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UN PARAÍSO TURQUESA LA TIERRA MÁGICA DE FRANCIA LA ÚLTIMA FRONTERA LA BELLA CAPITAL DEL DANUBIO CUMBRES CELESTIALES
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SUMARIO
NÚMERO 220 / Año XIX
c BRETAÑA. Pág. 40
BRETAÑA
AUTORES
40
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JAVIER FLORES Director Digital de National Geographic, es un entusiasta de la escalada y de los paisajes de la isla de Cerdeña. SERGI BELLVER El autor de Variaciones de Budapest siente también debilidad por Viena y sus monumentos imperiales.
Tierra de leyendas, de megalitos y de acantilados, Bretaña es la región más mágica de Francia. ACTIVIDADES EN PLENA NATURALEZA, pág. 54
VIENA
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Durante el verano el legado imperial de la capital austriaca se suma a la actividad de sus parques y museos de arte. FUERA DE LOS TÓPICOS, pág. 72
CERDEÑA
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JUANA SALABERT Francia es el segundo hogar de esta novelista y Bretaña, una de sus regiones preferidas. JUAN VILLARINO Trotamundos incansable, recorrió el valle del Rin en bicicleta y quedó prendado de sus castillos y vinos. DIEGO COBO Alaska es uno de los lugares más fascinantes de América para este periodista. Acaba de publicar Huellas negras. DAVID DUSSTER Periodista y gran viajero, recorrió las islas de Indonesia, subió a sus volcanes y se bañó en sus idílicas playas. SERGI RAMIS Escritor y periodista de viajes, es un enamorado de los enclaves con doble interés montañero y espiritual.
74
La vuelta a la isla descubre calas de aguas turquesas y un interior montañoso con aldeas que preservan las tradiciones sardas.
VALLE DEL RIN
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88
Entre Coblenza y Maguncia el gran río europeo discurre encauzado por riberas tapizadas de viñas, castillos y ciudades medievales.
ALASKA
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96
Una gran travesía desde la ciudad de Juneau hasta Anchorage que se adentra por pasajes marinos, glaciares y bosques habitados por osos.
INDONESIA
110
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Los templos y playas de Bali son la primera escala de este exótico viaje a las bellas islas de Lombok, Sumbawa, Komodo y Flores.
TÍBET
126
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Viaje por el techo del mundo desde Lhasa al monte Kailas en pos de los enclaves sagrados del pueblo nómada que habita esa inmensidad.
EN PORTADA: Parque Nacional de Komodo (Indonesia). Fotografía de Bernd Bieder /Age fotostock
SUMARIO Director
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MADRID
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EXPERIENCIAS
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Isla de Kotisaari (Finlandia) • Calzada de los Gigantes (Irlanda del Norte) Juderías de España • El guepardo • Kew Gardens (Londres).
RUTA POR LA COSTA CATALANA
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Playas, reservas naturales, ciudades y pueblos de pescadores jalonan este viaje por el litoral desde el Delta del Ebro hasta más allá del Cap de Creus.
ISLAS FEROE
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El mar y el viento del norte han modelado los fiordos y acantilados de este archipiélago danés, enclavado a medio camino entre Islandia y Escocia.
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y Mª CARMEN CORONAS
LEÓN Y EL BIERZO
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El paseo por los barrios históricos de León es el inicio de un recorrido por la comarca del Bierzo que finaliza en el peculiar paisaje de Las Médulas.
LIBROS Y ARTE
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SABOREA M Á S GRACIAS A LA AEROLÍNEA QUE VUELA A M Á S P A Í S E S Q U E E L R E S T O
ZANZÍBAR
EXPERIENCIAS
FINLANDIA
E
n el siglo xix, Rovaniemi era una legendaria población que atraía a buscadores de oro y cortadores de leña, y el río Kemi, el más largo de Finlandia (550 km), un canal para la floreciente industria maderera. Al sur de la ciudad flotaba un escaso trozo de tierra que solía ser refugio para los leñadores. Es Kotisaari, cuyo nombre significa «isla con casa». Al islote solo se puede llegar en barco desde Rovaniemi, capital de la Laponia finlandesa, en
salidas de pocos minutos que se realizan de mayo a octubre; los meses más fríos, el río se hiela y la isla se cubre de nieve. La excursión permite visitar las cabañas donde se vivía y comer en la «casa de los botes», convertida en una taberna. Durante el día, los guías explican las tareas que realizaban los antiguos pobladores, mientras el visitante disfruta de una atmósfera tranquila y contempla, al fondo, Rovaniemi, con su parpadeo sobre el río. Se regresa al atardecer. ]
JANI YLINAMPA
LA ISLA DE LOS LEÑADORES
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EXPERIENCIAS
NATURALEZA ESPECTACULAR
LA CALZADA DE LOS GIGANTES Esta singularidad geológica es la estrella indiscutible del viaje por la costa oriental del condado de Antrim, en Irlanda del Norte. a Giant's Causeway es el enclave natural más visitado en Irlanda del Norte. Este prodigio está formado por cerca de 40.000 columnas de basalto, la mayoría hexagonales, que descienden escalonadamente hasta el mar. Según la leyenda, surgió de la lucha entre dos gigantes, el irlandés Finn McCool y el escocés Bennandoner, que continuamente se lanzaban rocas, tantas, que acabó formandose un camino de piedras sobre el agua. La Calzada de los Gigantes se gestó durante una erupción hace 55 o 60 millones de años. Una gran colada
L
de lava debió quedar atrapada en un declive del terreno. La parte superior, expuesta al aire, se enfrió más deprisa que la inferior. Al contraerse se formaron las columnas poligonales, de manera parecida a como se cuartea un suelo arcilloso cuando pierde el agua. A 3 km del pueblo de Bushmills se halla el Centro de Visitantes e Interpretación de la Calzada. Hasta ella se puede llegar en coche, aunque es más atractivo seguir un sendero costero de 2 km que deja sentir la magia de este lugar, en el que habitan numerosas aves marinas.
En este paraje de espectrales acantilados y miles de columnas geométricas, el visitante se ve transportado a otro planeta. El camino pasa por la panorámica punta de Chimney Tops y deja ver rocas de nombres curiosos como El Arpa, Los Órganos, Los Ojos del Gigante y La Silla de los Deseos. La excursión puede incluir las ruinas del castillo medieval de Dunluce, sobre una cresta a 7 km, y Bushmills, con pubs y destilerías, entre ellas Old Bushmills, que dicen es la más antigua del mundo, según la licencia otorgada en 1606 por el rey Jacobo I. ]
volkswagen.es/touareg
Nada que demostrar.
Nuevo Volkswagen Touareg. ¿Dar ejemplo o dar consejos? ¿Ser mejor o ser el primero? ¿Hacerlo tú o hacer posible que otros lo hagan? ¿Influir o tener seguidores? Llega el nuevo Touareg con Innovision Copkpit, Asistente de visión nocturna, Faros IQ Light LED Matrix... Un SUV con todo y nada que demostrar. Gama Volkswagen Nuevo Touareg: consumo medio (l/100 km) de 6,6 a 6,9. Emisión de CO2 (g/km) de 173 a 182.
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EXPERIENCIAS
La Pujada de Sant Domènec, en el Call (del latín callis) de Girona.
RUTA CULTURAL
LAS JUDERÍAS MÁS BELLAS DE ESPAÑA
Otros enclaves destacados...
Un viaje por el legado sefardí a través de la historia, la arquitectura y la gastronomía.
E
l patrimonio y el paso de los judíos en España antes de su expulsión el año 1492 perviven en una veintena de localidades. La gallega Monforte de Lemos, por ejemplo, conserva los callejones y las casas gremiales de su antiguo barrio, lo mismo que la riojana Calahorra, cuya catedral guarda un fragmento de una Torá del siglo xiii. En la extremeña Hervás, donde los sefardís introdujeron la viticultura, su huella subsiste en el trazado del pueblo, la cocina y diversas fiestas. En la Córdoba del siglo x, la cultura judaica vivió su Edad de Oro en la Península; Lucena, a la que llamaban la Perla de Sefarad, conserva el mayor cementerio de Europa. La Red de Juderías de España (www.redjuderias.org) informa sobre monumentos, museos, restaurantes donde degustar recetas sefardís, y bodegas de la asociación Viñedos de Sefarad. ]
GIRONA
SEVILLA
El Call o barrio judío
Aljama de Santa Cruz
Se trata de uno de los más intactos de Europa (s. XII-XV).
El barrio vivió su apogeo en el s. XIII. Hubo 3 sinagogas.
TOLEDO
ORENSE
Ciudad de Tres Culturas
Ribadavia medieval
Albergó una nutrida comunidad hebrea y 10 sinagogas.
Este pueblo acogía la judería más rica y extensa de Galicia.
CÓRDOBA
CÁCERES
Cuna de Maimónides
Judería amurallada
La Puerta de los Judíos da paso a su laberíntica aljama.
La antigua sinagoga Mayor es hoy la ermita de San Antonio.
ÁVILA
TUDELA (NAVARRA)
Legado literario
Enclave multicultural
Moshé de León (s. XIII) escribió aquí partes de la Cábala.
Junto a su catedral convivían dos juderías y una morería.
OVIEDO
TARAZONA (ZARAGOZA)
Barrio de Socastiello
Casas colgadas
Las Ordenanzas de 1274 dictaron los límites de esta judería.
Los judíos vivían en estas singulares casas de la muralla.
EXPERIENCIAS
ÁFRICA
LA MAMÁ GUEPARDO l más pequeño de los grandes felinos es el animal terrestre más rápido del planeta: puede alcanzar los 95 km/h en solo 3 segundos. Cuando realiza este explosivo y corto sprint para cazar, el animal queda exhausto, y en esos momentos sus cachorros se encuentran a merced de otros depredadores. Según una leyenda africana, las manchas en la piel del guepardo son lágrimas que derramó una hembra cuando creyó robadas sus crías. Muy protectoras, las madres de esta especie gestan durante 100 días camadas de dos a ocho retoños, con los que convive sola hasta que tienen su primer celo. La mayoría de los 12.000 guepardos que se calcula que quedan viven en las reservas del este y sudeste de África, especialmente en Kenia y Tanzania. ]
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Groupe
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EXPERIENCIAS
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JARDINES URBANOS
EL OASIS BOTÁNICO DE LONDRES
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Los Kew Gardens invitan a deleitarse con un fascinante paseo por la lora del planeta.
ondres tiene uno de los jardines botánicos más bellos del mundo. Situado a 14 km del centro –se puede llegar en metro y en barco por el Támesis–, los Kew Gardens acogen la colección de plantas más amplia y diversa que se conoce, deslumbrante en cualquier estación del año. La princesa Augusta puso la semilla con un pequeño jardín exótico inaugurado en 1759. Hoy ocupa 120 hectáreas y se le puede dedicar una jornada entera. El parque posee parterres decorados con esculturas, lagos, el Arboretum con cerca de 14.000 árboles, pabellones como la Pagoda China (1761) y media docena de invernaderos, entre ellos la Casa de las Palmeras
o la de los Nenúfares, donde se cobijan bambús, bonsáis, cactus y muchas rarezas botánicas, algunas casi extintas. Uno de estos especímenes es la Cicada de Wood sudafricana, «la planta más solitaria», de la que solo quedan ejemplares machos clonados, lo que hace inviable su reproducción natural. Este año los Kew Gardens han reabierto restaurada la Casa Templada (Temperate House), un invernadero de 1862 que aún es la mayor estructura victoriana de hierro y vidrio (5.000 m2). Acoge plantas de clima templado, ordenadas por su procedencia geográfica. Los jardines, además de bellos, son esenciales en la investigación botánica y la generación de semillas. ]
CALA S’ALGUER, PALAMÓS
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En el litoral ampurdanés se suceden amplios arenales y calas resguardadas por acantilados y pinos.
DESCUBRIR LA COSTA CATALANA D
Playas, reservas naturales y pueblos con encanto coniguran la Cataluña mediterránea. esde Ulldecona a Portbou, 580 km de costas bañan el litoral catalán, combinando arenales extensos, playas urbanas y acantilados donde los pinos besan el mar en calas ocultas. Son ensenadas de arena dorada y aguas cristalinas, salpicadas de villas marineras y pueblos medievales con callejuelas empedradas donde el tiempo transcurre más lentamente. Si comenzamos la ruta en Ulldecona es para primero echar la mirada atrás, muy atrás, ya que aquí están las pinturas rupestres de los
Abrics d’Ermites, un conjunto de diez cuevas declaradas Patrimonio de la Humanidad. Tras visitarlas ponemos rumbo al mar hasta llegar a Alcanar, un rincón inmejorable para saborear la cocina de las Terres de l’Ebre, que combina como ninguna los productos del mar, el río y la tierra. Con las montañas del Montsià a un lado y el Mediterráneo al otro, se accede a Sant Carles de la Ràpita, puerta al parque natural del Delta de l’ Ebre, un paisaje en constante transformación. Sus
campos lucen encharcados, verdes o terrosos según el momento del cultivo del arroz. El delta del río Ebro es el hábitat acuático más extenso de Cataluña. La mejor forma de descubrirlo es en bicicleta, pedaleando por la multitud de caminos que discurren junto a los canales de riego y las llanuras anegadas. Al norte del delta, y rodeada de playas que hilvanan un bello camino de ronda, surge l’Ametlla de Mar, una villa marinera de fachadas blancas que custodian un activo puerto deportivo y pesquero.
NATURALEZA
Flamencos en el Delta del Ebro.
Reservas de fauna y flora ■ Parque Natural del Garraf.
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La roca calcárea condiciona aquí el paisaje, con una vegetación adaptada a la sequedad, barracas de viña y muros de piedra seca camulados entre amplias extensiones de playas de arenas doradas.
A partir de l’Ametlla de Mar, la costa ofrece su cara más salvaje, con arenales aislados y calas singulares como Vidre, Forn o la naturista cala Torrent del Pi, y salientes desde donde extender la vista hacia el horizonte buscando la silueta del Cap de Santes Creus o el castillo de Sant Jordi d’Alfama.
■ Parque del Montnegre i el Co-
rredor. Sus espléndidos pinares de
A medida que nos acercamos a Tarragona la costa se anima. Al llegar a Cambrils se descubre una de las localidades más turísticas de la zona, considerada capital gastronómica de la Costa Daurada, a la que los veraneantes no han hecho perder su personalidad marinera. Los amantes del sol encontrarán entre
la vertiente litoral se transforman en encinares, robledales y bosques de alcornoques sobre un fértil sustrato granítico. ■ Montgrí, Illes Medes y Baix Ter.
Las islas Medes son el atractivo más destacado del parque natural. La extraordinaria biodiversidad de las aguas que rodean el archipiélago lo convierten en un paraje único y emblemático del Mediterráneo.
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RUTAS POR SITGES
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Además de playas, Sitges propone diferentes paseos como la ruta de los Indianos, la del Modernismo o la del vino Malvasía.
c TARRACO ROMANA
Tarragona llegó a ser una pequeña Roma, una ciudad portuaria poderosa y con un clima privilegiado.
Cambrils y Salou más de 20 km de playas familiares y calas guardadas entre acantilados. Si se viaja con niños, los mayores tendrán aquí la excusa perfecta para visitar Port Aventura, el gran parque temático que cada año propone nuevas atracciones. A solo quince minutos de Salou está enclavada Tarragona, antigua capital de la Hispania romana, donde se puede pasear entre los restos de murallas, el anfiteatro y el circo romano, y recorrer otros monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad. Desde laantiguaTarracoponemosrumbo a la capital catalana a través de la costa del Garraf, un territorio de paisajes calcáreos, playas extensas y un interesante patrimonio modernista que culmina en Sitges,
una villa marinera, refugio de artistas y con una gran efervescencia cultural. Las buenas comunicaciones en coche y en tren permiten salvar el macizo del Garraf para acceder a Barcelona, en cuyas calles se concilian la obra de arquitectos modernistas como Antoni Gaudí y Lluís Domènech i Montaner, con la atmósfera medieval del Barrio Gótico, el bullicio de las Ramblas y un animado paseo marítimo que recorre los más de 4 km de playas urbanas de la capital catalana. Hacia el norte de Barcelona, la costa del Maresme está salpicada de localidades de marcado carácter marinero, como Mataró, que cautiva con sus arenales, el legado romano y una ruta modernista repleta de tesoros;
EN UN LUGAR DE TU VIDA
Desde las murallas y torres que rodean la Vila Vella de Tossa se divisan la playa y los acantilados que se extienden hacia el norte.
o villas como Canet de Mar y Calella, de fuerte contraste entre el azul de la costa y el verde de las montañas del Parque del Montnegre-Corredor. Blanes marca el acceso a la mítica Costa Brava, un territorio de calas escondidas entre pinares y acantilados. Tossa de Mar es una de sus villas más características, con la playa protegida por una fortificación de los siglos xii y xiv, y una larga lista de visitantes célebres, entre ellos Ava Gardner, inmortalizada en un bronce de la Vila Vella. Al llegar a Palamós la Costa Brava abre un paréntesis y se suaviza en una amplia bahía, seguida de un rosario de calas como S’Alguer, donde la costa retoma su aspecto bravío. No se pueden dejar de probar las famosas gambas de Palamós, cuyo rojo intenso impregna las especialidades culinarias ampurdanesas.
La Costa Brava hace honor a su nombre al llegar a Begur, una villa que desciende de la montaña y remoja sus pies en calas formidables, como Aiguablava, Sa Tuna, Aiguafreda y Sa Riera. Hacia el interior, encaramado a un montículo y rodeado de arrozales, se alza el núcleo antiguo de Pals, uno de los pueblos mejor conservados del Empordà. Se llega así al Golfo de Roses, que abraza algunos de los principales atractivos de este litoral, como Sant Martí d’Empúries y el conjunto arqueológico de asentamientos griegos y romanos. Muy cerca está el Parque Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, un mosaico de ecosistemas de gran valor natural. Y más al norte, la población de Castelló d’Empúries, cuyo pasado medieval es visible en sus callejuelas y edificios, como la basílica
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TOSSA DE MAR
de Santa Maria. En el extremo de la gran bahía se emplaza la ciudad de Roses y el Parque Natural del Cap de Creus, un territorio de belleza agreste donde la tramuntana ha cincelado formas caprichosas. Seguimos rumbo al norte pasando por el pueblo marinero de Llançà, un destino idóneo para los deportes náuticos y de montaña, para continuar hasta Portbou, el último municipio de la Costa Brava antes de cruzar a Francia. La villa mantiene su atmósfera de pueblo fronterizo, que vive del mar y de la belleza del entorno, donde la sierra de la Albera se encuentra con el Mediterráneo. ] César Barba www.catalunya.com ofrece excelente información de itinerarios por Cataluña y datos del Año del Turismo Cultural. Más ideas viajeras en los videos La Ruta del Azar, en www.nationalgeographic.com.
CONVOCA EL NUEVO CONCURSO FOTOGRÁFICO
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P RE M IO DE L JU RA DO El primer premio, un reloj SEIKO PROSPEX SPB077J1 será otorgado por un jurado cualificado compuesto por el director y el equipo de redacción de National Geographic y reconocidos fotógrafos colaboradores de la Sociedad. T RE S P RE M IO S P O R V O T A C IÓ N P O P U L A R Además, por votación popular on line se eligirán tres finalistas que serán premiados con los relojes de la colección Save the Ocean: SRPC93K1, SRPC91K1 y SSC675P1.
ENVÍANOS TUS MEJORES IMÁGENES DEL OCÉANO Consulta las bases del concurso en: www.ng.com.es/concurso-seiko LA PARTICIPACIÓN SE CIERRA EL 3 DE SEPTIEMBRE
VAGAR. Situada en el oeste
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de esta isla, la cascada de Gasádalur se precipita al mar por un acantilado.
FESTIVALES
ISLAS FEROE
UN SECRETO ATLÁNTICO
Conciertos y fiestas Los días que se alargan en torno al solsticio de verano, con más de 18 horas de luz solar, propician iestas y rituales, la mayoría frente al mar. Del 14 al 16 de julio, el G! Festival de las Feroe se deine como «iordos y música». Julio se cierra con La Noche de San Olaf (28 y 29), iesta nacional que recuerda a este rey y mártir del siglo XI, con desiles, torneos y conciertos.
El mar y el viento del norte han modelado los iordos y acantilados de este indómito archipiélago danés. pea –Dinamarca, sí–, tiene moneda propia y su selección de fútbol juega torneos internacionales. Hasta no hace mucho, para volar a las Feroe había que pasar por Copenhague, pero desde hace un par de años se ha abierto una ruta semanal, de mayo a septiembre, desde Barcelona y Palma de Mallorca al aeropuerto en la isla de Vágar. También se llega en ferry desde Dinamarca con la línea que pasa por Tórshavn, la capital feroesa, y continúa hacia Islandia.
ACI
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as 18 islas rocosas de las Feroe se esparcen en el inmenso Atlántico Norte, a medio camino entre Islandia y Noruega, y unos 250 km por encima de Escocia. La roca oscura delata el origen de este archipiélago de pasado volcánico, que surgió de la cresta submarina que va de Islandia a las escocesas islas Shetland. Aunque pertenecen al reino de Dinamarca, desde 1948 goza de una gran autonomía política y económica: no forma parte de la Unión Euro-
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LA ISLA DE MYKINES Considerada un refugio ornitológico, es la ínsula más occidental del archipiélago. En 1909 se inauguró el faro y el puente que lo une con Mykines.
Aún bastante desconocidas por el turismo, las Feroe son un paraíso paralos amantes de lanaturaleza ylasaves marinas. Lo primeroque asombra al viajero que aterriza en las Feroe es su naturaleza intacta. Acantilados cortados a pico,prados verdes que tapizan montañas y el maromnipresente –se dicequeuno
nunca está a más de 5 km de la costa–. Expuestas al viento, estas islas de origen volcánico no tienen ni un árbol a la vista, y llueve una media de 210 días al año, siendo los meses veraniegos los más soleados. Precisamente el tiempocambianteaconsejaparalas excursiones llevar capas de ropa y uncalzadocómodoeimpermeable.
El nombre danés del archipiélago, Føroyar («islas de los corderos»), está plenamente justificado pues en sus islas habitan 50.000 habitantes y 80.000 corderos. Aprovechando la movilidad de las ovejas, recientemente se equiparon algunas con cámaras para crear un mapa del archipiélago. Un 40% de los feroeses reside en la ciudad de Tórshavn y sus alrededores, en la isla Streymoy. La capital del archipiélago es también la más pequeña de Europa. Como tal, es perfecta para visitarla a pie, pasar un par de días o convertirla en la base para recorrer el archipiélago pues en el resto de islas la red hotelera es muy escasa.
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e TÓRSHAVN. El núcleo antiguo y el puerto de la capital y puerta de las Feroe conservan ediicios de madera de los siglos XVII y XVIII.
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STREYMOY. La bahía de
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Saksun, en el norte de la isla, aún conserva casas de techo de turba.
c POBLADORES DE LAS FEROE. Los curiosos frailecillos y las ovejas son fáciles de ver en casi todas las islas.
La tranquilidad que se respira en las calles de Tórshavn contradice el significado de su nombre «puerto de Thor», el dios del trueno. Pasear por la península de Tinganes para ver sus casas negras con tejados de hierba, los edificios históricos de paredes rojas y la catedral de madera blanca, y comer en un restaurante del puerto es un plan perfecto. También apuntarse a algún evento cultural. Porque en Tórshavn florece la vida artística, especialmente la musical, con una orquesta sinfónica, diez bandas, decenas de corales y una veintena de grups de rock y pop. Alrededor de la capital se pueden realizar muchas excursiones. Una muy sencilla es a Kirkjubøur, un pueblecito al sur que fue sede episcopal durante la Edad Media y hoy es el sitio histórico más im-
portante de las Feroe, con las dos iglesias más visitadas. Quizá por ello también aquí está el restaurante Koks, el único con estrella Michelin del archipiélago. Se cree que los primeros que poblaron estas islas fueron ermitaños del siglo vi que llegaron acompañados de ovejas y cabras desde las islas Shetland y las Orcadas. Un par de siglos más tarde se instalaron familias que huían de la tiranía del rey Harald I de Noruega. Se asentaron con paciencia y tesón en los prados y puertos naturales al abrigo de los fiordos. En la actualidad la mayoría de feroeses se dedican a trabajos relacionados con la pesca, base de su economía. En las últimas décadas las principales islas han quedado unidas mediante carreteras con puentes y túneles: uno conecta Streymoy,
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ATALAYAS DEL MAR Frente a la costa oeste de la isla de Vágar emergen los peñones de Tindhólmur y Gáshólmur, conocidos como las rocas de Drangarnir.
donde se halla la capital, con la de Vágar, sede del aeropuerto, ambas separadas por apenas 46 km; otro túnel comunica las islas norteñas de Borðoy, Viðoy y Eysturoy. De todos modos, las distancias en las Feroe son siempre cortas, y solo se alargan los desplazamientos cuando hay que tomar un ferry. Es importante saberlo si se desea visitar la isla de Mykines, en el oeste del archipiélago, un paraíso para los aficionados a la ornitología, solo accesible en barco o en helicóptero con buen tiempo; o cualquier isla del sur, como Suðuroy, cuyos acantilados también acogen miles de aves. Conviene disponer de una día para cada una de ellas. Hacia el norte, el punto más septentrional de las Feroe por carretera es Viðareiði, en la isla Viðoy. Allí un breve ascenso por el monte
Villingadalsfjall permite contemplar una de las panorámicas más extraordinarias de este destino, con fiordos de enorme belleza y fáciles de recorrer por estrechas carreteras. Desde este extremo de las Feroe, trazando un arco de regreso por la costa, surgen otras etapas imprescindibles. Gjógv, con un puertecito natural donde se practican deportes acuáticos; Eiði, para admirar los peñascos de Risin y Kellingin; la ensenada de Tjørnuvík, encajada entre un mar bravío y montañas que miran hacia el Gigante y la Bruja, como llaman a los citados islotes de Eiði; la bahía de Saksun, un remanso de paz entre colinas verdes y un arenal que suele aparecer en películas y anuncios, por el que pasear en la bajamar; y Vest– manna, de donde parten embarcaciones para ver impresionantes
acantilados, cuevas marinas y los miles de pájaros que allí anidan. Profundizar en la isla de Vágar permite contemplar las dos cascadas más fotografiadas del archipiélago. La de Gasádalur se sitúa al final de la carretera que conecta la aldea de Sørvágur y la de Bøur, un excelente mirador sobre tres islotes que emergen entre la costa y la isla de Mykines. Y la cascada de Bøsdalafossur, cuya caída al mar únicamente puede verse tras la caminata que bordea el lago Sørvágsvatn, el más grande de las islas, muy cerca ya del aeropuerto. Una buena excursión como despedida de las Feroe ] Txerra Cirbián INFORMACIÓN: Hay vuelos a las Feroe vía Copenhague todo el año y directos desde Barcelona y Palma de Mallorca en temporada alta. Conviene alquilar un coche para moverse por las islas. www.visitfaroeislands.com
Idanha-a-Velha.
Portugal
12 DESTINOS que te cautivarĂĄn Entre colinas y valles encontramos las Aldeas HistĂłricas de Portugal, villas ancestrales que revelan la historia de los reyes y reinas de Portugal y EspaĂąa
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oce son las aldeas y villas medievales portuguesas, paraĂsos escondidos, testimonios inalterables con el paso del tiempo. Protagonistas vivas de la historia, arquitectura, arqueologĂa y de la cultura de sus moradores. Sus nombres: Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, PiĂłdĂŁo, Sortelha y Trancoso. SerĂĄ Ăştil para el viajero retener estos nombres en su memoria porque una vez los visite, se convertirĂĄn al instante en uno de aquellos lugares a los que siempre desearĂĄ volver. A tan sĂłlo 100km de Salamanca y 300km de Madrid se encuentran las Aldeas HistĂłricas de Portugal, un excelente destino turĂstico que respeta profundamente la naturaleza y su patrimonio.
Aldeas con encanto que han permanecido prĂĄcticamente intactas, comprometidas con el Turismo Sostenible y que reducen la huella ecolĂłgica dando valor a los recursos endĂłgenos, asĂ como al desarrollo econĂłmico y local.
EL PARA�SO DE LOS AMANTES DEL SENDERISMO Y BICICLETA En el entorno de las 12 aldeas encontramos los parques naturales mås bellos de Portugal. Estos paisajes son la sugerencia perfecta para los amantes del senderismo y la bicicleta. Desde las Pequeùas Rutas – Caminos Históricos de las Aldeas hasta la GR 22, la Gran Ruta de las Aldeas
+LVW¾ULFDV GH 3RUWXJDO GRQGH KD\ LQȴQLdad de senderos por descubrir. La GR22 consiste en un recorrido circular por caminos ancestrales de unos 600 km, dividido en doce etapas que comienzan y terminan en cada una de las 12 Aldeas Históricas donde, en comunión con la naturaleza, esta región VH PDQLȴHVWD HQ WRGR VX HVSOHQGRU /D belleza de este recorrido es conocida de tal forma que la GR22, la primera y mås grande Ruta de Portugal, estå en un proFHVR GH &HUWLȴFDFL¾Q (XURSHD Ȋ/HDGLQJ Quality Trails – Best of Europe�, para pasar a formar parte del grupo de los mejores destinos de senderismo de Europa.
Marialva.
PUBLIRREPORTAJE Explorando la historia ancestral.
Viajar al pasado entre aventuras y leyendas Linhares da Beira.
No hay nada tan emocionante como conquistar sobre dos ruedas los pueblos, castillos y fortalezas de las Aldeas Históricas. Los ciclistas descubrirán este paraíso convirtiéndose en intrépidos exploradores del 15 al 23 de septiembre en “The Castle Quest”. Otra forma diferente de vivir estos maravillosos destinos es a través del programa “12 en red – Aldeas en Fiesta” donde cada localidad se inunda de música, animación callejera, historias y cuentos de la mano de artistas.
©Pedro Martins
Conexión en la naturaleza.
Para más información, envíanos un correo electrónico a produto@aldeiashistoricasdeportugal.com
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El Teatro Real A
bierto al público en 1850 durante el reinado de Isabel I, según el proyecto del arquitecto municipal Antonio López Aguado, el edificio, tal y como hoy lo conocemos, es el resultado de las diversas remodelaciones sufridas durante su más de siglo y medio de vida. Declarado Monumento Nacional en 1977, no fue hasta 1997, cuando volvió a ser la sede madrileña del bel canto. Hoy es un edificio rehabilitado, con 65.000 m2 de superficie, que cuenta con una sala principal, que reproduce la original con la que se inauguró el Teatro, con un aforo de 1.746 butacas (según el foso de la orquesta), y con una caja escénica considerada como una de las más avanzadas e innovadoras de los teatros europeos.
DESCUBRE EL TEATRO REAL Visita combinada al Palacio Real
Una perfecta combinación para descubrir, en el mismo día, dos de los ediicios más emblemáticos de Madrid. Con visita libre en Palacio Real y con audio guía en Teatro Real. Visita con audioguía
Para ir por libre, con esta visita recorrerás desde el vestíbulo principal hasta los distintos salones y la sala de exposiciones, con una audio guía disponible en 5 idiomas. Visita guiada al Teatro Real
Es la mejor manera de conocer en profundidad este ediicio de la mano de personas expertas, a través de distintos recorridos y modalidades. La visita general ahonda en la historia, funcionamiento y curiosidades desde su inauguración hasta su reinauguración en 1997. La artística se basa en explicar cómo se monta un ensayo, las funciones de los departamentos de caracterización y vestuario, el papel de los regidores o ver cómo es un camerino por dentro. La técnica muestra el proceso de preparación del escenario, el montaje de decorados o el movimiento de plataformas. Y una nocturna en la que se visitan las bambalinas del Teatro una vez concluida la función, para conocer los espacios técnicos que más actividad han tenido durante la representación y las salas y camerinos de los artistas. PARA MÁS INFORMACIÓN: Taquillas, 902 24 48 48 y www.teatro-real.com
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CATEDRAL. Es una de las
grandes obras del gótico peninsular y la joya monumental de la capital leonesa.
125 ANIVERSARIO
PATRIMONIO Y NATURALEZA
POR TIERRAS DE LEÓN
Casa Botines Un año después de su apertura como el mayor museo de Gaudí del mundo, la Casa Botines celebra 125 años desde su inauguración. Originalmente, la planta baja albergó un comercio textil y las superiores, viviendas. En la actualidad se puede visitar el interior, totalmente rehabilitado.
En esta ciudad de iglesias y tabernas comienza un viaje que se alarga hasta el singular paraje de Las Médulas. Quiñones y Guzmanes, los peregrinos del Camino de Santiago, Gaudí y sus artesanos, y los bohemios del barrio Húmedo, que no perdonan un vino de camino a casa. Para pasear por León hay que tener como referencia la calle Ancha por la que discurren dos mil años de historia: a un lado tiene el Barrio Húmedo; al otro, el Barrio Romántico. Y al este, la plaza de la Regla, el punto más alto (838 m), donde se alza la catedral, la más francesa de las seos góticas españolas,
■ www.casabotines.es
ACI
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n León, «el aire peligra de belleza». Y aunque el poeta Antonio Gamoneda solo se refería a la catedral, el verso vale para describir la ciudad entera. Su belleza es reflejo de la historia, que la transformó de campamento romano a la capital monumental de hoy en día. Parece una ciudad pequeña, pero en el mapa caben los soldados romanos, los súbditos de Ordoño II –el rey leonés más querido–, los canteros que marcaron las piedras catedralicias, los linajes de
LA PLAZA MAYOR
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Presidida por el Ayuntamiento y rodeada de soportales, ocupa el corazón del Barrio Húmedo. GASTRONOMÍA
Manjares de Reyes
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Este es el lema escogido para promocionar León como Capital Española de la Gastronomía 2018. La ciudad ha organizado ininidad de eventos culinarios y culturales, desde jornadas a concursos gastronómicos y mercados de productos artesanales. A esta iniciativa se han apuntando con menús de temporada los restaurantes de la ciudad.
tan perfecta que hasta recibe el sobrenombre de Pulchra Leonina. Su construcción se inició en el siglo xiii, en el lugar donde estuvieron las antiguas termas romanas y después el palacio de Ordoño II. Los 1.800 m2 de vidrieras que alberga, muchas originales de los siglos xiii al xvi, hacen que el templo tenga alma de luz. Son, quizás, el conjunto más valioso del mundo después del de la catedral francesa de Chartres. Al entrar en el interior se percibe como un brillante caleidoscopio de temática religiosa. A los pies de la catedral se esparcen las callejuelas del Barrio Húmedo, con epicentros en las plazas Mayor y de San Martín. La zona, salpicada aquí y allá de tabernas, solo reduce su actividad a la hora de la siesta. En la plaza de San Martín
se halla la Casa de las Carnicerías, un edificio del siglo xvi usado como sede para la capitalidad gastronómica que ostenta la ciudad en 2018. Miércoles y sábados, la plaza Mayor acoge un mercado tradicional de frutas y verduras. En un lateral se levanta el antiguo consistorio, solemne pero tan estrecho que solo sirvió como tribuna pública. Poco más al sur, la encantadora plaza del Grano, es la que mejor conserva la esencia castiza de León. La Rúa atraviesa el Barrio Húmedo y llega a la plaza San Martín. Disfrutando de una cecina con tosta o virutas de foie y de un vino, veremos a los peregrinos seguir su periplo. Cuando giren a la derecha por la calle Ancha, dejarán a su izquierda la plaza de San Marcelo y la Casa Botines, una de las tres fantasías que
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Viaja sin preocupaciones
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as vacaciones estivales están a la vuelta de dos los síntomas; náuseas, vómitos, dolor abdominal, la esquina y con ellas llega gracias a Ferrer, episodios diarreicos, inlamación intestinal, etc. Xilaplus, la alternativa de origen natural Viaja tranquilo, viaja con Xilaplus. para el tratamiento de la diarrea. Con Xilaplus podrás viajar sin preocupaciones ya que te propor- Xilaplus de Ferrer es un antidiarreico ciona la seguridad que necesitas cuando sales de con componentes de origen natural. natu casa, tus hábitos cambian y aparece con mayor frecuencia la denominada ‘diarrea del viajero’. ¿QUÉ ES XILAPLUS? Xilaplus es un producto antidiarreico, formulado a base de componentes de origen natural. La combinación de gelatina y xiloglucano, extraído del tamarindo, forman una biobarrera mucoprotectora en el intestino que controla y reduce rápidamente los síntomas relacionados con episodios diarreicos y que restablece las funciones isiológicas de la pared intestinal. Xilaplus actúa desde el origen del proceso y a las seis horas desde la primera toma controla to-
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SAN ISIDORO Esta colegiata medieval fue construida durante los siglos XI y XII en pleno Camino de Santiago. Se considera una joya del románico.
Antoni Gaudí construyó fuera de Cataluña. El genial arquitecto sorprendió con su técnica de cimentación; a pesar de ello, los leoneses, sensibles por los problemas de estabilidad que sufría la catedral desde antiguo, desconfiaron de que la construcción aguantara. El veredicto: «Botines se cae». Los niños
lo gritaban jugando junto a la obra. La diversión duró solo diez meses, lo que tardó en finalizarse la construcción. Y Botines nunca cayó. Por la calle del Cid se entra en el Barrio Romántico, donde destaca la Colegiata de San Isidoro. Lo interesante del templo son las extraordinarias pinturas del inte-
rior que hacen que el Panteón Real sea conocido como la Capilla Sixtina del románico. Ahí se guardan las tumbas de los reyes, reinas, condes e infantes del reino de León. Todos menos Ordoño II, enterrado en la catedral. La única excepción a la temática religiosa de las pinturas es un arco decorado con un calendario agrícola románico. La nomenclatura de los meses que aparecen en él se utilizan también para dar nombre a las habitaciones del Hotel Real Colegiata de San Isidoro, donde el viajero puede experimentar el retiro místico agustino con comodidad. En la visita al museo que acoge San Isidoro aguardan piezas únicas del
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e EL BIERZO. La histórica comarca reúne monasterios, castillos templarios, pueblos de montaña y bosques de robles y castaños centenarios.
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LAS MÉDULAS
Medievo, como el Cáliz de Doña Urraca, que algunos defienden como el mismísimo Santo Grial. El barrio de Eras de Renueva, el ensanche leonés, se puede alcanzar por la diagonal de la Gran Vía de San Marcos. Antes, en la plaza Santo Domingo, el viajero que busque el espectáculo gastronómico puede disfrutar de las fantasías que ofrece el restaurante LAV, abierto en 2016. La vía desemboca en la plaza San Marcos, en la ribera del río Bernesga. El barrio cuenta con la arquitectura contemporánea del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), cuya colorida fachada se inspiró en las vidrieras de la catedral. Frente a esta modernidad se alza la excepcional fachada plateresca del Convento de San Marcos, que surgió junto a la ruta jacobea como hospital y albergue de peregrinos. Precisamente otro
Paraje Patrimonio de la Unesco, su centro de interpretación está en el pueblo de Las Médulas. De allí salen rutas hasta las minas de oro.
referente gastronómico leonés, el restaurante Cocinandos, con estrella Michelin, ocupará en breve la Casa del Peregrino, contigua a San Marcos. Desde la ciudad se puede ampliar el viaje por tierras leonesas hasta El Bierzo y Los Ancares. Ponferrada es la capital de esta comarca histórica que explica la temprana presencia de romanos en su territorio. Los encargados de asegurar las minas de oro de las Médulas, en las que llegaron a trabajar más de 80.000 esclavos, fueron los legionarios de la Legio VII Gemina que ocuparon el antiguo campamento de la Legio VI Victrix, la actual León. Las Médulas es la mayor mina a cielo abierto de la época romana. Su paisaje ocre y áspero de picos y galerías excavadas por el hombre se ve espectacular desde el mirador del pueblo de Orellán.
El Camino de Santiago también se adentra por el Bierzo. Los peregrinos transitan entre viñas, castillos, monasterios y bosques de castaños. Desde Las Médulas a Ponferrada –escasos 30 km–, sale al paso el sobrecogedor castillo de Cornatel, erigido sobre un peñasco. El símbolo de Ponferrada es otro castillo, este templario, en la confluencia de los ríos Boeza y Sil. No se puede abandonar la comarca sin probar su plato estrella. Si hubiera que describir el Bierzo con un único sabor sería el del botillo al que, además, le pega el maridaje de los vinos de la tierra. ] José Alejandro Adamuz
INFORMACIÓN: El aeropuerto de León se sitúa 6 km al oeste de la ciudad. También se puede llegar en tren. El final de ruta, Ponferrada, la capital del Bierzo, está 114 km al oeste. www.turismoleon.org/www.turisleon.com
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TODO LO QUE DEBES SABER Y PREVER EN TUS VACACIONES
Tips para viajar con tu perro al extranjero
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as vacaciones de verano están muy cerca, así que es el momento de ijarse en estos consejos para viajar tranquilos con nuestra mascota y disfrutar de la experiencia. PASAPORTE. Deberemos llevar con nosotros el “Pasaporte para Animales Domésticos” con la información sanitaria actualizada, los datos identiicativos del perro (chip o tatuaje) y la información de su propietario. Será muy útil contactar
con la embajada del país de destino para conocer sus normas de entrada. ALOJAMIENTO. Para nuestra tranquilidad y la comodidad del peludo debermos saber las reglas del alojamiento “Pet Friendly”. VACUNAS. La vacuna obligatoria para todos los perros es la de la rabia. Hay que aplicarla con un mínimo de 21 días de antelación y consultar el resto de vacunas obligatorias de cada país.
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PUNTA DE VAN La capilla de Saint-They se asoma al acantilado de este enclave del cabo Sizun, una reserva natural que incluye la punta de Raz, el Finisterre bretรณn.
BRETA TIERRA DE LEYENDAS JUANA SALABERT, ESCRITORA
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ÑA
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Restaurante La Cigale, en Nantes.
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Paraje megalítico en la prehistoria, origen de las leyendas griálicas, la bilingüe y druídica Bretaña, patria «chica» del rey Arturo y de Julio Verne, donde el mago Merlín duerme su enamorado sueño eterno bajo los nueve círculos de encantamiento ideados por el hada Viviana en el bosque de Brocéliande, cautiva de inmediato.
Estas tierras, que en 1532 se unieron a Francia y cuyo fulgor céltico sedujo a pintores como Monet y Gauguin, presenciaron asimismo el triunfo de César en la Guerra de las Galias. Una victoria puesta luego en solfa por los divertidos Astérix y Obélix... Y es que Bretaña entera es una «poción mágica» para quienes a ella se acercan, sin otro temor a que la belleza de sus cielos –y de sus suelos– les caiga encima, seduciéndolos para siempre. Nuestro recorrido por la llamada Bretaña «bretonizante» –en el sentido más lingüístico e identita-
rio– se inicia en Nantes, la pujante excapital del ducado, elegida por los franceses, junto con Burdeos, ciudad con mejor calidad de vida de su República. Hasta que en 1926 se inició el relleno de dos brazos del Loira y el desvío y canalización del río Erdre, esta ciudad espléndidamente preservada, que ha sabido encarar la peor cara de su enriquecimiento pasado merced a la trata negrera –hay un monumento al respecto del artista Wodiczko en el muelle de la Fosse–, sufría de constantes inundaciones. En el museo del renacentista castillo de los duques de Bretaña, donde Enrique IV logró que se firmase en 1598 el Edicto de Nantes que aseguraba las libertades religiosas, el visitante podrá hacerse una idea de su devenir antes de sumergirse en el bullicio de las calles medievales del Bouffay o de admirar los mascarones coloniales de las ricas fachadas de la antigua isla Feydeau. También
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e una belleza paisajística y monumental sin parangón, la ancestral Armor, que a fines del siglo iv cobijó a los britones huidos de Gran Bretaña tras las invasiones anglosajonas y adoptó al cabo su nombre, es la región más hechizante de Francia.
NANTES La capital histórica de Bretaña ha reconvertido su antigua zona portuaria en un parque que rinde homenaje a Julio Verne y Leonardo da Vinci. En la foto, el elefante mecánico.
BROCÉLIANDE La leyenda explica que el haya de Ponthus nació de las ruinas del castillo de un caballero artúrico.
podrá visitar la catedral de SaintPierre-et-Saint-Paul, el maravilloso pasaje cubierto Pommeraye con su ornamentada escalinata y sus balustradas del xix, el sugestivo Museo Verne, su excelente Museo de Bellas Artes y su Gran Teatro de la plaza Graslin. Cerca de este último ahí se encuentra el bellísimo restaurante modernista La Cigale y el Lieu Unique, carismático escenario cultural ubicado en la vieja fábrica de galletas Lu de 1885.
La ciudad natal del creador del capitán Nemo, que le rinde homenaje con un busto en su bello Jardín Botánico, ha reconvertido los astilleros de la isla de Nantes en un espacio que hubiera encantado a Leonardo da Vinci y a los tripulantes del Nautilus. La extraordinaria Galería de las Máquinas, creadas por Delarozière y Orefice, presidida por el Gran Elefante animado de 12 m de altura y por el Carrusel de los Mundos Marinos, ha impulsado
este barrio a orillas del Loira, repleto de parques y galerías de arte.
Para captar el alma bretona conviene dirigirse primero al bosque de Brocéliande, cerca de la capitalina Rennes. Vestigio del frondoso Ar Goat de los tiempos previos a la brutal deforestación emprendida por los romanos, este maravilloso bosque encantado adonde llegó José de Arimatea con el Grial, recorrido luego por los caballeros
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de la Tabla Redonda, cuenta con un Centro del Imaginario Artúrico en el Castillo de Comper. Allí nació el hada Viviana, quien enamoró a Merlín y educó a Lanzarote en su palacio de cristal, bajo las aguas del lago del pueblecito de Paimpont, en el centro mismo de esta floresta mítica. Además de visitar la tumba de Merlín y la Fuente de Barenton, es menester aventurarse en el precioso Valle sin Retorno, embrujado por Morgana, hasta llegar al estanque
Iglesia de St.-Gildas (siglo xv), en un abrigo rocoso del Valle de Blavet.
llamado Espejo de las Hadas y al Árbol de Oro, del escultor Danvin. Ya fuera del dominio boscoso, se alza el castillo de Trécesson, reconstruido en el siglo xiv.
Camino del golfo de Morbihan, «simbólico mar interior sacudido por las supersticiones» según Guy de Maupassant, es recomendable detenerse en el espléndido castillo de Josselin, joya renacentista de inicios del siglo xvi.
Y después alcanzar la portuaria Vannes, con casas de entramado y jardines al pie de murallas levantadas en el xiii sobre restos galorromanos. Vannes es punto de partida idóneo para descubrir una de las 17 bahías más reputadas del mundo. «Nodriza de leyendas», llamó Maupassant a esta comarca con más de 60 islas «druídicas, misteriosas y encantadas que cargan a sus espaldas túmulos, menhires, dólmenes», como los de la isla de Gravrinis.
El célebre narrador atravesó a pie sus orillas y se extasió frente al castillo de Suscinio, de foso contiguo a las marismas que hoy son refugio ornitológico, y frente al desmesurado cabo Quiberon de hermosas playas junto a su costa salvaje, de grutas y acantilados. También admiró los monumentos prehistóricos de la península de Locmariaquer, a la que tildó de patria de los druidas, aunque sobre todo lo maravillaron los inmensos alineamientos megalíticos en paralelo, «plantados como avenidas», de Menec y de Kermario en la fascinante Carnac.
Símbolo, al igual que Stonehenge en Inglaterra, de misterios y ritos ancestrales, Carnac deslumbra por la vertiginosa extensión de sus campos de menhires –algunos con serpientes grabadas en su base y tres metros de altura– y crómlechs a cielo abierto. Estos gigantes pétreos de más de cinco mil años han originado infinidad de leyendas, como la de Saint-Cornély, referente a un ejército de soldados petrificados y mencionada por Mérimée y por Flaubert, la de los Kerrigons, pueblo de duendes danzarines que morarían en ellos, o la de su mágico vuelo anual y realineamiento celeste durante la Nochebuena. Otras tradiciones aluden a Julio César, que desde aquí habría contemplado la batalla de sus legionarios contra la tribu gala de los vénetos. Conviene luego embarcarse en un ferry hacia la preciosa Belle-Île, la mayor de las islas bretonas en el Mor-braz (océano en bretón, que lo diferencia así del Mor-bihan o mar pequeño). Allí la gran actriz teatral Sarah Bernhardt adquirió en 1894 un fuerte junto al faro en la espectacular Pointe des Poulains. Dicha residencia es ahora un museo que conmemora su memoria.
ROCHEFORT-EN-TERRE La plaza de Puits es el núcleo de esta villa medieval del departamento de Morbihan. En verano todo el centro es peatonal.
Belle-Île es famosa por su enorme Ciudadela Vauban de 1549, así como por sus playas, rocosos farallones y pléyade de coloridas aldeas marineras y puertecillos. El pintoresco Sauzon, en el estuario del río de idéntico nombre, sedujo al impresionista Claude Monet, quien pintó en el Port Coton una treintena de obras maestras. Le Palais, pequeña capital de animado puerto, desprende alegría de vivir y seduce con sus cafés y mercados, como el de la plaza de la République. De regreso al Morbihan, PortLouis sorprende por su hermosa ciudadela. Iniciada en 1590 por el
español Cristóbal de Rojas –que luego trabajaría con Herrera, el arquitecto del Escorial–, fue culminada pocas décadas después por Corbineau, a las órdenes del cardenal Richelieu, quien fundó aquí la primera Compañía de las Indias. Un interesante museo incide en la importancia de aquella Compañía, trasladada después por el ministro Colbert a la vecina Lorient, ciudad arrasada durante la Segunda Guerra Mundial y hoy famosa por su Festival Intercéltico de Música y por el Centro Náutico instalado en la temible base de submarinos erigida por los nazis.
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MENHIRES CON MÁS DE 6.000 AÑOS A poca distancia del centro de la villa de Carnac hay un campo surcado por más de mil piedras enormes dispuestas en hileras. La última línea de investigación apunta a que estos menhires del neolítico no guardan conexión alguna con los astros –como sucede en Stonehenge–, sino que tienen la función de conducir hacia un espacio sagrado de dólmenes funerarios, una especie de paso entre dos mundos. Sea como sea, el enclave es sobrecogedor. La visita a los tres conjuntos de menhires puede realizarse con o sin guía, y también de noche.
LA COSTA BRETONA DESPLIEGA UN MOSAICO DE PAISAJES: CABOS ROCOSOS, PLAYAS DE DUNAS Y BELLOS PUEBLOS PESCADORES.
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PENÍNSULA DE QUIBERON Esta estrecha franja de tierra de 14 km, presenta un litoral con playas de arena en el este y una costa acantilada denominada «salvaje» en el oeste.
A partir de la bonita Quimperlé, próxima al bosque de robles y hayedos de Carnoët y a la afamada localidad ostrícola de Belon, el viajero saborea a cada paso por las regiones de Cornualles y Finisterre las esencias más inmemoriales de una Bretaña apegada a sus tradiciones y a la lengua heredada de los celtas, afincados allí en el siglo vi a.C. Las icónicas cofias femeninas –durante la Segunda Guerra Mundial, los gaullistas arrojaron en paracaidas el por entonces
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Belle-Île es la pequeña joya marina de la costa de Morbihan. Se llega en el ferry de Quiberon.
inencontrable almidón para el realce de las cofias, junto con las armas destinadas a la Resistencia– y los graníticos calvarios escultóricos diseminados por doquier definen este viejo país salpicado de iglesias góticas.
En esta tierra la música es brío de harpas y cornamusas (biniou) y subsisten leyendas de sirenas. Como Marie-Morgane, trasunto de la endiablada Dahut, hija del rey Gradlon y la causante del hundi-
miento de la imaginaria ciudad de Ys. Pasado y porvenir, mito y modernidad se reflejan a la par en las mismas aguas. A las cercanas Le Pouldu y PontAven llegaron en 1886, en busca de luz y precios módicos, Paul Gauguin, Émile Bernard y Maurice Denis, fundadores del efímero movimiento del sintetismo, hoy conocido como Escuela de PontAven. Desde ahí hay que acercarse a la portuaria Concarneau. Su célebre Ville Close es un amurallado
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VANNES Un cinturón de murallas del siglo XIII rodean esta ciudad del golfo de Morbihan. Su nombre bretón es Gwened.
islote medieval unido a tierra firme por dos puentes. Este conjunto excepcional de callejas intramuros y la preciosa Casa del Gobernador, flanqueado por torres y una atalaya, tiene un encanto extemporáneo. Posee un bonito Museo de la Pesca situado en el antiguo arsenal y desde la Puerta de los Vinos de su gruesa muralla se obtiene una magnífica vista del agitado puerto pesquero. Dotada de buenas playas, la localidad seduce también por su intensa vida marinera. Se
trata del mayor puerto atunero de Francia y un lugar perfecto para disfrutar de los soberbios mariscos y pescados locales, así como de las marmitas con salsa armoricana, que no americana.
Quimper es una de las más bellas y luminosas ciudades de Bretaña. Antigua capital del reino de Cornualles, fue fundada a orillas del Odet y de su afluente Steir por el legendario soberano Gradlon –cuya estatua ecuestre se divisa entre las
agujas de la catedral–, tras el naufragio de la mítica Ys. La catedral gótico-flamígera de Saint-Corentin, en la plaza del mismo nombre, tiene la blanca finura de la espuma y hermosas vidrieras. Enfrente se sitúa el excelente Museo de Bellas Artes, que cuenta con magníficas telas de los pintores de Pont-Aven, así como con obras de Corot, Fragonard, Rubens o Jordaens, entre otros artistas. Le dedica además una magnífica y muy conmovedora sala al gran poeta Max Jacob.
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La Maison Musée Le Pouldu reproduce el hostal donde se alojó Gauguin y otros pintores sintetistas.
El último tramo del viaje lleva camino de la espectaculares Puntas de Van y de Raz –término que alude a una violenta corriente marina– en el cabo de Sizun. Resulta imposible no sobrecogerse ante lo indómito del oleaje. Aupadas sobre el océano a 70 m de alto, estas puntas eran el lugar desde donde los druidas difuntos eran embarcados hacia su morada final en la isla de Sein.
«Una mar que aún es hada, y a veces hada malvada, henchida de prodigios», así la describió el genial novelista bretón Julien Gracq (1910-2007), quien la vislumbró «ebria y danzarina sobre los muy bellos jardines de rocas y espuma». Con su Bahía de los Ahogados y su Abismo del Infierno, el Finisterre Sur alcanza su clímax en la espectacular península con forma de cruz de Crozon. El enclave se halla frente a las Montañas Negras de Menez Hom y la bahía sardinera de Douarnenez la Roja, célebre por las luchas obreras a principios del siglo xx en la industria conservera. El sendero que recorre la punta de Raz se asoma a esta belleza casi trágica que convoca cada año a más de un millón de visitantes. ] MATHIEU RIVRIN
Nacido en Quimper en 1876, falleció en 1944, justo antes de su deportación a los campos de exterminio, tras ser detenido en París por los nazis a causa de su origen judío. La muestra de Max Jacob exhibe varios retratos del escritor realizados por sus amigos Picasso y Cocteau, y también dibujos y documentos privados. La ciudad de Quimper posee preciosas calles medievales con casas de entramados de madera y nombres de corporaciones gremiales como la de Kéréon, que antaño concentraba a los zapateros, plazas tan encantadoras como la del Beurre y el excelente mercado cubierto de Saint-François, además de una espléndida zona peatonal junto al canalizado afluente Steir. El barrio de los ceramistas que la han tornado mundialmente famosa es el de Locmaria, con iglesia románica del siglo xii y el jardín medieval del Priorato, que simbolizaba el Paraíso al borde del Odet. Sus teatros, centros culturales y numerosos restaurantes y creperías, así como el Festival de Cornualles en julio, centrado en la música y cultura bretona, son una buena muestra de su vitalidad.
FARO DE TÉVÉNNEC Entre la punta de Raz y la isla de Sein, se enfrenta al fiero oleaje del Atlántico desde 1875.
COSTA DE GRANITO GRANI TO ROSA ROSA
N O I R E S
Punta Penmarc’h
O
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al
Port-Louis
L
T
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Fougères
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Castillo de Josselin
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ACTIVIDADES
EN PLENA NATURALEZA Surcada por rutas senderistas, itinerarios adaptados para bicicletas y canales fluviales, Bretaña es un campo inagotable para el viajero que elige prescindir del coche y lanzarse a descubrir el territorio a un ritmo lento. La gran ventaja de esta región reside en su diversidad de paisajes. En la costa, los faros, puertos, acantilados y playas
jalonan las rutas a pie y los recorridos ciclistas. En el interior, los circuitos pasan junto a fortalezas medievales, canales y bosques de robles, hayas y castaños centenarios. Las jornadas pueden completarse con visitas a enclaves situados cerca del camino principal o de los muelles, como capillas solitarias, grutas camufladas entre la espesura,
vestigios celtas y restos megalíticos. Por otra parte, nos encontramos en la tierra del rey Arturo y el mago Merlín, un universo de fábulas que puede seguirse sobre el mapa. Asimismo cabe destacar las excelentes infraestructuras, desde la señalización hasta los alojamientos: un viaje 100% fácil además de placentero.
CIRCUITOS EN BICICLETA Pontivy-Nantes. Este recorrido forma parte de la gran ruta Velodyssée, que conecta Roscoff en el norte de Bretaña con Hendaya, en el País Vasco francés. El itinerario consta de 9 etapas de entre 23 y 35 km. Buena parte del viaje sigue el canal Nantes-Brest. Roscof-Concarneau . La ruta que comunica el Canal de la Mancha y la costa atlántica tiene bellas etapas en la zona de Finisterre y Quimper. El valle de Blavet. Se han trazado 4 recorridos fáciles por las capillas de este idílico valle bretón. GTRES
Cabo Sizun
GTRES
■ rando.tourismebretagne.com
REFUGIOS DE MAGOS Y HADAS Bosque de Huelgoat. Famoso por su caos de rocas– según la leyenda, causado por el gigante Gargantúa–, de bordes pulidos y en buena parte cubiertas de musgo y líquenes. También hay enclaves míticos, como el río Argent, dominio de las hadas, la gruta de Arturo y la cueva del diablo. Lo más fotografiado son la inmensa roca Champignon y la Roche GTRES
Roca Champignon. Bosque de Huelgoat.
Tremblant, de 100 toneladas, que se mueve ligeramente si se presiona en un punto concreto. Bosque de Brocéliande. Concentra numerosos enclaves artúricos: la tumba de Merlín, la fuente de Barenton en la que el mago se daba cita con su amada Viviana, el Valle sin Retorno de la bruja Morgana, el Árbol de Oro y la Fuente de la Juventud.
GR-34, EL SENDERO DE LOS ADUANEROS Desde St-Nazaire hasta el Mont-StMichel, todo el litoral bretón está ribeteado por un camino de 1.800 km construido en 1791. Se lo llamó Sendero de los Aduaneros porque servía para controlar el contrabando. En el siglo XX quedó abandonado hasta 1968 cuando se acondicionó como GR con las clásicas marcas rojas y blancas. El itinerario bordea calas y acantilados, pasa por pueblos y alcanza faros con vistas magníficas. Se suele acometer por tramos de 2 o 8 jornadas. En verano conviene reservar con antelación los alojamientos. Una red de autobuses conecta los puntos de partida y llegada del sendero. GTRES
■ https://bretagne.ffrandonnee.fr GR-34. Cap de la Chèvre
DE RÍO EN RÍO, DESDE NANTES HASTA EL MAR Recorrer Bretaña en barco es una de las opciones más plácidas y familiares. Las embarcaciones cuentan con cocina, camarotes o camas que se transforman en mesas y sofàs. Se alquilan por días o semanas. Canal Nantes-Brest. 236 esclusas permiten navegar a lo largo de 360 km desde la ciudad de Nantes hasta el puerto de Brest. Se pasa por ciudades encantadoras como Rohan, la Río Oust. Canal Nantes-Brest.
abadía de Bon-Repos y la fortaleza de Josselin. El recorrido se puede completar en una semana. Canal le Blavet. Este desvío del canal de Nantes sigue el curso del río Blavet, entre Pontivy y Lorient (58 km, 28 esclusas). Atraviesa un valle de robles y pinos, capillas solitarias y casonas centenarias a las que se llega por senderos. ■ canauxdebretagne.org
HOFBURG El Palacio Imperial es un gran complejo residencial y museĂstico encajado en medio de la ciudad.
VIENA
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SERGI BELLVER, ESCRITOR
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Karlskirche (siglo XVIII)
V
iena reserva encantos para cada estación. Sus arboledas invitan a la contemplación en otoño, sus cafés centenarios ofrecen un cálido abrigo en invierno y la primavera devuelve a los vieneses a las calles. Pero es en verano cuando la ciudad estalla de vida.
Parques, jardines y avenidas se alían para que la vieja ciudad imperial y la urbe moderna se den la mano cada nuevo estío, se pongan su mejor vestido de fiesta y celebren la historia y el arte que ha hecho de esta capital una de las más bellas de Europa.
De origen celta, luego germánica y después colonizada por Roma, Viena fue con frecuencia un territorio fronterizo, primero entre romanos y bárbaros, siglos más tarde entre la cristiandad y el Imperio otomano o, hasta la caída del Muro de Berlín hace casi tres décadas, entre Occidente y el Pacto de Varsovia. Durante la Guerra Fría tuvo el telón de acero a solo unas decenas de kilómetros; con el bloque soviético tras las fronteras de Hungría y la antigua Checoslovaquia, Viena se convirtió en centro de espías y conspiraciones, como lo fuera en el pasado a las puertas de las dos guerras mundiales.
Ese carácter fronterizo, sin embargo, no le impidió a Viena conservar su condición de ciudad cosmopolita y corazón de Europa, en especial durante el apogeo de los Habsburgo y mientras fue la gran metrópoli del Imperio austrohúngaro junto con Budapest. Ni siquiera el colapso de aquel vasto y babélico reino al terminar la Primera Guerra Mundial trajo el declive a Viena. Su vida artística e intelectual floreció en el período de entreguerras, y únicamente la pesadilla del nazismo consiguió destruir la riqueza y diversidad cultural de la sociedad vienesa. Un caso paradigmático es el del escritor Stefan Zweig (1881-1942), judío vienés exiliado que, hasta el temprano fin de sus días, rememoró en sus libros una civilización que se desmoronaba. Su legado sobrevivó a la barbarie, como la obra de Joseph Roth (1894-1939), originario de los confines orientales del imperio, que en sus crónicas
LEOPOLD MUSEUM La gran pinacoteca del MuseumsQuartier exhibe la mayor colección de Gustav Klimt y Egon Schiele. En la fotografía, Muerte y vida (1916), de Klimt.
MASSIMO RIPANI / FOTOTECA 9X12
retrató como nadie la Viena de aquel tiempo de entreguerras. El psicoanalista Sigmund Freud, otro intelectual vienés de origen judío que murió exiliado en Londres, vivió y pasó consulta en el número 19 de la calle Bergasse, transformada ahora en un museo.
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Todos esos avatares de la historia fueron dejando su impronta, todavía visible a día de hoy. La prueba más evidente y, veleidades del destino, también la más hermosa, es la Ringstrasse, la avenida semicircular de 5,3 km que rodea el núcleo antiguo de Viena. Este elegante cinturón se empezó a construir en 1857 por orden del emperador Francisco José y las obras duraron cinco décadas. Ocupa el lugar de la muralla levantada para defender la ciudad del asedio turco y napoleónico. En el siglo xvi había casi un centenar de metros de espacio diáfano para maniobras militares, un margen que se fue ampliando hasta mediados del xix, cuando empezaron a erigirse palacios y jardines extramuros. Hoy en día el Ring (su popular abreviatura) se ha convertido en uno de los bulevares más bellos del mundo. Quizá el mejor modo de descubrir Viena por primera vez sea recorrer ese anillo urbano a bordo de un tranvía. O bien, sin prisa y con la suave temperatura del verano vienés, hacerlo a pie y desviarse por las plazas y calles vecinas para contemplar edificios monumentales como el neogótico Ayuntamiento o Rathaus, la elegante Ópera Estatal o Staatsoper, y el Burgtheater o Teatro Nacional, decorado con frescos de Klimt. La grandeza de la época imperial está presente en todo momento, con el palacio de Hofburg como centro neurálgico del poder de los
PALACIO BELVEDERE
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Este inmenso recinto del siglo XVII se compone de dos palacios unidos por un jardín francés.
FESTIVALES DE MÚSICA Y CULTURA TODO EL AÑO Incluso para quienes no conozcan la ciudad ni su historia, es probable que lo primero que les venga a la mente sobre Viena no sea una imagen, sino los acordes del Concierto de Año Nuevo y las palmas del distinguido público del Musikverein al compás de la Marcha Radetzky. La música clásica, imbricada en la cultura popular de los vieneses, se interpreta en la capital austriaca durante todo el año y en multitud de escenarios. No solo en los más regios y solemnes,
como la Staatsoper o el Burgtheater, sino también en casi un centenar de salas de conciertos que abarcan todos los bolsillos, desde la noche de gala para trajes de etiqueta hasta el recital desenfadado y gratuito. En la época estival tienen lugar decenas de conciertos al aire libre de los más variados estilos y tendencias musicales, como la Fiesta de la Isla del Danubio o Donauinselfest, que se ha convertido en el mayor festival a cielo abierto de
Europa y reúne cada verano a millones de visitantes. Durante tres días, la música electrónica, el rock, el blues o el jazz se mezclan con numerosas exposiciones y performances de arte contemporáneo. De mayo a septiembre, el Museums Quartier toma la calle y los parques se llenan de música y de cultura. Los eventos más famosos son el Festival de Cultura de Viena (mayo y junio) el ImPulsTanz, de danza (julio y agosto), y la Viennale, de cine (octubre).
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EL PRATER Vista desde la Torre del Danubio, instalada en la orilla norte, al otro lado de la Donauinsel.
Habsburgo. Pero, por encima de las glorias militares y políticas del pasado, el arte y la cultura suponen el verdadero patrimonio de esta ciudad. El mismo Hofburg, residencia principal de los Habsburgo, aloja la maravillosa Biblioteca Nacional de Austria, un derroche de belleza barroca cuya Sala de Gala se cuenta entre las más bellas del mundo.
Los edificios que flanquean la Ringstrasse recuerdan que, bajo ese halo imperial y aristocrático, Viena también fue pensada para la ciudadanía. Los museos casi gemelos de Historia del Arte e Historia Natural, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Universidad y, sobre todo, la majestuosa Ópera o el Burgtheater dan fe de ello. Y es que, de todas las manifestaciones artísticas que se han cultivado en
Viena, la música clásica es quizá la que le ha dado su proyección más universal. Schubert, Schönberg y Johann Strauss nacieron y trabajaron aquí, y dos genios universales, Mozart y Beethoven, también vivieron y crearon en esta ciudad mecida por el Danubio. Uno de los grandes capitales de la Viena contemporánea reside en sus parques. Incluso los palacios que antaño fueron residencias privadas de nobles y emperadores ahora son, además de museos y espacios en su mayoría accesibles, zonas verdes abiertas al público. Los parques vieneses son tantos y tan diversos que se puede trazar un itinerario dedicado por entero a ellos. Un buen comienzo consiste en caminar al sur de la barroca Karlskirche –de 1731 y decorada con frescos deslumbrantes– hacia
el Belvedere, un conjunto de dos palacios separados por un jardín de estilo francés. Junto al edificio superior, se encuentra el interesante Jardín Botánico de la Universidad de Viena.
En el versallesco palacio de Schönbrunn, la residencia estival de los Habsburgo –hoy integrada en la ciudad–, los jardines exhiben la más refinada expresión del paisajismo barroco. Fuentes y glorietas, miradores y cafés en edificios anexos, incluso un parque zoológico, construcciones modernistas de hierro y vidrio, laberintos vegetales y zonas semiboscosas. Este inmenso recinto verde hace olvidar al paseante que se encuentra en pleno siglo xxi y en una de las capitales más modernas de Europa. Para volver a la realidad basta con
BIBLIOTECA NACIONAL
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La Sala de Gala está coronada por una cúpula decorada con frescos. Es una de las joyas del palacio Imperial o Hofburg.
GONZALO AZUMENDI
PALACIO SCHÖNBRUNN De aires versallescos, la residencia estival de los Habsburgo cuenta con 1441 salas, de las cuales pueden visitarse solo 45. El parque está abierto todo elaño.
tomar un tranvía de regreso al centro y perder unas horas observando los escaparates comerciales de la peatonal avenida Graben, o incluso entrar en alguna confitería o café.
Si se opta por subir al metro, la línea U1 (Roja) conduce al otro gran pulmón verde de Viena, el Prater. Con una superficie de 6 km2, este antiguo coto de caza fue un regalo del emperador a la ciudad en 1766. Merece la pena subir a la noria del
parque de atracciones, en funcionamiento desde finales del xix. Su silueta es una de las imágenes más características de Viena, inmortalizada por la mítica escena de la huida del personaje interpretado por Orson Welles en El tercer hombre (Carol Reed, 1949). Dentro de una de sus góndolas a 65 m de altura, se tiene una estupenda vista del centro y de las interminable arboledas del Prater, que en verano invitan a dar largos paseos.
El suave clima estival es una deliciosa tentación para disfrutar de los espacios al aire libre. Como el canal del Danubio, que al empezar el mes de junio ya abre piscinas, bares, restaurantes y terrazas para aprovechar al máximo el sol. Entre el Prater y la Ringstrasse, se localiza el hermoso y concurrido Stadpark. Otro enclave ideal para pasar una mañana son las numerosas plazas ajardinadas, como la del Ayuntamiento, lugar del gran
FOTOTECA 9X12
mercado navideño en invierno que con el buen tiempo se llena de actividades culturales y musicales. Alcanzamos la orilla del Danubio a través del distrito de Leopold y después de dejar a un lado la neogótica iglesia de San Francisco de Asís. Una alargada isla artificial se extiende a lo largo de su brazo más domesticado. Es la Donauinsel, transformada en una inmensa zona verde con áreas de pícnic y senderos para circular en bicicleta.
LA CASA HUNDERTWASSER El distrito 3 de Viena alberga uno de los edificios más singulares y coloridos de Austria. Se trata de la Casa Hundertwasser (Kegelgasse 37-39), un proyecto del artista Friedensreich Hundertwasser –su nombre real es Friedrich Stowasser (1928-2000)–, construido entre 1983 y 1985 con la colaboración de los arquitectosJosef Krawina y Peter Pelikan. Es un edificio de viviendas, en el que los propietarios pueden decorar la parte de fachada que rodea sus ventanas, así que solo puede admirarse desde el exterior. Enfrente se halla la Hundertwasser Village, un antiguo taller de neumáticos transformado por el artista en centro comercial con una plazoleta rodeada de árboles en el centro. ■ www.hundertwasser-village.com
La colecciĂłn de obras de la AntigĂźedad incluye escultura griega y romana.
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La fachada principal da a los jardines Burggarten.
GONZALO AZUMENDI
MUSEO DE HISTORIA DEL ARTE
La escuela veneciana ocupa varias salas del museo.
El vestíbulo circular exhibe el estilo imperial.
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El Kunsthistorisches Museum fue erigido en 1891 para alojar las colecciones de la casa imperial. Expone obras de los grandes maestros de la pintura europea, como Vermeer, Velázquez, Rubens, Rembrandt, Durero, Tiziano, Tintoretto y la mayor colección de Bruegel el Viejo.
DANIEL E. / AGE FOTOSTOCK
CASA DE LAS PALMERAS El invernadero de los jardines de Schönbrunn se considera uno de los más bellos de Europa.
Al otro lado de la isla, se llega al curso original del gran río. Todo este sector invita a disfrutar del buen tiempo: playas fluviales muy animadas los días soleados, zonas de acampada y pícnic, actividades acuáticas y cruceros por el Danubio; y de noche, restaurantes para cenar, locales de copas y música en vivo. Y como telón de fondo, los edificios más modernos de Viena que, iluminados, ofrecen un perfil muy distinto de la capital austriaca.
Justo en el centro de esa zona se encuentra la Torre Danubio, con un café restaurante y una terraza a 150 m de altura. En un día despejado, se observa que Viena está casi rodeada por una gran masa forestal, en especial en dirección noroeste. Allí se localiza el Wienerwald o Bosque de Viena, que
ofrece la oportunidad de sumergirse en plena naturaleza a pocos minutos de haber abandonado el centro de la capital. Las estribaciones de los Alpes Orientales empiezan justo en esas colinas, entre viñedos y bosques frondosos por los que aún merodean ciervos y jabalís. El Wienerwald puede ocupar tranquilamente una jornada entera. Se puede visitar un castillo, un monasterio, el lugar de una batalla contra los turcos o las tropas de Napoleón, o ascender al monte Kahlenberg (484 m), desde donde se divisa, siempre que el cielo no cierre su capota, el horizonte de la ciudad a orillas del Danubio. Incluso en verano el clima puede cambiar de un momento a otro. Por fortuna, Viena ofrece mil estímulos para que resguardarse de
un chaparrón se convierta en una experiencia placentera. Como los célebres cafés, que crearon escuela en el resto de Europa.
Escritores, filósofos, artistas, músicos, políticos y revolucionarios de los últimos dos siglos han pasado largos ratos de tertulia en los cafés de la capital austriaca. En el solemne y concurrido Central o en el legendario Mozart. En el Sacher, junto al hotel homónimo y cuna de la famosa tarta de chocolate que lleva su nombre. En el carismático Hawelka, regentado por tres generaciones de una misma familia. O en el Bräunerhof y el Goldegg, menos atestados de visitantes ocasionales y donde los vieneses todavía dejan pasar las horas en compañía o ensimismados en el placer solitario de leer la prensa del día.
El edificio neogรณtico del Rathaus se erige en medio de la ciudad, a pocos pasos de la ร pera. En la imagen, el patio interior.
GONZALO AZUMENDI
AYUNTAMIENTO
EL BARRIO DE LOS MUSEOS
COLIN DUTTON / FOTOTECA 9X12
El edificio de basalto del MUMOK ocupa uno de los costados de la gran plaza de este sector dedicado a las artes plásticas y escénicas.
Si hay una ciudad en Europa que ha sabido conservar la atmósfera de los cafés decimonónicos, esa es sin duda la capital austriaca.
El arte y la historia de Austria y Europa aguardan en cada esquina de Viena. Tras la Segunda Guerra Mundial, la ciudad estuvo apenas una década repartida entre las fuerzas de ocupación aliadas. Gracias a esa breve intervención, hoy es posible realizar un viaje en el tiempo y hallar muestras arquitectónicas de épocas muy distintas.
La metrópoli en la que las corrientes artísticas más audaces de Europa cobraron vida para renovar el paisaje urbano, aún asombra. Por ejemplo, el edificio Sezession (Pabellón Secesión), de Joseph Olbrich, fácil de distinguir por la bola dorada que lo corona y la fachada blanca con la inscripción Vera Sacrum (primavera sagrada), nombre de la revista del movimiento Jugendstil o modernismo germánico. Cerca de ahí se alza la Karlskirche, una delicia barroca enmarcada por dos columnas con relieves ins-
piradas en las de Trajano de Roma. A poca distancia de ambas, una de las descomunales torres de defensa antiaérea levantadas por los nazis se mantiene todavía en pie, casi camuflada por los árboles y edificios del barrio. El contraste arquitectónico continúa con los sobrios edificios de Adolf Loos y los otros grandes templos de la ciudad: la catedral de San Esteban, la Votivkirche y la iglesia gótica de los Agustinos, que alberga la cripta imperial donde se custodian los corazones de los descorazonados Habsburgo.
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Viena, la capital del Danubio 1 Ringstrasse. Esta monumental avenida flanqueada de palacios sigue el trazado de la antigua muralla. Se puede recorrer en tranvía. 2 Hofburg. El palacio imperial alberga varios museos y la Escuela Española de Equitación, de 1572. 3 Belvedere. Formado por dos palacios (el Superior y el Inferior) separados por un bello jardín. Los ediicios albergan museos de arte. 4 Schönbrunn. El palacio de verano de los Habsburgo es un recinto de
Los museos de esta capital entregada al arte justifican por sí mismos un viaje. Además de los que albergan los palacios Schönbrunn, Hofburg y Belvedere , merecen una visita los que se sitúan junto al Hofburg: el Museo Albertina, por su colección de dibujos de maestros como Miguel Ángel, Durero o Picasso; el Museo de Historia del Arte y el de Historia Natural, situados uno frente al otro; y el magnífico Weltmuseum, de etnografía. Menos conocidos pero interesantísimos son el Museo de Artes Aplicadas (MAK)
y el Museo Liechtenstein, con obras de Rubens y Rembrandt.
El paseo museístico tiene una cita en el MuseumsQuartier (MQ), que ocupa las antiguas caballerizas imperiales. Aquí se dan cita las artes plásticas y escénicas, lo último en diseño y videojuegos, así como festivales literarios y musicales. Incluye edificios de los siglos xviii y xix y otros de vanguardia, además de restaurantes y tiendas dispuestos alrededor de una enorme ágora con un estanque y butacas de diseño.
laberintos vegetales, con miles de estancias, jardines, bosques. 5 Prater. Esta extensa área fue inicialmente un coto de caza. Aloja un parque de atracciones del siglo XIX y una zona de bosque 6 Donauinsel. Una isla artificial transformada en espacio lúdico para pasear y acoger festivales. 7 MuseumsQuartier. Reúne museos de arte de los siglos XIX, XX y XXI, espacios dedicados al teatro y la danza de vanguardia.
El interés artístico del MQ se centra en torno a tres museos claves: el MUMOK, un cubo de basalto negro y líneas curvas que expone vanguardia internacional y austriaca; el Leopold Museum, con la mayor parte de la obra de Egon Schiele y Klimt; el Centro de Arquitectura, referente mundial; y el Quartier21, especializado en el siglo xxi. Este baño de arte culmina en verano con los festivales de música, cine y danza al aire libre que se organizan en la gran plaza. Un final apoteósico al paseo por la bella Viena. ]
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Plaza Albertina. Estatua ecuestre del archiduque Albrecht.
VISITA GUIADA
Ideas para disfrutar de la ciudad sin pisar un palacio La capital austriaca recibe al viajero con un derroche de legado imperial: palacios, arte, leyendas, objetos decorados con la cara de Sissí... Pero existen otras Vienas igual de interesantes y que suelen descubrirse en una estancia de algunos días o en una segunda o tercera visita a la ciudad. Por un lado, hallamos la Viena cotidiana, del diseño y del ocio. Esa que se muestra en los mercados, en las playas y paseos a orillas del Danubio, en los bares nocturnos y también en las cafeterías y pastelerías centenarias o actuales.
Por otro lado, Viena cuenta con un patrimonio artístico que va más allá de los grandes monumentos. Se trata de pequeños museos que guardan tesoros de la geografía, de la música o del arte. También en este apartado se incluye la ruta del modernismo vienés, un movimiento que dejó destacadas obras arquitectónicas en el centro de la ciudad. La celebración del verano es una época ideal para saborear esta amalgama de Vienas menos conocidas. En estas páginas aportamos algunas propuestas.
Globenmuseum. 240 globos
terrestres y celestes, de la Luna y de Marte, antiguos y modernos (Herrengasse 9). Heuriger. Las tabernas en
las que tradicionalmente se presentaba el primer vino de la temporada. Son muy animadas y tienen jardín. Naschmarkt. Comer en el
mayor mercado de Viena es toda una experiencia.
ASUN LUJÁN
VIENA,FUERA DE LOS TÓPICOS
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CONFITERÍAS PARA ENDULZAR EL DÍA • Sacher. La tarta que lleva el nombre
• Zuckerlwerkstatt . En la calle
del establecimiento se elabora a partir de una receta secreta de 1832. Se halla en la Philharmonikerstrasse, 4. • Pastelería Demel. En la elegante calle peatonal Kohlmarkt, era la pastelería de la corte de los Habsburgo. La emperatriz Sissí pedía «violetas confitadas», flores acarameladas o recubiertas de chocolate.
Herrengasse se elaboran caramelos y golosinas artesanas siguiendo antiguas recetas. Su producto estrella son los caramelos Seidenzuckerl, rellenos de chocolate. • Pastelería Gerstner. Ocupa tres plantas del palacio Todesco, cerca de la Ópera. En funcionamiento desde 1847. La tarta Sissí es su especialidad.
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Pastelería Demel.
DANUBIO ESTIVAL La zona del Alte Donau, la Isla del Danubio y el Canal del Danubio ofrecen una gran gama de actividades, desde circuitos ciclistas a bares de copas. • Playa de Gänsehäufel. De 2 km, tiene una piscina de olas y otra deportiva, además de un área nudista. • Cruceros. El Twin City Liner y los barcos de la DDSG recorren el canal del Danubio. En la Marina Hofbauer (Alte Donau) se pueden alquilar barcas. • Bares. El Copa Beach y el Sunken City, en la isla, son los más famosos. • Festivales. En junio, el de la Isla del Danubio. Del 10 al 27 de agosto, conciertos y mercados en los Días de África.
Copa Beach. Isla del Danubio
Musenhaus (Casa de las Musas) de la Wienzeile.
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ARQUITECTURA MODERNISTA, EL ARTE QUE REVOLUCIONÓ VIENA El clasicismo de los palacios imperiales y las grandes avenidas vienesas provocó, a finales del siglo XIX, una reacción entre los artistas modernistas. El uso de las artes aplicadas (forja, estucos, vidrio, cerámica...) en fachadas e interiores y de materiales nuevos como el aluminio permitió crear una estética muy distinta a la imperial. Otto Wagner lideró esta corriente en Viena. Sus obras se hallan por toda la ciudad e incluyen viviendas (Casas de la Wienzeile), estaciones
de metro (líneas U4 y U6), la iglesia Steinhof y la sede de la Caja Postal de Ahorros de Viena. Joseph Maria Olbrich sorprendió en 1898 con la cúpula de hojas doradas del Edificio Secesión, sede del movimiento modernista. Adolf Loos, en cambio, prefería pocos ornamentos y líneas rectas, algo que aplicó en la Casa Loos. Paul Engelmann y Ludwig Wittgenstein aún se mostraron más austeros en la Casa Wittgenstein (1928), más cerca del estilo Bauhaus.
CERDEÑA S M D
U A RRÁN O
JAVIER FLORES, PERIODISTA
CALA GOLORITZÉ
DANIELE MACIS
Una aguja rocosa de 148 m de alto despunta en esta playa del golfo de Orosei. Se llega en barco o a pie tras una hora y media de caminata.
N
o hace falta viajar hasta la otra punta del mundo para encontrar el paraíso. Esta isla italiana regala playas cristalinas, montañas pobladas de olivos, mirtos y juníperos y una cultura singular.
El tiempo se olvida nada más pisar Cerdeña, la segunda isla más grande del Mediterráneo después de Sicilia. Aunque las distancias son cortas, las serpenteantes carreteras obligan a viajar sin prisas e invitan a disfrutar del paisaje desde el coche o realizando un breve paseo hasta alguna cala.
La deliciosa ciudad de Alguer es un punto de partida inmejorable. Sus calles empedradas y sus edificios construidos entre los siglos xiv y xvii por colonos catalanes recuerdan el encanto de las villas de la Costa Brava. Aquel periodo bajo el dominio de la Corona de Aragón dejó también su impronta en la lengua, el alguerés, un dialecto del catalán. El cautivador paseo por la murallas permite contemplar el batir del oleaje sobre los muros que rodean el casco antiguo y evocar un pasado de resistencia frente a los invasores que llegaban por mar. No será la única vez a lo largo del viaje que veamos este tipo de construcciones defensivas. Todo el perímetro de la isla está jalonado por bastiones, murallas y torreones centenarios que vigilaban la costa. Uno de los más bucólicos se encuentra en la playa de La Pelosa, en Stintino. Ajeno al ir y venir de los visitantes estivales, este vigía pétreo de la punta noroccidental
CALA MORESCA
DANIELE MACIS
Su nombre alude a las incursiones de los piratas moriscos en el siglo VIII. Se localiza cerca de Olbia, en el nordeste.
DANIELE MACIS
de la isla parece controlar desde su estratégica posición el Parque Nacional Marino de Asinara.
Una carretera asomada al mar conduce en casi una hora a Castelsardo, un conjunto de casas color pastel dispuestas de forma escalonada en la ladera de una colina. El casco antiguo está coronado por el castillo que dio nombre a la ciudad –Castelgenovese en el siglo xii, Castelaragonese en el xv y Castelsardo desde el xviii–, con murallas y calles empinadas. La población alardea de ser una de las más duchas en el arte de la ces-
tería. Es algo fácil de comprobar en su Museo dell’Intreccio, dedicado a esta tradición, y a lo largo de un paseo por el centro, donde mujeres sentadas a la puerta de las casas elaboran aparejos de pesca, cajas, cestas de diversos tamaños y todo tipo de objetos de mimbre. La strada que discurre hasta Palau está salpicada de pequeñas playas que anuncian uno de los platos fuertes del viaje: el Parque Nacional del Archipiélago de La Maddalena. Separado de Palau por poco más de dos kilómetros, este paraíso natural solo es accesible en barco. Los traghetti que parten
cada media hora en temporada alta permiten cruzar en 45 minutos a las islas de la Maddalena y la Caprera, unidas por un puente. Lo más complicado será elegir en cuál de sus idílicas playas pasar el día. Desde la concurrida cala Spalmatore hasta la curiosa playa del Relitto, en la Caprera, famosa por los restos de un barco que transportaba carbón y que quedó varado tras un incendio; o la cala Tahití, más conocida como cala Coticcio, resguardada entre rocas blanquecinas que hacen las delicias de los buceadores por la cantidad de peces que congregan.
CAPO FERRO El faro de esta punta al norte de Porto Cervo se asoma al islote de Bisce. Detrás emerge la isla de Caprera integrada en el parque de La Maddalena.
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MÁSCARAS Y CABALLOS, EMBLEMAS DEL CARNAVAL Cada una de las civilizaciones e imperios que colonizaron Cerdeña dejaron una parte de su cultura en las tradiciones, en la lengua, en la arquitectura y en las fiestas populares, la manifestación más viva de esa suma de influencias. Las máscaras son la nota representativa del carnaval sardo. Desde los mammuthones de Mamoiada y los merdules del pueblo de Ottana, que bailan al ritmo de los cencerros, hasta las fiestas de Oliena, Castelsardo, Iglesias y Alguer. El carnaval más famoso es el de Oristano, Sa Sartiglia (en la imagen), en el que decenas de jinetes enmascarados que representan al gremio de los carpinteros y de los agricultores luchan por ensartar con su espada una estrella que pende de un hilo. La fiesta continúa por la tarde con Sa Pariglia, en la que los mismos jinetes realizan arriesgadas acrobacias sobre el caballo.
CASCADA DE PISCINA IRGAS Este salto de 45 m de altura se localiza dentro del ĂĄrea protegida de Monti Mannu (Villacidro). Se llega por un sendero seĂąalizado que atraviesa el bosque.
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Tumba del Gigante Coddu Vecchiu
MARCO DAJETHY
El interior de la isla, el gran secreto sardo Cerdeña es mucho más que arenales de ensueño. Su interior montañoso está cuajado de vestigios prehistóricos, enclaves naturales y pueblos que custodian las raíces del pueblo sardo. El lugar más emblemático para conocer esta realidad ajena al mar es el macizo del Gennargentu, con su cima de 1.834 m, la Punta La Marmora. Allí, en el hogar de muflones y águilas reales, se descubre un paisaje abrupto dominado por bosques de encinas, lentiscos, olivos, pinos y alcornoques entre los que se esconden grutas, gargantas y cascadas. Las serpenteantes carreteras que se adentran en el macizo descubren poblaciones donde es posible conocer mejor la idiosincrasia sarda. Desde Nuoro, la ciudad más importante de la zona, se alcanzan las pequeñas localidades de Oliena, Lanusei y Orgosolo. Esta última destaca por sus murales de reivindicación social, una tradición iniciada en 1969. Los enigmáticos nuragas –hay más de 7.000 en la isla– se han convertido en objetivo de rutas a pie, en bicicleta o en coche. Estas construcciones de piedra fueron realizadas hace entre 3.000 y 5.000 años. Los conjuntos más famosos son los de Su Nuraxi, Patrimonio de la Humanidad (a 64 km de Cagliari), Nuraghe Arrubi (a 77 km de Cagliari) y Santu Antine (41 km al sur de Sasari). Otros vestigios milenarios de interés son los megalitos de la Tumba del Gigante (a 53 km de Porto Cervo), las viviendas rupestres Domus de Janas (Villaputzu) y el pozo sacro de Santa Cristina (a 23 km de Oristano).
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El faro de Capo Testa, en el extremo norte de la isla, se alza entre espectaculares rocas graníticas.
Otra opción para explorar el Parque Nacional de la Maddalena consiste en alquilar una pequeña embarcación y perderse entre los más de 60 islotes que lo conforman. Equipados con gafas, aletas y tubo podremos contemplar el tesoro subacuático del parque: la posidonia, el alga responsable de la transparencia y pureza de sus aguas. Además de playas salvajes y multitud de aves marinas, como la escasa gaviota de Audouin, el parque guarda un pedazo importantísimo de la historia italiana. En la isla de Caprera se halla la tumba y la casa museo de Giuseppe Garibaldi
(1807-1882), el militar que unificó Italia a mediados del siglo xix. Garibaldi se retiró a la pequeña isla en 1860, combatió en la guerra francoprusiana en 1870 y finalmente regresó a este solitario islote para pasar los últimos diez años de su vida.
Lo bueno de una isla como Cerdeña es que las posibilidades de maravillarse son infinitas. Cuando parece que no puede haber un atardecer más bello, unas aguas más inmaculadas y un pueblo más auténtico, basta recorrer unos pocos kilómetros para toparse con una nueva sorpresa. Así ocurre con
la Costa Esmeralda, en las proximidades de Olbia. El lujo y el glamur se dan cita cada verano entre Porto Cervo y Porto Rotondo, donde los precios se disparan y los yates parecen competir por el premio a la embarcación más pomposa. Una realidad más popular y asequible se abre al sur, hacia el imponente peñasco de Isola Tavolara, con su área marina protegida y los pueblos de San Teodoro, Budoni y La Caletta. Este paisaje es la antesala del golfo de Orosei, un enclave considerado por muchos la zona más bonita de Cerdeña, con permiso por supuesto de la Maddalena.
LA MADDALENA Cala Coticcio, en la isla de Caprera, es una de las más salvajes de este parque nacional.
El Parque Nacional del Golfo de Orosei y del Gennargentu aglutina una sucesión de calas accesibles solo por mar o a través de largos y escabrosos senderos. El color de las aguas, las paredes de roca caliza y las cuevas horadadas por el embate de las olas hacen de sus 20 km de costa un lugar mágico. El pueblo de Cala Gonone es el punto de inicio perfecto para cualquier periplo por el golfo. Varios tipos de embarcaciones parten diariamente hacia las distintas calas de la zona. Lo más habitual es contratar una excursión en un pequeño grupo a bordo de una gommone,
una lancha hinchable que además de parar en las playas se adentra en algunas cuevas marinas, una experiencia que aún resulta más emocionante paleando en kayak.
Cala Luna, cala Sisine, cala Biriola, cala Mariolu… son solo algunas de las playas de postal donde darse el baño soñado. Mención especial merece cala Goloritzé, con su arco calcáreo, sus guijarros color marfil y su afilada aguja de 148 m, un auténtico reto para los escaladores. Todas distintas, pero todas con un factor común: los tonos verdiazules de sus aguas.
Tierra adentro se alza el macizo del Gennargentu (nombre sardo que significa «puerta de plata»), culminado por el pico de La Marmora (1.834 m). Sobre este territorio de cañones profundos y bosques de robles y encinas vuelan el águila real y la perdicera, el milano real y el buitre. En los pueblos de estas montañas, entre las provincias de Nuoro y Ogliastra, se anclan las raíces de la cultura sarda. También se encuentran «nuragas», construcciones de la milenaria civilización nurágica –hay más de 7.000–, como el yacimiento de Tiscali, una dolina usada como vivienda.
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Cagliari se yergue escalonada y colorida en el sur de la isla.
La cocina sarda es tan variada como sabrosa. Desde los malloreddus (pasta con forma de concha alargada) servidos con salsa de tomate y los culurgionis (pasta rellena) hasta embutidos, miel de madroño y queso pecorino, cordero, cochinillo, pescados acabados de capturar, erizos de mar o langosta; todo ello acompañado de vino de la tierra y pane carasau, una especie de corteza de pan que ya portaban los pastores durante sus largas jornadas en el campo. Tras el atracón –los sardos son de buen comer y las raciones, abundantes– resulta recomendable probar el licor de la isla, el mirto, elaborado con el fruto de igual nombre. A medida que nos acercamos a Cagliari mejoran las carreteras y dejamos atrás los pueblos solitarios. Sin embargo, la zona sudeste de la
isla aún mantiene su alma impertérrita y agreste en las proximidades de Villaputzu y Muravera, así como en los arenales de aguas turquesas de Costa Rei y de la reserva marina del Capo Carbonara. El idilio solo se ve perturbado durante el fin de semana, cuando una gran cantidad de cagliaritanos se acercan a disfrutar de estas maravillosas playas. Cagliari ha experimentado un cambio radical en la última década y ha pasado de ciudad destartalada a referente cultural y vital del carácter sardo. La Piazza Yenne es el centro neurálgico de la llamada «Jerusalén blanca», como la denominó D.H. Lawrence en su libro Cerdeña y el mar (1921). Se accede desde el puerto a través del Largo Carlo Felice. Allí se citan las parejas, juegan los niños, esperan los taxistas, se celebran los éxitos del
equipo de fútbol local, toman el café los ejecutivos y los jubilados charlan a la sombra de las palmeras o en la terraza de un bar.
La plaza Yenne constituye el lugar perfecto para empaparse del alma de la città. Ahí es posible escuchar el sardo –la lengua propia de la isla, que comparte la oficialidad con el italiano– y conversar con algún cagliaritano que, siempre amable, estará dispuesto a desvelarnos su lugar preferido de Cerdeña y a debatirlo con vehemencia si le llevamos la contraria. Los alrededores son un hervidero de pizzerías, restaurantes, bares y terrazas donde aplacar el hambre tomando una pizza al taglio, una birra o un helado de cualquiera de los cientos de sabores que ofrecen las gelaterie cercanas.
CASCADA DE BAUS
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El macizo kárstico de la provincia de Ogliastra, al norte de Santa Maria Navarrese, esconde rincones idílicos como esta cascada que cae sobre el mar.
onifacio o de B rech P.N. ARCHIPIÉLAGO Est
DE LA MADDALENA
2 0La Maddalena
Sta Teresa di Gallura
ISLA ASINARA
ISLA CAPRERA Porto Cervo
Costa Paradiso
Asinara
Pevero Cala di Volpe
Arzachena
COSTA ESMERALDA
Isola Rossa La Pelosa
Golfo de la Asinara Stintino Tempio Pausania
Castelsardo
Cala della Tartaruga
ss 199
Sorso Argentiera
Golfo de Olbia
Olbia
Porto Torres
Área Marina de Tavolara I. TAVOLARA I. MOLARA C. Coda Cavallo
Bahía Teodoro
ss 131
Sassari
ss 291
Playa Mugoni
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Porto Conte
C. Caccia
Playas Maria Pia y Lazzaretto
Lago del Coghinas
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ss 389
Posada
ss 597
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ss 199
1 0Alghero/Alguer
Mores
Ozieri
Siniscola
Torralba ss 131 d
Necrópolis de Sant’Andrea Priu C. Marangiu
ss 389
Cala Liberotto
Bosa
Nuoro
ss 129
ss 129 Ottana
ss 131 d
ss 128
Orgosolo
Lago Omodeo
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Gruta del Buey Marino
P. N . GOL FO D E O ROSEI Y D EL G EN N A RGE N TU
Stagno di Cabras
Oristano
San Giovanni de Sinis
Tiscali
Punta la Mármora (1.834 m)
ss 131
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Oliena
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Macomer
Cala Gonone
3 0Golfo de Orosei Cala Luna Cala Goloritzé C. di M. Santu Sta Maria Navarrese
Arbatax Bari Sardo
Golfo de Oristano
Su Nuraxi
CO ST AV ER DE
Marina di Arbus Playa de Piscinas
Playa Scivu
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ss 125
Lago de Mulargia
Sanluri Guspini
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Torre Murtas
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S. Gavino M.
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Villasalto
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Villacidro
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Buggerru
Muravera
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ss 130
C. Ferrato
Selargius
Cagliari 4 0
Portoscuro ISLA DE SAN PIETRO
Carbonia
Golfo de Cagliari
Sette Fratelli (1.023 m) Villasimius G. De Carbonara Carbo nara
ISLA SLA DE SANT ANTIO SANT’ ANTIOCO CO
Monte Tiric Tiriccu ( (1.10 5 m)
G. de Palm P Palmas almass
Teula eulad ulada da
Cost Co C Cos osta os ost a del d l Sud de u ud C. Teulada C. Te Teu Teula eula lada da
Cabo Carbonar Carbonara onara
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C. Spart Spartivent ivento ivent en o
25 5 km m
Vuelta a la isla de Cerdeña, la maravilla mediterránea 1 Alguer. Ciudad amurallada donde aún se habla el catalán introducido en el siglo XIV. Su casco antiguo es peatonal y está lleno de tiendas y restaurantes. 2 P. N. La Maddalena. Un paraíso ecológico al que solo se puede acceder por mar. Tiene algunas de las playas más bellas de Cerdeña. En la isla de Caprera está enterrado Garibaldi. 3 Golfo de Orosei. Sus calas de arena blanca y gruesa, encaja-
das entre acantilados, son accesibles en barco, kayak o a través de senderos largos y abruptos. 4 Cagliari. Vale la pena perderse por el barrio del Castello y contemplar la ciudad y el puerto desde las murallas. 5 Península de Sinis. Importante puerto fenicio, guarda restos arqueológicos y la playa de Is Arutas, alfombrada por cristales de cuarzo. Cierra el golfo de Oristano por el norte.
Llega la hora de subir las empinadas y anárquicas calles que desembocan en alguna de las puertas que dan a la parte alta de la ciudad, el Castello. Este barrio histórico es un promontorio amurallado, vigilado por el Bastione di San Remy, el lugar perfecto para contemplar la ciudad desde lo alto. Dejamos la capital rumbo a la costa noroeste por la Strada Statale 131 o E25, espina dorsal que recorre Cerdeña de norte a sur y que conecta Cagliari y Oristano en poco más de una hora. La región
CAPO CARBONARA
MARCO ARDUINO / FOTOTECA 9X12
Esta reserva marina situada al este de Cagliari alberga playas salvajes, como cala Sinzias, cala Pira o Punta Molentis (en la fotografía).
de Carbonia-Iglesias, esquina sudoeste de la isla, alberga playas solitarias y nuragas milenarios, pero nuestro objetivo es el golfo de Oristano. Esta hendidura en la costa occidental sorprende por su diversidad de ecosistemas, desde lagunas de interior hasta reservas marinas y enclaves con vestigios históricos como la península de Sinis. En este alargado brazo de tierra se halla la ciudad fenicia de Tharros, un estratégico puerto en las rutas comerciales por el Mediterráneo hace más de 2.500 años.
Un poco más al norte encontramos Is Arutas, una joya de playa en sentido literal, pues su arena está compuesta por pequeños cristales de cuarzo blanco; es un lugar ideal para disfrutar de la puesta del sol sobre el mar.
A poca distancia topamos con otra sorpresa: S’Archittu, un arco natural de piedra blanca que nos reta a lanzarnos al mar. Merece la pena aplacar el miedo y saltar desde sus 9 m de altura al grito de «aió» (vamos, en sardo). Tras el
subidón de adrenalina, recuperamos la calma en el marinero Bosa. Instalado a los pies de un castillo medieval, su conjunto de fachadas multicolores parecen salidas de un cuadro de Mondrian. El núcleo de la villa, dividido en dos por el sinuoso río Temo, es un remanso de paz que invita a disfrutar de un café y un dulce sardo. Conversar con un isleño será el mejor final del viaje por este paraíso mediterráneo, una isla sincera y luminosa que se hace un hueco en el corazón de todos quienes la visitan. ]
PATRIMONIO MUNDIAL El Valle del Rin entró en la lista de la Unesco en 2002 gracias a su valor histórico y paisajístico. Bajo estas líneas, Bacharach.
Alemania fluvial
EL FABULOSO VALLE DEL RIN Desde Coblenza a Maguncia el río Rin traza un curso punteado por castillos y pueblos de cuento bordeados por laderas tapizadas de viñas con las que se elaboran vinos de ino aroma. JUAN PABLO VILLARINO, ESCRITOR DE VIAJES
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Bacharach, célebre por sus iestas de la vendimia, conserva la isonomía medieval.
HANS-PETER MERTEN / FOTOTECA 9X12
E
ntre Coblenza y Magnucia, las curvas del Rin despliegan un paisaje atemporal que esconde la mayor concentración de castillos de Europa, así como su propio fabulario de mitos y leyendas. Sus villas medievales, que anidan entre empinados viñedos de uvas riesling, retienen una atmósfera mágica, irresistible. A lo largo de 65 km, el curso del Rin esculpe en los montes de Renania una garganta cuyos abruptos acantilados, colinas y traicioneras curvas constituyen el paisaje más épico de Alemania. Durante la Edad Media, fueron el escenario ideal de fortificaciones que celaban el fructífero comercio fluvial. Coblenza es el punto de partida de un itinerario que puede reali-
zarse en barco, bicicleta o coche. Tan solo 8 km al sur emergen los bastiones dentados del castillo de Stolzenfels, encumbrado en una colina quizá con más cálculo pictórico que defensivo. La fortaleza original, de 1259, llevaba un siglo y medio en ruinas cuando el príncipe prusiano Federico Guillermo IV lo convirtió en su residencia estival. El interior, con sus armaduras y sillas labradas
con la heráldica de la familia Hohenzollern, es un eco del lujo cotidiano de la nobleza decimonónica. Desde la torre de Stolzenfels, unas curvas del río más allá, se divisa Marksburg, el único castillo del Rin que jamás fue vencido desde su construcción en el siglo xii. Encaramado a un promontorio, 500 m sobre la aldea de Braubach, se trata de una fortaleza arquetípica. Su ex-
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STOLZENFELS, UN CASTILLO ROMÁNTICO SOBRE EL RIN Como la mayoría de fortalezas de la región, Stolzenfels fue erigida en 1259 para controlar el paso de las barcas mercantes por el Rin. En 1688, las tropas del rey francés Luis XIV lo arrasaron y quedó abandonado hasta 1815, cuando Federico Guillermo IV de Prusia lo transformó en su residencia estival. La reconstrucción mantuvo el aspecto exterior e interior de un castillo medieval, con detalles de distintos conjuntos históricos. Las salas más suntuosas, como la de los Caballeros y la de la Reina (imagen superior), están decoradas con mobiliario, brocados y pinturas de tema religioso y mitológico. Desde su terraza se contempla una magníica vista del valle del Rin.
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de la muralla romana y el Castillo de los Príncipes Electores, del siglo xiv, construido inusualmente a nivel del río para cobrar las tasas aduaneras. El museo en su interior dedica un ala a Michael Thonet (1796-1871), diseñadorlocalcuyas sillas y mecedoras de madera curvada impresionaronalmundo. Los alrededores de Boppard ofrecen no menos atractivos, coCoblenza mo un telesilla que accede a un mirador panorámico que se Maguncia asoma sobre el fotogénico meandro.
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Ri
ANIA
Boppard, 14 km al sur, se asienta justo allí donde el Rin describe una curva en forma de herradura. Las soleadas terrazas escalonadas que lo rodean comprenden 75 hectáreas consagradas a la uva blanca
riesling, cepa insignia de la región. Fueron los romanos quienes introdujeron el arte vitivinícola, y quienes fundaron el castrum que dio origen a la villa, que también sería sede real de los francos. El centro histórico de Boppard alberga un esplendordecasas de entramado, entre las PAÍSES BAJOS que destaca la estrecha Teehausje (1519), sin olvidar los camBÉLGICA panarios gemelos de la iglesia de San Severo, del siglo xiii. Además, LUXEMBURGO subsisten tramos
Río
terior, tras una exquisita restauración, ha recuperado el estuco que una vez engalanaba la mayoría de castillos del Rin. Aunque admirar su sólida estampa al atardecer desde una weinstube (vinatería) es una experiencia en sí misma, sumarse a las visitas guiadas permite inspeccionar su cocina original y los escudos de armas.
FRANCIA SU IZ A
FOTOTECA 9X12
Los campanarios gemelos de Sankt Severus anuncian la llegada a Boppard.
El viaje junto al Rin continua plácidamente y se adentra en su tramo de mayor mística al acercarse a la localidad medieval de Sankt Goar. Allí se yerge la carcasa del castillo de Rheinfels, que si bien fue la única plaza en resistir el asedio francés de 1692, cuando 27.000 soldados fracasaron en su asalto, sucumbió ante Napoleón. Sus ruinas son un réquiem en piedra que hicieron vibrar el alma de Patrick Leigh Fermor, el escritor inglés que caminó a lo largo de Rin en 1933, durmiendo por igual en refugios de pastores y palacios. Su libro El tiempo de los regalos, es un vademécum que captura la cotidianidad de la región antes del turismo. Inmediatamente después, el Rin ingresa en un profundo cañón cuyo ilustre dramatismo ha amparado el surgimiento de leyendas como la de Lorelei, la sirena de la literatura germánica que seducía a los marinos con su canto desde un peñasco real, ubicado 5 km al sur Sankt Goar. También aquí se inspiraron los trazos impresionistas de las acuarelas de
EL HECHIZO DE LORELEI Los peñascos en los que el Rin se estrecha y arremolina son el escenario del poema Lorelei (1829), de Heinrich Heine, sobre una doncella que se arroja al Rin y renace como sirena para distraer a los barqueros y hacerlos chocar contra las rocas.
William Turner que, en 1817, instauraron la narrativa de un Rin bucólico en la sensibilidad artística del movimiento Romántico y las ninfas acuáticas que custodian el oro sumergido en El anillo del nibelungo, de Wagner.
Apenas 8 km al sur de Lorelei, irrumpe otra postal fascinante: el castillo-aduana de Pfalz, erigido en el siglo xiii sobre un islote frente al pueblo de Kaub. La singular fortificación, rematada por una cúpula barroca de pizarra, trabajaba en concierto con el vecino castillo de Gutenfels, exigiendo peaje a los barcos a cambio de destensar las cadenas que cruzaban el río.
El meandro de Boppard desde el mirador de Geodeonseck.
ETAPA DE VINOS Y VISTAS SOBRE EL RIN
El Rin traza una curva de casi 360 grados a la altura de Boppard, ofreciendosusricossedimentosalBopparder Hamm, una amplia zona de viñedos de uva riesling con la que se elaboran algunos de los mejores caldos de Alemania. Las torres de la iglesia de Sankt Severus, con sus puntiagudostejados,llamanlaatención sobre todo si se llega en barco. Frente al templo, la Marktplatz acoge las celebracionesdeestaciudaddeorigen romano. Etapa ineludible en cualquier ruta vinícola, Boppard celebra fiestas relacionadas con el vino a lo largo de todo el año, aunque las más destacadas tienen lugar en abril (Primavera del vino del Rin Medio), en agosto (iesta de la cata) y en septiembre (la vendimia). Para completar la visita se aconseja tomar el teleférico que sube al mirador de los Cuatro Lagos.
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BOPPARD
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Los viñedos tapizan el paisaje que se extiende entre Bacharach y Rüdesheim.
Bendorf
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Montabaur
Limburg an de Lahn
Vallendar
Abadía de Maria Laach
Río Lahn
a 30 km
Castillo de Stolzenfels
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Nassau Hünfelden
Boppard ela os M
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Bad Ems
61
Wierschem
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Coblenza
48
Castillo de Rheinfels
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Castillo de Marksburg Kamp-Bornhofen Castillos de Liebestein St. Goar
Aarbergen
Hünstetten
Hohenstein
Castillos de Maus y Katz Lorelei
Beltheim
Taunusstein
Oberwesel Kastellaun
Castillos de Bacharach Gutenfels y Pfalz
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Castillo de Reichenstein 327
Castillo de Rheinstein
Rüdesheim Bingen 61
5 km
Kloster Eberbach
Wiesbaden
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Castillo de Sooneck
Eltville 60 Ingelheim
Castillo de Burg Klopp
Maguncia
60
63 Nieder-Olm
LOS 10 CASTILLOS MÁS SOBERBIOS DEL RIN Coblenza. El Alte Burg, el castillo
de los arzobispos de Tréveris.
Maus y Katz (Ratón y Gato). Dos castillos muy próximos entre sí.
Stolzenfels. Reconstruido entre 1815 y 1842 en estilo medieval.
Pfalz y Gutenfels. Antiguos alia-
Marksburg. Una impresionante
Rheinstein. Castillo romántico
dos para cobrar peajes de paso.
fortaleza del siglo XIV.
que conserva la torre del siglo XIV.
Liebenstein. Del siglo XIII. La torre
Maguncia. La ciudad alberga el
alberga un hotel y un restaurante.
palacio de los Príncipes Electores.
A poca distancia surge Bacharach. La etimología del nombre (altar a Baco) le sienta muy bien a una villa cuyos vinos adquirieron tal fama que el papa Pío II no admitía otra bebida en su mesa. Capturan de inmediato la atención las casas de entramado de madera, el castillo de Stahleck, del siglo xii y donde hoy funciona un hostal, y la Wernerkapelle, una iglesia gótica cuyo origen se remonta al siglo xiv.
Rudesheim es la próxima estación de esta ruta. Aunque su renombre obedece en primer lugar a su feria navideña, es menester tomar el telesilla hasta el Monumento de Niederwald, una alegoría en bronce de Germania inaugurada en 1877 para conmemorar la unificación alemana. El Rin dejaba de ser un tapiz de feudos enfrentados, cada uno con su castillo, y renacía como coordenada fundamental del mito y el romanticismo de una nueva nación. El mismo hechizo que, de Coblenza hasta Magnucia, dirige los pasos de los viajeros de hoy. ]
LA NOBLE MAGUNCIA
FRANCESCO CAROVILLANO / FOTOTECA 9X12
Fundada por los romanos, esta ciudad universitaria y capital del estado de Renania-Palatinado es célebre por sus carnavales que se prolongan a lo largo de tres meses. El recorrido que mejor la descubre empieza en la milenaria Catedral de St. Martin, donde fueron coronados siete emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Otra vista imprescindible es el Museo de Gutenberg, inventor de la imprenta e hijo predilecto de la ciudad, donde se exponen dos biblias del siglo XV. ■ www.mainz-tourismus.com
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ALASKA LA ÚLTIMA FRONTERA DIEGO COBO, PERIODISTA DE VIAJES
MONTE DENALI El pico más alto de Norteamérica mide 6.190 m. Denominado McKinley en el siglo XIX, recientemente recuperó su nombre atabasco.
EL PASAJE INTERIOR Las islas e islotes de la costa sur forman un conjunto de canales que, entre mayo y septiembre, frecuentan orcas y ballenas jorobadas como la de esta foto.
D
esde los 1.000 m del Mount Robert, los enormes buques de pasajeros que dejan su estela de agua frente al puerto de Juneau parecen pequeñas embarcaciones.
En 1880 Richard Harris y Joseph Juneau descubrieron oro en una zona de bosques e islas que pronto comenzó a ser habitada. Igual que otras ciudades de Alaska, Juneau nació de la mano de mineros que buscaban fortuna y fama eterna. La población llevó otros nombres hasta que el propio Joseph Juneau reclamó que fuera el suyo el que perdurara para la posteridad; el hallazgo había sido histórico y la comunidad accedió. Aquel descubrimiento fue el preámbulo de la Fiebre del Oro, que estallaría dos décadas después en el interior de Alaska, la región estadounidense que se estira hacia el norte
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Juneau es la capital de Alaska y, debido a su aislamiento, también el mejor comienzo de un viaje a estas latitudes. Encajada entre las aguas y la cordillera costera, es una de esas extrañas urbes a las que no se llega por tierra, como si quisiera proteger sus misterios. Gracias a que la isla Douglas la defiende de las gélidas corrientes del océano, la fría monotonía del invierno se hace más llevadera para las 30.000 personas que viven aquí todo el año. Caminar por sus callejuelas de coloridas casas de madera y edificios firmes produce la extraña sensación de haber viajado a otro tiempo, una mezcla de presente y de los días de euforia exploradora.
PETE WONGKONGKATHEP
Gruta en el glaciar Mendenhall, en las afueras de Juneau.
desgajada del resto del país. Como curiosidad queda el dato del verano de 1897, cuando la ciudad de Juneau se colapsó de viajeros que hacían escala en su aventura en pos del oro del río Yukón.
El aspecto actual de la capital de Alaska poco tiene que ver con las viejas escenas de buscadores y animales de carga por sus calles. Aún así, me recuerda aquella época el desfile de turistas que descienden de los cruceros que navegan
por el golfo de Alaska. Bajan del barco sobre todo para comprar, pues Juneau ofrece un gran surtido de comercios donde adquirir pieles y artesanías de los indios haida y tlingit, los habitantes originales de estas tierras. El explorador Alejandro Malaspina, que surcó estas aguas a finales del siglo xviii, describía a los nativos como «altos, membrudos, sanos y ágiles, bien sea para la pesca, la caza o la guerra». Los descendientes de aquellos indios siguen habitando en Juneau.
La ciudad se localiza en el corazón del Tongass National Forest, cuyo nombre alude a un clan de los tlingit. El bosque, en el que destacan el cedro rojo, la tsuga del Pacífico y la picea de Sitka, es en realidad una selva inabarcable de casi 70.000 km2 –el tamaño de Irlanda– que se desparrama por todo el sudeste de Alaska a lo largo del archipiélago Alexander. Desde la localidad de Ketchikan –uno de los accesos más comunes– hasta Yakutak, el Tongass National Forest
KETCHIKAN
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Esta población situada al sur de Juneau es uno de los mejores accesos a la extensa masa boscosa del Tongass National Forest.
abarca un sinfín de poblaciones costeras repartidas en 19 áreas.
A partir de abril, cuando el invierno ya toca a su fin, el bosque estalla en colores y el conjunto de glaciares, mares de hielo, bosques y fauna atrapa al viajero anunciando la riqueza natural que contemplará durante todo el viaje: esto es un universo apenas tocado por la zarpa humana. Cerca de Juneau, a escasos 20 km por una carretera asfaltada, llegamos al Glaciar Men-
denhall, cuya particularidad no es solo su fácil acceso por tierra, sino los túneles que surcan su interior. Los tonos azulados de las cuevas ofrecen un espectáculo a las órdenes de una luz de otro mundo, y el goteo del agua resuena en el silencio mientras caminamos bajo sus bóvedas rugosas. Esta escultura móvil sobrecoge casi tanto como angustian las explicaciones de los guías acerca del lento pero continuo retroceso de la masa helada. El glaciar se deshace y deja escenas
curiosas, como los árboles en el interior de las cuevas que desnuda el deshielo, dando fe de que en otro tiempo el glaciar se extendía por las llanuras. Un sendero sencillo alcanza las cataratas Nuggets, un enclave fascinante por el estruendo que causan los largos cabellos de agua al desplomarse desde algo más de 100 m de altura. El sur de Alaska comenzó a ser colonizado por navegantes rusos en el siglo xviii, cuando recorrían el Inside Passage o Pasaje Interior.
Este paso estrecho labrado por antiguos glaciares se abre paralelo a la costa, a lo largo de 800 km y entre cientos de islas hasta alcanzar la población de Skagway. Antes de abandonar el Pasaje Interior los cruceros suelen desviarse hacia el Parque Nacional de la Bahía de los Glaciares (Glacier Bay). A partir de mayo y hasta septiembre, las ballenas jorobadas nadan y se alimentan en sus aguas antes de regresar, con el frío, hacia las islas Hawái, donde se aparearán. El británico George Vancouver no pudo entrar en Glacier Bay porque chocó contra un bloque de hielo que cubría la entrada. Casi un siglo después, en 1870, el naturalista John Muir pudo acceder gracias a que el glaciar había retrocedido 80 km. Los rangers del parque explican preocupados que, según las últimas informaciones, la lengua de hielo mide otros 100 km menos.
Glacier Bay es una planicie de aguas metálicas custodiada por elevadas paredes montañosas donde flotan inmensos glaciares. El barco se abre hueco silencioso hasta detenerse ante el Grand Pacific Glacier y el Margerie Glacier. Los crujidos y el eco de los desprendimientos se pierden en la inmensidad, retumbando en el cinturón de picos de alrededor. Nosotros imaginamos lo que no vemos bajo el agua: ballenas, leones marinos y otras criaturas que respiran y resoplan. Mientras, en el cielo, quizá distingamos el elegante vuelo del águila calva, el emblema nacional de Estados Unidos, que a punto estuvo de extinguirse en la década de los 70. También es posible ver frailecillos, esas aves de pico colorido y amantes de las aguas más frías del hemisferio norte, y ánades tan curiosos como el negrón costero.
La bahía puede explorarse en embarcaciones más pequeñas que parten de la cercana población de Gustavus, accesible desde Juneau tras un breve vuelo en avioneta. Quienes prefieren dormir dentro del parque natural pueden avanzar 15 km hasta el centro de visitantes de Bartlett Cove, que está rodeado por una amplia red de senderos.
La siguiente etapa de nuestro viaje es Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, con 300.000 habitantes, un pequeño cogollo de edificios de vidrio y la naturaleza salvaje acariciando sus límites.
A los pies de modernas construcciones hay una cabaña de troncos trenzados que acoge el Centro de Información para Visitantes. En la memoria de Anchorage está grabado el terremoto de 1964, que afectó gravemente incontables infraestructuras y levantó olas inmensas. Como el tsunami que, más de 400 km al sur, inundó el archipiélago de Kodiak y dejó decenas de barcos pesqueros encallados en tierra. Habitada históricamente por las tribus sugpiat y aluitiiq, la isla de Kodiak ha superado erupciones volcánicas, tsunamis, enfrentamientos tribales y colonizaciones.
GLACIAR MATANUSKA
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Con 43 km de largo y 4,6 de ancho, se localiza a solo 2 horas en coche de Anchorage. Es uno de los glaciares más accesibles del territorio de Alaska.
Águila calva en el Chilkat Bald Eagle Reserve.
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El Museo Alutiiq realiza un extenso recorrido por la historia más remota de la isla hasta que los primeros navegantes rusos se dejaron caer por estas latitudes hacia 1733. Su colección expone más de 250.000 objetos de uso diario, vestidos y abalorios que rememoran la vida de los pobladores nativos. Bajo el imperio ruso, Alaska se situó como una potencia en el comercio de pieles de nutrias, pero tras acabar con los animales y ser vendida a Estados Unidos por siete millones de dólares en 1867, se fomentó la industria pesquera. Hoy en día numerosas empresas
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TÓTEMS: HISTORIAS INDIAS GRABADAS EN MADERA Cuenta una leyenda tlingit que el pájaro-trueno luchó contra la malvada ballena, la sacó del agua y la venció. Esta historia es una de las que recogen los totems del Totem Bight State Park, en Ketchikan, una reserva de bosques al borde del mar que preserva 14 de estos postes tallados y la Clan House, una casa comunal en la que vivían entre 30 y 50 personas. Los totems se instalaban a la entrada del poblado y servían para explicar mitos sobre el origen del clan, para homenajear a miembros de la tribu, recordar eventos (fiestas, enlaces, muertes...) o como testimonio de agravios. Elaborados con cedro rojo, de una sola pieza, solo se pintaban los detalles. Se utilizaban 4 colores (negro, rojo, azul turquesa y blanco), extraídos de minerales y de conchas, que se emulsionaban con aceite de huevas de salmón.
ofrecen salidas de pesca con caña en barco en busca de alguna de las cinco especies de salmón que habitan sus aguas.
Kodiak es una isla tapizada de vegetación cuya ciudad principal está resguardada por brazos de tierra cubiertos de árboles. Su apariencia es casi mágica, como alargadas hileras que brotan del mar, algunas con formas que recuerdan el perfil de una ballena. En toda la isla predomina el color
PARQUE NACIONAL FIORDOS DE KENAI Sus 2.460 km2 abarcan una zona de fiordos y glaciares que desaguan en el golfo de Alaska. En la fotografía se distingue el glaciar Exit.
verde brillante que le ha valido el apelativo de Isla Esmeralda, aunque lo que más fama le ha dado son los osos pardos que habitan el archipiélago. Rondan los 3.500 y el estado de Alaska permite su caza para regular la población. Es muy posible ver algun ejemplar mientras se camina por la isla, así que no resulta extraño que los lugareños recomienden cargar con un rifle durante la excursión. A pesar de las advertencias, nuestra única defensa es un espray de pimienta y
un cascabel que hacemos sonar en los senderos más solitarios para no sorprender a ningún oso. Uno de esos paseos nos conduce al extremo nordeste, donde el Fuerte Abercrombie vigila el lago Gertrude y el mar, mientras el viento helado nos corta la cara. Este cascarón agrietado, construido en 1941 para responder a un eventual ataque japonés, ahora acoge la sede del Kodiak Alaska State Parks. La senda está rodeada de vegetación baja y pinos con lar-
gos mechones de musgo frente a acantilados. El silencio envuelve una visita donde solo nos cruzamos con alguna de las 250 especies de aves de la isla. Nada más.
La península de Kenai, accesible desde Anchorage por la Sterling Highway, se descuelga frente a la isla de Kodiak. Esta preciosa ruta bordea la costa y conduce hasta Soldotna, cerca de la desembocadura del río Kenai. En verano la ciudad de igual nombre rebosa de pescadores
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El oso grizzly es la subespecie más grande de oso pardo y Alaska, con 30.000 ejemplares, la tierra donde más abunda. En verano es habitual verlo desde los autobuses autorizados a recorrer el Parque Nacional Denali. Los cámpings de Alaska cuentan cabinas metálicas a prueba de osos para guardar las provisiones. El oso de la isla Kodiak es otra subespecie. Suele superar al grizzly en tamaño, gracias a la proliferación estival de salmones en los ríos y de bayas en los bosques.
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EL REY DE LOS BOSQUES
PARQUE NACIONAL DENALI El pico más alto de Norteamérica es el corazón de esta reserva de 20.000 km2. Se puede avistar a lo largo de diversos itinerarios.
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Alaska, el gran viaje
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Llegar. Juneau, Anchorage y Fairbanks tienen aeropuerto internacional. El vuelo desde España hace doble escala: en una ciudad europea y en otra estadounidense, o las dos en Estados Unidos. Moverse. En coche y autocaravana de alquiler. Para largas distancias, los autobuses y el tren. El barco que remonta la costa desde Seattle realiza paradas en las ciudades de Juneau, Skagway y Anchorage. ■ www.travelalaska.com
200 km
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que ansían capturar un salmón de 40 kg. Los botes se acumulan pocas millas río arriba, en la unión de las aguas saladas y dulces, donde los salmones que remontan la corriente pican con facilidad. Kenai ofrece también una alternativa a los amantes de los ríos que prefieren clavar los remos y no la caña en el agua: la Swan Canoe Route, una ruta que une la hilera de 30 lagos hasta el río Moose. Durante una semana y 100 km seguidos, se pueden hacer recorridos por el vientre de una península que, desde el cielo, parece una telaraña de ríos y lagos. Alaska es un territorio de suaves ondulaciones heladas que se dejan ver desde la distancia. Como los 6.190 m del Denali –en 2015 recuperó su nombre tradicional indio, «el Grande», en sustitución del de MacKinley–, visibles desde Anchorage.
Recorremos los 350 km que separan la ciudad más grande de Alaska y el Parque Nacional Denali por la George Parks Highway para comprobar que la montaña más alta de Norteamérica no es un espejismo.
En la entrada de la reserva, dos alces beben agua en un charco formado en este verano lluvioso. No se inmutan ante nuestra presencia. Subimos al autobús que recorre la carretera de tierra del parque –los vehículos privados solo pueden acceder a los primeros 50 km– mientras las nubes van descorchando, poco a poco, el inmenso Denali. La carretera serpentea por pequeños cerros y llanea por esta verde alfombra que es la tundra hasta llegar al kilómetro 110, donde se encuentra el Centro de Visitantes Eielson.
Es entonces cuando el pico más alto del país brota abrupto y escalonado: las verdes praderas primero, los macizos ocres después. Y, trepando con la mirada, las paredes blancas que llevan hasta la cumbre envuelta en nubes. Hoy el cielo se ha abierto unos instantes y las nubes parapetan delicadamente el Denali. No es extraño que sea en este punto donde muchas personas pasen el día o se adentren para caminar durante días o semanas en la inmensidad de los 20.000 km2 del parque. El monte de nieves perpetuas es una brújula que domina los cielos mientras el verano hace estallar la vida natural hasta octubre. Entonces comenzará el repliegue hasta la próxima primavera y Alaska se sumirá de nuevo en su largo y bello sueño blanco. ]
PARQUE NACIONAL DE KOMODO La Unesco lo declaró Patrimonio Mundial en 1986. Abarca las islas de Komodo, Padar y Rinca (en la fotografía).
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DAVID DUSSTER, PERIODISTA
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El volcán Gunung Agung se eleva al fondo de una extensión de arrozales en el sudeste de Bali.
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l archipiélago de la Sonda despliega en Indonesia una estela de islas volcánicas repletas de alicientes naturales. Bali, Lombok, Sumbawa y Flores centran este viaje en busca de templos fascinantes, cráteres que se erigen al borde del mar y uno de los animales más extraordinarios del planeta, el dragón de Komodo. Tras horas de exigente caminata, el paisaje no puede ser más extraordinario. Al borde de la caldera del Rinjani, allá abajo en el abismo, veo un volcán con la silueta de cono casi perfecto rodeado por un lago esmeralda. Enfrente, un poco más alto, un pico de suave pirámide como una pared difuminada que invita a seguir ascendiendo. O
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PAPÚA NUEVA GUINEA
La descripción parece una estampa idealizada, irreal, típica de cuentos. Pero es así como se ve, realmente, el volcán que ocupa la mitad de la isla de Lombok. Da igual que sea al atardecer o al amanecer, las vistas son pavorosas y desde ese mirador Indonesia se despliega como una escalera de islas sobre el océano, una fragua de paisajes oníricos.
Muchas veces los volcanes en Indonesia son como muñecas rusas, matrioshkas con cráteres dentro de cráteres, planos superpuestos de belleza abrupta y con frecuencia columnas volátiles de cenizas, dibujando combinaciones naturales asombrosas. Ocurre en Lombok con el Rinjani (3.726 m) o
en Java con el Bromo (2.329 m). Y también en Bali, con el lago interpuesto entre las humarolas del Batur (1.717 m) y el Agung (3.031 m), en cuyas faldas se halla el templo balinés más sagrado, el Pura Besakih. Pero hay más. La poco conocida isla de Sumbawa, por ejemplo, está presidida por el volcán Tambora (2.850 m), protagonista en 1815 de una de las mayores explosiones registradas, capaz de dejar al planeta sin verano ese año. Cada volcán forja una historia. Y todos ellos forman estampas únicas e irrepetibles porque las erupciones van trasfigurando su aspecto sin cesar. Sin ir más lejos, el Rinjani se estremeció en 2010 y 2016, por citar sus estornudos más recientes.
ESPIRITUALIDAD BALINESA
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El templo Batukaru, al pie del monte de igual nombre, es uno de los recintos mรกs venerados de la isla. En la imagen, escultura de una apsara o bailarina celestial.
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SIETE TEMPLOS BALINESES PARA CONOCER LA RIQUEZA DE LA ISLA En «la isla de los mil templos» hay siete que destacan en especial. Pura Ulun Watu por su ubicación en lo alto de un acantilado junto a una playa de surf supremo. Pura Besakih por su simbolismo y su representación estratificada de la triple deidad hindú, considerado el «templo madre» y el más importante de la isla. Pura Taman Ayun por sus jardines y senderos. Tanah Lot por su romanticismo, conectado por una lengua de tierra que la marea engulle cada día. Gunung Kawi, cerca de Ubud, rodeado de terrazas de arroz y capital cultural de la isla, por los altares esculpidos en roca. Tirta Empul (en la imagen), de aguas sagradas, es donde mejor se aprecia la devoción de los balineses. Y Pura Ulun Danau, la pagoda más alta en un lago, la representación del monte Meru.
Bali separa las islas mayores del archipiélago de la Sonda –a las que pertenecen Java, Sumatra y Borneo entre otras– y las menores, un cinturón de ínsulas más o menos alargadas desde Lombok hasta Timor, justo antes de Australia. Con ello se pasa de los espesos bosques de caoba de Lombok y las selvas de Sumbawa a la aridez de Timor, plasmando sobre tierra la imaginaria Wallace Line, que separa la frondosa vegetación tropical de la sequedad típica de Australasia.
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TANAH LOT Este templo situado a 20 km de Denpasar, la capital balinesa, se erige sobre un islote rocoso accesible a pie con marea baja. Su nombre significa «tierra en el mar».
De esa línea comúnmente aceptada por los botánicos, en la subida al Rinjani, desde casi el nivel del mar hasta los casi 4.000 m de la cima –es la segunda montaña más alta de Indonesia– apenas se percibe nada. El ascenso empieza bajo un sofoco tropical, la espesura solo disimulada por la tierra domesticada en forma de plantaciones de arroz, patatas y tabaco. El camino, ancho al principio, se va estrechando con la altura y los klak (de la familia de las magnolias) y los pán-
danos, de troncos robustos, van dando cobijo. Como otra recompensa, desde el cráter del Rinjani se otea la mole del Agung en Bali, reforzando esa sensación de que hay una conexión telúrica y celestial entre las islas del archipiélago.
A veces violenta como los volcanes, a veces etérea como la bruma de los amaneceres, Indonesia es una sinfonía de la naturaleza, una obra maestra compuesta con las notas de las higueras gigantes de
raíces laberínticas de Bali, las terrazas de arroz de Sumbawa, las playas rosadas de Rinca, el fondo submarino de las Gili, o los lagos tricolores que cambian de tonalidad en Flores. Pero no se trata de una naturaleza estática sino viva, en ocasiones explosiva, y al son de la batuta de un clima benigno sobreviven criaturas prehistóricas como los dragones de Komodo. Lombok es la más turística de las Sonda menores, que a su vez son las más remotas del archipiélago
LOMBOK El trekking de tres días que asciende al monte Rinjani (3.726 m) se asoma a un inmenso cráter con una laguna y el volcán Baru en su interior.
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ESCULPIDA POR DECENAS DE VOLCANES, INDONESIA ES UNA OBRA MAESTRA DE LAS ENTRAÑAS DE LA TIERRA.
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EL LAGO BRATAN Las pagodas hinduistas de Bali son una excepciรณn en Indonesia, donde el islam es la religiรณn mayoritaria. El templo Ulun Danu, en medio del lago, es uno de los mรกs bonitos de la isla.
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EL PAÍS DE LAS MIL PLAYAS Recomendar playas es difícil porque siempre será un ejercicio muy subjetivo, pero hay nombres que deben apuntarse en una libreta. En la isla de Lombok, las de Sensiggi, Kuta, Tanjung Aan y Mawi compiten en belleza con las islas Gili. Hay playas rosadas en Rinca, en la misma isla Komodo y en las cercanías de Labuanbajo, en Flores. En la desconocida Sumbawa destacan Pantai Lawar y Pantai Lakey, además de Maluk, una delicia para los surfistas. De Flores merecen la pena Tanjung, Ena Bhara o Watotena, entre otras. Islas remotas y poco visitadas como Sumba o Timor también tienen sus encantos en forma de arenas blancas solitarias: Manikin en Kupang (Timor occidental), por ejemplo; o la playa de Rua, en Sumba. Una invitación irresistible a disfrutar del mar.
esculpido a fuego de lava sobre el mar. En el idioma bahasa indonesio, las Sondas menores son llamadas Nusa Tenggara, literalmente las islas del sudeste. Y quien se adentra en Nusa Tenggara es porque quiere conocer una Indonesia más tradicional, más rural, menos adocenada. Y no se llevará una decepción. Al contrario: la cantidad de atractivos lo dejará sin aliento. En este caso la clave para disfrutar está en buscar la naturaleza. Huir de las ciudades. Mataram, la capital de Lombok, es peque-
ña comparada con grandes urbes como Medán en Sumatra o Yakarta en Java, pero también caótica, ruidosa y áspera. A su alrededor, a muy poca distancia, se esparcen raciones de paraíso en cuatro movimientos, como las sinfonías clásicas: un allegro de tortugas, rayas y fauna acuática en las islas Gili, un adagio en forma de playa de medialuna en Kuta, un scherzo de surfeo en las aguas del litoral sur, y un allegro de paseo por los cabos escarpados y las aguas termales de Sapit, en el este de la isla, como cierre.
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EL DRAGÓN DE KOMODO Con casi 3 m de largo, 90 kg de peso y una lengua bífida que detecta olores y sabores, el lagarto gigante que habita las islas de Komodo, Rinca, Padar y Flores es uno de los animales más curiosos y antiguos del planeta. La especie Varanus komodoensis existe desde hace 5 millones de años, pero el género Varanus se remonta unos 40 millones de años. Cazadores y carroñeros, los dragones de Komodo matan a sus presas por desgarros y gracias a su saliva venenosa, que impide la coagulación de la sangre. Viven entre 30 y 50 años, normalmente en solitario, y los primeros meses se los pasan en lo alto de los árboles. El gobierno indonesio inició un plan de protección que culminó en 1980 con la constitución del Parque Nacional de Komodo, en el que ahora habitan unos 2.500 ejemplares.
Entre la Kuta de Bali, bulliciosa y jaranera, y la Kuta de Lombok, apacible y desenfadada, prácticamente no hay coincidencias. Dicen que Lombok –que tiene más playas de ensueño– será pronto la nueva Bali, pero esa predicción ya hace años que está lejos de plasmarse. Si Bali es la delicadeza de una flor sobre ofrendas de agua, Lombok es el sosiego en una aldea sassak. Si Bali es la armonía estridente de la orquesta del gamelán y un templo
hindú de pagodas, Lombok es un rumor de olas y un canto desde los minaretes de las mezquitas. Tal vez por eso las islas Gili, entre Bali y Lombok, aunque casi pegadas a la segunda, parecen un compromiso entre ambas. Además de ser un excelente oasis para recuperarse de la larga excursión al Rinjani –el volcán es omnipresente en las vistas–, las Gili ofrecen un lugar de oxigenación y regeneración. En realidad se trata de tres islas pequeñas:
Trawangan es la más animada, Air es la más bohemia y Beno se considera la más tranquila y familiar. En ninguna de ellas están permitidos los coches. Las Gili son las islas que cualquier amante de las playas tropicales pintaría en su imaginación. De Lombok a Sumbawa solo hay un breve salto de agua en ferry regular. En este país conviene tomar, al menos, un transporte marítimo con habitantes locales. No solo porque ofrece una buena ocasión
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ISLA PADAR Situada entre las islas de Komodo y Rinca, forma parte del Parque Nacional Komodo, hogar del famoso lagarto.
para conocer a los isleños –los niños ayudan a romper el hielo–, sino porque es a bordo de un barco donde mejor se entiende Indonesia. El mar siempre está presente, ya sea en los chiringuitos de las costas más turísticas dispuestos a brasear cualquier pescado y fruto de mar que se haya comprado en el mercado; ya sea viendo cómo los marineros, de dos en dos o de cuatro en cuatro, ponen a salvo de las mareas sus catamaranes arras-
trándolos por debajo de los brazos que conectan a los anchos estabilizadores, poniéndose como bueyes bajo los aperos.
Aisladas en su refugio oceánico, las islas menores de la Sonda han sido lugares remotos incluso para los pueblos de la actual Indonesia. A menudo olvidadas de la historia, se acostumbraron a apurar siglos sin demasiadas injerencias externas. El islam apenas
penetró gracias a los comerciantes, lo que sirvió para romper la hegemonía hinduista, ahora recluida en Bali. Luego los portugueses dejaron su huella cristiana en Flores, pero trazaron su ruta siguiendo el olor de la nuez moscada y el clavo hasta las islas Célebes y las Molucas. Los holandeses las conquistaron pero nunca estuvieron demasiado interesados en tener una presencia muy notable, excepto en el siglo xx. Y así Nusa Tenggara
SUMBAWA Las cascadas de Mata Jitu caen en siete piscinas escalonadas. Se localizan en la isla de Mojo, en el norte de Sumbawa.
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El pez loro cototo verde (Bolbometopon muricatum) habita los arrecifes poco profundos.
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se mantuvo al margen de muchas tendencias en Indonesia, incluso del boom del turismo.
La mayoría de viajeros que llegan a Lombok suelen saltarse Sumbawa. Ese fue el error que también cometí yo. La razón, el afán por llegar a las islas de Komodo y Rinca. Aunque el verdadero motivo es que en Lombok resulta fácil subirse a un barco que hace la travesía en tres días hasta el otro extremo de Sumbawa. Komodo y Rinca son el único hogar que le queda al lagarto más grande del mundo, el dragón de Komodo, una criatura que vivió envuelta en leyendas hasta que los holandeses montaron una expedición para resolver el misterio. Y, ciertamente, esos dragones no echan fuego, como decían las crónicas, pero sí miden más de tres metros y abren su boca con fiereza. Por suerte, ya hace años que terminaron los rituales de darles de comer para que los turistas pudieran verlos. Ahora hay que ir a buscar a los dragones, pero los encuentros están prácticamente garantizados.
Hay dos razones por las que lamentar el atajo acuático hacia Komodo. Primero el volcán Tambora, exiguo por lo que llegó a ser, ya que perdió más de mil metros de altura en su antológica explosión, pero que sería otra parada y fonda de la ruta de las calderas por el archipiélago indonesio. La segunda razón es un secreto para gran parte de los mortales, pero los surfistas lo saben como si fuera una revelación. Sumbawa presume de olas para practicar el deporte durante todo el año. No hay distinción de estaciones: es una meca recóndita del surf que atrapa a los devotos de la tabla durante meses y meses.
Komodo y Rinca merecen explorarse más allá de los dragones. Son la quintaesencia de Indonesia. Islas de promontorios verdes, cabos desafiantes y calas solitarias para entrar en un mar turquesa. Lejos de los dragones, por supuesto. Las playas de Rinca, la más cercana de las dos a Flores, son memorables, con una playa de arena rosa que, sin ser única en el mundo, constituye un fenómeno
poco frecuente. El arenal debe su color rosado a los pequeños foraminíferos (una especie de amebas) y también a la presencia de corales cerca de la costa. Cuanto más al este de Nusa Tenggara, peores carreteras, menos comodidades y más aventura. La isla de Flores, un museo geológico al aire libre, suele ser el punto final del viaje, aunque cada vez más debería tomarse como un inicio. Labuanbajo, agradable y verde, constituye la excepción de las ciudades indonesias y una base para realizar las mejores sesiones de submarinismo del país. Pero el verdadero reto de Flores lo representa la carretera que la atraviesa de poniente a levante, más de 700 km de baches a través de una naturaleza exuberante.
Dos volcanes más jalonan esta ruta de caldera en caldera por Nusa Tenggara. El Gunung Inerie es una atracción desde 2001 pues antes, simplemente, no existía. Nació de una erupción que ha dejado paisajes fantasmales, bosques petrificados por la lava. El segundo volcán es muy famoso y está situado cerca de Moni, una de las aldeas más tradicionales de la isla. Es el Kelimutu, con tres lagos en su interior, cada uno de un color. El fenómeno se explica por los minerales que siguen disolviéndose en sus espesas aguas: el lago de color cobalto se muestra inalterable, pero el de tono arcilloso y el negro fluctúan, a veces llegando a amarillear. Este volcán tricolor que se transforma a su libre albedrío compone un epílogo de naturaleza digno del Nuevo mundo de Dvorak, un canto a las fuerzas que se agitan sin freno. Indonesia, que se despierta en el Pacífico y se acuesta en el Índico, es una obra maestra de las entrañas de la Tierra. ]
PLAYAS DE BALI Morada tradicional de demonios y monstruos, el mar es ahora uno de los mayores atractivos turísticos de Bali.
Al este de Bali: islas de volcanes y templos Documentación. Solo pasaporte. La tasa del aeropuerto a veces está incluida en el billete de avión.
Moneda. Rupia indonesia.
Llegar. Los vuelos desde España a Singapur (Malasia), Yakarta (Java) o Denpasar (Bali) duran unas 17 horas.
Hora. En verano, 6 horas más de diferencia con España.
Moverse. Desde Bali se alcanzan las otras islas en ferry o avión. Al P.N. Komodo se llega desde Labuanbajo (Flores).
Idioma. El bahasa indonesio es el idioma oicial, aunque existen más de 300 lenguas.
Salud. Es aconsejable vacunarse contra la hepatitis A, la hepatitis B y el tétanos, llevar crema antimosquitos y beber agua embotellada. ■ www.indonesia.travel
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ISLA MADURA
Isla Kangean
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Isla Kabia
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Isla Karompa Isla Kalaotoa
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ISLA SUMBA
Melolo Wanggameti 1.225 m Lalindi
MAR DE SAVU
Barate Isla Semau
Baing Seba
Baäh
Isla Roti Baa
Isla sawu Nembrala
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Pariti
Kupang
Batuida Sedah
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TÍBET SERGI RAMIS, ESCRITOR Y PERIODISTA DE VIAJES
LA CARA NORTE DEL EVEREST Una senda casi llana lleva desde el monasterio de Rongbuk al campo base del Everest, a 5.150 m.
PALACIO DEL POTALA Desde el siglo XVII y hasta la invasión china de 1959 fue la morada del Dalái Lama. El Palacio Rojo –parte superior– solo se dedicaba al estudio y la oración. El Palacio Blanco tenía usos más seculares.
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esde hace siglos, el Tíbet fascina a los occidentales. En el país más elevado del mundo, oculto tras la más formidable cordillera, los monjes destilan sapiencia y paz refugiados en templos que parecen gemas. Cuando el viajero llega a Lhasa, estira el cuello por la ventanilla del coche intentando localizar cuanto antes el Potala, el símbolo sin discusión del Tíbet. En el momento en que la visión se produce, una oleada de emoción le recorre el cuerpo. El palacio, blanco como la nieve y rojo como la arcilla, parece un ente orgánico al que le hubiera brotado una roca a los pies, en lugar de un edificio que se halla construido sobre una colina. Resplandece como un faro, lo que es en realidad. La luz que guía a los miles de peregrinos que cada año llegan para realizar círculos en torno a él y llorar por el exilio de su morador, el Dalái Lama. Antes de adentrarse en el laberinto de estancias y capillas, para tener la mejor visión del Potala vale la pena resoplar durante quince minutos y subir lo que solo es un montículo frente a la fachada sur, pero que el mapa nos señala como C T NE
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Golfo de Bengala
MYANMAR
EDUARDO TEIXEIRA DE SOUSA
cima de un monte llamado Chigpo Ri. Está a 3.756 m de altitud, lo que en Lhasa significa, únicamente, cien metros por encima del resto de la capital tibetana. Conviene acudir a primera hora de la mañana, cuando el sol da de lleno sobre el palacio y lo dora, reforzando su imagen de presea. Desde allí, formando un triángulo sobre el plano urbano, se ven las otras dos joyas de Lhasa: el Jokhang, a la derecha, y el Norbulingka, a la izquierda.
DEAMBULAR A LA TIBETANA La manera correcta de rodear un monumento budista tibetano es hacerlo en el sentido de las agujas del reloj. Así se circunnavega en torno a templos, montañas y lagos, muros con piedras grabadas, chörtens (estupas budistas) o cualquier construcción que tenga significado para los creyentes. Al viajar por el Tíbet es importante respetar la tradición. También los molinillos de oración deben empujarse para que rueden en ese sentido. En el sagrado Kailas y algunos lagos como el Manasarovar, el Yamdrok, el Lhamo La o el Nam pueden encontrarse peregrinos que lo hacen en sentido contrario: son seguidores de la religión bon, anterior a la llegada del budismo y con la cual se ha fusionado, aunque conservando liturgias propias. Algunos elementos característicos de la primitiva magia bon son las calaveras de yak que coronan los dinteles y los distintivos colores blanco, arcilla y negro con que se decoran templos y casas. Estos símbolos están muy presentes en el Tíbet occidental, en reinos ahora nepalíes como Mustang y Dolpo, o en Ladakh (India).
El Potala es un dédalo de habitacioncitas, capillas y escaleras, pasillos que forman ángulos cerrados y bastante penumbra. El edificio se divide en dos partes bien diferenciadas: el Palacio Blanco contiene las cámaras donde vivía el Dalái Lama, el salón del trono, las estancias para las recepciones de enviados extranjeros, el espacio de meditación… En lo más alto está el Palacio Rojo, con finalidades religiosas. Alberga multitud de capillas repletas de estatuillas de budas, thangkas pintadas sobre seda, mandalas dibujados en planchas de madera, símbolos auspiciosos en los cortinajes, deidades, dragones y animales míticos poblando las paredes. No se ha extinguido del todo el olor del humo y la mantequilla de yak de las lamparillas que ardieron durante siglos, pero el potencial peligro de incendio ha erradicado las velas. Al salir de la visita, el viajero tropieza con un desaliñado ejército de peregrinos llegados de todo el universo budista. Realizan la kora o peregrinaje circular en torno al palacio para cerrar su devoto viaje. Y frente a la fachada principal, ignorando el tráfico y la vida moderna, los más conmovidos realizan innúmeras postraciones ante la maravillosa mansión.
NORBULINGKA
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«La joya del parque», en su día residencia estival del Dálai Lama, se encuentra rodeada de bellos jardines.
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EL JOKHANG El primer templo budista del Tíbet (siglo VII) es también el más venerado. Lo corona la rueda del dharma con 8 radios, rodeada por un ciervo macho y otro hembra.
MATT BRANDON
Lámparas de mantequilla en un templo de Lhasa.
Al más sagrado de los templos de todo el Tíbet, el Jokhang, se llega caminando hacia el este por las insulsas avenidas diseñadas por el gobierno chino, con las montañas siempre cerrando el horizonte norte y el río Lhasa (o Kiu Chu) acompañando por el sur. Antes hay que cruzar el barullo del mercado Barkhor, un zoco al aire libre donde joyas, objetos de carácter religioso y montañero, ropa, zapatos y material para las ofrendas se vende a cualquiera que quiera distraer unos yuanes de su cartera. Aquí sí que las lamparillas de aceite arden por millares, creando una atmósfera sofocante y neblinosa. El olor de la mantequilla, uno de los aromas que distinguen los centros de oración tibetanos, llena el aire. La devoción de quienes acuden es reconcentrada, los visitantes prácticamente están absorbidos por la comunión con ese oratorio que ya funcionaba como tal a principios del siglo vii. En la terraza se tiene el encuentro con uno de los símbolos más conocidos de Lhasa: dos cervatillos dorados escoltan la Rueda de la Vida.
El Potala adorna el escenario y un cielo generalmente azul remacha la imagen perfecta. Aunque resulte paradójico, los tibetanos viven agrupados en franca minoría en este barrio y representan menos del 4% de la población actual de la ciudad. Los avatares políticos de las últimas décadas y el aislamiento roto por la llegada del tren desde Pekín han dejado un desequilibrio demográfico abrumador. Para ver a tibetanos en sus quehaceres cotidianos en la capital del Tíbet hay que moverse por las callejas situadas entre el mercado Tromsikhang y la avenida Lingkhor Shar Lam.
Desandar los propios pasos y entrar en el Norbulingka permite cerrar el triángulo de las alhajas arquitectónicas de Lhasa. La antigua residencia estival del Dalái Lama, envuelta en jardines, merece la visita, pese a la desgana con que la conservan las autoridades chinas. Lhasa se abandona con una pena inexpresable, el viajero se sabe privilegiado por haber estado en uno de los más hechizantes lugares del
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El Kumbum de Gyantse.
planeta e ignora cuándo regresará. Pero las maravillas que le irán saliendo al paso convertirán en fugaz la aflicción. Rumbo oeste, a tan solo 100 km de Lhasa, está el Yamdrok Tso. Es un lago conocido como El Escorpión, pues su silueta dibuja a ese animal con el aguijón levantado y armado de las características pinzas. Al coronar el paso de montaña del Kamba La (4.794 m) se aprecia que el sobrenombre es indiscutible. Como lo es el color intensamente turquesa de sus aguas. Para los lamas ese líquido no puede
LAGO YAMDROK Situado a 4.441 m de altitud, es uno de los mayores del Tíbet. Sus aguas se congelan en invierno.
ser más transparente, pues en sus profundidades ven dónde se halla la reencarnación del Dalái Lama cuando este muere. Por sus cualidades adivinatorias, es uno de los lagos más sagrados del Tíbet.
Hay que dejar momentáneamente la carretera troncal que recorre todo el sur del país para desviarse hacia Gyantse. Allí, calladamente, se alza una construcción religiosa que compite en belleza con los portentos de Lhasa. El Kumbum es una torre de 35 m de altura, el chorten más formidable del país, tal vez
del mundo. Reproduce la estructura de un mandala y su nombre significa 100.000 imágenes. Y a fe que las hay, rellenando cada centímetro de sus paredes, marcos, puertas, aleros, zaguanes. En el séptimo nivel, los ojos del Buda lo escudriñan todo hacia los cuatro puntos cardinales. Un parasol dorado corona el edificio. Saciados de espíritu, quienes deseen retar a la ley de evitación del deseo, que es el espinazo del budismo, pueden regatear una alfombra de lana en el mercado. Las más bellas de todo el Tíbet se tejen aquí.
Shigatse es la ciudad más importante tras Lhasa, pues tradicionalmente fue hogar del Panchen Lama, la segunda autoridad religiosa del país. Su palacio, el Tashilunpo, es motivo de parada y exploración. Levantado a mitad del siglo xv, su estructura en escalinata le otorga un simbolismo capital. Es relativamente modesto para la importancia que tiene, y ha sido reconstruido varias veces a lo largo de los siglos. La última, tras las desalmadas sandeces protagonizadas por los guardias rojos chinos durante la Revolución Cultural.
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MATTHIEU RICARD
EN LA MESETA DEL TÍBET, TRES RESPIRACIONES EQUIVALEN A DOS A NIVEL DEL MAR Y EL AGUA HIERVE A 85°C.
NÓMADAS EN EL TECHO DEL MUNDO Los tibetanos visten prendas de lana elaboradas a mano y suelen llevar collares, pulseras o diademas de plata y piedras semipreciosas (turquesa, lapislázuli, coral...). Existe una ropa para la vida cotidiana y otra para las festividades. En el campo, los niños más pequeños visten pantalones abiertos por el trasero. La harina de cebada, el té y los productos del yak (mantequilla o yogur, como el que elabora la anciana de la imagen superior) constituyen los alimentos básicos.
UN PUEBLO FELIZ
MATTHIEU RICARD
El talante alegre de los tibetanos tiende a resultar contagioso. Hacer girar un molinillo de oraciĂłn acumula el mismo mĂŠrito espiritual que recitar las plegarias.
SHIGATSE
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La segunda ciudad del Tíbet, a orillas del Yarlung Tsangpo (Brahmaputra), acoge el monasterio de Tashilhunpo, donde residía el Panchen Lama.
JAN REURINK
Los yaks transportan el equipaje y los víveres de los viajeros que realizan la kora o peregrinación en torno al Monte Kailas.
La modesta kora –rodear el edificio– de una hora de duración es el perfecto punto y final para dejar atrás las maravillas arquitectónicas tibetanas antes de sumergirse en sus majestades paisajísticas.
En los siguientes centenares de kilómetros de carretera se comprende sin palabras por qué a este país se le ha llamado el Techo del Mundo. Las tierras tibetanas se hallan a una altitud media de 4.900 m. A la izquierda del vehículo se alinea la cordillera del Himalaya, que va regalando con sus picos nevados como dientes de troll un telón de fondo que deja sin aliento. A la derecha, las onduladas montañas color león que conforman la meseta tibetana. Extensiones infinitas de pastos, sin un solo árbol, terreno propicio para la ganadería y prácti-
camente estéril para la agricultura. Hasta donde se pierde la vista, un mundo solo poblado por pastores nómadas que viven apartados del siglo xxi y a quienes poco o nada les afecta el día a día de su país, enraizados como están en un modo de vida que poco ha cambiado en las últimas centurias. De vez en cuando tiendas negras de lana de yak indican la presencia de pastores. Basta descender del vehículo e intercambiar unas sonrisas para ser invitados a una taza de té tibetano –más bien un consomé en el que se ha diluido mantequilla rancia de yak–. En la precaria conversación por evidentes limitaciones idiomáticas mutuas, uno anota que esa gente no solo es rica en lo espiritual sino también en lo material. Cada cabeza de ganado vale unos mil dólares y el rebaño cons-
ta de varios centenares de cabezas. Parece no importarles. Viven como siempre, al ritmo de las estaciones, bruñéndose por el sol de altura, comiendo modestamente, vistiendo chubas de piel, durmiendo sobre alfombras, cambiando de lugar cuando el pasto escasea. Recorridos cerca de 700 km desde Lhasa, acompañados de un polvo que se posa con entusiasmo en cada rendija del vehículo, del equipaje, de las personas, la Autopista de la Amistad tiene un ramal que se desvía hacia Rongbuk. Hay que ir. Rongbuk es el monasterio a mayor altitud del mundo, a 4.980 m, dato por el cual ya valdría un viaje. Pero, además, se halla situado en la falda norte del Everest. El valle es tan amplio que se dice que cien personas podrían caminar cogidas de la mano y no lograrían tocar las
KAILAS
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El pico más sagrado de Asia, jamás escalado, considerado el pilar y el centro del mandala del mundo, se alza al sudoeste del Tíbet.
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TÍBET Región autónoma de China
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MYANMAR
paredes limítrofes. La visión del pico más alto de la Tierra es irrepetible. De aquí partieron escaladores pioneros como George Mallory, y todavía un millar de montañeros intentan llegar a la cima cada año. Los atardeceres son tan conmovedores que el frío casi se ignora.
Un viaje desde Lhasa al Monte Kailas Documentación. El visado chino no basta. Hay que obtener uno para el Tíbet en una embajada de la República Popular detallando el itinerario. Moneda. Yuan. Cómo llegar. En función de la época del año, hay dos o tres vuelos semanales desde Pekín, Chengdú o Urumqi a Lhasa. El viaje en tren desde Pekín (3.700 km) dura 2 días.
Cómo moverse. En vehículo privado, mejor 4x4, pues solo hay una porción de carreteras asfaltadas en torno a Lhasa. Kora del Kailas. Obligada la contratación de una agencia de viajes oicial china, aunque puede hacerse desde Nepal y que el equipo humano espere al inicio, en Burang. Son cuatro días a pie, acampando y salvando el Dolma La (5.636 m).
Este viaje no se cierra en un extremo del país sino en el mismísimo centro del mundo. Al llegar al estrecho istmo entre los lagos Manasarovar y Raksas Tal (el Sol y la Luna en la cosmogonía tibetana), dos zafiros líquidos, una montaña nos hará llorar por su belleza indecible. Es el Kailas (6.638 m). Sobre su cima, jamás hollada por el ser humano, se sienta Shiva, que ha llegado por las escaleras visibles en la roca en forma de rayas horizontales. El Meru de los hindús es Kang Rinpoche para los tibetanos (Preciosa Joya de Nieve). En esta región nacen los ríos Sutlej, Karnali, Brahmaputra e Indo, que fluyen en las cuatro direcciones del espacio. Imitando a los peregrinos llegados desde todo el Tíbet, remontas los estrechos corredores de piedra que rodean el eje universal con una emoción en el pecho que casi impide respirar. Como en ningún otro sitio del planeta, se vive la sensación de transitar un mundo irreal, donde los dioses te dan la mano para salvar las cuestas. Con esa ayuda dejas atrás un monasterio, un cementerio, un lago redondito y muchas cascadas longilíneas, adelantando la cabeza como un rebeco a punto de luchar, aunque la pelea es contra el viento. Con tan solo rodear una vez la montaña santa, en un trayecto que corona el paso del Dolma La (5.636 m), el caminante se libra del infierno. Aunque descubrirá que ya ha estado en el cielo cuando viva un crepúsculo allí. ]
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EXPOSICIONES
MILÁN, UN VERANO CON LOS MAESTROS
ESTADOS UNIDOS
CONGO
POR MÍTICAS CARRETERAS
UN PASADO COLONIAL
William Least Heat-Moon (1939) llegó a un punto de inflexión en su vida cuando decidió coger su camioneta y realizar un viaje por carreteras secundarias, las llamadas Blue Highways por el color con el que aparecen en los mapas. El resultado fue un periplo de 3 meses, 20.000 km y esta aclamada obra de la literatura de viajes. La novela recopilaaventuras,descubrimientos de pueblos poco conocidos y recuerdos de personas con las que se cruzó en su camino.
En1925,elescritorAndréGide fue enviado por el gobierno francés para pulsar el estado de sus colonias en el África ecuatorial.Loquecomenzócomo un viaje atractivo y exótico fueevolucionando,primeroen una profunda reflexión y luego en una feroz crítica al sistema colonialista de su país. De la estanciadeaproximadamente unañosurgiósuViajealCongo (1927), que provocó una convulsiónsocialenFrancia.Ahora se reedita en España.
■ Carreteras azules. William Least Heat-Moon. Capitán Swing. 615 págs. 27 €
Los museos de la capital de Lombardía rebosarán de tesoros del arte universal.
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cuyo museo acoge Rossini, 1792-1868, en los 150 años de la muerte del músico. Frida Kahlo, detrás del mito, puede verse en el moderno Centro MUDEC. Y recordemos que Milán acoge el Leonardo 3, considerado el mejor museo del genio renacentista.
CUADROS DE FILADELFIA Camille Roulin (1888), pintado por Vincent Van Gogh en Arles, se exhibe en Impresionismo y vanguardia. ■ palazzorealemilano.it
CUBA
JAÉN
LA PERLA DEL MAR CARIBE Cuba posee una magia irresistible. Con una activa vida cultural y bellos entornos naturales, sus habitantes siempre han llenado de color ciudades de pasado colonial, paisajes rurales, playas y cayos caribeños. La completa y totalmente actualizada guía de Lonely Planet se divide en La Habana y una decena de capítulos por provincias como Pinar del Río, Matanzas, Cienfuegos, Artemisa o Guantámano. La obra ofrece toda la información necesaria para viajar por cuenta propia por la isla. Incluye mapas urbanos además de un plano desplegable de La Habana ana.
■ Cuba.
Varios auto ores. Editoriaal GeoPlaneta. 544 págs. 22,95 €
Nuevo museo de los íberos La antigua cárcel de Jaén ha resucitado para convertirse en un referente sobre la cultura de los íberos. Abierta a finales de 2017, la exposición inaugural, La dama, el príncipe, el héroe y la diosa, muestra 300 piezas, un 40% inéditas. Alojado en un edificio de líneas contemporáneas, cuando el museo esté completo albergará un fondo de 3.500 piezas, el mayor reunido en el mundo sobre la civilización de los íberos.
■ www.turjaen.org Toro de Porcuna. Porcuna Yacimiento de Cerrillo Blanco en Jaén.
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asta final de septiembre Milán reúne una selecta oferta artística. La iniciativa «Museos del mundo en el Palazzo Reale», creada para mostrar en la ciudad famosas colecciones, acoge Impresionismo y vanguardia, con 50 cuadros fundamentales del Museo de Arte de Filadelfia. La Pinacoteca Brera reúne obras de primer nivel en Del Quattrocento al Romanticismo, con presencia de Bellini, Rafael o Caravaggio. La Galería de Arte Moderno expone Artistas italianos (xviii-xix). Su visita puede completarse en el Museo del Novecento, junto al Duomo, que guarda la selección más destacada en Italia de arte del siglo xx. El Palacio Pezzoli exhibe renovada la valiosa colección de esta familia. Cerca está el Teatro della Scala,
■ Viaje al Congo. André Gide. Ed. Península. 268 págs. 17,90 €
LIBROS Y ARTE
JAPÓN
IBIZA
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TOKIO, CIUDAD CAMBIANTE
UN PERIPLO POR LA PITIUSA
El estadounidense escritor y crítico de cine Donald Richie (1924-2013) visitó Japón por primera vez en 1947 acompañando a las fuerzas de ocupación americanas. En aquel viaje sucumbió a la cultura y los paisajes nipones, hasta el punto de acabar viviendo en la capital japonesa durante la segunda mitad del siglo xx. De su experiencia surgió una prolíferca producción literaria. Ahora se reedita Tokio (1999), uno de sus ensayos más famosos.
Municipios, calas y playas, espacios naturales, arqueología, gastronomía, turismo activo... Estos son algunos de los apartados en que se divide esta actualizada guía de Ibiza. El cuerpocentraldellibropropone realizar una vuelta completa a la mayor de las Pitiusas desde Eivissa capital. Cada itinerario va ilustrado con fotografías y mapas,yseacompañadeinformaciones prácticas y muchos recuadrosqueofrecenconsejos personales de guías locales.
ISLANDIA, PAISAJES DE NIEVE, HIELO Y LAVA
■ Tokio.
■ Ibiza. La
Donald Richie. Traducción: J.J. Fornieles. Confluencias. 211 págs. 12 €
vuelta a la isla. Marga Font. Triangle Books. 320 págs. 19,50 €
Recorrido por la belleza arrebatadora de la isla.
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a experiencia viajera del fotógrafo Andoni Canela y el escritor Xavier Moret se unen en esta obra que muestra la belleza poética de una isla excepcional. Sus apartados hablan de glaciares, volcanes, cascadas y auroras boreales. ■ Islandia bajo cero. 21 historias del frío. Textos: Xavier Moret. Fotografías: Andoni Canela. Editorial: Andoni Canela. 144 págs. 20€.
RITMO GLOBAL EVENTOS, MARCAS Y PUBLICIDAD Edición especial del Seiko Presage
Nueva Sala VIP de Cathay Pacific
Para el lanzamiento del nuevo Presage se han utilizado dos calibres, uno con esfera estándar y otro con una ventana transparente que deja ver parte de la maquinaria. El emblemático reloj tiene la caja de acero inoxidable con cristal de zafiro de doble curvatura. Se vende con correa de piel o de acero www.seiko.es
La aerolínea asiática Cathay Pacific ha inaugurado The Deck, en el aeropuerto de Hong Kong. La nueva sala de espera para sus pasajeros VIP tiene 823 m2 y capacidad para 180 pasajeros. Además de la oferta culinaria del Noodle Bar, incluye una zona de relax y una terraza con vistas. www.cathaypacific.com
Un verano de fiesta en Gijón
Estreno de La revolución silenciosa
www.gijon.es
El 20 de Julio se estrena en España La revolución silenciosa, una película de Lars Kraume –director de El caso Fritz Bauer–, basada en un relato autobiográfico del profesor alemán Dietrich Garstka. Presentada en el último Festival de Berlín, la historia se sitúa en la Alemania de 1956, cuando unos estudiantes deciden mostrar su solidaridad con las víctimas de la revolución húngara, con un minuto de silencio durante las clases. www.karmafilms.es
Pangea The Travel Store de Barcelona
Auténticas salsas de soja Kikkoman
Barcelona acoge la tienda de viajes más grande del mundo. Situada en Rambla de Catalunya nº 23, se trata de la segunda sede en España de Pangea, la compañía que ha revolucionado el sector del turismo con su renovada oferta. www.pangea.es
Las salsas Kikkoman se elaboran siguiendo una receta original japonesa de más de 300 años. Solo se usan cuatro ingredientes naturales (soja, trigo, agua y sal) y un prolongado proceso de fermentación de 6 meses. www.kikkoman.es
Turismo de Gijón ha organizado un julio lleno de cultura. El mes se inicia con el Festival Metrópoli (mercados, monólogos, tatoo, música...) y prosigue con la Semana Negra literaria, que este año rinde homenaje a Jorge Luis Borges.
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PRÓXIMO NÚMERO
ISLAS GRIEGAS El archipiélago del Dodeca-
POLONIA Los montes Tatras emergen al final de
PARQUES EE.UU. Un viaje a través de los
KENIA Un safari por las grandes reservas natura-
CABO VERDE Este archipiélago anclado frente
CHINA IMPERIAL Beijing (Pekín), protegi-
neso despliega una estela de islas mecidas por aguas de cristal, con la medieval Rodas como principal referente.
increíbles parques nacionales de Utah, Arizona y Colorado, desde el exquisito Mesa Verde al majestuoso Gran Cañón.
a la costa atlántica de África es un collar de islas volcánicas, rodeadas por extensas playas y un corazón de tierras fértiles.
este recorrido por ciudades repletas de tesoros góticos y barrocos, como Varsovia, Breslavia, Cracovia o Lublin.
les: Samburu, Amboseli, Masai Mara, lago Nakuru, Tsavo, Monte Kenia... en busca de la gran fauna del continente.
da por la Gran Muralla, y Xi'an, a las puertas del desierto, reúnen los enclaves esenciales de la época dorada de China.
Y TAMBIÉN...
ESTOCOLMO La capital sueca se erige sobre 14
islas cuajadas de parques, palacios y museos. Descubrimos la vitalidad artística y humana de esta ciudad de canales.
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