Viajes NG (Enero 2019)

Nº 226-4,95 €

nationalgeographic.com.es

BANGKOK Y LAS PLAYAS DEL MAR DE ANDAMÁN UN POEMA A FLOR DE AGUA MARAVILLA DEL ARTE ISLÁMICO EL CORAZÓN MUSICAL DEL MISISIPI SAFARI POR EL GRAN DESIERTO

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Nº 226 - 4,95€ / PVP CANARIAS 5,10€

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VE MÁS

GRACIAS A LA AEROLÍNEA QUE VUELA A MÁS PAÍSES QUE NINGUNA OTRA

EE. UU.

SUMARIO

NÚMERO 226 / Año XX

c TAILANDIA. Pág. 90

ALPES AUSTRIACOS

AUTORES

CATERINA CORTÈS Escritora mallorquina. Su novela Tramuntana (Ifeelbook Ed., 2017) transcurre en una aldea de esa sierra.

NOELIA FERREIRO Periodista de viajes, ha recorrido la región de Salzburgo en verano y también en invierno.

JESÚS FERRERO El vínculo de este escritor con Lisboa viene de lejos.

Premio Café Gijón 2018 por Las abismales.

PATRICIA ALMARCEGUI Autora de varios libros sobre Irán y Asia Central.

El más reciente es Conocer Irán (Fórcola, 2018).

CARMINA BALAGUER Periodista afincada en Argentina, viajó a Tailandia en busca de historias y paisajes que la inspiraran.

KRIS UBACH Nueva Orleans y el Misisipi reanimaron la pasión por el blues y el jazz de esta periodista de viajes.

FERNANDOGZLEZ.-SITGES Zoólogo y director de documentales televisivos.

Ha realizado safaris en varios enclaves africanos.

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34

Salzburgo, la ciudad natal de Mozart, es el punto de partida de un recorrido entre pueblos alpinos, estaciones de esquí y cimas míticas.

MALLORCA

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LISBOA

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La gran isla balear desvela sus secretos fuera de la temporada estival, cuando la nítida luz invernal baña los paisajes de forma diferente. .....................................................................................................

Los barrios de esta urbe de sabor literario constituyen una magnífica introducción a las playas de Estoril y a las nostálgicas villas de Sintra.

ISFAHÁN

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82

La arquitectura islámica legó en esta ciudad de Irán uno de sus tesoros más sublimes en forma de mezquitas, madrasas, plazas y bazares.

TAILANDIA

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90

Después de recorrer Bangkok y las ruinas de Ayutthaya, la ruta se adentra en el mar de Andamán, un paraíso de playas e islas tropicales.

NUEVA ORLEANS

110

KALAHARI

126

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El viaje por la historia del blues y las plantaciones del Misisipi se inicia en esta ciudad de herencia afroamericana, criolla y europea. .......................................................................................

El gran desierto del África austral alberga una extraordinaria riqueza faunística. Este itinerario explora sus principales parques nacionales.

EN PORTADA: Hallstatt (Austria). Fotografía de Shutterstock.

SUMARIO Director

Josan Ruiz

Dirección de Arte Jefa de Redacción Redacción Maquetación Tratamiento de la imagen Coordinación editorial Editora adjunta a la Redacción

Joan Carles Magrià Sandra Martín Asun Luján Joan Seguí Sergi Gual Sandra Domènech Guiomar Huguet

REDACCIÓN

Av. Diagonal, 189. 08018 Barcelona (España) Tel. 934 157 374.

E-mail: viajesng@rba.es Colaboradores externos

Nuria Puentes, Inma Martín, Aida Etxeberria, Lys Moya (edición gráfica) Blauset, Eosgis (cartografía) WEB Y CONTENIDOS DIGITALES

www.nationalgeographic.com.es Director Javier Flores

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www.rbapublicidad.com Director General José Luis Puigdengolas Directora de Marketing Publicitario Gloria Pont Director de Servicios Comerciales Serafín González Directora Comercial Digital Arantxa del Pozo Directora de Publicidad Digital Alicia Cortés Jefe de Publicidad Digital y Trafficking Iván Lorente MADRID

EXPERIENCIAS

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Nenúfares del Mekong • Sagrada Família de Gaudí • La Antártida • Sierra

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de Chiribiquete (Colombia) • Castillo de Neuschwanstein (Alemania).

CÁDIZ

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Entre monumentos, parques y playas discurre el paseo por esta luminosa ciudad andaluza, un enclave con tres mil años de historia y alma marinera.

ÁMSTERDAM

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Castillos, viñas y huertas salpican el recorrido por una Valencia interior, un territorio rural, con pueblos encantadores y sinuosas gargantas.

LIBROS Y ARTE

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AYER Y HOY Copenhague

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BARCELONA Y LEVANTE

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Directora Comercial Ana Gea Directora de Publicidad Levante Paloma Campos Directora Revistas de Divulgación Mónica Monge Coordinadora de Publicidad Gemma Reyes

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Una escapada invernal a la dinámica capital holandesa paseando entre sus canales, para descubrir sus museos renovados y los nuevos iconos urbanos.

LA VALENCIA MÁS INSÓLITA

Agustín de Foxá, 29. 28036 Madrid (España). Tel. 915 106 600. Fax: 915 194 813.

Director Comercial Ignacio Rodríguez-Borlado Directora Revistas de Divulgación Mª Luz Mañas Subdirectora de Publicidad Begoña Llorente Subdirector de Publicidad Adrián Garcia de Manuel Coordinadora de Publicidad Yolanda Trigueros

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Licenciataria de National Geographic Partners, LLC. National Geographic Television Presidente RICARDO RODRIGO Consejero Delegado ENRIQUE IGLESIAS Directoras Generales ANA RODRIGO

y Mª CARMEN CORONAS Director General de Planificación y Control Ignacio López Directora Editorial Aurea Díaz Directora de Marketing Berta Castellet Directora Creativa Jordina Salvany Director de Circulación José Ortega Director de Producción Ricard Argilés

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Printed in Spain-Impreso en España. Edición 03/2019

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Kimberly Connaghan Publisher & Vicepresident, Global Media George W. Stone Editor in Chief Hannah Tak Design Director Anne Farrar Director of Photography Andrew Nelson Editorial Projects Director Amy Alipio Senior Editor Brooke Sabin Associate Editor Leigh V. Borghesani Deputy Art Director Starlight Williams Research Editor Amy Kolczak, Preeti Aroon, Cindy Leitner, Mary Beth Oelkers-Keegan Copydesk Copyright © 2018 National Geographic Partners, LLC. All rights reserved.

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LE DUONG

EXPERIENCIAS

VIETNAM

UN JARDÍN EN EL DELTA DEL MEKONG El gran río asiático es una valiosa fuente de vida y un espectáculo natural del sur del país.

E

l delta del Mekong ocupa un área del tamaño de Suiza (40.000 km2) que los vietnamitas llaman los Nueve Dragones por los brazos que crea el río al desembocar en el mar de China Meridional. El Mekong nace en el Himalaya y recorre 4350 km a través de seis países, nutriéndose de multitud de afluentes y creando islas y humedales.

Los aldeanos del sur de Vietnam pescan en sus aguas y cosechan flores para ofrendas y usos medicinales en lo que, además de una tradición, es un medio de vida heredado de sus antepasados. Al alba, aún con la bruma sin deshacer, sacan sus barcas y surcan el agua cubierta de un manto verde de nenúfares, entre los que sobresalen las flores de colores de esta planta acuática, cuyo tallo subterráneo se propaga en aguas calmadas y poco profundas.

En los últimos tiempos, los turistas también se apuntan a recorrer el delta, en una relajante experiencia visual que llega a enmudecer el habla. Se puede elegir entre cortos paseos en canoa desde muchas aldeas a excursiones de un par de días que suelen partir de Ho Chi Minh. Estas incluyen explorar en lanchas los canales del río, visitar templos, una rudimentaria fábrica de miel y mercados flotantes como el de Cai Rang, además de pedalear entre arrozales y pernoctar en un hotel rural. ]

EXPERIENCIAS

BARCELONA

SAGRADA FAMILIA

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I

nspirándose en la naturaleza, Antoni Gaudí quería lograr «un bosque que invitara a la oración». Más de un siglo después, el interior del templo, iluminado con la luz natural que se filtra por las vidrieras y refleja sus colores en las columnas arborescentes, además de inspirar ese recogimiento, hace sentir admiración. Cuando se concluya en 2026, año del centenario de la muerte del arquitecto, será la iglesia más alta del mundo (172,5 m), presidida por la torre de Jesús, que contará con un ascensor de cristal hasta su cima. ]

EN UN ACCIDENTE DE TRÁFICO ¿QUIÉN PREFIERES SER?

Decídelo en vivomuerto.dgt.es 1 DE CADA 3 CONDENAS PENALES ES POR DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

EL 29% DE LOS ACCIDENTES MORTALES SE PRODUCEN POR EXCESO DE VELOCIDAD

ACI

LA ANTÁRTIDA

SANTUARIO NATURAL Explorar los paisajes sublimes y la fauna del último confín del planeta.

L

ACI

os meses de enero a marzo, el verano en el Hemisferio Sur, son los mejores para cumplir el sueño de viajar al continente blanco y avistar la excepcional fauna antártica. Allí nos esperan pingüinos, morsas, focas y un sinfín de aves marinas que llenan de vida este mundo frío. Es la época en la que las ballenas azules frecuentan sus aguas ricas en nutrientes, mientras las yubartas se acercan a las costas, y multitud de grandes mamíferos marinos desembarcan en las bahías.

La argentina Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, es un puerto habitual de los cruceros que navegan hasta la Antártida: la isla Georgia del Sur y las Shetland de Sur son los destinos principales. Al llegar se fondea frente a glaciares y se realizan salidas en lanchas neumáticas hasta enclaves donde ver animales –la normativa es estricta en cuanto al número de visitantes diarios y su comportamiento con la fauna–.

En tierra firme, la especie más abundante son los pingüinos (Emperador, Real, Papúa, Barbijo, Adelaida...), que aquí se quedan para mudar su pelaje, aparearse y críar a sus polluelos hasta prepararlos para pasar el invierno. ]

EXPERIENCIAS

Pingüinos reales en la bahía de San Andrés, en la isla de Georgia del Sur.

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EXPERIENCIAS

COLOMBIA

TESOROS DE LA SIERRA DE CHIRIBIQUETE

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Paisajes excepcionales y arte rupestre hacen de este lugar una maravilla del planeta.

L

a Sierra de Chiribiquete es un edén natural situado en el corazón de la Colombia amazónica.

Sus montes se elevan a 800 m de altura en la zona norte, y a unos 400 m en el sur, e incluyen tepuyes de casi 1000 m, esas inmensas torres de roca que surgen aisladas, con la cima plana y las paredes verticales. La sierra ocupa 43.000 km2 y fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2018.

El hombre moderno no se adentró en esta inmensidad verde hasta las expediciones científicas de la década de 1990. Hoy se empieza a promover un ecoturismo controlado, a fin de garantizar la supervivencia de su frágil equilibrio natural y cultural. Se realizan rutas a pie siempre con guía y paseos en helicóptero, cuya perspectiva per-

mite distinguir sabanas, bosques inundables y otros ecosistemas.

En este mundo remoto se refugian miles de especies vegetales, 16 exclusivas de Chiribiquete; 492 tipos de aves, entre las que sobresale el colibrí esmeralda; 209 de mariposas; y 35 de mamíferos, muchos en peligro como el mono churucu y endémicos como el tapir amazónico o el jaguar, que aquí tiene un reducto privilegiado gracias a la presencia de 850 ejemplares.

Chiribiquete fue un punto neurálgico en el poblamiento de América del Sur como plasma el hallazgo de 200.000 pinturas de arte rupestre ubicadas en decenas de abrigos rocosos; las más antiguas poseen casi 20.000 años. La puerta a la reserva es San José del Guaviare (a 400 km de Bogotá). ]

Estrenamos algo más que el nuevo A350.

Estrenamos ilusión El nuevo A350-900 está pensado al detalle para disfrutar de una nueva sensación de vuelo, con cabina más silenciosa, confortable y mayor espacio para ti.

Cada día seguimos mejorando para conseguir que el futuro esté más cerca.

EXPERIENCIAS

NEUSCHWANSTEIN

EL SUEÑO DE UN REY El castillo imaginado por Luis II de Baviera se eleva en un idílico paraje de los Alpes de Alemania.

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E

n un recóndito roquedo que Luis II (1845-1886) dibujaba de niño se erige Neuschwanstein, un fantasioso castillo que mandó edificar siendo ya rey, al cumplir los 24 años. Encaramado a una cresta que se asoma al lago Schwangau y a los Alpes, fue la última residencia real que mandó edificar, en la que solo pasó alguna noche.

Empezó a construirse en 1869 –las obras duraron dos décadas, a veces trabajando de noche con candiles– y el resultado fue un castillo de cuento, que se admira en su plenitud desde un mirador. Tras su aspecto fortificado, el interior fue concebido como una escenografía para las óperas de Wagner –su protegido–, con cortinajes, revestimientos de roble y frescos que aluden a mitos germánicos. Destaca el Salón del Trono, con suelos de mosaico y lámparas en forma de corona con gemas incrustadas. Sorprende la moderna equipación para la época, con agua corriente, calefacción, montacargas...

Abandonado por décadas, los nazis escondieron en él obras de arte y oro requisados a los judíos y, aunque había orden de incendiarlo en caso de derrota, Neuschwanstein sobrevivió. Hoy es uno de los monumentos más visitados del país y etapa de la Ruta de Luis II, que permite recorrer los palacios soñados por este rey amante del arte, apodado «loco» por sus excentricidades. ]

tiendaThyssen Lunes 12:00 - 16:00 Martes a domingo 10:00 - 19:00 Paseo del Prado 8, 2014 Madrid 24 h. en tienda.thyssen.org

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El Parque Genovés es el principal pulmón verde de Cádiz.

JARDINES

EL FARO DEL SUR

A orillas del Atlántico se desliza la alegre capital gaditana, una enclave de tres mil años de historia y alma marinera.

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l año 1809, un jovencísimo Lord Byron pasó fugazmente por el sur de España y, entre otros enclaves andaluces, visitó Cádiz. Según la leyenda, durante su estancia en la capital gaditana, el escritor inglés se enamoró de la muchacha que posteriormente le inspiraría el poema The girl of Cadiz.

Al parecer no fue solo la belleza de la chica lo que lo dejó deslumbrado.

También la ciudad entera, a la que bautizó con admiración como «sirena del océano», quizá por su forma alargada, acostada junto al mar.

Dos siglos después, Cádiz sigue siendo una ciudad de gran encanto y personalidad, que destaca por su luz marítima, objeto de elogio y fascinación también para otros poetas. Esta luminosidad tiene mucho que ver con su sobrenombre de «tacita de plata», posiblemente debido al reflejo plateado que produce en los edificios. Con cuatro playas que suman en total más de 7 km de costa, el intercambio comercial de esta ciudad portuaria en la que recalaron fenicios, griegos, cartagineses, romanos y árabes,

Inaugurado en 1892 como un jardín de estilo francés, el frondoso Parque Genovés es uno de los lugares de esparcimiento preferidos por los gaditanos.

Con sus parterres ajardinados, senderos, fuentes y esculturas se extiende paralelo al mar, en pleno centro de Cádiz.

■ www.cadizturismo.com

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UN PASEO POR CÁDIZ

Un oasis de tranquilidad

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VOLCADA AL MAR

La silueta de la Catedral Nueva, con sus cúpulas y torres, realza la fachada marítima de Cádiz.

En la imagen, la vista desde el malecón Campo del Sur.

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PLAZA DE PIO XII La Catedral Nueva fue edificada en el siglo XVIII en este espacio abierto en el barrio histórico, hoy peatonal y muy frecuentado por sus terrazas.

marca todavía su espíritu abierto y dialogante.

Para abarcar toda la panorámica de Cádiz existen dos posibilidades que el recién llegado debería probar. La primera es el paseo en catamarán que conecta la ciudad con la cercana población de El Puerto de Santa María; las vistas, especialmente en días lu-

minosos, son preciosas.

Con el punto de embarque en pleno centro, no se trata de un recorrido solo pensado para el turismo, sino de un medio de transporte cotidiano utilizado por los gaditanos, lo cual lo hace aún más atractivo. La otra forma de atrapar Cádiz de un vistazo es subir a la Torre Tavira, una de las

muchas torres vigía que dan fe de la importancia marítima de la que gozó la ciudad en el siglo xviii. A 45 m sobre el nivel del mar, Tavira, el mejor mirador sobre el casco antiguo, esconde una cámara oscura que ofrece una perspectiva mágica de las azoteas, calles y plazas que se proyectan en tiempo real en el interior de la torre.

No son pocos los que subrayan el parecido de Cádiz con La Habana –su semejanza hizo que en la película de James Bond Muere otro día (2002) suplantara a la capital de Cuba–. Para entender esta comparación basta con recorrer el malecón de su Paseo Marítimo hasta la bonita playa urbana de La Caleta. e LA MANZANILLA. Esta centenaria

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taberna, famosa por su carta de vinos y finos, se localiza en la céntrica calle Feduchy junto a otros restaurantes.

VEO O L L E U Q A O D S TO Á M E D S O L QUE POR ALTO N A S A P SOY N Ó I C I D E A D A T I LIM

mite í l a i c n e g La inteli discapacidad es una e desarrollar pid m i o nales n o i e c u p q e c x des e capacida

Con la colaboración de:

edicionlimitada.info

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CASINO GADITANO Esta institución cultural, sede del Archivo Documental de Cádiz, se aloja en un palacete del siglo XVIII de inspiración morisca.

Junto a ella se levanta el castillo de Santa Catalina (siglo xvi), una fortificación que se adentra en el mar y que hoy funciona como centro cultural. Un poco más allá se encuentra el castillo de San Sebastián (xviii), ubicado en un islote donde, según la tradición clásica, se erigía el templo de Krónion de la fenicia Gadir.

Quienes quieran profundizar en el origen de la ciudad, bajo el Teatro de Títeres de la Tía Norica –Cádiz tiene tradición titiritera desde hace 200 años–, emerge el yacimiento de Gadir, considerado uno de los asentamientos fenicios más antiguos de Occidente, con más de 3000 años de antigüedad.

Desde La Caleta se distingue la imponente catedral de Santa Cruz sobre el Mar, conocida como la Catedral Nueva para distinguirla de la Vieja, que actualmente funciona

como iglesia parroquial.

Mezcla de estilos arquitectónicos debido a las etapas de su construcción, destacan en ella la cúpula dorada, la cripta y la torre del Reloj. El color claro del templo, donde reverbera con fuerza la luz del sol, recuerda la cercanía del mar, a tan solo unos metros.

Otro de los encantos de Cádiz son sus barrios populares, desde El Pópulo, cuyo origen se remonta al siglo xiii, en el que sobresalen los arcos de entrada, el palacio barroco de la Casa del Almirante y el Teatro Romano, hasta el muy genuino barrio de La Viña, lugar carnavalesco por excelencia y antiguo enclave de pescadores, formado por callejuelas estrechas en las que abundan los patios de vecinos, los comercios tradicionales y numerosas tascas en las que se puede disfrutar de la gastronomía

gaditana: pescaíto frito, tortillas de camarones, cazón en adobo, papas aliñás o lomo en manteca.

En el centro, otros lugares pintorescos y auténticos por excelencia son el Mercado Central, una lonja de abastos recientemente reformada pero cargada de historia, con sus puestos de pescado, marisco y fruta, y otros donde probar toda esta mercancía, así como la cercana plaza de las Flores, colorida y animada, de forma triangular.

La visita prosigue hacia la parte norte de Cádiz donde se extiende el frondoso Parque Genovés, rodeado por las murallas y de gran riqueza botánica –muchas especies fueron traídas desde América–, así como los árboles centenarios de la Alameda Apodaca, un paseo que recorre la bahía y en el que también son dignos de admiración los detalles en forja y cerámica.

La Playa de La Caleta y el antiguo balneario de Cádiz, inaugurado en 1926.

enclaves urbanos donde palpita el modo de entender la calle propio de esta ciudad llena de vida.

Y quizá para terminar el día, contemplar el atardecer desde la playa urbana de La Victoria, con sus numerosas terrazas donde tomar algo, o en las menos transitadas

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En la misma zona se puede pasear por el Baluarte de la Candelaria, antigua fortificación militar en la que se celebran eventos culturales. Se sitúa cerca del Espacio de Cultura Contemporánea ECCO, con una interesante muestra de los artistas plásticos gaditanos Juan Carrero y Enrique Naya, conocidos como «Costus» e iconos de la movida y la contracultura local.

Pero el paseo por Cádiz quedaría incompleto sin descubrir el emblemático Teatro Falla, un edificio de ladrillo rojo y estilo neomudéjar inaugurado en 1883, que durante el carnaval se convierte en el escenario de las chirigotas más célebres. La plaza Mina –donde se encuentra el Museo Provincial de Bellas Artes–, la plaza de la Candelaria o la del Mentidero son otros

y paraíso de surferos Santa María del Mar y Cortadura, ya en las afueras, sea una excelente opción de despedida. ] Sara Mesa INFORMACIÓN. Aeropuertos más próximos a Cádiz: Jerez de la Frontera (a 36 km) y Sevilla (a 121 km). www.turismo.cadiz.es

Plaza Vázquez de Molina, Jaén.

i te s E

Aquí no vas a ver museos, sentirás que cada rincón es una obra de arte.

Porque no es lo mismo vivir, que vivir intensamente.

Descubre la historia a cada paso en andalucia.org

e te

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La ronda nocturna (1642) de Rembrandt puede verse en el Rijksmuseum.

ÁMSTERDAM

UN ANILLO DE CANALES Esta escapada invernal a la dinámica capital holandesa descubre museos renovados y nuevos iconos urbanos.

N

ada más salir de la Estación Central, Ámsterdam recibe al visitante exactamente como este se la imaginaba: con cientos de bicicletas aparcadas y canales en cuyas aguas se reflejan las pintorescas fachadas que culminan con hastiales, los triángulos donde convergen las dos vertientes de los tejados. El anillos de canales de Ámsterdam nos recuerda los esfuerzos de sus habitantes para ganarle tierra al agua desde antaño. Hasta su propio nombre incluye el sufijo dam, que significa dique en neerlandés.

Nuestro recorrido puede comenzar en la enorme Museumplein, una plaza donde se reúnen los museos más destacados: el Rijksmuseum, el Van Gogh y el Stedelijk.

Al entrar en el primero reparamos en que la peculiar luz de la ciudad aparece en más de un lienzo de la escuela flamenca. Además, en 2019 se conmemora el 350 aniversario de la muerte de Rembrandt, así que estamos en el lugar perfecto para homenajearle, pues el museo alberga el mayor número de obras de este pintor que podamos encontrar.

Junto a este, el Museo de Arte Moderno Stedelijk estrenó una flamante sede en 2012, un edificio blanco diseñado por el estudio de arquitectos Benthem Crouwel y que por su forma se conoce popularmente como «la bañera». En él se pueden ver obras de destacados maestros desde el siglo xix como Chagall, Mondrian o Kandinsky.

A poca distancia, el Museo Van Gogh reúne la colección más amplia del artista holandés que revolucionó la pintura en el siglo xx. A tiro de piedra de todos ellos, la calle Pie-

COMPRAS

ter Cornelisz Hoofstraat, con sus boutiques y aroma a refinamiento, llama a recorrerla de arriba a abajo.

Quienes deseen seguir rememorando a Rembrandt pueden visitar su casa natal a orillas del río Amstel (Jodenbreestraat, 4), hoy convertida en museo, y continuar paseando por el casco antiguo o Centrum hasta la plaza Oudekerkplein donde se erige la iglesia más antigua de la ciudad, la Oude Kerk (1036), que alberga la tumba de la esposa de Rembrandt, Saskia van Uylenburgh. El templo es famoso

Mercados callejeros

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VISTAS A LOS CANALES La Curva de Oro es el tramo del canal Herengracht que reúne bellos edificios de la Edad de Oro. En uno está el Museo de los Canales.

El mercadillo al aire libre más popular de Ámsterdam es el de Albert Cuypstraat, con más de 100 años de historia, que se extiende cerca de la zona de los museos. El Niuewmarkt, diario en la plaza homónima, se centra en productos frescos. De lunes a sábado se puede comprar en el mercado de pulgas de Waterlooplein, detrás de la nueva sala de conciertos Stopera. Y los lunes y sábados en el Noordenmarkt, en el barrio de Jordaan. El Bloemenmarkt de flores se instala a lo largo del canal Singel.

c CIUDAD DE AGUA

La red fluvial de Ámsterdam, declarada Patrimonio de la Unesco en 2010, está nutrida principalmente por el río Amstel. Fue construida entre los siglos XVI y XVII, en la Edad de Oro neerlandesa. Arriba, el cruce de los canales Herengracht y Leidsegracht.

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Atardecer en el Vondelpark, el parque más extenso y popular de Ámsterdam.

c ARTE DEL MUNDO. Este autorretrato

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de Van Gogh (1880) puede verse en su museo en la ciudad. Abajo, tela decorada de la India, expuesta en el fascinantre Troppenmuseum (de los Trópicos).

por su carillón que hace sonar melodías y por un fabuloso órgano barroco que se usa para conciertos. Su emplazamiento, a escasos metros del archipopular Barrio Rojo, muestra que Ámsterdam es una ciudad rica en contrastes, transgresora y a la vez acogedora y tolerante.

Otro punto neurálgico del centro de Ámsterdam es la plaza Dam, donde se reúnen monumentos y se celebran numerosos actos.

Ahí está el Palacio Real, construido en el siglo xvii en plena Edad

de Oro holandesa; su Salón de los Ciudadados es un ejemplo de aquel esplendor. Vecina al palacio está la Nieuwe Kerk o iglesia nueva –data del siglo xv–, donde son coronados los monarcas holandeses, y cuyo púlpito barroco de madera, obra del escultor Albert Jansz Vinckenbrinck, es una joya artística.

El frío invernal en Ámsterdam no debe arredrarnos, ya que, en cuanto aparece un rayo de sol, la gente sale a pasear. Un lugar para comprobarlo son las llamadas De

9 straatjes (nueve calles), dispuestas entre los canales Herengracht, Prinsengracht y Keizersgracht.

Hace 400 años eran el lugar de trabajo de los guarnicioneros, pero hoy ofrecen un variado catálogo de comercios pequeños y originales –como la librería Mendo que dicen es la más sofisticada de Europa– y gastronomía –Pancakes Amsterdam es famosa por sus bollos y crepes gigantes–. ¡Y cómo olvidar los tulipanes! Se pueden comprar los bulbos en el mercado flotante de flores de Singel, que constituye todo un espectáculo visual.

En la historia de Ámsterdam se refleja la continua lucha por ganar terreno al agua a base de diques, de ahí que la ciudad se comprenda mejor al tomar uno de los pequeños barcos que se acercan a los principales monumentos o los que transportan a otros barrios. Algunos tienen propuestas ineludibles,

TIGRE MALAYO

PRORROGADA HASTA

EL 27 DE FEBRERO

VISITAR LA CIUDAD

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En bicicleta, barco o tranvía La bicicleta es el medio más cómodo para recorrer la ciudad, aunque en invierno también suele combinarse con tranvías y autobúses. La tarjeta I Amsterdam City Card permite el uso ilimitado del transporte público, la entrada a museos, un crucero por los canales y descuentos en tiendas y restaurantes. Los paseos fluviales, con parada frente a muchos monumentos, duran algo más de una hora y permiten admirar edificios señoriales y viviendas flotantes.

como el Eye Museum, el museo del cine inaugurado en 2012, cuya terraza regala vistas magníficas. A un lado de la estación central también destaca el ODE, otra zona nueva creada sobre una isla, cuyo tesoro es la Biblioteca Central: diez pisos futuristas llenos de libros, música, películas, sillones comodísimos –excelentes para una tarde de lluvia– y el bar-restaurante La Place, que sirve reconfortantes bebidas calientes y tartas caseras. A pocos metros se encuentra el moderno auditorio Muziekgebouw, con su plataforma al borde del lago Ij, ideal para sentarse y contemplar el atardecer.

Aunque en Holanda se cena temprano –algo fácil de comprobar, dada la tradición calvinista de no correr las cortinas de las ventanas–,

podemos continuar recorriendo el Jordaan, barrio encantador por su ambiente bohemio y repleto de coquetos restaurantes. La torre de la Westerkerk, la mayor iglesia protestante de la ciudad erigida en el siglo xvii, preside sus calles.

Desde aquí podemos acercarnos a la plaza Leidseplein para escuchar música en directo en locales como el Paradiso, antes una iglesia y desde 1968 una sala de conciertos; por su escenario han pasado estrellas como David Bowie y los Rolling Stones, entre otros.

Antes de despedirse de la ciudad, vale la pena relajarse paseando en alguno de sus parques urbanos como el Vondelpark, el más frecuentado y querido, con sus estanques sinuosos y una gran rosaleda central. En él nos esperan

desde conciertos hasta un restaurante donde cocinan los niños: el Kinderkookkafé. También hay que reservar un espacio al Jardín Botánico, que nació en el siglo xviii para cultivar plantas arománicas, y que gracias a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales pasó a ser una de las mayores colecciones botánicas del mundo.

Asimismo, el Westerpark incluye un novedoso proyecto cultural, la Westergasfabriek, con edificios industriales donde ahora se realizan actividades diurnas, así como conciertos y pases nocturnos de cine. ] Mercedes Cebrián INFORMACIÓN: DesdeEspañahaymuchos vuelos al aeropuerto de Schiphol, a 15 km del centro. Hay servicio de tren (20 min) hasta la Estación Central. www.iamsterdam.com

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Pórtico de la iglesia de Santa María en Requena.

PAISAJES DE INTERIOR

LA VALENCIA MÁS INSÓLITA Un recorrido por una Valencia de sinuosas gargantas, amplios horizontes y pueblos de marcado ritmo rural.

L

a Plana de Utiel-Requena, el Valle de Ayora-Cofrentes y el Canal de Navarrés son tres comarcas de Valencia, poco conocidas pero que guardan verdaderas sorpresas, por la belleza de sus pueblos y una de las naturalezas más salvajes de la Península Ibérica.

Nuestro viaje comienza en la meseta de Utiel y Requena. Se precisa más de una jornada para descubrir la más vasta comarca del País Valenciano: 1725 km2 de una tierra fértil como pocas gracias a sus suelos aluviales, toda ella abierta a

horizontes y con una más que relevante calidad ambiental, en la que solo habitan unas 38.000 personas.

Con doble capitalidad (Utiel y Requena), la sobrecogedora belleza del paisaje va asociada al cultivo de la vid, que marca el ritmo anual en estas llanuras. Emocionan también las contundentes masas forestales, las aguas limpias de todos sus arroyos y ríos, los horizontes abiertos y la pureza del aire.

Utiel invita a pasear por una trama medieval, donde sobresalen el Ayuntamiento del siglo xviii y la

portentosa iglesia de Santa María de la Asunción, del xvi. Pero la mayor sorpresa la depara su imponente Bodega Redonda, sede de la denominación de origen del vino de la comarca. A solo unos minutos de coche se halla Requena, cabeza del municipio de mayor superficie de Valencia, en el que se asientan hasta 25 aldeas. Siempre maravilla su barrio antiguo, con las iglesias del Salvador (siglos xiv al xvi) y de Santa María (xv al xvi), el palacio del Cid (xv) y la Torre del Homenaje, que invita a disfrutar

ENOTURISMO

Paseos entre viñas y bodegas Toda la comarca de la Plana de Utiel y Requena está salpicada por un mosaico de viñas, verdes en primavera, con el cobrizo plateado del otoño o con las cepas desnudas, grises y podadas sin compasión a lo largo del riguroso invierno.

En muchos pueblos hay bodegas que además de vender vino realizan catas y visitas comentadas. En Utiel se sitúa la sede del Concejo Regulador de la denominación de origen Utiel-Requena, que fue otorgada en el año 1932.

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de un tranquilo paseo entre plazoletas íntimas, calles medievales y casas de ricos terratenientes.

Desde Utiel o Requena es fácil acercarse a las riberas del río Cabriel y a sus vertientes –hoy parque natural–, fuente inagotable de recursos patrimoniales y naturales.

Nos aguardan enclaves arqueológicos, puentes, salinas, azudes y norias de riego aún en funcionamiento, como la de Casas del Río.

Singulares árboles proliferan por decenas en la comarca, como la carrasca del Pozo, los chopos del

Cofrentes nació entre fronteras. El pueblo lo corona su castillo, que alcanzó gran importancia en época de dominación árabe.

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TIERRA DE CASTILLOS

Regajo, los pinos de las Fuentecillas o el enebro del Carrascalejo.

Sin soslayar lo más llamativo de este río: su armónica configuración de meandros y la calidad microbiológica de sus impolutas aguas.

Siguiendo el cauce del Cabriel nos adentramos en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes. Allí el río rinde sus aguas al todopoderoso

Cuando el río entra en Valencia por el valle de Cofrentes se encaja en un sinuoso desfiladero. El mirador del castillo de Xirel Júcar (Xúquer en valenregala vistas fascinantes. ciano). Con sus afluentes

y barrancos, la comarca ofrece parajes de gran belleza, como la laguna de San Benito, vigiladaporla imponente muela de Almansa.

Hacia ella nos dirigimos. El pequeño valle a sus pies emula una estepa africana desde la que ascendemos a las conocidas como Casas

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EL CAÑÓN DEL JÚCAR

de Meca. El trayecto resulta espectacular. Desde abajo el poblado ibérico parece más inaccesible y enigmático. No recordaremos muchos lugares arqueológicos con tanta sensación de viaje al pasado como Castellar de Meca. Poco a poco iremos dejando atrás un camino de acceso excavado en la roca por las rodadas de los antiguos carruajes, fuentes cortadas sobre duros materiales pétreos, aljibes gigantes, escaleras agujereadas a pico... Todo sorprendente, enigmático, ancestral, sobrecogedor.

Pero cuando alcancemos los vestigios del poblado, nos maravillará la trama urbana, el camino carretero, e CASTELLAR DE MECA. En el término

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municipal de Ayora se extiende este poblado ibérico, datado en los siglos V-II a.C. Su visita está señalizada.

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POZAS CRISTALINAS A su paso por Bolbaite, el río Sellent forma el Gorgo Cadena, una poza para darse un baño, con una cueva de interés espeleológico.

cientos de aljibes y, frente a nosotros, se abre la panorámica más amplia sobre tierras manchegas que nunca podríamos haber imaginado. A buen seguro que cuando nos hagamos conscientes de dónde estamos y qué significado tienen los paisajes que percibimos, quedaremos cautivados para siempre. Y ya de regreso, mientras descendemos por el camino troglodita, no podremos dejar de pensar en el duro paso de

los carros, cuando Roma aún ni imaginaba Iberia.

Desde el poblado buscaremos bordear el Júcar a lo largo de un desfiladero recortado por acantilados de vértigo, en el recorrido fluvial de mayor longitud de la Comunidad Valenciana. Tras abrirse a cuerpo entero sobre la vaguada de Cofrentes, el río se adentra de nuevo entre espectaculares paredes verticales. En lo alto del cañón, sobre la plataforma natural de la

muela de Cortes de Pallàs (800 m), encontraremos poco más que el silencio y las soledades de las que disfrutan cabras salvajes, jinetas, jabalís y muflones de una Reserva Nacional de Caza, un territorio salvaje y libre de asentamientos humanos e infraestructuras de transporte.

En el Valle de Ayora-Cofrentes se disfruta asimismo de paisajes de secano irrepetibles, con viñedos, olivos, algarrobos, almendros y el cultivo milenario del cereal, que hacen de la comarca una pequeña Arcadia. Varias aulas de la naturaleza, como la de Hunde o el Moraguete, presentan rincones como la Cueva de Don Juan, acondicionada para visitas. El poblado ibérico de Castellar de Mecase ve complementado por los restos romanos: la Casa del Baile, Villa de la Hunde, San Benito, Casas del Hondo, Casas de Madrona, Casa del Collado de San Juan, Los Palancares... Al visitar este patrimonio, nos salen al paso ermitas, fuentes, lavaderos comunitarios y tiendas de artesanos de bastones y mangos, elaborados con ramas de almez.

Aguas abajo, el Júcar alcanza la comarca del Canal de Navarrés. Impresiona el trayecto entre Millares y Bicorp. Barrancos laberínticos, acantilados y muelas convierten en iniciático un periplo que discurre en la más absoluta soledad. Este pedazo olvidado de tierra valenciana se halla a solo 40 km en línea recta del mar. Su aislamiento se explica porque el gran río crea una barrera insalvable por el levante, encajado entre verticalidades.

Casi toda la comarca vive a los pies del Caroig (1126 m), una montaña tótem, cuyas vertientes cobijan algunas de las pinturas rupestres más valiosas del Mediterráneo; es el caso de las que cobija la Cueva de la Araña –Patrimonio de la

El pueblo de Anna es famoso por sus fuentes.

de la Ereta del Pedregal en Navarrés o las casetas de piedra en seco (conocidas como cucos) de la Sierra de Enguera. En cualquier pueblo de esta ruta es digno de apreciar el patrimonio arquitectónico, con sus iglesias, palacios, viviendas populares, cruces de término, capillas y

ermitas. Por todo ello, recorrer estas tierras del lejano oeste valenciano no nos dejará indiferentes, más bien nos conmoverá. ] Paco Tortosa INFORMACIÓN: Requena, inicio de nuestra ruta, se sitúa 77 km al oeste de Valencia, por la autopista A3. www.turisme.gva.es

Casas-cueva de Guadix, Granada.

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DESCANSA

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Unesco– en la villa de Bicorp, con un didáctico ecomuseo sobre ella.

Este territorio es conocido por sus aguas impolutas, como las que afloran en el lago de La Albufera del pueblo de Anna. Pero también posee decenas de pozas transparentes e incontables láminas de agua en barrancos como los de los ríos Grande, Fraile o Cazuma. La cultura del agua ha modelado lugares periurbanos con lagunas, embalses, lavaderos, acequias o cuevas sumergidas, especialmente en pueblos como Chella, Bolbaite, Navarrés o Quesa. Muchos de estos recursos naturales son empleados en centros de interpretación y aulas de la naturaleza.

También son notables poblados ibéricos como el de Lucena en Enguera, el yacimiento prehistórico

AUSTRIA

UNA RUTA ALPINA DESDE LA BELLA SALZBURGO NOELIA FERREIRO, PERIODISTA

HALLSTATT

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A orillas de un lago y rodeada de montañas, es una de las poblaciones más icónicas de la región del Salzkammergut.

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Las torres de la catedral sobresalen entre los tejados de Salzburgo.

E

l estado de Salzburgo condensa la Austria más auténtica: la que exhibe tanto un nutrido catálogo de montañas y lagos como hermosas ciudades donde resuena la música de Mozart y las tardes saben a apfelstrudel, la deliciosa tarta de manzana. En invierno, la nieve abre un sinfín de opciones de actividades al aire libre.

Salzburgo, la ciudad que vio nacer al genio musical de Mozart en 1756, encarna la esencia de este país encajado en el corazón de Europa. Alrededor de este museo de tesoros barrocos a cielo abierto se dibuja un paisaje soberbio, así como un mosaico de pueblos que preservan tradiciones centenarias. Empezar la ruta en Salzburgo permite admirar el contraste REPÚBLICA CHECA

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Salzburgo

LIECHTENSTEIN

entre la pompa palaciega y las praderas de Sonrisas y lágrimas; y desde las boutiques de moda de las elegantes calles salzburguesas a los coloridos vestidos regionales que las mujeres lucen en las aldeas de montaña, con su falda larga, su camisa blanca y una suerte de corsé. Pero, sobre todo, la región constituye un paraíso del esquí en todas sus modalidades, una actividad que más que un deporte se considera un estilo de vida.

Armoniosa y resplandeciente, cruzada por el río Salzach, la ciudad de Salzburgo merece al menos un par de días para saborear a fondo sus encantos. Su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad, es un espectáculo

en sí mismo, en el que la música impregna cada rincón, y el cine y la literatura han dejado una huella profundamente romántica.

En los siglos xvii y xviii los príncipes-arzobispos de Salzburgo, impresionados por el fasto de Roma, encargaron iglesias, palacios y jardines a los artistas más destacados del momento. El resultado está hoy a la vista en el increíble patrimonio barroco que asoma tras cada esquina y que le ha dado el sobrenombre de la «Roma del norte». En lo más alto de la ciudad, como si vigilara sus tejados y plazas, despunta el Festung Hohensalzburg, una fortaleza de 1077 que se fue ampliando hasta el siglo xvii.

ALEKSANDR NAUMENKO

LA ROMA DEL NORTE El monasterio de San Pedro, junto a la catedral, es una de las joyas barrocas por las que Salzburgo fue designada Patrimonio Mundial.

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Estatua de Mozart (1842), en la Mozartplatz.

Se puede subir a pie en un paseo de 15 minutos o cómodamente en funicular. Desde sus murallas se contemplan unas vistas fabulosas hacia las cúpulas y los chapiteles que rematan las torres, la brecha del río y las cumbres alrededor.

A pie, sin rumbo fijo, esta ciudad se presenta deliciosa con sus callejuelas estrechas, sus impecables edificios y cafés clásicos, como el Tomaselli y el Fürst, que invitan a detenerse y probar alguna de las tartas típicas de la región, que se jacta de ser golosa sin ningún complejo. La Catedral, el Palacio de la Residencia donde los prínci-

pes arzobispos celebraban sus audiencias y el Museo de Salzburgo, entre otras joyas arquitectónicas, se aprietan en el Domquartier, junto a jardines ocultos y plazas flanqueadas de casas burguesas.

La huella de Wolfgang Amadeus Mozart puede seguirse por todos los rincones: en su casa natal, en el número 9 de la calle Getreidegasse; en la Mozart Residence, la primera planta del edificio de la plaza Makartplatz en el que vivió con sus padres y hermanas de 1773 a 1781; y en la Mozartplatz, la plaza donde se erige su escultura. Para

completar la ruta de Mozart, nada mejor que asistir a un concierto en el Mozarteum, la academia de música que lleva su nombre, una de las más prestigiosas del mundo. Salzburgo se siente orgullosa de su genio universal y lo recuerda constantemente. Se venden desde bombones y camisetas hasta muñequitos de goma para el baño con la cabeza del compositor.

El otro reclamo turístico de la ciudad es la película Sonrisas y lágrimas (The Sound of Music), ganadora de cinco Oscar en 1965.

La ruta por los escenarios en que transcurría la historia de la familia

SALZBURGO

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La vista desde la colina de Mönchsberg abarca el conjunto de iglesias del centro y, sobre el roquedo, la fortaleza Hohensalzburg.

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EL CORAZÓN DE SALZBURGO La calle Getreidegasse es el núcleo histórico de la ciudad. Sus casas tienen grandes ventanales que se hacen más pequeños en los pisos superiores, los carteles de los antiguos gremios cuelgan sobre los paseantes y, de vez en cuando, aparece un pasaje, como el de Schatz-Haus o Casa del Tesoro.

En el número 9 de Getreidegasse nació Mozart en 1756. Por entonces ya era una destacada vía comercial, una tradición que continúa viva en sus joyerías, confiterías y tiendas de moda.

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La montaña Untersberg (1973 m) actúa de frontera natural entre Austria y Alemania.

Trapp y su niñera (Julie Andrews) incluye el palacio y los jardines Mirabell, y el palacio Leopoldskron.

Aún nos queda por ver el palacio de Hellbrunn, la más grandilocuente villa del Renacimiento tardío al norte de los Alpes. Posee hermosos parques plagados de estatuas, grutas artificiales que parecen milenarias e incluso un teatro mecánico que se mueve al son de la ópera Don Giovanni. Hay que andarse con ojo con los juegos de agua porque, diseñados para despejar antaño las borracheras de los clérigos, disparan duchas repentinas a los visitantes despistados.

Frente a la monumentalidad pétrea de la ciudad, explorar su entorno natural proporciona el contraste perfecto. Esto es posible en apenas ocho minutos, lo que dura

la subida en teleférico a la montaña Untersberg, que es el lugar de recreo de los salzburgueses. De pronto, uno se planta a 1800 m con una descomunal panorámica sobre el valle. En esta cumbre, donde hay una estación de esquí de casi 8 km, la leyenda dice que el mismo Carlomagno está sentado en una de sus cavernas esperando a volver a crear aquel colosal imperio, algo que tan solo ocurrirá, al parecer, cuando los cuervos dejen de sobrevolar estos montes.

Fantasías aparte, tanto Untersberg como su pico gemelo Gainsberg –este es accesible en coche por una sinuosa y empinada carretera– conforman un aperitivo de la constelación de cumbres que aguardan en esta ruta por las estribaciones de los Alpes. Sin ellas no puede entenderse la idiosincra-

sia austriaca, que tiene hasta una expresión para manifestar sus ansias de naturaleza: «der Berg ruft», que quiere decir «la llamada de las montañas». Esto es lo que se lee en las puertas de los comercios cuando cierran por vacaciones.

El curso del río Salzach fluye paralelo a la carretera que, rumbo sur, discurre por el valle para luego penetrar bajo los picos nevados. Así, van apareciendo enclaves tan interesantes como la bonita población medieval de Hallein, donde se localizan las minas de sal que dieron nombre y esplendor a Salzburgo. Están abiertas al público y pueden recorrerse a bordo de un tren que culebrea por los pasadizos como antaño hacían los mineros que extraían el preciado «oro blanco».

Al sur de Hallein, un desvío remonta el valle de este afluente del Salzach que en invierno se reviste de hielo y nieve.

HANNES BRANDSTÄTTER

RÍO TAUGL

RESERVA NATURAL DE TENNENGEBIRGE Un altiplano de 60 km2 y picos de mรกs de 2000 m forman este macizo prรณximo a la localidad de Werfen.

Avanzando hacia el sur, el camino depara nuevas sorpresas. Como Golling, una modesta población que esconde en sus alrededores una fortaleza y dos cascadas que se desploman atronadoras desde una altura de 75 metros. O como el formidable castillo de Hohenwerfen, que se divisa desde la lejanía, encaramado a un promontorio boscoso y con la imponente cordillera del Tennengebirge como telón de fondo. Hay que recorrer la cámara de torturas, el calabozo, la sala de armas… y todos los recovecos de esta imponente fortaleza que, desde hace 900 años, domina el valle del Salzach. Especialmente en estos días, cuando bajo la bruma invernal y el manto de nieve sobre sus mazmorras, proporciona la ilusión de sentirse dentro de un cuento.

A poca distancia, la ruta ofrece otra parada inexcusable a las afueras de Werfen. Se trata de Eisriesenwelt, la red de cuevas de hielo visitable (de mayo a octubre) más grande del mundo. Descubierto en 1879, este laberinto descomunal mide un kilómetro desde su boca y está compuesto por 42 km de pasadizos. Eisriesenwelt –en alemán significa Mundo de los Gigantes de Hielo– es una fantasía en azul celeste de estalagtitas, cascadas y esculturas de hielo. Estas curiosas formaciones se originan cuando el agua del deshielo primaveral se cuela en la cavidad y,

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Las minas de Hallein tienen más de 2500 años y, junto con las de Hallstatt, dieron a Salzburgo no solo su nombre sino, sobre todo, la riqueza que nutrió su fabuloso patrimonio arquitectónico.

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El Tennengebirge es un destino perfecto para el esquí de montaña o travesía.

al entrar en contacto con el gélido aire del interior, se congela prácticamente de inmediato.

A esta altura conviene desplazarse unos 50 km al este para visitar Hallstatt, dentro de la vecina región del Salzkammergut. Este pueblecito de postal recostado sobre un lago idílico, apenas un puñado de casas de color pastel encajadas a los pies de las montañas, forma parte del entorno histórico de Hallstatt-Dachstein, que comprende también las ciudades de Gosau, Obertraun y Bad Goisern. Después de dar un paseo por su pequeño casco antiguo, resulta recomendable visitar el Museo de la Prehistoria para conocer la importancia que la sal extraída de sus minas tuvo en la Edad del Bronce, uno de cuyos períodos fue

denominado Edad de Hallstatt. La zona es una de las mejor preparadas para disfrutar de caminatas en verano y del esquí, el snowboard o las raquetas de nieve en invierno.

De vuelta al río Salzach, nuestro viaje avanza entre colinas onduladas, lagos alpinos y vertiginosas gargantas. Pasamos junto a poblaciones tan coquetas como Bischofshofen y Mühlbach am Hochkönig, ambas al pie del monte Hochkönig (2941 m), o la localidad de Wagrain, famosa por su mercado medieval. En Sankt Johann im Pongau hay que detenerse al menos para visitar su catedral y su capilla de Santa Ana, ambas de origen medieval, aunque la población se ha hecho célebre por las pistas de esquí y snow que la rodean.

Desviándonos un poco al sur irrumpen las poblaciones ter-

males de Bad Hofgastein y Bad Gastein, ambas tan intactas que se diría que acaban de salir de un cuadro. En estos pueblos pervive la arquitectura tradicional y la cocina exhibe todavía los sabores de siempre. Para comprobarlo conviene pedir un plato de pinzgauer kasnocken, una especie de macarrones de queso recubiertos de cebolla que aseguran la completa restitución de fuerzas después de una intensa jornada de esquí.

Estos parajes constituyen un edén para practicar deportes de nieve, bien sea para lanzarse ladera abajo por pistas perfectamente señalizadas, estirar todos los músculos practicando esquí nórdico o subiendo hasta las cumbres con raquetas o con esquís de travesía.

No en vano nos hallamos en la

BAD GASTEIN

KARINA TISCHLINGER

Esta ciudad termal se hizo famosa a principios del siglo XIX, cuando la aristocracia centroeuropea empezรณ a frecuentar sus balnearios.

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Paisajes alpinos al sur de la ciudad de Salzburgo 1 Salzburgo. Una ruta completa visita las casas de Mozart, el casco antiguo y los palacios de los príncipes-obispos.

2 Hallein. Sus minas de sal proporcionaron gran riqueza a Salzburgo. Están abiertas al público.

3 Hallstatt. Es uno de los pueblos con mayor encanto de la región del Salzkammergut.

4 Werfen. En sus alrededores hay el castillo Hohenwerfen y las cuevas de hielo de Eisriesenwelt.

5 Sankt Johann im Pongau.

Este pueblo alpino está rodeado de estaciones de esquí.

6 Zell am See. A orillas del lago Zell, tiene un bonito casco viejo.

7 Bad Gastein. Ciudad termal desde el siglo xv. También es un importante centro de esquí.

8 P.N. Hohe Tauern. Bosques, y picos de más de 3000 m, entre los que se halla el Grossglockner, el más alto de Austria. La carretera que lo cruza es espectacular.

región que ha alumbrado a diversas leyendas olímpicas. Nada extraña ver a niños de cinco años deslizándose a toda velocidad o a señoras octogenarias practicando esquí de fondo. El área esquiable abarca 750 km de pistas, entre las que figuran Radstadt y Filzmoos, ideales para ir en familia.

El colofón del viaje augura la paz absoluta en el cautivador Zell am See. De nuevo un lago de tonalidades turquesas, que en invierno se convierte en una pista de pati-

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PARQUE NACIONAL HOHE TAUERN Con 1856 km2, es el más extenso de los Alpes. En esta imagen, al fondo, se eleva el Grossglockner (3798 m), la montaña más alta de Austria.

naje, a cuya orilla se despliega un conjunto de casitas pintorescas.

La población de Zell am See, instalada sobre una península que forma el río Schmittenbach, ganó importancia a partir de 1875 con la llegada de la primera línea de tren.

En la actualidad es la puerta al Parque Nacional Hohe Tauern, la mayor reserva natural del país, y a un sinfín de pistas de esquí y recorridos entre bosques y hasta picos por encima de los 2000 m. Aquí se localiza el único glaciar de la región de Salzburgo, el Kitzsteinhorn, que

fluye a 3500 m y garantiza nieve todo el año a la extensa estación de Schmittenhöhe. Gracias al teleférico que asciende al Schmittenhöhe desde Zell am See, no hace falta ser un experto esquiador o snowboarder para disfrutar de vistas de altura.

El Grossglockner, el pico más alto de Austria, de 3798 m, señorea este sector. No parece extraño, pues, que dé nombre a una de las carreteras de montaña más bellas del planeta. Un trazado de 48 km

con nada menos que 36 cerradísimas curvas, que asciende hasta los 2504 m y por el que desfila una armoniosa combinación de glaciares, bosques, cascadas y lagos que la nieve mimetiza con el resto del paisaje. Construida en 1935 para conectar el valle del Pinzgau y la región de Carintia, permanece cerrada casi seis meses al año por la nieve. Su reapertura se convierte en un auténtico acontecimiento en primavera, cuando las máquinas quitanieves de ambos lados se encuentran en lo alto del collado. ]

CALA FIGUERA Las casitas de pescadores y las barcas contribuyen a preservar el aire tradicional de este pequeĂąo puerto situado en el sur de la isla.

MALLORCA SHUTTERSTOCK

CATERINA CORTÈS PALMER, AUTORA DE TRAMUNTANA

EL GRAN TEMPLO DE PALMA La Seu se refleja en el lago del Parc del Mar, memoria arquitectónica de la época en que el oleaje rompía bajo las murallas de la ciudad.

M

allorca recupera en invierno el ambiente que inspiró a Santiago Rusiñol La isla de la calma. Es el momento de visitar playas solitarias, andar por la sierra de Tramuntana y vivir fiestas ancestrales.

Cuando publicó su libro sobre Mallorca en 1905, poco imaginaba el pintor y escritor modernista que el turismo estival acabaría alterando la paz de la isla. Por este motivo, siempre que puedo recomiendo visitar mi isla durante cualquier época a excepción del verano. Los primeros meses del año tienen lugar numerosas fiestas locales, eventos culturales y mercados de invierno; el clima, además, suele regalar días cálidos y poca lluvia.

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Palma se descongestiona y las calles del casco antiguo parecen recobrar la amplitud perdida durante el verano. Es entonces cuando aprovecho para acercarme hasta la catedral (La Seu) y adentrarme en su majestuoso interior, un espectáculo que nunca me canso de admirar. Podría pasarme horas contemplando las dimensiones de este edificio gótico –la nave central mide 43 m de alto por 19 de ancho, y las naves laterales, 29 por 10 m–, el mural de Miquel Barceló en la capilla del Santísimo y el baldaquino de Antoni Gaudí. Se diría que La Seu (siglos xiii-xiv) fue construida para deslumbrar en invierno, y no solo porque hay muchos menos visitantes, sino porque en esa época el templo presenta dos citas indispensables. La primera es la Misa del Gallo, la noche del 24 de diciembre,

HOLGER LEUE / GETTY IMAGES

cuando se escucha el Canto de la Sibila, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Este drama litúrgico, de la Baja Edad Media e interpretado en forma de melodía gregoriana, es único en el mundo y solo se conserva en Mallorca y Alguer (Cerdeña). Siempre me sobrecoge, aun sin ser especialmente religiosa y estar acostumbrada a oírlo desde que era niña.

Hay otro día que acudo a la catedral sin falta: la mañana del 2 de febrero. Al amanecer, la luz del sol atraviesa el rosetón mayor bajo el altar y proyecta su reflejo en la pared situada enfrente, bajo el rosetón del portal principal. Ambos forman un «8» y una explosión de

colores gracias a sus más de 1100 piezas de cristal. El fenómeno se vuelve a repetir el 11 de noviembre.

Después de este baño de luz y arte, suelo perderme por las callejuelas en torno a la catedral, aquellas que carecen de comercios y que son más estrechas, pues en ellas se encuentra la esencia de lo que fue la ciudad en el pasado.

Otras veces, prefiero seguir la línea del mar y pasear a lo largo de los hermosos edificios del Palacio de la Almudaina y la Lonja, hasta el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Es Baluard. Inaugurado en 2004 y ubicado dentro del Bastió de Sant Pere (siglo xvi), es-

te centro cultural se integra de maravilla con la muralla. Es muy relajante pasear por sus patios y miradores un día de invierno. Desde su terraza se avista la bahía de Palma entera y otro curioso fenómeno lumínico que afecta La Seu: en los 20 días alrededor del solsticio de invierno, mientras el sol sale, los rayos traspasan el rosetón del altar y lo funden con el de la fachada, en un caleidoscopio que puede admirarse desde dentro y desde fuera.

A media mañana y especialmente por la tarde, es común entre los mallorquines pasar por Ca’n Joan de s’Aigo a tomar una ensaimada o una coca de quarto con un helado artesanal o una bebida caliente.

LA ALMUDAINA

El castillo de Bellver (siglo XIV) destaca por su planta circular. Se halla a 3 km de Palma.

DAVID ACOSTA ALLELY

El Palacio Real se edificรณ entre 1304 y 1314 sobre el alcรกzar musulmรกn por orden del rey Jaime II de Mallorca. En la imagen, el Salรณ del Tinell.

CATEDRAL DE MALLORCA

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EN LOS AMANECERES EN TORNO AL SOLSTICIO DE INVIERNO EL SOL TRANSFIGURA EL INTERIOR DE LA CATEDRAL.

MILAGROS LUMINOSOS EN OTOÑO Y EN INVIERNO Gracias a su orientación de unos 30 grados al sudeste, la catedral de Palma ofrece un insólito espectáculo: en los veinte días en torno al solsticio de invierno, el sol del amanecer proyecta el rosetón del altar mayor sobre el rosetón de la fachada. Otro efecto lumínico es el Espectáculo del Ocho: el 11 de noviembre y el 2 de febrero, el gran rosetón del altar se proyecta de forma invertida bajo el rosetón de la fachada principal y dibuja un «8» perfecto. El museo de Es Baluard es ideal para contemplar ambos efectos.

LA CATEDRAL DE LA LUZ

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La sensaciรณn de amplitud se consigue gracias a los grandes pilares que separan las naves. Y, por supuesto, a la luz que entra por los 7 rosetones y 83 ventanales.

SIERRA DE TRAMUNTNA Los almendros iluminan de blanco los campos en febrero. Al fondo se distingue la carretera del Puig Major (1445 m),

Y a pesar de los encantos de Palma, la isla reclama nuestra atención con un sinfín de atractivos naturales y culturales. De entrada recomiendo recorrer en coche la Serra de Tramuntana, que se extiende a lo largo de unos 90 km por la parte noroccidental de la isla, lo que abarca un 30% del territorio insular y más de 1000 km2.

La Unesco la declaró Paisaje Cultural Patrimonio Mundial por su magnífico equilibrio entre la naturaleza y la intervención humana.

MARTIN SIEPMANN / AGE FOTOSTOCK

Cuando es época de carnavales, mi paseo por Palma incluye comprar una ensaïmada de tallades, típica de estas fiestas. Lisa y con sobrasada y carabassat o calabazate (calabaza hervida con azúcar) por encima, su sabor algo agridulce nunca decepciona. Los días entre semana en que las prisas no entran en mi agenda, aprovecho para ir al mercado del Olivar o al de Santa Catalina. Ambos son permanentes y cubiertos, llenos de puestecitos de frutas, hortalizas y pescado, y otros que ofrecen una gran variedad de comidas y tapas recién hechas. Santa Catalina, además, tiene el aliciente de hallarse en un antiguo barrio de pescadores bastante bien conservado y con una activa vida nocturna, muy querido por los palmesanos.

Una celebración que intento no perderme es la de la vigilia de San Sebastián, patrón de Palma, el 19 de enero. Las plazas del centro se llenan de hogueras en las que se tuesta sobrasada, botifarró (embutido crudo de cerdo) y otros productos típicos que después se colocarán sobre grandes rebanadas de pan de payés también tostado al fuego. Amenizan la velada diversos conciertos.

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MALLORCA MUESTRA SU CARA MÁS FAMILIAR Y FESTIVA FUERA DE LA TEMPORADA DE VERANO.

SÓLLER La batalla de moros y cristianos de la fiesta de Es Firó ocupa la plaza de Sa Constitució el primer lunes tras el segundo domingo de mayo.

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Resulta perfecto empezar la ruta por la Serra de Tramuntana en Andratx, uno de los 20 municipios que la pueblan. Agrupa varias aldeas de pescadores transformadas hoy en centros turísticos de carácter familiar. Pero lo que más me gusta son las vistas a los islotes que forman el Parque Natural de sa Dragonera, que debe su nombre a la lagartija de las Baleares (Podarcis lilfordi), una especie endémica de las islas. Las barcas que llevan a la isla zarpan del Puerto de Andratx y de Sant Elm.

ESCAPADA A VALLDEMOSSA La sierra de Tramuntana merece un viaje por sí sola o, por lo menos, una estancia de varios días. Solo así es posible disfrutar realmente de su riqueza natural y de sus pueblos, la mayoría instalados en lugares elevados con el mar siempre a la vista. Valldemossa es uno de los más bonitos, con la iglesia de Sant Bartomeu, del siglo XIII, coronando su núcleo de calles empinadas y estrechas. Conserva la casa natal de santa Catalina Thomás (1531-1574), la Beateta, muy venerada en Mallorca, aunque el gran reclamo del pueblo es la Cartuja, donde el compositor Frederic Chopin y la escritora George Sand hallaron un cálido refugio el invierno de 1838-39, como más tarde harían Unamuno, Azorín y Rubén Darío .

Con todo el día por delante, conduzco hasta el Cap de Formentor.

Esta ruta me maravilla a finales de enero y febrero, cuando florecen los almendros, omnipresentes en toda Mallorca, y regalan un espectáculo visual precioso. Desde el vehículo es frecuente ver grupos de escaladores, ciclistas en la carretera y excursionistas que siguen la Ruta de la Pedra en Sec. Se trata del sendero GR 221, que conecta Andratx con Pollença por antiguos caminos que discurren entre muros y otras construcciones de piedra en seco, como barracas de pastor y bancales que permitían cultivar en laderas con gran desnivel.

Para estirar un poco las piernas, recomiendo visitar el Santuari de Lluc, un importante centro de peregrinación rodeado por las montañas más emblemáticas de la isla (Puig Major, Puig de Massanella, Puig Tomir...) y cerca del Torrent de Pareis, un cañón de 3 km de longitud que requiere cierta experiencia en montaña. Los pueblos de la sierra, orientados al mar y con sus casas de piedra, como Estellencs, Banyalbufar, Deià, Sóller o Fornalutx, ofrecen etapas inolvidables.

Aunque debo reconocer que mi parada favorita en la sierra de Tramuntana es Valldemossa. Y lo

Una amplia red de senderos recorre la bahía de Pollença.

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Un faro culmina el cabo Formentor, extremo nordeste de Mallorca.

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CUEVAS DEL DRACH Sus 2 km de galerías albergan un fantástico mundo subterráneo, repleto de estalagtitas, estalagmitas, columnas y un gran lago.

es no solo porque su Cartuja del siglo xiv fue el romántico refugio del músico Frederic Chopin y la escritora George Sand en 1838, sino también por la belleza del pueblo y porque elaboran una deliciosa coca de patata, un bollo esponjoso y dulce perfecto para acompañar un humeante chocolate a la taza.

Si lo que busco son enclaves solitarios con vistas extraordinarias, aparco en los embalses de Gorg Blau o Cúber, a la sombra del Puig Major (1445 m, el techo de la isla). O bien voy a contemplar la puesta de sol desde el mirador de la Torre de Ses Ànimes de Banyalbufar, alzada sobre un acantilado en el siglo xvi, o desde el mirador de Sa Foradada, una roca con un misterioso agujero prácticamente redondo. Y en el extremo oriental de la sierra, el faro de Formentor, construido en uno de los lugares más rocosos de la isla, permite divisar Menorca los días claros.

FRANCISCO DE CASA / ACI

Al dejar atrás la sierra de Tramuntana desde Pollença, resulta agradable seguir la costa rumbo sur y visitar Alcúdia. Su centro histórico, surcado de callecitas peatonales, está rodeado por una muralla del siglo xiv. En los límites de la ciudad se ven los restos del asentamiento romano de Pollentia, fundado en el siglo ii a.C. Se preserva el foro, una zona residencial y un teatro, restos que evidencian la relevancia que tuvo la ciudad hasta el siglo iii.

A solo seis kilómetros se halla el Parque Natural de s’Albufera, la zona húmeda más extensa de las Baleares. Separado del mar por un cordón de dunas, este humedal goza de una densa vegetación que incluye carrizo, masiega, enea, juncos, álamo blanco, tamarisco...

PARQUE NATURAL DE MONDRAGÓ

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Esta cala y su entorno de bosques y torrentes se salvó de la especulación urbanística en 1992 después de una movilización popular.

El centro de información de Sa Roca ofrece una introducción a este mundo acuático, además de emitir el obligatorio permiso (gratuito) de visita. Allí se aprende, por ejemplo, que en s’Albufera viven 205 especies de hongos, muchas variedades de peces, reptiles, mamíferos, invertebrados y 303 especies de pájaros. La observación de aves es el gran atractivo del parque, pues cerca de 10.000 ejemplares invernan en sus cañizares, lagunas y riberas.

Unos kilómetros hacia el interior, la localidad de Sa Pobla acoge

la víspera del 16 de enero una de las celebraciones de San Antonio más atractivas de la isla. Se encienden hogueras en las calles, se entonan cantos ingeniosos, la figura del demonio está presente y se comen platos ligados a estos días. Es el momento de probar la espinagada, una coca rectangular y rellena de perejil, espinacas, acelgas, cebolleta, ajos, guisantes (en algunos casos), aceite y sal; a menudo se acompaña con anguila o musola. Incluso a los foráneos les resulta sencillo integrarse en el ambiente de la fiesta.

Una forma entretenida de regresar a Palma consiste en seguir la Ruta del Vino, que recorre los pueblos del centro de la isla, una suave planicie resguardada de los vientos del norte por la sierra de Alfàbia. Bajo la Denominación de Origen Binissalem, la ruta incluye bodegas y viñedos de Santa Maria del Camí, Consell, Binissalem, Sencelles y Santa Eugènia. Desde hace unos años los vinos mallorquines (negros, blancos, rosados y espumosos) están ganando prestigio dentro y fuera de nuestro país.

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Cap de Formentor

Parque Natural de s'Albufera de Mallorca

PALMA DE MALLORCA

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Natural 8 0Parque de Mondragó

Cala Figuera

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Mallorca en invierno 1 Palma. Hay que perderse por sus mercados, visitar la catedral y el palacio de la Almudaina.

Rumbo hacia la costa este, unos carteles en la carretera anuncian otra de las maravillas naturales de Mallorca: las cavidades subterráneas. Las cuevas del Drach (Manacor) son las más famosas y visitadas, pero hay otras que también ofrecen la experiencia de caminar bajo un dosel de estalagtitas que se reflejan en lagos o cursos de agua.

Cerca de Manacor se hallan las cuevas dels Hams, que tienen 10 millones de años y fueron descubiertas en 1905. Las de Artà (Capdepera) son también muy espectaculares.

5 Pollença. Base para recorrer el Cap de Formentor y la bahía.

2 Andratx. Un enclave pesquero con vistas a Sa Dragonera.

6 Alcúdia. Las marismas de la Albufera y la ciudad romana de Pollentia son su gran atractivo.

3 Valldemossa. Por su Cartuja y su emplazamiento, es uno de los pueblos más bellos de la sierra.

7 Manacor. Cerca de esta ciudad se hallan las cuevas del Drach y las de Hams.

4 Sóller. Con edificios modernistas, una bella iglesia parroquial y un encantador tranvía.

8 Mondragó. Un bello rincón del sur con calas intactas declaradas parque natural.

Mallorca reserva rincones especiales para los días de invierno más soleados, esos en que apetece madrugar y luego andar. Lo mejor es dirigirse hacia Portocolom, un pueblecito de la costa sudeste y de ahí, ir enlazando una perla tras otra: Cala Mondragó, justo al lado de su parque natural encajado entre bosques de pinos, acantilados, calas recogidas y una gran variedad de flora y fauna; Cala Figuera, compuesta de una pequeñita población con su puerto y su profunda cala; y Es Trenc, un arenal de

aguas cristalinas. Todos ellos son sitios recomendados para ver un hermoso amanecer sobre el mar.

La salida del sol también sobrecoge si se contempla desde el castillo de Bellver en Palma, el Puig de Randa entre Llucmajor y Algaida, o el Puig de Galatzó, desde donde se ve cómo los primeros rayos cubren de un tono anaranjado la Serra de Tramuntana. Justo en este instante, ante tanta belleza, es inevitable no sentirse enamorada de esta isla. ]

LISBOA V J

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JESÚS FERRERO, ESCRITOR

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MICHAEL ABID / GETTY IMAGES

EL ROSSIO Su nombre oficial es Plaza Don Pedro IV. A la derecha se distingue la iglesia del convento do Carmo, destruido por el terremoto de 1755.

GENE KRASKO / GETTY IMAGES

L

ord Byron no encontraba en Europa lugares más sugestivos para la inspiración y el ensueño que Lisboa y Sintra. Más de un siglo después, al viajero moderno no le queda más remedio que darle la razón.

Byron decía que la capital portuguesa era «como una visión», concepto que en aquel tiempo era sinónimo de alucinación. Para los viajeros del Romanticismo, la capital portuguesa cumplía todo cuanto requería un lugar para convertirse en la morada de la ensoñación, el delirio y la experiencia interior vinculada a los poderes de la naturaleza y a las variaciones del

cielo. El Tajo, con su pujante caudal avanzando hacia su suicidio en el Atlántico, le daba a Lisboa el poder simbólico que buscaban los románticos. La presencia del agua, los cielos a ratos trasparentes, a ratos tormentosos, le confieren a la ciudad esa luz plateada y turbadora que tanto desasosegaba a Fernando Pessoa, el genial escritor que mejor supo definir los

cambios que a veces observamos en la mágica atmósfera lisboeta.

En mis primeros viajes a la capital portuguesa, detecté en los periódicos y los libros de moda una tristeza enfermiza que, para fortuna del viajero, en los últimos tiempos está desapareciendo, por lo menos en su estado más agudo, y me atrevería a decir que ahora mismo las noches de Lisboa son las más gloriosas y alegres de Europa. Ironías de la historia.

Al igual que Madrid, esta ciudad no tiene un monumento que la caracterice especialmente y que la defina en el gran teatro del mun-

ALFAMA El mirador de Santa Luzia ofrece la mejor vista de este antiguo barrio de pescadores.

En la fotografía se ve la iglesia de San Esteban a la derecha y la del Panteón a la izquierda.

presidiendo la terraza. No lejos de A Brasileira se encuentra la cervecería Trindade, en la calle del mismo nombre, al parecer concebida por un gallego que hizo fortuna en tierras portuguesas a finales del siglo xix. Es uno de los mejores P R

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Conviene iniciar la visita en el barrio de la Baixa: uno de los grandes símbolos de Lisboa. Erigido tras el gran terremoto de 1755, su corazón es la plaza del Comercio, donde la ciudad adquiere su dimensión más populosa y abundan los bares y restaurantes tentadores. El emblema fundamental de la plaza es su arco central, puerta de la magnificencia lisboeta y

ventana a la imponente panza del Tajo. La mejor forma de subir al barrio del Chiado desde la Baixa es utilizando el ascensor de Santa Justa, concebido por un discípulo de Eiffel. En un abrir y cerrar de ojos accedemos a panorámicas inesperadas de la ciudad, así como al convento del Carmo, sede del Museo Arqueológico.

Si torcemos hacia la izquierda llegamos a la Rua Garret, donde se halla uno de los establecimientos con más solera de Lisboa, el Café A Brasileira, que fue frecuentado por Fernando Pessoa, como nos lo recuerda su estatua de bronce

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do, pero no importa, porque todo el casco viejo es en sí mismo una joya y se puede recorrer sin prisa y entregándose al deleite que nos propicia su amable fisonomía.

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Sevilla

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locales de Lisboa para degustar bacalao y excelente cerveza artesanal. Siempre que estoy en Lisboa lo visito sabiendo que nunca me va a decepcionar. También conviene pasar por el bar A Ginjinha, junto a la plaza del Rossio, para probar uno de los licores más celebrados por los lisboetas.

Junto a la misma plaza del Rossio se halla la iglesia de Santo Domingo, en cuyos fastuosos interiores aún se perciben las huellas del terremoto de 1755, que fue tan terrible y teológicamente tan injusto según los pensadores de entonces que muchos pusieron en cuestionamiento la existencia de Dios. El terremoto es el punto angular en el que empieza a declinar el imperio portugués, y puede decirse que desde entonces Portugal padece la tentación de la melancolía, tan evidente en el fado y las generaciones de escritores y periodistas que se han ido sucediendo hasta hoy.

ELEVADOR DE SANTA JUSTA Cambiar de barrio en Lisboa puede convertirse en una pequeña aventura si se toma el ascensor del Carmo, más conocido como Elevador de Santa Justa (Rua do Ouro). El trayecto dura apenas unos minutos y permite subir de la Baixa al barrio del Chiado a bordo de un ascensor de 1902, integrado en una estructura de hierro inspirada en la Torre Eiffel. Tiene 45 m de altura, 8 pisos y una terraza desde la que se contempla el río, la cuadrícula de la Baixa con la plaza del Rossio y del Comercio, y en la colina de enfrente, el castillo de San Jorge. Por su orientación hacia el oeste, la mejor vista se obtiene con las luces del atardecer. Abre todo el año desde las 7.30 hasta las 21 h en invierno y hasta las 23 h en verano.

Todos los lugares que acabo de mencionar fueron muy explorados por Fernando Pessoa, y aparecen mentados en su Libro del desasosiego, escrito entre 1913 y 1935, aunque no se publicó hasta 1982. En muchos aspectos esta obra puede resultar una guía excelente de la intrahistoria de Lisboa, de sus ambientes, de su atmósfera, de sus luces y sus sombras. Otro edificio imprescindible en nuestro paseo es la Sé, que hace las veces de catedral de la ciudad, de un gótico sobrio y casi militar. Fue construida sobre las ruinas de una mezquita y también padeció los rigores del gran seísmo.

Y hablando de iglesias, si bien esta vez en sentido figurado, hay un establecimiento en el Barrio Alto que me dejó maravillado la primera vez que lo vi, y que Pessoa no

TRANVÍAS

TOZÉ FONSECA

El 28 cruza los barrios de Graça, Alfama, Baixa y Estrela, y permite hacerse una idea de la ciudad.

FRANCESCO RICCARDO IACOMINO / CLICKALPS

La Sé, la catedral lisboeta, se erige en medio del popular barrio de la Alfama.

pudo conocer: el Pavilhão Chinês (Pabellón Chino). Verdadera catedral de la noche lisboeta, es un bar museo, acogedor y penumbroso, lleno de rincones sorprendentes y de muñecos, miniaturas, porcelanas y autómatas que te observan como si estuviesen a punto de cobrar vida. También se sirven cócteles excelentes y se puede cenar mientras se escucha fado, esa melancólica música que canta sobre el desamor y el desarraigo.

El Barrio Alto está lleno de bares modernos y locales donde disfrutar de la música y bailar. En cambio, para apreciar la belleza del día y los panoramas más espectaculares conviene subir al belvedere de la Señora del Monte o al mirador de Santa Catarina para asombrarse ante el estuario del río Tajo.

Tras este primer abordaje a la ciudad, hay que subrayar que su edificio más valioso y más atractivo es sin duda el Monasterio de los Jerónimos, en el barrio de Belém, algo apartado del centro pero fácil de alcanzar en autobús. De estilo manuelino (un gótico aplanado y cercano al plateresco que lleva ya toda la esencia del Renacimiento), su claustro está considerado uno de los más bellos del mundo. En la segunda planta de la iglesia que lo precede se encuentra justamente el túmulo de Fernando Pessoa en forma de austero monolito rectangular. Normal, fue el rey secreto de Lisboa y los portugueses le deparan los honores de un monarca.

No lejos del monasterio se halla la Torre de Belém, también de estilo manuelino, que una vez ejerció como vigía del puerto de Lisboa.

Los viejos tranvías de la ciudad (como el número 28) permiten visitar los barrios más memorables y más preñados de encanto: el de Alfama, la Graça, la Baixa, São Bento y especialmente el Chiado, que sufrió un incendio considerable en 1988, pero del que ya se ha recuperado.

Respecto al barrio de la Alfama, a pesar de los efectos de la gentrificación, es uno de los lugares de moda que conviene conocer, recorriendo sus empinadas calles.

Cuando lo visité por primera vez, los vecinos te aconsejaban tener cuidado con los ladrones, pero estamos en otros tiempos. Para quienes desean acceder a la parte donde la ciudad se abre al futuro, deben visitar el Parque de las Naciones, a orillas del Tajo, donde tuvo su sede la Exposición de 1998.

LA BAIXA

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Desde el mirador del Arco de la plaza del Comercio se tiene una amplia vista de la Rua Augusta, con su pavimento decorado con mosaicos.

Escultura de Pessoa frente a la entrada del café A Brasileira.

DE LIBROS Y ESCRITORES...

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Lisboa es una ciudad literaria, sí. Y lo es por los autores universales (Saramago, Pessoa, Eça de Queiroz...) que han nacido o vivido en ella, por los cafés donde se reunían (A Brasileira) y por sus librerías (Rúa Alecrim y LX Factory).

Dos visitas esenciales: la casa de Saramago en la Rúa Coelho da Rocha, y el museo del poeta João de Deus en la Av. Álvares Cabral 69.

ANNA KOVALENKO

Librería en LX Factory, una antigua zona industrial que ahora concentra talleres de artistas, además de una variada oferta gastronómica y de ocio.

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JOHANNA HUBER / FOTOTECA 9X12

El monasterio de los Jerรณnimos (siglo XVI) es la obra maestra del barroco manuelino. Se edificรณ con los impuestos sobre las especias. En la imagen, el suntuoso claustro.

FOTOTECA 9X12

Museo de Carruajes, en el barrio de Belém.

Tras todo lo dicho advierto que Lisboa no es una ciudad inabarcable. Lo mejor es perderse de vez en cuando por sus calles y entrar donde a uno le apetezca, dejándose llevar por el azar y el deseo como hace el protagonista de la película de Alain Tanner En la ciudad blanca: ese marinero que se siente sin suelo y que se pierde por Lisboa como por un sueño, hipnotizado por la blancura de la ciudad, por su tranquilidad y su silencio. Eran desde luego otros tiempos, ya que la historia se rodó en 1982, cuando los europeos estaban descubriendo el apacible embrujo de Lisboa.

Ahora el visitante va a encontrar una ciudad más agitada, mucho más cosmopolita y más ruidosa, pero igualmente seductora. Todos los que la visitan se hacen la promesa de volver.

A tan solo cuarenta o cincuenta minutos en tren desde la estación del Rossio de Lisboa, se halla la ciudad de Sintra. El breve viaje nos va a permitir observar el contraste entre el centro de Lisboa

RUI FONSECA

SINTRA El Palacio de Pena, de 1840, fue residencia de verano real hasta 1910. En la pĂĄgina siguiente, la Quinta Montserrate, un palacio de la misma ĂŠpoca que presenta numerosos detalles orientales.

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y sus suburbios, para más tarde acceder a la campiña portuguesa, amable y tranquila, con apariencia de dehesa. Nada más llegar a Sintra nos sentimos envueltos en un mundo tan urbano como vegetal, donde prevalece el verdor y las construcciones desconcertantes. Todas las extravagancias de la arquitectura portuguesa hallan cabida en Sintra.

Si para Byron Lisboa era como una visión, para el mismo autor Sintra era como un sueño en el que proyectar todos los resplandores de la imaginación. Sintra también padeció el terremoto de 1755 y sus edificios más imaginativos son unas creaciones y recreaciones del siglo xix. Los châteaux que coronan sus boscosas colinas parecen los delirios de un indiano que hubiese trasladado a Portugal las ensoñaciones de las óperas de Wagner y de Luis II de Baviera.

Sintra es un universo de jardines sucesivos, de escaleras que los cruzan, los rodean y los serpentean,

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ESTORIL La playa de Tamariz, a los pies del Chalet Barros, ofrece una plácida imagen las tardes de invierno.

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de laberintos vegetales donde se oye a menudo el rumor del agua.

Y en medio de ese esplendor desconcertante emerge el Palacio da Pena, ecléctico y desmesurado, en el que se mezclan la arquitectura típicamente portuguesa con el neogótico, neomudéjar y todas las gamas tramposas del barroco. Este suntuoso castillo fue en su origen un convento de jerónimos que más tarde se trasladaron al monasterio de Belém; el rey Fernando II compró las ruinas y construyó un palacio para su esposa María. Como cabía esperar, su reconstrucción corrió a cargo de un arquitecto alemán, Ludwig von Eschewege.

Nada asombroso, pues en muchos aspectos Sintra concentra todas las nostalgias del Romanticismo, todos sus anhelos y todos sus delirios, que van desde el clasicismo griego al amor a las falsas ruinas y a los fastos idealizados de la Edad Media.

Enclaves singulares en la desembocadura del Tajo 1 Lisboa. Es imprescindible subir al castillo, pasear en tranvía, visitar el monasterio de los Jerónimos, comer un pastéis de Belém, y cenar y escuchar fado en el Barrio Alto.

2 Sintra. Con palacios fantasiosos, hermosos jardines y un encantador núcleo antiguo.

3 Parque Natural de SintraCascais. Comienza en la playa de Cresmina e incluye rinco-

nes de gran interés natural como la playa de Guincho y el acantilado de 140 m del Cabo da Roca, el punto más occidental del continente.

4 Estoril. El Casino y el Chalet Barros conservan el aire aristocrático de la población.

5 Costa da Caparica. 30 km de arena. El convento de los Capuchos (siglo XVI) es un excelente mirador de la zona.

Tras la visita a Sintra, se puede continuar hasta Estoril, antaño refugio de exiliados pudientes y de espías. Su casino inspiró a Ian Fleming la novela Casino Royale de James Bond, y su playa está presidida por otro castillo neomedieval, el Chalet Barros. Estoril ofrece la oportunidad de contemplar el mar, que en invierno se muestra como una dimensión brava y plomiza y en verano adquiere una trasparencia azulada y ultramarina. Al atardecer, cuando las luces del casino brillan como una tentación, conviene regresar a Lisboa y disfrutar de sus noches gloriosas en los restaurantes de alguna de sus siete colinas. A ser posible con vistas al Tajo, pues de noche adquiere su apariencia más prodigiosa, reflejando las luces oscilantes de Lisboa, que en los últimos tiempos parece más viva que nunca. ]

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La pequeña mezquita Sheikh Lotf Allah u oratorio del Shah (1616) es una de las obras maestras de la arquitectura persa islámica.

Irán

EL SUBLIME ESPLENDOR DE ISFAHÁN El arte islámico, con el sentido del ritmo innato en los pueblos nómadas y el espíritu geométrico que parece revestir los templos de luz cristalizada, muestra en Isfahán sus mayores tesoros.

PATRICIA ALMARCEGUI, ESCRITORA. AUTORA DE CONOCER IRÁN

EL PALACIO CHEHEL SOTĂšN

NICK POTTER

Las pinturas murales de este edificio construido por el sha Abbas I en el siglo XVII resultan extraordinarias.

LA GRAN PLAZA

JOSÈ FUSTE RAGA / AGE FOTOSTOCK

La Masjed-e Shah (mezquita del Shah), dedicada al doceavo imán o «imán oculto», es uno de los atractivos de la plaza Naghsh-i-Jahan.

L

a arquitectura persa islámica parece escapar al influjo de la gravedad.

En la mezquita del Shah, se pasa directamente de un espacio cubierto y completo en sí mismo a otro a la intemperie. Pero nunca hay sensación de encierro y el escenario arquitectónico que nos rodea es siempre perfecto.

Isfahán es una de las ciudades más bellas e interesantes del mundo y su plaza Naghsh-i Jahan, una de las más humanas que conozco. Probablemente, porque fue la capital del imperio selyúcida y safávida o porque tiene edificios musulmanes, cristianos, judíos y zoroastristas. Da igual, lo que importa es que, una vez que se ve, se intentará volver. De Isfahán dicen que tiene los

comerciantes más hábiles, que es conservadora, que ama la familia y que posee las mejores facultades de ingeniería y arquitectura del país.

Lo primero que hay que hacer es ir a la plaza central. Hay que verla varias veces, al menos con la luz y la actividad de la mañana, la tarde y la noche; sus mezquitas y palacio ya se visitarán más adelante. Después,

explorar Jubareh o el barrio judío en la parte antigua, pasear por los pequeños callejones con restos de más de 15 sinagogas, y ver los minaretes Sarban y Chihil Dukhtaran, que muestran los trabajos espléndidos de ladrillo de los selyúcidas.

La proximidad de la mezquita del ¯ viernes (Masjed-e Jameh), a la que se puede ir andando, habla de la simbiosis de las comunidades mu-

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Decoraciones para el Año Nuevo persa (21 de marzo).

LA PLAZA NAGHSH-I-JAHAN También llamada Plaza del Imán (Meidan Emam), es una de las más grandes del mundo. La construyó Abbas I para tener al lado de su palacio Alí Kapu lo esencial de la ciudad: centros religiosos, comerciales y zonas verdes. En la plaza, se visitan los monumentos, se compra en el bazar inolvidable pero, sobre todo, se acude para ver cómo viven los isfahaníes. Para ello se atraviesa el centro y se pasea rodeando la infinidad de parterres. El mejor momento es el viernes por la noche, día festivo. Las familias y jóvenes van de pícnic a cenar y a disfrutar del ambiente y los jardines. Un paseo entonces, entre los cascabeles de los caballos, el reflejo del agua y las invitaciones a compartir cena con los isfahaníes, no se olvidará jamás.

mezquitas, paseos y jardines del esplendor isfahaní, para la recepción de dignatarios y embajadores.

Jolfa, o el barrio armenio, es otro de los atractivos de la ciudad, una de las zonas más ricas y con mayor ambiente. Hay quien dice «que todo puede pasar en Jolfa». Resulta UZ R

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El palacio Chehel Sotún o de las Cuarenta Columnas es un tesoro.

No solo por sus esbeltas columnas de madera –que no son cuarenta, número que simboliza la cantidad más grande en Persia, sino dobles o triples al reflejarse en el estan-

que de delante–, sino por los frescos del interior. Los visitantes se suelen fijar en los superiores, que son también magníficos, pero hay que reparar en los inferiores, hechos con la misma pericia y técnica que las miniaturas orientales.

Los colores planos, la perspectiva incierta de las figuras y paisajes, las narraciones que cuentan y que se siguen con tanta facilidad son iguales al estilo de uno de los miniaturistas más conocidos, el también safávida, Reza Abbasi. Chehel Sotún fue mandado construir por el gran sha Abbas I, artífice de la mayoría de los palacios, puentes,

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sulmanas y judías en Isfahán. Esta mezquita es la más antigua de Irán y una visita imprescindible –sirvió como modelo para varias mezquitas posteriores de Asia Central–.

Verla con detalle la convierte en un excelente museo al aire libre con el que conocer y diferenciar los valores selyúcidas y safávidas.

PAKISTÁN

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LA GRAN MEZQUITA

UN PARAÍSO ARQUITECTÓNICO La mezquita Jāmeh o gran mezquita de Isfahán es la más importante de Irán.

Fue fundada en el siglo VIII por la tribu Banu Taym siguiendo el estilo abasí.

Tras el incendio del siglo XII se reconstruyó y se convirtió en la más venerada de la ciudad hasta que Abbas erigió la Masjed-e Shah. Es el primer edificio islámico que adaptó el diseño de un patio con cuatro iwanes propio de los palacios sasánidas a la arquitectura islámica de carácter religioso. El patio de 2500 m2 es el corazón de 17.000 m2 de espacios edificados. En su interior están representados todos los estilos arquitectónicos y decorativos significativos de la época medieval persa, tan ricos y diversos y con una técnica de construcción tan depurada que ha servido como modelo para la arquitectura persa en general. Merece una visita larga y detenida con un guía.

Los mosaicos de siete colores de la mezquita del Shah se funden con el cielo de Isfahán.

Último rezo del día en la mezquita Jāmeh.

SHUTTERSTOCK JUAN JOSÉ CACHO

EL GRAN BAZAR

ANNA FEVRALEVA / SHUTTERSTOCK

habitual pasear por sus escaparates, elegir un restaurante, pararse en cualquiera de sus cafés cosmopolitas donde se reúnen los estudiantes para discutir sobre Proust o el cine iraní. La mejor hora es al ponerse el sol y por la noche.

Pero antes se habrá visitado la catedral de Vank y el museo armenio. Construido en 1871, el museo presenta un recorrido por varios de los objetos más significativos de la historia de los armenios en la ciudad desde principios del siglo xvii, cuando Abbas I funda el barrio de Jolfa. Destacan los vestidos tradicionales, pero sobre todo la colección de documentos visuales y textuales sobre la masacre armenia de 1915.

Más adelante, habrá que cruzar el río Zayandeh para volver a la plaza central. Está seco desde 2009 debido a la sequía que sufre el país y al desvío de sus aguas para regar campos de cultivo. No hace mucho, cuando había agua, era el lugar preferido al caer el sol y para el paseo.

Es uno de los mayores de Irán, y mucho menos turístico que el de Estambul. En su mayor parte se construyó en el siglo XVII. Comunica la plaza Naghshi-Jahan con la mezquita Jāmeh.

Posee una docena de accesos.

El principal es el portal Qeysarieh, en la Plaza Naghsh-i Jahan.

Dicen que muchos isfahaníes aún no se han recuperado de la depresión de ver su lecho vacío. El agua reflejaba los puentes y ahora se ha perdido el espíritu de sus arquitecturas. El Zayandeh nace a 4000 m de altura y es uno de los ríos más grandes del país. De los 400 km que tiene, siete recorrían la ciudad y atravesaban once puentes de nombres mágicos y formas diversas.

Y, por fin, llega el momento de centrarse en los monumentos de la plaza Naghsh-i Jahan. Primero la mezquita Masjed-e Shah.

Sus mosaicos azul, azul turquesa, blanco, negro, amarillo, verde y marrón destacan por encima de

LOS PUENTES DE ISFAHÁN Once puentes atraviesan el río Zayandeh. Los más conocidos son el Khaju y el Sio Se Pol. Con sus represas, permitían controlar el flujo de agua de campos y jardines y regular el consumo.

Pero lo más extraordinario es que su finalidad también era fomentar el entretenimiento público y el ocio.

El Sio Se Pol tiene 33 arcos y dos niveles. Los arcos forman pabellones para disfrutar de la sombra y las vistas.

El Khaju presenta dos niveles. En el inferior se alternan los nichos abiertos y los pilones para guarecerse del sol; el superior tiene un pasadizo amurallado alineado con una arcada de nichos dobles y un pabellón octogonal que mira hacia el río. Hay que verlos iluminados y atravesarlos para conocer y compartir la animación de los isfahaníes.

Al caer el sol, en el piso inferior del Khaju los hombres cantan y las arcadas de piedra se llenan de música.

cualquier otra cosa. El impacto óptico es extraordinario y cuando se entra en zigzag, la mirada se llena de color. Los elementos de la arquitectura y la decoración islámicas se caracterizan por la capacidad de repetirse simétricamente ad infinitum, como metáfora de la eternidad.

Después aconsejo ir a la mezquita Sheikh Lotf Allah, que lleva el nombre del erudito religioso más destacado de la época, suegro del monarca, y que representa la piedad personal de Abbas I pues era allí donde iba a rezar. Pequeña, íntima, desprovista de minaretes e iwanes, característicos estos últimos de la arquitectura persa parta, invita también al recogimiento y

la reflexión en su interior. Del esplendor infinito de su cúpula, no digo nada, así será una sorpresa aún mayor para el viajero.

Desde esta maravilla de mezquita se cruza hacia el palacio Ali Kapu, residencia de Abbas, para contemplar la vista de la plaza desde la terraza –se dice que mandó construir un paseo para ir caminando desde allí a Chehel Sotún–. En el último piso, hay una bella sala de música con el techo de marquetería y unas concavidades de yesería extrañas que no hay que perderse. ¿Qué contenían y qué uso se les daba? Y, para terminar, recorrer los soportales del fastuoso bazar y ver, comprar y comprobar que los isfahaníes son, además, unos comerciantes espléndidos. ]

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EL PUENTE KHAJU SOBRE EL RÍO ZAYANDEH

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George Curzon, virrey británico de la India, consideraba este puente del siglo XVII el más hermoso del mundo. Pero desde 2009 el río está seco.

Durante las vacaciones escolares del Año Nuevo persa, el embalse de Chadegan abre sus compuertas para que las aguas fluyan otra vez.

LA COSTA DE KRABI Con la marea baja aflora el banco de arena que une los islotes Koh Tup, Koh Mor y Koh Gai. La isla que emerge al fondo es Koh Poda.

BRUNO MORANDI

CARMINA BALAGUER, PERIODISTA DE VIAJES

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Un muro blanco rodea el recinto del Palacio Real y su complejo religioso, el Wat Phra Keaw.

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ustentada por un sólido legado histórico y un pujante crecimiento turístico, Tailandia vive hacia delante y hacia atrás. Viajar a lo largo de este país, mecido por el mar de la China y el de Andamán, equivale a fundirse en un rico plato de aromas asombrosos, donde cada ingrediente es perfecto y equilibrado.

Los sabores y pueblos tailandeses crecieron influenciados por las culturas asiáticas. Del norte llegaron agricultores, cazadores y mercaderes chinos; las rutas comerciales del oeste trajeron la religión budista; por el este entró la sofisticada civilización jemer; y la península de Malaca recibió el islam y el budismo de Sumatra y

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Mar de la China Meridional

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Sri Lanka. El auge de Sukhotai en el siglo xiii y el de Ayutthaya en el xiv determinaron el inicio del reino de Tailandia, de su arte y de una cultura marcada por el budismo y una fuerte devoción al agua, base de la agricultura, que se materializa en numerosas celebraciones.

Los tailandeses sienten un profundo respeto por la que es considerada una de las primeras inscripciones en su idioma: «En la época del rey Ramkhamhaeng el Grande, esta tierra de Sukhothai está prosperando. Hay peces en el agua y arroz en los campos». La declaración pertenece al monarca que gobernó Sukhothai entre 1279 y 1298, que además fue el creador del alfabeto tailandés. El nombre de

Tailandia es en realidad la traducción al inglés (Thailand, tierra de los thai) de Prathet Thai (país de la gente libre), nombre otorgado después de la Revolución de Siam de 1932 y que parece jactarse de la capacidad del país por haberse librado de la colonización occidental.

De todos los caudales del país, el río Chao Phraya fue el más soberano, pues a lo largo de su curso seconstruyeronlastrescapitales históricas: Sukhotai, Ayutthaya y, la última de ellas, Bangkok, donde empieza nuestro viaje. Fundada en 1782porRamaI,primerreydelaactual dinastía Chakri, esta gran ciudad vive enzarzada en un diálogo interminable entre armonía y caos.

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BANGKOK El templo Benchamabophit (1912) guarda las cenizas del rey Rama V. Estรก hecho en mรกrmol de Carrara.

AMPHAWA

Las calles y canales de la «Ciudad de los Ángeles» (significado de su nombre abreviado, Krung Thep) son un hervidero de historias por las que miles de personas transitan a diario. Vendedores ambulantes y colegiales de uniforme que circulan en ferry, canoa o taxi acuático; hombres y mujeres tapados con mascarillas desechables que se abalanzan en moto o en tuktuk; familias que viajan en BTS o Skytrain, un sofisticado metro aéreo; o monjes que se mueven a pie, entre la humedad y el bullicio.

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Más de diez millones de habitantes llenan las calles de Bangkok de nervio. El contrapunto a esta actividad frenética lo aportan los más de 400 templos budistas diseminados por la ciudad –el 94% de la población practica el budismo Theravada–, recintos que otorgan lapsos de paz en nuestro paseo. Uno de los más fascinantes es Wat Pho, con una colosal figura de un Buda dorado reclinado y una serie de murales que explican la importancia del templo como centro de enseñanza del masaje tailandés. Al otro lado del río se vislumbra la belleza de Wat Arun (Templo del Amanecer), cuya torre central simboliza el mítico monte Meru y es custodiada por otras cuatro. Desde su cima, las vistas de Bang kok son mágicas.

Otro templo que conmueve es el Wat Phra Kaew o del Buda Esmeralda, dentro del complejo del Gran Palacio Real. Su pieza central es un Buda de 66 cm de alto que está tallado en un bloque de jade.

Aunque para percibir la religión tal y como la viven los tailandeses, conviene visitar Ratchaprasong, el área comercial más conocida de Bangkok. Aquí, consumo y misticismo van de la mano, pues en la

El mercado flotante de esta localidad se localiza unos 90 km al sudoeste de Bangkok. Solo abre sábados y domingos.

LOS BULLICIOSOS MERCADOS DE BANGKOK Tanto los mercados a pie de calle como los flotantes regalan una experiencia sensorial.

A estos enclaves tradicionales se suman lujosos centros comerciales, que nada tienen que envidiar a los de Occidente.

■ Chatuchak: Uno de los mayores del mundo. Hay tanto que ver y comprar, desde zapatillas a crías de ardillas, que es fácil pasar una jornada entera. Solo fines de semana.

■ Phahurat. Bazar del barrio hindú, donde hallar desde saris a especias.

■ Yaowarat. Gigantesco, combina avenidas con anuncios de neón y

callejones con edificios antiguos. Por él circulan verduras frescas, dimsum rellenos de gambas, amuletos y oro.

■ Bang Nam Pheung: Un mercado flotante poco frecuentado en la frondosa isla que le da nombre.

■ Pak Khlong: Cada noche se convierte en el mayor almacén de flores de la ciudad.

■ Patpong. Un mercado enorme y nocturno donde encontrar todo tipo de productos, incluyendo tecnología y falsificaciones de marcas.

■ Taling Chan: Uno de los mercados

flotantes más genuinos en las afueras.

■ Mai. Tónico de serpiente, aguardiente de cobra o afrodisiaco a base de testículos de tigre; la Unión Europea veta la entrada a estos productos.

■ Amphawa. Este mercado flotante se remonta al siglo XVIII. Más que un lugar de venta de frutas y hortalizas es hoy una atracción turística.

■ Damnoen Saduak. Laberinto acuático con barcas llenas de frutas, hortalizas y flores, a 100 km de Bangkok.

AYUTTHAYA

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Los templos de la antigua capital pueden recorrerse en un elefante amaestrado. Pero esa actividad estรก cada vez mรกs cuestionada por la explotaciรณn de los animales.

zona se encuentran algunos de los santuarios más venerados de la ciudad, como el de Erawan.

Las ordenadas tiendas de los centros comerciales contrastan con la improvisacion de los mercados callejeros. Algunos se distribuyen en la zona de Banglumphu, que incluye la Khao San Road, un famoso enclave de mochileros llegados de todo el mundo. En esta calle abundan los carritos con pad thai, plato estrella del país basado en fideos de arroz salteados con tofu, camarones, brotes de soja, cacahuete picado y salsa de pescado. También sorprende el durián, una fruta dulce y carnosa, aunque su olor puede resultar muy intenso para algunos.

Cuando cae la noche, el barrio chino o Yaowarat invita a cenar a pie de calle. Bajo las luces de neón y un ambiente destartalado descubrimos el afán de los tailandeses por comer juntos, así como su saludo más reiterado: «kin khao reu yang», que literalmente significa «¿ya comiste?». Como despedida de Bangkok recomiendo visitar la terraza del Centara Grand Hotel, siguiendo la tendencia de combinar cóctel y vistas impactantes. Desde arriba, se contempla una ciudad glamurosa, exponente del diseño y las nuevas tecnologías, aunque también enraizada en el pasado.

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Cabeza de Buda en el templo Wat Phra Mahathat.

HASTA 2003, LA ISLA PHI PHI LEH FUE UN PARAÍSO VIRGEN. CON EL RODAJE DE LA PELÍCULA «LA PLAYA» PASÓ A SER UN DESTINO TURÍSTICO.

LA ISLA PHI PHI LEH

NORBERT FIGUEROA / GLOBOTRECKS

La bahía Loh Samah es un excelente destino de buceo y esnórquel . La bahía de Maya es la que se abre a la izquierda.

ADOBE STOCK

La Sail Rock (roca vela) se mantiene en difícil equilibrio sobre la playa de la isla Ko Similan.

El aire adquiere otro aroma al llegar a Ayutthaya , capital del reino de Siam entre 1350 y 1767. En ese periodo Ayutthaya fue la ciudad más próspera del Sudeste Asiático gracias a su ubicación estratégica, rodeada por tres ríos conectados con el Golfo de Tailandia. Su puerto fluvial recibía comerciantes de China, Japón, Oriente Medio y Europa, y la ciudad deslumbraba con sus palacios y sus cientos de templos, muchos recubiertos de oro. También fue sede importante del muay thai, el boxeo tailandés, practicado tanto por reyes como plebeyos y que permanece vivo en la actualidad.

Visitar este enclave Patrimonio Mundial, situado 85 km al norte de Bangkok, es una agradable escapada en autobús por carreteras de interior. El recinto es una combinación de opulencia artística y

también dolor, ya que las huellas de la brutal invasión birmana de 1767 siguen presentes. Entre los templos mejor conservados destaca Wat Yai Chai Mongkhon, el santuario de los monjes llegados de Sri Lanka. Y Wat Chaiwatthanaram, de estilo jemer cuya torre representa el monte Meru, así como Wat Phra Sri Sanphet, que sirvió de modelo para el templo del Buda Esmeralda en Bangkok. En el templo Wat Phra Mahathat, la cabeza de Buda, abrazada por las raíces de un gran baniano, parece susurrar en secreto por qué esta ciudad sigue siendo el corazón espiritual del país.

Nuestro viaje avanza hacia el sur en busca de la brisa de la costa meridional tailandesa. Sus oleajes guardan la sabiduría de los pueblos moken y urak lawoi, que mantienen una relación ancestral con

el mar. Un sinfín de montículos esculpidos por los monzones a lo largo de los siglos sesgan todos los horizontes de esta etapa. La composición es brillante, junto a arenas coralinas, manglares y aguas que son especialmente cristalinas durante el invierno, cuando se atenúan las lluvias tropicales.

La isla de Phuket es la puerta de entrada a este paraíso llamado mar de Andamán. En la última década el turismo la ha transformado en uno de los centros más pretenciosos de la costa tailandesa, donde todo es masivo pero también caprichoso. Playas abarrotadas de opciones para practicar deportes acuáticos –como Hat Nai Harn, Hat Patong y Banana Beach–, bares, yates ostentosos y una actividad nocturna trepidante.

En junio de 2018 esta playa se cerró al turismo durante al menos un año para permitir que los corales se recuperen de la afluencia de embarcaciones y bañistas.

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BAHÍA DE MAYA

EL REINO DE SIAM

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En el siglo XIII, este reino del norte fue la cuna de la civilización tailandesa y el punto de entrada en el país del budismo procedente de Sri Lanka.

Sukhothai, cuna de una civilización Conforme se avanza hacia el norte de Tailandia, la llanura central deja paso a suaves colinas como las que rodean Sukhothai, la primera capital de Siam desde mediados del siglo XIII hasta finales del XIV. En aquel denominado reino de Sukhothai se vivió la edad de oro del arte tailandés. Sus hábiles artesanos sintetizaron los distintos estilos de Sri Lanka, Birmania y Camboya para crear un arte genuino de una extraordinaria delicadeza, junto a un lenguaje escrito. Los tai eran una tribu procedente de la provincia china de Yunnán que descendió hasta instalarse originalmente en el norte del país. En el siglo XIII dos principados se unieron y derrotaron al imperio jemer del sur. Sukhothai fue la capital que consolidó la nueva frontera.

La ciudad, abandonada en el siglo xv, se halla 313 km al norte de Lopburi, puesto fronterizo del imperio jemer, que entre los siglos IX y XIV dominó el nordeste de Tailandia. El parque histórico de Sukhothai suele recorrerse en bicicleta. Mide unos 4 km2 y es, al igual que el de Ayutthaya, Patrimonio de la Humanidad.

Muchas de las estupas o chedis continúan en pie o han sido restaurados desde que el rey Vajiravudb (1910-1925) decidió rescatar las decenas de templos de la jungla que los había invadido.

Sukhothai significa «amanecer de la alegría», pero hoy día la capital de lo que fuera un reino mucho mayor que la actual Tailandia duerme el sueño de la historia, mientras la nueva Sukhothai es una modesta ciudad de la provincia del mismo nombre.

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GONZALO AZUMENDI

Buda reclinado de 15 m en el templo de la Gruta Celestial, en Phang Nga.

Phuket, la principal ciudad de la isla, posee un curioso legado arquitectónico chino-portugués, fruto de los comerciantes que se aposentaron en la zona en el siglo xix atraídos por las minas de estaño.

En la cocina, esta mezcla cultural se traduce en una rica fusión de sabores tailandeses, chinos y malayos; en 2017 la Unesco declaró Phuket Ciudad Creativa de Gastronomía.

El panorama cambia por completo en la provincia de Phang Nga. Cuevas sumergidas, manglares, acantilados, horngs (lagunas encajadas entre rocas y accesibles solo en bajamar) y formaciones rocosas que emergen de aguas turquesas regalan uno de los panoramas más espectaculares de esta costa. La bahía está protegida como Parque Nacional de Phang Nga y puede recorrerse en excursiones en barca

que navegan entre más de 40 islas.

Una de las más destacadas es Khao Tapu, más conocida como «la isla de James Bond» porque fue escenario de El hombre de la pistola de oro (1974). Un pináculo calizo que, como una aguja clavada en el agua, emerge frente a la playa. El enclave más venerado de la bahía quizá sea Wat Tham Suwan Khuha o Templo de la Cueva Celestial, que alberga un Buda de 15 m experimentando el nirvana final antes de morir.

Los paisajes pintorescos siguen en Khao Lak, un territorio continental 100 km al norte de Phuket, rodeado de mágicas cascadas. Desde aquí se accede al extraordinario parque marino de las Ko Similan. En malasio sembilan significa «nueve», el número de islas que componían este archipiélago, al

que ahora se han añadido dos más.

Sus playas de piedras de bordes redondeados se cuentan entre las más bellas del país, mientras que sus arrecifes coralinos dan vida a una gran diversidad de fauna marina. Buceadores de todo el mundo se sumergen en busca de mantarrayas, peces ballesta, tiburones ballena, barracudas y tortugas.

Un poco más al sur, en la provincia de Krabi, los archipiélagos laberínticos siguen colmando las costas de color aguamarina. Muchas de sus playas son solo accesibles en rua hang yao, también conocidos como long-tail boats. Estas embarcaciones alargadas son muy prácticas para recorrer esta costa de bahías poco profundas y muros de piedra caliza en los que a menudo se abren grutas navegables. Algunos de los paseos llevan a la aún

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UN PARAÍSO PARA LOS ESCALADORES La costa de Railay es una meca mundial de escaladores, pues 0frece 700 vías en sus paredes rocosas y todo tipo de alojamientos y diversiones.

ANDREY X. / FOTOLIA

EN INVIERNO, LAS AGUAS DEL MAR DE ANDAMÁN SE VUELVEN CRISTALINAS, LAS LLUVIAS DESAPARECEN Y LOS COLORES SE SATURAN.

PHRA NANG Los islotes que emergen en las aguas de esta playa son el gran atractivo de la penĂ­nsula de Railay, en la provincia de Krabi.

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1 Bangkok. En la bulliciosa capital es imprescindible visitar el recinto del Palacio Real y Wat Phra Kaew (siglo XVII), el barrio chino, el histórico distrito de Thon Buri y el Buda de Wat Suthat.

2 Ayutthaya. La antigua capital del reino de Siam es una ciudad tranquila con un impresionante legado histórico.

3 Phuket. La mayor isla del país reúne buenos hoteles, playas de arena, reservas de fauna y flora y la animada ciudad de Phuket.

Bahía de Phang-Nga. En ella se encuentran manglares, grutas marinas, acantilados kársticos e islotes calizos.

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Krabi. Base para conocer las islas Lanta y Phi Phi, así como para caminar junto a acantilados donde se escala.

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Railay. Esta península con islotes calizos emergiendo frente a las playas es uno de los enclaves más bonitos del sur del país.

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La playa de Nai Harn, al oeste de Promthep Cape y frente al mar de Andamán, es una de las más hermosas y tranquilas en la punta sur de Phuket.

solitaria isla de Ko Hong, con una cavidad natural que acoge un lago interior. Otros visitan Ko Lanta, un archipiélago de 52 islas, donde las playas son largas lenguas de arena blanca y los hoteles guardan respeto al entorno. La capital, Lanta Old Town, es un encantador pueblo de pescadores con casitas de madera y sabor portuario.

Krabi es la meca de la escalada, con más de 700 vías que cuelgan sobre el agua del mar. El antiguo pueblo pesquero de Railay se ha convertido en la base de los esca-

WUTTICHOK PANICHIWARAPUN / ADOBE STOCK

ladores que llegan para desafíar la humedad sofocante y trepar por los acantilados de la provincia. El pueblo –al que solo se accede en barco desde Ao Nang– esconde bellezas como la laguna Princess, encajada entre murallones. Tonsai, antiguo asentamiento hippy, es otro destino de escaladores.

Desde aquí es fácil acercarse a la playa Phra Nang, en la que una cueva repleta de figuras fálicas guarda leyendas de la princesa Phra Nang.

La belleza de esta costa continúa sorprendiendo más al sur, en el Par-

que Nacional Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi. Su enclave más buscado es la bahía de Maya, mundialmente famosa por la película La playa (2000). En la actualidad esta se descubre desde lejos, exactamente del lado opuesto en que lo hizo el actor Leonardo DiCaprio, quien sobrepasado por la hermosura de la bahía se derrumbaba sobre la arena fina. Desde la embarcación no se toca la arena, pero nuestros ojos sí son tocados por las aguas verdosas y las formaciones rocosas que encierran la playa blanca. ]

CUADERNO DE VIAJE Documentación: Pasaporte.

Llegar: Los vuelos a Bangkok desde España suelen hacer escala en una ciudad europea.

Moverse: Skytrain (BTS), metro (MRT), tuktuk y barcazas en Bangkok. Ayutthaya está conectada con Bangkok y Sukhothai por autobús. El avión es el medio más rápido para ir a la isla de Phuket.

Moneda: Bath tailandés.

Horario: 6 h más que en España.

■ www.tourismthailand.org

CHRISTIAN HEEB / GTRES

NUEVA ORLEANS KRIS UBACH, PERIODISTA DE VIAJES

BOURBON STREET El club de jazz Fritzel’s es uno de los más célebres de Nueva Orleans.

Se halla en el número 733 de la histórica calle, en un edificio de 1831.

FRENCH QUARTER

MASSIMO BORCHI / FOTOTECA 9X12

Jackson Square es el corazรณn del barrio mรกs antiguo de Nueva Orleans. A su alrededor se erige la catedral de St. Louis, los elegantes Pontalba Buildings y la histรณrica 1850 House.

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a Ruta 61 es una carretera interestatal que, entrelazándose con el río Misisipi, recorre unos 2300 kilómetros entre la sureña Nueva Orleans y la ciudad de Wyoming, ya en el estado de Minnesota.

Esta Great River Road discurre en su tramo sur por una de las regiones con mayor legado musical de todos los Estados Unidos. Incluso Bob Dylan en 1965 le dedicó un álbum (Highway 61 Revisited) y una canción a esta carretera que, igual que sucede con la Ruta 66, se ha convertido en pieza de coleccionista para todos aquellos viajeros a quienes interesa más el propio camino que el destino en sí.

El punto de partida de este road trip, que repasa algunos de los capítulos más importantes en la historia musical de Norteamérica, empieza en Nueva Orleans. La ciudad es famosa por sus clubs de jazz, por su Mardi Gras (martes 5 de marzo de 2019) de Carnaval y por una arquitectura colonial rica en balcones de hierro y fachadas color pastel. Lo que hoy se conoce como Vieux Carré o French Quarter es el núcleo original de aquella

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Nueva Orleans que primero fue francesa, después española y de nuevo francesa, hasta que Napoleón vendió Luisiana a los Estados Unidos por once millones de dólares. El epicentro del barrio es Jackson Square, la plaza donde los castellanos, además de la catedral de Saint Louis, levantaron los edificios gemelos del Cabildo y el Presbiterio, antiguas sedes de los poderes civiles y eclesiásticos españoles que hoy albergan el interesante Louisiana State Museum.

La música corre por las venas del French Quarter. De puertas afuera ofrece espectáculos callejeros a todas horas, desde percusión con botes de pintura hasta cuartetos de jazz, solos de clarinete o cantantes que interpretan a capela. Y luego están los locales a puerta cerrada. Aunque el grueso del panorama musical se ha trasladado a la muy efervescente Frenchmen Street, todavía quedan un par de enclaves icónicos dentro del Barrio Francés. Se trata del Preservation Hall y del Fritzel’s, dos clubs históricos en los que desde sus sendas aperturas en la década de 1960 siempre ha sonado el mejor jazz.

No únicamente el Vieux Carré, sino Nueva Orleans entera se mueve al son de una música que nació de la improvisación en plazas y esquinas. Todo comenzó a finales del siglo xix con los esclavos, quienes solían reunirse los domingos para tocar y bailar ritmos que les recordaban su África natal.

Algunos intérpretes empezaron a unirse en bandas y a aquella fusión de sonidos se la empezó a conocer como «estilo Nueva Orleans». Era el jazz más primigenio. Con los años, los grupos proliferaron, la música evolucionó gracias a la inclusión

MARDI GRAS

MICHAEL SERNA / GETTY IMAGES

El carnaval se considera la fiesta mayor de Nueva Orleans.

La semana antes de Pascua, las actuaciones musicales y los pasacalles animan la ciudad. En la imagen, Frenchmen Street.

Rosegate House (1239 First Street), en el Garden District de Nueva Orleans.

MASSIMO BORCHI / FOTOTECA 9X12

ARQUITECTURA ANTEBELLUM El estilo neoclásico de las mansiones sureñas es propio de antes de la guerra de Secesión (1861-65), de ahí el nombre «antebellum».

En el Historic Garden District de Nueva Orleans se ven varios ejemplos. Los edificios más fastuosos forman parte de las grandes plantaciones situadas en las afueras de Natchez o la de Oak Alley, en el municipio de Vacherie.

JORDAN BANKS / FOTOTECA 9X12

Una línea de coloridas casas flanquean Esplanade Avenue, en Nueva Orleans.

EN VAPOR POR EL MISISIPI

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En la época dorada de Nueva Orleans más de 30 vapores surcaban el gran río. Hoy en día, solo el Natchez mantiene viva la tradición.

de nuevos instrumentos y tocar se convirtió en una salida para muchas personas sin recursos. Louis Armstrong –que en 1913 aprendió a tocar la corneta en un reformatorio para niños abandonados– fue una de esas almas salvadas por el jazz. El extraordinario trompetista es ahora el hijo ilustre de la ciudad y se le rinde tributo en numerosos espacios, como en el parque urbano que lleva su nombre, o en el New Orleans Jazz Museum, que entre otras cosas, atesora la primera corneta del artista.

Desde Nueva Orleans seguimos la Ruta 61 en dirección norte hasta alcanzar Baton Rouge, la capital del estado de Luisiana. Su nombre se refiere a los natchez, una de las primeras naciones indias que se establecieron en la parte baja del río Misisipi hacia el siglo viii y que, obligados a abandonar la zona en 1729, hoy viven dispersos por otros estados. Este pueblo –a quien por cierto Eugène Delacroix inmortalizó en el óleo Les Natchez, de 1835– utilizaba postes pintados con sangre para delimitar sus territorios, lo que dio pie a que los franceses bautizaran su primer asentamiento en este lugar como bâton rouge (palo rojo).

También la localidad de Natchez ha tomado el nombre de los habitantes originales. La ciudad conserva el Grand Village of Natchez Indians, un antiguo centro ceremonial con tres túmulos ahora tapizados de hierba. Natchez cuenta con dos de las cosas que uno espera encontrar en el estado de Misisipi: el legendario y larguísimo río (3778 km), con su característico puente de hierro, y las mansiones antebellum, ese estilo

ACI

arquitectónico que colmaba los edificios de balcones con columnas de madera y balaustradas de hierro. A orillas del río, allí donde antaño atracaban los barcos de vapor, se conserva prácticamente intacto el distrito de Natchez Under-The-Hill, donde siguen en pie edificios que ya existían cuando Marc Twain pilotaba navíos por el Misisipi. El autor de Vida en el Misisipi (1883) y padre literario de Huckleberry Finn y Tom Sawyer era un asiduo de las tabernas de esta zona antes de que estallara la Guerra de Secesión en 1861.

Fuera de las ciudades, las llanuras dominan el paisaje en esta parte baja del río. Hubo un tiempo en que los humedales y los bosques de ribera ocupaban gran parte de este territorio sureño pero, con el paso del tiempo –y especialmente durante la década de 1960–, los cultivos extensivos provocaron la práctica desaparición de estos hábitats. Hoy los campos de algodón, de soja y de maíz se extienden hasta el horizonte a lado y lado de la carretera. Por fortuna, todavía quedan algunos santuarios naturales, como el Saint Catherine Creek National Wildlife Refuge, donde es posible contemplar la flora y fauna local, así como numerosas aves que están de paso en su ruta migratoria a lo largo de América, de norte a sur o a la inversa. De hecho, todos los inviernos a mediados de enero llegan a este lugar entre 20.000 y 50.000 aves acuáticas, entre las que se cuentan el ánade real (Anas platyrhynchos), el ánade rabudo (Anas acuta) y la cerceta aliazul (Anas discors).

Continuamos rumbo norte, remontando el río hasta la siguiente localidad que merece la pena dedicarle un par de días: Vicksburg.

VICKSBURG Un extenso campo de estelas de la guerra de Secesiรณn se alinean en el National Military Park de esta ciudad .

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Mural del mítico Robert Johnson (19111938), en Clarksdale.

Esta ciudad de bellas mansiones antebellum es un lugar venerado por los norteamericanos, ya que en ella se libró un importante episodio de la Guerra de Secesión: el Sitio de Vicksburg (del 25 de mayo de 1863 al 4 de julio de 1863). La rendición del ejército confederado que la defendía determinó el control del río por parte del bando federal y su consecuente victoria de la guerra.

Vicksburg es un punto clave dentro de la Mississippi Blues Trail.

Se trata de un itinerario que, siguiendo la carretera 61 a lo largo de todo el estado, pasa por más de 200 lugares que tienen o tuvieron especial relevancia en la historia de la música blues. La ruta incluye desde las casas donde nacieron o vivieron los artistas más conocidos hasta sus sepulcros, pasando

por iglesias, granjas, campos de algodón o juke joints emblemáticos.

Uno de los clubs más reputados del sureño Misisipi en las décadas de los años 40 y 50, el mítico Blue Room, estuvo aquí, en Vicksburg.

En plena época de segregación racial, tanto blancos como negros acudían a este lugar para escuchar a grandes estrellas del momento, como Charles Brown, Ray Charles, Louis Amstrong o Muddy Waters.

A escasos kilómetros de Vicksburg, la Ruta 61 bordea otro de esos remansos de vida salvaje dentro del muy agrícola estado de Misisipi, el Delta National Forest, uno de los pocos bosques que quedan en la región del delta del gran río. También en esta zona se encuentra el Yazoo National Wildlife Refuge, que igual que el Saint Catherine Creek National

Wildlife Refuge se creó para proteger las aves acuáticas que invernan en esta parte del país. Pero a pesar de los más de 100.000 ánades que llegan al parque cada año, la estrella del lugar sigue siendo el caimán del Misisipi (Alligator mississippiensis) que se mueve libremente por los pantanos, arroyos y lagunas de la reserva.

Volviendo al hilo musical de esta historia, la Mississippi Blues Trail ofrece dos puntos interesantes más: Indianola y Cleveland. La primera no estaría en los mapas de no ser porque allí creció, se formó como músico y se hizo enterrar el gran B.B. King. La localidad le ha dedicado un museo de última generación en cuyo jardín reposan, desde 2015, los restos del artista. Cleveland, a su vez, tiene

MAYERSVILLE

PATRICK FRILET / AGE FOTOSTOCK

En esta pequeña cabaña de una plantación del pueblo nació en 1915 Muddy Waters, el padre del blues eléctrico.

OAK ALLEY

ABBIE WARNOCK-MATTHEWS / SHUTTERSTOCK

Una avenida flanqueada por robles de 300 años conduce a la entrada de la casa principal de esta antigua plantación.

Se localiza en la Hwy 18.

muchas otras historias vinculadas al nacimiento del blues y cuenta con otro centro de culto musical, el GRAMMY Museum.

Ya casi llegando al estado de Tennesse, la Ruta 61 penetra en la modesta ciudad de Clarksdale.

A ella se viene por sus tiendas de música y por sus museos temáticos –como el Delta Blues Museum y el Rock & Blues Museum–, pero sobre todo para asistir a los festivales de verano y a las actuaciones en directo que se celebran todos

los días del año, sin excepción.

Hay clubs nuevos y clubs viejos como el Ground Zero Blues que, a pesar de su aspecto rústico y decadente, presume de ofrecer una de las mejores programaciones musicales del estado. Su propietario no es otro que el actor de cine Morgan Freeman, quien por cierto nació en la vecina Memphis y tiene profundas raíces en la región del Delta del Misisipi.

Clarksdale también tiene un vínculo especial con una de las estrellas más misteriosas del blues. De

los cientos de bluesmen que forjaron su historia en estas tierras de sudor y lágrimas ninguno alcanzó un estatus tan legendario como el joven Robert Johnson. La leyenda cuenta que su virtuosismo tocando la guitarra se debía a un pacto que hizo con el mismísimo Lucifer.

Parece ser que topó con él en una encrucijada de la rural Misisipi y allí mismo sellaron un contrato que lo catapultaría a la fama, pero que le haría morir joven. Falleció a los 27 años, se dice que envenenado por el marido de su amante.

T E N N E S S E E

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Tras él solo dejó una guitarra Gibson y 29 canciones, entre las que se cuentan Cross Road Blues, HellHound On My Trail y Me And The Devil Blues, títulos que ayudaron a magnificar el mito.

Desde la muerte de Johnson, el cruce de caminos donde supuestamente se encontró con el diablo se ha convertido en uno de los puntos del mapa sureño más buscado entre aficionados, fans y freaks de todo el mundo. Y ese lugar, justamente, se localiza en el término de Clarksdale. ]

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Desde Nueva Orleans por la Great River Road 1 Nueva Orleans. En el French Quarter hay que pasear por Jackson Square y visitar los clubs de jazz de Bourbon Street y Frenchmen Street.

2 Great River Road. Esta ruta panorámica sigue el Misisipi a lo largo de 5000 km, a través de diversas carreteras y autopistas.

3 Baton Rouge. La capital de Luisiana tiene un animado centro, varios museos históricos y mansiones antebellum.

4 Lafayette. Centro de la comunidad cajún, es un interesante desvío desde Baton Rouge.

5 Natchez. Con sus casas coloniales, su puente sobre el río y sus bosques inundados, es una parada muy atractiva.

6 Vicksburg. La memoria de la Guerra de Secesión está muy presente en la ciudad.

7 Clarksdale. El Delta Blues Museum y los clubs de Delta Av. son de visita imprescindible.

HANNES THIRION / GETTY IMAGES

KA

LAHARI VIAJE AL GRAN DESIERTO FERNANDO GONZÁLEZ-I.SITGES, DOCUMENTALISTA

EL ANCESTRO VEGETAL Vive miles de años y parece crecer con las raíces hacia el cielo. El baobab es cada vez más escaso en el sur de África. En la carretera que va de Nata a Kasane todavía sobreviven algunos.

SHUTTERSTOCK

Suricatos en el área de Mabuasehube (parque Kgalagadi).

F

rente a nosotros se abre el corazón del desierto más austral de África, el Kalahari: 930.000 km2 de soledad, arena y fauna salvaje, donde el pueblo bosquimano lleva siglos aplicando su sabiduría en aprovechar al máximo los recursos de este microcosmos.

Nuestro viaje empieza en el Twee Rivieren Rest Camp, una gran área de servicios en el extremo sur del Parque Nacional Transfronterizo Kgalagadi, compartido por Sudáfrica y Botsuana. Aquí podemos recuperarnos del trayecto que nos ha traído desde Europa: un largo vuelo internacional hasta Johannesburgo y uno local, más corto pero cansado, hasta Upington; y 250 km de una carretera perfectamente asfaltada hasta la entrada del parque. Seguimos las advertencias de los que conocen este desierto: ir al menos en dos ZAMBIA

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coches todoterreno, llevar reserva de combustible en abundancia y disponer de un teléfono vía satélite para casos de emergencia. ¿La razón? La ruta por el Parque Nacional Kgalagadi y por la contigua Central Kalahari Game Reserve apenas cuenta con estaciones de servicio, carreteras asfaltadas ni poblaciones. Es una ruta por lo salvaje en un desierto despiadado de inigualable belleza.

De piel aceitunada, baja altura y rasgos inconfundibles, los san o bosquimanos –esta última denominación puede ser percibida como peyorativa– son los primeros habitantes de las tierras del sudoeste sudafricano y de gran parte del Kalahari y, por lo tanto, sus legítimos dueños. Mientras arreglamos los papeles para poder cruzar de Sudáfrica a Botsuana los veo moverse con determinación.

Su pequeño tamaño –raramente sobrepasan el metro y medio–

J¸RGEN RITTERBACH / AGE FOTOSTOCK

KALAHARI GAME RESERVE Los vehículos que atraviesan la reserva deben ir provistos de agua y combustible para más de un día.

ATARDECER EN EL PARQUE KGALAGDI Una manada de ñus levanta una polvareda mientras se dirige rumbo a una poza o, quizá, en busca de un lugar donde pasar la noche.

no disimula su energía. Son los mayores especialistas en el Kalahari y los únicos que sobreviven con facilidad en su interior.

Pasamos el control de entrada y buscamos separarnos de la carretera asfaltada que avanza hacia el norte para empezar a sentir el paisaje. Poco después una pista de arena roja nos permite disfrutar de la primera conducción sobre las arenas del legendario desierto.

Seguimos el curso del río Nossob, frontera entre Sudáfrica y Botsuana, que desde noviembre está seco. El verano austral es terrible en el Kalahari, no llueve durante

meses, a diario se superan los 40 oC e incluso pueden alcanzarse los 60 oC por lo que ningún río muestra agua en superficie. De ahí el nombre del parque, Kgalagadi, del que deriva Kalahari y que significa «tierra de sed».

A pesar de su nombre, este no es un desierto en sentido estricto.

Las escasas lluvias del invierno y las aguas subterráneas permiten una vegetación adaptada a las condiciones extremas de calor y sequía. Estas aguas subterráneas alimentan los árboles que bordean los cauces secos de los ríos. Y los árboles proveen de sombra y comi-

da a los herbívoros –gacelas, oryx, ñus son los más abundantes– que sobreviven en este severo hábitat.

Los cauces fluviales se convierten en el mejor lugar para observar fauna durante las horas de calor. Ñus oscuros (blue wildebeest), inmóviles, se cobijan bajo el precario refugio vegetal. Son los primeros grandes mamíferos que vemos.

Fuera de la sombra un grupo de gacelas saltarinas pastan la raquítica hierba del lecho. Estos antílopes de pequeño tamaño, nerviosos y ágiles, resisten el sol mejor que los ñus. El suelo de arena clara refleja

CALLIE DE WET / GETTY IMAGES SHUTTERSTOCK

LA COSMOVISIÓN SAN En un territorio tan extenso como casi dos veces España, árido y con escasas precipitaciones, el pueblo san ha sido capaz de vivir más de 20.000 años seguidos, aunque los últimos 300 pueden calificarse de malvivir: perseguidos y esclavizados en los siglos XVII, XVIII y XIX, y expulsados de sus tierras en el XXI. De ahí que proteger el patrimonio rupestre y oral que ha llegado hasta nuestros días resulte esencial. Las obras de Laurens van der Post (El mundo perdido del Kalahari, de 1958; El corazón del cazador, de 1961) pueden ser una buena aproximación. Otra lectura recomendable son las leyendas seleccionadas y traducidas por José Manuel de Prada-Samper en La niña que creó las estrellas. Si se viaja a Sudáfrica, es imprescindible visitar el Museo de Ciudad del Cabo para admirar las pinturas del llamado Panel de Linton. El Museo McGregor de Kimberley y el Museo Vryburg también exhiben pinturas rupestres.

AGE FOTOSTOCK

El springbok o gacela saltarina es el antílope más abundante en el desierto del Kalahari.

los rayos solares y estos, a su vez, rebotan en la piel blanca del vientre de las gacelas; de ese modo se disipa el 80% del calor corporal, lo que permite a estos animales pastar bajo el sol durante todo el día.

Seguimos rumbo norte. Algunas pequeñas dunas de intenso color naranja nos traen recuerdos de la vecina Namibia, país cuya frontera limita al oeste con el Parque de Kgalagadi. El horizonte parece multiplicarse hasta perderse en el infinito. Matorrales bajos pintan el suelo de colores ajados, sufridos; colores que evidencian el calor al que el Kalahari somete a sus habitantes.

De tanto en tanto, una acacia centenaria despunta como un refugio en mitad del secarral. Inmensos nidos comunales de pájaros tejedores disfrazan las copas convirtiéndolas en lo que parece el techo de una choza

o el paraguas de un gigante. Como todo en este desierto mágico, los nidos comunales no son más que una estrategia de los tejedores para soportar el calor del verano y el frío intenso del invierno austral. En el interior de estas enormes construcciones de paja la temperatura permanece estable a 30 oC todo el año.

La luz de la tarde pinta la arena y le saca nuevos tonos rojizos aún más intensos. Cruzamos la única carretera asfaltada que lleva hacia el campamento de Nossob, donde hemos reservado habitaciones desde España para evitar la sorpresa de encontrarnos sin alojamiento. En el Kalahari los campamentos son pequeños y cuentan con una capacidad muy limitada.

Antes de llegar notamos un movimiento en el suelo junto al tronco

partido de una acacia muerta. Una familia de suricatos nos observa sin miedo. Hay exploradores, madres vigilantes, jóvenes traviesos y pequeños curiosos que apenas salen de las madrigueras junto al tronco.

La actividad incesante de la colonia nos tienta a bajar del coche pero nuestro guía lo impide. Tenemos que irnos. El sol cae rápidamente y no está permitido circular por el parque durante la noche. Intentamos convencerle de que solo serán unos minutos y entonces nos contesta que hay otra razón más importante para no dejarnos salir: el crepúsculo es la hora de los cazadores, y en el Kalahari hay muchos y son todos temibles.

Como queriendo dar la razón a nuestro guía, pocos kilómetros más adelante una leona se cruza en el camino. Lleva un paso lento

LEÓN DEL KALAHARI

MARK WISEMAN

Se diferencia del resto de leones africanos por su menor envergadura y la melena negra. Vive en grupos más reducidos y caza presas más pequeñas, sobre todo, antílopes.

FOTOGRAFÍAS: AGE FOTOSTOCK; GETTY IMAGES; SHUTTERSTOCK

LA FAUNA DEL KALAHARI ES MÁS DIVERSA DE LO QUE SE ESPERA. EN CADA RINCÓN APARECE UN ANIMAL CURIOSO

LA IMPORTANCIA DE SER PEQUEÑO Además de los grandes mamíferos, el Kalahari es el hogar de un sinfín de animales de menor tamaño y gran belleza.

En las imágenes, de arriba a abajo y de izquierda a derecha: toco piquigualdo (Tockus leucomelas), ardilla terrestre de El Cabo (Xerus inauris), sisón negro aliclaro (Afrotis afraoides), gálago sudafricano (Galago moholi), águila volatinera (Terathopius ecaudatus), chacal de lomo negro (Canis mesomelas) y bubú pechirrojo (Laniarius atrococcineus).

AGAMA ACULEATA

JOHAN SWANEPOEL / SHUTTERSTOCK

Este pequeño lagarto de cabeza azul mide entre 7 y 10 cm. Es una de las 18 especies que viven en el Kalahari.

SABIDURÍA ANIMAL El tejedor republicano (Philetairus socius) se cobija de las altas temperaturas en nidos gigantescos que reúnen a varias generaciones.

y va a reunirse con dos leonas más que la esperan al otro lado de la carretera. Su lentitud no engaña a nadie. Cuando la oscuridad cubra el Kgalagadi se convertirán en poderosas cazadoras.

Excitados por la vista de los felinos llegamos al campamento de Nossob y nos alojamos en una casa de adobe y madera. El crepúsculo nos encuentra en la terraza observando un anochecer inigualable que pinta de colores cálidos los matorrales, la arena y los centenares de pájaros que rodean la casa en busca de nuestras sobras.

Mi amigo Miquel saca entonces una rebanada de pan y un enjambre de pequeños keleas, gorriones y tejedores se lanzan sobre su mano devorando el regalo en cuestión de segundos.

La paz se apodera del paisaje.

Mientras cenamos en el porche el Kgalagadi nos hace un nuevo regalo. Dos chacales se acercan curiosos y se tumban observándonos a unos pocos metros. El sol desaparece tras el horizonte infinito. Los pájaros se alejan y dejan de cantar. Un chotacabras toma el relevo y entonces, como broche para un día perfecto, un león lejano se

suma al coro de la noche con ecos evocadores del tiempo en el que adentrarse hasta aquí era la más peligrosa de las aventuras.

Muchas caravanas de los primeros colonos intentaron cruzar el Kalahari. La mayoría de ellas se perdieron y sucumbieron. Otras, más afortunadas, regresaron por donde habían venido y contaron los rigores insoportables de este vasto territorio arenoso. Hasta que, en 1849, David Livingstone emprendió la arriesgada empresa con su habitual determinación y habilidad y se convirtió en el primer occidental en atravesarlo.

Al amanecer ponemos rumbo hacia el este y pasamos a Botsuana tras cruzar el lecho seco del río Nossob. Madrugar es fácil cuando te espera un territorio desconocido y salvaje. La pista de arena roja da paso a otra de arena más fina de un brillante color blanco. Estamos en la hora de luz con mayor acti-

vidad en el Kalahari, cuando el sol aún no ha calentado la tierra como un horno. Dos preciosas jirafas se mueven en el horizonte aún dormido. Más allá, sobre una pequeña loma, un grupo de oryx se acercan a la pista midiendo sus fuerzas en cruces incruentos de sus poderosos cuernos. Han pasado la noche comiendo hierbas y ramas secas cargadas de humedad y eso bastará para hidratar sus poderosos cuerpos y demostrar que son los mamíferos mejor adaptados al desierto africano.

Seguimos adelante en dirección a Mabuasehube, en la frontera

oriental del parque. Son apenas 160 km de distancia pero tardamos cinco horas en llegar. La conducción por el Kalahari puede deparar desagradables sorpresas si no estás preparado. Un todoterreno puede consumir 40 litros por cada 100 km y esto, en un área inmensa sin apenas lugares donde repostar combustible, ha puesto a más de uno en una situación comprometida. «Si te quedas tirado –nos explica el guía–, tienes que quedarte dentro del coche. Si sales, el calor o los leones te matarán. Por eso es bueno viajar en dos coches y llevar un teléfono vía satélite».

ROGER DE LA HARPE / AGE FOTOSTOCK

PETER WENDIN / GETTY IMAGES

Salgo de mis ensoñaciones nostálgicas cuando Miquel e Ignacio me urgen a entrar en el interior de la casa. Un enorme león de melena negra camina sin prisa hacia el porche. Es la hora de los carnívoros, el momento de retirarse.

Los san realizan las danzas de trance como medio de sanación del cuerpo y del alma.

ANDREW M. ALLPORT / SHUTTERSTOCK

El leopardo, como el león, reposa durante el día y sale a cazar al atardecer.

Los siguientes días los pasamos recorriendo las pistas del área de Mabuasehube. Diferentes animales van desfilando a derecha e izquierda de las pistas. Hay avestruces, jirafas, antílopes saltadores, alcélafos, zorros, chacales, suricatos... Y, por supuesto, depredadores. Vemos leones con frecuencia, aunque generalmente dormidos a la sombra, y numerosas hienas que nos visitan con inquietante curiosidad en nuestros campamentos.

Lo que más nos llama la atención de nuestra jornada de safari es una pareja de guepardos, más espigados y de color más claro que los del Mara o el Serengeti. Después de acechar a una presa invisible, se han lanzado a la carrera y han atrapado un chacal matándolo y devorándolo poco después.

Dejamos el Kgalagadi y una larguísima pista nos lleva hasta Letlhakeng, último lugar para cargar combustible y, algo más al norte, hasta Khutse, puerta sur de la Reserva de Caza del Kalahari Central. La reserva, con un área de 52.800 km2, es una de las mayores áreas protegidas del continente africano y la segunda mayor reserva de caza del mundo. El guía desciendel vehículo y quita presión a las ruedas. Las pistas sufrirán menos y nosotros también, a pesar de que aumentará el ya de por sí altísimo consumo de gasolina.

Las pistas y los campamentos dentro de esta reserva del centro de Botsuana nos hacen evocar otro tiempo y otra África. En cinco días solo hemos visto dos vehículos. Nuevos animales, aún más extraordinarios, nos han mante-

nido en vilo a diario. Manadas de perros salvajes, grandes kudús, un esquivo leopardo que despachaba un antílope en la horquilla de una acacia, incluso una cobra del Cabo que se levantó tan asustada como nosotros cuando estirábamos las piernas en un área de descanso, han animado los días en estas llanuras secas rebosantes de vida.

No todo es disfrute y satisfacción en el Kalahari. En los campamentos, un grupo de hombres san nos muestran, como evidente reclamo turístico, sus artes de caza y sus métodos de adaptación al desierto.

Hablando con ellos conocemos el lado oscuro de su historia. La Reserva de Caza del Kalahari se fundó en 1961 para proteger el territorio tradicional de 5000 bosquimanos, una etnia que lleva en este desierto

EL ANTÍLOPE DEL KALAHARI

J & C SOHNS / AGE FOTOSTOCK

El oryx es el herbívoro mejor adaptado a la escasez de agua y las elevadas temperaturas del desierto.

PURA ÁFRICA

DANITA DELIMONT STOCK/ AWL IMAGES

Las últimas luces del día recortan el perfil de tres jirafas en las llanuras de la Reserva de Caza del Kalahari Central.

más de 20.000 años. Pero a principios de los años 80 se descubrieron diamantes en su interior y la suerte cambió para el pueblo san.

En 1997, 2002 y 2005 se expulsó de la reserva a casi todos los bosquimanos. El gobierno desmanteló las viviendas, escuelas y servicios sanitarios, e incluso destruyó los pozos y conducciones de agua, y realojó a las comunidades en New Xade, a pocos kilómetros de la salida oeste del área protegida. Cuando en 2014 el gobierno

de Botsuana prohibió la caza en el país, dejó a los san sin su medio tradicional de subsistencia. Veinte años después del primer desalojo, con la entrada a sus tierras prohibida –desde 2002 y con la ayuda de ong internacionales, los san han ganado varias sentencias en los tribunales estatales, pero el gobierno de Botsuana no las acata–, están perdiendo sus tradiciones y muchos jóvenes han caído en las drogas y el alcohol.

Uno de los guías san de nuestro campamento nos acompaña

a ver un grupo de leones a la poza de Xoxo, un abrevadero artificial donde se congrega la fauna local.

El pequeño cazador mira con nostalgia el león y el charco de agua, el preciado líquido al que no se les permite acceder. Este desierto mezcla tristes historias humanas con su belleza sobrenatural.

Los días tienen otro ritmo en la inmensidad del Kalahari. Ni un solo momento nos hemos acordado de nuestros problemas ni de la vida que hemos dejado en España.

La última noche, ya fuera del par-

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que y cerca de Maun, puerta de entrada al delta del Okavango, desde donde volaremos a casa, nos alojamos en Meno A Kwena, un lodge maravilloso a la entrada del Parque Nacional de las Planicies de Makgadikgadi. Sumergidos en la piscina que cuelga sobre el río Boteti estamos rodeados del mayor lujo y confort que recuerdo haber vivido en África. Y, sin embargo, todos mostramos una actitud distante, nostálgica. Añoramos, aún antes de irnos, la absoluta libertad de las inmensas soledades del Kalahari. ]

Planificar el safari por el desierto del Kalahari Documentación. Pasaporte y visado para entrar en Sudáfrica.

En Botsuana, solo pasaporte.

Moneda. Rand en Sudáfrica y Pula en Botsuana.

Llegar. Desde España los vuelos a Ciudad del Cabo o a Johannesburgo hacen una sola escala.

El viaje dura entre 11 y 14 horas.

Mejor época. A partir de marzo el calor ya no es tan intenso. De junio a agosto (invierno), las noches son muy frías.

Moverse. Se aconseja realizar el safari en 2 vehículos todoterreno con reserva de combustible y de agua. Se duerme en tiendas instaladas sobre los vehículos o en lujosos lodges.

Salud. Conviene estar vacunados del tétanos, polio, difteria y hepatitis A.

Idioma. Inglés.

■ www.botswanatourism.co.bw ■ www.southafrica.net/gl/en

EXPOSICIONES

ARTE MODERNO EN LA ROMA CLÁSICA

JAPÓN

ESPAÑA

UNA MIRADA EN FEMENINO

LAS JOYAS DEL ROMÁNICO

Japón inexplorado, ahora editado por primera vez en castellano, es el relato epistolar del viaje que realizó en solitario Isabella Lucy Bird (1831-1904) por el inexplorado Japón del siglo XIX. Escritora, naturalista y profunda observadora, la inglesa Bird recorrió la espina dorsal del norte nipón, a pie, a caballo o en barca, mostrando elJapónruraldelaépocayvisitandotribusremotascomolade los ainus, de cuya cultura poco o nada se conocía en Europa.

Losamantesdelaarquitectura medieval encontrarán en esta guía los mejores destinos para disfrutardeellaennuestropaís.

Tras una amplia introducción paracomprenderelrománicoy su contexto histórico, se abordan monográficamente y con fotografíaslosmonumentosmás significativos, así como zonas quedestacanporunapresencia románicaexcepcional,comoel valle de Boí catalán, la Ribera Sacra gallega o las iglesias del SerrablodelPirineodeAragón.

■ Japón inexplorado.

IsabellaLucyBird.

La Línea del Horizonte.

360 págs.

22,50 €

Roma amplía su patrimonio milenario con muestras de artistas de los siglos XIX al XXI.

FOTOGRAFÍAS: SHUTTERSTOCK

L

a capital italiana acoge hasta inicios de marzo varias exposiciones de artistas extranjeros de distintas épocas. En la Galería Borghese, Picasso reúne 56 obras realizadas entre 1905 y 1964, junto a fotografías y vídeos inéditos del pintor. Picasso también participa en Giacometti y los otros, un recorrido desde el Primitivismo al Novecento, en la galería de las Termas de Diocleciano.

Impresionistas franceses, de Monet a Cézanne, en el Palacio degli Esami, es el primer tributo en Italia a este movimiento. El Complejo Vittoriano muestra el arte moderno de los norteamericanos Warhol y Pollock.

Mirando al mundo clásico destacan las muestras Ovidio y El mito de Leonardo, ambas en las Scuderie del Quirinale; La Roma de los reyes, en los Museos Capitolinos; y en el de Arte

Antiguo, los períodos artísticos del Trecento al Cinquecento (xiv al xvi), en las exposiciones El gótico de Madonna Strauss, Frescos de Mantegna y Obras maestras de Guido Reni.

Y broche de cine: homenaje a Marcelo Mastroianni, en el Museo Ara Pacis.

LOS TRAZOS DE PICASSO La Galería Borghese exhibe hasta marzo 56 esculturas y dibujos del artista.

■ www.turismoroma.it

ALPES

■ Románico

en España.

Jaime Cobreros.

Anaya Touring.

192 págs.

22,90 €

NUEVA YORK

DE CHAMONIX A ZERMATT LaAltaRutaeselrecorridomás espectacular de los Alpes,tantoenveranocomoeninvierno.

Entre la población francesa de Chamonix y la suiza Zermatt –120km–,elitinerariodiscurre entre los picos más altos y los mayores glaciares de la cordillera. Realizar esta travesía en invierno,conesquís,constituye todo un logro alpinístico que MauriceChappazdescribecon unariquezadematicesextraordinaria. Publicado por primera vez en 1974, La alta ruta se ha convertido con el paso de los años en un libro de referencia para montañeros y enamorados de las cumbres alpinaas.

Tesoros para el cuerpo La exposición El cuerpo transformado, en el Metropolitan Museum of Art hasta el 24 de febrero, explora la historia de la joyería como arte pensado para adornar los cuerpos. Reúne 230 piezas deslumbrantes, con gran variedad de objetos desde los faraones a la actualidad: tocados, broches, diademas, cinturones, collares y anillos se muestran junto a esculturas, pinturas y grabadosenunaricaselección.

■ www.metmuseum.org www metmuseum org

■ La alta

ruta.

Maurice Chappaz.

Periferica.

160 págs.

16 €

W Diadema de una esposa del faraón Tutmosis III.

LIBROS Y ARTE

ASIA CENTRAL

VUELTA AL MUNDO

FOTOGRAFÍA

ENTRE LO REAL Y LA LEYENDA

LOS GRANDES DESTINOS

Asia Central es un territorio mítico, habitado por numerosos pueblos. El escenario de la Ruta de la Seda destaca por sus ciudades de cúpulas azules, coloridos bazares y la posibilidad de vivir experiencias como la de dormir en yurtas, como los nómadas de las estepas. La nueva guía Lonely Planet de Asia Central (Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) ofrece una herramienta muy útil y actual para el viajero independiente.

50 Grandes viajes para hacer en la vida reúne rutas excepcionales, lugares hermosos y rincones sorprendentes, que han sido seleccionados por los escritores habituales de las guías Trotamundos Routard. Ilustrado con más de 350 fotografías, cada destino se acompaña de un mapa, descripciones de las etapas, anécdotas y curiosidades, así como indicaciones sobre la duración el viaje o la mejor época para realizarlo.

LA BELLEZA OCULTA DE UN PARAJE ÁSPERO

■ Asia

E

ste libro de las Bardenas Reales de Navarra ofrece un recorrido visual que simula el paso de un año. Los reinos animal, vegetal y mineral son los protagonistas de una obra que destila 20 años de trabajo de campo del fotógrafo de naturaleza Eduardo Blanco quien, a través de su habilidad para captar el instante y la luz, logra transmitir la magia de un territorio único. ■ Bardenas Reales,en busca de la luz.

Eduardo Blanco Mendizábal. Ed. EBM Foto. 196 págs. 35,95€.

■ 50 Grandes viajes.

Varios autores.

Trotamundos Routard.

417 págs.

24,90 €

Central.

Varios autores Editorial Geoplaneta.

518 págs.

28 €

Mezquita de Córdoba.

PUBLIRREPORTAJE

Andalucía

Se consolida en Fitur como el mejor destino nacional

A

ndalucía será, una vez más, protagonista en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la principal feria del país y a la que la comunidad autónoma acude consolidada como la primera opción para los españoles a la hora de elegir destino para sus vacaciones.

Panorámica de Cádiz.

UN DESTINO ÚNICO Uno de cada cinco viajes de españoles en el país se realizan en hoteles andaluces y entre enero y septiembre de 2018, la región recibió casi un 4% más de viajeros nacionales. La pluralidad de su oferta turística, además del

Sierra Nevada.

GR Río Castril.

Playa de Móns en Cabo de Gata, Alm ul ería.

clima, las comunicaciones e infraestructura hotelera y la hospitalidad de su gente, la convierten en uno de los destinos turísticos más completos del mundo.

Este conjunto de atractivos tendrá su reflejo en las acciones que se llevarán a cabo en el pabellón 5 de Ifema de Madrid durante Fitur: espacio dedicado al conjunto de Andalucía, en el que se difundirá su oferta integral y diversa, única y de calidad, destinada a operadores y agentes de viajes nacionales e internacionales y también al cliente final, mostrando múltiples propuestas y novedades para el 2019.

RITMO GLOBAL EVENTOS, MARCAS Y PUBLICIDAD Iniciativa de Médicos sin Fronteras

El legado vivo de la región de Murcia

La organización humanitaria lanza las «Iniciativas Solidarias», una forma de colaborar en la que toda persona que lo desee puede contribuir a recaudar fondos para alguno de los proyectos que la entidad tiene en marcha. A través de la web, cada uno puede crear su propia iniciativa y luego difundirla a través de redes sociales. http://iniciativas

Descubrir ciudades repletas de historia como Murcia, Cartagena, Lorca y Caravaca de la Cruz y un litoral de 252 km –favorecido por 300 días de sol al año– son algunas de las propuestas viajeras incluidas en la nueva campaña turística de la región de Murcia. www.murciaturistica.es

solidarias.msf.es

Fin de año en el Hotel Carrís Porto Ribeira de Oporto La ciudad de Oporto vive las celebraciones para recibir el Año Nuevo aún con mercadillos, conciertos y bailes en las calles, y fuegos artificiales a orillas del Duero. En el corazón de la urbe, el Carrís Porto Ribeira propone pasar la noche de fin de año, disfrutando de habitaciones con vistas y sus delicias gastronómicas. www.

Valencia y su patrimonio mundial Turisme de Valencia invita al visitante a descubrir los enclaves de su comunidad declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Desde monumentos como la Lonja de la Seda en la capital al arte rupestre repartido por el arco mediterráneo de la provincia, a singularidades naturales como el Palmeral de Elche.

También incluye tesoros del legado cultural como las fiestas de las Fallas y representaciones como las del Misteri d'Elx, un drama lírico de origen medieval.

carrisportoribeira.com

Novedades de Mundomar Cruceros La agencia de viajes especializada en cruceros lanza sus nuevas propuestas en colaboración con la naviera Princess Cruises, vigentes desde enero del 2019 a abril del 2020.

En su catálogo destacan el aumento de itinerarios por Japón, viajes a Canadá más completos y el protagonismo de destinos del mar Báltico. www.mundomarcruceros.com

www.valenciaturisme.org

Nuevas propuestas de la campaña «Castilla y León, tamaño familiar» La Consejería de Turismo de Castilla y León presentó en Madrid sus nuevas experiencias turísticas para disfrutar de las tierras castellano-leonesas desde la Navidad al 28 de febrero. Se trata de unas 150 ideas entre escapadas en familia, urbanas y culturales, de naturaleza, enogastronómicas o de relax. www.turismo castillayleon.com

AYER Y HOY

COPENHAGUE DINAMARCA

LA CAPITAL DEL DISEÑO EUROPEO ES TAMBIÉN UNA DE LAS MEJORES CIUDADES DEL MUNDO PARA VIVIR. LAS BICICLETAS Y LOS PASEOS POR CANALES SON IDÓNEOS PARA DESCUBRIR LAS ÚLTIMAS NOVEDADES ARQUITECTÓNICAS.

BRIDGEMAN / ACI

1901

La estatua de Absalón, el obispo que reinó e hizo florecer Copenhague en la Edad Media, fue colocada ese año en la plaza Højbro, amplia, rectangular y rodeada de edificios neoclásicos. El espacio había sido urbanizado a inicios del siglo XIX tras un devastador incendio que asoló el centro. La ciudad había arrancado ese siglo entre penurias, guerras napoleónicas y un colapso de la banca en 1813. A pesar de aquel contexto, progresaron las artes y las ciencias y se empezó a vivir una edad de oro danesa. Se edificaron el Teatro Real y la Academia de Bellas Artes. En 1843 abría el encantador Parque Tívoli y, poco después, la mítica cervecería Carlsberg. Tras el derribo de las murallas en 1868, nacieron nuevos barrios con mansiones alrededor de los lagos. La apertura en 1894 del puerto comercial de Frihavn permitió a Copenhague entrar con fuerza en el siglo XX.

SHUTTERSTOCK

2018

Toda visita a Copenhague pasa por Størget, la calle peatonal que cruza el casco antiguo, llena de tiendas, restaurantes y gran ambiente nocturno, especialmente cerca de la plaza Højbro. La vía nace en la plaza del Ayuntamiento, con un mirador en su torre. Størget conduce al Canal Nyhavn, flanqueado por antiguos almacenes convertidos en hoteles, restaurantes y clubs de jazz. Todo el centro está salpicado de palacios del siglo XVIII: Christianborg, sede del Parlamento; Amalienborg, frente a la moderna Ópera (2005); Rosenborg, con bellos jardines; y Kastellet, una fortaleza en forma de estrella, muy cerca de La Sirenita. El Museo Nacional de Arte y la Gliptoteca Carlsberg exhiben excelentes colecciones. En el puerto, ahora rehabilitado, destaca la novedosa arquitectura del siglo XXI del Teatro Real Danés, el edificio del Diamante Negro y el Acuario.

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bosos configuran el corazón de este país encajado entre los asombrosos litorales del Océano Pacífico y el Mar Caribe.

sur de Francia, es el punto de partida de esta ruta por pueblos medievales y castillos decisivos en la historia cátara.

co, la tierra de los moáis sorprende con sus leyendas y un paisaje de volcanes, praderas y acantilados vertiginosos.

seño, Milán presume de su monumental Duomo y de sus calles con museos de arte, librerías y cafés con encanto.

nes rodeados de coral conforman este archipiélago del Índico. Un destino de playas y maravillas submarinas.

mergirse en un mundo de rascacielos y también de tradición. El pueblo de canales de Suzhou cerrará nuestro viaje.

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deslumbrante Alhambra son el prólogo de una ruta que incluye Sierra Nevada y los pueblos blancos de La Alpujarra.

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