Viajes NG (Octubre 2019)

Nº 235

viajesng.es

PARÍS

LA A MAYOR TENTACION DEL OTONO

CIUDADES DE ARTE ENTRE BOLONIA Y ASÍS G RV UN LITORAL FASCINANTE P DESCUBRIR LAS TRIBUS DEL SUR US DEL SALVAJE P.N. KAKADU AL CENTRO ROJO

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Nº 235 - 4,95€ / PVP CANARIAS 5,10€

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La última tendencia es no seguir tendencias.

Nuevo Audi A4 Avant por 290 €/mes*.

Hay dos tipos de personas: tú y el resto. Porque tienes tu propia personalidad y no te dejas llevar por lo que se lleva. Porque seguir, seguir, solo sigues a tu instinto. Y él te dice que el nuevo Audi A4 Avant no es un coche más. Con un elegante diseño que anticipa su temperamento deportivo e innovaciones como los faros LED, el MMI Navegación plus o sus avanzados motores como el Mild hybrid con etiqueta ECO para ir un paso por delante y abrir, como tú, su propio camino sin seguir a nada ni a nadie.

Audi A4 Avant Advanced 30 TDI 100 kW (136 CV) S tronic. Emisiones CO₂ (g/km): 137-151 (NEDC: 104-113). Consumo (l/100 km): 5,2-5,8. *Oferta Audi Financial Services calculada para un Audi A4 Avant Advanced 30 TDI 100 kW (136 CV) S tronic con un contrato de Renting a 36 meses y 45.000 km totales, abonando una entrada de 6.645 €, a través de Volkswagen Renting S.A. La cuota y la entrada no incluyen IVA. Cambio de neumáticos no incluido. Incluye todos los servicios en Red Oficial Audi de mantenimiento y desgaste, garantía (reparación de averías), seguro a todo riesgo sin franquicia y asistencia en viaje durante el periodo contratado. Para otras versiones y equipamientos consulte en su Concesionario Oficial Audi.

Oferta válida hasta el 31/10/2019. Audi Financial Services es una marca comercializada por Volkswagen Bank GmbH S.E. Modelo visualizado no corresponde con la oferta.

SUMARIO

NÚMERO 235 / Año XX

PARÍS. Pág. 64

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ITALIA

AUTORES

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LINDA BASEGGIO Periodista y profesora de Literatura, nos guía por las ciudades y paisajes de arte del nordeste italiano.

ANTÓN POMBO Ha publicado numerosas guías de viaje sobre el oeste peninsular, desde Galicia hasta el sur de Portugal.

El arte impregna este recorrido entre la medieval Bolonia y la bella ciudad de Asís, a través de joyas como Rávena, Urbino y Perugia.

52

ALGARVE

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El mítico cabo San Vicente, el extremo sudoeste de Portugal, marca el inicio de esta ruta a través de acantilados y playas fantásticas.

PARÍS

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JUANA SALABERT Escritora galardonada con varios premios literarios, nos descubre en esta ocasión la hermosa París.

PEPE VERDÚ Librero y antiguo director de la revista Altair. Siente fascinación por Turquía, en particular por la Capadocia.

VÍCTOR ANDRESCO Escritor y actual director del Instituto Cervantes de Dublín, quedó enamorado de las gentes de Vietnam.

EMMA LIRA Periodista, escritora de novela histórica y guía de viajes por Etiopía, entre otros destinos.

FERNANDO GLEZ.-SITGES Zoólogo y realizador de documentales, es un entusiasta de los paraísos salvajes como Australia.

64

La Ciudad de la Luz deslumbra en otoño con propuestas estimulantes para descubrir sus iconos más nuevos y también los de siempre.

CAPADOCIA

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84

Pináculos volcánicos, casas e iglesias excavadas en la roca y ciudades subterráneas configuran el mágico paisaje de esta región turca.

92

VIETNAM

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Un gran viaje de norte a sur desde la fascinante bahía de Halong hasta el bullicio de la antigua Saigón y el laberinto del delta del Mekong.

ETIOPÍA

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108

La ruta desde Addis Abeba hasta el valle del río Omo descubre el mosaico de etnias que puebla el sur de este inmenso país africano.

AUSTRALIA

124

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El parque Kakadu y el monte Uluru son las estrellas del Territorio Norte y el Centro Rojo, la región más indómita de la isla continente.

EN PORTADA: Bahía de Halong (Vietnam). Fotografía de Giuseppe Spartà/ACI.

SUMARIO Director

Josan Ruiz

Dirección de Arte Jefa de Redacción Redacción Maquetación Tratamiento de la imagen Coordinación editorial Editora adjunta a la Redacción

Joan Carles Magrià Sandra Martín Asun Luján Joan Seguí Sergi Gual Sandra Domènech Guiomar Huguet

REDACCIÓN

Av. Diagonal, 189. 08018 Barcelona (España) Tel. 934 157 374.

E-mail: viajesng@rba.es Colaboradores externos

Nuria Puentes, Aida Etxeberria, Lys Moya, Inma Martín (edición gráfica).

Eosgis (cartografía).

WEB Y CONTENIDOS DIGITALES VIAJES NG

www.viajesng.es Director Javier Zori del Amo

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EXPERIENCIAS

MADRID ...................................................................................................................

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La Barcolana de Trieste • El leopardo de las nieves • La arquitectura de Frank Lloyd Wright • Ruta de Leonado da Vinci • Valle del Arlanza (Burgos).

VALENCIA SE REINVENTA

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La capital del Turia está viviendo una edad dorada cultural y estética con nuevos equipamientos que han revitalizado el ánimo de la ciudad.

COSTA AMALFITANA

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16

23

Los limoneros perfuman los pueblos y playas que pespuntean este litoral al sur de Nápoles, una zona famosa por su gastronomía y arquitectura.

LUGO Y SUS MARAVILLAS

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Un viaje por esta asombrosa provincia gallega, desde los acantilados y los pueblos marineros del norte a los bosques y aldeas de Os Ancares.

LIBROS Y ARTE

www.rbapublicidad.com Director General José Luis Puigdengolas Directora de Marketing Publicitario Gloria Pont Director de Servicios Comerciales Serafín González Directora Comercial Digital Arantxa del Pozo Directora de Publicidad Digital Alicia Cortés Jefe de Publicidad Digital y Trafficking Iván Lorente

...........................................................................................................

AYER Y HOY. El Odeón de Atenas

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30

Agustín de Foxá, 29. 28036 Madrid (España). Tel. 915 106 600. Fax: 915 194 813.

Director Comercial Ignacio Rodríguez-Borlado Directora Revistas de Divulgación Mª Luz Mañas Subdirectora de Publicidad Begoña Llorente Subdirector de Publicidad Adrián Garcia de Manuel Coordinadora de Publicidad Yolanda Trigueros BARCELONA Y LEVANTE

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Directora Comercial Ana Gea Directora de Publicidad Levante Paloma Campos Directora Revistas de Divulgación Mónica Monge Coordinadora de Publicidad Gemma Reyes

Licenciataria de National Geographic Partners, LLC. National Geographic Television Presidente RICARDO RODRIGO Consejero Delegado ENRIQUE IGLESIAS Directoras Generales ANA RODRIGO

y Mª CARMEN CORONAS

140 143

Director General de Planificación y Control Ignacio López Directora Editorial Aurea Díaz Directora de Marketing Berta Castellet Directora Creativa Jordina Salvany Director de Circulación José Ortega Director de Producción Ricard Argilés

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Printed in Spain-Impreso en España. Edición 12/2019

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Difusión controlada por

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www.viajesng.es Aquí encontrarás todos los destinos de la revista. También en:

Kimberly Connaghan Publisher & Vicepresident, Global Media George W. Stone Editor in Chief Hannah Tak Design Director Anne Farrar Director of Photography Andrew Nelson Editorial Projects Director Amy Alipio Senior Editor Brooke Sabin Associate Editor Leigh V. Borghesani Deputy Art Director Starlight Williams Research Editor Amy Kolczak, Cindy Leitner, Mary Beth Oelkers-Keegan Copydesk Copyright © 2019 National Geographic Partners, LLC. All rights reserved.

National Geographic Traveler and the Yellow Border Design are registered trademarks of National Geographic Society and used under license.

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Gama CitroĂŤn SUV: Consumo mixto WLTP (L/100Km): 4,5 a 8,0. Emisiones de CO2 mixto WLTP (g/Km): 117 a 181. Emisiones de CO2 mixto NEDC (g/Km): 106 a 132.

OpiniĂłn clientes

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EXPERIENCIAS

ITALIA MARINERA

LA BARCOLANA DE TRIESTE Presenciar esta espectacular regata es una oportunidad para descubrir una ciudad donde confluyen las culturas latina, eslava y germánica.

E

l golfo de Trieste, un recodo del nordeste de Italia fronterizo con Eslovenia, es el escenario de la Barlocana, una regata histórica que se celebra cada octubre desde 1969 y que se considera la más multitudinaria, como consta en el Libro Guinness de los Records. La prueba reúne a navegantes profesionales y aficionados, y muchos curiosos que se acercan a ver las miles de velas blancas que surcan el azul del Adriático, impulsadas por el bora, el viento local del norte. En tierra firme,

el gran guardián de la salida y la llegada de los barcos es el Faro della Vittoria, coronado con una estatua de la Victoria alada. Otro palco privilegiado es el Castello de Miramare y sus jardines.

La Barcolana puede ser una excusa para visitar Trieste, a escasas dos horas de Venecia. Tranquila y elegante, está repleta de cafés como el Tommaseo (abrió en 1830), lugar de reunión de grandes escritores en el siglo xix. Entre ellos, un joven James Joyce que llegó en tren para ser profesor de inglés en

1904, cuando Trieste era un importante puerto austrohúngaro. El esplendor de la época se refleja en la Piazza de la Unitá d’Italia, la mayor de Europa con vistas al mar, y en el Gran Canal. Ambos enclaves están flanqueados por palacios, como el que ocupó Stendhal mientras fue cónsul de Francia.

La regata de la Barcolana (en 2019, el día 4 de octubre se inicia la exhibición y la competición es el 13) se complementa con conciertos, exposiciones y muestras culinarias. ❚

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EXPERIENCIAS

LEOPARDO DE LAS NIEVES

EL GRAN FELINO DEL HIMALAYA El 23 de octubre es el Día Mundial de este bello animal, una jornada para sensibilizar sobre su vulnerabilidad.

S

olitario, huidizo y con grandes dotes para el camuflaje, el leopardo de las nieves (Panthera uncia) reina en las altas cumbres de Asia Central. Su pelaje gris moteado con manchas negras lo oculta entre las rocas, mientras que su cola larga y con abundante grasa le aporta equilibrio y le sirve de abrigo.

Habita principalmente en China, Mongolia, Bután, Nepal, Pakistán y Afganistán a partir de los 3000 m de altitud.

Según datos de 2018 quedan unos 4000, aunque su difícil localización complica precisar el número exacto de ejemplares.

La población de leopardo de las nieves cayó un 20% en los últimos 15 años, siendo hoy considerada una especie en peligro de extinción. Entre las causas: la reducción de su hábitat por el cambio climático y el conflicto con los ganaderos, y también la caza furtiva para vender la piel y los huesos, que en China utilizan para elaborar remedios medicinales.

Para contribuir a la supervivencia de este bellísimo animal, desde 2013 se han creado en la región del Himalaya –Nepal fue el pionero– una veintena de espacios protegidos. En 2016 Mongolia, que tiene la mayor concentración de leopardo después de China, revocó 37 licencias mineras que amenazaban su hábitat y estableció la extensa Reserva Natural Tost-Tosonbumba (7200 km2), en el sur del país. ❚

ACI

SHUTTERSTOCK

EXPERIENCIAS

ESTADOS UNIDOS

CASCADAS DE ARTE La arquitectura de Frank Lloyd Wright, declarada Patrimonio de la Humanidad.

T

La residencia Kaufmann (1939), llamada la Casa de la Cascada, está considerada un ejemplo de fusión entre arquitectura y naturaleza.

ras designar en 2016 la obra arquitectónica de Le Corbusier como Patrimonio Mundial, la Unesco ha hecho en 2019 lo propio con Frank Lloyd Wright, el gran arquitecto estadounidense del siglo xx, cuyo legado se puede visitar siguiendo una ruta por el país.

Entre los ocho edificios destacados se hallan el Unity Temple de Illinois, la Hollyhock House de California, la Taliesin West del desierto de Arizona, el Museo Guggenheim de Nueva York o la imaginativa Casa de la Cascada de Pensilvania, su mayor logro de arquitectura integrada en el paisaje. ❚

Turismo de Galicia

Balneario Isla de La Toja

La riqueza termal Galicia de

EL TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR EN ESTE TERRITORIO SE ENCUENTRA A LA CABEZA DE ESPAÑA POR LA DIVERSIDAD DE SU OFERTA Y LOS SERVICIOS QUE OFRECE

G

alicia es un país rico y famoso desde siempre por sus aguas termales, de cuyos manantiales se aprovechaban ya los primeros pobladores de esta tierra.

Los romanos identificaron luego las fuentes y construyeron las primeras infraestructuras, muchas de las cuales perviven todavía en la actualidad al lado de modernos edificios que prestan una amplia gama de servicios.

Después de la Edad Media, es en el siglo XVIII cuando surge el termalismo moderno en Galicia, que se consolida en el siglo XIX. A finales del XIX se produce un desarrollo sorprendente del termalismo en Galicia, con la transformación de los balnearios preexistentes que se transforman para convertirse en complejas instalaciones hoteleras.

El esplendor de los balnearios gallegos se mantendrá hasta la Guerra Civil, pero a partir de aquí su actividad languidece, hasta que en los años 80 del siglo XX vuelve a surgir con auge.

OFERTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS La oferta de Turismo de salud en Galicia para el nuevo siglo se presenta con una veintena de hoteles balneario, 5 hoteles talaso, 40 hoteles con spa y otras instalaciones repartidas por toda su geografía y constituye una de las más amplias y

variadas de España; con establecimientos que van desde una a cinco estrellas, haciéndola apta para todos los públicos, y en la que se conjugan la salud y el disfrute del tiempo de ocio.

Un reflejo de la fuerza del termalismo en Galicia está en la Ciudad de Ourense -la capital termal, y su entorno provincial que atesoran una amplia oferta de baños e instalaciones tanto públicas como en régimen de concesión que permiten disfrutar de amplias posibilidades en el ámbito del termalismo en los ámbitos urbano y rural.

TALASOTERAPIA En Galicia, están también en auge las terapias termales como la talasoterapia o el aprovechamiento terapéutico del agua de mar. Por la calidad de sus aguas marinas, la Comunidad gallega es una de las que cuenta con mayor potencial para el desarrollo de esta modalidad termal, orientada no sólo al tratamiento de enfermedades sino también al ocio.

Así, en Galicia, surge una nueva concepción del termalismo que contempla los balnearios como un conjunto integrado por fuentes, alojamientos, servicios sanitarios y terapéuticos; e instalaciones deportivas y de descanso, como base del Turismo de Salud y Bienestar.

Termas de Outariz-Ourense

Balneario de Arnoia

Balneario de Mondariz

Termas romanas de Lugo

EXPERIENCIAS

VIAJES CULTURALES

RUTA DE LEONARDO DA VINCI En el quinto centenario de la muerte del genio seguimos sus pasos por tres ciudades que le marcaron desde que partió de su Vinci natal.

GALERÍA DE LOS UFFIZI

PRIMEROS PASOS EN FLORENCIA

Tras pasar su infancia en Vinci, Leonardo se trasladó con 14 años a Florencia, donde empezó a trabajar de aprendiz en el taller multidisciplinar de Andrea del Verrocchio. Allí se reveló como un joven con talento para concluir encargos de su maestro.

La Galería de los Uffizi guarda varias obras de aquella época, como Paisaje del valle del Arno (1473), su dibujo más antiguo, o una bella Adoración.

SANTA MARIA DELLE GRAZIE MADUREZ EN MILÁN

Con 30 años Leonardo se trasladó a Milán, donde pasó 17 años al servicio de Ludovico Sforza. Uno de los proyectos de este mecenas fue el panteón familiar en el convento de Santa Maria delle Grazie, en el que el duque quiso decorar el refectorio con una pintura de La última cena. Este mural se considera una obra fascinante por su destreza en plasmar reacciones espontáneas como en una fotografía.

CASTILLO DE CLOS-LUCÉ

FOTOGRAFÍAS: AGE FOTOSTOCK: GTRES; ACI

SU RETIRO EN AMBOISE

En 1515 el rey de Francia Francisco I conquistó Milán y allí conoció al artista que tanto admiraba. Doce meses después, Leonardo, que en 64 años no había salido de Italia, se instalaba de la mano de su mecenas más devoto en Clos-Lucé, una mansión –hoy museo– en Amboise (Valle del Loira), donde pasó sus últimos cuatro años.

Su tumba se encuentra en la capilla de St. Hubert, en el castillo de Amboise.

138 destinos para dejar volar tu imaginación En Iberia queremos llegar más lejos cada día, por eso te ofrecemos hasta 138 destinos en 47 países diferentes, desde Asia hasta América.

Explorar el mundo nunca ha sido tan fácil.

EXPERIENCIAS

GONZALO AZUMENDI

Santo Domingo de Silos.

BURGOS

TESOROS EN EL VALLE DEL RÍO ARLANZA

GONZALO AZUMENDI

Esta comarca del oeste de Burgos sorprende por sus paisajes y monumentalidad.

L

a cercanía con la capital burgalesa hace de la comarca del Arlanza una excursión accesible y muy atractiva. Surcada de este a oeste por el río Arlanza y transversalmente por infinitos arroyos, reúne iglesias románicas, pueblos medievales, bosques de ribera y viñedos de la denominación de origen Arlanza, con bodegas tradicionales y de vanguardia que se pueden visitar. Aparte de esas bellezas culturales y naturales destaca el triángulo que forman las villas monumentales de Lerma, Covarrubias y Santo Domingo de Silos.

Lerma cuenta con una plaza Mayor porticada, el Palacio Ducal, la Colegiata de San Pedro y el Convento de San Blas. Este año es la anfitriona de la nueva exposición

de la Fundación Las Edades del Hombre, dedicada a difundir el arte sacro de Castilla y León.

Al abrigo de la sierra de Las Mambias, óptima para el senderismo, se asienta la medieval Covarrubias, que guarda edificios tradicionales con entramados de madera y el Torreón de Fernán González, la única fortaleza castellana anterior al siglo xi que se conserva.

En el vértice sur de ese triángulo imaginario, entre campos donde pastan las ovejas, se halla Santo Domingo de Silos, famoso por su monasterio ya mencionado en textos del año 954. El municipio acoge el desfiladero de la Yecla (500 m), encajado entre rocas tan cercanas que a veces hasta se pueden tocar con ambas manos. ❚

PUBLIRREPORTAJE

Rias Baixas

Vía de la Plata

CRUCE de CAMINOS

Camino del Padre Sarmiento

P

ontevedra ofrece al peregrino que quiere cumplir el sueño de culminar el Camino de Santiago recorridos tan distintos como atractivos. Existen hasta seis rutas jacobeas que llegan al mítico destino por el interior o por la costa y que brindan experiencias inolvidables.

El Camino Portugués Entra en Galicia a través de Tui, tras cruzar Valença, y continúa por O Porriño hacia Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis y Pontecesures.

Desde la raya que marca el río Miño hasta Santiago de Compostela los peregrinos recorren 120 kilómetros, de los que 93 corresponden a la provincia d Pontevedra. En el siglo XII este trayecto generó importantes vínculos económicos y culturales con Portugal.

El Camino de la Costa Es perfecto para disfrutar del encanto marinero de Rías Baixas.

Empieza en la desembocadura del

Camino Portugués Costa Oia

río Miño y bordea el litoral atlántico hasta el fondo de la ría de Vigo. Esta ruta costera, desde A Guarda hasta Redondela, ofrece espectaculares paisajes de playas, acantilados, marismas, bosques y ríos.

La Vía de la Plata Esta vía que empieza en el sur de España y recorre el interior de Galicia tiene su origen en una calzada romana de casi 1000 kilómetros.

A lo largo del trayecto, el peregrino disfruta de hermosos parajes naturales trufados de valiosos restos patrimoniales, monasterios y pazos.

El Camino de Invierno Se declaró oficial en 2016 y recorre 200 kilómetros por el interior de Galicia pasando por los municipios de Rodeiro, Lalín, Silleda y A Estrada. Es un trayecto ideal para descubrir la enorme riqueza natural de la zona, con parajes muy diversos: cauces fluviales, verdes paisajes y bosques frondosos con especies de especies de árboles autóctonos.

Pedras Negras (O Grove)

Ruta do Mar de Arousa e do Río Ulla Esta es una ruta de leyenda que incluye un tramo en barco. El camino se inspira en el viaje que hicieron los discípulos del apóstol para llevar su cadáver desde Tierra Santa hasta la provincia más remota donde había predicado el evangelio. El punto de partida es Pedras Negras, en el municipio de O Grove y allí es donde el peregrino obtiene su cartilla de navegación. La ruta finaliza en la localidad de Iria Flavia.

Camino del Padre Sarmiento Por la comarca de O Salnés discurre, desde 1745, el camino del padre Sarmiento. Es un trayecto hermoso que bordea la costa entre las bonitas rías de Arousa y Pontevedra. La ruta sigue los pasos que el monje dominico que realizó de regreso a Madrid en el siglo XVII. Son 190 kilómetros de recorrido y se considera una variante del Camino Portugués. www.turismoriasbaixas.com

TURISMO VALENCIA

Los Jardines del Turia y la Torre del Quart, una de las puertas fortificadas de la muralla medieval.

LUZ Y ARTE CONTEMPORÁNEO

VALENCIA SE REINVENTA La capital del Turia está viviendo una nueva edad dorada cultural y estética, tan prolífica como silenciosa.

L

as mañanas en la plaza del Carmen siguen siendo impredecibles. Este céntrico lugar se resiste a que nadie lo defina, de ahí que tengan cabida desde predicadores con guitarra hasta grafiteros. Siempre fue un barrio díscolo, carismático y muy expuestoalestadodeánimodelaciudad.Y como ahora Valencia está más efervescente que nunca, su ágora rebosavidayajetreo.Sobretodocuando se mira más allá de la imponente parroquia de la Santísima Cruz y se traspasan las puertas del CCCC,

lassiglascacofónicasdelCentredel Carme Cultura Contemporània.

Por fuera es un edificio más, que apenas se distingue de su templo siamés. Por dentro, es una bendita locura donde todo puede pasar.

Este convento que hace décadas se transformó en la escuela de Bellas Artes de la ciudad y que, lustros después, se convirtió en un museo sin lustre, ha evolucionado hasta ser un espacio expositivo de referencia donde todo, absolutamente todo, puede pasar. Igual una mañana su claustro gótico amanece con

las paredes llenas de murales de arte urbano, que otra su patio renacentista acoge una intervención contemporánea. Todo ello sin desmerecer sus grandes exposiciones, que se aprovechan de estancias como la Sala Capitular para amplificar su efecto sorpresa y subrayar el diálogo entre lo antiguo y lo rabiosamente moderno. El hecho de ser gratuito no solo anima al viajero, también llena sus arcadas de vecinos de todas las edades, desde los pequeños que cuentan con una ludoteca hasta los exalumnos de la vetusta facultad que, cada domingo religiosamente, desoxidan los caballetes para recuperar la pasión.

Pero este espíritu vibrante no se enclaustra aquí. No muy lejos, Moret, conocida como «la calle de los colores», se ha colado en este itinerario. Todo gracias a Alfonso Calza, un fotógrafo cuyo estudio se ubica en este pasaje, quien confió alguna de sus fotos a los artistas murales locales, que las reinterpretaron

EL CENTRE DEL CARME CULTURA CONTEMPORÀNIA

PABLO CASINO

EL CCCC ocupa el antiguo Real Monasterio de Nuestra Señora del Carmen de València, fundado en 1281.

PABLO CASINO

EXPLOSIÓN DE COLORIDO La iglesia de San Nicolás y San Pedro Mártir, de estructura gótica y decoración barroca, destaca por las pinturas que cubren muros y techos.

hasta elevarlas a referente en Instagram. Otro de los nuevos pulmones culturalestienetambiénorigensacroy acordes indies. Se trata de Convent Carmen, meca gastronómica y centro multidisciplinar que ocupa el Convento de San José y Santa Teresa y que basa su éxito en la algarabía desusfoodtrucksyenlosconciertos

bajo la cúpula renacentista. Pero, sobre todo, en un patio donde las bombillas de colores marcan las horas.

El Carmen casi vale más por sus microcosmos intramuros que por sus fachadas, de ahí que el IVAM (Institut Valencià d’Art Modern) celebre sus 30 años de puertas para adentro. O, mejor dicho, de es-

paldasasuentradaprincipal,yaque a una agenda de exposiciones que lo sitúan como un referente internacional, este aniversario suma un jardín trasero donde el urbanismo actual, los grandes murales y las frases ingeniosas alegran la rutina a todo aquel que cambia las avenidas por los callejones.

Huelga decir que la Valencia contemporánea no ha requerido de nuevos iconos. Más bien lo ha hecho recuperando patrimonio.

Otro de sus epicentros se halla al otro lado del antiguo cauce del Turia, esa frontera natural que antaño resultaba impenetrable para los turistas.EnplenobarriodeMarchalenes reluce la fachada art nouveau de  CENTRO DE ARTE BOMBAS GENS

BOMBAS GENS

Una fábrica de bombas hidráulicas de 1930 acoge desde 2017 un espacio que organiza actividades culturales.

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S

us paradisíacas playas de arena blanca y cristalinas aguas turquesas son uno de los atractivos que han convertido a República Dominicana en el principal destino turístico del Caribe. Pero su belleza natural esconde tesoros menos conocidos que harán las delicias de los amantes del ecoturismo y la aventura. Y es que, entre su frondosa vegetación, se ocultan algunas de las cascadas más hermosas de las Antillas.

Salto de Agua Blanca, Constanza: contemplar su caída, de 83 metros, desde el mirador o ascender al mismo salto haciendo senderismo acompañado por los mejores guías es una experiencia única.

Salto del Limón.

Salto del Limón, Samaná: tras caer más de 40 m, sus aguas forman una piscina natural, ideal para darse un baño en un entorno natural espectacular.

Saltos de Jima, Bonao: declarados área protegida en 2009, sus cascadas y su paisaje virgen son una de las joyas mejor guardadas y conservadas.

Salto de Jimenoa II, Jarabacoa: todo un ejemplo de turismo sostenible en el que un sendero ecológico, construido y dirigido por la comunidad local, permite descender desde el salto, de 40 m de altura.

Saltos de Damajagua, Puerto Plata: nada menos que 27 pequeñas cascadas y charcos esperan al viajero. Zambullirse en ellos saltando o deslizándose por las cascadas es una aventura difícil de olvidar.

Río Los Patos, Barahona: de tan solo 200 m hasta su desembocadura, es uno de los ríos más cortos del mundo, pero no por eso menos bello. Otro capricho de la naturaleza que no hay que perderse.

Salto de Agua Blanca.

Damajagua.

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El antiguo convento de San José y Santa Teresa, antes con un huerto interior, se ha reconvertido en un espacio de ocio, cultura y gastronomía.

Bombas Gens, una factoría que a principios del siglo xx hizo de su arquitectura y estética una parte fundamental de su imagen empresarial. Después llegó la Guerra Civil y el progreso, por este orden, para dar la puntilla a un complejo que, desde hace dos años, está más vivo que nunca.

El responsable de esta resurrección es la fundación Per Amor a l’Art, que seleccionó el inmueble para devolverle el brillo de los años 30 y llenarlo de arte contemporáneo. Y, de paso, atraer a talentos como el de Ricard Camarena, quien decidió trasladar aquí su restaurante para lograr la ansiada segunda estrella Michelin. Pero las obras depararon sorpresas, como el búnker de la Guerra Civil y la bodega del siglo xv que correspondía a una de las alquerías que antaño flanqueaban el viejo paso del Turia.

Nada de lo que sucede en la calle de los Caballeros hace presagiar la explosión de color, pintura mural y horror vacui de la iglesia de San Nicolás y San Pedro Mártir. Restaurada en 2016, este templo se ha ganado el sobrenombre de «Capilla Sixtina valenciana» por las obras del pintor del siglo xvi Antonio Palomino y su discípulo Dionís Vidal, que decoraron las bóvedas y capillas con escenas de las vidas de estos santos repletas de matices y fuerza. Ambos artistas están representados con sendos retratos en el muro hastial.

Antes de salir del casco antiguo, vale la pena curiosear en el Museo y Colegio del Arte Mayor de la Seda, un palacio renacentista transformado en un espacio dedicado a esta fibra natural que tanta prosperidad dio a la ciudad en la Edad Media.

CONVENT CARMEN

CONVENT CARMEN

Y de repente, Cabanyal. La irrupción de este barrio, otrora periférico, está cambiando la relación de la ciudad con el mar. No es que Valencia ignorara el arenal extendido desde el puerto a los confines septentrionales de la ciudad; simplemente vivía al margen de los poblados marítimos.

Sin embargo, el triunfo contra la especulación llenó de orgullo a estos distritos hasta dotarlos de un carisma propio. Los polos de esta resurrección son sus barras y restaurantes, lo que no quita que el paseo junto a las antiguas barracas de pescadores sea un preludio perfecto antes de visitar la playa de la Malvarrosa o sucumbir al ambiente cultural de La Fábrica de Hielo y del Teatro El Musical. ❚ Javier Zori del Amo INFORMACIÓN. La València Tourist Card,

de 1, 2 o 3 días, incluye el transporte público y la entrada a museos. www.visitvalencia.com

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POR TIERRA, MAR O AIRE

Xixón activo

Atrévete a descubrir la energía de esta ciudad asturiana y disfruta de una escapada con increíbles experiencias: practica deportes acuáticos en el Cantábrico, camina por sus verdes bosques o contempla, desde el aire, la belleza de sus paisajes.

Si buscas una escapada de los más activa, Gijón/Xixón es tu destino. En esta ciudad asturiana hay actividades para todos los gustos y edades.

Puedes visitar la ciudad alquilando bicicletas o sillas todoterreno adaptadas. Si lo prefieres, puedes hacer surf, cualquier deporte acuático en el mar Cantábrico, disfrutar de una jornada de pesca o de un paseo en barco. Si te gusta la naturaleza, apúntate a una excursión o a una ruta guiada para descubrir la belleza de su entorno y observar la fauna salvaje. ¡O atrévete con un paseo en globo sobrevolando la ciudad, o con un bautismo de parapente sobre la costa gijonesa!

Puedes pasear por Cimavilla, el antiguo barrio de pescadores, con sus casas tradicionales, que rememoran las gestas de antiguos balleneros, y sus palacios, muestra de un pasado muy ligado a la Ilustración, o los importantes vestigios de su pasado romano. En la parte baja de la ciudad, los edificios modernistas de finales del siglo XIX y principios del XX dan forma a un particular ensanche que abraza la elegante y

célebre playa de San Lorenzo.

El edificio Laboral Ciudad de la Cultura destaca por su monumentalidad y grandeza. Con la mayor red de museos de Asturias, la ciudad de Gijón/Xixón va a sorprenderte.

ARTE, CULTURA Y GASTRONOMÍA La programación cultural de la ciudad es variada y de calidad durante todo el año.

En noviembre llega el Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX), cita imprescindible entre los amantes del séptimo arte. Fabada, quesos, carnes y pescados, mariscos y los afamados cachopos conforman la gastronomía de la ciudad.

La Ruta de la Sidra Xixón te ofrece la mejor degustación.

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EGIPTO Se aplican términos y condiciones.

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POSITANO

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Las casas de este emblemático pueblo de la costa amalfitana ascienden desde la misma playa, dispuestas de forma escalonada sobre las laderas.

AMALFI

LA COSTA AMALFITANA El aroma de los limoneros perfuma los pueblos y las playas que pespuntean este litoral al sur de Nápoles.

B

ocaccio, el gran humanista italiano del siglo xiv, la llamó «la más bella costa del mundo». Otras muchas personalidades, desde Richard Wagner a Greta Garbo, pasando por Truman Capote o Mick Jagger, también sucumbieron a sus encantos. Y aunque tiene cerca a duras competidoras como Nápoles, Sorrento o Capri, la Costa Amalfitana, con sus pueblos encaramados sobre las colinas, su rica gastronomía y sus bal-

cones sobre el mar, posee un encanto que ha perdurado hasta hoy y que le valió la declaración de Patrimonio de la Humanidad.

La ruta comienza en la ciudad más grande, Salerno. Su paseo marítimo,conelcontrastedelosmontes como telón de fondo, conduce al centro histórico. Allí se levanta la catedral consagrada a San Mateo, con su pórtico románico, su cripta barroca, su púlpito revestido de piedras de colores y

Encrucijada de culturas EstaregióndeItaliafueenelpasadouncrucedecaminosentre OrienteyOccidente.Loreflejan muchosmonumentoscomola catedraldeAmalfi,fundadaen 339 para acoger las reliquias delapóstolsanAndrés. Ensu interior se pueden ver desde sarcófagosromanos,abóvedas árabe-normandas,mosaicosbizantinos,frescosrenacentistas y florituras barrocas.

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LA ITALIA MÁS EXQUISITA

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Esta costa cuenta con carreteras panorámicas y un sinfín de miradores como la Terraza del Infinito, en la Villa Cimbrone de Ravello.

 FURORE. A 8 km de Amalfi, este recóndito lugar, conocido como «el pueblo que no existe» por su difícil acceso, esconde una minuscula cala.

un campanario árabenormando. Numerosos edificios medievales comparten espacio con tiendas y restaurantes, sin olvidar el Jardín de Minerva, herencia de la Escuela Médica Salernitana, considerada la primera de Europa. También es altamente tentadora la subida al castillo del rey Arechi, que brinda una espectacular panorámica sobre el puerto y toda la costa.

Dicha vista anima a emprender el camino. Prácticamente al final del puerto de Salerno se encadena Vietri sul Mare, pueblo playero conocido por su industria de la cerámica y el vidrio. Su edificio más visible es la cúpula de la catedral, revestida de tejas de mayólica azules, verdes y amarillas que resplandecen a la luz del mediodía.

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VISTAS DE ALTURA

Después de 16 km bordeando el litoral se llega a Cetara, una antigua villa de pescadores. Como indica su nombre, que en latín significa almadraba, es el mejor lugar donde degustar atún en todas su variedades. Su característica silueta recortada a la orilla del mar viene determinada por su Torre. Esta construcción, que ha ido sufriendo modificaciones desde el siglo xiii, formaba parte de un sistema defensivo contra los piratas turcos que pespunteaba la costa. Es un placer nadar en la playa que se extiende a sus pies, así como probar pasta condimentada con la típica colatura di alici, una receta romana elaborada con anchoas saladas.

También tiene su Torre, hoy reconvertida en un restaurante, la

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LA JOYA DE AMALFI En la animada plaza del Duomo arranca una regia escalinata que sube a la catedral, con su pórtico dorado y un campanario adosado.

localidad de Maiori, a unos20minutosporuna sinuosa carretera que pasa junto a numerosas calas. Aquí se halla la playa más grande de la Costa Amalfitana, con una amplia oferta de rutas en barca.

Otra opción consiste en hacer senderismo por el valle de Tramonti.

Esa combinación mare e monti, co-

mo dicen los italianos, se traslada a la mesa: lo demuestra la minestra maritata –la típica sopa navideña– o sabores más atrevidos, como las berenjenas con chocolate con que los vecinos celebran la festividad del 15 de agosto. Los aficionados al cine reconocerán en estos valles los escenarios de algunas de

las grandes películas de Rossellini (1906-1977), que amaba este lugar.

A tiro de piedra de Maiori –se puede ir a pie por el llamado Camino de los Limones– se encuentra Minori, un rincón de vacaciones para los nobles romanos que aún conserva una villa con mosaicos y frescos, así como jardines del siglo i. Romano es también el origen de la neoclásica basílica de Santa Trofimena, muy venerada.

Si se quiere seguir alegrando el paladar, Minori es el lugar adecuado para probar delicias al limón y la torta de pera y ricotta, insuperable. Y no hay que olvidar que en esta costa se elabora quizás el mejor limoncello de Italia, el licor que EL SENDERO DE LOS DIOSES.

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Es una de las caminatas más bellas de la zona. El tramo más espectacular enlaza Positano y Nocelle (6 km).

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HOTEL NH COLLECTION VALENCIA COLÓN

El encanto del pasado con el confort del futuro

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ofisticado y moderno, aunque sin perder su esencial señorial, el NH Collection Valencia Colón aterriza en el centro histórico de Valencia, dispuesto a hacerse un hueco entre los establecimientos con más estilo y glamour de la ciudad. Ubicado en un edificio del siglo XIX, cuenta con todos los servicios necesarios para ofrecer al huésped una experiencia premium (terraza, gimnasio, alta gastronomía,

coctelería...) y con una decoración evocadora, bella y glamurosa, obra de Lorenzo Castillo.

Personalidad propia. El reconocido interiorista español reinventa el lenguaje clásico del edificio, mediante el empleo de telas llenas color, textura y elegancia y muebles de diferentes estilos, muy potentes visualmente, logrando un resultado sofisticado y acogedor, al mismo tiempo.

Si los espacios públicos rinden homenaje al movimiento Art Deco americano con sus clubes neoyorquinos o a las casas de campo victorianas, las habitaciones, por su parte, suponen un verdadero viaje por el mundo y la cultura. Su interiorismo, que se inspira en países como Inglaterra (en la imagen), India o Francia, repasa sus estilos decorativos característicos y su particular encanto.

SONATA32

CARAACARA

El chef valenciano Carlos Monsonís, que fue discípulo de los hermanos Roca, se pone al mando de los fogones del restaurante Sonata32, ofreciendo alta gastronomía con productos locales, recreando una carta variada, que no deja indiferente y es capaz de transmitir la identidad y la cultura de la región.

La coctelería Caraacara brinda la oportunidad de relajarse en un ambiente cómodo y elegante, mientras se disfruta de una de las creaciones de Diego Cabrera, el barman que ha revolucionado Madrid. Además de una gran variedad de cócteles, cuenta con una selección premium de destilados y una carta informal.

La gastronomia y la coctelería se alían con el fin de ofrecer una experiencia completa.

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LA VILLA RUFOLO Esta mansión de Ravello, erigida en el siglo xiii junto a un acantilado, es famosa por las vistas. Su jardín acoge en verano un festival de música.

pone el broche dorado a todos los almuerzos.

Y llegamos a Amalfi, a escasos 4 km. La localidad está lejos de sus momentos de mayor esplendor, cuando llegó a ser una de las repúblicas independientes que dominaban en el Mediterráneo, pero todavía deja boquiabiertos a los visitantes que suben la imponente escalinata de la catedral de San Andrés –en su cripta reposan los restos del santo– o recorren

el claustro del Paraíso, última morada de amalfitanos ilustres. Otras visitas atractivas son las atarazanas del siglo xi conocidas como el Arsenal de la República, el Museo Cívico y el del Papel, que son tres formas diferentes de viajar en el tiempo.

No obstante, es posible que el viajero prefiera asomarse antes a Ravello, subiendo por una carretera de interior flanqueada de parras y chumberas. «Un lugar destinado

al éxtasis», tal y como lo definió el artista Pier Paolo Pasolini (19221975), y añadió: «Ravello está como en un espolón, suspendido en el vacío, y al fondo se extienden colinas que se desploman en el mar».

La ausencia de playa de la afamada Amalfi está compensada por las vistas desde sus dos villas más conocidas: Rufolo, situada junto a la catedral, con sus espléndidos jardines y miradores, y Cimbrone que, además de un jardín neoclásico y un claustro bien cuidado, posee la Terraza del Infinito. Su nombre exagera solo un poco: desde allí se contempla el golfo entero, desde Amalfi a Salerno.

También es grato pasear entre sus palacetes barrocos y sus iglesias en medio de esa atmósfera mediterránea que ha inspirado infinidad de obras, desde la escenografía del Parsifal (1882) del músico Richard Wagner a filmes de directores John Huston o Mike Winterbottom, entre otros. Como ciudad de la música, Ravello cuenta desde 2010 con un auditorio proyectado por Oscar Niemeyer, que disputa la atención de los visitantes con los atractivos antiguos.

La ruta puede concluir en Positano, otro potente foco de la zona.

Conviene reservar fuerzas para subir sus escaleras, bajo promesa de que valdrá la pena. El escritor John Steinbeck, que le dedicó una novela, la definió de un modo que podría extenderse a toda la Costa Amalfitana: «Un lugar de ensueño que no parece real mientras se está allí, pero que se hace real en la nostalgia cuando te has ido». ❚ Alejandro Luque INFORMACIÓN. Varias ciudades espa-

ñolas ofrecen vuelos a Nápoles, desde donde diversas líneas férreas enlazan con los principales enclaves de este viaje. www.italia.it

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre completa la colección “Historia de la Navegación” compuesta por veinte monedas a color.

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La muralla romana de Lugo en primer término y, al fondo, la catedral.

DEL MAR A LA MONTAÑA

LUGO Y SUS MARAVILLAS Un viaje por la provincia desde los acantilados y pueblos marineros del norte a los bosques y aldeas de Os Ancares.

L

ugo esconde intramuros el magnífico pasado de la antigua Lucus Augusti. Bajo la protectora mirada de su muralla romana declarada Patrimonio de la Humanidad, floreció una ciudad que todavía conserva la esencia del imperio: las termas o la Casa dos Mosaicos trasladan a su época más brillante. Pero más allá de la capital, la provincia de Lugo sorprende al viajero con una riqueza paisajística que discurre entre rías y playas espectaculares, bosques centenarios y solitarias montañas.

Nuestro viaje empieza en el norte para recorrer la costa de A Mariña Lucense, donde se descubre esa Galicia en la que el verde del acantilado se funde con el azul del Cantábrico más bravo. Ahí, entre bellas rías y pueblos marineros, se esconde uno de los más hermosos arenales de Europa: la playa de As Catedrais. Enfrentarse a este Monumento Natural en otoño es una experiencia que supera con creces el paseo en los meses de verano, cuando se requiere reserva previa para acceder. Arcos y bóve-

das rocosas compiten con grutas y pozas para ofrecer al visitante la mejor visión de este arte natural en estado puro. A esta playa hay que acudir con la marea baja, para que el impetuoso mar no nos impida descubrir las formas imposibles que ha labrado con la ayuda del tiempo, el viento y los matices de colores de las rocas, tajadas por la fuerza del oleaje cántabro.

El paseo a pie de playa requiere varias horas para asegurarnos de no olvidar ningún rincón, pues cada detalle, cada obra moldeada por los elementos es única. Caminar por el sendero que bordea As Catedrais regala asimismo una perspectiva del acantilado distinta pero igual de sobrecogedora. Los enclaves marineros de Foz y Ribadeo, con sus respectivas rías asomadas al mar, pueden ser una buena manera de despedir esta costa para acercarnos a la capital, donde la huella monumental del hombre resta protagonismo a la diosa Naturaleza.

AS CATEDRAIS

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Cuando la marea se retira es posible caminar bajo los arcos pĂŠtreos de esta espectacular playa cercana al pueblo de Ribadeo.

La plaza do Campo, porticada y triangular, acogió el mercado de pan y productos agrícolas hasta el siglo xx. En su centro luce una fuente barroca.

En Lugo, el ambiente estudiantil que emana de la Universidad se percibe discretamente por el casco antiguo, salpicado de tabernas de tapeo que inevitablemente conducen al pie de su monumentalcatedral, una hermosa mezcla de estilos sobre la base del primitivo edificio románico. Pero es la esencia de su pasado romano la que nos va a

acompañar a través de plazas y calles, mostrando una ciudad para saborear sin prisas. El Museo Provincial, enclavado en un antiguo convento, guarda hermosos mosaicos y una de las mejores colecciones de orfebrería de la Península. La Casa dos Mosaicos,lasTermasylosmúltiplesvestigiosbajoelsuelodelasempedradas callejuelas completan el magnífico

ACI

LUGO ANTIGUO

legado romano. La visita al Centro deInterpretacióndelaMurallapermite comprender la importancia estratégica de este gigante que después de tantos siglos sigue en pie.

Abandonamos la capital lucense empapados de historia, pero merece la pena desviarse apenasdiezminutos hacia un lugar que se antoja mágico. Santa Eulalia de Bóveda suma a su místico aspecto el encanto de lo desconocido, ya que no está claro si este antiguo templo del siglo iii fue un santuario paganoposteriormentereconvertidoen templo cristiano. Todavía conserva en su interior un misterioso estanque bordeado por cuatro columnas y unas hermosas pinturas murales que recubren la bóveda.

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 MURIAS. Junto a la aldea se conserva

un colmenar tradicional de Os Ancares, que antaño se protegían con altos muros para evitar el saqueo de los osos.

Lugo es la provincia gallega con más kilómetros de rutas jacobeas: 800. Por aquí pasan el Camino del Norte, el Primitivo y el Camino Francés.

En marcha de nuevo ponemos rumbo hacia la sierra de Os Ancares. Afortunadamente el tenue orballo (lluvia muy fina) empieza a acompañarnos cuando ascendemos la montaña hacia nuestra próxima parada.

En la aldea de O Cebreiro la lluvia es en verdad arte y la niebla otoñal hace más mágico un lugar de por sí cargado de misticismo. Historia y leyenda se mezclan en este enclave anterior a los romanos y que alcanzó renombre como etapa del Camino de Santiago. El primer hospital de peregrinos y la iglesia prerrománica guardan tesoros como una pila bautismal y el Relicario del Milagro, una talla de la Virgen del siglo xii. Bellos acebos adornan la aldea donde se camina entre hospederías y bares que ofrecen delicias gastronómicas como el queso de O Cebreiro, la miel o las castañas justifican una sosegada parada.

En el municipio se halla elConjunto Etnográfico de O Cebreiro donde se descubren las verdaderas joyas de los pueblos ancareños: las pallozas, restauradas con tanto mimo que preservan su imagen heredada de la cultura castreña. Las construcciones circulares, con techo de paja de centeno, exhiben la piedra del campo gallego.

La visita nos deja tan buen sabor de boca que tomamos impacientes la sinuosa carretera que lleva a la otra perla etnográfica de Os Ancares. La niebla está desapareciendo llevándose consigo la fina lluvia y parece que el sol va a acompañar al último tramo de ruta para que no dejemos estas tierras sin sentir el vértigo de la montaña lucense.

Robles y abedules han perdido sus hojas, envolviendo la sierra en un manto dorado que no hace sino presagiar el blanco gélido que en pocos días sucederá al otoño.

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SENDAS DE PEREGRINOS

Piornedo es uno de esos lugares donde la dureza del invierno suma valor a su encanto. Sus pallozas son magníficas, acompañadas de típicos hórreos cuadrados, cuya techumbre inclinada cubierta con una gruesa capa de paja protegía a los aldeanos que compartían morada con el ganado aprovechando el calor del hogar. En la Palloza Museo de Piornedo se guarda la mejor colección de objetos tradicionales de Os Ancares. Es una delicia visitarla para entender la cultura y sabiduría de sus gentes. Luego, aprovechando la luz del atardecer, será un lujo seguir alguno de los senderos que parten del pueblo antes de despedirnos de estas tierras lucenses. ❚ Marga Díaz INFORMACIÓN: Lugo se sitúa a medio

camino de los aeropuertos de Santiago de Compostela (89 km) y de A Coruña (102 km).

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ITALIA D BO ON A A AS S LINDA BASEGGIO, PERIODISTA Y PROFESORA DE LITERATURA EN ITALIA

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SAN MARINO

La Cesta es una de las tres fortalezas que coronan el Monte Titano.

Alberga el Museo de Armas Antiguas.

MICHAEL ABID / AGE FOTOSTOCK

La Torre degli Asinelli y la Garisenda destacan entre las 22 que aún posee Bolonia.

D

esde Bolonia, la ciudad más joven y abierta de Italia, a Asís, la ciudad de san Francisco, cuna de la espiritualidad más sencilla y auténtica, emprendemos un itinerario entre arte y naturaleza, gastronomía y tradiciones que constituye un viaje fascinante al centro geográfico, histórico y anímico del país.

La dotta, la grassa e la rossa, o sea la culta, la gorda y la roja, son los tres calificativos con que se conoce a Bolonia. Es culta por acoger la más antigua universidad de Europa, la Alma Mater Studiorum, que desde 1088 acunó a los mejores ingenios de la cultura, uno entre todos Dante Alighieri (1265-1321), y todavía constituye una de las ciudades universitarias más prestigiosas de Italia. Es gorda por sus platos deliciosos y suculentos, reñidos con los regímenes adelgazantes, como las tagliatelle al ragú (pasta fresca con salsa de tomate y carne) o los tortellini (masa fresca enrollada con relleno de carne que, se dice, toma su forma del ombligo de la diosa Venus). Y es roja por el color

de los ladrillos y las tejas. La mejor manera de descubrirlo es contemplándola desde la cumbre de la Torre degli Asinelli, más de 97 m y casi 500 peldaños de medieval belleza.

Entre los siglos xii y xiii se ele­ vaban en Bolonia más de cien torres, símbolos de la potencia a la vez que fortificaciones de las familias que las edificaban. Hoy «solo» quedan 22. Dos de ellas, la Garisenda y la de los Asinelli, junto con el santuario de San Luca en la colina della Guardia, al que se llega por el soportal más largo del mundo (3,5 km) y bajo 666 arcos, son símbolos de la ciudad. Gracias a sus más de 40 km de soportales, su gastronomía –con tabernas de to-

da la vida, como l’Osteria del Sole en Vicolo Ranocchi, o el renovado Mercato delle Erbe–, sus estudiantes despreocupados y sus rincones secretos –la ventanilla de vía Piella que se abre sobre un canal...–, Bolonia es una ciudad en la que uno se siente cómodo.

Un itinerario por el centro de la conocida como capital italiana de los hipsters empieza en Piazza Maggiore. En este gran foro rectangular, cerrado por los edificios que encarnan el poder civil (los palacios de Accursio, Re Enzo y Podestá, los tres del siglo xiii) y religioso –la inacabada Basílica de San Petronio–, fluye la vida: estudiantes que salen de la Sala Borsa, biblioteca en la planta baja del Palacio de

BOLONIA

YLLI LAMAJ

La fuente de Neptuno, obra de Giambologna, se encargĂł para glorificar al papa PĂ­o IV. Las nereidas de las cuatro esquinas cabalgan sobre delfines.

RÁVENA

Las paredes desnudas de la Basílica de Sant’Apollinare in Classe realzan el magnífico mosaico del siglo vi del altar, en el que el primer obispo de Rávena reza para que la gracia descienda sobre sus fieles.

Accursio, desde cuyo suelo de cristal se ven los restos de la Bononia romana; turistas orbitando en torno a la fuente de Neptuno de Giambologna (siglo xvi), a la búsqueda de la perspectiva exacta para la más picante de las fotografías; trabajadores que van corriendo a sus trabajos... Y, por doquier, bicicletas.

La Basilica de San Domenico, con el arca que contiene el cuerpo de santo Domingo de Guzmán, y la de Santo Stefano, un complejo de siete iglesias del siglo iv a imitación del Santo Sepulcro de Jerusalén, equidistan de la Piazza Maggiore.

No muy lejos se halla el Archiginnasio, la primera sede de la Universidad. Hay que visitar el Teatro Anatómico (1637), dedicado al estudio médico del cuerpo humano, y la sala Stabat Mater, donde en 1842 Donizetti dirigió el estrenó de la obra homónima de Rossini. Si es viernes o sábado podemos sumirnos en el alma tradicional y a la vez anticonformista de la ciudad en el mercado de la Montagnola, que empieza en la Plaza 8 de Agosto y se encarama por la colina, con sus puestos más alternativos y algo pillos donde poner a prueba nuestra capacidad para regatear.

Partimos de Bolonia rumbo al mar Adriático siguiendo el traza­ do de la Via Aemilia, una carretera consular romana del siglo ii a.C. Cruzamos la llanura Romagnola, tierra fértil no solo de cultivos sino también de ingenios manuales.

Y en Faenza, famosa por sus cerámicas, tomamos el desvío hacia Rávena, la ciudad de los mosaicos.

La que fue capital del Imperio Romano de Occidente (402-476) es hoy una ciudad en la que pasear con calma, andando o en bicicleta, y descubrir, casi por casualidad, sus monumentos de los siglos v y vi, amparados por la Unesco

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Justiniano con una patena de oro y su séquito son uno de los mosaicos más famosos de la basílica de San Vitale en Rávena.

ALVARO GERMAN VILELA / SHUTTERSTOCK

que lo había condenado al exilio, alimenta desde entonces con aceite la lámpara de su sarcófago.

La Basílica de San Juan Evangelista de Rávena (siglo v) se reconstruyó fielmente tras la Segunda Guerra Mundial.

desde 1996. La apacible Rávena permite captar otra dimensión de la vida y de la belleza.

En la Basílica de San Vitale, a la sombradeunplátanocentenario, nos esperan el emperador Justi­ nianoylaeleganteTeodora. Quizá los conozcamos por los libros de arte o de historia y, aún así, impresionan.Altos,hieráticos,envueltos en el oro y en el silencio, representan el eco del poder de un emperador que nunca vino a su capital –y que sin embargo supo dejar una huellaindeleble–yunaexperiencia místicaalavez.Esemisticismoaún

toma más cuerpo en el contiguo mausoleodeGalaPlacidia,tanaustero por fuera como precioso por dentro. Cruzar el umbral nos lleva al corazón del paraíso medieval, donde cada pieza de mosaico es un átomo de cielo. También en la lista UnescoseencuentranlaBasílicade Sant’Apollinare Nuovo, donde por primera vez aparecen los nombres delostresReyesMagos,yelBaptisterio Neoniano. A mitad de camino entreestosdosmonumentossehalla la Tumba de Dante, que falleció aquí de malaria en 1321 y cuyo cuerpo los ciudadanos se negaron a devolver a Florencia. Su ciudad natal,

Una visita a Rávena no sería com­ pleta si pasase por alto la basílica paleocristiana de Sant’Apollina­ re in Classe (547), al sudeste de la ciudad. La rodea el pinar de Classe, «la divina foresta spessa e viva» que tanto complacía a Dante. En el sublime mosaico del altar mayor, san Apolinar, rodeado de doce corderos, alza sus manos como un mero intermediario entre el reino de los cielos y la vida terrena.

La carretera bordea el Adriático en la Riviera Romagnola, más de 90 km de playas de arena y pueblos nacidos siguiendo la estela de Rímini. Y a esta ciudad, sinónimo de pasada elegancia y cuna del moderno concepto de turismo, nos dirigimos. Cruzamos el fresco pinar que bordea el riachuelo Bevano y las salinas de Cervia. De vez en cuando salen al paso unas casetas de rayas que semejan cabinas de playa: son los puestos de piadine, la comida callejera símbolo de la Romagna.

Prácticas y sabrosas, las piadine más célebres son también las más sencillas, como las de prosciutto crudo, squacquerone (queso vacuno fresco de pasta blanda) o rúcula. Una curiosidad: los colores de las rayas indican las provincias y son verdes para Rávena; rojas, amarillas o azules para las otras localidades.

Nuestro destino es Rímini, la Ari­ minum de los romanos, desde su fundación en 268 a.C. cruce de caminos entre el norte y el sur de la península Itálica. Testigos de esta época son los vestigios y monumentos con que los emperadores decoraron la ciudad, como el Arco de Augusto y el Puente de Tiberio. Cuando Roma todavía era Res

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RÁVENA

Un Cristo de aspecto helenístico sentado sobre el globo terráqueo preside el altar de la basílica de de San Vitale (siglo vi).

CESENATICO

JOHANNA HUBER / FOTOTECA 9X12

En su sección flotante, el Museo Marítimo de esta localidad situada 25 km al norte de Rímini permite contemplar los veleros tradicionales del Adriático.

Publica, fue aquí donde Julio César, en el 49 a.C., incitó a sus legiones, reunidas en el Foro, a cruzar el vecino Rubicón con la frase alea iacta est (la suerte está echada).

Aquella marcha sobre Roma llevó a la guerra civil y a su ascenso.

Bajo los bizantinos, Rímini fue la primera de las pentápolis (cinco ciudades) pertenecientes al Exarcado (antigua provincia bizantina entre los siglos vi y viii).

En el Renacimiento fue capital de la signoria de los Malatesta, como atestigua el Tempio Malatestiano, un edificio del siglo ix rehecho en el xv gracias a Leon Battista Alberti, con obras de Giotto y de Piero della Francesca. La Edad Moderna y el cine situaron a la ciudad en el imaginario colectivo, pues Federico Fellini, oriundo de Rímini, la inmortalizó en películas como Amarcord («yo me acuerdo» o «yo recuerdo» en dialecto romañolo).

El estado más antiguo del mun­ do, la Serenissima Repubblica di San Marino, se halla a unos 20 km de Rímini hacia los Apeninos.

Enrocado sobre el peñón del Monte Titano (739 m), a caballo entre la Romaña y Las Marcas, tiene tan solo 61 km2. Nació como monasterio en el 885 y como estado el siglo siguiente, pero las leyendas adelantan su nacimiento cinco siglos. Tiene un codiciado mercado filatélico y un activo cuerpo diplomático, que le permitió resistir a guerras e invasiones a lo largo de los siglos. Si los aparcamientos de los coches en San Marino capital están llenos, una opción es acudir con el funicular desde Borgo Maggiore (una de sus nueve ciudades) en un rápido viaje que deja ver la república entera, las colinas alrededor y, si el tiempo lo permite, un arco de costa adriática.

URBINO

Esta ciudad fue uno de los focos del Renacimiento y es la que mejor ha preservado la atmósfera de aquella época en su singular centro histórico.

Ya estamos en Las Marcas, en tierras del ducado renacentista de los Montefeltro. A través de carreteras provinciales que se insinúan por verdes colinas, a menudo acompañados por ciclistas, nos dirigimos hacia la espléndida Urbino.

Ciudad vertical, desde fuera de las murallas se distingue el Palacio Ducal y sus dos torres con toda su majestuosidad. Subiendo las empinadas calles, al atardecer, uno siente que se encuentra en un lugar mágico, pero es solo al amanecer cuando esa impresión se confirma. El sol besa el ladrillo rojo de los edificios y de las calzadas; las colinas verdes,

unas cultivadas otras con pequeños bosques, abrazan la ciudad. A pesar del bullicio de las actividades cotidianas, nos invade la calma.

No sorprende que esta fuera una de las capitales del Renacimiento: el duque Federico de Montefeltro (1422-1482) creó la ciudad perfecta alrededor de su corte. Artistas, artesanos, estudiosos, amantes, damas y caballeros residieron y laboraron para hacer de Urbino la corte más codiciada de Italia.

El Palacio Ducal es una ciudadela que alberga la Galleria Nazionale delle Marche. En ella contemplamos obras inmortales como La

flagelación de Cristo, de Piero della Francesca, primer ejemplo de perspectiva en el arte; La muta, de Rafael; el Doble retrato de Federico de Montefeltro y de su hijo Guidobaldo, de Pedro Berruguete, un retrato siempre de perfil, porque al duque un horrible accidente de torneo le desfiguró el rostro.

Enigmático y fascinante en su pequeña belleza es el lienzo Ciudad Ideal. Sus simetrías, líneas limpias y ausencia de seres humanos encierran la idea que el duque quería dar de su ciudad y prefiguran la metafísica de Giorgio de Chirico. Aquí se forjó el concepto mismo de Re-

DAVIDE ERBETTA / FOTOTECA 9X12

nacimiento y Castiglione escribió sus reglas en El Cortegiano (1528).

De increíble belleza es el Studiolo de Federico da Montefeltro, la sala revestida de magistrales incrustaciones de madera donde el duque se retiraba en sus horas de otium.

Por si esto fuera poco, en Urbino nació Rafael. Todavía se puede visitar su casa, que conserva, además del aspecto de una morada del siglo xv, un fresco del artista en edad juvenil que ya demostraba el genio que llegaría a ser. Pero lo más increíble de Urbino es su extraordinaria cotidianidad. Al

pasear por sus calles empinadas, sin tráfico, nos encontramos con vistas de postal en las que la mirada no se sacia de tanta armonía entre lo humano y lo natural. Quizás Urbino haya sabido conservar su autenticidad porque se emplaza en el lado equivocado de los Apeninos respecto a las otras ciudades renacentistas más blasonadas. Sin embargo ese aislamiento y la dificultad secular para llegar no han hecho sino preservar el alma original del Renacimiento. La ciudad de Urbino es hoy uno de los secretos mejor guardados de Italia y el cofre de su espíritu más auténtico.

En su mitad occidental la Umbría presenta un paisaje de colinas suaves sobre las que se esparcen aldeas medievales, verdes bosques y fértiles llanuras cultivadas desde hace milenios. Pero hacia oriente la crestas de los Apeninos, con sus valles tortuosos y sus puertos, convierten la travesía desde Las Marcas en todo un viaje.

Nuestra primera etapa es Gubbio, la Ikuvium de los umbros, un pueblo de agricultores. Lo atestiguan las siete Tablas eugubinas (siglo iii a.C.), que llevan grabadas en bronce ceremonias de purificación en lengua umbra y alfabeto latino.

Para acceder al elegante Palazzo dei Consoli (siglo xiv) que guarda esta «piedra de Rosetta» hay que pisar la más atrevida plaza medieval. Afianzada sobre cuatro arcos, la Piazza Grande es un majestuoso ejemplo de plaza colgante y, a la vez, un palco sobre la campiña umbra. Al toque del Campanone, acoge evocaciones históricas como el Palio de la Balestra o l’Alzata de la Corsa dei Ceri. En las afueras del centro histórico, de calles ortogonales y edificios monocromáticos de piedra, donde es muy placentero vagabundear a la búsqueda de la esencia de lo medieval –que a veces tiene el sabor de la trufa, típica de la región–, hay dos etapas casi obligadas: el Teatro Romano y, en la cumbre del monte Ingino, la iglesia de San Ubaldo. En este templo se guardan los Ceri (velas), tres enormes estructuras de madera cuya tradicional carrera portándolas, cada 15 de mayo, se inició en 1160 y sigue hasta hoy sin interrupción.

Perugia, capital de Umbría, es una ciudad antigua equidistante de Florencia y de Roma. Ubicada sobre una colina rodeada por valles y montañas, tiene una forma única: la antigua acrópolis etrusca y romana es un trébol que desciende por las laderas empinadas con sus barrios medievales. Para facilitar la visita de los turistas y la vida de los ciudadanos, el Minimetrò, que circula a cielo abierto, permite dejar el coche en un aparcamiento gratuito y llegar a la Terrazza del Pincetto para gozar de una espléndida vista sobre el valle de Asís y el monte Subasio. En la Plaza IV Noviembre, corazón de la ciudad, se encuentran algunos de sus símbolos: la Fontana Maggiore

MAURIZIO RELLINI / FOTOTECA 9X12

GUBBIO

El teatro romano anuncia el rico pasado de esta ciudad, situada en la falda del monte Ingino. En segundo plano se eleva el Palazzo dei Consoli, con un excelente museo.

(siglo xiii) de piedra rosa y blanca; la inacabada catedral de San Lorenzo (siglo xiv); y el Palazzo dei Priori (siglo xiii), que hospeda el Ayuntamiento y la Galería Nacional de Umbría y que presenta unas espléndidas salas decoradas con frescos de Perugino y de Rafael.

Ciudad universitaria desde la Edad Media, hoy sede de la Universidad de Extranjeros, Perugia también es conocida por el festival Umbria Jazz en julio y el de Eurochocolate en octubre. Y no podían faltar dos experiencias que estimulan los sentidos de distintas maneras: un paseo «colgante» por

JENIFOTO / SHUTTERSTOCK

Asís es un laberinto de calles enlosadas y casas de piedra donde la belleza aguarda en cualquier rincón.

el acueducto romano y una visita al Museo Histórico del Chocolate, dentro de la fábrica Perugina.

En Asís, construida sobre terrazas orientadas al sur en las laderas del monte Subasio, todo habla de Francesco, que revolucionó la religión con su espiritualidad sencilla y valiente y también el arte, no solo por su Cántico de las Criaturas, el primer poema en volgare italiano, sino porque inspiró a muchos artistas. En especial a Giotto, quien en la Basílica Inferior interpretó los acontecimientos de la vida del santo con estilo insuperable.

Asís gira alrededor de las plazas del Comune, San Rufino y Santa Clara, y de la gran Basílica de San Francesco, cuya edificación empezó apenas dos años después de la muerte del santo (1228). Más bella que nunca después del trágico seísmo de 1997, la basílica es la cara visible de la espiritualidad franciscana. Pero en torno a la ciudad, en sus bosques, valles y colinas, en los riachuelos y en las nieblas que se abren repentinas hacia el sol, en la conmovedora belleza de la naturaleza umbra, fue donde san Francesco tomó inspiración para acercarse al hombre y, con ello, a lo divino. ]

GIORGIO ART / SHUTTERSTOCK

ASÍS La basílica que acoge el sepulcro de san Francisco aprovecha el desnivel natural del terreno con una parte superior (en la imagen) y otra inferior.

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1 Bolonia. Foco cultural y universitario de Italia.

Sus 40 km de soportales invitan a pasear en cualquier época del año.

Palacio Ducal y su increíble centro histórico.

2 Rávena. Sus iglesias y mosaicos de los siglos V y VI son únicos en el mundo.

6 Perugia. La capital de la Umbría corona una serie de colinas y cuenta con buenos museos.

3 Rímini. La ciudad natal de Fellini posee la playa más frecuentada de Italia.

4 Urbino. El Renacimiento sigue latiendo en su

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5 Gubbio. Una ciudad medieval con una plaza que es toda una atalaya.

7 Asís. Bellísima ciudad a los pies del Monte Subasio, con un ambiente espiritual y cosmopolita.

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ALGAR UN LITORAL FABULOSO ANTÓN POMBO, AUTOR DE GUÍAS DE VIAJE

OLIMPIO FANTUZ / FOTOTECA 9X12

PONTA DA PIEDADE

La playa de Camilo, cerca de la histรณrica ciudad de Lagos, es un ejemplo de los acantilados calcรกreos de este cabo del sur.

A

l-Gharb, que en árabe significa «el occidente» por su situación respecto a Al-Andalus, posee uno de los finis terrae del continente: el cabo São Vicente, un mítico punto de referencia de navegantes.

El cabo algarviano es, además, una encrucijada de tres itinerarios senderistas de gran recorrido. Aquí empieza la ruta europea que llega hasta San Petersburgo siguiendo la costa lusa como GR11. Paralelo al anterior, puramente costero, con continuas subidas y bajadas por acantilados rocosos y arenales, se desarrolla el Trilho dos Pescadores, de 125 km hasta Porto Covo. En el cabo, asimismo, concluye la Vía Algarviana o GR13, de 300 km, que recorre las sierras del interior desde la Raya del Guadiana, la frontera que marca el río con España.

El cabo São Vicente es hoy inicio y fin de tantas rutas gracias a una fama fraguada a lo largo de los siglos. Denominado Promontorium Sacrum en la Antigüedad, se creía que el cabo era no solo el fin de Europa, sino del mundo conocido, límite frente a un océano inexplorado en el cual habitaban monstruos y simbólicamente interpretado como tránsito hacia los Campos Elíseos. En este lugar las yeguas podían ser fecundadas por Céfiro, el viento del oeste, así que fue puesto primero bajo la protección de Melkart, hercúleo semidiós fenicio, y durante la época romana bajo la de Saturno, que controlaba el paso del tiempo. Con el cristianismo surge la leyenda de que hasta aquí había llegado el

CABO SÃO VICENTE

ANTON FOLTIN / SHUTTERSTOCK

El extremo sudoccidental de la Península Ibérica ha sido un enclave mítico desde la Antigüedad.

Hoy es el punto de inicio de varias rutas senderistas de gran recorrido.

DESTINO DE SURF

Aficionados de todas las edades disfrutan del oleaje en la extensa playa de Salema, un pueblo de pescadores al sur de Vila do Bispo.

cuerpo de san Vicente. Al parecer el mártir fue aquí venerado hasta que el rey Alfonso I (Afonso Henriques) se lo llevó en 1173 a Lisboa en una singladura guiada por cuervos.

Bastión en las contiendas entre potencias de la Edad Moderna, Dom Manuel I o Venturoso mandó levantar en el cabo São Vicente una fortaleza con farol, que el corsario Francis Drake destruiría y después reedificaría Felipe III. El faro actual data de 1846 y su luz alcanza los 95 km. Tal castillo jugaba un papel importante no solo en la defensa de la costa, sino en la propia carrera de Indias. En el siglo

xviii se registraron frente a él tres batallas navales entre españoles e ingleses; resultado final: 1-2.

São Vicente es hoy, ante todo, el pacífico reino del dios Eolo. A la cita de las olas acuden sus más rendidos devotos, los surfistas, que junto a Nazaré y Ericeira lo han elegido como santuario predilecto, y a Sagres como base operativa. Dirijámonos pues a Sagres, un antiguo puerto de pescadores y balleneros instalado en una bahía protegida de los vientos de poniente por otro cabo, el cual también fue ocupado por una gran

fortaleza del siglo xv, en la que el Infante Dom Henrique (Enrique el Navegante) estableció su escuela de navegación. De aquel centro perdura una rosa de los vientos labrada en la roca y de 43 m de diámetro. Cerca del faro se dispuso la estructura A Voz do Mar, que permite escuchar el rugir de las olas a través de una furna.

Sagres ha experimentado un gran desarrollo turístico, pero no tanto ligado a la dulzura del clima o playas como las de Mareta y Martinhal, sino al surf y la observación de cetáceos. Es además un lugar excelente para probar la

FRANCK GUIZIOU / AGE FOTOSTOCK

cataplana o cazuela de pescado y marisco, plato estrella del Algarve que debe su nombre al recipiente de raigambre árabe en el que los ingredientes se cuecen al vapor.

En sentido norte la N268 se dirige a Vila do Bispo, que alberga una iglesia dieciochesca decorada con azulejos de motivos marineros (delfines) y un modesto centro de interpretación en el antiguo mercado de pescado, que siempre estuvo bien abastecido de percebes.

Un breve desvío permite conocer, en el pueblo de Raposeira, la ermita de Nossa Senhora de Guadalupe, erigida poco después de

la reconquista del Algarve, que concluyó en 1249. Se estima que la urgencia en levantar precisamente aquí el templo tiene que ver con la densidad de monumentos megalíticos en la zona, entre los que perdura el menhir o Padrão do Zavial, visible camino de la playa del mismo nombre por la M1257.

Al entrar en el Parque Natural de la Costa Vicentina, nos asomamos a un Atlántico en estado puro, con extensas playas descubiertas en las últimas décadas por el turismo y aún poco frecuentadas.

En el pasado pocos pescadores ha-

bitaban un territorio tan hostil que, además, se encontraba indefenso ante los ataques de los piratas berberiscos. Con acceso desde Vila do Bispo, el primero de sus salvajes arenales es Cordoama, escoltado por impresionantes acantilados que alcanzan los cien metros de altura. Esta será la tónica de la costa algarviana hasta Aljezur.

Siempre por la N268, vía de referencia, 14 km al norte alcanzamos Carrapateira, una localidad de origen fenicio y sonoro nombre que alude a un corral de pastores.

Una larga pasarela de madera desciende sobre acantilados y dunas

DANUTA HYNIEWSKA / AGE FOTOSTOCK JUAN VILATA / SHUTTERSTOCK

SORPRESAS DE LA COSTA VICENTINA

La marea baja deja al descubierto plataformas con cangrejos, estrellas de mar y erizos entre sus pliegues, pozas que invitan al baño y rocas de formas singulares. Este paisaje se puede admirar en las playas Monte Clerigo (foto superior) y Cordoama (a la derecha). Esta última playa es famosa por sus acantilados de más de 100 m, una muralla interrumpida por arenales que se prolonga al norte.

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HILDAWEGES PHOTOGRAPHY / SHUTTERSTOCK

Monchique es un coqueto núcleo de calles en cuesta y casas encaladas.

hasta la playa de Bordeira, que se encuentra entre las más extensas y profundas del Algarve, y en la que la ribeira de Carrapateira forma, al desaguar en el mar, una laguna muy segura para los niños.

Hasta Aljezur, 21 km al norte y rodeando las estribaciones de la sierra de Espinhaço de Cão, ya no hay más entidades de población relevantes. La carretera marca el límite del parque natural, hacia el que se puede penetrar por pistas menores para descubrir más playas solitarias: Vale Figueiras, do

Penedo, do Canal... Los acantilados ocres del sur dan paso aquí a otros negros, formados por rocas pizarrosas. Entre ellos se encaja el arenal da Pedra da Agulha, conformado por bolos rodados y enfrentado a su emblemática aguja, un islote igualmente oscuro; se trata de un lugar más recomendado para la sosegada contemplación que para tomar el sol o bañarse.

Aljezur es un ejemplo de cómo, en otro tiempo, los pobladores escapaban del litoral buscando abrigo en el interior. La villa morisca se agrupa alrededor de un castillo del

siglo x en ruinas y sus callejas están ocupadas por pequeñas viviendas encaladas, con hasta tres museos de arte. Los gustos han cambiado y las nuevas urbanizaciones de Palmeirinha y Arrifana se han ido aproximando a la primera línea de costa, situándose entre la Ponta da Atalaia y Praia da Arrifana, donde tuvo asiento una fortaleza hoy completamente en ruinas. Este arenal, sobrecogedor por el poco espacio que ofrece con marea alta, se estira al pie de una negra cornisa que, como todas las de la zona, presenta serios riesgos de desplome.

CARVOEIRO

NIDO HUEBL / SHUTTERSTOCK

Reúne gran variedad de formaciones rocosas, desde acantilados ocres hasta grutas marinas que esconden playas como la de Benagil.

Antes de partir de Aljezur se debe probar alguno de sus platos preparados con batata o papa dulce cultivada en la zona, entre ellos la couvada (carne de cerdo con batata y col rizada). Y después, la repostería, cuyos bollos, pasteles y tartas de batata-doce resultan una delicia.

El viaje toma rumbo hacia el interior de la región a través de la carretera N267 que, entre pinos, eucaliptos, encinas y alcornoques, avanza hacia Marmelete, pueblo por el que pasa la Vía Algarviana o sendero GR13. Proseguimos por

un itinerario cada vez más serrano hasta uno de los emblemas del Algarve interior al cual, casi siempre fugazmente, suelen aproximarse las excursiones de un día atraídas por las montañas, el tipismo y la artesanía. Se trata de Monchique, cuyos bosques sufrieron en el verano de 2018 los efectos de un calamitoso incendio que calcinó 20.000 hectáreas y se aproximó peligrosamente a la localidad, destruyendo un buen número de edificios.

El pulso de la villa se toma en cualquiera de los cafés emplazados en el Largo dos Chorões. Su

nombre, «los llorones», alude a los sauces que le dan sombra y bajo los que es posible probar un medronho, aguardiente elaborado con bayas de madroño. Dada su alta graduación, se aconseja llenar el estómago antes. Los platos más típicos de la zona son también contundentes: el frango piri-piri, un pollo asado picante, el caldo mouro, de color oscuro por las morcillas que lleva su cocción, la couve à Monchique, un cocido a base de col blanca y patatas, con carne y embutido; y también diversos tipos de feijoadas o fabadas.

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Ruta por la costa más encantadora de Portugal 1 São Vicente. En este paisaje de acantilados empiezan los senderos GR11 y GR13.

4 Aljezur. Esta antigua aldea morisca es una buena base para acceder a playas magníficas.

2 Sagres. Un pueblo perfecto para probar la cocina local. Su fortaleza ofrece una bella vista del cabo São Vicente.

5 Monchique. Localidad célebre por su artesanía. Cerca se halla el mirador de Fóia y las termas de Caldas de Monchique.

3 Parque Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina. Santuario natural con acantilados, playas y dunas. Casi 80 km se encuentran en el Algarve. .

6 Portimão. Famosa por su fantástica Praia da Rocha.

7 Lagos. Tras su bello casco histórico conviene descubrir las playas de la Ponta da Piedade.

Un paseo por el casco antiguo de Monchique descubre rincones encantadores y sugerentes. El viajero sube y baja entre casas pintadas de colores pastel hasta dar con la impoluta iglesia manuelina, provista de altares y azulejería barroca. En el parque de São Sebastião hallará el mirador por excelencia sobre la villa y sus bancales. Y si se anima, puede andar hasta el paraje en el que tienen asiento las ruinas del convento franciscano de Nossa Senhora do Desterro, destruido por el terremoto de 1755, el mismo que derrumbó media Lisboa.

Las tiendas y talleres de Monchique son una tentación para los amantes de la gastronomía y la artesanía tradicionales. Cabe destacar los enchidos (embutidos de carne de cerdo) o la miel, las manufacturas de corcho o lana, y como curiosidad el estudio cerámico Arte Bongard, con creativas piezas dispuestas por las habitaciones de una casa tradicional.

La carretera a la sierra (N266-3) lleva a la aldea de Fóia y al monte del mismo nombre, que con sus 902 m es el más alto de la región.

Pelado y crucificado por un sinfín

de antenas, su único atractivo es la panorámica que abarca desde la cumbre: todo el Algarve con el mar a nuestros pies, aunque se necesitarán años para restituir lo que ha destruido el fuego.

Pasados el mirador de Fóia y la capilla de Santo António, aparece el desvío a la cascada do Barbelote que, con 30 m de altura, es una de las más bellas de la sierra. Una pista asfaltada accede desde Vale de Largo, pero también es posible llegar andando por una senda de bastante pendiente. La misma carretera de la sierra da un rodeo y

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FERRAGUDO

Situado en la orilla oriental del río Arade, este antiguo pueblo de pescadores sirve de base para acceder en barca a rincones extraordinarios.

regresa a Monchique junto al mirador de la Fonte Santa, por la cara meridional de los montes.

El recorrido serrano finaliza en las Caldas de Monchique, 7 km al sur. De origen romano, las termas del Mons Cicus –de ahí el topónimo Monchique– tuvieron su época dorada en el siglo xix. Sus edificios, situados en un barranco y rodeados de pinos piñoneros y plátanos, han sabido mantener el estilo tradicional sin renunciar a la instalación de un moderno balneario. Resulta difícil no caer rendido ante el encanto de su plazuela rec-

tangular, con terrazas dispuestas a la sombra de unos olmos, y los paseos tendidos junto a canales y torrentes que se dirigen hacia las fuentes termales, que manan con un característico olor a azufre.

A menos de media hora del apacible balneario queda Portimão, con su célebre Praia da Rocha. Si se regresa hacia Sagres, hay que detenerse en Lagos, que siempre me ha parecido la ciudad más bonita del Algarve y no solo por su núcleo amurallado, su fuerte del siglo xvii y sus iglesias barrocas,

sino también porque posee los grandes arenales de São Roque, Canavial y Porto de Mos, amén de numerosas calas menores que se abren entre los acantilados. Estos, horadados por insólitas arcadas, furnas y grutas, y acompañados de agujas e islotes, alcanzan su máxima expresión en la Ponta da Piedade, con un nuevo faro. Lo mejor es aproximarse a ella en barca al atardecer, para disfrutar al máximo de ese espectáculo cromático de ocres, naranjas y azafranes que unen cielo, mar y tierra, y que son la esencia misma del Algarve. ❚

PARÍS

UN PASEO DE OTOÑO POR LA ESTIMULANTE CIUDAD DE LA LUZ

BRIAN JACKSON / GETTY IMAGES

JUANA SALABERT, ESCRITORA

JARDÍN DE LAS TULLERÍAS

La antesala del Louvre es un delicioso parque surcado por caminos amplios y flanqueados por más de 3000 árboles.

CATARINA BELOVA / SHUTTERSTOCK

Las vidrieras de la Sainte Chapelle (siglo xiii) son uno de los mayores tesoros góticos de París.

E

scribió Hemingway en París era una fiesta que en la ciudad del Sena el final no tiene lugar porque cada vez que se retorna a ella ofrece mucho. Y en efecto, la monumental capital francesa, cuya belleza y esplendor cosmopolitas llevan siglos enamorando al mundo, es maestra en reinventarse a sí misma sin cesar.

París, eterna patria de elección de artistas, visionarios, rebeldes o ambiciosos de todo cuño y origen, tiene la luz fluvial de sus novelistas. De Hugo y Zola a Proust, Simenon o Modiano, todo en la diafanidad única de sus muelles, calles y bulevares remite a imaginarios y atmósferas literarias, superpuestos cual trampantojos a sus claros edificios techados de pizarra y a sus cafés inimitables.

Pero la suya es una transparencia solo aparente, ya que esta ciudad que nunca se termina de descubrir desvela y oculta a la par multitud de rostros, que conjugan en espacios colindantes lo grandioso con lo íntimo, la magnificencia con lo más recóndito y se-

creto. Y ello es aún más perceptible a orillas de sus aguas, elegidas en el siglo iii a.C. por la tribu celta de los parisii, que instaló sus redes de pescadores en la isla de la Cité.

Ampliada a fines del xvi mediante la unión de otros tres islotes y la construcción del Pont-Neuf por el popular rey Enrique IV el bearnés, exprotestante asesinado en 1610 en la calle de la Ferronnerie, esta isla con forma de barco es el germen de la Ville Lumière. La vieja Lutecia galorromana que en el año 360 coronó a Juliano el Apóstata, repelió a los invasores normandos y a partir del siglo x se erigió en capital de la ya denominada Francia, inicia ahí su gran salto a las grandezas del reino de este mundo.

Conviene pues empezar esta andadura ribereña en la isla de los tesoros, frente a la maravillosa Notre Dame. De gigantesco rosetón, esbeltísimos arbotantes y míticas gárgolas, la catedral fue iniciada a fines del siglo xii. Los trabajos de restauración tras el dramático incendio en abril de 2019 serán largos, pero los viajeros pueden admirar la no menos extraordinaria Sainte Chapelle, levantada escasas décadas después. Dicha capilla real, encajada entre el muelle des Orfèvres y el del Horloge, mandada erigir por Luis IX antes de su marcha a las Cruzadas, maravilla por el mar de luces de sus casi 700 m2 de altísimas vidrieras góticas, creadas en 1240 por los maestros de Chartres.

SAMOT / SHUTTERSTOCK

NOTRE DAME

La catedral gótica es el símbolo y corazón de los 20 distritos crecidos a orillas del Sena. El incendio de abril de 2019 destruyó la aguja y parte del interior del templo.

GIOVANNI SIMEONE / FOTOTECA 9X12

Los viajes de exploración, mercantiles y colonizadores realizados por Francia entre los siglos xviii y xix dejaron un valioso legado de piezas procedentes de Asia, Oceanía, África y Norteamérica que hoy se exhibe, mayoritariamente, en los museos Quai Branly y Guimet. El primero se localiza junto al Sena, a pocos pasos de la Torre Eiffel y destaca también por el edificio que lo alberga, obra de Jean Nouvel. El Museo Guimet se halla en el aristocrático distrito 16 y expone una vasta colección de arte asiático, desde Oriente Medio hasta la India, el Tíbet y Japón.

HERACLES KRITIKOS / SHUTTERSTOCK

MUSEOS GUIMET Y QUAI DE BRANLY

ISLA DE SAINT-LOUIS

El paseo por su perímetro discurre junto a palacios de los siglos xvii y xviii y ofrece vistas de Notre Dame, en la Île de la Cité.

La Conciergerie, con sus cuatro torres y magníficas salas góticas, albergó una prisión que funcionó del Medievo hasta la Revolución.

Por sus mazmorras pasó María Antonieta y también Robespierre y demás impulsores del Terror que los devoraría a su vez. El contiguo Palacio de Justicia, antigua residencia real merovingia, da a la deliciosa plaza Dauphine, donde un Pissarro ya maduro se retiró a pintar. Cerca de ahí se halla el Square du Vert Galant, jardín situado en la punta norte de la isla, donde aún parece seguir apurando cervezas el comisario Maigret, personaje de Simenon.

Después de atravesar el mercado floral de la plaza Lépine, que los domingos se dedica a la venta de aves, y dejar atrás el cogollo medieval y Notre Dame en su extremo sur, se accede por un moderno puente a la isla Saint-Louis, de elegantes mansiones del xvii. En este enclave de absoluta armonía arquitectónica residieron la desdichada escultora Camille Claudel, que trabajó en su estudio del muelle de Bourbon hasta 1913, el presidente Pompidou y el compositor Frédéric Chopin, a quien se conmemora en el número 6 del muelle de Orléans, junto a la Biblioteca Polaca y el Museo

Adam Mickiewicz. En el 17 del muelle de Anjou se encuentra el Hôtel de Lauzun, palacio construido en 1657 y de interiores soberbios.

Théophile Gautier y Charles Baudelaire, quien escribió Invitación al viaje en su residencia del último piso, fueron dos de sus más célebres inquilinos mediado el siglo xix.

Pasado el bonito Pont Marie –de 1635, es el más antiguo después del Pont-Neuf– se alcanza el margen derecho parisiense. En la Rue du Figuier, se erige el Hôtel de Sens, palacio arzobispal de torrecillas saledizas y elementos gótico-flamígeros. Edificado en 1475 en el

La Pirámide de cristal, de Ieoh Ming Pei, es la entrada principal del museo desde su inauguración en 1989.

FRANCESCO CAROVILLANO / FOTOTECA 9X12

UNA RENOVACIÓN CONSTANTE

Desde que abrió como museo de arte en 1793 hasta la actualidad, el Louvre no ha dejado de adecuarse a las nuevas épocas. El proyecto Grand Louvre (1981-1995) con la pirámide de I. M. Pey y la reorganización de sus obras, fue el primer gran empujón hacia el siglo xxi.

En la década de 2010 se remodelaron secciones, se mejoraron accesos y se inauguró la sede de Abu Dabi (Emiratos Árabes).

ANTONINO BARTUCCIO / FOTOTECA 9X12

La Gioconda de Leonardo fue adquirida en 1518 por Francisco I. En 1797 pasó a integrar los fondos del recién estrenado Louvre.

SUSANNE KREMER / FOTOTECA 9X12

El Museo de Orsay exhibe la mayor colección impresionista del mundo.

Sobre estas líneas, Almuerzo en la hierba, de Manet.

antiguo barrio de Le Marais, es a mi juicio el más hermoso y trágicamente conmovedor de la ciudad.

Crecida sobre marismas desecadas a partir del siglo xii, la zona de Le Marais alcanzó su apogeo durante el Renacimiento. Tras los horrores de la ocupación nazi, que deportó a la casi totalidad de su población judía, el escritor y ministro André Malraux luchó por la salvaguarda de este entramado de palacetes, iglesias góticas y librerías y pequeños comercios rotulados en hebreo. Aquí el pasado no tan lejano es una incurable herida de ausencias, pese al actual bullicio de sus calles, repletas de cafés, galerías de arte y anticuarios como los del Village Saint-Paul, entre las calles Ave María y Charlemagne.

Gays y bobos (burgueses bohemios) reacondicionaron a partir de los años 90 las modestas viviendas y los talleres, y los distritos III y IV se pusieron de moda a la vez que se encarecían. La calle principal del barrio judío (Plitzen, en yiddish),

es la Rue des Rosiers; son excelentes los dulces rusos de La Boutique Jaune, de Sacha Finkelsztajn en su nº 27. Ante el 22 de la calle des Écouffes suele haber siempre flores frescas, en memoria de los más de 40 niños del edificio que fueron detenidos durante la gran redada de julio de 1942 y encerrados en el demolido Velódromo de Invierno, antes de su deportación hacia Auschwitz. El cercano Memorial de la Shoah, que cuenta con una exposición permanente y muestras temporales, los recuerda en su Muro de los Nombres, que recoge los de más 76.000 judíos deportados de Francia por el nazismo.

Por la Rue des Francs-Bourgeois o la del Roi de Sicile se llega a la maravillosa plaza de los Vosgos, antigua Place Royale inaugurada por Enrique IV en 1612. Con sus arcadas, jardín central y fachadas de piedra y ladrillo, esta joya de absoluta simetría es una de las más frecuentadas por los parisienses.

En ella vivieron los astrólogos de

Catalina de Médicis, el cardenal Richelieu y Victor Hugo, cuya preciosa casa-museo en el nº 6 exhibe bustos, dibujos, retratos y el fabuloso mobiliario del autor, coleccionista de antigüedades y rarezas además de espiritista convencido.

Le Marais acoge también museos extraordinarios. Como el de Picasso, instalado en el precioso Hôtel Salé de la calle Thorigny, un palacio del xvii cuyo jardín posterior da a la calle Vieille du Temple.

O el Carnavalet, sede del fascinante Museo de Historia de París, que reparte sus colecciones entre dos palacios renacentistas –en el primero vivió la escritora Mme. de Sévigné– unidos por una galería.

Conviene no perderse tampoco el bello palacio de Soubise-Clisson, sede del Museo de los Archivos Nacionales, cuya Puerta Clisson con sendas torrecillas en voladizo data del siglo xiv. Sus jardines alcanzan al vecino palacio de Rohan.

Los amantes de los misterios disfrutarán con la casa del nº 51 de la calle Montmorency, construida en

EQROY / SHUTTERSTOCK

FUNDACIÓN LOUIS VUITTON

El vanguardista edificio diseñado por Frank Gehry en 2014 se encuentra en medio del frondoso Bois de Boulogne.

MARIE-DELPHINE AGADIAN

ALESSANDRO SAFFO / FOTOTECA 9X12

El hotel The Hoxton ocupa un palacete del siglo xviii en la Rue du Sentier, en el distrito 2.

1407 por el alquimista, filántropo y librero Nicolas Flamel, supuesto descubridor de la piedra filosofal…

Tomando la muy comercial calle de Rivoli se llega al bonito Hôtel de Ville o palacio del Ayuntamiento, reconstruido a imagen y semejanza del original renacentista que fue quemado por los comuneros en 1871. Se sitúa en la plaza del mismo nombre, que antes acogió ejecuciones públicas y se llamaba de Grève, del Arenal, aunque el término grève cobró después el sentido de «huelga», ya que en ella solían reunirse los obreros sin tra-

bajo. Muy cerca se hallan la iglesia de Saint-Gervais-Saint-Protais y la de Saint-Merri, de estilo gótico flamígero, así como la torre SaintJacques, un campanario del xvi donde el filósofo Pascal realizó en 1648 experimentos sobre la presión atmosférica.

En el muelle de la Mégisserie se encuentra la plaza del Châtelet, donde se ahorcó una noche de 1855 el visionario poeta Gérard de Nerval, en la esquina del Teatro Sarah Bernhardt, hoy de la Ville.

El barrio de Beaubourg, que ocupa el espacio de las antiguas Halles o Mercado Central a quienes Zola

dedicó su novela El vientre de París y Billy Wilder su película Irma la dulce, arranca pocas calles más arriba.

Décadas atrás, los juerguistas acudían de madrugada a los bistrots de la zona a templarse el cuerpo con sopa de cebolla, codo a codo con los descargadores del mercado…

Obra de los arquitectos Richard Rogers y Renzo Piano, el multidisciplinar Centro Pompidou de vanguardista estructura de acero y cristal con tubular escalera mecánica en su fachada alberga el fabuloso Museo Nacional de Arte Moderno, inaugurado en 1977. Más de 40 salas, repartidas entre las

JARDÍN DE LUXEMBURGO

De 1612, está inspirado en el jardín florentino de Boboli. Además de un gran estanque y un bosque, contiene esculturas, pabellones y espacios que acogen actividades culturales todo el año.

IMAREVA / SHUTTERSTOCK

LA VILLETTE, CIENCIA Y MÚSICA Este barrio del nordeste parisino ofrece alicientes para todos los públicos. Lo primero que destaca es su gran parque a la orilla del canal Ourcq, ideal para pasear en barca hasta el centro de la capital.

Alrededor del parque se encuentran la Cité de las Ciencias y la Industria, la gigantesca bola de acero de La Géode, que encierra una pantalla de cine hemisférica, la sala de espectáculos Le Zénith, la Cité de la Música –en la imagen, el edificio de La Philharmonie, de Jean Nouvel– y un submarino de los años 50, el Argonaute.

LA DÉFENSE

XMASSIMO BORCHI / FOTOTECA 9X12

El barrio financiero de París reúne las torres más altas de Francia y obras de arte urbano, como la Araña Roja de Alexander Calder.

monográficas (Matisse, Picasso, Balthus, etc) y las temáticas, ofrecen una amplísima muestra de todas las corrientes artísticas del siglo xx a través de los grandes nombres del fauvismo, cubismo, surrealismo, constructivismo o la abstracción.

Los contemporáneos ocupan la cuarta planta y en la dinámica plaza delantera –llamada popularmente la Piazza– el Atelier Brancusi exhibe algunas de las piezas maestras de este audaz escultor rumano afincado en París desde 1904.

Antes de encaminarse al Museo del Louvre, conviene detenerse en la contigua iglesia Saint-Germain l’Auxerrois, parroquia de la dinastía Valois, cuyo funesto toque de campanas en agosto de 1572 fue la señal aguardada por los católicos para asesinar a más de 10.000 protestantes hugonotes durante la noche aciaga de Saint-Barthélémy.

«Matadlos a todos, que no quede ninguno que pueda reprochármelo», ordenó el rey Carlos IX desde un balcón del Louvre. Iniciada en el xiii, su pórtico y su nave son de estilo gótico flamígero.

Asomado al río por una de sus caras, el Louvre fue residencia real durante ocho siglos. Del Medievo, con su foso de la torre del homenaje, hasta la pirámide de Ieoh Ming Pei de 1989, encargada por el presidente Miterrand y actual entrada principal, las sucesivas ampliaciones han ido conformando una asombrosa armonía arquitectónica. El resultado es un excepcional conjunto cuadrangular que aúna en su interior la columnata encargada por Luis XIV a Perrault y Le Vau, patios como la medieval Cour Carrée, la soberbia fachada renacentista de Lescot o el majestuoso Arco de Triunfo napoleónico en la plaza del Carrusel.

LE MARAIS

La 6ª planta del Centro Pompidou regala una vista de las mansiones centenarias que pueblan este barrio de la orilla derecha del Sena.

Por lo que respecta a este museo insoslayable y de dimensiones aturdidoras, sus primeras colecciones se remontan al rey Francisco I, quien adquirió La Gioconda de Leonardo, además de obras de Rafael y de Tiziano. En 1793 la Revolución abrió la Gran Galería al público y las campañas de Napoleón I dotaron luego al museo de los tesoros aportados por egiptólogos, arqueólogos y lingüistas como Vivant Denon, Mariette o Champollion, el descifrador de la escritura jeroglífica.

La visita del Louvre se reparte entre el ala Sully, el ala Denon y el ala Richelieu. Las colecciones egipcias, asirias, etruscas, griegas y romanas son de una riqueza sin parangón y la pinacoteca es igualmente deslumbrante. El Escriba sentado, la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, los Toros Alados asirios, los Esclavos de Miguel Ángel son solo algunas de las piezas maestras de este lugar, que exhibe una apabullante cantidad de obras pictóricas de excepción. La Mona Lisa,

La encajera de Vermeer, Betsabé en el baño de Rembrandt, el Retrato de Erasmo de Holbein o La libertad guiando al pueblo de Delacroix son algunas de las más emblemáticas.

La Galería Médicis expone las 24 obras que Rubens pintó sobre María, reina regente.

A espaldas del museo se sitúan el llamado Louvre de los Anticuarios y la plaza del Palais-Royal, de bonitas arcadas y galerías. Aquí está el Consejo de Estado y es el barrio de la Comédie-Française y de la Biblioteca Nacional. No muy lejos se encuentran algunos de los cubiertos pasajes comerciales del siglo xix que inspiraron al filósofo judío Walter Benjamin, suicidado en Portbou tras no permitírsele la entrada en la España franquista durante su huida del avance alemán.

Tras la plaza del Carrusel, donde el Rey Sol celebraba desfiles ecuestres, se inician los preciosos jardines de las Tullerías, encargados por Catalina de Médicis, al borde mismo del muelle de idéntico nombre. Constituyen un au-

téntico museo de esculturas al aire libre de, entre otros, Rodin, Maillol o Henry Moore. En la terraza del Bord-de-l’Eau destaca el Museo de l’Orangerie, que además de obras de Cézanne, Renoir, Modigliani, Marie Laurencin o Soutine exhibe la inmensa serie de las Ninfeas (nenúfares) de Claude Monet; expuestos con luz natural, como quiso el pintor, los paneles sumergen al espectador en la experiencia de su onírica luz acuática.

Tras visitar la plaza de la Concorde con su Obelisco egipcio central, se cruza al margen izquierdo por el muy ornamentado puente de Alexandre III. Se accede así al elegante distrito VII, meca de los millones de turistas al asalto de la Torre Eiffel, cuya férrea esbeltez de jirafa pintada por Delaunay y aplaudida por Apollinaire suscitó las iras de centenares de personalidades de su época. Por fortuna, la grácil Dama de Hierro de 300 m de altura no fue desmontada tras la Exposición Universal de 1889 y hoy se alza

CYRIL CATTEAU SOPHIE POLETTI

En las calles de Le Marais abundan los talleres de diseĂąadores de moda y joyas.

sobre los concurridos jardines del Campo de Marte, la dieciochesca Escuela Militar y el horizonte parisiense. A su lado, en el nº 6 del muelle se inauguró hace 13 años el Museo Quai Branly, diseñado por Jean Nouvel, que reúne los fondos del antiguo Museo del Hombre y de las Artes de África y Oceanía.

Bajo su espectacular nave central el visitante se enfrenta a la mejor colección impresionista del mundo, y a la más completa panorámica artística del xix. Cézanne, Renoir, Monet, Pissarro, Dégas, Van Gogh, Sisley, Toulouse-Lautrec… Se exhiben también obras de los movimientos simbolista y nabi, así como de la escuela de Pont-Aven, cuya figura central fue Gauguin, además de esculturas y de la sección de Art Nouveau y Artes Decorativas.

y donde se halla La Palette, un café frecuentado por los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes.

El epicentro de Saint-Germaindes-Près se sitúa en el Carrefour del Odéon, donde solían reunirse los revolucionarios antes de la toma de la Bastilla y Danton tiene una estatua. En el Teatro del Odéon, inaugurado en 1782 por Por las peatonales y animadas María Antonieta, se estrenaron riberas del Sena se llega enseLas bodas de Fígaro de Beaumarguida a la arbolada explanada de chais y allí se concentraron manilos Inválidos, que da festantes en Mayo del acceso al palaciego 68. Los románticos recinto hospitalario, Jardines de LuxemLOS ANTICUARIOS Y GALERISTAS fundado por Luis XIV burgo, con su palacio DE ARTE SE CONCENTRAN EN en 1670 para acoger a de 1612 que alberga al LA RUE DE SEINE, EN EL BARRIO los mutilados de gueSenado, son el alma DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÈS. rra. Todavía en activo verde de este distrito. y destinado a la rehaEl estanque ha visto bilitación quirúrgica, sucederse a generaalberga a militares, pero también a Artistas de las vanguardias de ciones de niños maniobrando sus civiles heridos en atentados como entreguerras, escritores e intepequeños veleros y el paseo entre el perpetrado en 2015 por islamislectuales le dieron muy pronto sus fuentes, invernaderos y macitas al semanario Charlie Hebdo. En fama mundial al vecino barrio de zos florales es una delicia. una esquina del imponente recinto Saint-Germain-des-Près, codiPegado a esta zona está el estuse halla el precioso Museo Rodin, ciado ahora por las firmas de lujo. diantil Barrio Latino, que adeen el palacio Biron. Se puede comer Pervive, sin embargo, en sus calles más de la Sorbona, del Collège en su espléndido jardín, que expone y bulevares una inimitable alegría de France y del ilustre Panteón, obras como El pensador, Los burguede vivir a pesar de la gentrificación. alberga espléndidas bibliotecas e ses de Calais o La Puerta del Infierno.

Aquí los otros «templos», además históricos liceos. El excepcional El escultor trabajó hasta su muerdel Instituto de France, la antigua museo de Cluny se asienta en las te en esta mansión del siglo xviii, Biblioteca Mazarine o la iglesia de antiguas termas galorromanas de que hoy exhibe más de 400 obras Saint-Germain-des-Près, de origen Lutecia y en el medieval palacio de suyas y varias de su amante Camille merovingio y torre del siglo xi, son Cluny, residencia de los abades.

Claudel, donde también vivió Railos cafés. El Flore o el Deux Magots Muestra seis bellísimos tapices ner María Rilke, que durante una en Saint-Germain, El Sélect, El de la serie La dama del unicornio y época fue su secretario.

Dôme, La Rotonde, La Coupole o una colección de arte medieval. El La joya museística, sin embargo, la preciosa Closerie des Lilas en el arquitecto Haussmann, tan detesde este aristocrático barrio de pabulevar de Montparnasse a pocos tado por algunos escritores como lacetes, ministerios y la Asamblea pasos, siguen siendo maravillosos.

Ramón Chao, rediseñó este barrio Nacional, antaño conocido como Picasso, Modigliani, Soutine, Fitzmediante el trazado del bulevar Faubourg Saint-Germain, es el gerald o Sartre «vivieron», junto Saint-Michel o Boul Mich, pero aún Museo de Orsay. Heredero de los con otros muchos, buena parte de queda bastante del París medieval fondos del antiguo Museo del Jeu sus vidas en ellos. en algunas calles. Es el caso de La de Paume dedicado a los impresioLos anticuarios y galeristas de arHuchette, cuyas bonitas y todavía nistas, ocupa desde 1986 la estación te se concentran en la calle de Seiactivas cavas del nº 5 vieron nacer ferroviaria de Orsay, de 1900. ne, cuyas vitrinas tanto amó Rilke

ANTONINO BARTUCCIO / FOTOTECA 9X12

ICONO PARISINO

Desde el mirador del Arco de Triunfo se consigue una de las vistas mรกs cercanas de la Torre Eiffel.

EL GRAN ARCO

ANTONINO BARTUCCIO / FOTOTECA 9X12

La estructura diseñada por J. O. von Sprecklsen preside el distrito de La Défense desde 1989. Sus 35 pisos alojan oficinas.

en 1946 al primer club de jazz de París, que acoge un pequeño teatro dedicado a las obras del dramaturgo Eugène Ionesco.

Medievales son también calles próximas, como la Rue de SaintSéverin, con su bella iglesia gótica, la de la Bûcherie, la estrechísima del Chat-qui-pêche o la muy larga de Saint-Jacques. Muy cerca de la plaza Saint-Michel se encuentran, a orillas del Sena y frente a la catedral, los atractivos puestos de los bouquinistes o libreros de viejo.

En 1614 estos ambulantes fueron autorizados a vender sus libros en el Pont-Neuf y en los muelles, y desde entonces sus casetas de madera son elemento esencial del paisaje.

Resulta aconsejable entrar igualmente, frente a Notre Dame, en la formidable y abarrotada librería de lengua inglesa Shakespeare and Company, heredera de la mítica del mismo nombre de la calle del Odéon, donde Sylvia Beach publicó en 1922 el Ulises de Joyce. Tampoco hay que perderse las medievales áreas de la plaza de la Contrescar-

pe, que aún parece guardar algo del burlón espíritu de Rabelais. En la empinada calle Mouffetard hallaremos bistrots de atmósfera pintoresca y un colorido mercado de alimentación al aire libre ante la iglesia Saint-Médard, uno de los preferidos de los parisinos.

Es recomendable darse una vuelta por el bonito Jardin des Plantes, junto al muelle de Saint-Bernard.

Su excelente Museo Nacional de Historia Natural y su gran Galería de la Evolución fascinan a niños y mayores, aún más que su zoológi-

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París es una fiesta... en otoño 1 Festival de Otoño de París. Teatro, música, danza, artes visuales y cine en diversos teatros y espacios de la ciudad. www.festival-automne.com 2 Los 20 km de París. La mítica carrera de atletismo acaba bajo la Torre Eiffel. www.20kmparis.com 3 Salon d’Automne. Esta exposición de artistas nació en 1903 y aho-

co de 1794. El parque posee grandes invernaderos de 1834 y todo tipo de cuidados jardines.

Obra del arquitecto Dominique Perrault a orillas del muelle François Mauriac, la nueva Biblioteca Miterrand, ampliación de la Nacional de Francia en este distrito XIII –con barrio oriental en la zona situada al sur de la plaza de Italie–, le ha dado vuelos a un enclave sin mucha relevancia, que ahora transforma sus viejos edificios industriales en facultades. Sus

cuatro torres de casi cien metros de altura con forma de libros se elevan sobre los peatonalizados muelles Mauriac y de la Gare, donde las viejas barcazas han sido reconvertidas en exitosos restaurantes, bares de copas e incluso salas de conciertos.

La flamante Pasarela Simone de Beauvoir cruza el Sena hacia la orilla opuesta del parque Bercy.

La máxima atracción de este lugar, donde también se celebran exposiciones temporales, es la Piscina Flotante Josephine Baker, parte del complejo deportivo del Port de la

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Museo Rodin

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ra tiene lugar en los Champs Elysées. www.salon-automne.com

4 Fiesta de la Vendimia de Montmartre. Catas, paseos, conciertos, bailes y exposiciones. www.fetedes vendangesdemontmartre.com

5 Festival Pitchfork. Tres días de música alternativa en el parque de La Villette. pitchforkmusicfestival.fr

Gare. En Les Frigos, naves frigoríficas de 1921 transformadas en estudios para más de 200 artistas, hay instaladas dos galerías de arte. Los Almacenes Generales Parisienses, de 1921, se conocen ahora como los Docks y albergan la Ciudad de la Moda y el Diseño. El Instituto Francés de la Moda y el Museo de Artes Lúdicas, dedicado a los videojuegos y el cine de animación, se codean allí con modernos restaurantes. Es el ejemplo más reciente de un París que se renueva para seguir siendo la ciudad más admirada del mundo. ❚

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Museo Quai Branly

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Capadocia

UNA FANTASÍA DE PIEDRA Dos artistas se aliaron para esculpir la Capadocia: la naturaleza, que la adornó con formaciones rocosas extravagantes y la fe, que talló monasterios e iglesias en el seno de la Tierra.

PEPE VERDÚ, EDITOR DE REVISTAS Y LIBRERO

REPINA VALERIYA / SHUTTERSTOCK

A VISTA DE PĂ JARO

NANCY HABBAS / GETTY IMAGES

Los vuelos en globo (de una hora o de hora y media) descubren un territorio tallado por un escultor fantasioso.

La iglesia de la Santa Cruz es una de las muchas que pueden visitarse en el museo al aire libre de Zelve.

VALLE DE IHLARA

Se extiende 14 km desde la villa de Ihlara hasta el pueblo y monasterio de Selime, en la fotografía.

E

s muy divertido: entras por una abertura, asomas por otra, trepas varios peldaños esculpidos en la roca, esquivas un agujero en el suelo, atisbas por una rendija, brincas un escarpe, y así una vez tras otra. Capadocia está llena de formaciones naturales huecas, cuyo interior el hombre esculpió a su conveniencia.

Su exploración es una aventura adecuada para toda la familia. Algunas son enormes peñascos, montañas enteras que se han agujereado y que comunican por dentro como hormigueros. Otras, conos o cilindros de piedra con unos pocos metros cuadrados de superficie útil. Varias forman parte de museos, son «monumentos». Bastantes se han reconvertido en diminutos y en-

cantadores hoteles familiares. Y las más rústicas y sencillas, la mayoría, se usan como almacén para aperos agrícolas o enseres domésticos.

La mejor manera de comprender la región es a vista de pájaro. Por ejemplo, desde uno de los globos aerostáticos que surcan el cielo al amanecer. A esa altura, el mundo se jerarquiza: causas y efectos se di-

ferencian. Quizá por eso, la mirada busca instintivamente el origen de todo, los grandiosos volcanes. El cono más imponente es el monte Erciyes, que alcanza los 3916 m. Ellos gestaron la materia prima local a lo largo de millones de años: primero se depositó la frágil roca toba; sobre ella, el duro basalto. La erosión ya pulía y vaciaba la toba antes que los volcanes se apagasen. Tenaz y crea-

HERCULES MILAS / AGE FOTOSTOCK

Viviendas y una iglesia en Yaprakhisar.

FABIAN PITZER / AGE FOTOSTOCK

LAS IGLESIAS RUPESTRES DEL VALLE DE IHLARA

tiva, talló cárcavas, barrancos, crestas afiladas, columnas, chimeneas de hadas, multitud de pináculos...

El resultado es un paisaje delirante.

Ese escenario tan insólito atrajo a ermitaños y anacoretas que se instalaron en algunas de las grutas. Con el tiempo llegaron a formar pequeñas comunidades monacales que se aliaron con la erosión para modelar las cavernas. A su manera, se anticiparon a la máxima de Antoni Gaudí: «Seguir a la naturaleza es la manera de culminar la creación divina.» En Capadocia hay un millar aproximado de edificios religiosos, 250 de los cuales son iglesias, la mayoría, ru-

Entre los años 636 y 642, las tropas del Califato arrebataron Oriente Próximo y Egipto al Imperio bizantino. Muchos monjes sirios y coptos huyeron de aquellos territorios. Algunos se refugiaron en el recóndito valle de Peristrema o Ihlara, en Capadocia, ocuparon sus grutas y se consagraron a transformarlas en monasterios e iglesias de influencia oriental. Existen más de un centenar, aunque solo son visitables en torno a una decena. Sus nombres son deliciosos: iglesia Fragante, Bajo el Árbol, de los Jacintos...

La mayoría conservan frescos conmovedores en las paredes, pintados con unos colores inusualmente vivos.

vida de Jesucristo con toda su majestuosidad. La región entera está llena de templos que solo exigen una caminata, protección solar y reservas de agua para su disfrute casi en solitario. El valle de Soganlı Son muy conocidas las del Parreúne decenas, también los alreque Nacional de Göreme. dedores de Çavusin o el vaAgrupadas en el Museo lle de Kizil Çukur. al Aire Libre local, Su exploración aprodestaca sobremanexima, además, al unira la Iglesia Oscura verso agrícola regioM a r N e g ro (Karanlık Kilise), nal. Huertas y árboAnkara Capadocia donde una restaulesfrutalesseapiñan TURQUÍA ración meticulosa en las hondonadas, M ar permite admirar en cualquier palmo Me diter ráneo los frescos sobre la de terreno llano. pestres. Sorprendentemente reproducen el esquema de los santuarios construidos: tienen arcos, columnas, ábsides, capiteles... Unas 150 atesoran, además, pinturas valiosas.

CHIMENEAS DE HADAS CREACIONES DE LAVA FABULOSAS La Capadocia es una escultura colectiva. Los primeros que la moldearon fueron los volcanes, que arrojaron grandes volúmenes de cenizas y escorias durante la Era Terciaria. El rápido enfriamiento compactó ese manto y transformó los materiales originales en tobas, una roca volcánica ligera y porosa. A principios del Cuaternario, nuevas erupciones lo cubrieron todo con coladas de lava.

Desde entonces, el agua, el hielo y el viento han erosionado las tobas, tallando barrancos y cincelando conos o columnas. Sobre estos permanecen a veces bloques de basalto, más resistentes a la erosión. Algunos quedan suspendidos en un equilibrio inverosímil. Esas formaciones alcanzan hasta 30 m de altura.

Un caperuzón de basalto se mantiene en equilibrio sobre algunos pináculos.

Esta es una tierra ubérrima, capaz de alimentar a una población abundante. Como los monjes, aquellos labradorestambién eligieron la vida troglodita y se instalaron dentro de la tierra, al amparo del calor estival, del viento y del gélido invierno.

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Derinkuyu.

La mayoría de esas viviendas se diseminan por el territorio, buscanlaproximidad de los campos.

Pero en algunos lugares se agruparon, formaron auténticos pueblos, como en Zelve, donde ocupan un escarperocoso.Elnúcleo transmite una vaga sensación de ciudad fantasma más que de yacimiento arqueológico. No es casual, pues permanecióhabitadohasta la década de 1950, cuando las autoridades trasladaron a sus habitantes por motivos deseguridad:losterremotos habían deteriorado los fundamentos después de un milenio de existencia.

La vida de los habitantes de Capadocia no ha estado exenta de amenazas y sobresaltos. Algunos tienen que ver con la naturaleza volcánica delterritorio,pero otros se debieron

CIUDADES SUBTERRÁNEAS Derinkuyu. Tiene 85 m de

profundidad y 600 accesos.

Tatlarin. Tiene el aspecto de

un monasterio o de un cuartel.

KaymaklI. Con 8 plantas. Se cree

que albergó a 3500 personas.

Ozluce. De un solo piso.

a persecuciones religiosas y a guerras. Entre los siglos vi y x, la región sufrió ataques de ejércitos sasánidas y árabes. Los pobladores, pacíficos campesinos, crearon ciudades subterráneas y, cuando la situación se ponía fea, se ocultaban bajo el suelo.

Eran refugios para emergencias con todo lo necesario para estancias prolongadas: aireación, almacenes para comida, suministro de agua, abrigos para el ganado, evacuación de basuras y aguas fecales, con una maraña de túneles para circular de una punta a otra. Esos pasadizos se taponaban con enormes muelas redondeadas, fáciles de deslizar desde dentro pero imposibles de mover desde el exterior. Los historiadores estiman que

Göreme. Vista de Üçhisar al fondo.

UN MUSEO A CIELO ABIERTO

PEERAKIT JIRACHETTHAKUN / GETTY IMAGES

Decenas de monasterios bizantinos fueron esculpidos en la roca de Göreme, cada uno con su iglesia y sus pinturas murales. Los más antiguos, del siglo iv, se reconocen por el omnipresente signo de la Cruz.

Representaciones posteriores muestran a Cristo en majestad o en gesto de bendición, a evangelistas, apóstoles, profetas mayores...

El interior de los templos evoluciona desde la nave única hasta la planta de cruz griega. El Parque Nacional de Göreme fue declarado Patrimonio Mundial en 1985.

Río Kizil Irmak

Kayseri Avanos

Gülsehir

Chimeneas de las Hadas

Tuzkoy D765

D300

Üçhisar

Nevsehir Valle de Ilhara

Valle de Devrent

P.N. de Göreme Göreme

Zelve Ürgüp

Ortaitisar Gore Kaymakli Ozluce Derinkuyu

Mustafapasa

PLANIFICAR EL VIAJE A CAPADOCIA Documentación. Pasaporte y

Moverse. Los autobuses de línea

Cómo llegar. La vía más directa es

Moneda. Lira turca.

visado electrónico que se tramita en: www.evisa.gov.tr/es/

volar a Estambul y después a Nevsehir. Otra opción consiste en volar a Ankara y de alllí en autocar (5h). La cercana ciudad de Kayseri dispone de aeropuerto y conexión ferroviaria con Estambul y Ankara.

conectan toda la región. La alternativa es alquilar un coche.

Mejor época. Entre mayo y junio

o de septiembre a octubre, cuando las temperaturas no son ni muy cálidas ni muy frías.

■ www.goturkeytourism.com

hay 150 de esas ciudades repartidas por Capadocia, aunque solo se han localizado 30 hasta ahora. De entre las que son visitables destaca Derinkuyu, la más profunda con once pisos subterráneos, y Kaymaklı.

La conquista del territorio por los turcos seljúcidas en el siglo xi posibilitó un largo período de paz y prosperidad. Kayseri, su capital regional, se llenó de edificios militares, religiosos y de uso público. El comercio fluía, las caravanas circulaban seguras entre Oriente Próximo, el mar Negro, Persia o el Mediterráneo. Algunos caravasares de aquella época son monumentales: Sultanhanı, Sarı Han, Agzikara Han... Además de muralla, tienen un gran patio central con una mezquita y una fuente para las abluciones. En torno al patio, el primer piso acogía a sirvientes, animales y mercancías, además del hammam o baño. El segundo piso reunía las estancias para el descanso y el ocio de los mercaderes. Qué sensación de comodidad debían de experimentar sus usuarios después de una larga marcha. ❚

AURร LIEN BRUSINI / GTRES

El techo y los muros de la Iglesia Oscura o KaranlIk, en Gรถreme, estรกn cubiertos de pinturas al fresco.

BAHÍA DE HALONG

Unas 2000 peñas de roca caliza emergen en este enclave Patrimonio de la Humanidad, situado a 150 km de Hanoi.

TONY FROUDE

VIETNAM VÍCTOR ANDRESCO, ESCRITOR

VU LONG / GETTY IMAGES

Los rascacielos dominan el perfil de Hanoi, la capital.

R

eferente mundial de la dignidad, el trabajo y la cordialidad, Vietnam es un destino privilegiado para quienes añaden al placer de viajar el descubrimiento de una cultura ancestral que abarca todas las artes, la gastronomía y la historia, y que además goza de los más variados paisajes de costa y de interior.

Si Vietnam es el producto de muchos siglos de mezclas de pueblos y culturas, hoy en la milenaria Hanoi se juntan el espacio y el tiempo de manera asombrosa. Las leyendas y la realidad regalan en esta ciudad de ciudades la maravilla de vivir en muchos mundos al mismo tiempo.

LacapitaldeVietnamrespiratrópico, se sabe vecina del poderoso Mar de China, derrocha historia, envuelve a quien la visita en el aroma a café de las montañas cercanas y llena los ojos de colores y sonrisas.

Decidirse a cruzar las calles, en las que no siempre hay semáforos o CH I N A

Hanoi

MYAN MAR LAOS

V A M T N I E

TA ILANDIA

CAMBOYA

Ho Chi Minh

pasos de cebra, es el primer reto y requiere cautela y decisión. Un dédalo infinito de callejuelas atestadas de vendedores de flores y frutas, textiles y artesanía, dulces y especias, disemina un caudal continuo de millares de motocicletas por minuto hacia mercados, talleres y templos. La sorpresa aguarda en cada esquina, desde las orillas del río Rojo y los lagos y estanques que bañan la ciudad, hasta el Templo de la Literatura (siglo xi), un monumento al sosiego y a la sabiduría donde vale la pena perderse unas horas antes de reemprender el descubrimiento de una ciudad que no descansa.

Desde el Mausoleo de Ho Chi Minh hasta el mercado nocturno de Hang Dao, andando –con prudencia por si pasa el tren– por la estrechísima calle Lé Duan, que es a la vez la arteria ferroviaria que surca el país de norte a sur, cada paseo es una ocasión para asomarse

TEMPLO DE LA LITERATURA

AURÉLIEN BRUSINI / GTRES

En el centro de Hanoi, es un ejemplo de la arquitectura religiosa vietnamita. Fue erigido en honor a Confucio en 1070 y, 6 años más tarde, alojó la primera universidad del país.

HERVÉ HUGHES / GTRES

La vía del tren recorre la calle Lé Duan, en el barrio viejo de Hanoi.

a un mundo que probablemente solo existe ya aquí. Resulta muy recomendable alternar la comida de calle con los restaurantes que recuperan recetas caídas en el olvido y comprobar que, como le sucede a su cocina, Vietnam es hoy una feliz combinación de pasado, sabiduría y tesón.

No hay límite de edad ni barrera lingüística para disfrutar de las marionetas acuáticas vietnamitas, un arte que tiene su origen en el siglo xi y que se representa por todo el país. Entre los mejores repertorios figura sin duda el programa del teatro Thang Long, en el Barrio Viejo de Hanoi. Ofrece varias sesiones diarias y en su tienda de la primera planta se pueden comprar instrumentos de percusión para niños.

En una ciudad tan grande y llena de atractivos es fácil dejarse arrastrar por el ansia de verlo, fotografiarlo, comprarlo y recorrerlo todo.

Si el cansancio hace su aparición, nada mejor que una jarra de cerveza helada a las orillas del céntrico lago Hoàn Kiem y un reconstituyente bhán mì, el popular bocadillo de pan francés con diversas combinaciones de relleno y ricas salsas. Cuando el bochorno aprieta, los vietnamitas utilizan potentes ventiladores también en las terrazas, contemplan el atardecer sobre el templo de la Montaña de Jade, iluminado en su isleta, y las familias pasean por la orilla del río, un placer en cualquier época del año.

La sensación de frío en Vietnam es un privilegio del que disfrutan, en ocasiones, los habitantes de las provincias del norte. A algo más de

300 km de Hanoi, la pequeña ciudad de Sapa y los valles de su entorno ofrecen un bello cuadro de terrazas de arrozales y diversidad étnica. El mercado de Bac Ha reúne un alegre y colorido bullicio de gentes dzao, han, xafang, tay y thai, entre otras culturas del norte.

Las montañas de Sapa son ideales para hacer excursiones, gozar del escalonado paisaje verde y conocer la vida rural alojándose en granjas rodeadas de arrozales que en octubre alcanzan su máximo esplendor. Las rutas a pie pueden durar desde unas horas y llevar hasta cascadas fascinantes como las de Cata Cat o las de Tha Bac, o pueden requerir de varios días, como el trekking al monte Fansipan (3143 m), el pico más alto del país; desde 2016, un teleférico sube a la cumbre en apenas 15 minutos.

Motocicletas, tuktuks y bicicletas colonizan las calles del centro antiguo de la capital.

ALAMCAN / SHUTTERSTOCK

HANOI

El contrapunto a esta belleza montañosa lo marca la prodigiosa bahía de Halong, con sus fascinantes mogotes de roca calcárea y tupida vegetación incrustados en medio de aguas poco profundas pero llenas de encanto. Escenario imborrable de novelas y películas de amor y piratas, por esta enorme ensenada navegan a diario centenares de embarcaciones de recreo y miles de pescadores que trabajan y duermen sobre sus olas. Desde la propia ciudad de Halong o desde la isla de Cat Ba se puede navegar en los clásicos cruceros de vela, pero también en las lanchas de madera de los pescadores, que por poco dinero ofrecen la experiencia de surcar en solitario y al atardecer las aldeas de casas flotantes, arribar a una playa desierta y, en función de la marea, adentrarse en alguna gruta espectacular.

Degustar mariscos, salazones y seres extraños como el cangrejo herradura (Limulus polyhemus) en los bares-palafito de la costa es otro de los atractivos de esta zona declarada reserva natural en su mayor parte. Es el mejor final a una jornada de baño en las arenas blancas de Monkey Island, haciendo kayak o llenándose los ojos con unas puestas de sol increíbles.

Moverse en Vietnam es fácil, seguro, barato y razonablemente cómodo. Junto al tren y los autobuses, una gran cantidad de aerolíneas locales permite actualmente hacer rápidas conexiones entre las diferentes zonas del larguísimo país: casi 3500 km de costa sin contar las múltiples islas, ideales por sus magníficas playas. La ciudad de Da Nang es el eje de conexión aérea de la región Vietnam Central.

ARROZALES DE YEN BAI Y SAPA

JAKKREE THAMPITAKKUL

Las terrazas cultivadas tapizan los valles de las provincias del norte.

La mejor época para contemplarlos va de septiembre a octubre.

PASEOS EN SAMPÁN

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Descubrir la bahía de Halong, sus islas, cuevas y aldeas sobre palafitos a bordo de una barcaza de vela tradicional es una experiencia inolvidable.

LOS PEÑASCOS DE LA BAHÍA DE HALONG SON, SEGÚN UNA LEYENDA, PERLAS Y ESMERALDAS LANZADAS POR UN DRAGÓN.

SANTUARIOS NATURALES

GONZALO AZUMENDI

La cueva Sung Sot, en la isla de Bo Hon, es la mayor de las muchas cavidades que se esconden bajo la roca calcárea de la bahía de Halong. Sus 10.000 m2 se reparten en dos salas de hasta 30 m de altura.

En el centro del país aún brilla la elegancia colonial y el recinto palaciego imperial de Hue, capital histórica de Vietnam hasta 1945.

Orgullosa de su legado monumental, Patrimonio de la Humanidad, la ciudad sigue viviendo a orillas del mítico río Perfume, que debe su nombre y fama al cultivo de plantas aromáticas. Los puentes, con el Trang Tien a la cabeza, trenzan el tráfico entre las dos mitades de Hue y sus iconos más reconocibles, como la pagoda de la Dama Celestial, un llamativo templo budista de siete alturas. También destacan las siete tumbas imperiales, realizadas en el siglo xix según los principios del feng shui, de decoración exquisita y perfectamente adecuadas al terreno. En Hue –y en cualquier ciudad por pequeña que sea– pasear por el mercado permite conocer la realidad cotidiana. Los enclaves costeros tienen, además, el aliciente de encontrar buen marisco y pescado, sabiamente combinado con caldos como el pho y salsas como la nuoc cham que han dado fama universal a la cocina vietnamita.

Dos imágenes vienen a la mente al hablar de la cercana Hoi An: los farolillos flotando al caer la tarde en el río Thu Bon y el Puente Japonés, financiado en 1590 por los comerciantes nipones asentados en la ciudad, aunque la leyenda cuenta que se construyó para aplacar al dragón con la cabeza en la India y la cola en Japón que, al removerse, hacía temblar media Asia.

Hoi An es un remanso de espiritualidad repleto de talleres de artesanía y un lugar excelente para constatar la amabilidad de los vietnamitas, siempre con una sonrisa en el rostro y la mejor de las intenciones.

Rumbo sur, una hora de vuelo nos separa de Nha Trang, uno de los destinos de playa más populares de Vietnam. Arena fina y aguas transparentes constituyen el ingrediente básico de la zona, al que se añaden magníficas instalaciones hoteleras y todas las comodidades para disfrutar del sol y el mar, del buceo, de descanso y también de diversión.

En un mismo día es posible visitar la isla Hon Tre a bordo del telecabina Vinpearl, de más de 3000 m de recorrido sobre el agua, y después andar entre las Torres Po Nagar. Este conjunto de templos de la dinastía cham –una etnia originaria de Borneo que ha sobrevivido, aunque muy menguada, hasta la actualidad– datan del siglo viii y guardan similitud con el complejo jemer de Angkor (Camboya).

GONZALO AZUMENDI

El pueblo de Hoi An, en la costa central, conserva su aspecto de aldea de pescadores y comerciantes. Ha ganado fama como destino gastronómico del país.

Hacia el interior, el territorio va tomando altura hasta alcanzar los montes de la provincia de Da Lat, famosa por sus cafetales. Los franceses introdujeron el cultivo del café a finales de los años 50, pero no fue hasta los 90 cuando la producción alcanzó un volumen considerable; hoy Vietnam es el segundo productor mundial, superado solo por Brasil. Un alto porcentaje de los cultivos se dedica a la variedad robusta, la más demandada, pero es fácil encontrar granos de tipo arábica cada vez más cuidados y entre los que destaca, por su creciente popularidad el kopi luwak, digerido por civetas. Este peculiar método de lavado del grano, imprescindible para su posterior tostado y consumo, ha contribuido a multiplicar por el país las granjas de estos pequeños mamíferos.

La siguiente etapa de nuestro viaje es Saigón, rebautizada Ho Chi Minh tras la unificación del país en 1976 y situada a 500 km por carretera o a una hora de vuelo. En este gigante urbano la sabiduría ancestral late bajo una rabiosa modernidad arquitectónica y tecnológica.

Nunca imaginó Graham Greene que su descripción de la ciudad en los años 1950 quedaría tan arraigada en el trazado urbano.

Casi todos los escenarios de su maravillosa El americano impasible permanecen impregnados del aura de espionaje y glamur que rezuma la novela y hoy basta un café en la terraza del hotel Majestic –lo siguen sirviendo en tazas de porcelana francesa– para comprender que el Mekong, más que un río, es la historia viva del sur de Vietnam.

GONZALO AZUMENDI

HO CHI MINH

Los templos budistas son refugios de calma donde descansar del caรณtico bullicio de la antigua Saigรณn.

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Viaje de Hanoi al Mekong Documentación. Pasaporte y un visado que se gestiona en la embajada vietnamita de Madrid: vietnamembassy.es.

Cómo llegar. Los vuelos desde España suelen hacer escala en París, Frankfurt o Dubái. El viaje dura al menos 15 horas.

Cómo moverse. En Hanoi y Ho Chi Minh funcionan cyclos (rickshaw), mototaxis, taxis y bus. El Expreso de la Reunificación recorre el país de norte a sur. El avión es el medio más rápido para largas distancias.

Mejor época. Entre octubre y marzo. Julio y agosto disfrutan de los días más soleados.

Moneda. El dong, aunque el dólar se utiliza en el sector turístico.

Salud. Es recomendable vacunarse contra la hepatitis A, el tifus, la rabia y el tétanos.

Idioma. El vietnamita es la lengua oficial. En hoteles, tiendas y restaurantes se usa el inglés.

Hora. 5 horas más que España en horario de verano.

■ https://vietnam.travel

A pocos kilómetros de Ho Chi Minh se puede navegar por el delta del Mekong y visitar los túneles de Cu Chi, tenebrosa huella de la guerra que libraron los vietnamitas, tras independizarse de Francia, contra Estados Unidos entre 1955 y 1975. En pleno centro urbano se halla el Museo de la Guerra, donde se documenta aquel desgarrador episodio y donde queda de manifiesto el papel esencial de corresponsales como Robert Capa –cronista de la Guerra Civil española y de la Segunda Guerra Mundial–,

HUY THOAI / SHUTTERSTOCK

DELTA DEL MEKONG

El gran río se bifurca en nueve brazos que abarcan un área de 40.000 km2. Las barcas son el principal medio de transporte para visitar los poblados y mercados flotantes de la región.

que murió en 1954 mientras cubría la primera guerra de Indochina, o el argentino Ignacio Ezcurra, que falleció en 1968 también en Vietnam. El edificio del Museo de la Guerra cuenta con una decena de tiendecitas que venden prendas singulares y bordados artesanales.

En Ho Chi Minh, donde todo es posible y parece multiplicado por mil, se pueden encadenar en una sola jornada diversas actividades: visitar una de sus reputadas sastrerías, asomarse a la legendaria ofi-

cina central de Correos, almorzar en el Magnolia, donde se recrean antiguas recetas como el arroz con flor de calabacín o los rollitos goi cuon rellenos de cangrejo, deambular por mercados como el imprescindible Benh Thanh o el Russian Market, contemplar el abrumador horizonte urbano desde la terraza del hotel Sunland y disfrutar de un concierto o ballet en el Teatro de la Ópera de Saigón, para terminar el día cenando y tomando una copa en el patio del elegante hotel Continental o en cualquiera de las

muchas terrazas con música y buen ambiente que hay en la ciudad.

El broche de oro a la experiencia viajera por Vietnam lo pone la isla Con Dao. A menos de una hora de avión de Ho Chi Minh, este archipiélago posee playas salvajes y una naturaleza exuberante. Un museo recuerda que fue un penal durante la colonia francesa y que era apodada «la isla del diablo». Pero hoy, con sus magníficos hoteles, sus reservas de coral y sus tortugas, es uno de los paraísos preferidos por los vietnamitas para el descanso. ❚

EL VALLE DEL OMO

Un grupo de jรณvenes hamer camina de regreso al poblado al atardecer.

En el Valle del Omo habitan una decena de tribus que conservan sus ancestrales formas de vida y creencias.

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ETIOPÍA EMMA LIRA, PERIODISTA, ESCRITORA Y GUÍA DE VIAJES EN ETIOPÍA

DEREJE / SHUTTERSTOCK

Durante el Meskel, las iglesias etíopes sacan en procesión el Tabot

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umergirse en Etiopía es una sorpresa constante. Heredera del poderoso imperio aksumita y –según la leyenda– de una dinastía que desciende del rey Salomón y la reina de Saba, la antigua Abisinia reivindica su condición de cuna de la humanidad en la figura de Lucy y de segundo país del mundo en abrazar el cristianismo.

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Llueve en Addis Abeba. No es sorprendente ni mucho menos en septiembre, al final de la temporada de lluvias. Y menos en una ciudad a casi 2500 m de altitud, donde la temperatura máxima no suele exceder los 25 oC. La capital abisinia, cuyo nombre –el que le dio la emperatriz Ziatu–, significa literalmente Flor Nueva, se alfombra ya de mar-

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SUDÁN DEL SUR

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garitas amarillas, la flor de Meskel, como la llaman los locales, pues nace a tiempo para una de las celebraciones religiosas etíopes más importantes: Meskel o la Fiesta de la Cruz Verdadera.

Llueve sin pausa sobre los puestos del Merkato, uno de los mayores mercados del continente y el tráfico se ralentiza aún más.

El cielo está preñado de nubes grises que ocultan las suaves colinas de Entoto y el color de los taxis azules, los alegres vestidos y los mantos blanquísimos con que se cubren hombres y mujeres ponen un contrapunto luminoso en unas calles que parecen recién lavadas.

Si al viajero no le echa para atrás

una lluvia torrencial de cuando en cuando y está dispuesto a sortear caminos anegados, septiembre es el mejor momento para recorrer una Etiopía templada, de noches aún frescas, donde el agua y el verde exuberante desmontan la idea de que este país es una altiplanicie polvorienta y reseca de suelos estériles y agrietados. «Todo el mundo tiene en la mente las imágenes de la hambruna de los años 80», afirma nuestro guía etíope en un castellano con cadencia cubana, «pero Etiopía es mucho más que eso. Suele haber sequías cíclicas, porque de repente, a consecuencia de El Niño, cada 7 u 8 años, las lluvias se saltan un par de estaciones». Un país que basa el 90% de su

LUISA PUCCINI / SHUTTERSTOCK

ORNAMENTOS CORPORALES

Hombres y mujeres se decoran el cuerpo desde la infancia con pinturas, cicatrices y deformaciones de orejas y labios. En la foto, una joven de la etnia surma.

LA TIERRA DEL CAFÉ

El café es originario de Etiopía y los cafetales de la región de Bonga producen una de las variedades más aromáticas del mundo.

economía en la agricultura y donde un tercio de la población vive con poco más de un dólar al día, una sequía puede ser fatal. «Etiopía es verde, es montaña, es un país fértil que da dos cosechas de café al año.

Esa idea que tienen de nosotros no es nuestro país», afirma dolido en su orgullo patrio Negus, nuestro guía. Su nombre, en una demostración de la autoestima que rezuma el país, significa rey en amárico.

Rumbo al sur el paisaje parece plegarse obedientemente a las descripciones de Negus. Cuando acaban los suburbios de la capital, las grúas que expanden la ciudad y las precarias casitas de hojalata que se arraciman en la periferia, las construcciones se espacian y comienzan las cabañas tradicionales de paja con un cercado de ramas, en prados de un verdor que daña los ojos. La arena roja rezuma agua, y vacas delgadas de cuernos altos nos miran pasar con indiferencia bovina. El aire huele a humo, a tierra mojada y a ese olor primigenio y ácido que destila la vegetación exuberante.

NICK FOX / SHUTTERSTOCK

Addadi Mariam es una de las 76 iglesias que, según la tradición, el rey santo Lalibela excavó en diferentes enclaves, y muy especialmente en la ciudad que lleva su nombre en el norte del país.

Para entender la febril actividad arquitectónica de aquel monarca hay que ponerse en contexto.

Su dinastía, la Zague, derribó del trono a la reina pagana Gudit, la que había renegado del cristianismo, destruyendo lo que quedaba del imperio aksumita y la dinastía salomónica, que llevaba mil años al frente del mismo. En el siglo xii, con Jerusalén recién conquistada

por Saladino, el rey Lalibela recibió en sueños el encargo divino de erigir una nueva Jerusalén en territorio cristiano. Y a ello se aplicó religiosamente. Nunca mejor dicho.

Unos 9 km al sur de Butajira nos adentramos en los dominios del demonio. El Lago Sheitan o Lago del Diablo es un espectacular cráter circular con aguas de color esmeralda en el que no se ve sumergirse a nadie. Quizás el nombre disuada. Probablemente la actividad volcánica y el olor a azufre lo asociaran desde el primer momento con una puerta al infierno. Sheitán.

Satán. Puede que se discuta con respecto al dios monoteísta, pero en amárico, como en hebreo o en árabe, el demonio tiene un CAUTIVA único nombre.

El auténtico Tabot va rotando, para que nadie, salvo los escogidos, sepa nunca dónde está».

La sensación de aventura está siempre presente en Etiopía. El sabor de la leyenda impregna su sorprendente historia de realismo mágico y de algo más, un mesianismo, una espiritualidad presente bajo distintas creencias. En dirección a Butajira nos encontramos con el conjunto de estelas de Tiya.

Está considerado Patrimonio de la

Addadi Mariam conserva la estética troglodita de las iglesias semimonolíticas. Se accede por una escalera tallada en la roca alfombrada de musgo. Un sacerdote de aspecto hiératico posa en su entrada sosteniendo un antiquísimo libro ilustrado con el estilo naif que caracteriza los volúmenes EL SUR DE ETIOPÍA de salmos de la iglesia CON SU DIVERSIDAD DE ETNIAS, etíope. Angelotes de PEQUEÑOS MUNDOS CON A la derecha se eleojos avellanados nos COSMOVISIONES COMPLEJAS. van las montañas en miran profundamenlas que viven los dorte entre renglones esze, entre cultivos de critos en gueez, la exalgodón dispuestos en terrazas tinta lengua semítica, usada ya tan Humanidad pero es tan solo uno de escalonadas y peculiares cabañas solo en la liturgia. Accedo al interior los más de 160 campos de estelas, con forma de cabeza de elefante. descalza por la puerta sur, la de las asociados a enterramientos, desEl clima fresco y brumoso recuermujeres. Al otro lado de la antesala cubiertos en el distrito de Sodo. La da el del Cantábrico, pero estamos se encuentra el Qeddest, donde se Unesco advierte de que no se sabe en África a unos 600 km al norte celebra la misa y, tras un iconostasio todavía a qué cultura pertenece el del ecuador y a casi 3000 m de altia base de cortinas raídas, el Qeddus de Tiya. Contiene 36 monumentos tud. Arba Minch, situada a apenas Qeddusan o Sancta Sanctorum, la de hasta 5 m de alto alineados a lo 500 km de Addis Abeba, grande, estancia solo accesible para los clélargo de unos 45 m. De ellos, 32 escaótica y como improvisada, es ya rigos, que alberga el Tabot, la réplica tán grabados con símbolos que aún la entrada a otro mundo. Es una de las Tablas de la Ley que guarda el esperan a ser descifrados. de las ciudades principales de la Arca de la Alianza, el máximo objeto A ambos lados de la carretera Región de las Naciones y Pueblos de reverencia etíope. que conduce rumbo sur surgen del Sur (SNNPR), uno de los nueve Cada iglesia en Etiopía alberga curiosos monolitos, decorados estados federados de Etiopía. Se un Tabot entre el secretismo de con esculturas y pintados con el asienta sobre la falla del Rift, esa sus muros. «Solo uno, el verdademimo de los frescos de las iglesias grieta gigantesca que se extiende ro, el original, el que Menelik, el hiortodoxas y el aire ingenuo de la fadesde el Mar Rojo hasta Mozambijo de Salomón y la reina de Saba, se chada de una escuela infantil. Son que, a lo largo de 4000 km. Sobre el trajo desde la mismísima Jerusalén tumbas. Por su aspecto se puede mapa, una hilera de lagos marca el está oculto a buen recaudo», afirdeducir el estatus social y econópunto por donde África se escindima Negus muy seriamente. «En la mico del fallecido e, incluso, su rá dentro de millones de años. Son iglesia de Santa María de Sión, en profesión. Un indeterminado núlos hermanos menores del TurkaAksum, ¿no es así?», pregunto. Él mero de siglos después, estos mona, el Victoria o el Tanganika, pero sonríe con suficiencia. «Eso es lo nolitos que pespuntean el camino no por ello tienen menos vida, esque os dicen a los faranyi, para que me parecen manifestaciones más pecialmente el lago Chamo, en el no vayáis buscándolo de iglesia en modernas de las estelas de Tiya.

Parque Nacional de Nechisar. iglesia, creyéndoos Indiana Jones.

Un grupo de niñas mursi. La perforación del labio inferior se realiza a partir de los 16 años.

PAULE SEUX / GTRES GIORDANO CIPRIANI / FOTOTECA 9X12

Las aldeas konso son Patrimonio Mundial por sus particulares chozas y empalizadas.

Una colección de hipopótamos, flamencos y cocodrilos del Nilo de hasta 6 m de largo se amontonan en el lago Chamo, tomando el sol en sus orillas, a escasos centímetros de nuestra embarcación. En tierra, Nechisar es el hogar de cebras, gacelas, búfalos y, según los guardabosques que escoltan durante las rutas, incluso de leones de Abisinia, ese espléndido felino de melena negra símbolo del país.

Los locales piensan que los últimos ejemplares aún reinan en el valle del Rift; se niegan a creer que languidecen en un zoo de Addis.

Los menos de 100 km que separan Arba Minch de Konso, puerta de entrada al valle del Omo, suponen un auténtico viaje en el tiempo. El terreno se torna árido, polvoriento. Desaparecen el tráfico y las ciudades. Si hasta aquí nos admiraba la profusión de iglesias alternándose con mezquitas, a partir de ahora nos sorprenderá la diversidad de credos y etnias.

Konso, también conocida como Bakuele, abre la puerta a un puñado de aldeas situadas a 1650 m de altitud, de trazado laberíntico y resguardadas tras empalizadas de madera y muros de piedra que en 2011 la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad. El pueblo konso, de unos 5000 habitantes, vive como lo ha hecho durante los últimos 400 años, cultivando algodón o cereales y recolectando miel de acacia. En sus plazas, se alzan los wagas, un conjunto de tallas de madera en honor a algún guerrero muerto. Una interesante reinterpretación de las estelas de Tiya.

Desde Omorate cruzamos el río Omo en troncos vaciados que ha empujado la corriente. Los dassenech habitan una llanura polvorienta en la que precarias cabañas

JUAN CARLOS MUÑOZ ROBREDO

TERRITORIO HAMER

Un baobab florido crece junto al sendero que comunica varias aldeas hamer del río Segen, en el este del valle del Omo.

ALBERTO LOYO / SHUTTERSTOCK

NICK FOX / SHUTTERSTOCK

SEAN CAFFREY / FOTOTECA 9X12

KONSO ES LA PUERTA DE ENTRADA AL VALLE DEL OMO Y A LA INCREÍBLE DIVERSIDAD ÉTNICA DEL SUR.

UN COLORIDO MOSAICO DE PUEBLOS EN EL SUR ETÍOPE

Más de 40 etnias conviven en Etiopía y el sur es la zona donde se concentran en mayor número y donde mejor se han preservado tradiciones como el Ukuli Bula o salto del toro, un rito de iniciación para los varones jóvenes. Los platos labiales de las mujeres mursi y las pinturas corporales de los karo forman parte del mosaico multiétnico de la Etiopía meridional.

GIORDANO CIPRIANI / FOTOTECA 9X12

LOS HAMER

Es la etnia con mรกs poblaciรณn (unas 43.000 personas) del valle del Omo. El peinado y los abalorios indican si una mujer hamer estรก casada o soltera, como la de la imagen.

DANITA DELIMONT / AWL IMAGES

Los poblados dorze se caracterizan por la forma abombada de sus chozas.

se alzan al descuido, como si hubieran de ser levantadas en cualquier momento. Son ganaderos, agricultores y pescadores. Los tocados de las mujeres, que antiguamente se adornaban con cortezas de árboles y frutos secos, se pueblan ahora de chapas de refrescos y balas de Kalashnikov.

Un par de niños se acercan desde la orilla con un corderito en brazos, en busca de la propina que premie la foto perfecta. Todo tiene un aire de postal y el fugaz aroma de lo que está llamado a desaparecer. En el sur las grandes infraestructuras no existen.

Hasta aquí llega un turismo de grupos pequeños que se mueven en todoterreno y se alojan en áreas de acampada y lodges recién abiertos. Pocos europeos de paso están

dispuestos a prescindir de estas imágenes. Los turoperadores locales lo saben. Y los miembros de estas tribus minoritarias, también.

Por eso la entrada en las aldeas va precedida de una tarifa que se paga al jefe de la misma y de una negociación que estipula el precio por cada foto. Es una manera de que el viajero deje réditos directos en la zona, algo más que las gracias en un rudimentario amárico que sus habitantes ni siquiera hablan. Porque las gentes de las orillas del Omo están geográfica y culturalmente mucho más cerca de las tribus nómadas de Sudán o Kenia que de sus paisanos en Addis Abeba.

Tras cruzar otra vez el río entramos en tierras de los mursi, un pueblo de ascendencia sudanesa que basa su riqueza en el ganado vacuno. Las leyes de Addis que-

dan aquí relegadas a la autoridad del Consejo, formado por los hombres casados, y especialmente a la opinión de los Jalaba, los hombres de más edad. Prueba de ello es que, pese a la legislación en contra, las niñas aún sufren la mutilación genital en el dimi, un acto social que encumbra –y endeuda– a los padres. Los varones cubren su cuerpo de dibujos geométricos pintados en blanco y las mujeres lucen platillos de cerámica ensartados en su labio inferior.

Una chica mursi se acerca a mí, me toca el pelo y me dice que le gusta mi coletero. A mí me gusta su plato de arcilla. Se ríe y se produce el intercambio. En las siguientes fotos, mi coletero de cuentas de colores adorna su cabeza. Su plato continúa en mi estantería de recuerdos.

Esta planta endémica es esencial para los dorze, pues resiste las sequías y las fuertes lluvias.Del tallo y las hojas extraen un jugo con el que elaboran el kocho, el pan tradicional,

PAULE SEUX / GTRES

LOS MIL USOS DEL FALSO BANANERO

LAGO AWASA

En los humedales de sus orillas se concentra un gran número de hipopótamos y aves.

El Parque Nacional de Mago, a unos 30 km de la ciudad de Jinka, es el hogar de grandes mamíferos como el oryx, el búfalo, el elefante, el guepardo o la jirafa, pero también constituye el área de influencia de los hamer. Las mujeres acuden a vender grandes calabazas de leche en los mercados de Dimeka o Turmi, vestidas con sus faldas de piel de cabra y el pelo en trencitas, embadurnado junto a la piel con tinte ocre mezclado con grasa animal.

Los hombres deambulan por las carreteras sin más atuendo que su

borkota, una banqueta de madera que les sirve de almohada, un taparrabos y un Kalashnikov.

En los mercados se puede conseguir información sobre el próximo Ukuli Bula, el salto del toro.

En este rito de paso los adolescentes varones deben caminar desnudos sobre el lomo de varios toros agrupados, mientras las mujeres jalean a los participantes y se dejan azotar las espaldas para emular la valentía de sus hombres. Una ceremonia propiciatoria ancestral.

Degustamos los tres cafés reglamentarios acompañados de palomitas de maíz en el mercado de Key Afer, mientras miembros de diferentes etnias intercambian productos, regatean, comen injera (pan plano como una crep) o beben cerveza en calabazas huecas. Es hora de emprender de nuevo el camino del norte. Abandonamos la sabana y el sol tamizado del atardecer como el que sale de un sueño. Por la A-8, la carretera de los lagos, las cabañas comienzan a transformarse en casas, las mujeres empiezan

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REZA / GTRES

La ruta por el sur de Etiopía

a cubrir sus cuerpos y la llamada a la oración en dos credos diferentes sustituye las creencias animistas y los ritos ancestrales.

A apenas 240 km, Awasa es una ciudad organizada y limpia, con centros hoteleros abiertos a su lago y tuktuk azules en busca de clientes. En un país sin salida al mar, el incipiente turismo local busca el clima benévolo y las puestas de sol en el lago Awasa. Parejas y familias etíopes cenan platos de pescado tilapia en terrazas al aire libre. Hay mosquitos, música y cerveza Saint

1 Addis Abeba. En la capital vale la pena pasear entre los puestos del Merkato y visitar el Museo Nacional.

6 Konso (o Bakuele). Es la base para conocer los poblados konso, declarados Patrimonio Mundial.

2 Addadi Mariam. Una iglesia excavada en el suelo como las de Lalibela.

6 Omorate. Puerta de entrada a las aldeas tribales del río Omo.

3 Tiya. Un campo de estelas con cientos de años de antigüedad.

7 P. N. Mago. Para ver oryx, elefantes o jirafas. Tierra del pueblo hamer.

4 Arba Minch. Esta ciudad se asienta en la falla del Rift, entre dos lagos.

8 Awasa. Una animada ciudad asentada junto a un lago.

5 P.N. Nechisar. La reserva en torno al lago Chamo es el hábitat de hipopótamos, cocodrilos y flamencos.

9 Lago Ziway. Sus islotes albergan templos cristianos con frescos. En las orillas se ven ibis y marabús

George bien fría. Awasa es África, pero parece un África distinta a la que hemos dejado atrás.

El lago Ziway es nuestra última escala antes de volver a la capital del país. Con sus casi 500 km2 es un auténtico paraíso para ibis y marabús. Alguien propone tomar una barca para explorar uno de los monasterios coptos que se erigen en islotes en mitad de las aguas. Los templos de Ziway no albergan los espectaculares frescos de sus hermanos del lago Tana, pero su inac-

cesibilidad, el aroma a cerrado y los recargados cortinajes que ocultan el Arca destilan la misma clandestinidad del primer cristianismo que nos transmitió Adaddi Mariam.

Hemos atravesado un territorio repleto de etnias y creencias sin haber perdido nunca ese contacto con el más allá y las tradiciones que componen la identidad de cada pueblo.

Tengo la sensación de haber hecho un viaje circular no solo en el espacio, sino en el tiempo. Y de que a aún quedan dos o tres siglos antes de aterrizar en el presente. ]

AUSTR VIAJE ALTERRITORIO NORTE

CATALIN MITRACHE / GETTY IMAGES

FERNANDO GONZÁLEZ SITGES, REALIZADOR DE DOCUMENTALES

ALIA Y EL CENTRO ROJO

MONTE ULURU

Este monolito de arenisca, de 348 m de alto y 3,6 km de largo, es un enclave sagrado para los aborĂ­genes. La ruta alrededor de su base descubre pinturas milenarias.

P.N. KAKADU

JULIEN GARCIA / GTRES

En sus 20.000 km2 alberga hábitats muy dispares, desde ríos caudalosos y lagunas hasta abrigos rupestres como Ubirr Rock –en la imagen–, a media hora de Jaribú.

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na gran pintura aborigen, de alegres colores, con animales y figuras antropomorfas decora la salida del aeropuerto de Darwin, como una metáfora de lo que el remoto Territorio Norte nos tiene reservado.

La localidad tomó el nombre del célebre naturalista porque el Beagle, el barco en el que Darwin realizó sus viajes de estudio, fue el primer navío británico en ver su puerto el 9 de septiembre de 1839.

La ciudad menos poblada del país presenta calles amplias donde los parques compiten con edificaciones de baja altura. Con los primeros cafés nuestro cansancio se disipa y empezamos a entender el singular acento inglés de los australianos. Nos resulta gente amable y divertida, siempre dispuesta a echarte una mano. Unos aborígenes que beben en un parque y una carísima tienda de artesanía del pueblo yolngu, uno de los más de 400 grupos nativos del país, nos aportan el primer contacto –contradictorio y chocante– con los habitantes originales de esta inmensa isla continente.

Al día siguiente ya viajamos por la Arnhem Highway rumbo al Parque Nacional Kakadu, a tres horas de Darwin. Aunque durante la estación seca, de mayo a octubre, las pistas están en relativo buen estado, un vehículo todoterreno –equipado con doble depósito de combustible– es imprescindible para circular por el interior de Australia, el legendario y remoto Outback.

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DAVID & MICHA SHELDON / IMAGEBROKER

El ualabí frecuenta las zonas de pastos y humedales.

El Parque Nacional Kakadu, con una extensión similar a Extremadura, apenas cuenta con dos carreteras y unas pocas pistas. Por suerte el gobierno no ha cedido a las presiones de las compañías mineras que buscan sacar provecho del 10% de las reservas mundiales de uranio que se esconden bajo la superficie de Kakadu.

La vida salvaje australiana es la dueña absoluta de esta exuberante reserva: grandes bandadas de loros de infinidad de colores iluminan un paisaje de verdes vivos donde los árboles y matorrales destacan sobre un suelo de intenso color na-

ranja. Los ualabís, marsupiales de pequeño tamaño, ponen a prueba nuestros reflejos cuando se cruzan en la pista. Aquí y allá se ven billabongs, palabra aborigen que significa «río muerto» pero que en realidad rebosan de vida, pues en estos antiguos meandros el agua queda embalsada y atrae a una gran variedad de animales, especialmente en temporada seca.

Las aves se reúnen por millares y nos obligan a realizar constantes paradas en la ruta a través del parque. Miles de gansos urraca alzan el vuelo, dos canguros levantan la cabeza y se alejan con gráciles sal-

tos balanceados por sus poderosas colas. A nuestra derecha el movimiento de los marsupiales alerta a un joven dingo que se retira hasta el bosque cercano. La fauna de Australia, desconcertante, diferente a la del resto del mundo, se exhibe a nuestro alrededor.

Australia se separó del supercontinente Gondwana hace 50 millones de años y comenzó un periplo en solitario hasta su actual posición geográfica. Australia permaneció aislada, libre de superpredadores, indiferente a las nuevas especies que extinguían a las más antiguas.

GUNLOM POOLS

El conjunto de cascadas y pozas del Waterfall Creek, afluente del río South Alligator, es una pequeña joya del parque Kakadu.

Una aninga australiana despliega las alas en un billabong, las lagunas que forman los ríos.

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Como resultado esta es la isla de los endemismos: entre el 80 y el 90% de sus especies animales. Aquí hay mamíferos tan antiguos que ponen huevos y otros, los marsupiales, que acaban el desarrollo de sus crías en una bolsa externa.

Al caer la noche, junto a un extenso billabong, el cielo se cubre de lo que al principio parecen grandes trapos voladores. Una mirada más atenta descubre que se trata de centenares de enormes murciélagos que salen con el crepúsculo en busca de frutas, su principal alimento. Una paz primigenia invade el bosque, el agua y sus orillas; este

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Un cocodrilo en el río South Alligator

mundo singular constituye una reliquia de lo que fue la Tierra en sus orígenes. El cacareo inconfundible de una cucaburra provoca ecos sobre un escarpe cercano. Kakadu atrapa con luces y sonidos de otros tiempos, diferentes a los que se ven y escuchan en otras selvas y desiertos del planeta.

En el centro de visitantes Bowali contratamos a una guía local, Mandy, de la tribu yolngu. Esta joven disfruta mostrando su tierra, su cultura y sus costumbres, pero tenemos que prescindir de los horarios y las prisas. Pasamos los siguientes días caminando por el bosque, aprendiendo la manera aborigen de cazar y pescar, de identificar rastros, de hacer fuego y buscar agua, de leer las estrellas y contar su propia historia a través de canciones susurrantes. Visitamos las cascadas Jim Jim y las Twin Falls y navegamos las aguas del Yellow Water Billabong y otros tributarios del río South Alligator, flotando entre un mar de nenúfares que sostienen aves zancudas como jacanas y calamones.

CASCADAS JIM JIM

Los nativos las apodan las cataratas escondidas por su difícil acceso en pleno parque Kakadu, 70 km al sur de Cooinda. El agua salta desde 259 m de alto.

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LA COSMOGONÍA ABORIGEN GIRA EN TORNO A LOS ANCESTROS Y LA CONEXIÓN CON LA NATURALEZA.

UN LIENZO DE ROCA DEDICADO A LAS CANCIONES DE LOS ANCESTROS

La Serpiente Arcoíris, ualabís, pósums, tortugas y barramundis, así como figuras humanas y plantas, protagonizan las pinturas aborígenes. Son la representación de su entorno y de sus ancestrales leyendas, conectadas a los espíritus que crearon el mundo y a la naturaleza. Los enclaves mejor preservados se hallan en Ubirr Rock (fotografía inferior) y Nourlangie Rock, en el parque Kakadu, y el monte Borradaile, en la Tierra de Arnhem (fotografía superior).

BJORN SVENSSON / AGE FOTOSTOCK

NOURLANGIE ROCK

Una excursión circular de 1,5 km por esta zona de la Tierra de Arnhem, dentro del P.N. Kakadu, descubre pinturas rupestres como esta del espíritu Nabulwinjbulwinj.

Galería de arte Papunya Tula, en Alice Springs

Este es un lugar muy bueno para pescar los gigantescos barramundi, pero un pescador desprevenido puede convertirse en presa, nos cuenta Mandy. El capitán del pequeño barco nos explica que los cocodrilos marinos pueden sacar del agua hasta dos terceras partes de su cuerpo –de hasta 8 m de largo y 1000 kg– y que más de una vez se han llevado bajo el agua a algún pescador que se ha inclinado por la borda para sacar una captura. Los ejemplares que vemos no superan los 4 metros, así que esa noche salimos en busca de cocodrilos más grandes con Charlie, que nos invita a subir a su barcaza. Remontando el río, un foco delata a los saurios cuyos ojos brillan con un rojo intenso como de rubíes. Pero los gigantes saben esconderse y no vemos ninguno que sobrepase en tamaño a los de la mañana.

Uno de los mayores tesoros de Kakadu son las pinturas rupestres.

MARC DOZIER / GTRES

canguro (kangaroo). Los espíritus del Tiempo de los Sueños nos premian por el respeto mostrado. La naturaleza nos entrega el mensaje: seremos bienvenidos en la Tierra de Arnhem, nuestro siguiente destino. Por suerte el gobierno también nos da la bendición con el permiso sellado imprescindible para entrar en la reserva aborigen.

Como los aborígenes no tenían lengua escrita, transmitieron su historia por medio de relatos, canciones y pinturas que explicaban desde la creación del mundo y los espíritus que lo hicieron posible, hasta los orígenes de cada tribu, su conexión con la naturaleza y los ancestros, y su destino. Es lo que denominan el Tiempo del Sueño.

El escarpe de Nourlangie está decorado con la silueta de Nabulwinjbulwinj, el espíritu que devora a las mujeres. En el de Nourlangie domina la pintura del poderoso Hombre del Relámpago.

Y en el de Ubirr, la preciosa representación de la Serpiente del Arco Iris, creadora de la fecundidad y de la vida. Bajando de este último escarpe tenemos la suerte de ver un ualarú, wallaroo en inglés: un marsupial de tamaño medio que como su nombre indica tiene un tamaño entre un ualabí (wallaby) y un

El paisaje de Arnhem es una prolongación del de Kakadu: bosque, escarpes rocosos, billabongs y campos de termiteros que parecen esculturas de Giacometti. La reserva, de 97.000 km2, tiene poco más de 16.000 habitantes pero todos ellos son del pueblo yolngu, uno de los principales grupos aborígenes de Australia que lleva viviendo en estas tierras desde hace más de 40.000 años. A pesar de ser territorio de los primeros habitantes del país, el nombre se debe al barco neerlandés Arnhem que exploró sus costas en 1623. Poco más queda de la historia de los europeos en este territorio de naturaleza exuberante. Cientos de aves salen a nuestro encuentro. Más de 280 especies, un tercio de todas las de Australia, pueden encontrarse en este paraíso que pocos visitan.

Unos grandes búfalos asiáticos pastan en las orillas de un billabong cercano. Los trajeron los europeos en el siglo xix y con el abandono de las granjas a mediados del siglo xx, se asilvestraron. Hoy son el objetivo de safaris de caza organizados.

Nuestra guía nos conduce hasta un montículo rocoso donde un grupo de artistas aborígenes pintan sobre lienzos desplegados en el suelo. Me siento un privilegiado al contemplar las manifestaciones artísticas de la cultura viva más antigua del planeta. Aunque los restos del hombre de Mungo datan de

LUIGI VACCARELLA / FOTOTECA 9X12

ALICE SPRINGS

En torno a la capital del Red Center se extiende uno de los desiertos mรกs fascinantes del planeta, con montes y escarpes como el Rainbow Valley.

MONTE ULURU

Los ingleses lo denominaron Ayers Rock, pero para los anangu continuó siendo un enclave sagrado que, por respeto a sus ancestros, no debía escalarse. Desde el 26 de octubre de 2019 la ascensión está prohibida.

A casi 2000 km de Darwin, nos espera el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta y la emblemática mole del Uluru. Aunque podríamos ir en un vuelo corto y cómodo, preferimos conducir rumbo sur y empaparnos del interior árido y solitario del país. La carretera 87, una larguísima cicatriz asfaltada, atraviesa la inmensidad de tierra roja hasta Alice Springs, tercera ciudad en importancia del Territorio del Norte y una de las pocas señales de presencia humana.

Alice, como la conocen los locales, se construyó como ciudad de paso entre Darwin, en el extremo norte de Australia, y Adelaida, en el extremo sur. Hoy es una ciudad que recuerda a un pueblo del oeste americano, con casas bajas, avenidas anchas y tiendas de llamativos carteles. El río Todd atraviesa la población y aunque ahora se vea seco, cuando empieza la temporada húmeda el agua fluye y refresca esta ciudad del desierto que debe su nombre a unos manantiales (springs) cercanos y a la mujer de Charles Todd, administrador de Correos de Australia del Sur. Hay una interminable oferta de actividades para recorrer los alrededores: vuelos en helicóptero,

HANS PETER HUBER / FOTOTECA 9X12

hace 50.000 años, se cree que los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres llegaron a Australia mucho antes, hace entre 62.000 y 75.000 años. Desde entonces cuentan su historia y costumbres en sus pinturas. Pero con la llegada de los europeos, fueron dejando de pintar en las rocas y empezaron a hacerlo sobre corteza de árbol, papel o tela y las obras de algunos artistas contemporáneos cuelgan ahora de galerías privadas y museos.

HERVÉ HUGHES / GTRES

LOS OLGAS

Estos 36 montes de lomas redondeadas y el fabuloso Kings Canyon forman parte del Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta.

travesías en camello o en todoterreno hasta el Parque Nacional McDonnell o hasta el sagrado monte Uluru. La gran roca roja de los aborígenes nos llama, pero ponemos rumbo primero a un vergel en mitad del desierto: el Parque Nacional Watarrka y Kings Canyon.

El parque de Watarrka fue durante más de 20.000 años la casa del pueblo aborigen luritja. En compañía de otro guía aborigen, nos adentramos en el cañón. El verde va ganando la partida al rojo del desierto conforme se desciende

por el rocoso desfiladero. Bosques de palmeras dejan paso a un desordenado bosque de eucaliptos y helechos que denotan la presencia de agua en el subsuelo. Nuestro guía se esfuerza en darnos a conocer el nombre y los usos que los luritja dan a las más de 600 especies de plantas y animales que viven en este pequeño edén. Por fin llegamos a la orilla de una poza. El agua calma refleja los estratos de roca naranja de sus orillas de donde surgen espigados eucaliptos de corteza blanca.

Nos refrescamos antes de regresar sabiendo que nos quedan unas ho-

ras cuesta arriba. Esa noche, bajo un cielo que parece haber multiplicado el número de estrellas, le comentamos al guía nuestro siguiente destino. El sonriente aborigen cambia su expresión a una de profundo respeto: «Uluru les recibirá bien», susurra en su extraño inglés, «y si escuchan, les contará historias del Tiempo de los Sueños».

El mágico Uluru, también conocido como Ayers Rock, nos asombra desde el mismo momento en que despunta en el horizonte. Esta mole de arenisca se eleva 348 m desde un suelo naranja y salpicado

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Viajar al corazón de Australia Documentación. Pasaporte y visado: embassy.gov.au

de matorrales y arbustos de pequeña altura, como un gigante que asomara desde las entrañas de la Tierra. La luz de la tarde va cambiando el color de Uluru. La roca se tiñe de rojos que van variando en tono e intensidad a las órdenes de un sol en rápido descenso. El Uluru parece cobrar vida y atrapar los sentidos de quien lo contempla. Para los aborígenes Uluru es un enclave sagrado cuya cumbre no debe profanarse. A partir de octubre de 2019 entrará en vigor la prohibición de subir a la cima, una reclamación que ha durado décadas.

Cómo llegar. Los europeos suelen volar a Darwin desde Singapur o desde Sídney.

el más próximo al Uluru, a 40 km; el de Alice Springs está a 450 km.

Hora. 8 h más que en España.

Idioma. Inglés.

Moneda. Dólar australiano.

Cómo moverse: Un vehículo 4x4 es ideal para circular por los parques. El aeropuerto de Yulara es

■ www.parkaustralia.gov.au ■ www.australia.com/es ■ www.tourismtopend.com.au

Otra muestra del significado de Uluru fue la reunión en 2017 de 250 líderes aborígenes que pidieron la creación de un órgano de representación dentro del Parlamento australiano. Uluru les daba fuerza para una reivindicación que se hace esperar. A principios del siglo xx la población aborigen había descendido un 90% desde la llegada de los colonos ingleses. Hasta 1967 no se los consideró personas ni aparecían en censo alguno.

Conducimos hacia el monte Olga, a 45 minutos de Uluru, un afloramiento rocoso coronado por 36

cimas redondeadas, lo que le ha valido el nombre de Kata Tjuta, «muchas cabezas». Un dasiuro de cola de escoba, un pequeño pero feroz depredador marsupial, surge de un matorral, nos mira en actitud retadora y huye de nuevo entre la vegetación rala.

En el mirador Talinguru Nyakunytjaku contemplamos un paisaje irrepetible: el sol se hunde entre la mole del Uluru y la montaña de las 36 cabezas. Una brisa suave alivia el calor de un día abrasador y la magia de los espíritus del Tiempo de los Sueños nos atrapa. ]

Central Park de Nueva York.

EXPOSICIONES

OTOÑO DE ARTE EN NUEVA YORK

Con la apertura en octubre de un renovado MoMA se inaugura la temporada artística.

FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES / THE BRITISH MUSEUM

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l 21 de octubre reabre el MoMA de Nueva York, cerrado desde junio. Una ocasión para ser de los primeros en recorrer los espacios remodelados que alojarán las magníficas colecciones de arte contemporáneo del museo, así como las nuevas instalaciones destinadas a performances.

También en octubre, The Frick Collection inaugura la exposición Claude Monet, en la que hasta enero se podrán ver de forma excepcional cuadros prestados por distintos museos.

Entre las propuestas estrella del Metropolitan Museum of Art (The Met) destaca El último caballero: arte, amor y ambición de Maximiliano I, muestra que explora a través de pinturas y objetos la vida y la pasión por el arte de este emperador europeo del siglo xvi, cuando se cumplen

500 años de su muerte.

También en The Met, Félix Vallatton, el pintor del desasosiego, retrospectiva sobre este artista suizo postimpresionista (1865-1925).

Y una nota de color en el Whitney Museum, con la muestra Spilling Over, dedicada a artistas abstractos norteamericanos de las décadas 60 y 70.

VALLATON EN EL MUSEO MET La visita, una de las obras de este pintor y grabador suizo nacionalizado francés, que se exhibe en The Met. ■ www.metmuseum.org

NARRATIVA

EXPLORACIONES

VIAJEROS EN ORIENTE

UN AÑO CON LOS INUIT

Este clásico del escritor Attilio Brilli es un homenaje a los viajeros de los siglos XVIII al XIX que siguieron un Grand Tour oriental, dejando su impronta con escritos o dibujos –la obra incluye ilustraciones–, en viajes científicos, arqueológicos, de espionaje o aventureros. Un ensayo sobre la época en la que el afán de los occidentales era descubrir lugares prohibidos, tribusyciudadesmilenariasasentadas entre dunas, montañas rojas o jardines con jazmines.

La estadounidense de origen alemán Josephine Diebitsch (1863-1955) fue una de las pocas mujeres que participó en las exploraciones polares de finales del siglo XIX. En 1894 publicó Diario ártico –ahora reeditado–, un relato de enorme valor etnográfico donde narraba su convivencia con los inuit durante el año que pasó en Groenlandia en una expedición comandada por su marido, el explorador del Polo Norte, Robert Peary.

■ El viaje

■ Diario ártico.

Josephine Diebitsch Peary.

La Línea del Horizonte.

188 págs.

21 €

a Oriente.

Attilio Brilli.

A. Machado Libros.

392 págs.

22 €

BULGARIA

LA SORPRESA DEL ESTE Lacolección GuiaramaCompact seamplíaconestetítulodedicado a Bulgaria. La guía describe los principales atractivos turísticos,con consejosespecíficos para los viajeros que desean visitar el país por libre. Tras un capítulo introductorio, con un poco de contexto histórico y geográfico, se resaltan las principales ciudades, desde la capital Sofía a Plovdiv, su capital cultural, y Varna, a orillas del Mar Negro. Destaca el capítulo «Diez lugares inolvidables», que aglutina desde el Monasterio de Rila al Parque NacionaldePirin,elValledelos Reyes Tracias y la Costa Sur.

■ Bulgaria.

Miguel Cuesta.

Ed. Anaya Touring.

143 págs.

12,90€

LONDRES

El Tesoro de Sutton Hoo Cuando se cumplen 80 años delhallazgo,elMuseoBritánico ha ampliado la exposición sobre el Tesoro de Sutton Hoo. En 1939 se encontró a orillas del río Deben en Suffolk (Inglaterra) un barco funerario de 27 m que debió honrar la memoria de un rey anglosajón del siglo VII. Entre las piezas había vasijas, hebillas, broches y un casco militar.

■www.britishmuseum.org

LIBROS Y ARTE

GALICIA

BRASIL

EXCURSIONES POR BOSQUES

EL GIGANTE DE SUDAMÉRICA

Este libro recoge 40 rutas por algunos de los bosques más bellos y mágicos de Galicia, idóneos para recorrer en otoño. La obra, con textos y fotografías de Anxo Rial, propone visitar rincones naturales que destacan por su historia, protegidos por una denominación que vela por su conservación o que sencillamente destilan belleza. Organizado por provincias (Pontevedra, Ourense, Lugo y A Coruña), cada una recopila una decena de excursiones.

La nueva Guía Visual dedicada a Brasil, totalmente actualizada, cuenta con exclusivas ilustraciones y planos en 3D que enriquecen las explicaciones sobre los principales destinos.

Suscapítulosdestacanciudades comoRíodeJaneiro,SaoPaulo y Salvador de Bahía, y abordan elrestodelterritorioporregiones: Sudeste, Nordeste, Norte, Centro, Oeste y Sur. Incluye recomendaciones sobre restaurantes, hoteles, mercados y actividades al aire libre.

■ Los bosques más bellos de Galicia.

Anxo Rial.

Sua Edizioak.

176 págs.

17,95 €

ILUSTRADO

■ Brasil.

Varios autores.

Editorial DK. 448 págs.

29,95 €

POR CARRETERA

ANTÁRTIDA

EL MUNDO EN MOTICICLETA

CONTINENTE DE HIELO Y AGUA

Giorgio Bettinelli (1955-2008) se dio a conocer como escritor de viajes con la publicación en 1997 de En Vespa de Roma a Saigón, el primero de una serie de diarios donde se relata su vuelta al mundo sobre dos ruedas, ahora reeditado. Todo comenzó cuando, durante una estancia en una aldea de Indonesia, le regalaron una vieja motocicleta con la que inició su azarosa travesía, inicialmente a través de Bali, Java y Sumatra.

De ahí regresó a Italia, pero unos meses después, retomó el viaje rumbo a Vietnam. El resultado es un libro de anécdotas, paisajes y encuentros memorables.

La lejanía de la Antártida, su clima extremo y sus paisajes de hielo y agua convierten este destino en un desafío para el viajero. Por vez primera en castellano, la guía Antártida de Lonely Planet ofrece toda la información necesaria para llegar a este indómito continente. Incluye capítulos en profundidad sobre todas las zonas, mapas detallados y cientos de consejos de expertos que proponen, por ejemplo, vivir la experiencia de dormir en cabañas, seguir rutas para observar pingüinos, navegar en kayak o participar en cruceros científicos.

■ En Vespa de

Roma a Saigón.

Giorgio Bettinelli.

Ed. Altamarea.

332 págs.

19,90 €

■ Antártida.

Alexis Averbuk y Cathy Brown.

GeoPlaneta.

232 págs.

19,90 €

LosÁngeles, un paseo entrelas estrellas

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ás que una guía ilustrada de viajes, este libro es una declaración de amor al mundo del cine y una invitación a descubrir de forma distinta los encantos de Los Ángeles.

Su autor, Thor Jurodovich Kostich, fotoperiodista y un apasionado del Séptimo Arte, toma como hilo conductor la película La ciudad de las estrellas (La La Land), la más galardonada en la historia de los Globo de Oro y la que contaba con más candidaturas en los Oscar 2017.

A través de sus páginas se recorren escenarios clásicos de la ciudad, así como rincones secretos, en un itinerario lleno de anécdotas de esta meca de soñadores. Y es que a Los Ángeles no se acude en busca de monumentos como catedrales, ni a pasear por callejuelas empedradas. Se llega en busca del legado del Séptimo Arte y para seguir un peregrinaje por la edad de oro o del cine

f Los Ángeles de película. d El Paseo

de la Fama.

(1930-1950), cuando los actores y actrices eran dioses de un Olimpo de celuloide.

Los enclaves que aparecen en La La Land se convierten así en el índice de esta obra que incluye múltiples imágenes de lugares donde fue rodada la película (el cine Rialto, la colina de Hollywood, el Paseo de la Fama...) y de enclaves míticos de la ciudad donde se filmaron Cantando bajo la lluvia, L.A. Confidential o Blade Runner.

■ La ciudad de las estrellas.

Un viaje de película a Los Ángeles.Thor Jurodovich Kostich. Lunwerg editores.

19 x 2 m. 224 págs. 21,90 €.

Incluso Odín, el primero de los dioses ases, parecía insignificante frente a Ymir, el gigante nacido de la colisión entre el hielo y el fuego.

El mundo del hielo y la oscuridad enfrentado al mundo del fuego y la luz en una lucha eterna abocada a la gran batalla final: el Ragnarök.

Odín, el omnipotente creador · Thor, el indomable protector de los hombres Loki, el astuto dios de la mentira Descubre todas las sagas de los héroes y Dioses vikingos.

Por primera vez, una colección con las grandes novelas épicas que recogen toda la genealogía y la fuerza de la mitología nórdica transmitida de generación en generación a través de las Eddas.

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AYER Y HOY

EL ODEÓN DE ATENAS GRECIA EN LA FALDA DE LA COLINA DE LA ACRÓPOLIS RESISTEN LOS VESTIGIOS DEL ODEÓN DE HERODES ÁTICO, UN AUDITORIO ERIGIDO EL AÑO 161 Y QUE EN LA ACTUALIDAD ACOGE LAS CITAS ARTÍSTICAS DEL FESTIVAL DE ATENAS.

ALBUM

1865

Los primeros trabajos de recuperación que se realizaron en la Acrópolis dejaron al descubierto el deterioro de los vestigios que coronaban la «cima de la ciudad», asolada tras siglos de expolio y abandono. Las excavaciones sacaron a la luz sorpresas como el Odéon, oculto bajo toneladas de tierra. Aquel teatro del siglo ii plasmaba el esplendor artístico que alcanzó la ciudad en época romana. Financiado por el cónsul Herodes Ático, del que toma el nombre y con aforo para 5000 personas, las crónicas relatan que estaba cubierto por un techo de cedro, con muros de mármol y suelos de mosaico. En aquellos tiempos Atenas, capital de Grecia desde 1834, contaba solo con 5000 habitantes que vivían en casas dispersas alrededor del conjunto.

SHUTTERSTOCK

2019

El crecimiento de Atenas cercó por completo la colina más venerada de la Grecia clásica, cuyos restos milenarios fascinan con la misma fuerza que hace 150 años. La visita a la Acrópolis empieza en la Puerta Beulé, que da paso a los imponentes edificios que los griegos erigieron en la cima a partir del siglo v a.C.: el Partenón, el Erecteión, el Templo de Atenea Niké, el Santuario de Artemisa o los Propileos. Su recorrido se puede complementar con el Museo de la Acrópolis, inaugurado en 2009 en la misma colina. El camino de descenso pasa por la ladera oeste, cuyos hitos fueron el Teatro de Dionisio y el vecino Odeón, que aún se utiliza como escenario, sobre todo musical y en el que han actuado María Callas, Frank Sinatra o Luciano Pavarotti, entre otros artistas.

RITMO GLOBAL EVENTOS, MARCAS Y PUBLICIDAD Marruecos, un otoño todo incluido

Muros-Noia, un destino de película

Playas, desiertos, altas montañas y enclaves imperiales hacen de Marruecos un destino atractivo para recibir el otoño. Un lugar para disfrutar del atardecer en playas de dunas o para realizar trekkings o rutas en 4x4 por paisajes que van del verde de los valles al ocre de las montañas del Alto Atlas. Sin olvidar la visita a ciudades Patrimonio de la Unesco como Fez o Marrakech, con calles que se mueven entre zocos repletos de aromas, colores y texturas. www.visitmorocco.com

Una novedosa ruta de cine descubre parajes de la ría gallega de Muros-Noia, cuya belleza los ha hecho aparecer en la gran pantalla. Sus aldeas, playas y bosques fueron inolvidables localizaciones en Mar adentro de Amenábar, La mala educación de Almodóvar o la reciente serie Fariña. http://riademurosnoia.com

El testamento solidario de ACNUR

Se presenta un nuevo reloj de la colección Grand Seiko Sport

El comité español de ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) se ha comprometido junto a otras ONG para dar a conocer el testamento solidario, una herramienta de colaboración muy novedosa.

Se trata de una forma de donación que permite que personas comprometidas sigan ayudando cuando ya no estén. www. dejalomejordeti.org

Seiko amplía su gama «Sport» con este elegante reloj, más robusto y con alto nivel de precisión gracias a la tecnología Spring Drive. Con el brazalete de acero inoxidable, la caja de fondo azul tiene los índices y un anillo giratorio en oro de 18 quilates. Lo cubre un cristal de zafiro con doble curvatura que brinda protección adicional y un revestimiento antirreflectante que ofrece mayor legibilidad. Es sumergible hasta 20 bares de presión. www.seiko.es

Malta acoge la 40 edición de la regata de vela Rolex Middle Sea

Iberia aumenta su frecuencia de vuelos entre Madrid y Montevideo

El 19 de octubre, el Gran Puerto de La Valeta será el punto de partida de la 40 Rolex Middle Sea Race, un evento de referencia para los amantes de la vela, en la que está previsto que participen 130 tripulaciones de todo el mundo. www.visitmalta.com

La aerolínea Iberia ha ampliado los vuelos entre España y Uruguay con una nueva salida diaria en la ruta Madrid-Montevideo.

La alianza entre la compañía de bandera española y el Ministerio de Turismo de Uruguay mejorará la conexión con este país sudamericano y contribuirá a promocionar sus atractivos turísticos.

Iberia conecta España con 19 destinos de América Latina. www.turismo. gub.uy / www.iberia.com

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UN OTOÑO

GR RANDES ANDES VIAJES POR LOS MEJORES DESTINOS DE EUROP EURO PA

38 GRANDES DESTINOS QUE NO TE PUEDES PERDER

E XC E L E N T E S T E X TO S Y F OTO G R A F Í A S

YA E N T U Q U I O S C O

C I U DA D E S , R E G I O N E S H I S TÓ R I C A S Y PA R A J E S N AT U R A L E S

PRÓXIMO NÚMERO

LA VUELTA AL MUNDO

FLORIDA

PIRINEO FRANCÉS

FLORENCIA

INDIA DEL SUR

PATAGONIA

Para celebrar el 20 aniversario de Viajes National Geographic damos la vuelta a la Tierra pasando por algunas de sus ciudades y paisajes más fascinantes. Un sueño hecho realidad.

Altas montañas, pueblos balnearios, bosques inmensos, cuevas prehistóricas, ríos cristalinos, un glaciar... La ruta por el norte de la cordillera descubre escenarios fabulosos.

A partir de Chennai recorremos la India dravídica, más multicultural y apacible que la del norte, visitando templos extraordinarios y las selvas, playas y arrozales de Kerala.

Miami, con sus lujosas avenidas y playas, contrasta estrepitosamente con los arenales paradisiacos de los cayos y los frondosos pantanos de los Everglades. Dos mundos únicos.

La bella ciudad del Renacimiento deslumbra siempre, por muchas veces que se visite. Pasear entre sus palacios, plazas e iglesias se convierte en una lección de arte inolvidable.

El extremo sur argentino alberga un territorio donde la naturaleza despliega paisajes asombrosos. Después de visitar Buenos Aires, la Ruta 40 nos conduce por sus maravillas.

Y ADEMÁS… IDEAS PARA ESCAPARSE A LAS CIUDADES Y REGIONES MÁS SUGERENTES DE ESPAÑA Y DE EUROPA, ASÍ COMO RUTAS CERCANAS POR ENCLAVES DE INTERÉS NATURAL, CULTURAL E HISTÓRICO.

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