Punk fashion 1970-80 aesthetics and its influence on modern fashion

Ира Ленсберр*

Dries Van Noten, 2020

и как она влияет на моду сегодня

2/37

Панк стал новым в тест, который он о индустрии. И стил точно просты—ему пенчатые лозунги, вычурность и нежн ухода. За счет этог и удобным. Узкие д ки, одежда из кожи все это сегодня едв но заявленный про можно найти хотя

веянием не только в музыке—проолицетворял, добрался и до модной ль, и его протестный посыл достау не нужны сложные многосту, костюмы с «Иголочки», излишняя ная ткань, требующая трепетного го стиль стал широко доступным джинсы, косухи, клетчатые рубаши или с заклепками и грубая обувь— ва ли воспринимается как изначальотест, и почти у каждого в шкафу я бы одну такую вещь.

П

анк (англ. punk — перен. разг. «нехороший», «дрянной») — субкультура, возникшая в конце 1960-х — начале 1970-х годов в Великобритании, США, Канаде и Австралии. Изначально панк был ответом-протестом на состояние популярной музыки в середине 1970-х годов и доминированию «отстраненно элитного» рокн-ролла. Этот ответ хорошо сформулирован в первом выпуске панк-зина Ripped&Torn в 1976, который начинается тирадой редактора Tony D (Tony Drayton) «против этих скучных

Cодержание Эстетитка панк-моды 1970-1980х гг. 3 Вивьен Вествуд 7 Деконструктивизм 10 Заклепки 12 Ирокез 13 Клетка 14 Кожа 16 Костюмы 18 Косуха 20 Латекс 22 Лозунги 24 Принты 27 Пирсинг 31 Тренчи и джемперы 32 Тяжелые ботинки/Dr.Martens 34 3/37

Термин «панк-рок в начале 1970-х для волны, которую зи в его самой низкой ****(как Led Zeppelin, The Who, Paul McCartney, Stevie Wonder и т.д.), нежащихся в тропическом раю, в то время, как мы бедняжки довольствуемся любым *******, которое они льют на нас». Панк стал сигналом о смене поколенческих, стилистических и мировоззренче-

ских установок в популярной музыке и связанной с ней культуре. Термин «панк-рок» входит в официальную прессу в начале 1970-х для описания новой музыкальной волны, которую зин Sniffin’Glue описывает как «рок в его самой низкой форме — на уровне улиц». Исторический контекст появления панк-культуры — экономический кризис Великобритании конца 1970-х годов, жестко ударивший по стране. Вслед за ростом цен на нефть, последние бастионы королевства тонут: автомобильная, текстильная, угольная, металлургическая промышленность испытыва-

объясняющие, как происходит распространение моды. Первая — классическая модель «сверху-вниз» Георга Зиммеля, когда новый тренд «спускается» сверху вниз, от высших классов к остальным. Тренд рождается в домах высокой моды, и какое-то время остается там, а затем, через массовый пошив уходит «в народ». Когда тренд становится массовым, он умирает. Так как мода в этой модели ассоциируется с социальным статусом, ее легитимность конвертируется в капитал только когда ее распространение ограниченно. Как только нарушается «классовая закрытость» легитимность теряется.

к» входит в официальную прессу я описания новой музыкальной ин Sniffin’Glue описывает как «рок й форме — на уровне улиц». ет огромные трудности, цены растут, зарплаты стагнируют, безработица растет. Панк становится ответом на социально-экономический кризис. Перед тем, как начать разговор непосредственно про панк-моду и панк-эстетику, вспомним две социологические теории,

Вторая теория отталкивается от противоположного. Новый тренд зарождается «внизу» и постепенно доходит до «высшего класса». Престиж теперь связан не с социальным статусом, а с возрастом, тренды приходят из молодежных субкультур с ярко выраженными «базовы-

ми» вещами гардероба, узнаваемым стайлингом и другими маркерами. Эти новшества поглощаются «большой» модой и легимитизируются. Как для первой, так и для второй модели, важным катализатором распространения является медиа. До ХХ века для распространения трендов требовалось много времени но с появлением СМИ процесс ускорился. Первая модель Г.Зиммеля доминировала в обществе до 1960-х годов, но потом демографические и социальные факторы усилили влияние молодежи во всех социальных классах. Так, у поколения бэби-буме-

Тренды 1970-х годо в моде, точнее, ант ров появились экономические возможности, которых не было у их родителей. Этот фактор повлиял на многие сферы, в том числе и на моду. С тех пор вторая модель лучше объясняет реальность моды в западных обществах. Итак, в каком контексте появляется панк-мода? Тренды 1970-х годов подражали 1960-м, мода не была в моде, точнее, ан-

4/37

ти-мода была в тренде. Трендсеттерами 1960-х были Beatles. Французское каре, шерстяные костюмы «честрерфилд», приталенные пиджаки, зауженные брюки, черные водолазки, белые рубашки и узкие галстуки-селедки — must have битломанов. К концу 1960 х Beatles популяризировали стиль хиппи. На сцене, а затем и среди молодежи, появились расслабленные светлые костюмы, яркие акценты, огуречные и цветочные принты, атлас, шелк, бархат и меха. В конце 1960-х под влиянием Beatles и Rolling Stones начали появляться “гаражные” группы с прогрессивными идеями и духом сво-

лый торс, обтягивающие джинсы, кожаные брюки, леопардовый принт — раскрепощенность и эпатаж. Носи что хочешь. Мода 1970-х делится на два этапа. Первый — 1970-1974, историк моды Валери Стил характеризует «как последний вздох хиппи». Второй этап длится с 1975 по 1979 годы, тогда мода стала жестче и консервативнее, а на уровне стрит-стайла хиппи, мир и любовь сменились на панк, секс и насилие. Журналист Том Вулф в эссе «1970 Радикальный шик: это партия Ленни» ввел термин «радикальный шик», который начинает преобладать в высокой

боды в музыке и стиле одежды.

Velvet Underground совместно с Энди Уорхолом в своих текстах поднимали закрытые темы — наркотики, одиночество, жестокость и безысходность. Их стиль был мрачным, но вместе с этим сексуальным. Новый декаданс — черные очки, прямые костюмы, водолазки и футболки. Затем Stooges и Игги Поп приближают людей к настоящему панку. Го-

моде наряду с декадансом. В своем эссе он описывает причины принятие и распространения радикальных политических идей в высшем обществе. При всем этом, высокая мода пыталась ответить на вопрос, как должен одеваться успешный человек(dress-to-success). Но на уровне улиц на сцену выходит панк-стиль. Музыка сохраняет и укрепляет свою по-

ов подражали 1960-м, мода не была ти-мода была в тренде.

зицию в диктате модных трендов в это время. Панк создает собственный стиль — стиль конфронтации, с одеждой, отсылающей к садомазохизму. Панк против остатков хиппи и гламурных рокеров. Панк — это бунт, реакция на жирующее общество потребления и растущую пропасть между богатыми и бедными. Одежда разрезается, прокалывается булавками, украшается свастиками и тампонами. Рваная одежда с булавками, заплатками, необработанными края одежды, деструкция в целом выступала как показатель непринадлежности к чопорному высшему обществу, атрибут ре-

Панк-моде не нужн МакЛарена и Веств лишь идея и индив альной жизни. Элементы БДСМ в одежде выступали как знак отличия в сексуальных предпочтениях. Обыватель в шоке. Но этот шок переходит в серьезное влияние на мир моды. С появлением панка стало сложно провести четкую границу между модой и анти-модой. Образ панка во многом сформировался благодаря Sex Pistols.

5/37

За их стиль отвечали продюсер Малькольм МакЛарен и дизайнер Вивьен Вествуд, по совместительству владельцы первого магазина для панков Let it Rock. Это был тот самый панк, каким определяем мы его сейчас— косухи, рваные джинсы, массивные цепи, пирсинг и ирокез. Противоречие во всем, высмеивание привычного, удар по религиям и буржуазной морали. Панк-музыке не нужны дорогая аппаратура и инструменты. Панк-моде не нужны деньги. Одежду из магазина МакЛарена и Вествуд мог сделать любой. Были важны лишь идея и индивидуальность. Вивьен Вествуд сформировала

с мировой культурной системой. Это было синтезом мейнстрима и андерграунда. Франк Калтредж в эссе Dress to impress выделяет 5 этапов развития панк-моды: 1. 1975 год, пре-панк, находящийся под влиянием Д.Боуи, Roxy music и экспериментами DIY 2. 1975-1978 доминирование лондонского стиля и магазина Sex and Seditionaries 3. 1976 возникновение городского «мрачного» стиля, основанного на принципах DIY:пластиковые сандалии, самодельные футболки, адаптация и перешив военной одежды и т.д.

стиль панк в моде с его революционным анархическим настроем и борьбу за новую эстетику, оперируя поэтикой деконструкции и хаоса, материализуя в вещах дух эпохи который провозгласил потерю стабильности, социальных и культурных координат. С хронологической точки зрения панк-мода была связана

4. 1979 окончательное формирование узнаваемого образа панка: кожаная куртка, Dr.Martens, ремни с клепками.

5. C 1980 к предыдущему образу добавляется более агрессивный ирокез, более злой пирсинг и бодимодификации, больше политических лозунгов в одежде. Стоит отметить, что одно-

ны деньги. Одежду из магазина вуд мог сделать любой. Были важны видуальность.

родность образов панк-моды обусловлена фокусировкой исключительно на больших городах и небольшой группе людей, при том что в тот момент в Великобритании однородности в городских культурах не было. Вне крупных городов образ панка формировался через СМИ и панк-зины, распространяемые в барах, клубах и концертах. Панк вобрал в себя и адаптировал под себя намного больше элементов, чем придумал сам. В 1970-х он укрепился глобально, потому что противопоставлял себя слишком мирному и радужному хиппи, вылизанному року и яркому, очень «цветно-

В целом панк олиц и был попыткой до вечный мир, любов му» диско. Панк — это рабочий класс, бедные белые цисгендеры. И его появление стало шоком и признаком разлома в обществе. В 1970-х это, в том числе, реакция на первую волну борьбы за расовое равенство —отсюда свастики свастики как у Вивьен Вествуд на футболке. В целом панк олицетворял усталость от детей цветов и был попыт-

6/37

кой доказать, что жизнь – это борьба, а не вечный мир, любовь и дзен. В моде, как и вообще в социуме, основной посыл панка — это протест и отделение себя от масс. Бренды — суть которых и есть панк — Vivienne Westwood, Dries van Noten, Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen уже не так интересно рассматривать саму идею, так как все лежит на поверхности и открыто использует то, что раньше было «протестом». Но, часто, когда в определенном доме моды начинается застой и публике что-то приедается, руководство меняет застоявшегося

так еще И выводит «грязных истощенных наркоманов»(по словам модных критиков) в косухах и тяжелых ботинках на подиум, абсолютно плюя на наследие Ива Сена Лорана, как напишут многие, забыв о том, как реагировала публика на первые коллекции Ива. Сейчас панк снова начинает проявлять себя как признак борьбы с обществом, ставшим пуританским. Он становится реакцией на секс-скандалы, борьбу за расовые права, боязнь женщин быть откровенно сексуальными в обществе изза страха быть осуждёнными и выдавленными из этого самого

цетворял усталость от детей цветов оказать, что жизнь – это борьба, а не вь и дзен. на «чувака-по-панку». Яркий общества. Это—ответ на нопример—Dior. После Джанвую, стремящуюся к «стерильфранко Ферре с его абсолютно ности» реальность. традиционным взглядом рукоА теперь рассмотрим, как эстетика водство модного дома назнапанк-моды 1970-80х влияет на нас по чает Джона Гальяно, который сей день. Основные элементы эстепереворачивает всё и делает тики панк-моды даны в алфавитном из каждого показа шоу. Другой порядке и сопровождены фото с акпример — Эди Слиман, который туальных показов, подтверждающих мало того, что убирает имя Yves, то, что панк—жив(но коммерциалиоставляя только Saint Laurent, зирован до нельзя).

7/37

Британский дизайнер, основательница стиля панк в моде

Автор посоветовалась с корпоративными юристами, можно ли в учебной работе показать свастон, если работа будет лежать на issuu/calameo и юристы попросили автора от греха подальше этого не делать. Здесь и далее свастика под этими заглушками.

Обложка Mixtape, Playboi Carti, 2017

8/37

Магазин Вивьен Вествуд, Лондон, конец 1970-х

Вивьен Вествуд, и МакЛарен

9/37

Vivienne Westwood, 2018

Vivienne Westwood, 2009

Тренд, не выходящий из моды. В 1970-х зарождался с ретами футболок, дырявых маек, рваных джинс, необ — все это мы видели у Maison Margiela и Comme des G «деконструкция» стало привычным после десятков р Rick Owens. Сегодня деконструктивизм перерос в фи трированную на выявлении структуры одежды, и свя традиционного стандарта моды.

Raf Simons, 2002

Ann Demeulemeester, 2004

с прожженных сигабработанных краев Garçons. Само слово рецензий на коллекции илософию, сконценязанную с нарушением

11/37

Monse, 2020

Comme des Garรงons, 2006

Maison Margoela Couture, 2019

Vetements, 2019

12/37

Diesel, 2015

Saint Laurent, 2013

Richard Malone, 2019

Колючая прическа и символ борьбы бунтарский и противоречивый — есть легенда, что впервые его сделала какой-то шотландский панк.

Junya Watanabe, 2018

Тереза Мей в костюме Vivienne Westwood, 2013

Самый популярный принт у всех без исключения, спасибо, Вивьен. Тереза Мей, бывшая премьерминистр Великобритании, была одета в классическую клетку «тартан» от Вествуд на церемонии присяги в 2016 году.

14/37

Saint Laurent, 2013

15/37

Monse, 2020

Vivienne Westwood, 2020

Saint Laurent, 2013

Одна из основных фактур панк-моды.

Alexander Wang, 2016

Ann Demeulemeester, 2012

17/37

Balenciaga, 2020

Vetements, 2021

Heron Preston, 2018

Пиджаки пря ми, жилеты, вновь возвращ тедди-боев 19 18/37

Alexander McQueen, 2014

Maison Margoela, 2018

ямые, удлиненные, с бархатными отворота, криперсы и узкие брюки пропадают, но затем щаются на подиумы. Все это—стиль 950-х, ставший вновь актуальным в 1970-х.

Doublet, 2018 Raf Simons, 1998

19/37

«Меня только исключили из арт-колледжа, и я ж борьбы. Я сшил себе голубой парчовый костюм, ка Элвиса, и шатался по King’’s Road, надеясь, что кто-нибудь заметит. Это было так нелепо. Я уж отчаялся, но тут ко мне подошел парень и дал кл магазина неподалеку», Мальком МакЛарен

Celine, 2019

жаждал ак у меня же было лючи от

MM6 Maisom Margiela, 2016

Dior, 2020

Ива Сен Лорана выгнали из Dior за косуху на подиуме, а сегодня любимая вещь в гардеробе каждого второго. Косуха – кожаная куртка с молнией и заклепками.

21/37

Saint Laurent, 2014

Juuun J, 20120

Celine, 2019

22/37 Raf Simons, 2015

Phillip Plein, 2020

Saint Laurent, 2020

«Для солдат, проституток, лесбиянок и панков» — под таким слоганом открыли Вествуд и Макларен в середине 1970-х магазин Sex. Там продавали бондаж, вещи из латекса и винила — все, что мы видели в этом сезоне на подиуме, — и разнообразные приспособления из секс-шопов. Секс в панк-моде раскрывается через темы фетишей, неконвенциональные сексуальные практики и БДСМ.

Doublet, 2018

MM6 Maisom Margiela, 2016

Сегодня футболка насильник» и сваст это вызывало шок 24/37

Doublet, 2018

ами с надписями «Педофилия», «Кембриджский тикой увдивить все сложнее, но тогда в 1970-х у обывателя.

25/37

Balenciaga, 2018

Vivienne Westwood, 2019

Vetements 2017

26/37

Dior, 2019

Annakiki, 2018

Balenciaga, 2018

Supreme x Comme des Garรงons, 2017

/37

Undercover, 2017 CALVIN KLEIN 205W39NYC , 2018

Обложка пластинки God Save the Queen Джэми Рида с королевой Елизаветой II, на которой черты её лица плохо различимы из-за наклееного названия песни и группы, считается сегодня культовой. Однако, в 1977 году изображение оскорбило изготовителей обложек, из-за чего релиз едва не сорвался. Выпуск пластинки 27 мая 1977 года компанией Virgin был приурочен к самому разгару празднований по поводу двадцатипятилетия со дня восшествия на престол королевы Елизаветы II. Песня и вызванная ей общественная реакция сегодня считаются «вершиной панка».

Raf Simons, 2013

Куртки с цитатами, тренчи с вырезками из газет. На новизну приема никто не претендует: британские панки в 1980-х одними из первых придумали использовать одежду в качестве манифеста. Надписи там, конечно, были не такими мотивирующими, как сегодня, — чаще предлагалось кого-нибудь убить или «надрать задницу». Продавались они в магазине Малкольма Макларена Sex на Кингс-роуд, но большинство все-таки делало их своими руками. Тогда все быстро осознали — свое отношение к миру лучше всего крепить именно на спину. Во-первых, там больше ткани. Во-вторых, повернуться спиной и сообщить человеку, что, по твоему мнению, «жизнь — отстой», — жест гораздо более эффектный.

Оригинальные эскизы принтов фтуболок Вивьен Вествуд, 1976

Raf Simons, 2013

Raf Simons, 2003

Raf Simons, 2019

30/37

Helmut Lang, 2018

Heron Preston, 2018

31/37

JW Anderson, 2019

Alexander McQueen, 2019

Alexander McQueen, 2016

Alexander McQueen, 2019

32/37

Maison Margoela, 2018

Raf Simons, 2002

Стереотипный гардероб британца, так одевались Вествуд и Макларен во время расцвета панка и сейчас так одеваются почти все.

Monse, 2020

33/37

Balenciaga, 2021

Alexander McQueen, 2020

34/37

Dior, 2020

Dior, 2020

Громоздкая обувь-классичсекий элемент неразрывно связанный с панк-музыкой Dr.Martens - культовые ботинки, появившиеся после окончания Второй мировой войны и ставшие бессмертным аксессуаром панков и модников. Dr. Martens - английский бренд обуви и аксессуаров названный в честь своего основателя: военного доктора немецкой армии 1940-х Клауса Мартенса. Он усовершенствовал военные ботинки более мягкой кожей и подошвой из списанных шин. Первый прототип был сконструирован в 1945 спустя несколько недель после окончания Второй мировой войны. Благодаря своему удобству ботинки быстро стали популярными. Бизнесмен и управляющий другой фирмы Билл Грисс приобрел лицензию на производство подошв по технологии Мартенса. Он изменил дизайн – округлил спереди нос ботинок, подшил кант крепкой желтой нитью, модернизировал подошву и сделал логотип с надписью With Bouncing Soles. Так появились мартенсы, которые мы знаем сегодня. Первая субкультура сделавшая красные ботинки своей фишкой – скинхеды. После этого мартенсы стали знамениты среди молодежи разных субкультур, в том числе и у панков. Сейчас ботинки производят и продают по всему миру.

35/37

Dr.Martens, 2020

Valentino, 2020

Cписок литературы 1. Paula Guerra. Punk, Fashion and Aesthetic Cosmopolitanism’//Journal of Textile Science&Fashion Technology.-2019.№3(4).-C.14-22. 2. Георг Зиммель. Избранное. В 2 томах. Том 1. Философия культуры..-М.Юрист, 1996.-С.310-312.

3. Валери Стил. Фетиш:мода, стиль, власть..-М.Новое литературное обозрение, 2014-С.57-60. 4. Savage Jon. England’s Dreaming: Sex Pistols and Punk Rock.-London: Faber & Faber, 1991, C.33-35

Cписок сайтов 1. https://theblueprint.ru/fashion/style-icons-fashion/westwood-mclaren-punk (дата обращения 27.11.2020) 2. https:// www.elle.ru/moda/trendy/vid-szadi-dizainery-obratili-vnimanie-na-spinu-id6755451/ (дата обращения 27.11.2020) 3. https://www.dazeddigital.com/fashion/article/29467/1/tracing-raf-simons-love-for-teenage-riot-and-rock-and-roll (дата обращения 27.11.2020) 4. https://hypebeast.com/2020/1/juun-j-fall-winter-2020-collection-menswear-runway-parisfashion-week 5. https://www.businessoffashion.com/

Изображения Все архивные изображения https://www.businessoffashion.com/ (дата обращения 28.11.2020) Все современные изображения https://www.vogue.com/fashion-shows (дата обращения 28.11.2020)

70/37

Vetements 2017

*Визуальное исследование по дисциплине «Массовая культура», ст. Ирина Фурсина, гр. М19ДЗ17

Special thanks стилистам Таскину Т. и Шахрай М. за консультации по современным образам с показов. Автор зина готова к любым творческим коллаборациям, связанным с панк/рок/техно музыкой, изобразительным искусством, модой, etc. Дизайн многостраничников любой сложности, иллюстрирование, рекламные макеты. Портфолио behance.net/panicanddesign, FB Ira Lensberr, Instagram panicanddesign, Twitter anxieteetdesign