Nº 228-4,95 €
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COREA DEL SUR
LA SORPRESA DE ORIENTE
BRUJAS, GANTE Y AMBERES UN SANTUARIO DE FAUNA EL CORAZÓN DE GRECIA LOS CAMINOS DE KUMANO KODO CRISOL DE TRES RELIGIONES
771575 547009 00228
Nº 228 - 4,95€ / PVP CANARIAS 5,10€
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Karl Blossfeldt ‘Wundergarten der Natur’, 1932
LOEWE AGUA perfumesloewe.com
SUMARIO
NÚMERO 228 / Año XX
c COREA DEL SUR. Pág. 124
ATENAS
AUTORES
ANNA RUIZ Es una entusiasta y gran conocedora de Grecia, de su cultura clásica y de sus danzas y su música. CÉSAR BARBA Periodista de viajes y editor de ECOS Travel Books. Ha viajado –y andado– por Madeira en varias ocasiones. EVA DÍAZ PÉREZ Flandes es uno de los territorios históricos de Europa que más seducen a esta escritora. SANDRA MARTÍN Jefa de redacción de Viajes National Geographic, nos describe su experiencia en el Kumano Kodo. PACO NADAL Es uno de los reporteros de viajes que ha dado más vueltas al mundo. Esta vez nos guía por las Galápagos. LUIS PANCORBO Escritor, periodista y realizador de documentales antropológicos, siente fascinación por Jerusalén. MARC MORTE Guía de viajes por Japón y otros paises de Asia, nos descubre los enclaves más bellos de Corea del Sur.
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34
La espléndida Acrópolis inaugura esta visita a la capital de Grecia que finaliza en los puertos y las playas de las islas de Egina y Poros.
MADEIRA
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50
Descubrimos los caminos y bosques de laurisilva de la gran isla portuguesa, un jardín montañoso que emerge en pleno Atlántico.
FLANDES
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Brujas, Gante y Amberes trazan este recorrido por el paisaje de canales y el arte de esta histórica región del norte de Bélgica.
JAPÓN
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84
La peregrinación por el camino Kumano Kodo, al sur de Kioto, descubre una de las zonas más frondosas y legendarias de Japón.
GALÁPAGOS
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Este archipiélago volcánico, anclado en mitad del Pacífico, constituye uno de los últimos santuarios de fauna del planeta.
JERUSALÉN
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108
La ciudad de las tres grandes religiones monoteístas reúne sus enclaves más sagrados dentro de las murallas de la Ciudad Vieja.
COREA DEL SUR
Un viaje que se adentra en el rico legado cultural y paisajístico de uno de los países más diversos y desconocidos de Asia.
EN PORTADA: Acantilados de Faial (Madeira). Fotografía de Clickalps/AWL Images.
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SUMARIO Director
Josan Ruiz
Dirección de Arte Jefa de Redacción Redacción Maquetación Tratamiento de la imagen Coordinación editorial Editora adjunta a la Redacción
Joan Carles Magrià Sandra Martín Asun Luján Joan Seguí Sergi Gual Sandra Domènech Guiomar Huguet
REDACCIÓN
Av. Diagonal, 189. 08018 Barcelona (España) Tel. 934 157 374. E-mail: viajesng@rba.es Colaboradores externos
Nuria Puentes, Inma Martín, Aida Etxeberria, Lys Moya (edición gráfica). Blauset, Eosgis (cartografía). Mariona Òliva (maquetación). WEB Y CONTENIDOS DIGITALES
www.nationalgeographic.com.es Director Javier Flores
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www.rbapublicidad.com Director General José Luis Puigdengolas Directora de Marketing Publicitario Gloria Pont Director de Servicios Comerciales Serafín González Directora Comercial Digital Arantxa del Pozo Directora de Publicidad Digital Alicia Cortés Jefe de Publicidad Digital y Trafficking Iván Lorente MADRID
EXPERIENCIAS
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Matera (Italia) • The Blue Planet, el acuario de Copenhague Fiesta del Holi • El panda rojo • Tesoros arqueológicos de España.
CUENCA
BARCELONA Y LEVANTE
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Una escapada para admirar las casas colgadas, las hoces talladas por los ríos Júcar y Huécar, y el extraordinario Museo de Arte Abstracto.
LA COSTA DE LIGURIA
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Un recorrido entre pueblos que se asoman al mar desde acantilados y plácidas bahías que inspiraron a Botticelli El nacimiento de Venus.
EL PARQUE DE DOÑANA
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Av. Diagonal, 189. 08018 Barcelona (España) Tel. 934 157 374. Fax: 932 380 730. Directora Comercial Ana Gea Directora de Publicidad Levante Paloma Campos Directora Revistas de Divulgación Mónica Monge Coordinadora de Publicidad Gemma Reyes
Licenciataria de National Geographic Partners, LLC. National Geographic Television Presidente RICARDO RODRIGO Consejero Delegado ENRIQUE IGLESIAS Directoras Generales ANA RODRIGO
La desembocadura del Guadalquivir ha creado uno de los espacios naturales más valiosos de Europa, un extenso humedal rebosante de vida.
LIBROS Y ARTE
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Agustín de Foxá, 29. 28036 Madrid (España). Tel. 915 106 600. Fax: 915 194 813. Director Comercial Ignacio Rodríguez-Borlado Directora Revistas de Divulgación Mª Luz Mañas Subdirectora de Publicidad Begoña Llorente Subdirector de Publicidad Adrián Garcia de Manuel Coordinadora de Publicidad Yolanda Trigueros
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y Mª CARMEN CORONAS Director General de Planificación y Control Ignacio López Directora Editorial Aurea Díaz Directora de Marketing Berta Castellet Directora Creativa Jordina Salvany Director de Circulación José Ortega Director de Producción Ricard Argilés
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Kimberly Connaghan Publisher & Vicepresident, Global Media George W. Stone Editor in Chief Hannah Tak Design Director Anne Farrar Director of Photography Andrew Nelson Editorial Projects Director Amy Alipio Senior Editor Brooke Sabin Associate Editor Leigh V. Borghesani Deputy Art Director Starlight Williams Research Editor Amy Kolczak, Preeti Aroon, Cindy Leitner, Mary Beth Oelkers-Keegan Copydesk Copyright © 2019 National Geographic Partners, LLC. All rights reserved. National Geographic Traveler and the Yellow Border Design are registered trademarks of National Geographic Society and used under license.
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FOTOTECA 9X12
EXPERIENCIAS
FOTOTECA 9X12
Matera se halla en la región de la Basilicata y tiene 60.000 habitantes.
ITALIA
EL RENACER DE LA PÉTREA MATERA La milenaria «ciudad de piedra» se estrena como Capital Cultural Europea.
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n tiempos de Horacio, Matera ya era un lugar antiguo. Lo dejó escrito el poeta romano en las notas de un viaje por el sur de Italia. La «ciudad de piedra» ha estado habitada ininterrumpidamente desde el Paleolítico, cuando el hombre excavó centenares de cuevas en los afloramientos de toba calcárea. Estos habitáculos trogloditas, los sassi (piedras) de Matera, son junto a sus iglesias rupestres Patrimonio de la Humanidad (1993).
Matera evoca la milenaria urbe de Jerusalén, a la que suplantó en los rodajesdeElEvangeliosegúnSanMateo (1964) de Pier Paolo Pasolini, La Pasión (2004) de Mel Gibson o BenHur(2016)deTimurBekmambetov. Testigomudadeltiempo,laciudad se aferra a la pendiente de un cañón. En su laberinto guarda cisternas romanas e iglesias medievales como Santa Luci alle Malve, con frescos del sigloxiii,olacatedral(xiv),enlomás alto. Fueron construidas en épocas de esplendor.Después, desfalleció. A inicios del siglo xx, campesinos paupérrimos moraban en los sassi, sin luz ni agua: «La familias viven entre mulas y ovejas en muy malas condiciones...», escribió Carlo Levi en 1936, cuando fue desterrado a la región por los fascistas. En 1952, el gobierno, molesto con la mala fama del lugar, trasladó a sus habitantes a la ciudad nueva, aunque algunos se negaron a abandonar las cuevas excavadas por sus ancestros. Solo dos hermanas octogenarias resisten en la actualidad, por suerte viviendo en mejores condiciones. Hoy Matera, con muchos sassi reconvertidos en museos, restaurantes o alojamientos, es un destino atractivo que espera consolidar su renacer con los eventos y exposiciones organizadas como Capital Europea de la Cultura 2019, título que comparte con la ciudad búlgara de Plovdiv. ]
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unque esta foto te transporte a la capital de Italia, es MĂŠrida. Una ciudad Patrimonio de la Humanidad y con toda la grandeza de un Imperio.
turismoextremadura.com
Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa
EXPERIENCIAS
COPENHAGUE
EL PLANETA AZUL DE DINAMARCA The Blue Planet, uno de los mayores acuarios de Europa, alberga más de 20.000 animales marinos.
E
l Acuario Nacional de Dinamarca abrió en 1939 en el barrio de Charlottenlund de la capital danesa. En 2013 renació en la isla de Amager como The Blue Planet, el acuario más grande del norte de Europa. El ondulado edificio que lo alberga recuerda un remolino de agua en constante movimiento. Está cubierto por 33.000 paneles de aluminio cuya forma de diamante provoca que, según sea el ángulo de visión y la luz del día, el observador lo perciba de distinta manera. Obra del estudio de arquitectos daneses 3XN, su diseño fue premiado en el Festival Mundial de Arquitectura WAF. Estanques al aire libre anticipan la experiencia acuática. En el interior, 20.000 animales nadan en 53 tanques con 7 millones de litros de agua. El acuario se divide en 3 grandes áreas que engloban hábitats de todo el planeta y hasta 450 especies. En Mares y Lagos del Norte es posible ver nutrias marinas y el pulpo gigante del Pacífico. En la sección Ríos y Lagos Tropicales, la estrella es la arapaima, el pez gigante del Amazonas, pero también hay pirañas y anguila eléctrica. En Océanos se ven pasar tiburones, rayas y peces luna tras el ventanal de 16 m del mayor tanque del recinto. ]
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EXPERIENCIAS
CELEBRACIÓN DE LA PRIMAVERA
EL ALEGRE ESPÍRITU DEL HOLI En la India se festeja el fin del invierno con una lluvia de agua de colores, música y buenos deseos. Esta tradición milenaria empieza la víspera con grandes hogueras.
U
na inscripción del año 300 a.C. grabada en una roca de la provincia de Vindhaya es la primera referencia al Holi, la fiesta hindú más conocida y celebrada de la India. Literalmente, significa «arder en llamas» por su vinculación con la leyenda de Holika, la diosa demonio que arrojó al fuego a Prahlada, hijo del rey y fiel seguidor de Vishnu. El dios de la bondad salvó al muchacho y aquella historia se erigió en símbolo del triunfo del bien contra el mal. La víspera del Holi, durante la Holika Dahan, mi-
llones de hogueras arden por todo el país desde la puesta de sol para acabar con los espíritus malignos. La mañana siguiente (día de luna llena del mes de Phalguna) la gente se saluda con un alegre «¡Subh Holi!» (¡feliz Holi!) y se intercambian dulces de masa frita (gujiya), bolas de harina azucarada (ladoo) y otras exquisiteces de la repostería india. El momento más esperado es el Dhuleti, cuando hombres, mujeres y niños de todas las castas comparten por unas horas la misma condición
bajo una nube de gulal, un polvo de colores elaborado tradicionalmente con las flores rojas del árbol palasha (Butea frondosa). Las canciones y bailes de Bollywood protagonizan el jolgorio, que se alargará hasta el final del día y dejará un halo multicolor en el ambiente, en las casas y en las ropas, así como una profunda sensación de alegría, de fraternidad, reconciliación y esperanza en el futuro. Porque el Holi es como un cambio de piel, un renacimiento feliz. En 2019, tendrá lugar el 21 de marzo. ]
¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ? si íbamos al centro comercial
N
unca sabes dónde puede empezar una aventura o, incluso qué te deparará lo que parecía un día tranquilo. Por lo tanto, necesitas ir bien preparado y que no te pille ningún plan por sorpresa, ya que, al margen de la agenda, el ritmo de vida actual implica reuniones a última hora, recoger a los niños al salir del trabajo, una jornada de esquí para celebrar el fin del invierno o un fin de semana romántico en la playa. Por eso, precisas, además de un buen acompañante, un coche que se adapte a cada situación y que ofrezca la misma seguridad,
comodidad y eficiencia, tanto en carretera como en ciudad, incluso en el campo o la montaña. El Ford Ecosport ST Line aúna un espíritu urbano con un lado salvaje (tracción 4x4), capaz de hacer frente a cualquier situación. Con una estética moderna y deportiva, que puedes diseñar a tu gusto, y 100% conectado, el nuevo SUV de Ford ofrece una experiencia única de conducción, gracias a la personalización y a las tecnologías que incorpora. Enciende la música y escúchala con un sonido premium, mientras disfrutas del placer de conducir.
TECNOLOGÍA PARA TODAS TUS AVENTURAS Conectividad. Intuitiva y fácil de controlar, FordPass Connect hace que tu vehículo y tú estéis siempre conectados: bloqueo y desbloqueo del coche, punto Wi-Fi, información del tráfico actualizada, localización de aparcamiento... Música. Incorpora un equipo Bang & Olufsen, que proporciona un sonido de calidad con una potencia óptima y un buen aislamiento acústico. 4x4. Un sistema de tracción inteligente, que analiza las condiciones de la carretera y ofrece una respuesta idónea y eficiente a cada situación.
EXPERIENCIAS
SUR DEL HIMALAYA
EL PANDA ROJO Este pequeño mamífero es conocido por el color rojizo de su denso pelaje.
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l panda gigante comparte hábitat y nombre con este pequeño hermano de rojo pelaje que, sin embargo, pertenece a otra familia, la Ailuridae. Mamífero en peligro de extinción, vive en los bosques húmedos del Himalaya oriental, en Nepal, Bután, norte de Myanmar y China. Se alimenta de bambú y también de huevos y pequeños animales. Tímido y con cara de bueno, territorial y noctámbulo, tiene el tamaño de un gato que duplica su larga y peluda cola, con la que trepa a los árboles y se arropa en las noches frías. ]
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NUEVO Toyota RAV4 hybrid
El todocamino para recorrer el mundo Innovación Gracias a la innovadora plataforma TNGA de Toyota se ha rebajado el peso y el centro de gravedad del coche y se ha aumenado la rigidez del chasis y la visibilidad del conductor. El resultado es un todocamino sorprendente, capaz, con estilo y seguridad.
l nuevo Toyota RAV4 hybrid será el compañero perfecto para tus viajes. Es un automóvil con una imagen atractiva y elegante que es único en su categoría: su sistema de propulsión híbrido eléctrico es autorrecargable y eficaz en las condiciones más duras. Su potencia convive en harmonía con el respeto por el medio ambiente para que disfrutes al 100% de la conducción.
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UN MODELO INCONFUNDIBLE El nuevo todocamino de Toyota destaca también a primera vista por su imagen robusta y por su estilo limpio, urbano y dinámico. Su estética tiene carácter y es capaz de hibridar los rasgos más característicos de los SUV con los elementos propios de los modelos Premium. Conduciéndolo te sentirás igual de bien en veloces autopistas, ciudades aglomeradas o zonas de tráfico restringidas por emisiones… Más información en: www.toyota.es
En el interior te espera un espacio amplio que rápidamente transmite la sensación de comodidad. Todos los detalles del habitáculo se han concebido y diseñado con sumo cuidado. Ninguna necesidad queda sin resolver: buena distribución, superficies de textura blanda en el salpicadero y en los paneles de las puertas, controles táctiles de gran calidad, versatilidad de las plazas traseras para que los acompañantes puedan disfrutar de cada aventura... También se ha prestado especial atención a la creación de numerosos lugares en todo el coche para guardar cosas, de manera que durante la ruta tendrás a mano todo lo que necesites. Con su avanzada tecnología para garantizar una conducción tranquila, el nuevo RAV4 te ayuda también ante posibles peligros y no solo protege al conductor, sino que también se preocupa por los que están a su alrededor en el exterior como peatones y ciclistas.
EXPERIENCIAS
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Baroña, el enclave castreño más marinero de la Galicia prerromana.
ESPAÑA
10 TESOROS ARQUEOLÓGICOS Yacimientos y destinos inspiradores para los amantes de las civilizaciones más antiguas.
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spaña es única en el mundo por el número de vestigios arqueológicos, su conservación y el amplio arco temporal que abarcan. Desde la Prehistoria y la Edad de los Metales hasta la época prerromana de los tartesios, íberos y celtas, diversos pueblos y culturas hollaron nuestro territorio dejando su huella. Hoy estos antepasados nos narran su historia a través de fósiles humanos –Atapuerca, un millón de años–, pinturas rupestres –principalmente en la Cornisa Cantábrica y en Levante–, y monumentos megalíticos, poblados o enclaves funerarios. Visitar cualquiera de estos enclaves arqueológicos permite imaginar cómo y dónde vivieron nuestros ancestros, así como admirar creaciones que han sobrevivido al tiempo y en las que se reflejan sus conocimientos arquitectónicos y simbólicos. ]
Nuestra selección... CASTRO DE BAROÑA
CELTÍBEROS EN NUMANCIA
Junto al mar, estaba protegido por una doble muralla.
Restos de la ciudad y el asedio de los heroicos numantinos.
Porto do Son, A Coruña
Garray, Soria
FÓSILES DE ATAPUERCA
DÓLMENES DE LA HOYA
Huellas óseas de al menos 4 especies de homínidos.
Este sitio de la Edad de Hierro fue habitado por los berones.
Ibeas de Juarros, Burgos
Laguardia, Rioja alavesa
CASAS DEL TURUÑUELO
TALAYOTS DE SON FORNÉS
Este yacimiento pone luz a la misteriosa cultura tartésica.
Enigmáticas torres ciclópeas de la Edad de Bronce y Hierro.
Guareña, Badajoz
Montuïri, Mallorca
CUEVA DE ALTAMIRA
CASTRO DE COAÑA
Se conoce como la Capilla Sixtina del arte paleolítico.
Fortificado y con fosos, sobresale por su tamaño.
Santillana, Cantabria
Valle de Navia, Asturias
LA MOTILLA DEL AZUER
DÓLMENES DE ANTEQUERA
Murallas concéntricas rodean la torre vigía y el pozo central.
Conjunto megalítico excelentemente conservado.
Daimiel, Ciudad Real
Antequera, Málaga
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El encanto del
DESIERTO Adéntrate en el Marruecos más auténtico de la mano de Nautalia y descubre su mágico desierto y sus bellas e inigualables kasbahs.
EL ESTE DE MARRUECOS Midelt y Errachidía, ciudades montañosas que dibujan el contorno del Alto Altlas, narran la historia de las caravanas de mercancías que se dirigían la ciudad de Tombuctú. Desde aquí a Merzouga, entrada al desierto del Sahara, para contemplar sus extensiones de palmeras y arena, bañadas de sol y silencio. Una sorpresa espera al viajero en este punto. Tras el desierto, aparece el lago Dayet Srji, con sus zancudas y cigüeñas, que dan vida a uno de los ecosistemas más ricos de Marruecos. Un país lleno de curiosidades por descubrir.
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VALLES Y DESIERTOS En Ouarzazate, Zagora y Tinghir el viajero descubrirá increíbles paísajes entre dunas y valles. Desde Ouarzazate, conocida como la puerta de entrada al desierto, el circuito se adentra en un paisaje de exhuberante belleza, escenario elegido por directores de cine como David Lean, Ridley Scott, Martin Scorsese o Alejandro González Iñarritu para algunas de sus películas más laureadas como Lawrence de Arabia, Gladiator, Kundum o Babel. Para los más aventureros, aquí se inician numerosas rutas de senderismo que se adentran en los confines del desierto, al encuentro de camelleros y sus caravanas, donde disfrutar de los valles de Draa, Ziz y Dades.
En Zagora y la cercana duna de Tinfou, llamada “la de la arena de oro”, ¿por qué no acampar en vivac y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro? De aquí a Tinghir, situada al pie del Alto Atlas, para admirar la bella kasbah de El Glaoui, su palmeral y la garganta de Todra, espectacular acantilado con agua cristalina.
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l desierto, enigmático paraíso que muestra la historia más ancestral de Marruecos, y sus kasbahs, ciudadelas de adobe rodeadas de jardines, diseñan una de las rutas más bellas de este país.
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MONUMENTO VIVO
MARAVILLAS DE CUENCA
De los hitos monumentales al arte abstracto, el paseo por esta ciudad castellana conjuga tradición y vanguardia.
C
on solo mencionar su nombre, Cuenca evoca la imagen de una ciudad trazada en la roca y asentada en un enclave imposible. Nombrarla es pensar en la proeza de sus casas colgadas –que no colgantes– desafiando la gravedad; en la brecha labrada por los ríos Júcar y Huécar
en hoces vertiginosas; en los zarajos, el morteruelo y otros bocados sabrosos de su cocina tradicional. También es aspirar la atmósfera medieval que desprenden sus calles y plazas. Y contagiarse del silencio que invade sus empinadas cuestas, así como los miles de recodos que se descubren en cada nueva visita.
Con esa dosis armónica de paisaje y legado cultural, Cuenca presume de tener uno de los cascos históricos más bellos del país, declarado Patrimonio de la Humanidad. Un entramado monumental elevado sobre una atalaya rocosa, que resulta extremadamente fotogénico. Pero además la ciudad mira al futuro con guiños a la arquitectura contemporánea y su condición de anfitriona del arte abstracto, que propician el equilibrio perfecto entre tradición y nuevas tendencias. Para apreciar la más pura esencia conquense es necesario aparcar las prisas en la misma entrada de la ciudad vieja. Allí donde cada piedra narra una historia, las empinadas calles invitan a un paseo relajado. Así, dispuestos a ejercitar las piernas,
RUTA ARTÍSTICA
la ruta da comienzo en lo más alto para ir descendiendo lentamente. El castillo, al que se puede llegar en autobús, es el mejor lugar desde el que admirar la más extraordinaria estampa de Cuenca: las hoces del Júcar y el Huécar abrazando una ciudad que parece asomarse al abismo. De esta fortaleza, erigida por árabes y conquistada por Alfonso VIII en el siglo xii, se conservan restos de la muralla y el llamado Arco Bezudo, antaño una de las puertas de acceso a la ciudad. A partir de aquí, cuesta abajo por la calle del Trabuco, van apareciendo monumentos religiosos. Ahí están el convento de las Carmelitas Descalzas, la ermita de la Virgen de las Angustias o la iglesia de San Pedro; y algo más adelante,
El Museo de Arte Abstracto
El museo más importante del país dedicado al arte abstracto exhibe 1500 obras, de las cuales 515 son pinturas o esculturas. Todo comenzó en 1961 cuando el artista Fernando Zóbel quiso buscar en Cuenca un lugar para mostrar su colección privada. Eligió una de las Casas Colgadas, y en 1966 el museo abrió sus puertas, que entonces reunía una docena de esculturas y un centenar de cuadros. Desde su fundación, este centro desarrolla una intensa actividad cultural, con conferencias y exposiciones temporales, y también editorial, que ha dado origen a su importante colección de obra gráfica estampada. ■ www.march.es/arte/cuenca/
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El puente de San Pablo sobre el Huécar y el paseo del Júcar, que recorre la otra ribera hasta el castillo, son miradores magníficos.
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VISTAS DE ALTURA
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c DETALLES GÓTICOS. Arriba, una de
las vidrieras de la catedral conquense. Abajo, sala del Parador de Turismo, alojado desde 1993 en el antiguo convento de San Pablo, erigido en 1523.
CASAS COLGADAS GETTY IMAGES
La imagen más icónica de Cuenca son estos edificios de origen medieval, cuyos balcones de madera se asoman a la hoz del río Huécar. GASTRONOMÍA
Los sabores de Cuenca Muchos enclaves de Cuenca son buenos para degustar las delicias conqueses, si bien es cierto que el paraíso del tapeo reside hoy en la parte nueva. Para los amantes de esta práctica es imprescindible acercarse a la calle San Francisco. Allí aguarda una hilera de bares donde, de barra en barra, es posible deleitarse con su atractiva gastronomía.
el convento de las Angélicas –hoy una escuela de arte–, la iglesia de San Nicolás y el convento de las Celadoras. Algunos de ellos elaboran y venden dulcería conventual. Empapados de espiritualidad se llega a la Plaza Mayor, un espacio presidido por el Museo Diocesano y la Catedral, un majestuoso edificio de transición entre el románico y el gótico, un estilo que deslumbra con arcos y gárgolas en el exterior y rejas y vidrieras interiores que inundan de luz el templo.
Quienes no sufran de vértigo pueden proseguir el paseo por la trasera del templo hasta el Puente de San Pablo, paso obligado tanto para salvar el abismo del Huécar como para obtener otra maravillosa vista. Y es que esta pasarela centenaria que enlaza con el convento de San Pablo –hoy Parador de Turismo– permite divisar en todo su esplendor las Casas Colgadas, símbolo por excelencia de Cuenca. Desde aquí se vislumbran estos peculiares «rascacielos» con balcones de madera, que encierran un juego de prestidigitación arquitectónica: vistos desde el puente alcanzan hasta doce plantas, mientras que desde el barrio de San Martín, exhiben tan solo cuatro alturas. Al lado de las Casas Colgadas, en esta última parte que da la cara al entramado urbano, se extiende la céntrica calle Alfonso VIII, un mosaico de coloridas fachadas
Precios “desdeâ€? por persona y estancia en habitaciĂłn doble en rĂŠgimen de todo incluido, vĂĄlidos para salidas indicadas. Incluye: vuelos en clase turista (salida desde Madrid), tasas aĂŠreas y traslados. Gastos de gestiĂłn (16â‚Ź por reserva) no incluidos. Tasas de entrada o salida del paĂs no incluidas. Pago HQ PHVHV FRQ WX 7DUMHWD GH &RPSUD (O &RUWH ,QJOpV )LQDQFLDFLyQ RIUHFLGD SRU )LQDQFLHUD (O &RUWH ,QJOpV ( ) & 6 $ \ VXMHWD D VX DSUREDFLyQ &RQVXOWD FRQGLFLRQHV \ SODQHV GH žQDQFLDFLyQ HQ 9LDMHV (O &RUWH ,QJOpV 3OD]DV OLPLWDGDV &RQVXOWD FRQGLFLRQHV & , & 0$ +HUPRVLOOD 0$'5,'
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VISITA AL TORMO ALTO
de casas señoriales, muchas hoy acondicionadas como hoteles con encanto y coquetas tiendas de productos tradicionales. No hay que perderse tampoco la Plaza Mangana, con la espigada torre de igual nombre y ese reloj que marca el tiempo de la ciudad. Ni las terrazas que animan el barrio de San Miguel, detrás de la Plaza Mayor, al que se llega por una suerte de submundo secreto compuesto de escalinatas, pasadizos y callejones. Tan medieval y solemne, Cuenca mantiene desde hace décadas un idilio con la modernidad. Sobre todo de la mano del Museo de Arte Abstracto Español, que en 1966 colocó la ciudad en el mapa de las vanguardias del siglo xx. Su museo supera ya los 50 años desde su apertura en las Casas Colgadas a
Esta formación de roca caliza es el emblema del paraje natural protegido de la Ciudad Encantada, situada a 30 km de Cuenca capital.
iniciativa del artista Fernando Zóbel (1924-1984). En él se recoge la más completa colección del país de pintura y escultura abstracta de artistas españoles de los años 50 y 60, como Jorge Oteiza, Modest Cuixart, Tàpies, Luis Feito, Gustavo Torner o Gerardo Rueda, continuadores de las ideas renovadoras de Pablo Picasso, Juan Gris y Joan Miró. Junto al arte abstracto, arquitecturas de factura contemporánea dispersas por la ciudad dan una vuelta de tuerca a la modernidad conquense. Entre ellas el Museo de las Ciencias, con una cúpula esférica entre edificios antiguos; el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha (MUPA), con un diseño de enormes ventanales en lo que fuera el centro Ars Natura; o el contro-
vertido Bosque de Acero, concebido como un espacio multifuncional por el estudio Moneo-Brock, con placas de cristal que recrean la forma de los árboles. Son las señas de identidad de la Cuenca del siglo xxi. La visita a Cuenca puede concluir en la Ciudad Encantada, a apenas media hora en un trayecto en coche. La excursión por este paraje natural, compuesto por rocas moldeadas por la erosión a lo largo de miles de años, resulta más divertido si se van identificando parecidos razonables: la Tortuga, la Cara del Hombre, la Lucha entre el Elefante y el Cocodrilo... ] Noelia Ferreiro INFORMACIÓN: Cuenca y Madrid están conectadas por trayectos en tren de 50 minutos. www.cuenca.es / www.turismocuenca.com
ACI
La iglesia de San Nicolo dell’Isola, en Sestri Levante.
UN LITORAL DE ENSUEÑO
LA LIGURIA ORIENTAL
La costa de esta región italiana, apodada la Riviera ligur, destaca por sus acantilados y pueblos volcados al mar.
L
a ruta de Sestri Levante a Lérici ofrece, en solo unas decenas de kilómetros, todos los colores, perfumes y sabores de la Riviera de Levante, la región geográfica que abarca la costa más oriental de la Liguria. Su abrupto y salvaje litoral, muy apreciado desde siempre por artistas e intelectuales, está parcialmente limitado a los coches, por lo que el tren, la bicicleta y las piernas, cuando no una línea de barco, son los medios de transporte de preferencia para completar este pequeño Grand Tour.
La población de Sestri Levante, situada en la punta del golfo del Tigullio, 50 km al sur de Génova, era para los antiguos romanos la isla Segesta Tigulliorum. Con la erosión y el paso del tiempo, los sedimentos del río Gromolo dieron lugar a un istmo y, hoy, este pueblo bello y elegante se asoma a dos ensenadas. La mayor es la Bahía de los Cuentos (Baia delle Favole), así llamada en recuerdo al escritor danés Hans Christian Andersen (1805-1875) que veraneó aquí en 1835. Más pequeña pero de gran impacto visual,
sobre todo si se observa desde la empinada carretera dei Cappuccini, es la Bahía del Silencio. En este precioso hemiciclo abierto a un mar de cristal hay un puerto con barcas y casas de tonos pastel al que le sucede la roca rociada de la flor lila del Carpobrotus y las aromáticas plantas de hinojo marino. Desde Sestri se puede ir en barco hasta el Santuario de Pélagos, el triángulo de mar entre Italia, Francia y Mónaco, que en la tardía primavera y el verano es una ruta de paso del roncual común,
MIRADORES
la ballena más grande después de la azul. Desviándonos unos pocos kilómetros hacia el interior, los senderos trepan por los montes hasta el Parque Regional del Aveto, tierra de hayas, castaños y encinas y hogar de una abundante fauna salvaje, desde rebecos a lobos de los Apeninos. El arco oriental de Liguria, rocoso y abrupto, tiene una morfología muy distinta a las llanuras de poniente y, sin embargo, lo que podría parecer una limitación, convierte cualquier excursión en una aventura.
Este recodo de calma y gran belleza se abre frente al pueblo de Sestri Levante, la puerta de la Riviera ligur.
Paisaje inspirador
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LaverdecostadeLaSpezia,todamontes y ensenadas de mar azul claro, es el telón de fondo de El nacimiento de Venus que pintó Sandro Botticelli. La diosa tiene el rostro de Simonetta Vespucci (14531476), oriunda de Portovenere y musa de pintores renacentistas de la época.
c SESTRI LEVANTE
Esta pequeña comuna marinera nació como un asentamiento del pueblo ligur en el siglo VI a.C. Su centro histórico se asienta entre la bahía del Silencio y la de los Cuentos.
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LA BAHÍA DEL SILENCIO
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VISITA A RIOMAGGIORE
Como el trayecto por la carretera costera Estatal 1 Aurelia, que conecta los pueblos de Riva Trigoso, Moneglia y Deiva Marina siguiendo antiguos túneles del tren, tan estrechos que están regulados con un semáforo que alterna el tráfico en ambos sentidos. La Riviera ligur como destino floreció en los alboresdelsigloxx,cuandoelferrocarril
El pueblo se extiende cuesta arriba por un empinado barranco. Su calle principal desemboca en un minúsculo puerto con restaurantes.
empezó a traer turistas a este antiguo feudo medieval. Entre Deiva Marina y Levanto los coches dejan la costa, pero la carretera sigue ocupando la vía férrea del siglo xix y se transforma en la ruta ciclopeatonalMaremonti,unos7kmjunto al Mediterráneo, pasando por galerías, playas de roca y acantilados.
Si el tiempo lo permite, otra opción recomendable es el trayecto de 7 km por el sendero panorámico entre Levanto y Monterosso. La ruta sube y baja por un paisaje mediterráneo de ginestas y madroños, encinas y pinos, y deja observar, como escribió el poeta Eugenio Montale, Premio Nobel de Literatura 1975, «il palpitare/lontano di scaglie di mare» («el parpadeo/de las lejanas escamas del oleaje»). En verano las playas se llenan de sombrillas y las olas de surfistas, mientras que la temporada baja es ideal para sentarse en un banco de cualquier paseo marítimo y contemplar la vista saboreando el
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eVERNAZZA. La arquitectura vertical
de los acantilados de la Riviera ligur se admira desde los senderos que bordean el litoral de esta localidad.
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PUNTA DE PORTOVENERE
típico gattafin ligur, una especie de empanadilla rellena de queso pecorino y plantas silvestres como achicoria, pimpinella, malva y borraja. Desde el cabo de Punta Mesco –donde se puede visitar la Podere Case Lovara, una granja restaurada con viñedos, olivar y huerta dispuestos en terraza–, la mirada abraza Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore, conocidas como las Cinque Terre. Reinas incuestionables de la Liguria oriental, las cinco villas se asoman al acantilado como muchachas curiosas a un balcón compitiendo por ver cuál destaca más. Desde siempre aisladas –todavía hoy carecen de acceso por carretera, solo por tren–, son el ejemplo de lo que la perseverancia del hombre consigue en una naturaleza tan bella como salvaje: conquistar los acantilados y con-
Este legendario islote emerge al final del golfo de La Spezia. Está coronado por la iglesia de San Pedro, originaria del siglo VI.
vertirlos en terrazas de cultivo contenidas por 7000 km lineales de muros de piedra seca. Reconociendo el delicado equilibrio entre el hombre y la naturaleza, la Unesco declaró las Cinque Terre Patrimonio de la Humanidad en 1986. El Sendero Azul (12 km), la más clásica excursión por las Cinque Terre, permite conectar las cinco aldeas y bordear los acantilados, entre el azul del mar y el azul del cielo. Después de años de turismo, y algún que otro percance natural, hoyesdepago.EltramoentreManarola y Riomaggiore se conoce como la «Via dell’amore». Las calles empinadas y las tabernas junto al mar de estas poblaciones se llenan en verano de visitantes. Fuera de temporada, vuelven a ser silenciosas y solitarias aldeas entre el monte y el mar. Entonces
es un lujo meditar sobre la vida sorbiendo un sciacchetrá, vino dulce que lleva en sí la fatiga de cultivar uvas casi sin máquinas, la paciencia de esperar hasta noviembre para vendimiarlas y el esmero de desgranarlas a mano. La Spezia, capital de la Liguria de Levante, guarda en el nombre su naturaleza de puerto comercial. Se sitúa en el centro de la ensenada homónima, y según Napoleón era «el puerto más bello del universo», algo que interpretó en sentido militar y dio lugar a la construcción del Arsenal. A pesar del desarrollo, la ciudad tiene una vivaz atmósfera ciudadana que se puede apreciar en la Via Prione, el centro histórico peatonal, especialmente concurrido a la hora del aperitivo vespertino. Cerca de esta vía se halla el paseo marítimo Morín, bordeado de palmeras, que invita a dejar pasar
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las horas en un ambiente tranquilo, tal vez saboreando una mezzetta (focaccia de harina de garbanzos), el calórico tentempié del obrero. Desde La Spezia se abren dos posibilidades: al oeste, hacia Portovenere y la isla Palmaria, y hacia el este, en dirección a Lérici. Ambos destinos son preciosos y renombradas metas del turismo de élite desde antaño. En el lado oriental, en la Villa Magni del pueblo de San Terenzo vivieron en 1822 el poeta romántico inglés Percey B. Shelley y su mujer Mary, autora de la novela Frankenstein. Durante los pocos meses de su estancia –Shelley murió ahogado en el mismo golfo ese verano– escandalizaron a los aldeanos con prácticas entonces extravagantes, como el nudismo y el vegetarianismo. Legendaria
fue también la llegada del poeta Lord Byron (1788-1824) quien, tras anunciarse disparando cañonazos desde su goleta Bolivar, cruzó la ensenada a nado. Fallecido Shelley, la viuda se fue a Londres y Byron a su destino de mártir en Grecia. La «bianca casa sul mare», vacía ya, se
Plaza Garibaldi en La Spezia.
convirtió en meca de artistas e intelectuales, y el golfo de La Spezia se dio a conocer como el Golfo de los Poetas. ] Linda Baseggio INFORMACIÓN. Desde España hay vuelos a Génova, la puerta norte de este recorrido por la Liguria oriental. www.italia.it/es
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EDÉN DE VIDA NATURAL
EL REFUGIO DE DOÑANA Este laberinto de dunas y marismas, el humedal más importante de Europa, acoge una fauna extraordinaria.
L
a naturaleza es una escultora terca. En su desembocadura, al río Guadalquivir no le importó que, hace 18.000 años, el mar lo inundara todo. Siguió aportando sedimentos como una hormiguita que traslada granos de arena hasta rellenar buena parte del nuevo estuario y así configuró las marismas que hoy son uno de los espacios naturales más valiosos de Europa. En Doñana, contracción ahorrativa para nombrar a lo que fue la posesión de Doña Ana de Silva (duquesa, marquesa y condesa a la
vez), el paisaje es horizontal. Hay pocas prominencias en ese territorio de la orilla derecha del río, que es una continuación de humedales, playas y monte mediterráneo conocido localmente como coto. Con más de 100.000 hectáreas protegidas entre el parque natural y el nacional –que este año conmemora su 50 aniversario–, Doñana es «el parque» español por excelencia. Podría pensarse que los conejos viven felices en este terreno de arbustos y tierra blanda que favorecen la construcción de madrigueras. Sin
embargo, tienen en la misma zona a dos enemigos sensacionales que son, paradójicamente, las especies más frágiles de cuantas pueblan esta región: el lince ibérico y el águila imperial. El lince es el símbolo de Doñana. Este pequeño mamífero carnívoro con cara de despistado, traje moteado, orejas puntiagudas y cola corta es el felino más amenazado del mundo y tiene en este espacio protegido andaluz la mayor población: apenas unos cientos. Su alimento favorito son los conejos.
ITINERARIOS
El águila imperial ibérica, por su parte, es una elegante rapaz de color pardo con los hombros y el cuello nevados, de la que existen menos de doscientas parejas. Sobrevuela Doñana en busca de conejos y liebres, y no le hace ascos a las ardillas, aun cuando le aporten mucha menos masa carnosa en cada ágape. Estas dos especies son las auténticas reinas faunísticas de Doñana. Pero el parque es tan rico que los visitantes tendrán oportunidad de encuentros con las ruidosas y coloridas colonias de flamencos, con
Además de Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Doñana es una Zona de Especial Protección de Aves.
Paseos guiados por Doñana
En el municipio de Almonte se hallan los centros de visitantes La Rocina y El Acebuche, punto de inicio de rutas a pie, a caballo, en bicicleta y en todoterreno. A través de sendas y miradores, las visitas muestran los diferentes ecosistemas de Doñana, donde se pasa con suavidad de las marismas del Guadalquivir a las dunas de Matalascañas, y de los bosques de pinos piñoneros y alcornoques centenarios, a las dehesas, donde las aves nidifican en árboles rodeados de praderas.
c EL HOGAR DEL LINCE
Doñana es un santuario para especies endémicas y en peligro de extinción como el lince ibérico, el felino de pequeño tamaño que habita entre sus bosques. e LA VERA. Esta zona
entre marismas es uno de los biotopos más valiosos de Doñana. Cada primavera, aves como la cigüeña y la garcilla cangrejera instalan sus nidos en ella.
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ESPACIO EXCEPCIONAL
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DEHESA DE ABAJO
Las dehesas del centro del parque son zona de nidificación para las más de 350 especies de aves que visitan Doñana en distintas temporadas.
las estrambóticas bandadas de espátulas que cargan las copas de los alcornoques y las vistosas cercetas pardillas o malvasías cabeciblancas en las lagunas y zonas encharcadas. En las playas, las aves limícolas y las gaviotas corretean en las rompientes con su correteo nervioso. En las zonas de monte abundan ciervos, jabalíes, gamos y hasta la única
mangosta europea, un animal poco sociable y rarito conocido con el simpático nombre de meloncillo. El Parque Nacional de Doñana es el paraíso soñado por los naturalistas perezosos, pues su acceso está restringido y la única manera de visitar los diferentes ambientes es en los vehículos todoterreno que parten de los cen-
tros de recepción. Así, en un recorrido que se alarga hasta las cuatro horas, un microbús traslada a los interesados desde el centro de visitantes de El Acebuche hasta el Poblado de la Plancha, en la boca del río Guadalquivir. Les pasea por una muestra representativa de los diferentes hábitats de la reserva: desde las dunas móviles que prefieren resistirse a los embates del mar con contoneos y dribblings sutiles antes que con el enfrentamiento abierto; hasta los corrales, la denominación local que se da a la trastienda litoral, donde los enebros, los pinos y matorrales libran con la arena un combate casi siempre destinado a la derrota.
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e ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA. Especie
amenazada y ave endémica de la Península, ha encontrado un refugio en las marismas y bosques de Doñana.
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ALDEA DEL ROCÍO Su ermita guarda la venerada talla de la Virgen rociera, protagonista de una popular romería que tiene lugar cada primavera.
La visita permite asomar la nariz al Cerro de los Ánsares, uno de los lugares más espectaculares de Doñana, prodigiosa acumulación de individuos del mayor ganso de Europa. No será raro que durante su contemplación alguna tortuga mora pase un tanto apresurada dejando delicadas huellas en la arena. Flanqueando al territorio de máxima protección está el parque natural, conocido como la «zona periférica», donde los visitantes pueden recorrer senderos con muchas menos restricciones. Al norte de Sanlúcar de Barrameda, justo antes de que el Guadalquivir se haga mestizo con el océano, hay un grupos de marismas que son las únicas que todavía se inundan en función de las mareas. Además de un estilizado bosque de pinos piñoneros, en él se encuentra el
enigmático yacimiento arqueológico de La Algaida, prerromano y tal vez dedicado a la diosa Venus, aunque los historiadores se muestren inseguros con su origen y función. Otra zona buena para pasear se halla entre El Rocío y el río, donde uno tropieza con águilas calzadas, culebreras y perdiceras y aguiluchos cenizos, pálidos y laguneros. Y, si se fija bien, con el siniestro alcaudón empalando comida en los espinos que le sirven de despensa. En ambas orillas del arroyo de la Rocina, también junto a la ermita de la Virgen, hay dos observatorios en los que dejar caer las horas crepusculares a la espera de un buen avistamiento. Menos grandilocuente que la fauna es la flora del parque. Y, sin embargo, es de una diversidad e importancia apabullantes. El jaguarzo
blanco –curiosamente una planta con flores amarillas y negras que no hacen honor a su nombre– es el rey del llamado «monte blanco», una de las dos zonas de matorrales predominantes. Le hacen compañía el jaguarzo morisco, el cantueso, el romero y la mejorana, que tras las horas de calor aromatizan el paisaje. El «monte negro», más ligado a la aparición de agua en superficie, está comandado por el brezo, el mirto, el tojo, el labiérnago o la aulaga. Un territorio intrincado de plantas leñosas donde lagartijas, serpientes, conejos, liebres, tortugas, meloncillos y sapos se mueven cómodamente. Y, en su búsqueda para darles zarpazo, mochuelos, alcaudones, águiles calzadas, halcones peregrinos y águilas culebreras. Aun con sus estrictas normas, 400.000 personas visitan cada año Doñana. Las restricciones al paso
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son inevitables si se quiere preservar el ecosistema. Se permiten, sin embargo, actividades como la pesca y el coquineo en zonas donde han sido tradicionales. Y también se autoriza, cada primavera, la peregrinación a la Virgen del Rocío, en la que de un día para otro aparecen 50.000 personas y 4000 vehículos, caballos y carruajes que se dirigen a la ermita de Almonte, deshaciendo todas las cautelas acumuladas los once meses precedentes. Hasta ahora un ángel de la guarda parece haber salvado a Doñana de la aniquilación, bien por los vertidos de metales pesados de la presa de Aznalcóllar de 1998 o por incendios forestales como los del año 2017. Está Reserva de la Biosfera forma parte de la lista de lugares Patrimonio de la Hu-
Romería del Rocío.
manidad. Galardones merecidos y necesarios en un espacio natural único en Europa donde habita ese felino pequeñajo que apenas parece más que un gatito crecido y esa águila de cola negra que cuenta sus últimos ejemplares vivos sobre la faz de la Tierra. Las dos especies
emblemáticas de la fauna ibérica reinan en un parque que es un fogonazo de vida. ] Sergi Ramis INFORMACIÓN: Doñana tiene varios accesos. Desde la aldea del Rocío, 60 km al este de Huelva, la carretera A-483 cruza la reserva.
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ATENAS UN PASEO POR LA CUNA D MUNDO C ÁS CO ANNA RUIZ, ESCRITORA
LA ACRÓPOLIS
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Esta colina sagrada o «cima de la ciudad» se alza en lo más alto de Atenas como un faro sabio y protector.
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El Erecteion estaba dedicado al culto de Atenea, Poseidón y el rey mítico Erecteo.
E
l límpido aire rosa y violáceo transfigura Atenas y la llanura ática; un mar en calma mágico y luminoso, con la Acrópolis lejana como un faro. Los contornos se perfilan, las calles se aquietan y el placer de deambular por la capital griega multiplica sus efectos: esplendor antiguo, contemporaneidad, rebeldía ciudadana, negocios y nostalgia.
«Es el lugar más divino de la tierra», expresa Arístides Maillol un mediodía de mayo de 1908. El escultor no quiso emprender su ascensión a la Acrópolis hasta el día siguiente a su llegada, porque allí uno «debe ir reposado y tranquilo». Siguiendo su consejo, suelo iniciar mi estancia en Atenas con un paseo matutino por el recinto clásico. Prefiero el acceso desde la calle Thrasyllou, la más cercana al teatro de Dionisio. Las gradas, los auténticos sillones reservados junto a la orquesta, el recuerdo de los debates y obras allí representados –libertad, pasiones, oráculo, linaje– son el primer paso de un camino de belleza y luz. Dejando atrás el Odeón de Pericles, se pasa junto a la estoa o
Pórtico de Eumenes. Por el sendero se accede a una terraza superior, el santuario de Asclepio, cuyo culto se introdujo en Atenas hacia el 420 a.C. Bajo los primeros árboles, se entrevé el magnífico Odeón de Herodes Ático, construido en memoria de su esposa Rhegilla en el 162 d.C.
La sagrada roca de la Acrópolis se alza ante nuestros ojos, el centro religioso más importante de la ciudad durante centurias. En este punto me acuerdo de un jovencísimo Nikos Kazantzakis, que a los 22 años comparó su amor creciente a las Grandes Panateneas, la procesión que recorría estos senderos hasta la estatua de Atenea: «mi amor está de fiesta esta noche, y desde el
Cerámico, mira, sube hacia aquí la procesión sagrada…». El descubrimiento del Partenón, en la cima, se consigue al traspasar escalinatas y propileos, entre velos de antigüedad y claroscuros. Desfilamos tan cerca de las columnas, que casi nos ciegan con su destello, anunciando las bellas proporciones del mármol pentélico que nos aguarda. Casi en el abismo, el templito de Atenea Niké, de columnas jónicas, se asoma a la ciudad como desde la proa de un barco. Al viajero tal vez le abrume que su humilde biografía se entremezcle con este lugar de civilización y culto. El proyecto de la Acrópolis fue concebido por Pericles, orador, político y estratega, para borrar la humillación de la
EL PARTENÓN
@ MARRYMEINTRAVEL
Construido en solo diez años, del 447 al 437 a.C., albergaba una estatua de 12 m de altura de la diosa Atenea Partenos.
PIERRE VIOLET / FOTOLIA
STEFANOS ADDIMANDO
El camino que sube a la Acrópolis atraviesa el viejo barrio de Plaka.
invasión persa y el saqueo de Atenas. Todos estos edificios se erigieron entre el 447 y el 406 a.C. El templo dedicado a Atenea Parthenos (virgen), ideado por Fidias y construido por Ictino y Calícrates, es un períptero dórico majestuoso y elegante, de 8 por 17 columnas. El Partenón emana altivez y calma debido a su divina proporción y a las correcciones matemáticas que sus constructores implantaron en la distancia entre columnas, para evitar ilusiones ópticas que aparentaran defectos inexistentes. «La joya más rica que en el mundo exista» pensó Pedro el Ceremonio-
so (III de Cataluña y IV de Aragón) cuando en 1380 asignó una guardia de doce hombres a proteger el Partenón. En un campo de restos arqueológicos, como flores silvestres en un jardín despreocupado, aguardan las cariátides –reproducciones–, seis estatuas femeninas que soportan el pórtico sur del Erecteion.
Una vez imbuidos de la luz natural de la Acrópolis, estamos preparados para visitar su museo. Gracias al concepto moderno de exhibición, las piezas causan un efecto aún más impactante. Museo y yacimiento se miran y dialogan.
En la Galería Arcaica, la visión amplia de las piezas elevadas en peanas permite pasear y extasiarse. Un zoom en el enfoque nos acerca a la estatua Kore de Antenor, de bellísimo rosa pálido y proporciones arcaicas. Es uno de los museos más espectaculares del siglo xxi; de líneas clásicas, de cristal y suspendido sobre más de cien pilares, desprende una sensación aérea. Allí pueden contemplarse los originales de metopas y frisos, la procesión de las Panateneas y cinco cariátides –una se exhibe en el Museo Británico de Londres–, estas kore (doncellas) talladas en mármol de Paros.
ANAFIÓTIKA Este barrio de casas bajas y encaladas se sitúa justo debajo de la Acrópolis y por encima del barrio de Plaka.
En Atenas el placer estético debe compensarse con aspectos terrenales como la gastronomía. Me gusta especialmente el ambiente cosmopolita del Yiasemí (Jazmín) con sus mesitas en escalera, o el aire tradicional del Hermion, ambos en Plaka. Una buena ocasión para probar fava (similar al hummus), musaka, tzoutzoukakia (albóndigas especiadas), souvlakis (pinchos) o verduras al horno. Especialmente en el Hermion se puede coincidir con griegos celebrando algún ágape familiar. Sin preámbulo, se levantarán y bailarán nisiótika, el género de las islas, danzas ondu-
lantes y alegres, aunque hablen de amor o nostalgia. Por más que uno lo intente, nunca alcanzará el yfos (aire, estilo) de un griego bailando. Ver comer y bailar a este pueblo es entender su alma. Una vez en Plaka, resulta agradable deambular por la «llanura» clásica, el ágora romana y el ágora griega. En un extremo del ágora romana se erige la Torre de los Vientos (i a.C), en el otro se halla la Puerta de Atenea Archegetis y, en medio, la Mezquita Fethiye (1458). El viajero pasea entre columnas clásicas pero consciente de los cuatro siglos de dominación turca, de 1456 a 1833.
Edificios y callejuelas interrumpen el ágora romana para resurgir un poco más allá en la Biblioteca de Adriano (132 d.C), una de las puertas a Monastiraki. A nuestra izquierda queda el ágora griega, donde estaban los edificios administrativos, templos, tribunales y el latir de la vida ciudadana de la Atenas clásica. Allí se compraba, se vendía, se informaba, se debatía y se conversaba a diario. En un extremo, se alza el esplendoroso y bien conservado Thisío (siglo v a.C.), un templo dedicado a Hefesto y Atenea. Atravesar el bullicioso barrio de Monastiraki significa sucumbir a
El novelista Petros Márkaris ha escrito sobre la vida en los barrios alrededor de Thisío y Monastiraki en Próxima estación, Atenas (2018), un relato articulado alrededor de la línea de metro más antigua de la capital, la PireoKifisiá. Siempre en el centro, Psirí es un barrio pintoresco, plagado de cafés, restaurantes, coctelerías, teatros, galerías de arte y tiendas de moda. En la plaza Iroon nos servirán una limonada smirnéïki, tal y como se preparaba en Esmirna, antiguo enclave griego en Asia Menor, siempre presente en el imaginario helénico. Al caer la noche, se puede cenar en la hilera de tabernas de la calle Adrianou o en las de la placita Apostolou Pavlou con Iraklidon, ambas con vistas nocturnas a la Acrópolis. El día se apaga imperceptiblemente, pero Atenas es de naturaleza insomne. Para acercarse a la música rebética, en Klimatariá o en To perivoli tou ouranou (La huerta del cielo) se mezclan autóctonos con turistas. Con la gran crisis de los últimos años, la música ha sido un refugio para los griegos, un lugar donde exorcizar su dolor, como antaño. El género nació a finales del siglo xix, un lamento tabernario, de bajos fondos, similar al tango o al blues. Pero la llegada repentina en 1923 de un millón de griegos expulsados de Turquía –desocupados y marginados en los suburbios–
REYNOLD MAINSE / ACI
un microcosmos único, aunque sea por unos minutos. A cualquier hora del día, haga sol o llueva, uno se siente entre Oriente y Occidente, despierto, vital, incluso melancólico. Impactos múltiples invaden al visitante, ropa multicolor, música, palabras, religiones, caos y orden simultáneo y, uniéndolo todo, el perfil del Partenón a lo lejos.
TEMPLO DE HEFESTO Erigido en el aĂąo 440 a.C., es el mejor conservado del ĂĄgora griega gracias a que en el siglo VII fue consagrado como iglesia.
MUSEO DE LA ACRÓPOLIS La tercera planta alberga los mármoles del Partenón. Los espacios vacíos corresponden a los que se exhiben en el Museo Británico de Londres.
enriqueció el repertorio de música rebética con nuevas influencias y propulsó el género.
Otro día (alí mera) en esta ciudad siempre activa merece iniciarse en la avenida Panepistimiou, espaciosa y distendida, que une las plazas Omonia y Syntagma. Concebida como un bulevar, en su recorrido alberga los tres templos neoclásicos del aprendizaje: la Biblioteca, la Universidad y la Academia, diseñados en el siglo xix por los hermanos Hansen, daneses. A pocos metros se encuentra el Museo Numismático (Ilíu Mé-
lathron), un edificio precioso que fue la residencia de Schliemann, el arqueólogo que excavó los yacimientos de Troya y Micenas. La plaza Syntagma o plaza de la Constitución debe su nombre al levantamiento del pueblo en 1843 para exigir la redacción de una constitución al rey Otón. El soberano, un príncipe bávaro, había llegado al trono en 1832 con 17 años para encabezar el nuevo régimen salido de la guerra de independencia contra los turcos. Apareció en aquella Atenas de 9000 habitantes acompañado por un séquito de consejeros, urbanistas y arquitec-
tos bávaros, dispuestos a reconvertir aquella pequeña urbe. En Atenas, muchas referencias se definen en torno a Syntagma, que viene a ser el epicentro de la actividad de la ciudad. En la parte superior de la plaza se alza el antiguo Palacio Real, que actualmente aloja el Parlamento griego. Allí transcurre la vistosa ceremonia del cambio de guardia ante el Monumento al Soldado Desconocido, cuando los evzonis, guardianes especialmente seleccionados, desfilan con majestuosa lentitud. Si el día es frío o lluvioso me encamino hacia la zona de museos
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por la calle Vasilissis Sofias, en donde a poca distancia están el Museo Benaki y el de Arte Cicládico, organizados alrededor de las grandes colecciones privadas de Antonis Benakis y de Nikos Goulandris. Y un poco más allá se distingue el Museo de Arte Bizantino. La belleza de sus exposiciones se suma a la de las elegantes mansiones que abundan en este barrio. Pero si el día es soleado me adentro en ese oasis que son los Jardines Nacionales, un lugar de luz, quioscos vegetales y trinar de aves. Desde allí regreso a la vorágine de la vida urbana, acelerada
y viva, por la calle Amalías para contemplar el Arco de Adriano (131 d.C.) y el templo de Zeus Olímpico, de cuyas 104 columnas corintias solo 16 quedan erguidas.
A cinco minutos a pie hay un rincón puramente ateniense para sentarse a comer, la placita Lisícrates. Allí se alza la Linterna que ese acaudalado ciudadano construyó el año 334 a.C., cuando se le concedió el premio al patrocinio del mejor espectáculo teatral. Al atardecer podemos acercarnos a la Mitrópoli, la catedral ortodoxa de Atenas. ¡Hay tantas iglesias bizanti-
nas en Plaka! Los siglos xi y xii son considerados la época dorada del arte bizantino ateniense. Lo mejor es dejarse llevar y entrar en ellas para, envueltos por el aroma a incienso, admirar naves, iconos, plegarias y una espiritualidad que impregna la vida entera de los griegos. Antes de ver aparecer el astro vespertino, Aposperitis (Venus), el ánimo invita a contemplar la ciudad bajo una luz rosácea. Esto puede suceder entre las casitas del barrio de Anafiótika, a medio camino entre Plaka y la Acrópolis, o en las colinas de Filopapou o Lykabitos. Si nos acercamos a esta última,
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PLAZA MONASTIRAKI ReĂşne tres edificios destacados: la iglesia Pantanassa (siglo x), la mezquita Tzistarakis y, tras esta, las ruinas de la Biblioteca de Adriano.
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Las calles en pendiente de Plaka deparan rincones encantadores.
podríamos cenar pausadamente en algún restaurante elegante de Kolonaki. Y después nos trasladamos a las antípodas del barrio de Exarchia, estudiantil, bohemio, rebelde y nocturno, con sus fachadas grafiteadas hasta el segundo piso y locales escondidos, casi clandestinos, en los que se puede escuchar el rebético auténtico.
No hay que alejarse del mar en Grecia, ni estando en Atenas. Por eso es muy recomendable seguir la costa, empezando por el Mikrolímano o «puertecito», lleno de tabernas con vistas a los veleros. Allí se pueden pedir platos tradicionales como la melizzanosalata (crema de berenjenas horneadas) o las croquetas de calabacín, así como gambas, sardinas, pulpo o pez espada. Ante el mar, tan cerca del Pireo, resulta lógico pensar en
las grandes familias navieras griegas, especialmente en los Onassis, Livanos y Niarchos. No muy lejos del Mikrolimano se encuentra el complejo cultural más importante de la Atenas actual, la Fundación Stavros Niarchos, que acoge las nuevas Biblioteca y Ópera nacionales y un parque de 210.000 m2 en la bahía de Faliro. Las vistas aéreas, con el azul del mar al fondo, son espectaculares. Un periódico definió como «high art, low energy» este proyecto de Renzo Piano y su equipo, que restaura las conexiones perdidas entre la ciudad y el mar. Arte, educación y entretenimiento al servicio de la ciudadanía, como en la Grecia clásica; con un impacto inmediato en la economía local, como necesita la Grecia contemporánea. Los atenienses no han tardado en integrarlo a su
NIKOS ANASTASOPOULOS
EL ODEÓN DE HERODES ÁTICO Del siglo II y con capacidad para 5000 espectadores, es un magnífico escenario de conciertos y artes escénicas en verano.
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Atenas y las islas Argosarónicas Llegar. Hay vuelos directos a Atenas desde diversas ciudades españolas. La conexión a las Argosarónicas y entre ellas se realiza en barcos de línea, cuya frecuencia aumenta en verano. Existen también cruceros de un día. Moverse en Atenas. El metro es muy práctico para recorrer el centro; hay estaciones con pequeños museos arqueológicos. El autobús conecta todo el centro, los barrios más alejados y el Pireo. El tranvía circula hasta los barrios costeros y a lo largo del golfo Argosarónico. Existen abonos de 90 min, 24 h y 5 días que permiten utilizar todos los transportes de forma ilimitada. ■ www.visitgreece.gr
espacio de ocio porque combina bellos edificios con explanadas, jardines mediterráneos, laberintos o el aroma de la salvia y el orégano.
Entre las costas del Peloponeso y del Ática, como piedras semipreciosas brillan las islas Argosarónicas, cada una de personalidad muy marcada: Salamina es clásica y abigarrada; Égina, discreta y elegante; Poros, neoclásica y colorida; Hydra, cosmopolita y orgánica; y finalmente, Spetses, recóndita y exclusiva. Para entender Grecia
uno debe pernoctar y trasnochar en ellas. Al crepúsculo, sentarse en sus puertos y, al amanecer, observar sus gentes a ritmo de café matutino. A cuarenta minutos del Pireo, en ferry se alcanza Égina. El templo de Afea se encuentra aquí. Afea, hija de Zeus, se lanzó al mar huyendo de Minos y emergió en Égina, donde se escondió en una gruta para hacerse invisible (aphaia). Pasar unas horas bajo los pinos observando a la vez el mar y la columnata dórica es comparable a estar en Delfos o Epidauro. Dice la leyenda que cuando
el cielo es límpido, desde Afea se ve Sunión y la Acrópolis, y que sobre el mapa los tres templos forman un triángulo isósceles, un trígono sagrado. Sea cierto o no, uno siente la energía de los tiempos del primer santuario, fundado hacia 1300 a.C. El puerto es animado. En las tabernas Dromaki y O’Tsias siempre hay platos tradicionales del día, que te explica la cocinera. La costa es accesible, sembrada de playas e islotes. En un recodo está la casa que Kazantzakis tenía como refugio de silencio y concentración.
ISLA DE POROS
JAN CLAUS / FOTOLIA
El puerto se extiende como una lámina de casas blancas separada de tierra firme por una estrecha franja de agua.
Una casa con forma de letra gamma, de madera azulada y con una salida al mar. Me gusta sentarme allí y pensar que mientras escribía Alexis Zorba se zambullía desde ese saliente rocoso, tapizado de flores.
En el transcurso de una isla a otra, el viajero está ansioso por descubrir qué le aguarda en la siguiente. La entrada al puerto de Hydra es majestuosa, con mansiones de los siglos xviii y xix, dispuestas en anfiteatro. Una fragancia de esplendor y calma invaden al visitante. Hydra es
singular porque ha logrado amalgamar sus contrastes: cosmopolita y sin tráfico rodado, árida y atractiva, sofisticada y un tanto superficial en la capital, pero espiritual en el interior por sus monasterios. La torre del reloj, con su cúpula azul violáceo, es lo primero que se ve de Porosmientras la nave se desliza por el estrecho paso (poros) de 400 m que separa la isla de Galatás, en el Peloponeso. Una zona llamada Palatia conserva las ruinas del templo de Poseidón, donde Demóstenes prefirió envenenarse a
rendirse a los macedonios. Pasear por el puerto de Poros es un placer, dada su curiosa morfología: dos islas unidas por una calzada, la verde Kalavría y la volcánica Sferia. Siempre dejo Poros con nostalgia, de las playas de Neorio y Askeli, de las casitas coloridas al final del puerto... Entonces me acuerdo de Josep Pla cuando decía: «La Arcadia no está en los bosques ni en los parques europeos: la Arcadia es Grecia. En Grecia hay innombrables pequeñas Arcadias, minúsculas, de dimensiones reducidas». ]
MADEIRA R
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CÉSAR BARBA, PERIODISTA Y EDITOR DE LA GUÍA MADEIRA DE ECOS PUBLICACIONES
CLICKALPS / AWL IMAGES
FAIAL El mirador de Guindaste brinda una excelente perspectiva de los acantilados de Faial, en el nordeste de la isla de Madeira.
A
uténtico vergel en medio del Atlántico, esta isla de origen volcánico es una fortaleza protegida por broncos acantilados que se alzan a 700 km de la costa marroquí y a más de 900 de Lisboa. Cuando llegaron los primeros navegantes portugueses, hacia 1418, una auténtica selva cubría por completo la isla principal, razón por la cual la bautizaron como Ilha da Madeira, Isla de la Madera. Este frondoso paisaje quedó sentenciado en el mismo momento en que los colonizadores comprobaron las bondades agrícolas del suelo y del clima. Así, los bosques de laurel fueron desapareciendo para dar paso a las plantaciones de caña de azúcar primero y de viñedos después. El comercio de estos productos convirtió el archipiélago en una escala obligada para los barcos que iban y venían de Oriente, Asia o América; un tráfico que fue dejando en tierra todo tipo de plantas y árboles exóticos, hasta convertir Madeira en una explosión de naturaleza donde la vieja Europa se reencuentra con el trópico.
El colorido y el perfume vegetal no oculta, sin embargo, que Madeira es una colosal formación volcánica sumergida que emerge sobre las olas hasta alcanzar su punto más elevado en el Pico Ruivo, de 1862 m. Una cadena montañosa coronada por nubes y brumas persistentes se extiende de este a oeste y forma la espina dorsal de Madeira. Desde ella se proyectan
DMITRI KOROBTSOV
FUNCHAL Los puestos de frutas y hortalizas llenan de color el patio central del Mercado dos Lavradores, un edificio de 1940 situado en el centro de la ciudad.
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CABO GIRÃO El mirador que lo corona a 580 m se asoma a la costa sur de Madeira, con la población de Câmara de Lobos a sus pies.
hacia el mar numerosas gargantas. La mayoría de los barrancos se cortan de forma abrupta al llegar al océano, dando lugar a los elevados acantilados que otorgan a la isla su aspecto de reducto amurallado.
En la costa sur se emplaza Funchal, la capital insular. Tiene la forma de un gran anfiteatro que desciende por la ladera de la montaña y desemboca en una amplia bahía con un paseo marítimo que cobra vida a última hora de la tarde. Antes de sucumbir a la tentación de montar en el teleférico para ver la ciudad a vuelo de pájaro, hay algunas citas obligadas a ras de mar. Primero se impone un paseo por las estrechas calles adoquinadas de la Zona Velha. Tras los murales de artistas locales que colorean los portales se esconden excelentes restaurantes de pescado y marisco. También se ven coquetas galerías de arte y pequeñas tabernas donde descubrir los secretos de la poncha, una poción nacida en momentos de escasez de vino y exceso de aguardiente de caña, a la que se añade miel y zumo de fruta, y que por las noches corre como el agua en las terrazas del barrio. En el entorno de la señorial Avenida Arriaga destacan la Catedral o Sé, una emblemática obra del período manuelino (siglo xv) que alberga magníficos detalles góticos en su interior; y una de las bodegas con más solera de la isla, Blandy, ubicada en el antiguo convento de San Francisco, un buen lugar para conocer los secretos de los afamados vinos de Madeira. Antes o después habría que pasear entre los puestos de flores, frutas y pescados del Mercado dos Lavradores, un arrebato de colores, aromas y sabores.
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LA ÚNICA PLAYA DE ARENA DE ESTE ARCHIPIÉLAGO ATLÁNTICO SE HALLA EN LA ISLA DE PORTO SANTO.
DISFRUTAR DE LA PLAYA Y EL MAR EN PORTO SANTO La segunda isla del archipiélago es célebre por su playa de 9 km –foto superior–, un destino de fin de semana para los habitantes de la vecina Madeira. Porto Santo tiene otros atractivos, como las columnas basálticas del Pico de Ana Ferreira, las piscinas naturales de la playa de Calheta –foto inferior– o los senderos a los picos de las Flores y la Ponta da Canaveira. Para disfrutar del mar, se puede contratar un paseo en barco que incluya, además, las islas Desertas.
@PHILFUX
PORTO MONIZ Unos muretes retienen el agua de las piscinas naturales de esta localidad del noroeste para facilitar el baĂąo.
LEVADA DO RISCO
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El sendero PR 6.1, totalmente llano, discurre a 1000 m de altitud y conduce a una impresionante cascada en el corazรณn de Madeira.
Al caer la tarde, no hay que perderse la ceremonia del té en la terraza del Hotel Reid’s Palace. Desde lo alto de un acantilado este hotel de 1891 ha visto pasear por sus salones a los huéspedes más ilustres de la aristocracia y la cultura europea y norteamericana.
Subimos en teleférico al barrio de Monte, un edén a 550 m sobre el nivel del mar, con bellísimos parques y jardines tropicales. Aquí se emplazan el Botánico de Madeira, donde crecen plantas de todos los continentes; el Jardín Tropical del Monte Palace, salpicado de esculturas, pagodas, bellos azulejos y un interesante museo con esculturas y minerales de África y Asia; el Parque Municipal do Monte y la Quinta Jardins do Imperador, bautizada en honor de uno de sus huéspedes, el emperador Carlos I de Austria. La bajada de Monte debe hacerse en los populares carros de cestos que conducen los carreiros: un descenso vertiginoso de 2 km por calles empinadas y curvas escurridizas. Nada más salir de Funchal se comprueba que los túneles, viaductos y puentes de las vías rápidas que surcan la isla han horadado las montañas como un queso gruyer. Esto permite recorrer en poco más de una hora toda su extensión, 57 km de largo y 22 de ancho. Estas autovías de velocidad europea conviven hoy con las antiguas carreteras que zigzaguean entre acantilados, trepan por laderas imposibles y se asoman a terrazas de vértigo. Si se dispone de tiempo vale la pena seguirlas, se tarda más pero se descubren paisajes sorprendentes. Por una carretera o por otra, cerca de Funchal surgen encantadores pueblos de pescadores, como
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CÂMARA DE LOBOS Un paseo marítimo de poco más de 2 km permite caminar junto al acantilado y entrar en esta población del sur.
Câmara de Lobos. Este pequeño puerto pesquero se ha convertido hoy en una especie de barrio de ocio de la capital, ideal para probar especialidades gastronómicas de la isla, como el pez espada con plátano; las lapas, un marisco típico de Madeira; o la espetada, trozos de carne de ternera asados en brochetas de ramas de laurel.
El paisaje insular surge en toda su magnitud al dejar atrás Câmara de Lobos: montañas escarpadas, terrazas de cultivos y un extenso manto vegetal coloreado por flores tropicales. Para descubrirlo nada mejor que subir a Cabo Girão, el acantilado más alto de Madeira, con un mirador sobre una plataforma de cristal suspendida a 580 m sobre el mar. Muy cerca, por la accidentada costa sur de Madeira, se accede a la Faja dos Padres, un pequeño paraíso de viñedos y frutas tropicales cultivado durante años por monjes (padres) jesuitas. El enclave se apretuja en una estrecha franja de costa situada entre los acantilados y el mar, a la que se llega únicamente en teleférico. El centro de Madeira es la zona que ha permanecido más impasible al paso del tiempo, con retorcidas carreteras que atraviesan la cadena de montañas que marca la frontera entre el norte y el sur de la isla. Aquí se esconden algunos de los últimos reductos de bosques de laurisilva que quedan en Europa, restos del primitivo bosque húmedo que antes de la colonización cubría prácticamente toda la isla, y que en 1999 fueron declarados Patrimonio Natural por la Unesco. Una buena opción para descubrir el corazón montañoso de Madeira es caminar a lo largo de sus acequias.
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UNA LARGA LÍNEA DE ACANTILADOS CON ISLOTES Y CASCADAS QUE CAEN AL MAR DIBUJA LA COSTA NORTE.
EL AGRESTE LITORAL DE PORTO MONIZ El antiguo puerto ballenero de Porto Moniz, en la punta noroeste de Madeira, es un destino famoso por los acantilados que lo rodean y sus piscinas naturales excavadas en la roca volcánica. Desde la carretera que bordea la costa hasta Ribeira da Janela se divisa el islote solitario cuya abertura ha dado nombre a la población (janela significa ventana). Otro enclave singular es el teleférico de Achadas da Cruz, único acceso a la estrecha fãja de tierra cultivada entre la playa y el acantilado.
CHRISTOPHE AFONSO
HUERTAS BAJO EL ACANTILADO Incluso en las zonas mรกs indรณmitas de Madeira, las terrazas cultivadas han colonizado las estrechas franjas de tierra fertil.
Las levadas o acequias fueron construidas a partir del siglo xvi para transportar el agua desde la vertiente norte de la isla, regada por abundantes lluvias, hasta las explotaciones agrícolas del sur, de clima más seco. Los márgenes de tierra que corren paralelos a las levadas, que servían para tareas de mantenimiento, fueron convertidos en senderos para caminantes y recorren magníficos escenarios naturales con la única compañía del murmullo del agua que nos guía en todo momento. Hoy día existen miles de kilómetros señalizados como «levada» o «vereda». Destacan la Levada de la Caldera Verde, que ofrece una vertiginosa visión del interior de la isla, la Vereda de Ponta de São Lourenço, que explora la larga península del extremo oriental de la isla, o la Levada das 25 Fontes, que recorre una mancha de bosque de laurisilva y acaba en una bonita cascada.
La costa norte de Madeira también es una larga línea de altos acantilados, solo que salpicada de islotes y cascadas que se desploman al mar. Si bien existen vías rápidas para superar la barrera de montaña y llegar al norte, una buena opción consiste en cruzar por el puerto de Boca da Encumeada (1007 m), provisto de un mirador que domina las costas norte y sur de la isla, así como las crestas del macizo central. La carretera desemboca en la población de São Vicente, donde se pueden visitar las grutas del Centro de Vulcanismo, un instructivo viaje a los orígenes de la Tierra y a la formación del archipiélago de Madeira. La mayor parte de este litoral está punteado por pequeños pueblos,
JUAN CARLOS MUÑOZ ROBREDO
RESERVA FORESTAL DE QUEIMADAS La casa refugio de este parque de Santana es el punto de partida de las vertiginosas levadas de la Caldera do Inferno y la Caldera Verde.
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RUTAS DE ALTURA El espectacular sendero que atraviesa el macizo central pasa por los dos picos más altos de Madeira: el Ruivo (1862 m) y el Arieiro (1818 m). En la fotografía, el tramo que asciende a este último.
como Santana, uno de los pocos lugares de la isla en que perduran los típicos palheiros, casitas triangulares de vivos colores y techos de paja. Una de las mejores panorámicas se obtiene desde el mirador de Rocha do Navio, a las afueras de Santana, que también da acceso a la reserva natural del mismo nombre. Esta área protegida es el núcleo de la Reserva de la Biosfera que la Unesco declaró en la zona de Santana para preservar su flora y fauna –con numerosos endemismos–, los ecosistemas marinos y costeros, y sus bosques de laurisilva; todo ello convive en armonía con la tradición agrícola. Lo más parecido a una playa en la isla de Madeira se encuentra aquí, en las zonas balnearias de Seixal y de Porto Moniz, célebre por sus piscinas naturales de piedra volcánica que se adentran en el mar.
Porto Santo se sitúa casi 50 km al nordeste de Madeira, y se accede desde esta en avión o trasbordador, con horarios que permiten ir y regresar el mismo día. La isla acoge la Casa-Museo de Cristóbal Colón, donde se asegura que entre 1480 y 1481 residió el navegante, casado con una hija del gobernador de Porto Santo. También hay un campo de golf que se extiende por las dunas y rocas de basalto, así como excelentes miradores, como el de Portela, situado junto a un grupo de molinos de viento restaurados que, aupados sobre una base de piedra, parecen otear el horizonte. Sin embargo, la verdadera estrella de Porto Santo es su playa de arena dorada y 9 km de longitud. Es la única del archipiélago y el gran paseo marítimo que los isleños recorren al atardecer. ]
FLANDES EVA DÍAZ PÉREZ, ESCRITORA
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CANALES CON MUCHA VIDA El neogรณtico edificio de Correos (1898) de Gante se erige entre la plaza Korenmarkt y el canal Graslei, que en verano se llena de paseantes.
BRUJAS
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El Rozenhoedkaai fue un ajetreado muelle de mercancías en la Edad Media. Se halla detrás de las bellas plazas Markt y Burg.
A
somarse al balcón de la Europa histórica, contemplar la modernidad y descubrir ciudades vivas y animadas que mantienen la belleza de una postal. Visitar Flandes no deja indiferente.
Brujas es la primera parada de este viaje por las ciudades que forjaron la riqueza comercial y artística de Flandes. En sus canales se adivinan espejismos y reflejos engañosos, así que hay que sospechar que existen dos ciudades: la que vemos y la que vaga sonámbula dentro del agua desde hace siglos. Brujas fue el centro del mercado internacional de paños
desde el siglo xii y destacó en la producción de delicados encajes. El río Zwin, que había sido la arteria que permitió el tránsito de mercancías y el negocio textil, fue también la razón de su crisis en el siglo xv. Con el tiempo, los cauces se llenaron de lodo y las gabarras encallaban en sus bajíos y no podían navegar. Fue el fin de Brujas, que no tuvo más remedio
que convertirse en una hermosa estatua de sal congelada en la contemplación de su pasado.
Es fascinante recorrer las calles, plazas y canales de esta ciudad de aire medieval y cuento de perversa belleza. Hay una luz de acuarela que se refleja en las aguas y se proyecta en el interior de las casas. El agua reverbera en los salones y aposentos creando un temblor que llena cada instante de la vida cotidiana. Hay muchos posibles paseos por Brujas. Están los recorridos melancólicos en barco, que suelen acabar en el lago del parque
SANTI RODRIGUEZ / SHUTTERSTOCK
Minnewater, cerca del beaterio, un recinto donde vivía una comunidad de mujeres que no pertenecían a orden religiosa alguna. Otros itinerarios permiten descubrir el bullicio, la alegría y el brindis por la vida. Así ocurre en la transitada plaza Markt, que desde tiempos medievales cada miércoles acoge un mercado de alimentos. Los restaurantes con terraza en torno a la plaza son un buen lugar para tomar una cerveza y contemplar el campanario o Belfort, del siglo xiii. Sus 83 m de altura servían para vigilar y alertar de incendios, muy habituales en aquellos tiempos.
El Salón Gótico del Ayuntamiento de Brujas.
GABRIELE CROPPI / FOTOTECA 9X12
Tríptico de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, en el Museo Memling de Brujas.
La contigua y monumental plaza del Burg alberga otro tesoro histórico de Brujas, el Salón Gótico del Ayuntamiento o Stadhuiss. En realidad la ciudad entera es como un delicado encaje. Los reflejos sobre los canales recuerdan la refinada filigrana que llevaban en los cuellos y puños de las camisas la aristocracia y los ricos mercaderes de Europa. El encaje de Brujas es la luz mezclada con el agua que contemplaban desde sus casas las mujeres que elaboraban las delicadas puntas. De todo ello se habla en el Centro del Encaje –junto a la iglesia de Jerusalén–, que además de museo, organiza talleres y vende tejidos. Reina un silencio en la ciudad dormida. Los miles de turistas no logran acabar con esa calma, con una sensación de sueño eterno.
En la parte de atrás de la iglesia de Nuestra Señora se descubre el busto de un español perseguido que logró encontrar refugio en Brujas. El humanista Luis Vives, acosado por la Inquisición, halló aquí la paz y la tranquilidad para convertirse en uno de los grandes personajes de su tiempo. Ahora está rodeado de silencio, el sonido levísimo del agua, las hojas que apenas crujen bajo las pisadas. A apenas 50 km de distancia se localiza Gante, donde nació el emperador Carlos I de España y V de Alemania, un hombre poderoso que fue alumbrado de improviso en una letrina. Carlos siempre conservó un recuerdo agridulce de su ciudad natal, porque reprimió con crueldad las rebeliones antiespañolas impulsadas desde Gante. Sin embargo, se quiso llevar a España el
espíritu alegre de la ciudad e impuso en su nuevo reino el protocolo de la corte flamenca en las ceremonias con banquetes y bailes.
Gante sigue respirando aquella alegría. Es una ciudad en la que se brinda por el pasado, el presente y el futuro gracias a su ambiente universitario y a una vibrante actividad cultural. Algo que se descubre al pasear por el barrio de Graslei, caminando junto a las aguas del Leie y admirando el perfil de las casas gremiales con sus característicos gabletes escalonados. Las horas las marca el Belfort, el campanario, uno de los símbolos de la ciudad con sus más de 90 m y su dragón de cobre dorado vigilando los cielos. Cuando suena el carillón de 54 campanas, Gante se ve envuelto en un sugerente paisaje sonoro.
El centro de Brujas estรก repleto de tiendas que venden estas filigranas de hilo. En el Museo del Encaje se descubre su historia.
RICHARD TAYLOR / FOTOTECA 9X12
LA TRADICIร N DE LOS ENCAJES
CG MOSTERT
GANTE RESPIRA UNA ALEGRÍA CONTAGIOSA GRACIAS A SU AMBIENTE UNIVERSITARIO Y A SU VIBRANTE ACTIVIDAD CULTURAL.
VÍAS DE PROSPERIDAD Los canales sustentaron el desarrollo de las ciudades flamencas. Por ellos fluían barcazas cargadas de mercancías y conocimientos procedentes del resto de Europa y de Asia.
BENOIT / AGE FOTOSTOCK
La catedral de San Bavón, donde fue bautizado Carlos V, desvela la mejor época de Gante. En este hermoso templo se exhibe el famoso políptico de Van Eyck, La adoración del cordero místico, pintado en 1432. Esta obra maestra tiene una crónica de expolios que resume bien la convulsa historia de la ciudad. Estuvo a punto de desaparecer por la ira iconoclasta calvinista, fue robada por las tropas de Napoleón y, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes la trasladaron a una mina de sal hasta que los aliados la recuperaron gracias a la labor de los Monument Men, que salvaron el patrimonio saqueado por los nazis. Para conocer la historia de Gante es muy recomendable visitar el museo STAM y llegar a la época actual a través de las salas del museo de arte moderno SMAK o del fascinante Museo del Diseño.
La Fuente de la Sabiduría o Fonske, en la Grote Markt.
UN DÍA EN LOVAINA Sede de una de las universidades más antiguas de Europa, la ciudad exhibe no solo animación estudiantil sino también piezas maestras del arte gótico en sus plazas y en el Museo M. La primera parada es la Grote Markt, donde se alzan dos magníficos ejemplos de gótico flamígero: la iglesia de San Pedro y el Ayuntamiento. El otro centro de atención es la centenaria Universidad Católica, que ocupa diversos edificios y el Begijnhof, sede en el siglo XIII de una comunidad de mujeres que vivían de forma retirada sin haber tomado votos. Por la tarde y noche, el mejor lugar donde palpar el ambiente de Lovaina son las cervecerías de la Oude Markt, cuyas cartas ofrecen todas las variedades de Bélgica.
Es hora de probar las delicias de la cocina flamenca en la Lonja de la Carne (Groot Vleeshuis), en el barrio Graslei. Aquí se pueden degustar las especialidades del Flandes Oriental, como los jamones de Ganda que cuelgan de las vigas de madera del edificio. En la cercana plaza Vrijdagmarkt hay un curioso establecimiento para brindar, naturalmente con cerveza. Se llama De Dulle Griet y sirve la cerveza Kwak en una copa alargada que se sostiene con un soporte de madera. Es la «Max van het huis» que significa «quitarse el zapato» porque antiguamente la costumbre era dejar como fianza un zapato, ya que en muchas ocasiones los estudiantes apuraban la bebida y luego salían corriendo sin pagar. Tampoco es mala idea pedir la cerveza negra Gouden Carolus, que era la favorita de Carlos V, o saborear alguna de las 250 variedades de su carta.
La Groentenmarkt (mercado de las hortalizas) de Gante fue antiguamente la plaza del patĂbulo.
KORAY BEKTAS / GETTY IMAGES SOPHIE DE BRABANDER
Gravensteen, el Castillo de los Condes de Gante.
GANTE La iglesia de San NicolĂĄs fue durante siglos el templo mĂĄs popular entre los comerciantes. Su torre servĂa para alertar de los incendios.
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LA PROSPERIDAD DE BRUJAS, GANTE Y AMBERES ENTRE LOS SIGLOS XIII Y XVII SE REFLEJA EN SU MAGNÍFICA ARQUITECTURA.
AMBERES
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La Grote Markt, rodeada de casas gremiales, es un ejemplo de las plazas medievales de Flandes.
Pieter Paul Rubens nació en Siegen (Alemania) en 1577, residió ocho años en Italia, vivió unos años en Flandes, pasó por España y, finalmente, se estableció en Amberes, ciudad natal de sus padres. En 1610, adquirió un edificio en la plaza Wapper y diseñó él mismo las obras de ampliación. Su deseo era que su casa respirara el aire de los palacios barrocos de Génova que tanto le habían cautivado mientras vivió en Italia. Y lo logró. El edificio se convirtió en hogar y taller del artista durante sus últimos 30 años de vida y en uno de los edificios más bonitos de la ciudad. En la actualidad, toda la casa es un museo repleto de obras de Rubens, de artistas de su época y de discípulos que luego se hicieron célebres como Anthony van Dyck, cuyo retrato aparece junto a estas líneas. www.rubenshuis.be
RIEGER BERTRAND / GTRES
EL HOGAR Y TALLER DE RUBENS
MATTEO CARASSALE / FOTOTECA 9X12
Tríptico de Rubens, en la catedral de Amberes.
Amberes también pertenece a la galería de ciudades-espejo. El agua forma parte de la vida de sus habitantes, como demuestra el río Escalda, que vertebra sus crónicas históricas. Al igual que sucede con Brujas, Gante y otras urbes flamencas, los ríos explican un glorioso pasado. Amberes estableció una estratégica geografía fluvial que permitió prósperas rutas comerciales. De la misma forma que los ríos Zwin o Leie en Brujas y
Gante, el río Escalda ha marcado la historia de Amberes. Hoy es posible hacer excursiones por barco hasta otras ciudades a través de los canales que conectan sus cauces. Al llegar a la comercial calle Meir, muy cerca de la torre KBC, no cabe duda de que la ciudad ha asumido su papel de vanguardia belga, con edificios contemporáneos y barrios de diseño. Ahí está su asombroso Museo del Diamante y la revitalizada zona de los viejos
muelles, ahora repletos de bares de moda y con la sorpresa arquitectónica del MAS, un museo que explora el pasado de Amberes como encrucijada de culturas. En la Plaza Mayor o Grote Markt el visitante puede sentarse a beber cerveza y a comer los típicos mejillones al vapor con patatas fritas. El enclave está presidido por el Ayuntamiento del siglo xvi y la fuente con la estatua del soldado Silvius Brabo, del que la leyenda
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1 Brujas. Surcada por canales, tiene dos plazas principales, la del Markt y la del Burg. 2 Gante. Destaca por el castillo, el canal Graslei y el Korenmarkt. 3 Amberes. Antiguo centro del comercio textil y de diamantes. Alberga la Casa de Rubens. 4 Lovaina. La plaza Grote Markt concentra los mejores edificios de estilo gótico flamígero.
AMBERES La Estación Central, de 1905, exhibe un luminoso vestíbulo de 44 m de altura revestido con más de 20 tipos de mármoles.
cuenta que mató al gigante Antigoon y arrojó su mano a las caudalosas aguas del río Escalda.
La historia de Flandes es, además, la de un pequeño enclave capaz de derrotar a imperios gigantes. Así sucedió, por ejemplo, con el español, al que perteneció durante un tiempo. Un conflicto permanente de desencuentros pero también de dependencias económicas y culturales. Algo que se descubre en el Museo Plantin-Moretus, residencia del impresor Christoffel
Plantin, nombrado por Felipe II primer tipógrafo real. Plantin y su yerno y heredero, Jan Moretus, consiguieron el monopolio de la venta de obras litúrgicas en España y sus colonias. Y todo eso a pesar de las sospechas más que fundadas de la relación de los impresores flamencos con el protestantismo. Aquí se exponen las dos prensas más antiguas del mundo y recorrerlo es sumergirse en el tiempo. Parece oírse el trasiego de los tipógrafos eligiendo los tipos de plomo y a los oficiales de la
imprenta manejando las frasquetas y las almohadillas de cuero que entintaban las planchas. Huele a humo, aceite y tinta en la Sala de Correctores donde colgaban a secar las páginas in albis.
Amberes guarda muchos secretos de su pasado en otras hermosas residencias, como la Casa Rockox (Keizerstraat, 12), y en edificios industriales como la Estación Central, una fabulosa obra de principios del siglo xx. Otro hilo artístico del que tirar en Amberes es el legado del maestro Rubens. Las obras del pintor se pueden contemplar en la catedral de Nuestra Señora, con lienzos como El descendimiento de la Cruz, La Resurrección de Cristo o La Asunción de la Virgen; y también en el Museo Real de Bellas Artes, pendiente de reabrir tras una profunda restauración llevada a cabo estos últimos años. Es posible topar con el auténtico fantasma de Rubens visitando su casa en la plaza Wapper, que conserva intacto el taller del artista. Solo contemplando el obrador se adivina la importancia que tuvo el pintor en su época, ya que, además de estar dedicado a la producción de múltiples encargos procedentes de toda Europa, actuaba como un salón que congregaba a destacadas personalidades. Y cuando ya hayamos visitado lo más grandioso, detengámonos en los detalles, como el Vlaeykensgang, un pasaje de 1591 ocupado ahora por cafés, restaurantes y talleres de artesanos. El viajero que recorre Flandes tiene la sensación de estar paseando por un hermoso grabado, una tabla flamenca o un lienzo portentoso de Rubens, que supo pintar la hermosa luz de este territorio donde el pasado y el presente se confunden con elegancia. ]
GONZALO AZUMENDI
Kumano Kodo y el Camino de Santiago son las dos únicas vías de peregrinaje declaradas Patrimonio de la Humanidad.
Wakayama (Japón)
EL SAGRADO CAMINO DE KUMANOKODO Esta ruta de peregrinación hasta los tres grandes santuarios sintoístas de Hongu, Nachi y Hayatama descubre una región frondosa, rica en aguas termales y leyendas milenarias. SANDRA MARTÍN, PERIODISTA DE VIAJES
GONZALO AZUMENDI
MONTE GONGEN
Se alza a poca distancia del santuario de Hayatama, sobre la ciudad de Shingu. Una empinada escalera sube hasta la Gotobiki-iwa, una enorme roca con un templo en su base.
GONZALO AZUMENDI
HONGU TAISHA
Tras las inundaciones de 1889, tres de los cinco pabellones se reconstruyeron en un enclave alejado del río. Se respetó el estilo del siglo XII.
E
l nombre de Kumano lleva implícito un legado espiritual milenario: la peregrinación por el corazón de la península de Kii a través de un camino (kodo) que crestea por una de las sierras mejor preservadas de Japón. El tramo hasta el santuario de Hongu es el más clásico y fácil de completar. La época más esplendorosa de Kumano Kodo ocurrió durante el periodo Heian (794-1185), cuando los emperadores emprendían la peregrinación una o dos veces en su vida. A lo largo de la larga marcha desde Kioto, los soberanos y todo su séquito efectuaban continuas paradas para realizar ceremonias que incluían danza, poesía y baños rituales en los ríos que cruzaban. Vadear
las aguas constituía una forma de purificación, de ahí que los 99 santuarios que jalonan Kumano Kodo se sitúen junto a un río, que en esta región suelen ser muy caudalosos en verano. Los puentes, pues, trascendían su función práctica para conectar con el mundo espiritual. También yo atravieso un río en Takijiri-oji para empezar mi peregrinación por la Ruta Nakahechi,
la vía clásica de las cuatro que descienden por la península de Kii hasta los tres santuarios sagrados: Hongu Taisha, Hayatama Taisha y Nachi Taisha. Antes de adentrarme en el bosque de altísimos cedros japoneses, sello mi carnet de caminante y me acerco a la capilla (oji) de Takijiri a rogar por un venturoso viaje. El ritual es tan breve como concreto: toco la campana para avi-
GONZALO AZUMENDI
EL SANTUARIO DE HONGU La entrada al enclave más sagrado de Kumano Kodo la marca un torii que delimita el mundo secular del espiritual. La larga escalinata que accede al complejo sintoísta asciende flanqueada por banderolas, pasa junto a la fuente de abluciones o temizuya y acaba frente a los edificios administrativos del complejo, donde se venden amuletos y se realiza la firma caligráfica de Hongu. Sobre la puerta Shinmon (fotografía superior) cuelga una cuerda trenzada de caña de arroz (símbolo de enclave sagrado) y un cortinaje con flores de crisantemo (emblema imperial). Al otro lado, los fieles cruzan la explanada de piedras rastrilladas y se detienen frente a cada uno de los tres pabellones para orar a los cuatro dioses que moran en Hongu.
P Ó N
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El sendero asciende rápido por escalones que millones de pisadas han ido desgastando a lo largo de los siglos. Bajo el inmenso dosel verde es fácil sentirse abrumada, bajar la voz y concentrarse en la respiración, los latidos, los pensamientos... Junto a la senda se
ven pequeños budas en memoria de umbrío valle, remonta de nuevo la los peregrinos que fallecían antes ladera hasta lo más alto... de llegar a Hongu, cuando este era En estos bosques no todo es siun lugar alejado de la civilización. lencio. Resuena el graznido de los La ruta es ahora fácil y segura, con cuervos, siervos tal vez de Yatagaalojamientos en cada final de etapa rasu, el cuervo de tres patas (Tiey la carretera por donde pasa el aurra, Cielo y Hombre) emblema del tobús de línea, a un tiro de piedra. Kumano Kodo. Los milanos negros Diseñado para purificar el sobrevuelan las puntiagudas RUSIA alma y también el cuercopas mientras los mapo, el Kumano Kodo cacos saltan entre los sube y baja sin comhelechos o nos obserCHINA pasión: sigue la van desde las ramas. cresta de la montaEsquivos y asustadiMar de M COREA ña, desciende haszos, ciervos y osos Japón J DEL NORTE ta el arroyo que cose camuflan al oír COREA DEL SUR Tokio Osaka rre en el fondo del nuestros pasos. J
sar a los dioses de mi presencia, me inclino dos veces, doy una palmada, elevo en silencio una oración y vuelvo a inclinarme. Ya estoy lista para emprender la marcha hasta Hongu Taisha, una travesía de 40 km sin dificultad que salva un desnivel de entre 600 y 1200 m.
Kumano Kodo
SANTUARIO DE NACHI ENCLAVE BUDISTA Y SINTOÍSTA
Dos cedros de 800 años denominados «los esposos» flanquean el camino escalonado Daimon-zaka, 267 escalones que ascienden al santuario de Nachi. La primera referencia escrita data de 1299, pero su veneración es mucho más antigua. El templo original se hallaba al pie de un salto de agua de 133 m, considerado una vía de conexión con el mundo espiritual. A la entrada del recinto sintoísta (Kumano Nachi Taisha), los visitantes pueden escribir una plegaria y pasar con ella a través del tronco vacío de un árbol alcanfor con ocho siglos de vida. El conjunto de Nachisan incluye, además, el templo budista Seiganto-ji, fundado en el siglo V aunque el edificio actual de madera data del XVI. Y una pagoda de tres pisos con vistas magníficas de la sagrada cascada. Se dice que quien bebe de ella alarga su vida varios años.
La senda que conduce hasta la cascada Nachino-Otaki parte de detrás de la pagoda. Se puede subir hasta el último piso.
Estatuas de Jizo, deidad budista protectora. Suelen preceder la entrada a los santuarios locales.
GONZALO AZUMENDI
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Leyenda, historia y espiritualidad se funden en este camino con la misma generosidad y naturalidad que la religiosidad japonesa, un particular sincretismo entre el sintoísmo –que venera las formas de la naturaleza– y el budismo, introducido en el siglo vi. Así lo siente el caminante que se atreve a cruzar bajo la «piedra del vientre de la madre», un angosto paso que obliga a luchar por salir al exterior; o cuando alcanza el collado desde el que dice la leyenda que se ven tres lunas alineadas; o al pasar frente a Gyubadoji, la estatua del emperador Kazan (siglo x) montando un caballo y un buey en alusión a su peregrinaje.
La aldea de Takahara me recibe con el santuario más antiguo del camino, con su torii y un magnífico árbol cuyas hojas llenan de reflejos esmeraldas y ocres el cielo. Es un alcanfor centenario que protege el templo y a los habitantes de la aldea. Vuelvo a encontrarme con este auspicioso árbol al día siguiente, en Tsugizakura-oji. Una empina-
TORII, LA PUERTA CELESTIAL El mayor torii del mundo, erigi-
do en el año 2000, marca la entrada al banco de arena en la confluencia de los ríos Kumano y Otonashi Oyunohara, donde se emplazaba el santuario original de Hongu Taisha hasta la gran inundación de 1889.
da escalera de piedra sube hasta el santuario del dios guardián del área de Nonaka. Diez árboles gigantes protegen el lugar y lo abrazan con sus frondosas copas. A pocos metros, las flores del milenario cerezo Hideheira-zakura lanzan destellos blancos y rosas. A la salida de los pueblos, las casas de té y hospederías de peregrinos se han convertido en alojamientos para los caminantes actuales. Su simplicidad es también un lujo. Libres de decoración innecesaria, ofrecen habitaciones con tatami, una excelente gastronomía y uno de los mayores placeres de la zona: el onsen, un baño de agua termal que los japoneses suelen tomar dos veces al día.
EN LA PAZ DE KOYASAN
GONZALO AZUMENDI
Con sus 50 monasterios al pie de los ocho picos del Monte Koya, cuya forma evoca un loto, Koyasan es un enclave único en el mundo. Kongobuji, el monasterio principal, posee un extraordinario jardín de arena y rocas construido por el monje Kukai (774-835). Aún más bello es el Okunoin, el cementerio que acoge a Kukai, con 200.000 tumbas tapizadas de musgo entre árboles gigantescos. El sendero Kohechi a través de las montañas une Koyasan con Hongu.
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LA RED DE CAMINOS DE KUMANO Nakahechi. La vía clásica parte de
Omine Okugake-michi. De 80 km,
Tanabe y alcanza Hongu en 3 jornadas (61 km). De allí, una senda lleva a Nachi y otra a Hayatama.
con tramos de dificultad alta. Es la vía de los peregrinos ascetas.
Kohechi. Es la ruta más montaño-
sa y con más desnivel. 65 km. Iseji. Baja por la costa este, atra-
viesa playas y bosques de bambú.
Hosshinmon-oji (umbral del despertar de la iluminación) marca un final y un principio de etapa emocionante. Al pasar bajo su torii el peregrino inicia su renacimiento en la Tierra Pura, deja atrás los bosques sombríos y emprende los últimos 6 km hasta el muy sagrado santuario de Hongu. A partir de aquí la senda se ensancha, pasa por más aldeas y hostales rodeados de campos de té y bambú, principal material de construcción hasta hace poco.
El sendero Kiiji (desde Kioto hasta Tanabe por Osaka y Wakayama) y la ruta Ohechi, que bordea la península por la costa sur, también están señalizadas.
Desde la capillita de Fushiogamioji, se ve por primera vez Hongu, el primer gran objetivo de Kumano Kodo. Más adelante, en lo alto de una colina envuelta por la esmeralda humedad de los helechos, me siento en un banco a contemplar el gran torii de 33,9 m de alto que, a lo lejos, señala la entrada a Oyunohara, el emplazamiento de Hongu Taisha durante mil años, antes de que el río Kumano-gawa se desbordara en 1889. El suave y apacible descenso preparará mi ánimo para el encuentro más sagrado de Kumano Kodo. ]
Las aguas termales de este pueblo son famosas desde hace 1800 años. Manan a 93 oC y también se usan para cocinar. En la imagen, el baño Tsuboyu.
GONZALO AZUMENDI
YUNOMINE ONSEN
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GALÁP UN SANTUARIO DE FAUNA PACO NADAL,ESCRITOR Y PERIODISTA DE VIAJES
UN MUNDO APARTE La vida siguiรณ su propio curso en cada una de estas islas gracias a su aislamiento. Plantas y animales evolucionaron de forma distinta a las especies continentales.
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o existe ningún lugar en el mundo como las islas Galápagos. Un detalle del que se percató un naturalista novato llamado Charles Darwin cuando llegó en 1835 a bordo del bergantín HMS Beagle. Su obra El origen de las especies, de 1859, le debe mucho a estas islas volcánicas aisladas en medio del Pacífico.
El archipiélago de las Galápagos lo forman 13 grandes islas volcánicas, 6 islas más pequeñas y 107 rocas e islotes. Pertenece a Ecuador y está situado a 1000 km de la costa continental americana. Esta distancia y la confluencia de tres grandes corrientes oceánicas (Humboldt, Panamá y Cromwell), que tienden a alejar de la costa cualquier cosa que flote, hizo que durante millones de años el archipiélago evolucionara al margen del resto del mundo. Las condiciones de sequía y aridez del suelo impidieron la supervivencia de cualquier mamífero, por lo que Galápagos se convirtió en una especie de «tierra prometida» de los reptiles, que crecieron y evolucionaron sin depredadores. Como me decía un biólogo marino que trabaja en Galápagos: «todas estas especies, al estar aisladas geográficamente del continente y de islas entre sí, han ido evolucionando de forma diferente; cada isla tiene una flora, cada animal que arribó aquí tuvo que adaptarse a su nuevo vecindario». COSTA RICA
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Quien llega por primera vez imagina que le va a sorprender ese catálogo de animales endémicos. Por ejemplo, los galápagos gigantes que dan nombre a las islas. Son el ser viviente más longevo del planeta, si exceptuamos los árboles, ya que puede vivir hasta 150 años. Estuvieron a punto de desaparecer porque los galeones se los llevaban como comida de larga duración; una especie de carne en lata, pero con patas y caparazón, vamos. Otros seres peculiares son las iguanas marinas, endémicas de las islas, que se alimentan de algas y no dejan de escupir sal mientras permanecen durante horas inmóviles sobre las rocas que baña el oleaje.
El visitante se dará cuenta enseguida de que los animales no muestran ningún tipo de miedo por los recién llegados. Los habitantes de Galápagos llevan varios millones de años sesteando en sus negras rocas sin preocuparse por los depredadores, por lo que no huyen cuando ven aproximarse a un nuevo inquilino (nosotros, los humanos). El resultado: en ningún otro lugar del mundo puedes fotografiar a pocos centímetros de distancia un león marino, una iguana o un enorme albatros sin que se inmute por tu presencia. La fama de remotas no es baladí. Ni siquiera hoy es fácil –ni barato– viajar a Galápagos. Declaradas par-
que nacional y Patrimonio de la Humanidad, las islas tienen un número máximo de visitantes autorizados. Número que por desgracia va en aumento: empezó con 110.000 y ya llega casi al doble. Parece que las autoridades ecuatorianas se resisten a renunciar a los pingües beneficios que genera el turismo, aunque son muchas ya las organizaciones internacionales que han alertado de que se está alcanzando el colapso de presencia humana, no solo por el turismo, sino por el aumento de residentes en las cuatro islas habitadas: Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Florena. Tampoco es posible moverse por libre, salvo en torno a los núcleos habitados de las islas principales, donde hay espacios recreacionales acotados, como Bahía Tortuga en la isla de San Cruz o el volcán Chico en la Isabela, en los que para acceder basta con anotar el nombre en las correspondientes oficinas de los guardaparques. El resto de los 70 lugares autorizados para las visitas en todo el archipiélago hay que verlos en grupos organizados y con guías oficiales. Así que el mejor consejo que se puede dar a quien quiera visitar las islas es que contacte con el hotel o el barco elegido y reserve plaza para las fechas deseadas con mucha antelación. Le pedirán hacer un registro en la página web del parque nacional detallando las fechas y el tipo de alojamiento. Si hay plazas, recibirá un correo electrónico autorizando la entrada a Galápagos previo pago de una tasa de acceso de 100 dólares. Una vez allí, solo hay dos formas de plantear la visita. Una consiste en alojarse en algún hotel de las cuatro islas habitadas y desde allí
Las tortugas gigantes estuvieron al borde de la extinciรณn en el siglo XIX.
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En una sola inmersiรณn es posible ver las principales especies marinas de Galรกpagos.
SAN BARTOLOMÉ Esta península, con una playa en cada orilla y un pináculo basáltico, ofrece una de las vistas más fascinantes del viaje.
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DURANTE LOS DESEMBARCOS EN LAS ISLAS SE REALIZAN PASEOS POR ZONAS VOLCÁNICAS Y HASTA PUNTOS PANORÁMICOS.
moverse por la propia isla o por bien equipado que conviene visimatanza indiscriminada casi acabaotras con excursiones organizatar para conocer más sobre este ra con ellas en el siglo xix. Aquí vivía das. O bien viajar en un barco que singular archipiélago. el legendario Solitario George –el haga recorridos de una isla a otra. último ejemplar de tortuga de la isla Allí mismo empieza un sendeMi consejo: optar por el barco. Pinta, que murió en 2012 sin dejar ro pavimentado que sube hasta En las Galápagos no hay carretedescendencia– y aquí vive Diego, la un mirador y luego baja a Playa ras y las distancias entre islas son tortuga más longeva que ahora misBaquerizo, la bahía donde atracó grandes. Quien se aloje en un punmo se conoce y que permitió recupor primera vez el Beagle y donde to concreto solo podrá ver lugares perar la especie endémica de la isla Darwin puso por primera vez pie cercanos a ese punto, a menos de Española, que había desaparecido en las Galápagos. Una estatua muy que disponga de muchos días. En de su hábitat natural. fotografiada recuerda este hecho. cambio, el barco –aunque resulta Mucho más tranquila y relajaTambién merece la pena ir hasta más caro que un hotel– se desplada es la vida en Floreana, una isla za cada día a localizapequeña con apenas ciones diferentes y 200 habitantes y meaccede a las islas más dia docena de hoteles, MÁS DE 230 ISLAS, ISLOTES Y remotas y alejadas. perfecta para quienes ROCAS NACIDAS DE VOLCANES Varias compañías vayan buscando una FORMAN ESTE ARCHIPIÉLAGO autorizadas ofrecen estancia más soseANCLADO EN PLENO PACÍFICO. estancias desde tres gada. Se puede hacer a quince días. buceo o solo snorkel, ascender a pie hasta la ¿Cuáles serían las islas más rela Punta Pitt, en el oriente de la cumbre del volcán o dar un paseo comendables si se decide hacer isla, donde se extiende una playa por la laguna en busca de colonias island hoping (alojamiento en enorme en la que sestean grandes de flamencos que fotografiar. tierra e ir saltando de isla en isla)? machos de lobo o león marino. Quienes opten por una estancia Pues para empezar, Isabela, la más Aunque la más visitada es Santa a bordo de un barco podrán ver grande de todas y la de paisajes Cruz, porque en un islote vecino se estos lugares y también islas desmás espectaculares. Al ser una isla construyó el aeropuerto de Baltra, habitadas a las que solo se puede ir muy joven, su edificio volcánico el más grande del archipiélago y el en barco. Por ejemplo, la Española. está casi intacto lo que garantiza que más vuelos recibe. Su capital Un pedazo de roca plano, ubicado unas fotografías sobrecogedoras, es Punta Ayora, que con más de en el extremo sur del archipiélaen especial por la costa oeste, en el 30.000 residentes constituye la mago y rodeado de aguas muy ricas canal de Bolívar. En Isabela viven yor concentración humana de las isen nutrientes porque es la primelos famosos cormoranes no volalas. Santa Cruz carece de la belleza ra isla que recibe la corriente de dores –un caso único en el munde sus vecinas y, además, la acción Humboldt. Esto la ha convertido do– y la comunidad de pingüinos humana ha modificado bastante en un gran santuario de aves marimás grande Galápagos. Su capital su paisaje, pero tiene varias visitas nas. Un paseo por el único sendero y único lugar habitado –donde esimprescindibles. Una de ellas es el autorizado de la isla permite ver y tán por tanto todos los servicios– centro de cría de galápagos gigantes fotografiar cientos de piqueros de se llama Puerto Villamil. en cautividad que hay junto a la Esvarios tipos, cormoranes, fragatas Otra isla muy concurrida y con tación Científica Charles Darwin, a o gaviotas. Además hay una enormuchos servicios es San Cristólas afueras de Punta Ayora. me colonia de iguanas marinas que bal, donde está Puerto Baquerizo El de Santa Cruz es uno de los toman el sol indiferentes a los visiMoreno, la capital de Galápagos. tres centros –los otros están en tantes en el mismo muelle de atraDispone de todo tipo de alojaIsabela y San Cristóbal– que han que, sin importarles que alguien mientos y servicios. A las afueras permitido la recuperación de 10 les ponga el objetivo de la cámara del pueblo se construyó un centro de las 14 especies de tortugas que a un palmo de sus narices. de interpretación muy moderno y había en las islas antes de que la
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Los tiburones ballena acuden a la isla de Darwin entre finales de agosto y noviembre.
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La adaptación de los pinzones a cada isla ayudó a Darwin a desarrollar su teoría de las especies.
BAJO LA SUPERFICIE Un león marino nadando a través de un banco de salema rayada (endémica de Galápagos) en aguas de la isla de Santa Cruz.
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LOS FONDOS MARINOS DE GALÁPAGOS SE CUENTAN ENTRE LOS MÁS INTACTOS Y CON MÁS FAUNA DEL PLANETA.
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Cerro Dragón, en la isla de Santa Cruz.
La lava de la bahía Sullivan (isla de Santiago) se formó en 1897. Al fondo se divisa la isla de Bartolomé.
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Cactus de lava, una especie endémica de las Galápagos.
LA CREACIÓN QUE AÚN NO HA FINALIZADO
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El planeta Tierra sigue en construcción en Galápagos. Un punto caliente bajo la placa de Nazca ha ido dando forma al archipiélago, haciendo surgir volcanes e islas. Fernandina es la más nueva, con menos de 700.000 años. San Cristóbal, la más antigua, se formó hace unos 4 millones de años.
Erupción en junio de 2018 del volcán Sierra Negra (isla Isabela).
UN LABORATORIO CON MUCHA VIDA La escasez de agua dulce y la aridez han condicionado la vida en este archipiĂŠlago y lo han convertido en un objeto de estudio y de protecciĂłn internacional.
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LAS IGUANAS DE ESTAS ISLAS PUEDEN SUMERGIRSE DURANTE DIEZ MINUTOS Y DESPUÉS PASARSE HORAS BAJO EL SOL.
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(a 300 km de Puerto Ayora)
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Cerro Pajas (640 m)
Punta Suárez
FLOREANA
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Planificar el viaje a Galápagos Documentos y tasas. Pasaporte. La oficina del INGALA (Instituto Nacional de Galápagos) del aeropuerto de Quito o de Guayaquil cobra la tasa de control de tránsito de Galápagos, 20 dólares. La tasa de entrada a las islas (100 dólares) se paga en el aeropuerto de Baltra o en el de San Cristóbal. Cómo llegar. Madrid cuenta con conexión aérea directa a Quito y Guayaquil, desde donde se vuela a las islas Galápagos. ■ ecuador.travel/es/destinos/galapagos/ ■ www.carlospi.com/galapagospark/index.html
Otra isla a la que hay que llegar en excursiones organizadas en barco es Bartolomé, la más cinematográfica de todas. Aquí se rodaron muchas escenas de Master and Commander(2003), la película basada en las novelas de Patrick O’Brian y protagonizada por Russell Crowe. ¿Quién no recuerda el pérfido navío francés Achelon apareciendo de repente tras un negro pináculo de las Galápagos? Pues ese pináculo –restos de un viejo cono volcánico que emerge en forma puntiaguda– está en la costa de Bartolomé. La isla tiene maravillosos e inal-
terados paisajes volcánicos y un sendero habilitado por el parque para ver fauna y fenómenos magmáticos. Se permite el baño en la cala del Pináculo, donde hay posibilidad de hacer snorkel entre lobos marinos y pingüinos.
Quien sepa bucear y quiera vivir una experiencia única, tiene que ir a Wolf y Darwin, las dos islas más alejadas del archipiélago: unas 26 horas de navegación desde Santa Cruz. ¿Por qué? Pues porque si la fauna de Galápagos es rara, única y sorprendente en superficie,
por debajo de ella lo es todavía más. Los fondos marinos de Galápagos se cuentan entre los más intactos y con más abundancia de fauna del planeta. Una riqueza biológica que aumenta durante la temporada seca, desde finales de agosto hasta mediados de noviembre, cuando gracias a esas tres grandes corrientes que aquí confluyen el archipiélago se convierte en una gigantesca sopa de plancton que atrae a los grandes viajeros del océano, mamíferos marinos, cardúmenes de enormes de tiburones y peces pelágicos que llegan atraídos por la abundancia de comida.
El tiburón ballena es el más codiciado de los animales acuáticos que pueden verse en las Galápagos. De este monstruo apacible –un escualo con tamaño de ballena que solo come plancton– se sabe muy poco. Vaga por los mares en busca de alimento y aparece en lugares muy concretos en fechas muy señaladas. Como la remota isla de Darwin durante la temporada seca, cuando los tiburones ballena navegan sin parar, siempre a contracorriente, abriendo y cerrando la enorme boca, dejando que toneladas de agua cargadas de alimento se filtren por sus branquias y llenen su estómago. Para un amante de la vida marina, una inmersión en Darwin viendo no solo tiburones ballena, sino también grandes bancos de tiburones martillo, seda o galapagueños, grandes tortugas verdes, grupos de delfines nariz de botella, cardúmenes de barracudas y jacks, algún tiburón de puntas blancas, lobos de mar, rayas o águilas de mar es un festín que no olvidará en la vida. Y que confirma que el archipiélago de Galápagos, en superficie o por debajo de ella, es un lugar único en el mundo. ]
WILFRED MARISSEN / SHUTTERSTOCK CHRISTOPHE COURTEAU / GETTY IMAGES
La reinita de manglar (Stophaga petechia aureola) de Galápagos tiene una morfología distinta a las que habitan en el continente.
El piquero de patas azules o alcatraz patiazul anida entre las rocas de la costa.
JERUSALÉN LUIS PANCORBO, ESCRITOR Y PERIODISTA DE VIAJES
LA CIUDAD DEL REY DAVID
BEATRICE PREVE / GETTY IMAGES
Desde el mirador Tatzpit Rehavam, en la ladera occidental del Monte de los Olivos, la vista abarca la ciudad antigua.
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La Ciudadela o Torre de David es una fortaleza del siglo II a.C. situada junto a la Puerta de Jaffa.
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ras largos pasadizos subterráneos, alumbrados con luces de color azul celeste, se llega al canal por donde fluye el Gihón. Era uno de los cuatro ríos del Paraíso según el Génesis. Ahora el Gihón discurre en las entrañas de la Ciudad de David, un imprescindible centro arqueológico y parque nacional frente a las murallas de Jerusalén.
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En 1867 el capitán inglés Charles Warren descubrió aquí el intrincado sistema de agua que surtía a Jerusalén. Pero cada vez se hallan más vestigios que atestiguan que fue aquí donde el rey David, hace poco más de tres mil años, fundó la capital de su reino. Lo cual aconteció en el fértil valle existente entre el Monte del Templo y el Monte de los Olivos.
Mar Muerto
ARABIA SAUDITA JORDANIA
Oscar Bejarano, un joven arqueólogo judío procedente de Bolivia, es uno de los especialistas contratados para sacar a la luz los secretos que todavía esconde la Ciudad de David. «Usamos fotogrametría, técnicas de arqueología tridimensional», nos comenta en una pausa de su trabajo. Entre los lugares visitables impresiona el túnel cananeo de 4000 metros que sirvió de acueducto. Y se puede tocar el agua del naciente río Gihón, donde se cree que se bañaban los reyes de Israel, empezando por el legendario David, antes de ser ungidos y coronados. La Ciudad de David, la primera Jerusalén, con sus restos de viviendas, sus túneles y acueductos y sus
jardines plantados de olivos, es un buen lugar para revivir el impacto que siempre produjo esta tierra. «Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza», dice el Salmo 137:5.
El mapa que hizo Heinrich Bunting en 1581, hoy en la Biblioteca Nacional de Israel, muestra Jerusalén en el centro de una hoja de trébol. El mundo era un trébol para Bunting, y su libro y cartografías supusieron una especie de viaje a la Tierra Santa con Jerusalén a la cabeza. Mitos y ritos, historias y leyendas. La ciudad es sagrada al mismo tiempo para tres religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam.
PISCINA DE SILOÉ
© BUURSERSTRAAT386 / AGE FOTOSTOCK
El túnel de Ezequías transportaba agua hasta esta alberca desde la fuente del Gihón. Se pueden recorrer unos 450 m con un guía.
Cร PULA DE LA ROCA Decorada con mosaicos y mรกrmoles, Qubbat el Sakkra (siglo VII) es una obra maestra de la arquitectura islรกmica.
MASSIMO BORCHI / FOTOTECA 9X12
Jerusalén es también una sucesión de construcciones y destrucciones. El paisaje físico se amolda al abigarramiento doctrinal. Se diría incontable el número de sinagogas, iglesias y mezquitas. En la parte derecha del Muro de las Lamentaciones se ubica la pasarela que conduce a la Explanada de los Templos, donde sobresale la Cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. La rampa parece un puente levadizo de madera y permanece accesible, salvo los viernes de 7 a 10.30 y de 12.30 a 13.30. Los no musulmanes no pueden entrar en las mezquitas de la Explanada, el lugar en el que se alzaban los dos grandes templos judíos, el de Salomón, destruido por los babilonios en el 587 a.C., y el de Herodes el Grande, destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era.
La Explanada de los Templos es el resultado del relleno y aplanamiento efectuado entre los montes Sión y Moriah. Una cúpula dorada esplende sobre el octógono de mármol y mosaicos azules que encierra una roca que no es como las demás. Para los judíos, se trata de la piedra fundacional del Templo de Salomón, donde un ángel detuvo la mano de Abraham que empuñaba un cuchillo para sacrificar a su hijo Isaac. Para los musulmanes, esa roca marca el punto adonde llegó Mahoma desde La Meca en su viaje nocturno «más rápido que la luz», a lomos de su asno alado Buraq. Y desde ese lugar el arcángel Gabriel acompañó al Profeta en su subida a los cielos para recibir la Revelación. Abajo se encuentra el Kotel, como llaman los hebreos al Muro Occidental o de las Lamentaciones. Es cuanto queda de un muro de contención del segundo templo,
el de Herodes el Grande. En consecuencia son unas piedras largamente anheladas. Y si por un lado recuerdan la destrucción de sus dos templos históricos, por otro animan la fe de los judíos en la llegada del Mesías.
Un joven vestido de negro, tocado con un solideo (kipá), apoya su brazo derecho sobre el muro y ahí hunde su cabeza. Estamos en la parte izquierda del Muro, pegando al Arco de Wilson donde se ubica ahora la sinagoga. El joven no para de sollozar y llorar, como si algo le estuviese desgarrando por dentro. Imagino que su llanto tan continuo, como su dolor, no puede deberse únicamente a hechos trágicos para los judíos acaecidos hace milenios, como la Diáspora, o más recientes, como el Holocausto. Su emoción ha de mezclarse con algún tema personal, quizás un fallecimiento de un familiar cercano. Para el joven judío es como si el mundo en torno hubiese desaparecido este mediodía soleado. Otros fieles han dejado sus mensajes escritos en un trozo de papel en las junturas de las grandes piedras. En las de arriba nacen algunas hierbas y se posan los gorriones. Al atardecer el Kotel se tiñe de cobre, y se torna magenta con las primeras luces eléctricas. Siempre hay devotos judíos rezando. Muchos son ortodoxos, jasídicos y lubavitchers que visten de riguroso color negro: sombrero de ala ancha, abrigo, corbata, zapatos de cordones. Hay quienes llevan pantalones bombachos, y en general luengas barbas. Otros se dejan crecer las patillas hasta hacer largos tirabuzones. Mientras, las mujeres oran en el extremo derecho del Muro.
EL MURO DE LAS LAMENTACIONES
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Hombres y mujeres tienen su propio espacio para orar frente a esta porciรณn de lo que fue el templo de Herodes el Grande.
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LA PUERTA DE DAMASCO Es el nombre mรกs popular de Bab el Amud (Puerta de la Columna). Da paso al zoco รกrabe de la Ciudad Vieja.
En la parte más a la izquierda, tras el Arco de Wilson, el Muro continúa pero ya bajo techado. Ahí son más sonoros los rezos que los judíos practican meciéndose de derecha a izquierda, y también inclinándose hacia el Muro. El gran armario central es el arca de madera donde se guardan los rollos de la Torá. En una de sus puertas hay una pintura del segundo templo. El Kotel es así la principal sinagoga de Jerusalén. Importa la historia. Tras la independencia de Israel en 1948 el Muro seguía bajo el control de Jordania y por tanto los judíos no podían acceder allí para rezar. En 1967, efectivos de la Brigada de Jerusalén recuperaron esta parte de la ciudad y desde entonces el propio Muro fue sentido como el mejor sitio para orar.
La Ciudad Vieja de Jerusalén está rodeada por las murallas construidas en tiempos de los cruzados y de Solimán el Magnífico. Tiene ocho puertas antiguas, siete de las cuales aún sirven de acceso. Una de ellas, la Puerta Oriental, está sellada, incrustada en la misma muralla. Y con todo fue la puerta más sagrada, la que usaban los judíos para ir a visitar el Templo. También fue la puerta por donde pudo entrar Jesucristo montado en un asno el Domingo de Ramos. Y la Puerta Dorada, llena de baraka o bendición para los musulmanes. Sobre todo por las puertas de Damasco y de Jaffa acceden ahora los visitantes a una ciudadela con cuatro barrios, el judío, el árabe, el cristiano y el armenio. Enseguida se percibe un choque. Las compras parecen un peaje para visitar santos lugares. Tiendas, pegadas unas a otras, venden frutas, especias, telas, cueros y todo tipo de artesanías y recuerdos.
SETH ARONSTAM
El barrio árabe ocupa el sector norte de la Ciudad Vieja.
En el barrio judío está la sinagoga Yochanan ben Zakar y tres más de culto sefardita que han servido a los descendientes de los judíos expulsados de España. Son numerosas en este barrio las huellas de los romanos. Tras destruir el segundo templo los romanos empezaron a trazar su capital, llamada Aelia Capitolina, a partir del campamento delaDécimaLegión.ElCardofuela arteria principal. Hoy en el Cardo, en pleno barrio judío, sorprende una casa con su fachada de mosaicos, aparte de las cercanas columnas y otros restos arqueológicos romanos. Una paradoja de conservación tras el sitio y la destrucción de Jerusalén llevada a cabo por el futuro emperador Tito. En todo caso,Romapusolasbasesdeuntrazado urbano de la vieja Jerusalén. Por la Vía Dolorosa, siguiendo las estaciones dela Pasiónde Cristo,se llega a la iglesia del Santo Sepulcro, meta de cristianos católicos y ortodoxos. Los protestantes sitúan en cambio el Gólgota y el lugar donde
Cristo fue enterrado y resucitó en TheGardenTomb,unjardínhoyen en el Monte de los Olivos.
La basílica del Santo Sepulcro o de la Resurrección (Anástasis en griego) ha sido repetidamente construida y reconstruida sobre una primera iglesia cristiana del tiempo de Santa Helena, la madre del emperador Constantino, que a su vez se alzó sobre un templo dedicado a la diosa Venus por el emperador Adriano. Arrasamientos, incendios, terremotos, rapiñas, se cebaron con este templo que está regido por seis ramas de cristianos. Católicos, griegos ortodoxos, armenios, sirios, coptos y etíopes se reparten el espacio. Para evitar disputas históricas, las llaves del Santo Sepulcro se dieron a dos familias de guardianes musulmanes y sus descendientes las siguen custodiando. Cerca de la entrada principal se halla la Piedra de la Unción, donde se depositó el cadáver de Jesucristo. En realidad la colocación de esa
BASÍLICA DEL SANTO SEPULCRO El templo está gestionado por la Iglesia griega, la armenia, la católica, la copta, la siriaca y la etíope-egipcia. Varias capillas se distribuyen en el interior. En la imagen, la capilla copta, detrás de la que alberga la tumba de Cristo.
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La senda que desciende desde esta colina hasta la Puerta de los Leones o de San Esteban ofrece una panorámica sensacional de Jerusalén y pasa por enclaves de la vida de Jesús: Betfagé, donde empieza el camino por el que descendió a Jerusalén a lomos de un borrico; la casa de Lázaro, a quien resucitó, en Betania; la capilla de Dominus Flevit, donde lloró por la ciudad; el Huerto de Getsemaní, el olivar donde fue apresado y lugar en el que ahora se erige una iglesia neobizantina junto a un jardín con sendas que circulan entre olivos centenarios. Varios templos ocupan ahora las laderas del monte, desde la sencilla iglesia del Pater Noster a las cúpulas doradas de la iglesia de Santa María Magdalena, fundada por el zar Alejandro III.
losa data del siglo xix en sustitución de otras que hubo antes. Justo bajo lo que se considera el Calvario hay una capilla llamada de Adán, donde algún guía cuenta que estaría el cráneo del primer hombre y que al final de los tiempos será partido por un rayo. El punto focal de la basílica del Santo Sepulcro es el Edículo, una especie de pequeña iglesia a escala construida por los griegos en 181o, y que se considera el lugar donde
Cristo fue enterrado y permaneció hasta su resurrección. Se forman largas colas circulares para entrar en una capilla diminuta con una lápida de mármol sobre una sepultura.
En 2016 un equipo de National Geographic, liderado por el arqueólogo Fredrik T. Hiebert, fue autorizado para documentar la reapertura del sepulcro por primera vez en siglos. Tras quitar la losa aparecieron capas de relleno has-
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EL BÍBLICO MONTE DE LOS OLIVOS
ta encontrar que el Santo Sepulcro estaba, lógicamente, vacío. En el piso superior de la basílica, al que se accede por unas angostas escaleras, se sitúan las estaciones XII y XIII del Vía Crucis. En la capilla de la Crucifixión, a cargo de los franciscanos, se refleja la luz de las lámparas sobre el altar de bronce plateado, con las figuras en relieve de la Crucifixión que donó en 1588 Fernando I de Médicis, el Gran Duque de Toscana. Sobre el suelo,
EL INMENSO CEMENTERIO JUDÍO Alberga más de 150.000 tumbas y se extiende por encima de la tumba piramidal de Zacarías, en el monte de los Olivos.
bajo un cristal se ve una losa casi partida en dos. Esa raja se atribuye al terremoto que acompañó a la muerte de Jesucristo.
El Monte Sión, extramuros ya de la Ciudad Vieja, también concentra lugares ahítos de tradiciones, todos ellos enclavados en una pequeña superficie geográfica. Allí se alza la mole blanca de la Abadía de la Dormición de la Virgen, regida por benedictinos. El káiser Gui-
llermo II compró ese terreno en 1898 al gobierno otomano de Jerusalén, dado que siempre se había señalado como el lugar donde había muerto María, la madre de Jesús. Existe también otro lugar asociado a la Virgen María, el de su Asunción a los cielos, hoy una pequeña iglesia al pie del Monte de los Olivos regida por armenios y ortodoxos griegos. Al lado de la Dormición, en el cementerio católico del Monte
Sión, se encuentra la tumba del empresario Oskar Schindler, cuya valentía salvando judíos polacos fue narrada en una película magistral de Spielberg. Sobre la lápida de Schindler se deposita no una flor, sino una piedra, siguiendo la tradición judía. A pocos metros llama la atención un gran edificio del siglo xii, probablemente ocupado por los cruzados. Aloja hoy dos grandes puntos de interés discordantes.
PLEGARIAS AL ATARDECER La Cúpula de la Roca, en la Explanada de los Templos, refleja los últimos rayos de sol mientras decenas de judíos rezan aún frente al Muro de las Lamentaciones.
Guía para planificar la visita a Jerusalén Documentación. Pasaporte. Se puede pedir que el sello de Israel se estampe en una hoja aparte si se tiene previsto viajar a países árabes. Llegar y moverse. Hay vuelo directo a Tel Aviv. Un tren de alta velocidad conecta el aeropuerto con Jerusalén. El JLM CityPass ofrece traslado desde el aeropuerto, transporte en la ciudad y entrada a monumentos.
Idioma. Jerusalén tiene tres lenguas oficiales: inglés, hebreo y árabe. Moneda. Shekel (NIS). Cómo vestir. En la la Ciudad Vieja, iglesias, sinagogas, mezquitas y barrio de Meah Shearim, los hombres deben vestir manga larga y pantalón largo, y las mujeres, vestido o falda y sin mostrar los hombros. ■ www.itraveljerusalem.com
Jardín de la Tumba
Puerta de Damasco de
Pue Pu P uert u rta rta ta Nueva
Museo Rockefeller
Puerta de Herodes BARRIO MUSULMÁN
Iglesia de Santa Ana Puerta de los Leones
Hospicio Vía Dolorosa Austriaco Explanada de los templos
BARRIO CRISTIANO
Puerta de Jaffa de
Muro de las Lamentaciones
Museo Torre de David BARRIO BARRIO ARMENIO
JUDÍO
Sinagogas Sefardíes
Ce Cenáculo Puerta de Sión
Tumba de David
Puerta Dorada
Cúpula de la Roca
Iglesia de María Magdalena
Huerto Getsemaní
Mezquita de Al-Aqsa Puerta de Dung
Dominus Flevit MONTE DE LOS OLIVOS
Cementerio judío Ciudad de David 250 m
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Se sabe desde antaño que el cenotafio del rey David está vacío. Lo comprobó, cual un precursor Indiana Jones, el arquitecto y exmilitar italiano Ermete Pierotti. Había sido contratado por el gobernador turco y exploró numerosas galerías y túneles del Monte del Templo, además del que salía detrás de la Tumba de Rey David en el Monte Sión. Su libro Jerusalem Explored (1864) incluía planos y dibujos muy detallados, aunque los arqueólogos ingleses minusvaloraran su trabajo. Era además el tiempo triunfal del capitán Warren, el arqueólogo de quien se decía que excavaba en Jerusalén llevando un sable en una mano y una Biblia en la otra.
En la parte superior se halla el Cenáculo, una gran sala con arcos, desnuda de adornos salvo inscripciones en árabe y una alquibla, el nicho orientado a La Meca. Por tanto este lugar donde se quiere ubicar simbólicamente la Última Cena fue más tarde una mezquita. También se supone que ahí pudo haber estado la primera iglesia católica de la ciudad en tiempos de Santiago el Menor, hijo de Alfeo. Fue el primer obispo de Jerusalén tras la destrucción de la ciudad por los romanos. En la parte inferior del complejo se abre otra gran sala marcada
como la Tumba del Rey David. Se trata de un cenotafio de unos cuatro metros de largo, en cuya mitad han puesto un biombo para que hombres y mujeres lo visiten por separado. El cenotafio está cubierto por un terciopelo azul con letras doradas de salmos y con estrellas de David, todo ello recubierto por un plástico protector. Es un lugar de oración para los judíos, incluso constituyó su primera sinagoga en Jerusalén tras la independencia de Israel en 1948, cuando el Muro Occidental quedaba en Jerusalén Este bajo Jordania.
Jerusalén no se encierra en sus antiguos muros. La ciudad moderna rebosa de actividad, no faltando coches, autobuses y esenciales tranvías. Un zoco ultramoderno es lo que supone el centro comercial Manilha Mall. Las calles Ben Jehuda, Jaffa y King George están repletas de negocios, cafeterías y restaurantes. Sin dejar de haber costumbres judías como tocar con la mano la mezuzá, la cajita que contiene un pergamino con versículos de la Torá y que se coloca en la jamba derecha de las puertas. Es lo que hace la gente que va por ejemplo a comprar pasteles en el Newman Café. Tampoco Jerusalén se priva de un Zoo Bíblico, en el barrio Malha, con animales mencionados en el Antiguo Testamento. Sin olvidar por supuesto la tragedia del Holocausto o Shoah, en el Memorial Yad Vashem. En este edificio triangular, cerca del Monte Herzel, no solo son los millares de fotos, sino los nombres desnudos de las víctimas, los que nos miran. ]
MONTAÑAS DE BUKHANSAN Este parque nacional próximo a Seúl alberga uno de los paisajes montañosos más bellos del país. En la imagen, el monte Dobongsan.
JAEYOUN RYU
COREA DEL SUR
LA SORPRESA DEL LEJANO ORIENTE MARC MORTE, GUÍA Y PERIODISTA DE VIAJES
C
onocida antiguamente como la Tierra de la Calma Matutina, Corea del Sur fascina con su rico legado cultural en forma de templos y palacios centenarios, su paisaje montañoso y su gastronomía.
Las luces de neón brillan por doquier mientras paseo sin rumbo por las bulliciosas calles del moderno barrio de Myeongdong, en la capital surcoreana. Toda la zona está dedicada al comercio; miles de coreanos y turistas asiáticos entran y salen de las tiendas de moda y cosmética que abundan por el barrio mientras degustan todo tipo de comida en los puestos callejeros que se instalan cada noche en la avenida principal. Myengdong es una muestra más de la energía inagotable de Seúl, que con 25 millones de habitantes en su área metropolitana, la mitad de la población de Corea del Sur, constituye el centro tecnológico, económico y cultural del país. Seúl se convirtió en la capital de Corea en el siglo xiv tras el establecimiento de la dinastía Joseon (1392-1910). Y lo continuó siendo hasta la partición del país después del fin de la Segunda Guerra Mundial en dos estados: la República Popular Democrática de Corea
CHINA
Pekín
RUSIA
COREA DEL NORTE
Mar de Japón
Seúl Mar Amarillo Shanghai
COREA DEL SUR
JAPÓN
Tokio
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TEMPLO DE BONGEUNSA Una estatua de 28 m de Maitreya se alza en la gran explanada de este recinto budista, un oasis de paz en medio del ajetreado Seúl.
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(Corea del Norte) y la República de Corea (Corea del Sur). Aunque Seúl quedó dañada, primero por la ocupación japonesa (1910-1945) y después durante la Guerra de Corea, la ciudad logró conservar parte de su patrimonio en forma de antiguos palacios, templos budistas y barrios tradicionales.
Un buen lugar para empezar a conocer esta ciudad de contrastes es el barrio de Insadong. Su mayor avenida rebosa de tiendas de recuerdos, artesanía y restaurantes de comida tradicional. Al final de la calle aparecen las murallas
del Palacio de Gyeongbokgung, antigua residencia real. Nada más franquear la puerta principal, el estilo arquitectónico me recuerda la magnífica Ciudad Prohibida de Beijing. Aunque gran parte de sus edificios son reconstrucciones, puesto que el palacio quedó gravemente deteriorado durante la ocupación japonesa, su visita permite imaginar el lujo en que vivían los soberanos de Corea. Tras salir de Gyeongbokgung rodeo el recinto palaciego hasta situarme en su lado más oriental. En esta zona de la ciudad, las calles se estrechan a medida que uno va
caminando y, al poco, empiezan a aparecer los primeros tejados de tejas grises que anuncian la cercanía del barrio de Bukcheon. Hasta bien entrado el siglo xx, gran parte de Corea estaba poblada por hanok, las casas tradicionales coreanas de un piso, construidas de madera y adobe y dispuestas en torno a un patio. Las guerras y después la rápida modernización del país a finales de la década de 1960 hicieron que sus habitantes prefirieran trasladarse a los modernos pisos que se iban construyendo en la ciudad; así se fueron perdiendo barrios enteros de hanok.
GYEONGBOKGUNG Conocido como el Palacio del Norte, es la mayor de las residencias reales en Seúl. Erigido en 1395, fue destruido por los japoneses en 1592 y reconstruido en el siglo XIX.
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HANSIK, LA COCINA COREANA Alimentos de temporada, de cinco colores (rojo, amarillo, verde, blanco y negro o marrón, cada uno relacionado con un órgano del cuerpo) y elaborados con mucho cariño. Estas son las condiciones de la cocina tradicional Hansik, que considera la alimentación una medicina repleta de sabor. Aunque comparte mucho con la cocina china y la japonesa, la coreana tiene su propia personalidad. Los productos frescos resultan esenciales, así como los condimentos con alimentos fermentados como la salsa de soja yang o el kimchi. El ingrediente principal de este último es la col china, el nabo u otros vegetales que se dejan fermentar dentro de una olla bajo tierra. Entre las especialidades más conocidas, destacan el bul go gui (parrillada de carne marinada), los mandu (empanadillas gratinadas), las sopas y el tteok, un postre a base de harina de arroz frita. Los platos se sirven todos a la vez, para que los comensales disfruten de los gustos y aromas sin seguir un orden, a su ritmo, por puro placer.
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Me dedico a pasear sin rumbo por las laberínticas y empinadas callejuelas de Bukcheon, donde los tejados de los hanok contrastan con los rascacielos que sobresalen en la lejanía. Finalmente llego frente a los muros que protegen Changdeokgung, el palacio mejor preservado de la dinastía Joseon y que fue utilizado por los miembros de la familia real hasta principios del siglo xx. La parte con más encanto del recinto es el Jardín Secreto, un extenso parque donde hay pequeños pabellones, estanques y edificios que fueron utilizados por los soberanos para descansar, realizar concursos de poesía o celebrar banquetes.
PARQUE NACIONAL SEORAKSAN La cresta de Ulsanbawi forma parte de una ruta de montaña espectacular. La reserva se halla a menos de tres horas de Seúl por carretera.
Apenas diez minutos andando me separan de Jongmyo, el sobrio y elegante santuario confuciano que la familia real utilizaba para reverenciar a los espíritus de sus antepasados. Durante siglos la filosofía confuciana rigió los destinos de los coreanos, basada en principios tales como la veneración a los mayores y los ancestros, la importancia de la armonía en la sociedad y el respeto a la jerarquía. Tras el fin de la dinastía Joseon y durante el transcurso del siglo xx el confucianismo quedó relegado al pasado, pero algunos de sus principios aún impregnan la sociedad coreana. Seúl también es conocida por sus casi infinitas opciones para no aburrirse. Desde deambular por animadas zonas comerciales como Itaewon, donde las luces de neón brillan hasta altas horas de la noche, hasta perderse por el lujoso barrio de la canción Gangnam Style, que se hizo famosa en medio planeta en 2012. Durante el día es posible sumergirse en el ajetreado mercado de Gwangjang, un lugar perfecto para degustar todo
Más allá de Seúl, la península coreana muestra un paisaje montañoso recubierto de frondosos bosques que se pierden en el horizonte. Junto a la costa del mar de Japón (mar del Este para los coreanos) se levantan como gigantes de piedra los montes del Parque Nacional de Seoraksan. Desde lo alto de sus rocosas cumbres que alcanzan los 1700 m, y a las que se puede acceder por una red de cuidados caminos, se contempla un paisaje donde se entremezclan los bosques y el mar hasta donde alcanza la vista. Después de un día andando por sus senderos lo mejor es dirigirse a la cercana población costera de Sokcho para degustar uno de los deliciosos platos de pescado fresco o calamar relleno, la especialidad de la región. Dejamos atrás el litoral y descendemos rumbo sur hacia el interior del país para visitar sus centros religiosos y enclaves más antiguos. La primera parada es el pequeño pueblo de Hahoe. Su nombre significa «aldea envuelta por las aguas», pues se sitúa a orillas del río Nakdong, que se abre paso entre verdes colinas y arrozales. Con apenas 300 habitantes, Hahoe ha mantenido su estructura original según los preceptos del feng shui,
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tipo de platos coreanos en alguno de los cientos de improvisados tenderetes. Y después quedarse fascinado con las formas curvas y metálicas del Dongdaemun Design Plaza (DDP) diseñado por Zaha Hadid e inaugurado en 2014. Para disfrutar de la naturaleza y al mismo tiempo de vistas fantásticas, se puede seguir la antigua muralla que rodeaba la ciudad hasta llegar al monte Inwangsan, o dirigirse al popular Parque Namsan y subir al mirador de la Torre Seúl, de 236 m de altura.
que en el pasado determinaba la construcción no solo de las casas sino también de las poblaciones. Hahoe es sobre todo famoso por sus danzas de máscaras, que forman parte de ancestrales ceremonias dedicadas a los espíritus protectores. Resulta interesante saber que estos bailes están emparentados con ritos chamánicos de Siberia y Manchuria, de donde proceden los pobladores originales de Corea. Tanto las máscaras –cada una representa a un estamento de la sociedad–, como las danzas se han preservado hasta
la actualidad gracias a su transmisión de una generación a otra a lo largo de los siglos.
El budismo se introdujo en Corea procedente de China alrededor del siglo iv, pero su época dorada llegó a partir del siglo vii, durante el periodo tardío de la dinastía Silla (57 a.C-935) y especialmente con la dinastía Goryeo (918-1392), cuando se convirtió en religión de estado. A partir del establecimiento de la dinastía Joseon en el siglo xiv, el budismo inició un lento declive debido a las ideas neoconfucianas
ALDEA HISTÓRICA DE HAHOE
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Este pueblo Patrimonio de la Humanidad posee edificaciones de la dinastía Joseon de los siglos XV y XVI.
Vista de Hahoe y del río que lo rodea y dio origen a su nombre.
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El Templo de Haeinsa se erige en la ladera del monte Gaya, rodeado por un frondoso bosque.
de los nuevos gobernantes, que reprimieron duramente las manifestaciones budistas a lo largo de los seis siglos siguientes.
Hoy en día la mitad de la población surcoreana se declara no creyente, y la mayoría del resto profesa el cristianismo. El budismo vivió un renacimiento en la segunda mitad del siglo xx y actualmente se sitúa como la segunda religión, con un 20% de fieles. A juzgar por la gran cantidad de templos budistas que atesora el país, se diría que la fe de Buda no ha perdido su primacía como guía espiritual de los coreanos. Algunos de los recintos sagrados más destacables se localizan en lugares remotos, como Haeinsa, uno de los más importantes de Corea y siguiente etapa de mi viaje.
El grandioso complejo budista de Haeinsa se erige en medio del Parque Nacional de Gayasan –se accede en autobús desde la ciudad de Daegu– y sus elegantes pabellones parecen mimetizarse con la naturaleza circundante. En la parte posterior del recinto se encuentra el Janggyeong Panjeon, un edificio de madera del siglo xv que preserva la Tripitaka Coreana, la colección de textos budistas más importante del mundo, grabados en 81.340 bloques de madera que datan del siglo xiii. Gracias al ingenioso diseño del edificio, que mantiene la ventilación, humedad y temperatura ideal, los bloques de madera se han preservado incólumes hasta nuestros días. La ruta rumbo sur hacia Busan, la segunda ciudad del país, reserva un par de enclaves indispensa-
bles. A poco más de una hora en dirección este se llega a la histórica Gyeongju. En el siglo i a.C. la ciudad era la capital del reino de Silla, que consiguió subyugar al resto de reinos de la península y crear una Corea unificada en el siglo vii, momento en que Gyeongju pasó a ser la capital del país y llegó a tener una población que se acercaba al millón de habitantes. En el siglo x los monarcas Silla fueron derrotados por la dinastía Goryeo, que trasladó la capital a Kaesong. Gyeongju inició entonces una lenta decadencia, gracias a la cual ha preservado hasta hoy multitud de restos arqueológicos que permiten imaginar su esplendoroso pasado. En efecto, Gyeongju está repleta de tesoros antiguos, como las tumbas de la dinastía Silla en forma de túmulos.
CHRIS CUSICK
CENTRO BUDISTA DE HAEINSA Las estancias de dos dĂas en este templo Patrimonio Mundial permiten asistir a las ceremonias y a las comidas de los monjes.
GYENGJU Antigua capital del reino de Silla (siglos VI-X), preserva templos, palacios y tĂşmulos funerarios como los que se ven en la imagen; hay mĂĄs de 400 en las afueras de la ciudad.
MOONRIVER
BUSAN
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La otra gran ciudad surcoreana comparte con la capital un perfil de rascacielos y una animada vida cultural.
También hay templos históricos, entre los que destaca Bulguksa y la gruta de Seokguram, que conserva en perfecto estado un Buda de granito de 1200 años de antigüedad flanqueado por deidades budistas. O el misterioso observatorio de Cheomseongdae, un torreón que data del siglo vii a.C y que probablemente servía para estudiar el firmamento. Y por supuesto, el Monte Namsan (494 m), una colina junto a Gyeongju ideal para disfrutar de un paseo rodeados de verdor mientras se visitan milenarias pagodas y se descubren figuras budistas grabadas en rocas junto a
los senderos, o estatuas gigantes de budas sedentes que emanan sabiduría y paz a los visitantes.
Tras visitar la venerable Gyeongju, la cosmopolita Busan parece salida de otro mundo. En esta ciudad portuaria de la costa oriental, los rascacielos miran hacia Japón mientras los montes que la delimitan por la espalda recuerdan su identidad surcoreana. Busan es sin duda la ciudad más animada de todo el país, donde perderse unos días para disfrutar de sus magníficos restaurantes y mercados de pescado, y sorprenderse con
edificios tan rompedores como el Busan Cinema Center, sede del Festival Internacional de Cine de la ciudad. Entre sus enclaves históricos, destaca el cementerio de las Naciones Unidas, donde fueron enterrados cientos de soldados de distintos países que bajo el liderazgo de Estados Unidos lucharon en la Guerra de Corea (1950-53) contra las tropas comunistas norcoreanas respaldadas por China y la URSS. El atractivo más reciente de Busan es el ecléctico Gamcheon, un barrio de chabolas y calles empinadas esparcido por la ladera de la colina. Gracias al esfuerzo de sus habitan-
Busan es el punto de partida ideal para iniciar un recorrido por la costa sur. A lo largo de este abrupto litoral se alternan miles de islas, como las que forman parte del Parque Nacional Hallyeohaesang, pequeños pueblos de pescadores como Tongyeong, y también grandes obras de infraestructura en forma de largos puentes colgantes y algunos de los astilleros más grandes del mundo. Un buen lugar para terminar la ruta por esta costa
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tes por pintar y decorar las casas, en los últimos años Gamcheon se ha convertido en un reclamo turístico.
Cementerio de las Naciones Unidas, en Busan.
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ISLA DE TSUSHIMA (Japón)
Corea del Sur, un destino sorprendente 1 Seúl. En la capital surcoreana hay que visitar los templos Bongeunsa y Jongmyo, el palacio Gyeongbokgung y el barrio Bukcheon. 2 P.N. Seoraksan. Esta gran reserva montañosa ofrece multitud de rutas senderistas de distinta dificultad. Se halla a unas tres horas de Seúl. 3 Haohe. Un enclave indispensable para conocer la arquitectura tradicional en torno al siglo XV. 4 Haeinsa. Un templo esencial para el budismo pues alberga la Tripitaka Coreana, una colección de textos grabados en bloques del siglo XIII. 5 Gyengju. Esta antigua capital preserva numerosos vestigios arqueológicos, como tumbas y un observatorio astronómico del siglo VII a.C. 6 Busan. Destacado puerto de la costa del mar de Japón, es la segunda ciudad del país por su actividad económica y cultural. 7 Isla de Jeju. Frente a la costa sur, esta isla de origen volcánico posee buenas playas y diversos itinerarios senderistas.
ISLA DE JEJU
es la bahía de Suncheon, una zona de humedales protegida que sirve de refugio a las aves migratorias y que ofrece atardeceres fabulosos. La isla de Jeju, situada a apenas 100 km de la península, es un buen final de viaje. Se trata del principal destino vacacional del país, una isla volcánica con un clima templado que los coreanos consideran su Hawái particular. Desde la ventanilla del avión veo aparecer la imponente figura del volcán Hallasan, de 1950 m de altitud, y las decenas de conos menores (oreum) que caracterizan el perfil de la isla. Lo que primero llama la atención de Jeju es el ambiente relajado que se percibe nada más pisar suelo, a pesar de tratarse de un destino muy popular entre los coreanos. Una de las mejores maneras de conocerla consiste en caminar por alguno de los senderos del recorrido Olle.
Esta ruta rodea la isla y permite ir atravesando pueblos, campos y antiguos volcanes, algunos tan espectaculares como el cono Ilchulbong que parece emerger del mar.
El viento sopla sin descanso en esta isla famosa por el viento, las rocas y también las mujeres buceadoras. Me detengo un rato frente al mar; una superficie negra de lava seca cubre casi todo este tramo de costa batida por las olas. Veo salir del agua a una mujer mayor ataviada con un rústico traje de neopreno y una bolsa llena de marisco. Es una haenyeo, las mujeres por las que es conocida la isla y que durante siglos han procurado el sustento para sus familias con este duro trabajo en el que, armadas apenas con un cuchillo y una red, se lanzan a bucear en apnea para recoger los frutos del mar. Aunque
han sido incluso reconocidas por la Unesco y declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, hoy en día apenas quedan alrededor de 4000 haenyeo, y los expertos creen que esta será la última generación, puesto que la gente joven no quiere realizar este tipo de trabajo. A pesar de su lenta desaparición seguirán siendo el símbolo de la isla de Jeju y una de las tradiciones más sorprendentes de Corea del Sur. ] CUADERNO DE VIAJE Documentos: pasaporte. Llegar. Hay vuelos directos y con escala desde España. Moverse. El tren es perfecto para moverse de una ciudad a otra. La Korail Pass es una tarjeta de viaje para extranjeros. ■ http://spanish.visitkorea.or.kr/ spa/index.kto
La erosiรณn ha dejado al descubierto la estratificaciรณn de los acantilados de la costa de Yongmari, en la isla de Jeju.
NOPPASIN WONGCHUM / SHUTTERSTOCK SUNG HWAN LEE
Frente a la costa este de la isla de Jeju emerge el monte volcรกnico Seongsan Ilchulbong, cuyo crรกter mide 600 m de diรกmetro.
EXPOSICIONES
LOS ASOMBROSOS MUSEOS DE BOSTON
ÁFRICA
MUNDOS DE HIELO
LA RUTA DE LOS EXPLORADORES
DEL ÁRTICO AL ANTÁRTICO
El periodista y escritor Xavier Moret (Barcelona, 1952) narra su recorrido por Tanzania, Uganda, Kenia y Congo siguiendo los pasos de los primeros exploradores que penetraron en esos territorios cuando los mapas aún los marcaban en blanco. Con sus viajes y libros, Livingstone, Speke o Stanley han arrastrado a numerosos viajerosaemularlos,comohace Xavier Moret en este libro que arranca en Zanzíbar, de donde partieron muchos de ellos.
En su último libro, el escritor Javier Reverte (Madrid, 1944) refieredosviajesrecientesque realizó con pocos meses de diferencia, uno en primavera a unaisladeNoruega(hemisferio Norte) y otro en otoño al Cabo deHornos(hemisferioSur).Su relato no solo habla de gentes y paisajes, sino también de su preocupación por los efectos que el cambio climático está causando en estos dos extremos del planeta. Un libro que invita a reflexionar.
■ Tras los
La ciudad estadounidense acoge obras de arte magníficas de todas las épocas.
tico y europeo, con valiosos Boticelli como La natividad y Virgen con el niño y un ángel. En el Centro Contemporáneo se puede ver Artistas Jóvenes de Boston; en la JFK Library profundizar en John F. Kennedy que nació en este estado; y en la Paul Revere House, casa colonial de 1680, conocer cómo se vivía en el Boston de aquella época.
LAUTREC Y SUS AMIGOS ElMuseodeBellasArtesde Bostonacogehastaverano obrasdelfrancésydepintorescomoDegasyBonnard. ■ www.mfa.org
GALICIA
MÁLAGA
UN MOSAICO DE EXPERIENCIAS La colección «Lo mejor de...» publica su primera guía sobre Galicia, con una selección de propuestas pensadas para el viajero independiente. Se describen desde las principales ciudades a parajes naturales como los bosques centenarios de las Fragas do Eume, los pueblos marineros de las Rías Baixas y Altas y el imprescindible Camino de Santiago, además de rincones secretos eitinerariosapieoenvehículo. Incluye fotografías, mapas, informacióndetransportespara facilitar los desplazamientos y actividadesrecomendadaspor los expertos locales.
■ Galicia.
Andrea Nogueira. GeoPlaneta. 282 págs. 25 €
Recordando a Picasso El Museo Picasso de Málaga exhibe sus espacios rediseñados e incorpora a su fondo 166 obras del genial pintor, que nació en 1881 en la ciudad. Además, durante 2019 se exhibirán tres exposiciones en primicia: Bruce Nauman y Calder-Picasso, sobre artistas decisivos en la trayectoria del malagueño, y Olga Picasso, dedicada a su primera mujer.
■ museopicassomalaga.org W
FOTOGRAFÍAS: SHUTTERSTOCK; FUNDACIÓN MUSEO PICASSO MÁLAGA
L
as colecciones y muestras temporales de los museos de Boston confirman que la capital de Massachusetts es uno de los referentes culturales del país. En el Museo de Bellas Artes, su principal estandarte con piezas de todas las épocas y continentes, destaca Toulouse-Lautrec y las estrellas de París (hasta 4 de agosto). Otra exposición estrella es Sargent y la moda (hasta 23 de junio), dedicada a John Singer Sargent (1856-1925), considerado el mejor retratista norteamericano. Y también, fotografía paisajísticadeAnselAdams y Abstracción radiante, concuadrosdelcanadiense JackBush(1909-1977). El Museo Gardner aloja en una mansión de 1903 la colección privada de Isabella Stewart Gardner, 2500 piezasdearteegipcio,griego y romano, americano, asiá-
■ Confines. Javier Reverte. Editorial Plaza & Janés. 309 págs. 21,90 €
pasos de Livingstone. Xavier Moret. Ed. Península. 357 págs. 17,90 €
Cabeza de fauno, cerámica de Pablo Picasso (1948).
LIBROS Y ARTE
IDEAS DE VIAJE
ESPAÑA OLVIDADA
ESCAPADAS POR EUROPA
FRONTERAS INSÓLITAS
Unaguíailustradaconideaspara planificarhasta52viajescortos por Europa. Aparecen capitales clásicas como Ámsterdam, Viena,Londres,París,Budapest, Praga o Moscú, junto a otros destinos también atractivos como son Florencia, Dresde, Bergen, Turín o Marsella. Cada enclave se acompaña de recomendaciones,direccionesweb para completar la información, seccionesdegastronomía,ocio y compras, y una agenda de eventos culturales y fiestas.
Sergio del Molino (Madrid, 1979), periodista y autor entre otros libros del ensayo La España vacía, nos lleva esta vez a pasear con él por una decena de enclaves, algunos poco conocidos pero todos decisivos en contiendas fronterizas de la Península, desde los romanos a la Guerra Civil. Historias, curiosidades y leyendas se dan la mano al recorrer Ceuta en el sur, Llívia en el Pirineo o Olivenza junto a Portugal. Este libro fue Premio Espasa 2018.
■ Escapadas por Europa. P.Gloaguen. Editorial Anaya Touring. 424 págs. 24,90 €
■ Lugares
fuera de sitio. Sergio del Molino. Ed. Espasa. 311 págs. 19,90 €
ESTADOS UNIDOS
MARRUECOS
PIONERAS DE SU ÉPOCA
IMPERIALES FEZ Y MEQUINEZ
Este libro recopila historias de mujeres de los siglos XIX y XX que con sus heroicidades pasaron a ser conocidas como «la primera mujer en...». Además de superar sus propios límites y las creencias de la época, libraron batallas a favor de la igualdad. En este volumen aparecen medio centenar de ejemplos, como Annie Londonderry, que en 1895 dio la vuelta al mundo en bicicleta y vestida con bombachos; Effie Hotchkiss, que en 1915 cruzó EE UU en moto con su madre en el sidecar; o la estrella de cine mudo Anita King, que lo hizo sola al volante de su flamante Cadillac.
La guía sobre estas dos ciudades es una traducción del sello Petit Futé –editorial francesa fundada en 1976–, que desde 2018 edita en castellano Alhenamedia. Sus páginas ofrecen historia, una selección de visitas e información útil de Fez, primera capital del reino marroquí en el siglo IX, que conserva joyas de las culturas bereber y andalusí, como las madrasas de Bou Inania y Attarine. Por su lado Mequinez, villa imperial más pequeña pero también bella, ofrece zocos menos frecuentados y el Museo Dar Jamaï de arte tradicional marroquí.
■ Reinas de
la carretera. Pilar Tejera Ediciones Casiopea. 232 págs. 18 €
■ Fez-
Mequinez. Varios autores. Editorial Alhenamedia. 211 págs. 19,95 €
FOTOGRAFÍA
En recuerdo de Juan Manuel Rodrigo
E
l 22 de enero nos dejó Juan Manuel Rodrigo (1971-2019), director general de RBA, la empresa que edita Viajes National Geographic, entre muchas otras revistas. Fue un placer trabajar con él durante años y ver cómo tomaba cuerpo su pasión por la fotografía, que le llevó a publicar numerosos reportajes de moda y belleza y dos magníficos libros de fotografía de viajes. En Viaje a la India (2007) plasmó su fascinación por las sonrisas y las miradas de los habitantes de un país en el que la felicidad no parece depender del grado de comodidad y donde el viajero se plantea unos interrogantes que rivalizan con los de la filosofía griega. África (2013) recoge sus trabajos en los parques Serengeti, Masai Mara, Chobe, Okavango, South Luangwa, Etosha y Kruger. En esa tierra a la que tanto viajó, no domesticada por el arado y donde las chozas
rara vez hunden sus cimientos, Juan Manuel disfrutaba de la fauna salvaje y experimentaba la vida como un sentimiento a flor de piel. La fotografía le permitió compartir esa plenitud y esa libertad que ojalá le acompañen siempre.
RITMO GLOBAL EVENTOS, MARCAS Y PUBLICIDAD Turismo accesible para todos en la comunidad de Castilla-La Mancha
León, nueva ruta del modernismo
El Gobierno de Castilla-La Mancha presentó en la Feria Internacional de Turismo FITUR su novedoso programa de Turismo Accesible. La iniciativa nace con la finalidad de que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar con mayor comodidad de muchos de los atractivos turísticos de la región. www.turismo
León guarda tesoros artísticos, rincones de paso para los peregrinos a Santiago y una rica gastronomía. En 2019 estrena la Ruta Urbana del Modernismo, un itinerario que dispone de app para móvil, y que recorre los enclaves de este estilo en la ciudad, como la Casa Botines y el Museo Gaudí. www.turismoleon.org
castillalamancha.es
Túnez, un destino siempre seductor En el marco de la última edición de FITUR, la Oficina de Turismo de Túnez hizo balance de sus logros en el 2018, con 8 millones de turistas que visitaron el país. Asimismo presentó sus novedades para el año en curso, ampliando su oferta con propuestas de talasoterapia y golf. www.discovertunisia.com
Los trenes de Renfe-SNCF ofrecen conexión wifi gratuita a los viajeros Desde 2019 se puede disfrutar de wifi gratis en los trenes de alta velocidad de Renfe-SNCF en Cooperación, que unen 21 ciudades de España y Francia. Durante el viaje se puede acceder a conexión 4G, contenidos multimedia y servicios a la carta. El método de conexión depende del tren: AVE S100 (rutas BarcelonaLyon y Madrid-Marsella) o TGV InOui (Barcelona a Toulouse y París). www.renfe-sncf.com
Línea masculina de Loewe para actividades al aire libre
Ferrol se presenta a la Unesco como Puerto de la Ilustración
Loewe lanza una nueva línea de prendas y accesorios para hombre, diseñada para su uso en la naturaleza. Está compuesta por prendas prêt-à-porter fabricadas con materiales técnicos, tejidos de algodón reciclado y detalles en piel, marca de la casa. La colección está disponible en tiendas Loewe seleccionadas y a través de su página web. www.loewe.com
Turismo de Ferrol realizó un acto para informar de la presentación de la candidatura a la Unesco de «Ferrol-Puerto de la Ilustración». En el acto también vio la luz una app móvil creada para impulsar la ruta que sigue la huella de este movimiento cultural del siglo XVIII en la ciudad. www.visitferrol.com
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YA A LA V E N TA
PRÓXIMO NÚMERO
CHICAGO La ciudad que vio nacer los primeros
BORNEO La tercera isla más grande de la Tierra
SICILIA Entre Palermo y el volcán Etna, la gran is-
FEZ Y SU MEDINA El dédalo de calles de
BRASILRío de Janeiro es la puerta a un país de natu-
PRAGALa capital checa, con sus espléndidos monu-
rascacielos y la que contribuyó a forjar mitos del jazz, goza de una rica oferta cultural y extraordinarios museos.
la mediterránea ofrece un sinfín de enclaves interesantes por su legado histórico, su gastronomía y sus playas.
raleza exuberante. En este viaje descubrimos el Pantanal –el mayor humedal del planeta– y las cataratas de Iguazú.
y hasta hace poco la selva más inexplorada del mundo esconde fabulosas especies animales y vegetales.
la ciudad vieja está repleto de tesoros del arte y la cultura magrebí, como la madrasa Bounania y las curtidurías.
mentos, y la ciudad balnearia de Karlovy Vary centran este viaje por uno de los rincones más románticos de Europa.
Y TAMBIÉN...
CORNUALLES Esta península es el rincón más mágico y remoto de Inglaterra, una costa acantilada en la que abundan pueblos marineros y ruinas legendarias.
La sección Experiencias sorprende con destinos insólitos por su naturaleza y arquitectura. Las Escapadas proponen pasear por la vibrante DUBLÍN, descubrir la costa de MURCIA y recorrer los valles más bonitos de GUIPÚZCOA. Y además, la indispensable sección LIBROS Y ARTE.
Perú, un viaje al país más rico del mundo
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El país andino tiene mucho que ofrecer al viajero más experimentado. El Perú más auténtico se abre paso entre tradiciones ancestrales y una sorprendente naturaleza.
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