GO travel & living - Edición 22

La magia de los lagos Desandamos los caminos de Villa Pehuenia, Aluminé, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura MAURO COLAGRECO FINE ART

Sabores franceses con aromas rioplatenses

Culto a la identidad a través de las dunas de Chile y Perú

QUITO

Una ciudad que besa el cielo de la belleza

SINTRA

El encanto del brillo añejo en Portugal ISSN 18503020 00022

9 7 7 1 8 5 0 3 0 2 00 2

Argentina $20 Chile $2410 Uruguay $93 USA U$S6

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EDITORIAL

Al prejuicio ya no lo llevo de viaje De tanto andar y andar, creo que le he corrido el velo al peor enemigo de los viajeros. Lo he descubierto casi sin darme cuenta, sin proponérmelo, casi sin intentarlo.

STAFF Dirección editorial Martín L. Rubinetti martinr@revistago.com.ar

EDITOR Tomás Natiello

tomasn@revistago.com.ar

co-eDITORa Daniela Staniscia

danielas@revistago.com.ar

Es verdad, lo tengo que admitir, lo he encontrado prácticamente descansando.

Lo tenía muy cerca de mí, cerca de todos, dándonos vuelta, acariciándonos el rostro de cada mañana, refugiándose en mi cabeza, pero también en tu cabeza. Lo hallé sumergido en mi esencia, pero por momentos; también pude ver que se había enraizado en tu esencia.

Arte Ricardo Luis García

ricardog@revistago.com.ar

Consejo editorial Lucila Fernández Alvarez lucilaf@revistago.com.ar

Quizás pueda sonarles un poco tonto, y de hecho no me molestaría que así puedan creerlo, pero he

Javier María Rubinetti

revelado que, al menos para mí, el prejuicio es el peor enemigo a la hora de emprender un viaje.

Carlos María Fernández

Nada incomoda más en la maleta de los sueños que los prejuicios que nos abordan cuando estamos por

Comercialización Jessica Brough

descubrir un nuevo destino.

javierr@revistago.com.ar

carlosf@revistago.com.ar

jesicab@revistago.com.ar

Marta Fleming

Hace poco, en un viaje por Israel, pude darme cuenta de que pasé años viajando abrazado a decenas de

martaf@revistago.com.ar

preconceptos. Llegué a la tierra en la que confluyen las tres religiones monoteístas más importantes del

RR.PP. Alfredo Luis Coste

universo, embebido por miles de historias que me contaron, inundado de temores, abrumado de prevenciones. Desandando los senderos que recorrió Jesús junto a sus discípulos, me pregunté qué pasaría, si pudiéramos abstenernos del preconcepto. Que sería de nosotros si pudiéramos abandonar en la cinta del aeropuerto todos nuestros miedos. Cómo serían nuestros viajes si pudiéramos sustraernos de nues-

alfredoc@revistago.com.ar

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Le Mot - Soluciones en Comunicación 02972-410140 / contacto@lemotsur.com.ar

Suscripciones

tra mirada parcialmente occidental, que suele explicar una minúscula parte de la realidad. Qué sucedería

suscripciones@revistago.com.ar

si nos entregáramos al azar, si le soltáramos la mano al organigrama, si renunciáramos a los preparativos.

Colaboraron en este número

Cuánto más podríamos aprehender si nos olvidáramos de los escrúpulos, de la desconfianza, de la arbitrariedad de la elección, si no fuéramos tan convencionalmente obstinados.

Qué pasaría si, simplemente, nos limitáramos a ser parte y no espectadores críticos de nuestros propios viajes. Si naturalmente, como hacen los niños, nos hundiéramos, mansa y espontáneamente, en todos y cada uno de nuestros nuevos destinos.

Diana Serra, Efraín Dávila, Ariel Mendieta, Ezequiel Pérez Gaullón, Fernando Bello, Eliseo Miciu y Kiki Boccarelli.

Foto de tapa

Modelo: Paula Pose. Fotógrafo: Efraín Dávila.

Oficinas de contacto GO travel & living Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Larrea 1026 3º B (C1117ABF) /15-6944-8762 San Martín de los Andes: Av. San Martín 836 1º C (Q8370EJU) / 02972-410140 Puerto Madryn: Apeleg 145 (U9120LNC) / 02965-15567655 España: Emili Cabañes 23-25 3º 1a, 08302 Barcelona WEBSITE www.revistago.com.ar Impresión Gráfica Pinter 011-43811466 / graficapinter@graficapinter.com.ar

Martín Rubinetti Director Editorial

Distribución Cap. Federal: Vaccaro, Sánchez y Cía. S.A. Moreno 794 9º Piso - CABA Interior: Bertrán SAC - Av. Vélez Sársfield 1950 - CABA GO travel & living - Nº 22 - Mar/Abr/May 2012 Registro de la propiedad intelectual en trámite, expediente número 927244.

Tanto los artículos periodísticos, las fotografías, la publicidad pagada y los anuncios son responsabilidad exclusiva de sus autores o representantes legales y no necesariamente reflejan las opiniones y juicios de la Editorial.

ISSN Nº 1850-3020 Propietario Alfredo Luis Coste

Desarrollado por

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Foto: Bosque de Arrayanes, Villa La Angostura - Efraín Dávila

Además de la tradicional distribución en kioscos, GO travel & living está presente en los principales cinco estrellas y hoteles boutique de la Argentina, así como también en más de 80 countries del GBA e interior del país.

Asimismo, y en forma exclusiva, todas las ediciones pueden visualizarse on line en el portal www.e-galicia.com del Banco Galicia.

También se incluye en 1.500 puntos de distribución estratégicos de El Revistero y en 800 puntos de la Patagonia argentina a través de Travel Guía.

GO travel & living es miembro de

SUMARIO Nº22

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EDITORIAL

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HOTEL DULCE HOTEL

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LOS 3 ELEGIDOS

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LOCOS DE ATAR

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PALABRAS COMO CUERPOS

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MARCANDO ESTILO

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GUÍA DE SERVICIOS

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PUNTOS DE VISTA

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MAURO COLAGRECO

SINTRA, PORTUGAL

Dueño de un espacio propio que refleja conceptos de libertad, sustentabilidad y naturaleza, el chef argentino cuenta la exitosa etapa por la que atraviesa con su restaurante Mirazur, en la Costa Azul europea, y la experiencia de visitar nuevamente su tierra natal.

Los castillos, templos y monumentos que rodean a la pequeña villa de Sintra son la huella de un pasado fastuoso que hoy se yergue romántico y pleno de nostalgia en las cercanías de Lisboa, sin dudas, una de las regiones más atractivas de Europa.

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44

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FINE ART, POR MICIU

LAGOS PATAGÓNICOS

QUITO, ECUADOR

Desde las entrañas de los Desiertos de Atacama y de Perú, el fotógrafo Eliseo Miciu deleita con su nueva serie denominada “Árida identidad”, que plasma dibujos y formaciones definidas por la arena y el viento, que se vuelven verdaderas obras de arte.

La magia de los paisajes cordilleranos en la Patagonia Argentina ofrece un trayecto inigualable para conocer las bellezas que atesoran las ciudades de Villa Pehuenia, Aluminé, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura en este Corredor de los Lagos neuquinos.

Quito, tierra mística de pueblos ancestrales y escenario de conquistas, propone un recorrido por sus rincones más destacados, signados por la arquitectura, la música y un patrimonio histórico cultural que la convierten en un destino especial en América latina.

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HOTEL DULCE HOTEL

Elegancia porteña con

aires de mundo En el corazón de la Recoleta, Algodón Mansión es el primer y único alojamiento de Buenos Aires seleccionado por la guía francesa Relais & Châteaux. POR Fernando Bello

S

i hay quienes dicen que Buenos Aires es la París de Sudamérica, ¿con qué gran hotel francés se podrá comparar a Algodón Mansión?

Ubicado en un barrio de por sí elegante, este hotel de marcado estilo parisino se destaca por su estética inmaculada, pero también por sus espacios pensados para deleitar a los viajeros y a los porteños por igual. Tanto es así que el hotel y uno de sus espacios gastronóm icos fueron seleccionados por la renombrada Guía Relais & Chateux, que reúne a los más selecto de ambos rubros alrededor del mundo.

El Algodón Mansión, asociado al Al-

godón Wine State de Mendoza, es un alojamiento pequeño, verdaderamente boutique, que ofrece 10 suites únicas.

El edificio que lo alberga es uno de esos hermosos representantes de la belle epoque, construido en 1912 y sabiamente recuperado; decorado con una delicada f u sión ent re l a t e cnolog í a hoy omnipresente y el espíritu de los años 40 y 50, de l a e d a d dor a d a del renacer tras la posguerra. Cada suite cuenta con sala de estar, baño poblado de mármol con tentadora ducha en cascada y exclusivos productos L’Occitane.

Destinado a los visitantes que buscan lujo sin ostentación, este es también

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Con apenas 10 suites, este hotel lujoso y elegante se ha convertido en el primer alojamiento porteño en ingresar a la lista de Relais & Chateaux. un sitio que consolida la tendencia de ofrecer espacios tan aptos para quien viaja como para quien vive alrededor del hotel. Así, el trío compuesto por restaurante, bar y spa cumple con creces con este objetivo. El spa y la piscina de la terraza aseguran esa sensación de recuperar cada célula del cuerpo para sentirse realmente en plenitud.

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Los productos de Sisley y CL45, pero también los elaborados por la propia marca Algodón, compiten en suavidad y efectividad en cada uno de los tratamientos disponibles.

El bar se define desde su nombre, Cognac Bar, y por su propuesta sofisticada pero sin snobismos, ideal para compartir reuniones after office o complemen-

tar una noche perfecta. El humidor del bar es una suerte de templo de aromas que enamoran incluso al que nunca fumaría un puro.

Por su parte, el restaurante Chez Nous viene precedido por el logro que representa ser el segundo restaurante porteño en integrar la selección de Relais & Chateaux. Allí, se destacan además los

El mármol brinda una personalidad única y señorial a los baños que se complementan con un diseño moderno, lleno de soluciones tecnológicas tan útiles como discretas. vinos y productos frescos desarrollados en San Rafael por la misma compañía, hoy comandada por Scott Mathis y sus socios.

La propuesta gastronómica se mueve con soltura y elegancia entre las técnicas de la cocina clásica y los productos regionales, una mixtura que brinda resultados imperdibles. Como las entradas

de empanadas de maíz morado, rellenas de humita y papines andinos o las empanadas de kiwicha rellenas de cordero patagónico braseado.

O principales como el clásico salmón rosado del Pacífico, cocinado a 51ºC, acompañado de gnocchis de aceitunas negras, espuma de vieiras y tomates confits. En algunas preparaciones,

Chez Nous se ocupa de dar cuenta del origen de las materias primas, que hacen en parte la diferencia. Así se puede disfrutar un Pato de Fátima, Buenos Aires, que es un magret flanqueado por torreja de maíz, chutney de cassis y repollo colorado, y una mini ensalada de rabanito, manzana, cilantro y blanco de sandía. Para pala-

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La clave para lograr que cada plato mantenga el alto nivel que caracteriza a Chez Nous está tanto en las excelentes materias primas como en las técnicas de cocina que se aplican con esmero. dares inquietos, la recomendación es enfrentase a un menú de siete pasos que resume todo lo bueno de la cocina y que lleva el sugestivo título de A la decouvérte de Chez Nous. Podría trasladarse el concepto a todo el hotel. Descubrir el Algodón Mansión es viajar al mismo tiempo al lujo parisino, a la riqueza de la tierra en Cuyo y a lo más cautivante de la elegancia porteña. No es difícil entender porqué se ha convertido en uno de los 500 sitios elegidos por la guía Relais & Chateaux.

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SELECCIÓN

Los 3 elegidos Desde la web 2.0 hasta el tradicional boca a boca, todas las estrategias son válidas a la hora de descubrir sitios exclusivos, perfectos para el relax o para degustar los mejores platos.

HOTEL

RESTAURANTE

POSADA

Bariloche, Río Negro info@charming-bariloche.com (0294) 4462889 / 4461012 www.charming-bariloche.com

Bariloche, Río Negro info@elpatacon.com (0294) 4442898 www.elpatacon.com

San Pedro, Buenos Aires oficina@altovivento.com (03329) 498999 www.altovivento.com

Charming Luxury Descubrir un hotel es una aventura personal.

Lo recomiendan en una revista o en televisión, se visita el sitio web y quizás se hacen consultas por teléfono o por mail. A veces ese primer contacto basta para sentirse atraído o no con el lugar. Y será luego el viaje el que confirme todo lo bueno que se espera de ese alojamiento que se adivina perfecto. Cada vez con más fuerza, aparecen atajos para encontrar ese sitio que se escapa de lo común. Las comunidades de viajeros se afianzan y sus valoraciones son cada vez más reconocidas. Entonces, cuando se lee que de más de 15.000 hoteles de Argentina y entre miles de críticas el hotel Charming ocupó el segundo puesto, la curiosidad se vuelve natural.

Ubicado en un acantilado junto a Playa Bonita, Charming Luxury juega con su arquitectura alpina, que se despliega para que cada suite ofrezca panorámicas inmejorables. El hotel es un sueño cumplido de sus propios dueños, que están allí para aportar calidez en el trato y obsesión por los detalles. Es esta combinación la que se mezcla con un entorno mágico, perfumado por un bosque de cipreses y maitenes, con el sonido de las olas meciéndose sobre las rocas y las hojas jugando con el viento.

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El Patacón En la misma Bariloche, cerca del hotel Charming, existe otro ejemplo de cómo una recomendación puede imponerse sobre otras miles, siempre y cuando provenga de alguien conocido.

Así ocurrió con El Patacón, un restaurante que combina lo mejor de la parrilla argentina con los delicados productos de la Patagonia. Fue aquí donde, en 1996, Bill Clinton organizó una cena durante la Cumbre de las Américas. Ese golpe de efecto, esa visibilidad instantánea, le dio un empuje al incipiente restaurante que ha logrado sostener su fama de asador imbatible. Así a los corderos y costillares o a los platos a base de ciervo, se le agregan propuestas originales que seducen desde la carta misma. Como la Espera del Chef, que incluye jamón de ciervo, trucha marinada, terrina de zanahorias, aceitunas, queso marinado y escabeche de trucha. Quizás el plato más llamativo sea el postre Suicidio de Chocolate, un brownie con helado de chocolate cubierto con charlotte y teja de chocolate. El Patacón también se destaca por su cava de vinos, que incluye figuritas difíciles como La Poderosa Reserva 2006, un vino patagónico hecho en homenaje a la moto que usó el Che Guevara en su viaje a través de América latina.

La Santina De la web 2.0 al boca a boca, ese recorrido permite llegar a un destino que ha crecido a gran velocidad en los últimos años. San Pedro. Por supuesto todo el mundo sabe de la existencia de esta bella ciudad ubicada junto al Río Paraná.

Pero lo que el rumor fue trayendo es que cada vez el sitio se vuelve más seductor, más ideal para escaparse en busca de verde, de historia y de una gastronomía en ascenso.

Y habrá que seguir las recomendaciones que hablan de chacras y campos convertidos en paraísos a solo dos horas de Buenos Aires o de Rosario.

Sitios como Posada La Santina, una hostería con siete habitaciones en suite rodeada de 500 hectáreas de parques y campo en plena producción.

Un haras con 20 caballos de polo y una pista de vareo donde se pueden ver los entrenamientos de cada día; caballos criollos para salir a llenarse los pulmones de campo; una laguna artificial que se ha convertido en el parador natural de cientos de aves. Todo conspira para una estadía en paz.

Mientras la prolífica granja provee desde cebollas de verdeo, perejil y lechuga morada hasta higos, naranjas, limones o duraznos. Rápidamente se entiende de dónde vienen todos esos comentarios que motivaron la visita.

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LOCOS DE ATAR

24HS. MTB ARGENTINA

A rodar mi vida E

l desafío propone recorrer el circuito de 12 kilómetros la mayor cantidad de veces en un día. Los valientes competidores no solo enfrentan esta distancia con una duración promedio de 40 minutos por vuelta, sino que además encuentran en estas tierras el motivo para lanzarse a la superación de sus propias marcas, a fuerza de entrenamiento y exigencia, ya que el terreno posee subidas con pendientes de hasta el 12%, single tracks técnicos de alrededor de un 50% del recorrido total y un desni20

vel acumulado de 300 metros por vuelta.

Esto la convierte en una competencia de ultra-resistencia, y como tal, sui generis.

Las posibilidades de competir van desde los más audaces que se inscriben en la categoría Solo 24hs y en 12hs Solo, ambas individuales; hasta los que eligen hacerlo en equipos de 2 ó 4 participantes, con un promedio de 6 horas de exigencia por cada integrante.

Este año las 24hs MTB Argentina sedujeron a tres importantes ciclistas internacionales como Mauricio Foronda,

Eddie Rendón y Héctor Pérez Muñoz, de Colombia, que representaron a la firma Shimano, uno de los sponsors de la competencia. Los dos primeros hicieron podio en esta segunda edición, en primer y segundo lugar respectivamente, seguidos por el argentino Santiago Gandia, para la categoría 24hs Solo.

La competencia se llevó a cabo el pasado 24 y 25 de marzo, y tuvo la particularidad de incluir una nueva categoría en Team x 4, de carácter no competitiva, para jóvenes corredores de entre 13 y 17

Foto: Leonardo Balza

Cientos de bicicletas. Cientos de corredores. Un circuito de lujo trazado entre la inmensidad de los bosques nativos de Vallescondido Club de Campo en la localidad de San Martín de los Andes, que por segundo año consecutivo abre sus puertas para esta exigente competencia de mountain bike de reconocido formato internacional.

POR Diana Serra

Foto: Leonardo Balza

Patagonia Run 2012

años, que solo podían competir en equipo y en el formato 12 horas.

Durante la competencia, Vallescondido Club de Campo habilitó un Open Bar 24hs en su Club House, lo que permitió reunir a familiares, amigos y público en general para disfrutar del desarrollo de la carrera y alentar a los competidores, a la vez que se proyectaron videos de otras competencias realizadas en Argentina y en el mundo, imágenes y entrevistas de figuras del MTB y el backstage de la segunda edición 24hs MTB Argentina. Finalmente se realizó la entrega de premios donde los corredores, la organización y los responsables del desarrollo expresaron sus palabras de agradecimiento.

Vallescondido Club de Campo es un desarrollo inmobiliario de San Martín de los Andes que se distingue por su excelente ubicación.

Está emplazado sobre la ladera del cerro Chapelco, a seis kilómetros del centro de la ciudad y a la misma distancia del centro de esquí Chapelco, al que se conecta por un camino interno propiedad de la comunidad mapuche Vera.

El complejo cuenta con una serie de amenities como Club House; cancha de golf de 9 hoyos rodeada por bosque nativo; sector de equitación; sector deportivo con canchas de tenis, fútbol y piscina climatizada.

El emprend im iento oc upa u na superficie de 450 hectáreas y está con for mado por 36 4 lotes que promedian media hectárea cada uno, regido bajo normas de desarrollo sustentable que exigen destinar el cincuenta por ciento de la superficie del terreno a espacios comunes, respetando el bosque nativo y las especies autóctonas.

Apenas unas semanas más tarde, en la misma San Martín de los Andes se disputó un Trail Run, que aprovechó nuevamente el maravilloso escenario sureño. Es el marco ideal para generar este tipo de competencias, que en este caso es un reto a la resistencia individual y a los obstáculos naturales.

Los participantes podían participar en seis modalidades: 10k, 21k, 42k, 63k, 84k y 100k. El circuito atravesó una combinación de senderos de montaña con pendientes de distintos grados de desnivel, cruces de ríos, planicies e inmensos valles de inigualables vistas y miradores, muchos de los cuales se encuentran emplazados dentro del área protegida por el Parque Nacional Lanín.

La competencia es Non Stop y congregó a más de 1000 corredores del país y del extranjero, que tiñieron de aventura las calles sanmartinenses, por segundo año consecutivo.

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PALABRAS COMO CUERPOS

LIBROS

WEB CLARABOYA José Saramago • Editorial Alfaguara

Con un clima conmovedor, Saramago narra en esta novela perdida en el tiempo, la vida de de seis familias humildes en un pequeño barrio de una ciudad europea de mediados del siglo pasado, cuyas historias se verán atravesadas por una serie de complejidades. A medida que avanza el relato, el lector se verá inmerso en la vida de los habitantes de este edificio y contemplará a través de la claraboya de cada casa, cada vida y cada experiencia las frustraciones, anhelos, nostalgias, ilusiones, miedos, alegrías y tristezas de los personajes, que no casualmente resultan universales. Para el autor, este libro plantea aspectos que están relacionados con su modo de ver el mundo y estilo literario, que permanecen intactos, aún cuarenta años después de escrito y encontrado.

MUERTE DE UNA HEROÍNA ROJA Qiu Xiaolong • Tusquets Editores Un policial atrapante en el marco de la China moderna en el que el capitán de una embarcación, Gao Ziling, descubre tras una salida de pesca el cadáver de una joven en una bolsa de plástico negra. A partir de este episodio, Gao da aviso a la policía. Es así como comenzará la investigación en manos de Yu, un subinspector recientemente ascendido en el cargo, que trabaja a las órdenes del inspector Chen, y quien no tardará en descubrir la historia de dicha joven y qué es lo que se oculta detrás de su muerte. Con una prosa concisa, descripciones realistas y un protagonista compasivo, esta novela invita al lector a inmiscuirse en un mundo de misterio, intrigas y verdades que aguardan ser descubiertas.

FUGAS & VIAJATAS A 400KM DE BUENOS AIRES Diego Bigongiari • Editorial Planeta Bajo una mirada personal, este libro resume las escapadas posibles fuera de la gran ciudad. Reúne doce propuestas que abordan el turismo urbano en Rosario, Santa Fe y Paraná; el Camino de la Costa hasta Mar del Plata; las sierras de Azul, Tandil y Balcarce; turismo rural en Luján, Areco y Mercedes, y el laberinto de las islas del Delta. En cada lugar, Bigongiari describe y sugiere los lugares más importantes para ver, actividades para realizar, restaurantes destacados y las mejores opciones de alojamiento. Esta guía ofrece al viajero información útil para no perderse nada, reuniendo información histórica y geográfica, consejos prácticos, mapas, planos, hojas de ruta y fotografías, en un libro indispensable para realizar seductoras escapadas de fin de semana y a muy pocos kilómetros de la gran ciudad.

MENTIRAS DE VERANO Bernhard Schlink • Editorial Anagrama Esta obra aúna exquisitos relatos vinculados con el mundo de las mentiras.

Es así que el lector encontrará historias diversas. En alguna hay una mujer que comprende que todo lo que dio sentido a su vida desaparece e intenta reconstruirlo a través de la búsqueda y encuentro de su enamorado en tiempos de estudiante; en otra un hijo querrá saber la verdad acerca de su padre y emprenderá un viaje con él para restablecer el vínculo; una tercera involucra a un hombre que padece una enfermedad incurable y que organiza las vacaciones junto a su familia.... Todas estas historias depararán interrogantes acerca de encuentros, envidias y mentiras que terminarán siendo parte de la realidad de cada uno de los personajes. El autor de obras magistrales como El Lector narra con sensibilidad a través de un lenguaje literario sencillo, logrando así conmover y generar una inevitable empatía en el lector.

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LA BELLEZA DE FILIPINAS http://dfatip.ph/

Tourism Information Portal –TIP– es el nuevo sitio creado por el gobierno de Filipinas, en el marco de la campaña de difusión internacional de dicho destino. Con fotografías de notable calidad, el sitio web brinda de manera ágil y dinámica información acerca de cada región, cultura, actividades de interés para los turistas, gastronomía, tips para viajeros y sistema urbano de transporte. Están claramente desarrollados los contenidos sobre lugares destacados como la Región de Bicol, en el sureste de la isla Luzón, o la zona de volcanes de Mayón y Bulusan. Concebido como un portal que ofrece datos de interés tanto para viajeros como para agencias de viajes, TIP ya se encuentra disponible en el ciberespacio y a solo un click de hacer realidad su próximo viaje.

GUÍAS DESCUBRIENDO LA NUEVA NEW YORK Julián De Dios • De Dios Ediciones Esta edición 2012 contiene las nuevas tendencias de barrios como el “Chocho”, la modernización del Lower East Side, los m ej o re s fo o d t r u ck s , outless imperdibles, el increíble High Line Park en el Meatpacking, bares escondidos, tiendas vintage y hoteles boutique en el mítico barrio de Brooklin, entre otros sitios de interés para los viajeros. Posee 384 páginas a todo color, que abarcan 18 distritos mediante mapas detallados y reseñan 380 restaurantes, 150 opciones de alojamientos, 425 tiendas, 100 bares, y más de 500 atracciones y espectáculos. Una guía de lujo para aquellos que desean descubrir todas las novedades que definen a la imponente ciudad de New York.

ESA BOCA ES MÍA

MAURO COLAGRECO

Placeres rioplatenses con acento francés Una trilogía de influencias y un espíritu de absoluta libertad se manifiestan en los platos y el espacio gastronómico que comanda Mauro Colagreco, quien nos cuenta su exitoso presente como chef y dueño de Mirazur, exclusivo restaurante de la ciudad de Menton. POR DANIELA STANISCIA

M

ezcla de raíces italianas y rioplatenses, con un toque de influencias francesas de las más refinadas.

Quizá así podría definirse a Mauro Colagreco, reconocido chef argentino radicado en Francia desde hace once años, quien ha recibido recientemente uno de los máximos galardones en materia gastronómica: dos estrellas Michelin. Esta reconocida guía francesa posiciona a su restaurante Mirazur entre los mejores del mundo, y mientras nos cuenta la vivencia, no deja de sorprenderse.

“El año pasado salió una nota en un reconocido periódico de Estados Unidos, mencionando a Mirazur entre los 10 mejores restaurantes del mundo. La nota decía que valía la pena tomarse un avión para poder visitarlo. Esto

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generó mucha repercusión porque éramos el único restaurante de Francia mencionado. Seis o siete meses más tarde, por julio más o menos, nos saca nominados entre los 10 mejores restaurantes de Francia el sitio Excite, que es uno de los más importantes de Francia. Estamos verdaderamente muy contentos con esta mención y gratamente sorprendidos” expresa.

Al relatarnos su vínculo con la cocina profesional, Mauro recuerda su historia como alumno de Ciencias Económicas, cuando en la universitaria ciudad de La Plata decidió cambiar su rumbo profesional y comenzó a estudiar cocina con el Gato Dumas. El año 2001 lo encontró viajando a Francia, donde aprendió, trabajó y se perfeccionó en el mundo gastronómico, hasta alcanzar su sueño: Mirazur, su propio restaurante.

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Con un criterio estético de extrema elegancia, Colagreco diseña platos como los Asperges roti, noissetes et fraisses du bois (arriba izq.), la Salade d’asperges (arriba der.) o el Selle d’agneau, artichauts et condiment sésame.

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“Mirazur es un lugar en el que la sensación de libertad está omnipresente. Es un lugar con vista al mar, con esa sensación de infinito que te da el horizonte; con la montaña también, rodeado de naturaleza, ya que se encuentra emplazado en la Costa Azul. Brinda mucha distención, mucho detalle y busca resaltar los productos que se encuentran a 30 kilómetros a la redonda del restaurante. Trabajamos bajo un concepto de auto sustentabilidad, con productos de nuestra propia huerta y también utilizamos determinados alimentos que nos proveen los pequeños productores locales”, explica siempre con marcada pasión por lo que dice.

Colagreco habla con sencillez, pero con autoridad sobre el estilo de su cocina, y describe diversos platos de su autoría basados en vegetales frescos, pescados y mariscos. El concepto de libertad por el que está atravesado Mirazur parece reflejarse también en sus platos, como lo muestra su exclusivo Risotto de Quinoa con champignones salvajes, “que representan el bosque que nos rodea” dice Mauro. Esa libertad reaparece también en la ausencia de una carta en el restaurante, que se muestra como una ilustración libre que interpreta su entorno; el mismo procedimiento que suele plasmar el propio cocinero en las telas que pinta durante sus ratos libres.

Pintar y cocinar se unen a una tercera actividad que las nutre. Viajar. Colagreco se declara amante de los viajes

y de las vivencias como método de investigación para la elaboración de sus platos. “Cuando estoy en el viaje me intereso no solo por la parte gastronómica -aclara- sino también por todo lo cultural y artístico que expresa el lugar. Me encanta encontrarme con la gente, investigar acerca de cómo es la distribución social, cómo es la calle, cómo son los mejores restaurantes.

Es así que me llevo un abanico bastante grande de cada país.

Y todas esas cosas interesantes las voy volcando en los diferentes platos. Igualmente me tomo mi tiempo para digerir toda esa información.

Por ejemplo, recientemente estuve en China y todos esos platos de influencia china me llevarán entre 6 meses y 1 año hasta poder aplicarlos. Es que necesito procesar todos esos sabores y adaptarlos a uno de mis platos”.

Colagreco es el viajero que dejó su país para instalarse en una pequeña ciudad de apenas 30.000 habitantes, que así es Menton, donde se encuentra Mirazur; es también el cocinero que se enamoró de la tranquilidad que se percibe en este pueblo de la Coté d’Azur, crecido al amparo de la naturaleza, y donde ha logrado el éxito de su carrera; y como ocurre siempre, es también él, el argentino que se regocija visitando su país y sintiéndose verdaderamente cerca de sus raíces, que se funden en esos platos tan libres y tan aclamados al mismo tiempo. ........

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Foto: Estoril Media Gallery

PORTUGAL

Un destino para

viajeros en paz

La ecléctica belleza de Sintra y sus poblados vecinos invita a convertir histéricas excursiones en pacientes derroteros entre palacios y bosques, colinas y reyes, templos y reinas que se entrecruzan con la sabiduría del tiempo que todo lo embellece.

POR TOMÁS NATIELLO

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minuto justo para prestar atención a lo que decía el guía produjo más curiosidad que satisfacción; y al mismo tiempo, una sensación de haber desperdiciado la oportunidad de disfrutar en serio lo que parecía ser un mar de tesoros arquitectónicos, plantados en un intrincado sistema de valles salpicados de quintas. Todo esto junto al mar, en el punto más Occidental de Europa y alrededor de playas y campos de golf. Nada menos.

Sintra y sus vecinas Cascais y Estoril, se ubican a solo 30 kilómetros de Lisboa en dirección al Suroeste. Son apenas 40 minutos de auto que inducen a pensarlos como un paseo más. La recomendación, enfática, es dedicar una semana si

es posible. Es la única manera de poder entregarse a largas (y a veces exigentes) caminatas de castillo en castillo, entre parques naturales; o salidas en bicicleta que ayudan a contagiarse del estilo de vida local. Especialmente en esos horarios y días en los que no hay tantos turistas; cuando uno siente, fantasea, confundirse con el entorno.

Día a día No importa dónde se fije residencia, lo central es que los primeros días de viaje, esos que se pueden aprovechar desde la mañana temprano habrá que dedicarlos a Sintra.

La historia de este rincón de Portugal se

Foto: Estoril Media Gallery

E

ste relato que sigue es fruto del segundo viaje a Sintra. De la visita correcta. No de aquel primer contacto tan equivocado como el de la mayoría. Aquella vez el apuro de beber todo Portugal de un sorbo derivó en el error tan común de considerar que Sintra, Cascais y Estoril son apenas una excursión de Lisboa, la mágica capital lusa, por cierto.

Aquella vez solo hubo una jornada dedicada al destino más original y quizás más bello de este pequeño país tan singular. Y semejante título implica situarla por encima de Porto, las Azores o Coimbra, lo que es decir mucho.

Ese tour con horarios, compañeros de viaje con diversos intereses y apenas el

Foto: Estoril Media Gallery

remonta al paleo y al neolítico, con vestigios de más de 32.000 años de antigüedad. Fue asiento de romanos y sede del gobierno de los árabes que comandaron los destinos de la región por más de cuatro siglos. En esos años nació el poblado de Massamá, lleno de detalles arquitectónicos moros. También Belas, una de las villas más importantes de Sintra que data del XII. Pero fue recién en el siglo XIV cuando Sintra y sus alrededores comenzaron a desarrollar la personalidad única que la distingue. Y no es una exageración decir que es única. El eclecticismo de algunas de sus construcciones realmente no se repite en otro sitio.

Entonces, dispuestas las primeras jornadas para recorrer sus rincones, hay que decir que

es muy importante dividir las visitas al Palacio de Pena y al Palacio de Sintra en dos días diferentes. Porque en ambos casos, es fundamental llegar bien temprano si se quiere evitar demoras: son dos de los monumentos más concurridos de Portugal. Sus pequeños estacionamientos se llenan rápidamente y cuando comienzan a llegar los turistas en tours desde Lisboa todo se hace lento.

Salvo los miércoles que está cerrado, el Palacio Nacional de Sintra abre a las 10.00. Será esa la hora de empezar a transitar la historia local. Desde el centro de la ciudad vieja se ve en las laderas de la sierra dos llamativos bonetes blancos. Son las chimeneas de la cocina del palacio. Esa silueta curiosa es un símbolo local y con ellas como guía se llega a destino

Separados por solo 13 kilómetros de suaves colinas, el Palacio Nacional de Sintra y el pueblo de Azhendas do Mar comparten esa grácil nostalgia que todo lo tiñe en este rincón romántico de Portugal.

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sin necesidad de preguntar a nadie.

La estructura original del edificio es árabe y cuando ya contaba con dos siglos de vida se convirtió en sede del gobierno moro. En 1147, Alfonso Henriques reconquista Portugal y ocupa el palacio. Pero no es hasta 1385 que Joao I mandó a reformar prácticamente todo el lugar. Allí se adosaron las grandes chimeneas blancas sobre la cocina de dimensiones astronómicas. También se ocupó de acondicionar salones, patios y jardines de lo que fue, hasta 1880, la residencia veraniega de los reyes lusitanos. Una vez en el palacio se nota el aluvión de estilos arquitectónicos que fue formando este monumento. En la Sala dos Brasoes, ubicada junto a la Torre de Meca, el artesonado del techo está decorado

con lebreles que sostienen los escudos (brasoes) de 74 familias nobles. Debajo de ellos, en las paredes, sorprende el cambio de estilo que representan los azulejos del siglo XVIII. Un trabajo similar al de esta sala se nota en el techo de la Sala dos Cisnes. En este caso, el cielorraso de madera exhibe paneles de forma octogonal que encierran cisnes dorados, un trabajo que también data del siglo XVII. Cien años antes y a pocos metros, se construía la Sala das Sereias, cuya entrada está enmarcada en azulejos del siglo XVI con intrincados diseños árabes. Estas influencias moriscas se repiten en rincones como los ajimeces construidos por orden de Manuel I, que son ventanas arqueadas y divididas por columnas.

Foto: Estoril Media Gallery

Caras opuestas de una misma moneda, el Palacio de Congresos de Estoril es hoy tan lujoso y señorial como lo fue en el pasado el Palacio de Queluz. Los habitantes de uno y otro juegan y jugaban a definir el destino en grandes reuniones, quizás solo los primeros quedarán en la historia.

Foto: Estoril Media Gallery

De las alturas del palacio y luego de al menos dos o tres horas de recorrida, es hora de ir en busca de buena comida.

Nada difícil en Sintra. Aunque no siempre es fácil combinar esto con buenos precios.

Uno de esos lugares ideales es GSpot. Está ubicado en las afueras, sobre la Alameda dos Combatentes da Grande Guerra, 12.

El salón no llama la atención ni por su elegancia ni por el tamaño. Aquí lo que vale la pena es la buena mesa, que incluye platos tradicionales con un toque moderno y vinos excelentes pero accesibles. Se pueden pedir clásicos como la caldeirada à fragateira – un estofado de pescado – o el bacalao en preparaciones variadas. Pero la mejor alternativa es entregarse al menú

degustación que cuesta solo 27 euros y pedirle al amable mozo o incluso al propietario que arme el maridaje perfecto para cada paso.

Luego de esto, será mejor encarar un programa relajado, sin exigencias físicas. Como el paseo en carruaje tirado por caballos por los alrededores del Parque Liberdade, en pleno corazón de Sintra. Allí están la Cámara Municipal y la sinuosa Volta do Duche, un paseo en el que, entre otras cosas, hay que ver la Fonte Mourisca, una fuente que abastece de agua potable a los vecinos y que enamora con su belleza: una puerta circular que contiene tres arcos en su interior, todo adornado

con azulejos de diversos estilos que compiten por la atención del viajero.

El paseo puede extenderse a la Plaza de la República y de allí recorrer a pie un mini circuito entre el Correo, el Museo Regional y el Museu do Brinquedo. Este último es pequeño, pero sumamente prolijo y entretenido. Juguetes de todo el mundo, desde muñecas a aviones, de soldaditos de plomo a trenes en miniatura componen una colección para adultos con ganas de viajar en el tiempo. Paradójicamente no llama la atención de los chicos, quizás porque no hay nostalgia que los estimule.

El final del día pide descanso, porque la jornada siguiente incluye largas caminatas que resulta imposible desperdiciar.

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que cuesta en promedio 120 euros diarios, tiene un estilo romántico, rodeado de jardines cuidados con esmero y buen gusto.

No es para cualquiera, porque no hay ningún ascensor que lo lleve a uno hasta su locación y la caminata no es sencilla.

Otro tanto ocurre con el Tivoli Palacio de Seteais, erigido en una pendiente hacia el siglo XVIII y desde cuyas terrazas es posible admirar tanto el mar como el palacio da Pena y el Castelo dos Mouros.

Esto de que la vista vale el esfuerzo también puede decirse del trekking que lleva al Palacio de Pena.

Volviendo a la Plaza de la República, para retomar desde un sitio conocido, hay tres alternativas para ir en busca de

este emblema arquitectónico. La primera es partir en auto, siempre teniendo en cuenta el horario de apertura (también las 10.00) porque solo caben 30 vehículos en el estacionamiento y si no habrá que dejar el auto en algún punto cuesta abajo. La segunda es tomar un bus de la compañía Scott que es la que opera el circuito desde el centro al palacio, pasando por el Castelo dos Mouros.

La tercera es la mejor de todas, pero requiere exigirse. Desde la Plaza de la República se va por Rúa Visconde de Monserrate hasta la iglesia de Santa María, originaria del siglo XII. Junto al templo nace un empinado sendero que lleva al Castelo dos Mouros, el que conquistó

Foto: Estoril Media Gallery

Miradores para enamorarse Los alrededores de Sintra y Cascais están cruzados por sierras, vallecitos, ondulaciones que aquí y allá ofrecen vistas de gran belleza. En especial porque en los puntos más altos suele haber alguna construcción erigida allí con intenciones defensivas. Incluso en alguna de esas pequeñas cimas puede encontrarse un sitio donde alojarse. Tal es el caso de Casa Miradouro, un bed & breakfast de apenas 8 habitaciones. Como su nombre indica, esta casona del siglo XIX corona una elevación desde donde se puede contemplar el derredor en el que sobresalen el Atlántico a lo lejos y la ciudad vieja de Sintra a unos cientos de metros. El hotel,

Afonso Henriques. Los muros tienen secciones antiguas del siglo VII, además de una capilla y un aljibe árabe en ruinas. La caminata sigue hasta el Palacio de Pena, a través del parque del mismo nombre y en total no insume más de hora y media a buen paso. Y no se trata de una demora innecesaria. Al contrario, Don Fernando II, el rey consorte que mandó a construir el parque y el palacio, era un inglés extravagante ávido por lo exótico y por las novedades científicas y artísticas post revolución industrial. Los jardines que alberga el parque representan ambientes diversos con grandes contrastes. Además de estatuas, glorietas y bancos, hay cascadas y plantas tan impensadas como

criptomerias japonesas, cedros libaneses, araucarias del Brasil e insólitos helechos de Nueva Zelanda, que sobreviven gracias al húmedo invierno local. Esta misma pasión por lo exótico se ve plasmada en el Palacio, al que como mínimo habrá que dedicarle dos horas, aunque las guías de viajes indiquen que basta hora y media para conocerlo.

Un detalle a tener en cuenta es que dentro del edificio no está permitido tomar fotografías o filmar. Si otro fuera el caso, la visita duraría días. Lo dicho, esta suerte de exabrupto de la arquitectura fue encargado Fernando de Saxe CoburgoGotha, viudo de la reina María II y vuelto a casar con una cantante de ópera. Como

una ironía del destino, su construcción se completó en 1885, mismo año de su muerte. La obra estuvo a cargo del alemán Von Eschwege y se realizó sobre la base de un monasterio del siglo XV, que a su vez estaba montado sobre una capilla anterior dedicada a Nossa Senhora da Pena. En los apenas 25 años que fue utilizado no llegó a convertirse en residencia principal de la familia real. Y en 1910, cuando se proclamó la república, pasó a convertirse en monumento nacional. Es tal el estado de preservación que en la cocina se pueden ver colgando sobre los fogones de hierro los utensilios y las ollas de cobre con el sello de Fernando II. Otro monarca, Manuel II, a la sazón el último de la corona 35

El mar Nuevamente, los medios de transporte disponibles son varios, pero una opción interesante es aventurarse en el simpático tren eléctrico que recorre los 13 kilóme36

tros hasta la costa en calmos 45 minutos a un precio irrisorio. El punto de llegada es Praia das Maças, un spot perfecto para el surf, aunque también un sitio de riqueza paleontológica notable, en cuyos farallones basálticos quedaron impresas las huellas de desafortunados dinosaurios.

A un paso se ubica el inverosímil pueblito de Azenhas do mar. De verdad parece un set preparado para una película de época sobre pescadores. Las casitas blanquísimas parecen salir del corazón de la roca de los acantilados y balconean el Atlántico.

Las aguas en su vaivén se dejan olvidada

una cuota suficiente para llenar la piscina natural a la que se llega por una escalera no del todo recomendable. No es que la piscina sea un sitio fantástico para nadar, pero todo el marco es imperdible. El dejar atrás por un rato los palacios para respirar los aires que alimentaron al gran Enrique el Navegante o a Vasco da Gama hace que se despierte cierta pulsión por lo natural. Así el tercer día se puede pasar en las tierras del parque natural de Sintra-Cascais, que abarca tanto la sierra de Sintra, como la de

Colares, los cabos Roca y Raso, además del entorno de Cascais. Los bosques de encinos, robles, pinos y abetos prometen caminatas estimulantes.

Vecinas ilustres Sintra no está sola en el mundo. A su alrededor y a principios del siglo XX sobre todo, crecieron dos destinos signados por el glamour y la buena vida. Son Cascais y Estoril. La segunda, famosa por su casino, su gran premio de Fórmula 1 y los abiertos de tenis y golf; la primera, menos ilustre pero más jovial y desacartonada.

Cascais tiene un excelente puerto deportivo desde donde salir a navegar por el litoral lisboeta.

También tiene playas fácilmente disfrutables cuando el sol invita a la arena. Y es desde tiempos inmemoriales un puerto privilegiado por el reparo que ofrece en su pequeña bahía. Se puso de moda entre las clases altas luego de que en 1870 Luiz I construyera aquí un palacio veraniego, en una de cuyas alas tiene hoy su residencia estival el presidente de Portugal.

En Cascais hay que repartir el tiempo entre los cafés al aire libre, la playa y el Parque Gandarinha. Allí es imperdible el Museo Biblioteca, donde entre cientos de muebles antiguos, cuadros, azulejos y artefactos varios, hay una colección de libros que incluye las Crónicas de Dom Afonso Henriques, en una edición del siglo XVI. Junto al parque se encuentra un excelente alojamiento como el Village Cascais, sobre la rua Frie Nicolau de Oliveira, especialmente si se viaja con la familia, ya que sus habitaciones, además de prolijas son de gran tamaño. Aunque el hotel excluyente en la zona es el Farol Design, sobre la

Foto: Estoril Media Gallery

portuguesa, acondicionó una sala en la torre circular como su habitación. Cada ambiente responde a una inspiración diferente. El Salón de Baile alberga jarrones chinos y figuras orientales; el Salón Árabe impacta con el trabajo pictórico en paredes y techos que alguien mencionó con el nombre de trampantojos; la puerta de Tritón es de reminiscensias manuelinas (siglo XVI en Portugal) y la torre roja del reloj parece sacada de un cuento de hadas del Medioevo.

Al terminar la visita, se puede repetir el procedimiento del día anterior y buscar un lugar tranquilo en las afueras para comer. Una opción recomendable es el restaurante Curral dos caprinos, en la cercana Cabriz, a sólo 10 minutos en taxi desde Sintra. Es un clásico comedor portugués, en donde las materias primas responden a la riqueza local. En un ambiente de estilo campestre, poblado de muebles, cerámica y objetos de madera tradicionales nada mejor que inclinarse por platos clásicos como el cabrito assado. Por supuesto, antes habrá que deleitarse con los ante pastos que incluyen queso de cabra, pan casero, camarones frescos, jamón serrano y delicias similares. Para acompañar el banquete parece obligación ordenar un vino tinto de la cercana Colares. Así como para el postre conviene pedir un Moscatel de Setúbal.

De nuevo en Sintra, el viaje continúa, con rumbo a la costa.

Foto: Estoril Media Gallery

Furia y reposo se alternan en las aguas cercanas a Cascais, que así como ofrece benévolas playas dispone de olas prepotentes que animan a los surfistas.

Avenida Rei Humberto II de Italia. De estilo moderno pero raíces antiguas, ofrece habitaciones con vista al mar, terraza y uno de los mejores bares de esta costa que se extiende rápidamente a la vecina Estoril.

Son apenas 3 kilómetros entre una y otra, pero el panorama cambia notoriamente.

Estoril fue el sitio en donde pasaron su exilio reyes españoles, húngaros, rumanos e italianos; es aquí donde se concentraron los eventos de negocios de Portugal; donde se levantó el casino más lujoso e

importante del país; y finalmente, donde se construyeron modernos hoteles cinco estrellas que miran de cara al mar. Si a esto se le suman excelentes campos de golf, se tiene un cuadro muy claro de qué podrá uno encontrarse en Estoril. A pesar de estar a un paso, pareciera que desde Sintra hasta aquí han pasado no solo kilómetros, sino décadas.

Desde Estoril es sencillo el regreso a Lisboa, aunque no se puede andar ese camino sin detenerse en el Palacio de Queluz. El

Versalles portugués es fastuoso, elegante en cada detalle y una suerte de acabose del estilo rococó perpetrado por Jean Baptiste Robillion, el último de los arquitectos en intervenir en la construcción del conjunto que tuvo varias etapas. Mientras se camina por los Jardines de Malta o los Jardines Colgantes es inevitable pensar en aquella primera vez en que todo este viaje se redujo a solo unas horas a bordo de un micro, ida y vuelta a las apuradas desde Lisboa.

A viajar, parece, también se aprende.

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DONDE HABITA EL OLVIDO

FINE ART PHOTOGRAPHY

Árida identidad FOTOS ELISEO MICIU

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“EXPLORER”

Las imágenes están ahí, delante de los ojos, esperando el ojo capaz de convertirlas en arte. Detrás del ruido de motores del Rally Dakar, Eliseo Miciu, fotógrafo con linaje de artis-

tas lora extraer de las entrañas del desierto de Atacama y las arenas de Perú, las formas y dibujos que crea el viento en las dunas. “Árida Identidad”, es el resultado de

una serie de imágenes de lugares tan remotos como desoladores. Lugares a los que es casi imposible llegar, ya que no existen caminos ni infraestructura a lo largo de cientos y miles 39

“Esternon”

“Cenit” 40

“Identidad”

de kilómetros. Se dice que son los desiertos más secos del mundo. Esto, según Miciu, es fácilmente comprobable cuando se experimentan las largas caminatas, cuando los días transcurren entre las dunas y las montañas donde no se vislumbran vestigios de vida animal o vegetal, a causa de la ausencia de agua.

Las formas y dibujos únicos e irrepetibles que se pueden apreciar cambian cada día, moldeados por el viento. Aún así, se puede reconocer una identidad en cada transformación que de alguna forma sigue relaciona-

da con el caprichoso diseño anterior a través de distintas armonías y proporciones. Las luces del amanecer y del atardecer ayudan a pronunciar de manera más definida cada línea y las dunas exhiben entonces todo su carácter, permitiendo encontrar las formas humanas y las metáforas del mundo que sugieren al observador.

Esas imágenes únicas no pueden tener un destino banal y por eso el fotógrafo realiza solamente doce copias de cada obra, impresas con pigmentos naturales, así como carbones y tierras, sobre papeles de algodón

(hahnemuhle) en blanco y negro.

Convertidos en obra de arte, estos mensajes del desierto se presentarán en Buenos Aires y otras ciudades de América para acercar a todos otra visión de la Tierra.

El ojo detrás de la lente Nacido en Uruguay, se crió en las sierras de Córdoba entre los pinceles de su abuelo (Konstantino) y las espátulas de su padre (Georg). Comenzó a los 13 años con su primera cámara, que fue regalo de su abuelo. En 1993 se radicó en San Martin de los Andes

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con sus padres y sus 8 hermanos.

Seducido por los colores y paisajes de la Patagonia, Eliseo Miciu decidió dedicarse a esta forma de transmitir la vida.

Aunque mayormente autodidacta realizó cursos específicos en algunos aspectos técnicos (con Alejandro Montes de Oca y Diego Ortiz 42

Mujica). Los viajes fueron su mayor escuela, aprendiendo en museos y galerías de Europa y EE.UU., para luego aplicar estos conocimientos alrededor del mundo.

Trabajó como reportero gráfico para revistas y periódicos nacionales e internacionales, realizó numerosas producciones de publicidad y deportes

para empresas como Movistar, Aerolíneas Argentinas, Quilmes,Turismo de Salta,Turismo de México, Ecomotion Brasil y GMP México.

Su primer libro, Salta Norte Argentino, fue editado con la editorial South End. Y fue contratado por National Geographic como fotógrafo exclusivo para la Guía Ilustrada de Argentina.

“Lucha, Supervivencia”

Además, Leurzer Archive publicó tres de sus imágenes en el libro de las mejores 200 imágenes del mundo.

Con su hermano, Isaías, recientemente iniciado en la fotografía, recorrió el Norte de Europa y Rusia hasta Siberia. En 2008, Eliseo decidió dedicarse exclusivamente a la fotografía artística. Y al año siguiente expone

junto a Diego Ortiz Mujica en Buenos Aires Photo 2009. Luego en 2010 lo hace en forma individual.

Se siguen muestras en la galería Mason Murer de Atlanta, EE.UU. y en Arte Punta, Punta del Este, Uruguay. El paso siguiente fue recorrer Yellowstone y The Tetons National Park, tierras de los más grandes fotó-

grafos de paisaje como Ansel Adams y Edward Weston, de quienes aprende a través de sus trabajos in situ, en sus galerías y lugares fotografiados.

En los últimos años, Miciu recibió el Silver Award del “Pano International Awards “, y expuso en el centro Cult ural Borges de Buenos Aires y en BAPhoto 2011.

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Foto Efraín Dávila / Modelo Paula Pose

PATAGONIA

CORREDOR DE LOS LAGOS

Transitando la

magia cordillerana En busca de ese equilibrio perfecto entre explorar y descansar, entre viajar y contemplar, el otoño de múltiples colores invita a combinar el azul de los lagos, la paleta de los bosques y el tenue blanco de las montañas neuquinas en un recorrido de apenas 324 kilómetros entre las bellezas rústicas de Villa Pehuenia y el renovado verdor de Villa La Angostura.

POR TOMÁS NATIELLO Y DANIELA STANISCIA

E

l otoño, con su natural disposición al recogimiento del espíritu, es el momento del calendario con más ocasiones para ejercitar el suave arte del viaje breve; son apenas cuatro o cinco jornadas que debieran planificarse para el descanso y la contemplación, para reabastecer el alma de imágenes, de aromas, de experiencias agradables. La Cordillera de los Andes, sus lagos neuquinos y las aldeas de montaña a su alrededor aparecen como destinos perfectos para aprovisionarse de belleza. Desde Villa Pehuenia a Villa La Angostura son apenas 324 kilómetros con más de una docena de grandes lagos a cuál más atractivo; cerros magníficos que recortan el horizonte; bosques que justo ahora se vuelven multicolores; y la

calidez propia de la gente de la Patagonia que está a la espera de los visitantes. Todo conspira para el descanso perfecto.

Pero cuando el viaje ya está listo y en marcha, esa intención de reposar se entrecruza con las ansias de explorar, de descubrir cada nuevo recodo de esos caminos que, como si fueran una góndola de novedades, ofrecen sus atractivos a cada paso. Lo realmente difícil es combinar aquellas pretensiones de paz con el movimiento eterno del viajero.

Quizás, lo mejor para recorrer aquellos valles con tintes de paraísos sea escuchar la voz de quienes, con otras intenciones pero igual deslumbramiento, los recorrieron hace ya más de un siglo e imaginaron el futuro en el que vivimos.

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“El tiempo nos es cada vez más escaso, pero a medida que avanzamos y reconocemos la región, más interés nos despierta y aumentan nuestros deseos de conocerla en todos sus detalles; pero nos es posible detenerse pues el programa es extenso y debo realizarlo”.

Foto Efraín Dávila

Francisco P. Moreno, 1896 (escrito sobre el paso entre Pulmarí y Rucachoroi)

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De Norte a Sur Como toda ruta se puede encarar en dos direcciones posibles. Aquí, solo por el capricho de seguir los pasos del Perito Moreno y de su colega y amigo Clemente Onelli, se preferirá viajar de Norte a Sur, tomando a Villa Pehuenia como punto de partida y a Villa la Angostura como final del trayecto.

Villa Pehuenia se encuentra en la margen Norte del lago Aluminé. Cuando se arri-

ba desde Neuquén vía Zapala, se llega a la primera oficina de informes turísticos, en las cercanías del Río Litrán. Allí, uno se entera de que Pehuenia se divide en partes. La primera concentra los alojamientos en el paraje Villa Italia. Solo basta seguir los carteles de cada cabaña para ubicarse, aunque siempre es mejor reservar con anticipación. Luego, la segunda área de Pehuenia es la que aglutina a los servicios

y que comienza en la laguna Pollo Laufquen. Desde la indispensable estación de servicio hasta locales de artesanías de alto nivel aquí es donde se consiguen las provisiones para seguir adelante. La pregunta es hacia dónde, dilema constante del viajero. El Paso de Icalma reclama un desvío a Chile en busca de Temuco y de sus reservas naturales; la comunidad mapuche Puel también invita a desviarse para en-

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terarse qué es Batea Mahuida, un singular centro de deportes invernales; pero el plan señala que el rumbo es Sur. Tras pasar por la angostura que une los lagos Aluminé y Moquehue, se retoma la Ruta 11 para recorrer el Circuito de Pehuenia.

Escribió Moreno, en medio de los datos duros de sus relevamientos, que aquí “… el paisaje es realmente hermoso; primero las araucarias se presentan en bosquecillos rodeados de praderas; luego la región se 48

hace abrupta, con claridades en las cimas amplias redondeadas por los antiguos hielos , y la senda caracolea entre los troncos columnares de los pinos, entre los que ya se mezclan numerosos cipreses…”

Todo esto no es más que el decorado para que el azul bruñido del Aluminé brille con el delicado sol del otoño. Es increíble como por momentos se puede sentir la misma sensación de explorar lo que es nuevo para los ojos del homo

urbanus como si los exploradores hubieran salido apenas ayer a recorrer.

Al retornar a la ruta 23, el pueblo de Aluminé aparece como un punto para retomar fuerzas. Su nombre se debe al del río a cuya vera creció la población. El sitio es perfecto para la pesca, que tiene su fin de temporada cada 1º de Mayo para darle descanso a la población de truchas hasta la primavera siguiente y así mantener un mínimo de armonía entre las gentes y el entorno.

Foto Efraín Dávila

Solo para conocedores, el otoño sigue siendo un buen momento para la pesca en ambientes autorizados como el lago Moquehue, en la zona de Pehuenia.

Foto Efraín Dávila

Aunque la fuerza incontenible de los ríos se expresa con el deshielo primaveral, algunos cursos privilegiados como el potente Aluminé permiten ejecitar la diversión durante todo el año.

Aluminé es una encrucijada que ofrece varios caminos para continuar. Al Oeste los lagos se exhiben mezcla de secreto y belleza. Están a solo 30 kilómetros, que en la Patagonia es un monto ínfimo para cualquier desplazamiento. El Rucachoroi dispara los recuerdos de una foto familiar de hace más de 35 años: bebés, una vieja carpa de lona, un infatigable Citröen 2 Cv y la figura elegante de una anciana mapuche sonriendo a

medias. Hoy el lago sigue transmitiendo la misma sensación de estar en la Patagonia real, como si otras no lo fueran.

Apenas unos kilómetros al Sur, el lago y el río Quillén remiten a los lodges de pesca y estancias como la que comparte nombre con ambos; pero también a la melaconlía que transmitía Marcelo Berbel con la cadencia de una zamba: Tu soledad me ha de traer un torbellino de recuerdos ya lo sé, pero me llaman desde allí

voces de antaño y yo iré a tu ribera dulce Quillén. Quiero mojar mi zamba en tus aguas profundas de cielo, quiero seguir la senda, cruzar el bosque y subir al cerro, junto a la nieve blanca virgen que te mira desde allí tu eres espejo mi lago añil.

En este collar de lagos de gran belleza, las siguientes cuentas son el Tromen y el Huechulafquen, pero para llegar hasta ellos, habrá que avanzar los 102 kilómetros de Aluminé a Junín de los Andes.

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A los pies del Lanín Junín de los Andes es una prolija y pequeña ciudad nacida en las márgenes (ambas) del río Chimehuin, uno de los pesqueros más famosos de Argentina.

Es también la puerta de entrada del sector Norte del Parque Nacional Lanín, donde los lagos Tromen y Huechulafquen dominan la escena. Pero lo interesante de Junín empieza en el pueblo mismo, que ha desarrollado una personalidad particular. Como ocurre con su circuito de turismo religioso, único en

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Patagonia. Producto de la presencia de la congregación salesiana en la región, se ha dado impulso a la visita autoguiada por los lugares donde vivió la Beata Laura Vicuña. Esta pequeña que nació en 1891 y murió en 1904 estudió en el Colegio María Auxiliadora de Junín. El mismo colegio, el río, las estancias, cada sitio por donde pasó se incorporó a un interesante recorrido.

El centro de la ciudad está poblado por los monumentos y edificios que cuentan una parte de la historia local. Allí está la

Escuela Hogar Ceferino Namuncurá, que data del año 1893, cuyo primer director fue el Padre Milanesio, primero entre los misioneros que se instalaron en la región al terminar las campañas de Roca y compañía. Enfrente el museo Mapuche reúne documentos históricos de la región y elementos de aquellos años de sangre y fuego.

Muy cerca, la Iglesia Nuestra Señora de las Nieves, con sus vitraux coloridos y sus formas originales aporta tanta paz como goce estético.

Foto Turismo Junín de los Andes

Signada por la presencia de misioneros salesianos desde su nacimiento, Junín de los Andes se exhibe como una ciudad con mística propia, lo que se reafirma en el circuito de turismo religioso que la distingue de sus vecinas.

Fotos Turismo Junín de los Andes

De allí se puede caminar hasta la Costanera del Río Chimehuin, un paseo agradable en cualquier momento del año, que sirve para recordar la importancia del agua en esta región. El Chimehuin, con su extensión de 50 kilómetros no solo provee agua, sino que gracias a su riqueza pesquera dio nacimiento a muchos de los lodges y hoteles de la zona. Claro que no es el único, apenas en las afueras, a solo 16 kilómetros, aparece el río Malleo, que en su recorrido ofrece paisajes de ensueño.

Su nacimiento tiene lugar en un paraje alejado en la boca del Lago Tromen.

Allí el Lanín domina las panorámicas.

Escribió Clemente Onelli en 1904: “Allá arriba en el vaho helado de las alturas, el Lanín ceñía aquel día su frente

de cándida aureola de nubes. Al rato, las nubes se disiparon y el sol acarició voluptuoso la eternamente plácida y mórbida redondez de su cumbre: la vista se enceguecía ante tanta blancura

y buscaba, para no perder espectáculo tan divino, una atrevida cornisa de nieve, que pocos metros más abajo del pico tomaba en la luz meridiana penumbras azuladas: hubiese quedado horas mirando aquello.”

La opinión sigue siendo igualmente válida. Nuevamente, en este sector del Malleo Chile aparece como una opción gracias al Paso de Mamuil Malal, al final de la ruta 60. El lago Tromen se muestra enrevesado, en medio de montañas que dificultan el acceso a todas sus costas. Desde aquí bajan las aguas del Malleo hasta su desembocadura en el río Aluminé a solo 16 kilómetros de Junín de los Andes, a tiro de cualquier cabaña u hotel de esa ciudad neuquina. Incluso, desde su vecina mayor, San Martín de los Andes.

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Foto Efraín Dávila

Un alto en el camino Ciudad, aldea de montaña, villa turística o una mezcla de todas ellas, San Martín de los Andes es un ícono del turismo en la Patagonia. En invierno su perfil nevado se asocia a las Cumbres del Chapelco; en verano a las playas de Meliquina; pero es en otoño cuando sus bosques deslumbran con ocres, amarillos, marrones, rojos y también el verde que se sostiene todo el año. Aquí vale la pena hacer un alto en el camino, dedicar un tiempo importante para mirar la ciudad de otro modo y tratar de explicar cuál es su secreto. Quizá se deberían inventar palabras para describir la belleza particular de San Martín de los Andes.

Hasta la arquitectura guarda una extraña armonía con el entorno, muy diferente a la que se puede apreciar en los grandes centros urbanos donde los edificios y las luces congregan la atención. Pues bien, en esta aldea de montaña nada de eso se hace presente. Todas las construcciones están realizadas en piedra y madera, con establecidas normas municipales de sustentabilidad, en las que se respetan el medio ambiente y las características propias del lugar. No hay edificios que sobrepasen los 3 ó 4 pisos. Tampoco hay semáforos y los autos frenan en todas las esquinas para ceder el paso.

Esta localidad de 33.000 habitantes seduce a cada paso con sus propuestas y paisajes, algo que se combina muy bien en las actividades al aire libre. Es muy común observar gente corriendo al inicio del Camino de los Siete Lagos; rodando en su bicicleta por circuitos como el mirador Arrayán, la Islita y Quila Quina; o bien surcando en el kayak el lago Lácar. Lo que un vecino incorporó a su rutina es muchas veces lo que el viajero disfrutará por algunas horas, como robando un pedazo de belleza a los locales, que conocen todos los rincones que valen la pena. Y son ellos los que sugieren transitar los misteriosos senderos con un trekking hasta la Playa Bonita, una de las tres que comprenden el lugar conocido como la Islita.

Aquí el camino se presenta amplio y visible hasta el acceso. A partir de este lugar, se debe atravesar un tramo de una suave cuesta positiva, siempre tomando el camino de derecha hacia arriba. Al finalizar se puede encontrar un claro desde donde la vista es verdaderamente única: una postal de toda la ciudad, casi al alcance de la mano.

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Foto Efraín Dávila

Foto Ricardo García

El ciclo vital del bosque desnuda cada año las copas, en una lluvia de ocres y dorados que se funden en el suelo y proveen postales llenas de paz, tanta como la que ofrecen las aguas calmas al kayakista solitario.

Ya en mitad de camino, el bosque se abre con sus aromas y colores. Es que todavía queda por transitar un tramo más, pero el paisaje y los sonidos de la naturaleza acompañarán, al igual que muchos caminantes que saludan al pasar y encuentran en este sendero una linda aventura por disfrutar.

Ni las gotas de una inesperada lluvia pueden opacar la genuina belleza de

una playa tan tranquila como solitaria, donde las pequeñas olas rompen en la orilla del lago sin mucho que envidiarle a cualquier mar. Sus aguas transparentes invitan a acercarse y a animarse a descubrir los secretos de sus profundidades utilizando una buena opción para el desafío: el kayak, un medio que permitirá desafiar la atrapante personalidad del lago.

Ya en pleno tránsito y disfrutando del paisaje que encierran este agua y montañas, se atraviesa una gran muralla de piedras, la que indica el camino a otra de sus playas, donde una gran masa de tierra con vasta naturaleza flota en medio de tanta inmensidad.

Sensación recurrente, la de empezar a creer que la tierra ocupa menos espacio que los lagos infinitos.

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Los siete lagos y más El trayecto de San Martín de los Andes a Villa La Angostura debe ser uno de los más renombrados entre los circuitos turísticos del país. Alguna vez fue una aventura solo para intrépidos (más cuando se viajaba en el 2 CV), pero hoy, asfaltos mediante y con vehículos mucho más modernos, se ha convertido en un paseo más accesible. Lo inalterable es la, perdón por la repetición, belleza del paisaje. A fuerza de gastar las mismas palabras pierden sentido, pero es sencillamente eso lo que cautiva. Lo de los siete lagos incluye incluso algo más. De Norte a Sur, aparecen el Machónico, Villarino, Falkner, Traful (el brazo Norte), Espejo Chico, Correntoso, la laguna Bayley Willis, el lago Espejo y el brazo Última Esperanza del Nahuel Huapi.

Hay decenas de puntos panorámicos que estimulan hasta al fotógrafo más perezoso, pero quizás ninguno como el cruce del río Correntoso. Es un curso de apenas 200 metros de largo que separa al lago de ese nombre y al Nahuel Huapi. Su cauce labró un cañón escarpado en uno de cuyos balcones alguna mente brillante decidió construir uno de los hoteles más elegantes y tentadores de todo el recorrido. Su nombre es, obviamente, Hotel Correntoso.

Igual que su primo barilochense, el Llao Llao, nació hace décadas como parte de un programa del Estado y cayó en el olvido y el abandono durante años. Cuando nada hacía prever que volviera a la vida, el Correntoso fue recuperado para regresar por sus fueros. Ser un hotel de lujo, integrado a la naturaleza en un escenario soberbio, rodeado de aguas. Es que las aguas son protagonistas aquí y es difícil resistirse a su atracción. ¿También en otoño? preguntará alguien. ¿Por qué no? contestarán los demás. Salidas en kayak, navegación a vela, buceo, canotaje, las alternativas son variadas, tanto en exigencia física como en estilo.

Sea en un sit on top o en un kayak de travesía, la cantidad de espejos de agua y ríos que rodean Villa La Angostura (y que ya se mencionaron) invitan a encarar salidas hacia pequeñas bahías casi inaccesibles. Los recorridos posibles son inagotables, y la presencia constante de los guías transforma esta experiencia en una segura manera de deslizarse en las aguas más atractivas de la Patagonia. La duración y la exigencia se adaptan al usuario, para que todos puedan disfrutar de la perspectiva especial que otorga el kayak. No es una frase hecha. Extender la mano y sentir el agua; cruzar las palas y detenerse a escuchar el oleaje o

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Foto Efraín Dávila

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la nada misma; el kayak es un vehículo que provee momentos de relax únicos.

Claro que hay que remar y si la idea es no exigirse, navegar a vela es otro de los placeres a los que es imposible renunciar en Villa la Angostura. Aquí el agua ya no está tan cerca, pero el surcar el lago impulsados por el viento y con las velas desplegadas, matizando la salida con los 58

relatos del capitán, otorga un plus al paseo.

Finalmente, los lagos y ríos locales ofrecen atractivos también bajo la superficie. El buceo de altura tiene sitios de privilegio en la vecina Villa Traful; mientras que la variedad de ambientes, pone a Villa La Angostura en una posición privilegiada en la región. Dos Bahías e Isla de la Guardia son los pun-

tos imperdibles en Puerto Manzano.

Mientras que Bahía Pato y San Patricio son los lugares obligados junto a la Península de Quetrihué. Allí se dirigen los buzos que llegan con excursiones armadas desde Buenos Aires y también quienes una vez alojados entre los bosques de ñires deciden que los días se pasen nadando.

Foto Efraín Dávila

El bosque de arrayanes invita a perderse en su corazón; el hombre ayuda en la misión con elegantes pasarelas que permiten explorar la naturaleza con mayor facilidad.

aguas del Nahuel Huapi ocupan todo lo que la vista puede abarcar, Onelli nos recuerda que este lago “ha tenido la suerte de no haber sido conocido cuando el romanticismo embadurnaba con sus afeites idílicos y bucólicos los grandes cuadros de la naturaleza. Este lago, el rey de los lagos del mundo, no se describe; se admira en silencio; y después, en largas noches de invierno, rodeados por hijos y nietos se dicen sus maravillas, como cuentos de hadas”.

Foto Efraín Dávila

Y el lago resulta un espacio fascinante. Grandes rocas que conforman verdaderos cordones sumergidos y paredes que descienden a plomo hasta el fondo configuran un escenario fantástico. La ausencia de grandes olas o fuertes vientos permiten disfrutar aún más la salida.

El final de este recorrido no puede ser de otro modo que de la mano de los exploradores de ayer. Por eso, sea desde su lecho o desde las alturas del Mirador del Belvedere, donde las

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ECUADOR

El arte que besa el cielo La belleza inagotable de Quito se esparce entre intrincados valles andinos, custodiados por volcanes nevados que rozan el azul celeste.

Foto: M Nota - www.sxc.hu

P O R T O M Ă S N AT I E L LO

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Foto: archivo fotográfico de Quito Turismo

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elicadas figuras de cerámica, decoradas con alegría y dueñas de la suave textura de una fina laca representan la imagen de una virgen aindiada. Llena de color y de mística seriedad al mismo tiempo, la pequeña muñeca encierra en su breve humanidad una densa historia de invasiones y encuentros, de conquistas y mestizajes, de artistas y soldados; un legado de pueblos indígenas ancestrales, como los Quitus, y de imperios nativos como los Incas; y sobre todos ellos, el sincretismo surgido de la mixtura entre tradiciones cristianas y españolas con la fertilidad icónica local.

Esa muñeca comparte en su pequeñez el m i smo mensaje que las grandes iglesias que pueblan Quito, la capital de Ecuador.

El relicario de arte colonial, la primera ciudad que la Unesco distinguió en su lista de Patrimonio Cultural de la Huma n idad. Y al mismo tiempo, una urbe que se reinventa, que crece hacia el Norte, hacia el Sur, hacia la Amazonia, sorteando una geografía caprichosa, intrincada y soberbia. Los perfiles nevados y amenazantes del Cotopaxi o del Pichincha, volcanes majestuosos que la rodean, aportan a su belleza un marco subyugante.

Quito enamora en el cruce entre lo antiguo y lo moderno; entre la ordenada disposición de la cuadrícula hispánica con su plaza central y sus edificios públicos, con las calles que se pierden entre valles inextricables; con un espíritu subtropical y sus alturas celestiales.

Por eso merece ser vista, merece las pisadas del viajero caminante; casi que exige incluirla en la lista de grandes ciudades latinoamericanas que deben ser visitadas alguna vez en la vida. Como

Buenos Aires, como el D.F., como Lima o Montevideo. Quito es más que la suma de sus partes.

Templos del arte Los indios quitus fueron los primeros en asentarse en este valle donde siempre pareciera ser primavera. La fertilidad de sus tierras, el difícil acceso que facilitaba la defensa y el clima agradable también sedujeron a los incas, que establecieron aquí la capital de la mitad Norte del imperio en tiempos de Huayna Capac. Y siguiendo la costumbre instaurada en el resto de América, los conquistadores españoles sentaron sus reales sobre las ruinas incaicas que ellos mismos generaron.

Así fue como en 1534, Sebastián de Benalcázar fundó Quito como ciudad colonial. Trazó el plano con sus manzanas regulares rodeando la plaza central y a cada lado los principales edificios que hoy se mantienen allí mismo pero con mayor grandeza. Junto a la Plaza Grande o de la Independencia se levanta el Palacio de Gobierno, de estilo neoclásico con piedras incas en su base y c ustod iado por guardias con uniforme de gala; también el Palacio Arzobispal de piedra, ladrillo y madera con sus características arcadas o portales; y el Palacio Municipal, la iglesia del Sagrario, y la Catedral metropolitana de 1565, con su espectacular fachada mitad de piedra, mitad encalada.

Pero la riqueza arquitectónica local no se restringe a su hectárea neurálgica, sino que se extiende mucho más allá, de la mano de sus templos emblemáticos.

No sorprende encontrarse con que una de las obras más llamativas haya pertenecido a la Compañía de Jesús. Se trata de la iglesia principal, cuya fachada de estilo barroco con influencia morisca fue tallada en piedra volcánica por las hábiles manos de los indígenas educados en las misiones jesuíticas. El interior fue adornado con más de siete toneladas de pan de oro y para completar todo el edificio hicieron falta nada menos que 163 años.

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La pizarra de las cúpulas de esta iglesia la emparientan con la del convento de Santo Domingo, igualmente verdes e imponentes. Aunque es el enorme atrio de piedra volcánica, trabajada como grandes adoquines que forman una calzada centenaria y perfecta, lo que invita a recorrer este templo emblemático. A decir verdad, cada iglesia es única y se distingue por algo especial. A la de San Agustín la llaman El Convento de Oro debido a su ornato exuberante; la basílica de la Merced alberga en su claustro una fuente con un Neptuno entre delfines que desafía a lo más obtuso de la Inquisición desde hace siglos; y al templo de San Francisco se la considera la joya arquitectónica 62

de la capital ecuatoriana por su elaborado estilo barroco colonial.

Sin embargo, hay algo que las hermana a todas. Sus interiores comparten la belleza única de la Escuela Quiteña, quizá la más importante y primera escuela artística sincrética de América.

Un arte sagrado No molesta repetirlo en cuanta nota de viajes haga falta: la mejor manera de conocer una ciudad es a pie. Basta con salir a caminar por el centro histórico de Quito para ver aquí y allá en las fachadas de las casas más antiguas ángeles y querubines de piedra junto a tallas en madera que adornan puertas, ventanas, balcones o postigos. Esta es la herencia

de una escuela artística y artesanal que no tiene una fecha o evento preciso de fundación, pero que está íntimamente ligada al colegio San Andrés y a las figuras de Fray Jodocko Ricke, un evangelista nacido en los Países Bajos, y Francisco Morocho, un excelso ceramista indígena. En el ámbito de la escuela enseñaban a trabajar la madera y la cerámica. También formaban pintores que egresaban de este primer colegio de artes y oficios para sembrar la ciudad de un (proto) realismo mágico, dueño de miradas profundas y colores fuertes.

Entre muchos grandes maestros sobresalen los nombres de Jose Olmos “Pampite” y Manuel Chilli “Caspicara”, los más representativos de la “Es-

Foto: archivo fotográfico de Quito Turismo

A las puertas del Valle de Tumbaco apenas una ermita con la Virgen de Guadalupe alcanzó para congregar a los peregrinos de Quito, a cuya perseverancia le siguió la construcción de la iglesia actual que nació en 1649 con su planta en cruz latina, su gran cúpula central y la sencillez de su fachada.

Foto: archivo fotográfico de Quito Turismo

En la última década, Quito invirtió 200 millones de dólares en recuperar y mantener los edificios históricos que le valieron ser la primera ciudad americana declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. cuela Quiteña”. Pampite, además, ha sido de los más controversiales con su obra el “Cristo de la agonía”. El dolor y la sangre del rostro de Cristo son de una fuerza tal que se cuenta la historia de que crucificó a uno de sus alumnos para poder copiar con tanta exactitud las expresiones del doliente. Aún hoy el savoir faire de aquellos artesanos se sigue transmitiendo en la Escuela Taller Quito I, un espacio educativo en el Centro Histórico donde jóvenes de 16 a 19 años de edad se entrenan en las técnicas y oficios que caracterizaron a la Escuela Quiteña. Cuando egresan, los jóvenes consiguen rápidamente trabajo en las obras de restauración que en los últimos años han involucrado nada

menos que 200 millones de dólares.

Volviendo al arte, podría decirse que la expresividad de la Escuela Quiteña no podría haber prosperado de no haber encontrado un terreno fértil en las manos sabías de los indígenas. Para comprobarlo, basta con visitar la Casa del Alabado. Cerca de la plaza de San Francisco, bajando por la calle Cuenca en dirección al Convento de Santa Clara se pasa frente a una casa del siglo XVII en cuyo dintel se puede leer grabado en la piedra: “Alabado sea el Santísimo Sacramento / Acabose esta porta a 1 de julio 1671 años”. Allí funciona hoy un bellísimo museo de arte precolombino, dueño de más de 500 piezas de una fineza inusual. La calidad de las

tallas y de la orfebrería da cuenta de una maestría casi atávica; mientras que los mundos que plantean las cosmovisiones precolombinas explican esa potente expresividad de la escuela local. En cada sección del museo se puede emprender un viaje al inframundo donde habitan los ancestros o al supra mundo donde moran los dioses. Algo más de culturas ancestrales se puede conocer al visitar la Fundación Guayasamín y la Capilla del Hombre. En la primera descansa la colección privada de arte precolombino y colonial del pintor ecuatoriano de mayor reconocimiento internacional, Oswaldo Guayasamín. En cuanto a la capilla, fue construida por él mismo para celebrar al hombre latinoameri63

Hoy es hoy En Quito viven unos dos millones de personas, menos que la cantidad de viajeros que recibe cada año. Andando por el centro se pueden ver turistas 64

europeos y norteamericanos a mitad de camino de grandes volcanes o de las míticas Galápagos. Hay más de 65 barrios, alg unos decididamente modernos, otros bohemios; otros populares. Nada mejor que escaparse hasta el vecino Cerro del Panecillo, ubicado a 3.000 metros sobre el nivel del mar, para abarcar con la mirada todo Quito. En seguida llaman la atención las anchas avenidas que parten hacia el Norte, como la 6 de Diciembre, 10 de Agosto, Amazonas y Eloy Alfaro. Estas arterias nacieron en los 50 para comunicar el centro con el nuevo Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y el Estadio Olímpico Atahualpa. Al amparo de estas vías, Quito se expandió con barrios residenciales de gran elegancia como la Mariscal, donde se concentran los mejores hoteles, pero también las mansiones que construyeron los ganadores del boom petrolero.

Iluminadas por la belleza de Quito y sus monumentos, las Noches Patrimoniales ofrecen desde conciertos hasta obras de teatro sin otro cobijo que el cielo estrellado.

Foto: archivo fotográfico de Quito Turismo

cano y consiste en una edificación de notable arquitectura, poblada de obras de gran formato del propio artista.

Para dejar atrás la historia y recorrer el mundo actual, mejor salir a la calle en busca de La Ronda. Este barrio es un sector del casco antiguo que en los años 50 y 60 albergaba a artistas, artesanos y bohemios; recuperado a mediados de la década pasada, hoy lucen radiantes sus casitas blancas de techos rojos, con sus balcones y faroles, devenidos en galerías de arte, cafés y tiendas de marcas internacionales. Señales de este otro Quito moderno que ha crecido en los últimos años.

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Foto: archivo fotogrรกfico de Quito Turismo

La potencia expresiva del arte precolombino sirvió de base al desarrollo de esa riqueza tan especial de la Escuela Quiteña, que aún hoy marca el pulso creativo local.

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Foto: archivo fotográfico de Quito Turismo

El corazón de ese barrio capitalino es la plaza El Quinde, un lugar de encuentro y disfrute de todos los apetitos culturales, gastronómicos y de servicios.

Justamente el complemento de tanta historia y desarrollo es el conjunto de hoteles que no deja de crecer y renovarse. Alojamientos como el Sheraton Quito se reinventan llevando su decoración hacia un moderno minimalismo que se apoya en tecnología de punta que permite que cada huésped maneje los sonidos y colores de su propia habitación; otros, como el joven Nü House Boutique Hotel abierto hace cinco años, recrean el espíritu de la costa en restaurantes como el Azuca Beach, rico en mojitos y platos de mar con productos frescos de Pacífico. En el Azuca clásico, del mismo hotel, mandan el sabor latino, música chill out, martinis y gran ambiente.

Igualmente joven es Le Parc, una torre elevada en pleno centro financiero, que lleva la marca de Philippe Starck. Su restaurante, Sake, ofrece lo mejor de la cocina japonesa en la planta baja, mientras que el comedor de la terraza combina propuestas de fusión andina con una vista perfecta de la zona Norte de la ciudad. En especial del Parque La Carolina, un espacio recreativo que congrega a los quiteños para pasear, correr, andar en bicicleta o simplemente tomar aire fresco. Junto al Parque La Alameda y al Metropolitano, son los sitios verdes que sirven de pulmón a la ciudad. Y que son un adelanto de la diversidad natural de todo Ecuador. En el Jardín Botánico, por ejemplo, hay dos orquidearios

Foto: archivo fotográfico de Quito Turismo

con gran parte de las más de 2.000 variedades de esta flor que crecen en el país y que representan el 11% del total existente en el mundo.

Igualmente impresionante es la cantidad de plantas diversas que con unas 25.000 especies supera en mucho a las 17.000 registradas, por ejemplo, en toda América del Norte. Por eso Quito también es punto de partida para explorar bosques, selvas, cerros nevados, volcanes, ríos furiosos. Incluso en los bordes quiteños, los valles guardan tesoros escondidos. Como el barrio Guápulo. En el noroeste de la ciudad, es la puerta de entrada al Valle de Tumbaco, por donde Pizarro inició la expedición que lo llevó al Amazonas hace casi cinco siglos. Sus

callejuelas de empedrado llevan a bares ubicados en las terrazas de las laderas, miradores inmejorables donde disfrutar del dolce fare niente, si se permite el cliché. El ruido de la urbe no llega hasta estos lares que combinan el ambiente bohemio y romántico del hoy con el arte y la cultura del siglo XVI y XVIII. El sincretismo que se expresaba en la mezcla de lo indígena y lo colonial, continúa su línea hoy, pero fundiendo lo antiguo y lo moderno. Quito sigue siendo el relicario del arte americano, la ciudad convento, el museo a cielo abierto; y sin embargo no deja de crecer, de sumar servicios y de invitar a vivir el presente, con los pies en el pasado y la mirada en el futuro..........

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MARCANDO ESTILO

Ver Machu Picchu e doppo…

El diario norteamericano “The Huffington Post” organizó un concurso para que sus lectores eligieran qué lugar en el mundo habría que visitar sí o sí antes de morir en el que Machu Picchu fue elegido en primer lugar.

La particular encuesta, basada en los destinos que figuran en el libro “1000 lugares que debes ver antes de morir”, de la autora Patricia Schultz, se organizó enfrentando aleatoriamente parejas de sitios turísticos.

El ganador en cada contienda pasaba a la siguiente ronda. Así Machu Picchu fue preferido sucesivamente por sobre la Plaza Roja de Moscú, las Islas Galápagos de Ecuador y el Parque Nacional de Yellowstone de Estados Unidos. En la final, fue privilegiado respecto de las pirámides de Giza, en Egipto.

Luego de la elección, el periódico consultó a sus lectores sobre qué es lo que hace tan especial al centro arqueológico peruano, a lo que respondieron destacando que es un destino que no se puede comparar con ningún otro por su imponente entorno, su mágica atmósfera, su arquitectura única, con estilo inca clásico. Pero además, por la calidez de su gente.

Esta distinción se suma a otras recientes obtenidas por lugares y atractivos de Perú, que hablan tanto de la belleza de ese país como del gran trabajo de difusión que viene realizando la agencia estatal PromPerú. www.peru.travel

Hoteles a la mano El sitio web de reserva de alojamiento líder en el mundo lanzó una aplicación móvil para Windows Phone 7.

Hoteles.com permite a los usuarios conectarse y reservar habitaciones en casi 149.000 hoteles alrededor del mundo, además de poner a disposición más de 6,5 millones de reseñas escritas por viajeros que forman parte de su comunidad.

En un nuevo paso para poner semejante cúmulo de información aún más cerca del usuario, la empresa lanzó una aplicación móvil para Windows Phone 7, que se suma así a las ya existentes para los dispositivos iPhone, Android e iPad. Según Christelle Chan, de Hoteles.com, el 68

70% de las búsquedas de alojamiento se realizan el mismo día en que el pasajero quiere hospedarse, por lo que tener la oferta de hoteles más amplia del planeta en la palma de la mano y a un click cobra verdadero sentido.

La aplicación incluye también el acceso al programa de fidelización Welcome Rewards de Hoteles.com, que ofrece a los clientes una noche gratis por cada diez noches de estadía en más de 65.000 hoteles asociados del ámbito mundial. www.hoteles.com

Tradición de lujo inalterable A lo largo de su historia, Longines ha desarrollado los más certeros y exclusivos equipos de medida del tiempo. Desde 1878 en adelante se han fabricado numerosos cronógrafos basados en una rueda de pilares que controlan el mecanismo y que hoy continúan brindando una precisión inmejorable.

Continuando este legado, más de un siglo después de su inicio, Longines presenta The Longines Column-Wheel Chronographs L688.2, denominación que refiere al exclusivo calibre provisto de 27 rubíes que controla las funciones del cronógrafo, que además presenta caja de acero y correa de cuero marrón con cierre desplegable, calendario ubicado entre las 4 y las 5, cuadrante silver y tapa trasera de cristal de zafiro para visualizar el movimiento y la rueda de pilares (column wheel). www.testorelli.com 69

Aeroméxico se consolida en Argentina La principal aerolínea de México está festejando su quinto año uniendo la capital de aquel país con la ciudad de Buenos Aires.

Esta ruta, de gran importancia para Latinoamérica, se sirve con equipos Boeing 767 y 777, capaces de cubrir los vuelos directos que salen de Ezeiza diariamente y llegan a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Con una filosofía orientada a ofrecer un servicio de calidad mundial a sus pasajeros, Aeroméxico ha logrado sumar a su estilo tradicional de atención lo último en tecnología y las prácticas más modernas en el negocio aerocomercial, logrando así conformar una aerolínea moderna y de vanguardia.

Entre esas innovaciones se destaca el compromiso de Aeroméxico con el medio ambiente y con la búsqueda de alternativas para reducir su impacto ecológico. Fue esta compañía la primera en realizar un vuelo comercial transcontinental impulsado por biocombustibles. Además, Aeroméxico opera un programa de Vuelos Verdes en la ruta Ciudad de México - Costa Rica, para el que se utilizan aviones Boeing 737 de última generación propulsados por una mezcla de bioturbosina y turbosina de origen fósil. www.aeromexico.com

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Descanso y relax entre montañas Las Cumbres Apart & Suites ofrece una imperdible opción para aquellos que deseen disfrutar de los pintorescos colores con los que se viste San Martín de los Andes en este otoño.

Este exclusivo complejo de cabañas ubicado en el barrio Altos del Sol de San Martín de los Andes, posee el privilegio de encontrarse emplazado en medio de un maravilloso bosque nativo con increíbles vistas que lo hacen único, especialmente durante el otoño.

Para recibir a los visitantes se han programado una serie de beneficios y tarifas bonificadas que incluyen como alternativa el alquiler de un vehículo.

La primera opción es válida desde el 29 de febrero hasta el 29 de junio inclusive y se trata de una promoción de 4 noches de alojamiento de las cuales una se bonifica, e incluye traslados desde el aeropuerto Chapelco o la terminal de ómnibus de San Martín de los Andes.

La segunda promoción consta de una estadía de 4 noches con un día de alojamiento y automóvil bonificados, para el período que abarca desde el 1° de abril hasta el 24 de junio inclusive, pudiéndose tomar la disponibilidad del vehículo desde el aeropuerto Chapelco, terminal de ómnibus, aeropuerto de Bariloche o en Las Cumbres Apart & Suites. Ambas promociones incluyen desayuno.

El complejo cuenta con 8 unidades íntegramente equipadas con cochera cubierta, TV por cable y DVD, deck con parrilla, Wi-Fi, toilette y baño completo, habitaciones con ropa blanca y deck con solarium. www.lascumbresapart.com.ar

Trazos con estilo Porsche Pelikan, compañía de origen alemán experta en el diseño y fabricación de productos de escritura Premium, fue la empresa seleccionada para desarrollar la colección Porsche Design Writing Tools.

Manteniendo la combinación entre estilo sport y elegancia de la tradicional marca de automóviles, Pelikan diseñó una serie de plumas, bolígrafos, rollers y lápices portaminas con sólidas y sofisticadas terminaciones en las que se incluyen materiales como el acero, el aluminio

y el oro. La tecnología aplicada a los elementos de escritura se traduce en detalles como el ingenioso sistema retráctil del portaminas que con un simple golpe de muñeca acciona un conjunto de listones de acero pulidos que giran para sacar o meter la mina del cuerpo del lápiz.

Los diseños de la línea Porsche Design Writing Tools incluyen un elegante estuche de piel negra de fino cuero vacuno trabajado a mano, con interior de piel de color crema, a tono con la calidad de los elementos que transportan. www.pelikan.com 71

GUÍA DE SERVICIOS

CONFITERÍA - CHOCOLATERÍA

APART & SUITES 3 ESTRELLAS

Av. San Martín 851 - San Martín de los Andes - Neuquén Teléfono: (02972) 411774 E-mail: chocolate@smandes.com.ar

Pirén 88 - Altos del Sol - San Martín de los Andes - Neuquén Teléfonos: (02972) 411488 / (011) 155-937-3604 / E-mail: info@mankeapart.com Website: www.mankeapart.com

LA VIEJA ALDEA

La chocolatería La Vieja Aldea, reconocida en la región patagónica por la calidad de sus productos artesanales, cuenta también con su confitería propia en la avenida céntrica de la ciudad, a escasos metros de su tradicional local. La propuesta de este espacio es degustar, en un distendido ambiente, de variedad en tés y cafés o chocolate caliente acompañados por tartas y tortas caseras. Por las mañanas, la sugerencia es comenzar el día con alguno de los

MANKE

nutritivos desayunos que incluyen dulces elaborados en forma artesanal, jugos de frutas regionales, tortas y budines caseros. En tanto, al regreso de una jornada de esquí o de una excursión por los alrededores, la invitación es probar la deliciosa fondue de chocolate o tentarse con las creaciones que identifican a la chocolatería, como los alfajores triangulares Lanincitos y los Chapelkitos, conitos rellenos de dulce de leche, con picos nevados de chocolate blanco.

Manke Apart se propone como un lugar ideal: rodeado de bosques, edificado en piedra y madera y a sólo cuatro cuadras del centro de la ciudad. Cuenta con cuatro amplias unidades que incluyen heladera, microondas, equipamiento completo de cocina, calefacción individual, además de TV con pantalla plana, reproductor de CD/mp3, DVD, servicio WI-FI, teléfono, servicio de mucama y cómodos sommiers. Una de ellas es doble, dos

son cuádruples y la restante cuenta con tres cómodas habitaciones e incluye en la última planta un exclusivo jacuzzi con hidromasaje para dos personas, integrado al recinto matrimonial. Todas las unidades tienen espacios privados -decks o balcones- que dan al exterior.

Cada detalle está previsto para ofrecer a sus clientes una perfecta estadía. El servicio incluye estacionamiento, parrillas y desayuno continental en la habitación.

PIZZAS Y EMPANADAS GOURMET

RESTAURANTE

Luis Goñi y Ruta 234 - San Martín de los Andes - Neuquén Teléfono: (02972) 411986

Belgrano 940 - San Martín de los Andes - Neuquén Teléfono: (02972) 428734 E-mail: reservamerlot@smandes.com.ar

LA ROSA DE LOS ANDES

Con una exclusiva cocina de empanadas, pizzas y sandwichs, La Rosa de los Andes combina los mejores ingredientes con la calidad artesanal. Su dueño, Hernán, recibe en el local de Villa Parque La Cascada ofreciendo elaboración a la vista y una amplia variedad de gustos, con creaciones como la famosa empanada “La rosa” que lleva champignones, panceta ahumada, mozzarella, zanahoria glaseada, azúcar negra, crema y oporto. Sorprenden también especialidades 72

como las de Wok de Pollo y la pizza Jamaná. Un rasgo que distingue a las preparaciones es que la masa no contiene conservantes y se cocinan en un rápido horno convector de cinta continua. La casa de comidas ofrece también sandwichs con pan casero tipo árabe, destacándose el de jamón crudo, tomate y rúcula. La fusión de sabores, la decoración y la excelente atención hicieron que este lugar se transformara en un clásico de la ciudad, teniendo en cuenta la tradición y la vanguardia.

RESERVA MERLOT

La calidez de una casa de montaña, la armonía de su cocina y el reposo de los vinos convierten a Reserva Merlot Restaurante & Sushi en un sitio único de San Martín de los Andes. Ubicado en pleno corazón de la villa neuquina, presenta un exclusivo salón con cava propia. Ofrece platos de alta cocina, logrando una fusión de gastronomía de autor, de la cordillera y del mundo. Su carta bilingüe -castellano-inglés- reúne cortes clásicos como ojo de bife y

bife de chorizo, carnes de caza, pastas artesanales, pescados y mariscos.

También se suma a la propuesta el sushi con salmón rosado, trucha y otras variedades.

Abierto durante todo el año, el espacio gastronómico deleita a los comensales en los horarios de almuerzo y cena, y brinda comodidades como aire acondicionado, hogar a leña, cava, Wi-Fi, pago con tarjetas de crédito y atención con personal bilingüe.

HOSTERÍA BOUTIQUE

CABAÑA & LOFT DE MONTAÑA

Coronel Díaz 1186 - San Martín de los Andes - Neuquén Teléfono/Fax: (02972) 427206 / E-mail: información@lacasadeeugenia.com.ar Web: www.lacasadeeugenia.com.ar

Villa Pehuenia - Neuquén Teléfono: (02942) 15-522385 / E-mail: naturapehuenia@hotmail.com Website: naturapehuenia.blogspot.com.ar

LA CASA DE EUGENIA

Con el encanto de las edificaciones propias de una aldea de montaña, esta hostería conserva las características de su construcción inicial, allá por el año 1920, y que forma parte del Patrimonio Cultural de San Martín de los Andes. Actualmente, cuenta con un amplio servicio con dos habitaciones triples y siete dobles, cuidadosamente decoradas y personalizadas cada una con un color diferente, sala de estar con TV, DVD y vista al jardín privado, parrilla,

estacionamiento cubierto, Wi-Fi y una exclusiva casa de té que permite degustar una inmensa variedad de manjares caseros, incluídos además en el desayuno buffet que ofrece a sus huéspedes. Recientemente se inauguró un salón de convenciones y la piscina para disfrutar del verano patagónico. Ubicada a pocas cuadras del centro de la ciudad y a solo cien metros del lago Lácar, La Casa de Eugenia depara una inmejorable estadía, al pie de la Cordillera.

NATURA

En la soñada Villa Pehuenia, rodeada de paisajes inigualables y vistas privilegidas, se encuentra Natura. Este complejo de cabañas y lof ts de montaña se destaca por su distinción y cuidado en los detalles, algo que se complementa perfectamente con su entorno natural. Las unidades poseen dos ambientes contiguos en denivel, cuidadosamente decorados con genuinos materials regionales como piedra y madera, en los que

se distribuyen una cocina totalmente equipada y un cálido living comedor de amplias dimensiones y comodidades. Los dormitorios cuentan con sommiers King Size, baño en suite, hidromasaje y vestidor. En cuanto a los servicios adicionales, el complejo dispone de una amplia terraza con reposeras, parrilla y un sendero de 90 metros que atraviesa el bosque de coihues, culminando en una de las playas que ofrece el lago Aluminé.

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PUNTOS DE VISTA

El lobo, cuando aúlla, hace siempre la pregunta más importante.

No dónde está el alimento más próximo, la pelea más próxima o la danza más próxima, sino la pregunta más importante, para ver dentro y detrás, para sopesar el valor de todo lo que vive: ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el alma?

Sal al bosque, sal enseguida.

Si no sales al bosque, jamás ocurrirá nada y tu vida no empezará jamás.

Sal al bosque, sal enseguida.

Sal al bosque, sal enseguida...

Selección de “La pestaña del lobo”, poema original de C. P. Estés, de “Rowing Songs for the Night Sea Journey”, Contemporary Chants.

Foto: Escena callejera en Montreal, Canadá - © Julien Coquentin - www.bwiti-photos.com

Si no sales al bosque