Viajes NG (Octubre 2018)

Nº 223-4,95 € nationalgeographic.com.es

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SUMARIO

NÚMERO 223 / Año XIX

c PANAMÁ. Pág. 120

ISLAS AZORES

AUTORES

XABIER BAÑUELOS Arqueólogo marino y guía de viajes, nos acompaña en este viaje por las Azores.

ESPIDO FREIRE Ganadora del Premio Azorín 2017 por su novela Llamadme Alejandra sobre los últimos Romanov.

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El archipiélago portugués es un vergel anclado en el Atlántico.

Sus nueve islas regalan los sentidos con paisajes extraordinarios.

SAN PETERSBURGO

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PEPE VERDÚ Editor y director de la librería da Vinci, es un apasionado de las ciudades antiguas del Mediterráneo.

MARC MORTE Experto en Japón, viaja varias veces al año al país y conoce todos los rincones de su capital, Tokio.

PACO NADAL La diversidad natural y cultural de Panamá asombró a este veterano periodista de viajes.

SERGI RAMIS Periodista y escritor de viajes, es un entusiasta de los paisajes himaláyicos. En esta ocasión nos guía por Bután.

64

El esplendor imperial y artístico de esta ciudad rusa se evidencia en sus amplias avenidas, canales, iglesias y palacios versallescos.

LAGOS DE LOMBARDÍA

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LINDA BASEGGIO Profesora de literatura y periodista italiana, nos descubre los lagos de su Lombardía natal.

48

80

Entre los Alpes y Milán, los lagos Maggiore, Como, Iseo y Garda configuran un gran escenario natural jalonado de pueblos y mansiones.

GRECIA CLÁSICA EN TURQUÍA

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94

El litoral del Egeo turco cautiva por sus testimonios de la antigua Grecia en ciudades y templos que son patrimonio mundial.

TOKIO

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102

La gran metrópolis atrapa al visitante con su capacidad de transportar al visitante del pasado al futuro en solo una parada de metro.

PANAMÁ

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120

El viaje por este país encajado entre dos océanos descubre arrecifes coralinos, selvas, pueblos indígenas y una bella capital colonial.

BUTÁN

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Este pequeño reino del Himalaya es un reducto para conocer el budismo tántrico y caminar entre bosques, al pie de cumbres míticas.

EN PORTADA: Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada (San Petersburgo). Fotografía de Jeroen P. / Getty Images

SUMARIO Director

Josan Ruiz

Dirección de Arte Jefa de Redacción Redacción Maquetación Tratamiento de la imagen Coordinación editorial Editora adjunta a la Redacción

Joan Carles Magrià Sandra Martín Asun Luján Joan Seguí Sergi Gual Sandra Domènech Guiomar Huguet

REDACCIÓN

Av. Diagonal, 189. 08018 Barcelona (España) Tel. 934 157 374.

E-mail: viajesng@rba.es Colaboradores externos

Nuria Puentes, Inma Martín, Aida Etxeberria, Lys Moya (edición gráfica), Tenlladostudio (infografía), Blauset (cartografía) WEB Y CONTENIDOS DIGITALES

www.nationalgeographic.com.es Director Javier Flores

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www.rbapublicidad.com Director General José Luis Puigdengolas Directora de Marketing Publicitario Gloria Pont Director de Servicios Comerciales Serafín González Directora Comercial Digital Arantxa del Pozo Directora de Publicidad Digital Alicia Cortés Jefe de Publicidad Digital y Trafficking Iván Lorente MADRID

EXPERIENCIAS

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6

Aldeas de la Beira (Portugal) • Tiendas con historia • El Pantanal (Brasil) La cultura talayótica de Menorca • Carreteras de vértigo.

CABO DE GATA

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Este parque natural de tranquilas calas y pueblos pescadores preserva uno de los litorales más intactos del Mediterráneo.

MADRID

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Recorrido por los valles, picos y cañones de la gran reserva pirenaica cuando se cumple el centenario de su fundación.

TOULOUSE

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La ciudad rosa del sur de Francia es un destino de arte fundamental. ...........................................................................................................

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Directora Comercial Ana Gea Directora de Publicidad Levante Paloma Campos Directora Revistas de Divulgación Mónica Monge Coordinadora de Publicidad Gemma Reyes

Licenciataria de National Geographic Partners, LLC. National Geographic Television Presidente RICARDO RODRIGO Consejero Delegado ENRIQUE IGLESIAS Directoras Generales ANA RODRIGO

y Mª CARMEN CORONAS

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LIBROS Y ARTE

BARCELONA Y LEVANTE

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Un paseo por el Barrio de las Letras, entre casas-museo, plazas y cafés.

PARQUE NACIONAL DE ORDESA

Agustín de Foxá, 29. 28036 Madrid (España). Tel. 915 106 600. Fax: 915 194 813.

Director Comercial Ignacio Rodríguez-Borlado Directora Revistas de Divulgación Mª Luz Mañas Subdirectora de Publicidad Begoña Llorente Subdirector de Publicidad Adrián Garcia de Manuel Coordinadora de Publicidad Yolanda Trigueros

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Printed in Spain-Impreso en España. Edición 12/2018

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Difusión controlada por

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EXPERIENCIAS

ALDEAS DE PORTUGAL

REFUGIOS OTOÑALES

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ALDEIAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL

uando las hojas ocres empiezan a teñir los árboles resulta mágico recorrer los caminos que unen la docena de Aldeas Históricas de la región de Beira Interior, un destino relajado y de naturaleza pura como la que envuelve Piódão, en la fotografía. Los colores de esta estación son una razón más para explorar senderos que discurren entre terrazas de cultivo y llegan a sierras coronadas por castillos.

En paisajes que atraen la mirada habitan gentes deseosas de mostrar sus leyendas, artesanías y tradiciones, como la cosecha de aceitunas, castañas y champiñones, la vendimia o la producción de licor dulce jeropiga, que acompaña muchas comidas. ]

Una combinación de botánicos seleccionados entre más de 40 plantas aromáticas de excelente calidad provenientes de todos los rincones del mundo. 150 años de tradición y maestría. Mezclado y equilibrado según la tradición, todavía hoy.

La elaboración del vermouth como forma de arte. Cada gota. Día a día.

EL ARTE DEL VERMOUTH w w w.disfruta-de-un-consumo-responsable.com 15 ° M A RT I N I Y E L LO G O

S O N M A RC A S R E G I S T R A DA S

EXPERIENCIAS

ACI

Lechería Pfunds en Dresde.

TIENDAS CON HISTORIA

MONUMENTOS GASTRONÓMICOS Algunos comercios de alimentación fundados hace más de cien años se han convertido en un valioso legado histórico para sus ciudades.

DRESDE. En 1879, el granjero Paul Gus-

GÉNOVA. La confitería Pietro Romanen-

tav Leander Pfund tuvo la idea de abrir una vaquería en el centro de Dresde para proporcionar leche fresca a la ciudad. Comenzó en un local modesto con seis vacas que producían 150 litros al día; en 1930 ya vendía 60.000.

Recubierta de azulejos pintados a mano, hoy la Pfunds Molkerei (Bautzner strasse 79) está considerada la lechería más bella del mundo. Además de quesos y productos lácteos, venden desde jabones y cremas a base de leche, a cerveza de yogur y grappa láctea.

go fu Stefano lleva en la misma familia ocho generaciones. Todo empezó en 1780 cuando su fundador decidió vender en elegantes envoltorios los dulces que elaboraba en su taller. La fama de sus productos traspasó fronteras y llegó a la realeza europea. En 1814 abrió su primera tienda en la Via Soziglia 76, hoy todavía cubierta de mármoles y estanterías y mostradores de madera. Sus productos fusionan antiguas recetas de chocolate, coco o frutas con flores aromáticas, especialmente rosas.

PARÍS. Desde finales del siglo xix, el col-

mado À la Mère de Famille se ha preservado intacto, siendo uno de los Monumentos Históricos de París. Situado en la Rue Faubourg Montmartre 35, a él acude una clientela gourmand, nostálgicos de los comercios antiguos, artistas que habitan en el barrio y turistas.

Su historia se remonta a 1760 cuando el joven tendero Pierre Jean Bernard llegó a París para abrir su modesto negocio. Hoy la tienda comercializa desde vinos a mermeladas, chocolates, conservas y postres de gran calidad.

Puerto Plata

GoDominicanRepublic.com

EXPERIENCIAS

IGNASI MARCO

Un jaguar en el río Cuiabá.

EL PANTANAL

EL GRAN HUMEDAL DE BRASIL

E

l río Cuiabá, en la frontera de Brasil con Bolivia, atraviesa uno de los ecosistemas más ricos del planeta: el Pantanal, el mayor humedal del mundo y el mejor lugar para ver al jaguar. Contemplar al granfelinoes el principal objetivo de los viajeros que visitan este territorio del oeste brasileño, una cuenca inundada de casi 200.000 km2 de extensión.

El área protegida como parque nacional apenas ocupa una mínima porción, pero el ecoturismo está ganando espacio. Ya son numerosas las

fazendas ganaderas que mantienen en estado salvaje una parte de su propiedad y la han reconvertido en Reserva PrivadadoPatrimonio Natural.

Cuiabá, la capital del estado de Mato Grosso, se considera la puerta de entrada al sector norte del Pantanal, el que depara más encuentros con jaguares, además de yacarés y nutrias gigantes. La carretera Traspantaneira se adentra en la región a lo largo de unos 150 km y permite observar el paso de un hábitat más seco a la exuberanciaacuáticadelgranhumedal. ]

ESTHER LLOPART

La abundancia de agua y su remota situación ha convertido este enclave del oeste brasileño en el hogar de una increíble fauna salvaje.

SEBAS ITURRALDE

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EXPERIENCIAS

Naveta des Tudons (siglo IX a. C.).

MENORCA

TALAYOTS, LAS RAÍCES DE LA ISLA El rastro de esta cultura prehistórica motea el interior menorquín.

M

ucho tiempo antes de que la belleza de las playas y la campiña convirtiera Menorca en el gran destino turístico que es actualmente, las culturas prehistóricas ya habían descubierto las posibilidades de esta isla mediterránea. Sus huellas sobre esta tierra aún son visibles.

Desarrollada durante la Edad del Hierro europea, la cultura talayótica toma su nombre de las características construcciones que dejó reparti-

Talatí de Dalt.

das por los 700 km2 de Menorca: los talayots. Se trata de torres con una ligera forma cónica que la mayoría de arqueólogos coinciden en describir como antiguas atalayas.

Otras construcciones características de la cultura talayótica son las navetas y los santuarios de taula. Estos últimos son edificios de planta de herradura, con dos bloques de piedra colocados en forma de T y situados en el centro de la construcción. Se cree que desempeñaban una función ceremonial. Las navetas, por su parte, eran monumentos funerarios colectivos, cuyo nombre responde a su forma de nave marítima invertida.

Ahondar en el pasado talayótico de la isla constituye una de las maneras más interesantes de conocer el olvidado interior menorquín, pues sus poblados fueron levantados lejos de la costa, una posición más fácil de defender que frente al mar.

Existen más de 1.500 yacimientos en todo el territorio isleño, por ello resulta casi imprescindible escoger cuál visitar. En la zona oriental se localizan los asentamientos de Torre d'en Galmés –el mayor de la isla–, Torralba d'en Salort, Talatí de Dalt y Trepucó. Y en la parte oeste aguardan los vestigios de Sa Naveta des Tudons, Son Catlar, Torrefullada y la necrópolis de Cala Morell.

Una visita a estas construcciones únicas constituye una experiencia telúrica que nos conecta con lo más primitivo de Menorca. ]

EXPERIENCIAS

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El acceso al pueblo chino de Guoliang fue tallado originalmente en 1977 por los propios aldeanos.

PARAJES INSÓLITOS

LAS CARRETERAS MÁS VERTIGINOSAS

Nuestra selección...

TÚNELES DE GUOLIANG

KARAKÓRUM

Una vuelta al mundo por calzadas y paisajes que desafían a la imaginación.

Calzada de solo 4 m, con curvas y túneles junto al abismo.

El Khunjerab Pass (4.693 m). culmina sus 1.200 km.

S

ESCALERA DE LOS TROLLS

WHITE RIM ROAD

18 km ladera arriba, con 11 curvas de 180 grados.

160 km de pista de tierra junto a precipicios y sin arcenes.

GARGANTA DEL DADÈS

PASO DE LOS CARACOLES

Un desiladero de 63 km, entre kasbahs y rocas rojas.

118 km en zigzag por los Andes, sin protecciones laterales.

CARRETERA DE LA MUERTE

PASO DEL ZOJI LA

El gran reto de los Andes, con 80 km y 3.600 m de desnivel.

La ruta histórica entre Cachemira y Ladakh, a 3.528 m.

TRANSFAGARASAN

CARRETERA DE LOS HUESOS

Sus sinuosos 90 km atraviesan los Cárpatos de norte a sur.

2.000 km heroicos a través del Extremo Oriente ruso.

ubidas de vértigo, curvas imposibles y vistas de fábula es la recompensa de transitar por estas carreteras legendarias.

Un pulso ganado a la naturaleza que permite admirar paisajes asombrosos. En España destacan la que cruza el cañón cántabro de La Hermida, jalonada de miradores, y la de Sa Calobra, 13 km de curvas por la Serra de Tramuntana mallorquina hasta la idílica cala. Europa también tiene carreteras míticas.

El Paso Stelvio (2.757 m) en Italia fue abierto en 1835 con 48 curvas en 24 km: es el segundo puerto pavimentado más alto de los Alpes. Similar es el Furka Pass en Suiza que, entre prados, sobrepasa el glaciar del Ródano. Otro hito es la Carretera del Atlántico, entre las islas noruegas de Molde y Kristiansun: 8 km de asfalto con curvas que se elevan como un scalextric sobre un mar que cuando se enfurece lanza ráfagas de agua. ]

Provincia de Henan, China

Rauma, Noruega

Alto Atlas, Marruecos

Los Yungas, Bolivia

Cárpatos, Rumanía

De Pakistán a China

Canyonlands, EE UU

De Chile a Argentina

Himalaya, India

Siberia, Rusia

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LA ISLETA DEL MORO

Junto al Peñón del Moro Arráez, esta aldea es uno de los enclaves del parque que mejor conserva su aire marinero.

RESERVA DE LA BIOSFERA

CABO DE GATA Las calas y pueblos de este parque natural preservan el litoral más intacto de Almería.

D

esértico, fascinante y singular, el Parque Natural del Cabo de Gata es un ejemplo de libro de cómo la conservación del paisaje costero genera más atracción que llenarlo de cemento. El radiante Cabo de Gata es un escenario abierto, de colores primarios, sembrado de pueblos de pescadores, acantilados y calas con nombre mágicos donde en verano puedes bañarte sin sentir el agobio que en esas fechas sazona el resto de playas peninsulares. Pero cuando de verdad el Cabo de Gata

se convierte en un deleite sensorial es a partir de mediados de septiembre. Entonces los rigores del estío empiezan a remitir, la bonanza del clima mediterráneo mantiene todavía la temperatura en un nivel aceptable y la luz de otoño hace más intensos los colores. Y en esa época sí que no hay nadie.

Una buena ruta por el Cabo de Gata puede empezar en Níjar, capital administrativa y económica de la comarca. La localidad es algo más que la calle atestada de tiendas de artesanía que suelen

visitar los turistas. Sus callejones frescos y con casas de pulcra cal invitan a dar un paseo hasta la plaza de la Glorieta o por el entorno de su iglesia parroquial de Santa María de la Anunciación, donde se guardan los rincones más agradables y coquetos de este pueblo blanco.

Desde allí se toma la carretera de Campohermoso y Fernán Pérez en busca de la playa de Las Negras, a través de un oleaje de plásticos de invernaderos que han convertido el suelo de Gata en un mar de plata y han hecho rica la comarca.

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ACTIVIDADES

Naturaleza en estado puro ■ Aves. Lareservaesunexcepcional

observatorio de aves migratorias.

En sus acantilados y marismas anidan cerca de 200 especies.

Las chumberas están presentes por todo el área.

El camino está decorado por piteras y palmitos, por azufaifas, cornicales y chumberas entre los que emergen solitarios los cubos encalados de las casas almerienses, de muros gruesos, tejado plano y exiguas ventanas, adaptaciones arquitectónicas a un medio duro y cruel, con veranos extremos y lluvias inexistentes.

ACI

■Buceo. El Cabo de Gata abarca

Las Negras es un cul de sac y final de trayecto. El nombre lo recibe del característico color de los cantos rodados que tapizan su playa. Antiguo pueblo pesquero, Las Negras vive hoy del turismo que llega hasta este extremo del parque natural en busca de sus soledades costeras. Desde el pueblo, camino de Rodalquilar,

12.000hectáreasdeaguasprotegidas,hábitatdemásdemilespecies de lora y fauna marinas. Varios pueblos de la zona cuentan con centros de submarinismo.

■Senderismo. Además de recorrer

la reserva por carreteras comarcales y panorámicas, lo idóneo es descubrir sus rincones a pie caminando por senderos señalizados.

■Centro Las Amoladeras. La

oicina del parque ofrece información sobre rutas, actividades y alojamiento en el parque. Se halla en el km 7 de la carretera AL-3115.

PLAYA DEL ARCO

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c POBLADORES DEL PARQUE. Un palmito y un lamenco, ave que suele visitar las salinas del Cabo de Gata.

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Extensa, solitaria y con arena ina y dorada, se halla junto al núcleo de Los Escullos.

una pista señalizada a la izquierda conduce hasta El Playazo, una ensenada solitaria encajada entre dos cerros, muy apreciada por los amantes de los baños en soledad.

Rodalquilar es un antiguo poblado minero, hoy abandonado, que resume los tópicos del paisaje de «legañas y esparto» que Juan Goy– tisolo describió en su inigualable Campos de Níjar. Los romanos ya extraían plata de sus entrañas, pero fue el descubrimiento de vetas de oro lo que llevó a la construcción del poblado minero a principios del siglo xx. La iglesia, de un color marrón terroso similar al de los campos que la rodean, despunta entre los edificios del nuevo Rodalquilar.

Camino del siguiente pueblo, la Isleta del Moro, se pasa por el Mirador, un alto donde merece la pena bajarse del coche y volver la vista

atrás hacia el valle de Rodalquilar, para disfrutar de una vista del paisaje interior del Cabo de Gata.

La Isleta del Moro es otro enclave pesquero que todavía conserva el encanto de aldea perdida y soleada al pie de unos crestones negros que sirven de refugio a su pequeña flota artesanal. Se trata de un buen lugar para tomarse un respiro y comer pescado fresco en una de sus tabernas con terrazas y vistas al mar.

Cerca queda Los Escullos, una localidad surgida al amparo del castillo de San Felipe, levantado en el siglo xviii para proteger estas costas de los ataques corsarios.

Pueblo y fortaleza fueron construidos sobre una vieja duna fosilizada.

En su entorno abundan los palmitos, la única palmera autóctona de Europa, convertida en símbolo del Parque Natural de Cabo de Gata.

En el nordeste del Cabo de Gata, amoldada a su bahía, es la principal población de la zona y la que reúne más infraestructura turística.

Es hora de abandonar la costa para dirigirnos hacia el interior. La ruta discurre entre espartales y henequenes, plantas de secano que sustituyeron a las antiguas plantaciones de cereal que cubrían el territorio cuando era un latifundio privado.

Vamos en busca del Pozo de los Frailes, un poblado asimétrico de casas cúbicas y humildes, nacido en torno a un foso del que los frailes de un convento cercano sacaban agua para sus huertas. El pozo y el curioso sistema de noria para extraer el agua han sido rehabilitados y están a la vista del público en la plaza. La carretera cruza el pequeño pueblo blanco en dirección a San José.

San José, situado a pie de playa, es la capital turística de esta reserva andaluza. Fue un tranquilo poblado pesquero y punto habitual de incursiones piratas a lo largo del

siglo xvi. Hoy no queda almacén o chiringuito en el casco urbano que no se haya reconvertido en restaurante, hostal o tienda. Es la localidad que posee con diferencia la mayor oferta de servicios del parque, y también más presencia humana.

El puerto rebosa de restaurantes de todo tipo y precio. Por las noches, la plaza del pueblo se convierte en un escenario para reuniones familiares y juegos de niños.

Cerca de San José se pueden visitar los que tal vez sean los dos arenales más icónicos del parque natural. Desde el pueblo, una pista de tierra lleva a las playas de los Genoveses y del Mónsul. En esta última, una enorme roca divide en dos su playa de arena, limitada por fantasiosas formaciones volcánicas. Además, en uno de sus costados hay una duna fósil que

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VISITA A SAN JOSÉ

los amantes de la saga Star Wars podrán reconocer en una escena de Indiana Jones y la última cruzada, con Harrison Ford y Sean Connery.

La de los Genoveses es la cala más grande y resguardada del Cabo de Gata. Dicen que se llama así porque en ella fondeó en 1174 una flota de 200 naves genovesas que vinieron a ayudar al rey Alfonso VII en la toma de Almería. Sea cual sea el origen, los Genoveses es el corolario de los encantos del parque natural. Más de un kilómetro de arena dorada, sin construcciones ni servicios ni carretera alguna, que nos muestra cómo tuvo que ser toda la costa mediterránea antes de que el cemento se apropiara de ella. ] Paco Nadal INFORMACIÓN. El parque se emplaza 25 km al este de Almería, ciudad con aeropuerto. www.parquenatural.com

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PUERTA DEL SOL. En el siglo XVII era un lugar muy popular pues acogía uno de los «mentideros» más famosos.

MEMORIA LITERARIA

MADRID Casas y museos de escritores ilustres, cafés literarios y teatros adornan las calles y plazas de este céntrico barrio.

M

uchas ciudades tienen reminiscencias literarias, pero no todas poseen un Barrio de las Letras como el de Madrid. Sus calles principales y otras más escondidas guardan pedazos de la historia de nuestra literatura, un tesoro exquisito para el viandante que, con un mapa en la mano, deberá diferenciar durante el paseo entre la leyenda y la realidad.

El barrio se extiende en un triángulo imaginario y algo irregular que

delimitanelPaseodelPrado,donde destaca el imprescindible museo madrileño; la Carrera de San Jerónimo, antigua vía que finalizaba en el monasterio de San Jerónimo el Real (siglo xvi) y hoy cruza el centro urbano; y la calle de Atocha, en laqueestuvolaimprentadeJuande la Cuesta de la que salió El Quijote y que hoy acoge la Sociedad Cervantina. Atocha nace en la estación de tren homónima, punto de llegada devisitantesyescenariodenovelas,

Homenaje a Cervantes En 1916, al cumplirse los 300 añosdelamuertedeMiguelde Cervantes, en Madrid se decidió dedicarle un monumento.

En él aparece sentado en un pedestal, contemplando a sus pies las iguras en bronce de Don Quijote y Sancho Panza.

Una bola del mundo, alegoría de la difusión de la lengua española, corona este conjunto de la Plaza de España.

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EL BARRIO DE LAS LETRAS

DANIEL KORDAN AGE FOTOSTOCK

c SOBREMESA CON TERTULIA

El restaurante Lhardy abrió sus puertas en 1839, siendo muy frecuentado por escritores. Hoy combina la restauración con la venta de productos gourmet.

CASA DE LA PANADERÍA AGE FOTOSTOCK

A lo largo de su historia este edificio de 1619 ha funcionado como biblioteca, museo y dependencias municipales. En la Plaza Mayor.

FOGONES

Manjares del casco viejo El Barrio de las Letras reúne una atractiva oferta culinaria.

Tabernas de toda la vida y locales nuevos conviven sirviendo tapas propias de Madrid como huevos estrellados o callos. El barrio cuenta con restaurantes históricos. Es el caso de Botín (Cuchilleros 17), citado en Fortunata y Jacinta, o la centenaria Casa Labra (Tetuán, 12).

entre otras muchas de Benito Pérez Galdós (1843-1920). Este escritor recreó estas calles como nadie. Por ellas paseaba para acudir al Ateneo, entonces en la calle Montera. En la Plaza de Pontejos situó la casa de Jacinta y en la Cava de San Miguel, la de Fortunata. Ambas están próximas a la Plaza Mayor, cada vez más literaria, pues alberga una feria del libro cada otoño.

El Barrio de las Letras fue en su origen el lugar donde vivieron muchos escritores del Siglo de Oro.

Allí donde los leones pétreos de las Cortes vigilan una pequeña plaza, se encuentra la primera estatua que se erigió en Madrid a Miguel de Cervantes. La placita de las Cortes podría parece un espacio anodino, si no fuera por la presencia desde 1834 del inmortal escritor, fundido en Roma por el escultor Antonio Sala. La estatua es tan sencilla que el periodista del siglo xix Mariano de Cavia llegó a calificarla de pisapapeles. No sabía que la obra guardaba una sorpresa: en 2009 se descubrió debajo una caja enterrada en su inauguración con 41 documentos, entre ellos cuatro tomos de El Quijote, litografías y monedas.

De la cercana Plaza de Cánovas del Castillo, llamada de Neptuno, arranca la calle Cervantes en la que vivió el escritor en 1615, un año antes de su fallecimiento. Lo atestigua una placa colocada en la fachada.

De allí saldría para ser enterrado

PUBLIRREPORTAJE

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Cafés que son tesoros Nespresso ha recorrido el mundo para localizar los más grandes maestros artesanos del café. El resultado es una nueva gama con cinco variedades de máxima calidad.

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l objetivo de Nespresso con Master Origin era localizar los mejores cafés del mundo, los que se elaboran con métodos artesanales que han pasado de generación en generación y que aportan colores, texturas y aromas únicos y excepcionales. Los encontró en distintos países de África, América y Asia.

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NICARAGUA Parte de sus granos están procesados con el método “black honey” que seca el café sin la cereza pero con toda la pulpa. El resultado es un Arábica suave y con notas dulces de cereales y miel.

Intensidad 5.

COLOMBIA Se deja madurar en el árbol más tiempo de lo normal hasta que los azúcares de la fruta llegan al grano. La recompensa es un café vibrante, de color casi morado, con notas de grosella y arándano.

Intensidad 6.

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El más mínimo detalle cuenta: la manera de seleccionar, lavar y secar los granos de café, las notas de sabor a madera, fruta o especias que proporciona la tierra de cada zona... La sabia combinación de todos estos elementos consigue unos cafés perfectos que ahora llegan a tu hogar, de la tierra a la cápsula.

INDONESIA Un café que ha ganado la batalla a la lluvia gracias a un laborioso proceso para secar los granos en condiciones muy húmedas. De cuerpo denso y aterciopelado, con aromas de madera y tabaco.

Intensidad 8.

INDIA Su sabor salvaje con toques de madera y especias proviene del secado de los granos de café expuestos durante meses a los vientos monzónicos. Un café intenso, aromático y con mucho carácter.

Intensidad 11.

en el Convento de las Trinitarias, que hace escasos años acaparó telediarios por la búsqueda de los restos de don Miguel. Tras varios fracasos, hoy se ha dado por bueno el hallazgo que atestigua una placa en el interior del convento. «Yace aquí Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)», reza el encabezado de la lápida conmemorativa, que in-

En las callejuelas del Madrid antiguo, por las que se extiende el Barrio de las Letras, abundan los rincones y plazoletas de origen medieval.

cluye versos de su obra Los trabajos de Persiles y Segismunda aunque conerrata, pues lo correcto es Sigismunda.

En el número 11 de la calle Cervantes vivió y murió su adversario literario, Lope de Vega. Su casa alberga un museo imprescindible que ofrece interesantescuriosidades sobre el escritor y su época.

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CALLES CON HISTORIA

La primera calle que corta a la izquierda, la de Francisco de Quevedo, tuvo como vecinos a este escritor y a Luis de Góngora, hoy con sus casas señalizadas con placas. Otra inscripción en el suelo recuerda que aquí también nació en 1832 el dramaturgo y político José Echegaray.

LavíamáspopulardelBarriode las Letras es la peatonal calle de las Huertas, jalonada con citas literariasensupavimentoadoquinado. Si se recorre con un agradable paseo se alcanza la Plaza del Ángel, estrecha y coqueta. En una esquina conserva un pequeño vivero arbolado sobre el antiguo cementerio del Convento de San Sebastián. e CASA-MUSEO DE LOPE DE VEGA

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El escritor vivió sus últimos 25 años en esta vivienda típica del siglo XVII, situada en la calle Cervantes 11.

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Playa el Juncal

DÉJATE FASCINAR POR ESTA ISLA QUE ENAMORA A VIAJEROS Y VISITANTES. PEQUEÑO EDÉN EN MEDIO DEL OCÉANO ATLÁNTICO, ES EL DESTINO IDEAL LOS 365 DÍAS DEL AÑO

G

descubrir su belleza más recóndita a través de otros deportes como el senderismo y las rutas en bici.

DONDE EL SOL SE ESCONDE PERO NUNCA DUERME Esta isla bendecida por un agradable clima, todo el año posee una temperatura media anual de 24 grados. Gran Canaria ofrece 60 km de playas en sus 236 km de costa y cuenta con playas para todos los gustos, desde las extensas alfombras de arena rubia del sur a los parajes íntimos que salpican el norte de la isla.

Son ideales para relajarse y practicar deportes de agua como el kitesurf, windsurf o el submarisimo, mientras que las montañas y pueblos permiten

TIERRA DE HISTORIA, CULTURA Y RELAX Gran Canaria alberga sorpresas escondidas a la espera de ser descubiertas por viajeros curiosos y aventureros.

Esta isla llena de historia tiene raíces profundas en la cultura prehispánica y se alimenta de su pasado aborigen conservado con mucho celo en parques arqueológicos y museos.

Más allá de su historia más remota, el viajero podrá maravillarse descubriendo su capital, moderna y abierta. Y es que Las Palmas de Gran Canaria posee un casco antiguo digno de admiración situado en los barrios de Vegueta y Triana.

Posee además numerosos pueblos y zonas con encanto que constituyen uno de los secretos mejor guardados de la isla. Paraísos como Agaete, Mogán, Agüimes, Teror o Tejeda que vale la pena explorar para descubrir y disfrutar del verdadero espíritu isleño.

ran Canaria es un lugar cautivador, diferente y único. Posee unos atractivos naturales tan singulares y espectaculares que hacen de su territorio, su cultura y su gente una tierra amada desde la antigüedad, con una personalidad propia y arrolladora. Es, por encima de todo, un espectacular decorado natural con casi la mitad de su territorio protegido y es, en definitiva, una isla alegre y soñada por todos los viajeros.

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PLAZA DE SANTA ANA

De él se dijo que José Cadalso desenterró a su amante, la actriz María García Ibáñez, movido por la pasión. Al templo se accede desde la calle de Atocha por una puerta donde se desvelan otros nombres conocidos: Lope de Vega y Espronceda, allí enterrados; Moratín, Benavente y Tirso de Molina, bautizados; o Larra y Bécquer, que celebraron sus bodas. La Plaza del Ángel muestra otras curiosidades en sus placas, como el lugar de La Fonda de San Sebastián donde Moratín y Cadalso escribían sus obras.

De la plaza sale la calle Espoz y Mina que llega a la de Álvarez Gato, que rememora los espejos deformantes que Valle-Inclán citó en sus Luces de Bohemia. En esta zona estuvo el famoso Corral de la Cruz.

No debemos alejarnos, pues cerca es imprescindible visitar la bulliciosa plaza de Santa Ana, frecuentada

En el corazón del Barrio de las Letras se localiza esta animada plazoleta, famosa por su ambiente teatral, restaurantes y cervecerías.

por aficionados al teatro y a las cervecerías. Santa Teresa de Jesús tuvo interés en abrir allí un convento de Carmelitas Descalzas, aunque su salud no se lo permitió. Sería San Juan de la Cruz quien lo fundara en 1586. El convento fue demolido en 1810 por orden de José Bonaparte. En 1880 se erigiría en la plaza la estatua de Calderón de la Barca, con su traje talar y una pluma en la mano. Detrás del dramaturgo se construyó en 1916 el Edificio Simeón que albergaría el Hotel Reina Victoria y unos famosos almacenes.

En 1984, Julio López esculpió a Federico García Lorca, que sostiene una alondra a punto de volar.

Años más tarde pusieron al poeta mirando hacia el Teatro Español.

En él estrenó con éxito La zapatera prodigiosa (1930) y Yerma, escrita en 1934. Este teatro, referente cul-

tural de Madrid, albergó en el siglo xvi el Corral del Príncipe y en el xviii pasó a llamarse Teatro del Príncipe.

Vivió grandes momentos gracias a sus actrices, entre ellas, La Caramba, que puso de moda peinarse con una flor, siendo del agrado de la duquesa de Alba, que se dejó retratar por Goya con una «caramba» en el pelo. Pérez Galdós estrenó en este teatro su Electra, que provocó algaradas callejeras por su carácter anticlerical y libertario. Llegó a influir en la crisis religiosa y monárquica que siguió a la del 98 y que contribuyó a derrocar el gobierno que la gente llamó irónicamente «Ministerio Electra».

En el siglo xix, los escritores que vivían en el barrio frecuentaban sus cafés y participaban en famosas tertulias. En plena Carrera de San Jerónimo pervive Lhardy, cuyos

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salones inspiraron novelas y acuerdos políticos. La Fontana de Oro, esquina con la misma vía, fue otro café literario que dio título a una novela de Galdós; cerrado en 1843, ha sido convertido en pub. En la cercana Puerta del Sol, donde está instalada la tienda de Apple, se hallaba el Café de la Montaña, otro clásico del siglo xix frecuentado por políticos, bohemios e intelectuales, y donde Valle-Inclán perdió el brazo tras una discusión con el escritor Manuel Bueno.

Hoy el Barrio de las Letras es famoso por sus locales de música en vivo, anticuarios y galerías de arte.

Estos establecimientos se han convertido en elementos distintivos junto a los variados mercadillos que se instalan en las calles: desde el de libros de segunda mano los fines de

El pavimento de la calle de las Huertas está decorado con citas literarias.

semana al de las Ranas, que se realiza varias veces al año, decorando de forma especial los escaparates, montando paradas en las calles y llenándolas de conciertos y teatro.

Este paseo concluye en la llamada Plaza de las Letras, situada en un extremo del Paseo del Prado,

donde se puede visitar el MedialabPrado (Alameda, 15), un innovador espacio dedicado a la cultura y el arte digitales. ] Carolina Molina INFORMACIÓN. La tarjeta Madrid Card ofrece descuentos en visitas culturales, museos y transporte público. www.turismomadrid.es

Playa El Bollullo

DESCÚBRELA

TENERIFE

ISLA DE CONTRASTES Escarpadas montañas verdes, el entorno agreste de un volcán, playas de arena blanca y negra...

Tenerife ofrece mil rincones por descubrir.

Las Cañadas del Teide.

E

l carácter volcánico de Tenerife y sus maravillosas playas de aguas cristalinas son, seguramente, sus principales señas de identidad. Pero la isla esconde muchos más tesoros que ofrecen infinidad de oportunidades para disfrutar.

ESPACIOS PROTEGIDOS El Parque Nacional del Teide, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en el año 2007, es el lugar más conocido y visitado. Con sus 3.718 metros, el majestuoso Teide es el pico de mayor altura en España y

el tercer cono volcánico más alto del mundo a partir del lecho marino. El entorno se caracteriza por un paisaje entre desértico y lunar. Y el teleférico permite ascender a la cumbre y contemplar las vistas.

Pero el Teide no es el único lugar cuya conservación está garantizada.

Tenerife tiene 43 espacios protegidos, casi la mitad de su territorio. El Parque Rural de Anaga, un macizo montañoso con un inmenso bosque de laurisilva ideal para hacer senderismo, y los impresionantes acantilados de La Hondura o La Culata son algunos de ellos.

PLAYAS MUY DIFERENTES La costa tiene más de 400 kilómetros, de los cuales 70 son playas con arenas de todas las tonalidades imaginables: desde “rubias”, como la famosa playa de Las Teresitas, o de arena clara, como las de Troya o Las Vistas, hasta las negras y volcánicas playas del sur, como La Arena.

Además, el clima primaveral de Tenerife, con una temperatura media de 22 ºC y 3.000 horas de sol al año, es perfecto para relajarse tomando el sol, caminando descalzo por la orilla o dándose un buen baño en sus aguas transparentes.

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San Cristóbal de La Laguna

OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS En cualquier rincón alejado de la iluminación se puede disfrutar de un espectacular cielo estrellado, pero uno de los lugares más privilegiados para la observación es el Parque Nacional del Teide, donde se ubica el Instituto de Astrofísica de Canarias.

Piscinas de Lago Martiánez, en Puerto de la Cruz.

PISCINAS Y ACTIVIDADES Los amantes de los chapuzones todavía tienen otras opciones: como disfrutar de una tranquila jornada en las piscinas naturales que se encuentran en la zona de Bajamar y Punta del Hidalgo (La Laguna), o en el complejo de piscinas de Lago Martiánez, en Puerto de la Cruz.

Quienes prefieran las actividades acuáticas encontrarán una amplia oferta para practicar windsurf, kitesurf, parascending o submarinismo.

Y otra experiencia inolvidable es embarcarse para navegar entre cetáceos a solo tres millas de la costa sur.

Y es que Tenerife es uno de los mejores lugares del mundo para el avistamiento de especies como el delfín mular o el calderón tropical.

LOCALIDADES CON ENCANTO Callejear por los cascos antiguos de La Laguna, Puerto de la Cruz, La Orotava, Garachico o Santa Cruz, la capital, es una buena manera de adentrarse en la historia y patrimonio cultural de Tenerife. Una oportunidad para disfrutar de su variada gastronomía y sus vinos, cuyo inigualable sabor se debe al clima y el suelo volcánico de la isla.

SENDERISMO Tenerife ofrece una red de senderos de más de 1.500 km. Perfectamente señalizados, transcurren por bosques similares a los que cubrían Europa hace 20 millones de años, frondosos pinares, paisajes lunares, recónditos enclaves costeros...

www.webtenerife.com

CIRCO DE SOASO AGE FOTOSTOCK

Desde la Pradera de Ordesa una excursión de algo más de 5 horas alcanza la cascada Cola de Caballo.

EXCURSIONES

PARQUE NACIONAL DE

ORDESA

Caminatas de otoño Los bosques de hayas, bojes y tejos se tiñen de rojos y ocres duranteestaestacióndelaño,una delasmejoresparavisitareste parquedeclaradoPatrimoniode laHumanidad.Delcentenarde itinerariosqueexisten,destaca laSendadelosCazadores,de 21kmy600mdedesnivelque asciendehastaelcircodeSoaso por la faja de Pelay.

Hace 100 años que protege los circos glaciares, bosques y cañones más espectaculares del Pirineo occidental.

En la actualidad, el camino que sube desde San Nicolás de Bujaruelo es una de las rutas más populares de las inmediaciones del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, declarado en 1918. El pintoresco San Nicolás, que antaño albergó una hospedería de peregrinos, conserva una ermita en ruinas y un puente románico sobre el río Ara. Saliendo del pueblo, el camino sigue las balizas del GR-11 y se adentra entre hayas y tejos para después cruzar pastizales con vistas a la vertiente norte de Los Gabietos.

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M

ucho antes de que los senderistas, escaladores y barranquistas recorrieran los valles, cañones y collados en torno al Monte Perdido, esta era una tierra frecuentada por ganaderos, peregrinos, mercaderes y también contrabandistas que vivían haciendo equilibrios entre un lado y otro de la frontera. De hecho, los romanos ya utilizaban el puerto de Bujaruelo (2.200 m) para comunicar Huesca y Toulouse, y en la Edad Media el collado fue un paso de cobro aduanero del Reino de Aragón.

Hola San Francisco Estrenamos nueva ruta a San Francisco con tres vuelos semanales para que vivas nuevas experiencias en la compañía más puntual del mundo. ¡Vámonos! iberia.com Fuente: consultora FlightGlobal

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Escuaín, Pineta y Ordesa, el último es el que conecta con la periferia de Bujaruelo. Ordesa ofrece la cara más monumental de una naturaleza pétrea tallada por el hielo en forma de fajas y circos glaciares. Entre las rutas que surcan este entorno vertical, la más popular y accesible es la que se acerca al Circo de Soaso,

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El último tramo es el propio ascenso al collado de Bujaruelo, un lugar donde algunos emprenden el regreso, otros conectan con el valle francés de Gavarnie y los hay que inician la ruta hacia la Brecha de Rolando o hacia el Tozal del Mallo, dentro ya de los límites del parque nacional.

De los cuatros sectores que componen el parque, esto es Añisclo,

Desde que brota del glaciar del Monte Perdido, el río Arazas se abre camino por el valle de Ordesa superando varios tramos de saltos.

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REFUGIO DE LA FAUNA PIRENAICA El P. N. Ordesa y Monte Perdido da cobijo a muchas especies animales, algunas fáciles de avistar como el rebeco y otras más esquivas. El zorro (Foto 1) está activo de noche y en el crepúsculo. En entornos fluviales habita la anfibia y pequeña rana pirenaica (Foto 2). El quebrantahuesos (Foto 3) tiene en el valle uno de sus últimos refugios.

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GRADAS DE SOASO

donde el río Arazas salta por la cascada Cola de Caballo. Desde este lugar se tiene una vista excepcional de las Tres Sorores o Treserols, el trío de cimas emblemáticas del parque: Monte Perdido (3.355 m), Cilindro (3.328 m) y Añisclo (3.263 m). Los otros dos circos glaciares de Ordesa están reservados a senderistas experimentados, pues para superar las paredes calizas de Carriata y Cotatuero hay que enfrentarse a pasos equipados con clavijas o, en el primer caso, al pasamanos alternativo de La Fajeta.

En este dominio de roca los bosques abarcan importantes extensiones. La arboleda de Turieto Bajo, que une Torla con la Pradera de Ordesa, es una masa forestal en la que además de zorros, ardillas y jabalís habitan especies endémicas como el tritón pirenaico (Calotriton asper) y la rana pirenaica

Tu +cota por

LA NORMATIVA HOTELERA EN ESPAÑA DE LAS MASCOTAS

I

magina poder compartir unas vacaciones junto a tu mascota sin preocuparte dónde alojaros. Gracias a que cada vez son más los hoteles españoles que optan por sumarse a la tendencia pet friendly, esto es posible. Arrastrados por la tendencia de los viajeros, quienes desean pasar unos días acompañados por sus fieles amigos, abren sus puertas a los peludos.

Te contamos los tips a tener en cuenta para compartir una bonita experiencia junto a tu mascota.

EL PESO. Por lo general, los hoteles ponen el límite en perros de no más de 10 kg. Pero esto varía según el grado de pet friendly que sea el alojamiento.

SIEMPRE ACOMPAÑADOS. La mayoría no permiten dejarlos solos en la habitación para evitar que se sientan tristes,

ladren y molesten a los demás huéspedes.

Esto también suele ser obligatorio en las zonas comunes del alojamiento para prevenir contratiempos.

IDENTIFICADOS. Con el propósito de que no se pierdan, los hoteles recomiendan que las mascotas lleven una placa identificativa en las zonas comunes como el hall, la terraza o los pasillos.

SIEMPRE CON CORREA. No todos los animales se llevan bien entre sí. Por eso, para evitar posibles altercados, aconsejan llevarlos atados cuando están fuera de la habitación. Además, es una manera de asegurar que no se escapen.

VACUNADOS Y DESPARASITADOS. Para cumplir con las normas higiénicas y sanitarias es de obligado cumplimiento que los peludos tengan todas las vacunas al día y estén libres de parásitos.

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LA PUERTA DEL PARQUE

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(Rana pyrenaica), que fue descubierta en este parque en 1992.

En el sector de Añisclo el agua ha modelado parajes asombrosos. Se puede llegar desde Ordesa por la HU-631, y parar en los pueblos de Torla o Broto para comprar provisiones. En la zona elaboran pastillos de calabaza, guirlache y galletas que ayudan a recuperar fuerzas

Torla-Ordesa, bajo el macizo de Mondarruego (2.848m), es el punto de inicio de las rutas por el valle de Bujaruelo y Ordesa.

tras un día de caminata.

Añisclo es una hendidura profunda y vertical labrada por el hielo y la fuerza del río Bellós. En su parte inferior avanza una estrecha carretera que en épocas de mucha afluencia solo es transitable en sentido norte. Se le conoce como el Desfiladero de las Cambras y se puede recorrer en

coche hasta el aparcamiento de San Úrbez, para después seguir a pie hasta la cueva-ermita de mismo nombre.

La historia de este lugar se remonta al siglo viii cuando el eremita francés Urbicio estableció su retiro en una oquedad del cañón de Añisclo.

Hoy la gruta sigue siendo un lugar de peregrinación y de romerías.

Desde Añisclo hay que llegar al pueblo de Escalona, y allí tomar la carretera que asciende hasta Escuaín. Este sector del parque destaca por su perfil agreste, encajado en una garganta fluvial más angosta y vertical que la de Añisclo. Sus paredes calizas esconden simas, barrancos y surgencias de agua. e PUENTE DE BUJARUELO

Su construcción en el siglo XIII fue vital para la ruta comercial y peregrina que comunicaba con Francia.

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Situadas en el Océano Pacífico, Las Islas de Tahiti son un destino mítico.

Conocidas como la Polinesia Francesa, el solo hecho de mencionar los nombres de Tahití, Moorea o Bora Bora evoca la visión de un paraíso idílico…

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LAS ISLAS DE TAHITI, ENVUELTAS DE MANÁ

P

ero ¿sabías que Las Islas de Tahiti son 118 islas repartidas por cuatro millones de kilómetros cuadrados? Formadas por cinco archipiélagos: las islas de la Sociedad, las islas Tuamotu, las islas Gambier, las islas Marquesas y las islas Australes, Las Islas de Tahiti ofrecen una mezcla de culturas. Aisladas, tropicales y frondosas, este conjunto de islas volcánicas altas y atolones a nivel del mar forman uno de los entornos más espectaculares del mundo. Un universo donde los sueños se unen a la realidad y que podrás disfrutar eligiendo entre las múltiples opciones de estancias que propone TUI, mayorista de grandes viajes.

Las Islas de Tahiti tienen muchas facetas. Y todas ellas están envueltas de Maná. El Maná es la fuerza y el espíritu vital que las rodea. Puedes verlo, tocarlo, saborearlo, sentirlo. Y desde el mo-

¡Hay experiencias e islas para todos los gustos!

mento en que llegues, comprenderás por qué se dice que Las Islas de Tahiti están envueltas de maná.

Practicar parapente, descansar en sus playas, disfrutar el estilo de vida distendido de la Polinesia, en las Las Islas de Tahiti podrás combinar aventura tropical con relajación.

Para vivir una experiencia auténtica, elige una estancia en un bungalow sobre pilotes o en una pensión familiar con encanto.

Familiarízate con la fauna marina buceando o, si eres más aventurero, nada con los tiburones en Tikehau, visita una granja de perlas en Huahine, navega en un catamarán hacia Tahaa, disfruta de un pícnic en Moorea con los pies en el agua, visita el maravilloso patrimonio de Raiatea… incluso cásate en una ceremonia típica tahitiana… Hay tantas cosas por hacer en Las Islas de Tahiti que no tendrás bastante con una sola visita.

www.tahiti-tourisme.es X www.tui.com/es

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Mientras que las botas de montaña y mochilas dominan el paisaje humano en otros sectores, los trajes de neopreno y las cuerdas son el complemento recurrente en Escuaín. Y es que su garganta y el barranco de Mirabal se consideran entre los mejores del Pirineo para la iniciación al barranquismo Los que prefieren mantenerse en seco, pueden escoger entre multitud de caminatas. La del Puente de los Mallos parte de Escuaín y pasa junto a esas formaciones monolíticas que en Aragón se conocen como mallos. Sus paredes son un área de nidificación de rapaces y buitres como el quebrantahuesos, que pueden contemplarse desde un observatorio de aves.

Hay que regresar a Escalona para tomar la A-138 que, pasando por Bielsa, accede al sector de Pineta.

Esta zona presume de tener las fuentes del Cinca, el río oscense por excelencia. En su camino ENTRE CASCADAS hasta unirse al Segre, el CinPartiendo de la Pradera ca se alimenta de afluentes, de Ordesa, una ruta circuse esconde en algún tramo lar y llana de 7,5 km conduy logra superar desniveles ce a los saltos de agua de Arripas, la Cueva y de salto en salto, como en la el Estrecho. cascada de Pineta, que se descuelga por la pared del circo homónimo. La excursión para verla parte del Centro de Interpretación del Parque Nacional y en su primer tramo discurre entre abedules, hayas y avellanos cuyas hojas se visten de colores cálidos en otoño.

Como telón de fondo de Pineta, cumbres imponentes y omnipresentes, como las del Monte Perdido a la cabeza, el macizo calcáreo más alto de Europa, incluido en la Reserva de la Biosfera transfronteriza Ordesa-Viñamala. ] Kris Ubach INFORMACIÓN: En coche por autopista o en AVE hasta Huesca, a 96 km de Torla, la puerta del Parque Nacional. www.ordesa.net

23.000 km² de superficie interior esperando a ser recorridos. Nuestra oferta de turismo rural te acercará a la sierra, al campo o al borde mismo de la costa.

Nuestras rutas y senderos te adentrarán en espacios protegidos que son pura aventura. El interior de la Comunitat hará que te sientas vivo. #interiorenvivo #mediterráneoenvivo

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PUENTE DE SAINT-PIERRE

GTRES

A su izquierda sobresale la cúpula de Saint-Josep de la Grave, un hospital de origen medieval.

ARTE

TOULOUSE Anclada a orillas del Garona, la ciudad francesa invita a viajar desde sus orígenes romanos a la época espacial.

L

a llaman «la ciudad rosa».

Pues de rosa, nada. Lo del ladrillo rosa y omnipresente que da el color dominante a los edificios es pura fachada, nunca mejor dicho. Lo que de verdad define a Toulouse y está en su ADN es la rebeldía, laheterodoxia.Elprimero en protestar fue el obispo-mártir en tiempos romanos San Cernín (en francés Sernin). En la Edad Media se vivió el capítulo de los cátaros o albigenses –Albi está cerca de Toulouse–, supuestos «herejes» exterminados hacia 1240. Con la Guerra Civil española la ciudad acogió a 100.000 refugiados repu-

blicanos; todavía hay unos 20.000 vecinos que descienden de ellos.

El Instituto Cervantes de Toulouse conserva tesoros bibliográficos y documentales de aquella época.

O sea, ciudad roja, más que rosa.

El ombligo de esta urbe de origen romano y poco menos de medio millón de habitantes es la plaza del Capitolio, inmensa y de las más armoniosas de Francia, cuyo nombre recuerda a los capitouls, los consejeros municipales de Toulouse en la Edad Media. El edificio de fachada clasicista que la preside aloja el Ayuntamiento y el Théâtre du Capitole. Detrás tiene un patio

Convento de los Agustinos Este recinto medieval aloja un magníico museo de pintura y escultura. Inaugurado en 1793, pocodespuésdelLouvre,esuno delosmásantiguosdeFrancia.

Expone arte universal desde la época paleocristiana hasta el siglo XX. Abajo, la Muerte de Creúsa (1745), del pintor de origentolosanoJean-François de Troy, quien representó la muerte de Creúsa, causada por el vestido envenenado que le regaló su rival Medea.

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LA DAMA DEL LANGUEDOC

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BASÍLICA DE ST-SERNIN Edificada sobre la tumba del santo, es el segundo templo de origen románico más antiguo de Francia, tras la abadía de Cluny (s. X).

c EL PALACIO DEL CAPITOLIO. El Capi-

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tolio está decorado con bellísimas pinturas en techos y muros. Arriba, detalle de la Sala de los Ilustres, con alusiones a la historia de Toulouse.

ajardinado y en la planta primera, salas con pinturas de la historia local.

La cruz de Occitania, incrustada en el pavimento de la plaza, recuerda que esta es su capital regional y ciudad más poblada. Y en derredor, pórticos con los techos decorados.

Desde la plaza sube una cuesta, la Rue du Taur, que lleva hasta la basílica de Saint-Sernin. Según la tradición, este obispo cristiano del año 250 se negó a sacrificar un toro a los dioses paganos; así que lo ataron al animal y lo arrastraron por una cuesta. Sobre su sepulcro alzaron en el siglo xi una preciosa basílica cluniacense. Curiosamente, san Cernín estuvo predicando en Pamplona, ciudad de encierros taurinos, donde tiene una iglesia dedicada. Uno de sus discípulos, Fermín, se formó con él en Francia y regresó para ser obispo de la capital navarra. La basílica destaca por haber sido una de las etapas

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CINCO EXPERIENCIAS ECOTURÍSTICAS ÚNICAS

COSTA BRAVA, RESERVA DE LA BIOSFERA EN EL 2020

L

a Costa Brava, en la provincia de Girona, inicia la carrera para ser declarada en el año 2020 reserva de la biosfera, un reconocimiento internacional concedido por la Unesco que aboga por la conservación del paisaje y el ecosistema y por la sostenibilidad. De completarse con éxito el proceso, sería el tercer destino de Catalunya con este sello, tras el Montseny y las Terres de l’Ebre. A nivel mundial existen unas setecientas reservas de la biosfera, de las cuales cuarenta y ocho están en España, el país con más distintivos de todo el mundo.

La propuesta preliminar con la que trabaja la Diputació de Girona (impulsora de la iniciativa) es que la reserva de la Costa Brava abarque setenta municipios del Alt Empordà, el Baix Empordà y la Selva: todos los de la línea de costa (de Portbou a Blanes) y también de zonas de interior, los cuales suman 330.000 habitantes (más del 40% de la población censada en la provincia). En total, la futura reserva abrazaría una supericie aproximada de 4.170 kilómetros cuadrados, el

69% de los cuales serían de ámbito marino y el 31%, terrestre.

Entre los factores que juegan en favor de la futura reserva destaca el hecho de que el 33% de la supericie de la demarcación de Girona está protegida por la ley y alberga hasta ocho parques naturales, cuatro de los cuales se incluyen en el proyecto: el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, el Parc Natural de Cap de Creus, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà y el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Esto, sumado a la potente marca Costa Brava, con productos y servicios turísticos de calidad, coniere al destino un atractivo añadido a su amplia y diversiicada oferta turística, que pivota en torno a tres grandes pilares: la naturaleza, la cultura y la gastronomía.

La concienciación en favor de conservar los recursos naturales y culturales del destino por parte de los agentes turísticos locales propicia estas iniciativas y crea lazos entre el sector público y el privado en beneicio de una actividad turística sostenible y de calidad.

O

Siete bosques naturales que ofrecen tranquilos baños de bosque. La actividad guiada tiene una función terapéutica que combina relajación, contemplación, conexión con la naturaleza y conciencia plena (mindfulness).

O

Rutas de cicloturismo de la red de vías verdes de las comarcas de Girona: siete tramos de itinerarios (antiguos trazados de ferrocarril de vía estrecha) por caminos seguros, sostenibles y de uso exclusivo para ciclistas y peatones, los cuales, además, incorporan servicios.

O

Astroturismo en el Observatorio Astronómico de Albanyà, el primer parque internacional de cielo oscuro del Estado español en recibir el reconocimiento de la International Dark-Sky Association (IDA).

O

Red pública de itinerarios marinos y aguas abiertas en la Costa Brava para la práctica de actividades deportivas, lúdicas y pedagógicas: Vies Braves (producto certificado con el sello Biosphere de turismo responsable).

O

Pescaturismo en poblaciones como Llançà, Roses y Palamós, una experiencia única y de convivencia que, en una jornada, acerca el visitante en el mundo de la pesca.

www.costabrava.org

Roses. Jaume Campderros. Arxiu Imatges PTCBG

HORIZONTE:

La proliferación de empresas turísticas en la Costa Brava y el Pirineu de Girona con elevado grado de compromiso y responsabilidad para desarrollar una actividad sostenible da como resultado propuestas únicas y excepcionales, como:

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PLAZA DEL CAPITOLIO

más gloriosas del Camino de Santiago en Francia, gracias al cual entraron en la Península nuevas ideas y estilos de arte y vida.

Este templo Patrimonio de la Unesco no es la única joya religiosa de Toulouse. Compite con el ConventodelosJacobinos(sigloxiii) de estilo gótico del Languedoc, que conserva un claustro con arcos

Con la cruz occitana en el suelo, la plaza está presidida por el Capitolio, sede del Ayuntamiento, cuyo interior acoge ricas pinturas y frescos.

y columnas que enmarcan conciertos y festivales de música que tanto gustan en la ciudad. Por cierto, aquí fue enterrado santo Tomás de Aquino, figuraclave delsiglo xiiipara lafilosofía escolástica y la teología.

Otro convento magnífico es el de los Agustinos, gótico también, convertido en el principal museo

de la ciudad. La catedral de St.-Étienne, la pobre, no puede competir con estos edificios, por muy catedral que sea.

El ladrillo, a veces combinado con la piedra en una paleta cromática que va del rosa pálido al naranja chillón, es la cálida tonalidad que predomina en Toulouse. Se ve en los monumentos principales y también en más de setenta hôtels o palacetes espléndidos; durante el Renacimiento la urbe se enriqueció por el comercio del tinte azul añil o índigo, obtenido de la planta Isatis tinturia.

Varios de estos palacetes son hoy museos, como el Hôtel d’Assezat, sede de la Fundación Bemberg eLA CITÉ DE L’ESPACE.

GTRES

Simular un vuelo espacial y experimentar la falta de gravedad son algunas de las actividades del museo.

150AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE LOS ESCUDOS MONEDAS DE COLECCIÓN En 1868, hace 150 años, se promulga una de las leyes monetarias más importantes de España, momento en el que se introduce la peseta como unidad monetaria única y desaparecen los escudos como medio de pago oicial. Conmemorando el hecho de la desaparición de los escudos la Real Casa de la Moneda en 2018 emite 4 monedas de oro, ieles reproducciones de monedas de la época.

4 ESCUDOS FERNANDO VI (1759) METAL: CALIDAD: DIÁMETRO: PESO: VALOR FACIAL: ACUÑACIÓN: P.V.P.:

Oro 999 Proof 30 mm 13.5 g.

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2 ESCUDOS FELIPE II (1556-1598) METAL: CALIDAD: DIÁMETRO: PESO: VALOR FACIAL: ACUÑACIÓN: P.V.P.:

8 ESCUDOS FELIPE V (1719)

Oro 999 Proof 23 mm 6.75 g 100 € 2.000 450 €

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Oro 999 Proof 38 mm 27 g.

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La Tienda del Museo Esquerdo 36 Doctor Esquerdo, 28009 - Madrid Tel.: 91 566 65 42 - 91 566 67 92 Fax: 91 566 66 96

Lamas Bolaño Gran Vía,, 610 08007 - Baarcelona Tel.: 93 270 10 44 Fax: 93 302 18 47

Julián Llorente Espoz y Mina, 15 28012 - Madrid Tel.: 91 531 08 41 Fax.: 91 531 10 92

ĚŝĮů Bordad d doress, 8 28013 - Madrid Tel.: Tel : 91 366 42 71 Fax: 91 366 6 48 21

Monedas de Oro y Plata ͬ ^ĂŶƟĂŐŽ ϯ͕ ϯǑ 37008 - Salamanca Tel.: 92 306 24 58

Diputacció, ó, 305 08009 - Baarcelona Tel.: Tel : 93 48 87 02 00 0 Fax: 93 48 87 03 92 2

Tam mbién en: Estaancos Žŵ ŵĄƟĐŽƐ ŽƐ ŵĞƌĐŝŽƐ EƵŵŝƐŵ y Fi atélicos

1 ESCUDO FELIPE III (1607) METAL: CALIDAD: DIÁMETRO: PESO: VALOR FACIAL: ACUÑACIÓN: P.V.P.:

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Visite el Musseo de la Real Casa de la Moneda C/Do octor Esque do, 36

t es//tienda Precios válidos en el momento de la publicación del anuncio, que podrán ser modiicados en función de las cotizaciones de los metales o de los impuestos.

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CANAL DEL MIDI

que exhibe pintura desde el Renacimiento (Veronés, Tintoretto, Lucas Cranach) a las vanguardias del siglo xx. Otro palacete del xvi, el Dumay, aloja el Museo de la Antigua Toulouse. Se pueden ver vestigios romanos y paleocristianos en el Museo St. Raymond. A los viajeros románticos les encantará el Museo George Labit, en un pabellón orientalista, con piezas, claro está, del lejano Oriente. Y así hasta una docena larga de museos.

Un capítulo aparte es la faceta «espacial» de Toulouse. La Cité de l’Éspace, ubicada en las afueras, es un recinto dedicado a la exploración aérea, donde igual se puede experimentar la ausencia de gravedad como entrar en una nave auténtica de las antiguas Soyuz soviéticas. En su interior, uno se pregunta cómo aquel cacharro rudimentario, con cables y tornillos

El tramo entre Toulouse y Carcasona es uno de los más bellos de este recorrido fluvial. Senderos arbolados bordean las orillas del canal.

que parecen los de un camión viejo, pudo volar al espacio. Más alejada del centro está la fábrica de aviones Airbus que se puede visitar y el museo aeronáutico Aeroscopie.

Pero bajemos de las nubes. Porque sería injusto hablar de Toulouse sin mencionar su vitalidad cultural. La ciudad adora el teatro –hay muchos, sobre todo los llamados téâtres de poche o microteatros– y la música, como demuestra la nutrida agenda anual de conciertos y festivales. Por cierto que el mítico cantante de tangos Carlos Gardel nació en Toulouse en 1890 con el nombre de Charles Romuald Gardes, aunque de niño emigró con su madre soltera a Argentina.

La ciudad tiene tres universidades y muchos estudiantes, lo que garantiza la animación. También se impone su reputada gastrono-

mía: buenos vinos del sur, la saucisse de Toulouse –base del guiso cassoulet, que Astérix y Obélix buscaban como locos–, el estouffat o las delicias del pato, que se pueden adquirir en mercados como el acristalado Marché des Carmes.

O el simple placer de sentarse en una terraza de la plaza St. Georges, o en los escalones del muelle Daurade a los que se llega tras un agradable paseo, para ver atardeceres rojos, o rosas, y los bateaux toulousains –algunos fijos son restaurantes– que surcan los canales de Brienne o del Midi, por donde el agua del Pirineo se abre paso hacia el Mediterráneo. ] Carlos Pascual MÁS INFORMACIÓN. Hay vuelos directos desde varias ciudades españolas a Toulouse.

Otra opción es llegar en tren (www.renfe-sncf. com). www.turismo-toulouse.es

ISLAS AZORES XABIER BAÑUELOS, PERIODISTA DE VIAJES Y ALTA MAR

JUAN CARLOS RINCÓN

CALDERA DAS SETE CIDADES La Lagoa Verde y la Azul, desde el mirador do Rei, componen uno de los cuadros más bellos de Azores. En São Miguel.

PONTA DELGADA En medio de la capital de São Miguel, el Jardín Botánico José do Canto es un fabuloso muestrario de especies tropicales.

MAURICIO ABREU / AWL IMAGES

Fiesta del Cristo de los Milagros, en Ponta Delgada.

E

ntre Europa y América, el Océano Atlántico mece un archipiélago de nueve islas que suelen aparecer indicadas con una A en los mapas del tiempo. En realidad con dos A: el símbolo de las altas presiones y la inicial de su nombre, Azores.

Avanzadilla portuguesa en el Atlántico, las Azores son un regazo de lava para navegantes y aventureros concebido en las entrañas de la Tierra, parido al calor del magma y acunado después por las olas oceánicas. Sus paisajes se van desvelando entre farallones, volcanes, lagunas y praderas. Entre todos definen una identidad que cala en cada brizna de verde, en cada tono de azul, en cada matiz de negro. Una identidad que endulza conversaciones y abre el camino para entablar agradables charlas con unas gentes que muestran el carácter sencillo y acogedor de toda insularidad lejana.

DREAMSTIME

Mi viaje a estas islas portuguesas comenzó hace muchos años, cuando de niño había para mí tres misterios en el Atlántico. El primero se llamaba Mar de los Sargazos, aquel remanso extraño de donde venían las angulas que comíamos por Navidad. El segundo

era la Atlántida, que se afianzó en mi imaginario manoseando el mapa que Ignatius Donnelly incluyó en su libro Atlantis: The Antediluvian World, y que durante mucho tiempo alimentó mis fantasías.

El tercer misterio de mi infancia era esa A inmensa, pertinaz e hipnótica al final del telediario; una A rodeada de isobaras que el presentador señalaba con un puntero refiriéndose a ella como «el anticiclón de las Azores». Y recuerdo mi fascinación cuando encontré reunidas esas tres incógnitas exploradoras en la segunda parte de las 20.000 leguas de viaje submarino.

Aquella A funcionaba como un imán que me atraía hacia el centro de «la mar océana», que era como Colón se refería a la insondable extensión de agua azul que comenzaba a tiro de piedra de mi casa. Julio Verne me embrujó y el hombre del tiempo me había indicado el lugar. Solo era cuestión de encontrar el momento para alcanzarlas.

GUILLAUME GALVANI

El islote de Vila Franca do Campo es un antiguo cráter medio sumergido frente a la costa de São Miguel.

El viaje se hizo esperar. Pero un lunes de julio, casi ya olvidadas aquellas ensoñaciones infantiles, como en un descuido, aterricé en ellas.

Las Azores son nueve islas que se alargan 600 km de este a oeste como atalayas de una fortaleza sumergida. Están a unos 1.500 km de Cabo da Roca, bajo cuyo faro mueren las tierras continentales europeas. Lo más habitual es que el itinerario comience en São Miguel, la isla más grande y cosmopolita. La excepción a este inicio de viaje la cumplen quienes tienen una vela por alma y el viento les insufla el espíritu vital. Antes o después de atravesar el gran azul, harán escala en Faial magnetizados por el Peter Café Sport de Horta. Atestado de banderas, banderines y motivos marineros,

impregnado de salitre metamorfoseado en madera, este bar es un punto de encuentro para cuantas tripulaciones encaran a vela el oleaje del Atlántico Norte entre los paralelos 30 y 50.

São Miguel es un buen epítome de la belleza del archipiélago. Una belleza de vegetaciones tortuosas en paisajes humanizados y enmarcados por hileras de hortensias, sujetos a una tierra escasa que huele a roca fundida, sobre cantiles inquietantes y rodeada por un inabarcable horizonte de mar.

Esta isla y la de Graciosa son las más orientales de las Azores, ambas abrazadas por la torsión hacia el sur de una parte de la corriente del Golfo. Estas aguas cálidas se combinan con el eterno anticiclón para crear un clima amable y constante en el archipiélago. La tempe-

ratura del mar ronda los 16 ºC todo el año y, en tierra, el termómetro oscila entre los 24 ºC del verano y los 14 ºC del invierno, regados con lluvias abundantes pero que siempre acaban cediendo ante el sol.

São Miguel se nos antoja un gran nudibranquio verde y sinuoso, ribeteado en negro, con decenas de tonos esculpidos en un terreno quebrado aunque suavizado por el tapiz de la floresta. Ponta Delgada es la ciudad más poblada, dinámica y vivaracha. Pero no deja de ser pequeña, a una escala donde el ser humano se siente parte de la realidad sin necesidad de desarraigarse de sí mismo. Ponta Delgada es hija de los siglos xvii, xviii y xix, a pesar de que su fundación fue anterior. Es cierto que su coqueta iglesia de São Sebastião data

F. SCHOLZ / AGE FOTOSTOCK

FURNAS El arroyo de aguas calientes que cruza la aldea invita a disfrutar de un baĂąo termal entre los helechos arborescentes.

ANGRA DO HEROISMO Enclavada en la costa sur de Terceira, la primera ciudad fundada por los portugueses en el archipiélago es Patrimonio Mundial por la Unesco.

de 1547 o que el fuerte de São Brás tiene hechura renacentista, pero el sencillo ornato de su ayuntamiento, los arcos de las Portas da Cidade, el blanco enmarcado en grises de la iglesia de São Pedro, el gris glaseado de blanco del Colegio de los Jesuitas, el Paço da Fonte Bela con su impresionante drago, el anglófilo palacio de Santa Ana y sus jardines… nos transportan por barroquismos y neoclasicismos en un deambular que acabará al atardecer sentados en una terraza del paseo marítimo.

Veremos también Ribeira Grande con su sutil encanto afrancesado, y Vila Franca do Campo con su

basáltica iglesia de São Miguel. Y después alcanzaremos la localidad de Nordeste, cuya quietud cautivadora invita a abandonarse en la teatralidad del faro de Ponta do Arnel. Pero la verdadera riqueza de São Miguel, como del resto del archipiélago, se encuentra sin duda en su naturaleza.

Al este de Ponta Delgada se extiende la Serra da Tronqueira, surcada por barrancos y torrenteras donde reina la laurisilva. Al oeste, la que quizá sea la más emblemática panorámica de las islas, el lago doble de Sete Cidades, que

nació del amor prohibido entre una princesa y un pastor. Las lágrimas de ella formaron la Lagoa Azul; las de él la Lagoa Verde. En realidad, es una de las cuatro lagunas de la inmensa caldera creada tras el colapso de un estratovolcán. Desde Vista do Rei, las laderas tupidas por la vegetación, la verticalidad de sus caídas y el reposo de su lecho nos hacen creer que hemos encontrado el paraíso perdido.

El municipio de Furnas es otro destino atractivo por sus manantiales termales al aire libre, sus pozos de barro hirviendo y su preciosa laguna rodeada de bosques.

TIAGO ALONSO SILVA PHOTOGRAPHY SHUTTERSTOCK

LA TIERRA DE LAS HORTENSIAS Cuando se contemplan en verano las verdes montañas de las islas Azores, a menudo se aprecia una fina línea azul que zigzaguea camino de las cumbres. Se trata de hortensias, planta que trajeron los portugueses y que en las islas se emplea como seto vegetal en el borde de las carreteras. En un suelo ácido y rico en aluminio como el de las Azores la hortensia da flores azules, mientras que con un pH más alto estas serían rosadas o incluso blancas. El clima azoreño resulta ideal para este arbusto, que en las islas supera con facilidad los 2 m de altura.

PEZ LUNA El pez óseo más grande del mundo, que se alimenta de plancton y puede pesar hasta dos toneladas, también frecuenta las Azores.

AGE FOTOSTOCK

En Moby Dick, Herman Melville escribió: «No se sabe por qué, pero los azorianos resultan ser los mejores balleneros». Más de siglo y medio después, Philip Hoare autor de Leviatán o la ballena, una gran obra que rinde homenaje tanto a Melville como a estos animales, narra su incontenible emoción al nadar junto a un cachalote en la isla de Pico. Melville y Hoare ilustran el cambio de actitud vivido respecto a las ballenas entre el siglo XIX y los tiempos actuales.

Los cetáceos siempre han frecuentado las Azores, incluidas la ballena azul y el cachalote, y su captura se iniciaba desde tierra firme. Un vigía oteaba el horizonte desde un promontorio y en cuanto avistaba un cetáceo disparaba un cohete. Al instante, los hombres dejaban sus ocupaciones y partían en botes ligeros remolcados por una lancha a motor propiedad de la aldea. El cachalote era la presa ideal debido al espermaceti, el aceite blanquecino que acumula en su cráneo y con el que se iluminaban las grandes ciudades antes de

la invención de la luz eléctrica. Los hombres más fuertes lo arponeaban sistemáticamente desde los botes hasta que moría desangrado.

Portugal dejó de cazar ballenas en 1975 y Lajes do Pico, con su museo de la caza de la ballena, es el lugar ideal para conocer esa historia. También permite partir en pequeñas embarcaciones guiadas por expertos para contemplar estos impresionantes animales desde cerca.

SHUTTERSTOCK

TOMAS KOTOUC

Un gran destino para contemplar cetáceos

Tomamos el ferry rumbo sur para salvar los 85 km que separan São Miguel de la pequeña Santa María. Allí nos esperan aldeas blancas, un clima más soleado, el salto de 80 m de la Cascata do Aveiro y Praia Formosa, única en las Azores por su longitud y por el color dorado de sus arenas. Santa María es una isla suave, de ondulaciones apacibles y ensenadas profundas.

En una de ellas, al norte, en la bahía de Anjos, desembarcó Colón a su regreso del primer viaje transatlántico. Nosotros, sin embargo, oteamos hacia poniente desde Ponta dos Frades con el ánimo puesto en nuestra siguiente etapa.

El archipiélago está compuesto por tres grupos bien definidos: las islas orientales, de las cuales partimos, las centrales en las cuales vamos a recalar, y las occidentales, las «americanas», Corvo y Flores, fondeadas más allá de la dorsal.

MAURICIO ABREU / AWL IMAGES MAURICIO ABREU

Tres arroyos –uno de agua fría, otro de agua caliente y otro de agua ferruginosa – cruzan la aldea de Furnas, y es habitual ver a los lugareños bañarse o asearse en ellos al empezar o acabar la jornada. Los visitantes recorren las distintas fuentes de agua fría y caliente vaso en mano, catando sus matices, entre los vapores sulfurosos que la tradición atribuye al diablo.

Es nuestro primer contacto visceral con el origen volcánico de las Azores. Todas ellas son emergencias de magma asociadas a límites entre placas tectónicas. A tres para ser exactos, porque aunque están a ambos lados de la dorsal mesoatlántica, se hallan en la llamada plataforma de las Azores, punto de confluencia entre las placas norteamericana, euroasiática y africana.

Esta actividad volcánica es la que define el brío de sus perfiles.

FAIAL Y PICO Cuando se asciende a la caldera de Faial se avista, enfrente de la isla, el cono volcánico de Pico, la montaña más alta de Portugal.

CAPELINHOS La erupción en 1957 cambió drásticamente el paisaje de Faial y dejó fuera de servicio el faro del extremo oeste de la isla.

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la oportunidad de vivir esta experiencia en otras islas, sobre todo en la Gruta das Torres en Pico, la Furna do Enxofre en Graciosa y la Gruta do Carvão en São Miguel. Y no podemos abandonar Terceira sin pasear por Angra do Heroísmo, la capital, antaño encrucijada marina y hoy una joya caleidoscópica Patrimonio de la Humanidad.

UN OASIS PARA NAVEGANTES Faial es una isla pequeña pero asombrosamente cosmopolita. Durante la Segunda Guerra Mundial atracaron en sus aguas más de dos mil navíos de guerra aliados. Hoy el puerto deportivo de Horta es una escala casi obligada para los veleros que surcan el Océano Atlántico. Se considera de buen augurio pintar un dibujo en sus muelles con el nombre del barco, la ruta o los nombres de la tripulación. Resulta emocionante pasear entre los amarres contemplando las imágenes que reflejan todas esas singladuras. Entre los bares del puerto, no hay ninguno tan famoso como el Peter Café Sport. Con su ambiente de pub inglés, acoge marineros y turistas de todo el mundo y en su segundo piso posee un museo de dientes de cachalote primorosamente decorados con todo tipo de escenas. La vecina playa de Porto Pim, de arena negra, es ideal para entablar amistad con los isleños. Brasil está en la otra orilla del Atlántico, pero el idioma común y la pasión que despierta el fútbol acortan las distancias.

Hacemos nuestra primera escala en Terceira. Los muros de piedra que cuadriculan el terreno muestran la importancia de la agricultura y la ganadería en esta isla. Y si tenemos en cuenta que la gastronomía en las Azores se apoya sobre todo en el vacuno, es oportuno probar la alcatra, un guisado de ternera. Aunque he de confesar que mi primera incursión culinaria se dirigió a un bocanegra (gallineta) y un espada preto (pez sable) ambos a la brasa.

Las cracas, balanos o bellotas de mar, considerados una exquisitez, quedaron pendientes.

Terceira hay que verla por fuera, pero también por dentro. Las coladas de lava negra llamados mistérios y las fumarolas de las Furnas do Enxofre invitan a adentrarse en lugares increíbles, como el túnel de lava de la Gruta do Natal o como la cámara magmática y la chimenea volcánica de Algar do Carvão. Tampoco hay que perder

Al atardecer, cuando el barco se acerca a las costas de Pico, su silueta a contraluz, dibujada en ocres y con destellos de llamas, se me antoja el espinazo de un diablo marino. Toda ella es un volcán que se eleva hasta los 2.352 m, la montaña más alta de Portugal. Hacia el oeste desciende casi en tromba pero, hacia el este, va perdiendo altura en una sucesión de conos encadenados que parecen sumergirse más allá del faro de Ponta da Ilha.

Sus vides, cultivadas entre cenizas y protegidas por muretes de lava, dan el mejor de los verdelhos que, al catarlo, nos hace olvidar por un momento los escarpes salvajes de su costa. Las cuadernas de madera que se ensamblan a las quillas en los astilleros artesanales de Santo Amaro recuerdan el pasado ballenero, una tradición que ha sustituido el arpón por la cámara de fotos en uno de los mejores lugares del mundo para avistar cetáceos.

Muy cerca está Faial y su capital, Horta, donde podremos pasear entre las viejas calles de sabor marinero. O ascender al cráter de la Caldeira. Un sendero de 7 km flanqueado por hortensias contornea el borde de la caldera y permite disfrutar de increíbles vistas, entre ellas la vecina isla de Pico. La boca del cráter se halla 400 m más abajo. Después, nos dirigimos a la Ponta dos Capelinhos, el volcán que surgió del mar en 1957.

PAULO NOGUEIRA

FLORES La isla mรกs occidental alberga un interior selvรกtico con cascadas que se desploman entre paredes tapizadas de verdor. En la imagen, Poรงo da Alagoinha, en Fajรฃ Grande.

CORVO El cráter de esta isla del grupo occidental, la más pequeña de las Azores, mide 2,3 km de diámetro y tiene 300 m de profundidad.

ISLA GRACIOSA

Corvo

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ISLA FLORES

ISLA TERCEIRA ISLA SÃO JORGE

ISLA FAIAL

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ISLA CORVO

Pico 2.352 m

ISLA PICO

OCÉANO

Angra do Heroísmo São Roque do Pico

Lajes do Pico

ATLÁNTICO

Sete Cidades Ponta Delgada

Ribeira Grande

ISLA SÃO MIGUEL

Furnas

ISLA SANTA MARÍA

Vila do Porto

TRISTAN SHU

La isla de São Jorge nos cierra el paso hacia el norte como una sólida y estrecha muralla de hasta 480 m de altura. Parece imposible encontrar un resquicio de terreno donde habitar. Pero los hay: son rincones inverosímiles conocidos como fajãs, pequeñas plataformas de lava abiertas en abanico entre el precipicio y el mar que esconden recoletos pueblos de iglesias blancas. Todas las islas tienen fajãs, pero ninguna como las de São Jorge, y entre ellas, ninguna como la Fajã de Ribeira de Areia y la Fajã do Ouvidor. Desde lo alto de estos cantiles alcanzamos a ver Graciosa al norte, isla chica que hace honor a su nombre por el donaire de sus tersuras, acompañadas por delicadas elevaciones de serpentinas, por el cráter de Caldeira y por los molinos de tejados bulbosos que, en un déjà vu inesperado, traslada por un instante a tierras holandesas.

Azores, un paraíso atlántico Documentación. El pasaporte o el DNI son suicientes.

Cómo llegar. Ponta Delgada (São Miguel) recibe la mayoría de vuelos a las islas. Desde Madrid se hace escala en Lisboa o en Oporto.

Cómo moverse. Las islas están conectadas entre ellas por líneas aéreas y marítimas.

Todas disponen de servicio de autobús y taxi, así como alquiler de coches, motos y bicis.

Dónde dormir. Además de hoteles de distinta categoría, hay albergues, cámpings y una oferta de turismo rural que incluye desde antiguas incas a casitas en medio de campos y molinos de viento.

Clima. Las Azores disfrutan de un clima moderado todo el año. De junio a octubre, los días son más soleados, con temperaturas entre los 19 y los 22 oC. ■ www.visitazores.com/es

Como barcas a la deriva abandonadas a su suerte por piratas, encontramos las dos islas occidentales. Flores es una explosión de verde todo el año y de colores en época de floración, la abundante lluvia hace que se prodiguen los arco iris y su accidentado interior nos regala caminos recónditos.

Corvo es diminuta, poco más que una roca, el capricho de un pequeño volcán con vocación de anacoreta marino. Con sus cuatro centenares de habitantes es la definición de la paz y la belleza llevadas a su esencia mística. Desde lo alto de Monte Gordo junto al pico Espigãozinho en el filo del Caldeirao, de pie, los ojos abiertos, con el cráter a barlovento y la mar en derredor, mi mirada se pierde entre sueños de confines y se confunde con la de quienes antes que yo imaginaron ir más allá. ]

IGLESIA DEL SALVADOR Se erige en el lugar donde fue asesinado el zar Alejandro II en 1881. Por sus cúpulas bulbosas, se la compara con la catedral moscovita de San Basilio.

SAN PETERS EL ESPLENDOR DE LOS ZARES ESPIDO FREIRE, AUTORA DE LLAMADME ALEJANDRA, PREMIO AZORÍN 2017

YULIYA BATURINA / AGE FOTOSTOCK

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uando en 1703 Pedro el Grande alcanzó la desembocadura del Neva, frente al Báltico, lo único que había eran islas y pantanos cubiertos por la niebla y las mareas.

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Nadie dudó de que el zar bromeaba cuando dijo: «Aquí surgirá una ciudad». ¿En ese lugar del norte, frente a las costas enemigas, sin protección natural ni cimientos, y con bosques atestados de mosquitos? ¿Qué tenía de malo la vieja y sólida Moscú, con sus casas de madera, sus iglesias y su Kremlin?

Pedro el Grande no solo cumplió su palabra, sino que lo hizo en un tiempo récord, y con los materiales más fantásticos. Importó mármol de Italia, granito de Polonia y piedras semipreciosas de sus posesiones en los Urales. Sus viajes por las grandes ciudades europeas sirvieron al moderno zar para reunir una heterogénea pero espléndida corte de arquitectos, jardineros, artesanos, pintores e ilustradores que le ayudarían a crear la capital más deslumbrante de esa Europa que tanto le había impresionado.

El viajero actual puede intuir lo que ocurrió a partir de entonces: en pocos años San Petersburgo se erigió sobre aquella tierra pantanosa con la belleza y la coherencia aportada por un plan maestro.

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VINCENZO LOMBARDO / GETTY IMAGES

PALACIO DE INVIERNO La Escalera del Jordán, el el suntuoso acceso a los apartamentos imperiales, pretendía impresionar a los visitantes con un derroche de esplendor.

YULIYA BATURINA / AGE FAOTOSTOCK

YULIYA BATURINA / AGE FAOTOSTOCK

LOS PALACIOS E IGLESIAS DE SAN PETERSBURGO REBOSAN ARTE DENTRO Y FUERA DE SUS MUROS.

MUSEO DEL HERMITAGE, TESTIMONIO ARTÍSTICO E IMPERIAL Los seis edificios de este inmenso complejo museístico exhiben más de un millón de pinturas y esculturas, casi 800.000 objetos arqueológicos, armas, numismática, mobiliario y vestuario de la época de los zares. El Palacio de Invierno (sobre estas líneas), residencia imperial durante 150 años, suele ser el inicio de la visita al museo. La fotografía superior corresponde al Nuevo Hermitage, un recinto expresamente construido entre 1842 y 1851 para exponer obras de arte.

FINE ART IMAGES / AGE FOTOSTOCK

PINTURA RUSA La condesa María Pavlovna Abamelik-Lazareva, retrato de Nikolai BogdanovBelsky, uno de los pintores rusos más representativos de inicios del siglo xx.

SAZONOV VLADIMIR / FOTOLIA

Músicos, actores, poetas y científicos del siglo XIX reposan entre los frondosos árboles de Tikhvin. Conocido como «el cementerio de los artistas», es un recinto imprescindible para rendir homenaje a los protagonistas de uno de los periodos culminantes de la cultura rusa. Fundado en 1823, se ubica en las afueras, junto al monasterio de Alexander Nevsky, uno de los más importantes del país.

Al poco de traspasar la entrada, la primera tumba famosa que aparece en el paseo es la de Fiódor Dostoyevski, el gran novelista ruso. Uno de los monumentos funerarios más bellos del recinto es el sepulcro de Alexander Borodin, químico y compositor.

Otros compositores célebres que yacen en Tikhvin son Nikolai Rimski-Korsakov, Chaikovski, Antón Rubinstein y Modest Musorgski. También vale la pena detenerse frente a las tumbas de los pintores Iván Kramskoi e Iván Shishkin, así como en la del influyente crítico literario Vladimir Stasov.

Tumba de Chaikovsky

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EL CEMENTERIO DE TIKHVIN

y vacas fuera de las avenidas empedradas provocó varias revueltas entre los súbditos conservadores, que veían en esta belleza un dominio europeizante y extranjero.

PETERHOF Pedro el Grande construyó su propio Versalles frente al Golfo de Finlandia entre 1714 y 1723.

Capital de Rusia hasta 1918, la ciudad fue bautizada en honor de su santo protector, san Pedro; pasó a denominarse Petrogrado en 1914 y, diez años después, Leningrado.

En 1991 recuperó el nombre de San Petersburgo, pero sus habitantes la llaman, sencillamente, Píter.

Los ecos europeos se encuentran por todas partes. En ocasiones parece que estemos en París, junto al Sena. Luego pasamos a Venecia y sus canales, ¿o quizás Ámsterdam? No, esos palacios son italianos, el color es gustaviano, sueco, pero ¿no son los arcos y los accesos

una copia de Berlín? Y pese a todo, su esencia se mantiene plenamente rusa. Rusas son las proporciones descomunales de los edificios y las calles, y también el amor por el oro.

Oro, oro, oro por todas partes –la catedral de San Isaac posee el récord de la cúpula dorada mayor del mundo–, que resalta con esa luz especial, nórdica por las mañanas y dorada al atardecer.

A San Petersburgo se la acusó de ser un teatro en el que se representaba una obra constante bajo la dirección de Pedro el Grande. Sus reglas sobre cómo sonarse, usar los cubiertos o mantener cerdos

No les faltaba razón en cuanto a lo teatral. El viajero que entra en el conjunto de seis edificios del Hermitage y accede por el Palacio de Invierno se siente en una representación en la que es el protagonista, no importa cuántos turistas lo visiten. Octubre y mayo son ideales para contemplar los tesoros de este museo con calma y menos compañía. La Escalera de Embajadores o de Jordán, con sus espejos festoneados de marcos dorados y la alfombra roja, da la bienvenida a una sucesión de salones, cada uno más suntuoso que el anterior. El palacio cuenta con varias galerías decoradas con retratos de los zares. Resulta visible el salto que se produce después de 1812, cuando la modernidad entra en Rusia tras las guerras napoleónicas y empieza una edad de oro en la literatura y el arte.

Las palabras se quedan cortas al describir este complejo palaciego, rodeado de jardines y asomado al Neva. Todo lo que los zares querían mostrar está a la vista: regalos de monarcas extranjeros, como jarrones japoneses y un quiosco de malaquita, el reloj autómata con un pavo real de Catalina II, y también vestuario y mobiliario. Además, se exponen momias y esculturas romanas, cuadros de Tiziano y un Goya, dos Leonardos (diminutos, bellísimos), pinturas de Miguel Ángel, de Caravaggio y algún Rafael. El salón de baile, el diván turco de Catalina II o las estufas de porcelana azul y blanca ofrecen un vistazo a la vida en este palacio inmenso, que se ocupaba solo unos meses al año.

GUSTAVO RODRÃŒGUEZ / AGE FOTOSTOCK

ESTILO NEORRUSO O NEOBIZANTINO Mosaicos y frescos decoran los muros y techos interiores de la Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada, de 1907.

EN LAS IGLESIAS DE SAN PETERSBURGO TODO BRILLA, DESDE LOS MOSAICOS DEL SUELO HASTA LOS MURALES DEL TECHO.

Los tesoros del Hermitage podrían ocuparnos durante días, pero muchas otras bellezas aguardan en la ciudad. Un paseo en barco por el río Neva permite entender mejor las proporciones de Píter y admirar los embarcaderos de los palacios situados en sus riberas: cuando las aguas estaban heladas, se empleaban trineos, y cuando no, barcazas, como las que ahora permiten rodearlos. Si bien los rusos se lamentan del saqueo al que los soviéticos y los nazis sometieron a su país, y de cómo malvendieron obras de arte de valor incalculable, el esfuerzo que han invertido en restaurar su patrimonio está a la vista. En San Petersburgo todo lo dorado es oro de ley: kilos y kilos de pan de oro adornan puertas, paredes, agujas y techos.

Cuando la luz del día empieza a caer, los edificios monumentales se perfilan con mayor nitidez sobre las aguas del Neva: la fortaleza de San Pedro y San Pablo, la Iglesia sobre la Sangre Derramada y el castillo de San Miguel o Mijáilovski, el único de la ciudad, el resto son palacios. A lo lejos se divisa la moderna Torre Lakhta, una aguja de cristal y acero donde se encuentra la sede central de la corporación energética Gazprom, y el estadio de fútbol Krestovski, del arquitecto japonés Kisho Kurosawa, construido sobre una isla e inaugurado en febrero 2017.

No importa, en realidad, qué se ve antes y qué se deja para después en ese paseo fluvial por una ciudad que continúa abriendo sus puentes por la noche, y que gira y se retuerce en torno al río. Uno de los recintos más espectaculares ubicados junto al río es la mencionada Fortaleza de San Pedro y San Pablo, erigida en 1703 sobre una isla para proteger San Pe-

CATEDRAL DE SAN NICOLÁS La Iglesia de los Marineros es un gran edificio barroco decorado con placas conmemorativas de tripulaciones de barcos y submarinos rusos.

tersburgo de la armada sueca. De este recinto hexagonal sorprenden sus muros bajos, adaptados para las armas de fuego. Allí se instaló la guarnición de la ciudad y su prisión más célebre, con la peculiaridad de que nadie moría ejecutado. Por la puerta gris que aún hoy se abre al río salían los prisioneros, o bien hacia la libertad o hacia el lugar donde debían morir.

Durante la Revolución las celdas reunieron a nobles y simpatizantes del zar. Ahora, en el interior de la catedral de aguja de oro que se alza dentro de la fortaleza, descansan todos los zares de la dinastía

de los Romanov, excepto Pedro II e Iván IV de Rusia. Bajo la cúpula verde y majestuosa aguardan colas de rusos creyentes que les presentan sus respetos. El resto de las tumbas de mármol albergan a monarcas, pero la capillita de la familia de Nicolás II cobija santos, porque los últimos zares y sus hijos fueron beatificados como mártires, y su culto es muy popular en la Rusia contemporánea.

No es la primera vez que se vincula unos zares asesinados a una iglesia. La bella Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada, de 1907, se erigió en el lugar donde

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CINCO MUSEOS INOLVIDABLES DE ARTE Y DE LITERATURA ■ Museo Ruso. Dedicado a artistas rusos, expone pinturas y ob-

jetos de arte confiscados tras la Revolución. Posee una magnífica colección de iconos. Metro Gostiny Dvor, Nevsky Prospekt.

■ Museo Fabergé. Contiene las obras del joyero Carl Fabergé, en especial los delicados huevos, así como artes aplicadas de los siglos XIX y XX. Se aloja en el Palacio Shuvalov, junto al río Fontanka.

■ Casa Museo de Pushkin. En este apartamento de la calle Makarova agonizó en 1837, herido de muerte en un duelo con pistolas.

■ Casa de la poeta Anna Ajmátova, en la avenida Liteiniy. Guarda el manuscrito de su Poema sin héroe y su escritorio.

■ Casa de Dostoyevski, donde vivió desde 1878 hasta su muerte el 9 de febrero de 1881. Allí escribió Los Hermanos Karamazov, en 1866. Cerca de la estación de metro de Vladimirskaya.

TEATRO MARIINSKI El palco imperial preside la histórica sala de conciertos, del siglo XVIII. La institución cuenta hoy con tres edificios que ofrecen conciertos de música clásica, ballet y ópera.

Alejandro II murió en 1881 tras el ataque con bomba de un anarquista. De lejos, la semejanza con San Basilio de Moscú resulta evidente por las llamativas cúpulas de colores y forma de bulbo. Para el gusto occidental, la iglesia de San Petersburgo es más elegante que la moscovita, con una gama cromática más refinada. Los ángeles son ángeles y las escenas bíblicas son perfectamente reconocibles en los mosaicos que forran literalmente el interior, hasta el último rincón y pliegue. Azul en todas sus variaciones, dorado, cómo no, verde, púrpuras. El resultado

es quizás kitsch, pero apabullante; imposible no admirar el esfuerzo empleado en esas paredes, tesela a tesela. Para los rusos de la época, esa estética era casi una traición a los auténticos valores rusos.

La Catedral de San Nicolás de Bari o de los Marineros es una preciosa edificación azul y blanca junto al canal de Kriúkov. Su campanario independiente y rematado por una aguja dorada, junto a sus cinco cúpulas, la hacen reconocible en la distancia. Además de poseer un interior riquísimo, con un iconostasio que nada tiene que envidiar

a otras catedrales, aquí se recuerda todos los años a los marineros desaparecidos, incluidos los de los submarinos soviéticos. Para una ciudad abierta al mar, San Nicolás ha sido siempre un importante centro de devoción que no se cerró ni durante la época comunista.

Si se quiere conocer algún palacio fuera de la esfera Romanov. cerca de ahí se halla el de los príncipes Yusupov. Residencia de una familia inmensamente rica, con todo lo que eso supone en belleza y suntuosidad, sus sótanos fueron el escenario de una de las situaciones más críticas de la historia de Rusia:

PANORAMIC IMAGES / GETTY IMAGES

el asesinato de Rasputín, el pensador y místico que fue adorado por la mitad de la aristocracia zarista y odiado por la otra mitad; el crimen se recrea minuciosamente durante la visita al palacio.

El lujoso universo imperial se extiende más allá de la ciudad, en Tsarkoye Selo, la residencia habitual de los zares. Aunque el Palacio de Alejandro, donde residieron los últimos de ellos, se encuentra ahora cerrado, se puede visitar el de Catalina; para algunos es el más bonito de todos, con un reconocible exterior azul y castaño.

Yo recomiendo que no se pierdan Peterhof, la residencia de verano –o, mejor dicho, una de ellas– de los zares. Peterhof se localizaba en aquellos tiempos lo suficientemente alejada de la ciudad como para que se olvidaran de ella, pero ahora mismo la distancia se recorre en unos 45 minutos, si los atascos lo permiten.

Al viajero se le dirá que era un lugar informal, divertido, sin protocolo, y no se lo creerá. Hay que leer entre líneas para percibir las diferencias con el Palacio de Invierno, entre el salón de baile y la escalinata de recepción de uno y otro.

Aquí es preciso calzarse fundas en los zapatos para no estropear los delicados suelos.

Peterhof se encuentra frente al mar; de hecho, los senderos de los jardines llevan directamente a su orilla, gris, plomiza y refrescante en verano, cuando las temperaturas pueden ser muy elevadas. Si la vida en otros palacios se realizaba en el interior, en Peterhof todo está pensado para disfrutar de los exteriores. Hay jardincitos tapizados de flores de colores, una escalinata principal con fuentes doradas y surtidores versallescos, y al fondo, la antigua casita de Pedro el

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YULIYA BATURINA / AGE FOTOSTOCK

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Lugares emblemáticos en la ciudad de los zares 1 Fortaleza de Pedro y Pablo. De 1703, acoge museos, una catedral y el sepulcro de los Romanov.

2 Hermitage. El gran museo incluye el Palacio de Invierno, la lujosa residencia imperial a orillas del Neva.

3 Iglesia del Salvador de la Sangre Derramada. Sus cúpulas bulbosas y coloridas destacan sobre el canal Griboedova. El interior está cubierto de mosaicos y pinturas murales.

4 Avenida Nevski. Esta vía histórica y comercial mide 4 km. Entre sus enclaves más interesantes, destaca la Casa Singer, un ediicio modernista transformado en librería.

5 Catedral de San Nicolás. Es un bello ejemplo barroco, erigido para rezar por los marineros rusos.

6 Teatro Mariinski. Su sala de conciertos del siglo XVIII es una de las más suntuosas de Europa.

Grande, donde se refugiaba con su segunda mujer para fingir una vida normal, en la que ella cocinaba y él cazaba. Resulta entretenido andar en busca de la glorieta dedicada a Adán y la que está dedicada a Eva, con ambas esculturas desnudas.

El gusto del zar Pedro por las bromas se comprueba en las fuentes, muchas de las cuales se activaban a voluntad del soberano para mojar a las damas o a los cortesanos.

De regreso a la ciudad, es el momento de recorrerla a pie y así descubrir pequeños rincones junto a

los canales, parques y callejas. Y dejarse llevar por el placer de pasear a lo largo de la elegante Perspectiva Nevsky, uno de los pocos lugares que de verdad pertenecían al pueblo y no a la nobleza.

Con cuatro kilómetros de longitud, la mítica avenida Nevsky ha sido glosada por autores como Gogol, Dostoyevski o Tolstoi, que la incluye en Anna Karenina, y, como los canales, ofrece una radiografía de la ciudad: palacios, tiendas, puentes flanqueados por

esculturas de bronce y todo tipo de comercios. Resulta curioso que, salvo las lujosas marcas internacionales, muchas de las tiendas carezcan de escaparates. No es nada fácil saber qué venden: ¿souvenirs con las inevitables matrioskas? ¿O tal vez sirvan cafés y pasteles?

Hacia la mitad de la avenida aparece un sensacional edificio modernista, erigido en 1904 para alojar la fábrica de máquinas de coser Singer y que ahora acoge la Casa del Libro, la librería más grande y llamativa de la ciudad. El paseo

CIUDAD FLUVIAL Hasta 400 puentes cruzan los canales y ríos de San Petersburgo. El de Bolsheokhtinsky salva las aguas del Neva desde 1911.

literario puede continuar más adelante en la casa museo de Dostoyevski o, unas calles más allá, en la de Pushkin, un palacio dedicado no solo al genial poeta sino a la literatura rusa por entero.

A la hora de comer, la avenida Nevsky ofrece numerosas opciones. Se puede escoger una terraza para tomar un té o unos deliciosos blinis con caviar y crema agria. O bien pedir un menú tradicional, que se compone de un entrante frío, uno caliente –generalmente sopa– un plato principal, el postre

y un poco de vodka. A estas alturas del paseo, seguramente el viajero ya ha descubierto que los habitantes de San Petersburgo son hospitalarios, amables y cultos, siempre dispuestos a una charla con palabras o gestos… en la que acaba asomando la cuestión de que su ciudad es la más hermosa del mundo.

San Petersburgo vive tanto de día como de noche. Para el viajero que no sepa ruso, el ballet, sea clásico o folclórico, es una buena opción.

Se pueden reservar entradas para

el Teatro Mariinski, con una inigualable trayectoria desde el siglo xviii, y donde fue primera bailarina Mathilde Kschessínskaya, la única amante que tuvo Nicolás II. Es menos vistoso por fuera que por dentro, con paredes revestidas de ónix y las espectaculares arañas de cristal del escenario.

Los soldados del zar Pedro tenían razón al creer que su emperador sufría delirios de grandeza cuando imaginó San Petersburgo como la joya de su corona. Y se quedaron cortos.. ]

LAGOS DE LOMBARDÍA MAGGIORE,COMO,ISEOYGARDA

DIEGO DE GASPARI

LINDA BASEGGIO, PROFESORA DE LITERATURA Y PERIODISTA

LAGO MAGGIORE Con 170 km de perímetro, fue el lago predilecto de los pintores y escritores en los siglos XVIII y XIX. En la fotografía, la Isola Bella.

A

llá donde los Alpes descienden hasta la llanura del Po, alimentados por nieves y glaciares y envueltos en una naturaleza lujuriosa e intacta, se encuentran los grandes lagos de Lombardía.

Los lombardos solemos decir que lo único que le falta a nuestra tierra es el mar. Y sin embargo, gracias a un imponente sistema hídrico, alimentado por los glaciares de los Alpes y por un complejo y delicado equilibrio de cursos de superficie y subterráneos, Lombardía es una región extraordinariamente rica en agua dulce. Por su geomorfología, presenta además unos hondos valles perpendiculares a los Alpes, que antiguas glaciaciones e incluso un mar desaparecido rellenaron convirtiéndolos en lagos.

Sinónimo de ocio de calidad y de calmada elegancia, de villas y jardines, los lagos lombardos fueron una de las primeras etapas del Grand Tour, el viaje de descubrimiento y erudición que a partir del siglo xviii cada intelectual europeo debía hacer para poder definirse como tal. Stendhal solía decir: «Si tienes un corazón y una camisa, vende la camisa y visita las orillas del lago Maggiore». Compartido con la región italiana del Piemonte AUSTRIA

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DANNY IACOB / SHUTTERSTOCK

LAGO DE GARDA PARA INTRÉPIDOS Torbole, Limone sul Garda, Malcesine y Arco tienen una gran oferta de deportes al aire libre, desde rutas en bicicleta a vías de escalada.

DOUG PEARSON / AWL IMAGES

Jardines del Palacio Borromeo, en la Isola Bella del lago Maggiore.

y con Suiza es, a pesar de su nombre, el segundo lago más grande de Italia: el Maggiore perdió su primacía frente al vecino Garda cuando los sedimentos arrastrados por el río Toce le cortaron la extremidad occidental. Conocido ya en la época romana con el nombre de Verbanus Lacus, se extiende con la ondulación sinuosa de un río en un valle con forma de U y, gracias a la labor del río Ticino, su afluente, renueva por completo sus aguas cada cuatro años.

Para tener una buena visión de la orilla meridional del Maggiore es preciso (y precioso) subir a la Rocca de Angera. Se trata de una fortificación medieval que, con su torre, sus almenas de cola de golondrina –representaban el bando gibelino o imperial en el conflicto entre el papa y el Sacro Imperio

Romano Germánico– y los estupendos frescos de su Salón de Justicia, se erige desde el siglo xiii sobre un espolón calizo para vigilar el fundamental tramo en el que el lago se transforma de nuevo en río.

De propiedad de los Visconti, pasó a los Borromeo ya en el siglo xv.

Las joyas de la corona de esta familia milanesa son las islas Borromeas, frente al pueblo de Stresa. Situadas en la orilla piamontesa del lago, se visitan de marzo a octubre y se puede llegar también en los barcos que zarpan de Arona. Desde el lago se contempla el elegante litoral de Stresa, en el que destaca el Grand Hôtel des Îles Borromées, muy querido por Ernest Hemingway y escenario de la historia de amor que viven los protagonistas de su novela Adiós

a las armas (1929). A sus espaldas, se levanta la cumbre redondeada del Mottarone, donde en invierno se puede esquiar gozando de un panorama único, ya que la mirada abarca los Alpes, la Llanura Padana y hasta siete lagos.

En la Isola Bella, de golpe, retrocedemos en el tiempo cuatro siglos. Antaño se la conocía como Isla Inferior, pero en 1630 recibió un nuevo nombre en honor a Isabella d’Adda, mujer del conde Carlos III Borromeo. Vitaliano VI Borromeo, unos veinte años más tarde, fue quien transformó esta roca escasamente habitada en el sueño que es hoy. El palacio, fresco y luminoso, con los ventanales abiertos sobre el lago, luce toda la elegancia y exagerada ornamentación del barroco. Bajo las suntuosas habitaciones de blanco, oro y

ANDREA CONTI

BELLAGIO La Salita (subida) Serbelloni es una de las calles mรกs pintorescas de este pueblo del lago de Como.

PEDRO LOPES

espejos, hay unas grutas artificiales decoradas con mosaicos donde es posible refrescarse cuando el calor aprieta. Presumidos pavones blancos pasean por el jardín, que desciende hasta el lago por unas terrazas escalonadas, como una proa de nave rebosante de flores.

Debido a su posición central en el lago, que le garantiza un microclima mejor que el de las orillas, la Isola Madre nació con vocación de jardín. Alrededor del palacio se extiende un parque botánico que alberga árboles exóticos, entre los que sorprende un ciprés de Cachemira, especies de flores tropicales y

aves tan vistosas como las gallinas peludas o japonesas, faisanes, loros y pavones. En la Isla de los Pescadores, la única con habitantes todo el año, podemos vagar por calles estrechas y saborear especialidades como el risotto al pesce persico (arroz de perca) o las alborelle in carpione (anchoas en escabeche).

Para despedirse del lago Maggiore, nada mejor que ir al Eremo (ermita) de Santa Caterina del Sasso, fundada en el siglo x por un mercader que acababa de sobrevivir a un naufragio. Se alcanza mediante una empinada escalera o con un ascensor de pago que, de golpe, deposita

en la Edad Media y su vibrante devoción. El monasterio cuelga literalmente de las rocas del acantilado y regala una vista incomparable de la ribera del Estado Borromeo.

Todo estudiante italiano conoce el lago de Como pues aquí empieza la novela Los novios (1827), de Alessandro Manzoni.

En realidad, el brazo «que tuerce hacia el Mediodía», donde está ambientada esta obra maestra del Romanticismo italiano, es el de Lecco. Y, sin embargo, todo el lago es romántico, con «r» minúscula esta vez, y también muy peculiar.

Windsurfistas cerca de Torbole.

FOTOTECA 9X12

LAGO DE COMO Un puente romano conecta las dos orillas del rĂ­o Nesso cuando alcanza el lago de Como.

Aguas arriba, el torrente baja encauzado por una estrecha garganta.

DAVIDE ERBETTA / FOTOTECA 9X12

Con su inconfundible silueta de ӳ (la letra griega lambda), profundo hasta encontrarse en algunos puntos bajo el nivel del mar, y con laderas empinadas y playas de piedras blancas o césped, el lago de Como ha sido desde siempre el favorito de los aristócratas y los artistas. Personalidades tan distintas como el poeta Virgilio o el inglés Lord Byron, el compositor húngaro Franz Liszt y el estadounidense George Clooney han encontrado entre sus elegantes riberas, que lindan aguas oscuras y orillas cubiertas de espesos bosques, la inspiración y la tranquilidad de un auténtico «buen retiro».

Nuestro recorrido empieza en la localidad de Como. Un paseo típico parte de la plaza Alessandro Volta, ingeniero y físico oriundo de la ciudad que inventó la pila en 1799. En el centenario de su muerte los lugareños le dedicaron el Templo Voltiano (un museo científico) y el Faro Voltiano; para llegar al faro se puede subir al funicular Como-Brunate y luego andar una media hora. Idealmente colocada entre estos dos símbolos, al final de un muelle que se adentra en el lago (Diga Foránea), se levanta la escultura de Daniel Libeskind, The Life Electric (2015), que permite sacar preciosas fotografías jugando con los reflejos.

Ciudad clave para los romanos, Como alberga edificios de épocas muy distintas. Además, es el lugar ideal para los amantes de la historia, quienes podrán callejear en busca de vestigios de la Edad Media, como el Broletto (siglo xiii), el antiguo Ayuntamiento, la Piazza San Fedele o las torres medievales.

Y también para los estudiantes de arquitectura por los edificios de Giuseppe Terragni, el padre del racionalismo italiano: el Monumento

a los Caídos, el Novocomum y la antigua Casa del Fascio son algunas de sus obras más conocidas.

Quien quiera tener una visión de conjunto de las bellezas del lago y, de paso, vivir una experiencia única que contacte con el Aero Club Como, activo desde 1930. De esta manera podrá sobrevolar en hidroplano los pueblos costeros y contemplar desde el aire algunas de las villas que han dado renombre a esta ribera. Sobre Cernobbio se ven dos: la Villa d’Este, hacienda del siglo xvi y hoy hotel de lujo, y la Villa Erba (siglo xix), donde el

director de cine Luchino Visconti pasó muchos veranos de joven.

Siguiendo el vuelo, a mano derecha se ve el pueblo lacustre de Torno y, en una ensenada cubierta de bosques, la misteriosa Villa Pliniana (siglo xvi), llamada así porque Plinio el Joven había descrito su peculiar fuente intermitente. Pasado Laglio, lugar de veraneo de Clooney en su Villa Oleandra, los más observadores descubrirán la sorpresa natural del orrido (cañón) de Nesso, creado por dos riachuelos que se encuentran y forman una cascada de 200 m. Más adelante surge la antigua hilatura de seda de Brienno,

LAGO DE GARDA El castillo Scaligero sobresale entre las casas del núcleo medieval de Malcesine.

ISLA DE MONTÍSOLA

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En solo tres horas y media se recorren a pie sus 11 km de perímetro y pueden visitarse sus 12 pueblos de pescadores. Peschiera Maraglio, el principal núcleo de población, es un excelente lugar para conocer las embarcaciones tradicionales de la isla, los naèt, barcas de remos usadas por los pescadores desde hace siglos. En las orillas se ven secaderos de pescado y tabernas que sirven especialidades de la isla. Cada cinco años durante el mes de septiembre se celebra la Fiesta de la Santa Cruz. A Montisola se llega en barco desde los puertos de Sulzano y Sale Marasino.

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actividad típica en la zona durante la primera revolución industrial.

En la Punta de la Cavagnola el lago de Como desciende hasta los 410 m, algo que lo convierte en el más profundo de Italia. Después del cabo se abre la parte central del lago, que es un sinfín de bellezas.

Desde la avioneta, a mano izquierda aparece la isla Comacina y la Zoca de l’Oli, el estrecho canal que la separa de tierra, calmo como el aceite hasta cuando los vientos soplan fuerte. El pueblo de Ossuccio y las capillas del Santuario (siglo xvii) trepan por la colina. La localidad de Lenno muestra su Villa del Balbianello (siglo xviii), a menudo escenario cinematográfico por la espectacular posición sobre el cabo y también sede en otoño de degustaciones enogastronómicas. Tremezzo presume de su Villa

FOTOTECA 9X12

Vía ferrata cerca de Arco, la localidad más septentrional del lago de Garda.

Carlotta y su enorme jardín botánico, que en octubre propone actividades especiales para familias.

En el promontorio de Bellagio –de Bilacus, lago de dos brazos– se hallan la Villa Melzi d’Eril y su inconfundible Pabellón Azul, donde la gente guapa del siglo xix tomaba el té de cara al lago, y la Villa Serbelloni (siglo xvi), hoy sede de la fundación Rockefeller. Más allá, en el brazo de Lecco, se ve el pueblo de Varenna con el castillo de Dezio (siglo xii), que hoy alberga una escuela de cetrería. Ahí se erige también la Villa Monastero (siglo xvii), un antiguo convento que acoge congresos científicos y cuyo jardín botánico llega hasta Fiumelatte, el río más corto de Italia, de 250 m.

El más pequeño de los grandes lagos de Lombardía, el lago Iseo, se

hizo famoso en el verano de 2016 gracias a la instalación temporal The Floating Piers, «El muelle flotante», del artista Christo. Se trataba de una pasarela de 3 km de longitud tapizada por 100.000 m2 de tela amarilla. Y sin embargo, la naturaleza ya había hecho del lago Iseo un enclave único hace millones de años gracias a Montísola, la mayor isla lacustre de Europa.

Una vez desembarcados en esta montaña de 600 m de altitud que brota de las aguas tranquilas, llama la atención el silencio. Apenas hay tráfico rodado, pues solo el cura, el alcalde y el doctor tienen derecho a conducir coche, mientras que los demás circulan a pie, en autobús o sobre dos ruedas. También característica de Montísola es la costumbre de secar el pescado como si fuera ropa tendida.

MONICA GOSLIN / FOTOTECA 9X12

GRAVEDONA La iglesia del convento de Santa Maria delle Grazie conserva frescos de los siglos XV y XVI. En el norte del lago de Como.

Las reducidas dimensiones del lago Iseo invitan a recorrer su perímetro, de poco más de 60 km. Una ruta de dos horas en coche o unas cuatro en bicicleta permite descubrir pueblos como Lovere, Sarnico, Iseo y Pisogne, y también reservas naturales como las Torbiere del Sebino (otro nombre del lago), un humedal que atrae a multitud de aves.

Los enclaves insólitos se suceden. Primero, las Pirámides de Zone, columnas terrosas de hasta 30 m de alto y coronadas por una roca a modo de sombrero que se han ido erosionando desde la época glaciar. A continuación, el Valle del Frío, situado entre los 350 y los 700 m, que presenta temperaturas y una flora de altitud debido a la presencia de unos agujeros por los que sopla aire helado. Y después, el Orrido del Bögn, inmensos bloques de roca laminada que se lanzan en vertical al agua, mudos testigos de antiguos y poderosos fenómenos tectónicos.

Con sus 370 km², compartido entre las regiones de Lombardía, Véneto y Trentino-Alto Adige, el Lago de Garda (o Benaco) es el más grande de Italia. Tan grande que hubo un tiempo en que los pescadores que salían a faenar al atardecer dormían en sus barcos de remos para estar listos antes del amanecer.

Para tener una idea de la belleza y de la inmensidad de este «Mediterráneo entre los Alpes», nada mejor que seguir la Estatal 45 bis, conocida como la Gardesana Occidental.

«El meandro», así definió el poeta Gabriele D’Annunzio la carretera que desde 1932 bordea 55 km de cinematográfica belleza.

Siguiendo el eje norte-sur, se empieza en Riva del Garda, ciudad fetiche para los que practican deportes acuáticos gracias al pelèr, el viento

del norte, que sopla por la mañana.

Unos 20 minutos en coche bastan para llegar a Limone sul Garda. La carretera, a flor de agua bajo los acantilados, es tan espectacular que la flamante pista ciclista y peatonal que la acompaña ha sido definida como «la más bella de Europa». Limone, hasta el estreno de la Gardesana, fue un pueblo aislado al que se llegaba solo en barca. Hoy es famoso por ser el lugar más al norte del mundo en el que se cultivan cítricos y por tener un elevado porcentaje de habitantes centenarios.

Justo después de Limone, se puede tomar un desvío hacia Tremosine para seguir la Provincial 38, la Strada della Forra o Carretera del Cañón, un prodigio de ingeniería de 1913 que acompaña el sinuoso riachuelo Brasa y parece nacer del corazón de la montaña. De vuelta a la Gardesana y pasado Campione, se llega a Gargnano, famoso por sus limoneros históricos. D.H. Lawrence, que entre 1912 y 1913 vivió en Gargnano, describió como «ruinas de antiguos templos» los invernaderos de piedra y madera,

CLICKALPS / AGE FOTOSTOCK

LIMONE SUL GARDA La pesca y el cultivo de olivos y limoneros fue durante siglos la principal fuente de ingresos de esta localidad emplazada en el norte del lago de Garda.

adosados a las paredes blancas.

Esas construcciones se remontan al siglo xviii, cuando los preciados limones del Garda, que se conservaban durante meses sin pudrirse, se exportaban al norte de Europa.

En Gardone el otoño regala un espectáculo de ocres en el parque del Vittoriale, ecléctica y futurista ciudadela de D’Annunzio. La Gardesana acaba en Saló entre olivares y cipreses. Siguiendo la ribera, que tuerce según la ensenada, se halla Desenzano. Y, al final de un istmo,

la romántica Sirmione, destino de vacaciones para los antiguos romanos, como atestiguan las Grutas de Catullo, donde se conservan restos de una villa romana del siglo i a.C. Sirmione es un destino termal muy renombrado y posee una de las mejores playas de todo el Garda, el Lido de las Rubias. Envuelto en el azul, su centro histórico acoge al viajero con la Fortaleza Scaligera, suspendida entre agua y cielo, puerta de un reino mágico a solo dos horas de la cosmopolita Milán. Un final perfecto al viaje por los lagos lombardos. ]

CUADERNO DE VIAJE Cómo llegar. En avión hasta Milán o Venecia y después en tren o coche. Otros aeropuertos: Bergamo, Verona y Brescia.

Cómo moverse. El coche y la moto son las opciones más cómodas. Para recorrer los lagos hay servicio de autobús y barcos (www.navigazionelaghi.it).

■ www.in-lombardia.it/en ■ www.visitgarda.com ■ www.illagomaggiore.com ■ www.visitlakeiseo.info/it ■ www.lakecomo.is

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Cabeza de Medusa en Dídima.

Mar Egeo

TESOROS DEL MUNDOGRIEGO EN TURQUÍA Alentados por el hambre, el comercio o la guerra, oleadas de griegos navegaron hasta las costas de Asia Menor hace tres mil años llevando su lengua, su arte y sus dioses consigo.

PEPE VERDÚ, DIRECTOR DE LA LIBRERÍA DA VINCI

ANNA SERRANO / FOTOTECA 9X12

PRIENE El monte Teloneion pone el telรณn de fondo al templo consagrado a Atenea en Priene.

BEHRAMKALE En la base de esta cornisa coronada por un templo de Atenea se halla el puerto de Aso, ciudad en la que vivió Aristóteles.

A

guas calmas y luminosas, acantilados que se alternan con playas de arena, bahías envueltas por bosques, deliciosas penínsulas... La costa turca del Egeo seduce por los paisajes y por sus vestigios de la Antigüedad, monumentales testimonios de cuando dioses, sabios y héroes convivieron en este litoral.

Entre 1400 y 1100 a.C. las naves de la ciudad de Micenas surcaron los mares de la región cargadas de mercancías y oro. Los mercados más lucrativos estaban a orillas del mar Negro, pero para alcanzarlos había que atravesar estrechos como el Helesponto (actual Dardanelos), donde Troya, una ciudad poderosa y rica, obligaba a pagar derechos de paso. Era una imposición intolera-

ble para aquellos griegos belicosos, por eso en el año 1184 a.C. pusieron sitio a Troya y la destruyeron.

Esta historia, poetizada por Homero en la Ilíada, entusiasmó a un niño alemán llamado Heinrich Schliemann. Cuando creció, en 1870, marchó a Turquía y se puso a excavar donde, según sus cálculos, debían encontrarse los restos de Troya. Acertó. Lo que no esperaba

es que Troya no fuese una ciudad, sino varias superpuestas. Las fases I y II del yacimiento, las más profundas y antiguas, se remontan al tercer milenio a.C., cuando ya existía allí el embrión de un estado organizado. Los niveles VI o VII corresponden a la Guerra homérica.

Modesto, casi familiar, el recinto actual de Troya no deslumbra al visitante por sus construcciones,

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MILETO Y EL RÍO MEANDRO

pero lo conmueve por su avasalladora acumulación de mitos.

Mientras aquel conflicto ensangrentaba Asia Menor, un aluvión migratorio irrumpió por el norte de la península Helénica y obligó a huir a muchos de sus habitantes. Parte de esos fugitivos hallaron refugio en el confín occidental de Anatolia, donde fundaron ciudades. A una de ellas la llamaron Mileto.

Su severidad no engaña. Tampoco el puerto sepultado bajo la arena ni las ruinas sumergidas. Ni siquiera que el edificio más llamativo, el teatro, sea romano. Porque, en Mileto, todo susurra al viajero que esta fue

Mileto fue la ciudad más importante de la Liga Jonia y la cuna de la ilosofía cientíica. Creó numerosas colonias y su destrucción por Darío II se vivió como una tragedia en Atenas. El teatro actual, uno de los mayores de Asia Menor, tenía capacidad para 5.000 espectadores. Los romanos lo ampliaron y multiplicaron por tres ese aforo.

Mileto se levantó junto a la desembocadura del río Meandro, cuyas amplias curvas designan hoy, por extensión, a cualquier gran arco luvial. En el curso de los siglos, los sedimentos del río cegaron el puerto y formaron un delta. Por ello, la ciudad ya no está junto al mar, sino 4 km tierra adentro. La zona está protegida como Parque Nacional del Delta del Río Büyük Menderes (Meandro en turco).

la ciudad más rutilante del mundo griegoafinalesdelsigloviia.C.,una urbe capaz de diseminar más de 80 coloniasporlascostasdelosmares EgeoyNegro.Unhalodeopulencia y poder perdura en ella.

Los persas arrasaron Mileto en el año 494 a.C., pero sus habitantes la reconstruyeron siguiendo las indicaciones de su BULGARIA vecino Hipodamo: esta fue la primera ciudad que se trazó con GRECIA calles perpendiculares y ángulos rectos.

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Hipodamo no fue el único milesio célebre: aquí nacieron también los filósofos Anaximandro, Anaxímenes y Leucipo, el historiador Hecateo... Y sobre todo, fue la cuna de Tales, uno de los «siete sabios de Grecia», gran estudioso de la geometría y del magnetismo, formulador de teoremas y pronosticador de eclipses, Ma rN eg quien expresó dos ro ideas memoraEstambul bles: el Universo opera por leyes Ank ra en las que no inTU RQUÍA tervienendioses ni demonios; dite

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Relieve de la diosa Nike en Éfeso.

TROYA y la mente humana es capaz de entender esas leyes mediante la observación y la reflexión.

Encaramada sobre una colina, Priene no se muestra de golpe, el viajero la descubre loma a loma, recodo a recodo. El edificio más notable de Priene fue el templo de Atenea, creación del arquitecto Piteo y señalado como la primera construcción en orden jónico. El mismo Piteo colaboró en el desaparecido Mausoleo de Halicarnaso (actual ciudad de Bodrum), una de las «Siete maravillas del mundo antiguo». El gran historiador y geógrafo Heródoto, por cierto, nació en Halicarnaso.

Mileto y Priene formaron parte de la Liga Jonia, una alianza de doce ciudades costeras comprometidas a guerrear unidas y también a dirimir sus diferencias de manera pacífica. Dídima, en cambio, no perteneció a esa organización, ya que no era una ciudad propiamente dicha, sino la sede de un oráculo consagrado al dios Apolo. Se en-

Desde 1970, un caballo de madera con el interior hueco, obra de Izzet Senemoglu, recibe a los visitantes en Troya.

Según narra Homero, el caballo original fue construido por Epeo, el mejor carpintero entre los sitiadores de la ciudad que controlaba la boca occidental del estrecho de los Dardanelos.

riqueció gracias a las ofrendas de devotos como el rey lidio Creso o varios faraones de Egipto. Los restos actuales son del siglo iii a.C., cuando el recinto se transformó en un decorado colosal. Todavía transmite perplejidad al visitante, quien deambula boquiabierto por el bosque de columnas o siente un hormigueo mientras mira a los ojos de las pétreas cabezas de Medusa.

El Mausoleo de Halicarnaso no fue la única maravilla del mundo antiguo en Asia Menor. El Artemisión de Éfeso fue otra. Consagrado a Artemisa, diosa protectora de la ciudad, se empezó a construir en el siglo vi a.C y se tardó más de un siglo

La Biblioteca de Celso en Éfeso llegó a contar con unos 12.000 papiros dispuestos en hornacinas abiertas en sus muros.

ÉFESO EL SANTUARIO DE LA TIERRA VIRGEN

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Desde el Neolítico, Asia Menor rindió culto a Cibeles, diosa asimilada a la Madre Tierra, y vinculada a las cavernas y las montañas. Se han hallado tallas con su imagen en las excavaciones de Éfeso. Más tarde, la ciudad se puso bajo la advocación de Artemisa, diosa de la caza, los animales salvajes, los nacimientos y la virginidad. Su culto impulsó la construcción del Artemisión, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Tras la expansión del cristianismo, sus piedras fueron desmanteladas para la construcción de iglesias. En el año 431, Éfeso acogió el III Concilio Ecuménico de la iglesia, donde se proclamó que la Virgen María era Madre de Dios.

Plato de terracota.

Museo de Éfeso.

Cabeza de Zeus, en la Vía Tecta de Pérgamo.

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Monte Athos 2.033 m

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DE NORTE A SUR Troya. Se llega tras un

trayecto de 5 horas en automóvil desde Estambul.

Aso. El teatro y el templo

de Atenea dominan la bahía de Edremit.

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Eresos

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Pérgamo. Una ciudad

que rivalizó en belleza con la Atenas de Pericles. más espectacular y visitado de la costa turca.

Éfeso Artemisión n Priene Mileto Dídima

junto al monte Teloneion.

Golfo de Güllük

Mileto. La ciudad griega

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Mausole eo de eo de Halicarn nasso na o Bodrum

más avanzada e inluyente a inales del siglo VII a.C. oracular de Apolo.

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Priene. Bucólico paraje

Dídima. Un gran santuario

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Éfeso. El enclave griego

ISLA DE KOS 50 5 0 km km

en acabarlo. Debió de tener unas dimensiones colosales: Plinio el Viejo habla de 115 m de largo por 55 de ancho, y de 127 columnas de mármol con 18 m de altura cada una. Desgraciadamente, un incendio destruyó el templo en el año 356 a.C.

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Estatua de Artemisa.

Museo de Éfeso.

Éfeso rezuma sofisticación. El visitante la percibe mientras camina por la Vía Arcadia, que comunicó la ciudad con su puerto, donde amarraban barcos cargados de riquezas y conocimientos de Fenicia, Palestina, Egipto... Sobrecoge imaginar al filósofo Heráclito platicando en el ágora, a la Virgen María hollando la misma Avenida de los Curetes que hoy transitamos, o a san Pablo admirando, como nosotros, la imponente puerta de Hércules. Los grandes edificios de Éfeso aún en pie corresponden a la dominación romana, como el teatro o la armónica Biblioteca de Celso. Sin embargo, los restos griegos transmiten la audacia de este oriente heleno que tanto hizo para emanciparnos de las tinieblas. ]

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DÍDIMA Y EL GRAN ORÁCULO DE APOLO Una tradición asegura que Apolo, hijo de Zeus y Leto, nació en Dídima. El santuario fue arrasado por las tropas persas de Jerjes I en el año 479 a.C., después de su derrota en Platea. Reconstruido, recuperó su esplendor durante el período helenístico y bajo el dominio romano. El templo principal del enclave se empezó a construir en el año 330 a.C., tras la visita de Alejandro Magno, a quien la pitonisa vaticinó que conquistaría el mundo.

SKYLINE TOKIOTA El Fujiyama pone un telón de fondo a los rascacielos del distrito de Shinjuku, donde sobresalen las torres gemelas –e iluminadas de violeta– de la sede del Gobierno Metropolitano de Tokio.

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MARC MORTE, ESCRITOR Y GUÍA DE VIAJES

N

ada de lo que se haya podido leer puede preparar al visitante para la inmensidad de la mayor metrópolis del mundo, donde en apenas una parada de metro se pasa de un universo a otro.

Sentado a 238 metros de altura en el mirador exterior de la Torre Mori, en el céntrico barrio de Roppongi, contemplo como a medida que el sol se va poniendo las primeras luces empiezan a iluminar los rascacielos de la ciudad. Frente a mí se alza la emblemática Torre de Tokio (333 m), inaugurada en 1958 a imagen y semejanza a la Torre Eiffel, que sobresale de entre los edificios circundantes. Desde mi privilegiada atalaya la grandiosa capital japonesa se extiende hasta donde alcanza la vista y es posible entender su tamaño inabarcable: 38 millones de personas viviendo en el área metropolitana en un territorio apenas la mitad de grande que Galicia, y 14 millones propiamente en la ciudad de Tokio.

Cuando desciendo del edificio y me interno por las calles de Roppongi rápidamente me veo rodeado de un gran bullicio; Roppongi es uno de los barrios nocturnos más animados de Tokio, especialmente durante los fines de semana, con una interesante mezcla de japoneses y extranjeros disfrutando de la gran oferta de bares y discotecas hasta altas horas de la noche. Pero caminando un poco en dirección norte hacia los barrios de Aoyama y Akasaka

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PALACIO IMPERIAL El puente Seimon Ishibashi da acceso al palacio principal del recinto donde reside la familia imperial japonesa. La torreta del fondo tenĂ­a originalmente funciones defensivas.

el gentío desaparece en apenas unos minutos y la ciudad retoma la calma; el silencio es abrumador, tan solo la luz mortecina de algunos pequeños restaurantes y los omnipresentes kombini (tiendas de conveniencia abiertas las 24 horas) rompen la oscuridad.

A pesar de la imagen que se tiene de Tokio de una ciudad ruidosa y bulliciosa, exceptuando los barrios dedicados al entretenimiento nocturno como Roppongi o los grandes centros de la ciudad como Shinjuku o Shibuya, la capital japonesa es una ciudad sorprendentemente tranquila y poco iluminada, donde muchos barrios parecen pequeños pueblos y la mayor parte de la población se mueve cada día en una grandiosa y eficiente red de transporte público.

Los orígenes de Tokio se remontan a la entonces llamada población de Edo alrededor del siglo xiii, pero su importancia como centro de poder en Japón no emergió hasta finales del siglo xvi, cuando se convirtió en la sede del señor feudal Ieyasu Tokugawa en 1590. Tras su victoria sobre el resto de señores feudales y su proclamación como Shogun, pasó a ser el centro administrativo de Japón en 1603, iniciando el denominado período Edo (1603-1868). Con el traslado de la sede imperial desde Kioto, en 1868 pasó a ser la capital de Japón. Desgraciadamente, el terremoto de Kanto de 1923 y los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial terminaron con casi todas las antiguas estructuras de madera que antaño conformaban Tokio y con las edificaciones de ladrillo que habían sido erigidas durante el período Meiji (1868-1912).

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OMOIDE YOKOCHO Dos estrechas calles en el barrio de Shinjuku acogen diminutos restaurantes e izakayas donde flota la atmรณsfera del viejo Tokio, sobre todo a la hora de cenar.

El venerable barrio de Yanaka, en el noreste de Tokio junto a la parada de la línea Yamanote de Nippori, ha mantenido inalterada la estructura de barrio de aquella época y, aunque queden pocas de las casas originales de madera, es posiblemente el mejor lugar para captar la esencia del período Edo. Desde la estación de Nippori se llega andando en apenas 5 minutos a la calle Ginza, el centro del barrio, jalonada por pequeñas tiendas que poco parecen haber cambiado en los últimos decenios. Desde allí conviene pasear y perderse por las laberínticas callejuelas descubriendo algunos de los más de sesenta templos budistas del barrio, muchos de los cuales datan del período Edo, hasta dar con el extenso cementerio de Yanaka, uno de los más antiguos de la ciudad. Una vez en el cementerio se puede seguir caminando durante unos 15 minutos siguiendo las indicaciones que llevan hasta el parque de Ueno, uno de los lugares más famosos para admirar los cerezos en flor.

Durante el mes de marzo se llena de grupos de amigos y familias haciendo pícnics y disfrutando de la naturaleza circundante. El parque fue fundado en 1873 y acoge algunos de los más importantes museos de la ciudad, entre los que destacan el Museo de Arte Occidental diseñado por Le Corbusier y especialmente el Museo Nacional de Tokio, el mayor repositorio del arte y la cultura del país.

A solo tres paradas de metro desde Ueno, o dando un paseo de media hora pasando por la interesante calle Kappabashi dedicada al menaje de cocina, se llega al histórico barrio de Asakusa. Durante gran parte del período Edo, este

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LA GRAN METRÓPOLI El río Sumida, una bifurcación artificial del río Arakawa, atraviesa Tokio.

En primer plano, la zona en torno a la Torre Asahi Beer, de Philippe Starck.

Rodeado de jardines, el antiguo templo Senso-ji, se halla en la otra orilla del río.

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La Torre Mori y una de las esculturas de arañas de la serie Mamá, de Louise Bourgeois.

barrio fue conocido por ser el distrito de placer y entretenimiento donde se mezclaban los teatros de kabuki, las tabernas y los burdeles.

Asakusa era el centro del llamado «mundo flotante», un universo de placeres y hedonismo que fue inmortalizado en los grabados ukiyo-e que pintaron algunos de los más famosos artistas japoneses, como Hiroshige o Hokusai. Este ambiente de carácter festivo prosiguió hasta bien entrado el siglo xx, pero tuvo un trágico final con los bombardeos americanos de la Segunda Guerra Mundial.

Asakusa quedó destruida y cuando volvió a reconstruirse su lugar fue ocupado por otros barrios más modernos como Shinjuku. Desde entonces Asakusa es un apacible enclave que gravita alrededor del templo budista de Senso-ji, al que cada día acuden miles de visitantes

para fotografiarse junto a la puerta Kaminarimon, presidida por una grandiosa linterna de papel de 700 kg de peso, o simplemente para deambular por sus calles repletas de tiendas de artesanía, recuerdos y gran variedad de restaurantes.

De entre los edificios bajos que abundan en Asakusa sobresale la imponente torre Skytree, que se erige al otro lado del río Sumida desde el 2012 y es el edificio más alto de Japón (634 m). Ofrece unas vistas privilegiadas de toda la ciudad desde su mirador a 450 m.

En Asakusa se puede tomar un barco para recorrer el río Sumida hasta su desembocadura en la amplia bahía de Tokio y llegar hasta la isla artificial de Odaiba, donde emerge una colección de edificios modernos, entre los que destaca el rompedor edificio de la Fuji TV

proyectado por Tange Kenzo, uno de los mejores arquitectos japoneses del siglo xx. Una vez en Odaiba se puede dar un paseo junto a la playa contemplando cómo el sol se va poniendo tras los rascacielos al otro lado de la bahía mientras se encienden las primeras luces de la ciudad y el puente colgante Rainbow Bridge, que conecta Odaiba con el resto de Tokio, toma su característica iluminación multicolor. Para volver conviene subir a la línea Yurikamone, un metro elevado sin conductor que permite disfrutar de una estampa de la ciudad desde las alturas a medida que atraviesa el puente y discurre por los barrios junto a la bahía hasta llegar a Shimbashi.

Se puede ir paseando entonces hasta el lujoso barrio de Ginza y recorrer la avenida Chuo-dori jalonada por modernos edificios pertenecientes a la grandes marcas de

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Edificio Fuji TV, de Kenzo Tange, que también diseñó el rascacielos del Gobierno Metropolitano de Tokio.

El Rainbow Bridge se puede cruzar a pie, en coche o en tren.

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UNA MECA DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA Aunque la arquitectura tradicional –basada en la madera y otras materias vegetales– sigue viva en Japón, el país ha dado ya siete premios Pritzker.

Las creaciones más innovadoras en acero, cristal y hormigón de Tokio alternan con otras que replican sin reticencias iconos de Occidente.

MUSEO NACIONAL Fundado en 1872, expone unos 117.000 objetos, desde kimonos, biombos y estatuillas budistas, hasta xilografías de la época Edo, pinturas, caligrafía, armaduras y cerámica.

moda internacionales, o acercarse a la zona de Marunouchi para ver el estilizado edificio del Foro de Tokio que semeja al esqueleto de una ballena, o los grandes almacenes Kitte, situados en el interior del antiguo edificio de correos de los años 30. Deparan una vista inmejorable de la estación de Tokio y de los rascacielos del distrito financiero de Marunouchi.

El robot Asimo (2000)

do es Harajuku, en la parte oeste de Tokio. Se trata de uno de los barrios con más encanto de la ciudad gracias a su ambiente desenfadado y al dédalo de tranquilas callejuelas que lo conforman, llenas de pequeñas tiendas locales de moda y restaurantes. Por el contrario, la opulenta avenida Omotesando, que corta el barrio en dos, es una verdadera exposición de innovadores edificios proyectados por algunos de los mejores arquitectos del mundo para marcas de alta costura, como el acristalado edificio de Prada de Herzog & de Meuron, o el de Tod’s, diseñado por Toyo Ito y que intenta imitar los árboles de la propia avenida.

Durante la noche Tokio muestra su rostro más fascinante: barrios que durante el día presentan un aspecto gris y apagado se iluminan con miles de luces de neón y una vida inusitada a medida que los tokiotas salen de sus puestos de trabajo y se dirigen a cenar o tomar una copa.

Las calles son un incesante movimiento de oficinistas vestidos con trajes oscuros y camisas claras que

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Durante años el mercado de pescado de Tsukiji ha sido uno de los grandes alicientes de cualquier visita a Tokio. Las imágenes de los grandes atunes expuestos para las famosas subastas constituyen un emblema de la ciudad. Desgraciadamente sus instalaciones han quedado obsoletas y en los últimos tiempos las visitas del mercado estaban más restringidas debido a la gran afluencia de visitantes y a los problemas que causaban a los trabajadores; tras años de discusiones este octubre se va a producir finalmente el traslado a Toyosu, a apenas 2 km del actual mercado, en la estación de metro Shijo-mae.

Las nuevas instalaciones contarán con varios miradores elevados interconectados sobre la zona de subasta de pescado que se produce de madrugada y el resto del mercado, lo que facilitará la visita, aunque se prohibirá el acceso propiamente a la zona mayorista.

Además, habrá multitud de restaurantes de sushi y sashimi donde se podrá disfrutar de un desayuno o almuerzo a base del pescado más fresco, una zona de tiendas y un jardín en la azotea con vistas privilegiadas sobre la bahía de Tokio.

Un buen lugar al que dirigirse tras la visita al mercado de pesca-

EL BARRIO ROJO Los carteles luminosos de Kabukicho, ÂŤel barrio que nunca duermeÂť, anuncian salas de juegos, discotecas, clubs de alterne, restaurantes y hoteles de citas. Este distrito forma parte de Shinjuku.

KONSTANTINOS TROVAS

disfrutan finalmente de un poco de tiempo libre después de una larga jornada de trabajo. Uno de los barrios más recomendables para sumergirse en este ambiente es Shimbashi, donde miles de oficinistas llenan los bares e izakayas, las tabernas japonesas, algunas de ellas con apenas unas pocas sillas para cenar, otras escondidas en pequeños locales bajo las vías del tren, pero siempre animadas por las noches y con una variada gastronomía para degustar.

Si Shimbashi es el lugar ideal para ver a los oficinistas y ejecutivos relajarse, Shibuya es el destino para conocer el centro de la moda y la cultura juvenil. Una vez ha caído la noche, nada más llegar a la plaza de Hachiko el espectáculo es abrumador: enormes pantallas situadas en los edificios emiten todo tipo de coloridos anuncios acompañados de música, los neones brillan por doquier y miles de personas caminan en todas direcciones o esperan a alguien junto a la estatua del perro Hachiko. Pero sin duda la gran atracción es el populoso cruce de Shibuya, posiblemente el más famoso del mundo, donde una masa de gente cruza en todas direcciones en un espectáculo humano difícil de igualar.

El lugar que ocupaba Asakusa como centro de entretenimiento antiguamente en Tokio ha sido sustituido por Shinjuku. Su lado este tiene la mayor concentración de luces de neón de la capital, especialmente en la zona conocida como Kabuki-cho, un barrio donde se alternan restaurantes, karaokes, bares, burdeles, salones de masaje, hoteles del amor y

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TOKIO ES IDEAL PARA APRECIAR LA CULTURA JAPONESA, MAESTRA EN INTEGRAR TRADICIÓN Y MODERNIDAD.

RITUALES QUE ENTRELAZAN EL CIELO CON LA TIERRA El bullicio que se respira en Tokio congenia con la preservación de antiguas creencias y tradiciones. La danza bugaku, con sus máscaras estilizadas, dejó de ser patrimonio de la nobleza para abrirse al público en el último medio siglo. En el sumo, –el deporte nacional con permiso del béisbol–, los inmensos luchadores intentan derribar al rival o hacerlo salir del círculo de arcilla delimitado por una gran soga de arroz. Los grandes torneos en Tokio acontecen en enero, marzo y septiembre.

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TEMPLO SENSO-JI En el barrio de Asakusa una gigantesca linterna de papel –chochin– preside la entrada al templo budista más antiguo de Tokio, dedicado a Kannon, el bodhisattva que encarna la compasión en el budismo.

KOISHIKAWA KORAKUEN Este parque, uno de los mรกs antiguos y mejor conservados de Tokio, posee abundantes รกrboles de arce y ginkgo que se engalanan de rojo y dorado en noviembre.

Después de cenar en uno de estos pequeños restaurantes de pinchos me adentro en la zona de rascacielos de Nishi-Shinjuku.

Mis pasos me llevan junto al edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio, diseñado por Tange Kenzo, y que en pocos años se ha convertido en uno de los iconos de Tokio gracias a su inconfundible figura y un lugar perfecto para contemplar las vistas de la gran ciudad desde su piso 45.

Pero mi destino final es el hotel Park Hyatt, donde se rodó la película Lost in Translation, en la que Tokio es uno de los principales protagonistas. En su piso 52 se encuentra el elegante New York Bar, donde cada noche se encontraban Bill Murray y Scarlett Johanson para tomar una copa; sin duda el lugar perfecto para terminar este viaje a Tokio. Mientras degusto un cóctel acompañado por la melodía de la música jazz en directo y miro las hipnóticas luces rojas de los rascacielos encendiéndose y apagándose en el horizonte, me dejo llevar por el encanto de esta ciudad infinita e inagotable que nunca deja de sorprenderme. ]

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cualquier lugar de diversión imaginable. Pero Shinjuku también cuenta con zonas que rememoran al «viejo Tokio», como Golden Gai, un conjunto de cuatro pequeñas calles donde hay una colección de pequeños bares de pocos metros cuadrados en los que tan solo caben media docena de personas. O Omoide Yokocho, dos estrechas calles que parecen salidas de una película japonesa de los años 50, jalonadas por restaurantes diminutos y donde el ambiente está cargado de humo y olor a comida.

ENTRE EL ATLÁNTICO Y EL PACÍFICO Ambos océanos se reparten los 2.490 km de costa panameña. El Caribe, al norte, aloja un valioso fondo coralino y multitud de islotes tapizados de palmeras.

ALEXANDER ZONNEVELD

PANAMÁ PACO NADAL, PERIODISTA DE VIAJES

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La selva del Darién ha engullido los vestigios de la industria minera que una vez colonizó la zona.

A

la pregunta ¿qué sabes de Panamá?, la inmensa mayoría de viajeros, al menos europeos, responderían de forma muy parecida: una ciudad de rascacielos, un paraíso fiscal, el canal… y poco más. Con semejante bagaje me presenté también yo en el aeropuerto internacional de Tocumen, dispuesto a dejarme sorprender.

Los días siguientes descubrí un país con grandes áreas de naturaleza salvaje y aún intacta, playas y arrecifes coralinos en Bocas del Toro, islas para perderse a lo Robinson Crusoe en el golfo de Chiriquí, bosques nubosos que cubren altas montañas y volcanes del interior y pueblos indígenas que mantienen con fiereza sus tradiciones. ¡Ah! Y una capital que, tras la fachada de rascacielos de cristal y acero, alberga una ciudad colonial que no tiene nada que envidiar a las de Puerto Rico, Colombia o Cuba. Panamá fue mi gran descubrimiento viajero de 2018.

La primera etapa de mi ruta la centré en Bocas del Toro, un archipiélago frente a la costa del Caribe, muy cerca de la frontera con Costa

Rica. Un taxi de agua me trasladó del continente a Isla Colón, donde está Bocas Town, la capital del archipiélago. Respira algo de «lejano Oeste», con un toque entre bohemio y mochilero, una fachada marítima de casitas de madera y colores chillones de innegable sabor caribeño y todo tipo de servicios, incluido un aeropuerto pomposamente llamado «internacional» porque tiene un vuelo regular a San José de Costa Rica.

Bocas, así a secas, como la llaman los locales, es el destino de playa más conocido de Panamá. Sus cayos y arrecifes de coral, sus aguas calmas y transparentes, sus islas con playas de arena blanca orladas

por palmeras reúnen todo lo que uno imagina que hay en un paraíso tropical. El ambiente y la vida nocturna se concentran en Bocas Town, cuyos bares y garitos ofrecen música en vivo hasta altas horas. Desde aquí mismo y alquilando una bicicleta se tienen a tiro de piedra playas increíbles como Big Creek, Bluff o playa de las Estrellas.

Si se prefiere algo más tranquilo, hay que ir a Isla Bastimentos.

Declarada parque nacional y menos domesticada que Isla Colón, dispone de muchas cabañas y hotelitos sencillos donde alojarse y playas también soberbias, como la Red Frog o Playa Tortuga, a la que solo se puede llegar en barco o tras una caminata de dos horas.

MARTIN SARIKOV

COLOR NATIVO Las mujeres guna (o kuna) cosen a sus vestidos molas, piezas de ropa con diseños basados en la naturaleza.

Los guna son uno de los siete pueblos indígenas de Panamá.

GOLFO DE CHIRIQUÍ Las palmeras casi tocan el mar en la isla Ranchería, dentro del Parque Nacional Coiba. Es uno de los enclaves naturales más valiosos del Pacífico.

Aún existe una opción más solitaria: alquilar una cabaña tipo palafito sobre el arrecife coralino de Cayo Coral, a 20 minutos en lancha de Bocas Town. En el islote no hay electricidad ni población alguna.

Cuando a media tarde partan las últimas embarcaciones que traen turistas a comer en el único restaurante del lugar, el viajero alojado en una cabaña creerá hallarse en un paraíso reservado solo para él.

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Volví en taxi de agua al continente con la intención de alcanzar la orilla del Pacífico, y al cruzar el interior me encontré con otra de las sorpresas que reserva el viaje por Panamá: su diversidad de hábitats naturales. Un país que mide entre 50 y 200 km de ancho y que se eleva hasta los 3.475 m del volcán Barú, ¿imagináis los tremendos desniveles que debe tener? ¿Y la cantidad de variaciones climáticas?

Las montañas tienen una gran influencia en el clima de cada zona, de manera que en apenas media hora es posible pasar del ambiente caluroso y soleado de Bocas Town al frescor de un bosque nuboso.

Así me ocurrió cuando enfilé la única carretera que cruza la Cordillera Central, entre las provincias de Bocas del Toro y de Chiriquí. Es decir, entre el Atlántico y el Pacífico. La cinta de asfalto sube y sube, primero atravesando parcelas de café y plátanos con sus ranchitos humildes de chapa y ladrillo, donde siempre pace alguna vaca o corretean las gallinas. Luego, se sumerge en un bosque en el que las nubes se enredan en la canopia de la Reserva Forestal Fortuna. Allí, los gigantescos troncos de copales, ollitos, aguacatillos y cedros macho se elevan hasta los 20 m de altura.

PAUL BRATESCU

La minúscula rana verde de ojos rojos vive en las copas de los árboles.

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UN EDÉN NATURAL Panamá constituye uno de los principales destinos naturalistas de América. Se pueden ver quetzales, perezosos, tigrillos, caimanes, más de 200 tipos de ranas, multitud de mariposas y aves tropicales. Entre las especies animales más amenazadas de sus selvas, se cuentan el jaguar y el águila harpía, que habitan en la selva del Darién, y la rana dorada, en la isla de Barro Colorado.

En Panamá habitan tres de las seis especies de perezosos que existen.

PETR BAMBOUSEK

Un quetzal en los bosques de Chiriquí.

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En el malecón de San Felipe los niños juegan a zambullirse. A lo lejos emerge el perfil de la ciudad nueva.

La reserva Fortuna comprende casi 20.000 hectáreas de la Cordillera Central panameña y está considerada una de las zonas boscosas con mayor biodiversidad. Así de verde es el corazón de Panamá, un país donde la selva cubre todavía el 40% de su superficie, pese a las masivas deforestaciones llevadas a cabo estas últimas décadas.

Al pie del volcán Barú se encuentra Boquete, un curioso pueblo de montaña cuya ubicación, a 1.200 m de altitud, le confiere un clima y una temperatura media envidiables. Quizá por eso la Asociación de Americanos Jubilados lo escogió como uno de los cinco mejores lugares del mundo para retirarse a vivir, título que también le otorgó la guía de la buena jubilación de la revista Fortune.

El resultado fue que Boquete se llenó de segundas residencias de

pensionistas estadounidenses que cambiaron la faz y el ritmo diario de este pueblo agrícola y cafetero para transformarlo en una especie de Cocoon a la panameña, con una calidad de vida y unos servicios superiores al resto del país.

A Boquete se viene, además de por el clima, a visitar haciendas cafeteras y disfrutar de los deportes extremos. Es la capital panameña del senderismo, el descenso de ríos en kayak y los circuitos con tirolinas y puentes colgantes. Los viajeros más epicúreos tienen otro motivo: cenar en el restaurante de Charlie Collins, uno de los chefs más famosos de Panamá. Charlie lleva toda la vida al frente del restaurante del hotel Panamonte, que fundaron sus abuelos de origen sueco hace ya muchas décadas.

Charlie es toda una institución en

el país, no solo por aparecer como jurado en la versión panameña de Máster Chef, sino por su increíble labor de recuperación de recetas y materias primas de los pueblos nativos. Carne en palito, empanadas, carimañola de yuca y tasajo, ceviche de corvina, serem, tamales de olla y asados son algunas de las delicias que ofrece su carta.

Algo más de una hora de ruta en coche –unos 60 km– me separaban de las aguas del Pacífico. Me habían hablado muy bien del golfo de Chiriquí y las expectativas no se vieron defraudadas. En lugar de detenerme en David, la capital de la provincia, continué por la carretera Panamericana hasta que, sobrepasada una amplia zona de manglares, tomé el desvío hacia Boca Chica, en uno de los extremos del golfo. La vista desde allí resulta magnífica: como en la bahía

PAOLO GIOCOSO / FOTOTECA 9X12

CIUDAD DE PANAMร La plaza de la Independencia, de 1673, estรก rodeada de edificios coloniales: la Catedral, el Palacio Municipal y el Museo del Canal (antiguo Gran Hotel).

RICHARD HAMILTON SMITH / GETTY IMAGES

Los guna se trasladan en cayucos de vela, remos o motor.

vietnamita de Ha Long, docenas de islitas comidas por una espesa vegetación sobresalen en una ensenada de aguas transparentes.

La pequeña aldea de pescadores de Boca Chica es el mejor centro de operaciones para alojarse y explorar el golfo de Chiriquí.

Chiriquí es el tramo más espectacular del Pacífico panameño, una gran bahía donde se mezclan manglares, arrecifes de coral, playas y multitud de islotes deshabitados en los que es fácil encontrar una playa de ensueño para ti solo.

De hecho, los escasos turistas que

llegan en algún barco-taxi desde el continente si ven que en una playa hay ya un barco, la consideran abarrotada y se van a la siguiente, que casi con seguridad estará disponible solo para ellos.

Gran parte del golfo de Chiriquí está protegido por el Parque Nacional de Coíba, declarado Patrimonio de la Humanidad por las especies animales y los corales que alberga. Incluye 38 islas y abarca una de las zonas de buceo más importantes del Pacífico en torno a la isla principal, Coíba. Por su

ubicación, en línea con la isla de Cocos (Costa Rica) y las Galápagos (Ecuador), dos archipiélagos de gran valor natural que, además, gozan de una importante protección, el parque panameño también recibe la visita de grandes especies pelágicas. Las salidas en barcas de avistamiento permiten observar tortugas, tiburones, delfines y, de agosto a octubre, ballenas jorobadas. Para bucear el mejor punto de acceso es la localidad de Santa Catalina, donde funcionan varios centros de submarinismo que organizan salidas diarias.

ENRICO MARTINO / FOTOTECA 9X12

GUNA YALA Esta provincia abarca una franja de 226 km de litoral caribeño y casi 400 islas. Es muy conocida por su antiguo nombre, San Blas.

Otra de las gratas sorpresas de este viaje fue descubrir el casco antiguo de Panamá City. Además de la ciudad de rascacielos que hemos visto en mil fotos, la capital conserva la bella ciudad colonial que fundaron los españoles en 1673. El Casco Viejo, como lo llaman los panameños, o barrio de San Felipe, está en pleno proceso de rehabilitación. Hay zonas ya restauradas que recuerdan a Cartagena de Indias, La Habana o San Juan de Puerto Rico. Pero también hay que decir que quedan muchísimos edificios aún en ruinas o

abandonados. Está en marcha un ambicioso programa de restauración que en pocos años habrá recuperado el esplendor de antaño.

Como buena ciudad colonial, la antigua Panamá está llena de placitas agradables y sombreadas que esponjan la cuadrícula urbana. Como la plaza de Herrera, la de Bolívar, la del V Centenario o la de la Catedral, donde siempre suele haber algún tipo de festejo o música al aire libre. Cuando aprieta el calor, recomiendo llegar a la plaza de Francia para tomar un «raspadito» en el viejo Julio, que lleva más

de 16 años apostado a diario con su carrito de helados y ataviado a la usanza tradicional, ofreciendo a niños y mayores sus «raspados» de limón, fresa o maracuyá, coronados con dulce de leche.

Hay que dejar tiempo para visitar el Museo del Canal Interoceánico, instalado en un grandioso edificio de 1874. Todo el mundo relaciona Panamá con una palabra: canal.

Y la construcción de esa fabulosa obra de ingeniería, recién ampliada, se explica muy bien en este museo ubicado en plena plaza de la Catedral. Inaugurado en 1996, en él

se muestra mediante exposiciones todo lo relacionado con la construcción y el funcionamiento de este sistema de canales y esclusas que, desde 1914 permite ahorrar tres semanas de travesía marítima entre el Atlántico y el Pacífico. El gobierno estadounidense cedió al panameño la propiedad y administración del Canal en 1999, según lo acordado en el tratado firmado en 1977 entre ambos países.

ALVARO LEIVA / AGE FOTOSTOCK

Al atardecer, las viejas murallas de los españoles se han convertido en el malecón más delicioso del casco antiguo. Un paseo abocado al Pacífico –y un tanto afeado por la vía rápida sobre pilastras en el mar, todo hay que decirlo– que las luces del ocaso convierten en lugar mágico para las familias, parejas de enamorados y pandillas de adolescentes que se acercan en busca de un soplo de brisa de mar.

La ciudad vieja se viene arriba con el ocaso. Si por la mañana hay vida, por la noche hay mucha más.

Las calles más rehabilitadas están llenas de restaurantes y bares de copas, algunos en las terrazas superiores, con vistas espléndidas.

Me alejo de la capital para adentrarme en la región de Guna Yala, conocida antiguamente como San Blas. Es uno de los enclaves más genuinos, de mayor carácter indígena y curiosamente también más turísticos de Panamá. Esta es la tierra de los indígenas guna, que desde los primeros albores de la república lucharon contra el poder central para mantener vivas sus costumbres y estilo de vida. Estos derechos fueron definitivamente reconocidos en 2001 y, ahora, los gunas se rigen de acuerdo a sus

EL CARIBE La costa norte aún se preserva en gran parte intacta gracias a la regulación turística por parte del gobierno autónomo de los guna.

propias instituciones y se necesita su consentimiento para cualquier proyecto que se pretenda desarrollar en el territorio. Esto incluye la explotación de sus recursos, la construcción y también el turismo, que es gestionado por gente local y no por touroperadores.

El territorio Guna Yala está formado por una estrecha franja de tierra de algo más de 300 km en la costa del Caribe, cerca de la frontera colombiana, y 365 islas cercanas, 36 de las cuales están habitadas.

Las islas son paradisiacas, pero que nadie espere hallar un resort de lujo. La experiencia con los guna es otra cosa y conviene saberlo antes de ir. Los viajeros que visitan esta región llegan en busca del contacto con los pueblos nativos, algo fácil de conseguir desde el primer momento gracias al alojamiento en las pequeñas cabañas que gestionan las familias guna.

La Carretera Panamericana une Alaska con Tierra del Fuego a lo largo de 48.000 km. O al menos esa era la idea fundacional en 1923 porque, a día de hoy, aún no es posible completar el trayecto en coche: lo impiden los 130 km de ancho del Darién, una selva montañosa de unas 575.000 hectáreas situada entre Panamá y Colombia.

Este lugar pantanoso constituye una de las últimas zonas vírgenes del continente americano, un enclave en el que se contabilizan más de 900 especies de aves y 2.163 de plantas. Resulta peligroso viajar por libre y es recomendable acudir a las agencias que ofrecen visitas a comunidades indígenas reconocidas y que facilitan el permiso del Servicio Nacional de Fronteras panameño. Cumplidos estos requisitos, la visita al Darién marca un final apoteósico al viaje por Panamá. ]

Viajar a Panamá, la sorpresa de Centroamérica Documentación. Pasaporte.

Cómo llegar. Hay vuelo directo desde Madrid al aeropuerto de Tocumen.

Cómo moverse. El autobús es un medio fácil y económico para recorrer el país. Las minifurgonetas y los «diablos rojos» (pequeños autobuses) resultan muy prácticos para distancias cortas; paran a demanda. El coche de alquiler

es una buena alternativa. A las islas se llega en lanchas o en vuelos locales.

Clima. En la estación seca (diciembre-mayo) soplan los vientos alisios. La verde (resto del año) es la más recomendable para observar fauna. La temperatura en ambas oscila entre los 25 y los 36 oC. Moneda. Balboa y dólar americano, que tienen igual valor.

HEMIS / AWL IMAGES

ALDEAS EMBERÁ La provincia de Darién, a lo largo de los ríos Chagres y Gatún, es el hogar de los emberá. Este pueblo seminómada vive en casas levantadas sobre pilares.

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Bocas Town

El Porvenir

ARCHIPIÉLAGO DE BOCAS DEL TORO

Portobelo Colón Lago Gatún

ISLA BASTIMENTOS

Parque Nacional La Amistad

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Playa Destiladeros Parque Nacional Cerro Hoya

Parque Nacional Darién Bahía de Piñas

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CIUDAD DE PANAMÁ

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Golfo de los Mosquitos

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GUARIDA DEL TIGRE El monasterio de Tagktsan, próximo a la cueva en que meditó Padmasambhava, el introductor del budismo en el Tíbet, se halla a 3.120 m.

BUTÁN LA PERLA ESCONDIDA D MA AYA

ELIA LOCARDI

SERGI RAMIS, ESCRITOR Y PERIODISTA DE VIAJES

ALAN J SCULLARD / AGE FOTOSTOCK

Una tienda en Timbu, la capital, donde reside una décima parte de la población butanesa.

B

udismo tibetano en un ambiente entre boscoso y selvático. Bután es un pequeño reino en el sudeste del Himalaya que desvela sus secretos a los ojos occidentales con cuentagotas. Uno de los países más singulares del mundo por sus costumbres y creencias –adonde no llegó la televisión hasta 1999–, que parece irreal por su perfección.

La niebla se rasga, dibujando un hueco ovalado. Y tras ella aparece un castillito blanco y oro, grana y negro agarrado al precipicio. Los pinos himaláyicos se enredan en la bruma y las banderas de oración se acunan sobre el tremendo abismo. Un fantasmagórico tintineo de campanas guía hasta la puerta de Tagktsan. Los diferentes edificios que conforman el monasterio situado en ¿el emplazamiento más bello del mundo? se escalonan en el estrecho camino de acceso. Como Alicia, el viajero traspasa el espejo y desde aquel momento se sumerge, igual que la niña del cuento, en un país imposible de haber imaginado, de fantasías y personajes inesperados. Bután se halla en el otro lado.

A Tagktsan, aunque está bastante cerca de la capital, solo se llega a pie.

Hay tres senderos diferentes que proponen lo mismo: una caminata enérgica en subida sin descanso por un bosque umbrío, una esmeralda viva y vaporosa. Los monjes hacen caso omiso de los escasos visitantes, rezan en semipenumbra, en un ambiente fresco y húmedo.

El más bello y fotogénico monasterio de Bután es conocido popularmente como el Nido del Tigre.

Se construyó en el siglo xvii arropando a la cueva en la que durante tres años, tres meses y tres días meditó Padmasambhava, el héroe místico del país, cuyas huellas encontraremos en muchos otros lu-

gares. Dicen que llegó hasta aquí desde la India volando a lomos de su consorte Yeshe Tsogyel, convertida en tigresa.

El monzón se hace el roncero incluso ya bien entrado octubre, y con su humedad refuerza en Timbu la imagen de pequeña ciudad de provincias, con calles silenciosas y tráfico escaso. Es la capital del país y presume de ser la única del mundo en que no son necesarios los semáforos. Dicen que se instaló uno años atrás, pero a sus ciudadanos les parecía un adefesio innecesario y las autoridades lo retiraron. Dentro del espejo, las maravillas se suceden.

Timbu se articula en la orilla izquierda del río Wang, que en tierras de la India se unirá al Brahmaputra.

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TIMBU Este chörten de Timbu rinde homenaje al rey Jigme Dorji Wangchuck (19281972), que supo modernizar el país preservando la cultura tradicional.

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ARROZALES El valle de Punakha, una zona más cálida que Timbu por su menor altitud, es ideal para el cultivo del arroz.

Las principales sedes gubernamentales de este país de 40.000 km2 se encuentran aquí. Aunque para gobernar a menos de 800.000 habitantes se necesitan pocos edificios de oficinas. Lo que llama la atención es el dzong Trashi Chhoe, el monasterio-fortaleza instalado sobre una colina que proporciona unas vistas majestuosas del valle.

Bután no solo es igual de grande que Suiza. Es que parece Suiza, un país alpino envuelto delicadamente entre nubes de guata.

La palabra dzong se le hará familiar al visitante en los días siguientes. En tibetano, designa a la construcción pensada para albergar una comunidad monástica pero edificada con las hechuras de un castillo y así defenderse de los atacantes y dar cobijo a la población.

Bután está organizado en torno a ellos, delimitan las provincias y cuentan la historia de unos vecinos agresivos –Tíbet, China, el Imperio británico– que con frecuencia han llevado a los butaneses a la batalla.

Batalla. Encontrarse con una por los espaciosos parques de Timbu es de lo más habitual. Los butaneses tienen como indiscutible deporte favorito el tiro con arco. A cualquier hora del día se tropieza uno con competidores que aciertan en la diana a distancias que superan el largo de un campo de fútbol. Hay tanteo, ganadores y derrotados. Pero las partidas se desarrollan en un clima de absoluto fair play. Cuando un arquero da en el centro del círculo, sus rivales agitan los pañuelos

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en señal de pleitesía. Los deportistas también visten el traje tradicional, una especie de bata de rayas sin bolsillos los hombres, una falda con blusa para ellas que las favorece mucho más. Pero blanden arcos de alta tecnología, como los que el profano solo ha visto en televisión durante los Juegos Olímpicos.

Ni rastro del Conejo Blanco de Alicia consultando su reloj.

Cuando el sol se va a dormir detrás del Chomolhari y las luces de la ciudad se prenden, el viajero

LA GASTRONOMÍA BUTANESA La cocina butanesa no es ni muy variada ni muy exquisita. Pero sí es picante, más incluso que la india y la tailandesa, llegando a equipararse con la mejicana. Todos los platos llevan incorporada la guindilla. Y el campeón absoluto es el ema datse, diabólico en su sencillez. Se trata de pequeños chiles verdes fritos u horneados acompañados de queso de yak fundido por encima. Un examen para graduarse en la tolerancia a la capsicina.

Junto a los cereales (arroz, cebada, trigo), la carne es un ingrediente habitual, aun tratándose de un país fervientemente budista. El cerdo estofado con rábano (phak sha laphu), el pollo a la mantequilla similar al indio (bja sha maroo) y el estofado de vaca con espinacas (no sha huentseu) son tres platos muy comunes en los restaurantes, junto a clásicos tibetanos como momo (raviolis) y thukpa, una sopa vigorizante.

PUNAKHA Este monasterio del siglo XVII edificado en la confluencia de los ríos Mo y Pho fue la capital de Bután hasta 1955.

comienza a ver fantasmas por las esquinas. Se trata de los jóvenes, que aprovechan el amparo de la noche para deshacerse del vestido tradicional y enfundarse camisetas y vaqueros, acudir a bares a destapar cervezas y escuchar música occidental. No están violando ninguna prohibición, solo que el celo por la tradición es muy fuerte en Bután.

Por ello únicamente se autoriza la llegada de unos 100.000 turistas al año. Las autoridades temen que se altere una forma de vida que parece haber quedado aislada entre estas montañas del Himalaya.

La mayoría de dzong y monasterios butaneses celebran, entrado el mes de octubre, los tsechu. Se trata de los más importantes festivales del año, en que monjes y civiles se enmascaran y disfrazan para representar una obra teatral de por lo menos cuatro días de duración en la que se reproduce la vida y milagros de Padmasambhava o Guru Rimpoche, el introductor del budismo en el país en el siglo viii. Hay escasez de alojamiento y los restaurantes y transportes públicos están inusualmente llenos de butaneses que lo celebran por

todo lo alto, pero las pequeñas incomodidades merecen la pena por la vistosidad de los eventos.

Los perros se echan a dormir donde les place, aunque sea en mitad de la calzada. Los butaneses los respetan, pues los consideran animales capaces de reencarnarse en seres humanos. Tal vez por eso, o sencillamente porque la prisa no se conoce aquí, los vehículos avanzan a velocidad caracolesca.

Las carreteras no son nada malas, pero alguien se ha molestado en sacar la media de curvas que hay por

El deporte nacional de Butรกn es el tiro con arco.

TRAN ANH LINH / AGE FOTOSTOCK

PAVEL ABERLE / AGE FOTOSTOCK

SANTUARIO KAGYU El monasterio de Punakha alberga las reliquias sagradas del linaje Drukpa de la escuela Kagyu del budismo tibetano. No estĂĄ permitido tomar fotografĂ­as en el interior.

REINHARD SCHMID / FOTOTECA 9X12

cada kilómetro: 17. Los viajes entre las montañas se realizan despacio.

El dzong de Punakha se encuentra sobre una playa de guijarros en la confluencia de los ríos Mo (madre) y Pho (padre). Junto al de Trongsa, tal vez sea el más bello del país. Pero el lugar escogido para este recuerda al viajero que todavía se halla dentro del espejo. Por los cursos fluviales bajan aguas de colores radicalmente diferentes.

El primero es negro y el segundo, jade. Durante unos centenares de metros no se mezclan, formando una cenefa líquida. De golpe, sorpresivamente, el color verde se impone y engulle al río tenebroso.

Tiene Bután en sus ríos su principal capital exportador. Le vende energía hidroeléctrica a la India, y con eso alimenta una economía que, por lo demás, se basa en el cultivo del arroz y el trigo y en una mesurada explotación forestal. El gobierno acepta el debate sobre si se debe abrir la mano a la llegada de más turistas que traigan consigo pingües ingresos –y sus mantecosas problemáticas asociadas–.

Pero en un país donde el monarca tuvo que convencer a sus súbditos de que debían votar en unas elecciones libres para arrebatarle parte de sus privilegios y cedérselos a la cámara de representantes, cualquier desenlace es posible. Hasta encontrarse a la Reina de Corazones en un paseíto vespertino informándonos de que aquí la medida estadística de referencia no es el Producto Interior Bruto sino la Felicidad Nacional Bruta.

Llegué al valle de Phobjikha con pocas expectativas. Era otoño y las míticas grullas de cuello negro no solían aparecer hasta el invierno para refugiarse de las crudas temperaturas de China y Mongolia.

NIGEL PAVITT / SHUTTERSTOCK

El dungchen, la trompeta ceremonial tibetana, siempre se toca a pares.

Sin embargo, tal vez por una anomalía meteorológica o porque el país se había conjurado para concederme todos los caprichos, las vi llegar de a pocas, aterrizando elegantemente en los campos de cultivo con cara de despistadas. Y también allí me encontré con el raro animal nacional, el takin. Podía haber sido el glamuroso y esquivo leopardo de las nieves. O el simpático y juguetón panda rojo. Pero no: los butaneses han preferido a

ese herbívoro puzle con cabeza de cabra, nariz de ante, orejas de caballo y cuerpo de vaca.

Hay que cruzar las Montañas Negras para llegar al considerado corazón tradicional de Bután, la provincia de Bhumtang. Atrás queda Trongsa, la antigua capital del reino, con un dzong que le echa un pulso al de Punakha en cuanto a belleza. Aquí cualquier collado supera los tres mil metros y ofrece

una buena panorámica de la sección oriental del territorio, la menos desarrollada. Al norte, montañas plateadas de nieve delimitan el paisaje –el Gangkhar Puensum, de 7.570 m, techo del país, es la montaña más alta del mundo no escalada–. Hacia el sur, las tierras bajas de cultivo no llegan a los 100 m sobre el nivel del mar. Se trata de los Duars (puertas), que los británicos se agenciaron por la cara y luego dejaron en herencia a la India.

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FESTIVAL DE PARO El dzong de Rinpung, en Paro, acoge cada año el mayor festival de danzas sagradas de Bután. En 2019 será del 17 al 21 de marzo.

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CONJURAR A LOS DEMONIOS Presentes en todo el territorio pero multiplicándose en Bhumtang en cada fachada, alero, puerta de templo o comercio, el viajero se sorprende con las pinturas de grandes falos erectos, rodeados por los símbolos auspiciosos del budismo y, a menudo, incluso eyectando. Los butaneses recuerdan así que un monje del siglo XVI, Drukpa Kuenleg, se deshizo de unos demonios especialmente molestos usando sus poderes tántricos, vehiculados en este caso a través de su pene. Ahora esos genitales, junto con la característica pintura negra en la silueta de las ventanas, impide el acceso de los espíritus malévolos al interior de las casas. La cultura tibetana presenta también sus singularidades en este reino al sur del Himalaya.

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Masang Gang 7.194 m

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JITCHU DRAKE Esta montaña piramidal es la deidad tutelar del valle de Paro. El Chomolhari (7.326 m), a la izquierda, es la cumbre más famosa del país.

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1 Bhumtang. En esta región, corazón identitario del país, es donde mejor se conserva la vida tradicional.

2 Chomolhari. La zona más popular para el senderismo se halla en torno a esta cumbre de 7.326 m.

de Padmasambhava, el yogui tántrico que llevó el budismo a Bután.

5 Trongsa. Alberga el considerado dzong más impresionante del país, construido en 1647.

3 Punakha. Antigua capital del país, su dzong (monasterio fortiicado) se sitúa en la conluencia de dos ríos.

6 Timbu. La capital de Bután vive al ritmo de un pequeño pueblo.

Alberga la Biblioteca Nacional y el Instituto de Medicina Tradicional.

4 Tagktsan. El monasterio conocido como Nido del Tigre se agarra a un risco vertical, lugar de peregrinación por haber sido morada

7 Valle de Phobjikha. Hábitat del oso himaláyico, el leopardo, el ciervo muntjak y las grullas de cuello negro, que pasan allí el invierno.

Bután es un terreno maravilloso para la realización de trekkings.

Las agencias de montañismo están bien preparadas y los equipos humanos son solventes. Hay docenas de circuitos para escoger. Uno de los más hermosos se acerca a la base del Chomolhari (7.326 m), la novia del Kanchenjunga (8.586 m).

La diferencia con Nepal es que las zonas montañosas están mucho más despobladas –escasean las aldeas– y que el terreno es menos progresivo y más empinado, lo que redunda en mayor soledad y rutas

un poco largas. La compensación puede ser tropezar con la hermosa amapola azul del Himalaya y, tal vez, con el elusivo migoi, el yeti butanés, que cuenta con su propio santuario en la reserva de Sakteng.

Hay en Bhumtang un templo llamado Kurjey Lakhang. Se halla situado en un entorno boscoso que casi convierte el día en noche. Para llegar a la puerta hay que deslizarse por un estrechísimo pasadizo de roca. Al friccionar mi cuerpo con las paredes de piedra, contorsionándome, limpio mis pecados. Bien.

Cuentan los monjes en el cristalino inglés que prácticamente todo butanés utiliza que en este lugar Guru Rimpoche, el segundo buda, el indiscutible campeón de las proezas nacionales, introdujo el budismo en el valle tras someter a la poderosa deidad local. Su huella se observa en la pared de la cueva en que meditó.

Cerca, en Membartsho, que en realidad no es un lago como el topónimo indica sino el desfiladero del río Tang Chhu, es tradición tumbarse boca abajo al borde del acantilado para vislumbrar las ne-

PAM JENKS

gras aguas y lanzar al fondo unos billetes de ngultrum como ofrenda. Lo hice. El lugar tiene mucho de inquietante y es hasta tenebroso.

Volviendo a cruzar el país en sentido inverso al ritmo de landó que el conductor del 4x4 decide, el viajero se ve cerca de abandonar el mundo del interior del espejo un tanto apenado por no haber dado con el Sombrerero Loco. No sabe que le queda una oportunidad.

Phuentsholing es una ciudad fronteriza que tiene un monu-

mento característico: un arco de madera de estilo butanés que hace de frontera. Del lado norte todo es ordenado, limpio y silente. En el costado sur espera la bestia india: ruidosa, caótica, sin normas que haya que cumplir, maravillosamente excesiva. ¡El Sombrerero Loco!

Los butaneses advierten al viajero de los «peligros» que le acechan si cruza. Pero él les tranquiliza. Debe salir del espejo y volver al mundo real. De hecho, la excentricidad son ellos. El país más raro –si eso significa único, bello– del mundo. ]

CUADERNO DE VIAJE Llegar. Hay vuelos a Paro desde Delhi, Calcuta y Bagdogra (India), Katmandú (Nepal) y Bangkok (Tailandia).

Estancia en Bután. Es obligatorio contratar una agencia de viajes acreditada –que tramita el visado– y una estancia mínima de 3 noches. La tasa por persona y día de 200 o 250 dólares, en función de la temporada, incluye todos los servicios: transporte, conductor, guía, alojamiento y comidas.

■ www.kingdomofbhutan.com

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EXPOSICIONES

MÚNICH, UN OTOÑO REPLETO DE ARTE

JAPÓN

AUSTRALIA

MEDITAR EN LA NATURALEZA

LA COSTA Y EL CENTRO ROJO

Pensamientos desde mi cabaña es un clásico de la literatura nipona. El texto, con 800 años de antigüedad, evoca un canto a la contemplación y a la libertad. En el Japón del siglo XII, el protagonista, Chomei, decide dejar su puesto de funcionario en la corte para retirarse a meditar, en busca de un mayor dominio de su vida. Su cabaña se convierte en su universo y sus pensamientos alcanzan el infinito.Sereeditaencastellano conunatraducciónimpecable.

Todo viaje por Australia invita a descubrir en esta isla-continente ciudades de vanguardia, una naturaleza inmensa y tradiciones ancestrales. El valor de esta nueva guía reside en la cantidad de información práctica que aporta sobre las regiones de la Costa Este y el Red Centre, con oferta de alojamientos, transportes y empresas de turismo activo.

Incluye mapas orientativos en cada capítulo y un plano desplegable de Sídney.

■ Pensamien-

El Kunstareal o Distrito del Arte reúne en sus museos a los grandes maestros.

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as tres pinacotecas de la capital bávara están consideradas los museos más importantes de Alemania.

En la Alte Pinakothek se exhibe la obra de pintores clásicos como Durero, Rubens, Monet, Turner y una veintena más de nombres fundamentales para el arte.

En cartel hasta enero, Florencia y sus maestros: de Giotto a Leonardo da Vinci, 120 cuadros del siglo xv.

La Neue Pinakothek se centra en los siglos xix y xx. Obras maestras, con Van Gogh, Gauguin o Klimt presentes, se mostrará hasta el cierre del museo en enero para su renovación.

En el mismo Distrito del Arte, la Gliptoteca de Múnich, el único museo del mundo dedicado en exclusiva a la escultura antigua (arcaica, griega y romana), exhibe Rostros, con los de

Homero, Sócrates o Alejandro Magno entre otros.

También se puede visitar la Pinakothek der Moderne, con su extenso fondo de los movimientos de los siglos xx y xxi, y el vecino Museo Brandhost que aloja, entre otras, una colección de 100 obras de Andy Warhol.

PINTORES DEL RENACIMIENTO Retrato de un joven (1485), del florentino Filippino Lippi, puede verse hasta enero en la Alte Pinakothek.

■ www.pinakothek.de

■ Australia.

tos desde mi cabaña. Kamo No Chomei.

Errata Naturae.

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Entre 1931 y 1936 recorrió África en solitario, más de 40.000 km desde Libia a Sudáfrica, viajando a pie, a caballo, en camello, en barco o en bicicleta, su mayor afición. Murió al año de regresar a Polonia. En 1962, su hija recopiló las fotografías de aquella aventura en el libro A través de la Tierra Negra, publicado en Europa. El año 2000 se reeditó incorporando los textos de sus diarios. Ediciones del Viento lanza ahora en castellano la obra del que fue llamado «el maestro del reportaje de viajes».

■ A pie y en bicicleta por el continente negro. K. Nowak.

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Nuevos escudos conmemorativos La Real Casa de la Moneda ha puesto a la venta monedas de oro que conmemoran los 150 años de la desaparición de los escudos. La de 1 escudo (valor facial, 50 euros) fue acuñada en 1759 y muestra el perfil de Fernando VI. La de 2 escudos (100 euros), de 1607, reproduce el rostro de Felipe III. Los 4 escudos (200 euros), de emisión desconocida, muestra el escudo de Felipe II. Y los 8 escudos (400 euros), de 1719, el símbolo de Felipe V. www.fnmt.es

Premios Princesa de Asturias

Peñíscola, un escenario de película

Los premios que otorga cada mes de octubre la Fundación Princesa de Asturias constituyen uno de los acontecimientos sociales y culturales más relevantes de España y llenan Oviedo de personalidades y eventos. La entrega se realiza en el Teatro Campoamor de la capital del Principado. www.turismoasturias.es

Turismo de Peñíscola organiza visitas guiadas que recorren enclaves famosos por aparecer en películas de cine y en series televisivas. Las etapas están señalizadas y cuentan con carteles informativos en varios idiomas. Al caminar por el centro histórico y las playas de Peñíscola acuden a la memoria escenas de películas históricas como El Cid (1961), con Charlton Heston y Sofía Loren de protagonistas, o de series televisivas más recientes como Juego de tronos. www. comunitatvalenciana.com

¿Fue Nerón realmente el responsable del incendio que arrasó Roma?

LOS EPISODIOS DECISIVOS DE

GRECIA Y ROMA Quince siglos después de su desvanecimiento, Grecia y Roma siguen apasionándonos e influyéndonos con sus luces y sus sombras. Ahora puedes sumergirte en el día a día de la civilización clásica para descubrir cómo vivían, amaban y conspiraban sus hombres y mujeres.

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PRÓXIMO NÚMERO

EGIPTO La tierra de los faraones es uno de los des-

PATAGONIA La travesía en barco por la Tierra

PAÍS VASCO FRANCÉS La ruta des-

LONDRES El dinamismo y la oferta de estímulos

CAMBOYA La ciudad jemer de Angkor, la jungla y

GRAN CANARIA De Maspalomas y la lumi-

tinos más fascinantes del planeta. Nuestro viaje empieza en El Cairo y las pirámides, y sigue con el crucero por el Nilo.

de Hendaia bordea pueblos marineros y balnearios, y los combina con un recorrido por plácidos valles pirenaicos.

los arrozales del Mekong son algunos de los maravillosos enclaves de este país encajado entre Vietnam y Tailandia.

de Fuego, desde Punta Arenas hasta Ushuaia, se adentra en uno de los últimos territorios salvajes del hemisferio sur.

artísticos y culturales convierten la gran ciudad británica en un polo de atracción para todo tipo de visitantes.

nosa ciudad de Las Palmas a las cumbres de la isla, descubrimos el interior montañoso y sus pueblos tradicionales.

Y TAMBIÉN...

ISLA DE PASCUA Volcanes, playas y acantilados fabulosos conforman el perfil de la tierra de los enigmáticos moáis, una isla chilena anclada en pleno Pacífico.

La sección Experiencias sorprende con destinos insólitos. Las Escapadas proponen descubrir la capital siciliana, PALERMO, los bosques de las Fragas del Eume, en GALICIA, y los enclaves Patrimonio Mundial de CATALUÑA. Y además, las imprescindibles páginas de LIBROS Y ARTE.

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