El encanto de las rutas más secretas
Época II – Nº 27 Octubre 2012
Basílica del Pilar Revista pionera en formato digital de Turismo cultural, histórico y gastronómico . Promotores del Turismo interior peninsular; fundada en 1992 por:
Emilio Magaz, Tanis Bernad Lucas y Jesús García y Jiménez. ADVERTENCIA LEGAL El contenido de esta revista es propiedad del Glorioso Mester, y solo puede reproducirse citando su procedencia.
Gloriosos en la puerta románica de un acceso a la población de Sepúlveda, con el Arco de Ecce homo (hasta el siglo XVII llamado Arco de Azogue).
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Francisco Rivero Domínguez
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Todos los que de cualquier modo colaboran con esta revista virtual lo hacen desinteresadamente sin recibir retribución alguna.
Siempre hemos venido hablando en estos editoriales del turismo, ese ente tan abstracto que es estudiado como una ciencia multidisciplinar. Mar, sanidad, juego, comida, son palabras inconexas que poco dirían si no hay un elemento común que las una y que las trate. Vamos a intentarlo con una palabra común y unos adjetivos. Vamos a traducirlo al “roman paladino en el qual suele el pueblo fablar a su veçino”: Turismo náutico, turismo sanitario, turismo deportivo, turismo gastronómico.
Titulares en este número
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Director Juan Francisco Rivero Domínguez
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Redactores Apuleyo Soto Pajares Jesús García y Jiménez Luis Molano y Molano Miguel-A. Uceda Moreno
Colaboradores Miguel Montes Fernández Mª Victoria Hernández Cristina Bauza
Una Editorial vez descubierto el pequeño misterio, la Administración Turística Española se sube al caro del vencedor y promueve el turismo con los ganadores: La Selección El liderazgo turístico de España Española de Fútbol, la Selección Europea de Baloncesto, el tenista Rafael Nadal, los Punto de Mira pilotos de GP de motos o de los grandes cocineros que han puesto de moda en todo el Lala reina por televisiónmediterránea que recientemente mundo cocina Isabel, española pasada y por ende la gastronomía El alcanzar Orgasmo de Rotterdam ha conseguido el titulo de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Sepúlveda Nombres como Ferrán Adriá, Juan Mari Arzak, Martín Berasategui suenan en el Jesús García y jimenez
mundo mundial. De los diez mejores restaurantes del mundo,, tres son españoles: “El Córdoba celler de Can Roca”, segundo tras “Noma”, del danés René Redezpi; al que le sigue el María Victoria Hernández numero tres “Mugaritz”, de Andoni Luis Aduriz y “Arzak”, de Juan Mari. Tras el éxiÁvila (Primera parte) to de la cocina española en todo el mundo, desbancando con envidia a la francesa, heCristina Bauza mos atraído a España la atención mundial con eventos como Madrid Fusión.
Valle de Ambroz, tesoro natural de Extremadura
¿Y seMadrid preguntarán , qué tiene que ver esto con el Glorioso Mester de la Picardía al detalle Viajera?. Pues esta gloriosa institución, embarcada en descubrir la cocina del interior La posada del Peine de nuestra querida nación, acaba de conceder varios premios tras haber recorrido bueViajeros Verticales na parte del país y ofrendar una serie de diplomas a cocinas pequeñas, pero no descoLionel Terray nocidas; a productos que se ofrecen al consumidor. El éxito de nuestra Narcisoextraordinarios De Dios Melero cocina – la privada siemprede ha Guadarrama brillado en las mesas familiares, la de la abuela Nopública al Parque Natural María, por Glorioso ejemplo- ha Gourmet sido el reconocer la maravilla que son nuestros productos, sabidosEl manejar y cocinar las manos de beber nuestros mejores “chefs” o “chefas, que agua pura nopor sirve ni para diría algunaDon ministra. Pues bien: aquí están sus nombres: Restaurante “El toro de San Zenón Marcos”, del hotel Convento de la Luz,elderenacimiento Las Brozas (Cáceres); Bodega Díaz Bayo, La cocina madrileña tras de la RiberaLa delbiblioteca Duero; de Fuentelcesped (Burgos); Torta del Casar Don Rebesino, del Casar de Cáceres; y la Casa Rural La Resinería de Coca (Segovia), al que se unen los premios a personalidades o instituciones turísticas, como a Javier Leralta, de Madrid, de prensa por su libroNotas “La leyenda negra en los personajes de la historia de España”, en el apartado de turismo cultural; al balneario Palacio de las Salinas, de Medina del Campo Publicidad de empresas asociadas al Glorioso (Valladolid), o al grupo musical An Hinojo, del pueblo cacereño de Hinojal. Sin duda, el GloriosoMester Mester de la Picardía Viajera ha acertado en entregar estos premios a los que han sabido divulgar nuestros mejores productos gastronómicos y han sabido ensalzar, con susCuriosidades conocimientos profesionales, el turismo por todo el territorio. A todos, mi enhorabuena.
Narciso De Dios Melero
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Gloriosa Gaceta del Mester
Editorial
Francisco Rivero Domínguez
Director de la Gloriosa Gaceta del Mester Siempre hemos venido hablando en estos editoriales del turismo, ese ente tan abstracto que es estudiado como una ciencia multidisciplinar. Mar, sanidad, juego, comida, son palabras inconexas que poco dirían si no hay un elemento común que las una y que las trate. Vamos a intentarlo con una palabra común y unos adjetivos. Vamos a traducirlo al “roman paladino en el qual suele el pueblo fablar a su veçino”: Turismo náutico, turismo sanitario, turismo deportivo, turismo gastronómico.
El liderazgo turístico de España
Que España padece una grave crisis económica es evidente. A ello se añade a esa campaña Una país vez descubierto pequeño misterio, la Administración Turística Española internacional de desprestigio de nuestro en medioselinformativos relevantes. Por todo eso hay que se sube al caro del vencedor y promueve el turismo con los ganadores: La Selección procurar apoyar la Marca España, pues nos va mucho buena reputación y dinero en ello. Y el turismo es Española de Fútbol, Europea de Baloncesto, el tenista Rafael Nadal, los uno de los factores más importantes en este campo la deSelección imagen país. pilotos de GP de motos o de los grandes cocineros que han puesto de moda en todo el
Este sector de nuestra economía ha hecho quey seamos líder mundial. Recientemente, la mundo la cocina española por ende un la gastronomía mediterránea que recientemente European Travel Comission (Comisión Europea de Viajes) querido Inmaterial reunir en de Madrid con el fin de ha conseguido alcanzar el titulose deha Patrimonio la Humanidad. presentar un plan de marketing para conseguir traerFerrán a turistas deJuan otrosMari continentes a Europa, el principal Nombres como Adriá, Arzak, Martín Berasategui suenan en el destino turístico del mundo y también principal mundo el mundial. De emisor. los diez www.visiteurope.com mejores restaurantes del mundo,, tres son españoles: “El Roca”, segundo trasde “Noma”, danésfinalidad René Redezpi; al que le sigue el La Comisión Europea de celler ViajesdelaCan conforman 33 países Europadel y cuya es promocionar numero tres es “Mugaritz”, de Andoni y “Arzak”, de Juan Mari. en Traslael éxiel viejo continente. El asociado español el organismo oficialLuis de Aduriz turismo, Turespaña, aunque to de la cocina española en todo el mundo, desbancando con envidia a la francesa, hereunión de Madrid sólo participaron 23. mos atraído a España la atención mundial con eventos como Madrid Fusión.
Las noticias indican que en 2013 se van a invertir 1,3 millones de euros en este concepto, de los ¿Y se preguntarán , qué tiene que ver esto con el Glorioso Mester de la Picardía que un millón de euros lo aporta la Comisión y el resto,embarcada la European Travel la Comission, Viajera?. Pues esta Europea gloriosa institución, en descubrir cocina del ainterior invertir en promoción en China, Brasil,querida Estados Unidos y Canadá. Sevarios trata premios de la primera actuación de nuestra nación, acaba de conceder tras haber recorrido bueconjunta de los países europeosnapara atraer viajeros hacia nuestro continente. Y, como es obvio, España parte del país y ofrendar una serie de diplomas a cocinas pequeñas, pero no descono puede quedar al margen denocidas; esta importante a productosactividad, extraordinarios así loquemanifestó se ofrecenaalsus consumidor. colegas europeos El éxito deelnuestra cocina pública director general de Turespaña Manuel Butler.– la privada siempre ha brillado en las mesas familiares, la de la abuela María, por ejemplo- ha sido el reconocer la maravilla que son nuestros productos, sa-
Recientemente la European Travel Comission serámejores el turismo en onuestra bidos manejar y cocinardio porun lasavance manos de de cómo nuestros “chefs” “chefas, que región. El informe dice que losdiría destinos mediterráneos volverán a crecer en 2013 y se intensificará alguna ministra. Pues bien: aquí están sus nombres: Restaurante “El torosude San crecimiento en los próximos años. Quizádel lashotel zonas del mundo más sean Oriente Bodega Medio yDíaz los Bayo, Marcos”, Convento de laque Luz, de crezcan Las Brozas (Cáceres); de lay Ribera deltras Duero; de Fuentelcesped (Burgos); del Casar Don Rebesino, del países del norte de África (Egipto Túnez), su enorme bajada después de Torta la denominada Primavera Casa Laun Resinería de Coca al queelseaño unen los Árabe, aunque el aumento esteCasar año de es Cáceres; pequeño,y la algo asíRural como incremento del(Segovia), 1,5 % sobre premios a personalidades o instituciones turísticas, como a Javier Leralta, de Madrid, anterior.
por su libro “La leyenda negra en los personajes de la historia de España”, en el apar-
Pese a todo, los países europeos que más viajeros han perdido sus destinos turísticos, tado de fueron turismolos cultural; al balneario Palacio de lasenSalinas, de Medina del Campo especialmente los mediterráneos. Sin embargo, para musical España An ha Hinojo, sido undel buen añocacereño turísticodesiHinojal. contamos (Valladolid), o al grupo pueblo Sin duda, Glorioso y Mester de laflojo, Picardía ha bajadas acertado en en algunos entregar estos premios sólo el turismo procedente del el extranjero bastante conViajera enormes destinos del a los que handesabido nuestros gastronómicos y hanque sabido turismo nacional. Entre todos hemos hacerdivulgar que vengan másmejores turistasproductos del exterior, pero también los ensalzar, con sus conocimientos profesionales, el turismo por todo el territorio. A españoles viajemos por nuestra tierra. No hay que poner cortapisa a que los españoles viajen portodos, el mi enhorabuena. extranjero, pero hay que animarles a viajar, a pesar de los graves momentos por los que estamos pasando. En las sociedades occidentales, las vacaciones son un derecho adquirido por la ciudadanía y una costumbre ya difícil de erradicar. Es una necesidad social.
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PUNTO DE MIRA por
Apuleyo Soto
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or fin, Televisión Española, la de todos y cada uno, se ha decidido a programar en horario de máxima audiencia, la grabación de las andanzas, tejes y manejes de Isabel I de Castilla, que llevaba un año hibernada en los despachos de los jerifaltes de Prado del Rey.
El primer capítulo de la serie me dejó perplejo y en suspenso para visionar los siguientes. Así lo haré, y espero que ustedes se planten también ante la pantalla chica y casera para debatir el espectáculo que nos presenta, con las licencias propias de la recreación virtual, como por ejemplo, un exceso de sexo. Porque hay que alegrar la vista para mantener la atención popular, claro que sí. La historia me place, y la historia de una Reina decisiva que se coronó como tal en Segovia en 1474, todavía más. (Entre paréntesis, ¿por qué se dejó de celebrar la Coronación de Isabel en la portada de la catedral? Suponía mucho gasto, vale, vaya). Fueron aquellos últimos años de la dinastía de los Trastamara (Juan II y el impotente Enrique IV de la Beltraneja) muy turbulentos y belicosos entre la Monarquía y los nobles, entre los validos y la plebe, que no hacía otra cosa que pagar tributos abusivos. Por eso me interesa, entre otras cosas. Fue Isabel la Católica –es decir, la universal- la que esclareció el panorama enfrentador, aunque tuviera que desmochar para ello los castillos en los que se envalentonaba la nobleza. Poco más o menos como ha ocurrido ahora con el Más (Artur Más), cuyo deseo de independencia de Cataluña hemos tenido que oír, impávidos, en los salones dorados del Hotel Ritz de Madrid, o sea, en la capital de España, que incluye a los hombres y tierras del “buen sentido” o seny en catalán, lo que está por demostrar una vez más, y va sin retintín ni reticencia. Nunca Hispania (los reinos hispánicos) fue más gloriosa y extendida que con Isabel I de Castilla y sus sucesores de la Casa de los Austrias, con la conquista de Granada y el descubrimiento y colonización de las Indias de América. Eso, para que nos enteremos de una vez por todas. ¡Y entonces Iberia entera no rebasaba los seis millones de habitantes! A los que pretender abolir la Monarquía habría que recordarlos algo de esto. Pues ya está hecho.
Saludos de Apuleyo Soto
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o deja de ser absolutamente gracioso, cuando miles de veces escuchas decir a algún conocido: ¡Claro que conozco Sepúlveda, si estuve una vez comiendo lechazo en uno de sus figones! Y se quedan tan anchos; y lo triste que estas aseveraciones tan genéricas las aplican a cualquier lugar de nuestra geografía donde se creen que con llegar y almorzar han conocido la villa, pecado rahez a fe mía. Ha sido maravilloso recorrer alguno de sus parajes, tanto urbanos como extramuros: La conocida “Senda larga” con sus 12 Km de andadura aguas arriba del Duratón, desde el Puente de Villaseca hasta la misma villa, ha constituido en sí una grata experiencia para los andariegos del Glorioso Mester recorrerla este primer día de otoño, evitando entre la sombra de su vegetación de ribera uno de los últimos soles justicieros del 2012. Un agradable recorrido en agradable compañía y charla, con pitillo de por medio, con algún paisano que todavía es propietario del algún terrenillo de regadío dentro de este Parque Natural, que declaró como tal la Junta de Castilla y León, siendo consejero de Medio Ambiente el Sr. Jambrina allá por 1989. Mientras algunos mantenemos que ha beneficiado esta medida, muchos lugareños lo han visto con perjuicios y otros de modo indiferente, que opiniones las hay “varias y variadas”.
Hemos dejado para otra ocasión y momento, ya que el tiempo de reloj y distancia, no lo permitía, la visita al antiguo cenobio de San Frutos Pajarero nacido en Segovia allá por el año 642, patrón de Segovia que habitó en una cueva de estos parajes. San Frutos murió a los 73 años, y fue enterrado por sus hermanos en el mismo lugar donde había vivido. Valentín y Engracia se retiraron entonces al pueblo de Caballar, y allí continuaron su vida solitaria en la ermita de San Zoilo hasta morir decapitados a manos sarracenas.
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Cuentan las crónicas de la época que así acabó la virtuosa vida de los mártires San Valentín y Santa Engracia. Posteriormente sus restos se trasladaron al lugar donde yacían los de su hermano Frutos y allí permanecieron hasta el siglo XI que se decide el definitivo traslado de las reliquias de los tres santos segovianos desde la Ermita de San Frutos del Duratón a la Catedral de su ciudad natal. En ese recorrido, mayoritariamente satisfactorio para una mayoría de los participantes, ha habido alguno que la ha pasado, como esas que cuentan de las de Caín, y que por su retraso se han perdido, y muy a su pesar, el vinito postrero para hacer boca antes de degustar el suculento lechazo bien ganado con el esfuerzo en el Asador El Panadero, sito a corta distancia de la antiguo templo sepulvedano de Santiago, ahora Casa del Parque. A los postres toma un rápido café con nosotros nuestro amigo Alfredo, que para evitarnos una digestión dormilona nos encamina; y cuesta arriba, al Museo de los Fueros, donde a su entrada nos pone en manos de una gran profesional de la comunicación turística sepulvedana: Se trata de Margarita de Frutos, que durante más de dos horas nos acompañaría, ahora cuesta arriba para hacerlo después a la inversa, por los más emblemáticos lugares de Sepúlveda.
Comenzando la visita en el Arco Ecce Homo, seguimos a la emblemática Plaza de España, donde adquirimos conocimientos notables de este antiguo lugar cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Villa cuyas defensas naturales que conforman la mayor parte de sus murallas que reforzó tras su conquista Fernán Gonzalez, primer conde independiente de Castilla. Murallas que junto al arrojo de los sepulvedanos la convirtieron en una villa hostil ante los ataques napoleónicos a cargo del general Savary. La visita continúa al Salvador, sita en la zona somera, para descender hasta el templo de la Virgen de la Peña, cuyo dintel alberga un pantocrátor encerrado en mandorla en forma de rombo, en vez de tener forma de almendra, y seguir “empapándonos” del esplendor románico de Sepúlveda. Callejeando, y pasando antes notables edificios que algún día pudieron tener su esplendor o bien por hidalguía o de las pingues ganancias en el próspero negocio de la lana; otros reflejan en sus fachadas o dinteles veneras jacobeas, o bien la conocida “Casa del Moro”, ahora convertido en establecimiento hostelero, contiene un bajo relieve de la cabeza de un sarraceno cercenada por un alfanje. Ponemos colofón a la visita en el Museo de los Fueros, maravillándonos de las colecciones que alberga dicho inmueble que en su día fue la iglesia de los Santos niños Justo y Pastor, y sin tocar su estructura le han dado a su pasado románico un cierto aire de modernidad vanguardista que favorece con su instalación la visita al viajero. Damos posteriormente el adiós a nuestros anfitriones, con nuestra gratitud, o mejor dicho un hasta pronto en el arco donde comenzamos la visita. Muchas gracias por enseñarnos este precioso lugar, del que por supuesto nos queda mucho más que conocer y descubrir. Sepúlveda, volveremos… Está prometido. Agradecimientos: Exmo. Ayuntamiento de Sepúlveda, Asador el Panadero, Marga, Alfredo y demás amigos.
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Córdoba – España PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Jesús García y Jiménez – Glorioso Mester
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órdoba es una ciudad de Andalucía, España, capital de la provincia homónima, situada en una depresión a orillas del Guadalquivir y al pie de Sierra Morena.……………………………………………….. Es la tercera ciudad de Andalucía tanto por tamaño como por población, sólo por detrás de Sevilla y Málaga. Hoy es una ciudad de tamaño medio, en cuyo casco antiguo aún podemos contemplar edificaciones con elementos arquitectónicos de cuando Córdoba fue la capital de la Hispania Ulterior en tiempos de la República romana, o de la provincia Bética durante el Imperio romano y del Califato de Córdoba durante la época musulmana, cuyos dirigentes gobernaron gran parte de la Península Ibérica. Según los testimonios arqueológicos, la ciudad llegó a contar con alrededor de un millón de habitantes hacia el siglo X, siendo la ciudad más grande, culta y opulenta de todo el mundo. Las mezquitas, las bibliotecas, los baños y los zocos, abundaron en la ciudad, gestándose las bases del Renacimiento europeo. Durante la larga Edad Media europea, en "Corduba" florecieron las letras y las ciencias. La ciudad contó con multitud de fuentes, iluminación pública y alcantarillado, durante la época de mayor esplendor califal. Su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994, aunque diez años antes, en 1984, lo había sido la Mezquita-catedral de Córdoba. Fue candidata a la capitalidad cultural europea para el año 2016. Siendo finalista para representar a España Córdoba ha sido el lugar del nacimiento de tres grandes filósofos: el estoico romano Séneca, el musulmán Averroes y el judío Maimónides. También nacieron en Córdoba los poetas Lucano, Ibn Hazm, Juan de Mena y Luis de Góngora.……………………………………………………………………………………… La Catedral de la Asunción de Nuestra Señora antes de "Santa María Madre de Dios", es el nombre eclesiástico de la Catedral de Córdoba, o Antigua Mezquita de Córdoba. El edificio, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad junto con el centro histórico de Córdoba, se comenzó a construir en el 786 en el lugar que ocupaba la basílica visigótica de San Vicente Mártir. En 1238, tras la Reconquista, se llevó a cabo la conversión de la mezquita en una catedral cristiana con la ordenación episcopal de su primer obispo, Lope de Fitero. En 1523 se empezó la construcción de una basílica renacentista de estilo plateresco en el centro del edificio musulmán. Hoy constituye el monumento más importante de Córdoba, y también de toda la arquitectura andalusí, junto con la Alhambra. La mezquita fue objeto de ampliaciones durante el Emirato de Córdoba y el Califato de Córdoba. Con 23.400 metros cuadrados, fue la segunda mezquita más grande del mundo en superficie, por detrás de la Mezquita de la Meca, siendo sólo alcanzada posteriormente por la Mezquita Azul (Estambul, 1588). Una de sus principales características es que a diferencia de la mayoría de mezquitas, cuando fue construido el muro de la qibla no fue orientado hacia La Meca, sino 51º grados más hacia el sur, uno de los motivos fue su cercanía al río , que impidió su avance hacia el sur, lo cual la incapacita para una posible oración o salat musulmán, uno de los cinco pilares del islam. El edificio es el cabildo catedralicio de la Diócesis de Córdoba y es propiedad de ésta, además está prohibido cualquier culto colectivo o rezo organizado no católico.……………………………………………………… Es uno de los espacios turísticos más visitados y se le ha considerado el primero de los Tesoros de España. Está declarado Bien de interés cultural en la categoría de monumento. FUENTE Wikipedia Guadalquiv ir
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María Victoria Hernández es Técnico de Empresas Turísticas pòr la Escuela Oficial de Idiomas, Guía Oficial de Madrid desde el año 1973, de Ávila desde el año 2000 y de Castilla y León desde 2007.
H
ola a todos. En primer lugar
me gustaría presentarme. Me llamo Victoria y he sido invitada por nuestros amigos del GLORIOSO MESTER para intentar llevar a buen puerto esta nueva sección. Soy Guía de Turismo de Ávila, estoy acercándome por momentos a mi jubilación y antes querría transmitir a todos Vds. el amor que siento por ésta mi ciudad de adopción.
Gracias a todos mis maestros, buenos y malos, porque algo dejaron en mí.
E
mpezaremos por la ciudad pero, si el tiempo y su paciencia lo permiten, continuaremos o
intercalaremos publicaciones sobre la provincia Y para abrir boca, como no, nuestra Muralla, la de todos, Patrimonio de la de la Humanidad desde 1985. Vamos allá.
JARDINES DE PRISCILIANO Lo primero que quiero que recuerden es nuestra situación en el Mapa de España. Si les digo que estamos al sur de la Meseta norte no les digo gran cosa, pero si les recuerdo que desde Extremadura hasta Madrid y girando un poco hacia el norte tenemos toda una espina dorsal montañosa que con distintos nombres (Sierra de Francia, Gredos, Guadarrama, Somosierra) nos separa del Sur y Este del País y que al norte tenemos la Cordillera Cantábrica que nos separa de toda la Costa Norte, inmediatamente nos damos cuenta de que estamos hablando de una Tierra cuya única comunicación natural fácil con posibles influencias externas es el valle del Duero y la Ruta llamada de la Plata, aunque un poco más alejada de nuestro territorio.
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Esto explica que todas las influencias, todos los estilos, las innovaciones, las mezclas de razas, hayan sucedido en nuestro territorio a veces hasta con siglos de diferencia con relación a la costa:
Realmente no sabemos cuando se empezó a poblar esta zona. Probablemente habría algunos núcleos habitados ya en los albores de la ocupación peninsular, pero desconocemos su procedencia. Lo que sí sabemos es que en torno al año 1000 a.C. y sobre todo en el 700 a.C. hubo dos grandes aportes poblacionales. Estos segundos primeros pobladores procedían de lo que hoy conocemos como Bélgica. Entraron en la Península por la parte más baja de los Pirineos (los extremos) y aprovechando la orografía, subieron el Valle del Ebro para internarse en Castilla por el Valle del Duero. No se trataba de una incursión guerrera, venían con sus familias, probablemente huyendo de una hambruna o una plaga, y se establecieron según esas relaciones familiares. A aquéllos que se establecieron en nuestra zona hemos venido en llamarles Vettones. Población que se mezcló con la autóctona pero nunca se relacionó con otras razas que vivían fuera de ese cerco montañoso.
Cuando en el Levante y Sur, Fenicios y Tartesos tenían ya una cultura y un comercio desarrollados, aquí todavía estábamos en la Edad del Hierro y los poblados Celtas. Porque sí, aunque no mucha gente lo sabe, el substrato de nuestra población es tan celta o más que el de la costa atlántica.
Tuvieron que llegar los romanos y primero su “domesticación” (acordémonos de Viriato y de Numancia) y después ”su romanización” para que con sus calzadas, el alistamiento de nuestros jóvenes en sus ejércitos, los viajes y los movimientos que esto conllevaba, estas influencias exteriores se fueran haciendo notar. Después llegarían los Visigodos y los Árabes y a partir de aquí la Reconquista y la historia general de España que todos conocemos.
Pero
no todo es negativo en este
aislamiento. Esas montañas también nos salvaron a veces de grandes desastres. De invasiones que en otras regiones cambiaron su historia. Por ejemplo nos salvaron de Almanzor, más interesado en saquear Santiago o Zaragoza (ven como nos quedamos en el medio?), pero no de Aníbal (que, con la intención de coger a los romanos por la espalda, pasó por aquí con sus elefantes camino de los Alpes y de Roma.)
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Por Cristina Bauza – www.extremaduravirtual.net
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esde que pisé por primera vez el Valle del Ambroz y como le suele pasar a todo el que llega, no daba crédito al desconocimiento general de la zona fuera de las fronteras de Extremadura. “Y mejor así…” suelen decir muchos de sus habitantes, satisfechos con la tranquilidad de sus pueblos y la conservación de su entorno natural, el valioso tesoro que les suministra trabajo, placer y una gran satisfacción diaria que, en ocasiones, temen pueda verse afectada negativamente por las visitas turísticas. Pero el Valle del Ambroz está creado para los amantes de la madre Tierra y también es justo compartirlo con todos ellos para que puedan admirarlo, disfrutarlo y también protegerlo. El Valle del Ambroz está situado al norte de la provincia de Cáceres, en la vertiente sur de las montañas que marcan el límite con Salamanca, montañas de más de 2000 metros de altura que descienden hasta los 500 metros en tan solo unos 25 kilómetros. A lo largo y ancho de este pronunciado desnivel, descienden incontables torrentes de agua que son muy bien aprovechadas en los cultivos, numerosas fuentes y hermosas piscinas naturales que nos refrescan y divierten en verano. Para los más estresados y exigentes, también existen aguas termales con propiedades terapéuticas que se pueden disfrutar en las Termas Romanas-Balneario de la localidad de Baños de Montemayor. La Junta de Extremadura ha declarado en la zona del Ambroz cuatro Arboles Singulares, categoría con cedida solo a destacados ejemplares por su avanzada edad, rareza o tamaño. Entre ellos están los Castaños del Temblar, que en realidad son un conjunto de cinco castaños monumentales y centenarios ubicados en la localidad de Segura de Toro, el pueblo más antiguo de la comarca, también famoso por los vestigios templarios, celtas y romanos allí encontrados. Los extensos bosques de castaños, cerezos, ciruelos y encinas, los alcornoques, los olivares y viñedos y las zonas adehesadas de las zonas bajas acogen una gran biodiversidad con abundantes ejemplares de especies como la cigüeña, el jabalí, el zorro, la liebre, la salamandra, el buitre leonado y el milano, por nombrar solo algunos de los que junto al ganado y sus gentes convierten al Ambroz en un portal de Belén viviente a la española. Dispones de 14 rutas senderistas de diferentes niveles de dificultad y perfectamente señalizadas para ayudarte a vivir su magia. Así que ya sabes, este verano visita el Valle del Ambroz, pero Cristina Bauza www.extremaduravirtual.net cuidado… a lo mejor después prefieres no regresar.
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Por el equipo de redacción
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esde muy antiguo evocar la frase comparativa de La Posada del Peine, tenía un apelativo despectivo y de muy mala fama, era como albergarse en un lugar “cutre y cochambroso”, proclive a huéspedes hampones y de gentes de dudosa reputación, amén del presunto estado donde el viajero convivía con la Jet Society de la fauna microbiana más inmunda y pánico de cualquier exterminador de plagas. Pero al parecer no correspondió exactamente a la realidad y no sabemos el porque de tal injusto descalificativo sobre dicho establecimiento sito en el corazón de Madrid. Lo que si sabemos y así consta en las cónicas matritenses que el edificio se levantó, o mejor dicho la Posada abrió sus puertas en 1610, en la antigua calle del Vicario Viejo, hoy Marqués Viudo de Pontejos. Atendía las necesidades de los viajeros recién llegados a Madrid en diligencia, puesto que estaba situado frente a la principal parada de los coches de postas, que llegaban a Madrid; ese Madrid de los Austrias truhan de 1600 que fielmente Pérez Reverte nos describe en su obra Alatriste. El primer propietario fue Juan Posada, quien abrió sus puertas al público en dicho año En 1796 cambio de propietario, pasando a las manos de los hermanos Espino, encargaron a Francisco Álvarez Acevedo la ampliación de la Posada, mediante una licencia que permitía edificar una nueva planta en las dos fachadas del edificio. Este trabajo se llevó a cabo bajo el control del arquitecto municipal, Juan de Villanueva. Alrededor de 1800, se ampliaron sus instalaciones con la construcción de una casa contigua. Tras estas ampliaciones, se realizó otra modificación en 1863. Este nuevo proyecto permitió mejorar el estado estructural de la Posada, y aumentó de nuevo la altura del edificio, contando desde entonces con tres pisos. El proyecto corrió a cargo del arquitecto Juan Antonio Sánchez. Probablemente uno de los hoteles más antiguos de España y la más antigua de Madrid. Fue fundada a principios del siglo 17 con el objetivo de acomodar huéspedes y visitantes que llegaron a la Corte, tomando ventaja de la ubicación, ya que la diligencia tuvo su parada principal aquí. En el siglo XIX, que se amplió con el edificio contiguo que daba a la calle de Postas, dando lugar a su dirección actual y el tamaño considerable. La ubicación de la habitación alquilada dependía de "la riqueza de invitados”. En consecuencia, las habitaciones que daban a la calle eran más caros pero más amplias, cómodas y ventiladas que las que se enfrenta el interior. Después de una serie de reformas, que fue absorbida por la cadena de alta tecnología, que reabrió sus puertas a finales del verano de 2005, bajo el nombre de Hotel Petit Palace Posada del Peine.
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En 1868, año en el que Isabel II fue destronada, Madrid contaba con diversos establecimiento hoteleros pero la demanda crecía sin poder ser cubierta. A pesar de la construcción de los primeros hoteles en los inicios del siglo XX, la Posada del Peine se mantuvo y afianzó como el establecimiento de mayor prestigio de Madrid. Por aquel entonces la Posada contaba con 150 habitaciones. Más adelante, en 1892, para mejorar su aspecto estético y como conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento de América, el edificio más antiguo fue coronado con un templete con objeto de colocar un reloj, del que actualmente solo se conserva el hueco vacío de la esfera. Tras pasar por diversas manos, la Posada fue vendida a la casa de relojería Girod quienes incluyeron en el edificio su taller a través de la reforma del ala del primer piso. Sus puertas se volvieron a abrir, bajo su mismo e histórico nombre, en el año 2006. Se encuentra situada a pocos metros de uno de los arcos de acceso a la Plaza Mayor de la capital, muy cerca de la Puerta del Sol y frente al Palacio de Santa Cruz, actual sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. En un principio, junto a la Posada del Peine se encontraba la principal parada de diligencias de la capital, como aún recuerda el nombre de la calle Postas, donde se ubica el hotel. Su nombre no es casualidad. Viene dado por un dato muy peculiar: en sus inicios, para impedir que los viajeros se lo llevaran, en sus habitaciones se contaba con un peine atado a una cuerda, como servicio adicional para sus clientes. Su estructura arquitectónica es también peculiar. El hotel está ubicado en tres edificios unidos entre sí, con tres estilos arquitectónicos diferentes que se corresponden con distintas épocas. Actualmente de la antigua Posada solo se conservan las fachadas de los tres edificios originales, en la que se puede ver escrito su nombre. A lo largo de la historia de la literatura podemos encontrar numerosas referencias a la Posada del Peine. Entre sus paredes se alojaron, entre otros, la viuda de Gustavo Adolfo Bécquer, Casta Esteban, o el pintor José Gutiérrez Solana. El edificio fue además objeto del discurso de ingreso en la Academia de la Lengua de Camilo José Cela. La Posada se mantuvo abierta al público de forma modesta hasta alrededor de 1970, época en la que cerró sus puertas. En 2006 el hotel recuperó de nuevo todo su esplendor de antaño gracias a la inversión y esfuerzo de la cadena hotelera madrileña High Tech, la cual gestiona desde ese año la Posada. De su mano, la antigua Posada se ha convertido en un referente turístico e histórico de Madrid.
Precio medio habitación doble, al día de hoy, 100 €
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Gloriosa Gaceta del Mester
Por: Jesús García y Jimenez
Lionel Terray (Grenoble, Francia, 1921 - Vercors, 1965) fue un alpinista francés de renombre conocido por realizar las primeras ascensiones a montañas como el Fitz Roy y Makalu entre otras Desarrolló una abundante e innovadora actividad en distintos macizos de la tierra. Es autor de primeras absolutas a montañas como el Fitz Roy (3.405 m.) en Patagonia, Charcraraju (6.113 m.) en la Cordillera Blanca de Perú, Jannu (7.710 m.) y Makalu (8.463 m.)en el Himalaya o los montes Huntington en Alaska. En su anterior actividad en los Alpes destacan la cuarta ascención de la Walker (1947) y la Cassin al Piz Badile en siete horas y media, todas con Louis Lachenal. En 1944 abre la Norte de la Aiguille des Pèlerins con Rébuffat, y en 1946 la variante directa al Espolón Tournier de Les Droites. En 1950 participa en la expedición francesa al Annapurna, en la que renuncia a la cima para asegurar el descenso de sus amigos Herzog y Lachenal, ambos con gravísimas congelaciones. En 1960 realiza el primer descenso en esquís de la vertiente norte del Mont Blanc. Fallece a los 44 años en un accidente de escalada inexplicable en las paredes de Vercors y está enterrado en el cementerio de Chamonix Su obra Los conquistadores de lo inútil es en palabra de Eduardo Martínez de Pisón, "una de las más notables autobiografías alpinísticas de todos los tiempos" y uno de los libros más leídos. (Desnivel Ediciones)
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ionel Terray es uno de los personajes clásicos y citados continuamente en la historia del montañismo. Su historial es largo: el segundo ascenso del Eiger junto con Louis Lachenal, su importante participación en la expedición de 1950 al Annapurna, sus primeras en el Fitz-Roy, el Chacraraju y el Taulliraju, el primer ascenso del Makalu y muchos más, pese a lo cual menciona: “Gaston Rébuffat y yo somos los dos únicos guías de la generación posterior a la segunda guerra mundial que más importantes y más numerosas escaladas de envergadura hemos realizado como profesionales. A pesar de esto debo confesar que yo había esperado en este terreno resultados mejores. Por otro lado, ésa es la única pequeña decepción que me dio el oficio de guía. A pesar de todos los sacrificios que he hecho y de los riesgos que a veces he asumido a fin de poder dedicarme a un alpinismo de envergadura en el marco de mi actividad de guía, el número de éxitos que he obtenido es bastante modesto.” Los conquistadores de lo inútil es el libro donde Terray narra ampliamente sus logros en el alpinismo y su entrada en el oficio de guía de montaña. Como todas las biografías, ésta pasa por el conocido camino desde la niñez hasta sus encuentros y primeras experiencias con la montaña y los hombres con quienes se encuentra para hacer historia. A Gaston Rébuffat lo encuentra siendo muy joven y se sorprende de su concepción del alpinismo, diferente de la que había seguido él mismo:
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“Su concepción del alpinismo, hoy corriente, se adelantaba a su época, y era para mí totalmente nueva. Para todos los alpinistas que había conocido hasta entonces, la escalada de montañas era algo parecido a un arte religioso, con sus tradiciones, sus jerarquías y sus tabúes. En esta capilla, el racionalismo no podía entrar bajo ninguna excusa. Como yo había crecido entre los sacerdotes, seguí ciegamente todos sus ritos y acepté todos sus postulados.” Sin embargo, la persona que más influye en su vida es Louis Lachenal, de quien sólo dice: “Sabía que era un escalador excepcionalmente dotado...” Es con él con quien realiza sus mejores ascensiones en los Alpes. Y después le llega una invitación que cambiaría su vida: ir al Himalaya como parte de la expedición francesa que quiere alcanzar la cima del primer ocho mil. La historia de la expedición fue narrada por Maurice Herzog en Annapurna, primer ocho mil y Lionel sólo hace un pequeño esbozo, sobre todo de sus impresiones. Y después menciona: “En el Annapurna pude disfrutar con extrema intensidad del viaje a otro mundo, la exaltación de descubrir y explorar, así como el amargo sabor de una aventura de gran intensidad dramática. Pero como alpinista me había decepcionado.” Se dirige entonces al Fitz-Roy, en Patagonia y junto con Guido Magnone realiza el primer ascenso. “Gracias a la simplicidad de los medios que habíamos empleado, habíamos conseguido devolver a las cumbres sus verdaderas dimensiones y habíamos dado a las dificultades su valor real. De esta manera, nos habíamos encontrado de nuevo con la aventura montañera en su auténtica pureza...” (p. 337) Para entonces, Lionel Terray es casi un símbolo en el alpinismo francés y regresa al Himalaya, donde escala el Makalu junto con Jean Couzy, pero ahí nuevamente se encuentra con que ese tipo de ascensiones no le llena: “Me había visto, cubierto por la escarcha, utilizando las últimas energías que me quedaban tras el feroz combate, arrastrarme sobre la cima en un esfuerzo desesperado. En cambio, en realidad llegué a la cumbre sin lucha, casi sin fatiga. Para mí, en esta victoria, hay algo decepcionante.” Es una desgracia que esta “segunda parte de mi carrera” la haya contado sólo brevemente, esperando encontrar tiempo y ganas en el futuro pues sería muy interesante leer sus vivencias del Makalu, el Fitz-Roy, el Taulliraju, el Chacraraju y el Jannú, entre otras montañas. Pero si bien esta información nunca se podrá leer porque nunca se escribió, es un placer extenderse sobre diversos temas que entonces (1961) se habían tocado muy poco. Guía de montaña profesional habla del oficio de guía: “Los libros y la prensa han alabado generosamente las virtudes del oficio de guía; suele decirse que es «el más bello oficio del mundo», lo cual es una fórmula vacía que he visto aplicar a muchas otras profesiones... En esta literatura folletinesca que recuerda un poco la prensa del corazón, al guía se le atribuyen siempre innumerables cualidades; no solamente su capacidad de vencer a la montaña es sobrehumana, sino que además es valeroso, fuerte, bueno, ho9nrado y generoso. Éstos no son más que bonitos adjetivos. No hay en este mundo nada tan sencillo y los guías no son más que hombres; por esta misma razón, no pueden tener tantas cualidades y virtudes.
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“...no conozco ninguna obra que hable de nuestro trabajo de una forma verdaderamente objetiva e incluso verosímil. Es cierto que el oficio de guía exige cualidades físicas y mentales, y para ejercerlo es necesario ser fuerte, hábil, valiente y capaz de desenvolverse con soltura. Pero, contrariamente a lo que hacen creer las leyendas, no exige que se sea un campeón o un santo.” Esta concepción es sorprendente, sobre todo si se compara con la visión de Gaston Rébuffat, más romántica. Más humana, quita alas de ángel tanto a guías, pero también lo hace con alpinistas: “...aunque se mueven cerca del cielo, en la pureza infinita de un mundo de luz y belleza, los alpinistas no son ángeles. Siempre son hombres y su corazón sigue manchado por la maldad del mundo del que proceden y al que, pronto o tarde, deberán volver.” Y en un lado y en otro, Terray suelta de vez en cuando conceptos que siguen estando vigentes para los alpinistas de punta: “El juego del alpinismo no consiste en exponerse a los riesgos, pero los riesgos forman parte del juego.” “Alcanzar la cumbre de una montaña no es la meta de una ascensión, sino la regla que pone punto final al juego.” “Quien, bien dotado por la naturaleza, recorre la montaña desde su infancia, realiza centenares de ascensiones, franquea innumerables obstáculos, va adquiriendo paulatinamente un pie más seguro, unos dedos más fuertes, nervios más sólidos, un cuerpo más robusto, una técnica más refinada. De este modo puede alcanzar el dominio y una experiencia tales que, incluso en ascensiones de la mayor dificultad, domina la situación hasta el punto de no correr ya riesgos muy importantes y conservar siempre una amplia reserva de fuerza y energía. Las montañas, que antaño le parecían un mundo lleno de misterios y emboscadas, se le hacen familiares y amables. Las paredes que, ayer, reclamaban todo su valor y toda su energía, sólo le ofrecen ya una agradable gimnasia.” “Para que nosotros, que tratábamos de satisfacer aspiraciones más grandiosas que un placer estético o una nueva forma de gimnasia, la única solución consistía en cambiar las reglas del juego, es decir, en medirnos solamente con las paredes más duras o bien atacándolas en pleno invierno.” Libro extenso pero apasionante, se descubre en él a un hombre modesto que señala sus grandes logros diciendo que “esperaba más” aunque pese a esto vivió intensamente gracias a la montaña: “Dentro de unos días cumpliré los cuarenta años. Veinte años de lucha sobre las montañas del mundo me han dejado más fuerzas y entusiasmo de lo que parece tener todavía la mayor parte de mis jóvenes compañeros.” Sus últimas líneas son un golpe a la cordura: “En cuanto a mí, personalmente, tendré que bajar los grados de la escala. Mis fuerzas y mi valentía ya no dejarán de disminuir. Muy pronto, los Alpes se convertirán para mí en picos mucho más terribles de lo que fueron en mi juventud. Si en realidad no hay ninguna roca, ningún serac, ninguna grieta que me esté esperando en algún lugar del mundo para detener mi carrera, llegará el día en el que, viejo y cansado, encontraré la paz entre los animales y las flores. El círculo quedará cerrado, y por fin seré el simple pastor que añoraba ser en mis sueños de niño.” Lionel Terray murió en un accidente durante una escalada sencilla. La pared lo había estado esperando para que no fuera el pastor que vio desde la pared norte del Eiger. (Ver video en enlace www.youtube.com/watch?v=8ifeTHCcFv4 )
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Texto y Fotografías Narciso de Dios Melero
S
eguro que puede parecer contradictorio que alguien que lleva más de treinta años impartiendo conferencias sobre la montaña y sus valores éticos, sobre su importancia como agente cultural y formativo y sobre la necesidad de conservar intactos estos paisajes, se muestre ahora rotundamente contrario a la creación de un Parque Nacional… Pues, amigo lector, mi oposición se basa precisamente en esos aspectos que acabo de enumerar.
¿Qué es un Parque Nacional (P.N.)? Probablemente nos pondríamos de acuerdo en una definición de este estilo: un P.N. es una categoría que se otorga a un territorio con el objetivo de que goce de un determinado estatus jurídico-administrativo, en aras a la protección de su flora, su fauna y de los valores culturales que pudiera contener.
Hasta ahí, nada que oponer… Pero raseemos el balón y hagamos un breve repaso sobre qué ocurre en España cuando a un territorio se le califica como P.N. Uno de los más conocidos es el de Ordesa-Monte Perdido: una observación detallada nos permitiría preguntarnos si acaso está su territorio más “protegido” que hace cuarenta o cincuenta años”… sin duda que no… siempre que entendamos “protección” como sinónimo de “conservación”. La Pradera se convirtió en un gran aparcamiento y se llenó de construcciones inexistentes; el viejo sendero que remontaba por el precioso bosque de hayas se transformó en una pista para vehículos todo-terreno, con una más que discutible utilización; cuando el viajero llega al Parque se tropieza con más carteles de prohibido que en el patio de una cárcel, tan absurdas algunas como aquella que impedía la escalada del glaciar norte de Monte Perdido… “para evitar su deterioro”. Si el bueno de Lucien Briet levantase la cabeza, volvería a su tumba escandalizado… él, que fue el primero en abogar y pelear por la conservación de estos paisajes. ¡Qué poco se le parecen hoy a lo que tan insigne pirineista conoció! Otro ejemplo: el P. N. de Aigües Tortes-San Mauricio o el de los Picos de Europa. Nada impidió que se construyeran enormes aparcamientos o que los servicios de taxis locales permitan acceder a cualquier turista a los lugares más recónditos, sin importar las limitaciones de uso del territorio para el resto. Aquí hay un buen negocio. Nunca he entendido la gestión de los rectores y responsables de esos espacios que dicen proteger. En España, cualquier protección se convierte rápidamente en sinónimo de prohibición… aunque resulte muy difícil de justificar después. Sin embargo, nada impide a esos gestores hacer campañas publicitando sus territorios a fin de que los turistas acudan en tropel… para luego presumir, mostrando como sinónimo de buena gestión, las estadísticas con el incremento en el número de visitantes. Ese incremento es la patente de corso que necesitan para luego transformar el territorio que se supone deben proteger: ¿Acude mucha gente?... pues habrá que regular el aparcamiento y habilitar espacios al respecto… ¿Y si cambia el tiempo y, de repente, una tormenta descarga sus rigores?... ¿y si apetece un café caliente o una cerveza fría?... ¿y si alguien tiene la necesidad de evacuar sus líquidos o sólidos?... ¿No sería “razonable” habilitar un espacio para cubrir tales necesidades?... Desde este punto de vista, parece incuestionable empezar a construir ciertas instalaciones allí donde antes no hubo nada… y, de paso, surge el negocio… un gran negocio.
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Pero hay algo peor aún y nuestro querido Guadarrama es víctima destacada en ello: ese empeño por “mostrar” la naturaleza (la minúscula es intencionada) hace intervenir a “diseñadores” que terminan “ajardinando” el territorio… perjudicando de manera muchas veces irreversible a la Naturaleza (esta sí con mayúscula), es decir, a los espacios naturales verdaderamente salvajes y vírgenes. Arropados en un falso ecologismo, destrozan la verdadera esencia de los paisajes originales. Se entiende que a los habitantes de las ciudades se les encoja el ánimo ante un territorio sin límites y que presenta su verdadera cara salvaje… es más seguro para ellos, y para el negocio que generan, el dulcificar los paisajes, el hacerles vivir una “realidad virtual” sobre la alta montaña o los humedales.
Ya tenemos otra patente de corso para intervenir: la “necesidad” de regular las visitas, la necesidad de dulcificar el territorio para facilitar –a veces hasta extremos insultantes- el acceso de cualquier persona, pues… ¡todos tenemos derecho!... Pocas veces la demagogia alcanzó cotas tan elevadas como cuando se utiliza ese argumento para justificar todo tipo de atentados a la Naturaleza… ¡Todos tenemos derecho!... ¡Pues claro!... pero no a cualquier precio.
Mi derecho a ver el Glaciar Norte de Monte Perdido, a pisar la cima del Pico Urriello o a pasear por los bosques de hayas de Ordesa es el mismo que tengo para ser arquitecto, cocinero o abogado. Así la cuestión no está bien planteada: nos dejamos atrapar en una trampa semántica; lo correcto es, en cada uno de los ejemplos descritos y en otros que se te puedan ocurrir, amigo lector, que se te facilite la consecución del objetivo sin distinciones de sexo, raza, nivel económico, etcétera… pero no al precio de que no exija ningún esfuerzo de ti. Es bien conocido el trabajo y los sacrificios que hay que hacer para llegar a ser arquitecto, abogado, médico o cocinero o mecánico… nadie en su sano juicio, ninguna sociedad lo entendería, reclamaría su derecho a tener tal título o profesión arropado únicamente en el argumento de “todo tenemos derecho” y sin hacer ningún esfuerzo al respecto. Pues bien, con la Naturaleza debiera ocurrir lo mismo: llegar a lo alto del Balcón de Pineta para maravillase con la vista del Glaciar Norte de Monte Perdido no nos costará menos de tres o cuatro horas de esfuerzo… escalar la cima del Pico Urriello, aparte de las horas de esfuerzo, nos obligará a emplear ciertos recursos técnicos de alpinismo… pasear por los bosques de Ordesa requerirá que estemos dispuestos a remontar cuestas, a sudar e, incluso a pasar sed o mojarnos. Estos son peajes necesarios y que, además, le dan al paisaje una dimensión más distante, más real, más auténtica… lejos de esos recorridos tan de “parque temático” y “realidad virtual” a los que tienen acostumbrados –y engañados- a los visitantes de los espacios supuestamente protegidos.
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Guadarrama, mi querido Guadarrama, es uno de los peores ejemplos que conozco en cuanto a la pretendida conservación. Recordemos cómo estaban las montañas de Cotos antes del desmantelamiento de la pequeña y familiar estación de esquí y comparémoslo con su actual estado: es cierto que antes había unos remontes mecánicos que “no eran naturales”… pero no existía la desproporcionada pista para vehículos que sube hasta Dos Hermanas o hacia la Cota Dos mil… no existía esa “Pasarela Cibeles” –el nombre es de los guardaparques- que “adorna” el pie de la Laguna… no existía tanto cartelito innecesario y tanta vallita con diseño “Ágatha Ruiz de la Prada”… no existía tanta prohibición y tanta cerca impidiendo el paso. Aquí se gastó dinero público para llenar de enormes piedras las viejas pistas de esquí, sin que se pueda saber bien cuál es el motivo de tal actuación… En resumen, se transformó el territorio y no para mejor y nada impidió, bien al contrario, el que se publiciten las bondades del paisaje para que el número de visitantes crezca hasta el infinito… y mientras, en la acera de enfrente, nada ni nadie parece tener intención de corregir esa especie de campo de concentración en que han convertido las laderas de ese sector de la Cuerda Larga… por no hablar de los despropósitos realizados en el Puerto de Navacerrada.
Un último argumento sobre el Guadarrama: te invito, amigo lector, a que veas el mapa del territorio que quieren hacer P.N. y lo compares con el primitivo proyecto. Es muy ilustrativo. Ahora TODA el área de los municipios de los pueblos serranos queda fuera del ámbito de protección… pero no fuera del ámbito de las futuras especulaciones inmobiliarias. El espacio protegido del futuro Parque se va a circunscribir a la línea de cumbres… que, como cualquier estudiante de primero de Biología sabe, es donde precisamente existe más flora y fauna que proteger, no en los pie de monte o en sus laderas… Perdón por la burda ironía, pero me parece que nuestros políticos nos toman por seres carentes de un mínimo de inteligencia y con nula capacidad de pensar. Nosotros les votamos y nuestra es la responsabilidad de sus actuaciones. No echemos la culpa al vecino… ¡la culpa de todos los que se lo consentimos!… por acción o por omisión.
¿Existe alternativa?... ¡Pues claro! La Naturaleza nos da pruebas diarias de que sabe autorregularse, de que no necesita de iluminados para su conservación. Le sobran los ecologetas de pandereta y ciudad. A nuestra clase política habría que exigirle que, en aras a conservar intactos los territorios, pocas cosas resultan más efectivas que la distancia, que la cultura del esfuerzo y del respeto. Es un grave error llevar nuestros planteamientos urbanitas a la naturaleza pues esto es una de las fuentes de todo este fracaso ambiental. ¿Nos perdonarán nuestros hijos y nietos por haberles robado parte de su patrimonio?
El gran maestro Francisco Giner de los Ríos decía que “el paisaje es un bien cultural”. A nadie en su sano juicio se le ocurriría transformar las caras del cuadro de Las Meninas de Velázquez porque las mujeres allí retratadas son muy feas y mejor quedarían con los rostros de algunas de nuestras más guapas modelos o actrices… “Las Meninas” son como son y eso forma parte de nuestra historia… La Naturaleza también debiera de permanecer tal y como es y no transformarla a nuestro antojo o capricho. El paisaje es, sin duda, un bien cultural… Si así lo entendemos, si así se lo hacemos entender a gestores y políticos, seguramente se le trataría con más respeto… como a Las Meninas. …y seguro que nuestros descendientes nos lo agradecerán.
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Santo Domingo, 23 de Septiembre de 2012
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Gloriosa Gaceta del Mester
Rincón Gastronómico del Gourmet
Por Luis Molano y Molano :
Presidente de Honor del Glorioso Gourmet
El agua pura no nos interesa para nada, no alimenta, no sirve. Nos interesa el agua natural, con sus iones y sus sustancias orgánicas… Encontramos aguas profundas de manantiales sin apenas microorganismos, son las mejores. Superficiales de ríos de salinidad variable. Meteóricas procede de la lluvia, son bajas en salinidad pero ricas en oxigeno y nitrógeno.
Las aguas potables huelen por el desarrollo de los microorganismos, el sabor se da en función de las sales incluso dependiendo de la temperatura del agua, entonces sabe más o menos. En la naturaleza no existe el agua incolora, el color lo dan las materias orgánicas e inorgánicas, el agua en la naturaleza siempre tiene color. Debe de ser transparente, pero las sustancias suspendidas la dan opacidad. Las aguas potables deben ser neutras o ligeramente alcalinas. El agua siempre lleva cloruros, a más cantidad nos demuestra que el agua es mala. También llevan sulfatos que proceden del suelo. El líquido que por sus características definen un agua mineral natural es su pureza, determinada en gran medida por la profundidad de la que procede.
En la superficie de la tierra puede existir contaminación, microbiana y química, todo lo malo va disminuyendo conforme lo hace la profundidad. En el punto de salida, un agua mineral presenta cierta flora, autóctona o natural. Así, su recogida debe realizarse bajo condiciones que garanticen su calidad bacteriológica original. Además, el almacenamiento debe realizarse en condiciones que aseguren su adecuada conservación, protegidos de la luz solar y olores agresivos, en un lugar fresco y seco. Así, la denominación debe ser "agua mineral natural", y, si corresponde, "agua minero-medicinal" ideal para las dietas pobres en sodio. El agua tiene color, sabor y olor.
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Gloriosa Gaceta del Mester
Rincón Gastronómico del Gourmet
Sí, depende del contenido de minerales. Veamos: Aguas de mineralización muy débil: residuo seco de hasta 50 mg/l / de mineralización débil: residuo seco de hasta 500 mg/l / de mineralización fuerte: residuo seco superior a 1500 mg/l / bicarbonatadas: más de 600 mg/l de bicarbonato / sulfatadas: más de 200 mg/l de sulfatos / cloruradas: más de 200 mg/l de cloruro / cálcicas: más de 150 mg/l de calcio magnésicas: más de 50 mg/l de magnesio / fluoradas, o que contienen fluoruros: más de 1 mg/l de fluoruros / ferruginosas, o que contienen hierro: más de 1 mg/l de hierro bivalente aciduladas: más de 250 mg/l de CO2 libre / sódicas: más de 200 mg/l de sodio Indicadas para dietas pobres en sodio: no más de 20 mg/l de sodio.
Para terminar, en otro de mis artículos ya os lo comentaba, lo que os recomiendo es que bebáis agua, variada, de todos los tipos, cuanta más mejor, las aguas que no son buenas para una cosa lo son para otras, el agua lleva minerales y los necesitamos.
Luis Molano y Molano Presidente de Honor del Glorioso Gourmet Diplomado Hidro sommelier por Termatalia.
Lo del agua para los patos no es verdad, ese bicho infame puede sobrevivir sin agua, solo con un poco para beber ya les vale, los humanos necesitamos más.
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LA COCINA MADRILEÑA TRAS EL RENACIMIENTO
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l rasgo más característico de esta cocina madrileña del mesón es la influencia que en ella tienen los modos regionales, principalmente, pero no sólo el manchego.
Así resultaría muy difícil dilucidar donde se compuso por primera vez la sopa de ajos tradicional, tal y como la conocemos, son su pimentón y sus huevos escalfados, si en una venta de un lugar de La Mancha, de esas de las que solía salir apaleado el Caballero de la Triste Figura, en un mesón de palafreneros toledanos de la Cava Baja, o, como insinúa Dionisio Pérez, en un fogón del Bajo Aragón. De lo que no cabe duda es que fue en los pucheros de los mesones de la capital donde la "olla podrida nacional" (casi nos atreveríamos a decir que universal, pues en todas partes se cocía su "pot á feu" con lo que hubiera en aquellos días de necesidad) evolucionó hacia ese suculento plato que es el cocido madrileño, aunque experimentos similares pudieron llevarse a cabo en la chacinera Extremadura, o en las tres Castillas (la del norte, centro -léase Madrid- y sur) En todo caso, en el cocidito capitalino los garbanzos eran oriundos de Fuentesaúco, las morcillas de La Mancha, y el chorizo y el tocino de Extremadura y Salamanca. Mira por donde el cocido genuino madrileño, excluye expresamente la morcilla de arroz, pues debe ser de cebolla para denominarse Cocido Madrileño, real y tristemente cualquier cocido que se precie no lleva morcilla de arroz, gustos aparte. Corresponden también, en su origen a esta época gloriosa de los Habsburgo, otros platos emblemáticos de la cocina castiza madrileña, como son el potaje (con o sin bacalao), la sopa de leche y almendras tradicional por Navidad, los gloriosos callos, de los que la primera referencia que tenemos data de 1599, la rosca de ternera madrileña, la sopa trinchada, o la alboronía de Madrid, preparado vástago de la cocina morisca que hoy podemos dar por desaparecido.
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Entre los refrescos populares en el Madrid del XVII hay que reseñar, siguiendo a Miguel Herrero-García, el "hipocrás", cóctel de vino añejo superior, azúcar de pilón, canela, ámbar y almizcle, que ya hacía las delicias de Carlos V; la "carraspada" de vino de moscatel de Carabanchel, Vicálvaro o Villaverde aromatizado, bebida cordial y muy apreciada: el cóctel de "garnacha", hecho con zumo de tres uvas diferentes, canela, azúcar, pimienta y otros ingredientes; la "aloja" o "hidromiel", de gran consumo entre las damas de la corte por no contener alcohol, compuesta, según Serapión de siete partes de agua y una de miel, además de canela, jengibre, pimienta larga, nuez moscada y otras cosas; los "mistelados", los "resolis" y otras hierbas. Son estos, finalmente, los siglos de esplendor de vinos de los alrededores de Madrid como los de San Martín de Valdeiglesias y Cebreros, que se vendían en la corte con los calificativos de vinos "caros" y "preciosos"; y del aguardiente de Valdemoro (anterior en el tiempo al de Chichón), imprescindible en las frías mañanas de invierno de entonces. No nos olvidamos de la cerveza que ya se bebía en Madrid desde que Carlos V, empedernido bebedor de este liquido, hizo traer de Flandes dos maestros cerveceros; pero el vino de cebada, como lo llamaron los antiguos, tenía poca cabida en el mesón, siendo su consumo casi exclusivo de la corte y las embajadas. El plato rey para la nobleza era el cocido, un tipo de puchero, favorito del rey Carlos I, (aparte de los guisados de caza) y de las clases sociales elitistas como el clero o los nobles. Hasta ya entrado el siglo XIX no estuvo este plato al alcance de las clases medias del país, hasta que casi se convirtió en el alimento básico de las clases obreras en épocas relativamente recientes. Para el pueblo llano, en los principios de esta cocina, la alimentación era pobre, baste recordar el comienzo de la novela Don Quijote de la Mancha: “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo caballero... Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda”. Con la Casa de Austria se inicia un cambio en la cocina Madrileña y castellana, la influencia de Borgoña gana adeptos en la nobleza hasta que en el año 1.598 los nobles elevaron una súplica a Felipe II para “restituir el servicio de su casa al uso, oficios y nombres de la antigua Castilla”. La diferencia estribaba no sólo en la preparación, condimentación y cocción, sino en la misma presentación de los platos, como muy bien cuenta el coetáneo Don Ambrosio de Salazar, partidario de la mesa borgoñona: “Esto tienen los franceses por bueno, que son complicadísimos en sus mesas: al contrario, en España, que cuando ponen la mesa, traen cada plato aparte, y cuando han comido el uno traen el otro; y me parece que la orden de Francia es mejor, que ponen todos los platos de un golpe, y cada uno come lo que le da gusto, aunque dicen que es comer siempre fiambre, porque la comida se resfría en la mesa”. Saludos
Don Zenón 22
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La Biblioteca Director: Miguel Montes Fernández Centro de Documentación Turística +34 606273216/ +34 91355991 Avda. de los Toreros nº 14. 28028 Madrid Cdt_miguelmontes@yahoo.es/ cdt_prensa@yahoo.es
INDIA. VAGÓN 14-24 Autor: Ignacio Carrión Ilustraciones: Alfredo González Edita: Rey LEAR. S.L. Madrid, La historia de este libro nace a finales de los años 70 cuando el periodista, corresponsal y ensayista Ignacio Carrión, residente por entonces en un pequeño pueblo inglés cercano a Cambridge, lee en The Times un anuncio que solicitaba “interesados en viajar a la India a precio de ganga”. Se trataba de recorrer el país en un vagón enganchado a los trenes que conectaban sus principales ciudades. Tras el viaje, Carrión retrató la compleja realidad de un territorio en el que coexisten la pobreza más atroz y la más desmedida opulencia en un relato que combina acción trepidante, fina observación e incluso entrevistas con personajes de la talla de Indira Ghandi o la madre Teresa de Calcuta. Reedición basada en la publicada en 1977 por la editorial Cambio 16.
PIEDRA Y LUZ. PAZOS, TORRES Y CASTILLOS Autor: Javier Ozores Marchesi, Fotografías: Óscar LopezCompanioni Ilustraciones: Xosé Cobas Gómez Edita: Editorial Everest S.A. León. El título ya nos indica que estamos hablando de Galicia, ese verde y mágico lugar poblado por numerosas edificaciones señoriales. El lugar perfecto para que la editorial Everest haga entre ellas una selección muy especial: los pazos, torres y castillos que aquí figuran han sido elegidos por el atractivo de las leyendas que desde hace siglos sus paredes guardan celosamente. Tanto los textos como las ilustraciones han sido escogidos con sumo cuidado para crear esa mágica atmósfera propia de las historias narradas, que abarcan desde el siglo IX a la actualidad y han pasado a formar parte del imaginario popular.
BERLIN EXPERIENCE. Colección Trotamundos Edita: Anaya Touring. Grupo Anaya S.A., Madrid, 2012 VOLVER A ROMA. Autora: Silvia del Pozo Edita: Anaya Touring. Grupo Anaya S.A., Madrid, 2012 Dentro de la versatilidad que exhibe la editorial Anaya en sus diversas colecciones, traemos aquí dos guías muy diferentes. ¿De visita en la vibrante capital de Alemania? Nada mejor que llevarse la guía Berlin Experience de la colección Trotamundos, imprescindible para aquellos a los que les gusta vivir las ciudades a su aire: los monumentos y museos, la arquitectura futurista, el Berlín más ‘cool’, los cafés literarios, la noche o las compras. En cuanto a la dedicada a Roma, es la guía perfecta para redescubrir la ciudad fuera de los circuitos convencionales: la ‘dolce vita’ del centro, los alrededores de Piazza Navona, el Trastevere, Villa Borghese, el Vaticano, la Roma hebrea, el moderno distrito Eur…y, además, una selección de estupendas direcciones culturales y de ocio. Ambas guías con planos e información práctica.
DIÁLOGOS DE AGUA Y PIEDRA. VENEZIA Y TOLEDO Autor y fotografías: Ricardo Martín García Edita: Editorial Cuarto Centenario. Toledo, 2011 El proyecto de unir en un libro las que tal vez sean las ciudades más famosas de España e Italia no podía ser sino un éxito, pero las fotografías de Ricardo Martín hacen que estas dos joyas eternas brillen especialmente. El agua omnipresente en la deliciosa y decadente Venecia y la impávida roca toledana en un juego de contrastes que rememora la historia y abre la puerta a la imaginación. Las calles, los canales, las iglesias y rincones, los cielos, los reflejos de la luz, las sombras… dan testimonio del aura indefinible que sólo poseen las ciudades elegidas. Con textos de Luís Alberto de Cuenca, Antonio Gamoneda, Luís Mateo Díez y César Antonio Molina entre otros.
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Por Miguel Ángel Uceda del Glorioso Mester
El Gobierno recorta un 24% el presupuesto para Turismo El Gobierno destinará 330,62 millones de euros a las políticias de promoción del turismo en 2013, un 24,5% menos, con respecto a los 438,20 millones de euros presupuestados para 2012, según se recoge en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2013. Hosteltur.com
El turismo, en caída libre Cáceres pierde 19.000 visitantes en verano con respecto al 2011 y los empresarios piden más promoción de la ciudad. Hosteleros y hoteleros creen que falta iniciativa y exigen más implicación de las instituciones locales y El turismo de la ciudad entra en depresión. Si hasta ahora Cáceres era una de las pocas ciudades Patrimonio de la Humanidad que capeaba la crisis en el sector turístico, desde este verano ha comenzado a sufrir los efectos de la situación económica. Tal y como publicara este diario hace unos días ha sido un mal verano, ya que el turismo cayó en más de 19.000 visitantes respecto al mismo periodo del año pasado. Los datos de julio a septiembre del 2011 revelan que un total de 99.357 personas pasaron en ese tiempo por la ciudad, un año después, los visitantes han descendido a 79.766.
Elperiodico Extremadura Cáceres Andalucía incorpora las rutas de Caminos de Pasión a su plan de turismo de interior La Consejería andaluza de Turismo y Comercio tiene previsto incorporar las rutas del consorcio Caminos de Pasión en el futuro plan de integral de turismo de interior. Con ello se pretende ‘reforzar la promoción y comercialización de este producto’, tal y como ha informado el director gerente de Turismo Andaluz, Francisco Artacho. Artacho ha valorado este proyecto turístico, que trata de difundir los atractivos de los municipios que lo componen aprovechando su Semana Santa como nexo de unión, actuando de forma conjunta y cohesionada para mejorar su competitividad en el mercado turístico. La presidenta de Caminos de Pasión, la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha querido destacar la colaboración de la Junta de Andalucía para dar el paso hacia la comercialización de productos turísticos concretos que los clientes potenciales puedan contratar directamente en agencias. alcanzado con Almeida Viajes va a posibilitar la difusión de la singularidad de los municipios que componen estas rutas, atrayendo viajeros fuera de la Semana Santa a través de escapadas que contemplen el alojamiento y diversas actividades o visitas.
Expreso . Diario de viajes y turismo 1-10-12
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Algunas de nuestras fotos de la actividad última que realizó el Glorioso Mester el 22 de septiembre por tierras segovianas. Realizando una ruta de senderismo por el rio Duratón, desde el puente de Villaseca hasta llegar a las afueras de la localidad de Sepúlveda, donde realizamos nuestra correspondiente recuperación del esfuerzo realizado, almorzando posteriormente en el restaurante “ El panadero” donde pudimos degustar un excelente lechazo típico de Segovia. Posteriormente después de la sobremesa culminamos el día con una visita muy agradable y amena por el municipio, guiados por nuestra guía local Marga De Frutos y también acompañado por nuestro amigo Alfredo de dicha localidad , donde nos informaron de tantas cosas que se nos pasan por alto en con cada visita. Por que ver no es conocer.
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