Viajes NG (Mayo 2019)

Nº 230 viajesng.es

EL TESORO SECRETO DEL SUR DE ITALIA LAS MARAVILLAS DEL YUCATÁN UNA AVENTURA HISTÓRICA Y VITAL LOS ICONOS DE LA NUEVA RUSIA

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Nº 230 - 4,95E / PVP CANARIAS 5,10E

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Sí, ese cosquilleo que sientes es electricidad.

Nuevo Audi e-tron, el primer Audi 100% eléctrico.

De repente, sientes un escalofrío que recorre tu cuerpo. El concepto de deportividad cobra un nuevo significado cuando los 300 kW (408 CV) de potencia lanzan al nuevo Audi e-tron de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos.

Un SUV eléctrico con las innovaciones más revolucionarias para proporcionarte una conectividad y confort sin precedentes que incluye avances tan espectaculares como los retrovisores virtuales con cámaras de alta definición Audi virtual mirrors, la tracción quattro eléctrica y carga ultra rápida en menos de 30 minutos* para una autonomía de hasta 417 km**. Una apuesta por una movilidad sostenible, sin renunciar a unas prestaciones que te descubrirán sensaciones que no sabías que existían.

Electric has gone Audi.

Audi e-tron. Emisiones CO₂ (g/km): 0. Consumo combinado de energía (kWh/100 km): 22,6 - 26,1 (WLTP).

www.audi.es/e-tron

* Los tiempos de carga reales pueden variar en función de las condiciones ambientales y de la instalación de carga disponible. ** La autonomía del vehículo puede variar por factores externos, incidiendo en ésta el perfil de la ruta, la temperatura, el tipo de neumáticos o el estilo de conducción del usuario.

SUMARIO

NÚMERO 230 / Año XX

MÉXICO MAYA. Pág. 94

CAMINO DE SANTIAGO

AUTORES

SERGI RAMIS Autor de la guía El Camino de Santiago de la Ed. Ecos.

Ha completado la ruta jacobea varias veces.

LINDA BASEGGIO Profesora de literatura en Italia, pasa sus veranos en Apulia, donde disfruta de sus playas, cocina y cultura.

VÍCTOR ANDRESCO Escritor y traductor, fue director del Instituto Cervantes en Moscú y actualmente dirige el de Dublín.

RAFA MARTÍN Junto a Antonio Anoro, de la agencia Rift Valley Expeditions, nos guía por el desconocido Gabón.

RICARD GONZÁLEZ Periodista y politólogo, reside en Túnez, desde donde colabora con diversos medios españoles.

DAVID DUSSTER Periodista y gran viajero. Ha recorrido América Central y del Sur, fascinado por sus gentes y su naturaleza.

CARLOS PASCUAL Las Seychelles asombraron a este periodista de viajes especializado en destinos urbanos y culturales.

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Entre Burgos y Compostela se despliega un paisaje de campos, catedrales gloriosas y cenobios envueltos por bosques de leyenda.

APULIA

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Una ruta por el tacón de la bota de Italia en busca de sus pueblos de tejados cónicos y playas encajadas entre pinos y acantilados.

MOSCÚ

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Los iconos arquitectónicos y las propuestas culturales de la capital rusa seducen al viajero enamorado del arte, la música y la historia.

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GABÓN

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Los parques de este pequeño país del Golfo de Guinea constituyen uno de los últimos santuarios naturales del continente africano.

MÉXICO MAYA

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Los asombrosos templos mayas de Tulum, Chichén Itzá, Uxmal y Palenque son el principal objetivo de este viaje por el Yucatán.

TÚNEZ

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Viaje de norte a sur por los enclaves históricos y costeros de este país de contrastes hasta alcanzar los fascinantes oasis del desierto.

SEYCHELLES

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Estas islas del Índico son un paraíso de coral y granito, con playas de arena nacarada donde habitan las tortugas gigantes de Aldabra.

EN PORTADA: Anse Source d'Argent, en la isla La Digue, Seychelles. Fotografía de Andrea Comi/ Clickalps.

TODOS LOS HOMBRES TODAS LAS MARCAS

ARMANI EXCHANGE · BARBOUR · BOSS · BROOKS BROTHERS · CALVIN KLEIN · CH CAROLINA HERRERA · EMIDIO TUCCI · EMPORIO ARMANI · GANT · HACKETT · HARMONT & BLAINE LACOSTE · MICHAEL KORS · MIRTO · NAPAPIJRI · PAUL & SHARK · POLO RALPH LAUREN · PURIFICACIÓN GARCIA · ROBERTO VERINO · SCALPERS · TIMBERLAND · TOMMY HILFIGER...

SUMARIO Director

Josan Ruiz

Dirección de Arte Jefa de Redacción Redacción Maquetación Tratamiento de la imagen Coordinación editorial Editora adjunta a la Redacción

Joan Carles Magrià Sandra Martín Asun Luján Joan Seguí Sergi Gual Sandra Domènech Guiomar Huguet

REDACCIÓN

Av. Diagonal, 189. 08018 Barcelona (España) Tel. 934 157 374.

E-mail: viajesng@rba.es Colaboradores externos

Nuria Puentes, Inma Martín, Aida Etxeberria, Lys Moya (edición gráfica). Blauset, Eosgis (cartografía). Mariona Òliva (maquetación).

WEB Y CONTENIDOS DIGITALES VIAJES NG

www.viajesng.es Director Javier Zori del Amo

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EXPERIENCIAS

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Jardines de Europa • La Camarga francesa, destino ornitológico • Danzas de los indios norteamericanos • Under, el restaurante subacuático de Noruega.

CÓRDOBA

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Un paseo que descubre las maravillas de esta ciudad, desde la MezquitaCatedral hasta la Judería por calles y patios cuajados de flores en primavera.

VAL D'ARAN

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Esta comarca encajada entre picos y vertebrada por el río Garona es uno de los mayores tesoros naturales y culturales del Pirineo catalán.

CRACOVIA

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www.rbapublicidad.com Director General José Luis Puigdengolas Directora de Marketing Publicitario Gloria Pont Director de Servicios Comerciales Serafín González Directora Comercial Digital Arantxa del Pozo Directora de Publicidad Digital Alicia Cortés Jefe de Publicidad Digital y Trafficking Iván Lorente MADRID

Agustín de Foxá, 29. 28036 Madrid (España). Tel. 915 106 600. Fax: 915 194 813.

Director Comercial Ignacio Rodríguez-Borlado Directora Revistas de Divulgación Mª Luz Mañas Subdirectora de Publicidad Begoña Llorente Subdirector de Publicidad Adrián Garcia de Manuel Coordinadora de Publicidad Yolanda Trigueros BARCELONA Y LEVANTE

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Directora Comercial Ana Gea Directora de Publicidad Levante Paloma Campos Directora Revistas de Divulgación Mónica Monge Coordinadora de Publicidad Gemma Reyes

Licenciataria de National Geographic Partners, LLC. National Geographic Television Presidente RICARDO RODRIGO Consejero Delegado ENRIQUE IGLESIAS Directoras Generales ANA RODRIGO

y Mª CARMEN CORONAS .............................................................................................................................

Desde la monumental Ciudad Vieja hasta los barrios recién renovados, la capital cultural de Polonia muestra su cara más histórica y festiva.

LIBROS Y ARTE

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Director General de Planificación y Control Ignacio López Directora Editorial Aurea Díaz Directora de Marketing Berta Castellet Directora Creativa Jordina Salvany Director de Circulación José Ortega Director de Producción Ricard Argilés

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Printed in Spain-Impreso en España. Edición 07/2019

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Difusión controlada por

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www.viajesng.es Aquí encontrarás todos los destinos de la revista. También en:

Kimberly Connaghan Publisher & Vicepresident, Global Media George W. Stone Editor in Chief Hannah Tak Design Director Anne Farrar Director of Photography Andrew Nelson Editorial Projects Director Amy Alipio Senior Editor Brooke Sabin Associate Editor Leigh V. Borghesani Deputy Art Director Starlight Williams Research Editor Amy Kolczak, Preeti Aroon, Cindy Leitner, Mary Beth Oelkers-Keegan Copydesk Copyright © 2019 National Geographic Partners, LLC. All rights reserved.

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Malta.

MĂĄs de lo que te podrĂ­amos contar.

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EXPERIENCIAS

Nuestra selección...

GIVERNY, FRANCIA

El edén de Monet

Su colorido y frondosidad hacen sentir que se pasea por un cuadro del pintor.

BÓBOLI, FLORENCIA

En el Palacio Pitti

De este jardín del siglo xvi lleno de arte ya disfrutaron los Médicis y los Saboya.

KEW GARDENS, LONDRES

Un oasis botánico

Abiertos en 1759, acogen la colección de plantas más diversa que se conoce.

VONDELPARK, AMSTERDAM

Relax y actividades

Este parque urbano inaugurado en 1865 incluye lagos y un teatro al aire libre.

JARDÍN DE PETERHOF, SAN PETERSBUGO,

El Versalles ruso

Verdor entre estatuas y fuentes de bronce en esta antigua residencia de zares.

BRITZER, BERLÍN AGE FOTOSTOCK

Enorme pulmón verde Los Jardines de Monet en Giverny.

Con 100 hectáreas, destaca su rosaleda, con más de 1200 especies distintas.

BUTTES-CHAUMONT, PARÍS

Remanso de paz OASIS DE NATURALEZA

JARDINES INSPIRADORES Muchas ciudades de Europa poseen espacios encantadores que invitan a pasear y oxigenarse en contacto con la tierra.

L

os parques y jardines se han convertido en un atractivo más de muchos destinos.

Su visita invita a deleitarse, a descansar, a conectar con uno mismo... Los más históricos nacieron como refugios de reyes y aristócratas, e inspiración de artistas; los modernos permiten disfrutar de la naturaleza en plena urbe. En España hallamos edenes de origen árabe, como en el Alcázar de Córdoba, una mezcla sensorial de verdor y aguas cantarinas.

Durante el Renacimiento se crearon en Italia los jardines artísticos, donde la vegetación abraza esculturas, fuentes y grutas con frescos que luego se reprodujeron en otros sitios. En toda Europa se puede pasear por parques de estilo francés o «versallesco», con bosques y parterres de flores y plantas aromáticas que dibujan figuras geométricas. Los de estilo inglés, con formas más orgánicas, dan cobijo a templetes, glorietas e invernaderos victorianos. ❚

Lagos, senderos y pasarelas en una de las mayores zonas verdes (25 ha) de París.

SCHÖNBRUNN, VIENA

Esplendor imperial

Este jardín barroco incluye un extenso bosque y un laberinto de 1698.

ST STEPHENS, DUBLÍN

El corazón de la ciudad Este antiguo pastizal fue rediseñado en estilo victoriano en el siglo xix.

BOTÁNICO, MADRID

En el Paseo del Prado

Creado en 1755 junto al Retiro (1630), acoge plantas de todos los continentes.

y tambiĂŠn lo esperabas .

Castillo de Manzanares El Real.

COMUNIDAD DE

turismomadrid.es @turismomadrid

MAD ID. VUELVE A CONOCERME.

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EXPERIENCIAS

SANTUARIO DE AVES

LA CAMARGA FRANCESA El 12 de mayo, Día Mundial de las Aves Migratorias, puede ser una razón más para visitar este paraíso natural de la luminosa Provenza.

L

a pequeña y amurallada localidad de Aigues-Mortes es la mejor base para acceder al Parque Natural Regional de la Camarga (a 26 km), una vasta zona de humedales que crea el delta del río Ródano antes de fundirse con el Mediterráneo. Las principales protagonistas de esta Reserva de la Biosfera son las 150.000 aves que cada año usan esta llanura fluvial como zona de cría o de descanso en sus migraciones entre el norte de Europa y África. La mayoría recalan en el corazón de la Camarga, donde se extiende el área

protegida del Parque Ornitológico de Pont de Gau, 60 hectáreas de marismas, estanques, lagunas salinas y de agua dulce, dunas, salinas, cañizales...

En este refugio de avifauna destacan las más de 300 especies de aves acuáticas (anátides, zancudas, marinas...), siendo las más emblemáticas la garza y el flamenco, cuya colonia de 2000 ejemplares puede aumentar hasta 30.000 en época de migraciones.

El paraje del Pont de Gau se puede visitar por libre a través de senderos (7 km) con paneles identificativos

de la flora y fauna, y observatorios a la vista o camuflados, perfectos para contemplar a los animales y fotografiarlos. También se organizan visitas guiadas por expertos y hay zonas donde se ofrecen paseos en barca o a lomos de los dóciles caballos blancos que se crían en libertad en la región.

Las excursiones suelen incluir el Museo de la Camarga, en un antiguo refugio de pastores, ideal para descubrir la historia de la zona, el estilo de vida de sus pobladores y los ecosistemas de este santuario ornitológico y natural. ❚

Diez nuevos destinos para dejar volar tu imaginación Génova, Bari, Verona, Bastia, Corfú, Zadar, Bergen, Oslo, Vatry y Córcega te están esperando. ¡Descúbrelos todos!

EXPERIENCIAS

NORTEAMÉRICA

EL LEGADO DE LOS NATIVOS

D

ACI

escendientes de los apaches, sioux, navajos, pies negros o cherokees mantienen vivo el legado cultural y espiritual de sus antepasados en los powwow, reuniones de tribus nativas que se realizan a lo largo del año en distintos enclaves de Estados Unidos y Canadá. El término powwow designaba las danzas de los guerreros antes de las batallas cuando, con sus vestimentas multicolores y tocados de plumas y colas de animales, se movían al son de tambores, entonando canciones que hablaban de leyendas, de los elementos y ci-

clos naturales, de caza, del Gran Espítiru... En las ceremonias originales solo participaban los hombres, con las mujeres y niños en círculo alrededor.

En el siglo xix, cuando se crearon las reservas de indios norteamericanos (existen unas 300), los nativos convirtieron los powwow en una exhibición de su cultura. Hoy, estas representaciones itinerantes –las genuinas se realizan sin público en las reservas– funden el folclore con concursos donde también participan las mujeres, y puestos de artesanía y gastronomía. ❚ www.powwow.com

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¡ N

OPEL COMBO LIFE, EL COCHE PERFECTO PARA FAMILIAS ACTIVAS

os vamos de vacaciones, salimos de excursión con las mochilas, llevamos los niños de aquí para allá y si hace falta echamos una mano al amigo que está de mudanza. Y para llegar a todo queremos un coche amplio, práctico, seguro y atractivo que responda a las exigencias de nuestro estilo de vida. Los monovolúmenes son la solución que escogen en la actualidad muchas familias y el nuevo Opel Combo Life tiene todos los ingredientes para dar la mejor respuesta: un gran espacio interior, capacidad de adaptarse a todas las necesidades y seguridad para los mas pequeños.

ESPACIOSO Y PRÁCTICO Puedes configurarlo para tener 5 o 7 plazas, colocar tres sillitas para bebé en los asientos traseros, llenar hasta arriba el maletero de más de 2.000 litros y si hace falta abatir asientos para llevar bicicletas, o una tabla de surf. Nada se le resiste y el coche se adapta a las necesidades de tu vida. Y está tan lleno de detalles que en los viajes largos podrás tener todo lo que necesites a mano gracias a 28 compartimentos repartidos por todos los rincones del coche. El portón trasero está diseñado a prueba de despistados ya que permite acceder fácilmente al maletero.

VERSIÓN L Y VERSIÓN XL: ¡Familias numerosas! Escoge la versión de serie de 5 plazas o amplíalo hasta 7. Los anclajes ISOFIX permiten instalar 3 asientos infantiles.

ANTE TODO, SEGURIDAD Más allá de la comodidad y la versatilidad, Combo Life se ocupa muy seriamente de tu seguridad al volante para que tú y los tuyos os sintáis más tranquilos. Opel, fiel a los sólidos valores de la tecnología alemana, ha creado para este modelo un pack con 19 sistemas de ayuda a la conducción como un sensor anticolisión frontal, una alerta de cambio involuntario de carril, el reconocimiento de señales de tráfico y un pionero sistema de alerta de somnolencia.

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GRAN CAPACIDAD DEL ESPACIO DE CARGA: Extraordinaria amplitud para dar cabida a todas tus iniciativas. ¡Puedes llevar hasta una plancha de surf!

MIR / SNOHETTA

EXPERIENCIAS

NORUEGA

UNDER, EL RESTAURANTE BAJO EL AGUA

MIR / SNOHETTA

Una propuesta arquitectónica para disfrutar de la cocina nórdica con vistas submarinas.

N

oruega vive este 2019 una oleada de innovación arquitectónica con la apertura de media docena de infraestructuras turísticas integradas en la naturaleza. Una de las más sorprendentes, inaugurada en marzo, es el restaurante Under, el primero bajo el agua de Europa y el más grande del mundo.

Se localiza en la población de Lindesnes, en el extremo sur del país.

Esta proeza arquitectónica –obra del estudio noruego Snohetta, expertos en creaciones sostenibles– se mimetiza con la costa como si fuese una roca más sobresaliendo del mar. La estructura soporta la fuerza del oleaje, el viento y la presión del agua del mar. Su forma, que

podría recordar un búnker medio hundido, ha sido realizada con hormigón rugoso de 1 m de espesor. La parte que queda en la superficie coincide con la entrada y está recubierta con madera de roble local.

En el interior, una escalera desciende 5 m bajo el agua hasta la sala central del restaurante, presidida por un gran ventanal de 11 m de largo y 3 m de ancho, que permite comer contemplando la fauna que habita en las profundidades del estrecho de Skagerrak.

En la propuesta gastronómica del Under, como corresponde, domina un marcado sabor a mar, con platos elaborados con algas, caracolas, cangrejos, mariscos... ❚

Dunas de Maspalomas

Senderismo en La Cumbre

Bodyboard en la costa norte

G

ran Canaria es un lugar cautivador, un pequeño edén en medio del océano Atlántico que enamora a sus visitantes. El sol se esconde pero nunca duerme. La peculiar orografía de la isla garantiza una atmósfera suave y variable que relativiza el rigor de las cuatro estaciones del año.

Playas espectaculares. Gran Canaria al berga 60 kilómetros de playas en sus 236 kilómetros de costa. Una de las ventajas de tener un clima envidiable y un entorno natural afortunado es poder practicar de porte al aire libre. Los amantes de la mon taña y de la bicicleta disponen de la red de senderos que recorre toda la geografía de la isla.Los que prefieran el mar pueden ele gir entre un variado surtido de actividades como el surf, windsurf, kitesurf o body board, también pesca deportiva y sub marinismo. En la tierra donde el aloe vera emerge para velar por el cuidado de tu piel, la salud es una gran prioridad: la isla es un destino perfecto para descansar y cuidar

se, con una gran oferta de centros de spa y wellness. Gran Canaria es ideal para visitar en pareja o con los niños: merece la pena conocer las atracciones que convertirán el viaje en una experiencia inolvidable. La isla presume de ser el único lugar de Europa en el que se cultiva café pero también son fa mosos sus productos hortofrutícolas y su repostería, así como el ron elaborado en la bodega más antigua del continente.

La Capital y pueblos con encanto. En el casco histórico de Las Palmas de Gran Ca naria es interesante contemplar sus casas de estilo colonial.El Puerto de la Luz es uno de los principales centros de su actividad económica y, a solo un paso, sobresale como punto de encuentro Las Canteras, una de las mejores playas urbanas del mundo.Los pueblos comoAgaete,Mogán, Teror o Tejeda son solo algunos de los en claves a explorar para conocer el espíritu isleño.La amabilidad de su gente y la rique za de sus tradiciones hacen que el visitante se sienta como en casa.

Valle de Mogán

Tierra con historia

La historia prehispánica de Gran Canaria late todavía seis siglos después de la conquista.

Parques arqueológicos, museos y vestigios conservan el pasado aborigen, el mestizaje cultural y el paso de Cristobal Colón por la isla. El Carnaval es una fiesta de gran tradición.

Cenobio de Valerón

www.grancanaria.com

MONUMENTAL Y VIVA

CORDOBA

Un paseo desde la Mezquita-Catedral hasta la Judería, por callejones y patios cuajados de flores en primavera.

O

h excelso muro, oh torres coronadas...!». Lo escribió hace cuatro siglos un cordobés ilustre, Luis de Góngora (1561-1627), pero la ciudad sigue provocando expresiones de admiración. La Córdoba de los patios floridos, de los callejones con embrujo, de la histórica convivencia

entre judíos, árabes y cristianos es también una urbe moderna, bien comunicada y de intensa vida cultural que seduce a quienes la descubren por primera vez y no deja de sorprender a los que ya la conocen.

Su símbolo más conocido es la Mezquita-Catedral, «el más bello y original edificio de España» en pa-

labras del hispanista Gerald Brenan (1894-1987). Fue basílica visigoda y luego mezquita, para convertirse en catedral tras la Reconquista.

Hoy, con la protección de Patrimonio de la Humanidad, en ella conviven lo omeya con lo gótico, lo renacentista y lo barroco. Una lección de Historia del Arte en 22.000 m2.

A través de la Puerta del Perdón se accede al Patio de los Naranjos, el antiguo lugar de abluciones de la mezquita, que el poeta cordobés Ricardo Molina definió como «una isla de sombra, silencio y perfume».

Preside el recinto el imponente alminar reformado en torre barroca.

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EL ESPACIO MÁS SAGRADO

La Mezquita-Catedral y el puente romano sobre el Guadalquivir.

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La Puerta de las Palmas da paso a la Sala de Oración, ese bosque de columnas rematadas en arcos de herradura que invita a perderse.

Conforme se recorren las sucesivas ampliaciones, la ornamentación se va sofisticando: arcos polilobulados y entrecruzados, dovelas, mosaicos, columnas de mármol azul y rosa, bóvedas califales, el mihrab...; y por la parte cristiana, la Capilla Real, de influencia árabe, y la Capilla Mayor.

Enfrente se alza el Alcázar de los Reyes Católicos, erigido en 1328 por orden de Alfonso XI en el lugar del antiguo palacio califal, y que los mismos monarcas cristianos

Casi un millar de columnas unidas por arcos de herradura ocupan la Sala de Oración de la mezquita. El mihrab señala al sur y no a la Meca.

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LA JUDERÍA Los patios, blancos y engalanados con flores en primavera, constituyen el aspecto más llamativo de este barrio. En la foto, el patio de San Basilio.

adoptaron como residencia. Allí prepararon la toma de Granada y allí citaron a Colón para los preparativos de su viaje a América. El visitante puede realizar su propio viaje en el tiempo paseando por sus jardines y murallas, o subiendo a la Torre del Homenaje para disfrutar de las vistas, y tal vez soñarse como un cortesano cordobés del siglo xiv.

Tampoco escapará a esa sugestión en las Caballerizas Reales, fundadas en 1570 para criar pura raza españoles; o en la plazoleta del Potro, en la que llegó a vivir Cervantes quien la menciona en varias de sus obras, El Quijote incluido, y donde además se encuentran el museo de Bellas Artes de Córdoba y el del pintor Julio Romero de Torres (1874-1930); o en las callejuelas de la Judería, acaso el más sabroso barrio cordobés.

Aunque el trazado original del barrio es romano, el antiguo asentamiento de los sefardíes –expulsados, como es sabido, en 1492– ha llegado a nuestros días en un estado óptimo de conservación. Cierto es que las tiendas de recuerdos asaltan a cada paso, pero sigue siendo un placer vagar al azar, detenerse en la plaza de Maimónides ante la estatua del gran médico y filósofo del siglo xii nacido en Córdoba, apreciar en el Zoco la artesanía local (plata, cerámica, cuero...) o entrar en la Sinagoga cordobesa, una de las pocas medievales que quedan en España y la única de Andalucía. Construida en 1314, tuvo usos diversos, desde hospital a ermita o parvulario, pero conserva ornamentos mudéjares y arcos con yeserías. Y para más información, cómo no, está el museo Casa Sefarad.

La Judería es además muy popular por sus tabernas, donde se sirven buenos vinos –sobre todo de la denominación Montilla Moriles– y especialidades andaluzas como el rabo de toro, el flamenquín o el salmorejo. También es fácil asistir a algún espectáculo flamenco, pues Córdoba es la cuna de grandes intérpretes, y fue ciudad adoptiva del guitarrista Vicente Amigo, quien le dedicó su álbum Ciudad de las ideas.

No menos genuino resulta el barrio del Alcázar Viejo o de San Basilio. Del sinuoso trazado de las medinas no ha quedado ni rastro, solo calles rectas trazadas a cordel. Sin embargo, el aire judío y árabe se respira en sus patios llenos de flores; no en vano, el tradicional concurso cordobés tuvo su origen aquí en 1918.

Otro lugar para descubrir el alma de la ciudad, aunque un poco alejado del centro, es el Palacio de Viana.

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La isla diferente D

e Isla amada y única en el mundo, Lanzarote es una zona con una belleza natural sin igual. Sus extrañas tierras volcánicas de mil colores saludan a los viajeros y la calma y el silencio de toda la isla invitan a desconectar y a disfrutar intensamente. Es la isla más oriental del archipiélago canario y posee una fuerza poderosa que se refleja a través de sus volcanes, de la negrura de sus suelos, de las formas rotundas de sus torrentes de lava e incluso de la arquitectura rústica de las viviendas de los conejeros – habitantes de la isla- que respeta y se integra a partes iguales con el medio ambiente.

Posee una belleza agreste, una tradición artística y cultural y una exquisita gastronomía que la hacen sin duda uno de los destinos más frecuentados por viajeros de todo el mundo. Lanzarote no se entiende sin César Manrique, pintor, escultor y artista canario cuya esencia y alma están totalmente integradas en los rincones de la isla como en los Jameos del Agua, la Fundación César

Manrique, el Jardín de Cactus o el Mirador del Río, todos ellos lugares imprescindibles que llevan su firma más personal.

En cuanto a la oferta gastronómica de la isla, los visitantes pueden degustar los excelentes productos y vinos locales, así como saborear platos tan deliciosos como el gofio y las recetas cocinadas al calor del volcán en el Parque Nacional de Timanfaya.

Una experiencia igual de única que inolvidable. Y para aquellos visitantes más activos y deportistas, Lanzarote ofrece una gran variedad de deportes náuticos y terrestres como el surf, el windsurf, buceo, piragüismo, senderismo, rutas en bici, etc... Todas ellas actividades deportivas que toman otra dimensión al ser practicadas en un espacio natural tan bello como sorprendente.

Jardín de Cactus, obra de César Manrique

Piragüismo en aguas cristalinas

ncia Disfruta de una esta mano en Lanzarote de la durante de Nautalia Viajes, 6 días desde 407€.

Rutas de vino con denominación de origen

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Casa noble del siglo xv, a la atmósfera del edificio renacentista se añaden una docena de patios y un jardín donde, entre buganvillas y rosales, surge un mosaico romano y una fuente revestida de azulejos.

Cerca, presidiendo la plaza de los Capuchinos, se halla la escultura del Cristo de los Faroles que popularizó Antonio Molina en el CALLE DE LAS FLORES filme homónimo de 1958.

Al fondo de este estrecho También habrá que despasaje se atisba el campacubrir la plaza de las Tendinario de la catedral, construido en el siglo xiv llas, recomendable para las sobre el alminar del compras y una de las más anisiglo viii. madas del centro junto a la de Corredera, la mayor cuadrangular de Andalucía. Y siempre se puede retroceder en el tiempo en la plaza del Ayuntamiento, donde resisten vestigios de un templo testigo del pasado romano cordobés.

Romano es también el puente sobre el Guadalquivir, originario del siglo i y hasta no hace mucho el único que conectaba las dos orillas.

A un lado tiene la Mezquita-Catedral y en el otro, la orgullosa Torre de Calahorra, cuyo mirador permite admirar la ciudad como hacían los vigías de la época califal, intuyendo a lo lejos Medina Azahara, la ciudad palatina que Abderramán III hizo construir para su amada.

Claro que no todo es piedra centenaria en Córdoba. También hay exponentes de arquitectura contemporánea, como la Cámara de Comercio, con un austero exterior que esconde un interior vanguardista e imaginativo, con elementos de Jorge Oteiza y Miguel del Moral, y el nuevo Palacio de Justicia, un volumen con rasgaduras que generan espacios inspirados en los patios cordobeses. ❚ Alejandro Luque INFORMACIÓN: Córdoba dista 141 km

de Sevilla (1 h en tren AVE y con aeropuerto) y 394 km de Madrid. www.turismocordoba.org

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URUGUAY

al natural

Extensas y vastas llanuras de Uruguay

C

ada vez son más los viajeros que deciden viajar a Uruguay cautivados por su discreto encanto, su hospitalidad, la animada Punta del Este o el agradable paseo marítimo de Montevideo. Merece la pena descubrir su naturaleza en la costa atlántica, las fuentes termales, la gastronomía y los paseos a caballo por unos campos que se extienden infinitos como mares.

Paraíso termal. Es el destino ideal para disfrutar todo el año gracias a las excelentes propiedades de sus aguas. Situada al noroeste de Uruguay, la zona termal ofrece experiencias relajantes y saludables a

Áreas protegidas con diversidad biológica

sus visitantes, una vivencia muy recomendable.

Turismo rural. Hay infinidad de opciones para disfrutar del Turismo en Espacios Rurales y Naturales en estado puro. Navegar por extensos ríos y lagunas, avistar más de 450 especies de aves, recorrer llanuras, sierras y quebradas son el sueño de cualquier amante de la naturaleza.

Parques naturales. Uruguay esconde 6 entornos verdes de gran singularidad que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Tienen el poder de sorprender al visitante y son una joya natural única en todo el mundo.

Paseos náuticos en el Corredor Pájaros Pintados

Para descubrir este destino, Iberia ofrece 5 vuelos semanales directos desde Madrid a Montevideo y, a partir de julio, un vuelo diario a Uruguay

Momentos termales de placer y relax

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FORMENTERA LA ISLA DE LA CALMA EL MES DE MAYO ES UNO DE LOS MEJORES MOMENTOS DEL AÑO PARA DISFRUTAR AL 100% DE LA ISLA

V

isitar Formentera en primavera es un auténtico lujo para los sentidos. Durante el mes de mayo, el ritmo es diferente, las playas están en su mejor momento y el primer baño de la temporada será un recuerdo inolvidable para ti.

Mayo en Formentera es además sinónimo de un sinfín de actividades y grandes ofertas. Si decides alojarte en hoteles y establecimientos adheridos a la campaña “Descubre Formentera en mayo” conseguirás un bono con descuentos en navieras, alquiler de vehículos y empresas especializadas en turismo activo.

GASTRONOMÍA, CULTURA Y DEPORTE La oferta de actividades para el mes de mayo es tan variada como atractiva. Para los amantes de la buena mesa, los “Fines de semana gastronómicos” son la mejor oportunidad de degustar la

comida tradicional de la isla reinterpretada por los mejores chefs gracias a menús especiales al precio de 20 euros.

En el terreno cultural, la primavera en Formentera es un estallido de talento. El veterano festival Formentera Fotográfica, que se celebra del 27 de abril al 1 de mayo, te dará una oportunidad de capturar la luz única de Formentera. Del 2 al 5 de mayo es el turno de cultura digital con Formentera 2.0 y del 16 al 29, el Formentera Film convierte la isla durante un fin de semana en un espacio para las producciones audiovisuales independientes que se proyectan al aire libre, en un ambiente de fiesta.

Pero si lo que te va es el deporte, en la isla encontrarás 32 rutas verdes señalizadas, con caminos entrelazados que suman más de 100 kilómetros, la mayoría de ellos accesibles en bicicleta. Además, fuera de temporada alta se

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Faro de la Mola

Camino de Sa Pujada

celebran eventos como la Media Maratón Illa de Formentera (11 de mayo), la Marnatón (del 16 al 18 de mayo) o Formentera To Run (del 26 de mayo al 2 de junio).

UN PAISAJE ÚNICO E INOLVIDABLE La isla está haciendo una firme apuesta por conservar su extraordinario patrimonio natural.

La nitidez y claridad de las aguas de Formentera es lo que hace de sus playas espacios de extraordinaria belleza. Las tonalidades turquesas deben su transparencia a la posidonia oceánica, una planta marina exclusiva del Mediterráneo que es Patrimonio de la Humanidad desde 1999. Las praderas de posidonia están amenazadas por el fondeo de embarcaciones y, por ello, en Formentera el fondeo está regulado mediante boyas ecológicas.

El mar será pronto el protagonista del museo que albergará el Faro de la Mola, uno de los elementos más relevantes del patrimonio paisajístico y cultural de la isla, que acaba de ser remodelado.

Formentera fotográfica

Más de 200 especies de aves.

www.formentera.es Fines de Semana Gastronómicos

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LA SORPRESA DEL PIRINEO

RUTA POR EL VAL D’ARAN El río Garona y un anillo de picos de más de 2000 m han modelado el paisaje de esta comarca leridana.

S

i las montañas se alzan al sur y los ríos corren hacia el norte..., entonces nos hallamos en el Val d’Aran. Este territorio situado efectivamente al norte de los Pirineos es un destino perfecto para los amantes de la montaña, que aquí encontrarán excursiones memorables y rutas para descubrir su flora y fauna. El Garona conforma su columna vertebral y acoge en sus riberas numerosas poblaciones aranesas, para buscar después su salida natural a través de las llanuras de Aquitania y desembocar en el Atlántico.

Como todo gran río que se precie, el Garona atesora una polémica sobre sus fuentes. Para algunos este río tiene un nacimiento poético en Uelh deth Garona, en el Pla de Beret. Los que optan por el rigor geográfico sostienen en cambio que el Garona nace de la confluencia entre las aguas del circo de Saboredo y las del macizo de la Maladeta que, tras un largo viaje subterráneo, brotan en la Artiga de Lin. En cualquier caso, la polémica sobre su fuente es una excusa para visitar algunos de los rincones más bellos del Val

d’Aran, comenzando por el Pla de Beret. Además de acoger uno del centros de esquí más importantes de la Península, este altiplano permite disfrutar de un bello entorno natural y de la mejor panorámica de las altas cumbres pirenaicas.

Una excursión desde el Pla de Beret lleva en solo 5 km al santuario de Montgarri, en un maravilloso paraje envuelto por picos y arrullado por el río, encrucijada de caminos para pastores y ganado y punto de encuentro para senderistas que recorren esta comarca.

SENDERISMO

Nada más bajar del Pla de Beret topamos con las dos arterias vitales de este territorio, el Garona y la carretera C-28, que sube por el Port de la Bonaigua y da acceso al valle de Ruda, uno de los más bonitos del Aran. En su cabecera se emplaza el circo de Saboredo, decorado con lagos de montaña y un refugio del que parten excursiones por el Parque Nacional de Aigüestortes. Una muy popular es la Ruta de Saboredo (6,7 km), que recorre este valle glaciar y llega hasta el Lac Glaçat de Saboredo.

Las carreteras y caminos araneses sorprenden con panorámicas de algunas de las zonas mejor conservadas del Pirineo.

Caminos para todos los niveles

La mejor manera de descubrir la biodiversidad del Val d’Aran es a pie a través de su extensa red de senderos. Existen 16 Caminos Rurales, idóneos para familias; Senderos de dificultad baja, media y alta; 10 Grandes Rutas que recorren largas distancias entre pueblos o refugios, como el Carros de Foc (55 km) o el histórico Camin Reiau (150 km); y Ascensiones a cumbres, como la que sube al Montardo o al Mauberme. También se realizan salidas para observar flora y fauna.

 VALLE DE RUDA. Se

trata de un ejemplo de valle de origen glacial, con bosques de pino negro tapizando sus laderas. De Baqueira 1500 sale una pista forestal que lo remonta hasta llegar a una zona de prados con cabañas dispersas. En la parte superior se halla el circo de Saboredo (2300 m).

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VISTAS DE ALTURA

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VALLE DE VARRADÓS

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La cascada Saut Deth Pish, de 30 m, vuelca las aguas del deshielo del macizo central del Val d’Aran. Se accede en coche desde Arrós.

 SANTA MARIA D’ARTIES. Iglesia

del siglo xii con elementos románicos, góticos y renacentistas. Destacan los murales del Juicio Final.

De nuevo en el fondo del valle, el río y la carretera nos sumergen de lleno en territorio aranés, con las principales poblaciones a un lado y a otro. En la confluencia del río Garona con el Unhola, junto a Salardú, se halla el caserío de Unha, uno de los que mejor ha resistido el paso del tiempo, con edificios que conservan el tradicional estilo aranés, y la iglesia románica de Santa Eulàlia, del siglo xii, que guarda valiosas pinturas murales originales.

Muy cerca surge Arties, localidad que se aposta sobre ambas orillas del río y recibe las aguas de otro curso fluvial, el Valarties. Con el telón de fondo del impresionante Montardo (2833 m), esta es para muchos la villa más bonita del Val d’Aran, con su núcleo antiguo salpicado de pequeños edificios rena-

centistas como la Casa Portolà, hoy convertida en parador nacional. En lo alto del pueblo se alza la iglesia de Santa Maria d’Arties, de nave románica, estilizada torre gótica de cinco pisos y, en el interior, un conjunto de pinturas murales sobre el Juicio Final de sorprendente expresividad.

El valle del Garona se abre de par en par al llegar a Vielha, donde recibe la aportación de un nuevo afluente, el río Nere. La capital aranesa conserva un hermoso núcleo con edificios de origen medieval.

En él destaca la iglesia de Sant Miquel, que custodia la talla del Crist de Mijaran, fragmento de un Cristo románico reconocida como una de las cimas de la escultura medieval europea.

A partir de Vielha, el Garona deja su recorrido este-oeste, para

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CAMINO DE MONTGARRI Es una de las vías más antiguas del Valle y, durante siglos, la única que lo conectaba con la comarca del Pallars Sobirà, al sudeste.

poner rumbo al norte.

La carretera que ahora lo acompaña es la N-230, que viene del túnel de Vielha y se dirige hacia la frontera francesa.

Entre las localidades de Gausac y Es Bòrdes, la margen izquierda del río acoge el bosque de Baricauba, uno de los abetales más importantes de la Península, con ejemplares que sobrepasan los 30 m de altura. Dejando de momento la carretera principal en Gausac y atravesando esta floresta enlucida por las cortezas plateadas de los abetos, se accede a la Artiga de Lin. Este paraje es un extenso prado encajado entre montañas imponentes que esconde uno de los rincones más insólitos del Val d’Aran: los Uelhs deth Joeu (los ojos del judío). Entre las rocas de este barranco brotan las aguas pro-

venientes del deshielo del glaciar del Aneto después de un largo recorrido bajo tierra. La Artiga es uno de los parajes con mejor acceso al valle, y cuenta con rutas y paseos para todos los gustos, desde excursiones ideales para hacer en familia a ascensos a picos míticos, como la Forcanada, el Malh dera Artiga o la Tuca Blanca de Pomèro.

Nuevamente en la carretera N-230, continuamos a orillas del Garona para entrar en Bossòst, donde el río acompaña un agradable paseo sombreado por añejos tilos y olmos. En la parte antigua del pueblo se halla la iglesia de Era Mar de Diu dera Purificacion, otro de los templos románicos más notables del Aran, que mantiene un ancestral equilibrio entre arquitectura y riqueza iconográfica.

Les es la última villa que cruza la N-230 antes de alcanzar la frontera con Francia. Los romanos ya disfrutaban de las aguas sulfurosas que hoy manan en las Termas de la Baronia de Les. El pueblo también acoge una iglesia románica magníficamente conservada, Sant Blai, del siglo xii, así como un centro de cría de esturiones en las aguas del Garona en el que se obtiene el preciado caviar Nacarii.

Pasado Les se puede tomar una carretera de montaña que conduce a Canejan, Porcingles y Sant Joan de Toran, parajes llenos de senderos que conducen hasta algunos de los sectores más apartados e intactos del Val d’Aran. ❚ César Barba MÁS INFORMACIÓN: Vielha se localiza

186 km al norte de Lleida por la N230. Barcelona está a 340 km. www.visitvaldaran.com

El Camino con Correos

Te ayudamos en el Camino de Santiago con nuestros servicios para el peregrino.

Transporte de maletas y mochilas de etapa en etapa, envĂ­o de bicis y de equipajes, consigna y Tarjeta Correos Prepago para el Camino.

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Te llevamos el equipaje CORREOS TE DESCUBRE LA MANERA MÁS CÓMODA DE VIVIR Y DISFRUTAR EL CAMINO DE SANTIAGO. Los peregrinos que realizan el Camino de Santiago cuentan con diversos servicios de Correos que proporcionan interesantes facilidades para abordar la mítica ruta.

El Paq Mochila, por ejemplo, permite realizar el Camino Jacobeo libre de cargas ya que el servicio de transporte se ocupa de llevar puntualmente cada día las mochilas y maletas de los viajeros de

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alojamiento en alojamiento.

Cuando acaban la etapa, los peregrinos disponen de sus pertenencias en el albergue u hotel escogido.

El servicio, que se presta todos los días de la semana festivos incluidos, está disponible en las diversas rutas del Camino. Contratarlo es muy fácil ya que puedes hacerlo a través de un formulario en www.paqmochila.com. El precio te acabará de convencer: 5 euros por etapa que se rebajan a 4 si contratas más de cinco etapas. Correos tiene también servicios para transportar bicicletas, una consigna a dos minutos de la Catedral de Santiago y la página web con información sobre etapas y alojamientos www.elcaminoconcorreo.com

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CONSIGNA EN SANTIAGO A tu llegada dispones de servicio de consigna en la oficina de Correos que hay a 2 minutos a pie de la Catedral.

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Capilla de la Santa Cruz, en la catedral.

UNA JOYA MEDIEVAL

PASEO POR CRACOVIA Esta escapada primaveral a la capital cultural de Polonia nos descubre monumentos, museos y barrios renovados.

C

racovia es una ciudad que sigue sumando atractivos a su increíble legado arquitectónico. Ahora añade nuevas oportunidades, como haber sido considerada una de las ciudades más asequibles para el viajero y que durante todo 2019 será Capital Europea de la Cultura Gastronómica.

En Cracovia siempre aconsejo evitar que el imponente patrimonio monumental oculte su carácter de ciudad mundana. Por eso resulta esencial el paseo a pie, para captar los detalles de su arquitectura, pe-

ro sobre todo para integrarse en su vitalidad cosmopolita.

A diferencia de otras urbes polacas, Cracovia logró sobrevivir casi intacta a la Segunda Guerra Mundial. Su centro histórico, Stare Miasto, conserva un trazado que se remonta al siglo xiii, cuando el primitivo burgo fue reconstruido después de las invasiones tártaras.

Es en esta Ciudad Vieja donde se impone el carácter de Cracovia, con iglesias góticas junto a casas burguesas, cuyas fachadas remiten a la aclamada simetría polaca.

El epicentro de la ciudad es la Rynek Glówny, considerada la mayor plaza medieval del mundo, que resulta un espectáculo de gente a cualquier hora del día. Yo también la recomiendo al anochecer, cuando la iluminación de las farolas otorga al conjunto una atmósfera irreal, y desde las terrazas se escucha de fondo a los músicos callejeros.

En la plaza destaca La Lonja de los Paños, el centro comercial textil más importante de la Polonia medieval; en su planta superior hoy aloja la Galería de Arte Polaco.

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COLINA DE WAWEL

TRADICIONES

Hejnal Mariacki

 VISITA AL CASTILLO

La fortaleza de Cracovia empezó a erigirse en el siglo xi en la colina de Wawel. La ciudadela se fue ampliando con iglesias y otros edificios que hoy alojan museos entre jardines. Destacan las salas del Tesoro de la Corona y la Galería de Arte Oriental.

Cada mediodía, desde la basílica de Santa María suena una melodía de corneta de cinco notas en recuerdo del vigía que fue alcanzado por una flecha cuando avisaba de un ataque tártaro. El toque de corneta también anunciaba la apertura y el cierre de las puertas de la ciudad.

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Aunque sin duda la joya del lugar es la iglesia de Santa María, de fachada gótica y torres asimétricas, cuyo interior deslumbra con una bóveda de estrellas azul. En este templo coinciden además dos tradiciones: la apertura diaria del retablo de la Virgen, que una monja lleva a cabo con puntualidad cracoviana; y el Hejnal Mariacki, un toque de corneta que sale desde una de sus torres cada día a las 12 h.

Las plazas y calles de la Ciudad Vieja reúnen restaurantes y cafés idóneos para la primera inmersión

El río Vístula traza un meandro junto a la colina donde se fundó la ciudad.

Hoy se puede contemplar desde los cruceros fluviales.

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PLAZA DEL MERCADO

sustanciosas. Es el caso del bigos, el plato nacional polaco, que consiste en carne guisada con chucrut (col fermentada) y varios tipos de carnes y embutidos, o los pierogi, una pasta rellena con ingredientes vegetales.

El poder nutritivo de cualquiera de ellos se puede intentar compensar con un paseo. Yo aconsejo subir

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en la cocina polaca más tradicional. Este año en que es Capital de la Cultura Gastronómica nos recuerda que el espíritu de Cracovia no se refleja solo en su arquitectura e historia sino también en su cocina, donde se aprecia la huella de otros pueblos y culturas. Un cruce de sabores con todo tipo de influencias, pero siempre con la premisa de ser

En este céntrico y espacioso lugar se pueden ver la basílica de Santa María, el Ayuntamiento y varios edificios renacentistas con soportales.

a la colina de Wawel y al Castillo que la corona, junto a un meandro del río Vístula donde se localizaba el primer asentamiento de la ciudad.

Durante siglos, el castillo fue la residencia de los reyes polacos, muchos de los cuales reposan en la cripta de la Catedral Real. Mis rincones favoritos de la ciudadela son la Capilla de Segismundo, con su enorme campana, y la Cueva del Dragón que, además de leyendas, ofrece vistas al apacible Vístula.

Precisamente el museo del Castillo es el lugar donde hasta diciembre se podrá admirar otra de las maravillas de Cracovia: la obra de Leonardo da Vinci, la Dama del armiño.  CAFÉS CON HISTORIA. En Cracovia,

ciudad de tradición artística, literaria y universitaria, se puede seguir una ruta por sus cafés centenarios.

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El patrimonio de Cracovia sobrevivió a la ocupación nazi, pero el recuerdo de aquella tragedia humana aún pervive en un barrio situado a un corto paseo desde Wawel. En Kazimierz convivían judíos y cristianos hasta que la población hebrea fue obligada a desplazarse al gueto de Podgorze, como describe Spiel– berg en La lista de Schindler. Allí, la antigua fábrica de esmaltes de Oskar Schindler ha sido convertida en unmuseo que narra la ocupación BASÍLICA DE de Cracovia y la existencia del SANTA MARÍA cercano campo de extermiEl retablo de la Virgen , su nio de Auschwitz-Birkenau. pieza más valiosa, fue robado por los nazis que lo lleSu visita es un recordatorio varon a Berlín. La obra de que Polonia guarda belleregresó a Cracovia zas y tesoros magníficos pero en 1946. también escenarios del horror.

Kazimierz ha recuperado su idiosincrasia y se pueden visitar sinagogas, museos sobre la cultura judía y restaurantes kosher con música klezmer en directo. Hoy se trata del barrio con el mejor ambiente de la ciudad, con terrazas y patios donde no faltan talleres de jóvenes diseñadores y tiendas de ropa de segunda mano.

Kazimierz pone el broche al viaje por Cracovia con una despedida que incluye otra vertiente de su gastronomía: el llamado streetfood. Comida callejera para aplacar el hambre más allá de medianoche y que, según me cuentan, existe en la ciudad desde la Edad Media. Especialmente en torno a la Plac Nowy, los puestos del mercado y los food truks nocturnos permiten saborear una zapienkankas, la pizza local, o la típica rosquilla de pan obwarzanek con semillas de sésamo. ¡Smaczneg!, (buen provecho). ❚ Iñaki Gómez INFORMACIÓN: Hay vuelos hasta Cracovia desde varias ciudades españolas. La Krakow Card ofrece ventajas en las visitas y en los transportes públicos. www. krakow.pl

CI A L

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UN PAISAJE HUMANIZADO

Santa MarĂ­a del Manzano y las ruinas del castillo de Castrojeriz (Burgos) son un agradable final de etapa.

SUSANNE KREMER/ FOTOTECA 9X12

CAMINO DE SANTIAGO SERGI RAMIS, AUTOR DE LA GUÍA SOBRE EL CAMINO DE ECOS PUBLICACIONES

GONZALO AZUMENDI

Vista de la catedral burgalesa desde el paseo junto al río Arlanzón.

E

l Camino de Santiago constituye uno de los más fabulosos viajes culturales que puede emprenderse en Europa. Desde hace más de un milenio los peregrinos jacobeos le siguen los pasos al Sol en un discurrir rumbo hacia el oeste que deja en la capital gallega tras recorrer parajes olvidados por el tiempo.

La catedral de Burgos está orientada de manera que prácticamente el sol entibia su fachada durante todas las horas del día. El viajero que se planta frente a ella ve en primer lugar su propia sombra y después dos afinadas torres góticas hiriendo el cielo. En el interior, los tesoros apabullan un tanto, ya sean la capilla de los Condestables (con su cúpula de estrellas y el cuadro del Cristo crucificado), la escalera Dorada o los sepulcros del Cid Campeador y doña Jimena. En casi cuatro siglos, las maravillas arquitectónicas y artísticas se fueron acumulando en este templo, enlazando estilos según las modas cambiaban, pero dando como resultado siempre un paroxismo por la belleza.

En Burgos el viajero se encuentra casi en la mitad exacta del Camino Francés, el tradicional que une los Pirineos con la tumba del apóstol Santiago. Es un punto excelente en el que inicar el recorrido si se tienen un par de semanas para completarlo. La escritora Kathryn Harrison definió el momento inicial con gran acierto: «El acto en sí no es dramático (poner un pie delante del otro), pero puede causar estragos internos». Se refiere al revolcón que se produce en la mente de quien acomete el recorrido.

Del Burgos urbano al adusto paisaje castellano hay muy pocos pasos. La ciudad pronto queda atrás y al viajero le esperan un par de días en que se sumerge en la ama-

bilidad del valle del río Arlanzón, acompañándolo a ratos en su cantarín devenir junto a los cañaverales. Se cruzan pueblos que no se olvidan por su solemne toponimia: Rabé de las Calzadas, Hornillos del Camino, Castrojeriz…

Y de pronto, enmarcando la nada, aparece el altísimo arco de San Antón que en la Edad Media sustentaba un tejado que era refugio para los peregrinos. Solo quedan en pie partes del ábside y la fachada de la iglesia. Y algunos muros maestros de la nave central, así como unas pequeñas alacenas donde los monjes dejaban pan, queso y fruta para que los agotados caminantes procedentes desde todos los puntos de la Europa cristiana repusieran fuerzas.

JOSE FUSTE RAGA / AGE FOTOSTOCK

BURGOS

Las calles en torno a la catedral descubren perspectivas distintas de esta joya del siglo xiii.

Los relieves escultóricos de la Puerta del Sarmental muestran la influencia del gótico francés.

El viajero actual cree que acaba de pasar una anécdota, un par de arcos de piedra y nada más. Pero en realidad ha traspasado una frontera muy tangible: a partir de entonces empieza el páramo, el paisaje vacío, el de la inexistencia de referencias visuales, el de las rectas interminables en las que los reflejos crean espejismos en las horas de calor. Paisaje ideal para bucear en uno mismo, inducido por la falta de distracciones… hasta que aparece una tachuela ocre. Es el Alto de Mostelares. Las rachas de viento despiertan al viajero de su introspección y le obligan a bajar la frente y luchar contra el enemigo invisible. Algunos rótulos indican que Villadiego queda al norte. Podría pasar por una incitación a regresar a casa, pero el caminante ya ha sido envenenado por la pulsión de moverse hacia el oeste y cruza la línea líquida que separa Burgos de Palencia, el río Pisuerga.

Aparece el Canal de Castilla para aliviar la vista de tanto campo reseco y acompañar brevemente al peregrino hasta dar con una de las muestras del románico por excelencia, la iglesia de San Martín de Frómista. Sus dos campanarios de planta redonda escoltan la portalada principal. Aislado en una plaza que permite rodearlo por completo, el templo es compacto y magnífico se mire desde donde se mire.

Ya desde el año 1066 se cita en algunos documentos. Dentro hay que fijarse en los capiteles. Eva ha sido pillada in fraganti y petrificada en el momento en que agarra la manzana a instancias de una serpiente con nombre propio. Más cultura popular que bíblica es la fábula de la zorra y las uvas, también reflejada en la decoración de la iglesia.

EL PÁRAMO

REINHARD SCHMID / FOTOTECA 9X12

A partir de Castrojeriz el caminante se adentra en el hipnótico paisaje palentino, despojado de árboles y sin límites aparentes.

Adentrándose en la Tierra de Campos espera otra sorpresa agradable, Carrión de los Condes. Se entra casi de puntillas y enseguida aparecen monumentos sensacionales, como el monasterio de Santa Clara. Tiene un patio magnífico con una cruz en el centro y un museo que reúne valiosas obras de arte.

Es uno de los conventos de clarisas más antiguos de España, con origen en el siglo xiii. Como es tradicional, las monjas son diestras producto-

REINHARD SCHMID / FOTOTECA 9X12

GONZALO AZUMENDI

125 vidrieras inundan de luz el interior de la catedral de León, apodada por ello la Casa de la Luz.

ras de dulces sustanciosos, idóneos para el peregrino que se mueve a pie o en bicicleta, dejando sus grasas en el Camino, además de sus pecados.

Carrión es una buena parada para los amantes de los monumentos, pues en su reducido núcleo hay varias iglesias, conventos y casas solariegas –como la del Balcón Esquinado– que reclaman un paseo sosegado. Así también puede uno prepararse para volver

a las rectas interminables. Terminables, en realidad, pero hay una entre Carrión y Calzadilla de la Cueza de 17 km que al peregrino le puede parecer la vivencia de un angustiante cuento de Stephen King.

Sin embargo, el hechizo de soledad se rompe al entrar en localidades como Terradillos de los Templarios, Moratinos o El Burgo Ranero, donde una arquitectura tradicional en barro reina como en pocas zonas de Castilla quedan ya.

LEÓN

Son la antesala de otro hito fundamental en el Camino: León.

En la capital leonesa se rompe con las soledades del campo castellano para encontrar una ciudad que se divierte en el barrio Húmedo (el casco antiguo), pero que también alberga monumentos soberbios: la plaza Mayor, la fabulosa catedral comenzada en 1205 y con más de 800 m2 de vidrieras acompañando a tres rosetones gigantes. Y dos centros culturales que no pueden ser

Panteón Real de la Colegiata Basílica de San Isidoro. León

GONZALO AZUMENDI

El rosetón, el triple pórtico y las dos torres góticas son la nota más característica de la catedral de Santa María.

EL PASO HONROSO

Hasta 19 arcos sostienen este puente del siglo xiii sobre el río Órbigo.

más opuestos pero que reclaman igual atención, el Museo de Arte Contemporáneo –el edificio rinde homenaje a las vidrieras catedralicias– y la basílica de San Isidoro, uno de los conjuntos más valiosos del románico español, cuyos frescos han sido calificados de Capilla Sixtina leonesa. ¿Exageración? Un pelín, pero es un lugar bello.

En el tránsito hacia los Montes de León el peregrino compostelano se ve obligado a cruzar el Puente de Órbigo, el más largo de este itinerario, con 19 ojos. Cuenta la historia que en 1434 se afincó en su extremo oriental el caballero Suero de Qui-

ñones y retó a duelo a todo aquel que quisiera pasar. Por lo visto zanjó casi doscientos encuentros en un verano, saliendo siempre victorioso y solo abandonó el día en que resultó herido de un sablazo. Desde entonces se conoce el lugar como Paso Honroso.

Antes de que el camino se empine definitivamente espera Astorga.

Destacan la plaza Mayor, presidida por el suntuoso edificio del ayuntamiento y en su fachada, el reloj de los maragatos que se coloca en ese lugar en el año 1675. Dos muñecos, Juan Zancuda y Colasa, marcan las horas desde hace tres siglos.

Al salir de la localidad, el palacio episcopal de Antoni Gaudí llama la atención por su disonancia con la austeridad de Castilla. Tal vez no sea la más inspirada de las obras del arquitecto catalán, pero ya se ven en él algunas de las obsesiones que plasmaría en sus edificios.

Se llega a El Bierzo pasando antes por uno de los hitos fundamentales del Camino: la Cruz de Fierro después de Foncebadón. Está a 1.500 m de altitud, en el monte Irago, y conmueve más por lo que representa que por lo que es. Se trata del punto más alto del peregrinaje,

XAVIER FORÈS & JOANA RONCERO / AGE FOTOSTOCK

PEREGRINO, EL CAMINO SE HACE AL ANDAR Andar, el medio de transporte más antiguo de la humanidad, adquiere en el camino de Santiago un significado más complejo. Es también una forma de meditar, de purificar el espíritu, de ejercitar el cuerpo y, por supuesto, de descubrir y disfrutar de la riqueza cultural de las tierras que se atraviesan. Para afrontar el enorme reto de recorrer 760 km si se empieza en Roncesvalles el equipo es mínimo: un buen par de botas. A partir de ahí, cada cual elige sus complementos: bastones de caminar (el típico bordón o dos de trekking), cantimplora, sombrero o gorra, chubasquero... A medida que se avance se irán abandonando los accesorios prescindibles hasta que al llegar a Santiago solo quede uno mismo.

ACI

Iglesia de O Cebreiro

REINHARD SCHMID / FOTOTECA 9X12

LOS TEMPLOS DE LAS CIUDADES SE FUERON EMBELLECIENDO A MEDIDA QUE EL CAMINO AUMENTABA EN FAMA Y PEREGRINOS

ASTORGA

La fachada barroca de la catedral de Santa MarĂ­a (siglos xv-xviii) es un minucioso retablo labrado en piedra.

y aquí, durante más de un milenio, viajeros de todo el mundo conocido han hincado sus rodillas y han dejado una piedra traída desde su lugar de origen. Hoy el crucero se yergue sobre un montículo mineral por todas las ofrendas recibidas. A su lado hay un reloj de sol dibujado en el suelo que para funcionar necesita que alguien se preste a ser su gnomon. La sombra hará de aguja.

Hay unos grandes toboganes en el terreno antes y después de Ponferrada. En la capital berciana se aterriza después de un descenso de casi

un millar de metros de altitud. Tras salir de ella se ganarán otros tantos para entrar en Galicia, último episodio del Camino de Santiago.

En Ponferrada acompaña el bonito castillo templario, una gastronomía que presume de contundencia y el carácter de un pequeño país que le hace más arrumacos a la cultura atlántica que a la mesetaria. Viñas que suben y bajan laderas como no se conoce en el Camino desde La Rioja decoran el viaje del peregrino a su paso por El

GONZALO AZUMENDI

ALBERTO PAREDES / AGE FOTOSTOCK

La Cruz de Fierro del monte Irago –techo del camino– se eleva sobre un montículo de piedras dejadas por los peregrinos.

Bierzo. Aquí se producen vinos de calidad que se han hecho un hueco de prestigio, hay bodegas al pie de la senda y la cultura vitivinícola se percibe muy arraigada. El paisaje es amable, verde en verano y amarillo y rojo en otoño que contrasta con la adustez del páramo dejado atrás.

La humedad ambiental anuncia al viajero un cambio drástico. Para llegar a Galicia tendrá que ganar una de las cuestas más legendarias de la senda, la que arranca en Villafranca del Bierzo y lleva hasta O Cebreiro.

Es esta aldea más que un puntito en

O CEBREIRO

La primera localidad a la entrada de Galicia es una atalaya sobre los valles cercanos.

Cinco paisajes 5 0 4 0

3 0

2 0

1 0

1 Arlanzón. El río y un refrescante bosque de ribera tras cruzar la ciudad de Burgos.

2 Páramo palentino. Paisaje desnudo de vegetación y referencias que hechiza al viajero.

3 Montes de León. La subida al punto culminante de la travesía, a más de 1500 m de altitud.

4 El Bierzo. Territorio de viñas y transición entre Castilla y Galicia.

5 Castañares lucenses. El escenario ideal para las leyendas.

GONZALO AZUMENDI

SANTIAGO DE COMPOSTELA

La plaza de la Inmaculada y la fachada de AzabacherĂ­as es el primer encuentro que tienen los peregrinos con la catedral compostelana.

el mapa, pues aquí muchos peregrinos empiezan su viaje. Solo Sarria, justo en el linde de los 100 km de distancia a Santiago –la que permite obtener la credencial compostelana– le gana en número de adeptos.

Pero este pueblo situado en una loma ventosa que conserva algunas pallozas reconvertidas en alojamientos turísticos tiene verdadero carácter de frontera. A partir de aquí el viajero desfila por un paisaje de leyendas, brumas, brujas amagadas tras castaños añosos, enanitos que viven bajo las acolchadas capas de musgos. Es el territorio de las corredoiras, «callejones» flanqueados de piedra con el ancho suficiente para permitir el paso de un carro.

En la que tal vez sea la etapa más bella de todo el Camino se llega al monasterio de Samos, alojado en el huequecito de un meandro del río Sarria. Es un conjunto casi fortificado de edificios presidido por la escalinata de acceso y una portada barroca de dos cuerpos que deja embobado al peregrino. Pocos kilómetros más adelante espera Portomarín, rescatado del fondo del río Miño para que no se lo tragara la presa de Belesar. Está tan bien encajado en la loma cercana que no se nota el traslado.

Al viajero ya le queman los pies por alcanzar Santiago, que vislumbrará desde el Monte do Gozo. Al pisar la plaza del Obradoiro, a la que llegará quebrando a la izquierda bajo el arco de la Rúa Acebechería donde indefectiblemente un gaitero llena el aire de pentagramas, la emoción es incontenible. La fachada de la catedral es un elegante acantilado barroco. Hay que entrar en el templo y abrazar al santo por la espalda. La estatua muestra cara de fatiga, son más de mil años perdonando a desconocidos. ❚

APULIA S CR O M JOR GUARDADO DE ITALIA LINDA BASEGGIO, PERIODISTA Y PROFESORA DE LITERATURA EN ITALIA

POLIGNANO A MARE

MARCO CARMASSI

Griegos, รกrabes, normandos y aragoneses dejaron su huella en esta poblaciรณn asomada a una costa surcada por grutas y calas.

WLABLACK/ GETTY IMAGES

La bella catedral románica de Bitonto fue fundada entre los siglos xi y xii.

A

pulia es como una pequeña Italia: estrecha y alargada, contiene un gran variedad de bellezas. La mejor manera de apreciarla es en coche, a través de carreteras que unas veces son largas rectas flanqueadas por adelfas, otras corren entre olivares y muros de piedra seca, y en ocasiones parecen sinuosas anacondas que lindan con el mar.

En esta región del sur de Italia, el tacón de la bota, las distancias pueden engañar, la velocidad es un concepto relativo y la luz suele impregnar no solo la atmósfera, sino también a la gente. Por eso se viaja a la Apulia: para volver a casa con un poco más de luz.

Nuestro itinerario empieza en la capital, Bari, una ciudad que sus habitantes no vacilan en comparar –ganando, por supuesto– con París, continúa hacia el norte y luego tuerce rumbo sur. Al final del periplo salentino se puede regresar a Bari, cerrando el ocho, o tomar el avión en Brindisi, que también dispone de aeropuerto.

Ciudad de remotos y oscuros orígenes, Bari se dio a conocer co-

mo municipium de la Vía Trajana, la carretera romana que ya en el siglo ii comunicaba el mar Tirreno con el Adriático, llevando no solo hombres y mercancías, sino también ideas y, en la Edad Media, peregrinos hacia Roma y Tierra Santa.

Hoy Bari muestra su historia por medio de un fascinante patrimonio arquitectónico. El corazón medieval reside en Bari Vecchia, con sus calles estrechas y retorcidas donde las mujeres venden las tradicionales orecchiette (pasta fresca) y donde el aire huele a colada y a focaccia barese, con tomates y aceitunas. Este núcleo antiguo linda con el barrio de Murat, de elegantes calles sobre una

retícula ortogonal, promovido a principios del siglo xix por Gioacchino Murat, rey de Nápoles, en agradecimiento al apoyo que la ciudad dio a Napoleón.

Con más de 15 km de paseo marítimo –el más largo de Italia– y palazzi de racionalismo fascista, la Bari moderna es una ciudad universitaria, joven y llena de vida.

Esta zona mantiene un dinámico diálogo con el mar, como certifica su Feria del Levante, un gran recinto de eventos y exposiciones instalado en el puerto.

Al seguir la carretera costera rumbo al norte encontramos, sobre un mar de cristal, pueblos dotados de una bella arquitectura civil o religiosa. Como Trani, cuya

BARLETTA

FRANCO COGOLI / FOTOTECA 9X12

Esta población sorprende con edificios de diversas épocas y estilos. Destaca su castillo del siglo xii y el renacentista Palacio de la Marra (en la imagen).

JOHANNA HUBER / FOTOTECA 9X12

P.N. DEL GARGANO

Los acantilados de roca caliza al sur de Vieste presentan cuevas y farallones que emergen frente a calas como la de la imagen, la Baia delle Zagare, en Mattinata

DAVID BEBBER/ FOTOTECA 9X12

La canoa es perfecta para descubrir los rincones insólitos de la costa del Gargano.

catedral cerca del mar parece un barco varado; o Barletta, donde se alza el Castillo Suevo (siglos xiixiv), una de las fortalezas medievales mejor conservadas de Italia.

La costa de la provincia BAT (las iniciales de Barletta-Andria-Trani) alberga numerosos tesoros geológicos, arqueológicos e históricos. Entre los primeros destaca el Pulo, un sumidero nacido por el hundimiento de cuevas kársticas cerca de Molfetta. Las cercanías de Bisceglie son interesantes por los dólmenes prehistóricos y también por la proximidad del río Ofanto, que Horacio definió como «tauriforme» tal vez por sus remolinos y poder devastador; aquí el ejército romano acabó derrotado por el cartaginés Aníbal en la batalla de Canne (216 a.C.).

El territorio muda a nuestro alrededor mientras nos acercamos a las Salinas Margherita di Savoia o Salinas de Barletta. Con 20 km de largo y 5 de ancho, son las más extensas de Europa, producen anualmente unas 5.500.000 toneladas de sal y constituyen un humedal de gran importancia para las aves migratorias como los flamencos rosas. Pasear por los senderos entre los estanques al atardecer equivale a sumirse en otra dimensión, un espacio pintado con toda la paleta de naranjas, rosas y rojos, donde solo el viento rompe el silencio.

Dijo el poeta Marco Anneo Lucano, con el elegante pragmatismo de la lengua latina: exit Garganus in undas. Y efectivamente, conduciendo hacia el norte, de repente, el promontorio del Gargano parece que emerja de las olas del mar.

El espolón de la bota italiana merecería la visita aun sin conocer su bosque prehistórico de la Foresta Umbra, sus encantadores pueblos de Vieste y Peschici, o sus litorales ornados por arcos y monolitos de blanca roca y playas de arena fina.

Cuna de leyendas e intensas pasiones, conserva centros de antigua espiritualidad, como la cueva de San Miguel Arcángel, donde historia, religión y misticismo se dan la mano. Además, el pueblo de Monte Sant’Angelo es un privilegiado horizonte para ver el gigantesco promontorio lanzándose a las olas.

Bajando del monte Gargano por su cara norte se encuentran dos humedales, la laguna de Varano y el lago salobre de Lésina. Son la meta de itinerarios que permiten observar aves y degustar platos de pescado recién capturado.

STEFANO TORRIONE / FOTOTECA 9X12

EN LA COSTA, EN BOSQUES DEL INTERIOR Y BAJO TIERRA, LA NATURALEZA APULIANA MARAVILLA.

MAURIZIO LANCINI / CLICKALPS

Salinas de Margherita di Savoia o de Barletta.

Hayedo de la Foresta Umbra.

DEL PARQUE NACIONAL DEL GARGANO A LAS SALINAS DE BARLETTA

La comarca del Gargano, el espolón de Italia, fue una isla con un corazón boscoso, una costa acantilada, playas y una línea de lagos al borde del mar. Al unirse al continente conservó esta diversidad de hábitats, el mayor aliciente del actual parque nacional.

Las rutas más atractivas discurren a la sombra de las hayas de la Foresta Umbra o suben hasta puntos panorámicos.

Al sur del Gargano, en las salinas de Barletta el límite entre la tierra y el mar se desdibuja bajo el vuelo de cientos de aves.

MASSIMO RIPANI / FOTOTECA 9X12

LAS CUEVAS DE CASTELLANA

Este sistema de cavidades kársticas fue explorado por primera vez en 1938.

Un itinerario señalizado lo recorre. La primera sala es La Grave (el hueco), iluminada por un orificio en el techo.

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ISLAS TREMITI

Forman parte del Parque Nacional del Gargano.

En la imagen la isla de San Domino y, al fondo, la de San Nicola.

KATJA KREDER / AWL IMAGES

El torreón de los Caballeros de San Nicolás, en la isla de San Nicola (islas Tremiti).

A unas 12 millas marinas (22 km) del promontorio de Gargano se localiza el archipiélago de las Tremiti, cuatro islas tapizadas de pinos que se vuelcan al mar. Durante todo el año un transbordador las mantiene comunicadas con el puerto de Termoli; desde el Gargano, solo entre los meses de julio y septiembre.

Llega el momento de hacer una curva en forma de herradura y cruzar ese «mar hecho de tierra» que es el Tavoliere. Esta llanura de horizontes interminables sirvió durante siglos como destino invernal de los rebaños trashumantes. Estos bajaban de los montes Apeninos a través de los tratturi, unos largos senderos o cañadas trazados por el paso de los animales, «silenciosos ríos de hierba» los definió el poeta d’Annunzio.

El Tavoliere tiene una belleza inescrutable y telúrica, donde el viento corre libre y las nubes parecen entablar una persecución eterna.

Las Murge (del latín murex, roca aguda), que siguen al Tavoliere en dirección al sur, son un altiplano de origen kárstico y una de las más importantes áreas esteparias en Italia.

Primero, páramos batidos por el viento, ondulado pelo verde sobre cabezas de gigantes y rocas como diamantes; luego, dulces colinas que en primavera se visten de la plata de los olivares, el oro del trigo y el rojo de las amapolas. La bienvenida a este territorio tan sugerente nos la da el Castel del Monte, el edificio medieval más enigmático de toda la región. Mucho se especuló sobre esta fortaleza octogonal del siglo xiii, erigida sobre una colina e impregnada de simbología alrededor

del número ocho, cuya representación más visible son los torreones adosados a los muros exteriores.

Pudo ser residencia de caza, observatorio astronómico, palacio para la iniciación a los cultos orientales, balneario... Los últimos estudios sugieren que Castel del Monte era una representación arquitectónica de Federico II (1194-1250), rey que por su afán de saber se dio a conocer como Estupor Mundi.

Bajo nuestros pies el territorio expresa su vivacidad geológica en forma de cuencas, pozos, hondonadas y cuevas. En la gruta de Lamalunga, en 1993, apareció el esqueleto del Hombre de Altamura, un neanderthal de entre 128.000 y 187.000 años, el más antiguo hallado hasta hoy. Los ríos subterráneos registrados en esta zona

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Locorotondo, en el Valle de Itria, posee un núcleo blanco con balcones barrocos colmados de flores.

discurren por profundidades que alcanzan los 400 m bajo el nivel del mar. En la superficie destaca el lapiaz, surcos esculpidos en la piedra caliza, y los gravine, hondos cañones con fascinantes construcciones hipogeas. Nos despedimos de las Murge con la visita a las Cuevas de Castellana, un prodigio de la naturaleza. Una excursión guiada de dos horas permite recorrer un itinerario de unos 3 km, a más de 70 m bajo el suelo y casi cien millones de años en el tiempo.

Ya estamos en Valle de Itria, comarca conocida como el valle de los trulli, edificios cónicos de piedra en seco que surgieron como cabañas de agricultores y que se siguen viendo en los campos de la Apulia centro y meridional. De hecho, se trata de una variante de los antiguos thòloi, construcciones de planta circular y techo en forma de cúpula, herencia de las civilizaciones prehistóricas en el Mediterráneo. Hacia el sur, en la comarca del Salento, se llaman

pagghiare (pajares), tienen el techo plano y a menudo son de planta cuadrada y presentan escalones, como pequeños zigurat piramidales. La oficiosa capital de los trulli es Alberobello, Patrimonio de la Humanidad. Otros pueblos con encanto de la zona son Locorotondo, Martina Franca y Cisternino, famoso por sus bombette, sabrosos rollitos de carne rellenos con queso caciocavallo que se pueden pedir directamente en el mostrador de las carnicerías-restaurantes.

LOS TRULLI

GIOVANNI SIMEONE / FOTOTECA 9X12

Estas construcciones de tejado cónico se esparcen por los pueblos y campos del sur de la Apulia.

LAS ORECHIETTE DE LA VIEJA BARI Al otro lado del Arco Basso, frente al Castillo Suevo, el viajero entra en la Strada delle Orechiette, donde las artesanas de la masa se instalan con sus mesas y sillas, cuchillo en mano, a preparar la pasta más típica de la Apulia. Todos los pueblos de la región comparten la forma cóncava, aunque varían en el tamaño y en el tipo de harina empleado.

Además de elaborar la pasta, las mujeres de Bari también la venden y explican la tradicional receta con cime di rapa (grelos).

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ALBEROBELLO PARECE RECIÉN SALIDA DE UN CUENTO, CON SUS CASAS BLANCAS CORONADAS POR UN CAPUCHÓN DE PIEDRAS GRISES.

UN PUEBLO DESMONTABLE

Alberobello naciĂł como algo provisional: sus casas de piedra seca podĂ­an desmontarse si llegaba el cobrador de impuestos.

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Un aparte merece la llamada «ciudad blanca» de Ostuni, que surge en la cumbre de tres colinas y cuya luminosidad, por las fachadas pintadas con cal, ganó renombre ya en la edad Media.

Para aprovechar los días con algo de viento y poco calurosos , recomiendo recorrer la recta final de la Vía Trajana. Este tramo incluye las bellas Polignano a Mare y Monopoli y el área arqueológica de Egnazia, antiguo puerto comercial hacia el mar Egeo y el mar Negro.

En Brindisi, antigua Brundisium,

acababan en efecto las dos carreteras maestras de edad romana, la Vía Appia (Regina viarum) y la Trajana. De la importancia de esta localización da fe una de las dos columnas de celebración que domina el puerto de la ciudad. La otra se halla en Piazza sant’Oronzo, corazón de la barroca Lecce, la elegante capital de una tierra suspendida entre el sol, el mar y el viento.

De antiguo origen submarino, paisaje kárstico y raíces mesápicas –los mesapios eran un pueblo prerromano con su propia lengua–, la comarca del Salento es la proa de

un barco que corta dos mares, el Adriático y el Jónico. El auténtico tacón de la bota, en su mayoría llano, se levanta en alturas suaves hacia el sudoeste, y en paredes verticales sobre el mar por el sudeste. En esta tierra de olivares, masserie (fincas) y muros en seco, los atardeceres incendian los campos y el agua se pierde engullida en el subsuelo.

Hay un sinfín de ciudades, pueblos, ayuntamientos y parroquias, y cada uno es un mundo, con su santo, sus fiestas, su iglesia blanca –a menudo más de una–, su comida, sus variantes dialectales y sus playas.

EL SUR DEL SUR

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Torre Sant’Andrea, a 30 km de Lecce, invita a bañarse en calas encajadas entre rocas agujereadas.

El interior de la Apulia es una gran extensión de fértiles colinas y llanuras.

LECCE

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El corazón barroco de la ciudad es la gran plaza del Duomo, con la catedral de Maria Santissima Assunta como protagonista.

La costa, que en el lado Adriático presenta acantilados, como en Torre dell’Orso y Sant’Andrea, o cuevas como la Cueva de la Poesía en la localidad de Roca o la Zinzulusa en Castro, es de arenales finos en el Jónico, como en las «caribeñas» Porto Cesareo o Punta Prosciutto.

Las poblaciones más emblemáticas del extremo sur son Lecce, Otranto, Gallipoli y Leuca.

Un paseo por el centro histórico de Lecce, la capital de Salento, a lo mejor saboreando un rustico (hojaldre relleno de mozzarella y

tomate), nos descubrirá una ciudad elegante y viva, donde alrededor de un anfiteatro romano (siglos i-ii), entre callejuelas de lúcidas chianche (adoquines), se encuentran más de 30 iglesias barrocas, como la Basílica di Santa Croce (siglos xvi-xvii), palazzi de fachadas decoradas con relieves y casas sostenidas por bóvedas de crucería.

La Catedral de Otranto exhibe un increíble mosaico del siglo xii que milagrosamente ha sobrevivido a invasiones y guerras y que representa el saber enciclopédico

de la Edad Media. En Gallipoli, la «ciudad bella» de los griegos, es espléndido el paseo a lo largo de las murallas siguiendo el recorrido del sol, para acabar comprando pescado directamente a los barcos que regresan de faenar.

En Leuca el paseo marítimo desvela preciosas villas del siglo xix y, desde el faro Finibus Terrae, se divisa el abrazo de los mares. Salento, tan lejos de todo, es un mundo repleto de alicientes. Se puede escuchar griko (una variante del griego)

ISLAS TRÉMITI

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Viaje por el tacón de Italia 1 Bari. El puerto y el casco viejo (Bari Vecchia) albergan palacios, iglesias y un castillo soberbio.

2 Barletta. Acceso a las salinas de Margherita di Savoia. Posee un castillo y varios palacios barrocos.

3 P.N. Gargano. Abarca la colina, la Foresta Umbra, las islas Tremiti, dos

en el enclave de la Grecia salentina.

Y visitar la fortificada Acaya, ciudad del siglo xvi que parece sacada de un cuadro de Giorgio de Chirico.

O bien bailar la taranta, una danza prodigiosa y taumatúrgica, antes o después de escuchar música griega o albanesa por la radio.

A la hora del almuerzo o la cena se puede saborear un plato de habas y achicoria silvestre con una copa de vino de la denominación Primitivo Puglia en una masseria entre olivares e higos chumbos. O tal vez probar pulpo, pescado frito

o erizos de mar –en mayo y junio la pesca está prohibida para garantizar su repoblación– en los chiringuitos situados sobre las rocas, con un Negramaro Rosé helado mientras contemplamos el mar.

Subiendo por el interior del tacón se llega a Taranto, la antigua Taras, única colonia de los espartanos, conocida también como «la ciudad de los dos mares», el Grande y el Piccolo, antiguas calderas de volcanes y hoy canteras de pequeños y sabrosos mejillones. Etapa obligada en la ciudad, además

lagunas, calas escondidas y varios pueblos de pescadores.

4 Alberobello. Reúne el mayor conjunto de trullos (trulli) de la región.

5 Taranto. Ineludible por sus ruinas griegas y su castillo medieval.

6 Lecce. La Florencia del sur es una buena base para recorrer el sur.

del Castillo Aragonés (siglo xv) y el puente giratorio (siglo xix), es el Museo Arqueológico MarTa.

Antes de cerrar nuestro itinerario en Brindisi, visitamos el pueblo de Grottaglie, famoso por sus cerámicas artesanales. Aprovechamos para comprar un pumo (granada en hojas de acanto que se regala en las bodas como augurio de prosperidad), símbolo ideal de una tierra que ha sido capaz de proteger sus tesoros y, a la vez, de saber donarlos con las manos abiertas. ]

LA PLAZA ROJA

La catedral de San Basilio, con sus coloridas cúpulas bulbosas, y el amurallado Kremlin son los emblemas más conocidos de Moscú.

BATURINA YULIYA / SHUTTERSTOCK

MOSCÚ p VÍCTOR ANDRESCO, TRADUCTOR DE RUSO Y DIRECTOR DEL INSTITUTO CERVANTES

BATURINA YULIYA / SHUTTERSTOCK

LA CITY DE MOSCÚ

En esta especie de isla de rascacielos destaca la forma de espiral de la torre Evolution (246 m) y la fachada cobriza de la Torre Mercury (338 m).

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El Café Pushkin, de 1999, ocupa una mansión barroca de la avenida Tverskoy.

E

l dato de que durante los próximos cinco años el metro moscovita inaugurará 50 estaciones da una idea de la magnitud de esta ciudad en constante crecimiento. Cerca de 20 millones de personas son testigos de una transformación urbana sin parangón en Europa.

Del epicentro que es la Plaza Roja, varias estaciones alrededor de Plóschad Revolutsii se conectan y extienden sus veloces tentáculos, a veces muy profundos para salvar el cauce del río Moscova. En apenas unos minutos se llega a las zonas más sorprendentes, como Presnia, donde ya se respira el feliz encuentro entre la tradición constructiva y el vértigo de las nuevas apuestas urbanísticas, o el barrio judío de Márina Roscha, detenido en el tiempo y lleno de sabores y aromas de la tradición hebraica.

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El metro –inaugurado en 1935 y con más de 200 estaciones– será el mejor aliado en el recorrido por la urbe que los monjes del siglo xvi llamaron Tercera Roma y que en tiempos de Stalin se popularizó como Puerto de Cinco Mares.

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Por paradójico que resulte en una ciudad de tan grandes dimensiones, nada como caminar para conocer más y mejor todos sus atractivos. Solo la Plaza Roja, con el Kremlin y sus míticos tesoros –históricos, bélicos, arquitectónicos y artísticos–, la icónica Catedral de San Basilio, los centenarios grandes almacenes GUM, el Manezh (picadero) construido en 1817 por el español Agustín de Betancourt, el Mausoleo de Lenin, el Museo Estatal de Historia, el vecino Teatro Bolshoi o el nuevo parque Zariadie con su puente flotante, son razón suficiente para dejarse llevar por el magnetismo del cogollito del viejo Moscú.

R U S I A

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YULIYA BATURINA

Desde 1825, el Bolshoi es el gran teatro de ópera y danza de Moscú.

Kiévskaya, Mayakóvskaya, Novoslobódskaya son solo algunos de los evocadores nombres de paradas de metro en las que vale la pena detenerse unos minutos. Escenarios clave durante la Segunda Guerra Mundial, hoy en día son auténticos museos de historia y arquitectura, con estilos totalmente diferentes y que reservan curiosidades como el búnker de Tagánskaya.

Moscú ha sido a lo largo de la historia mito cultural, nudo comercial, faro político y meca ortodoxa. Ahora, siempre a la altura de su leyenda, constituye también el espejo de una modernidad que trasciende lo urbanístico para escenificar los desafíos del mundo globalizado. La ciudad del Kremlin fue siempre visita obligada para amantes de la arquitectura, pues

sus calles son un palimpsesto único que abarca desde las viejas casas de madera y monasterios medievales hasta las más rabiosas vanguardias del siglo xx, como la casa cilíndrica del arquitecto Konstantín Mélnikov, hoy subrayadas por propuestas tan audaces como las de Zaha Hadid en el futuro vecindario de Rubliovo, en las afueras .

En la actualidad muestra además su condición de polo global. El reto de la humanización del espacio público, impensable hasta hace poco, hoy es una realidad que permite pasear por la peatonal y coqueta calle Nikólskaya, poderosamente iluminada por la noche –aquí estuvo la primera imprenta del mundo eslavo– y contemplar el horizonte desde los rascacielos o la evocadora Colina de los Gorriones, frente al estadio olímpico de Luzhnikí.

Siendo como es durísima la competencia entre grandes megalópolis del siglo xxi por el liderazgo demográfico y económico, acaso Moscú sea la única del mundo que concita semejante número de atractivos para el ciudadano de a pie. El asombroso renacimiento constructivo de la ciudad no es ajeno a una sólida tradición cultural que se traduce en centenares de teatros de alta calidad, una red de universidades del mayor prestigio y miles de salas de cine y de conciertos entre las que la música clásica destaca con vida propia.

En sitios de internet como www. meloman.ru es fácil hacerse una idea de la apabullante oferta diaria de conciertos, clases magistrales y conferencias. Cualquier aficionado puede disfrutar del mejor repertorio, clásico y contemporáneo,

KAV DADFAR / FOTOTECA 9X12

EL PALACIO DEL PUEBLO

Kiévskaya es una de las 44 estaciones del metro de Moscú que la Unesco declaró Patrimonio Mundial.

Tumba de Pavel Belyayev (1925-70), astronauta.

BABAK A. TAFRESHI / AGE FOTOSTOCK

en lugares tan llenos de historia como el Conservatorio Chaikovski, donde estudiaron figuras de la talla de Mstislav Rostropóvich o Sviatoslav Richter.

Lo mismo sucede con el arte: los museos y galerías de Moscú albergan tanta maravilla que nunca una sola estancia es suficiente para abarcar todo lo que ofrecen.

Por citar solo cuatro de las referencias más visitadas: la Galería Tretiakov, el Museo Pushkin, la nueva Tretiakovka, como familiarmente la llaman los vecinos y antes conocida como Casa del Pintor, o el moderno Vinzavod, una antigua factoría vinícola reconvertida en espacio de arte contemporáneo.

EL CEMENTERIO NOVODEVICHY, RESUMEN DEL SIGLO XX RUSO En el sudoeste de Moscú, adyacente a un monasterio del siglo xvi de igual nombre, el cementerio de Novodevichy invita a pasear entre monumentos funerarios de lo más diverso, dedicados a hombres y mujeres músicos, actores, astronautas, escritores, políticos, directores de cine o payasos. Antón Chéjov, fallecido en 1904, fue uno de los primeros prohombres enterrados en Novodevichy. La sencillez de su tumba contrasta con las que se construyeron a partir de entonces, con esculturas que representan desde un instrumento musical a un tanque o un teléfono. La estación de metro más cercana es la de Sportivnaya.

El Pushkin de Bellas Artes alberga la colección más asombrosa.

Desde el famoso Tesoro de Troya –descubierto en 1873 por el arqueólogo Heinrich Schliemann, trasladado de Berlín a Moscú en 1945 y expuesto por primera vez en 1996– hasta los más sublimes lienzos de Picasso, Matisse y los impresionistas coleccionados por Shchukin o Mintz. En las pinacotecas del centro de la ciudad se acumulan los grandes hitos de la pintura rusa y europea. Empezando por los medievales iconos de Andréi Rubliov hasta llegar a los siglos xix y xx, donde encontramos a los clásicos autores de marinas y cuadros históricos como Aivazovski y Repin, a los simbolistas como Serov y Vrúbel y a los vanguardistas como Maliévich, Deineka, Kandinsky, Chagall y un largo etcétera.

El testimonio de toda una era de escultura pública reside en el Muzeión y la NTG (Nueva Galería Tretiakov), gran «manzana del arte» en Krymsky Val. A apenas kilómetro y medio de la Plaza Roja, al recinto

DIMBAR/ SHUTTERSTOCK

El puente voladizo del parque Zariadye (2017) regala una vista sensacional de San Basilio.

GÜNTER GRÅFENHAIN / FOTOTECA 9X12

La Galería Tretiakov exhibe pintura rusa del siglo x al xx. En la foto, La aparición de Cristo, de A. Ivanov.

JACK SOOKSAN

La catedral de la Dormición, de 1479, acogió coronaciones y bodas reales.

se llega atravesando el río por el Puente de Crimea (Krymsky), recientemente renovado y emblema del Moscú de los años 1930.

Otro sugerente itinerario es el de las casas-museo de poetas, músicos y escritores tan populares como necesarios para entender la modernidad rusa y de todo el continente. Asomarse a la intimidad familiar de la gran poeta Marina Tsvetáeva, del autor de Guerra y paz Lev Tolstoi o del padre del humor ruso Nikolái Gógol es un regalo para cualquier persona interesada en la cultura y la belleza.

Los lectores de Bulgákov, el médico que legó obras inolvidables como El maestro y Margarita, disfrutarán no solo de su museo sino de toda el área conocida como Estanque del Patriarca, sin duda una de las más evocadoras del cen-

tro de Moscú. Pero la lista de propuestas es interminable, desde el extraordinario museo dedicado a Darwin hasta el de la Cosmonáutica pasando por el de Arte Moderno, sintetizado como MMOMA.

Hay además un Moscú de las tentaciones –gastronómicas, comerciales, visuales– al que es imposible sustraerse. Si es propio de cualquier gran ciudad contemporánea ofrecer cocinas del mundo, en Moscú se añade el privilegio de tener a mano los sabores de Asia Central y el Cáucaso, inseparables, como la tradición judía, de la propia restauración eslava. Restaurantes armenios, georgianos o uzbekos se alternan con los mejores exponentes de la cocina internacional para ofrecer una variedad como en ninguna otra capital.

Algo semejante sucede con los negocios de moda, la decoración, las antigüedades o las librerías, que se suceden a centenares y mantienen un sano diálogo entre el mercado de novedades y el de segunda mano. Nada más placentero que un buen desayuno, una copa o un café entre libros y objetos de colección para hacerse una idea de todo lo que ofrece la ciudad donde nacieron creadores tan dispares como Fiódor Dostoyevski, Ludmila Petrushévskaia y Nikita Mijalkov. Es el momento de adquirir objetos artesanos de las diferentes repúblicas de la antigua URSS, donde las populares matrioshkas y las finas lacas de Palej compiten con los mejores tejidos de lino o la memorabilia soviética.

En cada barrio de Moscú hay al menos un mercado que permite

MALLET JEAN-FRANÇOIS / GTRES

CATEDRAL DE KAZÁN

Un gran iconostasio cubre la pared de este templo de la Plaza Roja, de 1636.

Stalin la derruyó y fue reconstruida en los 90.

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EL KREMLIN

Moscú, una capital repleta de alicientes artísticos 1 Kremlin. El recinto amurallado alberga iglesias y palacios que alojan museos.

6 Parque Gorki. Es un popular rincón de recreo para los moscovitas.

2 Plaza Roja. En ella se erigen la catedral de San Basilio, los almacenes GUM, el Mausoleo de Lenin y la catedral de Kazán.

7 Barrio de Arbat. Su avenida principal, Ulitsa Arbat, es un buen lugar para ir de compras o cenar en sus restaurantes.

3 Teatro Bolshoi. Este histórico escenario de danza y ópera ofrece una agenda muy diversa todo el año.

8 Moscow City. En el Centro de Negocios se alzan los rascacielos más altos del país. La Torre Imperia y el complejo OKO cuentan con miradores.

4 Kitay Gorod. El barrio más antiguo de Moscú fue su centro financiero en el siglo XIX. 5 Galería Tretiakov. Su colección de pintura rusa y europea del siglo XII al XIX es excepcional.

9 Komsomolskaya. Esta estación de metro parece la sala de un palacio. Otras paradas increíbles son, por ejemplo, Kiévskaya, Slavyansky Bulvar y Mayakóvskaya.

Centro del poder de Rusia, está rodeado por una muralla del siglo xv. Alberga palacios, museos, edificios administrativos, tres catedrales y varias iglesias.

conocer la vida cotidiana de los moscovitas. Desde el centro hasta la periferia, mercados como el de Dorogomílovski reúnen una asombrosa cantidad de productos llegados de toda la federación para hacer las delicias de los paladares más exigentes: fruta y hortalizas del Cáucaso, los legendarios caviares del Caspio, pescados de mar y río, así como una suculenta variedad de embutidos en la que se pueden saborear las intersecciones entre la tradición centroeuropea y las carnes secas de la estepa.

YULIYA BATURINA

La poderosa huella de la Edad Media queda patente en los numerosos monasterios de la ciudad. El primero que hay que visitar quizá sea Novodiévichi porque a su belleza y valor arquitectónico hay que sumar el contiguo cementerio, con maravillas del arte funerario. Allí están enterradas muchas de las personalidades de la historia y la cultura rusa, desde el cineasta Serguéi Eisenstein hasta el maestro del teatro y el cuento Antón Chéjov, pasando por el poeta Vladímir Mayakovski, el expresidente

Nikita Jruschov, la mujer de Stalin, Nadezhda Alelúyeva, la tiradora de élite Ludmila Pavlichenko y algunos combatientes españoles caídos durante la invasión nazi.

Capítulo aparte merecen los parques moscovitas, que van más allá del Parque Gorki, archiconocido gracias a películas y libros, y que conforman un itinerario ideal para la primavera y el verano, cuando los días son más largos y mejor se pulsa la vida cotidiana. De nuevo gracias al metro podemos trasladarnos rápidamente a las fabulo-

sas zonas verdes de Tsarítsyno o Sokólniki y comprobar cómo se relajan los moscovitas al aire libre con un buen tablero de ajedrez, un concierto, una cerveza fría –de las muchas que ahora se producen localmente– y unos atardeceres espectaculares.

Al final del día, dejarse caer por alguno de los clubs como Petrovich, Propaganda o Vysotsky es la mejor manera de cenar y conocer un poco mejor las tendencias en música y diversión de la ciudad global que no se apaga nunca. ❚

GEORGE VLAD

Bai de Langoué, un enorme claro con una charca a la que acuden los animales en busca de agua y sales.

Golfo de Guinea

GABÓN, UN EDÉN DE VIDA ANIMAL Este pequeño país africano, que se asoma al Atlántico desde el centro del continente, posee una extensa red de parques que protegen ecosistemas y una fauna única en el planeta.

RAFA MARTÍN Y ANTONIO ANORO, GUÍAS DE RIFT VALLEY EXPEDITIONS

DANIร L NELSON

ELEFANTE DE BOSQUE

Desde 2010 se lo considera una especie distinta del elefante de la sabana. Su altura inferior a 3 m le permite moverse entre los รกrboles.

UNA RED ACUÁTICA

La abundancia de cursos de agua y lagunas hacen de la barca el principal transporte para explorar la selva de Akaka, en el Parque Nacional Loango.

C

omparado a menudo con Costa Rica, Gabón enarbola la bandera de la naturaleza gracias a la densa selva tropical que tapiza el 85% de su territorio. Este vergel es el hogar de la mayor población de elefantes de bosque y de otro de los grandes animales del planeta, el gorila de llanura.

Gabón cuenta también con la riqueza étnica como atractivo. Probablemente gracias a su ubicación, encajado entre Guinea Ecuatorial, Camerún y Congo, el país alberga una amalgama de hasta 40 etnias con sus propias lenguas y costumbres, que además mantienen excelentes relaciones entre ellas.

El viaje más completo para disfrutar del país requiere, al menos,

dos semanas. El periplo sigue la línea del ecuador a través de carreteras precarias y pistas aptas solo para todoterrenos, travesías en bote por ríos y lagunas, y trekkings bajo la lluvia que se adentran en la selva o recorren extensas playas.

Nuestro primer objetivo tras salir de la capital, Libreville, es el Parque Nacional Moukalaba Doudou. Se llega circulando por una carretera par-

cheada, con baches y jalonada por aldeas y puestos que venden carne de cocodrilo y puercoespín –la carne silvestre es un preciado bocado entre los locales, cuya venta se ha convertido en un problema para la conservación de ciertas especies–.

Cuando el calor aprieta, nos detenemos frente a un alambique de vino de caña o moussungou, que «calienta» los sentidos más que refrescar.

FINN MÜLER RIEGER BERTRAND / AGE FOTOSTOCK

PARQUE NACIONAL LOANGO, UNA INCREÍBLE ARCA DE NOÉ

Moukalaba-Doudou es uno de los enclaves con mayor concentración de grandes simios: casi 5000 chimpancés y gorilas de llanura. Se puede visitar el centro de recuperación de gorilas del Instituto de Investigación de Ecología Tropical de Gabón (IRET) y después seguir pistas en busca de los primeros elefantes de bosque o pigmeos (Laxodonta cyclotis), más pequeños que sus hermanos de la sabana. Desde selva tropical hasta marismas, llanuras y las montañas de Doudou, de hasta 700 m, este parque es también una mina para observar aves, con 350 especies identificadas.

Los más de 1500 km2 de superficie de esta reserva son un compendio de ecosistemas: selva tropical, marismas, manglares, lagunas salobres y más de 100 km de playa intacta. Un paraíso perfecto para, en un solo día, observar búfalos y elefantes paseando por la arena, gorilas entre los árboles, hipopótamos nadando en el mar, ballenas jorobadas –a partir de mediados de julio– y delfines, y cientos de aves nidificantes o migratorias. En el interior del parque, la selva de Akaka merece mención aparte por sus bais, zonas abiertas y sin árboles que durante la época seca atraen una abundante fauna que acude a alimentarse y a beber.

Tras medio día de camino y vaboneses. Se trata de un enclave dear algún que otro río, cruzapoco conocido por el turismo que mos la fabulosa laguna de Ndogo cobra especial relevancia durante y alcanzamos la localidad de Sette la época de lluvias, de noviembre a Cama. Esta extensión protegida mayo, cuando es muy frecuentado incluye parte de una laguna de por las manadas de elefantes, uno 2 220 km llamada Iguéla, el únide los espectáculos más ansiados co sistema lacustre que se del viaje. En Sette Cama encuentra en el oeste confluyen la laguna, los de África. Una joya de ríos, la selva y el mar, A I biodiversidad. creando un curioso ER IG N Set te Cama es cóctel de biodiverÚN ER M A C también la puerta sidad. Es frecuente Libreville CO NGO de entrada sur al toparse con hipoG A B Ó N REP. DEM. Parque Nacional pótamos, elefanCONGO GOLFO de Loango, la joya D E G U I N E A tes, búfalos, monos ANGO L A de los parques gay una extraordinaria NAMIBIA

OBSERVAR MANDRILES EN LA DENSA SELVA DEL PARQUE LOPÉ El Parque Nacional de Lopé está situado en el corazón de Gabón. Un oasis de vida animal con casi 5000 km2 de extensión, delimitado por ríos (Ogooué, Offové y Mingoué) y montes grandiosos (Chaillu) y habitado por las últimas grandes manadas de mandril del planeta. La mejor época para observarlos tiene lugar durante los meses de julio y agosto, en plena época de apareamiento, cuando los machos se acercan a las manadas de hembras y crías en busca de pareja. Lopé es asimismo una reserva sensacional para observar aves –412 especies– y plantas –1500 especies–.

La Unesco lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 2007 por su valor natural y sus sitios arqueológicos, que prueban 400.000 años de presencia humana ininterrumpida.

En la foto superior, un grupo de mandriles hembra. En la inferior, un macho.

RIEGER BERTRAND / AGE FOTOSTOCK ANUP SHAH / AGE FOTOSTOCK

EL RÍO OGOOUÉ

ANUP SHAH / AGE FOTOSTOCK

variedad de aves. Resulta emocionante participar en una salida nocturna para observar cocodrilos, así como dar un largo paseo por alguna de las playas en las que desova la gran tortuga laúd (Dermochelys coriacea), que alcanza hasta 2 m de longitud y 900 kg de peso.

Abandonamos los parques del sur para adentrarnos en el misterioso centro de Gabón y descubrir el remoto Parque Nacional de Waka. Esta es la tierra de la etnia bantú mitshogo y también de los pigmeos babongo, guardianes de la tradición espiritual bwiti. En Gabón hay diferentes grupos de pigmeos: los baka y bakoya habitan en el norte, en la frontera con Camerún y Congo, mientras que los babongo se concentran en el centro. Convivir con ellos unos días permite conocer sus tareas cotidianas, su estrecha vinculación con el bosque y sus rituales.

La pista que conecta los poblados bobongo aporta momentos excitantes a la ruta, como cuando

Nace en los montes Ntalé (Rep. Congo) y cruza Gabón de sudeste a noroeste a lo largo de 1200 km, hasta formar un gran delta que se adentra en el Atlántico. El P. N. de Lopé alberga sus enclaves de mayor valor natural, cuando ya ha recibido las aguas de la mitad de su docena de afluentes.

hay que atravesar precarios puentes de madera, donde el conductor deberá demostrar la confianza y habilidad de un funambulista.

A la salida de Waka y antes de acometer la última etapa, resulta indispensable detenerse en Lambaréné, la tercera mayor ciudad del país, y reponer fuerzas en el hospital del doctor Albert Schweitzer, a orillas del río Ogooué, el cuarto más caudaloso de África. Teólogo, filósofo y musicólogo alsaciano, Schweitzer fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1952 por su labor para combatir las enfermedades tropicales. El coqueto edificio nos traslada a la época colonial de principios del siglo xx.

En algunas ceremonias del culto bwiti participan occidentales.

LA CEREMONIA DEL BWITI

STEVE JORDAN / GETTY IMAGES

El máximo exponente de los rituales de los pigmeos babongo, tshogo, fang, miene y punu es el bwiti. La magia de la noche se entreteje con el fuego, los trajes y maquillajes, la danza, las voces, el sonido del arpa (ngombi), el tam tam (mgome) o el arco de boca (moungoungou) y el aroma de resina de okume, que arde en las antorchas. Todo ello crea una atmósfera propicia para el viaje espiritual que induce el consumo de iboga, una raíz alucinógena que permite conectar con el mundo de los antepasados. Esta planta llamada bois sacré (madera sagrada) está muy integrada en las tradiciones africanas.

ERÚN Bata

Mont Nabeba 1.020 m

GUINEA ECUATORIAL

P.N. Minkébé

Oyem

STO. TOMÉ Y

Mont Bengou 1.070 m

PRÍNCIPE

Makokou

LIBREVILLE

Golfo de Guinea

P.N. de Ivindo

Cabo Lopez

Port Gentil

é goou P.N. Lopé oO

Rí

Reserva de Wonga Wongué

GABÓN Rí

P.N. Waka

Laguna Iguela Loango National Park

P.N. Moukalaba-Doudou

Sette Cama Ndogo Lagoon

oO go

Kaulomoutou

é ou

Lambarene

Franceville

Mouila Doussala

Tchibanga

REPÚBLICA DEL CONGO

Mont de la L 1.000 m

150 km

GUÍA PRÁCTICA PARA VIAJAR A GABÓ Documentación. Pasaporte y

visado que se tramita a través de evisa.dgdi.ga o en la embajada en Madrid (c/ Orense, 68, 2º dcha).

Vacuna de fiebre amarilla.

Moneda. Franco CFA. Idioma. Francés.

Llegar. Hay vuelos directos desde París, Frankfurt y Estambul.

Moverse. En transportes colectivos o vehículos de agencias. El tren Transgabonais conecta Libreville con Franceville.

Cuándo ir. En la estación seca

(julio-septiembre) se ven mandriles, gorilas y elefantes en la selva Akaka. La época de lluvias (octubre-mayo) es idónea para visitar las cataratas de Kongou.

Seis horas de pista separan Lambaréné del Parque Nacional de Lopé, fundado en 1946 y declarado Patrimonio Mundial. Lopé fue la pria reserva del país, antes de que ar Bongo, presidente de Gabón 967 a 2009, y el naturalista Mike emprendieran en 1997 el proto que concluyó con la creación 3 parques nacionales. El de Lopé n mosaico de sabana y bosque ical en el que habita una destaa población de mandriles.

ercano Parque Nacional de Ivindo alberga las cataratas de Kongou y el Bai de Langoué, un claro o zona abierta con agua (sigcado de bai en pigmeo) que contra una increíble vida animal. de el campamento del Bai de Langoué es posible avistar elefantes, gorilas, búfalos y antílopes sitatungas cuando acuden a beber y a nutrirse con los minerales del lodo.

Regresamos a Libreville en el Transgabonais, un tren de origen minero que cruza todo el país. Un final de cine para un viaje por uno de los últimos edenes africanos. ]

KAPUSKA / SHUTTERSTONE

GRAND POUBARA

Un puente de lianas de 52 m de largo cruza el pantano de Grand Poubara, que embalsa las aguas del río Ogooué.

PALENQUE

La mayor ciudad maya de Chiapas cuenta con mรกs de 200 edificios. El imponente Templo de las Inscripciones albergaba la tumba del rey Pakal.

MÉXICO

JESSE KRAFT / GETTY IMAGES

DAVID DUSSTER, PERIODISTA DE VIAJES

TONO BALAGUER / AGE FOTOSTOCK

La Reserva Natural de Isla Contoy se alza sobre un arrecife de coral al norte de Cancún.

T

ulum se anticipó varios siglos a las mansiones de playa estilo California. Este asentamiento al borde de un acantilado es uno de los tesoros de la parte mexicana de la Ruta Maya, un recorrido único por las riquezas históricas de una civilización cuyo su rastro puede seguirse en la península del Yucatán, desde el Caribe a Chiapas.

Tulum, Chichén Itzá, Palenque o Calakmul son yacimientos de suficiente envergadura, variedad y estilos para sumergirse en el mundo maya sin necesidad de salir de México ni visitar los otros países (Honduras, Belice, Guatemala y El Salvador) que albergan vestigios de aquella enigmática civilización.

Una buena forma de hacerlo es un E E .UU. Golfo de México

M É X I C O Ciudad de México

CU BA

Cancún

BELICE P

O C ÉA GUATEM AL A A C ÍF NO IC O

HON DURAS

recorrido desde Cancún hasta San Cristóbal de las Casas, de este a oeste, cruzando la llanura del Yucatán hasta llegar a las selvas de Chiapas, con alguna pausa antes, o después, o en la costa coralina del Caribe.

La ciudad de Cancún fue construida en los años 70 con la intención de convertir una zona casi desierta en meca turística. Gracias a su aeropuerto internacional, es el punto de entrada más adecuado para cubrir la Ruta Maya. Los primeros días –o los últimos antes de tomar el avión de vuelta– se pueden dedicar a descansar bajo el sol en Playa del Carmen, base para ir a la isla Cozumel, un excepcional enclave de buceo, y para visitar Tulum, a solo hora y media de Cancún.

Entre Cancún y Mérida, la gran ciudad que levantaron los españoles, se encuentra Chichén Itzá, proclamada con justicia una de las siete nuevas maravillas del mundo. Pero, antes, el primer contacto con la sacralidad maya se vivirá en Valladolid, otra herencia colonial, a pocos kilómetros de Tulum y famosa por el cenote Zací, uno de los más fáciles de visitar de la región.

En cada ciudad maya había un cenote, un pozo profundo que cumplían con la doble función de reserva de agua dulce y puerta al inframundo. De ahí la veneración que los mayas les profesaban en forma de ceremonias que a veces incluían sacrificios humanos.

TULUM

WITOLD SKRYPCZAK / GETTY IMAGES

Es la única ciudad maya situada junto al mar.

Se localiza 130 km al sur de Cancún, en una de las franjas más bellas del Caribe mexicano.

El Yucatán es un territorio llano, proclive a las sequías, sin ríos aparentes. En sus suelos permeables las aguas son transportadas por cursos subterráneos que se abren al cielo en los cenotes y que garantizan la renovación del agua estancada. Para la civilización maya, en la que la religión regía la vida cotidiana y mantenía una estrecha relación con el mundo natural, los cenotes tenían un carácter sacro, de igual modo que el maíz era el origen de hombres y mujeres según cuenta el libro del Popol Vuh.

Valladolid es una base magnífica para acercarse a los cenotes más espectaculares. El primero que se visita es el de Zací, dentro de la ciudad, que durante siglos proveía de agua a la población. En las afueras se hallan los cenotes Suytún, Samulá y Xkeken, este último conocido como la Cueva Azul. Darse un baño en este pozo de aguas frescas y oscuras, bajo estalagtitas y helechos, constituye una de las experiencias más sobrecogedoras de Yucatán.

Pasear entre los bellos edificios de Valladolid y adquirir alguno de sus bordados traslada al visitante a la época de la conquista española. La ciudad fue fundada en 1543 por Francisco de Montejo el Sobrino durante la tercera campaña de conquista del Yucatán, 30 años después de la primera. Los mayas se habían instalado en el Yucatán tras el delive de sus grandes ciudades del período Clásico (años 300900) en lo que ahora es Guatemala.

Cuando llegaron los españoles, el imperio floreciente del período Postclásico (años 900-1400) ya estaba casi finiquitado y las comunidades, divididas y esparcidas, fueron sojuzgadas en menos de tres décadas. El mayor y más impresionante vestigio maya es, sin duda, Chichén Itzá, a 42 km de Valladolid.

Chichén Itzá tiene efectos mareantes. Por el vértigo físico y emocional que produce. Cuando aún estaba permitido subir hasta lo alto del Templo de Kukulkán –conocido como El Castillo–, al mirar al horizonte uno se sentía al borde del precipicio. Pero la inmensidad y lo soberbio sobrecogen más que la altura. ¿Qué cultura fue capaz de crear ciudades tan inmensas, tan bien planificadas y con una precisión astronómica tan asombrosa?

Los mayas es la respuesta. ¿Cómo lo hicieron sin la ayuda de animales de tiro? ¿Cómo podían conocer

el valor del cero matemático y trazar un calendario casi exacto y desconocer el uso de la rueda? Resulta difícil no perderse en esas cavilaciones mientras se camina entre sus magníficas construcciones.

Kukulkán era la divinidad encarnada en una serpiente emplumada, presente en varias esculturas del recinto, lo que denota la influencia tolteca, una cultura del centro de México. Chichén Itzá se considera un conjunto maya atípico. Erigido entre los siglo x y xi, su pirámide del Kukulkán es como

CHICHÉN ITZÁ

Casa de Montejo, en Mérida.

DEMETRIO CARRASCO / AGE FOTOSTOCK

JOSÉ CARLOS LÓPEZ

El Templo de Kukulcán –en la imagen–, el Juego de Pelota, el Cenote Sagrado y el Observatorio centran la visita a esta poderosa ciudad estado.

ANDREA IZZOTTI

El cenote Aktun-Ha, a 8 km de Tulum, invita a darse un bucólico baño entre lirios acuáticos.

un calendario hecho en piedra, con 365 peldaños repartidos en cuatro escaleras, que alcanza su plenitud en los equinoccios de primavera y otoño, cuando el sol y las sombras crean la ilusión óptica de una serpiente deslizándose hacia abajo.

El área del juego de pelota de Chichén Itzá constituye la mayor de todas las descubiertas hasta ahora. También es una de las más escalofriantes, por los bajorrelieves que representan aquella partida a vida o muerte y por la plataforma de las calaveras, el tzomplantli, donde se exponían los cráneos de los humanos sacrificados, uno de los rituales que los españoles tomaron como argumento moral contra las creencias mayas.

No solo su credo fue perseguido, también lo fue su arquitectura.

Muchas pirámides acabaron desmanteladas piedra a piedra, como en el caso de Izamal, a medio camino entre Valladolid y Mérida, cuyos bloques se usaron para la iglesia de San Antonio de Padua, o las piedras de Tihó, destinadas a los cimientos de Mérida.

Llamada la Ciudad Blanca, la apacible Mérida permite disfrutar de buen clima y exquisita gastronomía. No tiene mar, pero sí playas cercanas en la costa del Golfo de México. La historia de la conquista está grabada en el callejero de Mérida, rebosante de mansiones e iglesias, entre las que sobresale la catedral de San Ildefonso en la plaza Mayor. El paseo de Montejo reúne las residencias de colonos más llamativas. Vale la pena detenerse ante la Casa de Montejo, que perteneció a la familia de conquistadores

desde su fundación en 1542 hasta bien entrado el siglo xx. Se trata de uno de los raros ejemplos de plateresco civil, aunque lo que más llama la atención es el estremecedor friso sobre la entrada principal, con dos relieves de conquistadores pisando cabezas de indígenas.

Después de Mérida, el interés arqueológico conduce hacia Campeche, 180 km al sur. Esta ciudad costera, de casas de colores y unos tranvías coquetos para regalarse buenas vistas, es el punto de partida de la denominada Ruta Puuc, que conecta los enclaves mayas dedicados sobre todo al culto de Chac, el dios de la lluvia. Se puede hacer en una o dos jornadas e incluso hay «autobuses Puuc», con paradas en Labná, Xlapak, Sayil, Kabah, Loitún y la imprescindible Uxmal.

CENOTE EL PIT

TOM ST GEORGE

Prรณxima a Tulum, esta espectacular cavidad submarina tiene mรกs de 130 m de profundidad. Solo se permite el acceso a buceadores expertos.

PEEK CREATIVE COLLECTIVE / SHUTTERSTOCK

Palenque posee los bajorrelieves mayas más elaborados de Yucatán.

El estilo Puuc se caracteriza por los frisos recargados y el uso de motivos geométricos. Todo ello abunda en Uxmal, que también destaca por la poderosa Pirámide del Adivino, muy original gracias a su base oval, sus esquinas redondeadas y sus escarpadas escalinatas, que se yergen 32 m y no son aptas para quien padezca vértigo. Muchos arqueólogos la consideran la pirámide más lograda de todas las que hay en México. El recinto de Uxmal alberga otra obra cumbre del arte maya: el Palacio del Gobernador, asentado sobre una plataforma de 8 a 12 m de altura, con más de 1000 m de largo y una fachada recubierta de grabados geométricos.

El viaje tras las huellas del imperio maya nos reserva nuevas sorpresas más al sur, en la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Para llegar a estas ruinas rodeadas de selva hay que conducir hasta la localidad de Escárcega (146 km) y después tomar un desvío al oeste y continuar otros 150 km. La larga jornada por carretera merece la pena pues la ciudad de Calakmul es el equivalente mexicano al Tikal guatemalteco, dos enclaves mayas sumergidos en la inmensa selva del Petén.

Calakmul ya no es tan remota como hace unas décadas, pero sigue siendo un respiro verde y salvaje después de atravesar el Yucatán.

Las ruinas de hasta 6000 construcciones se esparcen por más de 700.000 hectáreas de un bosque tropical en el que habitan tucanes, monos, jaguares y una gran diversidad de aves. La zona explorada y más conocida está formada por tres grandes conjuntos edificados con patios, plataformas con relieves e incluso una cantera.

Desde Calakmul es posible regresar a Cancún por la costa de Quintana Roo, la llamada Riviera Maya, pero eso significaría perderse Chiapas, uno de los grandes atractivos del viaje. Por suerte, la perspectiva de las largas horas en autobús rumbo sur se dulcifica al pensar en el queso relleno y los panuchos, unas tortillas de maíz con frijoles, pollo, lechuga y aguacate, fantásticos tentempiés para entretener el estómago mientras se contempla el paisaje de esta zona de interior. Retrociendo a Escárcega, la carretera 186 conduce directa al estado de Chiapas, y enseguida a las ruinas de Palenque, adormecida entre bosques de enormes higuerones, ceibas y musgos invasores.

UXMAL

ANTON IVANOV / SHUTTERSTOCK

La gran protagonista de la Ruta Puuc se distingue de otras ciudades mayas por su pirรกmide de esquinas redondeadas.

ENRICO PESCANTINI

LA SELVA DE CHIAPAS ABRAZA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE PALENQUE, LA PODEROSA CIUDAD-ESTADO MAYA.

PALENQUE

El grupo de templos de la Cruz albergan lรกpidas con inscripciones que narran la historia del enclave. El museo del yacimiento ofrece un buen resumen de los hallazgos realizados.

CASCADA DEL RÍO AGUA AZUL

El estado de Chiapas es frondoso y exuberante, de altura media. Este territorio fértil sirvió de refugio a las comunidades mayas cuando se vieron obligadas a huir tras el colapso de sus ciudades y de la posterior conquista española en lo que ahora es Guatemala.

El rojo intenso de los guacamayos rompe el hechizo del intenso verde de Palenque, el yacimiento maya más evocador. Es también el enclave que más idea da de la magnitud de las ciudades de aquella civilización, pues en cada claro del bosque uno se tropieza con un vestigio de piedra. Palenque está aún por explorar. Se cree que se ha excavado solo una pequeñísima parte, pero se sabe que fue un centro maya del periodo clásico. Sus construcciones se antojan únicas, en especial el Gran Palacio con la torre de vigilancia y el Templo de las Inscripciones, una pirámide concebida como mausoleo. En 1952, el hallazgo en su interior de la tumba de Hanab Pakal y de una cámara funeraria revolucionó el conocimiento de la cultura maya, pues el resto de pirámides no tenían función funeraria. El gran sarcófago, bellamente esculpido con jeroglíficos y altorrelieves, junto al ajuar de jadeíta del rey K’ihnich Janaab’ Pakal se exponen en el Museo Arqueológico de Ciudad de México.

Las montañas serpentean por Chiapas. La espesura verde ya no se abandona y la naturaleza regala lugares de ensueño, como las cascadas de Agua Azul, una caída estrepitosa del río Shumulhá a unos 60 km de Palenque. Los diversos saltos forman un cola de caballo múltiple que parecen brotar de la selva directamente, de tan tapado que está el cauce.

La riqueza en cal del agua forma estas sensacionales cataratas escalonadas.

Se hallan a 133 km de San Cristóbal de las Casas.

Palenque también supone un buen punto de partida para explorar el río Usumacinta. A lo largo de los 200 km que sirve de frontera entre México y Guatemala, pasa junto a antiguas ciudades mayas.

Las dos más importantes son Yaxchilán, en un meandro del río, que destaca por sus cresterías y esculturas de estuco, y Bomanpak, famosa por sus murales y estelas que habían sido engullidas por la selva hasta mediados del siglo xx. Estas excursiones ofrecen además una oportunidad única para conocer a los indígenas lacandones, que controlan la ruta del río y están

NADAR ENTRE GIGANTES Entre junio y septiembre los tiburones ballena se concentran al norte de la península del Yucatán, donde se alimentan de grandes bancos de plancton y diminutos crustáceos.

Las excursiones acuáticas para nadar junto a ellos –respetando normas estrictas– parten tradicionalmente de la isla de Holbox y ahora también de Cancún. El mayor pez del planeta es muy tranquilo y pacífico. Flotar a su lado suele constituir una experiencia asombrosamente relajante.

KEN KIEFER 2 / GETTY IMAGES

FERRANTRAITE / GETTY IMAGES

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100 km

1 Tulum. Sus edificios se asoman a las aguas del Caribe desde un pequeño acantilado. Cerca queda el espectacular cenote de El Pit. 2 Chichén Itzá. Alrededor de la plaza central se erigen sus templos más importantes, con la pirámide de Kukulcán como protagonista.

3 Mérida. Ciudad colonial con magníficas casas señoriales e iglesias.

4 Uxmal. Capital de la región Puuc, una sierra que reúne varias ciudades mayas que comparten estilo arquitectónico y decorativo.

5 Calakmul. Una ciudad maya poco conocida y muy extensa.

6 Palenque. El principal enclave maya de Chiapas está rodeado de ríos y fértiles llanuras. Sus bajorrelieves son extraordinarios.

considerados el grupo de mayas mexicanos que mejor ha conservado su forma de vida tradicional.

En San Cristóbal de las Casas es donde mejor se aprecia la herencia urbanística y arquitectónica española y la supervivencia de la cultura maya, sobre todo en las comunidades tzotzal y tzeltal que

rodean a la ciudad, epicentro de la revuelta zapatista de 1994. El factor indígena estuvo muy presente en aquel movimiento nacido en esta localidad bautizada en honor de un obispo católico que se rebeló contra las atrocidades cometidas a los indígenas. Los mayas, de hecho, nunca han renunciado a su identidad y su orgullo. No pudie-

ron combatir en igualdad a los españoles pero les causaron algunas derrotas dolorosas. Luego, diezmados por el trabajo esclavista y las enfermedades, esperaron su momento para reclamar sus derechos y representación, incluso tras la independencia de México. La Guerra de las Castas, a mediados del siglo xix, en la que los descendientes de los mayas reconquistaron casi todo el Yucatán –solo las ciudades de Mérida y Campeche se mantuvieron como bastiones del estado mexicano que libraba sus cuitas con Estados Unidos– fue el penúltimo levantamiento.

La vida en San Cristóbal de las Casas fluye alrededor del Zócalo, la Plaza del 31 de marzo, a donde los indígenas se acercan para vender artesanía y tejidos textiles, que siempre han narrado historias de la cosmogonía maya. Aunque es mejor hacer una visita a las cooperativas de mujeres o perderse por los mercados –el de la cercana población de San Juan Chamula es uno de los más vistosos–. Además de pasear entre casas encaladas, conviene detenerse en el Museo de la Medicina Maya para dejarse sorprender por los remedios que utilizaban para sanar el cuerpo y el espíritu. San Cristóbal de las Casas no cuenta con pirámides de piedra pero los cerros de San Cristóbal y de Guadalupe ejercen de magníficos miradores sobre la ciudad, otra altura para seguirse preguntando por los enigmas de la cultura maya.

Chiapas cuenta con otros muchos alicientes. Como el conjunto mudéjar de Chiapa de Corzo, o el cañón del Sumidero, cerca Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, las grutas de Rancho Nuevo, a 10 km de San Cristóbal, o las playas de la larga costa del Pacífico... ]

MORENOVEL / SHUTTERSTOCK

SAN JUAN CHAMULA

Frente a la iglesia de San Juan Bautista, la gran plaza del pueblo acoge el mercado, las reuniones polĂ­ticas, las fiestas y las ceremonias religiosas.

SEUX PAULE / AGE FOTOSTOCK

TÚNEZ DEL MEDITERRÁNEO A OS OAS S D SUR RICARD GONZÁLEZ, PERIODISTA Y POLITÓLOGO

LA PUERTA DEL SÁHARA

El sur de Túnez fue un destacado lugar de paso para las caravanas que viajaban entre la costa mediterránea y el África ecuatorial.

En la imagen, el oasis de Douz.

A

pesar de sus pequeñas dimensiones, Túnez reúne una diversidad fruto de siglos de mestizaje cultural.

Su adn presenta trazos de casi todas las grandes civilizaciones del Mediterráneo.

Desde los fenicios y romanos hasta los árabes y los franceses, todos ellos dejaron su propio poso cultural sin borrar los vestigios de quienes les precedieron. Por eso, muchos viajeros hallarán en Túnez rincones y detalles que les recuerden otros enclaves del arco mediterráneo. Como la costera Sidi Bou Saïd –refugio de Gustave Flaubert, Paul Klee o Simone de Beauvoir–, cuyos empinados callejones y muros blanquísimos con ventanas y puertas pintadas de azul bien podrían corresponder a un pueblo griego, italiano o andaluz.

No hay mejor escenario para empezar un viaje por el país que la colina de Byrsa, a apenas un kilómetro de Sidi Bou Saïd. En el punto donde se hallaba la acrópolis de Cartago hoy se erigen una bizarra catedral cristiana y un museo

ITALIA

ESPAÑA

MA

EDITERRÁNE R M O Túnez ARGELIA

LUCAS VALLECILLOS / AGE FOTOSTOCK

TÚ N E Z LIBIA

LA MEDINA DE TĂšNEZ

El minarete de la mezquita Zeituna (siglo viii) se alza sobre el extenso casco antiguo de la capital.

REINHARD SCHMID / FOTOTECA 9X12

Sin duda, el imperio que dejó una impronta más duradera en Túnez fue el musulmán. Con él se implantaron los dos ejes de la identidad actual de la nación tunecina: la lengua árabe y la religión islámica.

La mejor forma de empaparse de este legado es perderse por las medinas de las ciudades, auténticos microcosmos compuestos por bellas mezquitas, templos sufís, zauiyas (o madrasas), elegantes palacios y bulliciosos zocos envueltos en mil aromas. Me encanta pasear por los enrevesados callejones de las medinas, algunos rebosantes de actividad y otros desiertos, cuyo silencio solo se ve perturbado por el repiqueteo de los orfebres.

Todo un viaje en el tiempo.

Un artesano cestero en Hergla, pueblo de la costa oriental.

arqueológico con vistas increíbles sobre la bahía de Túnez. A su alrededor, esparcidos en varios puntos, quedan los últimos restos de la ciudad que desafió a Roma por el control del Mediterráneo y que acabó destruida pagando cara su derrota. Sus líderes, los míticos Aníbal y Amílcar, perviven hoy en el imaginario colectivo tunecino.

A los pies de la colina se localiza el viejo puerto al que, a finales del siglo ix a.C., arribaron los barcos fenicios cargados de un espíritu comercial que aún perdura.

Reconstruida por Julio César, Cartago vivió una segunda época de gloria a partir del siglo i.

Entre sus vestigios mejor conservados destacan el anfiteatro y las imponentes Termas de Antonino.

Buena parte de sus tesoros se hallan en la capital, Túnez, en el magnífico

Museo del Bardo. Instalado en una mansión del siglo xix, expone la más completa colección de mosaicos romanos del mundo. Las piezas pertenecen a las lujosas villas que poblablan la provincia de Cartago, cuyas fértiles planicies eran consideradas el granero del Imperio.

A quienes quieran ir en busca de más vestigios romanos, en las afueras de la capital tunecina les espera la ciudad de Oudna, que conserva restos de un teatro, un anfiteatro, cisternas, varios arcos y la basílica. Más interesante aunque más lejana –un par de horas en coche– es Dougga, la ciudad romana mejor preservada de toda África.

Además de por su circo, teatro, termas, foro, mercado y diversos templos, parte de su interés reside en la presencia de dólmenes prehistóricos, momumentos numidios, púnicos y griegos.

La medina de Túnez capital es la más extensa e interesante del país. Alberga maravillosos palacios transformados en hoteles de gama alta –Dar el Jeld es uno de los más notables–, el mausoleo de la última dinastía monárquica del país, el Tourbet el-Bey, y dos majestuosas mezquitas: la ecléctica Zeituna, que ha ido acumulando aportaciones de diversas escuelas y estilos desde su fundación en el siglo viii; y la de Sidi Mehrez, espectacular y original edificio del periodo otomano, coronado por nueve cúpulas blancas.

Si bien acabó siendo más corta que la otomana, la colonización francesa resultó muy intensa. Su aportación más tangible es la lengua de Molière, presente en señales viarias, menús y prensa escrita.

Incluso en los pueblos más remotos es posible encontrar algún lugareño que chapurree el francés, lo que resulta de gran ayuda. La huella colonial se aprecia también en la arquitectura de los barrios «nuevos» de las grandes ciudades.

REINHARD SCHMID / FOTOTECA 9X12 GONZALO AZUMENDI

La ruinas de Dougga conservan todos los elementos de las antiguas ciudades romanas.

El Museo del Bardo, en la medina de la capital, exhibe la mayor colecciรณn del mundo de mosaicos romanos.

DOUGGA

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Los romanos dotaron a la antigua Thugga de suntuosos monumentos, como el Capitolio –en la imagen–, el teatro y el templo de Juno Caelestis.

El Anfiteatro de El Djem es el tercero del mundo en tamaño.

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El distrito más animado de la capital se estructura en torno a la avenida Bourguiba, a la vez centro comercial y financiero. Sin duda, se trata del mejor lugar para tomarle el pulso a la ciudad, ya sea sentado en alguno de sus animados cafés o dando una vuelta por su abigarrado mercado central. Para mí es todavía un aliciente recorrer sus calles en busca de los estilos que dominaban la arquitectura europea de hace más de un siglo, como el art déco o el futurismo.

Viajar rumbo a la costa aporta un luminoso y agradable contraste.

El norte posee las playas más solitarias y agrestes: la península de Cap Bon, el Cap Serrat, el pueblo pescador de Bizerta y ya casi en la frontera con Argelia, Tabarka. Este último enclave es célebre por sus inmersiones en arrecifes de coral rojo, así como por sus festivales de música en verano. La franja septentrional del país ofrece también exquisiteces culturales, como la tradición alfarera de Sejnane, una población rodeada de colinas, próxima al puerto otomano de Ghar el-Melh y al lago Ichkeul, que atrae a miles de aves acuáticas.

El itinerario más clásico por Túnez sigue el litoral en dirección sur y tiene tres etapas esenciales: Hamamet, Susa y Mahdia, a 200 km de la capital. Además de playas de arena blanca y fina, estas ciudades seducen con sus agradables medinas, zocos y, en el caso de Mahdia, con un precioso y extenso cementerio situado al lado del mar que inspira una paz difícil de hallar en otros lugares. A unos 40 km de Mahdia, en el interior, se levanta el impresionante coliseo de El Djem, comparable en esplendor a su homólogo de Roma.

REINHARD SCHMID / FOTOTECA 9X12

La gran mezquita de Kairuán En el año 670, el general omeya Uqba ibn Nafi, que dirigía la conquista islámica del norte de África, fundó Kairuán («caravasar») y construyó una mezquita. El enclave debía servir como base de operaciones en la llanura, a medio camino entre la costa dominada por los bizantinos y las montañas, feudo de las tribus amazigh o bereber. Veinte años después, estas reconquistaron el lugar y destruyeron el templo. Pero con la posterior victoria árabe, Kairuán se transformó en el siglo ix en el principal centro de irradiación de la cultura islámica al sur del Mediterráneo.

La gran mezquita data de esa época y las restauraciones posteriores apenas la han modificado. Es una fortaleza imponente, de sólidos muros y 415 m de perímetro. Es la mezquita más antigua del Magreb y la cuarta más sagrada del islam. El minarete (31,5 m) domina toda la ciudad y es el más antiguo del mundo.

El patio, accesible por seis puertas laterales, forma un rectángulo de dimensiones espectaculares, rodeado por galerías dobles y hermosos arcos.

La sala de oración está dividida en 17 naves a las que corresponden otras tantas puertas en madera tallada. Más de 400 columnas de mármol, pórfido y granito sostienen la estructura. El mimbar desde el que el imán se dirige a los fieles está compuesto por 300 piezas de teca primorosamente talladas y ensambladas y es el más antiguo que se conoce. La preciosa colección de cerámicas del mihrab procede de Mesopotamia, probablemente de Bagdad. Está considerada una de las más armoniosas del islam.

Los no musulmanes pueden acceder por las mañanas (salvo a la sala de oración) pagando una entrada.

WATER FAN

LA SALA DE ORACIÓN

Las grandes arañas cónicas cuelgan entre arcadas que recuerdan la mezquita omeya de Damasco, pero muestran ya un arte típicamente magrebí, alejado de Roma y Bizancio.

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MATMATA

Los ksur (plural de ksar) servían antiguamente a las tribus seminómadas como graneros y almacenes de provisiones y mercancías.

Algunos son ahora hoteles.

Con aforo para 30.000 personas, El Djem ha preservado en mejor estado las esculturas y relieves de la fachada que el Coliseo de Roma.

Además, a diferencia del italiano, en este se permite subir a las gradas y sentarse en la misma bancada donde hace casi 2000 años se decidía la vida o la muerte de los gladiadores con un simple giro de muñeca. En julio y agosto acoge un festival de música sinfónica –la de 2019 es la 34 edición– que reúne a artistas de fama internacional.

Si hubiera que situar el corazón del país en una ciudad, sería Kairuán, 70 km al norte de El Djem.

Fundada en el siglo vii y capital del Magreb en el ix, la Unesco la declaró Patrimonio Mundial por sus incontables templos. El más imponente es la Gran Mezquita, la cuarta más sagrada del islam tras las de La Meca, Medina y Jerusalén. Más pequeña, la mezquita de las Tres Puertas exhibe una fachada decorada con inscripciones del siglo ix.

Por sus paneles cerámicos y estu-

cos esculpidos, destaca la Zauiya de Sidi Saheb (siglo xvii), que incluye una madrasa, una mezquita y un mausoleo. El recinto es más conocido como la Mezquita del Barbero porque, al parecer, guardaba tres pelos de la barba del Profeta.

La antigua provincia romana de Ifriqya, que luego daría nombre a todo el continente, ha recibido migraciones de todos los puntos del Mediterráneo, desde italianos y malteses, hasta moriscos y

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tribus amazighs. De la actual Palestina y huyendo de la represión babilónica, hace más de 2500 años arribó una comunidad judía que se estableció en la isla de Djerba, a 400 km de Kairuán y última estación de nuestro viaje por la costa. Dice la leyenda que aquellos hebreos trajeron restos del Templo de Salomón y que sobre ellos erigieron la sinagoga de la Griba, aún en pie tras numerosas renovaciones. Actualmente, aquí reside la mayor población judía del mundo árabe.

Casa troglodita en Matmata.

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El palmeral y cañón de Tamerza.

Otra minoría religiosa halló también refugio en Djerba hace siglos: la secta islámica ibadita. Sus austeras mezquitas, edificadas con un estilo propio, están distribuidas por toda la isla. Aunque mucho más reciente, la otra seña de identidad artística de la región es Djerbahood, un innovador proyecto que en 2014 reunió a grafiteros venidos de todo el mundo para decorar con murales las fachadas del casco antiguo del pueblo de Erriadh. El resultado es meritorio, no solo por su plasticidad, sino por haber conseguido aunar modernidad y tradición.

Adyacentes a Djerba se asientan las áridas regiones de Tataouine y Matmata, territorio amazigh o bereber. Tataouine, unos 150 km al sur de Djerba, es sobre todo conocida por sus ksour, las antiguas ciudades fortificadas construidas en las laderas o cimas de escarpadas montañas aprovechando cuevas naturales. En los pueblos de Douiret y Chenini, varias han sido renovadas y acondicionadas como hoteles. Por su encanto y magníficas vistas, pasar en una noche aquí constituye una experiencia mágica. Como curiosidad para los aficionados a la saga La guerra de las

galaxias, George Lucas bautizó el planeta Tatooine en honor a esta región, donde ambientó la infancia y juventud de Luke Skywalker.

Los enclaves de ese universo galáctico se encuentran repartidos por varias poblaciones. Los ksour de Medenine y Hadada, por ejemplo, fueron la ciudad donde creció Anakin Skywalker. Y en Matmata el hotel troglodita Moula Idris sirvió de casa al joven Luke. De orografía plana, Matmata alberga hogares amazighs excavados en el suelo, formando pequeños cráteres. Actualmente, unas 800 personas viven en estos espacios rupestres.

Si nos adentramos aún más hacia el interior, descubriremos que las dunas del Sáhara abrazan una región extraordinaria. Sus más bellos parajes naturales se concentran en la inmensa salina de Chott el-Jerid y en los oasis de Nafta, Tozeur (en la orilla norte del lago) y Douz (en la sur). En noviembre Douz vibra durante su célebre Festival del Sáhara. Además de espectáculos de música y ferias de dátiles y cerámica, los mzarigs (ganaderos nómadas) miden su destreza como jinetes en emocionantes carreras de camellos y de caballos.

TOZEUR

BISCARO ALBERTO / FOTOTECA 9X12

Desde esta población del desierto se accede a diversos oasis con palmerales, ríos y refrescantes pozas en las que darse un baño.

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JON ARNOLD / GETTY IMAGES

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Túnez, emocionante y fácil Documentos. El pasaporte.

Llegar. Túnez y Djerba reciben vuelos diarios de varias ciudades europeas. España no tiene conexión directa.

Moverse. La red de carreteras y ferroviaria recorre todo el país. En las ciudades y zonas suburbanas hay taxis provistos de taxímetro, autobuses y transportes colectivos. En Túnez capital la red de tranvías se llama «métro léger».

Moneda. Dinar tunecino.

Idioma. Árabe. El francés se habla en muchos sitios y aparece en señales de tráfico y en informaciones turísticas.

Clima. Semiárido en el interior, árido en el sur. Temperaturas medias: en invierno, sobre los 12°C; en primavera y otoño, sobre los 25°C; en verano alrededor de los 31°C, aunque en las regiones del sur se pueden superar los 40°C. ■ www.turismodetunez.com ■ www.discovertunisia.com

A unas decenas de kilómetros de Tozeur se encuentran los fascinantes oasis de Chebika, Tamerza y Mides, al borde de un precipicio. Los tres comparten un paisaje de cañones y palmerales bañados por frescos cursos de agua. La antigua ciudad de Tamerza, ahora deshabitada, es tal vez la más sorprendente por su emplazamiento frente a un paisaje de montañas y su gran cascada. Más al este, Túnez reserva otros paisajes esculpidos por la erosión: los cañones de Dghoumès.

DOUZ

Las dunas que rodean este oasis al sur del lago Chott el Jerid, son más claras que en otros enclaves del desierto tunecino.

Después de deambular por la bella medina de Tozeur y visitar su museo de artesanía, nada mejor que disfrutar con la cocina amazigh. Suyo es el origen del cuscús, plato por excelencia del norte de África, que en Túnez se suele cocinar con pescado. La gastronomía refleja el crisol de culturas de este pequeño país magrebí. Entre sus platos más típicos figura la harissa, una omnipresente salsa picante, el keftaji, una especie de pisto, o el sgugu, un postre cremoso. Y tam-

bién la ojja, de la que deriva la palabra «olla» y que consiste en un cocido sobre una base de huevo y tomates que trajeron los andalusíes expulsados por los reyes cristianos. Otro plato muy popular son los bricks, rollitos finos de hojaldre, fritos y rellenos de carne.

La suma de estas variadas influencias ha dado lugar a lo que algunos historiadores denominan «la excepción tunecina», una mentalidad tolerante y moderna

que cristalizó en una revolución pacífica de diciembre de 2010 a enero de 2011, y en una admirada transición a la democracia. Esta aceptación de la diversidad se percibe enseguida en la calle, donde conviven hijabs, minifaldas, chachias (el rojo gorro tradicional) y sofisticados peinados hipster.

Tras una década de cambios sociales y políticos, Túnez vuelve a estar de moda entre los viajeros motivados por descubrir paisajes y ciudades que preservan toda su esencia. ❚

LA DIGUE

En la famosa playa de Anse Source d’Argent, el agua del mar baña la base de las gigantescas rocas de granito.

SEYCHE LAS ISLAS SOÑADAS DEL ÍNDICO CARLOS PASCUAL, PERIODISTA DE VIAJES

ANDREA COMI / CLICKALPS

SERGI REBOREDO

Snorkel en el parque marino de Sainte Anne.

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los habitantes de las Seychelles no les gusta que nadie les diga que sus islas son africanas. Se ubican al este del continente, cierto, pero a medio camino entre Madagascar y la India, una situación geográfica que convirtió el archipiélago en una encrucijada cultural en la inmensidad del Océano Índico.

Vistas desde el aire las Seychelles parecen un sopicaldo de islas graníticas, no afloradas por furias volcánicas sino desgajadas de África hace millones de años. Este archipiélago de 115 islas diminutas se esparce por un área tan extensa como tres veces España. Solo una treintena están habitadas. El resto son islotes salvajes, a muchos ETIOPÍA

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MADAGASCAR

de los cuales no está permitido acceder porque tienen titularidad privada o porque están protegidos como reservas naturales.

En otros casos se trata de atolones coralinos y cayos de arena desiertos que requieren varios días de navegación. Este último grupo recibe el nombre de Islas Exteriores e incluye el atolón de Aldabra, el segundo mayor del planeta, declarado Patrimonio de la Humanidad por su increíble valor ecológico.

Las Islas Interiores, las habitadas, son tres: Mahé, Praslin y La Digue.

Con suficiente tamaño como para albergar poblaciones y cultivos, están arropadas por un cortejo de islas menores con hoteles, playas e increíbles fondos marinos.

LasSeychellessepuedenresumir en dos palabras: mar y jungla, las dos caras de una misma moneda, una especie de marca que se repite en todas las islas. Son como gotas de vegetación exuberante, ribeteadas por una línea de playas níveas que baña un mar azul turquesa.

Luchar contra la jungla puede ser un gesto cotidiano, algo necesario para ir de casa a la tienda o a la playa. Como llueve bastante, no faltan los riachuelos con pozas en las que los chiquillos juegan a saltar y zambullirse. A veces los cursos de agua pantanosa se abren paso entre la selva hasta desembocar en el océano en alguna de las numerosas anses o ensenadas de arena blanca que contornean las islas.

VICTORIA

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El Big Ben de las Seychelles se alza en un cruce de calles del centro de la capital.

MIKE LONG

La lejanía y la radiante belleza tropical convierten las Seychelles en un luminoso objeto de deseo.

Cuando se refieren a ellas los folletos turísticos agotan el catálogo de tópicos dulzones: Jardín del Edén, Sombra del Paraíso, Perlas del Índico… Todo el almíbar vertido parece insuficiente para convertirlas en un reclamo irresistible. Y por lo visto, funciona. En muchas listas de prestigio aparecen como uno de los destinos más exclusivos del planeta; sus escenarios sirven para anunciar perfumes, champús o lencería; y buena parte de los turistas que arriban a las islas son

honeymooners o parejas a punto de darse el sí en la capilla de palmas de Coco Island, a orillas de la playa.

El volumen anual de visitantes dobla en número a los propios habitantes de las islas, que apenas alcanzan los 80.000, casi todos afincados en Mahé, la isla grande. Los seychellois constituyen una amable amalgama cultural compuesta por descendientes de antiguos colonos franceses e ingleses, de esclavos negros, así como indios y chinos que han ido llegando a lo largo de los siglos en busca de prosperidad. Todos ha-

blan criollo seselwa, idioma derivado del francés que introdujeron los europeos a partir de 1754 y que se escribe tal como se pronuncia.

También son lenguas oficiales el francés y el inglés, este último por influencia de los británicos, que gobernaron las islas desde 1814 hasta su constitución como república independiente en 1976.

El pasado de las islas retrocede más allá de la llegada de los franceses. Se tiene constancia de que los navegantes árabes las usaron como escala para proveerse de agua y alimentos, y aparecen en cartas de navegación portugue-

MAHÉ

sas del siglo xvi. Pero quienes más las frecuentaron en aquella época precolonial fueron los piratas. Allí encontraban refugio, madera para reparar sus navíos, víveres para llenar sus bodegas y el sitio idóneo para esconder sus tesoros. Se dice que muchos siguen enterrados, a la espera de ser descubiertos por los clientes de los hoteles.

Si La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson hubiera tenido una ciudad, habría sido Victoria. Aunque más que ciudad se parece a un pueblo grandote, donde todos sus habitantes se conocen y se saludan.

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Desde el mirador de La Misère, al sur de la capital, se contemplan los islotes del parque marino de Sainte Anne y la Île au Cerf.

Pescadores en un katiolo, la barca tradicional de las islas.

MAHÉ

ANNALISSA CORATELLA

En las afueras de Victoria, la capital del archipiélago, la selva se adueña del paisaje y sorprende con rincones de inusitada belleza.

La capital de Seychelles cuenta con apenas un par de docenas de calles y hasta hace poco sus vecinos presumían de que solo había un semáforo en toda la ciudad.

Tampoco se ven muchos coches, todos de importación –y muy caros–, como casi todo en las islas.

Tanto si se va en automóvil como a pie, seguro que pasamos frente al icono de Victoria: el Little Big Ben o Clock Tower, una torre del reloj como la de Parlamento londinense pero en miniatura, que desde 1903 preside el «ajetreo» urbano desde el centro de un cruce de calles.

El mercado es el otro gran atractivo de esta capital carente de grandes monumentos. Los pescados exhiben una brillante paleta de colores, desde azules y plateados a rosados o rojo escarlata como el bourgeois, un pez muy apreciado y sabroso a la parrilla. Las familias de Seychelles consumen pescado a diario y solo los domingos preparan algún plato de carne. El último día de la semana la catedral católica se convierte en el centro de la capital. Rodeada de casas bajas de madera, pintadas de vivos colores, con porches y balcones, carece de la majestuosidad de las catedrales europeas pero los domingos reúne tantos sombreros y pamelas como las carreras de caballos de Ascot. A la salida de misa, el cura saluda en la puerta a sus feligreses uno por uno.

Para dar cabida a su diversidad religiosa, Victoria también tiene la catedral anglicana de Saint Paul, de 1859; el templo hindú Arul Mihu Navasakthi Vinayagar, de 1992, consagrado al dios de la prosperidad, con la típica crestería abigarrada de figuras multicolores; y una pequeña mezquita, con su cúpula dorada brillando en medio de la espesura que rodea la capital.

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La exuberancia vegetal de las Seychelles se despliega en el Jardín Botánico de Victoria. Fundado por los británicos, reúne casi medio centenar de especies de palmeras, árboles del pan, tamarindos, papayas y otras plantas tropicales, aparte de un centenar y medio de especies de orquídeas. El paseo por la capital se completa con una visita al National Cultural Centre y después una cena en el coqueto puerto, donde recalan embarcaciones de recreo y de pesca, mientras en el New Pier atracan los cruceros, cargueros y transbordadores de línea. Frente al puerto, casi alcanzable a nado, la isla de Sainte Anne es toda ella un hotel de lujo, y no es el único caso.

EL CURIOSO COCO DE MAR La selva del Valle de Mai, en la isla de Praslin, atesora unos 7000 ejemplares de esta enorme palmera, una de las cuatro especies endémicas de las Seychelles. El más antiguo supera los 300 años y mide 37 m de alto. Los cocos, que tardan unos siete años en formarse, son los frutos del árbol femenino y tienen una curiosa semilla de casi 10 kg cuyas formas recuerdan el pubis y las nalgas femeninas. El coco de mar es el símbolo nacional de las Seychelles. Los árboles masculinos del coco de mar están siempre situados al lado de los femeninos. Sus flores aparecen dispuestas a lo largo de un cilindro que se asocia con los símbolos fálicos y que los isleños al parecer utilizaban como afrodisiaco.

Viajar en autobús permite compartir un rato con los isleños y, además, alcanzar las mejores playas: Beau Vallon, Baie Lazare, Anse Royal –3 km de arena protegidos por una barrera coralina–, Anse aux Pins, Anse Soleil y Anse Takamaka, con rocas de granito emergiendo en la misma orilla. Lugares imprescindibles del interior son las ruinas de The Mision, un orfanato anglicano para huérfanos de los esclavos liberados, y el vecino mirador sobre la bahía de Mahé.

A continuación hay que ir hacia Port Glaud para ver las plantaciones que rodean la fábrica donde se elabora té de citronela, naranja, menta o vainilla, legado del dominio británico del siglo xix. Las playas son el otro gran atractivo de la zona, una fotogénica mezcla de arena blanca, rocas, palmeras y aguas perfectas para el snorkel. El Jardin du Roi, a 15 minutos de Victoria en coche, es el broche de oro al recorrido por Mahé. Fundado por franceses en el xviii para cultivar especias, hoy alberga un terrario con tortugas gigantes de Aldabra.

BRUSINI AURÈLIEN / AGE FOTOSTOCK

Con las largas hojas de la palmera del coco de mar se confeccionan sombreros.

BRUSINI AURÈLIEN / AGE FOTOSTOCK

La aldea de Le Cap es célebre por sus artesanos.

En la imagen un taller de reproducción de barcos.

ANSE SOURCE D’ARGENT

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Grandes bloques de granito rodeados de vegetación ocupan esta playa de La Digue. Se accede desde la finca Union Estate.

LAS ROCAS DE GRANITO PULIDO SE AMONTONAN COMO ESCULTURAS SOBRE ARENAS DE NÁCAR Y AGUAS TURQUESAS.

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PRASLIN

Frente a la popular playa de Côte d’Or, la isla Chauve Souris emerge como un refugio de calma.

Algunos de estos pequeños paraísos cuentan con escuelas de buceo, en otras playas se ven las barcas de pesca regresar cada tarde con sus capturas, y en la mayoría los árboles alargan sus ramas sobre la arena haciendo de sombrilla natural. Pero todas comparten esas aguas claras que con solo calarse unas gafas de buceo ya permiten descubrir un increíble mundo submarino.

Para ir de Mahé a Praslin lo más cómodo es una avioneta que apenas tarda un cuarto de hora. Con

12 km de largo y 5 en su punto más ancho, Praslin es la segunda isla más grande del archipiélago y solo tiene censados unos 5000 habitantes. Las playas y arrecifes de coral compiten en boca de los nativos por ser la mejor: Anse Lazio, Grand Anse, Anse Georgette, Anse Gouvernement, donde se rodó buena parte de la película Piratas (1986) de Roman Polanski.

El gran reclamo de Praslin es el Valle de Mai, un bosque prehistórico declarado Patrimonio de la Hu-

manidad, al que se accede previo pago de entrada. La reserva natural de Fond Ferdinand (protegida desde 2013) es menos conocida y unas seis veces más grande que la del Valle de Mai. Allí pueden verse cultivos de vainilla y hornos donde el coco se convierte en copra que, una vez troceada, es triturada en rústicos molinos movidos por un buey para obtener aceite.

La estrella, tanto en el Valle de Mai como en Fond Ferdinand, es el coco de mar. Se creía que brotaba

GUIDO COZZI / FOTOTECA 9X12

Un sendero circular de dos horas recorre el Valle de Mai (Praslin).

en el mar, de ahí su nombre. Pero no. Son palmeras que, una vez enterrada la semilla, y después de crecer durante 25 años dan un fruto de lo más curioso: el de la palmera macho es alargado, faloide, mientras que el de la palmera hembra semeja los genitales femeninos y puede llegar a pesar 20 kg.

Otra de las sorpresas que suele deparar el paseo por el Valle de Mai es la visión de una Inaurata nephilia, una araña de hasta 20 cm de diámetro que teje una tela de

hasta 1,5 m de diámetro tan resistente que puede atrapar incluso pequeños pájaros. Entre las aves endémicas de la isla de Praslin, destacan la suimanga de Seychelles y el loro negro.

El verdadero edén ornitológico de las Seychelles se halla en La Digue, a 20 minutos de trayecto en jetty o transbordador. En esta isla habita el papamoscas negro, la única ave del paraíso que sobrevive en el archipiélago. En cuanto tocamos

tierra, enseguida se da cuenta uno de que La Digue es distinta. No hay coches –salvo alguna camioneta pick up para los hoteles– y todo se hace andando o en bicicleta. O bien en ox car, una carreta tirada por un buey que solo transporta turistas. La isla es tan chica que se puede recorrer a pie su distancia más larga, unos 5 km. El ambiente es de mayor distensión y menos lujo; aquí, además de los consabidos resorts despampanantes, hay pensiones y pequeños hoteles.

ISLA DENIS (a 100 km)

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Victoria

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Anse Boileau Anse Royale

ATOLÓN DE ALDABRA (a 1200 km)

10 km

Takamaka

Planificar el viaje a las Seychelles Documentación. Pasaporte.

Moneda. Chelín de las Seychelles.

Cómo llegar. Hay vuelos directos a Mahé desde París y Dubái.

Cómo moverse. Las líneas regulares de avión y barco son perfectas para viajar entre islas. En tierra firme, autobuses, coches de alquiler y bicicletas.

Clima. La temperatura se mantiene todo el año entre los 24 y los 32 oC. La estación más lluviosa va de diciembre a febrero. Hay dos épocas idóneas para el buceo: abril-mayo y octubre-noviembre, cuando la visibilidad alcanza los 30 m.

■ www.seychelles.travel

También hay en esta isla playas recoletas, una hacienda colonial, la Union Estate, donde se ven plantaciones de vainilla, molinos de copra, destilería de ron propio y tortugas gigantes de Aldabra, ligeramente más pequeñas que las de Galápagos. El sitio ideal para contemplar estos sorprendentes animales es Denis Island, una reserva natural donde puede acariciarse a Toby, que ya carga con 150 añitos sobre su caparazón.

Desde la Union Estate, bordeando el litoral, se llega a la postal de-

finitiva: Anse Source d’Argent. En esta playa de ensueño, de arena que parece nácar y palmeras cimbreantes, emergen rocas pulidas como gemas. Anse Source d’Argent es bellísima pero Anse Patates y Anse Sevère, en el sur de la isla, no se quedan atrás pues sus aguas tranquilas también resultan idóneas para practicar el buceo con tubo y aletas.

A pesar de la fama de estas playas, aún queda espacio para sentirse único, transportado a un lugar propio y exultante. El escenario ideal donde se refugian los sueños. ❚

ANDREA COMI / CLICKALPS

EL FINAL DEL Dร A

La playa de Anse Patates, en la isla de La Digue, regala una de las puestas de sol mรกs espectaculares de las Seychelles.

Jardines del Mont des Arts de Bruselas.

EXPOSICIONES

BÉLGICA CELEBRA EL AÑO BRUEGEL

ALPES DE PROVENZA

CAMBOYA

LA AVENTURA DE PETRARCA

LOS SECRETOS DE ANGKOR

Al abrir al azar las Confesiones de san Agustín cuando subió a pie a la cima del Mont Ventoux, el poeta Petrarca (1304-1374) enmudeció leyendo que los hombres van a admirar las cumbres de las montañas y otros prodigios naturales y se olvidan de sí mismos. La carta a su amigo Dionigi da Borgo relatando esa experiencia forma partedelosanalesdelalpinismo.

Esta obra recoge el original en latín, una traducción de Íñigo Ruiz y un texto introductorio.

LostemplosdeAngkor,eltesoro arqueológico de Camboya, protagonizan esta novedad de la colección de guías «De cerca». Con un enfoque sucinto y práctico, el primer apartado se centra en Siem Reap, la ciudad base desde la que se inician la mayoríadeexcursionesalconjunto monumental. Le siguen los capítulos dedicados a los templos. La obra finaliza con una extensión a los pueblos flotantes del Tonlé Sap, otra de las atracciones en la zona.

■ Ascensión al

■ Siem Reap

Mont Ventoux.

Francesco Petrarca.

La Línea del Horizonte.

74 págs. 12,50 €

Bruselas y Amberes rinden homenaje a este gran maestro flamenco del siglo XVI.

FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES

E

n 2019 se cumplen 450 años de la muerte en Bruselas de Pieter Bruegel llamado «el Viejo». Para conmemorarlo, por todo el país se realizan exposiciones especiales y se han creado rutas vinculadas al pintor y otros eventos culturales.

Los Reales Museos de Bellas Artes de Bruselas, donde ya se exhiben gran parte de los 45 cuadros que se conservan del artista, ahora además acogen Obras iné– ditas de Bruegel, una exposición con 12 pinturas de otros museos del mundo.

En la capital belga también se puede ver El grabado en época de Bruegel en el Centro Bozar; Bruegel en blanco y negro en la Biblioteca Real; y en la Puerta Hal, Épocas turbulentas, con cuadros como Poder y rebelión y Religión o reforma. La tumba del artista se visita en Notre Dame de la Chapelle.

Amberes, donde vivió en sus inicios como grabador, acoge varias exposiciones. Destaca De Fouquet a Bruegel en el Museo Mayer van den Bergh, que muestra restaurada la famosa Loca Meg, junto a otras pinturas, objetos y manuscritos.

El Castillo de Dilbeek expone El ojo de Bruegel, sobre su faceta paisajística.

PINTURAS UNIVERSALES El óleo La Torre de Babel, cuadro estrella de Bruegel, fue realizado en 1563.

■ www.visitbrussels.be ■ www. visitflanders.com/es

PERÚ

y los templos de Angkor.

Varios autores.

GeoPlaneta 160 págs.

12,90 €

NUEVA YORK

DESDE LIMA A LA AMAZONIA Estaguíaactualizadadelacolección Trotamundos ofrece una descripción de las principales regiones turísticas de Perú, con consejos especiales para los viajeros que desean visitar el país por libre. Los capítulos están divididos en Lima y sus alrededores;Sur,delAltiplanoal ValleSagrado;Norte,delacorrdillera Blanca a la Costa Norte e; de Arequipa al lago Titicaca; y La Amazonia. Se incluyen recomendaciones sobre dónde e comeryalojarseenfunciónde e cada presupuesto, zonas de e ocio en las ciudades, así como o mercadosparalascompras.Se e completa con mapas.

■ Perú Philippe Gloaguen.

Ed. Anaya Touring.

432 págs.

17,90€

El Museo de la Estatua Este mayo abre en Nueva York el flamante Museo de la Estatua de la Libertad.

Situado al borde del agua y cerca de Liberty Island donde se erige el monumento, sus salas multimedia mostrarán la historia de este icono neoyorquino. Allí estará la antorcha original, que fue reemplazada en 1986 y pesa 1622 kg. El edificio está coronado por un mirador con vistas a Manhattan y a la isla de Ellis.

■www.libertyellis foundation.org/sta tueoflibertymuseum

LIBROS Y ARTE

BIOGRAFÍA

CHINA

UN JOVEN NATURALISTA

EL REINO DE LAS MUJERES

Sir David Attenborough (Londres, 1926) recopila en esta obra vivencias y anécdotas de sus inicios en el mundo de la zoología y los documentales, terreno en el que hoy es mundialmente famoso. La idea surgió del hallazgo de antiguas películas y diarios que había escrito en la década de los 50, llenos de peripecias vividas en Guyana, Indonesia o Paraguay.

Su último trabajo, Planeta Tierra II, es el documental de naturaleza más visto del mundo.

Hace una década, la abogada ChooWaihongdecidiódejarsu bufete y viajar en busca de sus raíces.Llegóalasmontañasde YunnanfronterizasconelTíbet, donde habita la etnia mosuo, una de las últimas sociedades matriarcalesdelplaneta.Desde entonces, pasa con ellos parte delaño,fascinadaporsucultura.

Fruto de su convivencia nace estelibro,dondecuentaqueallí se reza a diosas, no se vive en parejaylasmujeresposeenlas tierras y son cabeza de familia.

■ Aventuras

de un joven naturalista.

D. Attenborough.

Ed. del Viento.

435 págs.

26 €

FOTOGRAFÍA

■ La tribu de

las mujeres.

Choo Waihong.

Ed. Península 214 págs.

19,90 €

UZBEKISTÁN

BENGALA

CIUDADES DE ARTE Y MITOS

VIVIR EN EL PAÍS DEL TIGRE

Los nombres de Samarcanda, Bujara y Jiva evocan mil historias. Algunas recuerdan las caravanas que recorrían la Ruta de la Seda, otras hablan de Alejandro Magno y del poderoso Tamerlán, pero todas se refieren a un país de riquezas artísticas inigualables y encrucijada de culturas de Asia Central. Esta guía del sello Petit Futé, publicada en España por Alhena Media, proporciona datos suficientes para trazar un viaje completo, desde las visitas típicas, las costumbres, transporte y alojamiento, hasta un vocabulario esencial para entenderse con la población.

Autora de una veintena de libros y decenas de documentales para National Geographic sobre vida salvaje, Sy Montgomery (Frankfurt, 1958) se sumerge en El embrujo del tigre en los Sundarbans, en el delta del Ganges. En sus diversos viajes por este enclave del golfo de Bengala, Montgomery convivió con la población local, conoció sus costumbres y escuchó escalofriantes historias sobre encuentros con tigres, un felino por el que se siente temor y veneración a partes iguales.

La narración es tan vívida que consigue mantener el interés y la intriga hasta la última línea.

■ Uzbekistán Varios autores.

Alhena Media.

336 págs.

24 €

■ El embrujo

del tigre Sy Montgomery.

Errata Naturae.

359 págs.

21 €

Mallorca, una isla con mil rincones ocultos

E

l fotógrafo Stefan Loi-

perdinger hace más de dos décadas que abandonó su Múnich natal por la luminosa Mallorca. Este libro de imágenes es el fruto de sus múltiples excursiones por la isla en busca de rincones bellísimos y todavía poco conocidos. Calas de aguas nítidas, grutas que parecen catedrales, castillos, colinas y bosques del interior o de la costa, masías, iglesias y también restaurantes con vistas asombrosas se suceden en sus páginas.

Loiperdinger presenta la isla en seis apartados: Suroeste, Oeste, Norte, Este, Palma y Centro. Esta estructura propone un orden no solo de lectura sino también de ruta circular por Mallorca para que el lector se anime a descubrir por sí mismo los enclaves que aparecen en el libro. De esta manera, como la concha de un caracol, el autor va revelando los rinf Valldemossa, el pueblo y la Cartuja. Sierra de Tramuntana. d Cala Torta, un tesoro de la costa orienla. tal de la isla.

cones que han marcado su vida en la mayor de las Baleares. Cada uno de los seis apartados va precedido de un texto –en castellano, alemán e inglés– que describe la zona y apunta los lugares de mayor interés. Los detalles aparecen después, junto a las fotos, en un breve texto también en las tres lenguas.

En cuanto a la presentación de las imágenes, se agradece el formato a doble página de los paisajes, sin bordes que limiten el cielo y el mar.

■ Mallorca Impressions.

Stefan Loiperdinger.

Travel Publishing GmbH. 23 x 22 cm. 204 págs. 28 €.

RITMO GLOBAL EVENTOS, MARCAS Y PUBLICIDAD Palladium Hotel Group se implica en la conservación medioambiental La cadena hotelera Palladium Hotel Group ha dado un paso más en su línea a favor del reciclado y la eliminación de residuos. A partir de esta temporada, sus hoteles de Ibiza y Tenerife retirarán el menaje de plástico de un solo uso y lo sustituirán por material biodegradable.

Esta iniciativa empezó con una campaña piloto en 2018. www.palla diumhotelgroup.com

Pullmantur Cruceros lanza la innovadora plataforma Gastrolab Con el fin de ofrecer la excelencia gastronómica en sus cruceros, Pullmantur ha creado Gastrolab, una propuesta culinaria liderada por el chef con tres estrellas Michelin Jordi Cruz.

Bajo el lema «hacer de lo bueno algo extraordinario», el reconocido cocinero trabajará con los chefs de la compañía en la elaboración de la carta.

Clase Turista Premium de Iberia Comodidad y confort es lo que ofrece la nueva clase Turista Premium. Asientos más anchos y reclinables, mayor separación entre filas, pantallas HD más grandes, auriculares con cancelación de ruidos y conectores para dispositivos individuales. Incluye bebida de bienvenida, menú exclusivo, lencería y kit de aseo personalizados. Esta tarifa permite el embarque prioritario y dos maletas por pasajero. www.iberia.com

Chupa Chups vuelve a la moto GP El logotipo amarillo y rojo de Chupa Chups, que originalmente fue diseñado por Salvador Dalí, vuelve a los circuitos del Campeonato Mundial de Motociclismo GP sobre el casco del pentacampeón mundial Jorge Lorenzo, actualmente unido al equipo Honda. En 1999, el motociclista ya lució el sello de Chupa Chups como uno de sus patrocinadores en los primeros años de su carrera.

www.pullmantur.es

Premio para Logitravel Group El portal de viajes Logitravel Group recibió el premio que otorga ComputerWorld a la «Innovación en Turismo 2018». Con él se reconoce la continua evolución tecnológica de la compañía, así como la apertura de su tienda en Madrid, la primera de una agencia de viajes on line en el mundo. www.logitravel.com

www.chupachups.es

Francia más cerca con los trenes de alta velocidad de Renfe-SNCF Para la temporada de primavera y verano, Renfe-SNCF en Cooperación reanuda la conexión directa y diaria entre Cataluña (Barcelona, Girona y Figueres) y las ciudades francesas de Carcasona (2 h) y Toulouse (3 h). Para ofrecer más disponibilidad de plazas, los trayectos se realizan en trenes TGV Euroduplex (509 asientos). www.renfe-sncf.com

ED ES I PE CIÓ CI N A L

PRESENTE Y PASADO UNIDOS POR LA

ROMA UN PASEO POR LA CIUDAD ETERNA

LA CAPITAL DEL MAYOR IMPERIO DEL MUNDO ANTIGUO YA A LA VENTA EN TU QUIOSCO

PRÓXIMO NÚMERO

CHINA Un viaje épico desde la antigua capital imperial

ISLASJÓNICASCorfú es la isla más famosa de

CUBA La isla caribeña es un mundo en sí misma, algo

KAILAS La peregrinación en torno al monte más sa­

DINAMARCA Copenhague, su vibrante capital,

ZAMBIA Las cataratas Victoria son la etapa final de

de Xian hasta la ciudad de Kasghar, gran encrucijada del Hi­ malaya, a través de antiguos enclaves de la Ruta de la Seda.

que se descubre en este viaje desde Santiago a La Haba­ na, a través de sus cayos de coral y sus frondosas sierras.

marca el inicio de esta ruta por el más cálido de los países es­ candinavos. Descubriremos enclaves vikingos y medievales.

este archipiélago situado al oeste de Grecia, un destino de mitos, referencias literarias y playas maravillosas.

grado del planeta, en Tíbet, jamás escalado, remontando un paso de 5470 m, constituye una experiencia espiritual.

este safari por los parques nacionales que bordean el río Zambeze. Un banquete sensacional de fauna africana.

Y TAMBIÉN...

ALPES FRANCESES Grenoble es el epi­

centro de una región de macizos de picos y bosques que tienen su máximo emblema en el Valle de Chamonix.

La sección Experiencias sorprende con destinos in­ sólitos por su naturaleza y arquitectura. Las Escapadas nos llevan a la dinámica ciudad suiza de BASILEA, recorrenlasplayasde IBIZA y nos descubren la comar­ ca de LAS MERINDADES en Burgos. Y además, la sección LIBROS Y ARTE.

PAQUETES

TRADICIÓN, RIQUEZA CULTURAL Y MODERNIDAD ¡Un país de contrastes!

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Gama Touareg. Emisión de CO2 (g/km): de 204 a 256 (NEDC: de 173 a 203). Consumo medio (l/100 km) de 7,8 a 11,3.