Label.2.13

Label•

# 2 13

zesmaandelijks magazine editie 2.13 – 2013 – p 109062 antwerpen x

1

THE CHUCK TAYLOR ALL STAR LEATHER STUDDED

e d it o

——— Here's to all of you out there!

Exact vijf jaar geleden rond deze tijd, schreef ik mijn allereerste edito voor Label.

Ik had nog nooit zo veel moeite gehad met een artikel van één pagina, als toen. Ik was drieëntwintig, en hoewel ik al drie jaar freelancejournalist was voor Label en een paar andere magazines, was ik echt nog een groentje in het vak.

Squadra Media geloofde echter in mij en gaf mij de kans van mijn leven om meteen tot aan mijn nek in het diepe te springen. De wereld van de magazines en modejournalistiek waarmee ik tijdens mijn studies zo obsessief bezig was, werd plots de mijne. Al werd het me heel snel duidelijk dat het in die wereld zeker niet allemaal glitter en glamour is.

Label doorstond de afgelopen vijf jaren een unieke en misschien wel historische periode. We waren getuige van de gevolgen van een nietsontzeggende economische crisis, die niet bepaald mals was voor de mode-industrie. Bovendien bevinden we ons nog steeds in een technologische revolutie, die de wereld voorgoed aan het veranderen is. Mode wordt niet meer ontworpen, verkocht en gekocht zoals het tijdens de vorige eeuw gebeurde.

En hetzelfde geldt voor de media. Internet maakte veel mogelijk: live-interviews via Skype met designers uit alle hoeken van de wereld, prachtige hoge resolutiebeelden van de allernieuwste collecties die daags na de shoot al in onze mailbox zitten en oneindige research over nieuwe designers, merken en winkels die we anders niet zo snel op het spoor zouden zijn gekomen.

Maar er is ook een keerzijde aan de medaille. Internet beïnvloedt de bestaande printmedia zoals niets dat ooit tevoren deed. Ik zeg met opzet niet 'bedreigt', omdat ik weiger zo'n pessimistische visie aan te nemen. Ik blijf geloven dat er een plaats is voor goed uitgedachte magazines, voor nichepublicaties die een zeer gerichte doelgroep aanspreken, voor samengebundeld papier dat inspireert met een mooie grafische vormgeving en interessante artikels. En toch lijkt het er steeds sterker op dat niet alle printpublicaties zonder kleerscheuren uit deze revolutie zullen komen.

Ook Label is met dit nummer helaas aan de laatste uitgave toe.

Lezers die de afgelopen vijf jaren hun mening over Label deelden, waren mondig en kritisch, maar over het algemeen vooral ook laaiend enthousiast en positief. Ik wil hen bedanken in naam van heel het team freelancejournalisten, redactiemedewerkers, vormgevers en commerciële medewerkers dat zich in deze periode zo heeft ingezet om Label te verbeteren en opnieuw uit te vinden.

It was quite a ride, zelfs al zat ik maar vijf van de dertien Label-jaren aan het stuur.

Het is gelukkig niet allemaal gedaan – ons jonge zustermagazine Pure blijft twee keer per jaar uitkomen met het interessantste modenieuws in de prêt-à-porter. Ik nodig je dan ook graag uit om het magazine te ontdekken.

Let's keep in touch!

Stephanie Duval Hoofdredactrice Label & Pure —

4

Ge-line bvba . Venstraat 18 . 2580 Putte - Grasheide . België . Tél.: +32.15.730924 . Fax: +32.15.730943 . Mobil: +32.475.716649 . E-Mail: eric.geens@wortmann.com • tamaris.eu Wortmann KG . P.O. Box 31 53 . D-32721 Detmold /Allemagne . Tél.: +49.52 31.605.00 . Fax: +49.52 31.605.146 . E-Mail: sales@wortmann.com • www.wortmann.com

co n t e n t – c r ed i t s

Covershoot starring Sarah Hermans

by Manon Wethly www.clique-chique.com

Label. 2.13 urban Photography

—

— manon wethly

More? www.labelmagazine.be

shooting lovely people

—

in belgium

Manon's urban photography on page 7, 13, 14+15, 27, 32, 40+41, 48+49 and Lisa on the left also on page 18+19

12

24

009

033

Label. Loves…

Trade – Mode en China

012 Interview – Komrad Invasion

036 Trade –

016

Juridische update

De draaiende motor van Diesel

038 Trade –

022

Made in Bangladesh

Retail – Vernieuwen om te overleven

042 News

024 Retail –

050

Renaissance in retail

Contact list

030 No Excess – Een A+ merk

22

30 Advertentieverkoop: Luc Van Ginneken

is een uitgave van Squadra Media n.v. www.labelmagazine.be

— Hoofdredactie: Stephanie Duval

Productie: Farrah Daponte Redactiesecretariaat: Charlotte Van Strydonck Vertaling: Ad Verbum

— Eindredactie: Charlotte Van Strydonck

Concept + redactieadres: Squadra Media n.v.

IJzerenweglei 17, 2640 Mortsel, T: 03 448 47 30, F: 03 448 47 31

Art direction + vormgeving: Hectica - www.hectica.com

— Medewerkers: Barbara Daelemans, Britt Valkenborghs, Charlotte Larose, Christin Ho, Elisa Serroyen, Jolien Kerkhofs, Jolien Pardon, Solange Tastenoye Fotografie: Manon Wethly

—

6

Verantwoordelijke uitgever: Luc Van Ginneken, IJzerenweglei 17, 2640 Mortsel

— Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers Het overnemen van de gedeeltelijke inhoud van dit exemplaar is slechts toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

—

Label. 2.13 urban Photography — manon wethly shooting lies & pat in schilde

7

lab e l . x N i lo r n

Merken versterken tekst : stephanie duval

Facts & figures Sinds 1977 — Hoofdkantoor gevestigd in Zweden, verdere locaties in Europa, Azië, Turkije en Noord-Afrika — Werkt met modemerken als Lyle & Scott, Superdry, Essentiel, Gsus, Van Gils, Cyrillus,…

— Verdeelt twee keer per jaar het Nilorn Branding & Design Magazine Nilorn is zo een van die bedrijven die een unieke positie hebben ingenomen in de modewereld. Ze staan op het kruispunt van logistiek, product development en creatief design, en krijgen daarom te maken met elk aspect van een bedrijf: van het uitdenken van de branding tot het wereldwijd verdelen van de branding items.

De baseline van Nilorn is “adding value to your brand” en dat interpreteren ze ruim, heel ruim. Of het nu gaat om het ontwerp van een nieuwe branding of simpelweg een nieuwe stijl, labels, display packaging of accessoires: geen creatieve uitdaging is hen te groot om het imago van hun klanten te versterken of in de markt te zetten.

Maar met een mooi logo en in het oog springende verpakking stopt het verhaal van een modemerk niet, weet Nilorn. Daarom bieden ze alle services aan die een brand nodig heeft om internationaal op de markt aanwezig te zijn. “Ons succes is gelinkt aan het succes van onze klanten”, klinkt het. Geen betere motivatie, lijkt ons.

Op deze manier tracht Nilorn naast leverancier, ook echt een partner te zijn van het merk, waardoor het bedrijf ook waardevolle input kan geven over branding en design. Daarnaast beheert het ook een uitgebreid scala aan productie, IT en logistieke services, die klanten van Nilorn toelaten online de controle te behouden over hun inventaris en supply chain en snel in te spelen op tijdige leveringen over de hele wereld.

Verder steunt Nilorn nog op twee belangrijke pilaren die het onderscheid maken, zeker in de mode-industrie: hoogstaande kwaliteit en doorgedreven innovatie. Zo is Nilorn het eerste bluesign® erkend bedrijf, specialiseerde het zich in de steeds belangrijker wordende RFIDtoepassingen en drijft het zijn product development fel door om steeds de nieuwste en beste oplossingen te kunnen bieden.

—

8

— Info: www.nilorn.com

Label. loves... tekst : stephanie duval en charlot te larose

Lika Mimika De espadrille is terug en hoe. België lijkt steeds meer op Spanje, waar je ook op elke straathoek schoenen met de typische raffiazool kan kopen. Maar het merk dat onze aandacht écht wist te vangen, is Lika Mimika. Spaans, handgemaakt én met een originele twist: of je nu valt voor de versie in duotoon leder of die met plateauzool.

Sinds dit seizoen te verkrijgen via Blue Fashion. Wij voorspellen een hit voor volgend jaar.

Info: www.likamimika.com

9

a n d l ov e ta l ks

Label. loves...

---L'Herbe Rouge

---PB 0110

a.KNACKFUSS

L'HOMME ROUGE

Alice Knackfuss besloot zich vorig jaar volledig te focussen op haar droom: een vrouwencollectie gebaseerd op de kleerkast van een man. “Ik maak mijn kledingstukken in de eerste plaats voor mezelf, maar tracht ze wel toegankelijk te houden voor verschillende types van vrouwen. Elke collectie begint als een verhaal van outfits die ik dan in apar te kledingstukken ga uitwerken”, aldus de ontwerpster. “Mijn inspiratie haal ik eigenlijk uit heel verschillende zaken.

Zo is de Syncopia-collectie voor FW13 gebaseerd op de sciencefictionfilms Utopia en Destopie, het personage Rachel uit de film Blade Runner en fragmental geometry.” Klinkt intrigerend? Dat dachten wij ook. (CL)

Rough en toch gesofisticeerd, zo zouden we L'HOMME ROUGE (dat overigens niets te maken heeft met L'Herbe Rouge!) zelf omschrijven. Het label begon met gebreide mutsen, maar ontwikkelde al snel van een fun zijproject naar het volgende niveau: een volledige kledinglijn.

Die moet vooral betaalbaar en van superieure kwaliteit zijn, volgens de mannen achter L'HOMME ROUGE. “We zien onze klant niet echt als iemand die zich uitleeft in een craz y stijl, maar eerder als iemand met een fuck you attitude, maar dan elegant”, aldus de gevleugelde woorden van Axel Trägårdh.

Info: www.aknackfuss.com

L'Herbe Rouge Met meer dan der tig jaar gecombineerde er varing in de modewereld besloten Arielle Lev y en Thibaud Decroo samen een eigen label op te richten.

Maar L'Herbe Rouge is niet het zoveelste oppor tunistische modemerk - het heeft een missie. Het is hun mission statement dat onze aandacht trok op PREMIUM in Berlijn, met in rode letters 'kwaliteit aan correcte prijzen', 'ecologische materialen' en 'verantwoorde productie', maar het was uiteindelijk de kleding zelf die ons overstag deed gaan. Mooie, verfijnde basics met goed uitgewerkte details, rijke kleuren en originele prints. We love.

Info: www.lhommerouge.com

10

Het was moeilijk om voorbij dit merk te kijken op SEEK in Berlijn vorig seizoen: met hun kwalitatieve materialen en tijdloze kleuren leek PB 0110 op het eerste zicht een geweldig basic tassenmerk. Het is pas bij nadere inspectie dat de geometrische en grafische insteek van de designs opvallen en de ingenieuze details je verliefd doen worden. Het label gebruikt natuurlijk leder uit België, Duitsland en Italië dat er met de jaren mooier en persoonlijker op wordt.

Info: www.pb0110.com

Info: www.jack-flynn.com

a. Knackfuss ----

PB 0110

L'Homme Rouge ----

& registreer online eTicket! bestel een gratis

11.-13.09.2013 dĂźsseldorf, germany

www.gds-online.com

Voor meer informatie: Fairwise BVBA Hubert Frère-Orbanlaan 213 B-9000 Gent tel: (09) 245 01 68 fax: (09) 245 01 69 e-mail: info@fairwise.be

b r a n d — i n t erv i ew

Komrad Invasion Wanneer oude liedjes een comeback maken tekst : christin ho

Generatie X beschouwt de Cebo’s als de hipste festivalschoenen uit het Oostblok in haar jeugdjaren. Generatie Y zal de Komrads, de nieuwe Cebo’s, eerder beschouwen als de enige Belgische sneakers bij uitstek. In de jaren ‘80 en ‘90 werd het Russische Cebo een heus mode-icoon en waren de ‘foempies’ een geduchte tegenhanger van de Amerikaanse Converse All Stars. Het merk raakte door de jaren heen echter op de achtergrond, maar is nu klaar voor een nieuwe start onder het Antwerpse reclamebureau Content Cowboys. Label. sprak met Mark Vandevelde over de lancering, de productie en de plannen van Komrad Invasion.

Waarom heb je Cebo geherlanceerd onder Komrad Invasion?

Mark Vandevelde: “Ik heb de Cebo’s altijd gedragen in de jeugdbeweging en op festivals.

Een paar jaar geleden was ik voor een opdracht voor MTV op zoek naar honderd paar witte foempies, maar de Belgische importeur van het merk vertelde me dat de productie van deze iconische schoen werd stopgezet. Uit nostalgie en geloof in de sneaker hebben we Cebo herdoopt in Komrad Invasion."

Hoe ben je juist te werk gegaan?

Mark: “We stelden geen uitgekiend strategisch businessplan op en het is ook nooit ons opzet geweest om direct een grote positie te veroveren op de sneakermarkt. We willen geleidelijk aan groeien. Rekening houdend met de heritage van de Cebo’s, bezocht ik meerdere malen de voormalige fabriek in Partizan in Slowakije om het oorspronkelijke productieproces van in de jaren ‘60 te achterhalen.

En omdat de kwaliteit van de schoenen in de latere jaren was achteruitgegaan, wilden we terug een kwaliteitsvolle sneaker op de markt brengen.

We begonnen met een kleine oplage van duizend paar met een verstevigde bovenkant uit canvas en een rode rubberen zool. Het rubber wordt gesmolten in een

12

grote ketel en wordt met lijm bevestigd aan de schoen. Her en der kan je op de Komrads die lijmresten terugvinden en de zool is ook niet tot op de millimeter perfect gesneden, waardoor je ziet dat het een echte crafted schoen is. Het oorspronkelijke model hebben we bewaard, maar we spelen wel met nieuwe kleuren en een lager model. Omdat de bovenkant van de schoenen bestaat uit harde canvas, zitten ze niet perfect bij aankoop. De Komrads hebben twee à drie dagen tijd nodig om zich naar je voet te zetten.”

Hoe krijgt Komrad Invasion naamsbekendheid?

Mark: “We hebben zeer goede partners en proberen de juiste mensen te sponsoren. Dat is onze strategie om retailers te overtuigen van de Komradfilosofie. Zo krijgen we steun van bands als Deus en Sir Yes Sir en siert het merk de voeten van de creatievelingen achter Wasbar in Gent. Maar ook het opduiken van ongelooflijke toevalligheden hebben Komrad bekend gemaakt.

In Nieuw-Zeeland kan je onze schoenen terugvinden in winkels met merken als Vivienne Westwood en Paul Smith door de interesse van de eigenares, een ex-model, dat helemaal verknocht was aan de sneakers bij een bezoek aan een Nederlandse retailer. In Thailand zijn we populair geworden mede door

In welke winkels worden Komrads aangeboden?

Mark: “We hebben een agent in België en Nederland, die op zoek gaat naar de juiste winkels voor Komrad Invasion. Onze modellen kan je terugvinden bij goede sneaker- en skatewinkels. Hoewel het geen skateschoen is, hoort het wel thuis in die scene. Naar de directe toekomst toe willen we ook uitbreiden naar Frankrijk, Scandinavië, Duitsland en de UK."

een blogger. Onlangs kwam ik in contact met een grote fan van de voormalige Cebo’s, die al jaren op zoek was naar deze schoenen.

Vanuit Keulen vertrok hij met zijn oude kapotte Cebo’s vastgemaakt met veiligheidsspelden naar België en kocht hij vijfenveertig paar Komrads. Momenteel zijn we aan het nadenken over het tentoonstellen van onze modellen in een eigen showroom en willen we een nieuwe commercial opnemen. We zouden ook heel graag op de Duitse vakbeurs Bright onze schoenen vertegenwoordigen volgende zomer."

“Uit nostalgie en geloof in de sneaker hebben we Cebo herdoopt in Komrad Invasion.”

(Mark Vandevelde – Content Cowboys)

— Info: www.komradinvasion.com

Label. 2.13 urban Photography — manon wethly shooting Ronny in hasselt

13

Label. 2.13 urban Photography — manon wethly shooting sarah in brussels

14

15

br a n d — i n t erv i ew

De draaiende motor van Diesel Naar een nieuwe generatie met een stevige reboot tekst : jolien pardon

Diesel wil vooruit, timmeren aan een imago dat eeuwig jong blijft. Een nieuw creatief brein aan het roer zetten, gepaard met een interactieve campagne via sociale media, kan wel tellen op het vlak van vooruitgang. Ook in onze regionen zitten ze niet stil, want Diesel Benelux verhuist zijn hoofdkantoren naar Amsterdam. Evolutie en synergie zijn de kernwoorden in de nieuwe koers die Diesel vaart.

Amsterdam als kloppend hart Het hoofdkantoor van Diesel Benelux verhuist op 1 januari 2014 naar de Houthavens in Amsterdam. Ze hebben voor deze locatie gekozen omdat het ruige en industriële karakter van de Houthavens volgens hen goed aansluit bij het DNA van Diesel. Het gebouw, met een oppervlakte van 3700 m², zal de Nederlandse showrooms en de afdelingen sales en marketing huisvesten.

Joanna Onland, managing director van Diesel Benelux, licht toe dat de verhuizing in lijn ligt met het vijfjarenplan van Diesel: “Diesel wil zijn waar de actie is, en in de Benelux vindt die plaats in de internationale modesteden Amsterdam en Antwerpen.” De showrooms in Antwerpen blijven bestaan om de Belgische markt te bedienen, terwijl alle afdelingen in Nederland gecentraliseerd worden in Amsterdam. “Er valt voor ons veel winst te behalen in de synergie en samenwerking van de verschillende afdelingen, die nu verdeeld zijn over het marketingkantoor in Amsterdam en het hoofdkantoor in Eindhoven. Sales en marketing samenvoegen zal ten gunste zijn van de dynamiek en het bedrijfsresultaat van Diesel.”

Met de verhuizing wordt er ook rekening gehouden met de medewerkers van het bedrijf. Voor de mensen die de verhuis vanuit Eindhoven richting Amsterdam niet kunnen maken, heeft Diesel een Verhuis- en Sociaal Plan (VSP) opgemaakt. Diesel wil hiermee enerzijds het reizen zo goed mogelijk faciliteren en anderzijds de mensen die niet mee willen of kunnen, helpen een passende job te vinden.

16

“Nicola en ik zijn twee creatieve planeten die tot een botsing komen.

Samen kunnen we Diesel naar een nieuwe generatie leiden.”

(Renzo Rosso – Diesel)

“Het samenvoegen van de afdelingen sales en marketing zal ten gunste zijn van de dynamiek en het bedrijfsresultaat van Diesel.”

(Joanna Onland – Diesel Benelux)

Nicola Formichetti: Italiaanse wervelwind Renzo Rosso, stichter van Diesel en ook bekend onder zijn alias Jeans Genius, waakt al sinds 1978 als een schatbewaarder over zijn populaire kledingmerk. Maar na vijfendertig jaar leek het hem wel eens tijd om af en toe eens vakantie te nemen, dus had hij nood aan een vervanger die de creatieve fakkel kon overnemen. Zo kwam hij terecht bij ontwerper Nicola Formichetti, die de eer krijgt om als eerste de titel van artistiek directeur van Diesel te dragen.

Rosso en Formichetti vonden in elkaar een gelijkgezinde, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. “Ik heb eindelijk iemand ontmoet die net zo gek is als mij”, zegt Rosso. “Nicola en ik zijn twee creatieve planeten die tot een botsing komen met frisse, gekke en krankzinnige ideeën tot gevolg. Samen kunnen we zo Diesel naar een nieuwe generatie leiden.”

En die nieuwe generatie heeft Formichetti al helemaal voor ogen.

“Ik wil Diesel weer relevant maken. Het moet hét merk worden, dé jeans. Zoals het vroeger was, maar ondertussen heeft het zijn magic touch wat verloren. Die wil ik terugbrengen! Het Diesel-DNA blijft hetzelfde, maar ik wil het in een andere verpakking steken. Geen volledige revolutie, maar een reboot.”

En met die laatste term verwijst Formichetti naar Diesels grote Reboot-campagne. Om de eerste lijn van Formichetti, de herfsten wintercollectie van 2013, extra in de publiciteit te zetten, heeft Diesel een digitale community op poten gezet. Op hun Tumblrpagina kan je zelf delen wat je leuk vindt en hoe jij Diesel ziet. Aan de hand van sociale media voeren ze een dialoog met het publiek, om zo de ultieme campagne te ontwikkelen. De nieuwe wind bij Diesel zal dus zeker niet onopgemerkt voorbij gaan.

Het indrukwekkende mode-cv van Nicola Formichetti Is vooral bekend als vaste stylist van Lady Gaga.

— Begon als fashion director voor verschillende tijdschriften, met Dazed & Confused als springplank naar andere grote modemagazines, waaronder Harper’s Bazaar USA. — Werkte samen aan collecties van grote modehuizen als Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Prada en Missoni, maar ook met high street brands als H&M, Topman en Puma.

— Werd in 2010 benoemd tot creatief directeur van het Franse luxemerk Mugler.

— Werd eind 2010 verkozen tot Fashion Creator of the Year tijdens de British Fashion Awards.

— Vond het na drie jaar weer tijd voor iets nieuws.

Mugler vond hij te exclusief, hij wou dat zijn werk meer in het straatbeeld te zien was. Vandaar de overstap naar Diesel.

— Info: www.diesel.com

17

Label. 2.13 urban Photography — manon wethly shooting Lisa in ghent

18

19

lab e l . x co nver s e

Converse kleurt de zomer tekst : stephanie duval

Zomer 2014 zet zich maar beter schrap, want Converse zorgt dat seizoen voor een overload aan kleurrijke inspiratie. Daarvoor kijkt het merk eerst even terug in de tijd, naar zijn heritage uit de jaren '70 én naar de trend die ooit de jaren '60 zo typeerde en tegenwoordig in een nieuw kleedje het mooie weer maakt.

Back to the 70's Wie denkt aan de Chuck Taylor All Star, is zich misschien niet bewust dat het mentale beeld dat daarbij hoort rechtstreeks afgeleid is van de klassieker uit 1917. Je leest het goed: dàt is pas een icoon. Al valt de leeftijd er niet aan te zien, want Converse zorgt altijd weer voor frisse, nieuwe interpretaties en uitvoeringen.

Zo lanceerde het merk begin jaren ‘70 de gekleurde Chuck Taylor All Stars, die voordien enkel in een zwarte en witte variant bestonden. Diezelfde sneaker werd afgelopen voorjaar opnieuw uitgebracht als First String sneaker, compleet met het oorspronkelijke logo en zelfs verpakt in de originele schoendoos.

Chuck Taylor All Star 1970s

------------

In het voorjaar van 2014 gaat de 70's Chuck een nog grotere rol spelen in de collectie en wordt hij daardoor ook toegankelijk voor een breder publiek. Het logo en de schoendoos zijn gewoon uit de eenentwintigste eeuw, maar echte fans zien meteen dat de foxing van de zool hoger is en dat de zool en neus een bewerkte, glanzende look hebben. Daarnaast geven details zoals de stiksels op de zijkant en de eyelets van nikkel deze Chuck een vintage look.

Net zoals in de jaren ‘70 is deze Chuck Taylor verkrijgbaar in een regenboog van kleuren en in een paar hedendaagse seizoensprints.

Ook de camo – de allereerste print die ooit op een All Star terechtkwam – is van de partij.

Chuck Taylor All Star 1970s

------------

20

Chuck Taylor All Star Tie Dye

------------

Tie-dye to the max Al even kleurrijk is de Chuck Taylor All Star Tie Dye serie, waarbij de klassieke All Star letterlijk en figuurlijk wordt ondergedompeld in een bad van mixed & matched kleuren. Het is niet alleen het ideale verzet tegen een grijze wereld (laten we enkel hopen dat volgende zomer niet zo grijs hoeft te zijn!), het sluit ook helemaal aan bij de favoriete bezigheid van elke modeliefhebber: DIY. Of het nu gaat om je kapsel, je lakens of je favoriete T-shirt, alles moet geloven aan de fameuze dip-dye trend. Roze ombré-effect op je haar? Waarom niet?! Tie-dye op je sneakers? Sure! De verftechniek is al lang niet meer voorbehouden aan alternatieve stromingen en subculturen, maar groeide uit tot een echte trend.

Binnen de Tie Dye collectie komt dit seizoen ook de Platform Plus All Star met een inner wedge, in navolging op de in zomer 2013 geïntroduceerde Platform All Star. De tie-dye variant op de trendy All Star is uitgevoerd in drie verschillende monochroom stijlen: wit, zwart en paars. Maar de echte eye-catcher bij de mono’s? Kijk maar eens naar de onderkant van de zool, want ook die kreeg een tie-dye behandeling!

Chuck Taylor All Star Tie Dye

------------

— Info: www.converse.be www.converse.nl

Chuck Taylor All Star Platform Plus

------------

21

r e ta il — i n t erv i ew

Vernieuwen om te overleven Gedaan met de eenheidsworst tekst : elisa serroyen

De retail, en dan vooral de kleinere winkeliers, hebben het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden in het snel veranderende retaillandschap. Maar Label. heeft genoeg van negatieve berichtgeving en eindeloos gezever over de problemen.

We concentreren ons liever op de mogelijke oplossingen. Hoe kan retail overleven terwijl het internet en de grote ketens de plak zwaaien?

Voluit gaan voor diversificatie en personalisering. Is dat de ultieme remedie tegen de moordende concurrentie? Bij dit succesrecept zweren althans de Concept Fashion Stores. De winkels in Dendermonde, Sint-Denijs-Westrem, Sint-PietersLeeuw en Roeselare staken ze, in samenwerking met design- en communicatiebureau King George, al in een nieuw jasje. Nicolas Block van King George en Eric Clavie, vennoot van CFS, gaven Label. graag een woordje uitleg.

Wat is het idee achter de vernieuwde strategie en vormgeving van de Concept Fashion Stores?

Nicolas Block: “Vanaf dag één van onze samenwerking heb ik duidelijk gemaakt dat we af moeten van de eenheidsworst. Als je weet dat ketens als Hilton en Starbucks hun interieurs en beleving lokaal gaan aanpassen, terwijl ze rotsvast geloofden in wereldwijde uniformisatie, dan is dat een duidelijk signaal. De consument wil niet overal hetzelfde, integendeel. We besloten om elke Concept Fashion Store apart te bekijken en het verhaal aan de locatie en de grootte aan te passen. We wilden gaan voor een emotionele inrichting in plaats van een functioneel-rationele.

Elke shop moest telkens opnieuw een even grote verrassing en shopervaring meegeven.”

Eric Clavie: “Niet enkel de collecties zijn belangrijk, het shopinterieur en -concept zijn vandaag minstens even belangrijk. Daarbij komt dat de herhaling van telkens hetzelfde concept niet meer van deze tijd is.

Daar waar de klant vroeger herkenning nodig had, heeft hij vandaag nood aan ontdekking. De iPad/smartphone-generatie is veeleisend en is veel gewoon. Sleutelen aan de story telling en de beleving per winkel was voor ons dus een absolute must. De consument kan bij ons nu meer ontdekken dan enkel de mode zelf.”

Komt er nog meer bij de vernieuwde strategie kijken dan enkel de nieuwe vormgeving?

Eric: “Wij investeren intensief in interne opleidingen op gebied van verkoop en klantvriendelijkheid. Vandaag een klant begroeten wordt in de grootsteden niet meer gedaan. Waarom niet? Omdat alles voorgekauwd is en in de geest van ‘doe je ding maar’. Naar mijn mening wordt een individu nog altijd graag aanzien als een persoon en niet als een nummer. Uiteraard vraagt dit veel moeite en energie, maar ik ben ervan overtuigd dat dat op termijn zal lukken.”

Wat hopen jullie met deze radicale ommezwaai te bereiken?

Nicolas: “Het ultieme doel is uiteraard een meerverkoop genereren en Concept Fashion Store op de kaart te zetten als een retailer die steeds opnieuw durft innoveren. Vandaag zijn er al vier winkels heringericht en dat werpt zijn vruchten af: de omzet is gestegen en de winkelervaring is positief beïnvloed. Consumenten zijn onder de indruk en delen dat via de sociale media met familie en vrienden.

En men mag niet vergeten dat dat nu een belangrijke tool is in het marketingspectrum.”

Concept Fashion Store – Ghent (here above) + Dendermonde (top right)

------------

22

Wat is jullie visie op het huidige retaillandschap en waar moet de retail naartoe?

Nicolas: "We zien duidelijk een schaalvergroting: retailsites schieten als paddenstoelen uit de grond en ook A-locaties langs grote invalswegen zijn erg populair. De consument wil snel en binnen een zeer korte straal bediend worden. Ik geloof niet in de ondergang van de klassieke retail. Shops blijven hun bestaansrecht hebben, maar ze

worden verplicht door de opkomst van het internet en e-stores zich opnieuw uit te vinden en hun businessmodel aan te passen.”

Eric: “Retail is detail geworden. Gewoon winkeltje spelen lukt al lang niet meer. Bovendien moet je als retailer gebruikmaken van alle moderne media tools die de laatste jaren aan oneindig veel belang hebben gewonnen.”

Nicolas: “Het zijn alvast spannende tijden voor de retail. Veel winkeliers zitten met de handen in het haar. Maar ze moeten zich een spiegel durven voorhouden en de tendensen wereldwijd scannen.

Zoeken naar wat de consument morgen wil, niet vandaag. Anders is het concept meteen achterhaald. Daarom kiest Concept voluit voor haar eigen collectie en positioneert het zich uniek in de markt.

Kortom, de retail moet durven innoveren en specialiseren, enkel dan kunnen ze zich onderscheiden van de massa. Kwaliteit komt toch bovendrijven.”

Operatie specialisatie Het lijkt wel of er iets borrelt in het retailwater. Want ook Mensville in Hamme besloot het roer volledig om te gooien. Voortdurend opboksen tegen de sterk opkomende onlinespelers en grote onpersoonlijke ketens was ook voor deze winkel een uitputtende strijd. “Net daarom is specialisatie en inspelen op wat de consument echt verlangt een absolute must”, claimt eigenaar Francis Janssens. Samen met medeeigenaar Micky De Kimpe ging hij in zee met Stijn Nachtergaele van conceptbureau Nightingale om van hun winkel Yes Fashion een volledig gepersonaliseerde en ongedwongen mannenwinkel te maken.

“In Yes Fashion boden we zowel mannen- als vrouwenmode aan.

Maar omdat we zagen dat het damessegment alsmaar meer verdeeld en moeilijker te bedienen werd, kozen we in ons gloednieuw winkelconcept exclusief voor mannenmode. Vandaag is die specialisatie heel belangrijk. Veel mensen zijn de grote, uniforme winkelketens beu en zijn op zoek naar een unieke winkelbeleving.

Door onze ligging zijn we meer dan andere kledingzaken genoodzaakt om uit te pakken met een niet-conventioneel concept, zodat het meer dan de moeite waard is om Hamme te bezoeken”, licht Janssens de koerswijziging toe.

Een niet-conventioneel winkelconcept staat in het geval van Mensville voor een modezaak, een koffiebar en een wijnshop verenigd in één lifestyle store. Je kan er genieten van echte Italiaanse koffie en een selectie van trendy Spaanse wijnen kopen. De inspiratie voor de restyling deden ze op tijdens een trendtour in Berlijn. Het resultaat is een urban chic interieur met een industriële twist. De voormalige verffabriek bestaat tegenwoordig uit twee zones. De Wardrobe, met casual kledij en een denim library, en de Tailoring-zone die volledig gewijd is aan de opkleedtrend.

“De onafhankelijke winkelier zal het nog moeilijker krijgen. De grote ketens zullen onze sector blijven onder druk zetten door voortdurend kortingsacties aan te bieden. En als de koopjeswet wegvalt, dan is de kleine retailzaak geen lang leven meer beschoren”, voorspelt Janssens. Specialiseren en innoveren voor het te laat is, luidt dus de boodschap.

— Mensville – Hamme (this page)

Info: www.conceptfashionstore.be – www.kinggeorge.be – www.mensville.be

------------

23

r e ta il — repo rt

Renaissance in retail Een nieuwe generatie concept stores tekst : brit t valkenborghs

De afgelopen maanden verschenen er weer enkele nieuwe, interessante winkelconcepten op onze radar. Gedurfd, want in deze economisch onzekere tijd is het voor veel ondernemers niet eenvoudig een eigen zaak uit de grond te stampen. Gelukkig zijn er interessante voorbeelden zoals Groos in Rotterdam en Henri in Antwerpen. Beide winkels doen hun best om het verschil te maken, om anders te zijn dan de rest. Maar is het genoeg om de initiële hype te overleven?

Of het niet moeilijk is om vandaag de dag een winkelconcept als dat van Henri te openen, durfden we te vragen. “Een goed idee, dat doorstaat ook een onzekere periode zoals deze”, was het antwoord.

Maar is het wel zo eenvoudig? In de sterk concurrerende markt van vandaag is het niet enkel belangrijk dat je als ondernemer zelf in het idee gelooft, maar dat ook consumenten zich hierdoor aangetrokken voelen. Kortom, het is noodzakelijk om nieuwe paden te verkennen en door middel van onderscheidende kenmerken het verschil te maken. We namen een kijkje bij twee nieuwe winkels die alvast de toon zetten voor de nieuwe generatie concept stores.

Verandering van spijs doet eten Henri opende zijn deuren in maart en slaagde er in om een frisse wind door het Antwerpse retailwereldje te doen waaien. Henri is immers niet zomaar een winkel, het is een totaalconcept. Van de kartonnen zonnebrillen in de gadgethoek tot een prachtige houten tafel waarop enkele lifestylemagazines hun plaats hebben gevonden. Alles is hier te koop. De oprichter koos voor een winkel enkel gericht naar mannen, maar dankzij een slimme selectie van gadgets weet hij ook de vrouwen mee te krijgen. “Het cliché dat mannen niet graag zouden winkelen, dat is al lang achterhaald.

Belangrijk is dat ze winkelen in een aangename omgeving, dan kunnen ze uren al shoppend doorbrengen”, aldus Laurent Segers van Henri. Het is geen geheim dat mannen nu eenmaal snel nood hebben aan nieuwe prikkels, dus daar probeert Henri slim op in te spelen door veel afwisseling te steken in de producten en hun plaatsing, maar ook door het aanbod in de winkel snel te vernieuwen.

Een winkelaanbod dat bij elk bezoek weer anders is, daar weet ook Tjeerd Hendriks heel wat van af. Zijn winkel Groos biedt enkel producten van Rotterdamse makelij aan, maar aangezien de beperkte productie hiervan, wisselt het aanbod in de winkel constant. “Als kunstenaar zag ik in mijn nabije omgeving een overvloed aan prachtige Rotterdamse producten die nergens de kans kregen om gezien te worden. Hier moest ik iets aan doen”, vertelde hij ons. Net zoals Henri wil ook Groos een zo breed mogelijke productmix aanbieden. In de winkel vinden we zowel kledij als unieke kunstwerken terug, genoeg om een breed publiek aan te spreken. Dit antihokjesdenken vinden we ook terug bij Henri, een belangrijke tendens die volgens ons best hoog in het vaandel gedragen wordt.

24

“Het cliché dat mannen niet graag zouden winkelen, is al lang achterhaald.”

(Laurent Segers – Henri) “Als kunstenaar zag ik in mijn nabije omgeving een overvloed aan prachtige Rotterdamse producten die nergens de kans kregen om gezien te worden.

Daar moest ik iets aan doen.”

(Tjeerd Hendriks – Groos)

-----------Henri – Antwerpen (left and right)

Minder mag weer Een logisch gevolg van dit antihokjesdenken is dat beide winkels zowel duurdere als erg betaalbare kwaliteitsproducten aanbieden.

Concept stores die enkel stukken uit het hogere prijssegment aanbieden, zijn er voldoende, maar in de tijdsgeest van vandaag past dit niet en dus maken winkels als Groos en Henri het verschil door de klant een keuze aan te bieden. “Concurreren met goedkope winkelketens zullen we uiteraard nooit kunnen doen, maar mensen die naar ons komen, zijn per slot van rekening op zoek naar uniekere stukken en kunnen dit bij ons ook aan een betaalbare prijs vinden”, aldus de eigenaars van Groos.

Moraal van dit verhaal? De economische toestand vandaag hoeft absoluut niet enkel een negatieve connotatie op te roepen. De retailmarkt heeft het zwaar te verduren, maar hierdoor wordt men verplicht om creatiever te worden. Misschien hadden deze winkelconcepten anders zelfs helemaal niet bestaan.

De kunst om zo’n breed mogelijk publiek aan te trekken, maar tegelijk een duidelijk en gericht concept uit te stralen, kan wel eens een brug slaan tussen het dalende consumentenvertrouwen en de vraag naar nieuwe winkelconcepten. De enige zorg hier is dat winkels te hard hun best zullen doen om een breed publiek aan te trekken, zodat het zogenaamde concept eerder op een circus begint te lijken.

De noemer ‘concept store’ mag dan wel duidelijk blijken,

Reizen als inspiratiebron Inspiratie voor Henri stak Laurent op tijdens het reizen. Het bezoeken van grote, vooruitstrevende metropolen deed hem nadenken over wat er precies ontbrak in Antwerpen. Het idee om een winkel te openen die de focus legt op mannen, kwam vooral tot stand door enkele vrienden die regelmatig eens lieten vallen dat hij verder moest gaan met wat hij al deed voor het kostuummerk Pablo Nero, nu ook hét huismerk bij Henri. Het allerbelangrijkste voor hem was het bieden van een added value, want dan maakt het immers niet uit hoeveel concept stores er in de buurt liggen.

Iedereen brengt zijn eigen, unieke verhaal.

25

-----------Groos – Rotterdam

toch vergeten heel wat winkels dat het concept net het allerbelangrijkste element is. Mensen moeten weten waarvoor de winkel staat, wat ze ervan kunnen verwachten en dat ze net daarom opnieuw terugkomen. Een concept store mag nooit het gevoel van chaos geven. Als het verhaal van de winkel klopt, maakt dat het des te interessanter voor de bezoekers.

Winkels als Henri en Groos houden met dit laatste voldoende rekening. Groos maakte zelfs enkele opofferingen om het concept – enkel verkoop van Rotterdamse producten – in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen. De winkel neemt enkel producten aan op basis van consignatie, om zo weinig mogelijk risico te lopen. Dit mag initieel niet al te positief lijken voor de kunstenaars en andere producenten die hun werk willen aanbieden, toch werpt dit idee zijn vruchten af. “Sinds de opening komen er meer en meer mensen dagelijks op bezoek in de winkel met producten die ze graag willen aanbieden. Dat maakt ons blij.”

Uitgaan van het feit dat een goed idee dé oplossing zou zijn voor jonge concept stores was misschien iets te voorbarig, maar toch schuilt hier een grond van waarheid in. Een goede concept store reflecteert een bepaalde lifestyle, een verhaal. Indien dit basiselement al ontbreekt, blijft er niets meer over van de emotionele en culturele beleving die bij een concept store hoort.

26

Trots op Rotterdam Groos betekent trots, de ideale naam voor een winkel die enkel lokale producten verkoopt dus. Toen Léon Kranenburg, een vriend uit de creatieve omgeving van de oprichters, dit hoorde, vond hij dit geweldig, aangezien zijn grootvader het woord ‘groos’ regelmatig gebruikte. Op basis daarvan besloot hij dan ook de huisstijl voor de winkel te ontwikkelen.

— Info: www.groosrotterdam.nl – www.henri-antwerp.be

Label. 2.13 urban Photography — manon wethly shooting julie in brussels

27

lab e l . x f r e ddy

Freddy lanceert WR.UP Een boost voor je achterwerk tekst : kim siroyt

Zoals elke vrouw voel jij je graag goed in je vel en dat liefst in comfortabele kledij die er mooi uitziet. Freddy is het merk dat in al deze dingen voorziet en dat jouw achterwerk graag ook nog eens een extra boost geeft dankzij de kenmerkende WR.UP broeken.

Deze jersey broeken werden in 2012 voor het eerst gelanceerd.

Ze draaien allemaal om de perfecte pasvorm die de vrouwelijke vormen op de best mogelijke manier doen uitkomen. WR.UP staat garant voor elegant en uniek design dankzij strategische plaatsing van zomen en speciale technologie die de heupen, dijen en het achterwerk op een natuurlijke wijze er (nog) beter doen uitzien. Dankzij het comfortabele design dat de vormen verbetert, kan je deze WR.UP iedere dag aandoen!

Sloungewear, de geschiedenis Freddy is sinds 1976 het sloungewear-bedrijf dat nooit stopt met bewegen. De Italiaanse oprichter, Carlo Freddi, wilde een merk oprichten dat de nodige internationale allure uitstraalde, zonder zijn persoonlijke toets te verliezen. De toen negentienjarige Carlo bedacht dat de “y” beter zou staan in z’n achternaam en bijgevolg werd Freddy geboren, een merk met aandacht voor sportieve kledij en een speciale focus op de danswereld. Vandaag mag Freddy zichzelf officiële leverancier noemen van de Italiaanse nationale ploeg, Teatro alla Scalla in Milaan en het Londense Royal Ballet en staat het bekend om slogans als “bring sports into fashion… the slounge way”.

Slounging, het klinkt zowaar als een heuse levensstijl, maar wat houdt deze Freddy sloungewear nu precies in? De oorsprong hoeven we niet zo ver te zoeken: het draait vooral rond de combinatie van sport en loungewear, twee elementen die de essentie van het merk vertegenwoordigen. Freddy staat voor sport zonder stress en vooral ook modieuze designs met voldoende comfort. That’s the Freddy way of life!

28

WR.UP Het belangrijkste element van de WR.UP sportbroeken is de vorm. Dankzij de antislipband blijft alles mooi op z’n plaats en wordt het vormende effect bevorderd. Binnenin zorgen de silicoon membranen voor een vorming van het achterwerk en de dijen, die er op hun best zullen uitzien.

WR.UP sport zorgt ervoor dat jij je tijdens de workout comfortabel voelt, terwijl je alle vrijheid hebt om te bewegen.

Het sportmodel is gemaakt in D.I.W.O (dry in - wet out) materiaal, waar Freddy een patent op heeft. Dit zorgt ervoor zorgt dat zweet makkelijk verdampt, waardoor de huid droog en beschermd blijft tijdens je workout.

WR.UP fashion vervangt onze klassieke jeansbroek en geeft ons hetzelfde comfort als de WR.UP sport tijdens onze vrije tijd. Door een mix van kleuren, prints en wassing worden alle dames verwend met een uitgebreid gamma. Ze kunnen haast niet kiezen welke ze eerst willen dragen. Daarbovenop kan je de WR.UP fashion ook verkrijgen in verschillende lengtes en tailles zoals high, medium en low waist.

Innovatie Met deze lancering blijft Freddy de aandacht en zorg voor het vrouwelijke lichaam verderzetten zodat jij je te allen tijde goed blijft voelen, of dat nu op de sofa, in het park of tijdens een sportieve joggingsessie is met vriendinnen. Freddy begrijpt het belang om je op elk moment van de dag aantrekkelijk te voelen, daarom is WR.UP een winnend idee. Een innovatieve creatie met een sterk oog voor detail en design, waar technologie en research ter beschikking staan van alles wat vrouwen verlangen.

Be the number ONE of JERSEY PANTS!

— Info: T 03 491 10 40 - info@snowforce.be

29

b r a n d — repo rt

Een A+ merk No Excess vaart een nieuwe koers tekst : jolien kerkhofs

De volkswijsheid wil dat stilstaan achteruitgaan is. En dat is wat het Nederlandse herenmodemerk No Excess ook dacht toen het na vijfentwintig jaar traditie besloot om een nieuwe weg in te slaan. Het label luisterde naar de behoeften van de retailsector in deze moeilijkere economische tijden en creëerde een evenwaardig alternatief voor de gevestigde A-merken uit de jeans en casual wear branche. Dit dankzij een succesformule van een hogere positionering, goede winstmarges, een kwaliteitsgarantie, style en guts. Tijd voor Label. om kennis te maken met the new and improved No Excess en de traditie waar het merk in geworteld is.

Reeds een kwarteeuw geleden begon Roel de Veer samen met een toenmalige partner een denimbedrijf als onderdeel van een andere onderneming die het wel zag zitten om confectieactiviteiten te financieren.

Een zelfstandig statuut was er nog niet, de naam No Excess al wel. De zaak bestond toen uit een drietal medewerkers en een beperkt verkoop- en inkoopteam in een bescheiden kantoortje in Nederland. Maar kleine bedrijfjes worden groot en na ongeveer vier jaar kon het ambitieuze merk zich losmaken van de partner en werden de commerciële activiteiten uitgebreid naar België en Duitsland. Een twintigtal andere landen binnen en buiten Europa volgden.

Er is ongetwijfeld een grote markt voor wat No Excess – the Dutch Clothing Company aanreikt. Dat is niet enkel denim, maar ook casual hemden, T-shirts, truien, jassen, accessoires,… Allemaal aan de interessante prijs-kwaliteitsverhouding waar de onderneming zo bekend om staat. Enige vereiste is dat de kleding stoer, eigenzinnig en modieus is zonder ook maar iets in te boeten aan comfort of functionaliteit. De naam van het bedrijf geeft eigenlijk al een uitstekende definitie van de stijl van de gehele kledinglijn. No excess betekent immers ‘geen overdaad’.

De collecties worden dan ook steeds gekenmerkt door een subtiele stijl met oog voor detail. Hier geen hysterische prints, schreeuwende kleuren of te gestylede modellen. Een uitstekende kwaliteit, perfecte pasvorm en eigentijds design zijn dan weer wél de pijlers waarop No Excess steunt. Het label richt zich dus op de man die van zijn comfortabele jeans houdt, maar die ook mee wil zijn met de laatste trends. Hij is modebewust en tussen vijfentwintig en vijfenveertig jaar. “Al zijn de leeftijdsgrenzen in de mode tegenwoordig natuurlijk helemaal niet meer zo strikt als vroeger”, zegt eigenaar en directeur Roel de Veer.

30

“In moeilijkere economische tijden heeft de retailbranche behoefte aan een alternatief voor de A-merken.”

(Roel de Veer – No Excess)

No Excess 2.0 Het succes van No Excess, versie 1.0, lijkt geen grenzen te kennen. Maar dan wordt het toch weer tijd voor een nieuw hoofdstuk in het succesverhaal. Roel vertelt over de veranderingen die het bedrijf recent heeft doorgevoerd: “Vroeger zaten we in het midden- of het lagere segment van de jeans en casual wear markt, maar nu zijn we wat hoger gepositioneerd dan in het verleden. Hierdoor krijgen we ook meer aansluiting bij de betere jeanswinkels en bij herenmodezaken die hun pakket vrijetijdskledij willen uitbreiden. We denken dat we als aanvangsmerk bij dat hogere segment een goede kans maken.” De nieuwe strategie blijkt inderdaad een succesformule, want het afgelopen jaar heeft het modemerk meer dan 100 nieuwe klanten kunnen overtuigen.

het seizoen nog ingrijpen bij goede accounts. Moesten de resultaten in bepaalde categorieën wat tegenvallen, dan bieden wij dus steeds de mogelijkheid tot omruilen, zodat het pakket weer versterkt kan worden. We werken ook met een never-out-of-stock programma dat bestaat uit denim, T-shirts en accessoires zoals bijvoorbeeld boxershorts.”

No Excess brengt jaarlijks twee hoofdcollecties uit die aangevuld worden met twee tussencollecties die inhaken op de actualiteit. De vier lijnen kunnen aangekocht worden door retailers via de vertegenwoordigers in binnen- en buitenland of via de verschillende showrooms.

Zo is er een showroom in Antwerpen, zijn er drie in het hoofdkantoor in Lijnden en enkele in Duitsland, Frankrijk en Spanje. Dit seizoen staat No Excess ook nog op Modefabriek in Nederland en PANORAMA in Duitsland.

De lijn doortrekken Voor Roel bestaat er geen twijfel over de toekomstplannen van het bedrijf. “We gaan proberen nog verder uit te breiden in het buitenland en de nieuwe lijn die we hebben ingezet, door te trekken. Zo willen we een stabiele en duurzame positie opbouwen in het segment van de betere casual wear winkels en jeansshops. We slagen er al vijfentwintig jaar in om een groot publiek aan te spreken met onze collecties en denken nog verschillende decennia mee te kunnen. Dat kan enkel als je bekendstaat als een betrouwbaar merk met veel energie en spirit. Alleen dan houd je het zo lang vol in deze hectische en steeds veranderende markt.”

Door een nieuw segment aan te spreken neemt No Excess een positie in naast de grote A-merken. “We willen gekend zijn als een merk dat kwalitatief en qua styling zeker op hetzelfde niveau zit als die gevestigde waarden waar de marges kleiner zijn. Het prijsniveau van onze lijn ligt zelfs 20 tot 30% onder dat van de grote merken. Zo hebben onze hemden bijvoorbeeld een prijskaartje van 49 tot 69 euro, broeken van 59 tot 89 euro, T-shirts van 19 tot 39 euro en winterjassen van 119 tot 199 euro. In de praktijk merken we dat we toch uitstekende marges tussen 2.7 en 3.0 kunnen bieden. We menen dat – zeker in de huidige economische situatie – de retailer meer gebaat is met namen die misschien iets minder gekend zijn, maar waar de eindresultaten beter zijn, waardoor de financiële positie van de winkelier wordt ondersteund”, aldus Roel.

Klant is koning Het is ook overduidelijk dat het bedrijf heel veel waarde hecht aan een uitmuntende service voor de kleinhandelpartners. “Onze filosofie bestaat erin om te opereren als een echte partner op het vlak van samenwerking met de retailers. Daarom bieden we hen een mooi totaalpakket aan. Bovenop aantrekkelijke marges bieden we ook goede betalingscondities en een grote flexibiliteit in assortiment, ordergroottes en bij het doorverkopen. Hierdoor kunnen we ook gedurende

Facts & figures Sinds 1988 Hoofdkantoor gevestigd in Lijnden, Nederland Wereldwijd verkocht in meer dan 20 landen, met meer dan 1500 verkooppunten Showroom in Antwerpen

— Info: www.no-excess.com

31

Label. 2.13 urban Photography — manon wethly shooting Wout in hasselt

32

a l o n g d i s ta n c e relat ion s hip

Mode en China Kans of risico? tekst : barbara daelemans

Het gerucht doet al jaren de ronde: China is dé toekomst.

Maar wanneer breekt die toekomst aan? Wat houdt die toekomst in? Hoe kan je er als modemerk deel van uitmaken?

En is het überhaupt aan te raden om met China in zee te gaan? Met milieu- en arbeidskwesties die zich steeds meer opdringen, met de opmars van de middenklasse en de veranderende positie van de vrouw, blijkt enkel een genuanceerd antwoord juist te zijn.

“De toekomst is vandaag en niet morgen”, beweert Margit Jandali van de beurs Chic Beijing.

"China is momenteel het grootste handelsland. De bevolking is zich ervan bewust dat de V.S. op de tweede plaats komt en is er ook uiterst trots op. Vandaag – nu – moet je als merk je kans grijpen om hieraan bij te dragen.

Want ook volwaardige Chinese merken doen steeds vaker hun intrede." Lokale productieagente Angel Loo die onder meer voor Jack&Jones, Mexx, Polo en Hilfiger heeft gewerkt, stemt hiermee in. Volgens haar zal China altijd de toekomst blijven.

Doordat China zo'n grote oppervlakte heeft – ongeveer 300 keer de grootte van België – en er nog veel onontwikkelde steden zijn, heeft hun markt haar mogelijke potentieel nog niet bereikt. De kansen voor modemerken liggen open.

Tijd is en blijft geld -------------------------De risico's blijven echter groot.

Roel Bergers van Flanders Investment & Trade vertelt dat zakenlui vaak met een totaal onbekende Chinese firma een akkoord afsluiten om later te ontdekken dat ze hun voorschotten kwijt zijn aan een fictieve firma of de kwaliteit van de goederen totaal niet beantwoordt aan de afspraken.

Om als modemerk naar China te trekken moet je één investering maken: tijd. Tijd om kennis te maken, om marktinzichten te verwerven en om op onderzoek te gaan. Modebeurzen, zoals Canton Fair, Fashion Week en Chic Beijing, zijn hiervoor het ideale medium.

De grootste beurs in Azië is Chic Beijing. Volgens vertegenwoordigster Margit Jandali is zo'n beurs een brug naar de Chinese consument, want hier leer je Chinese producenten kennen én ontmoet je merken die al met een Chinees bedrijf samenwerken. Of je nu geïnteresseerd bent in het betreden van de Chinese markt of alleen op zoek bent naar een Chinese producent, die tijdsinvestering is noodzakelijk om problemen te voorkomen.

“China is momenteel het grootste handelsland ter wereld.”

(Margit Jandali – Chic Beijing)

Local agent -------------------------Wie in zijn opzet wil slagen, zal na onderzoek uiteindelijk concluderen dat het niet voldoende is om regelmatig naar China te reizen, maar dat zijn bedrijf of merk permanent in China aanwezig moet zijn. Welke vorm deze aanwezigheid moet aannemen, valt te betwisten, maar de meesten opteren voor WFOE, een Wholly Foreign-Owned Enterprise, een eigen productieof vertegenwoordigend bedrijf, en dit in Hongkong.

Deze stad heeft volgens cijfers van FIT meer dan 70 000 geïnvesteerde bedrijven in China en is daarmee de grootste investeerder in China.

Door haar verleden als Britse kolonie heeft Hongkong een alomvattende kennis van Westerse handelspraktijken en verwachtingen, maar beschikt ze ook over een goed inzicht in de Chinese markt. Een unieke combinatie die van haar de meest geschikte local agent maakt om als westerling mee samen te werken.

Sinds het vrijhandelsakkoord tussen China en Hongkong in 2004 – CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement) – is het nog lucratiever voor Belgische merken/bedrijven om naam te maken in China. Het CEPA-akkoord stelt namelijk alle producten van Hongkongse oorsprong vrij van invoerrechten in China. Als merk kan je dus samenwerken met een reeds bestaande Hongkongse productiefirma, gevestigd in China, of kan je een eigen WFOE in Hongkong opzetten, om kleding uit te voeren naar China.

Bovendien biedt Hongkong ook een goede wettelijke bescherming op het vlak van intellectuele eigendomsrechten. Aangezien Azië wel het mekka lijkt voor cheap knock-offs, is dit een niet te onderschatten knelpunt voor modemerken. Hongkong kan hier echter een stokje voor steken.

In tegenstelling tot Chinese bedrijven, is het juridische systeem hier gebaseerd op het Britse model.

33

a l o n g d i s ta n c e r el ation s hip

Dienstencentra

Nuttige sites

Voor Vlaamse bedrijven die niet alleen op zoek zijn naar een Chinese producent, maar overwegen om permanent in China te zijn, heeft Flanders Investment & Trade – FIT – twee dienstencentra erkend in Shanghai en Beijing. Deze centra bieden naast kantoorruimte ook bijkomend operationeel en strategisch advies, alsook interim en fulltime human resources.

Volgens Michèle Surinx is het gebruiken van zo'n centrum een perfecte eerste stap voor nieuwkomers die permanent op de markt aanwezig willen zijn.

www.flandersinvestmentandtrade.be met alomvattende landendossiers over zaken doen in China en Hongkong, en ook informatie over sourcing.

www.hktdc.com van Hongkong Trade Development Council, het platform om producenten te vinden.

www.investhk.gov.hk voor wie een bedrijf in Hongkong wil starten. www.export.gov/china om inzicht te krijgen in de Chinese economie.

“De veranderde positie van de vrouw heeft een enorme invloed op de hedendaagse marketing en op de aanpak voor het lanceren van een westers merk in China.”

Ethische kwesties -------------------------Toch blijft werken met China een mes dat langs twee kanten snijdt. Alhoewel er sprake is van milieubewustwording en humanisering van de werkomstandigheden, lijkt het erop dat China haar benoeming als factory of the world waardig blijft. Ongeveer een derde van alle textiel wordt er geproduceerd en 37% ready-to-wear is made in China, deelt Jandali mee.

Verder zijn er in mainland China ongeveer 3000 shoppingcentra en blijft de binnenlandse consumptie in stijgende lijn.

Reden te meer voor de overheid om allerlei maatregelen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in het leven te roepen – zoals de jaarlijkse minimumloonsverhoging van 12,6% – en het factory-imago een positieve bijklank te willen geven.

Maar China blijft verouderde technologieën gebruiken. China vindt, samen met India, dat landen in volle economische

34

ontwikkeling minder rekening moeten houden met de uitstoot van broeikasgassen, dan rijke westerse landen met een bloeiende economie. Ook wordt de revolutionaire Labor Law van 2008 die ter bescherming van de werknemers werd ingeroepen, er blijkbaar niet goed nageleefd.

De 44-uren werkweek wordt er grootschalig overschreden en dit blijft vaak ongestraft omdat de productieplaatsen vaak in het armere binnenland zijn gelegen, ver verwijderd van overheidsinstellingen.

Productieagente Loo beweert desalniettemin dat de Labor Law meer positieve veranderingen heeft teweeggebracht dan men denkt: "De arbeidsomstandigheden en verloning zijn enorm verbeterd.

En alleen maar positieve veranderingen zullen volgen.

De jongere generatie, die nu begint te werken, weet veel meer wat ze wilt en komt op voor mensenrechten."

Chinese consument -------------------------Sociale veranderingen vinden niet alleen in de fabriek plaats, maar in alle lagen van de bevolking.

De middenklasse wordt jaarlijks groter, waardoor ook de urbanisatie toeneemt en de markt zich tot hen richt. Binnen deze middenklasse is vooral de Chinese vrouw de voorbije jaren van status veranderd. Zij heeft zich niet alleen ontpopt tot een self-made, independent woman, maar draagt de broek wat familiale uitgaven betreft.

Terwijl ze vroeger alleen maar een onderdanige rol speelde, heeft de huidige Chinese vrouw veel meer zeggingskracht en is ze een topconsument geworden.

Ze spendeert steeds meer geld aan kleding en cosmetica voor zichzelf, maar bepaalt ook vaak het interieur van de woning, de maatpakken van haar echtgenoot, de school van haar kinderen. Haar veranderde positie heeft een enorme invloed

op hedendaagse marketing en op de aanpak voor het lanceren van een westers merk in China.

Een gevolg hiervan is de opkomst van shop-in-shopsystemen, zoals in winkelcentra. Voor zowel westerse als Chinese merken is dit een raadzame formule. Niet in het minst omdat je hiervoor niet bijzonder kapitaalkrachtig moet zijn, maar ook omdat de middenklasse op deze manier winkelt. Aankopers houden bijgevolg eerder rekening met hoe een merk past in een departementswinkel, dan het verhaal achter het merk.

Dromen van een flagshipstore in China en een flagshipstore in Hongkong zullen uiteindelijk enkel gerealiseerd worden als je over voldoende tijd en kapitaal beschikt om de kans te grijpen én het risico te lopen.

Nihao, local agent!

Een Europeaan die zaken wenst te doen in China werkt het best met een lokale agent. Zelfs voor zaakvoerders, ontwerpers en vertegenwoordigers die zelf al een goede vat hebben op de Chinese cultuur, is een lokale agent onontbeerlijk.

communicatie met de producent, maar ook voor de reisbegeleiding naar de vaak in het binnenland gelegen producenten.

• Een lokale agent spreekt de taal.

Dit is niet alleen nuttig voor de

• Een lokale agent kan te allen tijde de kwaliteit van de productie nagaan.

• Een lokale agent kan de markt op de voet volgen en van opportuniteiten gebruikmaken zodra ze zich voordoen.

• Een lokale agent kent de zakelijke gebruiken van Chinezen en zal net zo onvermoeid onderhandelen als hen.

BoDW in Hongkong Naar aanleiding van de Business of Design Week die van 2 tot 7 december in Hongkong zal plaatsvinden ter promotie van de Belgische creatieve industrieën – waaronder mode – sprak Label. met Michèle Surinx, areamanager Oost-Azië van FIT en met Siegfried Verheijke, Vlaams economisch vertegenwoordiger van FIT in Hongkong, over Belgische mode in Hongkong en China.

Hoe populair is de Belgische mode in China?

Verheijke: “Belgische mode is bekend in China, maar vooral bij sectorspecialisten en veel minder bij het gewone publiek.

Dat is iets waar we stap voor stap verandering in willen brengen door de jongere generatie modedesigners een kans te geven – via platformen zoals BoDW – om contacten te leggen in Hongkong en, wat later, China.”

Waarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen Hongkong en China?

Verheijke: “Het zijn twee aparte markten, zowel qua benadering, maturiteit als omvang. Het is echter wel zo dat de bewoners van mainland China naar Hongkong (en Japan) kijken om te zien wat er modieus is. Vooral de jongeren zoeken de stijlen van daar te kopiëren, terwijl de gegoede burgers vaker ofwel de internationale merken kiezen, ofwel hun eigen stijl tussen traditioneel Chinees en modern zoeken.”

Is er een reden waarom Belgische mode makkelijker aan populariteit wint in China dan andere Europese merken?

Verheijke: “Ja en nee. Alhoewel we het voordeel hebben van de naamsbekendheid van de Antwerp Six en de daaropvolgende generaties, is dat enkel nuttig bij een eerste contact met aankopers. Ze zullen misschien wel meer geneigd zijn om een Belgisch merk uit te proberen. Maar de gemiddelde eindklant kijkt nog niet echt naar het land van afkomst. De enige manier waarop Belgische mode populairder zou kunnen worden, is indien de lokale aankopers gezamenlijk een verhaal kunnen brengen van de Belgische mode-industrie – zoals bij de Belgische chocolade of het Belgisch bier – en daarop blijven inspelen.”

Hoe kan je je als Europeaan het best voorbereiden om in China zaken te gaan doen?

Verheijke: “Doe goed je huiswerk, wees bereid serieus tijd en geld te investeren, ga er 100% voor of blijf weg, en laat je gezond verstand niet achter in het vliegtuig.”

Door de hoge luxury tax in China trekken veel consumenten naar Hongkong en Europese steden om daar hun luxeproducten aan te kopen. Klopt dit?

Verheijke: “Ja, maar ook omdat ze dan zeker zijn dat ze geen kopie in handen krijgen.”

Welke gevolgen heeft dit voor een Europees modemerk wanneer dit een eigen winkel wenst te openen in China, in Hongkong? Is het überhaupt nog nuttig om zo'n winkel te openen?

Verheijke: “Zeker wel, indien het verhaal van België, Europa en authenticiteit goed wordt gebracht.”

Wat gebeurt er met de Europese winkels van het merk? Is het raadzaam deze zaken aan te passen aan een Chinees cliënteel en bijvoorbeeld werknemers te kiezen op basis of ze al dan niet Mandarijn spreken?

Verheijke: “Dat is zeker aan te raden. Als je enige bekendheid hebt in China, dan kun je gaan samenwerken met reisagentschappen die Chinese toeristen naar Europa brengen, alsook Chineestalig personeel inhuren. Dat gaat de verkoop serieus doen stijgen. Vele bedrijven in Europa doen dit reeds, bv. de Zwitserse horlogemerken.”

35

ju r a s s ic t o j u ri s d i c t i on

Juridische update Wetten voor winkeliers Uitgelegd in mensentaal tekst : solange tastenoye

Parking uitsluitend voor uw klanten?

-------------------------De privéparking die aansluit op uw winkel wordt steeds meer ingenomen door nietklanten. Vervelend natuurlijk voor uw eigen klanten! Kunt u hier iets tegen doen?

U doet er goed aan om de mensen duidelijk te maken dat het om een privéparking gaat, die alleen voorbestemd is voor klanten. Hiervoor kunt u een bord plaatsen met de vermelding 'voorbehouden aan ons cliënteel’.

In vele gevallen zal dat echter niet helpen, zodat u naar de politie kunt stappen en kunt vragen om de wagen van deze persoon weg te takelen.

Verwijs hiervoor naar artikel 87, 8° van ons Veldwetboek. Dit artikel stelt dat diegenen die, zonder noodzaak en ondanks het verbod van de eigenaar gebruikmaken van een weg die aan een bijzondere persoon toebehoort, gestraft worden.

Dit artikel is echter nog weinig gekend en het wordt meestal niet toegepast. In de praktijk treedt de politie meestal niet op, omdat het gaat om een privédomein.

36

U kunt zelf het voertuig laten wegtakelen nadat u een gerechtsdeurwaarder de overtreding hebt laten vaststellen, maar u draagt dan wel zelf de kosten hiervan. Indien de eigenaar van het voertuig weigert te betalen, kunt u de zaak voor de bevoegde rechtbank brengen. Het spreekt voor zich dat dit niet zo evident zal zijn.

Daarom wordt er door een aantal winkeliers een groot bord op hun privéparking aangebracht met de mededeling dat zij zich het recht voorbehouden om (bijvoorbeeld) tien euro parkeergeld te vragen en zich ook het recht voorbehouden om het voertuig in kwestie te blokkeren.

Een dergelijk bord is toegestaan, omdat er op deze manier van handelen een contract tot stand is gekomen.

Wat met het bord 'Plaatselijk verkeer’?

Wanneer werken worden uitgevoerd in de straat van uw winkel, plaatst de politie een bord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer’. Uw klanten worden in dergelijke omstandigheden wel degelijk aanzien als plaatselijk verkeer. Dit houdt in dat niet alleen de andere winkeliers of omwonenden in deze straat, maar ook uw klanten de straat mogen inrijden.

Nieuwe middelen om uw centen te recupereren?

-------------------------Het blijft, in deze tijden van crisis, een moeilijke opgave om uw centen bij bepaalde klanten te recupereren. Er zijn toch nog een paar nieuwe middelen om dit te doen.

———— Het 'afboeken' van onbetaalde facturen Wanneer u iets verkocht heeft, stuurt u er een factuur voor op.

Die wordt opgenomen in uw boekhouding, en of uw klant deze factuur betaalt of niet, is hiervoor niet belangrijk. De algemene regel is dat, indien er niet binnen de dertig dagen betaald wordt, er intresten zullen aangerekend worden (dit voor zover u zelf geen andere algemene voorwaarden hebt). Maar het is dus ook perfect mogelijk dat u in uw voorwaarden stelt dat er binnen de acht dagen moet betaald worden. Maar betaald of niet, feit is dat deze factuur als een inkomen wordt aanzien door de fiscus en deze laatste er heet of koud aan heeft of deze factuur al dan niet door uw klant werd betaald.

Met afboeken bedoelt men dat de factuur in de 'kosten' wordt ondergebracht en niet meer in de belastbare winst. De factuur die onbetaald blijft door uw klant, kan echter niet zomaar na verloop van dertig dagen afgeboekt worden. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat deze factuur totaal 'oninbaar' geworden is. Alleen indien u alle hoop op betaling van deze achterstallige factuur hebt verloren, kan er tot afboeking overgegaan worden. De vraag stelt zich echter wanneer juist 'alle hoop' verloren is? Dit moet in de praktijk factuur per factuur nagegaan worden; er bestaat hiertoe dus geen algemeen geldende regel.

Is uw klant een gewone particulier, dan is het niet nodig dat u eerst een advocaat inschakelt om betaling te bekomen. Stel dat u al meerdere aangetekende ingebrekestellingen hebt verstuurd naar deze wanbetaler en hij nog steeds niet betaald heeft, dan kan je stellen dat deze factuur wellicht ook oninbaar zal geworden zijn.

Nieuwe bedenktermijn bij aankopen via website

———— Je facturen deponeren bij de rechtbank Niet alleen de zelfstandige lijdt onder de crisis, maar ook uw klanten kunnen in een slechte situatie komen te staan en zelfs failliet gaan. Stel nu dat u goederen leverde aan deze klant, dan kunt u die eventueel terughalen voor zover dit nog mogelijk is. Die mogelijkheid is gebaseerd op het principe van het 'eigendomsvoorbehoud’.

Dit houdt in dat de eigendomsoverdracht van de goederen kan uitgesteld worden, bijvoorbeeld tot op het ogenblik dat de volledige prijs betaald is.

Omdat dit eigendomsvoorbehoud dus niet altijd succes zal boeken, kunt u uw facturen neerleggen bij de rechtbank van koophandel.

Op dat ogenblik heeft u een 'voorrecht' als onbetaalde verkoper. Dit voorrecht brengt met zich mee dat u voorrang krijgt op andere schuldeisers, voor zover u contact neemt met de curator van uw failliete klant en u hem meldt dat u beroep doet op uw voorrecht.

Maar schuldeisers zoals de RSZ, de fiscus, de bank en dergelijke zullen nog steeds voorrang hebben op alle andere schuldeisers.

-------------------------Veel winkeliers beschikken over een website via welke zij hun producten verkopen.

Bij deze aankopen kan de consument die koopt zijn aankoop annuleren. Onlangs werd de wetgeving hierrond aangepast. Hoe zit dat nu precies?

In onze vroegere wetgeving had men het over 'een verkoop op afstand’. Dit was een bepaalde handelspraktijk die door vele verkopers werd gehanteerd.

Verkoopt men via een website, dan komt de klant niet naar u toe, maar koopt hij immers op afstand. Bij een dergelijke verkoop op afstand kon de consument nog gedurende een termijn van zeven dagen de koop annuleren.

Ondertussen is door de Wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming voor deze verkopen op afstand de termijn van zeven dagen aangepast en gebracht naar

veertien dagen. Deze wet omschrijft de 'overeenkomst op afstand' als elke overeenkomst tussen een onderneming en een consument betreffende goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.

Met 'onderneming' bedoelt men elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, evenals zijn verenigingen. 'Techniek voor communicatie op afstand' is ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van onderneming en consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

Concreet houdt dit alles in dat indien een consument een goed koopt via uw website, hij deze koop nog gedurende veertien dagen kan annuleren. Deze termijn gaat normaal gezien in vanaf het ogenblik dat de consument het product ontvangt.

— Nog vragen? www.solangetastenoye.be

37

ba n gl a d es h w i t h b enefit s

Made in Bangladesh Wat u niet leest op het etiket... tekst : elisa serroyen

In een maatschappij waar alles sneller en sneller moet gaan, bepaalt de mode maar al te graag het razendsnelle tempo.

Fast fashion vraagt om een snelle, maar vooral om een goedkope productie. In de permanente zoektocht naar lagere lonen sneuvelden gaandeweg de ethische waarden met de ramp in Bangladesh als onheilspellend orgelpunt. Hoe de negatieve spiraal doorbreken? Label. ging op onderzoek.

Door de voortdurende prijzenslag gingen bedrijven dertig jaar geleden op zoek naar lagere lonen om de prijs van kleding te drukken, maar ook om de winstmarges te verhogen. De kledingproductie verhuisde geleidelijk aan naar Azië en de Belgische en West-Europese textielindustrie werden volledig buitenspel gezet. Slechte werkomstandigheden en een dramatisch gebrek aan veiligheid zijn de tragische gevolgen. De instorting van de textielfabriek Rana Plaza nabij de hoofdstad Dhaka waarbij meer dan duizend mensen om het leven kwamen, was al de derde ramp op rij in de Bengalese textielindustrie.

Toch waarschuwt Creamoda, de beroepsorganisatie voor ondernemingen die in België actief zijn in mode en kleding of confectie, dat er in dit geval

38

geen veralgemeningen mogen worden gemaakt. Algemeen directeur Erik Magnus wijst erop dat men niet mag spreken van dé grootdistributie. “Een aantal bedrijven neemt het uiteraard niet zo nauw met sociale ethiek en blijft de allergoedkoopste productiemogelijkheden opzoeken. Maar er zijn net zo goed bedrijven die sociale gedragscodes ondertekenen en toezien op een correcte productie.

Om dezelfde reden bestaat ook hét Aziatisch kledingbedrijf niet.

Er zijn goede en slechte bedrijven in landen met een betere of minder goede reputatie. Je kan niet alles over dezelfde kam scheren.”

Addertjes onder het gras -------------------------Comeos, de federatie die de Belgische handel en diensten vertegenwoordigt, ziet erop toe dat hun Bengalese leveranciers voor goede arbeidsomstandigheden zorgen.

“De winkelketens die bij ons zijn aangesloten hebben duidelijke charters waarin ze vastleggen dat er in hun productieketen geen sprake kan zijn van kinderarbeid, dat er een recht

“Men mag de consument best wel wat meer verantwoordelijkheid toedichten.”

(Erik Magnus – Creamoda)

op vakbond moet zijn en dat de werkomstandigheden veilig en humaan moeten zijn”, verklaart Comeos-woordvoerder Peter Vandenberghe. Die bepalingen worden bij Comeos ook vastgelegd in de contracten met de Bengalese leveranciers, waarbij de overeenkomst bij inbreuk meteen wordt stopgezet.

“Naast controles door de bedrijven zelf, doen ze beroep op NGO’s en gespecialiseerde bedrijven om de kledingfabrieken door te lichten”, voegt Vandenbergh toe.

Toch ziet Vandenbergh een gevaarlijk addertje onder het gras. “Er is een probleem met

onderaannemers. Een keten sluit bijvoorbeeld een contract met fabriek X in Bangladesh en bij herhaaldelijke controle lijkt alles in orde te zijn. Terwijl het bedrijf veronderstelt dat fabriek X alle bestellingen maakt, gaat die in werkelijkheid een deel van dat werk uitbesteden aan fabrieken Y en Z, waar mogelijk totaal geen controle is. En daar wringt het schoentje.” Een probleem dat volgens Vandenbergh enkel kan opgelost worden als de lokale overheid ingrijpt en aanvaardbare omstandigheden garandeert.

De Bengalese overheid is daar niet zo happig op. Als ze te

veel controleren, vrezen ze de kledingproductie uit het land te jagen, wat een rampscenario zou betekenen. Net daarom wil de EU de diplomatieke druk opvoeren en aandringen op betere arbeidsnormen. Daarnaast kan de druk van de publieke opinie volgens Comeos een keerpunt betekenen. “Doordat de media blijven hameren op de werkomstandigheden, op de veiligheid en op de vakbondsvrijheid, neemt de druk toe op de lokale overheid en komen er hopelijk een minimum aan afdwingbare arbeidsvoorwaarden.”

Maar wat met de consument?

-------------------------Toch hoort er bij het hele verhaal een kanttekening te worden gemaakt volgens Creamoda.

“Men mag de consument best wel wat meer verantwoordelijkheid toedichten. Ook al is deze gewend aan de schandalig lage prijzen, hij zal toch wel moeten beseffen dat die niet in verhouding zijn met het technische en arbeidsintensieve proces van kledingproductie.

Er zijn uiteraard consumenten die bereid zijn meer te geven voor een kwalitatief en sociaal

verantwoord product, maar de meerderheid wil geen meerprijs betalen. Als morgen die meerderheid meer wil betalen, dan pas zal er iets veranderen.”

Dat vraagt volgens Magnus om een volledige mentaliteitswijziging en bewustwording van het probleem. Niet enkel bij de consument, maar bij de hele ketting waarlangs een kledingstuk passeert, van fabrikant over verkoper tot consument. Iedereen kijkt te veel naar elkaar in de slag om de prijzen. Het zou een collectieve beweging moeten zijn, maar dat is wishful thinking.

Volgens Vandenbergh zal de consument de prijsstijging door betere werkomstandigheden zelfs niet voelen. “In 2011 zijn de lonen in Bangladesh met 78% gestegen. De invloed op de prijs in onze winkels was toen verwaarloosbaar.”

Hoe moet het nu verder?

-------------------------Hoe de situatie verder zal evolueren, is nog koffiedik kijken. Comeos ziet in ieder geval twee mogelijke scenario’s.

“Ofwel worden de kleren

Waarom Bangladesh?

Het zwaartepunt van de wereldwijde kledingproductie ligt in Bangladesh. Het land exporteert jaarlijks 14,4 miljoen euro aan textiel waarvan 60% voor Europa. Toch liggen niet alleen ‘s werelds laagste lonen en de nabijheid van de grondstof katoen aan de basis van dit fenomeen.

De Bengalese textielindustrie heeft daarnaast ook een quota- en belastingsvrije toegang tot de EU-markt.

duurder en verbeteren de arbeidsomstandigheden in Bangladesh, ofwel ontstaat er door de verhoging van de prijzen een epicentrum in een ander land waar de industrie naartoe zal verhuizen.“ Dat laatste is de grootste vrees van Creamoda. “Als de textielsector, de grootste tewerkstellingssector in Bangladesh, verhuist, dan gaat dat in dat land van kwaad naar erger. En wie zegt dat er dan gewoon niet net hetzelfde gebeurt in een ander land?”

Sinds de gebeurtenissen in Bangladesh engageerden vierentwintig winkelketens zich om een charter voor meer

veiligheid in de textielindustrie te ondertekenen. “Dat is een eerste stap in de goede richting naar bewustwording, maar hoe loopt dat verder? Er is zo’n overaanbod van kleding in de wereld dat men nooit alle misbruiken gaat kunnen controleren. Het scenario van een agent voor elke fabrieksdeur is ideaal, maar niet realistisch. Het drama in Bangladesh gaat zeker iets in beweging zetten, maar dat morgen de wereld zou veranderd zijn, dat is een ander paar mouwen”, besluit Magnus.

39

Label. 2.13 urban Photography — manon wethly shooting Ronny in hasselt

40

41

news

Fresh --------------------------------------------------------Refreshment at Timberland Outdoor lifestyle brand Timberland stelt Camila Vesth aan als nieuwe global design director voor Apparel and Accessories. Dit vloeit voort uit de geplande herstructureringen na de overname van Timberland door VF Corp, anderhalf jaar geleden. Camila zal zich in haar nieuwe functie met zeer verschillende zaken bezighouden.

“Hoewel mijn basis in Timberland’s International Design Center in Londen ligt, breng ik er niet al te veel tijd door. Reizen is namelijk het hoofddeel van mijn job. Ik hou me dus vooral bezig met marktresearch, de communicatie met het HQ office in de VS en het bijwonen van meetings over de hele wereld”, aldus Camila Vesth.

Timberland vormt al veertig jaar een gevestigde waarde in de outdoor clothing met het op de markt brengen van de eerste guaranteed waterproof boot. “Timberland heeft een sterk DNA dat vanuit een apparel-standpunt in de afgelopen tien jaar niet bewogen is. We werken aan een cleanere en meer gestroomlijnde versie van Timberland. Een versie die doorgroeit uit de basiswaarden rond vakmanschap en outdoor life, maar vervlochten is met de stadsrealiteit waar we in leven. Op deze manier blijft onze outdoor brand ook op lange termijn nieuw en relevant”, aldus Camila.

De zesendertigjarige Camila Vesth deed in het verleden vooral ervaring op bij grote multinationals. Bij adidas werkte ze als women’s team head – senior design. Hier nam ze de leiding over zowel het managen en coachen van de designers als de communicatie met andere designteams. Bij Le Coq Sportif stond ze als creative head of Apparel and Accesories in voor het runnen van de design & product managementteams.

Info: www.timberland.com ------------

New --------------------------------------------------------A new journey for Closed ‘Denim meets luxury design’ brand Closed zocht een nieuwe creative director en vond Kostas Murkudis. Deze Duitse ontwerper met Griekse roots startte zijn carrière bij Closed met het ontwerpen van de FW13 vrouwencollectie en zal vanaf FW14 verantwoordelijk zijn voor de mannenlijn.

Het aanstellen van Kostas Murkudis blaast een frisse wind door de collecties van Closed. Kostas blijft trouw aan de handtekening van het bedrijf: denim, utility, fashion en sportswear. Hij tracht het bereik van de collecties te verbreden door de nadruk te leggen op detail en een extreem hoge productiekwaliteit. Qua design zal hij zijn persoonlijke aesthetics of the unexpected combineren met de klassieke visie van het bedrijf. Het doel is om op deze manier herkenbaarder te worden en de zichtbaarheid te vergroten op de internationale markt.

Closed produceert momenteel een complete herfst-, winter-, lente- en zomercollectie voor zowel vrouwen als mannen. De kids kunnen genieten van een FW- en SS-collectie. Dit alles wordt sinds kort aangevuld met occasionele capsulecollecties, made by Kostas Murkudis. De eerste Closed Capsule Collection, ‘Skywalk’ genaamd, is gebaseerd op de lifestyle van de nomadengemeenschap. Geïnspireerd door de zwaartekracht en een constant reizende gemeenschap koos Murkudis een van zijn favoriete kledingstukken uit zijn kleerkast: een vintage aviator overall.

Door te spelen met deconstructie en reconstructie, bracht de overall ons bij de creatie van een shirt, een blouson en een broek voor zowel vrouwen als mannen. Hier werden nog sweatshirts, een trenchcoat en twee T-shirts aan toegevoegd.

Info: www.closed.com ------------

42

Les Indiscrètes

news

Fairs --------------------------------------------------------Vier in één Modebeurs Who’s Next Prêt-à-Porter Paris en de Copenhagen Fashion Week vallen vanaf dit jaar onder één noemer. Beide fashion events voorzien één batch voor elke bezoeker, die een aanwezigheid gedurende twee seizoenen op beide events mogelijk maakt. Who’s Next vindt dit jaar plaats van 6 t/m 9 juli en de CFW van 7 t/m 11 augustus. De recente partners trachten op deze manier de Europese eenheid tussen fashion events te bevorderen.

Info: www.copenhagenfashionweek.com - www.whosnext.com La bijouterie à Paris The International Fine and Fashion Jewellery Show Bijorhca Paris gaat dit jaar door van vrijdag 5 t/m maandag 8 juli. De internationale juwelenbeurs breidt nogmaals uit met honderd nieuwe merken waarvan 45% van internationale afkomst is. Bijorhca Paris vindt zoals ieder jaar plaats in de Porte de Versailles in Parijs.

Info: www.bijorhca.com CPM opent Oost-Europese deuren Collection Première Moscow tracht meer internationale merken in de Oost-Europese markt te introduceren. Hiervoor ontwikkelde de internationale modejaarbeurs, die dit jaar ook haar tienjarig bestaan viert, een database van agenten, importeurs en distributeurs met een jarenlange ervaring in het vak. De Oost-Europese vertegenwoordigers zijn actief op het vlak van vrouwen-, mannen- en kinderkleding, premiumcollecties en accessoires.

Info: www.cpm-moscow.com ------------

Na de fusie van fashion en retail distributor E. Land World Limited en de K.Swiss en Palladium brands op 30 april dit jaar, werd nu ook een nieuw global executive team opgesteld dat de gehele K.Swiss Inc. entiteit zal overzien. De leiding wordt vanaf de dag van vandaag genomen door voorzitter Truman Kim, president en CEO Larry Remington, CMO Barney Waters en managing director van Europa, het Midden-Oosten en Afrika, Wim Tuijl. Ed Flora blijft zijn positie als COO behouden. Verdere uitbreidingen van het executive team zullen in de loop der weken vrijgegeven worden. Info: www.kswiss.eu.com –––––

43

news

News --------------------------------------------------------Acne’s nieuwe vlaggenschip Acne Studios opent in de herfst van 2013 een nieuwe flagship store in het historische Eastern Columbia gebouw, middenin het Broadway Theatre district in Los Angeles. In de winkel, maar liefst vijfhonderd vierkante meter groot, zal ready-to-wear en denim voor zowel mannen als vrouwen verkocht worden. Vorig jaar nog opende Acne Studios flagship stores in New York en Tokyo.

Info: www.acnestudios.com The House of Kipling Het tassenmerk Kipling heropent in juni zijn winkel op de Keyserlei in Antwerpen onder een totaal nieuw shopconcept: The House of Kipling. “Hiermee trachten we een huislijke sfeer in de retail te brengen. Door een creatieve twist te geven aan alledaagse huishoudelijke objecten, zullen onze collecties gepresenteerd worden als Kipling-familieportretten”, aldus Richard Macey, vice president Kipling. Het huislijke concept werd al geïmplementeerd in tal van Kipling-winkels over de hele wereld en ook Brussel en Brugge zullen snel volgen.

Info: www.kipling.be O’Neill: ça bouge Na vijftien jaar trouwe dienst in de Antoon Catriestraat in Drongen, verhuist O’Neill België zijn showroom en kantoren naar de Oude Kleurfabriek nog geen kilometer verderop. De kleine verplaatsing staat symbool voor een grotere sprong voorwaarts. De verhuis is de kers op de taart van O’Neills reorganisatie en restyling van de afgelopen jaren. “We zijn van een bedrijf dat vijftien merken verdeelde getransformeerd naar een dochteronderneming met als focus één paradepaardje”, aldus country manager Frederik Deneckere.

Info: www.oneill.com ------------

You’ve got mail Camper opende op 16 mei een nieuwe shop in de Galerie du Roi in Brussel. Het ontwerp is afkomstig van Campers brainchild Marti Guixé, een Spaanse exdesigner die sinds het jaar 2000 onder andere Campers tijdelijke shopconcept Walk in Progress uitwerkte. De Brusselse shop maakt deel uit van het recente Together Concept dat tal van samenwerkingen met wereldbekende designers omvat, met exclusieve producten en prominente shops als doel.

Info: www.camper.com Pepe te Gent Na de vestigingen in Antwerpen, Brussel en Maasmechelen opende Patrizia Pepe eind juni een nieuwe monobrand store in Gent. In de nieuwe store, gelegen op de Brabantdam 9, zijn zowel every-day-outfits als feestkleding te vinden. Het Italiaanse high fashion merk viert dit jaar tevens haar twintigste verjaardag.

Info: www.patriziapepe.com/be ------------

Oxford’s Ben Sherman Group benoemt voormalig creative director Mark Maidment tot nieuwe CEO. Maidment speelde reeds een belangrijke rol op hun weg naar commercieel succes door een modernere identiteit te creëren voor het mannenkledingmerk. Hierdoor werd het leidinggevende team van de Ben Sherman Group de afgelopen twaalf maanden flink door elkaar geschud. Info: www.bensherman.com –––––

44

news

News --------------------------------------------------------Warm by heart Het jonge, sterk groeiende LNIKnits staat voor uniek, handgemaakt en kwaliteitsvol breiwerk met een groot hart. Zo maakt de collectie LNIAndes het mogelijk voor jonge Peruviaanse moeders om in humane omstandigheden te werken. De winter- en zomeraccessoires van LNIBeanies worden dan weer in België vervaardigd door de jonge designster Ellen Kegels en haar lieftallige omaatjes. Alle accessoires, van baggy beanie tot knitted cable vest, worden volledig gemaakt van babyalpacawol.

Info: www.lnandes.com of www.lnbeanies.com Sun through the trees Het zonnebrillenmerk Kerbholz werd in de zomer van 2012 opgericht door Moritz, Adrian, Chris en Matze uit het Duitse Cologne. Met de arts and crafts marktjes van Centraal-Amerika als grootste bron van inspiratie brengen de vier vrienden een lijn van pure zonnebrillen op de markt, allen vervaardigd van natuurlijk hout zonder overdadig gebruik te maken van verf en coatings. Om het plaatje compleet te maken, doneert Kerbholz bij de verkoop van elke bril een deel van zijn inkomsten aan het herbebossingsproject van het WWF natuurfonds.

Info: www.aufdemkerbholz.de Literally getting dirty Onder het motto ‘Shoes keep it clean, Sneakers get dirty’ organiseerde Converse een Get Dirty concertreeks met nieuw en opkomend talent in de hoofdrol. Met dit project zette Nike’s dochteronderneming de lancering van de Chuck Taylor All Star Well Worn collectie extra in de spotlights. De Get Dirty gigs vonden plaats in elf Europese steden, waaronder Antwerpen, Berlijn, Londen en Parijs. Aangezien muziek in het DNA van Converse zit, zullen ze ieder seizoen/jaar muziekevenementen blijven organiseren.

Converse meldt vooralsnog geen plannen gemaakt te hebben om een nieuwe Get Dirty concertreeks te organiseren.

Info: www.converse.be ------------

46

Collabs --------------------------------------------------------TWOTHIRDS x Saint James Sailor brand Saint James brengt samen met premium eco surfbrand TWOTHIRDS een recycled cotton collab shirt op de markt. Saint James werd in 1889 opgericht in Laag-Normandië en werd vooral bekend door zijn karakteristieke block pattern seaman’s sweater, oorspronkelijk bedoeld om diepwatervissers harder te doen opvallen tussen de golven. TWOTHIRDS is daarentegen een zeer jong Spaans surfmerk dat de immense waarde van oceanen hoog in het vaandel draagt.

Info: www.twothirds.com, www.saint-james.com ------------

Op 1 juli verandert de afvalwetgeving!

Dirk is al in orde...

U vindt alle informatie op

www.ovam.be/sorteermeer

Vanaf 1 juli 2013 moeten ook bedrijven pmd-afval apart inzamelen en een contract met een afvalinzamelaar hebben voor hun gemengde bedrijfsafval. Dirk is al in orde.

U toch ook?

All the lovely people in this shoot were handpicked by art directors manon and pablo, for good reasons — sarah hermans for her heartwarming spirit and photographing talent, shown in label fashion focus 4.10 on the rooftops of antwerp. now relaxing in the botanique gardens, brussels — lies vangeel and her charming friend pat in their pine tree smelling homespot in schilde, for her spot-on-feeling as label stylist in the early days of stephanie duval's editorship, and her colourful part in the curator shoot in #3.11 — ronny geurts, an old friend in our new hometown hasselt, because friends came out of this project, and being the man we were always looking for. The label man, standing proud in his authentic vietnamese khaki jacket, on his lambretta ofcourse. being a true gentleman.

— lisa lapauw, the pearl with a golden heart, showing us around in rainy yet blooming ghent, and leading us through colourful worlds since #1.10 - an edition we will never forget, starring loammi, ezekiel, mira and debra and arnolt capturing it all.

— julie scheurweghs and frisco, trapped in their hallway in brussels, because the label family was always larger than these printed papers could hold. the inspiration of creating together beyond the walls made us meet the kindest new friends in various places around the world.

— wout trippas, leaning against the backwalls of hasselt cemetery. this is an upcoming typographer to keep an eye on, heading to berlin this summer for a typeface adventure, he represents the care for type we tried to fulfil, working on label magazine, year in year out.

— marie lemaître, standing proud near her new pr-office, showing that's the way to go. may her entrepreneurship, guts and positivity inspire us all to just do it. marie and stephanie were the leading ladies behind the blogworks, among other things!

— and many more, but this is a wrap and we showed only a few. label was about many things that led to good business and knowledge. keeping joy in the hard work made us see what we could achieve. closing this chapter will be the starting point for new collabs and initiatives. because out of the old, born was the new!

48

Label. 2.13 urban Photography — manon wethly shooting Marie in ghent

49

it's a w ra p

——— Long live Label!

“Wat schrijf je over jeans?”, hoor ik Veerle Windels nog zeggen, maar ik overtuigde haar om een vaktijdschrift over jeans te maken. Ze maakte er iets fantastisch van, iets dat zestien jaar zou leven. Label kende gedurende deze jaren verschillende levens, door alle hoofdredactrices die er hun pen onderzetten, maar ook door het steeds veranderende modeklimaat.

Label was een springplank voor fotografen, modellen, redacteurs,… Ze konden er vrij hun gangen gaan en experimenteren met hun creativiteit.

Er werden pareltjes gebrouwen. De covers waren kunststukjes die konden ingekaderd worden of die je kon terugvinden in de werkruimtes van stylisten en ontwerpers. Freelancers die het uiterste uit hun pen haalden om onze lezers te informeren en te inspireren.

Van zolang Label heeft bestaan, is het het enige modevaktijdschrift in zijn soort geweest. Er zal er vanaf morgen geen meer zijn.

Met enige trots bedank ik iedereen die de voorbije jaren heeft meegewerkt aan Label en onze lezers die ons steeds met een kritisch, maar positief oog hebben gevolgd.

Bedankt Steph, om dat wat Veerle ooit is begonnen, zo mooi af te ronden.

Bedankt Label, ik zal je missen.

Luc Van Ginneken Uitgever Label —

50

www.aigle.com

DEPUIS 1853 paris . london . tokyo . nature

www.hansboodt.com -

- hansboodt@ctnbenelux.com- 056 31 57 00