hill, un mirador perfecto para contemplar las dos divisiones de la ciudad: la más antigua, Old Town, con la imponente figura del Castillo de Edimburgo dominándolo todo, y New Town, el ensanche construido a partir de 1765. Nacida como un asentamiento militar al que los ingleses llamaron Eiden’s Burgh, fue declarada capital de Escocia en el siglo xv, circunstancia que dio empuje a su crecimiento demográfico y económico basado en el comercio de la famosa lana escocesa. La mejor forma de sumergirse en Edimburgo es recorrer la Royal Mile, una sucesión de calles que enlaza el Castillo con el palacio real de Holyrood House. La ciudad estuvo durante muchos años
EDIMBURGO Desde Calton Hill se tiene una panorรกmica de la New Town, con el Castillo despuntando a lo lejos. La colina estรก repleta de monumentos neoclรกsicos, como el templete dedicado al filรณsofo Dugald Stewart.
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La bulliciosa y comercial Princess Street, la arteria que separa los dos barrios principales, alberga la National Gallery y el fastuoso monumento neogótico al escritor Walter Scott. Porque Edimburgo, apodada pomposamente la Atenas del Norte, es el epicentro cultural del país. Entre sus calles medievales aún resuenan los ecos de los heroicos personajes de Walter Scott, los versos de Robert Burns o los piratas imaginados por Robert Louis Stevenson. Edimburgo dedica a sus tres hijos ilustres el Museo de los Escritores, en la mansión de Lady Stair, accesible desde Makars Court y visible desde la Royal Mile. Dejamos atrás la ciudad en nuestra ruta hacia las Highlands, aunque primero se impone la visita a una de las joyas arquitectónicas de Escocia: la capilla de Rosslyn, una enigmática obra mandada construir por William Sinclair, primer conde de Caithness, en 1456. Las 14 columnas de su interior, ricamente labradas con escenas bíblicas y símbolos ocultos, son de una belleza sobrecogedora.
LA ENIGMÁTICA Y BELLA CAPILLA DE ROSSLYN Numerosos mitos asocian este templo situado a media hora de Edimburgo con los masones o con los templarios que se refugiaron en Escocia tras la muerte de Jacques de Molay, último Gran Maestre de la Orden, quemado frente a la Catedral de Notre Dame de París por orden del papa Clemente V. Fundada en 1446 como capilla de San Mateo y dedicada al culto católico, está repleta de motivos decorativos que aluden a leyendas y esculturas de significado aún por desvelar. Pero sin duda, la historia que más ha arraigado es la que relaciona el templo con el Santo Grial y que Dan Brown esbozó en su novela El Código da Vinci.
Tras un buen desayuno escocés, a base de black pudding, tomate, salchichas y alubias, emprendemos el viaje hacia la costa oriental. Dejamos atrás las Lowlands (Tierras Bajas) cruzando el denominado Central Belt donde se agrupan las ciudades más populosas y vamos en busca de las Highlands (Tierras Altas). Para llegar a nuestro primer destino, Fort William, se atraviesa el Parque Nacional Loch Lomond y The Trossachs. Cubierto de bosques y suaves montañas, está dominado por la imponente presencia del Loch Lomond, el lago más extenso de Gran Bretaña. En su orilla sur, un complejo para visitantes ofrece todo
GONZALO AZUMENDI
VALLE DE GLEN COE La carretera que lo atraviesa se adentra en una antigua zona volcánica. Un sendero recorre las zonas de interés geológico.
VIADUCTO DE GLENFINNAN El tren de vapor The Jacobite se hizo célebre por aparecer en las películas de Harry Potter.
tipo de productos escoceses, pero si se quiere tranquilidad y sosiego el muelle de Luss promete una panorámica de ensueño. Un tramo del célebre sendero de gran recorrido West Highland Way (154 km) discurre junto al lago. Siguiendo hacia el oeste cruzamos el paso de Glen Coe, en el valle glaciar del mismo nombre. El lugar exhibe una belleza dramática, rodeado de cumbres majestuosas como Las Tres Hermanas y pequeños lagos. A estas alturas ya nos hemos dado cuenta de que Escocia es un país de una naturaleza subyugante.
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Fort William presume de ser un nudo de comunicaciones con las islas Hébridas, de vivir a los pies del Ben Nevis, que con 1345 m es la mayor elevación del Reino Unido, y de hallarse a orillas del lago de mayor longitud del país, el Loch Linnhe, aunque se trata en realidad de un estuario. Para cruzar a la isla de Skye, la mayor de las Hébridas Interiores, conviene acercarse al pueblo de Mallaig y tomar el ferry que enlaza con Armelade. También se puede llegar por carretera a través del puente de Kyle of Lochalsh, y de paso visitar el castillo de Eilean Donan. La silueta de esta fortaleza del siglo xiii, aupada sobre un islote y conectada a tierra firme por un puente, se ha convertido en un icono de Escocia gracias a películas taquilleras como Los inmortales o Braveheart. En las inmediaciones se sitúa el viaducto de Glenfinnan, por donde cruza el tren de vapor The Jacobite, el célebre Hogwarts Express de las películas de Harry Potter. El paso del tren se puede contemplar desde el monumento en recuerdo del levantamiento jacobita de 1745 que se alza junto al Loch Shiel.
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PENÍNSULA DE TROTTERNISH Un mirador se asoma a la cascada de Mealt (55 m de alto) y los acantilados de Kilt Rock, el gran reclamo paisajístico del norte de la isla de Skye.
LA MONTAÑOSA ISLA DE SKYE SORPRENDE CON MARAVILLAS GEOLÓGICAS, HISTORIAS DE CLANES Y SUS ANIMADOS HIGHLAND GAMES.
En la isla de Skye impera el moCrag, 20 km al norte. Una corta acantilados que toma su nombre do de vida tradicional y también excursión a pie permite ver Moine por las columnas de basalto que rela lengua gaélica, utilizada en la Thrust, una serie de fallas que decuerdan a la falda escocesa. En el actualidad por unos 60.000 hajan al descubierto estratos de los mismo lugar, las aguas del cercano blantes, la mayoría en las Hébriúltimos 3000 millones de años. La Loch Melts se precipitan al océadas. Un paisaje solitario donde se zona, por cierto, es el hábitat del no desde 60 m de altura formando entremezclan profundos estuamajestuoso ciervo escocés. una cascada de gran belleza. rios, picos (munros) de casi 1000 m Bordeando la isla hacia el oeste La naturaleza y los vientos son y pastos de un verde eléctrico aparece el castillo de Dunvegan, los dueños y señores del condasalpicados de vez en cuando por del siglo xiii, al que se atribuye la do de Sutherland. Por su bajísima los restos de antiguas granjas. A mayor antigüedad de los casi 3000 densidad de población, en estas finales del siglo xviii, con la decaexistentes en todo el país. Cerca solitarias extensiones es más fádencia del sistema de clanes, mude ahí se encuentran dos enclaves cil tener encuentros chos campesinos que con las peludas vacas pagaban su arrendaescocesas, con sus miento a los nobles UN SENDERO PRÓXIMO A melenas pelirrojas al sirviendo como solLA ALDEA DE DURROS SIGUE viento, que con un ser dados, no pudieron LOS ACANTILADOS Y ALCANZA humano. Nos desviahacer frente a sus PLAYAS DE ARENA BLANCA. mos de la carretera rentas y tuvieron que principal para tomar abandonar sus granla A837, que discurre jas. Muchos emigraentre bosquecillos y suaves colinas ron a Norteamérica para no volver. perfectos para despedirse de Skye: hasta desembocar en Lochinver, el la playa de coral, en Claigan by DunLa carretera que conduce a Porsegundo puerto pesquero de Esvegan, y el cabo de Neist Point, el tree, la capital de Skye, serpencocia, precioso lugar adornado de extremo occidental de la isla. Como tea por la costa este hasta llegar agradables casitas blancas con tesi de una escena pictórica se trataa la bahía del mismo nombre. jados de pizarra que se extienden se, el faro de Neist Point (1909) Alrededor del puerto pesquero se a ambos lados de una profunda parece flotar sobre el oleaje. Un esagrupan casas con fachadas de cobahía, bajo la atenta mirada de la trecho y ventoso sendero de poco lores y restaurantes donde sirven imponente montaña Suilven. La más de 2 km conduce al solitario el excelente marisco de la zona. localidad es famosa por sus pasedificio bordeando los acantilados. A menos de 15 minutos conducienteles, en realidad una especie de Desde el extremo es posible avistar do hacia el norte, el macizo The empanadillas redondas dulces o ballenas, orcas y delfines, además Storr se eleva abruptamente sobre saladas, rellenas de todo lo imagide gran cantidad de aves marinas, la campiña, con el espectacular pinable, incluido el haggis, el plato incluidos frailecillos. náculo de piedra conocido como nacional, compuesto de asaduras Es hora de retomar el viaje por The Old Man of Storr dominando de cordero muy condimentadas las Highlands en tierra firme y el paisaje. Desde el aparcamiento cocidas en tripa natural. remontar la costa oeste. Zigzaubicado al lado derecho de la caNuestra última etapa en la cosgueando entre bahías y estuarios rretera nace una ruta de senderista noroeste serán los acantilados surge Ullapool, un pequeño enclave mo que en una hora permite accepróximos a la aldea de Durness, a orillas del Loch Broom dedicado der a este extraordinario paraje. un lugar de cría fantástico para los a la pesca del arenque que, desde Asomados a esta atalaya natural frailecillos. Un agradable camino hace unos años, también ofrece say mirando al extremo norte, a escostero que parte de la población silidas en barco para observar focas, casos kilómetros podemos distingue los acantilados, atraviesa zonas delfines y aves. El paisaje vuelve a guir nuestro próximo destino. Una de dunas y recorre playas de arena sorprendernos con un tesoro geopequeña desviación conduce hasblanca y aguas turquesas, donde es lógico en la reserva de Knockan ta Kilt Rock, un mirador sobre los posible observar esta singular ave.
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Las excursiones por el área de Quiraing, en la península de Trotternish de la isla de Skye, se acercan hasta formaciones rocosas sensacionales.
El puerto de Portree, en el nordeste de la isla de Skye.
URQUHART Desde esta fortaleza medieval se divisa buena parte del lago Ness. Ingleses y escoceses se disputaron este enclave durante más de 500 años.
Inverness, la capital de las Highlands, se emplaza en la desembocadura del río Ness, que divide la ciudad en dos mitades presididas por la mole de arenisca roja del Castillo de Inverness. Pasear por sus puentes y orillas invita a disfrutar de una magnífica arquitectura victoriana. Al sur de la ciudad se sitúa el famoso lago Ness, hogar de uno de los seres
más legendarios del mundo: Nessie, el plesiosauro que vive en sus profundas y oscuras aguas.
En la orilla norte del lago, la bella localidad de Drumnadrochit alberga el Centro de Exposiciones del Lago Ness, un museo que ostenta el récord de visitas en Escocia. Una espléndida muestra nos cuenta la historia del mons-
truo, desde el primer avistamiento por San Columba en el siglo vi a las fotografías realizadas en 1930 y que se han demostrado falsas. Lo cierto es que el Lago Ness está conectado con la costa occidental a través del Canal de Caledonia y es profundo, frío y extenso, por lo que aún guarda muchos misterios. Sin embargo los lugareños tienen una explicación contundente pa-
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ra los supuestos avistamientos de Nessie: «demasiado whisky», responden lacónicos. Sea como fuere, es imprescindible realizar alguno de los cruceros que recorren este precioso lago, que nos conducirá a lugares tan mágicos como las ruinas del Castillo de Urquhart, con más de mil años de historia. A 30 km de Inverness por la A9 se accede a Black Isle, una península
que toma su nombre de las viejas leyendas de brujería y los vestigios de los pictos, los antiguos indígenas prerromanos. Situada entre las rías Cromarty y Moray, en este último curso de agua reside de forma permanente una colonia de delfines nariz de botella. No se puede hablar de Escocia sin mencionar dos de sus productos nacionales. Por un lado el whis-
ky, cuyo nombre gaélico significa «agua de vida». Es toda una pasión en las Tierras Altas, donde abunda la turba, un elemento esencial junto a la cebada malteada y el agua pura de la zona. El otro gran producto es el salmón. En los saltos de agua de Rogie Falls, un pequeño sendero jalonado de frondosos árboles nos lleva a descubrir un acontecimiento natural único:
DUNCANSBY HEAD El extremo nordeste de Escocia se alcanza a pie por un sendero que parte del pueblo de John o’Groats. En la fotografía, los peñascos The Stacks.
entre abril y septiembre, época de desove, los salmones se afanan por salvar el desnivel de impetuosas cascadas dando espectaculares saltos. Unos lo consiguen y otros terminan en los restaurantes de Contin, aromatizados con eneldo.
Dornoch es uno de los lugares favoritos de los escoceses gracias a su suave temperatura y un alto índice de días soleados. Una hermosa playa de arena dorada se extiende desde Dornoch Point hasta la desembocadura de Loch Fleet.
Helmsdale es la última localidad costera de la costa este de Shutherland. En 1868 se hizo famosa por hallarse una pepita en el arroyo de Kindonan, lo que desató una efímera fiebre del oro. Hoy la pesca del arenque y un turismo incipiente ha devuelto a sus habitantes a actividades más prudentes. El condado de Caithness representa el paradigma de la Escocia remota. Naturaleza espectacular entre pequeños lagos, pastos de ovejas y una costa agreste de gran belleza. Caithness reúne una mar-
cada influencia nórdica como consecuencia de siglos de invasiones vikingas. Cuenta con dos localidades importantes separadas por apenas 40 km. La tranquila Wick al este y Thurso, bañada por el Mar del Norte y punto de partida de los transbordadores que navegan a las islas Orcadas. En las inmediaciones de las dos poblaciones existen lugares ideales para terminar este viaje. Se puede de elegir o, mejor aún, disfrutar de ambos. A diez minutos de Wick, las ruinas de Castle
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MARCOISLER / GETTY IMAGES
Sinclair encaramadas a las rocas y peñascos costeros, nos invitan a disfrutar del silencio de los tiempos, solo roto por el sonido rítmico del rugiente oleaje.
Las Highlands se reservan un último enclave inolvidable al este de Thurso: el faro de Duncansby Head ilumina las embravecidas aguas hasta las vecinas Islas Orcadas, mientras los pináculos de roca de los acantilados parecen montar guardia eterna, protegiendo a Escocia de los vientos del norte. ❚
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Parque nacional Lago Lomond y los Trossachs
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Ruta por las Highlands, la Escocia más indómita 1 Edimburgo. En la capital escocesa es imprescindible recorrer la Royal Mile, subir al Castillo y pasear por Calton Hill. 2 Fort William. Centro de actividades al aire libre y la base de excursiones por el Ben Nevis. 3 Glen Coe. Un sendero geológico atraviesa este antiguo valle volcánico, moteado por montes tapizados de verde. 4 Inverness. La capital de las Highlands se sitúa junto al lago
Ness y cerca de las ruinas del castillo de Urquhart. 5 Isla de Skye. Montañosa y con acantilados fabulosos, la mayor de las Hébridas es un refugio de la cultura de las Highlands. 6 Ullapool. Desde este pueblo de pescadores se realizan salidas en barco para ver ballenas, focas y frailecillos. 7 Dunscanby Head. Este cabo de peñas singulares señala hacia las islas Órcadas.
PALOMBAGGIA Esta zona de la costa de Porto Vecchio reúne calas de arena blanca y la reserva natural de las islas Cerbicale.
CÓRCEGA KRIS UBACH, PERIODISTA DE VIAJES
GEVISION / SHUTTERSTOCK
BASTIA El Vieux Port registra una gran actividad en verano. Junto a los muelles se alinean los restaurantes de pescado fresco y cocina tradicional corsa.
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uando el pintor Henri Matisse llegó la primera vez a esta isla, en 1898, quedó tan impresionado por su luz marina que años más tarde reconoció haber descubierto en Córcega su pasión por el color.
Más de un siglo después, la luz corsa sigue fascinando a quien viaja a la isla en busca de sus playas encajadas entre rocas y descubre después un interior montañoso, tapizado de bosques y pueblecitos que mantienen viva una cultura y una lengua propia de origen romance. A Córcega conviene llegar por mar. Así los ojos se acostumbran desde el principio a sus costas, tan
escarpadas que parecen cortadas a cuchillo. En los acantilados descansan pueblos multicolores que desafían el abismo, como Bastia, la primera que suele ser contemplada por el forastero. A ella arriban muchos de los ferris que proceden del sur de Francia y del oeste de Italia, a 170 y 80 km respectivamente. Por muchas ganas que se tengan de sumergirse en la naturale-
za, esta ciudad fortificada por los genoveses bien merece un paseo sin prisas. Las escaleras que suben desde el Vieux Port conducen a la iglesia de San Juan Bautista y de ahí a la siempre animada Place du Marché. Hay que buscar un café o una patisserie y coger fuerzas con una de esas tartas fiadone que son casi una religión. Se elaboran a base de un queso fresco que los corsos adoran y respetan como si fuera un símbolo nacional, el brocciu. Después de la tarta uno ya puede animarse a recorrer los estrechos callejones de la Ciudadela, el casco antiguo que dio nombre a Bastia,
JAN WLODARCZYK / AGE FOTOSTOCK
donde aún se conservan los elementos defensivos de aquella bastiglia que el gobernador genovés Leonello Lomellini construyó en 1378 para defenderse de un eventual ataque enemigo.
Desde Bastia nos dirigimos hacia ese dedo que señala hacia el norte en el mapa de Córcega: la península del Cap Corse. La carretera de la costa sigue con perfección milimétrica el contorno de esta península a través de pinares, playas pedregosas y aldeas color pastel que atrapan la mirada del viajero a cada curva. Son Erbalun-
ga, Porticciolo o Macinaggio, villas marineras cuyos habitantes aún hoy se encomiendan a San Erasmo y lo veneran en procesión todos los meses de junio. En el Cap Corse nunca se pierde de vista el mar, por ello los genoveses salpicaron este litoral de torres vigía que los protegieran de los ataques de los piratas berberiscos. La cifra no es trivial: entre los siglos xvi y xvii se erigieron 91 atalayas en toda Córcega, de las que hoy quedan 67 en diversos estados de conservación. Solo en Cap Corse hay 22. Para acercarse a algunas de ellas conviene atarse
las botas de montaña y recorrer un tramo del Sentier des Douaniers, un viejo camino antaño utilizado por los guardas costeros que recorre estos parajes castigados por el viento entre Macinaggio y Centuri. En la ruta hay dos puntos de referencia vigía: la torre de Santa Maria della Chiappella, que sobresale del mar parcialmente derruida, y la vertiginosa Torra d’Agnellu, la más septentrional de la isla. Al descender por la costa occidental del Cap Corse, la vista se precipita hacia el abismo en la localidad de Nonza, uno de esos nidos de águila tan característicos en Córcega.
La torre de Santa Maria della Chiappella (1549) se halla en el municipio de Rogliano, en el Cap Corse.
A los pies de Nonza se extiende una playa de guijarros que casi siempre está tranquila, si no solitaria. En este extremo de la isla, a diferencia de lo que sucede en otras zonas, las playas no son algo obvio. Haberlas haylas, pero suelen estar encajonadas entre paredes o cubiertas de guijarros en lugar de arena. Las más accesibles son las de Farinole, Tamarone y Pietracorbara. Antes de darle la espalda al mar y poner rumbo al interior de isla, resulta interesante hacer unos kilómetros extra y bajar por la costa occidental hasta Calvi. La ciudad se autoproclama lugar de naci-
NAEBLYS / SHUTTERSTOCK
CAP CORSE La península que apunta hacia el norte presenta playas de aspecto salvaje y poco frecuentadas, como la de Nonza.
miento del mismísimo Cristóbal Colón y en ella el almirante británico Nelson perdió un ojo durante el asedio de 1793.
Calvi es un destino vacacional muy popular y, como su vecina Porto Vecchio, está dotada de una buena infraestructura que la convierte en un hervidero durante los meses más cálidos. La ciudad, que conserva en perfecto estado su ciudadela genovesa, constituye la puerta de entrada a la bella Reserva Natural de Scandola, una península formada por rocas de origen volcánico que se retuercen,
se abren en cuevas marinas o cuelgan como los tubos de un órgano pétreo. En esta reserva declarada Patrimonio de la Humanidad habitan numerosas aves que han hecho de estos riscos inaccesibles su hogar: entre muchas otras especies, el halcón peregrino, la pardela cenicienta, el águila real y el gavilán pescador, el símbolo del parque. A la reserva de Scandola solo se puede acceder por mar o a pie a través del muy exigente sendero GR-20, conocido como Sentiero Mare e Monti, que cruza la isla de noroeste a sudeste por su línea de crestas a lo largo de 180 km.
CAMILLE MOIRENC / AGE FOTOSTOCK CHRISTOPHE BOISVIEUX / GTRES
LOS HOMBRES DE PIEDRA DE FILITOSA En el sudeste de Córcega, el valle de Taravo esconde vestigios de los pobladores de la isla en el 2º milenio a.C. Media docena de menhires de granito con caras humanas esculpidas se esparcen por una zona de unas 50 hectáreas, entre los restos de un poblado neolítico. Las espadas, cascos y armaduras grabadas en los menhires han dado pie a numerosas teorías. Se dice que pudieron ser símbolos fálicos para fertilizar la tierra, marcas que señalaban las propiedades o monumentos conmemorativos de guerreros o de dioses. www.filitosa.fr
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ENTRE CALVI Y AJACCIO, LA CARRETERA SIGUE EL BORDE DE UNA COSTA DE PLIEGUES Y CALAS DE AGUA DE GRAN TRANSPARENCIA.
RESERVA NATURAL DE SCANDOLA El sector marino de este parque Patrimonio de la Humanidad maravilla por sus รณrganos de basalto y sus grutas sumergidas.
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Hay que tener paciencia y buena pericia al volante para conducir sin sobresaltos por las carreteras plagadas de curvas que serpentean en el interior de Córcega. Son vías estrechas ganadas a la montaña por las que conviene transitar despacio y alerta para detectar los porcus nustrales que de vez en cuando se cruzan en la calzada. Estos cerdos autóctonos pastan en libertad por los campos y bosques de toda la isla –igual que sucede con los jabalís– y son la base de muchas recetas corsas. Con ellos se elaboran tres embutidos con denominación de origen controlada: la coppa de Corse, el lonzu y el prisuttu. Viendo esas cumbres que hasta bien entrada la primavera suelen estar nevadas –la más alta es el monte Cintu, de 2706 m– uno se olvida fácilmente de que el mar se encuentra a pocos kilómetros. Las aldeas, con sus casas de piedra y sus capillas románicas, tienen mucho de pirenaicas y muy poco de mediterráneas.
COL DE BAVELLA, PURO MONTE La carretera que remonta el río Solenzara desde la costa este se interna casi sin transición en un bosque de pino negro hasta culminar en el fabuloso puerto de Bavella, a 1218 m y enmarcado por una muralla de pináculos que el sol tiñe de rosa o dorado al amanecer y al atardecer. En las últimas décadas este enclave se ha convertido en un centro de actividades de montaña, desde senderismo hasta escalada. El sendero GR-20 pasa por Bavella pocos kilómetros antes de finalizar su travesía de la isla. Una excursión más sencilla, de menos de 3 h (ida y vuelta) y apta para familias con niños, conduce al Trou de la Bombe, una roca con un agujero de unos 8 m de diámetro que ofrece vistas de todo el macizo.
En la Castagniccia, región que tomó el nombre de los espesos castaños que aún pueblan sus colinas, nunca se está de paso. Hay que venir a propósito a estos valles cul-de-sac que sorprenden por su sencillez y autenticidad. Esta es una zona de profundas supersticiones, de cánticos declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y de artesanos que pasan las horas confeccionando cerámica, dulce de castañas –con ellas hacen incluso cerveza–, embutidos o quesos de fuerte aroma y sabor. Campana, Pedicroce, A Croce, U Pe’ d’Orezza, Carchetu è Brusticu son algunos de estos pueblos cuyo número de habitantes nunca supera las tres cifras. Pero hay más,
CHRISTIAN MÜLLER
El río Restonica se abre paso en el granito y forma pozas idóneas para darse un baño.
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El GR-20 atraviesa la línea de picos que se alzan en el centro de la isla. Se completa en 10 o 15 jornadas.
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El porcu nustral, la raza autóctona de cerdo, se cría en libertad.
muchos más: conviene bucear en el mapa, perderse por alguna carretera y dejar que aparezcan de improviso, al girar una curva.
Entre los valles de Restonica y de Tavignano, famosos por sus imponentes gargantas, se ubica la bella Corti, una de las ciudadelas más desafiantes de la isla. Se construyó coronando un promontorio rocoso y fue objeto de disputas entre los genoveses y Vicentello d’Istria, un señor feudal sobrino del rey Martí l’Humà y partidario de la corona de Aragón que conseguiría dominar la isla en 1419. Años después, la República de Génova recuperó Córcega y la dominó hasta el siglo xviii cuando, en virtud del Tratado de Versalles de 1768, la isla pasó a manos de Francia como garantía de pago por las deudas contraídas entre ambas partes. Desde Corti (en francés, Corte), la carretera T20 se desplaza hacia el sur, cruza la línea invisible que separa la Haute-Corse y la Corsedu-Sud y termina, o empieza según se mire, en Ajaccio. La Adjaccium de la época romana fue la ciudad natal de Napoleón Bonaparte, lo
que explica que en todas partes haya referencias al estadista francés. Algunas de sus pertenencias pueden contemplarse de cerca en la casa adquirida por el padre de Napoleón en 1760, la colosal Maison Bonaparte. También se le puede seguir el rastro en la Catedral, donde fue bautizado, y en la Chapelle Impériale, lugar en el que reposan los restos de varios miembros de la saga familiar. Si hay poco tiempo, mejor concentrarlo en un solo lugar de Ajaccio: el Palacio Fesch, que atesora la colección privada de un cardenal pariente de Napoleón. Entre sus maravillas, se exhiben obras de Botticelli, Miguel Ángel, Tiziano o Veronese con su célebre Leda y el cisne, entre otros. El nombre de Ajaccio también aparece en los libros de arte gracias a Henri Matisse, quien pintó 50 obras durante su estancia en la ciudad. El artista, fascinado por la belleza y la luz de estos paisajes, se inspiró en lo que tenía más a mano: los olivos, las puestas de sol, los jardines y el Sentier des Sanguinaires, una ruta costera que siempre tiene la vista puesta sobre el archipiélago de las islas Sanguinarias.
RICCARDO SPILA / FOTOTECA 9X12
LAS SANGUINARIAS Este archipiélago de islotes que se tiñen de rojo con la puesta de sol se localiza a poca distancia de Ajaccio. La mejor vista se consigue desde la Punta de la Parata, con una torre genovesa en lo alto.
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Córcega, del mar al monte 1 Bastia. Tiene un bonito puerto genovés y una iglesia barroca. 2 Cap Corse. Esconde playas de guijarros y pueblos tradicionales. 3 Reserva de Scandola. Columnas de basalto y cuevas marinas. 4 Spelunca. El río salta en pozas refrescantes rodeadas de bosque. 5 GR-20. Atraviesa el corazón alpino de la isla a lo largo de 180 km. 6 Corti. Esta ciudad se considera el baluarte de la cultura corsa. 7 La Castagniccia. Uno de los valles más auténticos de la isla. 8 Ajaccio. Asomada a su viejo puerto, tiene buenos restaurantes. 9 Bonifacio. Este núcleo amurallado parece colgar sobre el mar.
Como tantas cosas en este litoral, las islas Sanguinarias, que toman el nombre del color rojizo que adquieren sus rocas al atardecer, se dejan conocer mejor desde el mar. La mayor de ellas, Mezzo Mare, está coronada por un faro que fue el hogar aislado y agónico del escritor Alphonse Daudet, quien se inspiraría en este lugar para escribir algunas de las epístolas de su célebre Cartas desde mi molino (1866). A pesar de su nombre y aspecto poco atrayente, las Sanguinarias son un enclave de gran interés ornitológico que está incluido en la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
Hay que descender un poco más en el mapa para llegar, ya en el extremo sur, a la localidad más fotografiada de Córcega: Bonifacio. Perchada sobre un acantilado de impecable piedra caliza, esta población, una de las más antiguas de la isla, se mira cara a cara con la vecina Cerdeña. Su atmósfera medieval todavía se respira en los estrechos callejones adoquinados de una ciudadela que data del siglo ix y que primero fue pisana, después genovesa y por último francesa. Conviene preparar las piernas para las pendientes y visitar la Escalera del rey de Aragón –tallada a mano en la roca del acantilado–, el curioso cementerio de los marineros y las iglesias que se encajan en la Ville Haute. Un brindis en una de las terrazas de la marina, de sofisticado estilo italiano, puede poner fin a este fantástico periplo por la isla mediterránea. Eso sí, se impone pedir un buen vino corso, una tradición heredada de griegos y romanos, perfeccionada durante la Edad Media –los genoveses introdujeron la variedad de uva nielluccio– y que hoy produce hasta diez denominaciones de origen. ❚
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BONIFACIO Esta poblaciรณn de calles empinadas se erige en lo alto de un acantilado, en el extremo sur de la isla.
SUIZA JOSEP MARIA PALAU, ESCRITOR Y PERIODISTA DE VIAJES
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GRINDELWALD El Eiger (3970 m), cuya cara norte es una de las montañas más difíciles de escalar de los Alpes, domina el paisaje en torno a Grindelwald.
STPHANE LEMAIRE / AGE FOTOSTOCK
CASTILLO DE CHILLON En el siglo xii los condes de Saboya fortificaron este enclave a orillas del lago Lemรกn, vital para las comunicaciones entre Italia y Alemania.
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os picos, los glaciares y las estaciones de montaña que han otorgado a Suiza fama mundial son los destinos esenciales de este viaje que empieza en el lago Lemán y concluye en Berna, la apacible capital del país. Recorrer el Valais y el Oberland bernés en verano implica recrearse con una sucesión de paisajes que van de la típica postal alpina a valles esmeralda rodeados por flores tímidas, pasando por glaciares eternos y espejos de agua que, de tan extensos, parecen mares. Una Suiza que se disfruta de la mejor manera recorriendo tramos a pie y con la mochila a la espalda.
Suiza es un país de montañas por las que caminar y valles en los que descansar. Grandes obras de ingeniería ayudan a salvar los mayores obstáculos y las distancias más grandes, pero en verano nada es comparable a una buena excursión para contemplar los hielos eternos de las cumbres, seguida de un descenso entre prados verdes que rompen su monotonía con las pinceladas de color de las flores de montaña. Se puede hacer un alto en una simple cabaña para tomar un rösti (un plato de patatas aplastadas y cocidas en sartén o al horno, a menudo cubiertas de queso), con vistas garantizadas. Las flores parecen tener su eco en las que depositan los aficionados a los pies de la estatua de Freddie Mercury que hay en Montreux. En ocasiones el inmenso lago Lemán se disfraza de mar y sus olas salpican la estatua del músico que hay en su orilla. El cantante
DAVIDE SEDDIO / GETTY IMAGES
GORNERGLETSCHER Los glaciares del Monte Rosa (izquierda), el Liskamm (centro) y el Breithorn (derecha) nutren el gran glaciar de Gorner. El funicular de Gornergrat asciende a este paraje.
conoció el lugar en 1978 durante el festival de jazz que se celebra cada julio, y tanto le gustó que acabó por comprar una casa y un estudio donde se grabó años más tarde el último disco de Queen.
El paseo que se acerca a la escultura de Mercury continúa hasta la población vecina de Vevey, creando una ilusión de continuidad entre los dos elegantes enclaves de «la Riviera suiza». Los bancos del camino llevan escritos versos y citas de otros personajes que pasaron por la zona, como Hemingway o Chaplin, a quien se le recuerda
en un museo de Vevey, su última morada. Vida y muerte también están muy ligadas a la figura del poeta romántico Lord Byron, que pasó un tiempo aquí con el matrimonio Shelley, en el año 1816. Mary escribió Frankenstein y Byron el poema El prisionero de Chillon, inspirado en el castillo que queda a solo 3 km de Montreux. El penado en cuestión fue François Bonivard, un monje rebelde implicado en la defensa de Ginebra contra los Saboya. Byron dejó su firma grabada en las mazmorras de Chillon. Hoy en día, esa gamberrada se venera como una reliquia.
La fortaleza del lago tiene su encanto, flotando sobre una isleta que apenas dista un salto de la orilla. A pocos minutos de Montreux, hacia el sur, aún resulta más atractiva la de Aigle. Sus muros surgen en medio de un paisaje de viñas que crecen en terrazas de pendiente imposible. Completan el conjunto una pequeña iglesia, unas pocas calles empedradas y algunas vinotecas. Y es que estamos en el cantón del Valais, donde se habla francés y se prefiere el vino a la cerveza. Y ¡qué vino! Las variedades chasselas, sylvaner, gamair y pinot noir son las típicas de la región.
PABLO MAZORRA / SHUTTERSTOCK
Un íbice o cabra salvaje de los Alpes en las cercanías de Zermatt.
Las viñas no faltarán en la ruta hacia Zermatt, mientras se alzan en la distancia las tentadoras paredes de los Diablerets, donde un desprendimiento mortal sucedido en 1714 hizo que los vecinos creyeran que allí habitaba el diablo.
Me dirijo a ese cruce de caminos que es Martigny, donde se encuentra el centro de crianza de los perros San Bernardo. Sus servicios son más requeridos en invierno, aunque nunca hay que fiarse del tiempo en alta montaña, en especial si se decide disfrutar de esta época del año recorriendo un tra-
mo de la Vía Alpina. Esta ruta clásica lleva a los senderistas desde Montreux hasta Vaduz, trazando una diagonal que atraviesa 14 de los más bellos puertos de montaña del país. Un caminante puede superar en veinte días los 390 km. Martigny se merece una breve parada para ver un inesperado circo romano que conserva, con la silueta granítica de las Grandes Jorasses –la parte septentrional del macizo del Mont Blanc– dibujándose a lo lejos, aún más al sur. Pero esta vez mi destino no es ese coloso, sino otro que queda más al este, también en la frontera con
Italia: el Monte Cervino o Matterhorn (4478 m). De Martigny a Zermatt, la población a los pies de la montaña, hay apenas hora y media, teniendo en cuenta que se debe dejar el coche en Täsch y proseguir 5 km en tren, ya que desde 1972 en Zermatt solo circulan pequeños vehículos eléctricos. El centro es compacto, con una gran oferta de tiendas de alto nivel y un montón de terrazas donde tomar algo contemplando la inconfundible pirámide del Cervino, la misma que aparece en las cajas de lápices Caran d’Ache y que inspiró la forma de unas famosas tabletas
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El camino de Zermatt a Gornergrat discurre al principio por un bosque de pino negro, con el Matterhorn o Cervino siempre a la vista.
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EL SOMBRERO DEL MAGO Más de 400 km de senderos permiten admirar las cumbres que rodean Zermatt. Entre los 22 cuatromiles de la zona, la pirámide del Matterhorn, con su forma de sombrero y sus aristas orientadas a los cuatro puntos cardinales, atrapa las miradas. Fue la última de las montañas principales de los Alpes en ser escalada, tras la dramática ascensión de Whymper en 1865.
El lago Stellisee (2537 m), al este de Zermatt y próximo al teleférico de Blauherd, es un mirador excepcional al Cervino.
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EGGISHORN Un teleférico que sube a 2893 m brinda magníficas vistas del glaciar Aletsch. Pero también del cercano glaciar Fiesch (en la imagen) y el Finsteraarhorn (4274 m).
de chocolate suizo. Para informarse sobre la historia de los primeros escaladores que llegaron a estas montañas hay que visitar el Zermatlantis, un museo que recrea casas, chozas y graneros de la antigua aldea, y rinde homenaje a la trágica ascensión de Edward Whymper al Cervino en 1865. También a Ulrich Inderbinen, el guía de montaña que subió 370 veces a la cumbre, la última siendo nonagenario, y que falleció con 104 años.
Zermatt se halla a 1608 m de altitud y ofrece múltiples tentaciones senderistas. Las crestas se erizan de picos que sobrepasan con holgura los 4000 m y un completo sistema de teleféricos ayuda a superar buena parte de los desniveles. Un montañero puede acceder a las cumbres blancas del Breithorn (4164 m) o el Pollux (4092 m) en apenas dos horas desde el Klein Matterhorn (3883 m), al que se llega por medios mecánicos. Menos esforzado pero igual de espectacular es contemplar el panorama desde el Klein Matterhorn, que abarca 29 de los 47 picos principales del área. Un Palacio de Hielo expone esculturas y curiosidades, pero no hay nada que se compare a la vista del Cervino al alcance de la mano y acompañado por los glaciares del Monte Rosa. Para acercarme a esa otra montaña de 4634 m, la segunda más alta de los Alpes, subo en tren cremallera a Gornergrat (3090 m). Decido completar el regreso a pie, dejando el tren en la estación de Riffelalp, cerca de la cual se halla el Grünsee o lago Verde, que a pesar de la altura disfruta de aguas templadas. El resto del descenso lo hago acompañado por la presencia de las marmotas que se esconden para volver a salir de inmediato.
Paso junto a cabañas tradicionales hechas con madera de alerce y cubiertas con grandes piezas irregulares de pizarra, que conservan la forma original de las lascas y que confieren al conjunto un aire de autenticidad. Las góndolas de los teleféricos las sobrevuelan llegando a Zermatt, creando una imagen de incoherencia surrealista. En 2021 está previsto que un teleférico conecte Zermatt con Cervinia (Italia), al sur de los Alpes. Para continuar el viaje es preciso regresar por donde venimos y seguir remontando el Ródano. A partir de Brig se suceden los pequeños pueblos con encanto, con casas de madera ennegrecidas por el sol, que no tienen esa apariencia por falta de mantenimiento sino porque así las prefieren sus habitantes.
Si se quiere apreciar esa arquitectura lo idóneo es dejar el vehículo en Mörel y caminar a Greich, Betten o Fiesch, lugares que en época veraniega se decoran con macetas de flores que añaden color a las filigranas en madera que decoran puertas, balcones y ventanas. Es como si el buen tiempo congregara a la gente en la calle, si bien en invierno distan mucho de ser lugares desolados, pues la mayoría de esquiadores acuden para adentrarse en el Aletsch Arena, uno de los dominios esquiables más espectaculares de los Alpes. Sus pistas deparan excelentes vistas sobre el Aletschgletscher, el mayor glaciar de la Europa continental con casi 24 km de longitud. En verano estos pueblos se llenan de personas dispuestas a disfrutar de un buen día de caminatas y de vistas excelentes de la gran lengua de hielo. Diversos teleféricos facilitan el acceso.
JORDAN BANKS / FOTOTECA 9X12
LAUTERBRUNNEN La catarata Staubbach se precipita desde 300 m junto al pueblo de Lauterbrunnen.
INTERLAKEN El lago de Brienz (izquierda) y el de Thun (derecha) explican el nombre de Interlaken. Las cumbres siempre nevadas del Eiger, el Mönch y la Jungfrau se alzan al sur de la ciudad.
Riederalp, encaramada mil metros por encima del valle del Ródano, también está libre de vehículos. Allí se encuentra Villa Cassel, un edificio de aires victorianos que funciona como centro de interpretación de la naturaleza. Tanto el teleférico de Mörel como el de Greich llevan hasta allí, para alcanzar luego el mirador de Moosfluh (2333 m). Es uno de los tres grandes miradores sobre el Aletsch en esta parte del Valais, y quizá el que posee más encanto porque en la vista se combina el blanco del hielo y el verde de la vegetación, que desaparece conforme se asciende. También es el punto en que al glaciar queda más cerca de quien lo observa, además de disfrutar de la proximidad del lago de Bettmeralp, que constituye una estupenda excursión complementaria. Decido desviarme de vuelta para cruzar el puente colgante que enlaza Riederalp con Belalp, muy cerca del Aletschwald, un bosque
de alerces. En otras épocas, la temblorosa pasarela superaba la masa de hielo del glaciar. Debido al calentamiento global, hoy salva un barranco cortado a pico por el hielo y el tiempo. Una corriente de agua lechosa circula por su fondo.
El Aletsch es el producto de la confluencia de las nieves que se acumulan en Konkordiaplatz procedentes de los picos Eiger, Mönch y Jungfrau y otros cuatromiles de la zona –aunque al Eiger le falten 30 m para serlo–. Se me antoja obligatorio conocer a los padres del glaciar en la siguiente etapa. Desde Mörel hay que contar unas dos horas y media hasta Interlaken. A esta ciudad, que sería como el nudo de la pajarita entre los lagos Thun y Brienz, se puede acceder por el este, a través del paso Grimsel (2164 m) o por el oeste, subiendo el coche al ferrocarril que atraviesa el túnel del Lotchsberg (14 km). Elijo la ruta del este,
por sus vistas y su proximidad al nacimiento del Ródano. Brienz aparece al fondo del valle iluminada por el reflejo del lago que lleva su nombre y marcando la entrada al Oberland bernés. Pasear por sus calles delimitadas por casas tradicionales del siglo xviii es una delicia. En cualquier esquina se abre una plazoleta donde se ha improvisado una terraza al sol, mientras un vecino apila la leña formando composiciones tan atractivas para la vista como útiles cuando se cierne el frío del invierno. Es famosa la Bruhngasse, que se proclama la calle más fotografiada de Suiza, pero tiene más gracia ver cómo trabaja la madera alguno de los talladores locales, que también son hábiles en la construcción de violines. Quién sabe si Sherlock Holmes les compró alguno. Su creador, sir Arthur Conan Doyle, era un enamorado de esta Suiza alpina y la eligió para acabar con su personaje, antes de que la presión popular lo obligara a
PRANAV MANKAD DANIEL HARWARDT / SHUTTERSTOCK
El Augstmatthorn (2136 m) es un destino de senderismo en los Alpes de Emmental.
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Augstmatthorn 2136 m
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Mönch 4107 m
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Túnel del Lötschberg
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Moosluh
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Mörel Ródano
Paso del Simplon 2005 m
CANTÓN DEL VALAIS Täsch
Paso Gran San Bernardo 2469 m
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Konkordiaplatz
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L'Ar ve Coll de la Forclaz 1527 m
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Eiger 3970 m
Les Diablerets 3210 m
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Jungfrau 3466 m
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Paso Susten 2260 m
Grindelwald
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Lago Lemán
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Emmental
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Cervino o Matterhorn 4478 m
Zermatt Monte Rosa 4634 m
Klein in Matterhorn n 3883 m
Grandes Jorasses 4208 8m
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Breithorn Breithorn 4164m
Pólux 4092m 50 km 5
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Viaje al país de los Alpes Llegar. Ginebra, Basilea y Zúrich reciben vuelos directos de varias ciudades españolas. La conexión ferroviaria más rápida entre Barcelona y Ginebra requiere unas 8 horas. Moverse. El abono Swiss Travel Pass (3, 4, 8 o 15 días) permite viajar en tren sin restricciones y ofrece entrada gratuita a casi 500 museos. Con el Swiss Half Fare Card se paga media tarifa en los trayectos ferroviarios. ■ www.myswitzerland.com/es.
resucitarlo. Holmes se precipitó al vacío en las cataratas Reichenbach junto a su enemigo, el profesor Moriarty. Más espectaculares son las cataratas Giessbach, que salvan un desnivel de 500 m en 14 saltos.
Pero si he venido aquí es para subir hasta lo alto y admirar de cerca la pared norte del Eiger, una de esas cimas con las que sueñan alpinistas de todo el mundo. Una línea de tren que cuenta con más de cien años de servicio trepa hasta la estación de Grindelwald-First,
lugar del que parte el extraordinario sendero First Cliff Walk, que tal como promete su nombre bordea precipicios de vértigo y brinda una panorámica mejor que la anterior a cada giro del camino. El tren sube hasta Jungfraujoch (3454 m), donde hay otro palacio de hielo excavado en el glaciar Aletsch, un tanto kitsch. Las paredes tienen un tacto seco en lugar de húmedo debido a la estanqueidad. Al salir afuera, la vista de las tres lenguas glaciares que convergen en la Konkordiaplatz expande el alma.
Apenas 45 minutos separan Interlaken de Berna. Para que el contraste entre el campo y la vida urbana no sea demasiado fuerte, la capital de Suiza se disfraza con la apacible apariencia de la vida de provincias. Los que viven en Zúrich, Basilea o Ginebra dicen de los berneses que son como el oso del que deriva su nombre: lentos y de cabeza cuadrada. A mí se me antojan relajados, porque aunque muchos son banqueros o funcionarios, también es cierto que por la tarde algunos se dedican a cultivar las terrazas que descienden sobre el río Aar por detrás de la catedral, en una suerte de huerto urbano al alcance de todos. En otro meandro del Aar y en un espacio bien delimitado campa una familia de osos que retratan los turistas, quizá desconocedores de que Bertoldo V de Zähringen, fundador de la ciudad, prometió ponerle el nombre del primer animal que cazara. Y como suele ser habitual, compareció uno grande y noble, en lugar de un simple conejo o una ardilla. Albert Einstein concibió la Teoría de la Relatividad mientras vivía en la Kramgasse, una de las calles más características por sus soportales y por la abundancia de fuentes monumentales que marcan un punto y aparte a cada trecho. La ciudad cuenta con un total de 80, once de ellas decoradas con estatuas del siglo xvi. En su día, todos los comercios que quedan por debajo de la calle y a los que se accede por una angosta escalera fueron bodegas. La ley permitía tomar hasta seis litros al día de alcohol. El gallo mecánico de la Zytglogge, la torre del reloj medieval, avisa de que la noche se acerca. Creo que también buscaré un lugar donde brindar por el fin del viaje, pero en cantidad mucho más moderada. ]
ALEX EON-DUVAL
BERNA Un oso con un arcabuz hace inconfundible la fuente Schützen, una de las 11 con estatuas del siglo xvi. La Zytgloggeturm, la «torre de la campana de las horas», al fondo, data del siglo xiii.
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Monet diseñó los jardines de su inca Le Clos Normand, en Giverny.
Francia artística
VIAJE A LA NORMANDÍA IMPRESIONISTA Rouen es el punto de partida de una ruta tras los pasos de los pintores impresionistas, que hallaron en esta región del norte de Francia el lugar ideal para experimentar con los cambios de la luz. CARLOS PASCUAL, PERIODISTA DE VIAJES
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ROUEN El Gros Horloge, de inales del siglo xiv, se encuentra incrustado en el corazรณn de la ciudad medieval.
ROUEN Las torres de la catedral y de la iglesia de San Maclou sobresalen por encima de los tejados de la ciudad.
racias al invento de los tubos de estaño para contener pintura al óleo, los artistas del siglo xix pudieron salir de sus sombríos talleres y plantar su caballete en plena naturaleza. En París se inició así un éxodo en pos de nuevas luces, cielos y paisajes. Y para muchos, Normandía fue la tierra prometida.
G
Vivir en París se hacía imposible. Había que abandonar su bullicio capitalino, sus salones apolillados, sus golosas distracciones. Pero sobre todo, huir del precio asfixiante que tenían las buhardillas e incluso un plato de sopa. Un pintor bohemio comme il faut podía arreglárselas mejor en provincias. Y muchos se subieron al tren. Los que no podían llegar más lejos se
quedaron en Auvers-sur-Oise, que entonces estaba a media jornada de la capital. Ahora allí hay un divertido museo de los impresionistas, a escasos metros de las tumbas de Van Gogh y su hermano Theo, entrelazadas por una colcha de hiedra. Otros se largaron a Bretaña. Y muchos siguieron recto hacia el norte, a la región de Normandía. Otros aires, otra luz, otro mundo.
La puerta de ese «norte prometido» era Rouen. Una ciudad tan vieja como París y, como ella, con linaje romano y muelles en el Sena. Y con una algarabía estudiantil en torno a su monumental Puerta del Reloj que hace pensar en el Quartier Latin parisino. Todavía debía de parecerse más a la capital en el Medievo, cuando sus callejas hervían de tenderetes y
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LA OBSESIÓN POR LA LUZ
gentío, y las casas de colombage o entramado visto crecían al tiempo que lo hacía, parsimoniosamente, la catedral de Notre Dame. Lo sorprendente es que el núcleo histórico de Rouen se ha conservado bien, o para ser exactos, ha sido mimosamente reconstruido tras las bombas de 1944. Muchas de esas viviendas son ahora tiendas exquisitas, con presencia abrumadora de anticuarios. En la plaza del Vieux Marché los ingleses quemaron viva a la Pucelle, Juana de Arco, que desde hace apenas cuatro años cuenta allí mismo con un centro que narra aquellos hechos de 1431
Monet quiso conseguir algo tan difícil como apresar y congelar el tiempo. Lo intentó retratando los haces de luz mutante sobre la fachada de la catedral de Rouen. Sin mover el caballete de sitio, pintó hasta 28 veces su fachada entre 1892 y 1893. Se situó para ello en el piso alto de lo que luego sería una tienda de ropa interior para señoras. Su cuadro Impression, soleil levant (1874) dio nombre al movimiento. En 1910, Claude Débussy, el maestro de los llamados músicos impresionistas, se inspiró en la serie de Monet para componer La catedral sumergida en su segundo cuaderno de Preludios, llevando además esas «impresiones musicales» a una de sus obras más célebres, La mer.
con tecnología punta. Y los amantes del género negro tienen cita con el ladrón de guante blanco Arsenio Lupin y su ayudante Grognard en el Clos, un palacete dedicado a este célebre personaje de folletín.
A pocos kilómetros de Rouen y del valle del Sena, hacia el norte, se abre como un abanico la llamada Costa de Alabastro. Un murallón de acantilados lechosos que sedujeron la mirada de los pintores que huían de París. Como el ya otoñal Boudin, Courbet o Monet. Este último dio rienda suelta a su obsesión por congelar el instante
–como hiciera también con la catedral de Rouen– pintando la falaise d’Aral, l’Aiguille o el arco natural de la Manneporte a diversas horas del día, en diversas estaciones, con sol o con lluvia, al amanecer, a mediodía, al atardecer… Una obsesión por las variaciones sobre un tema que heredaría, entre otros, Andy Warhol. Tanto se encaprichó Monet de Normandía que al final de su carrera se estableció en Giverny, donde dispuso un jardín con un estanque lleno de nenúfares que pintó una y otra vez –unas 250– para plasmar en la tela los hilachos del tiempo y de la luz.
HONFLEUR CUNA DE PINTORES Y MÚSICOS Courbet y Monet vinieron a esta población portuaria animados por el también pintor Eugène Boudin, considerado hoy uno de sus hijos más ilustres. El actual Museo Eugène Boudin reúne pinturas no solo suyas sino también de otros pintores, conocidos o no tanto, que vivieron por estas latitudes y capturaron la belleza de sus pueblos y luces. A poca distancia se encuentra el pequeño Museo de Erik Satie, que también era de Honleur. Satie forma parte de los llamados «músicos impresionistas», pero destaca por su ironía y sentido del humor, con títulos como Piezas en forma de pera o Higos secos.
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Campanario de Sainte-Catherine, iglesia de madera del siglo xv.
Claude Monet en su casa estudio de Giverny hacia 1905.
MUSEOS SIN IGUAL Del puerto de Honleur zarparon los exploradores que colonizaron Quebec en el siglo xvii.
Antes que Étretat, otro pueblo a menos de 10 km, Frécamp, se había puesto de moda entre políticos y gente adinerada. Siguiendo su rastro, enseguida se instalaron por allí pintores de paisajes y marinas, género en boga que gustaba mucho y se vendía bien. Entre ellos estaban Édouard Manet y Berthe Morisot, que plantaban sus caballetes en el puerto, uno al lado del otro. Entre pincelada y pincelada pegaban la hebra, y al poco eran novios, aunque Berthe se casó con el hermano de Manet, Eugène, dicen las malas lenguas que por despecho.
ONUR CEPHELI
Cerca de Le Havre, segundo puerto de Francia cuyo legado histórico fue barrido por las bombas, en el estuario del Sena se recoge Honfleur, otra de las poblaciones que atrajo a innumerables artistas. Empezaron a llegar ya en los albores del siglo xix. Paisajistas como Turner, el cual, junto con el también inglés John Constable, es considerado padre o antecesor del impresionismo. Ya casi a final
Eugène Boudin. En Honleur.
Dedicado a la obra del pintor. MuMa Le Havre. Ocupa un edii-
cio vanguardista frente al mar. Impressionnismes. En Giverny.
El movimiento, desde sus orígenes hasta el siglo xxi. Beaux-Arts Rouen. Destacan
las pinturas sobre la ciudad.
de siglo fue Boudin quien animó a venir a colegas más jóvenes, como Courbet o Monet. La población no sufrió los destrozos de la guerra, así que los muelles del Vieux Bassin, la antigua dársena, conservan intacta la estampa que verían al partir, en el siglo xvi, los padres fundadores de Canadá, tras recibir la bendición en la iglesia de madera de SainteCatherine, que parece escandinava o rusa. Esos mismos muelles, repletos ahora de flores y terrazas, despiden aromas deliciosos de moules-frites y crevettes (mejillones y camarones), recordando que Normandía es una tierra gourmande, llena de vacas rubicundas
ACANTILADOS DE ÉTRETAT
Étretat (1891), Eugène Boudin.
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La piedra blanca de esta costa despertaba pasiones entre los impresionistas, pero Boudin, a diferencia de Courbet o Monet, prefería las playas y el trajín de barcas y bañistas. Eran temas que gustaban más y que, en pequeño formato, se vendían mejor entre los burgueses allí aincados. Como el músico Jacques Ofenbach o el escritor Guy de Maupassant, que poseían sendos palacetes a pie de playa. Maupassant llegó a escribir que por el arco de la Manneporte –en el óleo junto a estas líneas– podría pasar un velero.
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Bahía del Sena
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Parque Natural Regional Normandie-Maine Parque Natural Regional du Perche
Chartres
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Rennes
ETAPAS IMPRESIONISTAS EN NORMANDÍA Rouen. La catedral y el centro
Honleur. Los muelles del Vieux
medieval se consideran entre los más bellos de Francia.
Bassin son la primera etapa en la visita a esta localidad medieval.
Giverny. Los jardines de la finca
Étretat. Los acantilados que se
de Monet y el museo dedicado al pintor son citas imprescindibles.
extienden desde el pueblo maravillan por su altura y formas.
Fécamp. El Musée des Pêcheries ofrece una panorámica del puerto.
Trouville. Un pueblo de playa con casas y paseo belle èpoque.
de buenos filetes, patria de quesos como el camembert, el livarot o pont-l’évêque, y bebidas como la sidra o el ardiente calvados.
En la orilla sur del estuario del Sena comienza la llamada Côte Fleurie, llamada así por la costumbre de los municipios ribereños de atiborrar de flores cada centímetro de pueblo. Trouville empezó a ponerse de moda hacia 1840, cuando se anunciaba pomposamente como «la playa más bella de Francia». Y lo que había sido una localidad de pescadores pronto se convirtió en un pueblo de artistas, gracias a pintores como Corot, o escritores como Dumas o Flaubert. Unida prácticamente a Trouville, Deauville acabó arrebatándole la corona por la llegada de otros artistas: estrellas del cine, la moda y la beautiful people que, desde entonces, no ha cesado de arder en aquella hoguera de vanidades. Lo que sigue después es ya la Baja Normandía: otros paisajes, otras luces, otras historias. ]
MASSIMO RIPANI / FOTOTECA 9X12
PUERTA DE AVAL Este arco natural de roca blanca y la aguja que emerge a su lado son el reclamo mรกs espectacular de la costa de ร tretat.
YOSEMITE Con más de 3000 km2 y solo una carretera que lo cruza de este a oeste, este parque nacional protege un increíble patrimonio natural. Recibe 4 millones de visitantes al año.
DAG OLE NORDHAUG
CALI
FORNIA PARQUESEXTRAORDINARIOS CARMINA BALAGUER, PERIODISTA DE VIAJES
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Las Painted Ladies, las célebres casas victorianas del barrio de HaightAshbury, en San Francisco.
E
l tercer estado más grande de Estados Unidos es famoso por sus ciudades y por sus largas playas asomadas al Pacífico, pero su mayor tesoro se halla en los parques nacionales de la Sierra Nevada, una cordillera de montes y árboles monumentales que se prolonga más de 600 km desde Yosemite hasta el desierto de Death Valley.
Mucho antes de que California declarara su primer parque nacional, las laderas de Sierra Nevada ya eran transitadas. Los miwoks, los mono y otros grupos nativos habitaron la zona de forma nómada, tomando los senderos como rutas de comercio y la tierra como base de sus creencias. Forjaron un diálogo único con la naturaleza, cuyos secretos aún resuenan por la cordillera. Altas cumbres, lagos de montaña, imponentes cascadas y cañones profundos desvelan una historia ancestral y majestuosa. La rodean un número incontable de secuoyas gigantes, los árboles maestros de esta ruta, en un viaje que a lo largo del tiempo ha convocado a artistas, poetas y cineastas.
Partimos de San Francisco, ciudad ecléctica escondida bajo la neblina que resulta bella se mire por donde se mire. Distintos hitos culturales y sociales la transformaron en referente de la libertad y la comunidad LGBTQ. El festival Summer of Love que en 1967 congregó a miles de jóvenes en el barrio de Haight-Ashbury apelando al amor libre –entre ellos Janis Joplin y Jimmy Hendrix– o los escritores de la Generación Beat que diez años antes frecuentaban la librería City Lights aún definen la escena bohemia de la ciudad, ahora influida por la generación puntocom. Su diseño urbanístico acompaña este espíritu irreverente, con desniveles distribuidos a lo largo de
siete colinas y calles con formas alocadas, como la zigzagueante Lombard Street, que dio a Hitchcock una localización magnífica para su inquietante Vértigo. El croquis de San Francisco es ameno de seguir a bordo de los tranvías o cable cars, presentes en la ciudad desde finales del siglo xix. Colgando de la puerta lateral, dejaremos que el viento del Pacífico nos acaricie anárquicamente. Hay más distritos cautivadores. Como Mission, que proliferó con la burbuja tecnológica y se convirtió en un exponente de los murales callejeros y de las taquerías mexicanas; o el barrio de Castro, meca del movimiento gay. Aunque si algo identifica a San Francisco es,
ANNA SERRANO / FOTOTECA 9X12
GOLDEN GATE El icónico puente cruza la bahía desde Fort Point hasta Sausalito. Dispone de un carril para bicicletas y otro para peatones.
sin duda, el Golden Gate. El famoso puente de 2,7 km cruza hasta la orilla de Sausalito desde 1937 y ofrece vistas magníficas de la ciudad y del icónico penal de Alcatraz. La estructura de hierro y cables color naranja del Golden Gate brilla en el horizonte incluso cuando la niebla cubre la bahía.
Para captar la magia del agua saltando salvaje conviene acercarse a Yosemite Falls, que con 739 m es una de las cascadas más altas de Norteamérica. Desde aquí, escuchando cómo el agua se desploma poderosa, se entiende por qué los indios que habitaban el valle llamaron a esta tierra Awooni or Owwoni, que se traduce como «boca abierta» por el grandioso aspecto que veían desde la aldea de Ahwahnee. Sin embargo, el nombre que
Park Service. También las defensoras de la emancipación femenina se acercaron al parque para dar impulso a su mensaje, como la novelista Thérèse Yelverton o las camareras Kitty Tatch y Katherine Hazelston, quienes en 1900 danzaron sobre la Overhanging Rock del Glacier Point, convirtiendo el desafío en una fotografía icónica.
La vastedad absoluta de YoseLa persona que dejó más huella mite aporta una nueva idea de en Yosemite fue John Muir, el eslibertad a la ruta por el interior cocés que llegó a Cade California. Este parque ubicado en lifornia en busca de la zona central de la soledad de la natuLA TIOGA ROAD SE ADENTRA Sierra Nevada y deraleza. Con una pluPOR UN PAISAJE DE LAGOS ma de águila real que signado Patrimonio Y BOSQUES HASTA ALCANZAR encontró en el monte de la Humanidad en EL MAGNÍFICO TIOGA PASS. Hoffmann, escribió 1984 alberga paredes textos que impulsaescarpadas de graniron la declaración de to y valles profundos Yosemite como parque nacional en los que habitan coyotes, cierha perdurado ha sido el de Yoseen 1890, inspirando a proteger las vos mula y osos negros. Su historia mite, la tribu que vivía en la zona. áreas naturales no solo por su beremite a la Edad de Hielo, cuando Otra manifestación de la natulleza sino también por su imporlos glaciares erosionaron el gran raleza que deja perplejo al viajero tancia ecológica. batolito granítico de Sierra Nevason las secuoyas gigantes, árboles John Muir pasó mucho tiempo da formado hace 100 millones de milenarios de tamaño descomuobservando la flora y fauna de las años y forjaron el paisaje actual. nal que únicamente crecen en las Tuolumne Meadows, la pradera Gran parte de él se descubre desladeras occidentales del sur de la subalpina más grande de la Sierra de el valle de Yosemite, repleto de Sierra Nevada, entre los 1200 y los Nevada a la que se accede a través gigantes rocosos como el Half Do2400 m de altitud. de la Tioga Road. Este trayecto de me (media cúpula), cuyo muro de Mariposa Grove es el bosque de 75 km sigue una antigua ruta de más de 1500 m parece cortado a secuoyas más grande del parque, vagones mineros de 1882 que circuchillo. Las cumbres de carácter con 500 ejemplares. Durante la cula entre lagos cristalinos donde majestuoso abundan en la zona: segunda mitad del siglo xix, la laes posible bañarse como el Siesta Cathedral Rocks, que se eleva más bor de Galen Clark, el primer guarLake, domos graníticos y extensos de 2000 m; el conjunto granítida de Yosemite, fue clave para la prados cubiertos de flores silvesco de Three Brothers, tres agujas protección de estos magníficos ártres hasta llegar al Tioga Pass. Aquí punzantes que parecen decretar boles. Durante esa época y a prinse alcanza el puerto de montaña el camino; o El Capitán (2307 m), cipios del siglo xx, distintas permás alto de California accesible el reto predilecto de los escaladosonalidades políticas, escritores en vehículo (3031 m). Nos desperes. Por el costado oriental de esy artistas quedaron seducidos por dimos de Yosemite mientras las ta última se desploma la cascada este valle. James Hutchings se conpalabras que Muir escribió en 1912 Horsetail Fall, conocida porque virtió en la voz autorizada de Yoseresuenan altivas: «Ningún templo recuerda al fuego cuando el ocaso mite a través de sus publicaciones; hecho con las manos puede compala encuentra. Desde el mirador de Ansel Adams fotografió sus picos y rarse con Yosemite. Cada roca en su Glacier Point se obtiene una vista bosques por encargo del National pared parece brillar con vida». completa del valle.
DAVID YU
LOMBARD STREET Un trazado en zigzag reduce la pendiente de 27º de esta calle desde 1920. El tranvía The Hyde St. deja en su punto más alto.
EMILY JEPPSON
EL AGUA SE ABRE PASO ENTRE LOS GIGANTES DE ROCA DE YOSEMITE EN FORMA DE CAUDALOSAS CASCADAS.
VERNAL FALLS Es una de las cascadas mรกs espectaculares del parque Yosemite. Un empinado sendero alcanza su base en algo mรกs de una hora y su cabecera en casi tres horas.
VICTOR BORDERA SENTANDREU / SHUTTERSTOCK
La mole granÃtica del Half Dome (2694 m), en el sector oriental de Yosemite.
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YOSEMITE, SENDAS PARA TODOS El parque cuenta con una decena de grandes senderos de uno o varios días cuya dificultad puede ser baja, media o difícil, según la longitud y el desnivel. La única ascensión que requiere permiso es la del Half Dome, que está limitada a 50 visitas al día y se consigue por sorteo. El complemento perfecto a las excursiones lo ofrece la ruta en coche hasta el mirador de Glacier Point.
El Yosemite Falls Trail se asoma al valle desde varios puntos panorámicos.
La carretera 120 se adentra en el Varios bosques enamoran a esta 160 km y con numerosos puntos Bosque Nacional Inyo, cuyo nomaltura del camino, como el Redde interés. Merece la pena detebre significa «morada del gran wood Mountain dentro del parnerse a visitar la cabaña Ross, una que Kings Canyon –de corteza rojiespíritu» y fue usado por los naticasa de madera de 1860, típica de za y con las secuoyas más antiguas–, vos americanos para describir las los colonos que se asentaron en o el Giant Forest en el parque Semontañas circundantes. Algunas la zona. También destaca el Arch quoia. En este último se encuende ellas tomaron otros títulos mísRock, cuyo arco compone un círtra el General Sherman Tree, la seticos con el tiempo, como las Whiculo casi perfecto; el Fresno Docuoya más grande del mundo, con te Mountains, donde se ubica un me, una cúpula de granito que se 83 m de altura y 11 m de diámetro bosque de pinos bristlecone (Pinus erige sola y emancipada; las secuoen la base. El Giant Forest ha sido longaeva), cuyo ejemplar más viejo yas gigantes de Nelder Grove; y la pionero en la restauración ecolótiene casi 5000 años. Globe Rock, una piedra de granito gica de estos árboles, retirando la Todo lo que desprende Inyo es y forma esférica. actividad comercial ancestral, desde su del área y demoliendo etimología hasta sus edificios para devolparajes misteriosos. LAS SECUOYAS DE LOS PARQUES Entre los más exver al entorno los beNACIONALES KINGS CANYON traordinarios destaca neficios de incendios Y SEQUOIA SON LOS MÁS el lago Mono, formacontrolados. Así se ESPECTACULARES DEL MUNDO. do a raíz de una eruppermite que el fuego ción volcánica hace haga su labor esencial alrededor de 760.000 en el ecosistema, preUn paisaje similar al del valle de años, dejando torres de toba calcáparando el suelo rico en mineral y Yosemite nos recibe al entrar rea emergiendo de forma fantasquemando árboles que son comen Kings Canyon, el cañón más magórica desde sus aguas saladas petencia de las secuoyas. Desde el profundo de Estados Unidos, con y alcalinas. Giant Forest es posible acercarse más de 24 km de largo. AcantilaLa reserva se suele recorrer desal Tunnel Log, un tronco caído sodos, prados y cascadas componen de el sector que conecta con Mambre la carretera en 1937 que los couna imagen de encanto junto al río moth Lakes, sede de actividades ches cruzan a través de un hueco. Kings en el Parque Nacional Kings al aire libre como el ciclismo de La vigorosidad desmesurada de Canyon, que desde la Segunda montaña, el esquí alpino o las rulas secuoyas contrasta con la ariGuerra Mundial se administra de tas a caballo. Desde aquí se accede dez de Death Valley, un parque forma conjunta con el vecino Para la reserva John Muir Wilderness, nacional que se expande a lo larque Nacional Sequoia. Ambos desdonde se alza el imponente monte go de los desiertos de Mojave y del tacan por sus secuoyas de interior Whitney (4417 m), la montaña más Great Basin. Cañones escarpados, (Sequoiadendron giganteum), los emblemática de la zona. dunas de arena sedosa y cimas coárboles más voluminosos del munEl siguiente punto del viaje es el loridas se despliegan en uno de do y que han alcanzado la categoría Bosque Nacional Sierra, en el que los lugares más secos y calurosos de icono nacional, hasta el punto nos sumergimos a través de dos del mundo, con una temperatude que el Grant Tree, en la arbolecarreteras panorámicas. Primero, ra máxima registrada de 57 ºC en da Grant Grove de Kings Canyon, la Sierra Heritage Scenic Byway, de 1913. A pesar de su nombre, el lugar se viste de árbol de Navidad cada 112 km, que empieza en el valle de está repleto de flora y fauna que mes de diciembre. Su envergaduSan Joaquín y culmina en el Kaiser han sabido adaptarse a un entorra es descomunal, con ramas vigoPass Road, cuyas espectaculares no hostil. Es el caso del borrego rosas que dominan el cielo. Para vistas enfocan praderas alpinas cimarrón, la tortuga del desierto observarlas hay que elevar la vista, y picos de granito de la cresta del o el coyote, así como del acebo del aunque ni así se detecta del todo su Pacífico. Después se continúa por desierto, el pino calvo subalpino y fin. Un intento con el que mente y la Sierra Vista Scenic Byway, de el árbol de Joshua. espíritu también se elevan un poco.
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LOS GIGANTES DEL BOSQUE Las secuoyas de la Sierra Nevada, además de las más voluminosas son también las más resistentes al fuego. Para germinar, sus semillas aprovechan los minerales del suelo desnudo que queda tras un incendio.
La ruta por Death Valley empieza en el salar de la cuenca Badwater. Es el punto más bajo de América del Norte, a 85 m por debajo del nivel del mar, cuyos 322 km² son una inmersión al puro vacío. Las tonalidades grisáceas y las vetas marrón rojizo maravillan a los viajeros que recorren el Artists Drive y el cañón Colofur Desolation, enclaves cinematográficos de la saga Star Wars. Para impregnarse del planeta ficticio de Tatooine conviene visitar el cañón Hike Golden, las dunas de arena Mesquite Flat –que con sus formas de media luna, lineal y estelar son las únicas que permiten realizar sandboarding–, así como el mirador Dantes, desde el que se disfruta de las montañas Panamint.
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Otro mirador recomendado es el Aguereberry Point, en honor al vasco Pete Aguereberry que llegó con la afluencia de mineros de la fiebre del oro de California en 1848. Aguereberry trabajó en la mina Eureka, aunque otras fábricas destacaron en el parque, como la Harmony Borax Works o el campamento Keane Wonder, cuyo molino y terminal de tranvía inferior aún se pueden visitar. Recordando a Aguereberry nos acercamos al mirador, abriéndonos a un valle que nos regala en eco el grito de los Lost’49ers, un grupo de colonos que se perdió en estas tierras durante el invierno de 1849-1850. Aunque solo uno de los miembros del grupo murió, todos asumieron que estas tierras serían su tumba. Sin embargo, fueron rescatados y al sobrepasar las montañas de Panamint uno de ellos logró girarse y gritar: «adiós, Valle de la Muerte», un trágico nombre para un enclave único y fascinante.
DEATH VALLEY Numerosas películas se ambientaron en este desierto, desde westerns clásicos y Las minas del rey Salomón hasta la famosa saga de Star Wars.
CASCADA MCWAY Se contempla desde el sendero Overlook Trail, en el parque Julia Pfeiffer Burns. El agua se desploma 24 m sobre la arena de una playa cerrada al pĂşblico.
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LA COSTA DEL BIG SUR SE ESTIRA A LO LARGO DE 145 KM DESDE CARMEL-BY-THE-SEA. UN MAGNÍFICO BALCÓN SOBRE EL PACÍFICO.
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LA BAHÍA DE MONTERREY Se considera uno de los mejores lugares de América para observar cetáceos durante todo el año. Además de delfines, la frecuentan ballenas grises, jorobadas y azules.
SACRAMENTO
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La brisa del Pacífico anuncia los acantilados y playas de arena blanca que protagonizarán el final de este viaje. Desde la bahía de Monterrey se extiende una costa marcada por la historia misionera y la impronta bohemia de escritores como Henry Miller y actores como el también director Clint Eastwood. Hacia el sur aparece la Playa Estatal de Asilomar, de calas rocosas muy frecuentadas por surfistas. Esta Área Marina Protegida también incluye una reserva natural de dunas con más de 25 especies de plantas que transportan hacia un universo místico.
Viaje por los grandes parques de California 1 Yosemite. El sector más famoso del parque es el Valle de Yosemite, con cascadas y moles de granito. En Mariposa Grove hay más de 500 secuoyas. 2 Inyo. Sus enclaves de mayor interés son Mammoth Lakes y el monte Whitney (4417 m). 3 Sierra National Forest. Sus dos carreteras panorámicas pasan por prados y bosques de secuoyas.
4 Kings Canyon. El río Kings ha excavado un cañón abismal. Destaca el bosque de secuoyas de Grant Grove. 5 Sequoia. El Giant Forest alberga la secuoya General Sherman, de 83 m de alto. 6 Death Valley. Protege zonas de dunas, pedregales y cañones desérticos. 7 Julia Pfeiffer Burns. Para conocer el Big Sur más salvaje.
El recorrido por la 17 Mile Drive hacia la Playa Pebble circula junto a campos de golf que desembocan en acantilados, y pasa por la localidad de Carmel-by-the-Sea, meca del espíritu libre y creativo de California desde principios del siglo xx. Al final se alcanza Punta Lobos, una reserva natural ribeteada por acantilados muy popular entre los buceadores. Desde la playa se avistan leones marinos y, con suerte, ballenas grises. La carretera Highway One, que discurre por la ruta costera conocida como Big Sur, conduce hasta el Pfeiffer Big Sur State Park. Aquí, el sonido del río Big Sur se une a la pureza de las secuoyas costeras para dar hogar al amenazado cóndor de California. Una red de senderos atraviesa la reserva y regala vistas espectaculares al océano. Regresamos a la costa hasta la célebre Playa Pfeiffer, donde una inmensa formación rocosa contiene un arco natural por el cual se observa una puesta de sol deslumbrante. Esta luz de esperanza da fin a un viaje a través de una naturaleza ilimitada que encarna el espíritu libre de California. ]
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LOS DOMADORES DE ÁGUILAS En la zona fronteriza con Rusia la población de origen kazajo practica la cetrería con águilas desde hace milenios.
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ALICIA SORNOSA, ESPECIALISTA EN VIAJES EN MOTO Y AUTORA DE 360 GRADOS
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ongolia aún mantiene el carácter indómito que la convirtió en el corazón de un imperio creado bajo los cascos de pequeños caballos y de un ejército de nómadas que alcanzó las puertas de Europa.
La gloria de Gengis Kan resuena todavía en este país de grandes espacios abiertos, poco asfalto y una cultura nómada que se mantiene tan viva como en la época del legendario conquistador. Mongolia es, en su mayor parte, estepa y desierto –y 5000 lagos, uno de sus tesoros menos conocidos–, un territorio que parece haber sido creado para la vida nómada. Tal vez sea el
carácter viajero de este pueblo lo que hace que cualquier ruta por el país depare siempre encuentros agradables y distendidos. Los mongoles son personas de medidas compactas, pequeñas pero robustas y amables. Llevan siendo nómadas desde tiempos inmemoriales. Su cultura es una historia de supervivencia en un medio hostil, compuesto por inmensas llanu-
ras, desiertos, montañas de más de 4000 m de altura y ríos caudalosos que se esconden bajo tierra y reaparecen según la estación del año. Por su forma de vida en constante movimiento, buscando los pastos más favorables, siempre están dispuestos a ayudar al visitante y a ofrecerle su generosa hospitalidad.
La primavera y el comienzo del verano constituyen el mejor momento para visitar este país sin mar, anclado entre Asia Central y Oriental, que limita con Rusia por el norte y con China por el sur. En Mongolia los inviernos son duros
ERDENE ZUU El primer monasterio tibetano de Mongolia (1585) albergaba decenas de templos en su recinto amurallado. Solo cinco quedaron en pie tras la destrucción ordenada por Horloogiyn Choybalsan.
y heladores, mientras que la época de lluvia anega cauces y empantana tierras. Este clima extremo y la escasez de asentamientos humanos han curtido a sus habitantes. Debido a su extensión –tres veces el tamaño de España– y a la cantidad de tesoros culturales y naturales que posee, se necesitarían meses para conocer el país a fondo. Una de las mejores maneras de abarcar el máximo de enclaves de interés consiste en tomar como base la caótica Ulán Bator. Un millón y medio de personas –la mitad de la población nacional– residen en esta capital de rascacielos y también
de suburbios míseros, que sufre la contaminación causada por la quema de carbón y las emisiones de las centrales térmicas. Su nombre significa Guerrero Rojo en honor al joven líder Damdin Sukhbaatar, que en 1921 liberó Mongolia de la tutela china.
El homenaje más grandilocuente a Gengis Kan se encuentra a una hora y media de Ulán Bator, en la ribera del río Tuul en Tsonjin Boldog, el denominado Valle Sagrado de los Nómadas. Se trata de un brillante hombre a caballo de 40 m de alto que, desde su elevado
pedestal, mira hacia el sur orgulloso, potente. Esta gigantesca estatua ecuestre de 2008 se divisa desde mucho antes de llegar a ella por el brillo del acero pulido con que está construida. El viajero puede disfrutar de las vistas de la estepa desde la cabeza del caballo, a la R
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Gengis Kan unificó las tribus mongolas a inicios del siglo xiii. Una estauta gigantesca le rinde homenaje a 50 km de Ulán Bator.
que se accede en ascensor desde la base, y visitar después el museo localizado en el sótano de la misma estatua y que expone objetos de la Edad de Bronce.
La cuna histórica de Mongolia se sitúa en el valle del río Orkhon, la primera etapa de nuestro recorrido por el país. Este curso de más de 1100 km desagua en el gran río Selenga, que a su vez desemboca en el lago Baikal, en Rusia. Las verdes y fértiles riberas del Orkhon han ofrecido excelentes pastos y emplazamientos para diferentes grupos tribales nómadas, como los xiongnu alrededor del siglo iii a.C. o los turcos göktürks y los uigures durante el siglo i. La ancestral presencia de grupos humanos junto a los vestigios de asentamientos del siglo vi moti-
varon que la Unesco distinguiera el Valle del Orkhon con el título de Paisaje Cultural de la Humanidad. El sitio incluye también la ciudad de Karakorum, que durante los siglos xiii y xiv fue la capital del vasto imperio mongol. Las ruinas se hallan a las afueras de Kharkhorin, a 360 km de Ulán Bator, trayecto que se cubre en cinco o seis horas. Cerca se localiza el monasterio de Erdene Zuu, el primer centro budista establecido en Mongolia, construido en 1585 cuando el estado adoptó el budismo tibetano como religión oficial. Su nombre significa Cien Tesoros, en referencia a las estupas erigidas en la gran muralla cuadrangular que guarnece su recinto de 40.000 m2. Son pocos los templos que quedan en pie en Mongolia y este es un buen lugar para disfrutar de esta arquitectura
sagrada con influencias chinas y tibetanas, visibles en los tejados y en la decoración.
El valle del Orkhon esconde la maravilla de Ulaan Tsutgalan o Cascada Roja, un salto que vierte las aguas del río Orkhon desde 20 m de altura. La cascada se encuentra incrustada en un paisaje volcánico, tapizado de verdor, con grietas y desniveles que revelan antiguos movimientos del terreno. Para disfrutar plenamente de este espectáculo natural se necesitan al menos dos horas. El paseo nos tralada a otro mundo, un lugar en el que se impone el majestuoso volcán que a través de sus erupciones ha dado forma al valle. Se recomienda llevar calzado cómodo y agua para recorrer el largo sendero de rocas que conduce a
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TEMPLO LAVIRAN Este monasterio de estilo tibetano es el único del conjunto de Erdene Zuu donde se realizan prácticas religiosas.
EN BUSCA DE NUEVOS PASTOS Un campamento nรณmada en la provincia de Bayankhongor, al sudoeste de Ulรกn Bator.
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LAS COMUNIDADES NÓMADAS CAMBIAN DE LOCALIZACIÓN SUS CAMPAMENTOS VARIAS VECES AL AÑO, SEGÚN LAS ESTACIONES.
DESIERTO DEL GOBI Bajo la roca y arena rojiza de los Acantilados Llameantes se hallaron fĂłsiles de huevos de dinosaurio. Este conjunto de caĂąones se conoce como Bayanzag.
Dormir en un gher, la típica tienda circular de los nómadas es otra experiencia sensacional. Hay unos cuantos alojamientos de este tipo a lo largo del camino que va de Ulán Bator al valle del Orkhon. No ofrecen lujos, ni tampoco electricidad, pero son prácticas y cómodas, con un servicio amigable y atento. Algunos están gestionados por familias y disponen de caballos para realizar rutas a enclaves cercanos, como la Reserva Natural de Naiman Nuur, donde ocho lagos extienden sus aguas azules rodeados de bosques y prados con flores. Es un paisaje sorprendente para el viajero que llega a Mongolia con la idea de encontrar solo terrenos áridos y llanos, sin ningún asomo de verdor y aún menos del turquesa de un conjunto de lagos volcánicos apenas visitados por nadie.
BATTSENGEL ERDENEBULGAN
las cascadas desde donde se deja el vehículo. Primero se camina hacia el volcán sobre piedras negras y rojas, y después a través de unas tierras pantanosas que en verano exhiben fuertes contrastes ocres y verdes. Estas arenas, empapadas en época de lluvia, son lo que el visitante verá al contemplar el cráter de este volcán, sin actividad desde hace siglos. La excursión a lomos de un caballo mongol regala una experiencia mucho más intensa. Contemplar el valle del Orkhon así resulta fascinante: la piedra volcánica oscurece el fondo del río y hace que las aguas parezcan casi negras, en contraste con las orillas, ricas en tiernos pastos para el ganado de los nómadas que acampan durante la primavera. Está prevista la construcción de un campo de golf que atraerá, sin duda, a otro tipo de visitantes.
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Una joven tomando té en el gher familiar.
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Con la leche de yak se elabora mantequilla, queso y aguardiente.
LOS PASTORES DE LA ESTEPA Un 30% de la población de Mongolia es nómada y basa su vida en el pastoreo de yaks, ovejas, camellos, cabras, caballos y, en el caso de la minoría tsaatan, renos. De los animales extraen leche, grasa, carne, piel y lana. Las tareas de ordeñar, cocinar y cuidar de los niños y ancianos recaen en las mujeres. Los hombres se dedican a la caza, la doma y llevar los rebaños a pastar.
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La riqueza de las familias nómadas se mide por el número de caballos. .
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Una mujer prepara arak, aguardiente elaborado con leche de yegua fermentada.
NICK POTTER
LOS ORÍGENES DE ULÁN BATOR El primer asentamiento de Ulán Bator data de 1639, cuando el monje Zanabazar fundó un complejo monástico a orillas del río Tuul. Décadas antes, Altan Kan había declarado el budismo tibetano religión oficial, relegando el chamanismo a un segundo plano. A principios del siglo xx, 10.000 de las 25.000 personas que vivían en Ulán Bator eran monjes. Tras la revolución comunista, casi todos los monasterios de Mongolia fueron destruidos y miles de monjes asesinados. Gandantegchinlin se salvó, reabrió en 1944 y durante décadas fue el único templo activo de país, si bien los monjes debían atenerse a restricciones muy severas. Con el fin del marxismo en 1992, Gandantegchinlin se reconstruyó por entero y hoy aloja a cientos de monjes.
En la capital mongol la oferta de alojamiento es mucho más variada, con hoteles que se adaptan a cada bolsillo. Algunos disponen de espacio para autocaravanas o tiendas de campaña, e incluso taller para reparar los vehículos y las motocicletas. Escogemos un hotel en las afueras de Ulán Bator y aprovechamos para preparar con calma la segunda parte del viaje: el mítico desierto del Gobi, que se extiende de este a oeste por el sur del país.
Desde Ulán Bator conducimos algo más de 600 km hasta la entrada del Parque Nacional del Gobi Gurvansaikan, que se estableció en 1993 y es el más grande del país, con 27.000 km2. Otra forma más rápida consiste en tomar un vuelo a Dalanzadgad, capital de la provincia de Ömnögovi, y contratar en esta pequeña ciudad el vehículo, preferentemente con guía y chófer. De cualquier manera, nada nos va a ahorrar las largas horas en coche,
moto o furgoneta que implica viajar por Asia Central. La carretera se va deshaciendo según se avanza y en muchos tramos se rueda sobre la arena. La primera parada son los Acantilados de Bayanzag o Llameantes, famosos desde que en 1923 el estadounidense Roy Chapman Andrews descubrió huevos fósiles de dinosaurio. No es uno de los monumentos naturales más fáciles de encontrar: hay que descender del vehículo y caminar un rato.
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VALLE DEL ORKHON La zona más fértil del país ha sido frecuentada por las tribus nómadas desde hace siglos.
La pista que se dirige hacia la frontera china, a unos 80 km desde que el asfalto abandona su presencia, regala otro paisaje inesperado: un acantilado desde el que se contempla una tierra naranja, moteada de sedimentos amarillos y blancos, de piedras y arena, en un juego de colores que van desde el verde al rojo intenso. Este abanico cromático se extiende como un tapiz hasta que se encuentra con el azul del cielo en el horizonte.
El paisaje comienza a variar suavemente hasta que el terreno pedregoso deja paso a las grandes planicies arenosas. Nos dirigimos hacia uno de los paisajes más característicos del Gobi, las dunas de Khongoryn Els. Estas dunas son las más altas de Mongolia, con cotas de 300 m de altura cerca de la frontera con China. Para llegar hasta ellas el viaje discurre por la estepa de Bayandalai, a través de un paisaje en que el tono dorado
de la arena se alterna con el verde intenso de los oasis.
A las dunas de Khongoryn se las conoce como «arenas cantantes» por el rumor que produce el viento cuando las acaricia y mueve de sitio. Es un curioso fenómeno que puede observarse desde la duna más alta. Situados en ese magnífico mirador, nos asomamos a un mar de arena que se extiende hacia el sur y se interna en territorio chino.
El parque Gurvansakan alberga montan y desmontan en poco más zan con ajos, cebollas, guindillas, otro enclave inesperado: el cañón de de un par de horas, y se transpormenta y todo tipo de plantas silYoliin Am, una garganta que puede tan sobre dos caballos o un camevestres que saben localizar y apliexplorarse en camello y que sorllo. Dentro, las alfombras cubren el car según sus propiedades. prende con un riachuelo que suele suelo, las camas se sitúan junto a la La cordillera del Altai (Altainhelarse en invierno. Si esperamos pared y el centro está presidido por ula o Montañas de Oro) nace en la a que llegue el atardecer quizá una estufa de leña que también se llanura siberiana, desciende por el descubramos gacelas o algún gruutiliza como cocina. extremo oriental de Kazajastán, po de argalis, la cabra salvaje de la bordea el noroeste de China y, ya La hospitalidad de los nómadas zona; mucho más difícil será ver al plenamente dentro de Mongolia, empieza con el ofrecimiento de la esquivo leopardo de las nieves. La desaparece en la arena del Goleche fermentada de yak, su manreserva es el hogar de 52 especies bi. Sus picos blancos superan los jar más preciado, una invitación de mamíferos y hasta 246 de aves. 4000 m, esconden glaciares eterEntre los pájaros ennos y dan origen a tres démicos destaca el de los mayores ríos perdigallo altaico; del norte de Asia: InLOS MONTES ALTAI RECORREN en la zona también tish, Obi y Yeniséi. De TRANSVERSALMENTE EL SUR habitan cernícalos y todo el viaje por MonDEL PAÍS, DESDE LA LLANURA halcones. golia, aquí es donde el SIBERIANA HASTA EL GOBI. Las montañas Altai, viajero hallará el paien el extremo oeste saje más exuberante e del país, son el tercer indómito. Además de que no puede rechazarse pues seobjetivo de nuestro viaje. Para arriglaciares y cumbres, hay bosques, ría tomado como un insulto. El yak bar se suele volar desde Dalanzadpraderas y elevadas paredes rocoes un bóvido de pelaje lanoso que gad o Ulán Bator hasta la ciudad sas que las aves de presa hicieron proporciona todo lo que el nómada de Ölgiy, donde se alquila un vehísuyas hace miles de años. necesita para su supervivencia: aliculo para recorrer esta cordillera. El águila es el ave nacional del mento, abrigo y fuerza de carga. La Otra opción consiste en conducir país y en su honor se celebran leche fermentada tiene un fuerte unos 1500 km desde Bayandalai y diversos festivales en primavera sabor agrio, se toma fría o caliente, disfrutar así de varios días de ruta, y verano. El del lago Khuvsgul, en se acompaña de cantidades enorpasando por poblaciones como el norte, es uno de los más famomes de mantequilla y supone una Bayahondor y Altái, pernoctando sos de estos encuentros repletos fuente rica en vitaminas, calcio, en campamentos y compartiendo de competiciones que prueban la grasas y proteínas. Otra bebida tímomentos –sobre todo comidas– destreza de los participantes y al pica es el chai, té que se sirve con con los habitantes de la región. que acuden nómadas de todo el sal y mantequilla y sabe a consomé. Estas jornadas de conducción país. Durante el Festival Naadam En la mesa mongol no falta nunproporcionan diversos encuen–en julio y en diferentes puntos del ca la sopa, un caldo caliente con tros con grupos de familias nópaís– se disputan cuatro deportes fideos o con grumos de harina y madas, con sus rebaños de cabras tradicionales: la lucha mongol, el trocitos de carne que puede ser o de camellos. Resulta habitual que tiro con arco, las carreras de cabade oveja, cabra, cordero e incluinviten al viajero a entrar en sus gher llos y el lanzamiento de tabas. so de caballo en invierno. La ali–la palabra rusa yurta no es bien reEl Festival del Águila Dorada es mentación del pueblo nómada se cibida– a comer o a tomar un té, y otra cita espectacular. Tiene lugar basa en la carne –todo el animal, también a intercambiar sonrisas y en la ciudad de Ölgiy, en el corazón incluida la casquería– asada sobre algunas palabras. Estas cabañas de del Altai mongol, en octubre. La capiedras calentadas al fuego o seca estructura de madera, con la puerza del zorro a caballo con águilas y picante, el queso fermentado, las ta orientada al sudeste y cubiertas es la prueba estrella, una demosempanadillas al vapor y el arroz por una gruesa capa de fieltro, se tración de habilidad del jinete que –procedente de China–, que adere-
BATTSENGEL ERDENEBULGAN
Los picos de más de 4000 m del Altai dominan el horizonte en el oeste de Mongolia.
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El Festival del Águila Dorada, en Ölgiy, reúne las tribus kazajas del oeste.
LAGO KHUVSGUL Situado a 1640 m, el segundo lago más grande del país es uno de los rincones más desconocidos y mejor preservados de Mongolia.
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BATTSENGEL ERDENEBULGAN
también pone a prueba el vínculo que lo une a la extraordinaria ave que lleva sobre su puño. Los caballos, omnipresentes y de vida semisalvaje, siempre han estado ligados al pueblo mongol y son venerados y cuidados como dioses. No resulta extraño que este fuera el pueblo inventor del primer pantalón y de las sillas de montar.
Mongolia, un gran viaje por estepas y desiertos Documentación. Pasaporte y un visado que se puede tramitar en el consulado de Barcelona: Pg. Sant Joan, 114, 4º 1ª. http://consuladomongolia.com Cómo llegar. Hay vuelos desde Barcelona y Madrid que realizan una sola escala. Cómo moverse. El vehículo todoterreno es el mejor medio para viajar por libre. Hay líneas de autobuses que conectan a
diario las ciudades. Los vuelos domésticos son prácticos para salvar largas distancias. Moneda. Togrog (MNT). Hora. En verano, 6 horas más que en España. Mejor época. De junio a septiembre para coincidir con el festival Naadam, del 11 al 13 julio, o con el de Yaks, el 23 de julio. El Gobi conviene visitarlo en junio o en septiembre.
El caballo de raza mongol, Takhi o Przewalski (Equus ferus przewalskii) se caracteriza por sus patas cortas y cuello fuerte, resiste temperaturas de muchos grados bajo cero y vive la mayor parte del tiempo asilvestrado, en manada, buscando pastos. Se los ve galopando en los lugares de brotes más tiernos y también en los lagos con las patas metidas en el agua, refrescándose o bebiendo, o descansando sobre la hierba húmeda. A punto de desaparecer en los años 70, el caballo Takhi pudo reintroducirse con ejemplares de zoológicos de varios países del mundo gracias sobre todo a la creación, en 1993, del Parque Nacional Khustain. En las praderas de esta reserva situada a 100 km de Ulán Bator también habitan linces, lobos, el maral o ciervo rojo de Asia, gacelas de la estepa y más de 230 especies de aves. La primavera y el verano ofrecen el clima perfecto para disfrutar de los paisajes y la cultura mongoles, cuando los rigores del invierno parecen un lejano recuerdo y los nómadas exhiben su desarmante hospitalidad ante el viajero. Las últimas horas en Ulán Bator antes de subir al avión de regreso, se pueden aprovechar para visitar el Museo Nacional de Historia y dejarse inspirar por la frase de Gengis Kan que decora la entrada: «Hijos míos, mi vida fue demasiado corta para conquistar el mundo. Esa es la tarea que os lego». ]
EXPOSICIONES
NOVEDADES EN LA DINÁMICA BERLÍN
VIETNAM
MARES DEL SUR
DE HANOI AL RÍO MEKONG
AVENTURERAS EN EL PACÍFICO
Vietnam es un país de gran belleza natural, con bulliciosas ciudades, aldeas de minorías étnicas y estupendas playas y montañas. Los capítulos de esta guía proponen recorridos por las calles de Hanoi, Hué y Hoi An, paseos fluviales por la espectacular Bahía de Halong o el asombroso Delta del Mekong, asícomorutasparapenetraren los parques nacionales Phong Nha-Ke-Bang,dondeabundan lasgrutas,yCatTien,conlagos y refugios de primates.
La pasión por los viajes y en especial por las mujeres viajeras de la época victoriana llevó a la historiadora Pilar Tejera (Madrid, 1958) a crear su propio sello editorial con el que ha publicado varias obras. En Viajeras por los mares del sur (1876-1930) desvela aventuras protagonizadaspor siete mujeres intrépidas que, entre el siglo XIX e inicios del XX, participaron en travesías por las islas del Pacífico Sur. Incluye fotografías antiguas.
■ Lo mejor
Los principales museos de la ciudad inauguran sus propuestas para el verano.
FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES
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n la Isla de los Museos de Berlín se puede contemplar arte desde la Antigüedad al siglo xix, tanto en sus colecciones permanentes como en las nuevas exposiciones vigentes durante el verano. El Pérgamo, famoso por su monumental fondo arqueológico, acoge Historias de elefantes, con pinturas y miniaturas creadas en la India del siglo xvii, que plasman el carácter sagrado de ese animal. Se puede descubrir a Gustave Caillebotte, pintor y mecenas del impresionismo en la Alte Nationalgalerie y también Retratos en la Antigua Grecia. En el Bode se presenta una singular comparativa entre Arte africano y religión en Europa, con piezas superlativas de museos etnológicos de Alemania y tesoros del Bode de la época.
El museo Berggruen acoge Klee y la Abstracción, con pinturas y collages del genio suizo; la Galería de Berlín Face to face, dedicada a la retratista alemana Lotte Laserstein; y en el museo dedicado al movimiento expresionista Die Brüecke, ¿Escapar a través del arte?, con obras creadas durante el nazismo.
GUSTAVE CAILLEBOTTE Calle de París en un día de lluvia (1877) puede verse en la retrospectiva del pintor en la Alte Nationalgalerie. ■ www.visitberlin.de/es
■ Viajeras por
de Vietnam. Varios autores. Ed. GeoPlaneta. 312 págs. 25 €
PARÍS
los mares del sur (1876-1930). Pilar Tejera. Ed. Casiopea. 246 págs. 18 €
LERMA
UN CUADERNO DE VIAJE Pocoslugaresseparecentanto a un libro, a un cuadro o a una composición como París. La editorial Tintablanca inaugura con esta ciudad una nueva colección de cuadernos de viajes, en la que también se incluyen Nueva York y Madrid. El libro sobre París contiene diez ensayos del periodista Use Lahoz con ilustraciones de Blanca Lacasa. Su lectura transporta a esta ciudad apasionante,decaudalosahistoria, dueña de un arte irrepetible y cuyos habitantes profesan el delicioso art de vivre. La obra incluye páginas en blanco para las anotaciones del lector.
■ París. Use Lahoz / Blanca Lacasa (ilustraciones). Ed.Tintablanca. 35o págs. 28,90 €
Las Edades del Hombre La burgalesa Lerma es la anfitriona de la 24 edición de Las Edades del Hombre, un evento cultural que nació en 1988 y que se organiza cada vez en un lugar distinto de España. Su objetivo es mostrar en monumentos el arte sacro de la región, no siempre expuesto al público. La edición 2019 se titula Angeli y se centra en la figura de estos guardianes divinos.
■ www.angeli2019.com
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FOTOGRAFÍA
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MÁS ALLÁ DE LA HERIDA
Esta nueva guía de Aragón engloba una treintena de itinerarios que conducen a parajes de naturaleza diversa, que además cuentan con la ventaja añadida de la cercanía. El caminante puede elegir entre las cumbres e ibones del Pirineo a las llanuras del valle del Ebro, pasando por las estepas del desierto de los Monegros y las foces, desfiladeros y cascadas que encuentra en las vertientes turolense y zaragozanas de las montañas del Sistema Ibérico.
Xavier Aldekoa siente debilidad por este continente donde ha cubierto conflictos bélicos y temas sociales durante más de 15 años para La Vanguardia y otros medios. En su libro Indestructibles recuerda muchas de sus vivencias, rindiendo un homenaje a personas con historias sobrecogedoras que allí conoció, como la del congoleño Ibrahim infectado de ébola, Gawane, cuyo sueño era ir a Europa, o Musa, el taxista kamikaze de Sierra Leona.
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■ Aragón. Marta Montmany. Súa Edizioak. 152 págs. 18,15€
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tibles. Xavier Aldekoa. Ed. Península. 224 págs. 17, 90 €
E
sta obra reúne una selección de 80 playas consideradas las más bellas de España. Ilustradas con magníficas fotografías, se acompañan de un texto descriptivo y un recuadro con datos prácticos donde aparece desde el tipo de arena a los mejores accesos o los chiringuitos más recomendables, así como lugares cercanos para visitar.
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La Palma se consolida como una meca mundial de la astrofotografía
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El renovado Hotel Santos Nixe Palace
Yescapa, para viajar con libertad
Este alojamiento de Palma de Mallorca y categoría cinco estrellas ha incorporado un nuevo restaurante a su oferta gastronómica, el Archiduque, con bellas vistas al mar, y ha dotado a sus habitaciones de mayor lujo y comodidades. Además, siguiendo la línea de concienciación con el medio ambiente de la cadena hotelera, el establecimiento cuenta con una instalación para calentar el agua con energía solar. www.h-santos.es
La empresa líder en Europa en alquiler de autocaravanas y furgonetas camper vacacionales ha realizado una encuesta sobre el perfil del usuario en España y sus lugares favoritos para este turismo itinerante. El viajero tiene entre 36 y 54 años, un 45% afirma tener un nivel adquisitivo alto, y prefiere enclaves de costa y montaña (60% y 58%). www.yescapa.es
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VACACIONES
RUTAS TAS EXTRAORDINARIAS EN VERAN VERANO
10 VIAJES QUE NO TE PUEDES PERDER
E XC E L E N T E S T E X TO S Y F OTO G R A F Í A S
YA E N T U Q U I O S C O
C I U DA D E S , P U E B LO S C O N E N C A N TO Y PA RQ U E S N AT U R A L E S
PRÓXIMO NÚMERO
ECUADOR
ALSACIA
Desde los volcanes del altiplano andino hasta la selva amazónica, este país abarca una asombrosa diversidad de ecosistemas y de culturas que seducen a todo tipo de viajeros.
Estrasburgo marca el inicio del recorrido por esta región francesa de raíces alemanas. Visitamos los montes Vosgos, los castillos junto al Rin y las ciudades de Colmar y Mulhouse.
TANZANIA
MENORCA
El safari por los parques nacionales de Manyara, Tarangire, Ngorongoro, Serengeti y el legendario volcán Lengai constituye uno de los viajes más extraordinarios del planeta.
La isla balear deslumbra por mil razones: playas de aguas turquesas, campos y bosques de pinos, cabos rocosos, yacimientos talayóticos y las históricas Ciutadella y Maó.
CANADÁ
GALES
El viaje desde la ciudad de Quebec junto al río San Lorenzo hasta la península de la Gaspé permite realizar caminatas por bosques inmensos y realizar salidas para ver ballenas.
Al noroeste de Cardiff se extiende el montañoso parque nacional de Snowdonia y un anillo de fortalezas medievales y pueblos pesqueros de gran belleza.
Y ADEMÁS… IDEAS PARA ESCAPARSE A LAS CIUDADES Y REGIONES MÁS SUGERENTES DE ESPAÑA Y DE EUROPA, ASÍ COMO RUTAS CERCANAS POR ENCLAVES DE INTERÉS NATURAL, CULTURAL E HISTÓRICO.
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