в. писанг - нгавал
С
амое большое испытание в этот день — подъем до Гхьяру. Тропа там прекрасная, фактически, дорога, с очень комфортным углом подъема. Тем не менее, задача — набрать метров 300, и учитывая, что это уже выше 3000м, дается нелегко. Начинается самая работа по подготовке к перевалу. Выходить лучше пораньше — тогда можно застать снежные вершины, еще не затянутые облаками. В Гхьяру наслаждались прекрасным видом на Аннапурну, а также остановились поесть чесночного супа с гречишной лепешкой. Основная особенность дороги до Нгавала — ветер. В остальном перепады высот небольшие, так что нужно "просто идти вперед". Учитывая высоту, это отнюдь не легкая прогулка, иногда приходилось перебарывать усталость, чтобы обойти mani‑wall с левой стороны, проявляя уважение к местной культуре.
Гхьяру (Ghyaru)
Нгавал (Ngawal)
нгавал - брага
П
о километражу переход не длинный, и Брага находится даже ниже Нгавала. Но день отнюдь непростой. В целях акклиматизации и подготовки к перевалу выбираем верхнюю тропу до Браги — это значит, что после Джулу нас ждет довольно долгий и утомительный подъем. Зато с плато, на которое мы взобрались, открываются прекрасные виды на снежные вершины и ледники. Во второй половине дня, когда мы будем карабкаться в радиалку по этим склонам, они уже будут затянуты низкими облаками. Спуск к Браге идет по осыпному склону. Это моя личная фобия — узкие тропы. Учитывая еще и порывы ветра, налетающие неожиданно, я поняла, что радиалка к Ледяному озеру будет для меня слишком тяжелым испытанием. В итоге мы пошли в пещеры Миларепы на другой стороне реки — подъем тоже оказался непростым, зато пейзаж — новым.
Джулу (Julu)
Брага (Braga)
брага - кангсар
В
этот день Ире пришлось нас покинуть — уже несколько дней ее мучил кашель, головная боль и, возможно, температура. Идти дальше было опасно, а главное, мучительно. Владельцы нашего лоджа New Yak организовали трансфер — путь до Бесисахара обошелся в 4000NRs. Мы с Леной продолжили путь дальше. Амбициозную цель дойти до оз. Тиличо мы не ставили — к 11.00 были в Кангсаре, отдохнули, перекусили и пошли гулять по окрестностям. С Тиличо или без него, приключения нас ждали — возвращаясь по верхней тропе, мы ее потеряли на углу пастбища. Последний маркер, который мы видели, был на углу сплошного забора, и подозрение, что что‑то не так, пришло, когда мы уже прилично спустились какими-то звериными тропами. Немало понервничав и пару раз отказавшись от опасной тропы, мы все же смогли вернуться на дорогу, по которой пришли утром, и в лучах заходящего солнца вернулись в Кангсар.
Мананг (Manang)
Кангсар (Khangsar)
кангсар - як харка
П
ереходы из одного ущелья в другое вовсю дают возможность ощутить масштаб Гималаев. От Кангсара до view point часа два практически непрерывного подъема. На 4000м с рюкзаком это дается тяжело. Хотя мы в неплохой форме — отдыхаем минут по 10, чтобы отдышаться, и уже кажется, что можно спокойно идти дальше. С Як Харки начинается череда дней, почти в каждый из которых мы решали, что можем позволить себе что-то особенное. Я читала, что в Як Харке самый вкусный стейк из яка. Будучи привередой, на стейк я не решилась, но бургер заказала. Лена решилась на дал-бат с добавкой. Всю вторую половину дня мы провели в спальниках, размышляя о жизни, разговаривая, читая. В общем, набирались сил. Ощущение, что приближается "момент истины", нарастало. Я уже была на высотах, с которыми не знакома.
В
от в этом месте вечером мы сбились с пути, когда возвращались "сверху". Оказывается, этот знак нужно было интерпретировать как "перелезть через забор". Если идти снизу из Кангсара, то это очевидно — мы оказались запертыми внутри. Но глядя "снаружи", идея вторгнуться на частную собственность не кажется такой уж реалистичной.
як харка - хай кемп
В
этот день план был рискованный — набор высоты почти 800 м. Оглядываясь назад, идти до Муктинатха сразу из Торунг-Феди я бы не сочла хорошей идеей. Если есть возможность, оптимально переночевать в Торунг-Феди, еще ночь в Хай Кемпе, а там уже идти до перевала. Что нам точно следовало сделать — пообедать и отдохнуть перед подъемом в Хай-Кемп. Прямо перед Торунг-Феди есть обвалоопасный участок пути — так написано на знаке, который стоит у дороги. Раз это даже на знаке написано, я старась идти с минимальными остановками, хотя дыхание заканчивалось стремительно. В результате еле дотащилась. Табличка "Thanks" на подходе к Торунг-Феди — одна из самых трогательных вещей, которую я видела в жизни. В состоянии такой усталоси нервы и правда на пределе, весь организм задается вопросом: "зачем все это?". И вот такой простой ответ, который сразу все меняет.