51 gaceta de marzo 15 by Glorioso Mester

El encanto de las rutas más secretas

ÉPOCA II Nº 51 MARZO 2015

Gloriosa Gaceta del Mester Revista pionera en formato digital de Turismo cultural, histórico y gastronómico . Promotores del Turismo interior peninsular; fundada en 1992 por: Emilio Magaz, Tanis Bernad Lucas y Jesús García y Jiménez.

Plaza de los Cuatro Caños de Pastrana (Guadalajara)

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Director

Edita: Glorioso Mester C/ Fernández de los Ríos 106-2 º 28015 Madrid.

Francisco Rivero Domínguez

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Viajeros

Jefe de Redacción Miguel-A. Uceda Moreno Publicación avalada por XXVI años de experiencia asociativa de profesionales del sector turístico y prensa del sector. Este medio de comunicación tiene como principal misión la promoción del Turismo interior en todas sus facetas, colaborando con las empresas públicas o particulares que lo soliciten de un modo totalmente desinteresado.

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Todos los que de cualquier modo colaboran con esta revista virtual lo hacen desinteresadamente sin recibir retribución alguna. La Asociación Glorioso Mester, editora de esta publicación virtual no se hace necesariamente responsable de la opinión vertida por sus colaboradores. Esta publicación está abierta a todas las colaboraciones que promuevan el turismo interior en todas las modalidades descritas en la portada, no aceptándose aquellas que contraviniesen presuntamente la legalidad vigente o prohibida expresamente por la Constitución española.

Director Francisco Rivero Domínguez

Jefe de Redacción Miguel Ángel Uceda Moreno

Redactores Apuleyo Soto Pajares Jesús García y Jiménez José Antonio González Pereira Juan Carlos Menéndez Gijón Paula Flórez Bayo Luis Molano y Molano

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Titulares en este número → Editorial El turismo familiar y cultural → Punto de Mira Europa en el corazón y en la cabeza → Orgasmus de Rotterdam Estereotipos en el turismo → Jesús García y Jiménez Patones de Arriba → Crónicas de un Caminante Un lugar mágico a la vera del camino Francés: Santa Eulalia de Bóveda →José Antonio González Pereira Ribeira Sacra, confluencia del Miño y el Sil → Patrimonio San Isidoro de León →Juan José Gómez Úbeda ÄVILA. Los Cuatro Postes → Madrid al Detalle El Palacio de Linares → Viajeros Verticales

Colaboradores María José Calvo Brasa Juan José Gómez Úbeda Narciso de Dios Melero

Antonio Lafón:Una vida en un Refugio de Alta Montaña → Glorioso Gourmet A don Quijote no le gustaban las cebolletas

→ Saludos de Don Zenón Rabo de toro y...vuelta al ruedo → Notas de Prensa → Publicidad de empresas asociadas al Glorioso Mester 2

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Editorial

Francisco Rivero Domínguez Director de la Gaceta del Mester

El turismo familiar y cultural Dos noticias han saltado recientemente al corro turístico: Una es que el Gobierno central impulsa las experiencias turísticas destinadas a las familias y la segunda que el 42 % de los turistas viaja a la Comunidad de Madrid por motivos culturales. Sin duda, dos buenas noticias, desde la óptica del Glorioso Mester. Las Secretarías de Estado de Turismo y la de Servicios Sociales e Igualdad acaban de otorgar a la Federación Española de Familias Numerosas el “Sello de Turismo Familiar”. Este sello agrupa a 32 destinos y empresas que promocionan lugares y actividades dedicadas a las familias. Lo que realmente se quiere con ello es potenciar la corresponsabilidad social y la conciliación de los ámbitos laboral y familiar y por ello se establecerán canales de cooperación con las entidades especializadas en las esferas de la familia y de la infancia. Hay una página web dedicada al turismo familiar en la que se da cuenta de los destinos dedicados al turismo histórico cultural pero también al mundo urbano, a la montaña y al mar. Ofrece alojamiento en hoteles, apartamentos y casas rurales Por parte de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad asumirá la difusión de Turismo Familiar a través de la Guía de Ayudas Sociales la familia que se edita anualmente y por parte de la Secretaría de Estado de Turismo se hará lo propio en la página web www.spain.info , la página web de turismo más visitada del mundo. Lo que se pretende es avalar hoteles, centros culturales, restaurantes, emplazamientos turísticos, etc., que tengan instalaciones, oferta de actividades y entornos pensados para las familias. Por otra parte, la Comunidad de Madrid genera cada año unos 4.500 millones de euros atrae a más de cuatro millones de visitantes nacionales y extranjeros. La realidad es que el 42 % de los más de diez millones de turistas que visitaron Madrid el año pasado lo hicieron por motivos culturales y su gasto medio superó en 200 euros al que realizan otros turistas en el resto de España. Todo ello hace que el 4% del Producto Interior Bruto de la comunidad madrileña esté dedicado a la actividad cultural, a lo que hay que sumar un 6% consagrado al turismo y da empleo al 10 % d la población ocupada. Un detalle más curioso: Los extranjeros que llegan a Madrid a hacer turismo cultural son personas muy formadas, con inquietudes y ganas de conocer además otros destinos turísticos. Poseen una renta media y planifican sus viajes de manera personal e independiente, al margen de las agencias de viaje, fuera de la temporada estival, especialmente en las épocas de marzo a mayo y de septiembre a noviembre. La Comunidad de Madrid es la primera productora de artes escénicas y musicales en España. En los últimos cuatro años ha habido cerca de 12.000 representaciones de teatro, danza, música y sesiones de cine, con un total de 4,3 millones de espectadores y usuarios

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PUNTO DE MIRA EUROPA EN EL CORAZÓN Y EN LA CABEZA

Por Apuleyo Soto Pajares

Europa, a Europa, toro violador de sus naciones encausadas. A Europa, a Europa, matrona de sus hijos en la desesperanza. A Europa, a Europa, ubre que fue de leche de promisión y es parca hoy que se anuncian elecciones libres de diputados en la experiencia maya.

A Europa, a Europa, antes hoy que mañana, para emprender un nuevo rumbo de concordia final tantos siglos soñada. A Europa, a Europa, esa “montaña mágica”, ese tahalí de ríos que Magrís, Kapuscinski, Víctor Hugo, Laurence Durrell y Chesterton cruzaran y cantaran, esa esperada “primavera” surgiendo de una concha de bancos y de barcos piratas, esa tabla de salvación ante el naufragio humanitario, esa Venus aún manca, y esa congregación de asuntos políticoeconómicos que apenas muchas veces quedan solo en palabras.

A Europa, a Europa, la griega, la romana, la turca, la balcánica y volcánica, la de la Media Edad católica en cruzada, la del Renacimiento del hombre en sus medidas clásicas, la de la Ilustración dieciochesca, liberal, y después puritana, la de las guerras de dos mundos que la postraron destrozada, la del espíritu francés, la sensatez inglesa pérfida y la rotundidad nazialemana, la de las armas y las letras y las bellas artes plásticas, que aunque no es como quisiéramos en estas horas tristes y baratas, resulta una opción obvia por mejorar su estampa.

A Europa, a Europa, pueblos en marcha por la paz y la idea. Se acabaron los muros, las rayas y las vallas.

Apuleyo Soto 4

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Estereotipos en el turismo

ay ciudades, incluso países enteros (Véase Italia) que salvo matices muy puntuales sobre eventos y demás, no necesitan en absoluto promoción turística, posiblemente porque ya se hizo en un tiempo pretérito y no ha sido necesario invertir ingentes cantidades de dinero en tales menesteres.

Pues bien Toledo, que perdió la capital de España cuando en 1536 el nigromante rey Felipe II traslada la corte a Madrid, poca publicidad turística necesita, pero posiblemente hayan sido los mismos viajeros o turistas que lo han visitado los que han creado una imagen de lo que se palpa o se percibe con mentalidad diametralmente opuesta a lo que esta histórica ciudad Lo mismo ocurre con ciertas ciudades o poblaciones quiere transmitir simplemente con su patrimonio. de la Península Ibérica, en cuanto a turismo de interior Cuando el turista japonés o estadounidense saca sus (histórico, artístico y cultural) se refiere. Pongamos, primeras conclusiones solo ve el Toledo de las espadas por ejemplo, la imperial Toledo, que el historiador ro- (carísimas por cierto) y el mazapán. mano Tito Livio nominaba Toletum, que como dato curioso, esta nominación significaba algo así como: Por mucho que se esfuerzan los guías turísticos, de los levantada en alto. que Toledo anda algo sobrada, en cambiar este estereotipo por otro más histórico o cultural, no lo consiguen. Y cuando me refiero a guías turísticos me estoy refiriendo a éstos compañeros del sector turístico que tras años de aprendizaje de diferentes materias (la mayoría con titulaciones superiores en historia, historia del arte, arquitectura, bellas artes etc.), amén de los idiomas más comunes; han pasado unas pruebas que les han hecho acreedores a una titulación o habilitación concedida por las CC.AA correspondientes. Así que cuando hablamos de guías, no confundamos con otras personas consideradas como intrusos profesionales que carecen de dicha habilitación. Por supuesto que no pueden considerarse guías al profesor que en una visita con sus alumnos les explica in situ la materia de sus asignaturas, y grupos de asociaciones culturales en los que de manera dialogada todos exponen sus conocimientos para adquirir en conjunto “nuevos conocimientos”. Personas en general ávidas de conocimientos, tanto en adquirirlos como en trasmitirlos que actúan desinteresadamente y nunca de modo remunerado. Tampoco puede considerarse como intrusismo profesional, a personas doctas en lo esotérico y que profundizan en temas tan delicados como el Toledo mágico y heterodoxo, sus visitas nocturnas a la conocida Cueva de Hércules, o el tan con-

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trovertido tema de la Mesa de Salomón, los secretos de Dentro también de esta parquedad de conocimientos las juderías y temas de este tenor, donde la gran mayo- nos iríamos a la amurallada Ávila, ciudad igualmenría de los guías acreditados no entran en dichos temas. te portadora del mismo galardón y solo la mencionan por su muralla, que por cierto y puesto a dar datos diAsí que sin quererlo Toledo como crisol de culturas remos que tras la muralla de China, es la mejor conposee un campo tan grande en el sector turístico que servada del Mundo mundial, y quien quiera más datos hay sitio para todos. Normalmente y cuando no conde ella tiene un perímetro de 2516 m, 2500 almenas, curren extrañas circunstancias Toledo, turísticamente 88 cubos o torreones y 7 puertas y 2 portillos. Ocupa hablando, es una ciudad, a pesar de sus cuestas, muy una superficie de 33 hectáreas y conforma un rectánagradable para el turista nacional como foráneo, pero gulo orientado de este a oeste. Sus muros tienen 3 m si hay algo que deja de gustarme es lo referido ante- de grosor y 12 de altura. Y aunque su propiedad es del riormente sobre la parquedad de conocer la imagen Estado Español, la gestiona el Excmo. Ayuntamiento toledana solopo su acero y sus dulces de azúcar y al- de Ávila. ¿Algún dato más? mendra. Pero ¿onocemos el patrimonio que encierran estas Otra cosa diferente, que limita la ignorancia, es limitar murallas? ¿Y extramuros? Así nos luce el pelo. Así los monumentos de las ciudades; siendo más claro toque sigamos quedándonos cortos en los conocimiendavía compruebo y comprobamos que Segovia, siendo tos de ciudades, y no realicemos “bautizos” extraños una, o la que más, de las ciudades con más patrimonio sin desenvolver el regalo convertido en patrimonio, románico solo sea definida por la trilogía Acueducto, que es donde realmente deben intervenir, y de hecho Catedral y Alcázar. Flaco favor se hace a esta ciudad, lo hacen estos grandes profesionales del turismo que que al igual que la anterior están nominadas por la son los guías que con cariño por sus monumentos nos UNESCO con la dignidad de Patrimonio de la Huma- transfieren su conocimiento sobre las ciudades y así nidad. eliminar esos infundados estereotipos que nada benefician a nuestras ciudades.

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Patones de Arriba Por Jesús García y Jiménez

l noreste de la Comunidad de Madrid, casi frontera con la provincia de Guadalajara, tomando desde el municipio de Torrelaguna la carretera M-102 llegaremos a la localidad de Patones. Dicha localidad de traza relativamente moderna, podríamos decir, casas lineales cuyos habitantes se dedican principalmente a la agricultura y últimamente también al sector servicios. La población que dista unos 60 km de Madrid es conocida con el nombre completo de Patones de Abajo, cuya historia se remonta a 1940, después de la guerra civil, lo que pone en evidencia que la localidad no es muy antigua, se fundó gracias a que los habitantes de Patones de Arriba, se trasladaron a vivir abajo por la Vega del río Jarama:, después de fundarse se comenzó a poblar en 1960 y en la actualidad cuenta con una población aproximada de unos 500 habitantes.

blación somera: El antiguo Reino de Patones, como suelen llamarlo, aparte de su nombre geográfico que es Patones de Arriba, cuyo núcleo urbano destaca por la cuidada construcción de sus casa de pizarra, una arquitectura negra que suele darse, aparte de la colindante zona de Guadalajara, en algunos pueblos de sus alrededores por la abundancia de esta roca,

Pero vamos a dirigirnos desde esta nueva localidad hasta la antigua, aquella que dicen que fue un reino dentro de otro reino: Patones de Arriba. Para ello llegando desde Torrelaguna, abandonamos la M-102 tomando a mano izquierda la llamada Avenida de Juan Prieto, que continúa en la carretera M-912, que tras un trazado sinuoso y en un recorrido de dos kilómetros y medio, llegamos a las puertas de la po-

A pesar, como he comentado, de la imposibilidad de entrar vehículos en la población, raro es el fin de semana el que no hay que colocar el “cartel de completo”, su oferta restauradora de una cierta calidad en cuanto a cocina típica regional atrae a una cantidad ingente de turistas, más que nada por una moda de acudir allí desde hace bastantes años, por lo que sobra cualquier nuevo intento de promoción turística,

Esta típica y encantadora población, que destaca estéticamente por el aprovechamiento de la vertiente montañosa en su disposición urbanística, perteneció hasta el siglo XVIII a la próxima localidad alcarreña de Uceda. En la parte más baja se sitúan las viviendas, de mampostería de pizarra en el exterior y dadas con llana de barro en su interior; a una altura intermedia se encuentran las viviendas auxiliares para el ganado caprino y ovino (tinados y arrenes), así como las cochiqueras para los cerdos; mientras que frente a los tinados se localizan las eras destinadas para la trilla del cereal. La antigua ermita de 1653 funciona ahora como oficina de turismo y sala de exposiciones; el pueblo cuenta también con un ecomuseo de la Pizarra, que trata de explicar en qué consiste este tipo de arquitectura a través de diferentes rincones de Patones. Su declaración como Bien de Interés Cultural le ha otorgado la máxima protección que contempla la ley de Patrimonio Histórico Español, un hecho que sumado a la prohibición de entrar vehículos de motor al pueblo favorece la conservación de este precioso enclave del valle del Jarama.

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ra a haber alcalde, los reyes eran hereditarios. Cuenta en 1781 Don Antonio Ponz, en su monumental obra “Viage de España, en el que se da noticia de las cosas apreciables y dignas de saberse que hay en ellas” (tomo X) (Madrid, 1781) y sobre el reino de Patones lo que sigue: “Como a mitad de camino entre Torrelaguna y Uceda se ve a mano izquierda una gran abertura en la cordillera, que cierra un pequeño valle, llamado “Lugar de Patones” sobre el cual sería delito no contar una célebre antigualla, que es la siguiente: En aquella desgraciada edad en que los sarracenos se hicieron dueños de España, ya se sabe que muchos de sus moradores huyeron a las montañas y a los parajes más escondidos y retirados. Algunos buenos cristianos de la tierra llana decidieron, pues, introducirse por la expresada abertura, buscando en lo interior de la sierra cuevas donde esconderse, y fue de tal suerte, que no cuidando los enemigos de territorio tan áspero y quebrado, pudieron aquellos godos fugitivos vivir en él todo el tiempo del poderío musulmán, manteniendo sus costumbres, creencias y sustentándose de la caza, pesca, colmenas, ganado cabrío y del cultivo de algunos centenos, como lo hacen también ahora.

Patones, somero, se promociona solo. Hay quien dice, dada la cantidad de establecimientos, que existen más restaurantes que vecinos, a pesar que en ciertas épocas encontrar mesa para el yantar se convierte en una aventura. Se cuenta que en el año 1971 en Patones de Arriba quedaban doce vecinos y se podía apreciar en la aldea que había un “predominio de gente rubia, ojos claros y facciones correctas”. Con dependencia jurisdiccional de Uceda, como antes comentaba, en 1555 ya hay pruebas de la existencia de Patones, inclusive anterior, pero al quemarse los archivos de la localidad alcarreña en la contienda civil, no podemos encontrar testimonios anteriores a dicha época a pesar que varios historiadores demuestran que este antiguo y pequeño reino ya existía en la época de la reconquista. La tradición oral está fuertemente arraigada entre los habitantes de la comarca. Algunos ancianos dicen de la existencia de un libro desaparecido en el que los reyes contaban la historia del pueblo. Los vecinos de Patones, desde que bajaron del emplazamiento original en Los Pradales en 1783, dos décadas antes de desaparecer como “estado independiente” perdieron sus usos, lenguaje y ancestrales costumbres. Según crónicas, durante la invasión napoleónica, el lugar estaba habitado por unas cincuentas familias. Sabido es, que hubo reyes del pueblo hasta 1750, que se pidió que empeza-

Estos hombres, que se llamaron los Patones, eligieron entre ellos a la persona de más probidad para que les gobernase y decidiese sus disputas, de cuya familia era el sucesor, y así se fueron manteniendo de siglo en siglo con un gobierno hereditario, llamando a su cabeza “Rey

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de los Patones”. No es esto lo más gracioso, sino que después de haber recobrado España su primitiva libertad, y sacudido totalmente el yugo de los sarracenos, se ha conservado entre los Patones este género de Gobierno (bien que subordinado a los Reyes de España y a su Consejo) hasta nuestro días, en que el último rey de Patones solía ir a vender algunas carguillas de leña a Torrelaguna, en donde le han conocido varios sujetos, que le trataron y me han hablado de él.

Este hombre, que era pacífico y enemigo de chismes, se dejó de cuentos, y comprobando que sus súbditos se situaban ya en el boquete, a vistas a la llanura, hubo de barruntar alguna inundación de las fórmulas legales de su reino (donde los juicios eran verbales, sin autos, pedimentos, ni traslados), o acaso la ocupación del Gobierno le impidiese atender debidamente a su propia subsistencia, por lo que abandonó su trono; de modo que los Patones, viéndose sin pastor, se sujetaron espontáneamente a la jurisdicción y al corregimiento de Uceda, de la cual hoy es aldea el Reino Patónico.

para su observancia al que regía este antiquísimo pueblo, en esta forma: “Al Rey de Patones”. No hay que reírse que esto bien puede probarse en Madrid, a pocas diligencias que se hagan; y aun tengo entendido que Su Majestad, el señor don Fernando VI, quiso informarse de las circunstancias del reino de los Patones... ¡Cuantas reflexiones morales y políticas me viene a la imaginación! Un reino hereditario de mil años por lo menos, gobernados en profunda paz, sin otras reglas que la razón natural; un pueblo conservado en medio de España, en el cual no pudo hacer brecha el Corán, ni tanto errores como después fueron viniendo; un reino contento con la angostura de sus límites, sin dar entrada a otras costumbres, ni trajes, ni más idea que la de cultivar bien su estrecho territorio, ni más cuidado que los de sus colmenas y su ganado; los hijos de las familias sujetos a los padres, y todos ellos obedientes a su rey.. Queden, por lo tanto, los lectores instruidos de esta singular Monarquía Platónica, de su principio, duración y fin; y aunque alguien diga (que bien se dirá) ¿cómo es posible que existiese eso a doce leguas de Madrid, sin saberlo yo, ni haber oído hablar a alma viviente? no me causará maravilla, pues yo me hallaba en el mismo caso. Sabido es cuál suele ser nuestra curiosidad por indagar lo que sucede a dos o tres mil leguas de aquí, ignorando lo que hay en nuestra propia casa...”

Al someterse, los independientes súbditos perdieron mil apreciables y antiguas prerrogativas, y no es poca cuando el Consejo Real de la España comunicaba órdenes y decretos a los capitanes generales, gobernadores y justicias, escribía separadamente

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Crónicas de un Caminante Un lugar mágico a la vera del Camino Francés:

Santa Eulalia de Bóveda Juan Carlos Menéndez Gijón

penas dista una veintena de kilómetros de un lugar que fue un inmenso bosque sagrado para los antiguos celtas, que lo habían dedicado a una de sus principales divinidades, Lug, de cuya raíz procede su nombre y donde los romanos levantaron una ciudad y una empalizada que, a menor escala, desde luego, pero buena para ejercer el derecho de la comparación, ejercía similares funciones a las del famoso Muro de Adriano en la también verde y brumosa Britania, para mantener a raya a los pueblos conquistados: Lugo. Tampoco queda dentro de las lindes del Viejo Camino o Camino Francés, a su paso por la provincia –como algunos kilómetros más adelante ocurre con un lugar decididamente sorprendente también, como es Vilar de Donas-, pero la insignificante distancia que lo separa de éste, apenas tres kilómetros, supone un esfuerzo menor que muchos peregrinos, posiblemente atraídos por unos reclamos más persistentes en la actualidad, se arriesgan a afrontar, es de suponer que sabiendo que van a ver algo verdaderamente especial, que no les dejará en modo alguno indiferentes y que, de hecho, supondrá otra de las múltiples experiencias del Camino, dignas de contar y recordar: el Ninfeo de Santa Eulalia de Bóveda. En Bóveda, como en muchísimos otros lugares de ésta vieja piel de toro que es la Península Ibérica, la llegada del Cristianismo supuso una ruptura muy poco convencional con los antiguos cultos, a los que había que eliminar por decreto, aunque eso supusiera reducir a escombros sus principales santuarios y demonizar definitivamente a sus dioses. Por alguna extraña razón, aún no desvelada por historiadores y arqueólogos –me pregunto, si después de todo, ocurrió aquí algo similar a Bretaña, cuando el Papa Gregorio el Grande cambió de parecer, enviándole una misiva al abad Mellius en la que detallaba instrucciones a su enviado, Agustín (San Agustín) para que destruyera los ídolos paganos pero dejara intactos los templos, rociándolos de agua bendita, construyendo altares y depositando reliquias

con el fin de atraerse a los lugareños- tal destrucción no se llevó a cabo con este formidable santuario de origen romano. Por lo menos, no al modo convencional, sino que se enterró -como ocurrió, aunque más tardíamente y en otras circunstancias con la portada oeste de la iglesia de Santa María de Wamba, detalle por el que llegó a nuestros días en un estado de conservación dignamente aceptable- y encima se levantó una iglesia. Una iglesia que, de hecho, en nada recuerda al templo original y apenas ofrece interés artístico, al menos exteriormente hablando. Este hecho, seguramente motivado por la persistencia con la que las gentes de los alrededores e incluso de lugares mucho más alejados –no olvidemos, tampoco, que siglos o milenios antes del descubrimiento de los supuestos restos del Apóstol, el mundo antiguo tenía también sus santuarios y peregrinaciones-, que acudían, atraídos, principalmente por los fenómenos de curación y milagro relacionados con todo santuario, supuso, cuando menos, la feliz coincidencia de que el monumento se conservara en un estado excelente. Felicidad que, desde luego, no tardó en truncarse, puesto que cuando se descubrió, a comienzos del pasado siglo XX, la insensatez, unida a la desidia de los poderes fácticos de la época y a la poca habilidad de unos obreros en absoluto cualificados, que por supuesto, no tenían co-

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nocimiento alguno del valor intrínseco de aquello que tan descuidadamente estaban manejando, hizo que el mundo, y también la Historia, perdiera la mayor parte de un monumento único que, como hemos dicho, y por esas curiosas paradojas del destino, había escapado al terrible furor de los primeros misioneros, émulos de San Martín Dumiense, cuyo martillo pilón hizo añicos muchos de los antiguos templos de los que denominaba como pertenecientes a los veneratore lapidi; es decir, de los adoradores de piedras.

Como consecuencia de estas terribles paradojas, poco menos que burlas del destino, del Ninfeo de Bóveda, ya no queda esa suntuosidad de sus dos pisos, ni tampoco el lustre de los costosos bloques de mármol que recubrían la parte inferior de sus paredes, resaltando aún más si cabe, las maravillosas pinturas de los muros. Unas pinturas, que representan, en sus elementos, una conjunción simbólica entre dos mundos antagónicos como son la Tierra y el Cielo, entre los que se desliza, atrapado en esa invisible Scala Dei, el Espíritu del hombre. Un espíritu, que en este caso, parece ser que acudía al Santuario de Bóveda, atraído, como ya he dicho, por la fama de sus cualidades salutíferas, como así queda todavía constancia en algunos grabados que, aún a duras penas, han sobrevivido al embite mortal del tiempo y la escasa o nula delicadeza de los hombres. Grabados -similares a otros muchos que todavía se localizan en diversos lugares, como fragmentos descabalados de un inmenso puzzle monumental (1)- que muestran las danzas rituales en honor de las divinidades; a personajes cojos o inválidos que acudían al santuario en busca de una salud perdida o deteriorada, o a esa figura de una sacerdotisa encinta, celebrando los oficios junto a la figura homónima de un sacerdote,

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y para más misterio, ya que en Camino de Santiago o mejor dicho, muy cerca de éste estamos, la figura inconfundible de todo un símbolo vital, estrechamente unida a determinadas hermandades o gremios de canteros que fueron dejando las huellas de su paso en infinidad de edificios anexos a éste: la oca. Otro de los detalles que acrecientan el atractivo de realizar una interesante visita a este santuario ancestral de Bóveda, es que en su entorno y en un circuito fácil de recorrer, se localiza la denominada Ruta O Vello Lugo Agrario, conformada no sólo por la belleza de un entorno privilegiado donde se alterna bosque y campo de labor, sino también con elementos realmente interesantes, como son los viejos molinos –enclavados junto a ríos de aguas cantarinas, quizás encantadas por el influjo ancestral de las mitológicas donas d’aigua- o la presencia de algún templo románico con significativo simbolismo, como sería el de San Miguel, situado a las afueras de la población de Bacurín.

(1) Sirvan como ejemplo, las piezas reutilizadas como re-

lleno en la iglesia de San Miguel, en la población cacereña de Tejeda de Tiétar, entre las que se aprecia la figura de un danzante y en cuyos alrededores, se sabe también de cultos a las ninfas de las aguas y aún existe una fuente románica y otra, situada en una finca privada, que lleva el emblemático nombre de Fuente de la Oca. También podría ser relevante, añadir que en la vecina provincia de Orense, en el lugar ocupado por un templo prerrománico, se supone que hubo otro Ninfeo, a juzgar por el ara que sirve de soporte al altar, donde en letras romanas se puede leer la siguiente inscripción: AURELIUS / FLAUS/ TAMACANU/ NYMPHIS / EX VOTO. Me refiero al templo de Santa Eufemia de Ambía.

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Ribeira Sacra, confluencia del Miño y el Sil Por José Antonio González Pereira

e cabe el honor al Glorioso Mester el haber incluido entre sus próximas actividades promocionales viajeras del presente año, atravesando los imaginarios muros de las comunidades de Madrid y Castilla y León llegar a tierras del antiguo reino de Galicia, donde Monforte de Lemos se constituye de algún modo en la capital de la zona conocida como Ribeira Sacra en la provincia de Lugo, aunque también se comparte la zona con la limítrofe provincia orensana en su parte septentrional. Se sitúa entre la confluencia de los ríos Miño y Sil comprendiendo una gran parte de sus cauces. De estos dos ríos siempre se ha dicho con certeza que el Miño pone la fama y el Sil el agua. Espeluznante resulta para el viajero tanto desde arriba divisar una caída casi en vertical al cauce del río como por abajo divisar las terrazas escalonadas donde se cultivan las cepas de esos tintos cuya D.O. lleva el nombre de la zona, vinos bastante difíciles de cultivar en climas húmedos como es sabido, pero de una calidad que mejora día a día y añada en añada. El topónimo “Ribeira Sacra” podría proceder de la Edad Media y, en un principio, se pensó que el origen de su denominación estaría en el latín “Rivoira Sacrata” y que podría responder a la gran cantidad de monasterios y templos ubicados en los monumentales cañones y escarpadas laderas que jalonan la zona. Actualmente se pueden visitar 18 monasterios en los que cabe destacar el recientemente creado Parador de San Estevo de Ribas de Sil, en el Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín (Orense), y el de Monforte de Lemos (la mayor parte del tramo del Cañón discurre en el concello de Pantón en la provincia de Lugo)

Ejerciendo de frontera natural entre las provincias de Orense y Lugo. En la vertiente orensana corresponde a los municipios de Nogueira de Ramuín, Parada de Sil, A Teixeira y Castro Caldelas. En la vertiente luguesa: Ribas de Sil, Quiroga, A Pobra do Brollón, Monforte de Lemos, Sober y Pantón. La génesis del Cañón del Sil no es fluvial sino tectónica. Su encajamiento se produjo en el Cuaternario y la morfología de su cauce se puede deber al hecho de discurrir por fracturas que partieron el terreno en bloques gigantescos al comenzar el basculamiento de la planicie, que se elevó por el Sur y por el Oeste. La acción erosiva de las aguas del Sil ahondó luego este barranco encajado en dirección Este-Oeste La Ribeira Sacra es especialmente conocida por sus tesoros naturales y biológicos, constituyendo un vas-

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tísimo ecosistema de gran variedad y riqueza. Son de rroquia de Santo Estevo del municipio de Nogueira de destacar los Cañones del Sil, por su espectacular pai- Ramuín. Como los otros monasterios que existen en la sajística. Esta es una zona en la que el río discurre encajonado a través de paisajes y montañas que han sido descritos como de enorme belleza; los cañones disponen de miradores habilitados para admirar su impactante monumentalidad, así como de un catamarán abierto al público que transita los cañones de uno a otro lado. Ribeira Sacra, como denominación de origen, es también conocida por la calidad de sus vinos como antes apuntaba, muy recurridos en la gastronomía gallega, a los que popularmente se conoce en la zona con el nombre genérico de Mencía, debido a que son elaborados principalmente con la variante de uva Mencía, aunque también se usa la variante godello. Las viñas, que se pueden contemplar siguiendo el curso del río, están dispuestas en un sistema de escalones de piedra, llamados socalcos, a lo largo de la ribera, y datan de la época romana. Los romanos ya tenían en gran aprecio estos caldos, que son afrutados y de gran presencia, ideales para disfrutar con carnes, y se decía, que una de las variantes de este vino, el Amandi (procedente de la zona del mismo nombre), se le hacía traer al César desde la Gallaecia romanizada. Aparte de los monumentos del románico gallego, esculpidos en el granito verdeado por el musgo fruto de la humedad, un gran atractivo turístico es embarcarse en un barco fluvial dentro de los cañones de una duración superior a una hora, vale la pena a pesar de que su precio no es nada popular en absoluto.

comarca de Ribeira Sacra y Tierra de Lemos (la orilla derecha del Sil ya en la provincia de Lugo) el origen de este monasterio es eremítico y anterior a siglo X. En el siglo XII se convierte en el principal monasterio de región llegando a ser uno de los más notables de Galicia. Estuvo ocupado por la Orden de San Benito. Tiene tres claustros, uno de ellos, el de los Obispos, de origen medieval, y una gran fachada barroca en ángulo recto con la iglesia, a cuya entrada se halla el cementerio de la parroquia, ya que el templo cumple con función de parroquia para la población vecina.

Será un honor para nosotros poder colaborar en la promoción turística de este lugar creando un bello atractivo viajero de fin de semana como embajadores de la El monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil es un Comunidad de Madrid al resto de los recónditos lugaconjunto monasterial católico ya en desuso ubicado res peninsulares que vale la pena conocer. Se presiente en la comarca orensana de la Ribeira Sacra en Galicia, que será una grata experiencia. España. En la actualidad está convertido en Parador de Turismo siendo el establecimiento hotelero de ma- Solo estamos a la espera de la colaboración de las auyor categoría de la comarca y formando parte de la red toridades turísticas y municipales locales para desade paradores turísticos de España. rrollar esta grata experiencia que ardemos en ganas de conocer, para poder promocionarlas en nuestros Se encuentra en la ladera izquierda, la meridional, del medios, es la mejor difusión que puede tener un lugar, río Sil, en pleno cañón del mismo, y pertenece a la pa- tristemente, no tan frecuentado como se merece.

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Patrimonio María José Calvo Brasa

SAN ISIDORO DE LEÓN

Quizá el monumento más destacado de la ciudad de León, junto con la Catedral, es la Real Basílica Colegiata de San Isidoro, uno de los templos románicos más importantes del país. Está situado junto a la muralla y se edificó probablemente sobre un templo romano.

Ramiro III, y su viuda, Teresa Ansúrez, quienes consiguieron trasladar los restos a la ciudad. Elvira Ramírez era monja en San Salvador de Palat del Rey, monasterio fundado por su padre, Ramiro II junto al palacio real, para mujeres de la realeza. Elvira y su comunidad se mudaron al nuevo templo de San Pelayo. Junto a él se situaba otro más antiguo, conocido como el antiquísimo, que estaba dedicado a San Juan Bautista. Elvira y la comunidad trasladada sirvieron tanto en un templo como en el otro. La vida de esta comunidad duró solo 20 años, pues en el reinado de Bermudo II el Gotoso (982-999), León sufrió el ataque de Almanzor, que arrasó la ciudad. La abadesa era entonces la reina viuda, Teresa Ansúrez, que decidió trasladar el cuerpo de Pelayo a la ciudad de Oviedo para preservar las reliquias.

El origen del edificio actual se remonta al año 956, cuando las crónicas hablan de las iglesias de San Juan y San Pelayo, cuya construcción fue promovida por el rey Sancho I de León (Sancho el Craso). La intención del rey fue construir un templo para albergar las reliquias de Pelayo, el niño martirizado en Córdoba en el año 925, cuya fama se extendió pronto por toda la cristiandad. Organizó con la corte cordobesa, de la que fue huésped, las gestiones para el traslado del cuerpo, pero fue asesinado antes de que los restos llegaran a León. Fue su hermana Elvira Ramírez, monja y regente de su sobrino

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Alfonso V, tras la destrucción de Almanzor, mandó reconstruir muchos edificios, entre ellos el monasterio de San Pelayo y la iglesia de San Juan Bautista, con barro y ladrillo. Al lado edificó dos cementerios para personas de alto rango, uno a la cabecera para obispos y algunos reyes y otro a los pies, dedicado a enterramiento regio, donde puso los cuerpos de sus padres Bermudo II y Elvira García, y donde él mismo fue enterrado.

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durante el reinado de Alfonso VI y acabaron en el de Alfonso VII, que consagró la iglesia el seis de marzo de 1149 y restableció la vida monástica. Su hijo Fernando II logró elevarla a la categoría de Abadía.

Su hija Sancha, casada con Fernando I de León decidió reedificar en piedra la iglesia de San Juan Bautista, convenciendo a su marido de ser enterrados allí. Se tiró entonces la anterior iglesia y se construyó en su lugar un nuevo templo en piedra. No fue un templo grande y abierto a los fieles sino una pequeña iglesia palatina para uso real. Reconstruyeron también el espacio dedicado a Panteón de Reyes, es decir, el cementerio de los pies de la iglesia, donde fueron enterrados Fernando, Sancha y tres de sus hijos: Urraca, Elvira y García, así como el último conde de Castilla, don García. Para engrandecer el nuevo templo se necesitaban reliquias importantes, por lo que hicieron traer en 1062 desde Sevilla el cuerpo de San Isidoro y del monasterio de Arlanza las reliquias de San Vicente de Ávila que se guardaban allí desde los ataques de Almanzor. El 21 de diciembre de 1063 se consagró esta nueva iglesia bajo la advocación de San Isidoro, con una solemne ceremonia. Los reyes donaron un importante y riquísimo ajuar sacro, una verdadera joya de la historia del arte románico.

A partir de entonces vivió varias reformas y tuvo su peor momento con la invasión francesa del siglo XIX y su expolio. Las estancias y capillas se convirtieron en cuartel, pajar y cuadras. Cuando las tropas se retiraron, incendiaron la iglesia. Años después llegó la desamortización de Mendizábal, con nuevos expolios y saqueos. Se suprimió la comunidad, que fue restablecida el 25 de mayo de 1851 por el concordato y la bula Inter Plurima del papa Pío IX. En la Guerra Civil San Isidoro es el primer edificio románico que volvió a albergar tropas militares, y una vez finalizada, se levantó en el Reino de León. El edificio fue restau- en 1942 Pío XII le concedió el título de Basílica menor. rado por Urraca, hermana de Alfonso VI, y este es el que vemos en la actualidad. Suyas son las tres puertas Es un edificio majestuoso, tranquilo y elegante del románico pleno: la del Cordero, la del Perdón y en su interior. Una visita obligada en la ciudad, para la puerta Norte. También hizo cambios en el Panteón admirarlo completamente: las impresionantes pintureal, con sus impresionantes pinturas que son llama- ras murales del Panteón Real, su museo y sus impredas la “Capilla Sixtina del Románico”. Dotó al templo sionantes obras de arte. Una joya que invito a visitar de más tesoros, entre ellos el famoso Cáliz de Doña a quien se acerque a la ciudad de León, pues nadie se Urraca, actualmente considerado el Grial. Urraca no defraudará con él. llegó a ver la conclusión de las obras que continuaron

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Siguiendo las primeras huellas de Teresa ÁVILA. Los cuatro Postes

Juan José Gómez Úbeda Vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Ávila.

l peregrino abandona Gotarrendura con la sensación de que ha encontrado esas primeras huellas de Teresa que con tanto empeño se ha propuesto seguir. El peregrino toma el camino hacia Ávila y lo hace siguiendo a la inversa el mismo camino que tiempo atrás le llevó hasta Gotarrendura realizando el Camino del Sureste, pero también lo hace sabiendo que ese mismo camino que le llevará hasta Ávila fue el que siguió el Cortejo fúnebre de Isabel de Castilla en su viaje desde Medina del Campo a Granada en noviembre de 1504 para ser allí enterrada. En su caminar, el peregrino observa que, junto a las jacobeas flechas amarillas, otras flechas rojas están indicando el camino hacia Alba de Tormes en la ruta teresiana “De la cuna al sepulcro”, camino que partiendo de Ávila llegará hasta la localidad donde murió la ya por entonces Teresa de Jesús. Pero el peregrino también se percata de que esta ruta teresiana es de ida y vuelta, ya que unos blancos mojones señalan la direc- uno de los puntos más emblemáticos de Ávila y parada ción hacia Ávila o Alba de Tormes. obligatoria para cuantos llegan o abandonan la ciudad, el mirador de los Cuatro Postes, un sencillo humilladero de cuatro columnas dóricas de cinco metros de altura rematadas por un entablamento en el que un desgastado escudo de Ávila figura en sus cuatro caras, con una cruz en el centro de aproximadamente tres metros, cruz que no es la original ya que ésta fue destruida en 1995 en un acto vandálico que al peregrino le contaron causó gran indignación en la ciudad. En su momento el peregrino se informó que posiblemente el origen de este humilladero sería tan sólo un crucero de los que se instalarían para servir de estaciones a la romería que se celebraría de Ávila a Narrillos de San Leonardo para rememorar la que se realizó Y así, siguiendo este camino teresiano, el peregrino, en tiempos de Sancho III como agradecimiento por la como ya hizo en su anterior camino, se planta ante cese de una epidemia que estaba diezmando a la po-

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blación, así como del proyecto de un humilladero con tejado a cuatro aguas con una imagen de San Sebastián encargado por el Ayuntamiento al maestro cantero abulense Francisco de Arellano en 1566 por 195 ducados, posiblemente para recuperar de cierta manera el culto a este santo que fue titular de la que es ahora ermita de San Segundo.

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Eso que narra Teresa no son más que utópicos proyectos, ella misma lo dice “De que vi que era imposible ir a donde me matasen por Dios, ordenábamos ser ermitaños”.

Pero como en la mayoría de las biografías de Santa Teresa figura que ella y su hermano Rodrigo escaparon de casa saliendo por la puerta del Adaja siendo enconY como el peregrino está siguiendo las Huellas de Te- trados por su tío Francisco a la altura de los Cuatro resa sabe que los Cuatro Postes están, de alguna ma- Postes, ha pasado al acervo popular como si en realinera y siempre como leyenda, ligados a la figura de dad así hubiera ocurrido. Teresa. El peregrino ha oído en numerosas ocasiones que en cierta ocasión Teresa, en los Cuatro Postes, se quitó las sandalias y se sacudió el polvo con una frase que, en ciertos sectores de Ávila, está muy divulgada “De Ávila, ni el polvo”. Para el peregrino no es más que una leyenda urbana que se pierde en la noche de los tiempos que quiere reflejar la animadversión que Teresa sentía hacia la ciudad y sus paisanos que tan mal la vieron y trataron durante sus salidas del monasterio de la Encarnación y especialmente los días postreros a la fundación del convento de San José. Esto de sacudirse las sandalias no es nuevo para el peregrino, ya que en su peregrinar por otros caminos ha conocido leyendas muy similares, como la del Crucero de Santo Toribio, cinco kilómetros antes de llegar a Astorga, que cuenta que en ese lugar se detuvo Santo Toribio y, mirando su ciudad por última vez, dijo, sacudiéndose las sandalias, “de Astorga, ni el polvo”. Curiosamente, como en el caso de Santa Teresa, más tarde la ciudad lo nombró su patrón. Y así, contemplando la ciudad amurallada desde el mirador privilegiado de los Cuatro Postes, el peregrino ha tenido otro encuentro con Teresa, aunque haya sido Teresa narra en su libro de La Vida sus afanes infanti- a través de leyendas que, para bien o para mal, forman les por emular a los santos que con su martirio alcan- parte de la vida de esta mujer a la que está siguiendo zarían el cielo “Como veía los martirios que por Dios sus primeras huellas. las santas pasaban, parecíame compraban muy barato el ir a gozar de Dios y deseaba yo mucho morir así, no Ávila será el próximo destino del peregrino donde por amor que yo entendiese tenerle, sino por gozar tan espera encontrarse con una Teresa adolescente que en breve de los grandes bienes que leía haber en el cielo, aún no sabía el destino que Dios le tenía reservado. y juntábame con este mi hermano a tratar qué medio habría para esto. Concertábamos irnos a tierra de moros, pidiendo por amor de Dios, para que allá nos descabezasen”.

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Madrid al detalle

Por: Paula Flórez Bayo

EL PALACIO DE LINARES

bicado en una esquina de la Plaza de Cibeles, donde tiene su fachada principal, en la confluencia de la calle Alcalá y el Paseo de Recoletos, fue conocido en sus primeros años como Palacio de Murga, construido en los terrenos conocidos como los antiguos Molinos de Plata y del Pósito Real; no era más que un gran almacén de cereales pensado para atender posibles desabastecimientos en la ciudad.

Los terrenos fueron comprados al Ayuntamiento de Madrid en 1872 por los primeros Marqueses de Linares, don José de Murga y Reolid y doña Raimunda de Osorio y Ortega. En 1877 se encomendaron las obras de construcción al entonces arquitecto municipal, Carlos Colubí, que siguió los diseños del arquitecto francés Adolf Ombrech, quien construyó otros Palacios deslumbrantes como el desaparecido Palacio de Portugalete. La construcción de la espléndida escalera El Palacio de Linares, poco antes de su última res- de mármol que da paso al jardín en la parte posterior, tauración para albergar la Casa de América e inclu- así como las caballerizas del Palacio y la famosa “Casa so después de la misma, ha estado sumergido en le- de las Muñecas” corrieron a cargo del arquitecto Manyendas fantasmales que rodeaban su entorno, causa uel Aníbal Álvarez. por la cual ha sido tan conocido, llegándole a llamar “La Casa de los Fantasmas”. Los marqueses de Linares se instalaron en el edificio en abril de 1884, aunque soportarían durante más de un lustro las obras, que no se terminaron en su totalidad hasta el año 1900. El Palacio consta de tres plantas, además de sótano y un subsótano cuyas dimensiones recorren también las caballerizas y el jardín, con galerías cegadas que se supone comunicarían con edificios cercanos. En la planta sótano, cuyas ventanas dan al ras del suelo de la calle, se encontraban las cocinas y las dependencias del servicio, además de las oficinas de los empleados del marqués de Linares. En la planta a ras de calle se encuentra la entrada a la escalera principal, el despacho, la biblioteca, el fumoir, sala de billar, salón de música Luis XVI, el comedor de diario, la oficina, el boudoir o tocador Luis XVI de la marquesa, así como el dormitorio del marqués. La planta primera es la planta noble, con el salón de baile, salón de tapices, salón chino, comedor de gala, capilla, sacristía, dormitorio, baño y

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tocador Luix XV de la marquesa y el salón de retratos. En la última planta se ubican las galerías pompeyanas, invernaderos, comedor y diversas habitaciones, baño y boudoir para invitados, como también el coro de la capilla.

de América por Cristóbal Colón, coincidiendo dicho año con el nombramiento a la ciudad de Madrid Capital Europea de la Cultura, por lo que nuevamente el Palacio de Linares abre sus puertas denominándose Casa de América tras la rehabilitación de la mano del arquitecto español Carlos Puente y Fernández. De este Tras el fallecimiento de los marqueses, el Palacio de modo el Palacio se convierte en un espacio destinado, Linares pasa a ser, mediante herencia, propiedad de la teóricamente, al intercambio cultural entre España y condesa de Villapadierna, ahijada de los marqueses e América. hija del Administrador de éstos. LEYENDA: Según rumores, el Palacio de Linares enEl Palacio queda “tocado casi de muerte” tras la con- cierra los fantasmas de los primeros marqueses de Litienda Civil de 1936 y así permaneció hasta que en nares y de su supuesta hija. Cuenta la leyenda que José 1976 es declarado Monumento Histórico Artístico, de Murga y Reolid le confesó a su padre, un rico comlibrándose de una demolición de su estructura. Se ercial, haberse enamorado de una humilde muchacha, alternan la propiedad del edificio la compañía Trans- Raimunda Osorio, hija de una cigarrera de Lavapiés. mediterránea, la Confederación Española de Cajas El padre, horrorizado, mandó a su hijo a estudiar a de Ahorro, el Ayuntamiento de Madrid y el conocido Londres para que se olvidara de tal amor, ya que la industrial Emiliano Revilla. Casi un siglo permanece muchacha había sido fruto del amor extramatrimonial el edificio deshabitado, sin ningún uso y clausurado del propio Mateo con la madre de ésta, en resumen, los “con cien llaves” gracias a ello quedó garantizada la enamorados eran hermanos de padre. Mateo murió y, conservación interior del mismo, en cuanto a la decor- estando ya los jóvenes casados, José encontró una carta ación, mobiliario, etc; llegando intactos hasta nuestros de su padre dirigida a él en la que le explicaba las radías. zones de su oposición a tal relación. José y Raimunda, conscientes del pecado de incesto se dirigieron al papa Pío IX, quien les otorgó una bula papal denominada Casti Convivere, es decir, vivir juntos pero en castidad. Pero su gran amor les hizo pasar por alto su relación y engendraron una hija a la que asesinaron siendo niña para evitar el escándalo. Esta hija, Raimundita, fue emparedada dentro del Palacio. Según la leyenda, su espíritu se pasea por los grandes salones del viejo Palacio, cantando canciones infantiles y llamando a sus padres. No se han encontrado pruebas históricas que demuestren que los marqueses eran hermanos de padre, ni que tuvieran descendencia alguna, pero el reciente trabajo de la historiadora Carmen Maceiras Rey parece demostrar lo contrario.

En 1981, sus polvorientos salones, con el típico olor a rancio, fueron testigos del rodaje de la película de Luis García Berlanga Patrimonio Nacional. En 1992 se Fuente http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Linaconmemora el Quinto Centenario del descubrimiento res

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VIAJEROS VERTICALES Antonio Lafón: Una vida en un refugio de Alta Montaña Por Narciso de Dios Melero Llausia” pocos días antes. A lo largo de los años, el ReEl consejo, bueno es; pero creo que es de las fugio de La Renclusa ha sufrido varias obras de mejomedicinas que menos se gastan y se gustan. ra y ampliación. Está ubicado a 2.140 metros bajo las Francisco de Quevedo Maladetas y su actual guarda es Antonio Lafón, con quien hemos tenido una interesante conversación para En un universo bastante absurdo, hay algo que no lo es: que nos cuente su experiencia de más de 40 años al lo que podemos hacer por los demás. frente de la instalación. André Malraux

Breves antecedentes históricos Los refugios son las casas de los montañeros en las montañas; allí encuentran cobijo, abrigo, comida, hospitalidad, información y amistad. En el Pirineo, la idea de su construcción no comienza hasta bien entrado el siglo XIX… aunque antes se utilizaban cuevas o majadas de pastores, pero sin ninguna de las comodidades descritas antes. El “titulo” de primer refugio del Pirineo le ostenta el de Arremulit, construido en 1886, y ubicado a 2.305 metros de altitud, en el Valle de Ossau, próximo al Ibón de Arremulit y bajo el Pico Palas, todo ello en la vertiente francesa… En España, habría que esperar hasta 1909 con la construcción de una cabaña junto a las fuentes el río Ter, donde hoy está la estación de Vallter 2000, en Gerona; actualmente su ubicación está un centenar de metros por debajo del viejo. Ambos fueron promovidos por el Centro Excursionista de Cataluña, el mismo club al que pertenecía Julio Soler Santaló, el promotor de la construcción de un refugio que sustituyese la insuficiente y sucia cueva de La Renclusa, punto de paso para intentar, principalmente, la ascensión del Aneto y Maladeta. Corría el año 1910 cuando se iniciaron los trámites que llevaron, tras una apasionante historia que merece ser contada, a la inauguración definitiva en Agosto de 1916, con Antonio Abadías “el León del Aneto” como primer guarda, debido al fallecimiento de José Sayó Pedrón, “Pepe de

Antonio Lafón, el famoso fotógrafo Javier Vallhonrrat y Narci

Los comienzos Lafón comenzó en el refugio de muy joven, con su tío, quien necesitaba un ayudante; con él se fue a la temprana edad de 15 años… y ahí sigue, convertido en el decano de los guardas de los refugios de montaña en España. Antes de dedicar su vida al refugio “trabajaba en casa con las vacas, con la hierba… como todo el mundo”, me dice. “Cuando fui al refugio conocía la montaña como montañés, no como montañero”, eso vino después, aunque opina que es “similar y que se unen muy bien”, e inmediatamente después le sale a la luz su carácter afable y socarrón: “a un montañero ordeñar una vaca le puede resultar difícil… a uno que ordeña la vaca estar por el monte y ascender a la montaña creo que le es mucho más fácil”.

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El refugio de La Renclusa está abierto ahora todo el año y, naturalmente, eso plantea unos problemas de logística que Antonio me explica como soluciona: “lo primero, estando”, me dice; luego señala que por razones de seguridad de las personas que allí trabajan “no es lógico que esté una persona sola… allí no llega el 112, no hay cobertura de móvil…”, por eso el montañero suele encontrar cuando acude a dos o tres personas allí. Sin embargo, el refugio sí dispone de teléfono enlazado a Internet “pero cuando sales del refugio, se acabó la comunicación”. ¡Es la servidumbre a la montaña grande y auténtica!

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refugio. Luego bromeando, añade: “trabajar no nos gusta a nadie… y a mí el que menos, pero decidí quedarme en el refugio porque me ha gustado el ambiente, he luchado mucho por la conservación de la Naturaleza, la convivencia con la gente… De cada persona que pasa te queda algo y eso hace que te guste estar ahí”. No se considera imprescindible pero sí dice gustarle dar la información que “he recogido toda la vida”. “La convivencia también es especial, no es lo mismo convivir entre gente montañera que con gente de hostelería de Benasque. Ese ambiente te gusta. Acabas –de trabajar- y hacemos la tertulia por la noche hasta con un chupito de pacharán si hace falta (risas). Lo importante es que te guste mucho y que estés donde quieres estar”; y mientras esto dice, un brillo especial surge en su mirada… ello me lleva a una afirmación directa. NARCI: Tú eres un vocacional de la guardería del Refugio. ANTONIO LAFÓN: Sí, sino no estaría –me dice entre risas.

Antonio Lafón porteando hacia el refugio seguido por Norte su perro

NARCI: ¿Qué consejo le darías a quien quisiera trabajar como guarda de un refugio; qué crees que le podría ayudar?

La principal dificultad que tiene una casa ubicada a 2.140 metros y que pretende dar albergue y comida a quien llegue allí, teniendo en cuenta que son muchos meses los en los que la nieve dificulta el acceso, se soluciona con el porteo de las cargas a hombros de los guardas y con la ayuda de un helicóptero… cuando se puede. En todo caso, el refugio cuenta con unas cámaras de conservación y una cocina propias de un buen restaurante, un lugar donde Antonio da suelta a su pasión de buen cocinero. ¡Y se nota en las comidas que ofrecen! “Antes de las nevadas se suben comestibles – con helicóptero- para tener de almacén, congelados y Antonio Lafón y Lucia, una de sus colaboradores alimentos envasados, y así poder tirar una temporada”. en el refugio Luego, para el día a día, se portea a hombros lo más necesario cuando se hacen los relevos de los guardas. ANTONIO LAFÓN: “Lo primero, que se vaya a un refugio y lo mire desde dentro, porque desde fuera es La vida de un guarda en el refugio una cosa y desde dentro es otra. Es muy bonito el refugio cuando llegas a tomar algo… pero si tienes que “Es una forma de vivir. Si te gusta dónde estás y te gus- levantarte a las cuatro y media para dar de desayunar, ta lo que haces, para mí es una forma de vivir”, me dice ahí ya cambia un poquitín el cuento. Es necesario tamcuando le pregunto cómo es la vida de un guarda de bién saber hacer labores propias del refugio, pues no

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es sólo hostelería. Hay que ser polivalentes para todo: para poner una taca en una puerta, para cambiar un cerrojo, para hacer una comida o servirla, para hacer la limpieza. Luego, en verano cuando subes cargas con los mulos; hay que saber cargar un mulo… que parece muy fácil, pero no lo es. En fin, son un conjunto de cosas que debes saber hacer para resolver los problemas del día a día, problemas que son unos en invierno y otros en verano. NARCI: Antes, cuando íbamos a los refugios, era muy tradicional y valorábamos muchos la información que nos daba el guarda, que es quien mejor conoce la zona. Aspecto invernal del Refugio de La Renclusa ¿Crees que la gente sigue ahora reclamando ese nivel de información como antes o quizá os hacen menos ANTONIO LAFÓN: Accidentes ha habido siempre. caso? La cantidad de gente hace que haya más accidentes… ANTONIO LAFÓN: Pues igual caso nos hacen me- Bueno, en los dos últimos años han muerto dos personos… sin embargo es más necesario que nunca por- nas; no había muerto nadie desde hace muchos años.., que la información real la tenemos ahí. Por ejemplo aunque en la zona de Llanos hubo un accidente de los hoy hemos escuchado que han dado riesgo de avalan- que llamo de los suicidas, porque a las tres de la tarde chas 5 y en la zona de La Renclusa el riesgo era 2. Hay meterte en una pendiente muy fuerte por donde caen una alarma social muy grande que la consideramos avalanchas es incomprensible. Por eso lo mejor es inabsurda. En La Renclusa habrá caído, en todos estos formarse, decir dónde quieres ir y te aconsejarán. días, no llegará al metro de nieve… vamos, lo normal en invierno; si fuese en agosto sería una alarma –risas. NARCI: ¿crees que el montañero de invierno es distinPor eso le decimos a la gente que no nos importa que to al de verano? nos llame y les informamos; nosotros vivimos encima de la nieve, hacemos los cortes de nieve, subimos al ANTONIO LAFÓN: Sí… y no. Hay de todo. Yo creo monte… todos los días pisamos la nieve y eso hace que que ahora hay un poco más de aventura en invierno. También acude más gente que hace esquí de montaña. la información real la tengamos ahí. Lo que pasa es que también nos fiamos más de muchas NARCI: Una labor muy importante que hacen los re- cosas; hay adelantados muy en positivos… pero que fugios y que mucha gente desconoce es la toma de da- a veces también se vuelven en contra; por ejemplo, el tos para los servicios meteorológicos. GPS. Es un adelanto perfecto, pero si le tienes preparado para un camino de verano, no lo uses en invierno, ANTONIO LAFÓN: Sí, eso lo estamos haciendo to- porque en verano pasas por unas laderas que no tienen dos los días, no sólo el tema de nivología, sino todos ningún problema y en invierno no te deberías ni acerlos datos: lluvia, viento… pasamos todos los días un car a esas laderas. El ARVA, el emisor/receptor para informe. avalanchas; es muy bueno pero no evita que te caiga una encima; será más fácil la búsqueda, el encontrarNARCI: El Aneto se ha convertido, desgraciadamente, te… pero no impide que te pille la avalancha; ahora en la montaña con más accidentes de España, según han salido unas mochilas (con air-bag) que parecen las estadísticas. Tú que tienes bastantes premios, y creo una salvación, pero que no te coja una avalancha… que bien merecidos, por tu ayuda en los rescates con Todas estas cosas están muy bien, son adelantos, pero la Guardia Civil y otros grupos, ¿cómo has vivido esa también tienes que saber interpretar la montaña, saber evolución en los últimos años? hacer un corte de nieve, saber la estabilidad que pueda

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tener. No están mal todos estos adelantos pero la gente se debería dedicar más a formarse con los cursos que hacen los clubes de montaña o los guías: te enseñarán a conocer la nieve, a hacer cortes en ella para ver su estabilidad y esto sí que te ayuda a poder estar esquiando en un sitio o en otro y a ganar en seguridad. Eso es lo que recomendaría yo que hiciera todo el mundo. NARCI: la formación y el sentido común no sustituyen al mejor equipo, ¿verdad? ANTONIO LAFÓN: ¡En absoluto!… esto lo tenemos muy claro tú y yo –risas. NARCI: La Renclusa antes de ser un edificio era una cueva en la que se refugiaban los primeros montañeros, hay escritos que lo atestiguan desde la mitad del siglo XIX. Toda esa historia que tiene, junto a la de los Guías de Benasque, Pepe de Llausia y Antonio Abadías “el León del Aneto”, ¿cómo se lleva ahora que tú eres el sucesor de todos ellos?

Comedor del refugio durante una de las proyecciones audiovisuales de montaña

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gar al punto más alto, al rincón más bonito; esto es lo que tiene la montaña. Eran personas de poder adquisitivo importante, los nombres como Russell, Margalida… todos esos que están puestos por ahí… y claro para conocimiento de la zona estaban los del pueblo; ellos eran los expertos para ir con cuerdas y juntos hacían equipo para lograr todas estas bonitas historias que nos dejaron… Al aumentar la gente en montaña ¿qué pasó?, pues que necesitan también un cobijo. Al principio, antes de hacerse el refugio se utilizó la cueva, a la que subía gente de Benasque en verano, con un mínimo para cuidar a los montañeros que pasaba por allí y para darles un mínimo de servicio. Más tarde fue aumentando la cosa y entonces se planteó hacer un refugio en la montaña, porque entonces no había ni Aragones ni Cataluñas… ¡estaba la montaña!. En Zaragoza había montañeros, pero la mayor afición provenía de Cataluña. Fue el Centro Excursionista quien se planteó hacer un refugio en el Pirineo, en el sitio que más necesario era… y ese fue el refugio de La Renclusa. Desde Benasque a La Renclusa había cinco horas y desde el refugio a la cima del Aneto otras cinco horas. Buscaron la media, creo yo, y dijeron: “aquí hay que hacer un cubierto para cobijarnos que cada día somos más y en la cueva ya no cabemos”. Y ese fue un poco el impulso del refugio y de la montaña en el Valle de Benasque. Lógicamente, estas cosas cuando se divulgan pues van a más. Apostaron no sólo el Centro Excursionista sino Benasque entero, que facilitó los permisos de obra o para talar los árboles necesarios, o para sacar la cal. No hubo ningún problema… al contrario, la familia Llausia fueron los que estuvieron siempre en contacto y los que hicieron prácticamente el refugio; los catalanes les apoyarían económicamente y una cuadrilla también les apoyaría en verano, pero el trabajo lo hicieron gente de Benasque.

NARCI: Bueno, yo te preguntaba más por el espíritu, ANTONIO LAFÓN: Era una época importantísima sobre el cómo te sientes al, de alguna manera, ser el entonces, por eso se hizo el refugio, porque a la gente heredero de aquellos grandes “monstruos”: de Pepe de le vino la tentación de descubrir la montaña, aunque Llausia, de Antonio Abadías, que murió en 1967. ya estaban los pastores; pero cuando se acababa la pradera, lo demás eran montañas negativas para ellos, lo ANTONIO LAFÓN: Yo me siento orgulloso y además único que podían encontrar era alguna piedra o algún que haya sido gente de Benasque. No sólo Abadías, tropiezo. Surgió un bum, yo creo a principios del siglo había más gente del pueblo: los que subían con las caXX, y la gente se lanzó a descubrir: ver esos rincones ballerías la gente hasta arriba, Barrau o Ramón el de que no habían pateado nadie, la inquietud esa de lle- Rabasón estuvieron acompañando muchísima gente al

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monte y vendiéndoles el monte como la joya que no ha dejado de ser Benasque: la joya del Pirineo. Aquella gente lo vivía intensivamente… Hubo más gente: Ramón Damián, Petronilla… el abuelo Petronilla era un experto de la montaña, subían al refugio acompañando gente y sobre la montaña sabía latín. Y ya los “monstruos” que tú dices, gente muy fuerte, gente que además le tenía un cariño especial al Valle y lo vendían muy bien. Yo creo que esto ha sido importante para todo el Valle de Benasque y sigue siendo importante.

ANTONIO LAFÓN: Yo creo que no… yo creo que los guardas, la mayoría, están a gusto. Siempre hay gente que va a un refugio creyendo que es una cosa y luego se encuentran que es otra: el día mejor no puedes ir al monte, siempre hay trabajo pendiente… Días malos tenemos todos y el rebote le puede caer a cualquier montañero; eso pasa en mi caso y pasa igual en los demás. Es lamentable, pero pasará también en otros trabajos. La gente que ya lleva en la montaña tiempo se esmera por las personas que está tratando cada día. Si en vez de tener una alegría cuando llegan unos clientes, te dijeras: “joder, ¿y este qué habrá venido a hacer aquí hoy?” –risas. Creo que eso no lo piensa nadie. Hoy día ha aumentado mucho la presencia en la montaña y tenemos una red de refugios en Aragón muy importante, se ha trabajado mucho estos años para poder conseguir todo esto que la Federación Aragonesa ha logrado, consiguiendo dinero… y les insistiremos que sigan para poder tener en la montaña refugios, y mejorar la calidad de las instalaciones dentro del refugio. Creo que es una ventaja ahora que estamos abiertos todo el invierno. Al principio pensé que sería un gasto enorme, pues pueden pasar días sin ver a nadie… pero es todo lo contrario: ha aumentado la gente Refugio de La Renclusa, Narciso de Dios, Antonio de esquí de montaña, la gente con raquetas, la gente Lafón y Jose Manuel Vinches Arevaló que incluso va andando cuando se puede. No deja de NARCI: ¿qué significa La Renclusa en tu vida? ser importante el apoyo que damos pues estamos muy lejos de cualquier cosa. Quizá no todos los refugios ANTONIO LAFÓN: Pues… una forma de vivir, lo debieran estar abiertos en invierno, por la orografía. que te dije antes… nada más. Es una forma de vivir Es muy duro estar dentro una semana sin poder salir y a gusto. Allí nació mi familia, no en el refugio direc- sin gente, aunque siempre se aprovecha para ir hacientamente pero más o menos en la época del refugio. Y do cosas: pintar, reparar algo… allí hemos sabido convivir entre familias, trabajadores, montañeros. Yo creo que hemos conseguido el objetivo de saber estar con la gente y en equipo… siempre tendremos fallos, y hemos tenido muchísimos, pero siempre se trabaja en la línea de ser un equipo, no sólo dentro de casa sino la gente que allí acude o va a acudir. Tú podrás opinar mejor desde fuera que yo… porque fallos tenemos muchísimos… NARCI: Lo que yo veo desde fuera es que La Renclusa sigue manteniendo ese espíritu de que el refugio es la casa en la montaña del montañero, cosa que muchos guardas actuales parecen haber perdido.

Primeras nevadas en el Refugio de La Renclusa

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NARCI: una pregunta un poco de ciencia-ficción: ¿si pudieras volver atrás y con lo que sabes ahora, volverías a repetir y ser otros cuarenta años guarda de La Renclusa?

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No, no fue fácil esa lucha ni muchas que vinieron después. El refugio cuenta con baño y mantas en las habitaciones, con calefacción y servicio de cocina. Se comunica con el exterior por Internet y teléfono. En su ánimo de mejorar la calidad, desde hace pocos años, en el comedor, después de la cena y en fechas con fuerte afluencia, se organizan proyecciones audiovisuales sobre la montaña. ¿Acaso hay mejor lugar para hablar de la montaña que en la montaña y rodeados de montañeros? Y es que Antonio Lafón, guarda de La Renclusa es, a mi juicio, el mejor exponente de cómo debe llevarse la guardería del Refugio: con amabilidad, haciendo buenas las citas de Quevedo y Malraux, con continuas ganas de mejorar y dar el mejor servicio a aquellos para quienes se ideó y construyó: el montañero.

Saturnino Barragán , buen cocinero y buen amigo y colaborador habitual del refugio ANTONIO LAFÓN: Yo pienso continuar no sé hasta cuando, pero pienso continuar. Así que volvería a empezar, por supuesto. NARCI: ¿Seguro? ANTONIO LAFÓN: Sí, sí, claro. Yo empecé a vivir la montaña y los problemas de la montaña. Ya sabes, entonces la basura no se bajaba porque las distancias Antonio Lafón se escapa del Refugio a pesar de la eran muy grandes y la cantidad de gente tampoco era tormenta para dar unas esquiadas tanta, los plásticos no existían, se iba con la friambrera, como mucho se tiraba la lata de sardinas, que era de hierro y a lo largo de unos años se pudría. Tuvimos …y no olvides que, si acudes a la montaña, en caso de que enfrentarnos para cambiar la mentalidad a la gen- duda, contrata un Guía… ¡irás más seguro! te al decirles “¡bájate la basura!; aquello fue muy difícil. No sólo lo hice yo, lo hacíais muchos de los que estaNarciso de Dios Melero bais haciendo montaña entonces. Había gente que no narciddm@gmail.com tenía esta mentalidad y cuantas veces habrá sido motivo de discusión. Yo, por ejemplo, al llegar a un pico y ver al de al lado que tiraba la lata de sardinas o incluso la botella de champán, le decía de buenas maneras: “si Benasque, Febrero de 2015 te la pudieras bajar”… había gente que se te rebotaba y decías: “¡nada, hombre!, ya la bajo yo”, porque a mí me gusta encontrarme un pico sin basura… esa lucha no fue fácil.

Marzo 2015

Gloriosa Gaceta del Mester

Rincón Gastronómico del Gourmet

A Don Quijote no le gustaban las Cebolletas Por Luis Molano y Molano: Presidente de Honor del Glorioso Gourmet

o comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el A los calçot, por aquí, también les llamamos calsots, la olor tu villanería. fama la tienen las tardías de Lérida o las que se cultivan por todo el interior de Cataluña y las tierras que (Capítulo XLIII. De los consejos que dio don Quijote bañan el Ebro y el Alto Campoo, las más famosas son a Sancho Panza) las de Valls en la provincia de Tarragona, que además, tienen denominación de origen. A él no, pero a mí sí, y si son de esas tierras que redactó Cervantes, como Consuegra, Toledo, pues mejor. A Madrid llegan antes, las toledanas, y las encontramos ya en noviembre y hasta la primavera, pues las de Preciosos molinos blancos, en la llanura y sobre un Valls van entrando algo más tarde a la capital. risco, en Consuegra, allí, peleó Don Quijote al viento, con los gigantes, y en este lugar es donde está la mayor Riquísimas preparadas a la brasa con sarmientos, a producción de cebollas de España, sí, en Consuegra, y llama viva, hasta que se ve algo quemada la parte exsus cebolletas también se distribuyen por los restau- terior, se deja que se terminen de hacer en su propio rantes catalanes de Madrid. calor, envolviéndolas en manojos y mayormente en papel de periódico, una media hora después, están lisCon el nombre catalán de calçots, nos comemos las tas, para su consumo, se pelan las capas de fuera, hasta riquísimas cebolletas toledanas, esos brotes de cebolla llegar a la parte blanca, nos ponemos un babero, se blanca y que se replantan, para comer después la par- comen con las manos, mojamos en la salsa y para dente de ella, tan tierna, por haber estado cubierta por la tro, tierna y rica. tierra.

Gloriosa Gaceta del Mester

Marzo 2015

Rincón Gastronómico del Gourmet Si no es posible en casa, toca buscar restaurante adecuado, si es posible ir bien acompañado, ver elevar la cabeza, levantar el brazo, abrir la boca, meterse dentro más de 20cm pues tiene su punto en las mentes calenturientas. Después de comer los calçot, no está de más la tira de carne, o las butifarras, que se hacen en la misma parrilla, con las brasas de las cebolletas. Y se postre la crema catalana, por supuesto. Hablar de sus minerales y sus vitaminas me llevaría un buen rato, lo resumo diciendo que además de ser Esa salsa, la salvitxada proviene de Valls, se trata de una afrodisiacas, o eso dicen, son diuréticas y más cosas salsa ideal para acompañar las calçotadas. Sin duda buenas. hacerla tiene su arte, pues lleva un montón de ingredientes, además cada maestrillo tiene su librillo y cada cual puede darle su toque personal, tanto es así, que existe una gran rivalidad para ver quien la hace más rica. Tomates maduros, ajo, vinagre de vino blanco, pan, pimientos de romesco, guindilla al gusto, ñoras, pimentón dulce, almendras crudas, avellanas tostadas, aceite de oliva, etc. algunos ingredientes se asan como los tomates, otros se tuestan como el pan, algunos se machacan en el mortero como las almendras, y todo se tritura en la batidora, por último se añade el aceite y el pimentón y quizás, se ha de probar, por si hiciera falta, algo de sal. A la salsa en Castilla la llamamos Romesco, pero por supuesto es catalana, en Cataluña Salvitxada, quizás me equivoco, pero entiendo que es la misma. Pero volvamos al lio, las cebolletas están riquísimas, es un verdadero placer el poder degustarlas, no es tan fácil, no puede ser cuando nos apetezcan, en primer lugar tienen su temporada, digamos que enero, febrero y marzo, hemos de tener el lugar, se arma una buena humareda, ni todos los restaurantes se lo pueden permitir ni en casa tenemos los medios adecuados, pues siempre se debe de hacer sobre llama viva, y cuidado que no se quemen, y hemos de tener papel de periódico, algo no tan sencillo teniendo en cuenta que mayormente se lee el diario con el móvil, hemos de disponer de amplios baberos pues los lamparones están asegurados a causa de la salsa, salsa que también debemos de saber hacer y claro, tener los ingredientes. Y una teja, sí, para servirlas.

Otra cosa, pues se dan bien, podemos cultivarlas en una maceta, en la terraza de casa, o en el jardín. Las cebolletas manchegas, con un vaso de vino de Valdepeñas. Luis Molano y Molano Presidente del Glorioso Gourmet

Sin duda es plato gourmet por ser exclusivo. Y la salsa esa, debe de estar buena con todo, pero ¿habéis oído hablar de pato con Salvitxada? Mejor contigo pan y cebolla.

Marzo 2015

Gloriosa Gaceta del Mester

Rabo de toro y... vuelta al ruedo

ejando por esta vez nuestros libros culinarios y volviendo a los fogones, más que asir el toro por los cuernos lo haremos por el rabo; hoy cocinaremos rabo de toro, un plato típicamente cordobés que se ha ganado el título de serlo de toda la geografía hispana. En la ciudad de “Los Rafaeles”, oseasé Córdoba, el sitio donde más me gustó fue en el restaurante El Caballo Rojo, que es donde con algún pequeño cambio me dijeron el modo de preparación, y que particularmente he añadido mi toque personal, siempre demostrando que por ser la carne pegada al hueso aparte de tierna es la más jugosa.

Así que sin más preámbulos vamos a preparar los ingredientes necesarios para cuatro generosas raciones para otros tantos comensales: Necesitaremos un rabo de toro troceado (Ojo, Toro y no canguro como ya ha ocurrido) y se deja una noche en agua para desangrarse , un par de tomates pelados que les habremos quitado las semillas, una zanahoria, una cebolla, dos clavos, un par de hojas de laurel, cinco hermosos ajos, un vaso de vino moriles, otro vaso de aceite de oliva, sin olvidar

una pizca de azafrán, la sal, pimienta y pimentón dulce. Para hacerlo de un modo más rápido y quede mejor, usaremos la olla a presión. Tras picar muy finamente la cebolla, ajo, tomate y la zanahoria y pochar en la olla a presión, con aceite y sal; cuando esté casi hecho, agregar el rabo y remover bien hasta “marear”, echar el moriles y seguir “mareando” hasta que se evapore el vino. Entonces poner el azafrán y dos vasos de agua caliente, sal y pimienta, se cubre de agua y cerrar. Dejar a la presión ¾ de hora aproximadamente; pero teniendo en cuenta que dependiendo del tipo de olla, puede variar bastante el tiempo. Abrir la olla y verificar si están tierno el rabo, porque hay que tener en cuenta que no debe desprenderse la carne del hueso, pero lo que si tiene es que estar tierna. Le damos un hervor a fuego muy vivo para mezclar bien los ingredientes y !ojo! mover siempre meneando la olla con energía, porque si no corremos el riesgo de que se estropee la presentación. No aconsejo consumirlo el mismo día, yo lo dejo siempre de un día para otro, incluso más, que coge mejor el sabor. Aconsejado servir con patatas fritas. Así que como siempre… buen provecho

SaludosdeDonZenón

Gloriosa Gaceta del Mester

Marzo 2015

La Biblioteca Centro de Documentación Turística +34 606273216/ +34 91355991 Avda. de los Toreros nº 14. 28028 Madrid Cdt_miguelmontes@yahoo.es/ cdt_prensa@yahoo.es

Director: Miguel Montes Fernández

EL QUIJOTE EN EL CAFÉ GIJÓN Recopilación: José Bárcena Coordinación Editorial: José Bárcena y José Luis Cabañas En 2005 se conmemoró el IV Centenario de la edición de la primera parte del Quijote, aparecida en Madrid en 1605. Con este motivo, el Café Gijón quiso unirse a esta celebración con un libro muy especial, en el que tertulianos y amigos del café madrileño del Paseo de Recoletos rendían homenaje a don Miguel de Cervantes y su obra. Textos de algunas de los mejores escritores en lengua española, poemas y pequeños cuentos, reflexiones, diálogos imaginarios, cuadros, ilustraciones, dibujos y fotografías…todo a mayor gloria del inmortal hidalgo de la Mancha en un libro extraordinario, prueba del centenario compromiso del Gijón con la cultura.

AGUA Fotografías: Melli Pérez Madero Textos: Ángel Pérez Sáiz, Antonio Lázaro y Samuel Pérez Edita: GEA, Desarrollo Rural. Cuenca El fotógrafo Melli Pérez-Madero lleva casi 40 años trabajando para galerías de arte, y museos, además de colaborar con alguno de los más prestigiosos pintores españoles como Zóbel, Saura, Palazuelo, César Manrique, Lucio Muñoz, Antonio López y muchos otros. Con este aval no es de extrañar que nos hallemos ante uno de los más sugerentes trabajos fotográficos dedicados al Agua, en este primer libro de la colección dedicada a los cuatro elementos de la cultura tolteca – Agua, Aire, Tierra y Fuego- que casi han pasado ya al acervo cultural común. Tomando el paisaje conquense como referencia, el agua se hace aquí pura poesía, fluyendo en ríos escondidos a través del bosque, saltando cascadas ocultas o reposando en suaves remansos, instantes captados en fotografías de una delicadeza y una fuerza poco comunes

CZESTOCHOWA

Edita: Ayuntamiento de Czestochowa

Czestochowa es uno de los grandes lugares de peregrinación de la Cristiandad. Cada año millones de personas procedentes de todo el mundo se acercan a esta ciudad polaca para presentar sus respetos a la famosa imagen de Nuestra Señora llamada la Madonna Negra. Este icono, que la leyenda supone pintado por el propio San Lucas, es custodiado desde el siglo XIV en el monasterio de Jasna Gora, monumento patrimonio nacional polaco regido por monjes paulinos y núcleo de una ciudad cuya importancia histórica y cultural la ha dotado de un notable conjunto de museos y galerías, así como de un trazado urbano en el que parques y avenidas conforman un trazado urbano muy agradable.

Marzo 2015

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La Biblioteca LA COCINA JUDÍA Textos: Uriel Macías Kapón y Ana Benarroch de Bensadon Edita: Red de juderías de España y Ediciones Alymar El especialista en el mundo sefardí e historia de los judíos en la España contemporánea Uriel Macías ha elaborado y la experta en cocina sefardí, Ana Benarroch, han elaborado este libro en el que nos presentan de manera sencilla las costumbres judías, con las leyes que rigen la alimentación, la forma de preparar los alimentos o las tradiciones gastronómicas ligadas al Sabat y a las más importantes festividades a lo largo del año. También una serie de suculentas recetas que hunden sus raíces en lo más profundo de la tradición gastronómica judeo- española, conservadas y perfeccionadas a lo largo de siglos por la comunidad sefardí.

PEIXES E MARISCOS. A cociña do mar Autora: Mariona Quadrada Fotografías: Josep Borrell Edición Oiriginal: Cossetània Ediciones. Traducción y adaptación: Baía Edicións, A Coruña La profesora de gastronomía y autora de más de 40 libros Mariona Quadrada, apuesta con este libro por una cocina tradicional, que no por ello renuncia a los avances técnicos. Preocupada por cierta idea imperante que asocia la comida rápida a juventud y dinamismo, reivindica la cocina casera, que además de muy sabrosa y saludable puede ser actual. Para ello nos propone nada menos que 200 recetas de lo mejor que la mar puede ofrecer a nuestros paladares: lenguados, doradas, rayas, bacalao, rodaballo, pez espada, rape, atún, salmón, chipirones, pulpo, cigalas, langosta, ostras y vieras, gambas, carabineros… todos ellos en exquisitas preparaciones que aúnan tradición y modernidad.

LA GOMERA. Patrimonio Universal Autores: Antonio Tejera Gaspar, Eugenio Darias Darias y otros Edita: Editorial Herques El libro, con textos en español e ingles, se centra en tres aspectos concretos de la isla de La Gomera: La importancia de La Gomera en el viaje del Descubrimiento de América, como último puerto de Castilla desde el que las tres carabelas partieron para afrontar lo desconocido. El Parque Nacional de Garajonay, un extraordinario ejemplo de bosque de laurisilva de Canarias reliquia de la Era Terciaria y primer espacio natural español declarado en 1986 Patrimonio Mundial de la UNESCO y por último el curiosísimo `Silbo Gomero’ lenguaje silbado creado para comunicarse salvando la accidentada orografía isleña, también declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009.

Marzo 2015

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LIBRO RECOMENDADO:

COMER SANO PARA VIVIR MEJOR Elena Wagner Somos lo que comemos. Llevar una dieta basada en alimentos saludables que cubra nuestras necesidades orgánicas es esencial, no sólo para disfrutar de una vida sana, sino que también puede ser la clave para curar y prevenir enfermedades graves. Ese es el caso de Elena Wägner, una ex campeona de saltos de trampolín que a los 29 años comenzó a padecer fuertes dolores que redujeron su movilidad hasta acabar postrada en una silla de ruedas. Tras visitar a varios médicos y someterse a numerosas pruebas, encontró al doctor Isasi, quien por fin le dio un diagnóstico exacto y le propuso eliminar el almidón, el gluten y los lácteos de su dieta para combatir los síntomas de su enfermedad. Este cambio significativo de alimentación fue su salvación, y a día de hoy puede llevar una vida completamente normal y sin dolor. En este libro, Elena cuenta su experiencia y nos enseña cómo la alimentación puede cambiar nuestra vida. Ofrece consejos para sobrellevar una dieta estricta pero sin efectos secundarios, y nos propone, además, 50 deliciosas recetas que constituirán un auténtico regalo para nuestro bienestar. El presente libro constituye el único libro en el mundo que contempla tres intolerancias de manera simultánea a la hora de elaborar las recetas: al gluten, a la leche (y derivados) y al almidón. Ha sido escrito tras varios años de investigación. El prólogo, está escrito por el prestigioso Reumatólogo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, el Dr. Carlos Isasi. La autora ha sido 7 veces campeona de España en la modalidad de Saltos de Trampolín (especializada en los 10 metros de altura). Es Licenciada en Criminología, es la mediana de tres hermanas, está casada, y tiene dos hijas de 8 y 10 años. Elena Wägner es colaboradora del Dr. Isasi desde 2009, asesorando de manera desinteresada a pacientes que han de llevar una dieta “sin gluten, sin lácteos y sin almidón”. Es autora del libro “Recetas sin lactosa COVAP” de la editorial Random House, publicado en Diciembre de 2014. En la actualidad cursa un postgrado universitario de Nutrición y Alimentación Sanitaria y Social en la Universidad Oberta de Cataluña. Enlace recomendado http://www.lacocineraalmidonera.com/p/mi-libro.html

Marzo 2015

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NOTAS DE PRENSA

Queremos presentar el último libro de nuestra ocasional colaboradora Concha Pelayo, como siempre tratando de sorprendernos en cada publicación. Extractos de momentos vividos por la Autora con gran intensidad. Momentos que Llegan al folio en blanco “apagados, amortiguados, adormecidos o agazapados”, Como refiere el prologuista; pero que, en esencia, hijo brasas vivas, abrasadas en su propio ser, la del que ceniza Recubre, esperando, sin mayores prisas, los labios abocinados ignotos que acierten un aventarla… Esta obra puede adquirirse on-line http://www.amazon.co.uk/Esencias-Concha-Pelayo/dp/8490722382

Científicos descubren que el vino tinto mata las células de cáncer de pulmón

OTTAWA | MARTES 13 DE MAYO DE 2014 LEÍDO: 196119 VECES

Investigadores canadienses descubren que el vino tinto es más eficaz que el blanco a la hora de detener el avance del cáncer Litsa Tsiani: “Los vinos tintos y blancos son capaces de inhibir el crecimiento de células de pulmón con cáncer” El cáncer de pulmón es una de las enfermedades más graves del ser humano, responsable de los mayores índices de mortalidad a escala mundial. Es la primera causa de mortalidad por cáncer en el varón y la tercera, después del de colon y mama, en la mujer, causando más de un millón de muertes cada año en todo el mundo. El 83 por ciento de las personas que desarrollan la enfermedad fallecen en menos de cinco años. Los resultados obtenidos revelaron que ambos tipos de vinos, tintos y blancos, detuvieron la propagación del cáncer de pulmón, pero los tintos fueron más efectivos. El vino tinto detuvo eficazmente la propagación de las células cancerosas, en comparación con el grupo de control, al 2 por ciento de concentración. Para el vino blanco, similares resultados no ocurrieron hasta el 5 por ciento. "Nuestros resultados demuestran que mientras que los vinos tintos y blancos son capaces de inhibir el crecimiento de células de pulmón con cáncer y potencial oncogénico, existe una diferencia en la concentración de los vinos debido a que estos efectos sólo se lograron con dosis más altas de vino blanco", explicó Evangelia Litsa Tsiani, profesora asociada de Ciencias de Salud Comunitaria de la Universidad de Brock, y uno de los autores del informe. "Nuestra hipótesis es que el contenido fenólico total, que fue mucho mayor en el vino tinto, puede ser el responsable de estos resultados", matiza la investigadora. https://www.vinetur.com/2014051315336/cientificos-descubren-que-el-vino-tinto-mata-las-celulas-de-cancer-de-pulmon.html#.VM0IzvldBfk.facebook

Marzo 2015

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Espacios publicitarios cedidos por la Gloriosa Gaceta del Mester, de modo gratuito, a empresas de asociados y de colaboradores del Glorioso Mester, como de su secci贸n Glorioso Gourmet.

Marzo 2015

Gloriosa Gaceta del Mester

Marzo 2015

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Marzo 2015

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Curiosidades

¿Por qué las nubes son de color blanco? El cielo es azul y las nubes blancas. Eso está claro. ¿Y por qué no al revés? ¿O de otro color? Cuando un rayo de luz topa con un objeto, determinadas longitudes de onda son absorbidas mientras otras son reflejadas. El color asociado a aquellas que rebotan es el que nuestros ojos perciben y por ello decimos que el objeto en cuestión es de determinado color. Ahora bien, cuando el objeto con el que la luz topa no es sólido o bien siéndolo no opone resistencia o pone poca al paso de la luz (objetos transparentes o translúcidos) la luz los atraviesa. El cielo es de color azul porque las minúsculas partículas de polvo y de agua en suspensión que contiene son más pequeñas que las longitudes de ondas de la luz visible. Así que no tienen un tamaño suficiente grande como para repeler la onda y solamente la desvian ligeramente de su camino original y nuestros ojos perciben el color azul. Pero cuando los corpúsculos difusores de la luz, esto es, las gotas de agua en suspensión que forman la nubes, son bastante más grandes que la longitud de onda de la luz, actúan como simples reflectores. Y todos los componentes de la radiación visible se comportan del mismo modo y la luz solar difusa mantiene el mismo color: el blanco.Ahora bien. No siempre son blancas, a veces son grises. Y las nubes de tormenta prácticamente son negras. ¿Por qué? Cuanto más densa es la aglomeración de gotas de agua en suspensión, menos luz solar llega a atravesarlas, y la tonalidad se oscurece hasta diferentes tonos de gris. Y en las nubes de tormenta, la acumulación de agua es tal que la luz no llega a atravesarlas. Y por ello las vemos de color negro.

GLORIOSO MESTER DE PICARDÍA VIAJERA c/ Fernández de los Ríos nº 106 2º derecha 28015 Madrid

Con la entrada en vigor de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (la LSSI-CE, recientemente aprobada por el Parlamento Español) y de la vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, tenemos la obligación de comunicarle que su dirección de correo electrónico figura en este momento en la base de datos de usuarios registrados en nuestros archivos con el objeto de enviarle la Gloriosa Gaceta del Mester. Si quiere que alguien reciba la mencionada Gaceta, o si no desea recibirla escríbanos a: gaceta@gloriosomester.com

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