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COSTA D M ISLAS Y PARAJ S DE ENSUE O PERÚ TESOROS DEL MUNDO INCA B OS VIBRANTE Y MONUMENTAL
INDIA
S U IC O UN PARAÍSO EN EL ÍNDICO
DEL HIMALAYA AL RAJASTÁN
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SUMARIO
NÚMERO 222 / Año XIX
c INDIA. Pág. 126
ROMA
AUTORES
LINDA BASEGGIO Periodista y profesora de literatura, es una entusiasta y gran conocedora de la capital de Italia. KRIS UBACH La Costa Dálmata siempre ha cautivado a esta periodista amante de la naturaleza y la navegación. JUANA SALABERT Novelista y traductora, ganadora de varios premios literarios, nos acompaña por Burdeos. ANA PUÉRTOLAS Escritora de viajes, quedó fascinada por las iglesias de Etiopía. Su último libro: El grupo. 1964-1974. JUAN VILLARINO Trotamundos incansable, ha recorrido los Andes y medio mundo. Lo explica en acrobatadelcamino.com. LUIS LÓPEZ Autor de la guía sobre Isla Mauricio de la editorial Ecos, vivió durante un año en este enclave del Índico. LUIS PANCORBO Escritor y veterano reportero de prensa y televisión, ha viajado a menudo por la India, un país que conoce a fondo.
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La capital de Italia es un museo a cielo abierto donde tienen cabida distintas civilizaciones y épocas. 4 PERSPECTIVAS DE LA CIUDAD, pág. 56
COSTA DÁLMATA
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Croacia despliega una estela de islas y ciudades monumentales entre la bella Dubrovnik y Zadar. Esta ruta remonta la costa en velero.
BURDEOS
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La artística y vital capital de la región francesa de Nueva Aquitania vive un renacer que se despliega en su bien preservado casco urbano.
IGLESIAS DE ETIOPÍA
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Lalibela, el lago Tana y los montes del Tigray albergan templos rupestres extraordinarios. Un remoto oasis cristiano en plena África.
PERÚ
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Un recorrido desde Cusco y Machu Picchu hasta el lago Titicaca a través de montañas y pueblos que cobijan mitos ancestrales.
ISLA MAURICIO
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Además de playas y arrecifes de coral, esta isla del Océano Índico cuenta con un interior selvático y una población muy hospitalaria.
INDIA
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Los santuarios de Krishna, Vishnu y Brahma, el Ganges, el Rajastán y el Taj Mahal protagonizan este gran viaje por el norte de la India.
EN PORTADA: Coliseo de Roma (Italia). Fotografía de Luigi Vaccarella / Fototeca 9x12.
HUELE M Á S GRACIAS A LA AEROLÍNEA QUE VUELA A M Á S PA Í S E S Q U E N I N G U N A OT R A
MARRUECOS
SUMARIO Director
Josan Ruiz
Dirección de Arte Jefa de Redacción Redacción Maquetación Tratamiento de la imagen Coordinación editorial Editora adjunta a la Redacción
Joan Carles Magrià Sandra Martín Asun Luján Joan Seguí Sergi Gual Sandra Domènech Guiomar Huguet
REDACCIÓN
Av. Diagonal, 189. 08018 Barcelona (España) Tel. 934 157 374. E-mail: viajesng@rba.es Colaboradores externos
Nuria Puentes, Inma Martín, Aida Etxeberria, Lys Moya (edición gráfica), Tenlladostudio (infografía), Blauset (cartografía) WEB Y CONTENIDOS DIGITALES
www.nationalgeographic.com.es Director Javier Flores
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www.rbapublicidad.com Director General José Luis Puigdengolas Directora de Marketing Publicitario Gloria Pont Director de Servicios Comerciales Serafín González Directora Comercial Digital Arantxa del Pozo Directora de Publicidad Digital Alicia Cortés Jefe de Publicidad Digital y Trafficking Iván Lorente MADRID
EXPERIENCIAS
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Posidonia de Formentera • Poblados trogloditas • Cometas en Malasia.
El pato mandarín • Museo de la Biblia (Washington).
LA COSTA VERDE ASTURIANA
Agustín de Foxá, 29. 28036 Madrid (España). Tel. 915 106 600. Fax: 915 194 813. Director Comercial Ignacio Rodríguez-Borlado Directora Revistas de Divulgación Mª Luz Mañas Subdirectora de Publicidad Begoña Llorente Subdirector de Publicidad Adrián Garcia de Manuel Coordinadora de Publicidad Yolanda Trigueros BARCELONA Y LEVANTE
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Una ruta de oeste a este por uno de los litorales más bellos del Cantábrico.
DRESDE
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Esta ciudad alemana, capital de Sajonia, atesora un patrimonio monumental que le ha valido el sobrenombre de la Florencia del Elba.
Licenciataria de National Geographic Partners, LLC. National Geographic Television
CATALUÑA VINÍCOLA
Presidente RICARDO RODRIGO Consejero Delegado ENRIQUE IGLESIAS Directoras Generales ANA RODRIGO
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Un mundo de monasterios medievales y colinas tapizadas de viñas se extiende entre la montaña de Montserrat y las orillas del Ebro.
LIBROS Y ARTE
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AYER Y HOY Nápoles
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Director General de Planificación y Control Ignacio López Directora Editorial Aurea Díaz Directora de Marketing Berta Castellet Directora Creativa Jordina Salvany Director de Circulación José Ortega Director de Producción Ricard Argilés
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Printed in Spain-Impreso en España. Edición 11/2018
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Kimberly Connaghan Publisher & Vicepresident, Global Media George W. Stone Editor in Chief Hannah Tak Design Director Anne Farrar Director of Photography Andrew Nelson Editorial Projects Director Amy Alipio Senior Editor Brooke Sabin Associate Editor Leigh V. Borghesani Deputy Art Director Alexandra E. Petri, Starlight Williams Research Editor Amy Kolczak, Preeti Aroon, Cindy Leitner, Mary Beth Oelkers-Keegan Copydesk Copyright © 2018 National Geographic Partners, LLC. All rights reserved. National Geographic Traveler and the Yellow Border Design are registered trademarks of National Geographic Society and used under license.
MANU SAN FÉLIX
EXPERIENCIAS
FORMENTERA
PRADERAS DE POSIDONIA Las playas arenosas son el hábitat de esta planta clave en la oxigenación del agua.
S
ACI
umergirse y nadar entre la cabellera vegetal de las posidonias es una experiencia inovidable. Esta planta originariamente terrestre aprendió a colonizar las zonas invadidas por la marea. Por eso, a diferencia de las algas, cuenta con raíces que absorben nutrientes. Y como los bosques, forma una barrera que en este caso disipa la fuerza del oleaje, oxigena el agua, contribuye a consolidar el suelo arenoso y lo tapiza creando un hábitat excelente para innumerables especies. La posidonia oceánica es endémica del mar Mediterráneo, donde está considerada la comunidad vegetal clímax. De crecimiento lento y muy sensible a la contaminación, estuvo a punto de desaparecer por efecto del hombre. En 1999 la Unesco declaró la posidonia Patrimonio Mundial, activando su protección. Un enclave privilegiado para esta planta es el Parque Natural de Ses Salines, entre Formentera e Ibiza, que alberga la pradera más extensa descubierta, de 8 km de longitud. En Formentera existen lugares delimitados para fondear y bucear en un agua excepcionalmente transparente. ]
EXPERIENCIAS
Nuestra selección... CAPADOCIA, TURQUÍA
Museo al aire libre La región turca reúne increíbles ciudades subterráneas con varios niveles. GUADIX, GRANADA
En Sierra Nevada Un mar de chimeneas blancas delata las moradas subterráneas de esta comarca. TURQUANT, FRANCIA
Valle del Loira
Sus cuevas están hoy ocupadas por alojamientos, bodegas y artesanos. MESA VERDE, EE UU
La tierra de los anasazi Este pueblo agricultor construyó sus casas en riscos a casi 3.000 m. MATERA, ITALIA
Los sassi esculpidos La región de Basilicata reúne varios poblados en sus laderas arcillosas. MATMATA, TÚNEZ AGE FOTOSTOCK
Casas en el desierto Poblado de Zelve, en Capadocia.
Los bereberes las usaban para ocultarse del enemigo y protegerse del calor. MUSTANG, NEPAL
POBLADOS TROGLODITAS
UN HOGAR ENTRE LAS ROCAS Un viaje alrededor del mundo en busca de los más increíbles enclaves excavados bajo tierra.
C
uando se recorre un poblado rupestre el asombro está garantizado. Las casas se adaptan al terreno, carecen de ángulos rectos y cada una es diferente y consigue atraer la atención. Además, en su interior la temperatura se mantiene constante todo el año. La capacidad de la tierra para proporcionar espacios a resguardo de la lluvia y los excesos de frío o calor no pasó desapercibida al hombre del Paleolítico. Los primeros hogares permanentes de nuestra especie fueron sub-
terráneos. Y en sus paredes quedó asimismo el testimonio de su arte. Aumentar artificialmente el tamaño de esas cavidades dio lugar a los distintos poblados o ciudades trogloditas. César Manrique se inspiró en las viviendas de los primeros habitantes de Lanzarote cuando proyectó lo que hoy es su Casa-Museo, aprovechando cinco enormes burbujas en la lava. Los santuarios de Risco Caído en Gran Canaria, excavados por los guanches, aspiran a ser Patrimonio Mundial en 2019. ]
Corazón del Himalaya Un conjunto de miles de cavidades que fueron habitadas hace siglos. VARDZIA, GEORGIA
Monasterio oculto Del siglo XII y aún habitado por monjes, cuenta con 600 estancias en 500 m. PAÍS DOGÓN, MALI
Falla de Bandiagara A sus casas de arcilla y paja se accede escalando las paredes de la cornisa. KANDOVAN, IRÁN
Conos naturales Sus singulares habitáculos están excavados en una gran colada de lava.
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EXPERIENCIAS
MALASIA
EL ARTE DE LAS COMETAS Una arraigada tradición del este de Asia invita a disfrutar con el asombroso vuelo de estos pájaros de papel.
P
ara los artesanos de cometas de Malasia el límite es el cielo. Cada vez más escasos, los maestros de este oficio afirman que para que se perpetúe se precisan pasión y paciencia. Como reza un dicho local «la sonrisa del cielo... cabalgará sobre el viento». La tradición de construir y volar cometas, originaria de China, es milenaria. En el estado malayo de Kelantan todavía queda algún taller donde ver a los artesanos crear con sus manos los artefactos voladores. Con un cuchillo rudimentario pulen palos de bambú, que atan con cuerdas dando forma al
armazón de la cometa. Luego cortan motivos florales que calcan meticulosamente en un papel de arroz que, al secarse, pegan a la estructura. El proceso dura de una semana a tres meses, según el tamaño (hasta 3 m de ancho). Los dibujos y formas de las cometas simbolizan espíritus, gatos, pavos reales, el hombre o la mujer...y así hasta una veintena de temas clásicos. La más popular es la Wau Bulan (cometa luna), cuya parte inferior recuerda una luna creciente. Su silueta, uno de los emblemas de Malasia, aparece en el logo de la compañía aérea nacional.
Las cometas suelen volarse sobre los campos de arroz para celebrar las cosechas, uniendo la tierra y el cielo. Una cita muy popular es el Festival de Cometas de Kelantan que, de forma itinerante, recorre con su colorido diversos enclaves del estado, acompañado de actuaciones musicales y ferias gastronómicas. Las exhibiciones muestran la destreza en el manejo de las cometas, frágiles como un juguete pero con capacidad para alzar el vuelo. Si se lanzan con maestría, se escucha el zumbido seco con el que inician su despegue. ]
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EXPERIENCIAS
CHINA
EL PATO MANDARÍN Se la considera una de las aves más hermosas por su vivo plumaje.
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C
onfucio ya escribió sobre la belleza de este ánade. En China protagoniza diversas leyendas e inspira un amuleto para el amor conyugal, pues el mandarín se aparea de por vida y, cuando pierde la pareja, permanence solo y languidece. Aves pequeñas y robustas, es fácil verlas en entornos rurales y parques urbanos. Habitan cerca de lagos y lagunas, donde se alimentan de insectos, pececillos y granos. Mientras el macho exhibe su colorido, acentuado en época de conquista, la hembra se cubre de un discreto tono gris. Anidan en primavera en huecos de los árboles donde la hembra pone hasta una decena de huevos. El macho monta guardia permanente hasta que nacen los polluelos. Los pichones se convierten en la sombra de su madre, hasta que a los 40-45 días ya saben volar solos. ]
Shanghái, el Lejano Oriente está cerca En Iberia trabajamos cada día para ofrecerte lo mejor, por eso te acercamos hasta la Perla de Oriente en uno de nuestros 3 vuelos directos a la semana. Un continente exótico te espera. Fuente: consultora FlightGlobal.
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EXPERIENCIAS
ESTADOS UNIDOS
EL MUSEO DE LA BIBLIA EN WASHINGTON
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Piezas únicas y tecnología punta para revivir escenas y personajes bíblicos.
E
n Washington se puede visitar un nuevo museo dedicado a uno de los libros más leídos de la historia: la Biblia. Situado cerca del icónico Capitolio, muestra miles de objetos y textos con sugestivos montajes escénicos. Tras franquear las imponentes puertas de bronce con inscripciones del Génesis, se accede al vestíbulo. En él, una pantalla incrustada en el techo y otras en los ascensores proyectan imágenes antiguas de Tierra Santa que invitan a viajar en el tiempo. La moderna sede de 40.000 m2 repartidos en seis plantas propone varias experiencias sensoriales. Una de las más envolventes es «Narraciones de la Biblia», donde los visitantes se sienten testigos
de episodios bíblicos: el caos sonoro de los animales y los crujidos del navío del Arca de Noé, o el bullicio de una aldea de la época en que vivió Jesús de Nazaret. La sección «Historia de la Biblia» exhibe más de 600 piezas, la más antigua del 1.700 a.C.: cerámicas, joyas y reliquias como la piedra de una tonelada del Muro de las Lamentaciones de Jerusalén o fragmentos de los Manuscritos del Mar Muerto (s. iii a.C.-i d.C.). En el espacio «Impacto de la Biblia», entre imágenes de películas míticas, se rastrean los orígenes del libro, con hallazgos, ejemplares en 600 lenguas y curiosidades como la Biblia de Elvis Presley. Un jardín con plantas originarias de Medio Oriente corona el edificio. ]
LA COSTA VERDE
ASTURIAS Una ruta de oeste a este a través de playas, miradores, pueblos de pescadores y enclaves excepcionales.
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a Costa Verde asturiana es uno de los litorales mejor preservados del Cantábrico. Nuestro viaje entre Luarca y Llanes visita pueblos de tradición marinera, ensenadas rodeadas de acantilados que quitan el habla y prados de frondoso verdor que, entre magníficas panorámicas, descienden hasta rozar la arena.
Uno de los primeros tesoros que encontramos es la Reserva Natural Parcial de Barayo. Dentro del Paisaje Protegido de la Costa Occidental, acoge el final del río Barayo, con dunas, marismas y una playa de arena frecuentada por pescadores, bañistas y surferos. Cerca de allí, a 3 km, se extiende la playa de Otur, con 600 m de are-
na oscura, que al este está limitada por el castro romano de Castiello. Luarca, en las inmediaciones, conserva intacto el encanto de los pueblos marineros. Sus casitas blancas se alzan escalonadas sobre promontorios frente al mar. La villa bien merece un paseo por el barrio de la Pescadería, con tabernas, marisquerías y típicas sidrerías. Vale la pena subir al mirador del Chano y seguir el paseo hasta el faro. Junto a él se alzan la capilla de La Atalaya y el cementerio, desde el que en el pasado los pescadores oteaban el horizonte para avistar el paso de las ballenas. Aquí yace el personaje más ilustre de la locali-
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LA PLAYA DE BARAYO
EXCURSIONES
Prados y montes cerca del mar Los alicientes paisajísticos de la Costa Verde de Asturias no abarcan únicamente el litoral del Cantábrico, sino que incluyen también parajes de interior, situados a poca distancia del mar. Desde numerosas localidades pueden emprenderse excursiones a pie que discurren entre bosques, prados y miradores. Otras propuestas invitan a escalar montes como la Cabeza Ubena (1.188 m), techo del municipio de Llanes, al fondo de la fotografía.
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dad, el médico y Premio Nobel Severo Ochoa (1905-1993), que tiene un museo dedicado a su investigación. El intelectual vivió en la Villa del Carmen, una casa que, como el restos edificios de estilo indiano de Luarca, hace viajar en el tiempo. Entramos en el concejo de Cudillero donde nos recibe la playa del Silencio, un remanso de paz que hace honor a su nombre y sigue ajeno a las masificaciones. Se baja hasta ella por una zigzagueante pasarela y sus vistas merecen tanto la pena como el destino en sí. Muy cerca se adentra en el mar el cabo Vidio, que corona el último faro inagurado en Asturias en 1948.
En este arenal limitado por riscos tapizados de verdor desemboca el río Barayo, creando dunas y marismas de gran valor ecológico.
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VISITA A CUDILLERO La vida en esta aldea de pescadores, encastrada en una estrecha bahía, gira en torno a su puerto Viejo, frente al que se abre la plaza de La Marina.
Las vistas que ofrece el faro son motivo suficiente para detenerse un largo rato, con el Atlántico rompiendo contra los acantilados y el cabo Peñas al fondo. Si su verticalidad no provoca vértigo, a su alrededor se pueden seguir varios senderos. Cudillero, localidad que da nombre al concejo, es uno de los pue-
blos más fotografiados de la costa asturiana. Sus casas multicolor se edificaron en la ladera a modo de anfiteatro asomado a su puerto. Antes de perderse por sus callejuelas, resulta tentador disfrutar en sus tabernas de guisos como la caldereta y del pescado y el marisco del día, acompañados de una sidra.
A veinte minutos en coche, la playa del Aguilar, un espacio protegido en el término de Muros de Nalón, ofrece una larga ensenada de arena dorada donde plantar la sombrilla o lanzarse a surfear las olas. El verdor de Asturias y las composiciones de las rocas dotan al lugar de una panorámica única. Desde la carretera costera se atisba el cabo Peñas, la península que divide endos la Costa Verde.A poca distancia de Gijón, ciudad idónea para ser protagonista de una escapada propia, resulta agradable caminar por los alrededores del faro centenario de Peñas que aún orienta a los marineros, o por los senderos que acceden a calas aisladas. e CUEVA DE TITO BUSTILLO. Situada
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en Ribadesella, esta gruta descubierta en 1968 guarda pinturas prehistóricas (22.000 a 10.000 a.C.).
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muestra la información a la altura de la mirada del conductor, y por el volante compacto, más manejable y cómodo en todo los sentidos. La navegación 3D puede accionarse por voz para buscar destinos y calcular tiempos y trayectos con la información del tráfico en tiempo real de TomTom Traffic. También muestra los aparcamientos y estaciones de servicio y proporciona información meteorológica.
ESPACIO ADAPTABLE Otro de los retos que Peugeot ha alcanzado con el Rifter es ofrecer una gran capacidad de adaptación del espacio interior. El vehículo es capaz de amoldarse a tus necesidades: la luna trasera es practicable, puedes configurar 5 o 7 plazas, los 3 asientos traseros individuales son escamoteables y el volumen del maletero puede ir de los 775 hasta los 3.500 litros de capacidad. En el Rifter nunca falta sitio y permite una carga rápida y cómoda.
Esta formación rocosa se localiza frente a la playa de La Huelga, en Llanes, donde el río Cecilio desemboca creando un bello arenal.
Rumbo hacia el oriente se pasa por Luanco que, junto a su vecina Candás, conserva la fisonomía de las villas marineras. Más adelante Tazones y Villaviciosa comparten, encaradas, la bocana de su ría. Lastres, otro enclave de tradición pesquera situado en una ladera que cae al mar, posee un atractivo puerto y bonitas playas. Tras un trecho de 25 km se llega a Ribadesella, dominada por calas y acantilados alrededor de la desembocadura del Sella. El ambiente se concentra alrededor de sus bares y restaurantes con terrazas, ideales para saborear la gastronomía local. Las mañanas de los miércoles sus calles, algunas adornadas por los paneles del dibujante Mingote, son tomadas por el mercadillo. El pasado prehistórico de la región puede conocerse en el Museo del Carmen con su exposición de fósiles y en la
cueva de Tito Bustillo, con pinturas prehistóricas y huellas de dinosaurio, declarada Patrimonio de la Unesco. Cada primer sábado de agosto –este año fue el día 4– se celebra en Ribadesella el famoso descenso del río Sella. Muchas empresas ofrecen el traslado hasta Arriondas (villa donde arranca), el alquiler de piraguas y el pícnic, si bien en verano hay todo tipo de chiringuitos abiertos a lo largo de sus orillas. Fuera de temporada, el paseo por el río es mucho más tranquilo. La playa Torimbia, en Niembro, es una de las calas más solitarias y mejor preservadas de Asturias, a la que solo se accede por un sendero que baja por la ladera de un monte. Llanes es el final de nuestra aventura. Célebre es su casco histórico repleto de palacios, casas blasonadas, sidrerías y tabernas donde
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CASTRO DE LAS GAVIOTAS
degustar quesos, guisos de verdinas (pequeñas alubias) y marisco del Cantábrico. El municipio incluye hasta cuarenta playas, casi todas pertenecientes al Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias. De varios acantilados de Llanes saltan bufones, esas chimeneas por las que la presión de las olas hace que el agua salga disparada. Un lugar para verlos es la insólita playa de Gulpiyuri. Se creó al hundirse el techo de una cueva con lo que, si bien sus apenas 50 m de arena están bañados por el agua marina, no tenemos enfrente el océano, sino verdes praderas crecidas en la roca. Podemos concluir nuestro viaje escuchando las hipnóticas mareas subterráneas. ] Jesús Casañas INFORMACIÓN: El aeropuerto de Asturias se localiza en Castrillón, a 39 km de Gijón y 49 km de Oviedo. www.turismoasturias.es
Palacio de Viana, Cรณrdoba.
Palacio de Viana, Cรณrdoba.
ยกFeliz verano! Porque vivir un verano feliz es vivirlo intensamente. Tu verano comienza en andalucia.org
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ALTSTADT. En uno de los
extremos del puente de Augusto se perila la silueta del Dresde histórico, con muchos monumentos ediicados a orillas del río Elba.
ARTE
LA FLORENCIA DEL ELBA
La luz de la esperanza
DRESDE
Desdeesteañosepuedeadmirar enDresdeelcuadroAmanecer (1913), pieza clave del pintor expresionista alemán Otto Dix (1891-1969), en la que el artista quiso plasmar la luz de la esperanza. La obra, censurada por el nazismo que la consideró «arte degenerado», fue incautada en 1937. Desde entonces la pintura ha pasado por diversas colecciones privadas hasta ser adquirida por el Museo Municipal de Dresde.
La renacida capital de Sajonia exhibe con orgullo sus joyas monumentales y los nuevos hitos de la ciudad. Dresde albergó a los soberanos sajones, príncipes electores desde el año 1547, momento en que empezó a consolidarse como foco cultural y artístico de primer orden, un prestigio que mantuvo durante siglos hasta ganarse el sobrenombre de la «Florencia del Elba». Sin embargo, esa notoriedad y su situación estratégica provocaron que Dresde se viera a menudo afectada por grandes conflictos bélicos, como la Guerra de los Treinta AGE FOTOSTOCK
S
ituada en el corazón de Europa Central, a medio camino de Berlín y Praga, Dresde merece más que una pausa en un circuito entre aquellas dos capitales. Su patrimonio artístico recuperado, pero también la forma en que ha sabido siempre renacer de sus cenizas, convierten a la capital de Sajonia en un museo al aire libre en el que contemplar y comprender la historia contemporánea de Alemania y, con ella, la de Europa.
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HISTORIA EN AZULEJOS El mural El desfile de los príncipes (Fürstenzug) narra con 24.000 azulejos la historia de Dresde. Se localiza al este de la Plaza del Palacio.
Años del siglo xvii, o por desastres como el devastador incendio de 1685, del que tardó en recuperarse, antes de arder de nuevo a manos del invasor prusiano. De modo que Dresde tiene experiencia en resurgir de sus ruinas, como sucedería tras la Segunda Guerra Mundial, después de que los aliados la sometieran a
bombardeos que masacraron a la población civil y redujeron a escombros casi todos los edificios. Un horror reflejado en la novela Matadero 5, del escritor estadounidense Kurt Vonnegut (1922-2007), prisionero de guerra y testigo de los hechos. Una vez más, la ciudad inició su reconstrucción, primero en las
décadas de régimen comunista y luego tras la reunificación alemana. Las autoridades de la antigua Alemania del este recuperaron edificios históricos como la Hofkirche, el palacio Zwinger y la bellísima Ópera Semper, mucho antes de que, tras la caída del Muro de Berlín en 1989, las subvenciones europeas ayudaran a terminar de restaurar la ciudad. La catedral católica, la citada Hofkirche, se consagró de nuevo en 1980, todavía bajo el gobierno de la RDA, mientras que la luterana Frauenkirche no lo hizo hasta 2005, cuando se culminó su soberbia cúpula. Símbolo del renacer y del espíritu pacifista de la nueva Dresde, esta obra magna e PALACIO ZWINGER. Ricamente
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esculpido y coronado por un reloj, el Pabellón Rampart es uno de los ediicios de este recinto palaciego.
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PLAZA NEUMARKT
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Entre sus edificios barrocos se alza la Frauenkirche o iglesia de Nuestra Señora, ejemplo sobresaliente de la arquitectura sagrada protestante.
c EL PATIO DE LOS ELEMENTOS
En el Pasaje Kunsthof, los tubos y embudos que decoran esta fachada producen sonidos cuando llueve.
del barroco preside el barrio antiguo, Altstadt, desde la orilla sur del Elba, mientras la ciudad nueva, Neustadt, se extiende al norte del gran río. Así, Dresde hace pensar en un mapa a escala de las dos Alemanias y, por ende, en los años de la Guerra Fría, pues uno tiene la sensación de viajar en el tiempo cuando cruza el monumental puente de Augusto. En un lado se encuentra, la Altstadt, en cuya silueta sobresale el esbelto campanario de la Hofkirche, la catedral barroca que fue construida en el siglo xviii y es el mayor edificio religioso de Sajonia. En esta zona se pasea entre joyas artísticas como el gigantesco mural del Fürstenzug (El desfile de los príncipes), realizado con 24.000 azulejos de porcelana que muestra a los gobernantes de Sajonia desde el año 1127. También destacan el bello
patio porticado del Stallhof, las antiguas caballerizas del castillo del siglo xvii y hoy escenario de conciertos, y el PalacioReal (xv-xvii), con salas barrocas como la de la Bóveda Verde, donde se exhibe el tesoro real, y la Torre Hausmann, que ofrece amplias vistas del centro. Al otro lado del Elba, en la Neustadt, vemos como resuenan los ecos del espíritu colectivista, con grafitis callejeros, librerías, galerías, tiendas únicas como la quesería Pfunds Molkerei y espacios vanguardistas instalados en los patios del Kunsthofpassage. Por eso mismo, Dresde podría ser un símbolo de los valores de la unidad europea. No en vano, Schiller escribió aquí en 1785 su Oda a la alegría,elpoema que inspiró a Beethoven su Novena sinfonía y que hoy es el himno de la Unión Europea.
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EL BALCÓN DE SAJONIA Desde el mirador del escarpe Bastei se divisa la campiña sajona, por la que el Elba serpentea entre pintorescos pueblos y castillos.
Sin embargo, como en el símbolo del yin-yang, en cada una de esas mitades hallamos un pequeño reflejo de la otra. Así en la Altstadt, junto a edificios renacentistas y barrocos, convive el nuevo distrito Kraftwerk Mitte que alberga cafés, clubs nocturnos, teatros y espacios colectivos de trabajo en un ambiente industrial. Y en la Neustadt, junto a bloques de la era socialista, entre el Mercado y el Museo de Arte Moderno, perviven los encantadores callejones y patios del Barockviertel, salvados de la demolición después de la guerra gracias al activismo vecinal. Septiembre anuncia el otoño alemán, de enorme belleza en Dresde y el valle del Elba. Los numerosos parques de la ciudad y los márgenes del río empiezan a engalanarse con los coloridos ocres de las arboledas
y cada paseo por la terraza de Brühl o por la ribera invita a la contemplación. Para una mejor perspectiva, el viajero hará bien en subir a algunas de las torres de la ciudad, como la de la Kreuzkirche, desde la que se aprecia mejor la nueva cúpula de la Frauenkirche, o la de la Dreikönigskirche, en la Neustadt, desde la que las vistas sobre el perfil del barrio antiguo, en especial al atardecer, conmueven al observador. También merece la pena visitar el interior de la Frauenkirche para admirar la delicadeza de sus frescos. Y es que la gran y heroica labor de reconstrucción de Dresde se valora más si cabe en el interior de sus edificios más representativos, y en la recuperación de sus colecciones pictóricas, como las que se muestran en la Galería de los Nuevos Maestros –con presen-
cia del paisajista romántico Caspar D. Friedrich, nacido en la ciudad–, en el museo Albertinum de arte moderno, o en la Pinacoteca de los Antiguos Maestros (Rafael, Tiziano, Rembrandt, Vermeer, Rubens...), todos ellos instalados en el recinto palaciego del Zwinger. Al cruzar el puente Blaues Wunder o «Maravilla Azul» hacia las afueras, surgen barrios residenciales como el de Loschwitz. Si se opta por tomar uno de los cruceros fluviales, remontando el curso del río en dirección a la frontera con Bohemia, se alcanza al castillo de Pillnitz, uno de los más bellos del valle del Elba. En dirección contraria, río abajo hacia Meissen –el primer lugar de Europa donde se fabricó con éxito la porcelana de estilo chino– se llega al castillo de Übigau. Entre uno y otro, a lo largo de una veintena de kilómetros
Estar bien es empezar tu camino en la montaña y acabarlo en la playa. Tener 524 km de litoral en los que disfrutar 320 días de sol al año. Valorar el interior. Estar bien es complicado. Estar bien, es Comunitat Valenciana. #mediterráneoenvivo
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enmarcados por viñedos, arboledas y terrazas sobre las riberas, se admiran otros palacios y castillos como los de Albrechtsberg, Ligner y Eckberg, testimonio del esplendor que alcanzó la corte de Sajonia y de toda la belleza que «la Florencia del Elba» ha sabido conservar hasta nuestros días. Para disfrutar de uno de los mejores panoramas sobre el Elba vale la pena acercarse al pueblo de Rathen junto al que se erigen las rocas de Bastei, elevadas 305 m sobre el río. Desde antiguo, este bastión puntiagudo se escalaba para admirar las vistas desde lo alto. En 1824, dada la afluencia de visitantes, se decidió construir una pasarela de madera como mirador, extendida entre las rocas. Poco después, convertida en atracción turística, se consideró
El puente sobre las rocas Bastei.
que ya no era segura para soportar el peso de tantos visitantes, por lo que en 1851 fue sustituida por un puente de piedra, a 194 m del suelo y con una escalera de 487 peldaños que asciende desde el valle hasta las rocas. Una solución empinada que
sin embargo resulta más segura que tener que trepar por las escarpadas piedras. ] Sergi Bellver INFORMACIÓN: Hay vuelos directos entre España y el aeropuerto de Dresde, a 9 km de la ciudad. www.dresde.de/es
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Cavas Codorníu, en Sant Sadurní d’Anoia.
RUTA POR CATALUÑA
VIÑEDOS Y MONASTERIOS Las abadías que se instalaron en Cataluña en la Baja Edad Media expandieron la cultura del vino en la zona.
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l cultivo de la vid en Cataluña se remonta a las colonias griegas que se instalaron en Empúries en el siglo vi a.C. El florecimiento de la cultura vinícola sobrevino durante el Imperio romano, a partir del siglo iii a.C. El dominio musulmán provocó una regresión en la práctica vitícola, pero la Reconquista y la llegada de monjes franceses, expertos viticultores, fue el origen de la mayor expansión de viñedos en territorio catalán. Los monjes establecieron sus templos y abadías en las mejores tierras para la vid, y de ahí el matrimonio entre viñedos y monasterios, entre cultura de vino y cenobios medievales. Para conocer mejor este rasgo de la cultura catalana partimos de Barcelona hacia el sur, a través de la llanura del Penedès, un paisaje cálido, acogedor y luminoso, con aromas de Mediterráneo y un entorno dominado por la montaña de Mont-
serrat. Vilafranca del Penedès es un buen punto de partida para conocer la Denominación de Origen Penedès, por su patrimonio arquitectónico y por el Museo de las Culturas del Vino, uno de los más completos de Europa. Y si Vilafranca es la capital del vino, Sant Sadurní d’Anoia lo es del cava. Allí se emplazan gran número de bodegas y el conjunto modernista de las bodegas Codorníu, diseñado por Josep Puig i Cadafalch, y el Centro de Interpretación del Cava, CIC Fassina. Desde el Alt Penedès ponemos rumbo a la Conca de Barberà, una comarca situada en el corazón de la Ruta del Císter. El paseo permite visitar tres de los monasterios cistercienses más importantes de Europa: Santes Creus, con sus espectaculares vitrales góticos y tumbas reales, es el único que se puede visitar a fondo ya que no tiene vida monástica; Poblet, rodeado
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SANTES CREUS
El grandioso monasterio cisterciense del siglo XII estรก rodeado de dependencias que con el tiempo han pasado a formar parte del pueblo de Santes Creus.
de viñas y Patrimonio de la Unesco; y el cenobio femenino de Vallbona de les Monges, con ocho siglos de presencia monástica. Junto a este patrimonio destaca la arquitectura modernista de la zona, que se recreó en las bodegas cooperativas, dando lugar a lo que el poeta Àngel Guimerà bautizó como Catedrales del Vino. Merecen una visita las de Espluga de Francolí (Conca de Barberà), Falset (Priorat) o las de Pinell de Brai y Gandesa (Terra Alta). Antes de continuar viaje, hay que detenerse en la villa fortificada de Montblanc, uno de los pueblos medievales mejor conservados de Cataluña; y Prades, ya en la comarca del Baix Camp, un pueblo medieval reunido en torno a una plaza rodeada de edificios de arenisca rojiza, magníficamente situado en un altiplano de las sierras de la reserva de las Montañas de Prades.
El claustro mayor, de la transición del románico al gótico, cuenta con un patio central donde se ubica el bello templete del lavatorio.
Hacia el sur se ingresa en la comarca del Priorat, un mosaico de pueblos vinícolas arraigados a las montañas, con carreteras sinuosas que serpentean entre viñas centenarias. Uno de los más pintorescos es Siurana, encaramado en lo alto de un risco, sobre un meandro del río del mismo nombre. Su ubicación, otrora inaccesible, lo convirtió en el último reducto musulmán en Cataluña. En el centro de la comarca y con el telón de fondo de las montañas del Montsant, se emplaza la Cartuja de Escaladei, el primer asentamiento cartujano en la Península Ibérica, que se remonta al siglo xii y a los orígenes de la cultura del vino. Priorat es la única denominación de origen en Cataluña que ha obtenido la máxima certificación de DO Cualificada, con caldos situados entre los más preciados del mun-
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TESOROS DE POBLET
do. Sus viñedos, igual que sus almendros y olivos, crecen en suelo de pizarra, conocido aquí como llicorella. Auténtica protagonista del paisaje, esta piedra ha dado forma y color a muchos de pueblos, como Gratallops, adormilado a los pies de la sierra del Montsant; o la capital, Falset, cuyo castillo medieval de los condes de Prades ha sido restaurado y convertido en museo. Desde el Priorat ponemos rumbo a Gandesa, capital de la Terra Alta, la zona vinícola más meridional de Cataluña, una tierra de frontera situada entre el río Ebro y el Matarraña, donde los campos de almendros, vides y olivos componen un vistoso mosaico de terrazas y bancales. La auténtica protagonista aquí es la variedad de uva garnacha. La DO Terra Alta cultiva el 33% de la garnacha blanca del mundo,
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y el 75% de la producción española. El Espacio del Vino y del Aceite de Gandesa es buen punto de partida para conocer este territorio. De la veintena de bodegas que ofrecen visitas y catas destacan las de Gandesa y Pinell de Brai, obras del arquitecto modernista Cèsar Martinell. Otra forma original de recorrer la zona es seguir la Vía Verde de la Terra Alta, un itinerario ciclista por la antigua línea ferroviaria que unía Puebla de Híjar con Tortosa. Desde Gandesa se atraviesan las sierras de Pàndols y de Cardó para llegar a Tortosa, ciudad abierta y multicultural, que mantiene un vínculo geográfico y emocional con el río Ebro, a pocos kilómetros de alcanzar el Mediterráneo. Nacida en la colina que ocupa el Castillo de la Suda, fortaleza de origen románico convertido hoy en Parador Nacional, la ciudad de Tortosa logró su mayor esplendor en el siglo xvi, cuando se convirtió en el centro cultural y artístico del Renacimiento catalán. Cada mes de julio, la ciudad se viste de época para celebrar la Fiesta del Renacimiento. La capital del Baix Ebre es también la puerta de entrada al Parque Natural del Delta del Ebro, resultado del equilibrio entre la actividad humana y el espacio natural. Punto final de este recorrido, el delta es un universo de lagunas, salinas, dunas de arena fina y playas casi vírgenes, un destino ideal para disfrutar de la naturaleza, observar aves, pasear en kayak o en bicicleta y degustar la gastronomía de las Terres de l’Ebre, combinación única de productos de agua dulce y salada. ] César Barba SIERRA DE MONTSANT Estos riscos son el telón de fondo para los viñedos de la Denominación de Origen Cualificada Priorat y la de Montsant .
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EL FORO Centro político, religioso y económico de la antigua Roma. En la fotografía, las columnas del templo de Saturno y el arco de Septimio Severo.
LINDA BASEGGIO, PERIODISTA Y PROFESORA DE LITERATURA
BORIS STROUJKO / SHUTTERSTOCK
ROMA
ELIA LOCARDI
El Coliseo tenía un aforo de 50.000 espectadores. Se realizan visitas guiadas nocturnas.
C
on sus 27 siglos de historia y su sincretismo artístico, sus perspectivas teatrales y sus tabernas y tiendas de origen espontáneo y cuidado diseño, Roma son muchas Romas. Cualquier viajero puede encontrar la suya: simplemente hay que pasear mucho y estar dispuestos a captar su grande bellezza. Roma es la ciudad del mundo con más monumentos por metro cuadrado. Su centro histórico, Patrimonio Mundial desde 1980, abarca casi 25.000 puntos de interés en solo 20 km2. Con tal riqueza y variedad de atractivos, son interminables las oportunidades para disfrutar de la estancia. Se pueden aprovechar las tibias noches del otoño romano para ver la ciudad desde una perspectiva más intimista y romántica. Un buen punto de partida es la Piazza Venezia, donde brilla cándido el mármol del Victoriano, el monumento a Víctor Manuel II, que los romanos denominan «la tarta nupcial». Su edificación comportó un enorme desembolso económico y el derribo de parte de la colina
Capitolina o Campidoglio, corazón y primer núcleo de la ciudad y hoy sede de las oficinas del Alcalde.
Miguel Ángel reformó la plaza del Campidoglio, adornándola con una ancha escalera, la Cordonata, y con una hipnótica pavimentación alrededor de la estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio, cuyo original se encuentra en los cercanos Museos Capitolinos. Esta colección es una de las más antiguas del mundo (siglo xv) y presenta algunas de las obras de arte más significativas de Roma, como la estatua de la loba amamantando a Rómulo y Remo, los legendarios hermanos fundadores de la ciudad.
Nuestro paseo sigue por la Via dei Fori Imperiali, un bulevar flanqueado de pinos y de historia: a la izquierda se encuentra el Foro de Trajano (53-117 d.C.). El emperador provenía de la Hispania Bética, la actual Andalucía, y debió su gloria a sus campañas de guerra, que le permitieron la edificación del Foro y que quedaron grabadas en el bajorrelieve en espiral de la Columna Trajana. A la derecha, en el valle entre los montes Capitolino, Palatino y Esquilino, se abre la majestuosa explanada del Foro Romano, eje de la vida política, económica y religiosa de la antigua Roma durante más de mil años. Las luces del oscarizado fotógrafo Vittorio Storaro
MASSIMO RIPANI / FOTOTECA 9X12
MUSEOS CAPITOLINOS Exhiben pintura y escultura desde la época de la antigua Roma hasta el siglo XVI. Ocupan el Palacio Nuevo y el de los Conservadores.
EL PANTEÓN La única abertura del edificio es el óculo de la cúpula. Erigido en el año 126 d.C., el papa Bonifacio IV lo consagró iglesia de Santa Maria ad Martyres en el 609.
La calle San Gregorio en dirección sur conduce hasta el antiguo complejo de las Termas de Caracalla, un lugar de ensueño para el cuidado del cuerpo y de las relaciones sociales. Volviendo atrás, si se toma la calle dei Cerchi hacia la izquierda, se pasa frente al edificio de la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU) y se llega a una gran pradera, utilizada a menudo por los romanos para disfrutar de un pícnic. Es el Circo Máximo, el mayor estadio al aire libre de la antigua Roma, donde más de 250.000 espectadores se deleitaban con pruebas deportivas y carreras de cuadrigas. No muy lejos, cada fin de semana un mercado vende las hortalizas, quesos y vinos de la región del Lazio, que se pueden consumir allí mismo. Seguimos nuestro paseo hacia el Aventino, nos sentamos en el precioso Giardino degli Aranci ( jardín de los naranjos) y echamos un vistazo por el ojo de la cerradura del Priorato de Malta a la búsqueda de un panorama secreto y precioso.
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GIOVANNI SIMEONE / FOTOTECA 9X12
permiten imaginar templos y basílicas (tribunales y comercios) a lo largo de la Via Sacra, encabezada y cerrada por arcos de triunfo. Al final de la calle de los Foros Imperiales se erige el Coliseo. Empezado por el emperador Vespasiano el 72 d.C., el anfiteatro más grande del mundo se estrenó ocho años después con el sacrificio de más de 5.000 fieras en los primeros 100 días de juegos. Las visitas guiadas revelan curiosidades de su estructura y la organización de los espectáculos. Hasta finales de octubre abre sus puertas por las noches para visitas guiadas a la luz de la luna.
ANSHARPHOTO / SHUTTERSTOCK
PLAZA DE LA ROTONDA De noche, la ajetreada plaza del Panteรณn recupera la calma. Sobre el pรณrtico de ocho columnas se aprecia la inscripciรณn dedicada al emperador Agripa.
PIETRO CANALI / FOTOTECA 9X12
PLAZA NAVONA El lugar donde se hallaba el estadio de Domiciano en el año 86 lo ocupan hoy tres fuentes escultóricas. En primer término la de Neptuno.
El colindante rione (distrito) de Testaccio debe su nombre al montículo de fragmentos de vasijas (testae) que aquí se acumulaban y que todavía se ven en las paredes de algunos bares y de locales nocturnos. Este sector ofrece otros dos enclaves de interés: el Museo de Arte Contemporáneo MACRO, en el antiguo matadero, y el cementerio protestante, donde yacen el político y pensador Antonio Gramsci y los poetas románticos ingleses John Keats y Percy B. Shelley.
Desde el Circo Máximo en dirección al Tíber, se llega a la plaza Bocca della Verità. A la entrada de la basílica de Santa María en Cosmedin, en la que se conservan las reliquias de san Valentín, se encuentra el desagüe de alcantarilla más famoso de la historia: la Boca de la Verdad, que muerde al mentiroso que introduzca la mano. Para dar la bienvenida al nuevo día, nada mejor que un buen desayuno alla romana, con un maritozzo (bollo relleno de nata mon-
tada, piñones, pasas y cortezas de naranja confitadas) y un espresso o un cappuccino. El mejor café de toda Roma, por cierto, se saborea en La Tazza d’Oro, una cafetería que parece sacada de los años 1950. Se encuentra cerca del Panteón, un magnífico edificio circular del año 126 d.C., edificado sobre uno anterior de la época del emperador Agripa. Al entrar en este templo, bañados por la dulce luz que proviene del óculo abierto en el techo, asombra la prodigiosa capacidad
La Bocca de la Veritá fue probablemente una tapa de alcantarilla.
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arquitectónica romana: la cúpula, de altura y diámetro iguales (43 m), da la sensación al visitante de hallarse dentro de una esfera perfecta. A unos cinco minutos de allí se encuentra una de las plazas más bellas de Roma, la Piazza Navona, que conserva la forma alargada del antiguo estadio del emperador Domiciano (85 d.C.) y está embellecida por la Fuente de los Cuatro Ríos del multifacético artista barroco Gian Lorenzo Bernini y por la iglesia de Sant’Agnese in Agone, diseñada
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Taberna en el barrio del Trastevere.
por su rival, el arquitecto Francesco Borromini. Para luchar contra el calor, desde 1652 hasta 1866, los fines de semana de agosto se tapaban los desagües de las fuentes y la plaza, cóncava en su parte central, se transformaba en una piscina. Cerca se encuentra la Biblioteca Angélica, la más antigua de Italia (1604), y en dirección al río Tíber, la Piazza di Pasquino, que debe su nombre a la maltrecha estatua adosada al Palacio Braschi. Se trata de la única que queda de las famosas
«estatuas parlantes»: desde el siglo xvi, los ciudadanos que querían criticar al gobierno escribían sátiras que colgaban de las estatuas. Aún hoy, Pasquino «habla» y se burla –en dialecto romano– de los protagonistas de la actualidad política.
En el popular Campo dei Fiori otra estatua nos mira desde un pedestal: la del astrónomo y filósofo Giordano Bruno, quemado vivo por hereje el año 1600. De lunes a sábado, de siete a dos de la tar-
de, su mercado de frutas y verduras ofrece la ocasión de vivir una Roma sencilla y poética con sus sabrosos productos de temporada. Un ejemplo de otra Roma, la ciudadartefacto barroca, se encuentra en la galería del Palacio Spada, un trampantojo creado por Borromini para dar la ilusión de un largo pasillo hasta un jardín secreto. Nos encontramos en el que, en época romana, fue el distrito de los teatros, como el de Marcello, el de Balbo y el desaparecido teatro de Pom-
ISLA TIBERINA El puente Fabricio o de las Cuatro Cabezas es el más antiguo de Roma, del año 62 a.C.
peo, que tenía una capacidad para 30.000 espectadores, un porche con 100 columnas y un jardín con árboles, al final del cual se hallaba la Curia, donde se reunía el Senado. En este espacio, a los pies de la estatua de Pompeo, los conjurados mataron a César el año 44 a.C. Hoy este lugar, proclamado por Augusto locus scelleratus o maldito, se halla en el Largo di Torre Argentina. Conocido como «el santuario de los gatos», hospeda una colonia felina que incluso se puede visitar.
A la hora de la comida, el cercano barrio judío es el lugar ideal para probar ricos platos de la tradición judiorromana, como las alcachofas a la judía (fritas en aceite de oliva) o las flores de calabacín rellenas de mozzarella y anchoas.
Ya estamos a orillas del Tíber y de su única isla, la isla Tiberina. Cuenta la leyenda que se originó por la acumulación de las fanegas de trigo del último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio, arrojadas al río por los
latinos. Desde siempre vinculada a la salud por albergar un templo de Esculapio, dios griego de la medicina, hasta finales de septiembre se transforma en un cine al aire libre con el festival «L’isola del cinema». El Lungotevere, bulevar que corre a lo largo del río, permite pasear para descansar del bullicio de la ciudad, así como disfrutar de eventos, espectáculos y puestos de artesanía. Cruzando el río se extiende el barrio del Trastevere, nombre que significa «más allá del Tíber».
PATRIZIO NAPOLITANO
Santa Maria in Trastevere.
A pesar de la gran afluencia turística, el barrio ha mantenido un aire de pueblo. Paseando por sus callejuelas estrechas, a la sombra de edificios renacentistas, se descubren tiendas de artesanía, como Polvere di Tempo, que vende artículos para geógrafos y viajeros, rincones gastronómicos como l’Antica Caciara Trasteverina, con sus quesos (cacio) artesanales, o la pastelería el Biscottificio Innocenti, ideal para probar los dulces de la tradición romana.
Al caer el sol, el Trastevere se viste de luces y de ajetreo, cuando romanos y forasteros disfrutan del aperitivo en locales característicos, como el diminuto KMO, frutería de día y refugio enogastronómico de noche. Las plazas anchas y coloridas son perfectas para tomar una cerveza contemplando, por ejemplo, la fuente de Bramante frente a Santa Maria in Trastevere. Esta basílica del siglo iii fue uno de los primeros templos cristianos de Roma y muestra en los mosaicos del ábside la influencia bizantina. También se puede experimentar una «cena con insulto» en la taberna Cencio La Parolaccia, donde
deslenguados camareros sirven los platos tradicionales como tonnarelli cacio e pepe (espaguetis de pasta fresca, queso y pimienta negra), o a la amatriciana, con salsa de tomate, papada frita y queso pecorino. Después de alegrar el estómago, podemos contactar con los padres carmelitas descalzos para que nos dejen visitar la Spezieria di Santa Maria della Scala, una farmacia del siglo xvi. O bien dar un bonito paseo por el monte Gianicolo para ver la iglesia de San Pietro in Montorio, su Tempietto de Bramante y el Fontanone (la gran fuente), donde empieza la película La grande bellezza (2013) de Paolo Sorrentino. Una vez ajustado el reloj como hacen los romanos, con el cañonazo del mediodía, bajamos por la Passeggiata del Gianicolo hasta la Ciudad del Vaticano. La visita a los museos y a la Basílica de San Pedro, subiendo a la cúpula para penetrar las entrañas del prodigio arquitectónico de la cristiandad, o dejándose asombrar por la perfección de La Piedad de Miguel Ángel, lleva un día entero. Si el otoño romano resulta caluroso, el mejor modo de refrescarse consiste en tomar una grattachecca,
PALACIO BORGHESE Sátiro danzante (siglo II), copia de una escultura griega. Es una de las obras clásicas de este museo de arte repleto de pinturas de Caravaggio y esculturas de Bernini.
MASSIMO PIGNATELLI / FOTOTECA 9X12
un granizado rascado de un bloque de hielo, con sirope o jugos de frutas frescas. Uno de los mejores lo sirven en la heladería Sora Lella.
Para ir de compras, las tiendas más originales se localizan en el rione Monti. Antaño Suburra, el barrio más peligroso de la antigua Roma, hoy es el reino de la moda alternativa, de los mercadillos vintage, de las tiendas para amantes del lujo y de las gangas, de complementos para la casa o de joyas artesanales. También destacan las boutiques del barrio del Tridente, compuesto por las calles Ripetta, del Corso y del Babuino, que nacen en la plaza del Popolo. Ahí se tiene la ocasión de ver la Roma de los artistas porque, paralela a la calle del Babuino, se encuentra la Via de Margutta, en la que residieron el director de cine Federico Fellini, la actriz Anna Magnani y el pintor Giorgio de Chirico. La Piazza Spagna se abre a los pies de la escalinata de Trinità dei Monti. Ahí está la casa del poeta Keats y el actual museo KeatsShelley. La cercana Galleria Borghese –llamada «el joyero de Roma»–, sus jardines y las románticas terrazas del monte Pincio, atraen como un imán. En la iglesia barroca de Santa Maria della Vittoria se halla El éxtasis de Santa Teresa, de Bernini. Y paseando por las elegantes calles del Corso y Condotti se puede tomar un descanso en el Antico Café Greco, a sabiendas de que toda la gente guapa, desde Casanova hasta Buffalo Bill, hizo lo mismo. Y en la pequeña plaza de la Fontana de Trevi, lanzar una moneda de espaldas pidiendo volver a Roma otra vez para sentirnos parte de este flujo de historia y vida y, parafraseando a Andy Warhol, «tener derecho a cinco minutos de inmortalidad». ]
FONTANA DE TREVI La fuente, de 1732, se halla en el lugar donde finalizaba el Aqua Virgo, uno de los acueductos que suministraban agua a la ciudad en tiempos del Imperio.
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VISITA GUIADA
ROMA INSÓLITA CUATRO PERSPECTIVAS DE LA CIUDAD PARQUE BORGHESE
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Santa Maria del Popolo
Mercado Trionfale
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Fontana di Trevi
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Santa Maria Maggiore
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El Foro y el Coliseo suelen acaparar las primeras horas en la capital italiana, pero una vez cumplido el homenaje a la antigua Roma, el visitante podrá lanzarse a deambular a su aire por calles y plazas que le resultarán extrañamente familiares. Gracias al cine y al arte, Roma es una vieja conocida que no deja de sorprender. Los paseos que se proponen a continuación animan a disfrutar con los mil detalles escultóricos de fachadas y fuentes, y también a entrar en las iglesias en busca de obras de artistas universales. Y al salir de estos templos de belleza, darse de bruces con el bullicio de una ciudad en la que comer, charlar y reír es ley de vida. Los mercados de frutas y hortalizas, o de antigüedades y ropa, acogen al recién llegado como a un romano más. Solo queda sentarse a tomar un café, un aperitivo o un helado para sentirse parte de la ciudad eterna.
Via Appia y Catacumbas
500 m
Vacaciones en Roma, de William Wyler.
Cinecittà, los históricos estudios son un excelente punto de partida para reconocer decorados y rincones de la ciudad que salen en películas. Desde las plazas Navona, Spagna o la fuente de Trevi en Vacaciones en Roma (1953) y La dolce Vita (1960), a las calles del Trastevere en El Ladrón de bicicletas (1948). En A Roma con amor (2012) aparece el barrio de Monti y en La Gran Belleza (2013) el interior de palacios y museos. El Coliseo se ve en Gladiator (2000) y el Vaticano, en Ángeles y demonios (2009).
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ACI
ROMA DE CINE
La ciudad medieval se embelleció entre los siglos XV y XVII con palacios e iglesias repletas de pinturas y estatuas, y con fuentes escultóricas realizadas por artistas que recibían encargos de papas y nobles. La Roma renacentista se puede buscar primero en el Campo dei Fiori y la Via Giulia, después en la Via Farnesina, el Templete de Bramante
y la iglesia de Santa Maria del Popolo y, por supuesto, en el Vaticano. La Roma barroca está por toda la ciudad en las obras de Bernini y Borromini. De este último es la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane y Sant’Andrea delle Fratte. La iglesia de Sant’Andrea al Quirinale y la plaza Navona son otros dos emblemas barrocos de Bernini.
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Fuente del Moro, en la plaza Navona.
ROMA BARROCA Y RENACENTISTA
ROMA DE MERCADOS El Campo de’ Fiori acoge el más famoso. Funciona desde 1869, de lunes a sábado, de 7 a 13h. En el mercadillo de Porta Portese, en el barrio del Trastevere, se puede encontrar casi de todo, desde antigüedades hasta ropa. Domingos de 7 a 13h. El mercado Trionfale, en el barrio de Prati (detrás del Vaticano), es el más completo en alimentación: quesos, vino, pan, aceite, fruta, hortalizas... El de Esquilino, cerca de la estación de trenes Termini, es el mercado étnico de Roma, donde se mezclan los aromas locales con los de las especias y alimentos de África y Asia. Campo dei Fiori.
ROMA SUBTERRÁNEA: CATACUMBAS, BASÍLICAS Y ESCONDITES DE CRISTIANOS
Catacumba de Priscila.
La ley romana prohibía que se diera sepultura a los difuntos dentro de la ciudad, por lo que, entre los siglos II y V, los enterramientos se realizaban junto a las canteras extramuros. De las más de 60 catacumbas, solo 5 están abiertas al público: San Sebastián (Via Appia Antica, 136), San Calixto (Via Appia Antica, 126), Priscila (Via Salaria, 430), Domitila (Via delle Sette Chiese, 280) y Santa Inés (Via Nomentana, 349). Las líneas de autobús 118, 218 y 716 llevan hasta ellas.
Roma cuenta con otros enclaves subterráneos. Bajo la basílica de San Juan de Letrán hay un cuartel y diversos edificios oficiales. En la colina del Celio, bajo la iglesia de Giovanni e Paolo, se descubrieron edificios del siglo III con frescos. En la zona de Porta Maggiore hay una basílica subterránea del siglo I compuesta por tres naves. La basílica de San Crisogono, en el Trastevere, esconde a 6 m bajo tierra salas que utilizaban los primeros cristianos para reunirse.
DUBROVNIK Una soberbia muralla rodea la antigua Ragusa. El recorrido por el paseo de lizas ofrece vistas excepcionales.
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COSTA DÁLMATA KRIS UBACH, PREMIO ZLATA PENKALA (PLUMA DE ORO) 2008 Y 2015
PLAZA LUZA La Placa, la avenida que cruza el centro de Dubrovnik, desemboca frente al palacio Sponza y la iglesia de San Blas (en la fotografía, al fondo y a la derecha, respectivamente).
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os marineros griegos y romanos desgranaron los secretos de este laberinto de agua y piedra que conforma la Costa Dálmata. Más de mil islas se esparcen entre Dubrovnik y la península de Istria.
Nuestro particular viaje por mar empieza en uno de los puertos más antiguos y emblemáticos del Adriático, el de Stara Luka, que desde hace siglos custodia las murallas de la inexpugnable, impresionante y altiva Dubrovnik. Durante los siglos xv y xvi esta ciudad –antigua República de Ragusa– plantaba cara a la todopoderosa República de Venecia y competía con ella por el control
marítimo en la zona. Fue la época dorada en que Dubrovnik presumía de poseer una de las flotas navieras más importantes de Europa y de disponer de Consulados de Mar en más de 40 puertos del Mediterráneo, entre ellos Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca. Basta con atravesar una de las puertas de acceso al casco antiguo fortificado para intuir aquel es-
plendor del pasado: hay palacios góticos, renacentistas y barrocos, iglesias precedidas de escalinatas y columnas, pavimento blanco, fuentes públicas esculpidas y un monasterio franciscano cuya farmacia funciona desde 1317. En él se elaboran aceites, pomadas y ungüentos a partir de recetas que se remontan al siglo xiv, como la crema hidratante de rosas. El centro de Dubrovnik es hoy un museo al aire libre, desde el puerto viejo y la calle central (Placa o Stradun) hasta las murallas, que pueden recorrerse por lo alto. Se llena de visitantes por la mañana y pierde
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Tras una noche amarrados en el puerto viejo, el primer día de navegación nos lleva a Korcula, que sí perteneció a la República de Venecia. Dicen los habitantes de esta isla que el intrépido Marco Polo nació aquí en 1254. Mientras se espera a que los estudios arrojen una luz más clara sobre el origen del
Un velero frente a la costa de Zadar
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toda la actividad de noche cuando se marcha el último crucero. Es la oportunidad que esperan los que viajan en su propio barco para pasear en solitario hasta la plaza Luza y después sentarse junto a la fuente circular de Onofrio.
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ISLA DE HVAR Un caserón del siglo XVIII se erige en un extremo de la recoleta playa de Dubovica, a solo 8 km del puerto de Hvar.
La ciudad de Korcula es un entramado de calles empedradas y en cuesta.
mercader, la isla se ha llenado de referencias a su persona: desde la supuesta casa familiar y una exposición sobre su vida, hasta un vino que lleva el nombre de Marco Polo. Korcula no necesita tener como conciudadano al mítico viajero para considerarse un enclave imprescindible. Son méritos propios su típica estructura dálmata –erigida sobre una península fortificada– y toda una miríada de palacios e iglesias que se apiñan abrazados por compactos muros de piedra. Korcula deslumbra de puertas afuera, pero sus interiores también guardan detalles que dejan
boquiabierto. La catedral de San Marco, por ejemplo, cuya bóveda se construyó en forma de casco de barco en honor a los pescadores locales, contiene una obra maestra de Jacopo Tintoretto.
Al circunnavegar la isla de Korcula se descubre un paisaje de playas pétreas e interiores tapizados por viñedos de una variedad que solo existe aquí, el grk. La uva autóctona crece en las inmediaciones de Lumbarda desde hace milenios y con ella se elabora un vino blanco muy apreciado en todo el país. El otro distintivo de Korcula
es la moreska, un baile de espadas que se representa desde hace más de 400 años. ¿Sus raíces? Las danzas de moros y cristianos que en época medieval se representaban en diversos puntos del Mediterráneo y que en territorio croata solo se perpetuaron en esta remota isla. La mañana siguiente el viento del norte no da tregua –el terrible bora adriático– y tras bregar con velas, cabos y jarcias, llegamos a Hvar, esa isla que en todas partes se empeñan en describir como hedonista. Sospechamos que el motivo de tal adjetivo tiene que ver con los despampanantes yates ama-
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rrados en el puerto. Y es que desde hace unos años las celebridades de la cultura y la política europea han encontrado en este rincón de arquitectura gótica una alternativa más discreta a la famosa Costa Azul francesa. Pero a pesar de la presencia de la gente guapa y a su animada vida nocturna, Hvar –se pronuncia «juár»– no es de ningún modo un lugar exclusivo. Más allá de los bares chill out, los cócteles de diseño y los barcos recreativos, se trata de una isla tranquila y rural que cada verano se tiñe con el dulce tono violeta de la lavanda, el cultivo tradicional.
La capital de Hvar es una coqueta localidad medieval con palacios de ventanas ojivales, calles pavimentadas de blanco y una fortaleza veneciana que lo vigila todo desde las alturas. Igual que sucedía en Korcula, también en Hvar conviene curiosear puertas adentro para descubrir rincones extraordinarios, entre ellos el primer teatro público de Europa, una joya del barroco que se inauguró en 1612. En aquel entonces, sus habitantes fundaron la Hygienic Society of Hvar, entre cuyas misiones se contaban la promoción y el desarrollo del turismo. Parece que no les fue mal.
Nuestro periplo marinero continúa navegando junto a los ferris que desde Stari Grad –el municipio más antiguo de Hvar– parten rumbo a la costa continental. Al cabo de unas pocas millas náuticas aparece el perfil de la isla de Brac, la más extensa del país y la que posee la playa más famosa: Zlatni Rat. También conocida como Cuerno de Oro por su forma, esta playa es una excepción en la costa dálmata, que en realidad carece de grandes arenales y donde las pequeñas calas pedregosas compensan con su recoleta belleza la incomodidad de extender la toalla sobre duro.
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PARQUE NACIONAL KRKA Bilušića, Brljan, Manojlovac, Rošnjak, Miljacka, Roški y Skradinski son los nombres de las siete cascadas por las que el río Krka va saltando desde su nacimiento cerca de Knin hasta alcanzar el mar a la altura de Sibenik. A lo largo de su recorrido, el Krka forma también cañones angostos, cuevas y lagos de aguas calmas, como el Brljansko o el de Visovac. En este último hay un islote con un monasterio franciscano de 1445. El parque cuenta con una red de senderos y caminos para bicicletas, así como barcas que navegan por los lagos; también puede visitarse la cueva de Ozidana, que ofrece la oportunidad de descubrir la composición kárstica del parque. www.np-krka.hr
A la isla de Brac se viaja por su célebre playa y por sus calas, pero también por sus delicias culinarias. Aseguran los isleños que los corderos de Brac son los mejores del Mar Adriático y de ellos lo aprovechan todo: la carne, la leche y también las vísceras, con las que elaboran el tradicional vitalac, una especie de pincho de hígado, pulmón y corazón asado a la brasa. La bebida típica, la smutica, es leche de cordero mezclada con vino tinto, un brebaje que al parecer el médico griego Hipócrates recomendaba para ciertas dolencias. A primera hora de la siguiente mañana ponemos rumbo a toda vela hacia la bella Split. Hoy es una ciudad moderna con casi medio
millón de habitantes, pero hubo un tiempo en que el espacio intramuros lo ocupaba el palacio del emperador romano Diocleciano. Fue erigido en el año 300 como colosal villa privada del augusto soberano en el lugar que él escogió para su jubilación, tras haber protagonizado la más sanguinaria persecución contra los cristianos que la historia recuerda. Ya en época medieval, caídos los poderes del Imperio romano y aprovechando las estructuras arquitectónicas existentes, una nueva Split se encajó como un termitero en lo que había sido el recinto palatino. Lejos de ser un enclave arqueológico, el Palacio de Diocleciano constituye ahora el hogar de unas
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ISLA DE BRAC Es una de las 50 islas habitadas de Croacia. Detrรกs de la playa del Cuerno de Oro se alza el monte Vidova Gora (778 m), el techo de las islas del Adriรกtico.
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SPLIT Las ruinas del Palacio de Diocleciano (siglos III y IV d.C.) se han integrado en la ciudad actual como plazoletas y espacios repletos de encanto.
GTRES
Catedral de San Duje, en Split.
3.500 personas, que han incorporado a su rutina el hecho de vivir entre columnas romanas. El Peristilo se ha convertido en el corazón de la vida cultural de Split, una plaza donde siempre hay animación y música en directo. No muy lejos de allí se levanta la catedral de San Dominus que custodió los huesos del emperador hasta que un saqueo en el siglo xvi acabó con ellos en algún lugar desconocido. De la villa diocleciana se conservan las cuatro puertas por las que se accedía y aún se accede al cuadrilátero formado por la residencia imperial. No son especialmente majestuosas pero al franquearlas uno cambia de época radicalmente. La Puerta Sur, a la que llegamos a través de las antiguas bodegas subterráneas, devuelve a la Riva, el moderno paseo marítimo de Split. Allí, tras las palmeras y las terrazas de los restaurantes, sobresalen los mástiles de todos esos veleros –entre ellos, el nuestro– que esperan meciéndose impacientes por volver a mar abierto. Antes de darnos cuenta ya nos estamos alejando de Split y de ese sueño monumental que Diocleciano plantó sobre las mismísimas aguas del Adriático. Después de un fondeo a medio camino para nadar, hacer un poco de snorkel y picar algunos quesos adquiridos en el mercado, la puesta de sol nos sorprende llegando a las hermosas islas de Zadar.
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Submarinismo en las Kornati.
Este denso archipiélago, el mayor del Adriático, conforma un paisaje laberíntico que hace las delicias de los navegantes. La zona de mayor valor natural está protegida por dos reservas: el Parque Nacional de las islas Kornati y el Parque Natural de Telascica, que abarca la bahía y la laguna de la isla Dugi («larga»).
EL ARCHIPIÉLAGO DE ZADAR Con 140 islas, la mayoría deshabitadas, alberga el Parque Nacional de las islas Kornati y el Parque Natural de Telascica (en la fotografía).
Las Kornati son islas peladas, atardeceres de color miel y recovecos perfectos para fondear. El plato fuerte de este archipiélago está bajo la superficie del mar. Sus fondos son uno de los mejores puntos en el Adriático para realizar inmersiones por su gran biodiversidad marina. Se han contado hasta 353 variedades de algas, 61 tipos de coral, 177 de moluscos y 185 especies de peces. Ademá, es hábitat permanente de delfines y tortugas marinas. Fuera del agua toca relajarse y disfrutar del buen comer. Si Korcula tenía el vino y Brac los corderos, las islitas de Kornati presumen de aportar sus propios productos mediterráneos a la lista de delicias croatas: en este caso miel, aceite de oliva e higos secos. Nuestro viaje marinero toca su fin en el puerto de Zadar, la antigua Diodora bizantina que los venecianos rebautizaron como Zara. Contemplamos el perfil prerrománico de la iglesia de San Donato (siglo ix) y su campanario exento antes de despedirnos del Mediterráneo y
LAGOS PLITVICE Este parque nacional es una de las joyas naturales de Croacia. Un conjunto de cascadas comunican las aguas de los lagos Superiores y los Inferiores.
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Navegar por la Costa Dálmata La temporada óptima va de mayo a septiembre, cuando las temperaturas son más cálidas y los vientos soplan con menor intensidad. España dispone de vuelos directos a Dubrovnik, Split y Zadar, desde donde se puede acceder a uno de los 70 puertos deportivos de la costa croata. Es posible alquilar veleros, catamaranes o barcos de motor de distintos tipos y esloras, con o sin patrón si se posee el título ICC (International Certiicate of Competence). ■ https://croatia.hr/es-ES
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poner rumbo hacia el montañoso interior. Algo más de 100 kilómetros separan Zadar de otro enclave donde el agua también impone su mandato: el Parque Nacional de los Lagos Plitvice. Declarado Patrimonio de la Humanidad, a su magia contribuyen 96 cascadas y 16 lagunas color turquesa unidas por una red de pasarelas de madera.
La entrada 1 del parque da acceso directo a la Gran Cascada y a los lagos Inferiores. Tras una mañana de andar poco y parar mucho para hacer fotos, nos encaminamos a la sección superior de Plitvice, que es más salvaje y más íntima.
El hayedo que abraza esta zona es hogar de una variada fauna que se vio muy afectada por la guerra que entre 1991 y 1995 acabó con la antigua Yugoslavia. Muchas especies tuvieron que ser reintroducidas y actualmente, entre las 259 especies catalogadas, cuatro están altamente amenazadas y cuentan con una protección especial: el lince, el lobo gris, la nutria y el oso pardo. Tras una caminata entre la sorprendente gama de verdes de Plitvice, nuestra última noche en Croacia transcurrirá saboreando un buen vino de Korcula mientras la brisa mece las hojas de los árboles de este paraíso natural. ]
EL ESPEJO DE AGUA Centenares de pequeĂąos surtidores riegan el pavimento de la gran explanada de la Bolsa.
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BURDEOS EL AROMA Y LA LUZ DEL ATLÁNTICO FRANCÉS JUANA SALABERT, ESCRITORA
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a monumental Burdeos, de asombrosa armonía arquitectónica, vive hoy un renacer esplendoroso, diez años después de que la Unesco declarara Patrimonio de la Humanidad su extenso y bien preservado casco urbano, uno de los más bellos de toda Francia. Culminada ya la limpieza de sus fachadas de espléndida piedra rubia, reacondicionados con gusto exquisito sus muelles y convertidos en verdes paseos a orillas del Garona, donde en verano se baila al son de los conciertos y de las bandas de jazz, la radiante capital vitivinícola por excelencia disfruta de una nueva Edad de Oro y de elogios sin fin sobre su calidad de vida, belleza y pujanza cultural. No en vano la antes denominada «bella durmiente», a la que el novelista Stendhal calificó en 1837 de «ciudad más hermosa de Francia», se ha vuelto a convertir en uno de los destinos favoritos de Europa. Algo que enorgullece e inquieta por igual a sus habitantes, temerosos de una gentrificación al acecho de sus portalones azules, de las luminosas calles, libres de tráfico y recorridas por modernos tranvías, donde el deleite se paladea a cada paso como el mejor de los sorbos.
Conviene a mi juicio comenzar la visita por la catedral gótica de Saint-André, tan amada por el escritor bordelés François Mauriac. Erigida en la ancha plaza del arzobispo Pey-Berland entre los siglos xi y xiii, cuenta con un magnífico pórtico real decorado con célebres esculturas. En ella se ofició en 1137 el primer matrimonio de Leonor de Aquitania con Luis VII de Francia. Ambos lograron la anulación de la boda tras su común vuelta de las Cruzadas, y la intrépida Leonor se casó entonces con Richard Plantagenet, futuro rey REINO UNIDO
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MUSEO DE BELLAS ARTES Exhibe una valiosa colección de pintura europea del siglo XV al XX en un elegante edificio de 1881.
De la antigua Burdigala, fundada en el siglo iii a. C. por una tribu celta, permanecen restos del anfiteatro romano conocido por el nombre de Palais Gallien, en la apacible calle Docteur Albert Barraud. La historia fue imprimiéndole al cabo, sin estridencia alguna, sucesivas y sugestivas fisonomías a esta ciudad medieval y dieciochesca, de «piedra, de luz, de agua» según Irène Nemirovsky, próxima a las más bellas playas del litoral atlántico francés.
La placentera capital aquitana formó parte de la corona inglesa durante la Guerra de los Cien Años y, en el siglo xvi, tuvo por dos veces como alcalde al genial filósofo Michel E. de Montaigne. Hoy desprende una magia deslumbrante a la vera de sus edificios de perfectas simetrías y de sus plazas, fastuosas como la de la Bolsa, o tan plenas de encanto y bullicio como la de Camille Jullian.
Toulouse
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Lyon
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La entrada norte de la catedral de SaintAndré, vista desde la Rue Vital Carles.
Ricardo II de Inglaterra. De aquella tormentosa unión nacieron los enfrentados Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. A un lado de la catedral, cuyo campanario del siglo xv o Torre Pey-Berland se eleva por separado en una esquina, se sitúa el Palacio Rohan, elegante sede dieciochesca del Ayuntamiento. Este barrio, de calles tan animadas como la de los Trois Conils, alberga asimismo varios museos, como el conmovedor Centro Jean-Moulin, dedicado a la memoria de la resistencia antinazi, el de Aquitania o el precioso Museo de Bellas Artes. Este último se encuentra situado entre jardines en el Cours d’Albret, frente a su galería dedicada a exposiciones temporales. Cuenta con dos alas que exhiben varias obras maestras de artistas como
Brueghel, Reynolds, Delacroix, los bordeleses Odilon Redon –muy influido por Goya, muerto aquí en 1828– y André Lhote, Renoir, Zadkine, Gargallo o Mondrian, entre otros. Si se dispone de tiempo, merece también una visita el vecino Museo de las Artes Decorativas y del Diseño, situado en el Palacio Lalande, de interiores abigarrados y divertidamente kitsch, no lejos de la espléndida Librería Mollat.
Hay que dirigirse acto seguido hacia la espectacular Puerta de la Grosse Cloche, o Gran Reloj. Del siglo xv y con una veleta rematada por un leopardo dorado, es el símbolo de la ciudad y contigua a la iglesia de Saint-Éloi. Apetece hacer después un alto para un aperitivo en el precioso Café des Arts, inaugurado en «los locos años
veinte» en el Cours Victor Hugo, antes de encaminarse al cercano y cosmopolita barrio de Saint-Michel. Allí se puede comer bien y a muy buen precio en sus antiguos y coloridos bistrots. Uno de ellos se comunica incluso con el maravilloso pasaje de los anticuarios. Se trata de una zona amada por los estudiantes y otrora frecuentada por trabajadores del Puerto de la Luna, cercana a la Puerta de Borgoña y al gran mercado de los Capucins. Su bella plaza peatonal está presidida por la gran basílica gótica de Saint-Michel de los siglos xiv y xv, cuyo campanario de más de cien metros se yergue aparte. Todos los sábados la plaza acoge un animado mercado de alimentos y los lunes, un variopinto rastro. No lejos de su bullicio se hallan la hermosa abadía románica de la
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SAINT-MICHEL Un mercadillo de alimentos y de segunda mano se instala en esta plaza medieval, frente a la basílica gótica de Saint-Michel, etapa jacobea en la Vía Turonense.
Sainte-Croix, diversas facultades universitarias y la plaza de la Victoire, auténtico feudo estudiantil. Con su obelisco de mármol rojo que homenajea al vino, sus dos divertidas esculturas de tortugas y sus terrazas de cafés, el lugar, de suelos originalmente iluminados al caer la noche, es el epicentro de reuniones juveniles.
Desde allí se puede tomar la calle Sainte-Catherine, la mayor arteria comercial de Burdeos. Antes de desembocar en la maravillosa plaza de la Comédie, presidida por el Gran Teatro de 1773, obra
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Sanna, de Jaume Plensa, permanecerá en la plaza de la Comédie hasta 2021.
de Victor Louis y uno de los más bellos escenarios de Francia, pasamos por la Galerie Bordelaise, un espacio de 1833 que con sus tienditas y café «a la antigua» remite al transeúnte al encanto de épocas desvanecidas. En la cercana calle del GrandRabbin Joseph Cohen se sitúa la Gran Sinagoga, sede de la importante y muy intelectual comunidad sefardí de Burdeos, afincada allí desde la infame expulsión de España en 1492. Erigida en 1877 por los arquitectos Durand y Abadie sobre las ruinas de otra anterior, fue convertida por los nazis
EL GRAN TEATRO Ocupa el emplazamiento de un templo del antiguo foro galorromano.
en atroz centro de reagrupamiento previo a la deportación a Auschwitz de más de 1.600 familias. La lista de nombres, con predominancia de apellidos españoles, inscrita en el trágico memorial junto a su fachada sobrecoge con intensidad demoledora. Quien desee por lo demás rastrear las huellas hispánicas en esta ciudad hará bien en acercarse asimismo al Centro Cervantes, a dos pasos del Gran Teatro y de la escultura del artista Jaume Plensa. El Cervantes se aloja en el 57 del elegante Cours de L’Intendance, que fue el domicilio de Goya hasta su
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muerte. En esta casa vivió el pintor un exilio sereno, en compañía de reputados compatriotas huidos del absolutismo de Fernando VII, y aquí realizó su famosa obra La lechera de Burdeos.
El Vieux Bordeaux tiene su eje en el intrincado barrio de SaintPierre, cuya iglesia del siglo xiv se levanta en una encantadora plazuela, a pocos metros de la más importante del Parlamento, de estilo Luis XV y atestada de restaurantes. Muy cerca se halla la deliciosa y arbolada plaza de Camille Jullian, cuya iglesia desafec-
tada de Saint-Siméon (siglo xv) acoge ahora el cine y bar Utopia, justo enfrente de la terraza del estupendo Cajou Café. Vinotecas y bistrots ocupan cada palmo de acera de estas callejas situadas entre la Puerta Cailhau, un arco de triunfo renacentista de 1495, y la espectacular plaza de la Bolsa, de 1775. En esta, los soberbios palacios en forma de herradura y la fuente de Las Tres Gracias miran a los muelles frontales y se reflejan en el Espejo de Agua ideado por el paisajista Michel Courajoud. Los mágicos efectos de luz, agua y brumas fascinan a
los niños, que saltan a todas horas sobre su mojada superficie de nada menos que 3.450 m2. Pasada esta zona se llega a la inmensa Quinquonces, la mayor de todas las plazas de Francia. Además de las esculturas dedicadas a Montaigne y Montesquieu –este último nació en 1689 cerca de Burdeos y fue miembro de su Parlamento–, la explanada exhibe un impresionante monumento escultórico a los girondinos, revolucionarios federalistas bordeleses que acabaron decapitados durante la época del Terror por los partidarios del centralismo jacobino.
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Bodega-boutique en Burdeos.
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Una de las salas mรกs alegรณricas del recinto.
El bar y restaurante Latitude20, dentro de la Cité du Vin.
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LA CITÉ DU VIN, UNA EXPERIENCIA SENSORIAL Este edificio vanguardista, inaugurado en 2016, invita a sumergirse en el mundo del vino desde múltiples ángulos: el arte, la historia, los sentidos y la ciudad de Burdeos. Las visitas guiadas se pueden completar con una cata o con una cena. Un homenaje futurista a una tradición centenaria.
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El edificio principal es obra de los arquitectos Anouk Legendre et Nicolas Desmazières.
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PUERTA CAILHAU Era uno de los accesos de las murallas que antiguamente rodeaban la ciudad. Data de 1494.
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Duna del Pilat, en Arcachon.
A partir de este punto se entra en el elegante barrio del llamado Triangle d’Or, con su largo Paseo de Tourny y la preciosa rotonda comercial modernista de la plaza des Grands Hommes (Hombres Ilustres), de la que emergen las calles de Montesquieu, Voltaire, Buffon, Montaigne, Rousseau y Diderot. Lujosos comercios y excelentes restaurantes jalonan este sector privilegiado, cuya joya es el frondoso y romántico parque Jardin Public. Sus más de diez hectáreas albergan un palacete con bonita terraza, un laguito, un cromlech megalítico circular, un busto de Mauriac esculpido por Zadkine y el bello palacio de Lisleferme, sede del Museo de Historia Natural.
De camino hacia la activísima Ciudad del Vino, resulta imprescindible detenerse en el encantador barrio de Chartrons. La atmósfera plácida de su plaza del antiguo mercado y de la calle Notre-Dame, que agrupa a anticuarios y artesanos, recuerda a la de un pueblecito. Contrasta con el vibrante interior del contiguo Museo de Arte Contemporáneo, magistralmente instalado en la enorme nave de almacenaje Lainé, donde en el siglo xviii
se depositaban los productos de las colonias de ultramar. Más adelante se llega a la Ciudad del Vino, una suerte de faro de acero y vidrio inaugurado en 2016 en el muelle de Bacalan, cerca de los hangares donde los nazis establecieron una base submarina y que hoy se ha reconvertido en Galería de Arte y espacio para conciertos.
Los amantes de las zonas verdes disfrutarán de la revitalizada orilla derecha del Garona, a la que se accede en barcazas o en tranvía por el Puente de Piedra. Aquí se encuentran el jardín botánico, el parque Angéliques y el alternativo espacio lúdico-ecológico Darwin; así como el Gran Parque Bordelés en el barrio de Caudéran (en el margen izquierdo), y la playa del lago de Burdeos, que en verano cuenta con servicio de socorrismo y Biblioteca Pública. Pero lo cierto es que nada iguala a los alrededores de esta capital del buen vivir, rodeada por un sinfín de extraordinarios castillos con los viñedos a sus pies, a lo largo y ancho de uno de los litorales más afamados de Europa. Sería por tanto una pena no reservarse al menos una jornada para disfrutar
SAINT-ÉMILION Viñedos del Château Saint-Georges, en los alrededores de esta localidad medieval.
Descubrir la elegancia y vitalidad de Burdeos 2 Catedral. Ediicada en los siglos XI-XIII en estilo gótico, acogió bodas reales célebres. 3 Ayuntamiento. Ocupa el palacio Rohan, en medio de un barrio con animadas calles y museos de arte. 4 Saint-Michel. El barrio en torno a esta basílica acoge bistrots, anticuarios y diversas universidades. 5 Saint-Pierre. Este barrio y la puerta de Cailhau son el eje del Viejo Burdeos.
7 Triangle d’Or. En este barrio destaca el Paseo de Tourny y el Jardin Public. 8 Ciudad del Vino. Un enorme y vanguardista recinto dedicado al mundo del vino. 9 Orilla derecha. Se accede por el Puente de Piedra. Alberga un jardín botánico, un gran parque, el espacio Darwin y una playa en el lago de Burdeos.
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6 Plaza de la Comédie. Alberga el monumental Gran Teatro y una escultura de Jaume Plensa.
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1 Plaza de la Bolsa. El pavimento se ha transformado en la obra Espejo de Agua.
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de la maravillosa gran bahía de Arcachon, de la que el genial Jean Cocteau afirmó que «allí uno se cree al alba del mundo».
Se tarda unos 40 minutos en tren desde la bonita estación bordelesa de Saint-Jean hasta la magnífica Arcachon. Una estupenda playa, fantasiosas villas y un animado centro urbano dividido en Ciudad de Verano y Ciudad de Invierno dan vida a esta localidad impulsada durante la Belle Époque por los hermanos Pereire, bordeleses de origen sefardí. Desde allí, una excursión en barco se acerca a la Isla de los Pájaros y al precioso Cap-Ferret, con su inmensa y salvaje playa del Océano, a la que se accede desde el embarcadero en
un trenecito. Divisar las famosas y coloridas cabañas tchanquées (zancudas), erigidas en pilotes sobre la marea, los densos bosques junto a la impresionante duna marina del Pilat, que alcanza más de 110 metros de alto, así como degustar las excelentes ostras acabadas de recolectar, constituyen un soberano regalo de la vida. Como también lo es adentrarse en el mágico e intacto recinto medieval de Saint-Émilion, sede de los grandes caldos tintos de esta celebérrima denominación. Se localiza a media hora en tren de cercanías desde Burdeos, aunque la estación se halla a unos 2 km del maravilloso burgo. La ascensión a pie entre viñedos y castillos hacia sus fortificaciones merece tanto
la pena como las visitas a su gótica Capilla de la Trinidad, sus catacumbas, su subterránea iglesia Monolítica de fines del siglo xi o la regada pausa en su plaza del Mercado. Muy recomendable resulta también disfrutar de un pícnic en las románticas ruinas del claustro de la iglesia de los Cordeliers, monasterio del siglo xiv.
En cualquiera de los rincones de este reino del mejor de los vinos, que celebra anualmente sus Festivales de Jazz y de Philosophia, es posible sentir, parafraseando al gran humanista Montaigne –cuyo castillo, a unos 20 minutos de Saint-Émilion, merece igualmente la visita–, que «filosofía es aquella ciencia que nos enseña a vivir». ]
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La iglesia de San Jorge es una cruz griega excavada directamente en la roca.
Patrimonio Mundial
LAS IGLESIAS RUPESTRES DE ETIOPÍA El cristianismo copto ha hecho del legendario país del café y la reina de Saba una rara avis en el continente africano. Lalibela y el lago Tana reúnen los templos más singulares y antiguos. ANA PUÉRTOLAS, ESCRITORA
FRANCISCO ROMร N
LALIBELA Este sacerdote de Lalibela descansa durante la iesta del Timkat (enero), uno de los festivales mรกs importantes, junto al de Meskel (septiembre).
YURY BIRUKOV / SHUTTERSTOCK
BIBLIA MURAL Las paredes exteriores del monasterio de Ura Kidane Mihret, en el lago Tana, representan escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento.
P
or su ubicación en el cuerno de África, la tradición del cristianismo copto y el hecho de no haber sido nunca colonizada, Etiopía constituye un territorio único, diferenciado del resto del continente africano. Las iglesias monolíticas de Lalibela son su tesoro histórico y religioso más preciado y fascinante. Antes de poner pie en esta población de la región de Amhara, instalada en el corazón septentrional etíope, rocosa, de altas mesetas áridas y algún valle fértil, habrá que estar al tanto de algunas cosas. La primera es que debe su nombre al rey Gebra Maskal Lalibela, que ordenó la construcción de las iglesias. Su objetivo era crear una segunda Jerusalén en tierra etíope, al estar la
auténtica, en 1187, en manos del sultán Saladino. Según la leyenda, los doce santuarios fueron excavados y esculpidos en solo 24 años, algo que se atribuye a la ayuda prestada por ángeles, que cavaban la tierra y la roca durante las noches, contribuyendo así de forma seráfica y casi divina a la finalización de las obras. Si intervinieron o no los ángeles en la construcción lo dejaremos
en suspenso. Lo que sí es seguro es que llegarse a Lalibela hoy, recorrer una por una las iglesias, pisar los caminos que las unen, algunos bajo tierra, otros en lo alto, descender y subir las escaleras talladas en la roca, contemplar sus muros abiertos en ventanas, zócalos y voladizos, atravesar sus enormes puertas, introducirse en el interior de las moles de piedra, detenerse en las
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LOS MONASTERIOS PINTADOS DEL GRAN LAGO TANA La mayor supericie lacustre de Etiopía es un área de gran relevancia religiosa. Sus 30 islas albergan unos 20 monasterios, fundados entre los siglos XIV y XVI, y decorados con frescos asombrosos. Destaca el de Ura Kidane Mihret, en la península de Zege, con 12 puertas y un porche divididoentrespartes,unaparasacerdotes,otraparahombres y otra para mujeres. Como la anterior, la iglesia Aswa Mariam está hecha de adobe y tiene planta circular; una vez al año, el décimo día del mes Meskerem (20 o 21 de septiembre) se saca en procesión un icono que, según la tradición perteneció a San Lucas. La ciudad de Bahir Dar es la moderna y ordenada capital del lago.
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Las doce iglesias se distribuyen en dos zonas separadas por el canal de Yordanos, que representa el río Jordán de Israel. En la zona norte se encuentra la muy sagrada iglesia Beta Dabra Sina o del Monte Sinaí, comunicada con otra más pequeña y escondida, ambas están iluminadas por tragaluces cruciformes. La del monte Sinaí, antesala de la segunda, cuenta con tres
naves, una bóveda y siete nichos fascinación está asegurada. Pero con esculturas enormes de siete también muy cerca, surgiendo del santos. Cerca se encuentra la pecentro de la tierra –no es exageraqueña Beta de las Vírgenes Mártición: es lo que parece al verla– se res, parte también de ese conjunto halla la iglesia del Salvador del conectado entre sí, desde donde se Mundo (Medhani Alem), la más llega, a través de un túnel, a Beta alta y amplia del conjunto eclesial Mariam, de gran tamaño y d de Lalibela. Está rodeada de ARABIA posiblemente la más columnas cuadradas y poSAUDITA antigua de Lalibela. El see un techo a dos aguas, exterior es sencillo y y múltiples ventanas N ME E Y el interior aparece dispuestas geométricuajado de bajocamente. Su interior, DJIBUTI Addis rrelieves y frescos de cinco impresioAbeba y sostenido por nantes naves, desnuETIOPÍA una sola columna. do, austero, sólido, SUDÁN Una vez dentro la DEL SUR estremece el alma. UG AN DA
naves horadadas y apreciar las columnas, los capiteles, bóvedas y pinturas es una experiencia casi mística, una comprobación del poder de la voluntad humana.
KENIA
Mar M Arábigo
LA FIESTA DEL TIMKAT LA PROCESIÓN DEL ARCA SAGRADA Durante las iestas de la Epifanía, el 19 de enero, los etíopes celebran el bautismo de Jesús en el río Jordán. Se trata de uno de los momentos más importantes del año, y la ocasión para contemplar la réplica del Arca de la Alianza que todo templo etíope alberga. El sacerdote responsable de la iglesia carga sobre la cabeza el sagrado cofre mientras se abre paso entre la multitud. La comitiva está formada por clérigos provistos de sombrillas litúrgicas verdes, naranjas, rojas, azul cobalto o amarillo limón. Un espectáculo glorioso en Lalibela porque, durante el recorrido de iglesia en iglesia, la aglomeración densa y clamorosa, formada por hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños, envueltos en amplios paños blancos, recita cánticos rítmicos que resuenan entre las iglesias excavadas.
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AKSUM
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El grupo de cinco iglesias de la zona sur es quizá menos espectacular, y según algunos autores, fue destinado en un principio a tareas de orden civil, tal vez apartamentos de la corte. Las conocidas como Beta Emmanuel, Gabriel y Rafael, Mercurios y Abba Libanos son las más visitadas. Todas merecen la pena. Existen guías escritas con toda la información, y hay etíopes locales que estarán encantados de enseñar sus tesoros a cambio de unos cuantos birr, la moneda local.
Algo alejada hacia el sur, en total soledad, se halla Beta Ghiorghis, la iglesia de San Jorge. Solo por esta iglesia, sin duda la más extraordinaria del conjunto, ya habría que ir a Lalibela. El edificio de piedra roja y forma de cruz griega se alza en el centro de un hueco, entre paredes que miden 12 m de alto y accesible a través de pasadizos. Su techumbre es parte de la misma tierra que pisamos, sus fachadas están rodeadas de un foso excavado a pico y pala en la roca basáltica.
Capital de un imperio hace más de 2.000 años, conserva un patrimonio excepcional. Catedral. Posee manuscritos
ilustrados del siglo xv y el Arca de la Alianza más sagrada del país. Museo Arqueológico. Exhibe objetos desde el siglo III. Estela del s.III. Con 33 m de alto.
Otro aspecto singular de las iglesias son las pinturas murales. Con colores brillantes y figuras rebosantes de expresividad, los frescos de estética bizantina ilustan escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento y transmiten las enseñanzas religiosas de forma más efectiva que las palabras o los libros. Todas las iglesias tienen un espacio secreto, vedado a los fieles, al que solo tiene acceso el sacerdote del templo. Ese Sancta Sanctorum guarda una réplica del Arca de la Alianza. El Libro del Éxodo afirma que el cofre donde Moisés guardó las Tablas de la Ley fue depositado en el templo de Salomón en Jerusalén. Los cristianos etíopes asegu-
ran que se encuentra en Axum, la capital de su antiguo reino. Su libro sagrado, el Kebra Nagast, cuenta que nueve meses después de visitar al rey Salomón en Jerusalén la reina de Saba dio a luz a Menelik. Siendo ya soberano de Etiopía, el hijo logró sacar el Arca de la ciudad de su padre y llevársela a Axum.
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Las iglesias rupestres del Tigray son las más antiguas, de los siglos VI-VII.
R Aksum
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100 km
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VIAJAR A LA REGIÓN NORTE DE ETIOPÍA Documentación. Pasaporte y un
Lengua. Amhárico.
visado que se obtiene en el aeropuerto de llegada.
Mejor época. Entre octubre y
Llegar y moverse. Existen vuelos
mayo. De junio a septiembre es la estación de lluvias.
directos desde Madrid a Addis Abeba. La capital tiene conexión área diaria con Lalibela, Aksum, Bahir Dar y Gondar. Una vez allí, es aconsejable utilizar taxis.
Salud. Conviene vacunarse del
Moneda. Birr.
■ www.ethiopia.travel
tifus, tetanos, polio y hepatitis A. En las regiones altas del norte no se ha registrado malaria. Conviene beber solo líquidos embotellados.
La presencia y devoción del Arca de la Alianza es un pilar fundamental en la religión etíope. La réplica solo sale al exterior en las ceremonias procesionales. Pude comprobarlo casi en primera fila hace dos años durante el Timkat, la fiesta que celebra el bautismo de Jesús en el río Jordán. Envuelta en telas brillantes y lujosas, el Arca reposa sobre los hombros y la cabeza del sacerdote, quien encabeza una procesión que se va haciendo más y más tumultuosa conforme la muchedumbre que se va formando tras la comitiva de los sacerdotes se multiplica durante su recorrido de iglesia en iglesia. Personas de todas las edades acompañan sus cantos golpeando el suelo con sus largas varas. Yo sentía retumbar la tierra bajo el estrépito ensordecedor y enfervorizado de los fieles. Sí, fue portentoso –y bastante escalofriante– vivir el Timkat en Lalibela. Pero hay muchos otros momentos que pueden ser adecuados para viajar a Etiopía y contemplar unas iglesias únicas en el mundo. La visita a Lalibela puede extenderse al lago Tana y a los montes de la norteña región del Tigray, cuyos abrigos y cornisas rocosas cobijan unas 150 iglesias aún más antiguas y a las que se asciende por escarpados senderos en compañía de un guía. En ellas parece latir un misterio cuya atmósfera evoca de algún modo la de los primeros tiempos de la religión cristiana. ]
IGLESIA DE SAN JORGE
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Cientos de ieles excavaron 3.400 m3 de roca hasta crear un foso de 12 m de profundidad en torno a un bloque central que, después, se esculpió en forma de cruz. Al techo y los 12 muros exteriores se les añadieron canales para drenar el agua de lluvia, cornisas y ventanas. La última tarea consistió en abrir espacio a la nave y la cúpula interior. A la puerta principal se accede por una escalera de siete peldaños. Unas zanjas lo conectan con los templos de la zona norte.
MACHU PICCHU La ciudad inca fue erigida hacia 1450 y abandonada cien años después, tras la conquista española. En la imagen, vista del conjunto desde la Casa del Cuidador.
JUAN PABLO VILLARINO, ESCRITOR DE VIAJES
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Las terrazas de Moray eran un centro de investigación agrícola en la época inca.
L
as ruinas de Machu Picchu y el lago Titicaca en el altiplano andino demarcan el solar originario de la civilización inca. Una tierra de vestigios monumentales y montañas teñidas de arcoíris donde las tradiciones vivas rinden culto a una herencia milenaria. Cuando en 1911 el explorador norteamericano Hiram Bingham posó sus ojos sobre la ciudadela incaica de Machu Picchu, no podía suponer que arrebataba al abrazo de la selva y al olvido el que sería el icono más reconocido de la gran cultura andina. Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el remoto baluarte inca constituye la más célebre de las manifestaciones culturales de una región que devino incluso más compleja al agregarse el influjo colonial hispano.
Cusco, la antigua capital del Tahuantinsuyo y axis mundi incaico, es la base de un viaje que, explorando el templo mestizo de Chinchero, las salinas de Moray en el Valle Sagrado y el sublime Machu Picchu, recala en joyas menos conocidas, como el templo a Viracocha en Raqchi y el puente colgante de Q’eswachaka. Como migas de pan, estos enclaves señalan el camino hacia el inmenso lago
Titicaca, coordenada fundacional de cuyas aguas emergieron, según la tradición oral, Manco Capac y Mama Ocllo, la pareja fundadora del linaje real incaico.
El centro colonial de Cusco conserva un sinnúmero de iglesias, muros y templos que llevan cifrada, en su hechura, la identidad híbrida del continente. La Catedral, culminada en 1649, esconde bajo el sobrio aspecto renacentista de su fachada los cimientos del Suntur Wasi, un antiguo palacio inca. En su interior, el sincretismo cultural halla expresión pictórica en La Última Cena. En el lienzo, los pinceles locales aleccionados en las técnicas de los maestros europeos, infiltraron un cuy o conejillo de Indias como menú principal de Jesucristo y sus apóstoles. El Qoricancha, a 500 m de la Catedral, es tal vez la muestra más gráfica de la raigambre precolombina que subyace bajo el estrato
GRANT SWINBOURNE
OLLANTAYTAMBO Fue un retiro para los gobernantes incas. El trazado de sus calles preservan la estructura de aquella época.
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GONZALO AZUMENDI
Tren de Cusco a Aguas Calientes.
colonial. El templo, dedicado a la adoración de Inti, deidad solar inca, refulgía con figuras de oro de animales y plantas en tamaño real, que serían víctimas del saqueo. Cuando en 1530 se erigió sobre sus restos el convento de Santo Domingo, se dejaron expuestos numerosos elementos del templo original, como una pared exterior de 60 m. Una visita al museo del sitio y una caminata por el callejón Loreto junto a los muros del Acllahuasi –antigua morada de las vírgenes que servían al Inca– son una experiencia única para entender la interrelación entre pasado y presente en Perú.
EL VALLE SAGRADO La ruta de cuatro días por el Camino Inca remonta el sagrado valle del Urubamba. Este tramo formaba parte del Capac Ñam o Camino Real, una red viaria de 30.000 km.
Las quebradas y pampas del Valle Sagrado son el preludio natural de Machu Picchu. No solo porque atesoran un patrimonio arqueológico incunable, sino porque las puebla un campesinado cuya persistencia en el uso del quechua, técnicas textiles y de cultivo trazan un continuo entre ambas eras. A 30 km de Cusco y más de 3.700 m de altitud, Chinchero posee un doble atractivo artístico y cultural. Por un lado, su iglesia de Nuestra Señora de Monserrat, que alberga un fresco donde se aclama la victoria española sobre Tupac Amaru II, que sería descuartizado en la Plaza de Armas de Cusco y que aparece representado como un dragónserpiente. Por otra parte, visitar el pueblo un domingo permite
CIUDADELA INCA Hiram Bingham la dio a conocer al mundo en 1911, cuatro siglos después de haber sido abandonada.
Se trata de una escultura monolítica de granito que mide dos metros de diámetro y cuyo nombre en quechua significa «el lugar donde se amarra el sol». Los incas mantenían un estrecho contacto con el entorno natural y determinaban las estaciones a partir de las sombra proyectada por el sol sobre la base de la Intihuatana. Para una cultura dependiente de la agricultura, sembrar en las fechas óptimas era de vital importancia. El momento más especial era el solsticio de invierno, cuando el sol proyectaba su sombra más prolongada en la piedra y las recientes cosechas de patatas y maíz garantizaban el sustento.
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LA INTIHUATANA
Media hora hacia el norte, entre parches labrados y pastizales donde pastan vicuñas y llamas, se arriba a las salineras de Maras, cuyas 3.000 piscinas naturales han sido explotadas desde la época inca. Un breve desvío conduce al antiguo centro de experimentación agrícola de Moray. Sus andenes concéntricos y escalonados replicaban el rendimiento de los suelos a distintas alturas y orientaciones, algo vital para un imperio tan extenso.
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presenciar el ancestral trueque de hojas de coca, papas, maíz y frutas entre los campesinos de la zona.
Escaleras y canales de riego recorren la ciudad de un extremo a otro.
Es posible realizar el embate final sobre el santuario inca de Machu Picchu tanto en el tren que conecta Ollantaytambo con Aguas Calientes, la población más cercana, como por el largo y majestuoso Camino Inca. Esta vía empedrada del siglo xv requiere cuatro días a pie, atravesando bosques nubosos y un paso a 4.200 m. La súbita aparición de la llacta (población inca), con sus 172 recintos, es una inesperada impronta de urbanidad en lo más profundo del valle de Tampu. Eso nos remite a su fundación: Pachacutec, primer Inca en aventurarse más allá del valle del Cusco,
la estableció como su retiro y refugio para su élite administrativa en caso de un ataque sorpresa. Templos, viviendas de nobles, acueductos y hasta un reloj solar resisten, estoicos, entre su laberíntico trazado. El encastre perfecto entre cada bloque de piedra y la armonía del conjunto bajo el Huayna Picchu (2.967 m) generan un magnífico clímax visual. Pero Machu Picchu es solo el comienzo. Unos 50 km al sur de Cusco, la iglesia de San Pedro Apóstol, en Andahuaylillas, es la próxima estación. Erigida a finales del siglo xvi y conocida como la Capilla Sixtina
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de América, tras su sobria fachada y su campanario cuadrangular, esplende un interior cubierto de murales y panes de oro. Esta barroca saturación buscaba impresionar a las masas rurales recién convertidas al cristianismo, convenciéndolas del poder de la nueva fe.
Tras una hora con rumbo austral por carretera se llega a la serena localidad de Pitumarca, base del ascenso al cerro Vinicunca o Montaña Arcoíris. Con 5.200 m, debe su estratificación en tonos ocres, rojo, verde o mostaza a los minerales que predominan en cada ca-
pa de sedimentos. La caminata de 11 km (unas 4 horas) hasta un punto panorámico transcurre bajo la mirada de picos como el Ausangate (6.384 m). En Raqchi, apenas 30 km al sur de Pitumarca, se encuentran los restos del Templo de Viracocha, según los académicos, la estructura techada más grande realizada por una cultura precolombina, con casi 100 m de largo. Hacia el este del templo hay 156 colcas o graneros utilizados para conservar quinoa, maíz, pescado seco de la costa y charki, carne seca de alpaca. En otras ocasiones, el legado inca no va solapado a la supervivencia de
una ruina, sino a legados intangibles, como la renovación anual del puente colgante de Q’eswachaka, que tiende sus sogas sobre el río Apurimac, unos 30 km al oeste de la ruta Cusco-Puno y a 3.900 m. Es reconstruido cada junio siguiendo las técnicas tradicionales de trenzado de paja de ichu, en una celebración que configura un ritual colectivo de traspaso de conocimientos ancestrales bajo la tutela de un chaqaruwaq, ingeniero inca. Una amplitud insondable rodea al viajero mientras avanza por las ríspidas pampas regadas por el río Vilcanota rumbo al lago Titicaca.
CERRO COLORADO Es el nombre popular de la Montaña de Siete Colores o Montaña Arcoíris, de 5.200 m y situada al sur de la ciudad de Cusco.
Andahuaylillas.
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MERCADOS, EL ALMA ANDINA Casi todos los pueblos andinos tienen su mercado semanal, pero los hay que han adquirido fama en toda la región. El de Chinchero, los domingos, congrega a los campesinos de los valles más aislados. El de Pisac destaca por sus artesanías y sus textiles en fina fibra de alpaca. Todos son una cornucopia de frutos cultivados de forma orgánica desde tiempos incas, como el maíz, las papas, las hojas de coca y la quinoa. Además, los mercados son un herbolario infinito para remediar desde problemas renales hasta mal de amores.
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GONZALO AZUMENDI
LOS VESTIDOS ANDINOS DESTACAN POR EL COLORIDO Y POR LA COMPLEJIDAD DE SUS BORDADOS.
COSMOGONÍA INCA, TRADICIONES QUE PERDURAN En los pueblos de los valles se sigue invocando a las altas cumbres como deidades protectoras, los apus, a los que se venera con música y danza en peregrinajes masivos, como el de Quylluriti. La llama, un animal sagrado que era utilizado en sacrificios y como bestia de carga a lo largo del Tahuantinsuyo, sigue siendo un animal con alto valor simbólico para el campesinado local.
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INCAS DE HOY Las mujeres y las niñas cargan a los más pequeños a la espalda en aguayos de vivos colores. La fotografía está tomada en el centro antiguo de Cusco.
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AUSANGATE El trekking hasta la base de este pico de 6.384 m requiere entre 5 y 7 días. Los incas lo consideraban uno de los 12 apus o montes sagrados que protegían Cusco.
La carretera se adentra en el altiplano. En Ayaviri, un célebre pueblo ganadero, es posible restaurar energías con un plato de kankacho, es decir, carne de cordero macho de un año de edad servido con papas serranas y ají. Al poco de dejar la población habrá oportunidad de detenerse a examinar las coloridas artesanías de Pucará, una media hora más al sur.
Quizás el secreto mejor guardado de la región sea la ciudad rosa de Lampa, cuyas elegantes casonas y templos fueron levantados con esmero y coherencia estilística en sillar rosado, piedra volcánica de la región. Los colonos españoles que desde 1540 se asentaron para explotar el oro del subsuelo hicieron trascender un orgullo de españolidad aún palpable entre su pobla-
ción mayoritariamente criolla. En su Palacio Municipal, inspirado en El Escorial, se halla la única réplica de La Piedad de Miguel Ángel aprobada por el Vaticano, en virtud de la amistad entre un magnate minero local y el papa Juan XXIII. Cuando en 1972 el húngaro Laszlo Toth atacó a martillazos la original, fue esta réplica de yeso –a partir de la cual se hizo otra Piedad de aluminio– la que sirvió de modelo a los restauradores del Vaticano. Unos 30 km antes de la ciudad de Puno, emerge el lago Umayo. El enclave es excepcional no solo por el paisaje desierto, glorificado por un espejo de agua a 3.844 m, sino por las chullpas o torres funerarias que incas y collas erigieron a sus orillas como descanso final para sus nobles. Son casi 90 y a la sombra de cualquiera de ellas se hace evidente
que, para estos pueblos, el entorno natural era parte fundamental de su conexión con la divinidad.
Puno ofrece una base idónea para explorar el Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, a 3.812 m. Este hábitat extremo ha exigido formidables adaptaciones a los pueblos que se aventuraron allende sus orillas, como los uros. Desplazados de la Amazonia por disputas territoriales hace milenios, aprendieron a dominar con majestad la caña de totora que crece en el fondo del lago y entramaron con ella plataformas flotantes que les sirvieron de refugio, y sobre las que entablaron, como si de una artesanía más se tratara, sus modestas viviendas. Hoy día, esta comunidad lacustre aún se disemina en alrededor de 80 islotes,
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El puente Q’eswachaka sobre el río Apurimac se renueva cada año desde la época inca.
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Viaje por el Perú inca, el fascinante altiplano andino 1 Cusco. La antigua capital inca presenta una colorida amalgama de mercados callejeros, iglesias barrocas y ediicios coloniales. La catedral preside la plaza de Armas, en torno a la cual se erigían los palacios y templos incas. 2 Pisac. Alberga los vestigios de varios templos, un observatorio y una fortaleza inca. 3 Ollantaytambo. Conserva las ruinas de la mayor fortaleza inca. Aquí tiene parada el tren de Aguas Calientes. 4 Chinchero. Su mercado de los domingos es uno de los más vistosos. Cerca se hallan las terrazas de cultivo de Moray y las salinas de Maras. 5 Machu Picchu. La ciudadela inca se alcanza desde Aguas Calientes en un autobús o a pie por el Camino Inca.
6 Q’eswachaka. Este puente de cuerdas data de la época inca y se rehabilita cada año. 7 Lampa. Exhibe dos copias de La Piedad de Miguel Ángel, una de yeso enviada por el Vaticano en los años 1950 y que se expone en el Ayuntamiento, y otra de aluminio que decora la capilla de la iglesia de Santiago Apóstol. 8 Puno. Es el mejor acceso al lago Titicaca. Alberga varias iglesias barrocas y un museo de obras prehispánicas y coloniales. Al norte, el lago Umayo ofrece un paisaje singular. 9 Lago Titicaca. El lago navegable a más altitud es un pequeño mundo de tradiciones curiosas: las islas Uros construidas de totora, las tejedoras de la isla de Amantani y las ruinas de la isla Taquile.
LAGO TITICACA Los uros viven en islas confeccionadas con cañas de totora, el junco que crece en las orillas de este extenso lago, compartido entre Perú y Bolivia.
accesibles desde el puerto de Puno en excursiones de un día. Los uros han conquistado un estilo de vida sostenible: todo lo que utilizan proviene del lago y regresa a él. Se trasladan en embarcaciones de totora y los niños aprenden a caminar sobre la totora. Pero esta reclusión dista de ser un idilio. Cada tres meses deben renovar el material de la isla que, en total, tiene una vida de 30 años. No muy lejos del universo acuático de los uros, la isla de Taquile resguarda una comunidad de te-
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jedores que funciona como un repositorio cultural. Las mujeres utilizan telares preincaicos conocidos como tawanapata, mientras que los hombres tejen en punto con hueso de alpaca. Todos sus productos se ofrecen al visitante en un mercado cooperativo. La comunidad ha logrado adaptar instituciones sociales ancestrales para administrar un elemento nuevo como el turismo. Más allá de la diversidad de sus habitantes, el lago Titicaca resplandece como punto de inicio de
la cosmogonía inca. Según el cronista de Indias Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), de la espuma de sus aguas surgieron los hijos de Inti, munidos de una vara de oro, con el designio de fundar un imperio allí donde esta se hundiera suavemente en la tierra. La profecía se concretó en Cusco, casi 400 km al norte y conectado por avión, motivo suficiente para que el viajero contemporáneo desande el mítico derrotero, explorando a cada paso las consecuencias de aquel designio del dios de los incas. ]
CUADERNO DE VIAJE Documentación. Pasaporte. Moneda. Nuevo sol. Llegar: Lima y Madrid están conectadas por varios vuelos semanales. A Cusco y Puno, junto al lago Titicaca, llegan aviones diarios desde Lima. Moverse. Una red de autobuses comunica los pueblos de la región andina. El tren a Aguas Calientes tarda 4 horas; desde este pueblo sube un autobús a Machu Picchu. ■ www.peru.travel
LE MORNE BRABANT Su caracterĂstica silueta se eleva como un faro en el extremo sudeste de la isla. Fue un refugio para los esclavos de las plantaciones en el siglo XIX.
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ISLA MAURICIO LA PERLA DEL ÍNDICO LUIS LÓPEZ GALÁN, AUTOR DE LA GUÍA ISLA MAURICIO (ECOS TRAVEL BOOKS)
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uando el portugués Pedro de Mascarenhas descubrió Isla Mauricio en el siglo xvi, el ahora extinto dodo todavía campaba despreocupado entre enormes y brillantes hojas de palmera mecidas al son de ese viento vigoroso que peina el Océano Índico.
Dicen que esta ave no voladora, del tamaño de un pavo y con pico en forma de garfio, caminaba a trompicones, era torpe y tan confiada que incluso se acercaba a sus depredadores. Exterminada a finales del siglo xvii, su carácter afable ha perdurado hasta hoy como símbolo nacional de una isla de naturaleza igualmente cándida y de su gente hospitalaria y abierta, llegada de diversos rincones del planeta.
Mauricio se localiza a 900 km de Madagascar y forma parte de las denominadas islas Mascareñas, junto a Rodrigues y Reunión, situadas 650 km al este y 226 km al oeste respectivamente. La historia de sus últimos cuatro siglos está marcada por las sucesivas colonizaciones. Tras los portugueses llegaron los holandeses en el siglo xvii y le dieron el nombre como tributo a Mauricio de Nassau, estatúder de Holanda y príncipe de Orange. A partir de 1715 los franceses sometieron la isla, la denominaron Île de France y establecieron la capital en Port Louis, puerto de descanso pa-
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ra los barcos de la Compañía Francesa de las Indias Orientales. Los británicos se apropiaron de la isla en 1814 gracias al Tratado de París y abolieron la esclavitud en 1834. Los mauricianos lograron la independencia en 1968 y, junto a Rodrigues y los grupos insulares de Cargados y Agalega, se constituyó en república. Las costumbres que todos esos pueblos trajeron consigo permanecen vivas y a la vista en pleno siglo xxi. En el Mercado Central de Port Louis, el aroma a cúrcuma, comino, pimienta y cardamomo remite a las viejas rutas de las especias, mientras que sus calles alojan edificios tan distintos como la catedral de St. Louis, el templo hindú de Kalaisson, una pagoda china o la mezquita Jummah, de más reciente construcción. Comenzar el viaje en la capital significa sumergirse en esa arquitectura diversa y vivaz, en la cálida sensación de andar entre rojizos flamboyanes, pura esencia tropical. Y después sentarse a tomar un gateau-piment, un rebozado frito cocinado con distintos tipos de pimienta y cilantro, o un rico zumo de caña de azúcar recién hecho en el encantador centro comercial Le Caudan Waterfront, junto a los muelles del puerto. Aunque menos agreste que la vecina isla de Reunión –que sí se mantuvo francesa–, Mauricio posee hermosas formaciones montañosas. Las primeras que se descubren son las que rodean Port Louis: Long Mountain y Le Pouce,
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PORT LOUIS La pequeña capital mauriciana exhibe el colorido isleño y también la vitalidad de las ciudades cosmopolitas.
MASSIMO RIPANI / FOTOTECA 9X12
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LAGO GANGA TALAO Una estatua de Shiva da la bienvenida a este recinto hinduista, cuyas aguas se dice que estรกn conectadas con el Ganges de la India.
Hotel en Chemin Grenier, un enclave de la costa sur.
su cráter de 300 m de diámetro ha sido devorado por centenares de pinos, alcanfores y palmeras. Llegar hasta el borde resulta fácil, no así bajar al cráter, algo peligroso y no recomendado.
que dibujan una especie de frontera entre la ciudad y el verdor selvático de la isla. La excursión a la cumbre de Le Pouce (811 m) ofrece una vista asombrosa de la ciudad, la costa y la cordillera de Moka. Entre estas montañas cercanas a la capital se elevan los rascacielos de Ebene o CyberCity, un barrio de llamativos edificios resguardados entre la vegetación y el reluciente azul del cielo, que parece encenderse en las fachadas de cristal. En el 50 aniversario de su independencia, Isla Mauricio puede afirmar que la suya es una historia de éxito económico, gracias sobre
todo al sector industrial y al turístico. Este desarrollo ha situado el inglés como idioma oficial del país, a pesar de que solo lo habla un 1% de la población, en contraste con el 80% del criollo, el 12% del bhojpuri indio y el 3% del francés.
Desde Port Louis, la ruta toma rumbo norte en busca de Grand Baie. Conducir en coche por la isla es un placer: las carreteras, renovadas y bien señalizadas, se abren entre arboledas de gran espesor que deparan sorpresas, como el volcán Troux aux Cerfs. Dormido desde hace dos millones de años,
Otro elemento del paisaje mauriciano son las plantaciones de caña de azúcar, un cultivo introducido por los colonizadores en el siglo xvii. El norte de la isla alberga una de las más antiguas alrededor de la Maison Creole Eureka. Esta hermosa casa de 1830, con veranda y muros blancos, conforma una especie de sueño cálido entre cultivos y pequeñas montañas color esmeralda. A pesar de su idílica imagen, en el pasado no fue un lugar nada plácido para los esclavos llegados de Madagascar, Mozambique y otros países africanos. Aquellos hombres y mujeres desarrollaron una lengua que todavía hoy se utiliza en el país, el criollo mauriciano, y hasta un baile que terminó convirtiéndose en la danza tradicional de la isla, el sega, con el que se divertían entre las cañas las noches en que podían alejarse de las casas. Si uno cierra los ojos y escucha atentamente cómo la brisa mece las cañas de azúcar, parece que aquellos alegres sonidos de cantos y tambores nos llegan a través del tiempo. El Jardín Botánico de Pamplemousses aparece a los pocos kilómetros. Durante el año que estuve viviendo en la isla, tomé por costumbre visitarlo a menudo e intentar descubrir un tipo de planta distinta cada día. Fundado en el siglo xviii en plena época colonial francesa, fue denominado así por un tipo de pomelo que empezó a cultivarse entonces. En la actualidad recibe el nombre de Sir Seewoosagur Ramgoolam, el padre
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Casa Eureka (1830), una mansión criolla rodeada de campos de caña de azúcar.
de la independencia. Posee varios estanques de nenúfares gigantes, bosques de bambú dorado de la India, un baobab, tortugas centenarias, papagayos... En compañía de un guía se descubren las especies más bellas y curiosas de la isla.
Grand Baie es un enclave muy popular que reúne bonitas playas de aguas sosegadas, como Pereybere, Merville o La Cuvette, ideales para remar en kayak. La zona atrae a los viajeros y a los propios isleños no solo por su promesa de un baño inolvidable, sino también por los restaurantes y tiendas que alberga. Además, desde los pequeños muelles construidos en la bahía, entre bares de mojitos y puestos de cocos, diversos barcos ofrecen salidas de un día hasta el cercano Îlot Gabriel. Este islote de menos de
un kilómetro cuadrado y prácticamente llano emerge a poca distancia de la costa, rodeado por decenas de tonalidades de azul, desde el índigo hasta el celeste, y protegido por un arrecife que la espuma de las olas tiñe de blanco. Y sin embargo, a pesar de esa tajante belleza exterior, lo mejor todavía está por llegar: bajo las aguas del océano aguarda un auténtico laberinto de corales rosáceos, anaranjados o amarillos entre los que habitan cientos de especies tropicales, como peces loro, peces ángel y rayas. Contemplar este paraíso acuático es posible durante una inmersión o con solo calarse las gafas y el tubo de snorkel. Conduciendo por carreteras que cortan por la mitad la frondosidad más selvática del interior de Mauricio, el viaje sigue el sentido de las
agujas del reloj en dirección a la costa este. Esta maravillosa franja litoral, que ofrece amaneceres gloriosos sobre el océano, ha visto cómo en los últimos años los hoteles y resorts de lujo enfocados a los viajes de luna de miel se han apropiado de la mayoría de playas, incluidos los accesos. Por suerte, aún quedan tesoros intactos, como la Île aux Cerfs, o isla de los Ciervos.
La Île aux Cerfs es una de las maravillas naturales de Mauricio. Aunque ya no quedan los ciervos de Java que introdujeron los holandeses en el siglo xvii, dedicar un día entero a esta isla es prácticamente imprescindible. Hay que llegar a bordo de un catamarán o de un barco rápido, que incluyen el almuerzo a bordo o en alguna orilla a la sombra de un pinar. Sí, pinos,
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CORAZร N VERDE A poca distancia de las playas de arena blanca se extienden selvas y montes de origen volcรกnico. En la imagen, vista desde el pico Le Pouce, muy cerca de Port Louis.
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porque en este lado del país las palmeras desaparecen y la imagen de paraíso tropical adquiere cierto aire mediterráneo. De propiedad privada, la isla de los Ciervos ha logrado preservar su belleza natural a pesar de la oferta hotelera, el campo de golf y la multitud de deportes náuticos que pueden practicarse. Afortunadamente, mantiene su condición de edén, un rincón donde todavía es posible zambullirse en aguas cristalinas o pasear por la orilla intentando no pisar estrellas de mar.
La costa este y sus hoteles quedan muy lejos cuando nos adentramos en el sur, las tierras más indómitas de Mauricio. De nuevo las carreteras parecen servir para interconectar mundos dispares. En este país, cuando uno toma una curva puede pasar fácilmente de interminables campos de cultivo a selvas húmedas y rebosantes de árboles de aguacate. O bien saltar de la costa azul turquesa al lago Ganga Talao o Grand Bassin, una laguna rodeada de selva y venerada por la población hindú de la isla. Tras la abolición de la esclavitud en 1835, llegó a Mauricio una numerosa mano de obra barata procedente de la India que, con el tiempo, se convirtió en la comunidad religiosa predominante. El lago de Ganga Talao es un lugar sagrado para los hinduistas, que aseguran que sus aguas conectan bajo el océano con las del río Ganges en la India. Se trata de un emplazamiento muy curioso. Nada más llegar, una enorme estatua azul de Shiva, de 33 m de altura, da la bienvenida con una sonrisa tranquila y una serpiente enroscada en la cabeza. Detrás de él se
ÎLE AUX CERFS Una línea de arrecifes protege de las corrientes oceánicas esta isla de playas idílicas.
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LE MORNE BRABANT Esta montaña domina la península sudoeste de la isla. Desde aquí se accede a las salvajes playas del sur y a la plácida costa oeste.
extiende el lago, con distintas estatuas y templetes emergiendo aquí y allá. El enclave es un singular remanso de paz en el que el viajero casi se siente más cerca de Asia que de África.
La costa más meridional de la isla es también la más brava y, posiblemente por ello, la más hermosa. La calma que presentan la mayoría de playas de Mauricio se debe a la protección de una barrera de coral que actúa como muralla natural frente a los embates del océano. Sin embargo, esta fortaleza coralina no se cerró al sur y la costa quedó entonces a merced del oleaje del Índico, que moldeó las rocas, talló acantilados y abrió calas de piedra volcánica. En comparación al resto del territorio, el viajero halla aquí muy pocas playas, y las que hay se unen a acantilados de piedras negras expulsadas por alguna remota erupción volcánica. Este paisaje azotado por el viento parece no tener nada que ver con los idílicos arenales blancos de Grand Baie o de la isla de los Ciervos. Al llegar a la Roche qui Pleure (la roca que llora) todo se vuelve algo apagado y nostálgico. La singular piedra se encuentra al este de Souilliac, más precisamente en Gris Gris. Es un peñasco de diez metros de altura emplazado en medio del agua que, cuando lo golpean las olas, parece derramar lágrimas. El efecto solo resulta evidente los días en los que el fuerte oleaje hace que el agua penetre en las grietas y orificios de la roca. En esta franja apenas habitada destaca el enclave de Mahébourg, uno de los principales pueblos pesqueros de la isla. Fundado por los franceses en la inmensa bahía de Grand Port, en 1804, conserva numerosos vestigios de su pasado
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Volcán Trou Aux Cerfs.
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UN VERGEL EN EL ÍNDICO El viaje alrededor de la isla descubre playas fantásticas y también un interior frondoso con volcanes extintos, curiosidades geológicas como las Tierras de Colores de Chamarel y cascadas rodeadas de selva. Las carreteras que se adentran en este mundo de verdor son un viaje en sí mismas.
Las Tierras de Colores de Chamarel.
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Cascada de Chamarel.
JardÃn de Pamplemouses.
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BAHÍA DE TAMARIN El Piton de la Rivière Noire (828 m), la máxima altitud del Parque Nacional Black River Gorges, se eleva a la espalda de esta ensenada.
militar, así como un interesante museo naval. Cerca se localiza una pequeña joya natural, la Île aux Aigrettes, último refugio del bosque seco que antiguamente rodeaba Mauricio y que se ha recuperado tras implantar un proyecto de recuperación de vegetación y fauna. Se pueden realizar visitas en compañía de un guía de la reserva. Otra salida interesante la ofrece el Parque Marino Blue Bay, una zona de corales y abundante vida marina visible a poca distancia de la orilla de su hermosa playa.
Souillac y la turística Bel Ombre son las otras dos poblaciones destacables del sur. Desde la primera se accede a la cascada de Rochester, un salto de 10 m de alto y rodeado de selva. La carretera que se adentra en la isla conduce al corazón del Parque Nacional Black River Gorges, un refugio de 311 plantas endémicas y nueve especies de aves propias de Mauricio. Su techo es la Piton de la Rivière Noire, de 828 m de altitud. Es preferible seguir bordeando la costa y en Baie du Cap desviarse
hacia uno de los enclaves más sorprendentes de la isla: la «tierra de los siete colores» de Chamarel, una colina formada por capas de tierra de diferentes tonalidades.Un espectáculo visual que suele completarse con un paseo por un zona habitada por tortugas gigantes. Cerca, un balcón natural permite divisar las famosas cataratas de Chamarel, de 83 m y formadas por dos lenguas de agua que se deslizan sobre la piedra rojiza del lugar. El oeste, por fin, está coronado por una única e indiscutible reina:
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Jardín Botánico de Pamplemousses
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Monte Piton 267 m
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Maison Creole Eureka
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Grande Riviere Noir ÎLE AUX BENITIER Le Morne Brabant 556 m
Quatre Bornes Phoenix Troux aux Vacoas Cerfs Monte Curepipe
Piton de la Riviere Noire 828 m
P.N.Black River Gorges
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ISLOTE ISLOT E FOURNEAU
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Piton Chamarel du Fouge 596 m
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Lion Mi 480 m
Mahébourg
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Piton Savannr 704 m
Juracon Jurac n 249 m
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10 0 km
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La belleza de Isla Mauricio 1 Port Louis. Tiene un mercado colorista y casas de aire francés. 2 Grand Baie. Capital del turismo y la diversión. Vale la pena llegarse hasta el Cap Malhereux. 3 Île aux Cerfs. Sus playas se consideran las más bellas. 4 Ganga Talao. Un lago sagrado para los hinduistas.
la montaña Le Morne Brabant, de 556 m y aspecto singular. Este monte se convirtió en un símbolo de libertad en el siglo xix, cuando los esclavos fugitivos construyeron pequeños asentamientos en las cuevas y en la misma cumbre.
Al pie de este pico de cima redondeada se extienden magníficas playas que culminan en la famosa Bahía de Tamarin. La intensidad del oleaje ha convertido este enclave en un importante destino para practicar surf y kitesurf. Otra
particularidad natural de la zona es Crystal Rock, una roca tallada con forma de diamante que se levanta en mitad de la bahía añil y que es, sin duda, la quimera de los amantes del snorkel, pues pueden observar cientos de peces de múltiples formas, colores y tamaños que juegan a su alrededor. Algo más alejados de la roca, los delfines salvajes también permiten que algún que otro atrevido se una a sus danzas marinas al amanecer. Remontando la costa rumbo a Port Louis resulta fácil imaginar
5 P.N.Black River Gorges. Frondoso, alberga las espectaculares cascadas Rochester. 6 Chamarel. Las dunas de colores y la cascada de Chamarel son visitas imprescindibles. 7 Le Morne Brabant. Esta montaña y su entorno son Patrimonio de la Humanidad.
por qué tantos imperios quisieron poseer esta isla y por qué quien la visita siempre duda a la hora de subir al avión de regreso. ]
CUADERNO DE VIAJE Documentación. Pasaporte. Llegar: Desde España se suele volar vía París, Londres y Dubái. Moverse. Lo mejor es alquilar un coche o una moto. Se conduce por la izquierda. ■ www.tourism-mauritius.mu/es
INDIA LUIS PANCORBO, PERIODISTA, ESCRITOR Y VIAJERO
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TAJ MAHAL Ante la muerte de su esposa Mumtaj Mahal al dar a luz, el emperador Shah Jahan sintiรณ tal desolaciรณn que decidiรณ conmover al mundo construyendo una tumba que superase todo lo conocido.
TEMPLO DE SRI KRISHNA BALARAM El movimiento Hare Krishna ha construido este templo en Vrindavan –al norte de Mathura–, la zona boscosa donde Krishna pasó su infancia.
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Krishna y Rada.
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contemplar la celda donde Devaki, la madre de Krishna, dio a luz a su hijo. Devaki había sido encarcelada junto a su esposo Vasudeva por voluntad del rey Kamsa, tío materno de Krishna. Kamsa, el Herodes de aquella historia mitológica, ordenó una matanza de niños inocentes. Los padres de Krishna tuvieron que huir de la ciudad y así salvaron a su criatura. Lo que se enseña como celda del nacimiento de Krishna es una reconstrucción. El templo fue destruido por Aurangzeb, monarca
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Mathura es una de las siete ciudades sagradas de la India y cada mañana tiene lugar en ella ese ritual de purificación. Situada 150 km al sur de Nueva Delhi, Mathura marca una especie de frontera donde la galopante modernidad del país se conjuga con los ritmos de sus numerosos santuarios. La ciudad tiene a gala haber sido la cuna de Krishna, dios popular donde los haya. Tiendas, teatros, escuelas, evocan especialmente su figura. Krishna es también un rey y un sabio pero en Mathura el viajero se topa con la omnipresente imagen del niño Krishna, el que tiene los ojos maquillados y lleva vestidos de seda verde con lentejuelas. En el complejo de edificios religiosos de Sri Krishna Yanmasthani todos los días se forman largas colas. El control es minucioso y no se permite entrar con móviles. El objetivo de los peregrinos es acceder al templo Keshav Dev y
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penas amanece, en Mathura tocan las campanas en los templos situados junto al río. Muchas personas bajan las escalinatas de Vishram Ghat para bañarse en el Yamuna. Cantan y se lavan en el mismo sitio donde se cree que el dios Krishna fue a descansar tras haber matado al tiránico rey Kamsa.
SRI LANKA
TAJ MAHAL Los versículos coránicos y las incrustaciones de mármol y piedras preciosas en las paredes transmiten una sensación etérea y casi celestial.
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EL TAJ MAHAL MUESTRA CÓMO EL ARTE MOGOL, DE ORIGEN PERSA, SUPO INTEGRAR LA ESENCIA DE LA ARQUITECTURA HINDÚ.
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EL AARTI A ORILLAS DEL GANGES El ritual hindú de adoración y agradecimiento del aarti se ejecuta moviendo una llama en círculos ante una deidad o un elemento divino como el sagrado Ganges. Los círculos en sentido horario representan las actividades diarias que giran en torno a ese poder espiritual. El devoto dirige las palmas de sus manos hacia el fuego y después las lleva hacia su frente. Se considera que la bendición purificadora pasa de la divinidad a la llama, y de la llama a la persona. Cada día se realizan decenas de millones de aartis en la India. Pero los más célebres son quizá los que tienen lugar a orillas del Ganges en Haridwar coincidiendo con la salida y la puesta de sol. Se aconseja llegar con antelación para disfrutar de un buen emplazamiento –los mejores están en el islote de Malviya Dwip y se paga por ellos–. Al concluir, miles de cestitas vegetales con flores e incienso, más una pequeña lámpara de aceite –diya– si es de noche, navegarán río abajo portando los buenos deseos y el amor de los fieles.
del Imperio mogol. Pero el fervor popular hindú no ha decaído, mientras que en la parte de atrás se alza la mezquita Katra Masjid, construida por Aurangzeb en 1669 y aún hoy con su culto musulmán. Otra cosa son los incontables templos, pinturas y estatuas dedicados a Krishna y a su esposa Rada en Mathura y su región, conocida como Braj Bhoomi. Sobreviven los bosques donde el dios seducía a las gopi, las pastoras de vacas, tocando su flauta. Y lagunas donde el baño era,
o es, purificador. Otras veces el prodigio fue tan grande como la montaña de Góvardhana, que Krishna alzo con un dedo para resguardar de la lluvia a todo un pueblo.
La India es exuberancia en casi todos los sentidos. A 50 km de Mathura se encuentra Agra, la villa que tiene un monumento tan clave del país como el Taj Mahal. Un apoteósico mausoleo de mármol blanco erigido por el monarca musulmán Shah Jahan para
HARIDWAR Los ghats o escalinatas de Har Ki Pauri permiten hacer las abluciones rituales en el Ganges, río que abandona el Himalaya en esta ciudad.
perpetuar el recuerdo de Mumtaz Mahal, su esposa favorita. Ya no estamos en tiempos del amor mitológico de Krishna, sino en 1632, cuando comenzó la construcción de una tumba tan fastuosa como paradójica. El Taj Mahal es el más sublime monumento a una mujer que nos ha legado el arte islámico. Hacerlo llevó 21 años a unos 200.000 operarios. Por mor de los tiempos, el gobierno indio ha cedido la explotación comercial del Taj Mahal a una compañía privada.
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Nuestra próxima meta es Haridwar, una ciudad donde desde hace al menos tres mil años que se repiten los ritos hinduistas junto al Ganges. Haridwar puede significar tanto Puerta de Vishnu (Hari) como Puerta de Shiva (Har), si bien la balanza se inclina más por lo primero. Haridwar es otra de las Sapta Puri o Siete Ciudades sagradas de la India, precisamente por el culto que se dedica a Vishnu. El punto focal de todo lo constituye una explanada junto al Gan-
ges llamada Har Ki Pauri: la huella de Vishnu. Como fue una pisada mágica, no se ve, a diferencia de lo que enseñan algunos avispados cicerones: la huella en mármol del pie de Vishnu. Un juego de reliquias ofrecido, junto a un impetuoso río Ganges que ha recorrido cerca de 300 km desde su nacimiento en el Himalaya. Millares de peregrinos creen estar en el sitio justo y que un baño en el Ganges purificará sus cuerpos y espíritus. Únicamente hay que tener la pre-
caución de agarrarse a las cadenas dispuestas dentro del río para no ser arrastrados por la corriente. Llega el crepúsculo y se entonan los himnos a orillas del Ganges en la ceremonia del aarti. Los sacerdotes empuñan candeleros con el fuego sagrado. Es el momento de la adoración a los cuatros elementos y a todos los dioses. Después, quien lo desea deposita un cuenco de hojas con flores y una vela encendida, que van navegando algunos instantes Ganges abajo.
HARSH VARDHAN ART
Más allá de Haridwar, y hasta las nieves perpetuas del Himalaya, todo sigue siendo sacrosanto para los hinduistas. Badrinath, localidad a 3.150 m de altitud, está considerada una de las cuatro residencias terrenales de Vishnu. Ya están muy cerca los neveros de Gangotri, las propias fuentes de Ganga Mai, la Madre Ganges. Continuando nuestro viaje entramos en el Rajastán, donde empiezan los desiertos y se acaban los grandes ríos. Menos, natural-
mente, los ríos míticos, como el Saraswati, que fluiría bajo las arenas en dirección al océano.
El Rajastán es otro de esos estados de la India que parece poseer un imán religioso, aparte de una alta temperatura. Las bellezas suntuarias, el mundo palaciego de rajás y nababs, en Jaipur, Udaipur, Jodhpur y Jaisalmer, dan para perderse largo tiempo. Pero eso no quita que haya gente que busque ante todo la humildad de sus santos lugares.
Pushkar es uno de ellos, y otra meta crucial del hinduismo popular. Ahí se enclava uno de los pocos templos que se consagran a Brahma, el dios creador de su Trimurti o Trinidad. Pero hay decenas de otros templos en torno al lago de Pushkar, sagrado porque lo hizo brotar Brahma arrojando un loto. En el plenilunio del mes de Kartika, entre octubre y noviembre, decenas de miles de personas, con sus turbantes y saris a cual más colorido, no quieren perderse la fiesta
EL «FUERTE DEL SOL» La gran fortaleza de Mehrangarh se alza sobre la ciudad de Jodhpur. Este reino controlaba el comercio de sándalo, opio y cobre a través del desierto de Thar.
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LA CIUDAD AZUL Al pasear por el laberinto de callejuelas de la ciudad de Jodhpur sorprende el azul índigo con que están pintadas las viviendas, todas ellas sencillas y de planta cuadrada. En principio el color indicaba que la casa pertenecía a un brahmán, pero la moda se generalizó. Recorrer la ciudad vieja constituye una experiencia sensorial. La gente charla tranquila en las puertas de sus hogares mientras vacas y borriquillos campan a sus anchas. Los aldeanos emplean las azoteas como si fuesen patios y a los niños les encanta elevar sus cometas desde ellas.
Un castillo de arena al que se insufló vida La ciudad de Jaisalmer es la perla del desierto de Thar, que se extiende entre la India y Pakistán. Conocida como la ciudad dorada, está repleta de havelis, mansiones palaciegas cuyas intrincadas celosías en piedra dejan pasar el aire pero apenas la luz o el calor, lo que brinda un eficaz sistema de aire acondicionado pasivo. En las estancias en penumbra, mosaicos de diminutos espejos centellean en los muros. Un fuerte del siglo XII, construido con la misma piedra arenisca de color amarillo leonado que el promontorio en que se asienta, domina la ciudad. No tiene la sofisticación de otros monumentos del Rajastán pero parece nacer de la misma arena, como una extensión del paisaje, y embruja al visitante por su aire de autenticidad. Además, es un fuerte vivo, pues una cuarta parte de la población de Jaisalmer habita dentro del recinto, que también engloba templos y comercios. En el mes hindú de Magh, tres días antes de la luna llena, se celebra el Festival del Desierto, entre las dunas, a unos 40 km de la ciudad, con carreras de camellos y danzas tradicionales (en 2019, del 17 al 19 de febrero). Jaisalmer ocupaba una posición estratégica en la ruta de comercio que, mediante caravanas de camellos, unía la India hacia el norte con Asia Central, y hacia el este, con Persia, Arabia, Egipto o la costa de África.
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Jaisalmer desde el interior de la Patwon ki haveli.
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PATWON KI HAVELI La mayor mansión de Jaisalmer la construyó un rico comerciante en la primera mitad del siglo XIX. Reúne las viviendas que destinó a sus cinco hijos.
PUSHKAR La colina de Ratnagiri, coronada por el templo de Savitri y Gayatri (esposas del dios Brahma), se alza al sudoeste del lago sagrado.
LUIGI VACCARELLA / FOTOTECA 9X12
ni el baño purificador en las aguas turbias y llenas de pétalos. Y de paso, no pocos aprovechan para comprarse un camello en la feria.
A escasa distancia del frenesí de Pushkar la ciudad de Ajmer parece emanar calma, especialmente desde el santuario de Moinuddin Chishti, un santón sufí fallecido en 1236. Su mausoleo atrae a gentes venidas de muchos puntos de la India y el extranjero. Sean musulmanes, hinduistas, jainas, budistas, sufís, cristianos... o nada, todos parecen coincidir en alabar el camino de perfección propuesto por Chishti y su mensaje de concordia entre uno mismo y el todo. Un aroma floral invade el recinto, pues quintales de rosas se ofrecen cada día ante la tumba de plata. Las oraciones y los ritos públicos son musulmanes, pero en el patio también se produce un constante cántico de poemas netamente sufís. La figura de Chishti, como la de Krishna, atrae de nuevo por su benevolencia hacia la humanidad.
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Feria de los Camellos en Pushkar.
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Moneda. Rupia india.
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Hora. 5 horas y media más que en España.
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Mejor época. Entre los meses de octubre y mayo, fuera de la temporada de los monzones.
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Moverse. En tren, autobús, taxi (negociar el precio antes) o coche con conductor. Los aviones internos permiten ahorrar tiempo.
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Documentación. Pasaporte y un visado: https://indianvisaonline. gov.in/visa/index.html Llegar. Los vuelos a Delhi o a Mumbai hacen escala en una capital europea o en Oriente Medio.
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Por el norte de la India
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■ http://uttarakhandtourism.gov.in/ ■ www.rajasthan-tourism.org ■ www.gujarattourism.com
200 km
Al oeste de Udaipur se halla el Monte Abu. Uno de los mayores templos de la cumbre es el de Adinath, el primer salvador y guía divino del jainismo, fe que extrema la purificación y el sacrificio personales. Ir a Monte Abu, como a Palitana, supone un desafío físico aparte de una renovación moral. Son lugares en lo más alto, aunque siempre existen porteadores de palanquines que por pocas rupias ahorran la fatiga de cientos de escalones. Desiertos y santuarios continúan desde el Rajastán al Gujarat, y así llegamos al mar. Dwarka, un final o un principio, es otra de las siete ciudades sagradas de la India. El dios invocado vuelve a ser Krishna, pues se le tiene por el rey del lugar. Hace acaso tres milenios Krishna vino aquí tras haber dado muerte a Kamsa. Aquel reino de Dwarka, sus templos y palacios, bien pudieron
desaparecer a causa de un maremoto. El gran templo actual de Krishna, el Dwarkadish, fue reconstruido en el siglo xvi tras haber pasado diversas oleadas musulmanas.
Pero no es la arqueología ni la historia lo que mueve al río humano que ansía obtener darshan, una visión del dios Krishna, en su altar de Dwarkadish. Verlo unas fracciones de segundo justifica largos viajes. Cada día los sacerdotes hacen una procesión por el patio para llevarle de comer a la deidad. Krishna es el dios de la amabilidad universal y el protagonista del episodio central del Bhagavad Gita, el libro sagrado de los hinduistas. En esa escena recreada incontables veces en el teatro o el cine, el héroe Arjuna vacila en su carro de guerra pues en los dos ejércitos prestos a combatir cuenta con familiares y
grandes amigos. Arjuna dice que preferiría morir antes que matar a nadie. Krishna entonces no es que lo consuele, sino que establece el momento fundacional de la ética hinduista. Con sus palabras le muestra a Arjuna cómo vivir a la vez dentro y fuera del tiempo, o cómo obrar de forma desprendida sin apegarse al fruto de la acción. Se cree que el reino de Dwarka llegó a ganar tierras al mar. Se han organizado expediciones submarinas en busca de vestigios arqueológicos y casi nunca han vuelto de vacío. Tampoco se descarta que la cercana isla de Bet Dwarka, adonde acuden los peregrinos en barcos abarrotados, sea el lugar donde murió Krishna. Si así fuera se cerraría un ciclo imaginario de Krishna, el octavo avatar de Vishnu que nació en Mathura y fue a morir a una pequeña isla del mar Arábigo. ]
ARCO/R KIEDROWSKI U/ AGE FOTOTSTOCK
DILWARA Este conjunto de cinco extraordinarios templos prรณximos al Monte Abu es un santuario de peregrinaciรณn jaina.
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EXPOSICIONES
UN PASEO POR LOS MUSEOS DE PARÍS La Ciudad de Luz brilla en septiembre con grandiosas muestras pictóricas.
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Braque, Fernand Léger o Juan Gris. Abril 2019. Una escapada a Versalles permite contemplar las magníficas Napoléon, imágenes de una leyenda y La galería de bellezas de Luis XIV, con retratos encargados por el rey para sus residencias. Hasta noviembre.
UNA MIRADA IMPRESIONISTA La galerie du HMS Calcutta (1876), obra del pintor y grabador francés James Tissot, se muestra en el Petit Palais. ■ www.petitpalais.paris.fr
CLÁSICO VIAJERO
PORTUGAL PARA SURFISTAS
UN VERANO EN YOSEMITE
La nueva colección «Me gusta la costa» ofrece multitud de sugerencias para viajeros independientes que no solo buscan olas que cabalgar sino también playas inspiradoras, pueblos tranquilos en los que saborear la cocina local, alojamientos con encanto y zonas donde acampar con furgoneta. Portugal y la costa atlántica de España centran los dos primeros títulosdeestacolección.Como curiosidad, también se indican posturasdeyogaytiendasdesurf.
John Muir, fundador del Sierra Club,recorrióYosemiteen1869 en compañía de un pastor de ovejas y quedó fascinado por el lugar, donde luego viviría muchos años. El diario de ese viajeseconvirtióenunodesus libros más célebres. En 1903, Muir acampó con el presidente Roosevelt en Yosemite y le mostrólosproblemasquepresentaba el parque nacional. El librorelatasusexperiencias,con memorablesdescripcionesde la fauna, la flora y los paisajes.
■ Me gusta la costa. Portugal Varios autores. Geoplaneta. 223págs. 19, 90 € GUÍA TROTAMUNDOS
EL CONO SUR DE ÁFRICA El viaje a Sudáfrica, Suazilandia y Lesoto invita a sumergirse en un mundo de fauna salvaje y tradiciones ancestrales. El valor de esta guía recién reeditada reside sobre todo en la cantidad de información práctica que aporta, desde precios de las reservas y la oferta de alojamientos, hasta las distancias kilométricas, los transportes y las empresas de safaris. Resulta útil la miniguía de observación de animales y los mapas orientativos que aparecen en cada capítulo. Además, los iconos ayudan a identificar rápidamente los distintos temas.
■ Sudáfrica,
Suazilandia y Lesoto. Varios autores. Trotamundos. 564 págs. 23,80 €
■ Mi primer verano en la Sierra. John Muir. Hermida Editores. 208 págs. 17,90 €
MADRID
El Prado más desconocido El Museo del Prado ha acondicionado ocho nuevas salas para exhibir Pintura flamenca y holadensa. De las 121 obras presentadas, 82 han permanecido almacenadas durante años. Asimismo, una inmensa sala circular muestra el Tesoro del Delfín de Francia, 144 piezas de fino vidrio, oro y piedras preciosos (alhajas, vasijas, copas, jarras, cofres...). Este legado de Luis XIV a su hijo Felipe V no veía la luz desde 1989.
■ www.museodelprado.es W
l Petit Palais acoge una de las muestras estrella de París, Impresionistas en Londres. Artistas franceses en el exilio 1870-1904. 140 obras de Monet, Sisley, Legros y Tissot, entre otros pintores que se exiliaron durante la guerra franco-prusiana. En otoño la muestra viajará a la Tate londinense. El Museo del Louvre también renueva su agenda. Grabados y claroscuros reúne el legado en estas técnicas de maestros renacentistas como Cranach, Rafael o Rubens. Hasta fin de año. Picasso. Azul y rojo es la cita excepcional del Museo Orsay, pinturas de un joven Picasso realizadas entre 1900 y 19o6. Hasta enero. El Centre Pompidou acoge Cubismo, la exposición más completa realizada en Francia sobre este movimiento, con presencia de Georges
GUÍA LITORAL
Vasija del Tesoro del Delfín, de oro, turquesas y rubís.
LIBROS Y ARTE
IRÁN
CÁDIZ
FOTOGRAFÍA
VIAJES POR LA ANTIGUA PERSIA
ENCANTOS GADITANOS
El pequeño tamaño de este libro engaña pues reúne una enorme cantidad de experiencias, historias y descripciones de uno de los países más seductores de Oriente: Irán. La novelista Patricia Almarcegui reúne en este volumen los artículos publicados en prensa de sus viajes en solitario entre 2005 y 2017. En cada visita, la autora descubrió cambios que afectaron a la cultura, la sociedad y el paisaje de esta «desconocida» potencia mundial.
La riqueza del paisaje de Cádiz reside tanto en la costa como en su interior de pueblos blancos, campos y montes. David Munilla,montañeroyreportero gráfico, se adentra en las maravillas naturales y culturales de la provincia. El resultado es esta guía práctica, con fichas de 19 pueblos y 31 rutas senderistas. Además de los datos básicosdelositinerarios,Munilla aporta valiosas descripciones sobre el paisaje y curiosidades históricas.
BELLEZA Y TÉCNICA EN LAS IMÁGENES
■ Conocer Irán. Patricia Almarcegui. Ed. Fórcola. 148 págs. 14,50 €
Lecciones y consejos de Tino Soriano. res décadas de experiencia y numerosos premios avalan el trabajo del fotógrafo de viajes Tino Soriano (Barcelona, 1955). Su última obra profundiza en la técnica empleada para capturar los paisajes conmovedores, rostros inolvidables, fiestas, safaris y monumentos que aparecen en el libro.
T
■ Los secretos de la fotografía de viajes. Tino Soriano. Editorial Anaya Multimedia / Photo Club. 271 págs. 29,95.
■ Cádiz.
Pueblos y rutas. David Munilla. Editorial Súa. 270 págs. 19,50 €
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GIJÓN/XIXÓN,
tu escapada cultural y gastronómica para el Cine, música, teatro, danza, historia... Pero también sidra, fabada, marisco, cachopos o quesos. La ciudad asturiana te ofrece mil y una excusas para visitarla en esta época, ideal por sus temperaturas agradables y sus muchos días soleados. Con septiembre llega el “aire de las castañas”, viento del sur que hace que el otoño a orillas del Cantábrico sea más cálido de lo esperado, perfecto para pasear por Cimavilla o disfrutar del sonido del mar baajo el Elogio del horizonte, la escultura de Chillida. n/Xixón ofrece otros muchos atractivos, como descuPero Gijón brir su gasstronomía con deliciosos productos de mar y montaña, dejarsse tentar por la ruta de las heladerías y pastelerías o vvisitar un llagar y tomar unos culinos en una sidrería. Y por si fuera poco, la ciudad se viste de gala en esta época para acoger cuatro grandes citas culturales: los feestivales de danza (octubre), de jazz y de cine (noviembree); y de góspel (diciembre). ¿Te lo vas a perder? Más información www.gijon.info
RITMO GLOBAL EVENTOS, MARCAS Y PUBLICIDAD Patrimonio natural de Ciudad Real Más allá de las llanuras, la provincia de Ciudad Real acoge parajes protegidos donde conviven parajes de gran biodiversidad natural. Cabañeros, las lagunas de Ruidera, las Tablas de Daimiel, el Valle de Alcudia y la Sierra Madrona son algunos encantos de esta provincia. www.turismocastillalamancha.es
Nutella presenta sus novedosos y coloristas tarros de edición limitada Nutella quiere agradecer a sus compradores la fidelidad desde que su fórmula fuese creada en el Piamonte italiano hace más de 50 años. Como detalle original, la marca de crema de chocolate y avellana tiene prevista para septiembre la venta en España de una edición limitada con más de un millón de frascos de diseño colorista, cada uno con su número de serie. www.nutella.com/es/es
Edición limitada de Seiko Presage La colección Presage, lanzada por Seiko en 2016 y de gran éxito gracias a la diversidad de diseños y su excelente relación calidad-precio, presenta una edición limitada que destaca por la delgadez del nuevo calibre 6L35. Para aumentar la ligereza, la nueva línea del reloj incorpora una estructura de la caja que le da un perfil delgado y elegante, con solo 9,8 mm de grosor. Este modelo cuenta con un atractivo segundero azul templado y una esfera cubierta de cristal de zafiro. www.seiko.es
Ávila revive su pasado medieval con el Mercado de las Tres Culturas Del 7 al 9 de septiembre, la ciudad de Santa Teresa propone realizar un viaje al pasado. Durante la celebración del Mercado de las Tres Culturas, las plazas históricas y la imponente muralla se convierten en escenarios privilegiados de los espectáculos previstos para la XXII edición de estas jornadas medievales. www.avilaturismo.com
Triple celebración en Covadonga
Teatro de la Ópera de Estambul
Asturias está celebrando en 2018 una triple efeméride, espiritual, natural e histórica, vinculadas al Santuario de Covadonga. Se recuerda la coronación de la Virgen, la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y el 13 centenario del nacimiento del Reino de Asturias. www.turismoasturias.es
La céntrica plaza Taksim de Estambul contará en 2019 con un vanguardista centro de arte escénico y nuevo icono arquitectónico de la ciudad. Con una superficie de 102.736 m2 y varios auditorios con capacidad para 3.737 espectadores, incluirá una galería de arte. www.turismodeturquia.org
AYER Y HOY
NÁPOLES ITALIA NACIDA A ORILLAS DE UN GOLFO CASI PERFECTO, NÁPOLES CONSERVA EN SU PUERTO, PLAZAS Y MUSEOS, VESTIGIOS Y TESOROS DE LAS CIVILIZACIONES QUE LA POBLARON. HOY ES UNA CIUDAD VIBRANTE, HOSPITALARIA, CAÓTICA Y AROMÁTICA.
AGE FOTOSTOCK
1853
Colina del Vomero.
Hasta mediados del siglo XIX, en la cresta de la colina del Vomero se alzaban el castillo de Sant'Elmo y la cartuja de San Martino, solitarios desde el siglo XIV. Las laderas no contaban más que con alguna granja e iglesia aisladas, unidas por caminos entrecortados. La apertura en 1853 de la Vía Tasso, que descendía por la colina hasta el céntrico Corso Vittorio Emanuele, provocó la superpoblación del Vomero y el nacimiento de un nuevo barrio. Eran años de expansión para Nápoles: se abrían plazas con palacios y teatros, bullían los puertos de mercancías y pescadores y se multiplicaban los talleres de espagueti, que entonces se secaban en tendederos callejeros. En 1860, Garibaldi entró con sus tropas en la ciudad para anexionarla a la Italia reunificada. Y la orgullosa Nápoles pasó de ser capital del Reino de las Dos Sicilias a un relegado enclave de provincias.
SHUTTERSTOCK
2018
La colina del Vomero mira desde sus terrazas al golfo de Nápoles –con el Vesubio que sepultó Pompeya al fondo– y, a sus pies, la estación marítima de cruceros. Cerca del puerto se reparten las plazas más importantes: Bellini, con cafés y la muralla griega de Neapolis; Plebiscito, donde se erige el Palacio Real que guarda tesoros como 2.000 papiros hallados en Herculano; Trieste y Trento, con el Teatro di San Carlo (activo desde 1737), la acristalada Galleria Umberto I y el célebre Café Gambrinus; y la plaza del Municipio, con el recio Castel Nuovo (1279). Nápoles tiene museos imprescindibles, como la Pinacoteca Capodimonte y el Museo Arqueológico. Al atardecer se recomienda caminar junto a la bahía hasta el saliente del castillo dell’Ovo, el más antiguo (s. I a.C.), para disfrutar de la ciudad desde el agua y comer pescado y marisco en el barrio de los Marineros.
PRÓXIMO NÚMERO
SAN PETERSBURGO Este paseo por
BUTÁN Budismo tibetano en un entorno entre bos-
ISLAS AZORES Este edén volcánico anclado
COSTA TURCA El litoral turco del Egeo cauti-
TOKIO Nada puede preparar al visitante para la in-
PANAMÁ El nuevo hito viajero posee playas y arre-
los palacios y templos monumentales de la ciudad rusa nos acerca a su época más esplendorosa y a su momento actual.
en aguas del Atlántico regala los sentidos con paisajes, aromas y sabores relatados en viejas historias de marinos.
mensidad de la mayor metrópolis del mundo, donde en apenas una parada de metro se pasa de un universo a otro.
coso y selvático. Este remoto reino del Himalaya desvela sus secretos a los ojos occidentales con cuentagotas.
va por sus monumentales testimonios de la Grecia clásica, cuando dioses, sabios y héroes convivieron en esa tierra.
cifes coralinos, islas y selvas para perderse, pueblos indígenas indómitos y una más que atractiva ciudad colonial.
Y TAMBIÉN...
LAGOS DE LOMBARDÍA Maggiore, Como, Iseo, Garda... Los póeticos nombres de estos lagos anuncian la belleza del entorno y las villas que los rodean.
La sección Experiencias sorprende con destinos insólitos por su arquitectura o naturaleza. Las Escapadas proponen descubrir la ciudad francesa de TOULOUSE y la naturaleza del CABO DE GATA, en Cádiz, y de ORDESA, en el Pirineo de Huesca. Y además, las imprescindibles páginas de LIBROS Y ARTE.
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