Label.1.12

Label•

# 1 12

driemaandelijks magazine editie 1.12 – 2012 – p 109062 € 4.95 – antwerpen x

Tom Tailor Benelux/Brandboxx Almere(NL)/00 31(0)16 23 11 401 or Hangaar 26 Antwerp(B)/00 32(0)36 09 52 20

e d it o — c o n t r i b u t o rs

———

———

2012 wordt een menselijk jaar, ik voel het. De afgelopen maanden en jaren bewogen we ons steeds meer weg van al wat ons onpersoonlijk of onecht leek. Authentieke merken halen het van die met ongefundeerde heritageclaims. Kleine, inventieve organisaties triomferen over grote corporations. We hebben genoeg van arrogantie, en hechten weer belang aan beleefdheid. Vriendelijke service is veel belangrijker dan een imposant decor, en de persoon achter een fenomeen vinden we vaak veel meer intrigerend dan het fenomeen op zich.

Als ik zeg dat we voortaan graag een gezicht op alles willen plakken, dan heb ik het niet over celebrity endorsement. Bekende koppen die vooral nog bekender willen worden, zeggen ons niets meer. Net zoals op Twitter zoeken we die profielen op die én iets te vertellen hebben én actief communiceren met de wereld rond hen. Na jaren van technologische begeestering zijn we weer oprecht geïnteresseerd in mensen. En ironisch genoeg zorgt juist de technologie voor nieuwe manieren om die interesse te verdiepen.

Bij Label zijn we lang overtuigd geweest dat onze lezers louter afgaan op de kwaliteit van wat we presenteren – en eigenlijk geloven we dat stiekem nog steeds. Maar tegelijkertijd is het contact met de mensen in onze industrie ook altijd essentieel geweest. Die persoonlijke dimensie is altijd een verrijking geweest, maar misschien wordt het nu tijd om dat nog te gaan uitdiepen. Verwacht je dit jaar dus aan een massa gezichten, want niet enkel het ganse Label-team komt aan bod, we willen dit jaar ook jullie nog sterker bij het magazine betrekken.

Contributors in the spotlight

Check alvast wat je meest fotogenieke kant is, want we zijn voortaan steeds gewapend met camera…

Patricia Goijens

Fleur Bourgeois

Ik ben een nostalgische ziel en hou van vintage, rommelmarkten en klassieke Hollywoodfilms. Ik ben verslaafd aan series.

Sleur is mijn vijand en dus spendeerde ik mijn studerende leven in Leuven, Barcelona en Londen. Daarna ging ik aan de slag bij Belmodo Media, maar al snel diende zich de mogelijkheid aan om van mijn eigen e-boetiek Lilyandthelady.com een fulltime job te maken. Daarnaast ben ik freelance journaliste en blogger, onder andere bij Ellaandlouise.com. Hotspothunten in grote steden maakt me intens gelukkig. Mijn ideale dag... is eindeloos.

Ik ben… urban lifestyle-journalist, sneakerfreakette, trendspotter, ontdekkingsreiziger, no-nonsense nachtbraker, jager-verzamelaar… Voor dit nummer heb ik de Parijse straten onveilig gemaakt en ben ik op zoek gegaan naar de mensen achter de sneakers in plaats van de geoliede marketingmachines: een grote uitdaging die pakken research vraagt, net zoals ik het graag heb.

------------

------------

Britt Valkenborghs Mezelf kort beschrijven? Geen makkelijke opdracht. Ik ben namelijk een echte duizendpoot. Mijn passie ligt bij het theater, maar in het algemeen noem ik mezelf graag een ontdekker. Nieuwe trends, muziek en hotspots hebben geen geheimen voor mij. Ik ben graag druk bezig en koos dus nog tijdens mijn studie voor een veelzijdige stage bij Label. En als ik dan toch nog een beetje vrije tijd vind, schuim ik graag het web af, op zoek naar inspiratie.

------------

Een picture perfect 2012 toegewenst!

Stephanie Duval & het Label-team —

3

co n t e n t – c r ed i t s

Covershoot Credits Photography: Elizaveta Porodina Art direction: Hectica Styling: Kim Peers Make-up: Elke Willemen for M.A.C. Model: Ingo Binder — Glasses: Ray Ban Coat: Bellerose Shirt: Marcel de Bruxelles

007 Label. Loves…

010 Levi’s XX 014 Dossier Denim – Het beest in Wrangler 018 Dossier Denim – De nieuwkomer 020 Dossier Denim – Same bullshit, different day 024 De reanimatie van onze winkelstraten 028 What’s next 034 The Blog Works

“Where did this shoot take place?

Who is Elizaveta Porodina?”

— Thou canst find answers and more on www.labelmagazine.be — Photoshoot – 054 The crafted twills of brotherhood

041 Label. Loves… sneakers 042 Sneakers – Paris, ça bouge 048 Sneakers – Domineer het straatbeeld, niet de catwalk 054 Photoshoot – The crafted twills of brotherhood 062 Trade – To logo or not to logo 065 Trade – Modebeurzen vernieuwen drastisch 072 Column – How to become… Le Shop 074 Contact list

Advertentieverkoop: Luc Van Ginneken, Caroline Gydé is een uitgave van Squadra Media n.v. www.labelmagazine.be

— Hoofdredactie: Stephanie Duval

Productie: Greet Dufraing Redactiesecretariaat: Charlotte Van Strydonck Vertaling: IGTV

— Eindredactie: Bjorn Cocquyt

Concept + redactieadres: Squadra Media n.v.

IJzerenweglei 17, 2640 Mortsel, T: 03 448 47 30, F: 03 448 47 31

Art direction + vormgeving: Hectica - www.hectica.com

— Medewerkers: Annabeth Bels, Fleur Bourgeois, Patricia Goijens, Catherine Haywire, Christin Ho, An Kokken, Kim Siroyt, Katrin Swartenbroux, Britt Valkenborghs, Chris Vermuyten Fotografie: Elizaveta Porodina

—

4

Verantwoordelijke uitgever: Luc Van Ginneken, IJzerenweglei 17, 2640 Mortsel

— Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers Het overnemen van de gedeeltelijke inhoud van dit exemplaar is slechts toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

—

InspIred by nature. Loved by me. scarves are my worLd.

vIsIt us on premIum berLIn

eXperIence our new Fw 2012 coLLectIon 18 th – 20 th January FasHIon today! teL. 03 227 39 39 Fraas.com

outsIde area

stand X- 04

Contact BelgiĂŤ - Luxemburg: Olivier Piron - olivier.piron@jdubois.be - +32 (0)475 42 41 85 Contact Nederland: Eppo Hendriks - eppo.hendriks@jdubois.be - +31 (0)6 51 62 09 92

MODEFABRIEK AMSTERDAM - 22 & 23 jANuARI 2012 - HAL: DEPARTMENT Info: +32 (0)2 344 18 71 - dubofils@skynet.be

Label. loves... tekst : brit t valkenborghs en stephanie duval

My Daily Wood My Daily Wood is een Belgisch collectief van kunstenaars en ontwerpers, opgericht door beeldend kunstenaar Sarah Deboosere en ontwerpster Loesje Leysen. Hun plan om een label op te richten ontstond na een lange en donkere winter in IJsland, waar ze ook meteen een bijzondere manier van werken ver zonnen. Elk stuk wordt in een beperkte oplage gemaakt, en door vintage stoffen om te toveren in unieke stukken tonen de dames ook aan dat ecologische mode niet saai hoeft te zijn. (BV) Info: www.mydailywood.com

7

a n d l ov e ta l ks

---BL33N

---The I.O.U. Project

Label. loves...

Tee Library

Stutterheim

Mode opper vlakkig? We dachten het niet. Dat mode refereer t – en soms zelfs grenst – aan kunst, is geen nieuwtje. Maar wanneer we ontdekken dat mode ook literair kan zijn, worden we heel blij. Tee Librar y is precies wat het zegt: een bibliotheek gevuld met literaire klassiekers. Alleen is de manier waarop je het verhaal tussen de kaft ontdekt wel bijzonder. Daar bevindt zich telkens een grafisch T-shir t, bedrukt met beelden en zinnen uit de beroemdste hoofdstukken van de wereldliteratuur. Of met de slogan die het allemaal zegt: ‘fashion is temporary, literature is forever ’. (SD)

Het Zweedse bedrijf Stutterheim creëerde een geüpdate versie van traditionele regenjassen uit de jaren ’60, gedragen door generaties Zweedse vissers. De jassen zijn heel eenvoudig, maar allemaal handgemaakt, mooi afgewerkt en volledig waterdicht dankzij naden die speciaal gelijmd worden om lekken te voorkomen. Een leuk extraatje: de naam van de naaister staat ook op het label vermeld. Voor Stutterheim staat regen centraal, en dat zie je meteen aan elk aspect van hun communicatie.

Tegen alle verwachtingen in moet regen volgens hen geassocieerd worden met de leuke momenten in het leven.

Daarom hebben ze ook hun eigen iPhone-applicatie ontwikkeld die je voorspelt wanneer je in je eigen regio best een regenjas aantrekt. Een regenjas van Stutterheim wel te verstaan, want dat zal de enige zijn die je ooit zult nodig hebben. (BV)

info: www.teelibrar y.com

Tee Library ----

BL33N Taboes zijn nog steeds alomtegenwoordig, dat weten de oprichters van BL33N maar al te goed. BL33N is een webshop/ kledinglabel dat sinds mei 2011 de aandacht weet te trekken: daar zorgden de naakte lichamen in hun campagnebeelden wel voor. Matthias Vriens, een deel van het brein achter BL33N, was een van de oprichters van het in die tijd provocerende magazine DUTCH. BL33N staat bovendien in het teken van het lichaam. Het design van hun T-shir tcollectie Monster staat om die reden steeds in de binnenkant van het T-shir t – als je ze over je hoofd trekt komt er een soor t masker tevoorschijn. De shir ts zijn uniseks en bevatten telkens een knipoog naar de hedendaagse kunst. Ook vrijheid is een belangrijk element in hun campagnes. Beide oprichters vinden namelijk dat vrijheid als te vanzelfsprekend wordt beschouwd. Daarom gaat een deel van de opbrengst naar een project waarbij de oprichters de wereld willen rondreizen om de mensen bewust te maken van dit onderwerp. (BV) info: www.bl33n.com

8

info: www.stutterheim.se

Stutterheim ----

The I.O.U. Project The I.O.U. Project is een nieuw en opvallend e-commerce initiatief, gebaseerd op de meest boeiende aspecten van social media. The I.O.U. Project wil een community opbouwen rond haar kernwaarden: authenticiteit, transparantie, uniciteit en sociale en ecologische verantwoordelijkheid. Op hun website vind je handgemaakte, unieke en betaalbare kledij.

Wat het project zo boeiend maakt, is dat elke koper bij elk stuk een schat aan audiovisueel materiaal kan opvragen dat het productieproces ervan toont. Klanten hebben zelfs de mogelijkheid om deel van het verhaal te worden, dankzij een unieke QR-code op elk item dat hen elektronisch naar de site van de makers stuurt. Op die manier wil The I.O.U. Project de ambachtelijkheid en uniekheid van hun producten dankzij de moderne technologie aan de buitenwereld tonen. Zo wil het aangeven dat de mode-industrie een verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van elkaar en het milieu moet uitstralen naar haar klanten, partners en leveranciers. (BV) info: www.iouproject.com

WWW.MARC-O-POLO.COM 9

d o s s ie r — d en i m

Levi’s XX End of an era? tekst : stephanie duval

–

foto ' s : maxime heirbaut

In november 2011 werd Label uitgenodigd om een kijkje te gaan nemen achter de schermen van het globale hoofdkantoor van Levi’s XX in Amsterdam. Dat werd onafhankelijk opgericht van Levi Strauss & Co om de premiumlijnen Levi’s Made & Crafted en Levi’s Vintage Clothing in het leven te roepen. Lange tijd vloog het als klein, creatief nichebedrijf wat onder de radar in modeland.

Maar daar lijkt verandering in te gaan komen, nu Levi Strauss & Co in december aankondigde Levi’s XX te zullen integreren in 2012. Ons bezoek aan de kantoren in het Olympisch Stadion bleek dus in meer dan een opzicht uniek, aangezien het nog niet duidelijk is wat er precies gaat gebeuren met die locatie en met de mensen die er werken. Levi Straus & Co wilde nog niet veel informatie kwijt over de ontwikkeling en deelde enkel mee dat de premium denimlijnen als een start-up was opgevat, “maar nu Levi’s XX volwassen is geworden en zijn levensvatbaarheid heeft bewezen, incorporeren we het in ons Levi’s merk.”

Het zal een interessante oefening worden om de creatieve vrijheid en familiale sfeer die momenteel heerst bij Levi’s XX te bewaren na de overname. Zal wat het bedrijf nu uniek maakt in opzet en aanpak gevrijwaard blijven van commerciële druk? Only time will tell. Maar het feit dat grote reus Levi’s genoeg in Levi’s XX gelooft om het in huis te willen halen, stemt ons bijzonder hoopvol. Neem alvast een blik met ons op de laatste dagen bij Levi’s XX voor het grote nieuws.

“Het is goed dat we in een beetje een slaperige stad als Amsterdam zitten, het is een rustpunt in onze hectische levens.”

– Miles Johnson Trip down memory lane De locatie van het hoofdkantoor van Levi’s XX is in ieder geval bijzonder te noemen. Gevestigd in het Olympisch Stadion, hebben zowat de helft van de kantoren uitzicht op het groene grasveld binnen de muren. Origineel, dat zeker, maar de toegangsdeur en gevel ogen ietwat inspiratieloos. Bijna checken we of we wel zeker aan het goede adres zijn. Maar een boek kun je niet beoordelen op basis van zijn kaft, en dat geldt dus ook voor het gebouw. Eenmaal door de deur lopen we binnen in wat nog het meest weg heeft van een filmdecor.

Overal zien we het Wilde Westen en details uit de afgelopen 200 jaar Amerikaanse geschiedenis. Elke muur lijkt met hout bekleed, en hier en daar staan oude deuren tegen een muur zonder deurgaten. We zien oude ijzeren kassa’s, naambordjes van Levi’s en strijkijzers opgesteld op elk vrij oppervlak, en alle ruimte ertussen lijkt ingenomen door denim en plaid flanel en katoen.

“Sommige mensen verwarren ons met een modemerk, maar dat zijn we niet”,

10

THE RIGHT TO waRm up

VISIT US AT MODEFABRIEK JANUARY 22 & 23, INDUSTRY HALL

THE CHUCK TAYLOR ALL STAR OUTSIDER BOOT

verklaart Miles Johnson, hoofdontwerper van Levi’s XX. “We staat op onszelf.

We willen de trends voor 2013 niet voorspellen. We zijn enkel trouw aan onszelf. Onze job is om de historische stukken uit de geschiedenis van Levi’s te gaan herinterpreteren en zo de geschiedenis van het label te laten zien. Onze job is to educate and to provoke.”

Creativiteit boven commercie Het is overduidelijk waarom Levi’s XX enkel in leven geroepen kon worden buiten het bekende Levi’s merk om. Die onafhankelijkheid zorgde er immers voor dat creativiteit de bovenhand mocht nemen, en niet ingeperkt werd door commerciële beweegredenen. “Voor Made & Crafted gelden bijvoorbeeld geen enkele restricties”, zegt Miles. “Er is geen druk om commercieel te zijn, het draait enkel om het maken van mooie kleding voor de consument die er iets van kent.” Totnogtoe hadden de premiumlijnen geen probleem om dat soort consument te vinden, zelfs niet met de hoge prijskaartjes die aan dit soort ongebreidelde creativiteit onvermijdelijk hangen. “Price is not an issue, het kost wat het kost. Onze consument weet waarom dat zo is, apprecieert elk detail, en vindt die prijs dus niet erg”, stelt Miles. “In Japan schuift die consument zelfs urenlang aan voor een gelimiteerde editie denim van meer dan $1.000.”

De grote uitdaging voor Levi’s XX ligt dus minder op het gebied van verkoop – daarvan getuigt alvast de integratie van de afdeling in Levi’s. Maar wat volgens Miles ontzettend belangrijk blijft, is het opvoedingsaspect. “We moeten aan mensen vertellen wie we zijn, wat we doen en waarom. We moeten hen laten bijleren over onze manier van werken.” Hij vertelt begeesterd over de trips rond de wereld die het designteam regelmatig onderneemt. Is het niet om een weeklang er in de fabrieken voor te zorgen dat een model perfect wordt uitgevoerd, dan is het wel om in Amerika of Japan op zoek te gaan naar de vintage stukken die weer voor eindeloze inspiratie kunnen zorgen. “Daarom is het goed dat we in een beetje een slaperige stad als Amsterdam zitten, het is een rustpunt in onze hectische levens.”

One happy family Er is dus behoorlijk wat passie en overtuiging nodig om deel uit te maken van het team van Levi’s XX. “We hebben wel wat mensen uit de modeindustrie gehad, maar vaak werkte dat toch niet zo goed”, vertelt Miles.

“Je moet eigenlijk bovenal een Levi’s-persoon zijn: gepassioneerd door het merk en de leefwereld ervan. Dat ben je, of dat ben je niet. We merken dat onmiddellijk. Slechts weinigen zijn dus uitverkoren om het kantoor in het Olympisch Stadion als tweede thuis te beschouwen, maar daarin schuilt net de kracht van het bedrijf, vindt Miles. “Dit model, dit bedrijf is uniek. We zijn maar met weinig – zo’n 35 mensen hier, een 60-tal wereldwijd – maar het zijn wel de juiste mensen.”

Er is geen plaats voor grote ego’s in dit huis, dat merken we al snel tijdens ons bezoek. We mogen een vlieg op de muur spelen tijdens de brainstormsessies voor het winterseizoen 2012-’13, en schuiven mee aan de lage houten paletten die dienst doen als tafel midden in de showroom waar de designers verzamelden. Ze zitten op kussen en houten kratjes over stapels tekeningen, kleurstalen en materialen gebogen, en discussiëren geanimeerd over de nieuwe collectie. Het valt op dat vriendelijke familiariteit waarmee ze elkaar behandelen zich ook doorzet naar de manier waarop ze over hun ontwerpen spreken. “Deze trui is bevriend met deze”, klinkt het. Daarop volgt onmiddellijk een “deze zouden kunnen trouwen”. Miles vat het onbewust nog het mooist samen, wanneer hij naar een groep tekeningen wijst en zegt: “Hier wil ik een familie rond bouwen.” Label wenst de Levi’s XX familie in ieder geval een creatieve toekomst toe, independent or not!

— info: www.levisxx.com

12

www.leecooper.com

d o s s ie r — d en i m

Het beest in Wrangler Wakker geschud met goede marketing tekst : an kokken

‘We are animals’. Het is de slagzin waarmee Wrangler al enkele jaren furore maakt op internationale reclamefestivals. De Brit Adam Kakembo is sinds 2008 marketingdirecteur van Wrangler en blies het ingedommelde denimmerk nieuw leven in. Label sprak met hem over het geheim van een goede reclamecampagne.

ID-kit: Adam Kakembo Marketingdirecteur van Wrangler EMEA voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

Werkte eerder voor Reebok, Loewe, Timberland, Levi’s…

Was in 2010 voorzitter van de jury van Euro Effies Awards. De awards worden beschouwd als de hoogste bekroning voor effectieve marketingcommunicatiecampagnes.

Een van de meest recente campagnes laat stuntmannen zien die door ramen vallen, van explosies wegspringen en in brand staan. Het zijn beelden die Wranglers met adrenaline gevulde gedachtegoed uitdragen.

Op het Cannes Lions Festival ontving Wrangler in de categorie Outdoor de zilveren prijs voor de billboardcampagne en de zilveren prijs in de categorie print. Ook de London International Awards en de LOVIEs gingen overstag.

------------

14

We ontmoeten Adam Kakembo in het Europese hoofdkantoor van Wrangler EMEA, een doorsnee kantoorgebouw temidden de weilanden van Bornem. De Brit heeft nog drie kwartier voor hij weer naar zijn woonplaats in Londen vertrekt. “Ik vertoef elke week minstens in twee verschillende Europese steden”, vertelt hij terwijl hij drankjes inschenkt.

“Als marketingdirecteur moet je namelijk weten wat er leeft in de wereld. Het is goed om een vinger aan de pols te houden, zowel in je eigen als in ander branches. Neem nu Apple.

Als je ziet wat dat bedrijf doet op vlak van marketing, daar kunnen alle andere sectoren van leren.”

De instinctieve mens Sinds Kakembo het team in 2008 vervoegde, rijven de publiciteitscampagnes van Wrangler de ene award na de andere binnen. “Het gevolg van een nieuwe filosofie en werkwijze”, aldus Kakembo. “Aan het eind van de jaren negentig dommelde Wrangler een beetje in, zowel met de producten als met de manier van communiceren. Een paar jaar geleden hebben we besloten om het merk een moderner imago te geven, relevanter voor consumenten van vandaag. Het was ons meteen duidelijk dat we dat niet wilden doen via de standaard campagnes die je overal in magazines ziet. Er zijn al genoeg advertenties waarbij een mooi meisje in de lens kijkt, of een mooie jongen van de camera wegkijkt, en eerlijk gezegd zien ze er ook allemaal hetzelfde uit. We willen mensen even doen stilstaan en hen een zekere beleving meegeven.”

“De campagnes van de laatste jaren geven heel duidelijk weer waar Wrangler voor staat: een original outdoor denim brand. We waren, en zijn nog steeds, de voorkeursjeans voor cowboys en rodeorijders. Alleen heb je op de Meir in Antwerpen weinig kans om cowboys of rodeorijders tegen het lijf te lopen, dus dat verhaal is niet relevant hier. Toch zijn de waarden van het wilde cowboyleven dat wél. Wat wij doen, is die waarden ombuigen in boodschappen die relevant zijn voor de huidige cultuur.”

Die zogenaamde waarden kregen al snel een eigen slagzin: ‘We are animals’. De slogan maakt sinds enkele jaren deel uit van alle Wrangler-campagnes en verwijst naar de dierlijke instincten die in elke mens zitten, maar onderdrukt worden in onze moderne samenleving.

“De mens is een dier, alleen weet hij het niet meer. Met onze campagnes proberen we opgekropte instincten weer wakker te maken. We moedigen consumenten aan om te zijn wie ze zijn en om te koesteren wat puur, natuurlijk en instinctief is. Een goed voorbeeld daarvan is onze recente campagne met stuntmannen. Je ziet mensen door een raam springen en het glas naar alle kanten vliegen. Het idee van de stuntmannen staat bovendien heel dicht bij het merk. De eerste stuntmannen in films waren namelijk ook vaak cowboys en rodeorijders.”

WINTER SESSION

21-24/ 01/2012 30/0603/07/ 2012

MORE THAN 300 TEXTILE, SHOE AND ACCESSORY BRANDS ARE REPRESENTED ACROSS TWO COMPLEMENTARY MARKETS : URBAN WEAR AND MENSWEAR

SUMMER SESSION

Porte de Versailles Paris

© RESEARCH STUDIOS PARIS

HALL 3

www.whosnext.com

“Dankzij internet en de sociale media kan iedereen over jouw merk of branche schrijven, zowel positief als negatief.”

– Adam Kakembo

In de campagne van SS10 van Blue Bell stond het bekende model Tony Ward centraal. Op de website konden bezoekers hem in het rond gooien, hem laten bewegen en hem de kleren van het lijf scheuren. De site kreeg Silver op het LIA for Navigation/Interactivity in Digital. Naast vier Cannes Lions werd de site tijdens de Global Fashion Awards ook uitgeroepen tot het meest innovatieve digitale initiatief.

------------

Wrangler en Wrangler Blue Bell, van cowboybroeken tot fashionmerken De geschiedenis van Wrangler gaat terug tot het einde van de negentiende eeuw, toen Charlie Hudson neerstreek in North Carolina en er aan de slag ging in de ontluikende textielindustrie.

In 1904 richtte hij een eigen bedrijf van denim werkkledij op: de Hudson Overall Company, dat een tiental jaar later tot Blue Bell omgedoopt werd. Blue Bell groeide uit tot de grootste fabrikant van werkkledij in Amerika. Het leverde tijdens de Tweede Wereldoorlog zelfs kledij aan de Amerikaanse militairen. In 1947 bracht het bedrijf een jeanslijn voor cowboys op de markt: Wrangler, wat slang is voor werkende cowboy.

Hoewel Wrangler onderdeel is van Blue Bell, verdween dat laatste merk een tijdje uit de aandacht. In 2004, naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het bedrijf, verscheen Blue Bell terug op het toneel en sinds 2009 brengt het merk weer collecties uit. De link tussen Wrangler en Blue Bell wordt duidelijk in de verf gezet, maar beide merken krijgen een verschillende branding en marketing. Blue Bell is meer premium en de distributie is meer gelimiteerd. Terwijl een doorsnee Wrangler-jeans tussen 80 en 100 euro kost, betaal je voor een Blue Bell tussen de 100 en 250 euro.

16

Digitale revolutie Een belangrijke taak van Kakembo is erover te waken dat het juiste product via de juiste communicatie en media bij de juiste doelgroep terechtkomt. “We geloven dat Wrangler het stevigste denimmerk is in de categorie tussen 80 en 100 euro. De doelleeftijd van onze campagnes is 27 jaar. Waarom? Omdat een jonge twintiger zich wel wil kleden als een stoere 27-jarige, en iemand van rond de veertig het best cool vindt als hij nog zo hip is als een 27-jarige. Die leeftijd is net niet té jong voor hen. We focussen ons altijd op de kanalen waarmee we de meeste impact zullen hebben op onze doelgroep. De ene keer is dat een printcampagne, de andere keer gaan we voor billboards of een internetactie, of kiezen we een combinatie van verschillende media.” Kakembo beseft ook dat consumenten veel meer macht hebben dan pakweg vijftien jaar geleden. “Dankzij internet en de sociale media kan iedereen over jouw merk of branche schrijven, zowel positief als negatief. Ik vind dat we die evolutie moeten omarmen, maar ook moeten voeden. Daarom nodigen we bloggers geregeld uit voor een ontbijt of brunch, en discussiëren we met hen over bepaalde thema’s uit onze industrie.”

Een belangrijke marketinggoeroe zei ooit dat mensen geen reclame willen ontvangen. Ze willen iets boeiends lezen of zien, en pas daarna beseffen dat hetgene ze zagen in feite reclame was. Die filosofie draagt Wrangler hoog in het vaandel. “Op onze website valt altijd wat te beleven. Je kan er altijd coole filmpjes bekijken. Er was ook een actie waarbij websitebezoekers online een puzzel moesten oplossen om de naam van een bepaalde locatie te vinden. Wanneer ze naar die locatie gingen, moesten ze hun paspoort geven, een paar vragen oplossen en zeggen of ze dat weekend nog vrij waren. Van alle deelnemers werden er enkele geselecteerd en op een Eurostar naar België gezet. Daar mochten ze dan een geassisteerde parachutesprong doen, een vrije val waarbij ze alleen uit het vliegtuig sprongen en begeleid werden door twee professionals. De hele actie draaide rond instincten en outdoor. Je moest snel en op je gevoel beslissen of je mee op die trein zou stappen en uit een vliegtuig wilde springen. Het paste perfect bij Wrangler. Ik vond die mix van online en offline bijzonder geslaagd.”

Creatief in tijden van crisis Overal te wereld staan marketingbudgetten onder grote druk. Ook Wrangler ontsnapt niet aan die trend, maar Kakembo ziet het tegelijkertijd als een creatieve uitdaging. “Voor ik begon als consultant, werkte Wrangler samen met een bureau dat de website en de digitale communicatie verzorgde. Het agentschap ontwierp de reclamecampagnes, en een productiehuis werkte die ontwerpen dan uit. Om kosten te besparen, besloten we zonder het agentschap verder te gaan en rechtstreeks met het productiehuis te werken. Die aanpak houdt zeker risico’s in, maar heeft ook voordelen. We kunnen veel gemakkelijker ingrijpen wanneer we iets aan de lay-out of montage willen veranderen en komen op die manier sneller tot het eindresultaat dat we voor ogen hebben. Met andere woorden: we kunnen ons geld meteen spenderen aan het eindproduct in plaats van aan de mensen die dat allemaal voor ons zouden regelen. In 2008 zijn op deze manier beginnen werken, en de eerste campagne die op die manier tot stand is gekomen, won ongeveer elke award die er te winnen viel.”

— info: www.wrangler-europe.com – www.bluebelljeans.com – www.weareanimals.com

VISIT US AT PiTTi 9 Hall Armeria BOOTH A1 /// BReAD & BUTTeR DENIM BASE BOOTH D6 /// moDeFABRieK HALL INDUSTRY

Great fit for every body type!

Timezone presents the BodyShape Pants.

The look: Skinny legs and a flat stomach.

The style: Nice details support a slim and feminine silhouette.

Cool back pockets create perfect proportions with their well-balanced size, stitching and position.

The comfort: The heightened front and back rise covers the waistline conveniently. The compact but soft stretch fabric forms the thighs without feeling stiff.

Bella body. Shapes and feels good.

timezone.de

d o s s ie r — d en i m

De nieuwkomer Astrid Jane streeft naar perfectie tekst : christin ho

Toekomstmuziek

“De lange zoektocht naar de juiste pasvorm is nog niet afgerond.”

– Bart Van de Woestyne

“We zijn aangenaam verrast door de respons in België. Momenteel zijn we bezig met de eerste grote stap naar internationale expansie, maar het is nog te vroeg om al met cijfers te toveren”, aldus de bezieler van Astrid Jane. Toch zal het volgens hem altijd om meer dan alleen cijfers draaien: kwaliteit bieden gaat boven geld.

Om het succesverhaal verder uit te bouwen en te ondersteunen, heeft Bart voor de aankomende zomer chino’s ontworpen voor vrouwen. “Het is eens iets anders, maar het is typisch zomers. Hierbij blijft het voor mij belangrijk om een mooie en interessante broek te vervaardigen van hoogstaande kwaliteit mét de juiste snit.”

Skinny, wide of baggy? De oververzadiging van de denimmarkt maakt het tegenwoordig niet gemakkelijker om te kiezen. Maar nu en dan breekt een veelbelovende speler door op de markt. Een Belgisch merk dat de vrouw kan overtuigen? Label meets Astrid Jane.

“Het is niet mijn bedoeling om een jeansbroek voor vrouwen uit te vinden met een derde pijp, maar ik zie het als mijn roeping om een kwaliteitsvolle denim te fabriceren, die er zowel tijdloos als modern uitziet”, aldus Bart Van de Woestyne, de drijvende kracht achter het jonge, Belgische Astrid Jane. Als oude rot in het vak heeft hij het blauwe hart op de juiste plaats. Zo leerde hij het klappen van de zweep bij Andres en later bij de Belgische denimproducent UCO, waar hij het tot directeur schopte en naar Amerika verhuisde om daar samen te werken met zowat alle gerenommeerde jeansmerken. “Na verloop van tijd zag ik in dat een grote meerderheid van die merken zich voornamelijk bezighield met naamsbekendheid en hoge prijskaartjes. Ze hadden geen oog meer voor de kwaliteit van hun product.” Daarom besloot Bart zijn eigen jeansmerk uit de grond te stampen nadat hij enkele jaren geleden terugkeerde naar België.

Back to the roots De eigenaar ging bijna als een Steve Jobs te werk. Met alle kennis die Bart de afgelopen twintig jaar vergaarde, maakte hij er een uitdaging van om een superproduct te ontwikkelen van de hoogste kwaliteit en met een betaalbare prijs. “Als vrouwen tweehonderd euro willen betalen voor een five pocket, wil ik ook dat die tweehonderd euro waard is qua stof, snit en finishing.” Door de haast maniakale aandacht voor afwerking en details creëerde Bart een collectie van zes modellen, van de skinny tot de flare pants. Broeken met de perfecte fit, die passen bij stijlvolle vrouwen van alle leeftijden. “Bepaalde modetrends interesseren me gewoonweg niet. Zo zullen met pailetten versierde jeansbroeken nooit deel uitmaken van mijn collecties.”

Het teruggaan naar de basismodellen vindt Bart wel trendy. “Mijn product moet een tijdloos karakter hebben. De broeken zijn sober, maar zeker niet te braaf.” Zo probeert Astrid Jane zich te onderscheiden van de andere denimmerken. Het kan al rekenen op een loyale aanhang: sinds het najaar van 2011 is het merk in een twintigtal Belgische multibrand boetieken verkrijgbaar. Waarom deze broeken gesmaakt worden door het fashionpubliek heeft volgens Jorrit van de Antwerpse Your Premium Store alles te maken met die unieke pasvorm. “Als klanten een jeans van Astrid Jane passen, kunnen ze er geen afstand meer van doen omdat het quasi perfect zit.” Dat beaamt Muriel Van Nieuwenhove, eigenares van Enes: “De broeken zijn heel comfortabel en flatteren ook vrouwen met bredere heupen.” Ze weet ook wat Astrid Jane nog verder onderscheidt van concurrerende merken: de gebruikte stof geeft 360 graden stretch. “Bij een normale jeansbroek is dat slechts 90 of 180 graden”, vertelt Bart ons.

18

Denim buddies “In het verleden heb ik dikwijls samengewerkt met Adriano Goldschmied, die de stiel heel goed kent. Indien ik de kans zou krijgen, zou ik in de toekomst graag samenwerken met andere designers die mijn visie over denim delen”, aldus Bart Van de Woestyne.

Zes vrouwen, zes modellen De collectie van Astrid Jane bestaat uit zes modellen, genoemd naar zes iconische vrouwen: de perfecte skinny jeans Grace, de elegante bootcut Audrey, de flared leg Alice, de trouser fit Elisabeth, het ultieme straight model Axelle en de super skinny Amber. “Maar uiteraard inspireren alle vrouwen mij. Of het nu mijn vrouw, mijn moeder, mijn zus of een celebrity is”, lacht Bart.

Decustomizing Je jeans customizen, blijft een publiekstrekker.

Bart ziet het anders: “Andere denimmerken zijn sterk bezig met de trend om voor elke vrouw de perfecte jeans te creëren met de juiste pasvorm.

Maar een jeansbroek customizen is niet evident.

Met de technologie die wij hanteren, zorgen wij ervoor dat alle vrouwen er goed uitzien in onze broeken, waardoor het niet nodig is om ze te customizen.”

Best of both worlds Bart hecht veel belang aan het ontwikkelen van de juiste stof, en gaat daarbij haast ambachtelijk te werk. Elk stuk is handgemaakt. “Een jeans maken is zeer complex en vergt veel tijd. Ik wil het hele productieproces opvolgen”, aldus Bart. Samen met enkele mensen uit de jeanssector die hij in de Amerikaanse stad Kentucky leerde kennen, verwerkten ze een aantal vezels tot een sterk stretchbare stof: “Door tencel en elasto-multi-esterdeeltjes te gebruiken, hebben we gemerkt dat het materiaal zowel in de lengte als in de breedte rekbaar is. Dit zorgt ervoor dat de denimstof niet wordt aangetast en de pasvorm behouden blijft.” Bovendien geeft hij ook een Europese toets aan het proces: “Ik probeer het Amerikaanse productieproces te verbeteren met de Italiaanse knowhow”, legt Bart uit. “De productie gebeurt in Ancona door gepassioneerde vakmensen met wie ik al jaren samenwerk. Zij bezitten de kennis om mijn product piekfijn af te werken.”

In een jeans van Astrid Jane komt het beste van twee werelden bijeen. Ook in de afwerking kruipen de nodige concentratie en werk. Dat merk je aan parelmoeren knoopjes, een blinde ceintuur met riemlussen, een extra knoopje aan de binnenkant en fijne stikkingen... Maral Aghajani van Globus Clothing, de agent van Astrid Jane, meent dat het beginnende succes van het kledingstuk in de laatste fase van de productie schuilt. “Het blijft een jeans, maar ze is net zo mooi afgewerkt als een kostuumbroek”, zegt ze.

Op de vraag of Astrid Jane deel uitmaakt van een nieuwe generatie premium denimbrands, die steeds meer en meer belangstelling heeft voor correct vervaardigde jeansbroeken, antwoordt Bart: “Ik heb respect voor denim, maar ik betwijfel of ik deel uitmaak van een nieuwe generatie. Ik wil blijven doen waarmee ik mij nu al jarenlang bezig houd. Het verhaal van het vervaardigen van goeie stoffen en de zoektocht naar de juiste pasvorm is nog niet afgerond.”

— info: www.astridjane.com

19

d o s s ie r — d en i m

Same Bullshit, Different Day Lois heruitgevonden tekst : annebeth bels

“Lois verloor zijn identiteit, aangezien elk land een ander aspect van het originele verhaal naar voren schoof.”

– Michael Blankenstein

Geweven katoen, wat spijkers, knopen, ritsen en contrasterend stiksel: meer heb je niet nodig om een jeansbroek te maken. Maar een iconische jeansbroek is toch meer dan dat. Als een merk zijn product niet wil laten verdrinken in de zee van al dan niet stonewashed blauw, moet één ding perfect op maat zijn: de merkidentiteit.

Dat een stevige, scherpe marktpositionering onontbeerlijk is in de verzadigde denimmarkt werd recent al bewezen door de veelbesproken campagnes van Wrangler (waarover je meer leest elders in deze Label), maar ook Lois snijdt haar patronen bij. Vernieuwen door terug te grijpen naar wat het merk aanvankelijk zo sterk maakte, dat is de aanpak van commercieel directeur Michael Blankenstein. “Lois had vooral te kampen met identiteitsfragmentatie.

Het merk werd in 1962 opgestart door de Spaanse familie Saèz-Merino. Twee broers die geïnspireerd door het Amerikaanse vrijheidsideaal Lois startten als stil protest tegen de toenmalige dictatuur in het thuisland.” Hun label stond dus vanaf de geboorte al voor bepaalde, duidelijk gedefinieerde kernwaarden: vrijheid en een flinke dosis rebellie.”

Vele identiteiten Het verlies van die kernwaarden zorgde na verloop van tijd voor een tanende marktpositie.

“Vanaf 1985 viel het centrale beleid vanuit Spanje weg”, aldus Blankestein, “en begon men internationaal min of meer zijn eigen ding te doen. Lois verloor zijn identiteit, aangezien elk land een ander aspect van het originele verhaal naar voren schoof en zelfs met aparte collecties werkte. Er ontstonden wel twintig verschillende soorten Lois in de wereld, wat het merk redelijk onbestuurbaar maakte.”

Michael Blankenstein weet waarover hij spreekt. De Nederlander werkte immers bij Diesel en het eerder genoemde Wrangler. “Bij Diesel heb ik geleerd een sterke focus te leggen op de merkidentiteit en die ook op de juiste manier onder de aandacht te brengen.

Wrangler, onderdeel van de immens succesvolle VF Corporation, heeft me de juiste balans tussen imago en zakelijkheid doen inzien. Het aangename moet immers altijd met het noodzakelijke verzoend worden.” Het lijkt dus geen toeval dat we een aantal recente evoluties bij Wrangler nu ook bij Lois terug zien. Maar Blankenstein is natuurlijk niet de enige gemeenschappelijke factor. De economische crisis speelt ook een belangrijke rol: “Creativiteit is echt een must om een draai te geven aan de huidige marktsituatie. Voor grote bedrijven is het enerzijds makkelijker om financiële strubbelingen te overleven, maar anderzijds zijn ze ook veel minder dynamisch. Lois is sinds de reboot een klein, flexibel bedrijf dat vlot kan inspelen op markttendensen, wat ons een enorm voordeel biedt”, zegt Blankenstein.

Cruijff-tocht in Spijkerbroek Hoe is Lois dan concreet van plan hun schaalvoordeel te kapitaliseren? Blankenstein nam een aantal voormalige Diesel-collega's met zich mee, die experts zijn ter zake. Hoofdontwerpster Sammie Cruden, met eerdere ervaring bij Kuyichi, Hugo Boss en O'Neill, Art Director Kees Kreuter en Interior Specialist Wieneke van Gemeren. Met deze fab four is Lois van plan eindelijk weer een sterk, coherent imago naar voor te brengen in elk facet van het bedrijf.

Na het uitdokteren van een concept, stapte het team naar het marketingbureau Brand New Telly, dat met de huidige campagne op de proppen kwam: een gevatte slogan en een paar iconische beelden. “We hebben gekozen voor vintage reclamemateriaal van oude campagnes.

Zo gebruiken we bijvoorbeeld foto's uit de jaren '70, toen het merk als één van de eerste gebruik maakte van celebrity endorsement. De foto's met onder andere Johan Cruijff, ABBA en Björn Borg in onze jeans zijn vandaag minstens even opvallend als toen.”

Zoals gezegd is het teruggrijpen naar de gloriedagen van Lois niet de enige marketingstrategie. Het team is ook op de proppen gekomen met een nieuwe slogan die inspeelt op de geschiedenis van het merk en de rebelse verjongingskuur. “We noemen het de BULLSHIT-campagne. Binnenkort gaat hij van start, met een nadruk op het online luik om de flexibiliteit en jeugdigheid van het merk in de verf te zetten.” We concluderen dus graag met de quote van de iconische Lois-stier zelf: “The Bull is back, and back to stay. Don't settle for normal shit, when you can have our bullshit!”

Ruikt naar succes, als je het ons vraagt.

— info: www.loisdenim.com

20

label. x nike

Vincent Kompany.

Always On. tekst : fleur bourgeois

Weinig Belgische atleten hebben zoveel uitstraling als Vincent Kompany, de sterkhouder van Manchester City en de Rode Duivels. Niet verwonderlijk dus dat Nike met hem pronkt in de Vincent Kompany Always On-campagne, die toont dat de voetballer Vincent op en naast het veld iemand is om naar op te kijken. In het kader van deze campagne wordt een Destroyer jacket gelanceerd dat volledig op zijn sterke lijf geschreven is.

Een portret van en hommage aan een unieke voetballer, zoals er op de velden maar weinig rondlopen.

Geboren leider Uitstraling gaat over meer dan looks. Vincent Kompany belichaamt een heel pakket aan waarden. Zijn roots, die in het Brusselse pleintjesvoetbal liggen, heeft hij nooit verloochend en tot op vandaag staat hij nog steeds bekend om zijn intelligentie, passie, vriendschap en vrijgevigheid. Hij is van nature een geboren leider en vormt een onuitputtelijke inspiratiebron voor jonge voetballertjes, maar ook nog altijd voor zijn vrienden met wie hij opgroeide.

In een reeks filmpjes die de campagne kracht bijzetten en terug te vinden zijn op de Facebookpagina van Nike Football Belgium, getuigen zijn vrienden van vroeger en zijn huidige ploegmakkers op een respectvolle en bewonderende manier over de nu nog altijd maar 25-jarige voetballer. De leukste anekdote komt van een jeugdvriend die vertelt hoe Vincent hem met een stok achterna zat toen hij niet wou lopen. Het trucje werkte en sindsdien is hij niet meer gestopt met lopen. Als geboren leider slaagde Vincent erin iedereen in zijn omgeving constant te motiveren. Of zoals de slogan op de jacket luidt: ‘Always On’.

22

Sterke symbolen Vincent Kompany is een icoon voor een nieuwe generatie sporters, maar ook als mens maakt hij een verpletterende indruk. Nike creëerde daarom voor hem een exclusieve Destroyer jacket. Het jacket is helemaal gehuld in het zwart en op de borst en de rug prijkt een opvallend embleem met de initialen van Vincent erin verwerkt. De mouwen zijn elegant vervaardigd uit leder en helemaal onderaan staat er een reeks van zeven symbolen. Die symbolen staan voor kenmerken die Vincent als geen ander typeren. Het eerste is een kroon die leiderschap symboliseert en afgeleid is van het Belgische wapenschild, net als de hand. Die portretteert op zijn beurt rechtvaardigheid en Vincents vrijgevigheid en wil om altijd het juiste te doen. De wimpel komt rechtstreeks uit het voetbal en vertegenwoordigd vriendschap en verbondenheid. De speer staat voor het constant nastreven van perfectie en is terug te vinden op het wapenschild van Congo, waar Vincents roots liggen. De ster, geïnspireerd op de Poolster, staat voor visie.

De bal stelt de liefde voor het spel voor. Als laatste staat de beker voor zijn typische winnaarmentaliteit.

— Meer over de Vincent Kompany Always On-campagne vind je op www.facebook.com/nikefootballbelgium

23

tr e n d s — reta i l

De reanimatie van onze winkelstraten Een inspirerende casestudy tekst : katrin swartenbroux

Twiggy – Gent

------------

In een shoppinglandschap waar iedere winkel met een standaardformule lijkt te werken, zijn verfrissende retailconcepten meer dan welkom. De consument is vandaag immers op zoek naar beleving op de winkelvloer. Gelukkig snapt de ondernemer die drang en openen steeds meer unieke shops de deuren.

24

Het succes van dergelijke shops heeft onder meer maken met de opflakkering van het anti-globalisme: multinationals hebben de culturele verscheidenheid vervlakt en de consumptie is erg uniform geworden. Winkelen kan soms erg voorspelbaar zijn, en daartegen verzet Label zich. Wij zetten voor u enkele interessante retailconcepten op een rijtje. Concepten die onze winkelstraten net dat ietsje meer pit en persoonlijkheid geven.

Cross-sell goods and ideas Sneakers naast cd’s, jeansbroeken naast citybikes en tijdschriften. Het concept van cross-selling is niet nieuw, en department stores als Harrod’s en Bloomingdales hebben er destijds hun fortuin mee vergaard. Het concept is even simpel als geniaal: speel in op iedere behoefte van je consument door alles wat hij of zij nodig kan hebben in eenzelfde winkel te verkopen.

Die strategie bestaat nog steeds, maar wijkt gelukkig af van het typische grootwarenhuis waar producten zeer klinisch in hun eigen afdeling verkocht worden.

Vandaag worden alle producten door elkaar aangeboden.

Retaildesigners geven dan ook de voorkeur aan de term ‘hybrid selling’ omdat alle producten mooi samensmelten tot een winkelconcept.

Gentenaar Christophe Urbain heeft hier zeker de charme van ingezien. Hij bezat al kledingwinkel Rewind, die zich vooral toespitste op uitgepuurde Scandinavische mode, maar besloot in oktober ook een aparte mannenwinkel te openen. Het concept werd met veel zorg en liefde uitgedacht.

Naast kledingcollecties van onder meer Won Hundred, Lee, Pendleton en Loft zullen mannen er terecht kunnen voor originele lifestylemagazines als Monocle, kunsttentoonstellingen en vintage meubels terwijl ze

ondertussen rustig genieten van een drankje. Die shopervaring was enorm belangrijk voor Christophe. Bij het uitdenken van het concept voor Rewind Men is hij uitgegaan van de vraag ‘hoe shopt de man graag?’ Hij noemt zijn winkel een concept store met een huiskamergevoel. Alle elementen in deze shop, zowel de koopwaren als het decor, vormen een harmonieus geheel.

Pop It Up Pop-up stores, we moeten de trend vast niet meer uitleggen, maar het is misschien wel belangrijk om te weten waarom deze tijdelijke shops steeds vaker opduiken. Trendwatching.com signaleerde de pop-uptrend voor het eerst eind 2004, maar het heeft nog een hele tijd geduurd voor het fenomeen naar België overvloog. Een pop-up shop past binnen de vakjes van de entertainment economy, de experience economy en de surprise economy. Ook de consumenten lusten er wel pap van. Niet alleen zijn pop-up stores ontzettend trendy, door het feit dat ze er maar heel even zijn, worden ze onmiddellijk exclusief.

Een opvallend pop-upconcept dit najaar was het Gentse BEN, geesteskind van interieurarchitect en -vormgever Frederic Hooft, fotografe An Gyselinck en modebewuste ondernemer Christophe Urbain.

De drie Gentenaren besloten de Arteveldestad te laten profiteren van hun kennis en goede smaak en vulden deze pop-up shop met hun favoriete producten en

merken. Zo stelde An er haar zelfgemaakte lampen en foto’s tentoon en had ze daarnaast ook oog voor quirky gadgets zoals de retro-telefoons van Native Union.

Frederic koos dan weer voor meubels en interieuraccessoires van onder meer Maarten Van Severen, Arflex en Normann Copenhagen. Dankzij Christophe werd BEN eveneens de flagship store bij uitstek voor het Franse modelabel Sessùn, waarvan de volledige wintercollectie bij BEN te koop is.

De bezielers achter BEN onderschatten de kracht van hun format niet. Pop-up stores zijn immers ontzettend ‘nu’ en creëren op zichzelf al een hype omdat het beperkt is in tijd en dus exclusief wordt. Je moet erbij geweest zijn, anders heb je het gemist. De keuze om van BEN een pop-up store te maken was snel genomen, al rijst in Gent ondertussen de vraag of de shop niet wat langer kan openblijven. Dit verhaal krijgt ongetwijfeld nog een staartje.

Bij Timberland wisten ze uiteraard ook hoe de vork aan de steel zat. Halverwege november openden ze hun eigen pop-up store in Antwerpen. Ze sloegen de handen in elkaar met vegetarisch restaurant Lombardia en het reizende beautyboudoir Magnolia. Samen spelen ze volop in op de interactie met de consument. Iedereen wil vandaag de dag betrokken worden bij het productieproces en zelf dingen creëren, en dat hebben de oprichters van dit concept goed begrepen. Bij Timberland kon je je eigen bootschoen volledig zelf ontwerpen terwijl Audrey van Magnolia je hielp met het uitzoeken van de juiste ingrediënten voor je persoonlijke parfum. Lombardia schotelde dan weer zijn meest gegeerde kruidenthees voor, waarna bezoekers hun eigen survivalpakket aan kruidenthee konden samenstellen. Een knap staaltje van experience economy dus.

BEN – Gent

------------

25

Rewindstore – Gent

------------

Identity Becomes The Brand Winkelen is een zoektocht naar identiteit geworden, naar manieren om ons te onderscheiden van de grijze massa. Onze favoriete winkels doen ons geloven dat wij en de manier waarop we in het leven staan uniek zijn, en proberen dat te benaderen door trendy merken te verkopen die nog niemand anders heeft. Daarnaast vertrekken winkels steeds vaker van een fictieve ijkpersoon of een levensstijl waar ze niet van afwijken. Dat verkopen van een levensstijl is een van de slimste marketingzetten van de afgelopen decennia en speelt stevig in op de woekerende statusjacht. We willen nu eenmaal allemaal de hipste, de eerste, de beste zijn.

Er is een nieuw soort merkbeleving ontstaan: waar je vroeger naar de winkel ging om een bepaald merk te kopen zou het nu wel eens kunnen dat je een bepaald merk koopt omdat het in je favoriete winkel hing. Merken zijn daardoor ook vervangbaar geworden; als ze niet meer bij de lifestyle van de winkel passen omdat ze een nieuwe richting zijn ingeslagen dan worden ze zonder pardon uit het assortiment geschrapt.

Onder meer bij Twiggy in Gent

hanteren ze dat principe: de merken zijn ondergeschikt aan de algemene stijl en levensvisie van de ‘Twiggy-persoon’: een meerwaardezoeker die creatief en open minded is en graag nieuwe dingen ontdekt. Er worden hier zowel dure als iets goedkopere kledingstukken verkocht van toppers als Isabel Marant, Paul&Joe, Sister, Acne, Vanessa Bruno en Humanoid.

De verkoopsters dwingen hun klanten naar het kledingstuk te kijken en wat dat uitstraalt, in plaats van af te gaan op de naam in de neklijn. Het gaat hier om de totaallook, en daarom verandert de winkelinrichting constant.

Klanten zullen zo niet naar hun vaste hoekje en vaste ontwerper lopen, maar echt snuffelen tussen de verschuifbare kledingrekken tot ze het kledingstuk vinden dat bij hen past.

Go digital Net als iedereen moeten ook winkeluitbaters de nieuwe technologie omarmen en gebruiken. Een van die manieren waarop ondernemers die technologie in hun voordeel kunnen gebruiken, is inspelen op de nood aan gemakkelijker en sneller shoppen. Online shops floreren als nooit tevoren,

en steeds meer shops openen naast hun winkel niet alleen een website maar ook een eigen webshop met dezelfde producten als in hun etalage.

Als voormalig journaliste met een passie voor social media en mode is Kelli van Mr+Mrs Tweed de geknipte digitale duizendpoot om deze digitrend door te voeren naar haar eigen shop. Nadat ze samen met haar partner Johan de winkel Lily had opgestart, opende het koppel in september hun nieuwe geesteskind Mr+Mrs Tweed. Naast een fraai aanbod aan unieke merken van hoge kwaliteit, een gezellige huiskamersfeer die perfect binnen de trend van het salonshoppen past en een uitstekende klantenbinding heeft Mr+Mrs Tweed ook een digitaal zusje. Op de webshop kunnen klanten zich alle merken aanschaffen die Mr+Mrs Tweed in de rekken heeft hangen.

Daarnaast onderhoudt Kelli haar schrijftalent door op de blog regelmatig stylings en verse nieuwtjes te posten. Service is alles voor Kelli en Johan, die bij ieder kledingstuk op de webshop een contactformuliertje plaatsen.

Daar kan je terecht met al je vragen en krijg je meestal snel een antwoord.

— info: www.twiggy.be – www.rewindstore.be – www.mr-mrstweed.com

26

In our opinion?

Bovenstaande concepten zijn niet nieuw, maar ze ontspruiten allemaal aan hetzelfde gevoel: de drang naar variatie en verfrissing in de winkelstraten. Achter iedere shop schuilt immers een uitbater met een passie voor kleding, design en een levensstijl die hij op een zo uniek mogelijke manier aan de man wil brengen. Via associatie, sfeer, inrichting en een duidelijke identiteit creëert hij Zeitgeiststores die als geen ander weerspiegelen wat er leeft in de maatschappij. De consumenten willen vandaag meer dan een inspiratieloze tentoonstelling van koopwaar, ze zijn op zoek naar een prikkel. Een gevarieerd retaillandschap maakt onze winkelbeleving zoveel intenser, interessanter en persoonlijker. Klaar voor die uitdaging?

14.-16.03.2012 d端sseldorf, germany www.gds-online.com & registreer online s eTicket! ontvang een grati

Voor meer informatie: Fairwise BVBA Ottergemse steenweg 5 9000 GENT tel: (09) 245 01 68 fax: (09) 245 01 69 e-mail: info@fairwise.be

tr e n d s — repo rt

What's next?

Een vooruitblik naar 2012 tekst : patricia goijens

–

foto ' s : persdoc en patricia goijens

Trends, een never ending story. Ze komen en gaan als de dag en nacht. We weten vaak niet wat juist wat en hoe, maar we kunnen toch een geïnformeerde gok wagen. Label sprak met een aantal insiders om een duik te nemen in de toekomst en een idee te vormen van wat komt op gebied van design, mode en retail.

De laatste jaren is trends voorspellen er niet eenvoudiger op geworden. Dat ondervindt ook Nathalie Lachat, aankoopster voor de boetiek Garderobe National en ontwerpster van haar eigen merk Magdalena.

“We krijgen zo een brede waaier aan invloeden dat het een beetje verloren lopen is.”

Dat heeft onder meer te maken met de crisis. “Trends zijn eigenlijk gevoelige economische barometers voor onze maatschappij. Anno 2008 zag je opeens alle ontwerpers panikeren en dingen doen die helemaal niet in de lijn lagen van wat ze normaal deden”, vertelt Nathalie.

Mode op de rand van een zenuwinzinking In 2012 zijn we op het punt gekomen dat de industrie zo dol draait dat niemand nog kan volgen. Er zijn de halfjaarlijkse modeweken die de tred van de industrie bepalen, maar tegenwoordig komen daar allerhande pre- en tussencollecties bij. Die wisselen elkaar zo snel af dat het soms moeilijk is bij te houden wat in is en wat out. Bovendien heb je ketens die de mode van designers sneller kopiëren dan de ontwerpers ze in hun eigen winkels krijgen.

“Jaren geleden was mode een volwaardige subcultuur. Toen ik jonger was draaide het allemaal om mode van de hoogste plank.

Maar grote kopieermonsters als Zara, Forever21 en H&M

hebben het straatbeeld veranderd en een brug gemaakt naar de consument. Mode heeft zich een weg gebaand naar de straat maar is daardoor een vluchtig wegwerpproduct geworden.

Mensen worden dit nu beu”, verklaart Nathalie.

Ook in de high fashion probeert men dit helse tempo te drukken.

Na het ontslag van John Galliano bij Dior gingen geruchten dat Azzedine Alaïa de plaats als creatief directeur mogelijk zou invullen. Alaïa, een designer die erop staat om zijn collecties pas te tonen wanneer ze klaar zijn, zou een grote verandering kunnen betekenen voor een modehuis als Dior. Ook Tom Ford vond een manier om te ontsnappen aan het hamsterrad.

Na een break koos Ford ervoor om zijn ontwerpen enkel in besloten kring te tonen, ver weg van het oog van de camera's maar wel op de bevallige lijven van celebrities.

Ook Caroline De Boungne, die het modeagentuur Per Ogni runt, voelt bij haar klanten de impact van de crisis. “Retailers volgen bij het aankopen nog steeds hun buikgevoel, maar je merkt wel dat ze prijsbewuster zijn. Zoals altijd is de doorverkoop van het seizoen ervoor belangrijk, maar bij twijfelgevallen gaan klanten sneller skippen. Er is wel een verschil tussen goedkopere en duurdere merken. Klanten die in het luxesegment zitten voelen de crisis minder. Dat merk je aan hun manier van aankopen.”

Gemeende betrokkenheid Maar in het algemeen gaat de wereld dus op de rem staan.

Dat merkt ook Tom Palmaerts, trendwatcher bij Trendwolves.

De tendens is al een paar jaar aan de gang als reactie op een consumptiemaatschappij die alles in de vijfde versnelling doet gaan. Slow food en slow fashion klinken dan ook niet nieuw in de oren, maar het is belangrijk om te weten dat de ontwikkeling zich verderzet. “Daarmee bedoel ik dat goedheid in het DNA van een merk moet ingebakken zijn.

Retailers kunnen niet langer eenmalig de organische of biologische kaart trekken als marketingstunt, ze moeten het ook écht menen”, aldus Tom Palmaerts.

Act of kindness – NYC

------------

28

Handgemaakte producten en local sourcing op Broadway Market – London

------------

Dat merkt ook Bert Pieters van het designplatform De Invasie, een organisatie die jonge ontwerpers een plaats biedt om hun designs te tonen en te verkopen. “De betrokkenheid van merken wordt enkel belangrijker.

We hebben uit eigen ervaring al geleerd dat een organisatie als de onze kan samenwerken met grotere bedrijven, maar daarbij is het essentieel dat die bedrijven mee durven denken over mogelijke acties. Ook voor de ontwikkeling van hun identiteit.”

De tijd dat een bedrijf enkel door sponsoring en het opplakken van een logo zijn naam aan iets kon verbinden is voorbij.

Pastel bij Marc Philippe Coudeyre SS12

------------

Transparantie troef “In dat opzicht wordt er ook veel waarde gehecht aan traceerbare goederen. De transparantie van een bedrijf wordt belangrijker.

De consument wil weten wat hij koopt”, zegt Tom Palmaerts.

Klanten zijn in dit opzicht bereid om meer geld uit te geven, als het verhaal klopt. Vooral op gebied van eten is dit een zeer merkbare trend. Biologische voeding is intussen zo ingeburgerd dat je het in iedere supermarkt terugvindt, maar we gaan in de toekomst nog een stapje verder. Consumenten kiezen vooral voor lokale producten om de ecologische voetafdruk te minimaliseren. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de verschillende farmer's markets in steden als Londen, New York en San Francisco, waar iedereen tijdens het weekend naartoe trekt

om lokaal geteelde groenten en artisanaal brood te kopen. Deze wijze van consumeren voelt echt en bijna nostalgisch aan, en past perfect in het weet-watje-eet-verhaal. Ook op gebied van mode zien we die tendens: “Mensen gaan in tijden van crisis teruggrijpen naar oude waarden en kwaliteit”, aldus Nathalie Lachat.

Daaraan gerelateerd ontstaat er onder jongeren volgens Trendwolves Selective Luxury.

“Jonge mensen gaan bepaalde dingen uitkiezen waar ze veel geld aan willen geven en daarvoor besparen op andere zaken.” Twee weken lang boterhammen met ketchup eten om in een sterrenrestaurant te gaan eten bijvoorbeeld. Of een paar Louboutins kopen, maar de rest van hun garderobe bij elkaar sprokkelen bij H&M. “We zien dat jongeren hiervoor zelfs willen gaan werken. Wanneer ze meer geld aan iets uitgeven, verwachten ze ook een goede service.”

Iedereen winkelier Technologie speelt een bijzonder grote rol in de hectische samenleving waartegen we ons zo hevig verzetten. Dat hoeft ook niet per se negatief te zijn.

Zo worden we volgens Tom Palmaerts allemaal online microretailers. Dat betekent eigenlijk dat we allemaal zelf weer producten gaan verhandelen, zoals in de goede oude tijd, maar dan met behulp van het internet.

Coming Soon – Arnhem

------------

29

“Mode heeft zich een weg gebaand naar de straat, maar is daardoor een vluchtig wegwerpproduct geworden.”

– Nathalie Lachat Etnische invloeden bij River Island SS12

Dip Dye bag - Diesel SS12

------------

------------

“Online worden we allemaal winkeluitbaters. Ofwel maak je zelf iets en wil je dat nu verkopen, ofwel ben je een soort curator die selecteert.”

Voor zij die in de toekomst een stapje verder gaan kan een collectief als De Invasie een kader bieden. Bert Pieters: “Microretail is op zich heel waardevol maar op een bepaald moment komt er toch een productieproces aan te pas.

Een platform als De Invasie helpt je om te professionaliseren terwijl je toch een vangnet hebt. Doordat het een collectief is, is het ook een soort testomgeving. Het geeft je de kans om af en toe ongemerkt op je gezicht te gaan.”

Hoewel online shops en microretailers nu ook in België als paddenstoelen uit de grond schieten blijft het tastbare een belangrijk aspect. “Winkels zorgen voor experience en een zekere rust in keuzestress. Je hebt er ervaren experts die je kunnen helpen en er is minder keuze dan op het internet”, stelt Tom Palmaerts.

Voor webwinkels is het dan ook belangrijk dat ze zich op andere manieren differentiëren. Grote e-tailers doen er bijvoorbeeld alles aan om de drempel om te bestellen zo laag mogelijk te maken door bijvoorbeeld gratis verzending. Kleinere spelers op de online markt vinden best hun niche en een unieke insteek. Opvallen is cruciaal.

“Samenwerkingen van online en offline shops zouden bijvoorbeeld

een grote meerwaarde kunnen bieden. Op die manier creëer je extra value, net zoals met bijvoorbeeld stylings, optredens, testmomenten, pop-up stores...”, zo stelt Tom. What about social media?

Internet biedt niet alleen een belangrijk platform om te verkopen, het biedt consumenten ook een manier om met elkaar in contact te komen. “We gaan eindelijk onze sociale netwerken meenemen in de winkels. Zo gaan we bijvoorbeeld sneller een foto meteen uploaden en vragen of iets mooi is”, vertelt Tom Palmaerts.

Hoewel mensen zich beginnen af te zetten tegen het jachtige leven en de overload aan informatie ons minder kan boeien, betekent dit allesbehalve het einde van sociale media. Elspeth Jenkins gelooft niet dat sociale media aan belang zullen inboeten in de toekomst, zeker niet in de mode: “Facebook, Twitter, blogs,... Het zijn in de sector allemaal manieren om je te profileren en een online portfolio op te bouwen.” Nathalie De Schepper, blogger en persattaché bij persbureau oona, denkt er iets anders over: “Ik zie voor het komende jaar meer toekomst in platformen als Pinterest, waar je mooie beelden deelt en aan je persoonlijkheid linkt. Dit geeft een veel poëtischer beeld van wie je bent, dan de details van je laatste maaltijd.”

Naar de essentie Samengevat gaan we met z'n allen terug naar de essentie. Of dat proberen we zo goed en zo kwaad we kunnen, in de wereld zoals hij nu is. We lassen een rustmoment in. We worden bewuster en krijgen terug respect voor de goederen die we kopen en verkopen. En toegegeven, op die manier ziet de toekomst er best mooi uit, toch?

Denim bij Diesel SS12 (top) + Glitterschoenen van Giuseppe Zanotti (bottom)

------------

30

MODETRENDS Volgens de insiders In het kluwen van de industrie ziet Nathalie De Schepper van persbureau oona toch een aantal merkbare tendensen. “Een steeds verder evoluerende trend is het mix en dismatch-fenomeen. Elk seizoen geraakt de trend meer ingeburgerd en wordt hij naar een hoger niveau getild. Het einde van de ethnic/tribal-trend is in deze context ook nog niet in zicht. Verder vind ik vooral de minimalistische sportswear die nu opkomt fascinerend. Uitgepuurde silhouetten met een sportieve detaillering en snit. Sinds vorige winter is dan weer een benadering van de jaren '90 in opmars, die zich voor de zomer verderzet en te voelen is in materialen zoals jeans, PU, fluweel en kant.”

Ook modejournaliste Elspeth Jenkins ziet toekomst in dat laatste.

“Ik denk dat we stilaan weggegaan van het vintagegevoel dat de voorbije seizoenen het modebeeld domineerde. Dat romantische wordt ingewisseld voor een meer conceptueel modebeeld met geometrische elementen en strakkere silhouetten. We krijgen meer invloeden uit de nineties en ik denk dat dat veel gecombineerd zal worden met zwart en grijs.”

Ontwerpster Nathalie Lachat ziet veel verschillende trends met elkaar clashen: “Pastel meets neon, plissé, maxi versus mini, sporty chic, glitter en glamour. Bordeaux, geel en oranje als belangrijke kleuren, dip dying from hair to clothes,... De ombré trend is helemaal nog niet aan zijn eind, bij zowel haar als kleren zullen we nog een tijdje die kleurschakering terugvinden.”

Minimalisme met een knipoog naar de jaren 90 bij Wolf. By Sofie Claes Foto: Bram Van Stappen

Minimalisme bij COS AW11

------------

------------

Ombre hair volgens Annebeth Bels – The Styling Dutchman

------------

Volgens de materialen Stoffenbeurs Première Vision bundelt elk seizoen de trends in thema's met een bepaalde sfeer, materialen en prints. Het zijn thema's waarin we de modetrends die de insiders hierboven voorspellen, zeker zien terugkeren. Zo staat Uncompromising voor een strakke stijl met radicale lijnen en geometrische invloeden, met stoffen als boiled wool en tweed. Hierbij zien we geometrische prints en materialen met zichtbare structuur. Modestly is dan weer een verhaal van ingetogen luxe met een casual attitude, passend bij de minimalistische sportswear die eerder vernoemd werd. Frivolously vervaagt dag en nacht, mannelijk en vrouwelijk, casual en chic. Hierbij zien we lurex en andere lichte materialen waarin subtiele glitter of glans is verwerkt.

Het laatste thema, Crossover, bouwt verder op de mix en dismatchtrend met eclectische ondertoon die hierboven vernoemd werd.

“Surfing on the motions of connected worlds”, volgens Première Vision.

Een belangrijke shift in de wereld van de stoffen is dat door de stijging van prijzen van zijde en katoen, fabrikanten op zoek moeten naar nieuwe oplossingen. Hierdoor wordt er heel wat geïnvesteerd in de research naar nieuwe materialen. Het gevolg is dat bijvoorbeeld polyester meer op de voorgrond komt voor veel mensen een stof die écht not done is. Nu gaan fabrikanten op zoek naar manieren om polyester aangenamer te maken.

Premiere Vision – Paris

------------

32

label . x M O O N boot

Astronomische fashion Van sneeuwmust tot fashionicoon tekst : stephanie duval

Toen Giancarlo Zanatta in 1969 in de States was, zat hij zoals iedereen aan het tv-scherm gekluisterd om de maanlanding van zo dicht mogelijk mee te maken. Het schoeisel van de astronauten gaf hem een geniaal idee. Een paar schetsen later was de Moon Boot geboren.

De afgelopen 40 jaar bouwde Moon Boot een stevige reputatie op als dé sneeuwlaars bij uitstek. Maar niet enkel met zijn functionaliteit vergaarde de schoen fans. Ook het design gooide van in het begin hoge ogen. Toen het Louvre in 2000 de Moon Boot mee opnam in haar collectie van honderd iconische designitems – naast de Vespa, bijvoorbeeld – was de roem van de laars compleet.

Genoeg redenen voor het merk om op haar lauweren te rusten?

Don’t even think about it. De afgelopen jaren liet Moon Boot steeds vaker van zich horen op nieuw terrein: de modewereld. 10 Corso Como in Milaan, colette in Parijs en NK in Stockholm zijn maar enkele van ‘s werelds vooruitstrevende modeboetieks die Moon Boot recent in hun gamma opnamen.

Daar zit vooral het West-East-model voor iets tussen. Volgens dat model richt Moon Boot zich meer op de trendy steden dan op besneeuwde skigebieden. De schoen overstijgt alle aprèsskiconnotaties dankzij originele tweekleurencombinaties en fashionable uitvoeringen. Hoewel het merk mee-evolueerde met haar tijd, is de typische vorm nog steeds van op kilometers afstand herkenbaar. De vraag is alleen als wat de Moon Boot tegenwoordig wordt herkend. Wij wedden dat het vaker is als iconisch modestatement dan als ode aan de wintersport.

— info: www.moon-boot.it

33

e v e n t — repo rt

The Blog Works Bloggen en mode tekst : stephanie duval

–

foto ' s : nathalie de schepper

Op 1 december vorig jaar vond de eerste editie van The Blog Works plaats, een initiatief van Marie Lemaitre, social media specialist bij persbureau oona, en Stephanie Duval, hoofdredacteur van Label. Die laatste was ook officiële partner van het evenement en stelt het initiatief daarom graag voor aan haar lezers.

Het hoe, wat en waarom Vijf jaar geleden was ik een van de eerste modebloggers die de stap naar professionalisering zette. Toegegeven, ik was tegelijkertijd al aan de slag als freelance journalist voor Label, dus dat gaf me een goed zicht op de modewereld. Het deed me inzien dat ik om mijn blog, die intussen niet meer bestaat, van kwalitatieve content te voorzien niet langer beroep moest doen op professionals, net zoals ik dat moest doen als journalist voor dit magazine. Dus ik stapte op merken en persbureaus af en stelde mezelf voor. Sindsdien is er veel veranderd. Toen was het nog hoogst uitzonderlijk om als blogger toenadering te zoeken tot modeprofessionals, en kon je de Belgische modeblogs op een hand tellen. Nu hebben sommige persbureaus specialisten in huis om zich over het online gebeuren te bekommeren, en zijn er

34

tientallen Belgische modeblogs die tot over de landsgrenzen heen dagelijks honderden dan wel duizenden lezers trekken.

Vijf jaar mag dan wel een eeuwigheid lijken in online jaren, maar in het medialandschap is het een peulschil. Op bijzonder korte tijd werden mediaprofessionals om de oren geslagen met nieuwe concepten, kanalen en nieuwsdragers. Wie had ooit verwacht dat blogs een vast en populair onderdeel zouden vormen van de media die berichten over mode? Let’s face it: door de immer toenemende druk op de bestaande media – nog eens aangezwengeld door de financiële crisis – was er amper tijd om stil te staan bij deze revolutie. Men moest simpelweg mee zijn. Plots bleek het absoluut noodzakelijk om online media vanuit de modewereld serieus te gaan nemen.

Stephanie Duval, Marie Lemaitre en moderator Karen Vangodtsenhoven

------------

En misschien zijn we daar wat te kort door de bocht gegaan.

Misschien zijn we iets te enthousiast op al deze nieuwe fenomenen gesprongen en ze gaan verheerlijken. Het zou in ieder geval verklaren waarom er begin vorig jaar een kleine hetze ontstond in het modewereldje.

Enkele journalisten van bekende consumentenmagazines publiceerden toen kritische artikels over modeblogs en de hype errond. De modebloggers in België voelden zich persoonlijk aangevallen en reageerden fel.

Al snel werd het onderwerp een hot topic. Hier en daar werden goede argumenten verwoord en later weerlegd. Maar het bleef moeilijk om iemand te vinden die echt overzicht had

op de situatie, en zowel het verhaal van de bloggers, als dat van de modemedia en modeprofessionals kende.

Kortom: er was misschien wel nood aan een forum om het fenomeen modeblog eens onder de loep te nemen. Om het met een kritisch oog te bekijken en om er eerlijk over te converseren.

Want zoals bij alle hypes, moet de storm ooit gaan liggen, en het is in ieders voordeel dat wat er overblijft geen rampgebied is, maar een overzichtelijk geheel van kwalitatieve mediakanalen, professionele relaties tussen de betrokkenen en een algemeen goed gevoel over de richting waarin de modemedia zich bewegen.

Marie Lemaitre en ik leerden elkaar kennen op het juiste moment. We liepen al een tijdje met hetzelfde idee rond toen we ergens in april besloten om onze krachten te bundelen.

Zij als social media specialist bij persbureau oona, ik als redacteur van Label. En beiden als zelfverklaarde blog geeks.

Vanuit onze ervaringen merkten we dat er nog zo ontzettend veel te zeggen valt en te leren is over ons favoriete onderwerp, dat we besloten niet langer te wachten tot er een format in het leven werd geroepen om dat te doen.

En zo werd The Blog Works geboren. Niet met de intentie om vanuit een alwetende positie, die geen van ons beiden beweert te hebben, met de vinger te wijzen, maar wel met de bedoeling om mensen vanuit verschillende

Kirstin Hanssen

------------

invalshoeken samen te brengen rond het onderwerp en te leren van al deze ervaringen. Het is alvast niet de bedoeling dat het bij een eenmalig evenement blijft.

We hopen vooral dat het initiatief een waardevolle conversatie in gang zet. Daarom zijn we ook benieuwd naar jouw mening of ideeën als modeprofessional.

Je kan de discussie volgen of bijtreden via @theblogworks op Twitter, theblogworks.be, of facebook.com/theblogworks.

See you there?

The big day De eerste editie van The Blog Works bood een forum aan verschillende professionals uit de modewereld, die elk vanuit hun expertise een aantal onderwerpen of ideeën onder het licht konden brengen, en aan de bloggers zelf, die hierop konden reageren. Hierbij een kort verslag van de standpunten die voor de meeste animo zorgden.

Je stem en niche vinden Kirstin Hanssen gaf het startschot van de dag, met een inleidend overzicht van het wereldwijde fashionbloglandschap dat ze bestudeerde voor haar boek Fashion Blogs. Het gaf haar de nodige achtergrond om meteen ook wat voorspellingen te maken over de toekomst van modeblogs.

Volgens Kirstin wordt het steeds belangrijker, maar ook steeds moeilijker om je als blogger te onderscheiden van de rest. De Belgisch-Britse modeblogger Alexandra Vanthournhout was het daarmee eens tijdens haar eigen presentatie. “Elke seconde worden er twee nieuwe blogs aangemaakt”, merkte ze op – een uitspraak die voor verraste blikken zorgde in het publiek.

Alexandra benadrukte daarna hoe belangrijk het is je eigen stem te vinden. “Vind iets dat je graag doet, en word daar zo goed mogelijk in”, raadt ze aan.

Algemene modeblogs zijn er met dertien in een dozijn, dus volgens Kirstin zullen blogs steeds vaker een niche voor zichzelf afbakenen waarin ze zich specialiseren. Dat kan plus size-mode of eco-mode zijn, maar het kan ook door in je moedertaal te bloggen in plaats van in het universelere Engels. Die laatste keuze kan doorslaggevend zijn voor bloggers die een carrière in de plaatselijke modejournalistiek ambiëren.

In dat opzicht werd ook de traditionele opvatting dat statistieken van levensbelang

zijn, in vraag gesteld. Een nicheblog die per definitie een kleiner publiek heeft, maar met een duidelijkere focus, kan even waardevol – of op sommige manieren zelfs waardevoller – zijn dan een blog die massale aandacht trekt. De belangrijkste redenen voor Belgische bloggers om het in het Engels te doen, moeten we dus op zijn minst relativeren.

– Noot van Label: als modemerk of -retailer is het interessanter vernoemd te worden op een invloedrijke nicheblog dan op de kar van elke mogelijke modeblog te springen. Bekijk je doelstelling kritisch. Wil je zoveel mogelijk mensen bereiken, maar zo het risico lopen om door blogs die een massa-aanpak schuwen opzij geschoven te worden? Of wil je je concentreren op die paar blogs die perfect aansluiten op jouw visie en stijl?

– Samen sterk

Alexandra Vanthournhout

-----------35

Murielle Scherre en Marie Lemaitre

------------

Kirstin haalde nog een belangrijk punt aan dat later tijdens het debat nog voor geanimeerde reacties zorgde in het publiek.

Voorlopig is er nog maar weinig structurele samenwerking tussen Belgische modeblogs, maar een verenigd front zou hen veel voordelen kunnen opleveren: niet in het minst een sterkere positie tegenover de rest van de mode-industrie. De bloggers beaamden dat de community zich voorlopig erg vriendschappelijk gedroeg, maar dat er van echte samenwerking nog weinig sprake was.

Er gingen stemmen op die vroegen om een structuur waarbinnen dat wel kon gebeuren, maar het lijkt alsof die stap eerder aan de bloggers zelf is, dan aan een externe instantie.

Een paar blikken op de blogs van enkele deelnemers maakten na het event ook duidelijk dat vriendschap en samenwerken hand in hand lijken te gaan. Op steeds meer blogs duiken nu posts op waaraan verschillende bloggers samenwerkten: door elkaar te fotograferen, door samen naar events te gaan, of door elkaar op andere manieren te helpen bij elkaars zwakkere punten.

Blog als personal brand Met stip de populairste sprekers waren degenen die het hadden over individualiteit en modeblogs als reflecties van de identiteit van de blogger. Alexandra haalde aan hoe belangrijk het is om alles vanuit een persoonlijke invalshoek te benaderen: “Ik haat blogs die overduidelijk persdossiers kopiëren en plakken.” Ze voegde daar nog aan toe dat de stem van een blogger niet enkel uit de content moet blijken, maar uit de hele aanpak en lay-out van de blog.

Lingerieontwerpster Murielle Scherre kan je gerust expert noemen op het gebied van online en offline branding. Haar projecten van de afgelopen jaren maken duidelijk dat ze voorstander is van een consequente, geïntegreerde aanpak. Daarom moedigde ze het

– Noot van Label: aan de modeindustrie om hierop in te spelen.

Beschouw bloggers als partners om mee samen te werken, maar stimuleer ook onderlinge samenwerking tussen de bloggers als het over jouw merk gaat.

– Bloggers on the floor – photography workshop

------------

36

publiek ook aan om te stoppen met vriendjes te willen maken, en trouw aan jezelf te blijven. “Laat jezelf toe om radicaal een richting te kiezen. Je kan niet iedereen tevreden stellen.”

– Noot van Label: sterke karakters hebben sterke meningen. Het is niet gezegd dat die altijd overeenkomen met wat je wil communiceren over je merk of zaak. Maar marketing anno 2012 stelt authenticiteit en transparantie voorop. Tracht dus niet alles tot in de puntjes te controleren, maar vertrouw op de integriteit van kwalitatieve bloggers.

– Professionaliteit boven Alexandra vroeg de bloggers tijdens haar presentatie om goed voor zichzelf uit te maken wie de doelgroep van hun blog is. “Doe je het voor jezelf, wil je er een baan door bemachtigen, of wil je een groot publiek je gevoel voor stijl tonen?”

Intuïtief voelt iedereen aan dat er een groot verschil is tussen bloggen voor jezelf en bloggen voor een publiek. Maar blogs ontsnappen grotendeels aan bepaalde standaarden waaraan journalistiek moet voldoen. Dat bloggen niet als traditionele journalistiek beschouwd wordt, doet niet af aan het feit dat bepaalde vereisten toch noodzakelijk zijn om op een ethische en impactvolle manier te bloggen. Dat kan door bepaalde standaarden aan te passen aan de nieuwe context.

Zowel Marie Lemaitre als ikzelf stuurden in onze presentaties aan op een wenselijk niveau van professionaliteit bij bloggers – tenminste toch als ze serieus genomen willen worden door de industrie waarin ze zich bewegen.

“Sommige bloggers zullen op de duur ook herkend worden en als het ware ambassadeurs worden voor bepaalde merken, terwijl ze toch toegankelijk blijven voor hun peers”, vertelde Marie.

Maar dat houdt dus in dat deze bloggers ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich meedragen, eens ze besluiten in zee te gaan met deze merken.

– Noot van Label: de meeste bloggers voelen aan dat ze modeprofessionals en persbureaus professioneel moeten benaderen, maar sommigen weten gewoon niet hoe. Open en eerlijke communicatie van beide kanten zal ervoor zorgen dat de relatie tussen jouw merk of bedrijf en de blogger start vanop een goede basis.

–

Zonder deze vrienden van The Blog Works, was het evenement niet mogelijk geweest: hoofdsponsor River Island (riverisland.com) en tech sponsor Wacom (wacom.com) waren de grootste supporters van The Blog Works. En dit is wat ze van het event vonden: – Mez Robertson, River Island: “Wanneer ik voor het eerst hoorde over The Blog Works was ik onmiddellijk geïnteresseerd om River Island zich te laten engageren. Het leek zo’n innovatief idee en een geweldige manier om de blogging community samen te brengen, en ik was niet verkeerd om dat te denken. Het was een verfrissend en inspirerend evenement en het perfecte forum voor bloggers om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en elkaar te inspireren.

De blogosphere is ontzettend druk bevolkt, en The Blog Works heeft de deelnemers alle essentiële tools aangereikt om de rest net een stapje voor te blijven. Ik wens alle bloggers die ik die dag ontmoet heb veel geluk toe, en hopelijk zie ik hen tijdens een volgende editie weer.”

– Edwin Aartman, Wacom: “Bij Wacom doen we graag een beroep op user groups om informatie over onze producten te verspreiden.

Op de Belgische markt wilden we met bloggers en jonge mensen in contact komen om hen te laten zien waartoe onze producten in staat zijn, en hen zo enthousiast te maken. Op die manier creëer je een vlek van mensen die elkaar aansteken – iets wat we vooral gezien hebben bij de lancering van onze Inkling-pen. Daar werd een hype rond gelanceerd via sociale media nog vóór het product zelfs maar op de markt was.

We hebben deelgenomen aan The Blog Works, niet enkel om het product aan deze doelgroep voor te stellen, maar ook om te zien hoe het bloggerwereldje in elkaar zit. De link met mode is voor ons bovendien een nieuwe wereld, waar ons product ook in de smaak valt. Het was dus een bijzonder interessante ervaring voor ons. Vooral de speech aan het einde over Gen Y was een echte eyeopener en een inspirerend einde van de dag. We hebben dus zeker een positief gevoel overgehouden aan onze aanwezigheid.”

– Met dank aan Avitor, de computerleverancier van The Blog Works (avitor.be).

38

label . x conve r se

Van top tot teen Converse breidt uit tekst : stephanie duval

Wie Converse denkt, denkt tegendraads en zelfverzekerd. Een enfant terrible? Misschien, maar dan wel eentje met de unieke gave om de harten van miljoenen mensen wereldwijd te stelen.

Maar het bereik van Converse kan nog groeien, want ook dat typeert het label: het zit nooit stil. Van het gezegde ‘schoenmaker blijf bij je leest’ heeft het ook nog nooit gehoord.

Converse is kind van zijn tijd – en komt dan ook op de proppen met de ultieme uitbreiding van zijn stijl: een kledinglijn. De uitstap van de sportterreinen naar de schoenenwereld verliep vlot voor het merk, dus we voorspellen dan ook niets anders bij deze uitbreiding naar het universum van apparel.

Independent enough not to follow Kleding van Converse komt er onder twee noemers. The Black Canvas Collection is de drijvende motor achter de evolutie van het Converse-uniform. Net zo creatief en onvoorspelbaar als de legendarische creatieve pioniers waarop de collectie zich inspireert, staat het garant voor een uitdagende en vernieuwende interpretatie van stijl.

En waar die eerste collectie de blik vooral op de toekomst heeft, keert de tweede echt terug naar de roots. The Converse Sports Style Collection werpt een moderne blik op de atletische games uit het verleden van het label en brengt een typische Converse-interpretatie van jonge, sportieve kleding voor creatieve actievelingen – of actieve creatievelingen.

— info: www.converse.be

39

www.hansboodt.com -

- hansboodt@ctn.fr - (+32) (0)56/315700

Label. loves... tekst : catherine haywire

D.A.T.E. Het  verhaal van sneakermerk D.A.T. E. (de initialen van de vier jeugdige Italiaanse ontwerpers Damiano, Alessandro, Tommaso en Emiliano) klinkt als een heus rags-to-riches-verhaal in de stijl van dat van Apple. Na enkele seizoenen van dagen en nachten hard werken in de garage van een van de ontwerpers, een tegenvallende verkoop en geen distributie, keerde het tij voor de vier mannen. Toen ze besloten de productie van a tot z zelf in handen te nemen, kreeg hun sneakerlijn veel meer karakter, door het ambachtelijke productieproces en de vrije keuze van materialen. Toen ze in 2006 met hun eerste zelfgemaakte sneakers op Pitti Uomini stonden, kregen ze aandacht van aankopers uit de hele wereld. Sindsdien is D.A.T.E. een succesverhaal. De sneakers hebben een geraffineerde urban retrolook, geïnspireerd op de mod revival van de late jaren 1970 in Londen.

Ze zijn gemaakt van soepel leder, en hebben een afwerking die vergelijkbaar is met die van Italiaanse schoenen. 250.000 paar verkochte schoenen per seizoen later zijn er nog altijd nieuwe ontwikkelingen. Na het succes van D.A.T.E. Kids vorig jaar, zijn er nu de lijnen D.A.T.E. One (nog net iets luxueuzer) en D.A.T.E. Accessories. info: www.date-sneakers.com

41

sneakers

Paris, ça bouge De lichtstad als sneakerhub tekst : fleur bourgeois

Parijs is meer dan de stad van de liefde. Net als vele andere grootsteden is Parijs een stad met een levendige sneakercultuur en een ongebreidelde bron van inspiratie voor designers, merken en sneakerheads. Een toer van de stad, op maat van de sneakerfanaat.

Er is niemand beter geplaatst om een inkijk te geven in de Parijse sneakerscene dan Olivia Peyronnet, hoofdredactrice van het Franse sneaker- en urban lifestylemagazine Shoes-Up. Zij benadrukt meteen dat er een groot onderscheid is tussen Parijs en de rest van het land als het op sneakers aankomt.

Parijs heeft net als andere grote steden een meer uitgesproken karakter. Toch merkt ze dat in het straatbeeld de flashy kleuren en opvallende schoenen stilaan plaats ruimen voor de meer klassiekere merken en footwear.

“In tijden van crisis lijkt iedereen terug te grijpen naar de kwaliteit en zekerheid uit het verleden.

Denk maar aan de bootschoenen, boots en Clarks die terug van weggeweest zijn. Momenteel worden de trendsettende Parijse shops overspoeld met merken als Merrell, Sebago en Paraboot, het stevigere werk dus. Iedereen lijkt haast te zijn weggelopen uit het Museum voor de Geschiedenis van de Jacht, gelegen op slechts enkele meters van de redactie van Shoes-Up”, aldus Olivia Peyronnet. Volgens haar zijn mensen het beu om veel geld uit te geven en kiezen ze liever voor iets klassiek met een langere houdbaarheidsdatum waarvoor ze toch hun zakken niet moeten leegschrapen.

Er duikt in Parijse winkels een trend op die niet meer lijkt te stuiten. Shops die zich voordien richtten op de hippe design sneakers gaan op een andere manier inkopen. De

shopeigenaars die opgroeiden in de jaren ‘80 en ‘90 zijn volwassen geworden en hebben vaak zelf kinderen. Ze zijn de flashy sneakers ontgroeid en beïnvloeden als vaandeldragers op die manier de jongeren die naar hen opkijken en bij hen schoenen komen kopen. Aan de andere kant springen ook de sportmerken mee op de kar van de heritage en traditionele Amerikaanse stijl. Brands als Lacoste, Vans en DC Shoes brengen nu op hun beurt boots op de markt die volledig afwijken van hun oorspronkelijke sportstijl en merken als Le Coq Sportif beginnen aan een heuse imagoswitch. Die laatste opende zelfs opnieuw zijn oude fabriek in Frankrijk na een omzwerving in China. Graaien in het verleden is iets waar de meeste merken vandaag lijken voor te kiezen.

Feiyue

------------

van het merk liggen eigenlijk in Azië. Olivier Bouquet, marketing manager: “Alles gebeurt nu in Parijs, van creatie tot marketing.

Maar Feiyue betekent zoveel als flying forward. We willen ons dus niet beperken door een bepaalde plaats of richting uit te gaan. Reizen maakt een belangrijk onderdeel uit van ons als bedrijf. Feiyue volgt als merk gewoon zijn hart. Dankzij ons jong team en onze korte bestaansgeschiedenis is innovatie iets vanzelfsprekend voor ons.

We streven ook altijd naar een

goede prijs-kwaliteitverhouding en zijn er al voor kinderen vanaf achttien maanden.” Om de band met Parijs nog wat in de verf te zetten, werd in augustus een collectie in samenwerking met de conceptstore voor kinderen Bonton gelanceerd en nu is het oerfranse merk agnès b. aan de beurt om samen met Feiyue een exclusieve casual sneaker voor mannen voor te stellen.

The brands Feiyue: verruimt de horizonten Feiyue beantwoordt aan de criteria van Olivia Peyronnet: kwaliteit voor een betaalbare prijs. Na het weergaloze succes in Frankrijk kijkt het label vandaag over de landsgrenzen. Al blijft het hoofdkantoor sowieso verankerd in Parijs, de schoenen zijn nu toch al verkrijgbaar in twintig landen en de oorspronkelijke roots Spring Court store

------------

42

Faguo – Fréderico Mugnier & Nicolas Rohr

------------

verschillende culturen in zich opneemt. Wij geven bepaalde aspecten van onze cultuur door en introduceren er van anderen in ons werk. Culturele uitwisseling die een stad als Parijs kenmerkt.”

Spring Court: trouw aan de roots De geschiedenis van Spring Court is verweven met die van Parijs en dat al sinds 1936. De eerste schoen van Spring Court zag het leven toen oprichter Georges Grimmeisen het beu was om op zijn espadrilles te tennissen en dan maar zijn rubberfabriek inschakelde om de eerste sportschoen met zool avant la lettre te maken.

Lang voor gelijk welk bekend sportmerk nog maar zijn intrede deed. Vandaag houdt Spring Court nog altijd hardnekkig vast aan zijn tradities. De sneakers worden net zoals vroeger gemaakt in de oorspronkelijke fabriek en daarom worden er per jaar maximum 200.000 paar geproduceerd. Na bijna een eeuw is het model nauwelijks veranderd, enkel de versie in leer en varianten met bijvoorbeeld wol werden aan het gamma toegevoegd. De populariteit van de schoenen kende doorheen de verschillende decennia wel wat ups en downs, maar bleef overeind. Met de huidige revival van klassiekers, oogt de toekomst er bijzonder rooskleurig uit. En

dat allemaal dankzij een flinke dosis Frans chauvinisme dat voor Spring Court de succesformule bij uitstek bleek.

Faguo: urban green Zet twee mannen bij elkaar die gepassioneerd zijn door mode met een groene knipoog en sneakers en je krijgt Faguo.

“Frédéric Mugnier en ik studeerden in 2009 nog aan de Ecole Supérieure de Commerce et Marketing toen we tijdens een uitwisseling naar China op het idee kwamen om zelf sneakers te gaan maken”, zegt oprichter Nicolas Rohr. “We kozen voor een project dat een grote mate aan milieubewustzijn wil uitdragen.

Op elke schoen van Faguo vind je een knoop in kokoshout terug die symbool staat voor de boom die we planten bij ieder verkocht paar. Momenteel zijn er al 60.000 bomen neergepoot in Frankrijk en België.” Het verhaal van Faguo is er eentje dat de Parijse spirit in zich draagt. “We maken dan ook schoenen voor stadsmensen.

We behoren wel tot de generatie die ook buiten de grenzen van de eigen stad kijkt, die reist en

Bagua: de newbie Parijs is constant in beweging en dus duiken er nu en dan nieuwe merken op zoals Bagua, dat in 2008 werd opgericht. Het merk is voorlopig nog niet verkrijgbaar in ons land, maar breekt wel al potten in Frankrijk en ver daarbuiten. Het idee voor hun basismodel haalden bij de Kung Fu Slip On van Bruce Lee. Maar toch komt veel van de inspiratie rechtstreeks van de Parijse trottoirs. “Parijs is altijd een bron van inspiratie, dankzij de

mix van voorwerpen en mensen die deze stad typeert”, aldus oprichter Phillipe Hadey. Hoe de atmosfeer, architectuur en de mensen in de straat zijn, kan ook makkelijk doorgetrokken worden naar andere stijlen en producten.

De smeltkroes van mensen is een bron van inspiratie die voor ons essentieel is.” Bagua staat voor een tijdloos design met een subtiele twist. “Het is belangrijk om in een grootstad makkelijk van de ene stijl naar de andere te kunnen switchen en dat kan met onze schoenen. Daarom focussen we ons op basics, maar met een goede materiaalkeuze en veel detail in de afwerking.”

Bagua

------------

43

The shops Een van de belangrijkste hotspots van de Parijse sneakerwereld, is L’Imprimerie. Elke maand verzamelt al wie met sneakers bezig is zich in de galerij vlak bij Centre Pompidou, waar de jongerencultuur, de trendy gay cultuur en die van de bobo’s met kinderen elkaar kruisen.

L’Imprimerie is het geesteskind van Shoes-Up en richt elf keer per jaar de spotlights op een ander merk, product of concept. Thomas Bourdiol van L’Imprimerie: “We zijn van start gegaan in 2009 met een expo rond DC Shoes. Sindsdien wordt iedere maand, behalve in augustus, het witte canvas van de galerij uitgeleend aan een interessant project. Het doel is telkens een verhaal te vertellen over de tijdelijke resident, het product of aan imagebuilding te doen. Voornamelijk van merken die zelf geen eigen flagship store hebben in Parijs.” L’Imprimerie is daarnaast de plaats waar brands uit hun vaak ivoren torens afdalen om in contact te komen met de mensen die hun producten (ver)kopen. Op die manier ontstaat er een wisselwerking die beide partijen ten goede komt.

Parijs is verder nog bezaaid met sneakershops, maar reken vooral op de eerste vier arrondissementen van de stad om je slag te slaan. Plaatsen als Les Halles en Le Marais zijn de place to be voor liefhebbers van het betere voetenwerk. Op en rond straten als Rue Vieille du Temple, Rue Tiquetonne en Rue Saint Honoré liggen sneakershops even divers in aantal als in hun aanbod. Label selecteerde nog drie shops met elk een eigen uitgesproken karakter. Een speciale vermelding is er voor de megastore Citadium (Rue Caumartin 50-56): maar liefst vijf verdiepingen volgestouwd met sneakers en streetwear en dat in de schaduw van dat andere Parijse boegbeeld Gallerie La Fayette.

L'Imprimerie

------------

ISHOES Eenvoudig ingerichte shop met vriendelijk personeel en een uitgebreid aanbod aan merken.

Gerant: David (29) Aan de voeten: Adidas Superstar 80 S Merken: Boxfresh, Adidas, Onitsuka, Puma, Nike, Le Coq Sportif, Vans, Keep, Element, Bagua, Reebok,..

Waar: Rue du Roi de Sicile 26

IShoes

------------

Opium Het walhalla voor de fans van Nike en Jordans, inclusief klein museumpje gewijd aan de legendarische basketschoen.

Gerant: Yace (38) Aan de voeten: Nike Toki Merken: Nike, Jordan Waar: Rue du Cygne 9

Opium

------------

Royal Cheese Een winkel die maar liefst drie vestigingen heeft, maar die in Rue Vieille du Temple springt eruit.

De trendsetters bij uitstek in de momenteel heersende hype van klassieke schoenen. Hier zijn geen sneakers pur sang te vinden.

Geranten: Hugo (21) en Thomas (32) Aan de voeten: Redwing Moctoe en Grenson Archie Vibram Merken: Redwing, Paraboot, Grenson, Sebago, Clarcks,…

Waar: Rue Vieille du Temple 129

Royal Cheese

------------

44

Visit us @ BITM, Barcelona 125b, Brussel or Phone +32 (0) 2 478 79 77

www.mistral.com

label. x skecher s

Blootvoets rennen met SKECHERS GOrun tekst : kim siroyt

De naam SKECHERS zal u vast niet onbekend in de oren klinken, al dan niet omdat u de schoenen al aan de poezelige voeten van Britney Spears of Kim Kardashian heeft zien prijken. De Amerikaanse schoenengigant breidt zijn focus uit van lifestyle naar sport en begint alvast met de Skechers GOrun-lijn. Nu nog underdog, volgend jaar misschien al een grote speler tussen de sportmerken? Wij zetten even op een rijtje wat Skechers GOrun voor u te bieden heeft.

“Skechers staat al bekend als een commercieel lifestyleschoenenmerk”, zegt Lotte Sijlmans, PR & Marketingcoördinator van Skechers Benelux. “Skechers GOrun is enkel voor hardlopers.” Geen wonder dat topatleet Meb Keflezighi als boegbeeld voor deze lijn werd gekozen.

Keflezighi verbeterde met de Skechers GOrun aan z’n voeten zijn persoonlijk record op de New York City Marathon in 2011.“Ik ben mijn leven lang een heel striker geweest, maar dankzij de mid-foot strike-technologie van Skechers loop ik nu veel efficiënter”, aldus de topatleet. Deze mid-foot strike houdt in dat het lichaam gepositioneerd wordt voor een efficiënte verdeling van de impact over de middenvoet. Door deze technologie komt de voet sneller los van de grond en wordt de impact op de hiel verminderd. “Dit is eigenlijk de correcte manier van rennen”, laat men bij Skechers weten.

Meb Keflezighi, New York Marathon

------------

46

"“Dankzij de mid-foot strike-technologie van Skechers is mijn manier van rennen veel efficiënter geworden.”

– Meb Keflezighi –

Blootvoets rennen Daarnaast is de schoen met zijn 139 gram onvoorstelbaar licht, waardoor het lijkt alsof je blootsvoets rent, maar dan wel met de nodige bescherming. “We maken gebruik van een resalyte-schokbreking om bescherming te bieden op praktisch elk oppervlak. Zo biedt Skechers GOrun bescherming tegen de impact van de klap. Al deze factoren samen zorgen ervoor dat je heel natuurlijk loopt en een effeciëntere en effectievere rensessie zal hebben”, zegt men bij Skechers. In de Skechers GOrun-schoen kun je ook perfect zonder sokken lopen. “De geïntegreerde inlegzool van OrthoLite verhindert geurtjes en voorkomt slippen. Sokken zijn dus niet meer nodig. De Skechers GOrun-schoen is eigenlijk perfect voor hardlopers die ofwel al trainen met lichte, flexibele schoenen of voor diegenen die graag willen overstappen naar minimalistisch schoeisel dat toch de nodige bescherming biedt.”

Hoe technisch dit ook allemaal mag klinken, Skechers verliest ook het modeaspect niet uit het oog. “Het ontwerp ligt dichter bij een neutrale schoen, waardoor je hem makkelijker kan dragen onder een leuke legging of skinny jeans”, zegt Lotte.

“De Skechers GOrun-schoen zal niet enkel verkrijgbaar zijn in sportzaken, maar is ook terug te vinden bij schoenenketen Take-off.”

Voor 2012 heeft Skechers alvast nieuw talent op het oog om het merk te vertegenwoordigen. Wie dat wordt, willen ze nog even geheim houden. “Onze mystery man is uitstekend geschikt om Skechers te vertegenwoordigen. Gezien zijn eigen sportieve prestaties en succesvolle carrière zijn we heel blij hem bij het team te mogen verwelkomen”, aldus Skechers.

— info: www.skechers.com/info/go-run

47

sneakers

Domineer het straatbeeld, niet de catwalk tekst : fleur bourgeois

Als consumenten zien we vooral het eindresultaat in de winkel, maar aan het creëren van een sneaker gaat een heel proces vooraf. Bovendien bestaat er, op enkele opleidingen in de Verenigde Staten na, geen enkele studie die van jou een sneakerdesigner kan maken. Hoe word je dan een sneaker designer? Label was zijn nieuwsgierigheid niet de baas en schetst het verhaal van student tot succesvol ontwerper.

Sneakerdesigner in spe Kasper werd gebeten door de sneakermicrobe toen hij zo’n tien jaar geleden begon te skaten en verknocht raakte aan de Nike SB. Nadat hij zijn master Intergrale Productontwikkeling behaalde, is hij nu net begonnen aan zijn postgraduaat aan het gerenommeerde Institut Français de la Mode in Parijs. Een hele eer want per jaar mogen maar tien internationale studenten met de opleiding van start gaan.

“Ik droomde er vroeger van om designer te worden bij Nike, nu zijn mijn toekomstplannen wat geëvolueerd en wil ik graag mijn eigen high end sneakercollectie beginnen. Een toekomstplan dat niet zo evident is want ervaring en een startkapitaal zijn van groot belang. Het IFM kan wel een handig opstapje zijn, in de eerste plaats om de nodige ervaring op te doen, maar ook om contacten te leggen. Het is een droom, maar niet onmogelijk.

Kijk maar naar Filling Pieces van Guillaume Philibert die in Amsterdam op 22-jarige leeftijd met zijn sneakercollectie begon.”

Kasper wou oorspronkelijk een opleiding sneakerdesign gaan volgen, maar vond zijn gading niet in Europa. Een avondopleiding in Sint-Niklaas voor schoenontwerp behoorde ook niet tot de opties, omdat hij na zijn master niet nog vier jaar naar school wou gaan. Het werd dus Parijs. “Het ritme is hier hels. Soms moeten we twee

ID-kit: Kasper Frans Coolens Belg, student aan Institut Français de la Mode in Parijs.

Sneakerontwerp wedstrijd Jordan

------------

48

tot drie collecties ontwerpen in een tijdspanne van twee weken.

Ik heb het vooral ook moeilijk om onder die druk origineel en vernieuwend te blijven. Ik zit ook voor het eerst echt achter een naaimachine en ben de enige die geen voorgeschiedenis in mode heeft.”

Voor het ontwerpen van sneakers deed hij wel al ervaring op door deel te nemen aan wedstrijden via het online platform Mesh01, waar ook bekende merken als Nike en Converse jonge talenten een kans geven. Deelnemers kunnen geldprijzen winnen, maar maken ook echt kans om hun design te produceren.

En ze krijgen er feedback van professionals. Kasper ging al lopen met de eerste prijs voor een skateschoen en werd tweede met een golfschoen voor het merk Callaway. Een Belgisch talent om in de gaten te houden dus.

Jack Purcell Helen Ox

------------

ID-kit: Julia Goldstein Amerikaanse, Senior designer footwear bij Converse, sinds 2006 Favoriete schoen zelf ontworpen: Jack Purcell Helen.

De designer, pt. I Label: Wat houdt je job in?

Julia Goldstein: Ik ben de hoofddesigner van de Jack Purcell franchise. Ik werk voornamelijk aan de seizoenscollecties, nieuwe ontwerpen en kleur- en materiaalonderzoek. De laatste twee jaar bij Converse heb ik hard gewerkt aan de Marimekko (heart) Converse collectie. Naar Helsinki reizen en samenwerken met een wonderlijk en iconisch ontwerphuis als Marimekko was voor mij een droom die werkelijkheid werd.

Wat studeerde je?

Julia: Ik ben opgegroeid in Cape Cod, een mooie maar geïsoleerde plaats in de VS, waar mode niet veel aan bod kwam. Toch was ik van jongs af altijd al op jacht naar materialen en vintage kledij. Het was vervolgens mijn grootmoeder die me leerde naaien. Ik heb er altijd van gedroomd om in Parijs te gaan studeren, een stad met een rijke traditie aan subtiele ontwerpesthetiek. Dat werd de

realiteit toen ik aan Studio Bercot in Parijs modeontwerp ging studeren.

Hoe belande je uiteindelijk bij een sneakermerk?

Julia: Na enkele jaren studeren overzee, begon ik uit mezelf een portfolio voor Converse te maken.

Ik ben altijd aangetrokken geweest door de krachtige geschiedenis van het merk, dus heb ik het er gewoon op gewaagd.

Sindsdien heb ik nooit meer achterom gekeken.

Hoe ziet een dag op kantoor er bij jou uit?

Julia: Geen dag op kantoor ziet er hetzelfde uit bij Converse.

Afhankelijk van de kalender ben ik de ene dag bezig met technische specificaties en grasduin ik door de Jack Purcellarchieven, de andere dag ben ik bezig nieuwe concepten te schetsen of publicaties uit de mode-industrie en blogs aan het lezen.

leren van enkele veteranen uit het vak over de productie van gevulkaniseerd rubber voor sneakers. Daarnaast reis ik ook regelmatig naar onze fabrieken in China om samples te bekijken en te zien of alle details correct zijn toegepast en afgewerkt. Dat is een belangrijk onderdeel van het productieproces, zo ben ik in de buurt om vlug problemen op te lossen en samen te werken met onze getalenteerde vakmannen.

Hoe ziet het creatieproces er uit bij jou?

Julia: Een van de sterktes van de Jack Purcell – lijkt op de bekendere Chuck Taylor maar dan met een zwarte ‘glimlach’ op de teen van de schoen – is dat het een op zichzelf staand, consistent product is met een geschiedenis en een verhaal. De uitdaging voor mij bestaat erin hiervan een vers en relevant product te maken. Het creatieproces bestaat bij mij uit een mix van research in archieven, contacten met de familie Purcell onderhouden en regelmatig reizen naar internationale ontwerpersteden zoals Parijs, Stockholm en Milaan. Als ik onderweg ben, heb ik altijd mijn sketchbook bij de hand.

Hoe creatief kun je zelf zijn bij Converse?

Julia: Ik word aangemoedigd om zo creatief mogelijk te zijn binnen ons gamma. Dankzij mijn collega’s en het innovatieve team zijn er zoveel bronnen om mijn ideeën te helpen illustreren en nieuwe prototypes te ontwikkelen. Het heeft me er ook toe aangezet een cursus in sculptureel weven en een les in vezels te gaan volgen.

Wat voor bijzonders heb je geleerd over de technische aspecten van een sneaker maken?

Julia: Ik heb hier bij Converse de kans gekregen om veel te

Welke bekwaamheden moet een sneakerdesigner hebben?

Julia: Ik denk persoonlijk dat de meest belangrijke bekwaamheden liggen in kritisch kunnen denken en het talent om bepaalde zaken te visualiseren, te presenteren en ermee te overtuigen. Zelf leerde ik veel door de job te doen, maar ik heb veel te danken aan mijn opleiding als modeontwerper. Ik leerde er ideeën ontwikkelen en ze op papier zetten.

Waar komt je liefde voor sneakers vandaan?

Julia: Zelf ben ik een veeleisende sneakerconsument. Het is zo moeilijk om de juiste mix te vinden tussen authenticiteit, silhouet en styling. Het werd dus bij mij al vroeg een soort van obsessie om het ideale paar te vinden. In je favoriete sneakers glijden, kan echt voor het heerlijke gevoel zorgen dat alles voor even op zijn plaats valt in deze wereld.

Chuck Taylor All Star Marimekko FW12

------------

49

Enkele vakken uit de Sneakerology course De geschiedenis van footwear – Oorsprong van merken – Bouwkunde en technologie – Marketing, kledingdeals en bekende reclamecampagnes – Sneakerdesign en productie – Namaak bewustwording – Sneakers customisen – Limited editions

ID-kit: Sneakerology Sneakerology Course van Elliott Curtis en Jesse Chorng, opgericht in 2008 in de VS.

De cursus Label: Wat is Sneakerology precies?

Jesse Chorng: Sneakerology is ontstaan uit onze gedeelde passie voor sneakers en is geëvolueerd tot een cursus aan de Carnegie Mellon University in Pittsburgh.

Nu schrijven zich elk jaar meer dan 100 studenten in. De helft van

“Toen ik voor de eerste keer de klas van Sneakerology binnenliep in 2008, was ik verrast over hoeveel mensen bezig waren met de sneakercultuur en dat zelfs in een school als Carnegie Mellon. De cursus bracht een groep mensen samen die anders misschien nooit met elkaar in contact zouden komen en toch delen wat voor elk van hen erg belangrijk is: sneakers.

Die ervaring maakte het soort kracht duidelijk die schoenontwerpers kunnen verwerven door hun creaties.” – James Lee, hoofddesigner bij PF Flyers en voormalig Sneakerology student

heb moeten we op de wachtlijst zetten. Die grote interesse zorgde ervoor dat Sneakerology meer werd dan enkel een cursus, het wakkerde ook een groeiende academische interesse aan in street culture in het algemeen.

We zijn de eerste en nog steeds de belangrijkste cursus die zich volledig toespitst op de kennis en de analyse van sneakers en hun langdurig effect op de maatschappij en de populaire cultuur.

Was er nood aan zo’n opleiding?

Elliott Curtis: Absoluut. Het was niet enkel nodig om een cursus te ontwikkelen die zich concentreert op sneakerdesign, maar die ook de invloed ervan op onze culturele identiteit onder de loep neemt. In de States

lopen er nog wel projecten zoals Charley Hudak’s Tread Project en D’wayne Edward’s Pensole Program, maar die focussen zich meer op de technische aspecten.

Enige kans dat dit project overwaait naar Europa?

Elliott: Ik hoop dat dit een uitnodiging is, want mijn antwoord is zeker en vast. De sneakerscene en designcultuur kennen een periode van bloei in Europa en het zou ongezien interessant zijn om de verschillen met de States te bestuderen. Ik heb ook enorm veel bewondering voor wat Nik Otis en Sergio Muster met de Sneakerness movement (zie vorige Label) hebben gedaan in Europa. Een samenwerking is wat mij betreft zeker mogelijk.

Sneakerology Reebok Reverse Jam collaboration

------------

50

Hoe zien de lessen eruit?

Jesse: We beginnen altijd met een onderzoek naar de geschiedenis van de sneaker doorheen de twintigste eeuw tot nu. We focussen ons op materiaalkeuze, productiemethodes, technologische vooruitgang en reclame. Daar bovenop dissecteren we de impact van sneakers op onze persoonlijke identiteit en zelfexpressie.

Waar kwamen jullie studenten uiteindelijk terecht?

Elliott: We kunnen met trots zeggen dat heel wat van onze studenten uiteindelijk fulltime zijn gaan werken bij sneakermerken. Vandaag zijn we vertegenwoordigd bij Reebok, Nike, New Balance, DC Shoes, PF Flyers, BBC International en J.Crew. We kijken er naar uit om de komende jaren nog heel wat merken aan dat lijstje toe te voegen.

facebook.com/NewBalance.Benelux

EXCELLENT SEES POTENTIAL IN EVERYTHING.

574

Osian Batyka Williams / Builder / Furniture Designer / Teacher / Excellent Maker / London, England

LET’S MAKE EXCELLENT HAPPEN.

ID-kit: Pekka Keinänen Fin, eigenaar en designer van Serum Footwear

De designer, pt. II Er zijn van die eigenwijze designers die helemaal niet dromen van een carrière bij een groot sneakermerk, maar op zichzelf aan de weg naar succes timmeren. Er zijn er zelfs die nog zweren bij handwerk. Die twee zaken zijn van toepassing op de Finse designer Pekka Keinänen van het merk Serum Footwear.

“Toen ik nog een kind was in de jaren ‘80, was ik al geïnteresseerd in sneakers”, vertelt ze. “Eerst kwamen de voetbalschoenen van Adidas, daarna werd ik betoverd door een paar Nike Air Max die ik in de winkelvitrine zag. In 2002 ging ik daarom footwear design studeren aan HAMK University of Applied Sciences in mijn thuisland. Tijdens die studie bracht ik ‘s avonds ettelijke uren door in het atelier van de school, enkel en alleen om mijn vaardigheden aan te scherpen. Ik was erop gebrand sneakers te leren maken die er origineel uitzagen en tegelijk ook functioneel waren.”

Pekka begon in 2005 met zijn project Serum Footwear, maar ondertussen werkt hij ook als designer voor Nokian, een Fins bedrijf in rubberlaarzen met een traditie die teruggaat tot 1898.

“Finland was had het uiteenvallen van de Sovjet-Unie een veelvoud aan schoenfabrieken. Nu is

52

Say what?

Serum Wine Barrel Theme

------------

Nokian nog een van de weinige die overblijft. In de jaren ‘70 en ‘80 produceerden we ook sneakers, maar onze corebusiness bleef de rubberlaars.”

Zelf je sneakers maken heeft zo zijn voordelen. Twee à drie dagen lang concentreert Pekka zich volledig op een paar. “Ik heb het nooit echt overwogen om er een groot commercieel succes van te maken. Ik ben gelukkig alleen achter mijn naaimachine en zandmachine om zolen te maken. Het is ook fijn dat ik de tijd kan nemen om goed na te denken over een paar dat ik voor iemand persoonlijk maak.

Ik ben voorlopig tevreden hier

in Finland, al droomde ik er tijdens mijn studie wel van om mij kandidaat te stellen om in de innovation kitchen van Nike in Portland aan de slag te gaan.”

Een gouden raad voor jonge designers die met een eigen merk willen beginnen? “Denk twee keer na of je echt die weg wil inslaan.

Het is veel minder stresserend om als designer voor een bedrijf te gaan werken. Als je de deur thuis achter je dichttrekt, houdt het werk op en heb je nog de energie om je de rest van de dag op iets anders te concentreren.”

Kasper, je bent gewaarschuwd.

Pensole …verbonden aan de Parsons School of Design in New York en opgericht door D’wayne Edwards die maar liefst 22 jaar ervaring opdeed bij Jordan Nike. De opleiding is vooral op de praktijk en het creatieproces gericht.

Tread Project …project met een andere insteek, want het wil in de eerste plaats de high school students motiveren en aanzetten tot leren aan de hand van sneakers: iets vertrouwd uit hun leefwereld en cultuur.

Opgericht door Charley Hudak, in het verleden designer bij K-Swiss, Reebok en nu DC Shoes.

label . x conve r se

Seasonology Kleurrijke herfst, warme winter tekst : stephanie duval

‘Tis the season… Maar voor wat eigenlijk? Het is niet meer zo gemakkelijk de seizoenen van elkaar te onderscheiden, laat staan om het jaar in twee periodes op te delen. De mode laat zich niet meer simpelweg in zomer en winter verdelen.

Converse speelt daar alvast slim op in door het komende seizoen FW12 daadwerkelijk op te delen in fall en winter.

Daardoor kan het merk in augustus een herfstcollectie die ook verkoopbaar is bij aangename herfsttemperaturen beginnen leveren aan de winkels, en houdt het de warmere modellen van de wintercollectie voor een latere leverdatum.

Met die bewuste wintercollectie lanceert Converse dan ook de Winterized Chucks: modellen met de typische Chuck Taylor All Stars-signatuur, maar dan met een toepasselijk winterse touch.

Zoals de kruising tussen de Chuck en de suède mocassin, de leren variaties met een bonten voering, of de sneakerboots, al dan niet met sleehak voor de ladies.

Maar die collectie wordt dus voorafgegaan door een bijzonder kleurrijke herfst, als het van Converse afhangt. De collectie CTAS Suede Unlined in felle kleuren en met contrasterende veters speelt handig in op de suèdetrend en gaat dankzij de originele kleurentwist geheid met alle aandacht lopen.

Daarnaast wordt ook de Sneakerboots familie uitgebreid met luxueuzer afgewerkte Bosey Boots en de nieuwe CTAS Sargent Boot, met roots in rockmuziek.

— info: www.converse.be

53

The crafted twills of brotherhood

photography : elizaveta porodina art direction : hectica

Ingo Hat: stylist’s own Glasses: Ray Ban Coat: Cos Pants: Levi’s Shoes: Sperry Top Sider -----------------------------------

54

55

56

Lucie

Ingo

Top and pants: ACNE Cardigan: Rue Blanche Belt: Closed Ring: Wouters & Hendrix

Shirt: Lee Suspenders: American Apparel Pants: Replay

-----------------------------------

----------------------------------57

Lucie Overall: Forever 21 Belt: Urban Outfitters Ring: Cos Boots: Hunter

– Ingo Shirt: Pepe Jeans Heritage Apron: stylist’s own Pants: Tommy Hilfiger Shoes: Converse -----------------------------------

58

59

production : stephanie duval styling : kim peers hair and make - up : elke willemen for m . a . c . models : lucie at flag models and ingo binder

Lucie Dress: Humanoid Belt: American Apparel Bracelet: Wouters & Hendrix ----------------------------------60

Lucie Shirt: Urban Outfitters Blazer: Jean-Paul Knott Skirt: Annemie Verbeke

– Ingo Shirt: Strellson -----------------------------------

61

tr a d e – o n e

To logo or not to logo Branding in de mode tekst : katrin swartenbroux

–

illustratie : manon wethly

Visuele communicatie is voor bedrijven steeds essentieel geweest voor de opbouw en het behoud van hun identiteit en reputatie. Logo’s, lettertypes, kleurgebruik en masthoofden waren de wapens waarmee CEO’s elkaar in de jaren ’80 en ’90 bevochten. Maar de advertising arena heeft ondertussen een grondige facelift gekregen.

In een tijdperk waar retailers steeds meer de kaart van experience economy trekken en zintuiglijke prikkels als geur en geluid een prominente rol opeisen binnen de merkassociatie, lijkt het alsof het logo zijn beste tijd heeft gehad. Label onderzocht: is een logo tegenwoordig een no-go?

Wikipedia leert ons dat een logo “een grafische uiting is die met een bedrijfs- of productnaam geassocieerd wordt”. Dat associatieve is ontzettend belangrijk. Logo’s zijn er om bedrijven een identiteit te geven, een associatie op te wekken, maar niet om weer te geven wat het bedrijf doet. Wat een logo betekent is belangrijker dan hoe het eruit ziet. Jacob Cass, oprichter van Just Creative Design, legt het abstracte begrip uit door logo’s met mensen te vergelijken. Wij geven er de voorkeur aan om bij onze naam genoemd te worden en niet door het leven te gaan als ‘het kleine meisje met de sproetjes dat vaak loopt te zingen’.

Op dezelfde manier moet een logo niet letterlijk beschrijven wat het bedrijf doet maar eerder het bedrijf een herkenbare en gedenkwaardige identiteit geven. Na genoeg herhaling prenten we ons de naam van een persoon in het geheugen, waardoor mensen bij het woord ‘Nina’ automatisch zullen denken aan ‘klein meisje met sproetjes dat vaak zingt’. Hetzelfde met logo’s. Een logo kan totaal

62

Rebranding casestudy Een van de bedrijven die Branding Today onder handen nam was Veritas.

In 2002 vond de firma dat het af moest van haar verouderde design en het stigma dat ze enkel naaigerij verkochten. CEO Marc Peeters wilde de switch maken van het herstellen naar het opsmukken van kleding. “Veritas, maak het verschil” was geboren. Ook het logo werd onder handen genomen; de gele knoop veranderde in een frisgroene schijf die verjonging moet symboliseren. Als klap op de vuurpijl werden de Veritas concept stores gelanceerd: ateliers waar vrouwen in de winkel zelf creatief aan de slag konden. Deze ommezwaai kon op bijzonder veel succes rekenen. In 2008 en 2011 werd Veritas verkozen tot retailer van het jaar. Een titel die ze zonder de noodzakelijke rebranding misschien niet hadden opgestreken.

nietszeggend zijn maar door de associatieve kenmerken van ons brein kan het toch een schatkist aan bedrijfskarakteristieken bevatten.

Smashable brands Een sterk merk verdient uiteraard een sterk logo, maar de twee hoeven niet hand in hand te gaan. Dat bewijst onder meer de Smash Your Brand Theory. Het idee stamt af van Coca-Cola dat in 1915 aan topdesigner Terre Haute vroeg een flesje te ontwerpen dat steeds herkenbaar zou zijn, zelfs wanneer het in stukken gebroken lag. Brandinggoeroe Martin Lindstrom trok in zijn boek Buyology die smashable-theorie verder door naar alledaagse merken. Wanneer je het polopaardje uit een Ralph Lauren hemd knipt is het onmogelijk om nog te zien van welk merk het hemd is. Aan de textielkwaliteit kan je misschien nog afleiden dat het een duur hemd is, maar daar stopt het. Sterke merken zijn, ook wanneer ze volledig ontleed zijn, nog steeds representatief.

De oortjes van een iPod zijn onmiskenbaar van Apple, ook al bevatten ze geen logo. Het merk Apple is dus smashable volgens Lindstroms theorie en bijgevolg staat het ook sterk zonder logo.

Dit wil echter niet zeggen dat logo’s volledig verwaarloosbaar zijn, ze zijn voor vele bedrijven gewoon niet meer het meest kenmerkend.

Sensory branding De consument krijgt immers een emotionele band met een merk. Ze stellen zich een volledige merkidentiteit voor, die niet enkel visueel is maar ook met bijhorende geuren en geluiden komt. Dat is waar sensory branding op inspeelt.

Marketingdeskundigen ontdekten dat beelden veel effectiever en memorabel zijn als ze gekoppeld worden aan een andere zintuiglijke prikkel, bijvoorbeeld een geluid of een geur. Sterker nog… onderzoek wees uit dat de geur van een product grotendeels dezelfde hersengebieden activeert als de aanblik van het product – zelfs van het productlogo.

Een schoolvoorbeeld van sensory branding is Abercrombie & Fitch. Hun hele retailconcept is gebaseerd op het creëren van een zogenaamde hippe atmosfeer met luide muziek, mooie mensen en een relaxte sfeer. Het personeel loopt er zelfs op flipflops. Alle werkgevers van A&F dragen de signature scent, die ook nog eens door de hele winkel verspreid wordt. Je brein gaat een connectie leggen tussen die geur en het merk (of zijn logo), waardoor je het parfum maar ergens hoeft te ruiken om aan Abercrombie&Fitch te denken.

“Die ondervindingen hebben het hele brandingproces veranderd”, zegt ook Tom Andries, brand designer, grafisch vormgever en oprichter van Branding Today. “Vroeger hadden mensen enkel een logo van ons nodig, maar nu komen ze langs voor het totaalgebeuren. Vandaag de dag helpen we bedrijven met het uitdenken van een winkelconcept en een duidelijke beeldtaal waarbij dan uiteraard een logo hoort. Op die manier ontwikkelen we samen met het bedrijf een volledige identiteit met alle elementen die een merk uniek maken.” Deze vergrote verantwoordelijkheid is er volgens Tom gekomen omdat de houding tegenover designers en branding agencies een ommekeer heeft gekend. “Bedrijven hebben respect gekregen voor onze creativiteit en laten ons de vrijheid. Uiteraard wordt alles

in overleg gecreëerd, maar de brandingspecialist krijgt tegenwoordig toch veel meer een canvas om zijn eigen ding te doen en nieuwe dingen te introduceren.”

Logisch logoïsme Logo’s en de modewereld hebben een speciale vriendschap. Voor modehuizen is een logo immers niet enkel een branding tool, de meeste merken gebruiken het al jaren als decoratief element.

Zo bracht Louis Vuitton zijn eerste koffers met herhaaldelijke geprinte monogrammen al uit in 1896. En ook Gucci gebruikte zijn G’s vroeger vooral op handtassen en travel gear. De verschijning van merknaam op kleding kende pas echt een doorbraak vanaf de jaren ’40, toen sportmerk Fred Perry zich baseerde op het uniform van sportmannen.

Hij borduurde zijn logo op borsthoogte, net als het schild van een sportclub. Vele merken volgden zijn voorbeeld.

Vooral de zogenaamde designer decade van de jaren ’80 betekende een enorme toevloed van logo’s op de markt. Emblemen werden onderdeel van de populaire cultuur. Rappers droegen kentekens van Mercedes als juwelen rond hun hals en iedereen projecteerde wel een Tommy Hilfiger-vlag of een Nikeswoosh. Tussen 1995 en 2000 bedrukten high fashion brands als Gucci, Fendi en Louis Vuitton hun producten met herhaaldelijke logopatronen. Een fenomeen dat achteraf door de modepers als ‘logoism’ bestempeld werd.

No logo Geen actie zonder reactie natuurlijk. Het illegale circuit en de productie van namaakgoederen floreerde, douaniers voerden een agressief bewind en voortaan werd naar iedere handtas wantrouwig gekeken. Zo werd ook de weg gebaand voor de No-Logogeneratie (naar het gelijknamige boek van Naomi Klein uit 1999) die zich ferm afzette tegen de grote multinationals die volgens hen de oorzaak waren van sociale ongelijkheid. Om het met de woorden van popsensatie Dan

63

Een logo kan totaal nietszeggend zijn maar door de associatieve kenmerken van ons brein toch een schatkist aan bedrijfskarakteristieken bevatten.

Le Sac te zeggen: “Thou shalt not buy Coca Cola products, thou shalt not buy Nestlé products”.

Toch is het textiel vandaag de dag nog steeds rijkelijk voorzien van logo’s. Vooral jongeren voelen zich goed wanneer hun leeftijdsgenoten kunnen zien dat hun shirt van Superdry is.

Het toont dat ze mee zijn én daar genoeg geld voor kunnen neerleggen. Francesca Franceschi werkt als senior print designer bij G-Star en heeft ook andere grote namen zoals Diesel, Converse en Miss Sixty op haar cv staan.

Het is haar taak nieuwe prints en kleurengebruiken te ontwikkelen, maar ze geeft toe dat er aan de typische T-shirts met grote logo’s niet te ontsnappen valt.

“Die zijn nu eenmaal het meest winstgevend”, aldus Franceschi.

“Ze zijn makkelijk om te ontwerpen en iedereen wil er nu eenmaal eentje hebben.”

Francesca moet ieder jaar opnieuw verschillende manieren bedenken waarop ze die logo’s in een T-shirt kan verwerken. “Zulke T-shirts zijn nog steeds wat de overgrote massa wil en dat is jammer”, verzucht Francesca.

“Merken als Gucci rijven hun winst ook niet binnen door hun innovatieve catwalkdesigns. Het zijn de portefeuilles, de riemen, het ondergoed, alles waar het logo klaar en duidelijk op te zien is, die geld in het laatje brengen, ze zijn als het ware de zuurstof van grote modehuizen.

De overgrote massa, en zeker

64

de jeugd, wil nu eenmaal ‘makkelijke’ mode. Dingen die herkenbaar zijn, verkopen als een trein. Logisch dat merken die goudpot niet links willen laten liggen”, besluit ze.

Andere invulling Het logo is dus zeker niet afgeschreven, maar het heeft een andere invulling gekregen. “Logo’s zijn minder statisch geworden”, aldus Tom Andries. “Waar het logo vroeger een vast element was waar je niet mocht aankomen is het nu veel speelser geworden”, vertelt hij. “Ik heb zopas nog de opdracht gekregen een logo te ontwerpen voor i.materialise, een bedrijf dat zich specialiseert in 3D-printen. Mensen ontwerpen iets in een 3D-programma en i.materialise zorgt er met lasertechnieken voor dat het in 3D ook verwezenlijkt wordt.

Omdat ik het nogal gek vond dat mensen op hun eigen creaties een vreemd logo zouden hebben staan heb ik een toepassing gemaakt: iedereen schrijft zelf, in zijn eigen handschrift ‘i.materialise’. Het bedrijf gebruikt vervolgens ad random die verschillende logo’s.”

Zo’n scriptlogo is volgens Andries nog steeds herkenbaar door de merknaam en het feit dat het steevast handgeschreven is. “Op die manier is het logo een open format geworden”, legt Andries uit. “Iedereen is vrij om aan het merk mee te werken en het logo is op die manier constant in ontwikkeling.”

Logo’s zijn dus zeker nog niet aan het einde van hun Latijn, en dat zal ook nooit gebeuren. Zolang er creatief en open omgesprongen wordt met visuele communicatie is het een cruciaal aspect binnen een bedrijfsstrategie. Een logo is immers nog steeds een belangrijk en vooral goed middel om in omstandigheden waar geen tekst wenselijk is, toch het merk naar voren te laten komen. Logo’s zijn herkenbaar, betrouwbaar maar niet langer de belangrijkste brandingtool. Waar logo’s vroeger de zeilen van het schip waren zijn ze nu slechts een van de vele roeispanen die de sloep op bestemming doen komen.

De eigenschappen van een goed logo volgens Jacob Cass Simpel Een van de belangrijkste lessen in het logodesign is de KISS-theorie: Keep It Simple, Stupid.

Gedenkwaardig In principe zou je een merk moeten herkennen aan het logo, niet aan de merknaam die eronder staat.

Tijdloos Aan een goed logo doorstaat de tand des tijds en is vijftig jaar na datum nog steeds effectief.

Veelzijdig Een logo moet even goed en herkenbaar zijn op postzegelformaat als op billboards, in zwart-wit als in fluoroze.

Toepasselijk Het logo van een highfashion merk moet luxe uitstralen, dat van kinderkleding moet vooral speels zijn.

tr a d e – t wo

Modebeurzen vernieuwen drastisch tekst : chris vermuyten

–

illustratie : manon wethly

Er beweegt wat in het modecircus. De verschillende modebeurzen sluiten nieuwe allianties, nemen concurrerende beurzen over en verschuiven hun data. Het is zowaar revolutie in beurzenland.

Prêt-à-Porter Paris, de moeder van alle modebeurzen, wordt overgenomen. Het is van 1998 geleden dat de beurzenwereld nog een dergelijke schok te verwerken kreeg. Toen werd de prestigieuze mannenmodebeurs Sehm in Parijs verkocht aan een investeerder. Sehm verdween kort erna uit het beurslandschap ondanks pogingen van het team van Who’s Next (WSN Développement) om de beurs nieuw leven in te blazen na het investeringsdebacle. Hetzelfde team, ondertussen uitgegroeid tot één van de meeste behendige, professionele en succesvolle beursorganisatoren, koopt nu Prêt-à-Porter Paris op. Het gooit daarmee meteen de knuppel in het hoenderhok en kondigt nieuwe data aan. Tegelijkertijd zijn er belangrijke verschuivingen tussen Düsseldorf en Berlijn.

Voor u afreist, zetten we alles hieronder op een rijtje.

Parijs: nieuwe locatie, nieuwe data Wanneer u binnenkort vertrekt naar de Parijse modebeurzen, bereidt u zich best goed voor.

De hele opstelling aan de Porte de Versailles heeft immers een stevige wijziging achter de rug.

Nu het team van Who’s Next de beurs Prêt-à-Porter Paris heeft overgenomen, worden de hallen aan de Porte de Versailles anders ingedeeld.

Hal 1 biedt nu onderdak aan de lingeriebeurs Salon de la

Lingerie. Who’s Next verhuist naar vier hallen, namelijk 2, 3, 4 en 7. Dat wil concreet zeggen dat de linkerkant van de centrale as niet zal worden gebruikt. Alleen de rechterkant en de centrale hal 7 zijn voorbehouden voor het modesalon Who’s Next. Er komt voor de bezoekers een centrale entree van waaruit ze met hun ticket de vier verschillende hallen kunnen bezoeken.

Met de overname wou Bertrand Foäche, vennoot van WSN Développement, een eind maken aan de voortdurende rivaliteit tussen de beide beurzen.

Op deze manier worden alle modesegmenten (mannen, vrouwen, young fashion en accessoires) beter geïntegreerd.

En dat komt het complete modebeeld alleen maar ten goede.

Verder mikt het team zo op een hogere internationale deelname.

In totaal mag de bezoeker zo’n 2.500 exposanten verwachten.

Die worden ondergebracht bij Fame (creatieve merken) in hal 4, Mr Brown (het vroegere Face, mannenmode) in hal 3, Mess Around (schoenen) hal 2.1. The Cube (nieuwe afdeling tassen, hal 2.2) en Première Classe (hal 2.2, 3 en 4). Private ten slotte (commerciële creatieve merken) krijgt de immense hal 7 toebedeeld. Hier kunt u ook genieten van de modeshow.

Maar er staat meer te gebeuren.

De zomereditie die traditioneel in september plaatsvond, verschuift naar eind juni, begin

juli. Zo’n verschuiving werd al langer voorgesteld, maar moest het telkens afleggen tegen de sceptici. Het stijgende belang van Berlijnse modebeurzen en de stevige reputatie van de Pitti Uomo in Firenze, allemaal eind juni en begin juli, hebben nu de doorslag gegeven. Vanaf 2012 heeft Parijs dus geen modebeurs meer in september.

65

De tweede sessie in maart gaat – voorlopig althans – gewoon door zoals gepland. Samen met de defilés voor damesmode gaat er jaarlijks een tweede sessie van de meeste Parijse salons door. WSN Développement denkt eraan die tweede sessie te schrappen, maar kondigt toch een laatste editie aan van 2 tot 5 maart.

Het gaat dan over de tweede, beknopte versie van de beurzen Atmosphère (PAPP), The Box (PAPP), Première Classe, Paris sur Mode Atelier.

Düsseldorf: laatste maal?

Dat de cpd, georganiseerd door Igedo Company, in Düsseldorf problemen kent, is een understatement. De beurs boerde meer en meer achteruit, ondanks verwoede pogingen om het imago op te krikken. Ook daar schijnen nu knopen doorgehakt. In februari 2012 vindt de voorlopig laatste editie plaats in Düsseldorf, onder de nieuwe naam cpd Signatures. Tegelijkertijd gaat de eerste editie van Igedo Company van The Gallery door in Berlijn. Deze nieuwe telg van Igedo Company zou de fakkel moeten overnemen van het eens zo prestigieuze beurzenconcept.

Doelgroep zijn de avant-garde damesmodemerken met een stevig modestatement. The Gallery heeft tot nu toe 80 collecties geboekt, waaronder Annette Görtz, Rundholz Dip, Trippen...

Berlijn: extra beurzen Naast de nieuwe The Gallery van Igedo, is er in Berlijn uiteraard de ‘incontournable’ Bread & Butter. Die beurs gaat door op de iconische vroegere luchthaven Tempelhof en biedt ongeveer 600 merken, vooral streetwear en denim. Young fashion is de doelgroep. Bread & Butter mikt naast de traditionele young en fast fashion, vanaf nu ook meer op het luxesegment. Zo zijn er drie nieuwe afdelingen: Treasury biedt een gamma van accessoires in de brede zin van het woord.

Dus ook hightechproducten, boeken, lifestyle enz. Ze willen hiermee een groter aantal concept stores bereiken. Dock

66

(Department of Contemparary Keynotes), vindt onderdak bij de afdeling Street & Couture en verzamelt de exclusieve merken.

Fire Dept at Lock tenslotte heeft een selectie van onafhankelijke, eigenzinnige labels.

Voor klanten die zich meer op city fashion richten, is Premium een must. Die beurs groeide op tien jaar uit tot een stevige aanbieder met om en bij de duizend collecties. Na enkele omzwervingen is de vaste stek het oude postkantoor in de buurt van Potsdammer Platz geworden.

Firenze: going strong De grootste – want enige – mannenmodebeurs vindt plaats in Firenze, in het Fortezza Do Basso. Pitti brengt meer dan 950 labels samen en omspant het hele segment van de mannenmode. Van de traditionele high quality herenpakken, over sportswear, young fashion, denim tot topontwerpers. In januari verwelkomen ze voor het eerst de collectie van o.a.

Alexander McQueen, lanceren ze mee de Heritage-collectie van Chevignon (ontworpen door Milan Vukmirovic). Pepe Jeans London neemt ook deze keer opnieuw deel. Verder noteren ze in het luxesegment de terugkomst van Chester Barrie (Savile Row brand).

Pitti Uomo wordt aangevuld met een aparte beurs Pitti W, met 70 collecties damesmode.

Een speciaal project Versus Tokyo zet de Japanse creativiteit in de kijker. Pitti W richt zich vooral op het hogere segment damesmode. Heel nieuw in het beurzenlandschap is verder het project e-pitti (www.e-pitti. com). De bezoeker kan zo tot een maand na datum online de hele beurs opnieuw bekijken.

De ideale oplossing wanneer u een naam, een collectie of een evenement vergeten bent.

Kopenhagen: nieuwe locatie Met de start van CPH Vision in 1998 heeft ook Kopenhagen zich op de modekaart gezet.

En ook hier zijn belangrijke wijzigingen op komst. De beurzen CPH Vision en Terminal

2 (beide georganiseerd door dezelfde organisator) zullen vanaf augustus samen in één hal doorgaan, namelijk in de Locomotive Building, waar nu Terminal 2 plaatsvindt, en niet langer in de Oeksnehallen, die nu voorbehouden zijn voor CPH Vision. Dat bespaart de bezoeker heen en weer gereis, omdat ook hier alle shows en extra evenementen plaatsvinden. Dus in januari zal CPH Vision voor de laatste maal doorgaan in de Oeksnehallen. De toegang is gratis voor alle bezoekers die zich vooraf aanmelden op de website.

Daarnaast is er nog de commerciële beurs CIFF in het Bella Center en de high end beurs Gallery met de nadruk op Scandinavische merken. Alle beurzen in Kopenhagen hebben besloten om hun data in de zomer te verschuiven naar de week van 5 tot 12 augustus. Exacte data zijn nog niet beschikbaar, behalve voor CIFF: van 9 tot 12 augustus.

Amsterdam: nieuwe afdeling De Modefabriek heeft voor deze editie in de Amsterdamse RAI zijn project Mint opnieuw gelanceerd. Mint stelt twintig merken voor die opvallen op gebied van kwaliteit, ethisch engagement en design. Mint is ook als pop-up store in het centrum van Amsterdam terug te vinden. Helemaal nieuw is het segment Sublime. Sublime wil verschillende merken uit dezelfde categorie maar uit verschillende branches naast elkaar zetten en ze laten interageren. Dit jaar zijn dat Hugo Boss, MercedesBenz, Miele, Boss Fragrances en Persol. Een concept store op Modefabriek dus. Verder meldt Modefabriek enkele belangrijke nieuwkomers en terugkomers.

Zo is Mexx opnieuw aanwezig en noteert men de komst van o.a.

Rundholz, Roy Robson, Lagerfeld, Bianca, House of Dots...

Gallery2020: eigenzinnige inrichting De derde editie van Gallery 2020, de enige Belgische modebeurs, vindt plaats op 5 en 6 februari in de Antwerp Expo. De beurs behoudt zijn apart concept:

bezoekers wandelen door de stands heen en er niet langs. Het compacte aanbod (uit het hogere gamma tot het luxesegment) maakt het een beurs op mensenmaat, maar beslaat wel head to shoe. Er is dus ruime aandacht voor accessoires. Bij de afdeling Upcoming Talents krijgt dit seizoen Hyun Yen de kans om zijn mannenmodecollectie Ado Les Scents aan het publiek voor te stellen. Hij nam eerder deel aan Pitti Uomo en Tranoï.

En wat met de stoffenbeurzen?

Grote vraag blijft of de vervroegde Parijse modebeurzen de data van de stoffenbeurzen beïnvloeden. Daar zag het oorspronkelijk niet naar uit.

Nog tijdens de laatste editie van Première Vision in Parijs, deelde algemeen directeur Philippe Pasquet, de verzamelde pers mee dat verschuivende data van de modebeurzen geen invloed zouden hebben op de data van stoffenbeurzen. Hij zag een compleet andere dynamiek in beide soorten manifestaties.

Maar ondertussen heeft de vroege stoffenbeurs in Rijsel, Tissu Premier, bekendgemaakt dat de editie van januari 2013 vervroegd wordt naar november 2012. 59 procent van de exposanten en 71 procent van de inkopers staan volgens hun opiniepeiling achter deze vervroegde data. Het is afwachten of Première Vision daarop inpikt.

news

News --------------------------------------------------------Japan Rags schenkt aandacht aan het milieu Wereldwijd worden er zo’n 73 jeansstukken per seconde verkocht. Een groot deel hiervan zijn vervaagde jeans, die bij een traditionele vervaagmethode erg veel water gebruiken.

Het Franse merk Japan Rags introduceert nu een revolutionair proces waarbij er geen water meer nodig is. Dankzij deze nieuwe methode, waarbij zuurstof gebruikt wordt, kan er een persoonlijke, gedragen look worden gecreëerd zonder ook maar een enkele druppel kostbaar drinkwater te verspillen. info: www.letempsdescerisesjeans.com 14 oz breidt uit Liefhebbers van het Duitse 14oz. hoeven sinds kort niet meer helemaal naar Berlijn te reizen om hun aankopen te doen.

De winkel lanceerde een online shop, speciaal voor limited editions en exclusieve collecties. Door de uitbreiding van haar dienstenaanbod, beantwoord 14 oz. aan de hoge vraag van verschillende internationale klanten. Intussen draait ook nog de brick and mortar-versie in Berlijn op volle toeren en plant Karl-Heinz Müller, oprichter van Bread and Butter en eigenaar van het 14oz.-concept, een nieuwe vestiging te openen op de Kurfürstendamm in de herfst van 2012. info: www.14oz.net

Scholl lanceert iPhone app Scholl footwear hecht erg veel belang aan het ondersteunen van zijn klanten en daarom lanceerde het merk onlangs zijn eigen applicatie voor iPhone. Zo is het vanaf nu mogelijk om via je iPhone per schoen te kijken welke verkooppunten er zijn. Ook wordt de meest actuele informatie over nieuwe collectie op een originele manier ter beschikking gesteld. info: www.scholl.com F95 The Fashion Store Na zijn zesjarig bestaan aan de Frankfurter Allee 95 in BerlijnFriedrichshain, is de PREMIUM F95 Fashion Store in oktober verplaatst naar het station in het Berlijnse Kreuzberg, waar ook twee maal per jaar de PREMIUM International Fashion Trade Show wordt gehouden. Tijdens de Premium trade show van 18 tot 20 januari 2012, zal ook de F95 The Fashion Store open zijn. Verschillende ontwerpers zullen er iedere dag non-stop hun merk in de kijker zetten. info: www.f95store.com Supervrouwelijk Mistral Mistral staat vanouds voor stijlvol genieten van het buitenleven, maar voor de wintercollectie 2012-13 krijgt dat ook nog eens een extra vrouwelijke touch. Het Zwitserse merk begon meer dan 35 jaar geleden oorspronkelijk als een surfmerk, maar zet intussen niet alleen aan de ruige kust de toon, maar ook op besneeuwde bergtoppen. Mistral kan bogen op vele internationale succesverhalen, maar rust niet op zijn lauweren. Constante innovatie op het gebied van design, materiaalgebruik en comfort onderstreept de moderne inborst van het lifestylemerk.

De supervrouwelijke modellen met een sleehak in Charroleer – langharig suède – werden gespot op Lineapelle in Italië en onmiddellijk verwerkt in de collectie. Met deze comfortabele hakken, verkrijgbaar in een lage vetervariant, een midlaars en een hoge versie, kun je overal uit de voeten. info: www.mistral.com

Pepe Jeans lanceert Tru Blu Denim merk Pepe Jeans lanceerde onlangs zijn meest duurzame jeanslijn ooit. De Tru Blu-lijn is een baanbrekende collectie die geen enkele chemische stof gebruikt in het wasproces. Ook het waterverbruik wordt over de hele lijn beperkt. Het merk heeft zwaar geïnvesteerd in innoverende technologieën die er voor zorgen dat de perfect jeans toch gerealiseerd kan worden zonder het milieu te schaden. De Pepe Jeans London Tru Blucollectie is vanaf mei 2012 beschikbaar in de winkels. info: www.pepejeans.com

Show & Order Het aantal modevakbeurzen in Berlijn blijft toenemen. Met Show & Order, waarvan de eerste editie in januari 2012 plaatsvindt, komt het totaal aantal vakbeurzen gelijktijdig met de modeweek in Berlijn nu op elf. Show & Order zal een weliswaar kleinere vakbeurs zijn voor internationale ‘upscale’ labels, waarbij Missoni, mw by Matthew Williamson, Kenzo, Paul & Joe, Ella Luna, Antik Batik en Holy Ghost hun aanwezigheid al bevestigden. info: www.showandorder.de

------------

------------

De allereerste Ralph Lauren Denim & Supply store ter wereld opende in december zijn deuren in Amsterdam: met zijn 200 vierkante meter mannen- en vrouwencollecties en accessoires meteen een trekpleister voor denimfans. ––––– Rucanor stelde onlangs zijn nieuwe ambassadeur Barry Atsma voor. De acteur werd gefotografeerd naar aanleiding van de nieuwe Footwear-collectie voor 2012. Volgens Martijn Nelissen, CEO van Rucanor, is Atsma is de verpersoonlijking van de doelgroep van Rucanor.

67

n e w s — r a da r — q & a

Radar

Titi+The German Kid x Teeville

------------

--------------------------------------------------------House of Denim: Jean School Eind jaren 1970 bezong Neil Diamond al zijn liefde voor denim in Forever blue pants. Meer dan dertig jaar later schreeuwt ook James Veenhoff, het brein achter de Amsterdam International Fashion Week, van de daken dat jeans voor eeuwig is. Vastbesloten om zijn passie voor denim te delen met andere spijkerbroekfanaten wordt in september 2012 James' lang gekoesterde droom werkelijkheid: het oprichten van een jean school in Amsterdam. Niet zomaar een school, maar een echte House of Denim, waar naar alle waarschijnlijkheid drie verschillende opleidingen zullen aangeboden worden: inkoop en productie, ontwerp en ontwikkeling en verkoop en marketing.

Maar om het kaf van het koren te scheiden, zullen alleen de echte jeans addicts tot het toekomstige walhalla voor denim geeks worden toegelaten. Aangezien er indigobloed stroomt door de aderen van de redactie van Label, staan we voor 100 procent achter dit initiatief! To be continued… in Vlaanderen?

(Christin Ho) info: www.houseofdenimnl.blogspot.com ------------

Q&A --------------------------------------------------------Samen sterk: Selfedge x Hotbunking Diane Steinfort nam met haar agentuur Hotbunking intrek in de showroom van Mischa Hengevelds Selfedge. Wie zei dat samenwerken in de mode gelimiteerd werd tot designer collabs?

Vanwaar komt de samenwerking tussen Selfedge en HotBunking?

Diane Steinfort: Ik heb Mischa leren kennen op een openingsreceptie van een gemeenschappelijke klant. Op een gegeven moment had ik een showroom nodig en Mischa bood aan om die van hem te delen. We hebben allebei ons eigen bedrijf met ons eigen merkenpakket. Mischa en ik geloven in een bundeling van krachten, samen kan je uiteindelijk meer dan alleen. Het is ook een positief signaal voor de markt: dubbele kennis en ervaring onder één dak.

Hoe zal de samenwerking concreet in zijn werk gaan?

Diane: We stemmen gemeenschappelijke klanten af in de agenda. Onze samenwerking is spontaan ontstaan en zo werken we ook. Voorlopig blijven we in de showroom van Mischa.

Wat zien jullie in die toekomst nog te gebeuren?

Diane: Aangezien onze klanten geconfronteerd worden met een uitdagende markt gaat al onze energie naar het voorbereiden van ons verkoopseizoen. We denken graag in termen van mogelijkheden, niet in beperkingen en we gaan ervan uit dat in deze krappe markt ontzettend veel kansen liggen. We denken dus wel na over hoe we met onze klanten die kansen kunnen benutten. Oplossingen zijn zowel reëel als virtueel. Het zijn spannende tijden.

Diane Steinfort

------------

Titi+The German Kid x Teeville Vier jaar nadat Kristien Follon haar eigen label uit de grond stampte, is het populairder dan ooit. Voor de tweede keer in haar jonge bestaan gaat Titi+The German Kid een samenwerking aan, dit keer met Teeville.

Hoe ben je op je bijzondere naam gekomen?

Kristien Follon: Mijn bijnaam is Titi. The German Kid staat symbool voor mijn inspiratie, het is een 'persoon' waarop ik al mijn ideeën reflecteer, mijn muze. Ik koos voor 'german' omdat Duitsland een atypisch modeland is, met veel diversiteit en eigenheid. Dat moet T+TGK ook zijn.

Hoe ontstond samenwerking tussen T+TGK en Teeville?

Kristien: Het voorbije jaar heeft Teeville met diverse studenten en grafisch ontwerpers samengewerkt voor ‘het design van de week’. Ze zaten al een tijdje met het idee een collectie uit te brengen, ontworpen door een gekende designer, na een eerste meeting was duidelijk wat we wilden én konden doen.

Welk is jouw favoriete stuk van T+TGK x Teeville?

Kristien: Zonder twijfel ‘THE CAT SHIRT’, een wit T-shirt met fluoroze print. Die doet me denken aan de tijd waarin poezen nog het absolute lievelingsdier van alle meisjes waren en roze het nieuwe zwart.

info: www.hotbunking.com, www.selfedge-thoughts.tumblr.com

info: www.titiandthegermankid.com

------------

------------

Na jaren aan het hoofd van de Interfilière lingeriebeurs te staan, heeft Charlotte Giraudineau deze toppositie verlaten. Laurence Neree werd genoemd als nieuwe directeur van de show. ––––– Vanaf de lente 2013 zal de Tommy Hilfiger-groep haar Europese op maat gemaakte kledinglijn zelf beheren. Holy Fashion group, het bedrijf dat de vergunning oorspronkelijk in zijn bezit had, zal de firma nog van dienst zijn tot de transactie op uiterlijk 31 december 2012 stopt.

68

n e w s — ITEMs

Items --------------------------------------------------------We discovered: ICON Het Australische merk ICON Brand maakt komaf met het vooroordeel dat sieraden enkel voor vrouwen zouden zijn.

Door rubberen en metalen gietvormen te gebruiken, creëren ze hangertjes die een mannelijkere look krijgen. De combinatie met de typisch Australische ontspannen mentaliteit zorgt ervoor dat het merk meteen alle aandacht trekt. info: www.iconbrand.blogspot.com

We want: het biografisch fotoboek van O’Neill Om de zestigste verjaardag van het merk te vieren brengt O’Neill een biografisch fotoboek op de markt met als titel It’s Always Summer on the Inside. Het boek is een eerbetoon aan de oprichter van het Californische boardmerk Jack O’Neill. Het beslaat maar liefst 256 pagina’s, en is geschreven door Drew Kampion. Sinds november is het fotoboek beschikbaar op de webshop en in de winkels van O’Neill en andere geselecteerde verkooppunten. Een deel van de omzet zal gaan naar Jack’s eigen non-profit organisatie: O'Neill Sea Odyssey. info: www.oneill.com We need: Asics 33 Asics komt dit seizoen op de markt met een nieuwe reeks lichtgewicht hardloopschoenen. De collectie Asics 33 zorgt voor een natuurlijke loopervaring en is ontworpen om efficiënter te kunnen lopen, in alle stadia van de loopcyclus. info: www.Asics.com We party: Kipling viert feest Het Belgische merk wordt 25 jaar, en vieren doet het met de collectie Kipling Classics. Drie klassiekers werden uit de oude doos gehaald en ondergingen een make-over. info: www.kipling.com

We like: de Snipe ‘No Sandal Sandal’ Het meest opmerkelijke stuk uit de Snipe SS12 collectie is de ‘No Sandal Sandal’. Die is ontworpen om zo minimalistisch mogelijk te zijn: uiterst comfortabel, licht van gewicht en gemaakt van fijne chroom, natuurlijk leer en katoen. Perfect om een heel aantal zomers te overleven. info: www.snipe.com We look forward to: Garcia’s FW12-13 De collectie winterjassen van Garcia viel ons op door de variatie: dunnere coats voor zacht herfstweer en dikke, comfortabele winterjassen voor extra warmte tijdens ijskoude dagen. Zo speelt het Nederlandse merk wel heel slim in op de wisselvallige seizoenen van vandaag. De populairste jassen van het afgelopen seizoen zijn beter afgewerkt en nieuwe must haves vullen de collectie aan. info: www.garciajeans.com

We carry: Bleu de Chauffe doet het voor De tassen van Bleu de Chauffe zijn simpel en praktisch, met een knipoog naar het werkleven. De collectie bestaat uit tassen die in elke mannengarderobe thuishoort, voor de vrouwen worden de tassen groter en kleurrijker. info: www.bleu-de-chauffe.com

------------

------------

Op 8 en 9 juli 2012 gaat de nieuwe Berlijnse modebeurs Kids Wear Berlin voor de allereerste keer door in de Berlin Arena. Na de kick-off in juli wil de organisatie de beurs twee keer per jaar laten plaatsvinden, meteen na Berlin Fashion Week. ––––– Vanaf 2 januari 2012 neemt Peter van Moorsel de rol van Sales Manager Converse Benelux op zich. Hiermee vervangt hij Patrick Meijers die na drie jaar Converse inruilt voor Floris van Bommel. ––––– Op maandag 16 januari opent New Balance officieel zijn nieuwe Belgische showroom van maar liefst 100 vierkante meter bij Trade Mart Brussel (E Bologna 270).

69

news

News --------------------------------------------------------Evolutie binnen Peak Performance In de toekomst zal er een duidelijker onderscheid zijn tussen de Active- en Casualcollecties. Het P-logootje dat enkele jaren geleden gelanceerd werd, zal prijken op de stukken uit de Activecollectie. Het kenmerkt de techniciteit, doordachtheid en innovatie waarvoor Peak Performance staat en vertegenwoordigt daarbovenop ook de passie voor speels en kleurrijk design. De Casual-collectie daarentegen blikt terug op de roots, de heritage van Peak Performance. De technische kennis in combinatie met de Scandinavische roots. Natuurlijke materialen en onberispelijke fittings leiden tot een unieke lijn... die je kunt herkennen aan ‘The Feather’. Be adventurous! info: www.peakperformance.com Keep on keeping on Fiorucci bestaat intussen al vier decennia, maar slaagt er in relevant te blijven. Door de vakkundigheid en de service van Ittiere te combineren met de historische waarden van het merk, staat Fiorucci voor democratische mode. Dat zien we ook voor de herfst-winter 2012 in de edgy thema’s van de collecties.

Het thema Dark Star is een weerspiegeling van stijlvolle, vrouwelijke rock en is tegelijk ook duister, maar altijd op een ironische manier.

All-over prints zijn muzieknoten. Bijkomende accessoires zoals pins kregen ook de vorm van muzieknoten mee. Verder zien we veel ritsen in metaal en kunststof, studs en lederen details en geborduurde applicatie met de tekst ‘Boys love me’.

Het thema Soft Ice straalt eerder een zachte stemming uit en weerspiegelt een meer romantische vrouw. Ook hier is een vleugje ironie niet ver weg. Soft Ice kiest voor geometrische prints en paddenstoelenprints, pins in de vorm van een paddenstoel, geometrische gespen uit kunststof en geborduurde applicatie met de tekst ‘Fiorucci hugs me’. info: www.fashiontoday.be, www.ittierre.it

Gouden jublieum Tom Tailor Het succesvolle Duitse modebedrijf Tom Tailor dat in 1962 werd opgericht als een internationale lifestylegroep voor hoogwaardige, modieuze vrijetijdskleding van het midsegment, viert in 2012 zijn vijftigjarig bestaan. Een positieve en zorgeloze houding tegenover het leven kenmerken het modebedrijf en zijn producten, sinds de oprichting. Natuurlijke trends, seizoensgebonden kleuren en trendy hoogtepunten weerspiegelen het onmiskenbare statement van alle collecties.

De voorbije vijftig jaar bracht Tom Tailor twaalf collecties per jaar uit voor mannen, vrouwen, jonge volwassenen en kinderen. info: www.tom-tailor.com

Girl Power De capsulecollectie Naomi die ontsproten is uit de samenwerking tussen Fiorucci en Naomi Campbell zal voor de herfst-winter 2012 terug in de verf gezet worden. De capsule zal een mix zijn van bestsellermodellen uit de zomercollectie 2012, aangevuld met nieuwe stuks, gemaakt uit behandelde jeans en ander textielwaren zoals fluweel, point milan-kant en gabardine. info: www.fashiontoday.be, www.ittierre.it

Asics SportStyle + Onitsuka Tiger Asics SportStyle en Onitsuka Tiger worden vanaf lentezomer 2013 één enkel merk: Onitsuka Tiger. Trainers van Asics SportStyle en Onitsuka Tiger hebben altijd de herkenbare ‘Tiger Stripe’ meegekregen. Dat veroorzaakte verwarring op de markt en de consument haalde de identiteit van de twee merken door elkaar. Door de twee lifestylemerken samen te voegen wil men die verwarring wegnemen en in de hoofden van de consument een sterker merk creëren: Onitsuka Tiger. Het zal ook de positie van Onitsuka Tiger versterken als een wereldwijd 'sportgeïnspireerd modemerk’, dat een samensmelting is van het Japanse erfgoed van Onitsuka Tiger met de innovaties van Asics SportStyle.

Het 'nieuwe' Onitsuka Tiger merk zal aan de frontlijn staan van mode en design, met de nieuwste productinnovaties, details en gecompliceerde afwerking. Dit betekent dat Asics-schoenen nu bestaan ​​uit twee merknamen, Asics (performance) en Onitsuka Tiger (lifestyle). Elk zal vrijwel afzonderlijk in de markt gepositioneerd worden om de eigenheid van die individuele merken te versterken. Geheel in lijn met het feit dat elk merk moet beantwoorden aan een heel andere behoefte van de consument. info: www.onitsukatiger.com, www.asics.be

------------

------------

Pajar om het lijf Nieuw bij Pajar is dat het label voor SS12 niet enkel schoenen aanbiedt, maar ook een kledinglijn met onder andere jassen en tops.

Het gebruik van luxe ledersoorten, gewassen canvas en gevarieerde materialen zorgt ervoor dat het merk trouw blijft aan zijn oorspronkelijke belofte: Canadian fashion van de hoogste kwaliteit. info: www.pajarcanada.eu

Het oer-Britse merk Hunter besteed in de collectie voor SS12 veel aandacht aan festivals en Britse invloeden. De kleuren van hun iconische boots worden dit seizoen verder aangevuld met de kleuren van de Britse vlag. En met namen als de Regent Savoy en de Regent Motcomb is Londen echt letterlijk achter de hoek. ––––– Distributiehuis Blue Fashion is sinds kort verhuisd en koos voor zicht op het Antwerpse MAS. Hun nieuwe adres is Entrepotkaai 11, 2000 Antwerpen.

70

n e w s — c o l l a bs

Collabs we  --------------------------------------------------------April77 x Calla Het Franse merk April77 en Canadese ontwerper Calla Haynes maakten het nieuws bekend dat ze hun krachten hebben gebundeld om een psychedelische capsulecollectie te maken.

Calla’s typische digitale prints worden gecombineerd met de kenmerkende silhouetten van April77. De limited edition Joey Lady, Marky en Beat zijn beschikbaar sinds december 2011 bij April77 en op hun webshop. info: www.april77-shop.com WeSC x RZA In de herfst van 2011 introduceerde WeSC trots zijn samenwerking met een creatieve en getalenteerde man die zoveel meer is dan enkel de oprichter van de Wu-Tang Clan.

RZA is zowel muziek- als videoproducer, regisseur en nog zo veel meer. Hij heeft een enorme impact en invloed op de muziek, cultuur, kunst en filmwereld. WeSC is terecht trots op deze samenwerking die resulteerde in een aantal hoofdtelefoons. info: www.wesc.com

Converse x Gorillaz Midden november kondigde Converse de lancering van hun nieuwste samenwerking met de band Gorillaz aan, waarvan het resultaat aan het publiek onthuld wordt in februari 2012. Converse heeft nauw met de band samengewerkt aan een klassieke Chuck Taylor All Star. De vier verschillende uitvoeringen zijn op de band geïnspireerd. De camouflageprint, bekend van de hoes van hun debuutalbum, is het signatuurdesign van de collectie. Alle schoenen in de collectie hebben een Gorillaz-hiellip en een label met extra informatie over het product. info: www.converse.com

------------

------------

6F

INF

p er tw An

U 12 .00 18 20 Ub. .00 10 4 fe 6 2 – 94 9 .BE 0 01 5I 2 241 202 Y AR )9 RU 2(0 LER EB +3 GAL : T O@

5&

t n i o s e Vi shi v i 0 t a c 2 F e 20 p in rs ry e e p ll a G po ex

be .

20 0 y2 r le l ga . w ww

71

co l u mn

How to become...

Le Shop – Stap 1: Het idee Pablo Hannon, vormgever en art director van Label, vormt samen met Manon Wethly designstudio Hectica. Dit jaar trekt hij zijn stoute ondernemerslaarzen aan en bericht erover in deze column.

Zij die de winter met open armen tegemoet dansen en bladzijden vol stoute dromen en wazige ideeën kribbelen, wij groeten u!

Zoals de zomer het hoofd ledigt en het lichaam reinigt, zo bouwt de spanning op richting winter, broedplaats van de lelie en het tinnen soldaatje, de gelaarsde kat en het niemendalletje. Zij wier leven zich niet zozeer buiten afspeelt, eerder binnenshuis, en dan nog, binnenskamers, of nog beter: in de bovenkamer omarmen de winter. De winterdroom, neergepend, nog vol illusie dat het maart overleven zal, ja zelfs juli en oktober en zo een kans maakt om werkelijkheid te worden. Een jongensdroom, ooit opgesomd naast architect en brandweerman, waarvan de helft meer dan gelogen was. Maar het drama voltrekt zich vaak de volgende dag al, daglicht is funest voor ideeën die de fundamenten hebben van een pak melkchocolade en met gammele euforielijntjes opgebouwd blijken.

De twijfel negerend, zeg ik het hardop: ik wil een eigen winkel! Laten we daarmee beginnen.

Een winkel vol dingen die ik leuk vind, en op een plek die me aanstaat. Zo ver ben ik al. Dat zou de inhoudelijke vragen ook een tijdje op afstand moeten houden. Want verdergaan zou hardop dromen zijn. Het beoogde pand ligt aan de Dorpsstraat in Hasselt, als ik er snel bij ben tenminste. Met lieve mensen als die van Alley en Paplou trekt de buurt binnenkort immers winkeldromers als een bloem bijen. Zij zijn de twee hoofdschuldigen, die me de andere mooie kant van de tweeringenstad hebben getoond. Karolien Bollen in het bijzonder. Ze vroeg me om de restyling van vintage superstore Paplou in handen te nemen en toonde me en passant de bijendans en de kracht om de storm en de vloedgolf te doorstaan. Met de glimlach nog wel. Stoere dame. Na de werken haar reservesleutel terugbezorgen was geen lachterje, ik verzeker het jullie.

In ieder geval was het zaadje geplant. Ik wil een eigen winkel, op het gelijkvloers Le Shop. Achteraan kan Hectica in daglicht opereren, en op de eerste verdieping kan dan de ultracoole fotostudio van partner in crime Manon geïnstalleerd worden. Ssht, ze weet het nog niet. Ons geheimpje. Ik vertel het Manon volgende keer en jullie mogen allemaal meelezen!

Yours truly, Pablo, the soon to be shop owner.

72

----------------------------------info: www.paplou.be www.alley.be www.hectica.be

WINTER SESSION

21-24/ 01/2012 30/0603/07/ 2012

MESS AROUND IS THE DEDICATED INFORMATION AND BUSINESS PLATFORM FOR MEN’S, WOMEN’S AND KIDS’ SHOE PROFESSIONALS.

SUMMER SESSION

HALL 2.1

Porte de Versailles Paris

© RESEARCH STUDIOS PARIS

www.whosnext.com

co n tact l i s t

April 77 – Fresh – (T) +32 475 821 185 Acne – www.acnestudios.com American Apparel – (T) +32 3 227 00 32 Annemie Verbeke – (T) +32 3 226 35 60 Astrid Jane – Globus Clothing – (T) +32 53 42 40 46 Avitor – (T) +32 52 40 94 80

Marc O’Polo – (T) 00800 667 72 537 Mess Around – (T) +33 180 964 290 Mistral Footwear – AD-Value – (T) +32 2 478 79 77 Modefabriek – (T) +31 204 421 960 Moon Boot – Amigo nv – (T) +32 3 866 39 30 My Daily Wood – (T) +32 494 88 12 95

Bagua – www.baguashoes.com Bellerose – (T) +32 3 213 21 62 Ben Sherman – A.R.W. – (T) +32 2 478 78 00 Bread & Butter Berlin – (T) +49 30 200 370 Bsided – SGA Vanneste – (T) +32 9 258 14 05 Bl33n – www.bl33n.com Bread & Butter Berlin – (T) +49 30 200 370

New Balance Benelux – (T) +32 2 479 50 52 (B) / +31 334 322 008 (NL) Nike – Nike Benelux – (T) +32 2 474 57 40 O’Neill Belgium – (T) +32 9 216 80 40 Onitsuka Tiger – Asics Benelux – (T) +32 2 476 06 10 Pajar – Funky Footwear bv – (T) +31 704 134 889 Peak Performance – IC Companys Belgium – (T) +32 3 303 38 88 Pepe Jeans – Groep Broekaert – (T) +32 2 456 17 40 Prêt-à-Porter Paris – (T) +32 2 534 98 98 Pyrenex – Dubois – (T) +32 2 344 18 71

CAT Footwear – Dubois – (T) +32 2 344 18 71 Closed – 27 am – (T) +32 3 281 24 04 Converse – Bosgroep – (T) +32 2 478 61 21

Replay – RB Lux – (T) + 32 3 221 10 98 Replay Footwear – Co Concept – (T) +32 3 213 04 70 Rue Blanche – (T) +32 3 233 51 71

D.A.T.E. – Fashion Club 70 – (T) +32 3 221 10 98 Eclat de Mode – (T) +33 147 56 52 82

Scholl Footwear – Looks Agencies – (T) +32 3 290 89 59 Selfedge – (T) +32 707 20 38 Skechers USA Benelux BV – (T) +31 416 673 160 Snipe – www.snipe.com Sperry Top-Sider – (T) +31 725 718 100 Spring Court – www.springcourt.fr Strellson – (T) +41 71 686 33 33 Stutterheim – Product 68 – (T) +32 3 231 12 23

Faguo – www.faguo-shoes.com Feiyue Shoes – Fitting Room – (T) +32 2 521 45 70 Fiorucci – Fashion Today! Agencies – (T) +32 3 227 39 39 Fraas – Fashion Today! Agencies – (T) +32 3 227 39 39 Gallery 2020 – (T) +32 495 11 78 49 Garcia – Eurobrooks – (T) +31 78 683 22 66 GDS – (T) +49 211 45 60 01 Gin Tonic – FJ fashion partners – (T) +32 2 478 21 21

Tee Library – Selfedge – (T) +32 707 20 38 Timezone – G-Force – (T) +32 3 237 64 06 Tom Tailor – Tom Tailor Benelux – (T) +32 3 609 52 20 Tommy Hilfiger – Groep Broekaert – (T) +32 2 456 17 40

Hans Boodt – CTN Group – (T) +32 56 31 57 00 Hotbunking – (T) +31 6 22 30 97 05 Humanoid – De Showroom – (T) +32 486417479 Hunter Boots – Brands & Co – (T) +32 3 281 24 04

Wacom – (T) +31 644 599 835 WeSC – Hurray Distribution – (T) +32 3 296 61 36 Who’s Next – Tricatel – (T) +33 1 40 13 74 74 Wrangler – VF Company – (T) +32 3 298 20 00

ICON – Bieke Vanduffel – (T) +32 494 47 45 27 IOU – www.iouproject.com Japan Rags – www.letempsdescerisesjeans.com Jean-Paul Knott – (T) +32 2 514 18 35 Kawasaki Footwear – Fitting Room – (T) +32 2 521 45 70 Kipling – VF Company – (T) +32 3 298 20 00 Kuyichi – (T) +31 23 5532070 Lee Cooper – RDC Group – (T) +32 54 56 96 55 LEE – VF Company – (T) +32 3 298 20 24 Le fabuleux Marcel de Bruxelles Levi’s – Levi Strauss Benelux – (T) +32 2 641 60 11 Levi’s XX – www.levisxx.com Lois Jeans – (T) +31 407 600 200

— Heeft u als modeprofessional een kort nieuwtje uit de sector dat we zeker moeten weten? Zoals bijvoorbeeld een recente winkelopening, een unieke samenwerking of is er iemand nieuw in uw bedrijf? Breng ons op de hoogte via caroline@labelmagazine.be —

74

w w w. k a w a s a k i k o . d k FITTING ROOM info @ fittingroom . b e

FJ fashion partners

+32 2 478 21 21

info@fjfashion.be