L'Officiel Hommes-Levant, November Issue 50

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PLAYLIST

Photo Adrew Hail

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DINARD LA LIBANAISE

éditeur

Rédaction

Département artistique

Tony Salame Group TSG Sal

Rédactrice en chef Fifi

abou Dib Rédactrice et Coordinatrice Stéphanie nakhlé

Directrice de création mélanie Directrice artistique minja

Contributeurs

Dagher el-Hage

Tony elieh ,raya Farhat , rami Hajj , Bachar Srour azuélos , Gilles Khoury , philippine De Clermont-Tonnerre Stylisme amine Jreissati photos

Rédaction Claire

production

Fabrication anne-marie Retouche numérique Fady

publicité et Marketing

Tabet maalouf

Directeur général commercial et marketing melhem

moussalem

Coordinatrice commerciale Stéphanie Directrice marketing Karine

Directeur Responsable Imprimeur

missirian abou arraj

amine abou Khaled 53 Dots Dar el Kotob

Publications des Éditions Jalou L’Officiel, Jalouse, L’Optimum, La Revue des Montres, L’Officiel Voyage, L’Officiel Hommes, L’Officiel Art, L’Officiel 1000 Modèles, L’Officiel Chirurgie Esthétique, L’Officiel Shopping, L’Officiel Hommes Allemagne, L’Officiel Asie Centrale, L’Officiel Azerbaïdjan, L’Officiel Brésil, L’Officiel Hommes Brésil, L’Officiel Chine, L’Officiel Hommes Chine, L’Officiel Art Chine, Jalouse Chine, L’Officiel Hommes Corée, L’Officiel Grèce, L’Officiel Inde, L’Officiel Indonésie, L’Officiel Italie, L’Officiel Hommes Italie, L’Officiel Lettonie, L’Officiel Liban, L’Officiel Hommes Liban, L’Officiel Lituanie, L’Officiel Maroc, L’Officiel Hommes Maroc, L’Officiel Mexique, L’Officiel Moyen-Orient, L’Officiel pays-Bas, L’Officiel Hommes pays-Bas, L’Officiel Russie, L’Officiel Singapour, L’Officiel Suisse, L’Officiel Thaïlande, L’Officiel Hommes Thaïlande, L’Optimum Thaïlande, L’Officiel Turquie, L’Officiel Hommes Turquie, L’Officiel Ukraine, L’Officiel Hommes Ukraine www.lofficielmode.com — www.jalouse.fr — www.larevuedesmontres.com — www.editionsjalou.com

Directeurs de la publication Marie-José Susskind-Jalou et Benjamin Eymère

Directeur de création et rédacteur en chef André Saraiva (Instagram @baronandre) Directeur artistique Mathieu Trautmann

Directrice de la mode Jennifer Eymère Rédacteurs en chef mode Helena Tejedor (h.tejedor@editionsjalou.com) Romain Vallos (r.vallos@editionsjalou.com) Secrétaire général de la rédaction David Navas (d.navas@editionsjalou.com) Secrétaire de rédaction Emmanuel Caron Editor at large New York Timothée Verrecchia Editor at large mode New York Masha Orlov Editor at large mode Londres Valentine Fillol-Cordier Stylisme Benjamin Sturgill Simonez Wolf

Rédacteur en chef Baptiste Piégay (b.piegay@editionsjalou.com) Textes Mary Blair Hansen Sina Braetz Adrien Cothier Serge Daney Adrian Forlan Thomas Lenthal Cyrille Putman Glenn O’Brien François Simon Ariel Wizman Direction de la production Margaux Bâlon et Joshua Glasgow Producteur Joshua Glasgow (j.glasgow@editionsjalou.com) Directrice shopping Samia Kisri (s.kisri@editionsjalou.com)

Maquettiste Mathieu Massat Photos Tim Barber Johnny Dufort Andrew Hail Jesse John Jenkins Patrick Parchet Olivier Zahm Dessins Rebacca Dayan Pierre Le-Tan Roberto Prual-Reavis Assistante de la rédaction Juliana Balestin Traductions Héloïse Esquié Céline Luchet Laurence Romance Copy editor Bronwyn Mahoney

www.lofficielhommes.fr Édité par LES ÉDITIONS JALOU SARL au capital de 606 000 € — Siret 33 532 176 00087 — CCP n° 1 824 62 J Paris

5, rue Bachaumont, 75002 Paris. Téléphone : 01 53 01 10 30 — Fax : 01 53 01 10 40 Fondateurs Georges, Laurent & Ully Jalou † L’Officiel Hommes is published quarterly in September, December, March and July — Total : 4 issues by Les Éditions Jalou

Les temps sont durs, dit-on, mais n’est-ce pas la principale qualité des temps, d’être «durs», justement? Les temps sont durs, donc, comme on le dit depuis le fond des temps, même si certains sont moins durs que d’autres. L’été est fini et avec l’été, c’est aussi la fin de la fête. Rideau, on ferme les rooftops, on éteint le dancefloor, on reprend le boulot, l’avion, la fac. Encore tout bronzé – et donc de bronze – on est prêt à affronter les premières tempêtes au propre comme au figuré. Les conditions extrêmes, première pluie, embouteillages, crise de l’emploi, guérilla ou fin du monde, rien de tel pour réveiller l’aventurier qui sommeille et souvent s’impatiente en chacun. L’important est de faire face avec style pour ne pas disparaître dans la masse: Pire que l’anonymat, l’invisibilité.

L’image se travaille par petites touches. Un vrai diable, comme chacun sait, doit soigner le

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détail. Condamné au costume gris fer? On adopte les nouvelles derbys Dior: elles ont des pastilles blanches tout partout sur leur beau cuir noir. Avec les incroyables motifs Etro, on réinvente l’art de faire impression contre la dépression. En prévention des intempéries, on vérifie l’étanchéité.

Avec un trench Burberry, par exemple, on est sûr de tenir deux guerres mondiales sous le déluge et en sortir sans un pli. Les jours sans recours, avec un peu d’esprit à défaut de spiritualité, on peut s’en remettre à True Religion, le jeans qui assure et rassure avec ses grosses coutures façon sellier. Si l’on se sent exclu, pour une raison ou une autre, on peut recourir au label Citizen of Humanity. Rien de tel pour retrouver sa place dans le concert de ses congénères.

On plaisante à peine. Les temps sont durs, mais ils ne durent pas, et la mode a plus d’un tour dans son sac pour nous remettre d’aplomb et plus d’une réponse immédiate à nos question existentielles. L’Officiel Hommes vous indique la manière d’en profiter.

Bonne rentrée.

Fifi Abou Dib

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pop couture tait-ce pour prendre le contre-pied d’une allure preppy et délicieusement colorée que MSGM a fait appel à l’équipe de Toilet Paper ? Le tandem formé par l’artiste Maurizio Cattelan et le photographe Pier Paolo Ferrari donne à la marque créée par le mélomane Massimo Giorgetti une dimension sur réaliste, façon Lewis Carroll. Oiseaux psychédéliques, grenouilles, hamburger apparaissent sur les maillots de bain ou fleurissent sur les boxers. Pour leur deuxième association, leur collection joue à la marelle sur notre imaginaire, et donne l’opportunité, rare, de porter des visions dignes d’une chanson de Syd Barrett. | FaBriziO MaSSOCa www.msgm.it

Photo DR

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“Scratching the Surface : Photographs by Dennis Hopper”,

Photos Dennis Hopper/Gagosian Gallery, Boo George

jusqu’au 8 novembre à la galerie Gagosian, Via Francesco Crispi 16, Rome. www.gagosian.com

le must de la photo de mode as de grande maison sans signature visuelle forte : à l’évidence, Louis Vuitton a fait de cette règle un impératif cardinal. au fil des années, des photographes aux styles aussi variés que Jean-Paul Goude, Juergen Teller, David Bailey ou Miles aldridge ont contribué à forger, d’éditoriaux en campagnes publicitaires historiques, plus qu’une identité : une âme. | BaPTiSTe PiÉGay

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“Louis Vuitton Photographie et Mode” (éd. Rizzoli).

Une version de luxe sera disponible le 1er octobre dans les magasins Louis Vuitton, avec trois couvertures différentes de Patrick Demarchelier, Craig Mc Dean et Bert Stern. La version librairie sort le 15 octobre.

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l’œil de l’acteur ournaliste cramé dans Apocalypse Now, hippie sous acide dans Easy Rider, psychopathe asthmatique dans Blue Velvet : la carrière de Dennis Hopper a été riche en rôles marquants. Sa collection d’art était légendaire, le monde entier se pressait pour l’admirer dans sa maison. Logiquement, son travail de photographe a commencé à rejoindre les grands musées. L’exposition organisée par la galerie Gagosian de rome – qu’il est toujours bon de visiter, ne serait-ce que pour les glaces de il Gelato di San Crispino – témoigne de sa créativité. | aDriaN FOrLaN

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le magicien o.Z. es défilés parisiens ou milanais ne sauraient commencer tant qu’il n’est pas installé au premier rang. Les fêtes n’attendent que lui pour flamber. Sa silhouette d’aventurier urbain – du jean, du cuir, des boots, des ray-Ban – est devenue emblématique. il serait cependant dommage de réduire Olivier zahm à ces évidences. Fan de pop italienne vintage, dingue de Balthus, commissaire d’exposition inspiré (MoMa PS1, Centre Pompidou…), il est le plus agréable partenaire de conversation que l’on puisse imaginer. Photographe singulier, il réunit, dans cette anthologie soignée, ses clichés noctambules, mode, sensuels, joyeux et mélancoliques. il aime citer une formule éclairante de l’écrivain Élie Faure, “Or, qu’est-ce que la poésie, sinon l’intuition du possible ?”, qui semble guider précisément chacune de ses images. | a.F. “OZ Diary”, d’Olivier Zahm, textes de Glenn O’Brien, Jeff Rian et Donatien Grau (éd. Rizzoli New York).

Photo Olivier Zahm

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SuPerSOnique ! lors que Saint Laurent a remis Hedi Slimane au centre du jeu de toutes les modes, le styliste nous offre une autre facette de son talent artistique avec Sonic, livre de photos qui confirme son talent de portraitiste – comme lorsqu’il réalise ceux de Brian Wilson, Amy Winehouse, Keith Richards ou encore Lou Reed (ci-contre). Le bouquin dépasse classicisme et modernisme et nous emmène du côté de Los Angeles, où Hedi Slimane a élu domicile. Il nous ouvre avec ces sublimes photos en noir et blanc les portes des chambres, ateliers, studios d’artistes – grands et petits – où nous devinons le combat persistant contre le temps et le néant. Sous chaque image palpite le cœur même du rock, brûlant, sentimental, essentiel… | TIMoTHéE VERRECCHIA

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“Sonic”, d’Hedi Slimane (éd. Xavier Barral).

Et l’exposition “Sonic” (photos et installation vidéo) qui se tiendra jusqu’au 11 janvier à la Fondation Pierre BergéYves Saint Laurent, 5 avenue Marceau, Paris 16 e .

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Eleven Paris, ABC Achrafieh +961 3 32 58 17

La vérité nue écouvrir ce qui a un sens prend du temps.

La vérité est timide.” Aphorisme délicat ou impératif esthétique, cette formule du photographe Jock Sturges a guidé ce projet qui évoque le sublime film Boyhood de Richard Linklater, qui suit le même acteur, et son personnage, sur une douzaine d’années.

Sturges. Il épouse les contours de la vie de Fanny, de l’enfance à l’âge adulte. À nous de lire en creux le roman que chaque image cache. Le résultat est bouleversant. | A.F.

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“Fanny”, de Jock Sturges (éd. Steidl).

Photos DR

D’autreS COuPLeS es égéries du rock qui vont par deux, cela nous rappelle quelqu’un, sauf que le concept est interprétable à l’infini. Eleven Paris en est la preuve. Cette marque parisienne créée en 2003 séduit les modeux du monde entier. Son vestiaire mixe des pièces fortes et des T-shirts sérigraphiés.

Minimalistes, ses deux collections hommes et femmes sont échangeables. Pour couples fusionnels. | F.A.D.

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DÉSHABILLEZ-LES a Bond Girl, la Glamour Girl, la Show Girl, la Mysterious Girl. Elles s’appellent Jerry, Loulou, Pat, Isabella. Elles incarnent les égéries des nuits folles de Paris, à la fin des années 70 et ne se dévêtent de leurs dessous coquins que pour se glisser dans une baignoire de champagne ou des draps de satin. Un fantasme signé Agent Provocateur. | F.A.D.

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DE L’OR, DU VIDE, C’EST TOUT ean Dinh Van revient à son essentiel. Le célèbre créateur de bijoux minimalistes s’est remis, le temps d’une collection, à son obsession initiale: trouver la forme et les proportions idéales pour encercler le vide, ce joyau. Il en résulte une ligne d’une pureté émouvante déclinée en cinq bracelets et pendentifs, or ou argent, dont deux sont sertis, l’un de diamants, l’autre de lapis. Intemporel. | F.A.D. Dinh Van, en vente chez Sylvie Saliba, Achrafieh, Beyrouth +961 1 33 05 00

Photos DR

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Photos capture d’écran “L’Apollonide - Souvenirs de la maison close” de Bertrand Bonello, DR

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C’EST BOn, C’EST BEAU, C’EST BOnELLO à BEAUBOURg éalisateur important – son Saint Laurent, exceptionnel, le démontre –, Bertrand Bonello n’a jamais dévié de sa ligne. Son attention à la dimension plastique, le charme vénéneux de ses récits, sa mélomanie irréprochable auraient pu en faire un simple homme de très bon goût. Les projections qu’il a organisées au saint des saints de l’art moderne attestent qu’il s’agit de tout autre chose. Bonello est un artiste complet, qui se trouve faire du cinéma (mais pas que). On guettera avec impatience ses premiers films, rares, et surtout les séances bande-son – où seuls dialogues et musiques seront projetés. | A.F.

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“Résonances”, jusqu’au 26 octobre, au Centre Pompidou, Paris 4e. www.centrepompidou.fr

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LE nOUVEL HOmmE DE DIOR e nouveau parfum de Dior Homme est né. Dior Homme est une fragrance boisée, cuir et florale, signée Francois Demachy. Une concentration extrême de matières premières d’exception. Un mariage de cuir, de cèdre, d’iris de Toscane, rose de Damas et absolu d’ambrette, avec une note de santal du Sri lanka qui enrobe ce mélange de notes rondes et lactées. Un parfum viril, sensible et émouvant qui évolue sur chaque peau avec le même raffinement. | S.N.

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LE CAS DU FOULARD tablie dans les environs de Milan en 1934, la maison Canali était au départ un petit atelier de couture pour hommes. Malgré son développement international, le label est resté fidèle à sa culture originelle: discrétion et qualité. Tout est fabriqué en Italie avec des matériaux triés sur le volet et des designs à la fois sobres et impeccables. Seuls les accessoires viennent casser cette rigueur rassurante. Foulards, cravates et pochettes déclinent des motifs fastueux empruntés aux artistes de la Renaissance. La classe. | F.A.D. Canali, 225 rue Foch, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.480

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COCTEAU DANS UNE CAPSULE ’ADN de Façonnable est indissociable de la Riviera française, ce sud dont Jean Cocteau, poète et artiste polymorphe, célébra la douceur et l’énergie. En hommage à ce dandy touche à tout, la marque niçoise décline deux collections jumelles, pour l’homme et la femme, où l’on retrouve la célèbre silhouette du provocateur de génie, ses pantalons à pinces, ses chemises sombres, ses foulards de soie, ses profils de dieux imaginaires. | F.A.D.

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Façonnable, rue Saad Zaghloul, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.525

L’APPEL DE LA FORÊT uand Dean et Dan Caten, les jumeaux canadiens les plus turbulents de la mode, conçoivent un parfum pour leur label Dsquared2, il faut s’attendre à quelque chose de sauvage, un concentré de liberté inspiré du déchainement des éléments. Minimaliste, le flacon est une petite fiasque aux rondeurs sensuelles fermée par un simple petit couvercle noir et sanglée de cuir noir façon harnais ou bondage, selon votre imagination. | F.A.D. Dsquared2 en vente chez Aïshti, rue El Moutran, Cente-Ville, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext.104

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TWO FOR THE SHOW ès sa démocratisation, l’automobile a induit un snobisme de l’accessoire dont le porteclés n’est pas le seul symptôme. Il y eut bien sûr les mitaines en cuir et corde, et surtout, surtout, le mocassin à semelle de gomme et picots. Le picot faisait le pro, le road racer de sa race. En 2014, la Car Shoe n’a rien perdu de son aura sportive, même si aujourd’hui on la porte surtout pour le plaisir, avec sa souplesse et son confort incomparables. On les aime aussi avec des lacets, ces blue, blue, blue sued shoes! | F.A.D.

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Car Shoe en vente chez Aïshti, rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.120

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UN SACRÉ HÉRITAGE avez-vous pourquoi le trench Burberry s’appelle trench? Il a combattu dans les tranchées des deux Guerres Mondiales. A quoi servent ses empiècements, des deux côtés, en haut de la poitrine? A donner un appui à la crosse des fusils en protégeant cet endroit de l’usure. Et le grand empiècement dans le dos, au niveau des épaules? A permettre à la pluie de s’écouler sans vous tremper. Pourquoi il est muni de multiples anneaux métalliques en forme de «D»? Pour y suspendre tout le matériel dont on a besoin dans les expéditions militaires. Et son grand pli creux dans le dos? A donner de l’aisance dans la course. Bref, en Burberry, on est toujours «dressed to kill», même pour se rendre à un conseil d’administration. | F.A.D. Burberry, rue Allenby, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext.455

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POURRI, MAIS TELLEMENT FRAIS iptyque, maison de décoration et d’objets insolites devenue célèbre pour ses parfums et bougies parfumées, adore nous livrer des articles qui ont une histoire. Elle nous présente, cet automne, «Le Redouté», un pot pourri exhumé d’un tiroir et reconstitué à l’identique. Il fut apporté à la boutique, il y a quelques dizaines d’années, par une dame anglaise qui en tenait la recette de sa propre grand-mère. Ce parfum à base de roses et d’épices nous vient tout droit de l’époque elisabéthaine. Il est enfermé dans un pot de porcelaine bicolore fait main au Portugal.

«Redouté» parce qu’exhumé d’une redoute, ou simplement redoutable? | F.A.D.

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HAPPY ssue de la passementerie précieuse et du tissu d’ameublement, la marque Etro s’en donne, cet hiver, à cœur joie et renoue avec ses origines en déclinant des motifs extravagants sur des matières magnifiques. On tourne le dos à la grisaille et on ose se chamarrer. Après tout, dans la nature, les plus beaux, c’est les mâles. |F.A.D

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OLD SCHOOL MEETS NEW SCHOOL ’idée de départ tombait sous le sens: si tout le monde met ses chaussures de sport pour marcher dans la rue, pourquoi ne pas créer des chaussures pour la rue? C’est de là qu’est née la Harandia, du nom de son concepteur Harold Arandia Jr, seul créateur non japonais de l’équipementier Asics. Classique ou montante, étanche et intachable, spécifiquement adaptée au macadam, la Harandia rappelle irrésistiblement Bruce Lee, le héros iconique des films de karaté des années 60-70. Elle existe même en jaune et noir, pour les nostalgiques du genre. | F.A.D.

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JOHN’S PARTY l est cool, John Varvatos. Pour la première traversée de l’Atlantique et l’ouverture de sa première boutique en Europe (donc à Londres), la marque américaine de jeans inspirée du rock et nourrie aux deux mamelles du savoir-faire traditionnel et de l’innovation contemporaine s’est offert la party de l’année. John Varvatos a en effet privatisé Conduit Steet et déguisé l’entrée de la boutique en bus londonien. Pour changer, c’est un «black carpet» qu’il a parcouru en compagnie de Ringo Starr pour accueillir ses invités parmi lesquels figuraient Paul Weller, Jimmy Page, Miles Kane, Iggy Pop, Leah Weller, Nat Weller, The Struts, Paul Cook, Joyce Varvatos, Barbara Bach, Say Lou Lou, Jamie Reynolds et Dan Stevens. Rock, en effet. | F.A.D.

A B C D B AY E H M A L L , G R O U N D F L O O R , L E B A N O N T. 0 4 4 1 7 2 1 7

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CES COUTURES QU’ON ADORE ne marque de jeans qui se fait appeler «True Religion», on aura tout vu! Sauf qu’en une dizaine d’années, True Religion est devenu un véritable culte. Désormais, tout peut changer, sauf l’essentiel: les fameuses poches à rabats pointus attachés par un bouton et les grosses coutures sellier qui soulignent l’identité du label. Cet hiver, on aura pour religion en plus des jeans, des pantalons de survêt, des bombers, des pulls et des sweats avec pour fil conducteur un discret motif de barbelés protecteurs. | F.A.D.

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True Religion, Beirut City Center, Level 1, +961 1 29 19 91 True Religion, Beirut Souks, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.585

AU POIL a Maison Albanu renoue avec ses origines et réédite son célèbre bracelet en poil d’éléphant qui selon la légende africaine vous portera bonheur tout au long de votre vie. Un talisman que l’on peut s’offrir en toute bonne conscience car il est fabriqué en conformité avec la convention de Washington. Pas d’inquiétude, Albanu est un membre actif de la WWF pour la protection des espèces. | F.A.D. Albanu, en vente chez Sylvie Saliba, Achrafieh, Beyrouth +961 1 33 05 00

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GRAPHIQUE ous la houlette d’Alber Elbaz, l’homme Lanvin de l’automne hiver 2014 2015 exprime une modernité folle, un peu inattendue chez cette marque dont les racines remontent aux balbutiements du 20e siècle. Mais si l’on y regarde de près, les silhouettes anonymes brodées sur les nouveaux pulls et blousons sont empruntées au surréalisme et présentent des réminiscences de Matisse et de Picasso. L’art n’a décidément pas d’âge. | F.A.D.

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Lanvin, Bab Idriss, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 98 65 01

SHEHERAZADE VOUS DIT TOUT heherazade’s diary’’ est un documentaire émouvant sur la prison des femmes au Liban. Réalisé par Zeina Daccache, spécialiste de la thérapie scénique, il prend pour point de départ un stage de théâtre de dix mois qu’elle a animé au cœur de la prison de Baabda. Qu’elles aient tué leur mari, commis un adultère ou passé de la drogue, les protagonistes ont chacune une histoire tragique de violence domestique et d’enfance traumatisée. Déjà couvert de récompenses, ce film est une révélation. | F.A.D

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Sheherazade’s Diary, en salles le 20 novembre 2014 (VOX cinemas – Beirut City Center, Hazmieh; Cinemall - Le Mall, Dbayeh; Empire Metropolis – Sofil, Achrafieh)

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ZEGNA AIME BEYROUTH a marque italienne de prêt-à-porter de luxe pour l’homme s’est si bien implantée au Liban en quelques années qu’en beyrouthin on ne dit plus «costume», on dit «Zegna». Croissance oblige, le faiseur des élites et des grandes occasions vient de s’offrir un revampage total de son espace initial: une boutique de trois étages entièrement redécorée et revêtue de bois exotique, dotée d’un salon privé somptueux pour les séances d’essayage et le service sur-mesure. Les hommes se chouchoutent aussi. | F.A.D. Zegna, Rue Abdel Malek, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.222

Photo Raya Farhat

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UNE SPORTIVE CHEZ LES SUV a nouvelle Porsche Cayenne est déjà sur les routes. Sensuelle, puissante, nerveuse, affutée, affinée, économe, performante, dotée d’équipements de série exclusifs et d’un confort de conduite inégalé, on voudrait presque l’épouser! | F.A.D. Porsche, Boulevard du Parc, Beyrouth, +961 1 97 59 11

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BAD BOYS hez The Kooples, cet hiver, Les garçons règnent sur la ville dans des vestes raccourcies et bien cintrées à revers noir ou zébrés , des costards nerveux coupés bien sharp à motifs pied-de-poule ou prince de Galles, un rien ska, un peu vauriens, toujours pointus. La collection de la marque des couples glam rock s’inspire des Suedeheads, skins et punks, leurs silhouettes minces et déjantées, à la fois provocatrice et edgy et leurs gueules d’anges déclassés. | F.A.D.

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The Kooples, rue Saad Zaghloul, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.535

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TIE BREAK! lus qu’une marque de luxe, Hermès, c’est toute une culture qui fait la part belle aux loisirs, au sport, à l’art et à l’humour. Pour preuve, cette nouvelle invention qui prend au mot l’expression «Tie Break», dans le jargon du tennis, un temps d’arrêt entre deux manches. Et comme Tie signifie cravate et break signifie pause, Hermès nous offre une «pause cravate» pour les nombreuses circonstances où nous sommes invités à patienter, que ce soit entre deux avions ou pour un entretien stressant. On retourne sa cravate, on applique le petit code barre de l’étiquette sur sa tablette électronique et, miracle! Un choix de jeux aussi fantasques qu’inédits se charge de nous détendre. Tie break, let go! | F.A.D.

SYLVIE SYLVIE SALIBA SALIBA -- Quantum Quantum Tower Tower Achrafieh Achrafieh -- Beirut Beirut -- Lebanon Lebanon -- Tel Tel 01 01 330 330 500 500 Sylviesaliba.com Sylviesaliba.com

GRAND TOUR, LE GRAND JEU ’est sur le thème nostalgique de l’âge d’or du train que la marque de luxe américaine Carolina Herrera a développé son nouveau parfum pour homme, CH Men Grand Tour. Le flacon est en verre bleu moulé façon crocodile, à la manière des anciennes malles d’amateurs de safaris. La fragrance, très virile, développe des effluves de yerba maté recueillies d’une escale en Argentine, de cuir et de notes boisées, notamment d’acajou d’Afrique. Hemingway, sors de ce corps! | F.A.D.

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Carolina Herrera en vente chez Aïshti, rue El Moutran,

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Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.104

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JAMAIS SANS REMBRANDT umi, la marque de bagages de luxe qui s’est fait une spécialité de coordonner technologie et artisanat, ingénierie et esthétique, utilitaire et fantaisie, a choisi pour thème de sa nouvelle collection automne 2014 (oui, les bagages s’y mettent aussi!) la ville d’Amsterdam et son peintre iconique, Rembrandt. La palette du célèbre Flamand, marine, grenat, saphir, épi et fossile se décline sur les modèles Tegra-Lite® Max, Alpha 2, CFX, Sinclair et Journey. Les valises aussi ont du génie. | F.A.D.

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7 For All Mankind, Beirut Souks, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.560

Tumi en vente chez Aïshti, Centre-Ville, Beyrouth,

7 For All Mankind, Beirut City Center, Level 1, +961-1-28 71 87

+961 1 99 11 11 ext.560

Photos DR

SENSUEL ’est quoi, cette sensation insolite sur un brave jeans qui n’a rien demandé? Le très californien label 7 for All Mankind vient d’introduire de nouvelles fibres incroyablement douces dans la classique toile de Gênes. Il était temps que ce vêtement piqué aux ouvriers s’offre un peu de sensualité. Il est aussi gratté de l’intérieur pour rester caressant au contact avec la peau. Et en plus il est infroissable, pire, indécolorable, proposé en deux teintes profondes: bleubleu-bleu ou noir-noir-noir. L’ère du mauvais garçon bien mis vient de s’ouvrir. | F.A.D.

©2014 TUMI, INC

Designed in America for Global Citizens like Da v e A l t a r e scu • Di gi t a l M u si c In n o v a t o r Learn more at TUMI.COM/GlobalCitizens

Av a i l a b l e a t A ï s h t i St o re s 0 1 9 9 1 1 1 1

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les lignes s’entrecoupent, les couleurs s’entrechoquent et les accessoires s’émancipent. ici, un sac nous regarde, là, une basket se camoufle. champagne !

Photos JUSTIN PERSONNAZ, RAYA FARHAT| Réalisation ROmAINVAllOS

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Chaussures À BOuCLes en Cuir CANALI

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MaLLeTTe en veau BrOdé de pOis DIor Homme

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saC “The sT ives” en Cuir peinT À La Main BurBerry Prorsum

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suppOrT de BOuGie en MarBre ”un CYLindre” kArIm CHAyA

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saC “peekaBOO” en Cuir seLLeria FeNDI

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ChaMpaGne rOsé iMpériaL , moËt & CHANDoN

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saC week-end en Cuir GuCCI

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vase “pOupée nOire” CArLo mAssouD

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BOuTOns de ManCheTTe CorNeLIANI, CANALI, BotteGA VeNetA

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vaLise “MiTka” en Cuir épis OCre LouIs VuIttoN

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puLL en MaiLLe CANALI

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sneakers BALeNCIAGA

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saC À dOs “aLpha BravO” tumI

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ManTeau en Laine MéLanGée PAuL & Joe

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Carré “perspeCTive CavaLière” en CaCheMire eT sOie Hermès

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sneakers en Cuir eT daiM DoLCe & GABBANA

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Carré en sOie iMpriMé etro

1- ceinture Charvet. 2- veste valentino. 3- Bonnet guCCi. 4- Portefeuille Cartier. 5- lunettes DolCe & gabbana. 6- foulard Bandana Hermès. 7- eau de toilette vétivert guerlain. 8- lunettes de soleil Dior homme. 9- agenda Hermès. 10- Briquet biC. 11- crème à raser Proraso. 12- sneakers balenCiaga.

13- PocHette marC JaCobs. 14- Porte-cHéquier cartier. 15- foulard DolCe & gabbana. 16- Porte-cartes Dior homme. 17- gilet the KooPles. 18- lunettes de soleil Dior homme. 19- Portefeuille louis vuitton.

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1- Parfum éPice marine et étui Hermessence hermès. 2- gants marC by marC JaCobs. 3- sneakers new balanCe. 4- Blouson Façonnable. 5- Porte-clés FenDi. 6- lunettes de soleil myKita. 7- PocHette Charvet. 8- sneakers saint laurent Par heDi slimane. 9- Bonnet DolCe & gabbana. 10- caleçon Charvet. 11- Porte-cartes saint laurent Par heDi slimane. 12- Pull marC by marC JaCobs. 13- ceinture louis vuitton. 14- éPingle Dior homme. 15- Parfum gris montaigne la ColleCtion Privée Christian Dior. 16- lunettes de soleil myKita.

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1- teddy saint laurent Par heDi slimane. 2- étui iPHone hermès. 3- lunettes de soleil myKita. 4- cravate louis vuitton. 5- foulard saint laurent Par heDi slimane. 6- canette CoCa-Cola. 7- Portefeuille et Porte-cartes saint laurent Par heDi slimane. 8- Bonnet maison martin margiela. 9- Bottines Car shoe.

10- Portefeuille et Porte-carte guCCi. 11- cliP brooKs brothers. 12- Parfum Penhaligon’s. 13- sac à dos valentino. 14- lunettes de soleil oliver PeoPles. 15- vest en cuir saint laurent Par heDi slimane. 16cHaussures bottega veneta. 17- PocHette en cuir DolCe & gabbana. 18- kit soin Pour ongles CzeCh & sPeaKe.

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AvAilAble At All A誰shti stores, +961 .1. 99 11 11

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des hommes et des tatouages Leur peau ressembLe de pLus en pLus à un scrapbook, un journaL intime où s’inscrivent, souvent en forme de gribouiLLages, Les événements et Les rencontres qui ont marqué Leur vie, des maximes qui Les définissent, une attitude qui Les identifie. “jamais un tatoué ne m’a trahi” affirme micheL tournier. des fidèLes, Les tatoués?

Propos Recueillis par F.A.D, et S.N | Photos ToNy EliEh, RAyA FARhAT

Photos Raya Farhat, DR

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ZyiA D MAKhoUl

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VoUS, EN DEUx MoTS : Journaliste avec une devise: Aime-moi moins, mais aime-moi longtemps.QUEl âgE AVEZ-VoUS? Celui de mes tatouages. QUAND ET poURQUoi AVEZ-VoUS DéciDé DE VoUS FAiRE TAToUER? J’ai la mémoire qui penche. Chacun des neuf (jusqu’à présent) m’aide à me souvenir de quelque chose. Ou de quelqu’un. QUE SigNiFiENT VoS TAToUAgES ? Ces tatouages sont comme autant de pillow books.

ENViSAgERiEZ-VoUS DE lES FAiRE EFFAcER UN joUR? Non.

j o E A R i DA VoUS, EN DEUx MoTS: Un homme heureux, qui écrit, fait du stylisme, de la direction artistique et qui crée.

QUEl âgE AVEZ-VoUS? 26 balais. QUAND ET poURQUoi AVEZ-VoUS DéciDé DE FAiRE cES TAToUAgES? Chacun a son moment, son histoire et sa morale - ils sont là pour m’en rappeler QUE SigNiFiENT VoS TAToUAgES ? La force du vécu, ces personnes qui comptent et beaucoup d’amour. ENViSAgERiEZ-VoUS DE lE FAiRE EFFAcER UN joUR? Non, je continuerai plutôt, à fur et à mesure, d’illustrer sur mon bras droit ces moments vécus.

Photos Tony Elieh, DR

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VoUS, EN DEUx MoTS : Je suis planeur stratégique dans la publicité chez Leo Burnett. La nuit, je suis Peter Pan. Parfois je vole pas trop loin de mon ombre. QUEl âgE AVEZ-VoUS? J’ai 26 ans. QUAND ET poURQUoi AVEZ-VoUS DéciDé DE VoUS FAiRE TAToUER? J’ai fait mon premier tatouage très tôt. Assez vite par la suite j’ai décidé de travailler certains thèmes qui me sont chers, comme la liberté, l’enfance, tout ce qui vole, l’immensité de l’Univers…QUE SigNiFiENT VoS TAToUAgES ? Beaucoup de mes tatouages disent la même chose, remettre en question le statu quo, regarder le monde avec des yeux de gamin… tout est esthétiquement joli quand on observe avec l’innocence du jeune âge. ENViSAgERiEZ-VoUS DE lES FAiRE EFFAcER UN joUR? On me pose souvent cette question. Je crois que je vais adorer vieillir avec mes tatouages. Ils diront toujours une grande partie de mon histoire, même si celle-ci évolue avec l’âge.

Photos Tony Elieh, DR

j EA N-gEoRgES pR i NcE

NA DER M A NSoU R VoUS, EN DEUx MoTS : Nader Mansour du groupe indie-rock The Wanton Bishops! Ça me situe assez bien, ça.

QUEl âgE AVEZ-VoUS? 30 ans. QUAND ET poURQUoi AVEZ-VoUS DéciDé DE VoUS FAiRE TAToUER? C’était il y a 2 ans. Une decision complètement impulsive et instinctive, comme presque toutes mes décisions dans la vie. QUE SigNiFiE VoTRE TAToUAgE ? C’est un vintage “americana Sailor Jerry style”. Quand les marins se perdaient en mer, fatigués et désespérés, le fait même d’apercevoir une mouette leur donait de l’espoir, car ces oiseaux sont incapables de voler très loin. Cela signifiait que la terre était proche. Il restait à trouver la bonne direction. La mythologie des marins, les sirènes, la mer m’ont toujours fasciné. ENViSAgERiEZ-VoUS DE lE FAiRE EFFAcER UN joUR? Pas du tout, sinon je l’aurais déjà fait.

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NADER MANSOUR

AMINE JREISSATY

Photos Tony Elieh, DR

A M i N E j R E i S SAT y VoUS, EN DEUx MoTS : Géographiquement à Beirut et professionnellement en mouvement QUEl âgE AVEZVoUS? Je suis né en 1983. QUAND ET poURQUoi AVEZ-VoUS DéciDé DE VoUS FAiRE TAToUER? J’ai fait mon premier tatouage à 15 ans, donc par bêtise. Le second, 8 ans plus tard, par conviction, le 3e, par amour,le 4e, par adoration,le 5e, par manque. QUE SigNiFiENT VoS TAToUAgES? Mes tatouages représentent des paroles, des symboles, des personnes et des sentiments que j’ai envie de porter sur moi sans jamais avoir à m’en séparer.

ENViSAgERiEZ-VoUS DE lES FAiRE EFFAcER UN joUR? Si c’est pour les refaire, oui, sûrement.

Photos Raya Farhat, DR

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N A B i l h Ay E K

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VoUS, EN DEUx MoTS : Entrepreneur en restauration, grand fan de foot, cuisine et art culinaire. QUEl âgE AVEZ-VoUS? 30 ans. QUAND ET poURQUoi AVEZ-VoUS DéciDé DE VoUS FAiRE TAToUER? Sans raison émotionnelle spécifique, mais plutôt pour le graphisme, le style et le caractère. QUE SigNiFiE VoTRE TAToUAgE ? Mes tatouages sont adaptés aux parties de mon corps qu’ils vont marquer, de même que leur design. Les seuls tatouages sensés seront éventuellement, plus tard, ceux qui représenteront ma famille (femme, enfants, etc.) ENViSAgERiEZ-VoUS DE lES FAiRE EFFAcER UN joUR? J’aimerai bien changer celui que je porte dans le dos, pour le remplacer par un nouveau dessin que j’ai en tête. Mais pour le reste, aucun regret.

NABIL HAYEK

ROBERT CREMONA

VoUS, EN DEUx MoTS : Acteur/réalisateur, basé entre New York et Beyrouth, actuellement sur la conception de mon premier long métrage. QUEl âgE AVEZ-VoUS? 27 ans. QUAND ET poURQUoi AVEZ-VoUS DéciDé DE FAiRE cE TAToUAgE? Il y a deux ans, en pleine phase de transition et d’évolution dans ma vie, je suis passé par une sorte d’éveil spirituel. J’ai donc décidé a travers ce tatouage d’immortaliser symboliquement les leçons apprises à ce stade de ma vie et de ma carrière. QUE SigNiFiENT VoS TAToUAgES ? Pour moi les tatouages, dans l’absolu, sont des cicatrices émotionnelles que l’on décide d’extérioriser sur sa peau en rappel de leçons ou situation marquantes. Ce pistolet (mon 3ème tatouage) a été dessiné par une amie d’enfance. Il symbolise l’ultime protection spirituelle, avec un hommage à la culture mexicaine qui ma particulièrement marquée lors d’un séjour à Tulum (Mexique). Ce pistolet est tropical, non violent. Il m’appelle constamment à éliminer toute énergie néfaste qui pourrait s’opposer a mon évolution. ENViSAgERiEZ-VoUS DE lE FAiRE EFFAcER UN joUR? Bien au contraire, j’envisage de l’élaborer

Photos Tony Elieh, DR

RoBERT cR EMoNA

Beirut Souks, Souk El Tawileh - Beirut City Center, Hazmieh, Level 1 Also available at all A誰zone stores in Beirut, Dubai, Amman

7forallmankind.com

PLus RaDIogRaPhE quE PhoTogRaPhE, PLus sPECTaTEuR quE DoCumEnTaRIsTE, ZIaD anTaR PREnD DEs PhoTos, DEPuIs L’an 2000, avEC DEs fILms PÉRImÉs. LEs ChassEuRs D’ImagEs abonDEnT, maIs CET aRTIsTE InCLassabLE EsT un ChassEuR DE sPECTREs. PoRTRaIT D’un «ghosTbusTER».

Par F.A.D | Photo © Almine Rech

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u’est-ce qui a provoqué la mutation de ce terrien, ingénieur agricole diplômé, en artiste conceptuel? Ziad Antar est né en 1978 à Saida, au sud du liban, tout comme son confrère Akram Zaatari, qui représentait le liban à la Biennale de Venise en juin 2013. Saida, une ville traumatisée parmi d’autres dans ce pays instable, mais qui connut des jours tranquilles entre soleil et méditerranée. est-ce d’être né au tout début d’une guerre qui allait durer 15 ans que, devenu adulte, Antar vit dans l’obsession de retrouver les traces du paradis perdu? A Saida vit et sévit un photographe, hashem el madani. Dans son studio, sous l’enseigne Sheherazade, il a tiré le portrait de tous les habitants de la ville depuis 1948. inondé, incendié, le studio a continué à fonctionner, bon an mal an. c’est à madani, devenu son maître, que Antar achète ces pellicules datant de 1976, non seulement “expired” comme l’indique le titre de l’exposition de photos qui en résultera, mais rongées par la fumée et l’humidité. en prenant des photos avec des films produits avant sa

naissance, Antar se situe déjà dans un décalage surréaliste qui lui donne l’impression de regarder avec les yeux d’une époque qu’il n’a pas vécue. ce n’est pas une métaphore mais un fait matériel, physique et chimique. Au tirage, les clichés ainsi pris déforment l’intention initiale du photographe et semblent manifester une vision, voire une vie qui leur est propre, abîmée, décomposée, mais bouleversante.

Attiré par l’image en tant qu’outil d’expression, Antar se lance dans des études de cinéma à Paris. Son travail est aussitôt remarqué et le conduit à effectuer des résidences, au Palais de Tokyo, à l’enSBA à Paris en 2003 et à la Sharjah Art Foundation, aux eAU, en 2011, ainsi qu’à la Fondation Delfina à londres. Sur son parcours s’inscrivent des projets en relation avec la guerre, la destruction et la mémoire. Ses pellicules périmées demeurent un support privilégié pour des séries comme “Beirut Bereft” consacrée aux immeubles inachevés de la ville. A l’arrivée, ce travail lui permet de constater que ces bâtiments rongés par le cancer du ciment,

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(DÉ)CRIRE, DIT-IL

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pour cette œuvre où l’on voit des images muettes, filmées de manière volontairement maladroite, sans filtre ni cadrage.

Projetés en triptyque, ces petits films expriment la guerre sans la dire, à travers l’ennui et l’enfermement de leurs protagonistes, leurs sursauts quand explose une bombe ou quand passe un mirage. nous sommes en 2006. Saida n’est pas loin des zones cibles de l’armée de l’air israélienne qui opère une offensive massive contre le liban.

Poète, certes, mais poète désengagé, qui laisse parler l’image sans intervenir ni dans son élaboration ni dans son interprétation, Ziad Antar se situerait presque dans le “ready made”.

A la différence près que son œuvre est mue par une quête, que de cette quête ressort un désespoir, une amertume, un pathos tout en subjectivité et en conflit évident avec la froide mécanique de “l’objectif”. | Ziad Antar, galerie Almine Rech, 64 rue de Turenne 75003 Paris, www.alminerech.com

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laissés à l’abandon, sont devenus invisibles et inexistants, tant dans un paysage où ils ne sont pas identifiés que dans l’esprit des riverains pour lesquels ils ne réfèrent à rien. Ses pellicules périmées lui permettent également de mettre en avant l’aspect périssable des êtres et des choses. l’image la plus parlante, en ce sens, étant une photo de l’orgueilleux Burj Khalifa de Dubai, sans doute la plus haute tour du monde à l’heure qu’il est. le cliché est jauni comme s’il datait d’une autre époque, et le magnifique bâtiment apparaît décati, comme il devrait l’être dans une centaine d’années. Quand la Fondation Sharjah lui commande un projet de livre, plutôt qu’aux aspects touristiques de l’emirat, il s’intéresse aux modifications opérées par la découverte du pétrole sur cette région. les clichés qu’il prend spontanément, sans narration ou intention préalable, font réapparaître la solitude et la désolation de ces paysages sous les paillettes qui les recouvrent depuis une poignée d’années. Parmi ses projets les plus récents, une installation vidéo, “Safe sounds” donnée à voir à la criée, le centre d’art contemporain de Rennes dont le nom est en soi un oxymore

VISIT OUR A誰SHTI STORES EL MOUTRANE STREET, BEIRUT, TEL 01 99 11 11 New York

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chez gucci Qu’est-ce Qui est encore mieux Qu’une belle paire de chaussures signée d’une grande marQue de luxe italienne ? une belle paire de chaussures signée d’une grande marQue de luxe italienne et personnalisée. tant Qu’à faire. une paire dont on pourrait choisir la largeur, la couleur, la patine… avec ses initiales, ses embauchoirs, sa boîte. largement un cran au-dessus du prêt-à-porter.

Texte A n n e

Gr A f f i é

| Photo Christophe bouquet

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1- La « SteLLina », petite étoiLe emboSSée, Signature unique de La marque. 2-embauchoir eStampiLLé excLuSif. 3-perSonnaLiSation deS initiaLeS SouS La Languette en troiS LettreS maximum, de couLeur argent, doré ou en verSion natureL, c’eSt-à-dire emboSSéeS maiS SanS teinture. 4-deux poSSibiLitéS de Largeur, normaLe (« e ») ou pLuS généreuSe (« eee »). 5-boucLeS argentéeS ou doréeS, mateS ou briLLanteS. 6-SemeLLe en cuir marron ou noir, SeLon Le modèLe choiSi. 7-couture « bLake », couture unique qui prend SimuLtanément La SemeLLe intérieure, L’extérieure et La tige. 8-patine en option, par SyStème de tannage natureL.

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chez dior chez dior homme, on connaît la musiQue. coupe près du corps, contraste du noir et blanc, twist des détails et accessoires… le tailoring y est de tradition plutôt rock’n’roll. ce Qui n’enlève rien à son excellence.

Texte A n n e Gr A f f i é | Photo Amit Stylisme romAin vAllos

isrAeli

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1-toiLe de Laine griS anthracite à rayureS « bâton », avec éLaSthanne pour pLuS de confort. 2-voLumeS ajuStéS maiS confortabLeS, pLutôt carréS, avec pantaLon court à reverS. 3-boutonS en gomme bombéS, monogramméS en hommage à chriStian dior. 4-chemiSe « pin coLLar » en popeLine de coton bLanc à fineS rayureS « bâton » et motif « aLL over » fait de petitS cœurS, un deS Lucky charmS préféréS de monSieur dior. 5-cravate trèS épaiSSe et façonnée en repS de Soie noire. 6-bijou barre de coL « monogramme » avec chaînette, en métaL finition paLLadium. 7-chevaLière en argent maty

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LA FONDATION LOUIS VUITTON PAR FRANK GEHRY

Par F.A.D | Photos IwAn BAAn © ADAGP Source: FonDAtIon LouIs VuItton

Photos DR

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e vaisseau recouvert de 12 voiles de verre semble à la fois pris dans la glace et sur le point de s’envoler pour s’en dégager. D’ailleurs, l’assemblage de blocs qui constitue le corps du bâtiment est déjà baptisé “iceberg” par son architecte. Posée sur un plan d’eau, émergeant des sommets des hêtres et des chênes centenaires, reflétant le ciel de tous ses pans de verre dont la couleur a été minutieusement étudiée pour ne pas modifier la lumière originelle, la Fondation Louis Vuitton est sans aucun doute la nouvelle référence architecturale de notre temps. Quand Franck Gehry s’est vu proposer le projet, il est allé se promener au Jardin d’Acclimatation. Ce grand lecteur a alors songé avec émotion à ce lieu où Proust, à la fin du XIXe siècle jouait quand il était enfant. C’est l’époque de la fameuse Exposition universelle qui donna le jour au Grand Palais et à la tour Eiffel, une époque de défis architecturaux avec un intérêt marqué pour la légèreté du verre et la poésie des jardins. Le bâtiment

que Gehry va imaginer pour ce site réunit l’ensemble de ses méthodes, codes et modes d’expression et marque une nouvelle étape de son travail. C’est en particulier le travail du verre que l’architecte révolutionne pour donner vie à sa vision: “À l’image du monde qui change en permanence, nous voulions concevoir un bâtiment qui évolue en fonction de l’heure et de la lumière, afin de créer une impression d’éphémère et de changement continuel”, écrit-il dans sa note d’intention.

un nouVEAu rEPèrE DAns LE PAysAGE DE PArIs Fort et singulier, le bâtiment de la Fondation Louis Vuitton s’inscrit dans la lignée des monuments emblématiques de Paris. Mitoyen du Jardin d’Acclimatation, il s’insère dans l’environnement naturel, jouant de la lumière et des effets de miroir.

La qualité des matériaux et la complexité du bâtiment témoignent d’une prouesse technologique et

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APRèS SEPT ANNéES DE PRéPARATION ET DE TRAVAUx, LA FONDATION LOUIS VUITTON POUR LA cRéATION A ENFIN VU LE jOUR, INAUGURéE LE 20 OcTObRE DERNIER ET OFFIcIELLEmENT OUVERTE AU PUbLIc LE 27. cET ESPAcE cULTUREL ET mUSéAL cONçU EN FORmE DE VAISSEAU PAR L’ARcHITEcTE FRANK GEHRY AccUEILLERA - AccUEILLE Déjà, AU cœUR DU bOIS DE bOULOGNE à PARIS, LES cOLLEcTIONS PERmANENTES DE LA FONDATION ET DE bERNARD ARNAULT, DES ExPOSITIONS TEmPORAIRES AINSI qUE DES éVéNEmENTS mUSIcAUx..

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L’ ÉDIFICE DE LA FONDATION LOUIS VUITTON .

ingénieuriale. tant dans la conception même du projet que dans l’engagement des travaux, le chantier de la Fondation Louis Vuitton a bouleversé les principes de l’architecture. Dès les premières étapes, l’ensemble des partenaires réunis autour du projet a appris à manier un outil unique: Digital Project, un logiciel 3D développé par Gehry technologies à partir de l’outil CAtIA de Dassault systèmes. Autant dire que le prodige de légèreté qu’il représente doit autant au génie de Gerhy qu’à la technologie aéronautique.

D’une surface globale développée de 11 000 m2, dont 7000 m2 accessibles au public, le bâtiment de Frank Gehry offre 11 galeries dédiées à la présentation des collections, aux interventions d’artistes et aux expositions temporaires, un auditorium aux configurations modulables d’une capacité de 360 à 1000 personnes, et des terrasses qui jouissent de vues exceptionnelles sur Paris, la Défense et ses environs, et proposent pour certaines

des installations et/ ou commandes d’artistes contemporains. De la tour Eiffel à la canopée du Bois de Boulogne, du pigeonnier du Jardin aux gratte-ciel de la Défense, les visiteurs découvrent, des hauteurs de la Fondation, des visions du Grand Paris qui n’existaient pas jusqu’alors.

La situation privilégiée du musée dans ce jardin paysager et le nouveau pôle culturel qu’il entend constituer ont vocation à attirer des familles du quartier comme des touristes du bout du monde, ainsi que des amateurs d’art contemporain et d’architecture.

Ce bâtiment qui est déjà en lui-même la nouvelle image de la Fondation Louis Vuitton s’inscrit autant dans le paysage de Paris que dans l’histoire de la culture.

FonCtIons Et ProJEts La Fondation Louis Vuitton entend s’associer à la création artistique sous toutes ses formes. Au sein de ses espaces, le public sera invité à découvrir la collection permanente

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“EMPRESS OF INDIA” PAR BERTRAND LAVIER.

composée d’œuvres appartenant à la Fondation ou à la collection Arnault, ainsi que des expositions temporaires – deux par an – et des événements musicaux au sein de l’auditorium. D’octobre à décembre, le public y est invité à un “voyage en création” consacré à la découverte du bâtiment avec une exposition sur l’architecture de Frank Gehry pour la Fondation Louis Vuitton qui viendra dialoguer avec la grande rétrospective consacrée à l’architecte par le Centre Pompidou jusqu’au 26 janvier 2015. on pourra également y découvrir un ensemble de commandes spécifiquement liées à l’architecture dont une œuvre d’olafur Eliasson. Par ailleurs, l’auditorium de la Fondation a programmé notamment deux événements musicaux: un récital de Lang Lang qui a eu lieu au lendemain de son ouverture publique, le 28 octobre 2014 et huit concerts rétrospectifs, en novembre, de Kraftwerk, groupe pionnier de la création électronique. un restaurant baptisé Le Frank a également ouvert ses portes en rez-de-jardin. La responsabilité en est confiée

à Jean-Louis nomicos, chef étoilé et propriétaire du restaurant “Les tablettes”, avenue Bugeaud à Paris.

FrAnK GEhry, ArChItECtE “Je me contente de regarder ce que j’ai devant les yeux. Ensuite, tout ce que je fais, c’est réagir. Dessiner me rend heureux. De là, on va vers la maquette ; puis vient l’ordinateur et enfin l’atelier” a confié Gehry à Bernard Arnault lors d’une des innombrables rencontres préparatoires du projet. Indéniablement, depuis la réalisation de sa résidence de santa Monica à Los Angeles qui lui servit de manifeste, le musée Guggenheim de Bilbao, le walt Disney Concert hall ou la new york tower, Frank Gerhy est animé par une quête permanente d’innovation et de sens. Il repousse, projet après projet, les frontières de l’architecture traditionnelle pour créer des bâtiments puissants et poétiques.| Pour plus d’informations: www.fondationlouisvuitton.fr

New York, je t’aime coNversatioN avec “le plus moderNe des photographes américaiNs”, dixit aNdY warhol, accompagNé de soN fidèle ami, peter wise.

Propos recueillis par ANDRé SARAIVA et TIMoTHéE VERRECCHIA Photos CHRISToPHER MAKoS 1 1 3

Photos collection particulière de l’artiste

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hristopher Makos est un artiste américain et un philosophe autodidacte.

Après avoir vécu en Californie, il déménage à New York à la fin des années 1960 et s’établit dans le West Village. Chez lui, il reçoit les figures du monde de l’art new-yorkais, dont Jean-Michel Basquiat, Keith Haring et Cindy Sherman. Ami d’Andy Warhol, il fait partie des meubles de la Factory, où il trouve pour Interview Magazine nombre de ses sujets parmi la faune qui gravite autour de Warhol.

Grâce à lui, Christopher Makos fait la connaissance de Man Ray et sera, plus tard à Paris, son apprenti. Son style photographique cru et documentaire, ainsi que son talent pour capter des moments un peu tordus se prêtaient bien à la scène punk

émergente à New York. Ses portraits de Debbie Harry, Alice Cooper, Iggy Pop et David Bowie font partie de ses œuvres les plus populaires. Ils ont été publiés avec d’autre dans White Trash, un livre phare paru pour la première fois en 1977 et réédité aujourd’hui. Makos continue de créer de nouvelles œuvres, surtout des portraits. Pour son projet le plus récent, Makos a collaboré avec la marque Ports 1961 sur “Altered Images”, une exposition itinérante comprenant une sélection de photos d’archive. Réalisee sous la direction de Gianni Mercurio, ce projet est accompagné d’une collection capsule.

André : Quelle était ta boîte préférée à New York ?

Christopher : J’aimais surtout l’Area.

Je te pose la question parce que je suis propriétaire d’une boîte. J’en avais une appelée Beatrice Inn et, maintenant, j’ai Le Baron à New York.

Christopher : C’est super, et tu t’es lancé dans la création d’un magazine…

Tout a commencé avec mon amour pour le street art et le graffiti, et puis mes visions artistiques se sont tournées vers d’autres directions. Et toi, tu as fait quoi récemment ?

Christopher : Récemment, j’ai eu une exposition à Milan, “Altered Images” à la galerie de Carla Sozzani, de Corso Como, et j’aime bien aussi ce que je suis en train de faire pour Kiehl’s, une bouteille qui illustre New York : le Brooklyn Bridge, l’Empire State Building, etc.

Quand as-tu commencé la photo ?

Christopher : Au début des années 1970.

KeITh harIng Page PréCédenTe, de hauT en bas, andy Warhol eMbrassanT John lennon, salvador dalÍ eT PhIlIP Johnson

Photos collection particulière de l’artiste

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en hauT, ChrIsToPher MaKos à la FaCTory aveC andy Warhol

“Le nouvel underground est dans le métro, ligne L, à la station Bedford”

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Comment as-tu rencontré Andy Warhol ?

Christopher : Un ami écrivain m’a emmené à un vernissage de Warhol au Whitney. Je ne lui ai porté aucune attention.

Tu lui as plu ?

Christopher : Bien sûr, j’étais jeune et blond, alors Andy m’a demandé pourquoi je n’étais pas avec lui. J’ai répondu que je n’aimais pas sortir tard le soir en boîte, et traîner avec des drogués.

Allais-tu au Studio 54 ?

Christopher : Mais bien sûr que oui.

Accompagné de Peter ?

Christopher : Oui, il y a longtemps !

As-tu des photos vintage ?

Christopher : Il y a vintage et presque vintage…

Peter : Les vraies photos vintage sont tirées sur du papier Acro, qui ne se fait plus depuis 1984. Mes photos vintage commencent vers 1985, et j’ai aussi beaucoup de Polaroid qui datent d’avant. Quand l’Espagne avait encore des sous, la province de Valence a payé 100 000 dollars pour que Christopher fasse un portrait de la ville, et c’est à ce moment-là qu’on a décidé de passer à la photo numérique.

Où habites-tu à New York ?

Christopher : Waverly Place.

Quels sont tes restaurants préférés dans le Village ?

Peter : On dirait qu’on va toujours au même endroit, le Cafe Cluny.

André : Tu fais quoi en ce moment ?

Christopher : Je prends beaucoup de photos des paysages de l’Utah. C’est le nouvel endroit branché où les jeunes vont pour se droguer, un vrai paradis hippie. Depuis quatre ou cinq ans, on va chaque année à Moab, à trois heures au sud de Salt Lake City. Par ailleurs, je suis beaucoup sollicité par des magazines depuis la réédition de mon livre White Trash, et à chaque fois on me demande où se trouve le nouvel “underground”. Je leur réponds alors qu’il est dans le métro, ligne L, à la station Bedford à Williamsburg. C’est incroyable les tenues avant-gardistes qu’on peut voir là-bas ! Je pourrais en faire toute une série. La jeune génération dépense des sommes incroyables pour les vêtements, les cosmétiques, les colorations pour les cheveux. C’est vraiment amusant de prendre cette ligne de métro.

Une fois, un gars s’est levé et a commencé à danser et à faire des culbutes et d’autres hallucinantes acrobaties en se tenant aux barres du train.

Es-tu allé à l’école ?

Christopher : Je n’avais pas besoin d’aller à l’école pour apprendre ce que je sais maintenant. Tu sais, c’est surprenant ce qu’on apprend si on passe assez de temps avec une personne qui a beaucoup de connaissances dans un certain domaine, et on peut apprendre davantage d’une telle expérience que dans une salle de

cours. Je tiens à préciser que, dans toutes les interviews, on se trompe en disant que je suis allé à Paris pour étudier l’architecture. C’est en partie vrai, mais pas dans une université. Quand j’étais à Paris, j’étudiais moi-même la conception de tous les édifices, et quand je traînais avec Man Ray, il m’apprenait tout. Je suis devenu son apprenti.

Est-ce que la drogue a été un problème pour toi ?

Christopher : Non, je faisais la fête mais je n’ai jamais abusé des drogues.

J’aimais trop ce que je faisais, et la drogue ne s’est jamais emparée de moi.

Est-ce que tes amis étaient surtout des gars ou des filles ?

Christopher : Ça changeait d’année en année, mais surtout des gars.

Qui étaient tes amis et artistes préférés, ta tribu ?

Christopher : Keith Haring, il était vrai, marrant et honnête. En même temps, Andy c’était mon pote, on voyageait ensemble partout dans le monde et on partageait des conceptions similaires.

Prenais-tu souvent en photo la vie nocturne, les boîtes, etc. ?

Christopher : Je n’y allais pas pour prendre des photos, mais pour m’amuser ! La vie nocturne était l’opportunité de rencontrer des gens, et ensuite je les invitais à venir dans mon studio. C’est comme si je ne vivais pas dans mon chez moi, mais que j’y travaillais. | Exposition “Altered Images” et collection capsule avec Ports 1961 jusqu’au 10 octobre chez L’éclaireur, à Paris. www.leclaireur.com

Photos collection particulière de l’artiste

Est-ce que tu as beaucoup de ventes, par exemple, de tes photos ?

Peter : On vend tout, même des étuis pour iPad. Christopher : N’oublie pas que ces épreuves datent d’avant Photo­shop, et ont été tirées en chambre noire.

de hauT en bas, debbIe harry eT andy Warhol, Jean-MIChel basquIaT eT andy Warhol

LA MONTRE DE LA MARiNA MiLiTARE A L’hEuRE Du LANcEMENT iNTERNATiONAL Du MODèLE «LuMiNOR 1950 TOuRbiLLON» DOTé D’uNE cOMpLicATiON «équATiON Du TEMps», NOus NOus iNTéREssONs DE pRès à cE NOuvEAu pRODigE MécANiquE DONT MELviN gEORgE DiREcTEuR RégiONAL D’OfficiNA pANERAi, NOus ExpLiquE LEs vERTus.

PAM 557: LuMinor 1950 3 JourS DE réSErVE DE MArCHE, ACCiAio - 47MM

Photos Dr

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Par Stéphanie nakhlé

Photos Dr

Comment êtes-vous arrivé à la tête de Panerai?

J’ai toujours été passionné par l’industrie du luxe, en particulier l’industrie horlogère. J’ai commencé avec tag heuer, en 2000, et j’ai eu ensuite l’occasion de repenser la diffusion d’Omega au Moyen-Orient. en 2007, j’ai été nommé directeur régional de panerai et je considère que j’ai beaucoup de chance d’évoluer dans ce beau territoire couvrant des marchés tels que la turquie, l’inde et le Moyen-Orient.

Quelle est votre définition de la haute horlogerie ?

Chaque marque a son aDn, ses caractéristiques et des éléments qui lui sont propres. Quand il s’agit de haute horlogerie, une marque horlogère ne peut être digne de ce nom que si elle dispose d’un mouvement breveté et se prévaut d’une continuité historique. Je suis fier d’affirmer qu’aujourd’hui, chaque montre panerai est encore produite dans les ateliers

de la marque à neuchâtel, en Suisse. nous produisons, concevons et développons les mouvements de nos montres en interne. l’assemblage est réalisé dans les ateliers qui sont aussi responsables du contrôle de qualité à chaque étape de la production.

Vous venez de relancer la “Luminor 1950 Tourbillon équation du temps”, dotée de trois jours de réserve de marche.

En quoi est elle différente des modèles précédents ? la luminor 1950 tourbillon équation du temps d’ Officine panerai est un hommage au génie de Galilée, une combinaison de quelques-unes des spécialités les plus rares, les plus exclusives et les plus fascinantes de l’horlogerie. C’est la montre la plus techniquement sophistiquée jamais produite par Officine panerai, dotée d’un mécanisme d’équation du temps, indiquant les heures du lever et coucher du soleil d’une ville donnée, choisie par le client, et la représentation du ciel nocturne de cette même ville sur la plaque arrière. léquation du temps est la différence entre l’heure indiquée par la montre, qui est universellement adoptée par facilité , et le temps réel ou solaire, qui varie chaque jour en fonction de la position de l’axe de la terre. Quatre jours par an, ces deux temps coïncident parfaitement, mais tous les autres jours, ils présentent près de 15 minutes d’écart. le curseur linéaire de la luminor 1950 montre immédiatement à 6 heures cette diff2rence de temps et ce calcul

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En quoi se distingue la maison Panerai dans l’univers de l’horlogerie ? la meilleure description que l’on puisse donner de panerai est que cette maison est en perpétuelle évolution, portée par sa passion de la belle horlogerie de l’exclusivité. Cela est évident dans tous les détails de fabrication, dès les origines de la marque qui a commencé en 1938 en créant des montres robustes pour la marine italienne. aujourd’hui encore, à travers des productions expérimentales limitées, nous nous attachons à préserver la rareté et la qualité de nos modèles.

Comment expliquez-vous l’engouement continu pour les montres alors que ces mécaniques sont devenues inutiles avec la multiplication d’objets électroniques qui donnent l’heure ?

Une montre est une expression de la personnalité et de la sophistication. Quand vous portez une montre panerai vous portez une montre italo-suisse forte de valeurs historiques profondément ancrées dans son identité. en tant que marque, nous faisons appel à un public de riches qui apprécie l’art horloger. il s’agit de collectionneurs et de connaisseurs qui aiment découvrir, préserver et transmettre les belles choses de la vie.

Quelle est la spécificité de Panerai par rapport à d’autres grandes signatures horlogères?

Je dirais exclusivité et rareté. notre production est volontairement limitée, comme on peut le constater à travers notre

réseau de vente sélectif. notre communication est ciblée vers un public spécifique et nous sommes par-dessus tout attachés à l’aDn de la marque.

Quelles sont vos projections pour le Moyen Orient ? nous avons actuellement 13 boutiques dans la région; donc l’un de nos principaux projets est de consolider notre réseau de détail et nous concentrer sur l’amélioration de notre expérience en magasin.

Existe-t-il des modèles Panerai particulièrement prisés par les collectionneurs ? Quels sont –ils ? les collectionneurs panerai possèdent souvent plusieurs montres de la marque. ils sont prêts, pour compléter leur collection, à acheter des montres avec différents mouvements, de nouvelles fonctions et des matériaux variés tels que la céramique, l’or et le titane.

Pensez-vous lancer une ligne féminine ? l’histoire de panerai, fournisseur officiel de la marine italienne dès la veille de la Deuxième Guerre mondiale, en fait une marque essentiellement masculine. Cependant, panerai est loin d’être exclusivement réservée aux hommes. elle est volontiers accessible aux femmes qui souhaitent mettre en avant leur force et leur confiance en elles-mêmes. aujourd’hui, nous avons une clientèle féminine du monde entier qui apprécie les montres masculines surdimensionnées de la haute horlogerie. |

PHOTO dr

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est une spécialité de l’horlogerie haut de gamme et une fonction que très peu de montres possèdent. le dernier élément extrêmement fascinant qui complète la personnalité et le raffinement de ce modèle est le plan du ciel sur la partie inférieure du mécanisme. le disque, qui indique la carte céleste, tourne dans un sens ou dans l’autre, en fonction de l’hémisphère choisi, d’où la mise à jour en permanence du ciel nocturne au-dessus de la ville choisie par l’acheteur. le nom de cette ville est également gravé sur le dos de la montre.

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montre �altiplano� en or rose et bracelet en cuir, piaget en vente chez cadrans

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montre “uf6� boitier en acier inoxydable et bracelet en caoutchouc technomarine, en vente chez atamian

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montre “midnight moon phase” boîtier en or rose et bracelet en cuir, harry winston, en vente chez atamian

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montre �nautilus travel time chronograph� en acier, patek philippe, en vente chez cadrans

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le pied...en 7 paires le marché des souliers masculins explose. une addiction à double détente, avec ses dernières tendances et ses rites ancestraux, où l’on soigne le cuir comme on soigne son ego.

Par anne gaffiÉ Photos Christophe Bouquet | Stylisme romain Vallos

Risque-t-on de «trop» cirer ses chaussures ? martial et Jean-pierre Cattelan, de l’atelier Cattelan*: oui, un coup de brosse suffit entre deux entretiens, qui ne devront pas dépasser la fréquence d’une fois tous les deux ou trois usages.

Faut-il retirer les lacets avant de cirer ? oui, pour cirer les languettes.

Peut-on, sur une même paire, alterner cirage naturel et cirage coloré ? non, en tout cas pas sur une couleur foncée, car la crème incolore produit à la longue un effet opaque.

Combien de temps et comment laisser reposer des chaussures fraîchement cirées ? avec les pâtes dures (boîtes métal), l’idéal est d’attendre quelques heures puis de faire reluire. avec les crèmes, pas besoin d’attendre.

Brosse ou chiffon ?

Brosse (en crin de cheval) pour le cirage en pâte, gant à

reluire (en fourrure de mouton) pour les crèmes.

Quel est l’entretien idéal des chaussures en daim ? sur le soulier sale, vaporiser avec un rénovateur pour daim en aérosol, puis frotter avec une brosse en crêpe, et vaporiser à nouveau pour imperméabiliser.

Le meilleur des anti-taches ? meilleur est l’entretien, notamment en imperméabilisant, moins il y a de risque que les taches pénètrent.

Cirage compact ou liquide ? sur une paire neuve, on utilise du cirage en boîte pour nourrir le cuir en profondeur, puis en crème pour l’entretien courant, et de temps en temps une crème nettoyante afin d’enlever les anciennes couches de cirage.

Que fait-on de chaussures trempées ? pour éviter les auréoles, il suffit de les rincer à l’eau courante froide, le cuir ne craint pas l’eau (propre), bien essuyer, laisser sécher, puis cirer. |

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Nécessaire d’eNtretieN à chaussures, collectioN demi-mesure de lapo elkaNN pour Gucci, prix sur demaNde. Page de gauche: Baskets eN veau et tissu techNique sur semelle de Gomme Dior Homme, teNNis « heldoN v op » eN cuir à scratchs sur semelle caoutchouc La CHaussure LaCoste, Baskets « triNomic disc x » eN daim, mesh, NéoprèNe et empiècemeNts plastique Puma x soPHia CHang, et Baskets eN cuir de veau Bicolore sur semelle eN caoutchouc, VaLentino garaVani, talc « coloNia » aCqua Di Parma, ciraGe Neutre PauL smitH et chiffoN J.m. Weston.

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chaussures oxford eN cuir de veau BrillaNt loewe, richelieu eN cuir à Bout fleuri et triple semelle BurBerry prorsum et derBy lacé eN cuir Glacé tod’s ,chiffoN, époNGe et ciraGe du set de ciraGe Goyard.

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VIVRE AU mASCULIN LUNETTES, FOULARDS, LUNETTES, FOULARDS, SACS, CEINTURES, NOS INDISPENSABLES Réalisation Melanie dagher | Photos raya farhat, bachar Srour Par StÉphanie nakhlÉ

Ceinture en Cuir, corneliani

CArrÉs en soie imprimÉs, canali

sAC fourre-tout , BurBerry

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Lunettes de soLeiL, Bottega veneta et gucci

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GeL revitALisAnt, CLArins men. sAC en Cuir, santoni

CrAvAte, dior homme

eAu de toiLette, armani code ice

bottines, santoni

portefeuiLLe en Cuir, dior homme

sAC À dos en LAine, saint laurent paris.

montre "pAshA de CArtier", cartier. brACeLets en perLes, tateossian.

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sLip on ,sperry topsider + orleBar Brown

WWW.AISHTIBLOG.COM

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Ce jeune talent éClos dans la Couveuse de la fondation starCh* a été élevé en arabie saoudite. aveC la frustration permanente de ne jamais voir “les vraies Courbes d’une femme”, à seulement dix ans il déClare qu’il sera Couturier. a 18 ans, il s’installe au liban, son pays natal. une fois absorbé le ChoC Culturel, le voiCi à l’avant-garde de la nouvelle Couture libanaise aveC une ligne feminine et une autre masCuline. portrait d’un Créateur habité.

Par F.A.D

Photos DR

bashar assaf

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Photos DR

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ashar Assaf reçoit dans une élégante salle de conférences, magnifiquement située au-dessus de la boutique Louis Vuitton, au centre-ville de Beyrouth. Une adresse de golden boy qui contraste avec sa décontraction d’artiste. En jeans et T-shirt rayé, piercing à l’oreille gauche, énergique et concentré malgré l’heure matinale, ce grand travailleur, rigoureusement organisé, ne perd jamais de vue le rêve qui le porte: dans quelques années, voir passer dans la rue des hommes et des femmes habillés avec ses créations. Ce bureau n’est d’ailleurs qu’une antenne. Son atelier et sa salle de vente se trouvent à Dubaï. Il vit entre deux avions. Sinon, pour trouver ses robes et ses premiers articles pour l’homme à Beyrouth, il faut aller au show room Starch ou chez Label Queen, à Gemayzé, une boutique spécialisée dans la jeune couture internationale.

NAISSANCE D’UNE VoCATIoN Bashar Assaf a donc vécu toute son enfance et son adolescence en Arabie saoudite. Un pays où la perception des femmes, du corps féminin et de la mode en général se vit sur le mode du mystère et du questionnement. Une curiosité sublimée en obsession esthétique pour Assaf qui, à l’âge de dix ans, annonce à sa mère avec une étrange détermination qu’il sera créateur de mode. Il veut faire partie de cette caste d’artistes qui ont accès au territoire magique caché sous le voile noir. Derrière cette vocation, il y a sans doute le salon de beauté que gère sa mère dans le Royaume, et un père cadre supérieur qui a pour violon d’Ingres la peinture et qui l’initie à l’alchimie des couleurs.

UN CRéATEUR ATypIQUE Quand sa famille s’installe à Beyrouth, Bachar Assaf a

dix-huit ans. Le choc culturel est considérable pour un jeune homme qui a vécu avec une toute autre idée de ce que peuvent être les mœurs dans une ville “arabe”. Hypersexuée, frénétique, extravertie, presque suicidaire, Beyrouth l’entraîne dans ses excès, ce qui n’est pas un tort. A peine diplômé d’ESMoD, Bashar expose ses premières collections dans le show room Starch. Avec le soutien de Rabih Kayrouz, “un grand frère, un mentor, la personne la plus généreuse que j’aie jamais connue”, Bashar Assaf, dont les créations sont très remarquées à Starch, ouvre une maison de couture sous son propre nom. Ce grand admirateur d’Alexander McQueen, Haider Ackerman et Azzedine Alaïa n’aura pas eu le temps de faire ses armes dans d’autres ateliers. Trop tard pour arrêter un train en marche, et quel train! Trois collections successives entièrement vendues et une quatrième en préparation. Désormais le jeune couturier dort tôt, ne sort plus, ou alors une fois par mois au Sporting.

Il aurait rêvé faire un stage chez Haider Ackerman, mais se contente, pour affiner son identité, d’un précieux conseil de Kayrouz: “pas besoin de creuser la taille pour exprimer la féminité”. Tout un programme.

Quand Bashar Assaf se lance dans une collection, il consacre d’abord de longues semaines à l’exploration de son thème. passionné de sciences et de biologie, il n’hésite pas à créer ses propres imprimés à partir d’un sujet atypique. L’anatomie du cœur, par exemple, comme ce fut le cas pour sa première collection “open Heart”. Les couleurs et les strates des roches métamorphiques marquent sa ligne baptisée “Hallucinations”. Les cartes topographiques, avec leurs tracés concentriques, sont magnifiquement floutées et réinterprétées dans “Climax”, sa proposition de l’hiver dernier. Les hommes de Bashar Assaf arborent ces imprimés organiques et envoûtants en T shirts ou chemises col Mao sur bermudas. Le créateur s’attaque aussi au manteau qu’il décline en McFarlane de cachemire surdimensionné comme une capeline de voyageur. Réminiscences des questionnements autour du territoire secret que représentait le corps féminin voilé de noir, pour l’enfant qu’il fut?

Son exploitation esthétique de la biologie, de la géologie et de la cartographie des dénivelés n’y est pas étrangère. Le thème des monstres aquatiques développé en 2010 par Alexander McQueen et iconisé par Lady Gaga l’affole. Lui qui a fait ses armes sur les tournages en s’improvisant costumier est en admiration devant l’adéquation entre personnages et vêtements dans les films de Wes Anderson. Les musiques qu’il écoute, il les imagine spontanément rythmant ses défilés. Un tube qui lui trotte dans la tête? “Run, boy, run” de Woodkids. Et il court…A vingt-six ans, il n’a pas encore visité ces

capitales “qui comptent”, Londres, New york. Mais il est revenu ébloui d’un voyage à Lisbonne.

oN AIME… L’idée de l’image kaléidoscopique du cœur humain appliquée à sa première collection “open Heart”. on aime aussi l’usage intéressant qu’il fait du graphisme créé à partir des roches métamorphiques dans sa collection “Hallucination” du printemps été 2014. Cet imprimé y apparaît et disparaît tour à tour dans de grands aplats blancs, gris ou bleus. on aime ses distorsions de cartes topographiques, ce graffiti noir sur blanc qui tient aussi bien la route en total look, que par touches indiscrètes sous un pan de crêpe bordeaux, bleu Klein ou gris minéral dans la collection “Climax”. Très aboutie, cette ligne est d’ailleurs intéressante par le traitement dont elle bénéficie au niveau de la structure, des volumes et de la fluidité. Loin de la densité du crêpe, la prochaine collection de Bashar Assaf, baptisée “Ethereal”, annonce une étude sur la légèreté et la transparence. “Je voudrais donner une impression de fragilité telle qu’on pourrait hésiter à toucher le vêtement de crainte de le casser”. on aime ses audaces graphiques, sa cohérence et sa persévérance. *Incubateur de jeunes designers stylistes, Saifi Village, Beyrouth. |

Photos DR

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L’HoMME, LA CARTE ET LE TERRIToIRE

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burberry twiste les codes c’est la page du grand méchant look. le vrai, celui qui fait peur parce qu’il descend directement des podiums. apprenez à mieux le connaître..

Texte a n n e Gr a f f i é . | Stylisme ro M a i n

israeLi

1.Le bLouson hybride Col en mouton retourné rappelant le bombardier, franges le long des manches annonçant la veste indienne. Mais la base et l’esprit restent ceux d’un perfecto, grand classique national et best-seller de la marque, proposé chaque saison et décliné à la perfection, en faisant l’un des meilleurs, toutes collections confondues.

2. Le débardeur improbable détournement du populaire marcel à trous-trous, up-gradé de cachemire et à déconseiller aux frileux, au propre comme au figuré.

3. Le pantaLon sans doute le plus sage de ces éléments, mais pas le moins intéressant. droit, court, épais (en cachemire), c’est l’exemple même de ce qu’il faut s’acheter cet hiver.

4. Les derbys ici, on aime les gros volumes, les triples semelles goodyear.

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Photos aMit

Va L L o s

et ça tombe plutôt bien, c’est encore cet hiver un des musthave du dressing masculin. en cuir glacé à bouts fleuris).

5. Le fouLard il est en soie imprimée et s’avère très curieusement l’élément-clé de cette silhouette. La collection s’appelle « a painterly journey », et s’inspire du style bohème et androgyne du bloomsbury Group, un collectif artistique et intellectuel londonien du début du XXe siècle.

6. Le saC décoré par ison et Christopher Wood, deux peintres anglais du XXe siècle. C’est une sorte de sac fourre-tout muni de deux systèmes de poignées différentes, selon la façon dont on veut le porter.

7. Les Chaussettes Quand on porte un pantalon court et une paire de chaussures remaquables, les 4-5 cm qui se situent entre les deux comptent parmi les plus stratégiques de la silhouette. |

Nécessaire d’élégaNce du célèbre yuppie imagiNé par l’écrivaiN bret eastoN ellis. spleNdide et glaçaNt.

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Photos Michael depasquale | Réalisation RoMain Vallos

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De gauche à droite et de haut en bas : Cendrier Bauhaus Alessi. CalCulatriCe lexon.

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De gauche à droite et de haut en bas : haChe sur KaufmannmerCantile.Com. Corde à sauter AlexAnDer WAnG objects. verre en Cristal Hermès. huile de massage sKin disCipline ron DorFF. sneaKers en veau et toile, semelle de gomme, Dior Homme. eau de toilette eau sauvage extrême, cHristiAn Dior pArFums. eau de toilette Kouros, yVes sAint lAurent pArFums. haltère AtHlitecH Chez go sport.

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Minus 1, toujours plus!

A l’espAce Minus1 on boit du bon cAfé, on trouve des revues étrAngères, on suit des Ateliers, on pArticipe à des colloques et on trAvAille sur lA grAnde tAble qui trône Au Milieu. ce concept singulier A été iMAginé pAr nisrine fAddoul.

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n a beau chercher l’équivalent de Minus1 ailleurs, dans des pays réputés innovants, on ne trouve pas. un concept store branché ? une galerie d’art hype ? un atelier d’artistes ? « rien de tout cela ! » affirme Nisrine Faddoul, créatrice de cet espace. Même si la jeune femme a du mal à en expliquer le principe, elle a une vision précise de l’orientation et de la couleur que prend Minus1 depuis son ouverture en décembre 2013. les infinies couleurs plutôt, celles d’un lieu métissé où se confrontent joliment les arts, les talents et les idées. Car quelques semaines après sa réouverture, le lieu retentit encore de tous les échos de cette danse d’objets, de scénographies, d’ateliers, d’expos

et de «pique-niques» qui l’ont animé une année durant.

Au mois d’août dernier, Nisrine a soufflé un peu, s’accordant «des vacances, après une année de folie !». sans pour autant se laisser aller, puisque Minus1 vient de reprendre ses fonctions, en force. Pour cette rentrée, Nisrine Faddoul a prévu toute une batterie d’activités mixant ce qui fait l’ADN de Minus1, quelque part entre art, design, mode et lifestyle.

Nisrine nous reçoit dans ce lieu inespéré, quelque part vers le bas la rue du liban. un passage en pente, bordé de graffitis réalisés par des tagueurs libanais, mène vers un immense portail blanc. C’est cet ancien entrepôt qui

PHOTO Gilles Khoury

Par Gilles Khoury.

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aux pièces chinés par Nisrine et ses murs imposants sont joyeusement chahutés par des jeux de lumière et reflets colorés, provenant des diverses installations lumineuses. lorsqu’on demande à la belle brune comment elle a imaginé Minus 1, elle répond que tout a pris forme naturellement, grâce à l’intervention spontanée de chacun des artistes qui se sont appropriés cet endroit depuis son ouverture. « Minus 1 est une anti galerie ! C’est un endroit transitoire où se rencontrent plusieurs disciplines. un groupe de musique pourrait le louer pour un concert acoustique, un prof pour y donner un cours ou un artiste pour y exposer ses œuvres.». l’espace invente donc une savoureuse rencontre entre architecture, design, mode et art, des disciplines qui trop souvent se tournent le dos. en un an à peine, les rencontres les plus insolites mais pertinentes sont devenues une « spécialité de la maison », qui mise sur l’action/création in situ, parallèlement à des installations temporaires. le calendrier de ce berceau créatif a déjà à son compteur des diffusions de films, des Petcha Kutcha (rencontres entre artistes et entrepreneurs débutants), des ventes vintage, des colloques, des expositions et même, tout simplement, des moments autour d’un café ou d’un bol de confiseries dans la cuisine conviviale. |

PHOTO Gilles KHOury

abrite Minus1 depuis un an déjà. « Je suis tombée sur ce dépôt, et j’ai flashé » raconte Nisrine Faddoul. « Au départ, je voulais en faire mon atelier de travail. Puis je me suis dit: pourquoi ne pas le partager, le mettre à la disposition des jeunes, au profit de Beyrouth.» Cette touche-à-tout qui est passée entre autres par la communication et la mode convertit donc ce sous-sol délaissé en un laboratoire où viennent s’échouer et d’où éclosent des artistes, des talents, des idées. « J’ai essayé d’intervenir le moins possible sur les lieux. la majorité des meubles sont restés intacts, pour en conserver l’âme » explique Faddoul. Minus1 a été donc décoré de manière à ce qu’on ait l’impression de pénétrer un lieu chargé de vécu. l’esthétique de l’ensemble tient autant au contenu des étagères qu’aux objets accrochés sur les murs ou disposés ici et là; subtilement choisis par la fondatrice. l’ensemble est joliment incongru, rafraîchi sans avoir pratiquement changé d’apparence. les murs en béton brut sont peints en blanc. y cohabitent de vieux tableaux et des installations en néon multicolore. le lieu est harmonieusement aménagé, entre meubles de récup’ ornés de coussins créés par un jeune designer et luminaires ou mobiles hétéroclites tombant du plafond. le décor initial se marie donc parfaitement

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Chez lui, Ă Milan

Le FLorentin FLamboyant rencontre avec Le proLiFique couturier itaLien qui s’est Fait un nom dès Les années 1970 avec ses cuirs imprimés. iL impose toujours sa vision baroque dans un monde de La mode queLque peu aseptisé.

Par FRAnCESCo BRunACCI | Photos QuEnTIn dE BRIEy

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’éruption semble être remise à plus tard. Et pourtant, quand nous rencontrons à nouveau Roberto Cavalli, après sa récente opération à la hanche, la chaleur est bien là, bouillante, mais elle semble tempérée par une mélancolie qui le rend très doux.

Le lion rugit comme avant, mais les mots autrefois péremptoires semblent aujourd’hui danser, entre joie et autodérision.

Aucun regret, seulement une pincée de spleen : “J’ai toujours été sous l’emprise de mes émotions”, dit Cavalli, jouant avec la petite cuillère de son café qu’il brandit comme une épée devant son berger allemand, “mais plus je vieillis plus je vois que je suis l’esclave de celles-ci et absolument heureux de l’être. une larme qui coule de mes yeux correspond à une émotion que je suis très heureux d’éprouver, même si je me rends compte que, si je devais réellement et régulièrement pleurer, Dieu m’en voudrait et me punirait. il m’a donné tout ce que j’ai désiré, même plus que ce à quoi j’aspirais, je ne peux donc que le remercier et me taire.”

Mais si le fait d’être fougueux, jovial et d’avoir une pensée qui ressemble à une piste très raide avec de nombreux virages peut définir Roberto Cavalli – le silence, lui, ne fait pas partie de ses qualités. Il tourne son regard vers son amie – et me demande si je ne la trouve pas magnifique. J’acquiesce. Le volcan entre en éruption. “ne pense pas qu’entre elle et moi

il y ait l’amour décrit par les magazines people. non, j’ai renoncé à jamais à cet amour-là, il ne m’intéresse plus. Ce que je dis va troubler, car je traîne une étiquette d’éternel play-boy . l’autre jour, je me suis arrêté dans un parc pour regarder une mèche de cheveux blancs faire une courbe très élégante sur le visage d’une dame. Ou, il y a quelques soirs, à Paris, j’ai été étonné par les émotions qui remontaient en moi, chaudes et posées à la fois. nous dînions avec Monsieur léonard de la maison éponyme, sa femme et la reine de Thaïlande, qui n’est plus très jeune mais je n’ai pas pu résister au plaisir de me lever de table et de lui dire que sa grâce avait marqué la soirée à jamais.”

Et il nous le dit dans son français appris à Paris quand il était jeune homme, et à Saint-Tropez pendant les vacances, ces mêmes étés qu’il évoque sans aucune nostalgie dans beaucoup de ses collections. Il évoque, en riant, les nuits trop chaudes à Paris avec le matelas posé sur le balcon de l’appartement de l’île Saint-Louis pour profiter de la fraîcheur de la Seine. “J’adore cette ville, comme j’aime tout ce qui concerne la France. Tout sauf peut-être la peinture : tu vas au louvre et tu vois surtout des œuvres un peu partout volées par napoléon. entre un Delacroix et un Goya ou un Vélasquez, je n’ai aucun doute, la peinture espagnole est magnifique. […] aujourd’hui, je suis fort d’une nouvelle énergie, qui m’a été

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utile pour changer un certain nombre de personnes à l’inté- de mode.” Je lui dis qu’il n’est pas vrai que l’on se fiche de rieur de ma société, pour la reprendre comme un fils dans la mode. Il devient lucide, vif, un vrai torrent. “C’était les bras et lui donner le biberon. Mais après tout, pourquoi une boutade : comment pourrais-je me passer de ce que j’ai toujours fait ? aujourd’hui encore, je peux voir un des devrais-je dire que je ne suis pas heureux ?”

Et il rit joyeusement en jouant de ses mains robustes avec la trente employés avec qui j’ai commencé. Ces années-là croix qui tombe sur sa poitrine. C’est la première fois que ont été les plus belles de ma vie. il y a entre nous une Roberto évoque avec moi les chiffres et les hommes de son vraie franchise. J’étais désolé lorsque j’apprenais que les hommes devaient partir pour le service militaire ; ils équipe. Et il en parle avec un détachement presque royal.

Roberto Cavalli est revenu aux affaires : à la fois directeur touchaient très peu d’argent et on leur donnait dix cigaartistique et directeur général. “Oh, bien sûr, il vaut mieux rettes. alors, je leur envoyais 2 000 lires par mois et ils rire de la mode, on s’en fiche. elle ne dure qu’une saison, m’écrivaient une lettre. Je me sentais d’autant plus ému non ? Même s’il faut reconnaître que notre directeur financier que certains d’entre eux étaient arrivés chez moi sans savoir ni lire ni écrire et et moi-même, nous travaillons que c’est moi qui le leur énormément car nous savons avais appris. C’est ma que nous ne sommes pas les mère qui m’a toujours seuls et que si nous avons terpoussé à être généminé l’année avec une augreux. C’est elle qui m’a mentation des bénéfices de tout appris, après j’ai presque 10 %, c’est grâce à commencé à suivre ma ceux qui, dans notre société, propre route. C’est pour travaillent dur.” cela que, quand on m’a J’exulte. Le volcan est, enfin, encensé pour ma mode en pleine éruption. Cavalli féminine, j’ai remercié se lève, va vers l’aquarium, ma mère. J’ai toujours effleure avec ses doigts un eu les plus belles femmes immense cheval en bois de du monde parmi mes facture persane. Il jette un clientes. et même pour coup d’œil à une œuvre de l’homme, il me semble Julian Schnabel (ci-contre) que je ne me suis jamais et dit : “Je suis en train de épargné. Dans la colme retrouver, il était temps, lection actuellement avec la même générosité de en magasin, je me suis toujours, avec une sérénité amusé à transformer le que finalement je savoure et jacquard classique du avec mes collections. Je ne ‘herringbone’ en quelque suis pas de ceux qui abanchose qui confine au donnent, et encore moins RObeRTO CaValli PeinT PaR Julian SChnabel zébré ; mais je n’ai pas quelqu’un qui met une disquette dans son ordinateur et qui, comme par miracle, pour autant renoncé à une certaine élégance. Même ce a déjà sa collection prête. Cela fait des années, de lon- qui est inanimé peut avoir une vie.” gues années, que je travaille une pièce imprimée sur une Et il retourne à la table à laquelle il était assis jusque-là en table d’impression. Tous les jeunes devraient me voir à effleurant encore un objet au passage. Avec la paume chaude l’œuvre. J’imprime une couleur et puis j’en mets une autre de sa main droite, il serre mon poignet gauche : “Tout le monde par-dessus et j’imprime une seconde fois. et c’est cela qui me traite de matérialiste, mais si je te dis quel est mon objet donne du volume à mes imprimés, un volume impalpable préféré, tu ne vas pas me croire.” Je lui fais signe de contibien sûr, mais visible pour tous ceux qui croient que la nuer. “la première lettre que mon fils Tommaso m’a envoyée mode est recherche et passion. Cette année, par exemple, quand il était en colonie de vacances.” Je lui demande où il la j’ai beaucoup utilisé le blanc laqué et les couleurs métal- garde. “Dans mon coffre-fort.” | lisées ; c’est ça, créer. C’est peut-être pour cette raison que l’université d’Oxford m’a demandé de dispenser des leçons Traduction alessandra Daniel.

PaTChwORk De PhOTOS Du STyliSTe DeS CélébRiTéS

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la vision santoni

Par F.A.D.

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ar Giuseppe Santoni est né une poignée d’années seulement avant l’établissement par son père, Andrea Santoni, de la marque familiale de souliers sur-mesure. Dans les ateliers paternels, petit garçon, il apprenait avec fascination à découper, mouler, hydrater et teindre les cuirs. Plus tard, devenu CEO de la marque, imbibé de cette culture de la belle ouvrage, c’est lui qui voyagera à travers le monde pour faire connaître Santoni et l’implanter dans de nouveaux marchés. Très vite, du Japon à la Chine, de l’Europe du Nord à la Russie et jusqu’au Moyen Orient et au Liban, le label Santoni évoque l’excellence.

DE S COL L EC T iON S T R A N Sv E R SA L E S

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Dès ses débuts, la marque met en avant son obsession pour la qualité, le sens du détail, la perfection du fini. Basée à Corridonia, une commune industrielle des Marches italiennes, la fabrique du groupe marie savoir-faire traditionnel et technologie avancée dans un environnement

éco responsable. Profondément enracinée dans la tradition artisanale italienne, la Maison offre une relecture intéressante des designs traditionnels et n’hésite pas à réinterpréter bouts, claques et tiges, boucles et laçages de manière à leur conférer cette touche milanaise tout en finesse qui distingue le soulier latin du godillot anglosaxon. La pose des pigments est tout aussi intéressante, car il s’agit de pigments naturels à base de poudres végétales et minérales dont le cuir est imprégné manuellement, à l’éponge, en plusieurs étapes. Loin de se confiner aux traditionnels noirs, gold et éventuellement blancs, Santoni offre une palette réjouissante de bleus, de verts et de rouges profonds. La marque s’intéresse depuis peu au soulier féminin, ce qui ouvre des perspectives transversales et des glissements de style d’un genre à l’autre comme le prouve la nouvelle collection femme baptisée “Orlando” en référence au célèbre roman de virginia Woolf.

De la chaussure de tous les jours à la mule de soirée, Santoni élargit son offre aux sneakers et baskets, traitées avec le même raffinement que le soulier plus formel.

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Quand on a été enfant, dans les années 70, on a surtout monté des meccano, des lego, ou construit des maQuettes Heller. giuseppe santoni, lui, au retour de l’école, apprenait à construire…une cHaussure.

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Au x Di M E N SiON S Du R êv E Mais de tous les départements de cette entreprise éclectique, c’est sans doute le service sur-mesure qui distingue le mieux Santoni. “Fatto a mano su misura”, fait à la main sur mesure: un certificat qui fait rêver connaisseurs et puristes. Dans un monde de plus en plus uniforme et standardisé, bienvenue au royaume de l’individualité. ici, le rituel du choix, des essayages et du délai d’attente

de la livraison procurent un plaisir au moins aussi grand que celui de posséder l’objet fini, dans toute sa perfection.

Les prises de mesures du pied, la sélection de la forme et du moindre détail, sont des moments précieux. Chaque aspect de la chaussure est ajustable ad libitum, à la demande du client. Le processus de construction nécessite deux mois de délai et s’achève par l’étape de la coloration. Quarante années d’expertise dans cet art particulier de la cordonnerie ne laissent aucune place à l’improvisation. il s’agit de la réalisation d’un désir. Du côté du client, on est dans le domaine du rêve, de la sensualité, de la beauté. Du côté de l’artisan, c’est la passion d’ajouter de la perfection au monde et l’amour de l’objet réalisé dans les règles de l’art et audelà, qui produisent l’étincelle. |

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La marque multiplie par ailleurs les collaborations avec d’autres industries de luxe telles que iWC Schaffhausen, Mercedes AMG et Rubelli et se lance dans la création d’accessoires pour hommes et femmes, sacs, ceintures et petite maroquinerie.

AvAilAble At A誰zone stores 01 99 11 11

L’ARTE POVERA À BEYROUTH LE HAsARd fAiT PARfOis BiEn LEs cHOsEs, ET cOmmE Un BOnHEUR nE ViEnT PAs sEUL, BEYROUTH s’OffRE dEs ExPOsiTiOns sUccEssiVEs ET mêmE simULTAnéEs dE dEUx éminEnTs REPRésEnTAnTs dE L’ARTE POVERA, ni cOURAnT ni mOUVEmEnT mAis «ATTiTUdE» ARTisTiqUE AdOPTéE En iTALiE dAns LEs AnnéEs 60 ET dOnT UnE dEs cARAcTéRisTiqUEs EsT LA cRéATiOn À PARTiR dE mATéRiAUx diTs PAUVREs. LE cO-fOndATEUR dE cETTE mOUVAncE, micHELAngELO PisTOLETTO, ET LE dERniER À LA REjOindRE, gUisEPPE PEnOnE, PRésEnTEnT LEURs œUVREs, AU BEc POUR LE PREmiER, AU BAc POUR LE sEcOnd. APERçU..

Par f.a.d

au degré zéro de l’immatérialité est le souffle. c’est pourtant à partir du souffle divin, raconte la mythologie biblique, que la boue a pris corps, que la chair a pris âme. pour Giuseppe penone, hanté par l’impact de la nature et de l’environnement sur l’homme et inversement celui de l’homme sur la nature, cet échange laisse des traces profondes. entre land art et installation, la démarche de penone préfigure l’art conceptuel. d’une infinie poésie, ses œuvres revisitent les médiums de l’art classique et créent la surprise entre dadaïsme et détournements. Le spectateur est pris aux tripes par l’empreinte du corps de l’artiste sur un monticule de feuilles de myrte, par une branche de bronze qui perce à travers un grillage ou s’accumulent des feuilles de laurier, les myriades d’ondes dessinées à l’encre entourant l’empreinte digitale de l’artiste sur un mur, répliques du mouvement de l’eau autour de cette même empreinte gravée à l’acide sur un galet posé dans une mare; par la reproduction sculptée dans le marbre d’une

vulgaire pierre des chemins ou les multiples résurrections des arbres, les uns retrouvant leur pousse originelle au cœur d’une souche morte, les autres lévitant sur leurs racines de bronze, monuments spectaculaires exposés dans les jardins de Versailles. une visite s’impose au Beirut art center pour un moment unique d’émotion et de réflexion offert par une poignée de mécènes dont l’association philippe Jabre, aïshti foundation, l’institut culturel italien, sur le sentier des Lauzes, le conseil général de l’ardèche, Joumana et Henri asseily, Michèle et nicolas Garzouzi, raya et anthony nahas, Maria et Malek succar parmi d’autres.

Le souffle est une sculpture, Giuseppe Penone, jusqu’au 29 novembre 2014. Beirut Art Center, Jisr el Wati +961 1 397018

un cHantre de La différence derrière les silhouettes hyperréalistes peintes sur des surfaces

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Le souffLe est une scuLpture

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“SOFFIO DI FOGLIE, 1999” GUISEPPE PENONE.

“VENUS OF RAGS, 1967,1974” MICHELANGELO PISTOLETTO.

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“RESPIRARE L’OMBRA, FOGLIE DI LAURO, 2008” GUISEPPE PENONE.

peuples qui vivent sur ses bords. en proposant la différence comme objet d’amour plutôt que de simple tolérance, il entend restituer son véritable sens à la notion d’ “humanité” dans un monde de plus en plus globalisé.

La rétrospective exceptionnelle des œuvres et installations de pistoletto (38 au total) que propose le Beirut exhibition center rend plus tangible au spectateur le sens de son combat, des années 50 à nos jours. cette exposition, l’une des plus amples jamais organisées au Moyen-orient, est le fruit d’une collaboration entre le Bec, la galerie tanit MunichBeyrouth, et la galerie continua san Gimignano-pékin-Les Moulins, ainsi que de nombreux mécènes. | Michelangelo Pistoletto, du 11 novembre 2014 au 11 janvier 2015, Beirut Exhibition Center, nouveau front de mer, Beyrouth. www.beirutexhibitioncenter.com

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polies reflétant la pièce où l’on se trouve, par-delà ses murs de chiffons et ses statues classiques en polyuréthane, Michelangelo pistoletto est un artiste engagé dont le cursus créatif connaît des interruptions, des années sabbatiques et une perpétuelle remise en question avec des incursions dans différentes formes d’expression artistique, notamment le théâtre. fondateur, dans les années 90, de la cittadellarte, une “ville” destinée à toute forme de création artistique implantée dans une usine textile désaffectée à Biella, ainsi que de l’université des idées, il est obsédé par la portée politique des arts en tant que moteurs de changements sociaux responsables. en 2002, il est l’auteur du manifeste “aimer la différence” qui jette les bases d’un Mouvement artistique pour une politique interméditerranéenne. un mouvement qui appelle à transcender les frontières au départ de la Méditerranée, parce que cette mer est un concentré de différences avec les multiples cultures des

www.aeronautica.difesa.it

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“Grosse FatiGue”, 2013 (Vidéo couleur, sonore, 13 min)

de Bruit et de Fureur Lion d’Argent à LA BiennALe de Venise en 2013, LA pLAsticienne pArisienne se pose à FLorence Au Musée gucci Le teMps d’une instALLAtion qui FerA dAte. Par TimoThée Verrecchia

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uvert en septembre 2011, à Florence, le musée Gucci a redonné toute sa place à la vénérable maison (elle fête cette année ses 90 ans) dans la culture florentine et européenne. et ce, grâce au formidable travail de Frida Giannini, la directrice artistique de la marque. Le Palazzo della mercanzia qui accueille le musée date de 1337 et fut l’épicentre de l’âge d’or de Florence, sous les medicis. il réunit les anciens bureaux respectifs de l’Ufficio della condotta degli Stipendiati, de l’Università dei mercanti et de l’Ufficio della mercanzia. Sur trois étages, le visiteur est invité à suivre une interprétation du voyage, celui aux couleurs d’une maison familiale, florentine et noble. on suit aussi le parcours du monogramme autour duquel s’est bâti un empire et imposé une certaine idée de la mode contemporaine. enfin, le sport et la culture, piliers de l’identité de la maison depuis neuf décennies, sont présentés à travers des images iconiques.

SPoken Word

en invitant le compositeur Joakim à collaborer avec l’artiste de spoken word akwetey orraca-Tetteh, camille henrot renforce la pertinence d’un regard entre objectivité temporaire et subjectivité revendiquée. La vie, la nature, l’humain et la science dans une architecture cinématographique qui tente à peine d’y mettre de l’ordre, côtoient le complexe et le néant, la mort et l’espoir. entre exploration des folklores et des sciences, du sensuel et de l’inhumain, Grosse Fatigue joue avec nos sens pour faire bouger les lignes de notre perception de la société moderne : comment, dans un tel chaos, en est-on arrivé là ? Les questions se multiplient, s’entrechoquent alors que le cheminement se fait par la narration d’orracaTetteh et à travers un entrelacs d’images singulières. la Façade du musée Gucci à Florence

Sans verser dans le pathos d’un héritage, certes impressionnant, et libre des aspirations institutionnelles de certaines autres initiatives liées à de grands groupes en quête de noblesse, le musée Gucci a réussi à construire un programme entre tradition et progrès, où les archives et installations permanentes côtoient les initiatives – en collaboration avec la Fondation Pinault – d’une maison résolument tournée vers le futur, le sien et celui d’artistes vivants et vibrants. après avoir accueilli une rétrospective autour des objets 1960-1970 de l’américaine Lee Lozano et le travail de la Polonaise alina Szapocznikow ou encore de la Belge evelyne axell, le musée Gucci invite camille henrot, fierté de la nouvelle génération d’artistes contemporains français, qui a reçu les honneurs de la 55e Biennale de Venise en 2013, avec un Lion d’argent décerné pour son film Grosse Fatigue.

JeU de chronoLoGie c’est après avoir reçu le Smithsonian artist research Fellowship à Washington que camille henrot, jeune artiste de 36 ans, s’est attelée à la réalisation de ce film de 13 minutes, qui sera visible pour la première fois en italie depuis son prix à Venise. en s’attachant à une lecture transversale des systèmes d’informations qui ont rythmé la civilisation

en ikeBana La sensualité, l’infiniment humain et la poésie sont également présents dans le travail de camille henrot intitulé est-il possible d’être révolutionnaire et d’aimer les fleurs ? œuvre qui mêle littérature et compositions florales pour réinterpréter la densité des chefs-d’œuvre littéraires et philosophiques en ikebana afin de redonner à nos émotions de lecteurs une dimension organique, magnifiant leur irrationalité, leur beauté éphémère. camille henrot nous renvoie en permanence à la dichotomie de notre perception du monde – entre l’animal et le cérébral, le primitif et le progrès, ces moments de paradoxe où les sens et l’intelligence tentent de s’accorder. |

le musée Gucci, Piazza della signoria, 10, à Florence en italie, présente jusqu’au 8 févrie une exposition de camille Henrot, autour de son film “Grosse Fatigue”. www.guccimuseo.com

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Photos camille Henrot/silex Films/Kamel mennour/Paris adaGP, dr

TradiTion eT ProGrèS

moderne, camille henrot nous présente une œuvre qui, entre poésie et documentaire anthropologique, catapulte les cycles et les images issues de divers langages (scientifique, philosophique, religieux) et se mêlent dans un jeu de chronologie et de contradictions visuelles et sensorielles.

JEAN SEBASTIEN & ROLIEN EN COUPLE DEPUIS 4 ANS

148 SAAD ZAGHLOUL STREET - DOWNTOWN BEIRUT

RaDIaTIoNS ÉMaNaNT D’UN SITE DE SToCkaGE NUClÉaIRE, ÉTaT DE waShINGToN, 2005 - 2007.

Photos DR

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Playboy, EDITIoN bRaIllE, NEw yoRk, 2006 -2007.

An AmericAn index of The hidden And unfAmiliAr A moins de 40 Ans, Tyron simon compTe Aujourd’hui pArmi les plus grAnds noms de lA phoTogrAphie. représenTés pAr lA gAlerie gAgosiAn, ses clichés ATTeignenT des prix record. ils onT d’ores eT déjà rejoinT les collecTions des monumenTs de l’ArT conTemporAin : momA eT WhiTney à neW york, geTTy museum à los Angeles, VicToriA And AlberT museum eT TATe modern à londres ou encore le cenTre pompidou à pAris.

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a talentueuse jeune femme, élégante brunette et épouse du réalisateur Jake Paltrow (le petit frère de Gwyneth), fascine les médias. son travail est pour la première fois visible à Beyrouth à travers son “inventaire de l’amérique cachée ou inconnue” (“an american index of the Hidden and unfamiliar”), à la Galerie Tanit.

reGarder l’amérique en faCe suite au 11 septembre 2001, les américains tournent leurs yeux effarés par-delà les frontières des etats-unis. Terrorisme, menace d’armes de destruction massive : le monde extérieur fait très peur. les représentations de “l’axe du mal” monopolisent tous les médias. la photographe américaine Tyron simon choisit alors de regarder son pays en face. un travail de documentation et d’enquêtes tout terrain débute. durant 5 ans, la jeune américaine sillonne les etats-unis et accède à des enclaves occultées, clandestines, interdites au grand public. son “inventaire de l’amérique cachée ou inconnue” est un portrait de cette amérique alternative en 70 images. ses photographies révèlent une autre réalité de la vie américaine offerte à la connaissance de ses concitoyens. une vingtaine de photographies sont aujourd’hui présentées dans la galerie Tanit, à mar

mikhael, dont naila Kettaneh est la propriétaire et curatrice.

enTre TexTe eT imaGe des notices documentaires, partie intégrante du travail artistique, sont associées aux images. le visiteur est invité à des va-et-vient. il observe l’image, se réfère au texte attenant, retourne immanquablement à la photographie. Par un procédé quasi magique, l’image est transformée par le texte et le texte par l’image. entre ces textes visuels et littéraires, Tyron simon nous dédie un espace de réflexion, marge blanche offerte à notre imaginaire et à l’action. Parmi les images présentées, celle d’un magnifique tigre blanc, animal fétiche de l’industrie du spectacle et proie de ses cruels artifices. dans un registre plus léger Taryn simon reproduit une édition en braille du magazine Playboy, accessible gratuitement à la Bibliothèque du Congrès américain. son inventaire à la Prévert inclut encore l’image d’une réserve de déchets radioactifs, située dans l’état de Washington, dont les contours évoquent curieusement le tracé de la carte des états-unis d’amérique. | “an american Index of the hidden and Unfamiliar”, Galerie Tanit, Mar Mikhael, beyrouth. Du 8 octobre au 28 novembre. horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de midi à 17h. http://www.galerietanit.com

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Par Claire azuélos

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Une créativité débridée s’exprime partoUt, même sUr les façades

La nouveLLe vague Dans Les quartiers vibrants De PoLanco, roma et conDesa, À meXico Les nouveauX chefs De fiLe Des arts et De La sociaL Life carburent À L’auDace et au néo-mezcaL.Le cœur au suD, sans PerDre Le norD. Par Soline deloS | Photos matthieu Salvaing

marque baptisée Amores s’est hissée, en trois ans, dans le top 5 des mezcales du pays, détrônant vieille recette et étiquette has been.

Même chambardement côté fooding où une nouvelle génération de chefs au statut de rock stars commence à faire parler d’elle. Rendez-vous avec le talentueux Eduardo Garcia, 36 ans, enfance à Atlanta, cueilleur de fruits et légumes dans les fermes américaines, et retour à Mexico à 30 ans où il fait ses classes chez Pujol, le restaurant gastronomique de la capitale. Dans son Maximo Bistrot Local, au cœur du quartier de Roma, le chef de file de cette nouvelle scène, charpenté et charismatique, tablier blanc de rigueur, s’apprête à rédiger, comme tous les jours, son menu à la main. Son fief au design minimal black and white est devenu en deux ans le hot spot culinaire de la cité attirant aussi bien le monde des affaires que de la culture, le compositeur britannique Michael Nyman en tête, habitué du lieu depuis qu’il s’est installé une partie de l’année à Mexico. “Avant, raconte Eduardo, quand on pensait cuisine mexicaine, on pensait tex-mex. Et pourtant, il y a ici, comme en France, une longue tradition culinaire très ancrée qui s’est révélée il y a une dizaine d’années grâce au chef Enrique Olvera (le chef de Pujol, ndrl). Résultat, alors qu’avant on venait au Mexique pour

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entaculaire, foisonnante, surpeuplée, archaïque et moderne… Mexico, où les gratte-ciel côtoient des palais historiques, où les bobos juchés sur leur EcoBici (la version locale du Velib’), doublent les voitures immobilisées dans des embouteillages légendaires, où les terrasses des cafés affichent complet jusque tard dans la nuit, embarque et chahute autant qu’elle séduit. Grâce à une nouvelle scène créative électrisant dans un même élan gastronomie, cinéma, design et arts, celle qui a longtemps souffert de sa réputation de ville dangereuse et polluée est en passe de devenir une des capitales les plus vibrantes d’Amérique latine. Pour se projeter dans le futur, le Mexique, haute terre de traditions, de croyances et de mythes, s’est d’abord tourné vers ses fondamentaux. Assimiler pour mieux détourner. Il en va ainsi du mezcal, une eau de vie traditionnelle et artisanale à base d’agave, devenue en quelques années la nouvelle “it-boisson” consommée dans les bars ou soirées hype.

Rituel immuable : un (petit) verre dans une main, une bière dans l’autre. Et vogue la soirée ! À l’origine de cette nouvelle mode, quelques businessmen précoces, tel Santiago Suarez, 29 ans, fibre marketing autant que solidaire. Fort d’une bouteille au design à l’ancienne et d’un taux d’alcool amoindri (seulement 40° au lieu de 50°), sa

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Cancun, la plage et la mer, maintenant on vient pour manger !” Se pâmer plutôt, en dégustant un ceviche de poulpe ou du filet de bœuf fondant au piment sec d’Oaxaca, une cuisine mexicaine revisitée à la sauce contemporaine.

Depuis cinq ans, tables, bars et autres spots branchés se multiplient à Polanco, Condesa ou Roma, quartiers à touche-touche dans le peloton de tête de la social life. Premiers à avoir ouvert le bal d’un certain lifestyle: Carlos Couturier et Moises Micha, le tandem de Grupo Habita.

Leurs premiers boutiques-hôtels, bars pour hipsters et roof tops devenus les nouveaux repaires hype du Tout-Mexico créèrent un choc culturel. Dernier opus: le Down Town Mexico, ancien palais xviie avec piscine sur le toit et vue imprenable sur le Centro Historico. À quelques encablures de là, voilà le quartier de Roma, le Meatpacking de Mexico où, pour être dans le coup, il n’y a qu’à s’attabler à l’une des nombreuses terrasses qui bourgeonnent. Parmi les dernières adresses de Roma : Puebla 109, table, bar et club privé à peine inauguré, dont la cuisine est supervisée par…

Eduardo Garcia. Le rez-de-chaussée aux murs couleur bleu nuit, meubles vintage, parquets aux lattes grises, noires et bleues, est ouvert à tous, tandis qu’au premier étage se retrouvent les happy few membres, trentenaires créatifs qui viennent échanger leurs idées autour d’un café ou regarder leurs mails, comme à la maison. Les heureux propriétaires de ce lieu qui cartonne ? Arturo Dib et Marcela Lugo, couple d’architectes d’intérieur, et le PR Alexis Madero, des trentenaires de bonne famille, originaires de Mexico, prêts à cumuler tous les métiers et tous les réseaux pour satisfaire à cette impulsion de nouvelle guérilla urbaine.

Claudia Garcia Oliveras mène semblable combat. En même temps qu’elle organise les fêtes de nombre de maisons de luxe, cette PR à l’énergie communicative, qui a débuté comme journaliste correspondante à Paris avant de retourner dans sa ville natale il y a douze ans, a inauguré un food truck qui sillonne les beaux quartiers, paninis au saumon et crêpes aux fruits rouges au menu. Quant au Grupo Sicario, cinq compères âgés de 28 à 40 ans, il révolutionne la nuit mexicaine régnant, entre autres, sur “le” bar à cocktails de la ville, le Limantour, déjà implanté à Polanco et à Roma, et la première boîte de nuit de musique électronique, Rhodesia, où sévissent, dans un décor brut illuminé de néons multicolores, le gratin des DJ’s internationaux. Une clique version tex-mex en plein boom. Comme Mexico. Population jeune, esprit de groupe revendiqué, tous les ingrédients sont là pour booster la création. Côté design, la société Pirwi fondée par les designeurs Alejandro Castro et Emiliano Godoy fédère,

édite et distribue le design made in Mexico. Dans leur showroom de Polanco sont mises en scène les réalisations de dix-huit designers. “Tout le monde mélange ses idées, raconte Alejandro, et le succès est au rendez-vous avec plusieurs créations déjà rentrées dans les collections de musées prestigieux, ou primées dans diverses biennales, à l’instar de la chaise Knit d’Emiliano Godoy en pièces de bois cousues de corde, ou d’une bibliothèque en bois du collectif Nel qui ondule tel un serpent.”

Reconnaissance internationale pour le cinéma également : longtemps moribond, le voilà aujourd’hui ressuscité. Plus un festival de Cannes, de Berlin ou de Venise où ne soit primé un jeune réalisateur d’ici. Dans le trio de tête de ce nouveau cinéma d’auteur : Fernando Eimbcke, dégaine à la cool et yeux verts plissés irrésistibles, élu meilleur réalisateur au dernier festival de Bilbao pour Club Sandwich. “On a grandi avec la censure jusqu’à ce qu’en 2000, le Parti Action Nationale arrive au pouvoir, après soixante-dix ans d’immobilisme. Le PNA n’avait pas vraiment de plan pour la culture, ils ont laissé les choses se faire, c’est ainsi qu’est né ce nouvel élan. J’ai fait mon premier long métrage, Temporada de Patos, en 2004, sans demander aucune permission dans une province qui avait été marquée par les émeutes.” Une nouvelle garde suivie de près par les aînés, les Alejandro Gonzalez Iñarritu ou Alfonso Cuaron émigrés à Hollywood mais toujours prompts à aider, financer, distribuer à l’étranger. Cette mise en lumière internationale joue à fond aussi dans l’art. En février, dans les allées de la foire d’art contemporain Zona Maco, on pouvait croiser le directeur du MoMA de New York, celui du LACMA de Los Angeles et même Gustavo Cisneros, le tycoon vénézuélien à la tête d’une des plus grandes fondations d’art latino-américaines. Mexico nouvelle Mecque de l’art ? La Fondation Jumex du milliardaire mexicain et grand collectionneur Eugenio Lopez, inaugurée en novembre dernier dans le quartier de Polanco en présence de neuf cents happy few venus du monde entier, confirme la place de choix de cette capitale sur la planète art. L’héritier quadra des jus de fruits Jumex est largement à l’origine de cette renaissance artistique. “Il a été le premier dès le début des années 1990 à soutenir cette génération émergeante”, souligne son art advisor Patricia Marshall. Pas d’artistes sans collectionneurs. Ni sans galeries. En 1999, Gabriel Kuri, Monica Manzutto et l’artiste Gabriel Orozco, chef de file et aujourd’hui star internationale, ouvrent Kurimanzutto, “la” galerie qui va mener au firmament les Gabriel Orozco, Damien Ortega, Abraham Cruzvillegas. Photos, vidéos, installations souvent aussi poétiques que politiques, faites à

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dans son bUreaU de condesa, l’architecte rock star mickael rojkind, réinvente l’architectUre version fUtUriste et sociale.

aU pUebla 109, le clUb des trentenaires créatifs.

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l’ange de l’indépendance veille sUr la ville.

tori-tori, le meilleUr restaUrant japonais in town

la terrasse dU downtown hotel, en plein cœUr dU centre

imaginé par rojkind, cUmUle les récompenses

historiqUe, le qUartier qUi monte, doUcement mais sûrement.

ambiance pop art à l’hôtel room mate valentina.

De Pablo Leon de la Barra, curator es Amérique latine du musée Guggenheim, à Daniela Elbahara et Brett Schultz à l’origine de la nouvelle foire off Material qui a pris ses marques au dernier étage du Hilton, tous voient en Mexico le nouveau Berlin. Pour preuve, l’explosion de pop-up et project spaces dans le quartier de San Rafael, le Belleville local, et les jeunes artistes et curators étrangers qui, de plus en plus nombreux, décident de s’installer dans la ville. La curatrice française Dorothée Dupuis en fait partie. “Non seulement, explique-t-elle, Mexico, la plus vieille ville des Amériques a toujours eu un magnétisme culturel grâce à son patrimoine immense, mais en plus les loyers sont peu chers et l’énergie y est vibrante. Et puis, elle est idéalement placée entre l’Amérique du nord et l’Amérique du sud.”

Fort d’une économie florissante depuis les années 2000, une nouvelle génération d’architectes a également émergé avec en front row Mickael Rojkind, 44 ans, architecte rocker aux yeux bleu acier qui marie allègrement le costume et le piercing, et multiplie les projets primés, à l’instar du restaurant japonais Tori Tori corseté dans un filet d’acier, une quasi œuvre d’art abritée derrière une porte de Polanco.

Ou encore Tatiana Bilbao, 41 ans, seule architecte mexicaine

à avoir reçu le prestigieux prix Kunst en 2012. Leur point commun, partagé par nombre de leurs jeunes confrères dont Estaban Suarez, 29 ans, “faire quelque chose d’utile pour la société”. Aussi planchent-ils tous sur des solutions pour régler les problématiques d’une ville dont la population et la superficie ont été multipliées par trois en quinze ans. C’est cette même responsabilité sociale qui anime Moisés Coisi, 29 ans. Son projet : la Fondation Alumnos 47, une bibliothèque de plusieurs milliers de livres d’art à disposition de tous, avec en parallèle des projets sociaux animés par des artistes.

En attendant la construction du bâtiment qui l’abritera – une œuvre de l’architecte français Didier Faustino –, un bus rempli de livres circule déjà dans la ville. “Je suis persuadé, explique-t-il, que grâce à la culture, on peut faire bouger les lignes, ouvrir les esprits, et agir là où le système est défaillant.” Et Adriana Maurer, la directrice de la fondation, et ravissant sosie de Léa Seydoux de renchérir, “Mexico est à l’image de ce pays qui abrite le deuxième homme le plus riche de la planète (le magnat des télécom Carlos Slim, ndrl), alors que près de la moitié de la population vit dans la pauvreté. C’est au Mexique qu’on compte le plus de fausses blondes et que l’on boit le plus de Coca. Une ville totalement surréelle et tellement chaotique qu’elle ne peut rendre que créatif.” Passage presque obligé pour transcender la folie ordinaire de ce monstre urbain. |

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partir d’objets du quotidien et de matériaux pauvres, ont conquis le monde de l’art.

Qu’EST-CE QuI FAIT Qu’uN jOuR, ON déCIdE dE TOuRNER TOuTE uNE pAgE pOuR SE SpéCIALISER dANS LE BOuTON dE MANCHETTE? HOMME d’AFFAIRES AvISé, ROBERT TATEOSSIAN A pRIS CETTE déCISION Au BOuT dE SEpT ANS dANS LA FINANCE. IL RACONTE. Par F.A.D.

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obert Tateossian est né à Koweit city et a grandi à Rome. En ces années 70, son père était le directeur de Koweit Airlines dans la capitale italienne. Il recevait des clients prestigieux qui ne parlaient pas un mot d’italien, et c’est souvent le petit Robert, à peine huit ans, qui les accompagnait dans les boutiques de luxe pour jouer les interprètes. Il redit en arabe les explications des vendeurs, la qualité, les matières et les prix des objets de désir somptueux proposés à ses “clients”. Il se passionne pour le savoir-faire des grandes marques et savoure avec volupté ces moments où, dans un décor feutré où abondent les matériaux nobles, quelqu’un vous ouvre un tiroir, vous présente un écrin, vous déroule un tissu ou vous prépare un choix de modèles sur un portant. Plus tard il serait riche, il ne veut pas que ca s’arrête!

Plus tard, il fait de brillantes études de banque et de

finances. Il se retrouve à Londres, courtier chez Meryll Lynch. On est en 1990 et dans la vie de Robert, le monde se divise en deux classes, les “cool” et les banquiers. Evidemment, il ne se situe pas dans la catégorie la plus drôle.

Les réunions s’éternisent avec leur lot de costumes gris et de cravates de croque-morts. Seule possibilité de fantaisie, les indispensables boutons de manchettes sans lesquels, dans la City, on se sent “déclassé”. Or ces boutons de manchettes sont souvent les mêmes, de bêtes ovales en or émaillé avec des initiales. Pareils à de grands enfants endimanchés ou d’éternels collégiens qui auraient peur qu’on les perde, ses collègues manquaient décidément d’audace. Or le métier en exige, de l’audace. Il le sait, lui qui fait déjà gagner de petites fortunes aux investisseurs dont il a la charge. Un jour comme ça, gris et sans inspiration, Robert Tateossian décide de changer de camp.

Obsédé par le bouton de manchette comme on peut l’être par un nouvel horizon, il prend l’initiative de ramasser

Photos DR

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ROBERT TATEOSSIAN FAIT LES MANCHETTES

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ses jetons et d’aller voir ailleurs si ses rêves d’enfant s’y trouvent. Le créneau du bouton de manchettes a ceci d’intéressant qu’il s’agit de petits objets faciles à emporter en voyage et ne nécessitant pas de grands espaces de vente. De ses années de consultant financier, il sait que le secret du succès est avant tout une bonne manufacture.

Des contacts dans les milieux londoniens de la mode lui indiquent un orfèvre à Birmingham. Tout commence avec cet artisan qui intègrera à son tour l’entreprise. Tateossian se lance dans la création. Il court les ventes aux enchères pour happer ici une météorite, là une pièce d’ambre ou une opale. Il suffit d’un éclat pour créer des boutons de manchettes d’exception. L’idée est que cet objet raconte quelque chose sur celui qui le porte. Il y aura aussi des collections à base de fibre optique, de mécanismes d’horlogerie qui deviennent sa marque de fabrique. Le thème animalier est un succès avec ses insectes véritables encapsulés dans une bulle de résine. Son petit gecko émaillé

fait fureur. Les nouvelles lignes déclinent un thème floral d’une grande délicatesse. Très vite, l’offre de la maison s’élargit au bracelet et aux broches, toujours pour l’homme mais lorgnés par les femmes.

Basée à Londres, la marque Tateossian est désormais présente dans de nombreux corners à travers le monde, notamment à Toronto, Moscou, Tokyo, Osaka, mais aussi à Erevan, Beyrouth et au Caire. La presse mode et art de vivre s’en régale, et si les sources et les fabricants sont désormais délocalisés, la qualité de ses objets est de plus en plus raffinée pour des prix tournant autour de 150$. Robert Tateossian fait ce qu’il a toujours aimé faire: voyageur représentant de produits de qualité.

Une manière de répandre sa passion dans tous les coins du monde, de rencontrer des gens et de communiquer.

Quand il ouvre ses catalogues, son sourire qui vaut tous les discours. |

tables ouvertes Cuisiner en direCt devant les Convives est du dernier ChiC. Coup de bluff ou Coup de génie ? voiCi trois adresses parisiennes parmi les meilleures.

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Par baptiste piÉgay | Photos young-ah kim.

RESTAURANT «PAGES»

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RESTAURANT « LA DAME DE PIC»

emande-t-on au garagiste d’assister à la réparation de sa voiture ? au couturier de nous emmener dans son atelier pour ne rien rater de la conception de sa chemise ? pas que l’on sache. et pourtant, rien n’excite plus les amateurs de cuisine que d’occuper une table avec vue sur les fourneaux. C’est aussi le meilleur moyen de constater l’énergie déployée en une soirée : à 23 h 30, l’équipe est manifestement rincée.

Rien de moins difficile aujourd’hui que de jouir de ce spectacle : de plus en plus de restaurants ont installé leur cuisine en pleine salle. Ce concept de making-of en live trouve sa source dans les happenings de l’omnivore World tour – mettant en scène des chefs, des vrais, en plein effort –, mais surtout dans les restaurants de sushis. Là aussi, la place de choix se situe face au maître des couteaux, le nez dans les poissons, à suivre les mains qui tranchent, roulent la boule de riz, déposent les créations sur l’assiette, vous la tendent. etre au contact du chef, au cœur de son art, met moins à l’honneur

le client spectateur que son hôte, toujours plus star.

Joie voyeuriste pour amateur de food porn ou angoisse hygiéniste de l’hypocondriaque suspicieux ? a chaque dîneur, son clan… et à chaque restaurant, son style

Le pLus CoutuRe pages nouveau venu dans la galaxie des nippons maîtrisant l’alphabet latin à la perfection. glissant d’influences en inspirations libres, d’imaginaires bariolés en techniques sévères, le chef Ryuji teshima éblouit. Certains soirs, c’est simple, sa cuisine paraît briller.

4, rue auguste-Vacquerie , paris XVie, tél. 01 47 20 74 94. et aussi : guilo guilo, 8, rue garreau, paris XViiie, tél. : 01 42 54 23 92.

L’ÉtoiLÉ La Dame de pic Chaque matin, c’est un délice que de passer rue

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RESTAURANT «LA TABLE RONDE»

du Louvre et d’assister au menuet silencieux de l’équipe épluchant, lavant, ciseant. Les jours de beau temps, un attroupement se forme, comme devant la Joconde. installée en première ligne, la cuisine, îlot lumineux, moderniste sur fond baroque, est un aimant polarisé par anne-sophie pic. Des plats géniaux en sortent, ce qui la rend plus belle encore.

20, rue du Louvre, paris ier, tél. : 01 42 60 40 40. et aussi : Le Quinzième, 14, rue Cauchy, paris XVe, tél. : 01 45 54 43 43.

L’atelier de Joël Robuchon, 5, rue de montalembert, paris Viie, tél. : 01 42 22 56 56.

Le pLus one-man shoW La table ronde endroit unique à paris, ce lieu accueille des chefs au gré des événements. un soir, yoni saada (miniatures), un autre, simone Zanoni (trianon palace, Rafael), entouré de commensaux fascinés qui ne quittent pas des yeux le cuisinier, se met au travail. un rien de narcissisme, un peu de mise en danger (se couper l’index en direct, ça la fout toujours mal, mais ça arrive) et beaucoup de jubilation.

58, rue de saintonge, paris iiie, tél. : 01 44 54 88 87. et aussi : pierre sang, 55, rue oberkampf, paris Xie, site: pierresangboyer.com |

www.napapijri.com

Available at A誰zone stores +961 1 99 11 11

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Badaro, nouvelle promesse de la « night life» Beyrouthine ?

QuelQue chose se trame à Badaro. le Quartier vit depuis QuelQues temps un nouveau printemps. les premiers Bourgeons, dont on pressentait la gestation depuis QuelQues mois déjà, ont enfin éclos.

Par PhiliPPine

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de Clermont-tonnerre

ous avons ouvert il y a deux mois et demi. Quand on a commencé les travaux, en avril 2014, il n’y avait encore presque personne dans le quartier’’, explique elie metni, 24 ans, un des propriétaires de l’orient express, bar affichant une déco intérieure chiadée, à la fois design et intello. intello, parce que sur les étagères on trouve des vieux livres, des jeux de société et quelques objets vintages. design, parce que la place du moindre bibelot a été savamment étudiée. la clientèle, elle, est jeune entre 18 et 30 ans - aisée, sensible à l’art et à la culture, et a bon gout. des bobos, en somme, trop contents d’avoir trouvé un lieu de cohabitation nocturne, en retrait de la charmante rue Gouraud qui désormais, les soirs de week-end, ne ressemble plus à rien. Ce vendredi en

| Photos rami

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début de soirée, l’ambiance qui règne à Badaro rappelle celle de mar mikhaël il y a quatre ans. ouvert au printemps 2013, roy a flairé le potentiel de la région avant les autres. roy, c’est un peu l’équivalent de l’electro mécanique à mar mikhaël ou du torino à Gemayzé. avec son mobilier récup, sa carte composée en majorité de liquides, ses quelques sandwichs halloum, pesto ou dinde à grignoter, et sa playlist pointue et hétéroclite, il est rapidement devenu le repère arty du quartier. a roy, comme à Proof Kiss, Café 27, Pénélope, l’orient express, Kerb, l’avocat ou attic, qui, pour leur grande majorité, n’ont pas plus de trois mois d’ancienneté dans le quartier, les terrasses sont suffisamment remplies pour que l’atmosphère y soit chaleureuse et conviviale.

Bonne nouvelle, depuis deux semaines, Badaro serait même en passe de devenir un endroit festif. « Ca fait

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deux week-ends qu’on est complet le samedi soir », témoigne omar Barmaki, proprio du Kerb, 24 ans, l’âge moyen de cette jeune vague d’entrepreneurs.

à Beyrouth où chaque immeuble a son cabinet d’avocat. on y trouve aussi beaucoup d’architectes et de professions libérales, une clientèle que les restaurateurs fraichement débarqués seraient bien en mal d’ignorer.

Un qUartier qUi revient de loin Badaro, de joUr Comme de nUit Cette configuration explique notamment que Kerb, qui n’a rien d’un bistrot de jour et tout du lounge typique de la nightlife beyrouthine ouvre à 8h du matin. en 2011, Kudeta est le premier à avoir investi le créneau de la «cantine d’employés ». ouvert dans un quartier en plein travaux, au moment de la remise à neuf des infrastructures – canalisations, réverbères, asphaltage, etc. – sa clientèle n’a depuis cessé d’augmenter. ‘‘Kudeta, c’est le bistrot de quartier simple où l’on peut déjeuner à des prix raisonnables. Nous avons beaucoup d’employés à midi, mais aussi des étudiants avec leurs ordinateurs, des femmes du quartier qui se donnent rendez-vous et de plus en plus de monde le soir‘‘, confie son propriétaire Georges Salti. la nuit, ce bistrot de quartier s’anime, notamment le jeudi, lorsqu’il organise des milonga, des soirées de tango. l’endroit compte notamment parmi ses habituées l’actrice nada abou Farhat, qui fréquente l’académie de danse juste à coté. ‘‘ J’aime ses plats chauds faits maison. Lorsque j’ai un rendez-vous professionnel, je choisis sa terrasse, c’est un endroit très accueillant et chaleureux. J’apprécie aussi le restaurant Pénélope, il a un style un peu parisien ‘‘, confie-t-elle.

Convoitée aUjoUrd’hUi, SatUrée demain ? alors qu’au moins six nouveaux établissements, actuellement en travaux, devraient ouvrir dans les mois qui viennent, une interrogation est déjà dans tous les esprits : Badaro finira-til comme mar mikhaël ? ‘‘J’espère que ca ne sera pas le cas, poursuit Nada Abou Farhat. Si Badaro devient un endroit « night life », il perdra de son charme et de son élégance’’. optimiste, joe Bitar, parie sur sa situation légèrement excentrée qui devrait, d’après lui, suffir à le préserver: ‘‘Contrairement à Mar Mikhael, Badaro n’est pas un quartier central, il n’est pas proche du centre-ville’’, remarque l’architecte. mais pour certains, ce dénouement sonne déjà comme inévitable : ‘‘Evidemment, il y a de grandes chances qu’on arrive au même niveau de saturation, certains vont essayer de résister mais comme tout effet de mode, ca ne dure qu’un temps’’ lance Sandra, qui vient tout juste d’ouvrir don Baker avec son frère, qui propose des pizzas, crèpes et panini faits maison. ‘‘ Notre avantage est de nous concentrer sur la restauration et la livraison, peut-être qu’ainsi a-t-on plus de chance de perdurer !’’, conclut-elle. |

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Cela faisait longtemps que Badaro, situé en bordure de la démarcation délimitant les fronts ouest et est de Beyrouth durant la guerre, trainait une réputation de quartier mort. ‘‘ Il y a une dizaine d’année encore, il n’intéressait personne, explique l’architecte et urbaniste Joe Bitar.

L’augmentation des prix à Achrafieh et la saturation de Mar Mikhaël a suscité un regain d’intérêt pour cette région il y a cinq ans ‘‘. Percevant l’atout que représente la structure du tissu urbain dans cette zone, les promoteurs immobiliers ont donné le top départ. ‘‘Badaro jouit d’un urbanisme particulier. À Beyrouth, c’est le seul quartier où l’on observe une distance de six mètres au moins entre les bâtiments. Ses rues sont perpendiculaires et ses trottoirs plus vastes qu’ailleurs. Il est aussi très bien situé par rapport aux grands axes’’, poursuit joe Bitar. au sud du quartier, le long de la route de damas, la première frange d’ilots a déjà été complètement renouvelée, tandis que le nord ouest de Badaro, proche de tayouné et de l’ancienne ligne verte, reste encore relativement épargnée par les chantiers. a l’intérieur, le quartier renferme un bon nombre d’immeubles des années 50et 60, modernes et art déco. ‘‘ Ces édifices ont beaucoup de caractère, relève l’architecte, l’ensemble du parc résidentiel est de bonne qualité ’’. Certains pointent déjà les dégâts architecturaux provoqués par l’avancée de la vague immobilière. derrière le garage impex, un trou béant, où l’on construit en ce moment les fondations d’une tour qui culminera haut dans le ciel, a remplacé un pâté de maisons entier. ‘‘ Ces quatre immeubles formaient une sorte de petite cité jardin au cachet non négligeable’’, déplore joe Bitar. le quartier en lui-même est plutôt neuf, ce qui n’enlève rien à son charme. il commence à émerger à la fin des années 40 avec la fermeture de valisere, la première usine de sous-vêtements féminins au liban fondée par habib Badaro. Sur ce vaste terrain, que jouxte une forêt de pins va peu à peu se développer le Badaro que l’on connait. aujourd’hui, en face du 27, un immeuble noirci par le temps incarne, avec son imposante façade arrondie, la période faste de ce quartier bourgeois. il connut un pic dans les années 70, rivalisant avec hamra, à l’époque de noubar, de l’oriental ou du Badaro-inn, enseignes aujourd’hui fermées. Si cette ville dans la ville a progressivement vieilli, les nombreux bureaux qu’elle abrite lui ont conservé un certain dynamisme. avec le Palais de justice à deux pas, Badaro est le seul endroit

spa pour EllE (pas pour moi) EntrE pErsonnalisations pittorEsquEs dE véhiculEs dEstinés au transport public Et unE incursion dE caldEr qui y créa un mobilE, lEs carossEriEs abillama ont gardé un liEn fort avEc l’art Et «la bEllE ouvragE». c’Est dans lEs atEliErs familiaux quE mahEr abillama a dévEloppé sa passion pour lE «dEtailing». son spa automobilE fait un tabac.

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Par F.A.D

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errière l’enseigne Auto Shine, sur le rondpoint Adlieh, on comprend bien qu’il y a un garage. Mais en y regardant de plus près, on est intrigué par l’ordre, la propreté et le silence feutré qui règnent dans ce lieu étrange où des hommes en blouses, gantés et coiffés de casquettes ou de charlottes, semblent jouer à la construction de maquettes grandeur nature. Passionné de “detailing” depuis l’enfance, Maher Abillama, a grandi dans l’entreprise familiale vouée depuis trois générations à la construction de carrosseries. Très tôt, il a compris que les voitures n’étaient pas dépourvues d’âme et que derrière la plus banale des mécaniques il existait un attachement réel du propriétaire à sa voiture. Aussi s’est-il donné pour vocation de “maintenir votre voiture neuve comme au premier jour”.

chaque partie d’un modèle donné, selon la marque et l’année de fabrication. On sèche le tout dans une salle isolée contre la poussière. l’habitacle n’est évidemment pas en reste. le cuir des sièges est usé? On rapièce, on recoud à la main, on lave, on ponce, on applique des lustrines, on consolide. en dernier recours, on remplace. le volant a mauvaise mine? S’il est en cuir, il sera bichonné avec autant de soin que les sièges. S’il est en matière synthétique, il sera également nettoyé, brossé, retouché, repositionné comme neuf. Comble du bonheur, tous les circuits de la climatisation sont aseptisés et le gaz de l’air conditionné est renfloué d’un antiseptique, anti acariens, qui protège contre les maladies inévitables que véhiculent ces installations devenues insalubres dès les premiers jours de l’été.

u n e PA S S i O n C A l i F O r n i e n n e DéTA i l S D’ u n e r e M i S e à n eu F Chez AutoShine, dans l’atelier de Adlieh, on lave, bien sûr, mais pas que: on lave à l’eau filtrée; on ponce à l’aide d’éponges, graduées selon le niveau de rugosité, les parties invisibles où s’incruste la poussière, comme l’arrière des plaques minéralogiques; on polit la peinture de la carrosserie et on la traite contre l’oxydation, le calcaire, l’eau de pluie, la sève des arbres et même les fientes d’oiseaux. On applique des films protecteurs découpés par une imprimante commandée par un ordinateur équipé d’un programme qui livre les dimensions exactes de

C’est au cours d’un stage en Californie, état connu pour la relation passionnée qu’entretiennent ses natifs pour les belles carrosseries, que Maher Abillama a définitivement acquis le virus du “detailing”. les services qu’il offre à travers AutoShine s’adressent tant aux propriétaires de voitures de luxe qu’à ceux qui ont une relation sentimentale avec leur véhicule, fût-il un tacot. Dans les deux cas, la voiture est livrée neuve comme à son premier matin, soulagée comme à la sortie d’un Spa, prête pour une longue vie de rutilance et riche d’une valeur ajoutée non négligeable dans la perspective d’une revente. |

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Rêves d’enfant ou plaisiRs d’adulte, ces belles mécaniques Racées donneRont de l’alluRe aux autoRoutes les plus tRistes.

Coordination et texte PATriCe meignAn | Photos FAbien sArAzin

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poRscHe taRGa Quoi de mieux que de dépoussiérer un classique pour prendre de l’avance sur les soi-disant modernes ? Porsche a ainsi puisé dans son histoire parsemée de véhicules légendaires pour retrouver la 911 Targa de 1965, bénéficiant désormais d’une technologie de pointe permettant d’ouvrir et de refermer son toit ouvrant en un instant, sur simple

pression d’un bouton. Ambiance cinématique assurée pour ce cabriolet assez proche de la Carrera 4 mais avec cet arceau central permettant de la reconnaître entre toutes !

D’une élégance folle, cette Targa version 2014 est une invitation au voyage le plus grisant et le plus voluptueux. | www.porsche.com

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bmW i8 sportive, élégante et furieusement contemporaine, cette bmW exprime le génie visionnaire de la firme bavaroise. Langage des formes emprunté au design le plus épuré, sportivité à toute épreuve garantissant des frissons d’une intensité hors norme (362 chevaux et un coefficient de pénétration dans l’air de 0,26 !). C’est un strike ! Hybride et connectée, elle contredit

tous les clichés sur la voiture électrique : oui on peut avoir un style fou, entre berline et coupé, oui on peut considérer la conduite comme un art sans passer pour un odieux pollueur…

Cette i8 écrit le futur de la mobilité, ou quand luxe, plaisir de conduite et écoresponsabilité filent un parfait ménage à trois. | www.bmw.fr

dinard la libanaise entre Manche et rance, l’eau de la Mer est d’un vert si profond qu’il a valu aux coMMunes qui la bordent l’appellation de «côte d’eMeraude». véritable nice ou Monaco du nord, dinard est une des villes les plus eMbléMatiques de cette région de bretagne. peu le savent, elle doit sa Modernisation à un libanais, le coMte rochaïd dahdah.

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Par F.A.D.

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ous sommes encore dans la première moitié du 19e siècle quand apparaissent sur la Côte d’Emeraude les premiers établissements de bains de mer, d’abord destinés à un usage thérapeutique, mais très vite transformés en sites de loisirs avec casinos et installations de sports de plein air, tennis, golfe, voile. Village de pêcheurs dans le voisinage de Saint Malo, Dinard attire une clientèle d’aristocrates anglais qui font la traversée en ferry jusqu’à l’Anse du Bec de la Vallée pour passer les vacances dans les premières villas qu’ils viennent de faire construire dans cette commune. Dinard s’appelle encore Saint-Enogat. Des habitations atypiques, ou plutôt typiquement britanniques avec leurs nombreux bow-windows commencent à s’y construire selon le principe «plus de fenêtres que de murs» (more glass than wall). Un maître nageur de Saint Malo a eu l’idée, en 1866, parallèlement à son école de natation, de construire un grand cabanon fixe alors que les premières cabines de déshabillage sont encore roulantes et tractées par des chevaux. Ce sera le

premier casino. Un premier hôtel a vu le jour vers 1859, l’Hôtel de Dinard aujourd’hui géré par le groupe Barrière sous le nom de Grand Hôtel de Dinard.

Le site attire rapidement spéculateurs et «lanceurs de plages».

Parmi ces derniers, un personnage haut en couleurs qui arrive à Dinard en 1873. Il est Libanais, immensément riche. Il se déplace avec un attelage somptueux frappé d’un écusson au centre duquel trône un cèdre. On dit qu’il a fait fortune en Tunisie et la légende veut que le nom même de Dinard soit inspiré du dinar, monnaie arabe, en référence à la fortune de cet étranger. Pas de chance, le nom de la ville dérive de «dinarzh» qui signifie, en vieux breton «forteresse élevée». Toujours est-il que Rochaïd Dahdah, né à Aramoun dans le Kesrouan, frère d’un archevêque de Damas que le pape Pie IX tenait en très haute estime, écrivain et collectionneur de manuscrits rares, naturalisé français dix ans plus tôt et possédant le titre de comte, veut recréer la ville selon sa propre vision. Il achète à tours de bras les terrains les mieux situés, lotit, revend, achète encore. Il se fait construire l’une des plus belles demeures de

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la ville, le Château des Deux Rives, idéalement située sur un promontoire avec vue sur la Rance, la plage de l’Ecluse et la vieille ville de Saint Malo. Il y donne des réceptions grandioses où se retrouvent toutes les personnalités en vue du moment, aussi bien les familles royales européennes que le monde politique, les artistes et les écrivains. Vingtcinq ans durant, il conduira un véritable jeu de Monopoly, bénéficiant de la moitié des transactions immobilières de la ville. Il fait construire entre autres un complexe d’habitations ouvrières, rue de Barbine, fait tracer des routes, bâtir un marché couvert et un lavoir public (au clos de la Fontaine). De 1873 à 1884, il gère la Compagnie du Bac sur la Rance pour une durée de 10 ans et met ainsi en service quatre bateaux à vapeur pour assurer le passage entre Saint-Malo et Dinard. Il est réellement à l’origine du développement urbain de la ville dont il crée les halles, la gare, les voies d’accès et de circulation, le champ de courses.

Son obsession demeure cependant de créer un passage pour permettre la circulation, empêchée par une falaise élevée, entre le Bec-de-la-Vallée et la Pointe du Moulinet.

L’autorisation de percer l’isthme ne lui sera pas accordée de son vivant, mais ses fils reprendront le projet et la falaise sera démolie en 1910.

Ce Hariri du 19e siècle, mort à Paris en 1889, aura laissé à la ville un souvenir inoubliable, même si, inévitablement, les historiens et archéologues lui reprochent personnellement d’avoir effacé de nombreuses traces historiques, notamment les tertres funéraires, buttes et autres sites datant du paléolithique…Suivez notre regard! Mais comme on dit chez la Mère Poulard du Mont Saint Michel voisin, on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs, et grâce à Rochaïd Dahdah, Dinard deviendra la première station balnéaire de France et un haut lieu de rencontre de l’intelligentsia prisé par Michelet, Renan, Debussy, Jules Verne, Lawrence d’Arabie, Churchill, Félix Faure, Foujita, la romancière Judith Gaultier, fille de Théophile Gaultier. Picasso y séjournait dans les années 20 avec sa femme Olga et son fils Paulo, tandis que sa jeune maîtresse, Marie-Thérèse Walter se trouvait dans un camp de vacances à l’autre bout de la plage de l’Ecluse. La ville accueille depuis plusieurs années le Festival du Film Britannique et célèbre Hitchcock avec une statue du réalisateur à chaque coin de rue. On y mange des fish & chips comme à London. François Pinault, en vrai Breton, y passe ses vacances dans la célèbre villa Greystones achetée en 2012 à 13M d’€. «Le plus bel endroit du monde» selon l’écrivain Jean Rolin qui y passa son enfance auprès de sa grand-mère. |

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«Things shared 2014» par ciara phillips

qui remportera le turner prize 2014?

phOTO tate photography, dr

par claire azuélos

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a règle du jeu est simple et, à quelques nuances près, inchangée depuis 1984. le Turner Prize est décerné une fois par an à un artiste de moins de 50 ans, né, résidant ou travaillant en Grande Bretagne. celui-ci est désigné par un jury de professionnels de l’art contemporain, présidé cette année par Penelope curtis, directrice de la Tate Britain. lors d’un premier tour, des artistes sont nominés pour s’être distingués au cours des 12 derniers mois par une exposition d’exception. les jurés doivent ensuite s’entendre sur le choix d’un lauréat parmi ces derniers, incarnant à leurs yeux la création britannique.

à la notoriété d’artistes tels que Gilbert&George, Tony cragg, anish Kapoor, rachel Whiteread ou Damien Hirst. il demeure néanmoins la cible de fortes controverses en imposant au grand public sa définition de l’art contemporain et en créditant ses élus d’une valeur nationale – britannique bien évidemment. les exclus des critères de sélection grincent fort des dents. la grande jeunesse des nominés 2014 (James richards et Tris Vonna-Michell sont à peine plus âgés que le prix) et leur notoriété encore débutante font la fierté du jury, découvreur de talents polémiques car précurseurs… comme Turner en son temps.

Duncan caMPBell le Turner Prize a largement contribué, en les récompensant,

Duncan campbell a été remarqué par it for others,

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2014 marque les 30 ans du turner prize. Créée en hommage au peintre anglais du 19ème sièCle William turner, Cette Compétition britannique s’est d’emblée imposée Comme l’une des plus prestigieuses dans le domaine des arts visuels à l’éChelle internationale. Cette année, dunCan Campbell, Ciara phillips, James riChards t tris vonna-miChell sont en liCe pour le prix. leur travail est aCtuellement présenté dans le Cadre d’une exposition à la tate britain avant que le grand gagnant ne soit désigné par le Jury et annonCé publiquement le 1er déCembre proChain.

«rOsebud 2013» par James richards

phOTO tate photography, dr

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«Things shared 2014» par ciara phillips

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présenté à la 55ème édition de la Biennale de Venise. ce travail vidéo prend pour point de départ “les statues meurent aussi (1953),” film anticolonialiste de chris Marker et de alain resnais. ce film démontre que l’art nègre est dépossédé de son sens lorsqu’il est déplacé de son contexte d’origine pour devenir un bien de consommation au sein des sociétés occidentales. Duncan campbell poursuit la réflexion de Marker et resnais en interrogeant la notion de valeur, les critères et les instances qui font loi dans le domaine de l’art. le film s’achève par une réflexion sur le marché de l’art : “le prix attribué à une œuvre d’art fonctionne comme une réponse cryptée dans un champ dominé par l’incertitude et la subjectivité.” cHiara PHiliPs sa première exposition personnelle à la Galerie The showroom à londres lui a ouvert les portes de la compétition. chiara Philips avait, pour l’occasion, collaboré avec une organisation militant pour les droits des employés de maison immigrés (J4DW) qui intervenaient directement dans la production de l’exposition, célébrant ainsi la valeur sociale du travail commun. son œuvre Things shared conçue in situ donne une impression de chaos organisé. elle est faite d’impressions,

de transferts et de collages sur des textiles, papiers, photographies ou des objets à très grande échelle qui recouvrent jusqu’au plafond la salle qui lui est dédiée à la Tate. Des lettres (“o”, “K”) scandent le décor et semblent articuler des slogans : “Je préfère les lettres aux mots. les mots limitent le sens. les lettres sont les porte-parole d’autres langages en présence dans mon travail.” la diversité des procédés industriels rassemblés dans un travail avant tout artisanal, social et jovial sont la marque de fabrique de l’artiste.

JaMes ricHarDs James richards a été nominé sur la base de sa contribution à l’œuvre The encyclopaedic Palace, thème principal de la 55ème Biennale de Venise. rosebud (2013), est un montage de photographies censurées et de séquences d’images aux accents tendres et intimistes. la formation en musique expérimentale de James richards est manifeste dans ce travail dont la bande sonore suscite, en superposition avec la projection, un jeu démultiplié de correspondances. James richards nous invite également à découvrir The screens (2013), une projection de photographies tirées d’un manuel hollandais exposant diverses techniques de maquillage au théâtre.

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«iT fOr OThers 2013» par duncan campbell

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The screens questionne par son pouvoir illusionniste le statut de l’image. enfin, untitled Merchandise - lovers and Dealers (2007) est la transposition d’instantanés de marchands d’art et d’amants proches de l’artiste américain Keith Haring en une série de tapisseries murales. celles-ci ont été confectionnées par une entreprise spécialisée dans la production de souvenirs tissés à l’effigie de héros de l’armée américaine. le changement de cadre est opéré de la même façon : le sujet (l’artiste commerçant ou la cause militaire) est relégué à la périphérie du plan pour laisser la place à ses intermédiaires.

Tris Vonna-MicHell le jury a présélectionné cette artiste pour son exposition Postscript ii (Berlin) à Jan Mot, Bruxelles. ac’est cette même pièce que présente Tris Vonna-Michell

la Tate Gallery: une installation centrée autour d’une projection de diapositives, qui embarque le visiteur à bord d’un voyage rétrospectif retraçant l’enfance de la mère de l’artiste dans l’allemagne de l’après-guerre. Tris VonnaMichell propose aussi Finding chopin, sa première installation structurée autour du poète sonore français, figure emblématique de son œuvre. “ J’ai toujours eu la conviction que le fait de déplacer les fragments de mon histoire et mes idées de leur contexte pouvait susciter de nouvelles perspectives. Quand je commence un projet, je sais d’avance qu’il va être influencé par mes œuvres précédentes : ensemble ils peuvent s’enrichir, s’anéantir ou encore me conduire vers quelque chose de tout à fait nouveau.” | Turner prize 2014, Tate britain, londres. du 30 septembre 2014 au 4 janvier 2015. prix décerné le 1er décembre 2014 en direct sur channel 4. http://www.tate.org.uk

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«The screens 2013» par James richards

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marbLe marveLs Les bLocs géants de pierre brute forment un dédaLe teLLurique. chaud comme Le marbre, tendre comme Le marbre, bavard comme Le marbre, rassurant, enveLoppant, inspirant, vivant comme Le marbre.

Par F.A.D David et nicolas sont libanais et designers. Quand ils ne créent pas, David est David et nicolas, nicolas. mais au travail, ils forment un binôme indissociable, puissant et irrésistible: “David/nicolas”, qui séduit autant le porcelainier portugais Vista Alegre que nina yashar, la très sélective fondatrice et curatrice de la galerie nilufar, paris. leur “Vase immergé” fait partie de la collection permanente du musée d’Art Contemporain de shanghai. leurs

créations en marbre et laiton, notamment tables basses et bougeoirs, sont en voie de devenir des classiques, et leurs chaises tie Break, inspirée du fauteuil d’arbitre de tennis, expriment autant leur humour que leur élégance. ils circulent dans cette usine de marbre comme des veines dans le carrare, comme des cristaux dans le porphyre, comme des éclats de métal dans le mica. ils touchent, caressent, contemplent. la pierre est une peau. |

Photos tony elieh | Stylisme Amine JreissAti | Lieu nAJem group

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DaviD et nicolas en chemises Saint Laurent PariS.

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DaviD en t-shirt et blouson doLce & gabbana.nicolas en chemise dior HoMMe.

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DaviD et nicolas en pull col roulÉ Prada.

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DaviD en t-shirt et blouson doLce & gabbana.

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nicolas en chemise dior HoMMe.

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nicolas en t-shirt Dolce & gabbana et blazer dior HoMMe.DaviD en pull dior HoMMe.

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nicolas en chemise en jeans doLce & gabbana. DaviD en chemise baLenciaga.

Julian Casablancas (au centre) : Gilet en cuir vintaGe, t-shirt en coton WHAT GOES AROUND COMES AROUND, jeans en coton MADE WORN, chaîne en or LOREE RODKIN, collier en or avec pendentif hache TWO HALVES, Boucle d’oreille en arGent “épée” UGO CACCIATORI, Bracelet en cuir LUIS MORAIS, BaGue en or sUZANNAH WAINHOUSE. Jeff Kite (à gauche de Julian) : veste en cuir sAINT LAURENT pAR HEIDI SLIMANE, jeans DOLCE & GAbbANA. Jeramy beardo Gritter (à droite de Julian) : veste en cuir cloutée LA ROXX, le reste vintaGe. Alex (à l’arrière-plan, gauche) : veste en cuir cloutée VERSACE, pantalon en coton DOLCE & GAbbANA. Jake bercovici (à l’arrière-plan, au milieu) : veste en denim ANTONIO bARRAGAN, t-shirt vintaGe, lunettes de soleil OLIVER pEOpLES. Amir Yaghmai (à l’arrière-plan, à droite) : veste en coton WHAT GOES AROUND COMES AROUND, t-shirt en coton ANTONIO bARRAGAN

Le chanteur des strokes s’ennuyait. heureusement, après de bons riffs de guitares avec cinq de ses amis, iL retrouva La joie, un groupe et un nouveL aLbum.

Photos andrew Hail | Stylisme Marjan Malakpour | Texte adrien CotHier

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L’union fait La force

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Julian (au premier plan) : Gilet en cuir vintaGe, t-shirt en coton WHAT GOES AROUND COMES AROUND, jeans et chaussures MADE WORN, lunettes de soleil WILDfOX. Jeff (debout, à gauche de Julian) : veste en cuir SAINT LAURENT pAR HEDI SLIMANE, jeans DOLCE & GAbbANA, lunettes WILDfOX. Alex (tout à gauche) : veste en cuir cloutée VERSACE, pantalon en coton DOLCE & GAbbANA, Boots SAINT LAURENT pAR HEDI SLIMANE, collier MALLYCE. Jake (derrière la voiture) : veste en denim et en cuir ANTONIO bARRAGAN, casquette vintaGe, lunettes de soleil OLIVIER pEOpLES. Jeramy (à droite, derrière Julian) : veste en cuir cloutée LA ROXX, t-shirt et jeans vintaGe

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es (vraies) icônes ont plusieurs vies. Seraientelles des chats ? des mystiques réincarnés au gré des saisons ? apparu en 2001 avec sa bande des Strokes, garçons bien mis sous leur mine négligée, julian remit au goût du jour le rock en cuir élancé, disparu des écrans. au fil des disques (parfois excellents, parfois moins), des brouilles (nombreuses, vaporeuses), des collaborations (avec david lynch et feu Mark linkous ou les daft punk), julian Casablancas déroulait. la rencontre avec les Voidz, à la dégaine de pastiche mais au vrai savoirfaire musical, semble avoir ravivé la flamme. pour preuve, Tyranny, un premier album brûlant, émouvant et politique.

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Pourquoi l’association de vos noms ?

Julian : parce que c’est un nouveau groupe.

The Voidz : julian seul, les gens auraient pu croire qu’il avait embauché une brochette de musicien pour les mettre dans une pièce et enregistrer un disque.

Julian Casablancas + The Voidz : Cet album est né d’un réel processus collaboratif. il a fallu plusieurs années pour créer l’alchimie nécessaire aux membres pour devenir un groupe.

Peu de gens savent que tu as composé la plupart des chansons des Strokes. La dynamique a-t-elle changé sur ce projet ?

Julian : Mon rêve a toujours été de faire partie du plus grand groupe de musique. Même si j’adore écrire des partitions, mon idéal a toujours été collaboratif.

Cet album sonne particulièrement organique dans sa fusion du punk et du jazz. Comment ce mariage s’est-il réalisé ?

The Voidz : nous avons passé de nombreuses soirées à échanger. tous ces différents styles, genres, sont le résultat de nos personnalités.

Depuis combien de temps vous connaissez-vous ?

Julian : depuis mille rêves !

The Voidz : deux ans.

De quelle “tyrannie” parle l’album, votre rancœur avec l’industrie du disque ou des conflits dans le monde ?

Julian : pour moi, les deux sont parallèles.

The Voidz : exactement, l’atmosphère politique dans le monde et dans l’industrie du disque.

Le disque sort sur ton label Cult. Comment gères-tu ces deux casquettes ?

Julian : j’ai toujours trouvé bizarre l’idée de donner ma musique une fois enregistrée à un homme d’affaires qui se chargera de la sortir pour mes fans. au bout d’un moment, j’ai compris que le seul moyen de faire les choses à ma façon était de les faire moi-même.

Tu as l’air vraiment fier de ce disque ?

Julian : À mon un sens, c’est l’accomplissement de toutes les choses que j’ai voulu faire au long de ma carrière musicale. C’est cool, original, anticonformiste, agressif et sombre tout en restant accessible. je suis vraiment excité.

Tu as fondé les Strokes en 1999. En quinze ans de carrière, qu’est-ce qui a changé ?

Julian : je suis bien plus complet et j’écoute plus de musiques obscures que je veux réinterpréter.

Qu’est-ce que tu écoutes en ce moment ?

Julian : pas mal de styles différents comme aphex twin, Mac deMarco, Future islands.

Où avez-vous enregistré l’album ?

The Voidz : À new York, sur union Square. on a eu accès à un étage entier pendant cinq mois. nous avons pu y installer un studio maison rien que pour nous.

Julian : C’était une communauté d’artistes.

The Voidz : nous vivions tous ensemble. presque tous les soirs, à partir de 16 heures et jusqu’à 7 heures du matin, nous jouions !

Donc vous n’êtes pas allés au Cabin, ce bar mythique du East Village ?

Julian : Si on y est allés ? j’ai l’impression que tu as installé une caméra de surveillance dans le studio… Évidemment qu’on y est allés ! et pas plus tard qu’il y a deux soirs…

J’ai entendu dire que tu avais enregistré deux chansons avec Daft Punk…

Julian : la deuxième était une démo. Ce n’était pas commercial, elle est étrange mais qu’est-ce que je l’adore ! il faut qu’on la termine, j’espère très bientôt !

L’album se termine par Off to War…, partons à la guerre. C’est un appel ?

Julian : nous n’y partons pas, nous sommes en guerre ! tu es français, tu sais de quoi je parle… Vous adorez les manifestations. Vous avez plusieurs centaines d’années d’entraînement ! | “Tyranny” de Julian Casablancas + The Voidz (Cult/Kobalt/PIAS).

Julian (assis) : veste en denim LEVI’S, chemise en coton DOLCE & GAbbANA, jeans et chaussures MADE WORN, Boucle d’oreille en arGent UGO CACCIATORI, chaîne en or LOREE RODKIN, collier “hache” en or TWO HALVES, Bracelet en cuir LUIS MORAIS, BaGue “serpent” en or SUZANNAH WAINHOUSE. Amir (accroupi, à gauche) : veste en cuir vintaGe, chemise en coton SAINT LAURENT pAR HEDI SLIMANE, lunettes de soleil pAUL SMITH. Jeff (accroupi, à droite) : Gilet et pantalon DOLCE & GAbbANA, collier MALLYCE, Bracelet “flèche” en arGent TWO HALVES, Bracelet ESpIONNAGE, chaussures en cuir GIUSEppE ZANOTTI. Jeramy (debout à gauche) : manteau en laine et pantalon en coton DOLCE & GAbbANA, chemise en coton MAISON KITSUNé, chaîne en or MALLYCE. Jake (debout au milieu) : veste en cuir DOLCE & GAbbANA, lunettes de soleil en or OLIVER pEOpLES, casquette vintaGe. Alex (debout à droite) : chemise en cuir THE KOOpLES, jeans DOLCE & GAbbANA, collier en arGent MALLYCE. Grooming : Jason Smalls

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Son nom invite aux SommetS, Son art au Land art et Sa beauté au recueiLLement. entre deux expoS, Jeremy nouS a accordé une Séance photo.

Photos MAGNUS UNNAR | Stylisme MAShA oRlov | Texte AdRiAN FoRlAN

é

tudiant en architecture au Colorado, parrainé par Bruce Weber, l’artiste Jeremy Everett, 34 ans, a une passion (pas si secrète, nous ne dévoilons aucun secret) pour l’alpinisme et les grands espaces. En 2005, le jeune homme a participé à The Gates, l’installation folle menée par Christo et JeanneClaude, recouvrant Central Park. inspirée par le land Art, son œuvre pluridisciplinaire explore une belle idée, celle du “paysage inachevé”. C’est elle qui l’a emmené en islande, où il a imaginé la série No Exit, dessinant sur des couvertures.

S’étant retrouvé fauché, Jeremy aurait pu rester sur cette île.

Finalement, on le reverra plus tard au Sri lanka, sur les traces de Claude levi-Strauss et ses Tristes Tropiques.

on l’imagine mal porté par autre chose que sa vision (le milieu de l’art n’échappant pas aux miroirs vaniteux, c’est rien de le dire) : il a exposé des œuvres enfouies sous la terre ou flottant au milieu de l’océan Atlantique – trop grand pour organiser un vernissage mondain. on ne s’étonnera pas (ou alors c’est ne rien avoir compris) qu’il affectionne particulièrement Beckett, avec qui il semble partager un certain sens de l’humour et le goût de la dissimulation. Par un magnifique hasard qu’aurait adoré Borges, un homonyme est professeur de biologie structurale : les deux Jeremy Everett, sans le savoir, contribuent à modifier notre perception du monde, en agitant des molécules… | edouardmalingue.com

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Costume en laine et CaChemire ErmEnEgildo ZEgna CouturE, t-shirt en jersey Coton assEmbly nEw york, sneakers en toile Vans Page de gauche, en mĂŠdaillon : Pull en laine guCCi, bonnet en CaChemire aEthEr aPParEl

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Pull en laine dolCEÂ &Â gabbana, jogging en Coton aCnE studios

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Pull en laine guCCi, bonnet en CaChemire aEthEr aPParEl

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Pull en laine et Pantalon en jersey bottEga VEnEta, bonnet en CaChemire aEthEr aPParEl, Chaussettes vintage, bottes en Cuir hErmès

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Pull en jersey de Coton dior hommE

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Cardigan en laine et CaChemire Canali, t-shirt en Coton amEriCan VintagE

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Caban en CaChemire burbErry Prorsum, sweater en jersey de Coton roChambEau, jeans en Coton aCnE studios assistante stylisme : Christie boschert

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manteau en mohair à doublure rembourrée de duvet amovible, Pull col cheminée en laine, Pantalon en flanelle Z Zegna, bottines à lacets en cuir de veau Santoni Page de droite : veste, Pantalon et gilet en velours, chemise en coton et cravate en soie Dolce & gabbana, chaussettes en coton et soie Falke, sleePers en cuir Fratelli roSSetti

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Ce jeune new-Yorkais rêve de Construire sa propre guitare. en attendant de ConCrétiser ses aspirations de luthier, il vient de terminer ses études de journalisme. Cette saison, il a défilé en exClusivité pour prada. le monde de la mode n’attend que lui.

Photos andrew hail | Stylisme helena Tejedor

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veste et Pantalon en laine Façonnable, débardeur en laine et soie louiS Vuitton, bottines à lacets en cuir de veau Santoni

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veste et Pantalon en velours, chemise en soie canali, mocassins en veau box J.M. WeSton

Costume en crĂŞpe de laine, chemise en cuir et pull en cachemire Gucci, chaussettes en coton et soie Falke, mocassins en veau box J.M. Weston

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veste en tweed imPrimé, chemise en oxford matelassé, Pantalon en tweed imPrimé et chaussures en cuir Moncler gaMMe bleu

Chemise en crĂŞpe de chine, pantalon en gabardine, foulard en crĂŞpe de chine et baskets en cuir Prada

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manteau en cuir Peint Ă la main, dĂŠbardeur en coton, Pantalon en laine et cachemire, foulard en soie et chaussures en cuir verni burberry ProrSuM

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costume en laine froide et Pull Ă col roulĂŠ en cachemire, bottines en cuir VerSace

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veste en laine et dĂŠtails en jean, Pantalon en denim dĂŠlavĂŠ DSquareD2 , chaussettes en coton et soie Falke, chaussures en cuir de veau lisse bottega Veneta

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Pull en laine vierge, chemise en PoPeline de coton, Pantalon de flanelle, ceinture en veau et mocassins en veau Dior HoMMe

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veste et Pantalon en Polyester et cuPro, chemise en coton erManno ScerVino, chaussons chinois en sergé cotontechnique, et gomme veste en chemise en faille de soie et Pantalon en sergé technique, chaussures en cuir carVen

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manteau en laine, chemise en coton, cravate en coton et creePers en daim Saint laurent Par HeDi SliMane

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manteau rĂŠversible en laine, Pantalon en flanelle et chaussures en cuir de veau lisse bottega Veneta grooming : nate rosenkranz assistant photo : connor callahan opĂŠrateur digital : Jonathan Hokklo assistant styliste : Sergio Mejia

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Jaimie Hodgson Manteau droit en laine doublée Prada, pull en laine Mérinos torsadée à col cheMinée Hackett, pantalon droit en laine dior Homme et bottes en cuir robert clergerie.

London Live Le monde de La musique ne serait pas tout à fait Le même sans Les Britanniques. La scène rock angLaise est une pépinière de jeunes taLents en permanente éBuLLition, dont Le styLe est à L’image des créations, un mix de grands standards et d’infLuences avant-gardistes. démonstration avec cinq Londoniens dans Le vent.

Par Anne GAffié Photos TunG WAlsh | Stylisme Kenny GueTTA

30 ans manager de label Votre actualité et vos projets ?

J’ai mon propre label, house Anxiety, qui dépend de marathon Artists, et je produis des artistes comme Courtney Barnett, qui sort son deuxième album en 2015, ou les Childhood. Je gère aussi la carrière de honeyblood et 2:54.

La plus belle affaire professionnelle que vous ayez jamais faite en musique ?

J’aime l’idée de produire des choses radicalement nouvelles, « sorties de nulle part », et qui provoquent la surprise.

Votre définition du hit ? une création qui ouvre de nouvelles portes à un artiste.

Et le pire ? nous sommes beaucoup trop gâtés en termes de choix !

RoBeRT ACKRoyd 31 ans Guitariste, producteur, dJ et directeur artistique Votre actualité et vos projets ?

Tout juste de retour avec florence and the machine et avec lil silva. Je viens aussi d’ouvrir avec un ami un bar à whisky (et musique), The late late, dans le lower east side.

La plus belle affaire professionnelle que vous ayez jamais faite en musique ? le live acoustique de florence and the machine avec Josh homme dans « mTV unplugged ».

L’artiste que vous auriez aimé produire ?

Cass mcCombs.

Votre définition du hit ? « electric feel », de mGmT. Carton absolu, sans marketing !

La chanson que vous auriez aimé signer ? «i Knew you Were Trouble», de Taylor swift.

L’artiste que vous auriez aimé produire? les Beatles.

Le meilleur de la musique britannique aujourd’hui ? nous sommes extrêmement gâtés en termes de choix.

La chanson que vous auriez aimé signer ? « unchained melody ».

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JA im ie hodGson

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robert ackroyd Maxi-Manteau ceinturé en laine écossaise erMenegildo Zegna couture

La tournée que vous auriez aimé suivre ? le «mumford & sons, edward sharpe…», en 2011, une traversée des etats-unis en train et un live permanent!

Le meilleur de la musique britannique aujourd’hui? des disquaires ouvrent tous les jours en Grande-Bretagne.

Josh « JdP » PARKinson 27 ans Chanteur et musicien Votre actualité et vos projets ?

Je viens de signer le morceau « fake », de la bande originale du long-métrage Cheap Thrills, et je travaille actuellement sur d’autres projets.

Le meilleur de la musique britannique aujourd’hui ? les Anglais ont toujours été des découvreurs de talents. il savent prendre des risques et ils aiment ça. ils savent créer des genres nouveaux et twister ceux qui existent déjà.

Et le pire ?

Quand l’underground vire au commercial ! Je ne suis pas contre l’idée de faire de grands succès populaires, mais la façon dont les producteurs se réapproprient et détournent les créations indépendantes n’est pas très fair-play. le dubstep en est le parfait exemple.

dennis mCfARlAne

La chanson que vous auriez aimé signer ? « Jump Around », de house of Pain.

dego aka mr Goodgood 45 ans musicien et producteur Votre actualité et vos projets ?

Je travaille actuellement à l’écriture de mon prochain album, à celui d’izzi dunn et à d’autres, pour eglo Records et neroli.

Votre définition du hit ?

Quelque chose qui vous remue, au propre comme au figuré.

La plus belle affaire professionnelle que vous ayez jamais faite en musique ?

L’artiste que vous auriez aimé produire ?

Jay-Z !

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cHarlie Hugall caban en laine et coton aigle, pull en laine rayĂŠe saint laurent Paris et tee-shirt en coton maJestic Filatures.

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le Japon et les Japonais! J’ai une longue histoire avec eux, je tourne là-bas chaque année depuis 1996, avec beaucoup de projets exclusifs.

Votre actualité et vos projets ?

Je travaille actuellement avec Kimberly Anne, Kwabs, Birdy, florence and the machine et Port isla.

Votre définition du hit ?

Quelque chose de transversal, qui plaît à tout le monde.

Votre définition du hit ? un hit, c’est une chanson qui va bien au-delà de la sphère musicale, qui fait partie de notre société.

L’artiste que vous auriez aimé produire/être ? missy elliott.

L’artiste que vous auriez aimé produire ? michael Jackson ou The Pixies.

La chanson que vous auriez aimé signer ?

«Wouldn’t you like to see», de norman Connors feat eleanor mills.

La chanson que vous auriez aimé signer ? «you Can’t hurry love», des supremes.

Le meilleur de la musique britannique aujourd’hui ? les artistes y ont les outils, et le pouvoir, de contrôler leurs créations de A à Z.

La tournée que vous auriez aimé suivre ? une de celles de Bruce springsteen.

Le meilleur de la musique britannique aujourd’hui ? domino Records, une maison de disques prometteuse.

ChARlie huGAll 30 ans Producteur, compositeur et ingénieur du son

Et le pire ?

Je ne veux même pas y penser ! |

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samantha York, alexandra marzella et mYf mars,

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LES VITRINES DE CINÉMA

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Par Jean-Pascal Grosso

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PaNerai lUmiNor Pam00579

PiNTe de brUNe

jagUar C-x755

absolUT vodka

après la mort de sa compagne, il va reprendre du service pour faire tomber un simili-Poutine, responsable d’exactions en Tchétchénie. série B honorable, on regarde parfois l’heure tourner.

Pour la sienne, Peter Deveraux alias Brosnan garde toujours à son poignet sa lorus chronograph 50 m YM92-X156. Quand même moins classe qu’au MI6 !

Dans un Belfast secoué par les émeutes catholiques, un jeune soldat anglais se retrouve désarmé, blessé, à la fois poursuivi par deux courants ennemis de l’Ira et une poignée de flics loyalistes ripoux. sauvé, il prend – Irlande oblige – le temps d’une pinte de brune dans un pub tenu par des orangistes. et soudain, le carnage…

lorsque lou Bloom (Gyllenhaal), un sociopathe solitaire, devient le reporter no 1 d’une chaîne locale, qui filme des scènes de crime toujours plus sanglantes, il s’offre ce bolide afin de rivaliser avec les voitures de police. Visiblement autant séduite par le puissant véhicule, la caméra fiévreuse du réalisateur Dan Gilroy caresse la bête avec fétichisme.

agent immobilier effacé, sébastien nicolas (Mathieu Kassovitz). sa rencontre avec un violoniste de génie misanthrope, millionnaire et alcoolique… le drame d’un Fregoli moderne sans destin personnel, dans un récit non dénué d’invraisemblances, dont la principale reste de donner à boire au personnage richissime cette vodka polonaise très bon marché. na zdrowie !

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The November maN

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hitlist AGENT PROVOCATEUR +961 4 41 72 17 AÏSHTI +961 1 99 11 11 AÏSHTI HOME COLLECTION +961 1 99 11 11 ext.151 AÏZONE +961 1 99 11 11 ext.140 ALBANU, chez Sylvie Saliba +961 1 33 05 00 ART FACTUM +961 1 44 32 63 ASICS +961 1 99 11 11 EXT.140 ATAMIAN +961 1 25 66 55 BALENCIAGA +961 1 99 11 11 EXT.570 BMW +961 1 68 46 84 BOTTEGA VENETA +961 1 99 11 11 EXT.565 BROOKS BROTHERS +961 1 99 11 11 EXT.120 BRUNELLO CUCINELLI +961 1 99 11 11 EXT.130 BURBERRY +961 1 99 11 11 EXT.455 BURBERRY PRORSUM +961 1 99 11 11 EXT.455 CADRANS +961 1 97 53 33 CANALI +961 1 99 11 11 EXT.480 CAR SHOE +961 1 99 11 11 EXT. 120 CARLO MASSOUD +961 3 44 45 23 CAROLINA HERRERA +961 1 99 11 11 104 CARTIER +961 1 97 26 00 CHAUMET +961 1 97 53 33 CLARINS HOMME +961 1 99 11 11 EXT.105 CORNELIANI +961 1 99 11 11 EXT.500 DINH VAN +961 1 33 05 00 DIOR +961 1 99 11 11 EXT.592 DIOR PARFUM +961 1 99 11 11 EXT.105 DOLCE & GABBANA +961 1 99 11 11 ext.555 DSQUARED2 +961 1 99 11 11 EXT.120 DYPTIQUE +961 1 99 11 11 EXT.105 ELEVEN PARIS +961 1 32 58 17 ETRO +961 1 99 11 11 EXT.590 FAÇONNABLE +961 1 99 11 11 EXT.525 FENDI +961 199 11 11 EXT.550 GIORGIO ARMANI PARFUM +961 1 99 11 11 EXT.105

GUCCI +961 1 99 11 11 ext.200 GUIDO NIEST+9611991111EXT.151 HACKETT +961 1 21 28 88 HARRY WINSTON +961 1 25 66 55 HERMÈS +961 1 99 97 10 JAGUAR +961 1 61 36 70 JOHN VARVATOS +961 1 99 11 11 EXT.120 KARIM CHAYA +961 1 44 32 63 LANVIN +961 1 98 65 01 LOUIS VUITTON +961 1 96 68 10 MARC BY MARC JACOBS +961 1 99 11 11 EXT.148 MARC JACOBS +961 1 99 11 11 EXT.148 MONCLER +961 1 99 11 11 EXT.120 MYKITA +961 1 99 11 11 EXT.104 NEW BALANCE +961 1 99 11 11 EXT.140 OFFICINE PANERAI +961 1 33 33 39 OLIVER PEOPLES +961 1 99 11 11 EXT.104 ORLEBAR BROWN +961 1 99 11 11 EXT.120 PATEK PHILIPPE +961 1 97 53 33 PIAGET +961 1 97 53 33 PORSCHE +961 1 97 59 11 PRADA +961 1 99 11 11 EXT.130 ROBERTO CAVALLI +961 1 99 11 11 EXT.115 SAINT LAURENT +961 1 99 11 11 EXT.562 SANTONI +961 1 99 11 11 EXT.120 SEVEN FOR ALL MANKIND +961 1 99 11 11 EXT.560 SYLVIE SALIBA +961 1 33 05 00 TATEOSSIAN +961 1 99 11 11 EXT.120 TECHNOMARINE +961 1 25 66 55 THE KOOPLES +961 1 99 11 11 EXT.535 TOD’S +961 1 97 03 13 TRUE RELIGION +961 1 29 19 91 TUMI +961 1 99 11 11 EXT.151 VALENTINO +961 1 99 11 11 EXT.130 ZEGNA +961 1 99 11 11 EXT. 222

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ET SI on “SHAZAMAIT” BEYrouTH? IMAgInonS LA PLAYLIST quE cELA donnErAIT. un TABouLé dE MorcEAux nouvEAux, cLASSIquES, InTErnATIonAux AvEc quELquES ToucHES LocALES. un coq-à-L’ânE cuLTurEL, à L’IMAgE dE cETTE vILLE où L’AMour côToIE LE cHAoS, où LA jEunESSE SE coMPLAIT dAnS LA noSTALgIE, où LA HAInE, L’IgnorAncE ET LA corruPTIon nE PArvIEnnEnT PAS, nE PArvIEndronT jAMAIS à écLIPSEr LA BEAuTé.

Par mélanie dagher Prince – Chaos and disorder aziza – Fekra ibrahim maalouf – Beirut noir desir – L’Homme Presse Bob dylan – Don’t think twice it’s alright Fareeq al atrash – Corruption Zeid hamdan (feat. hiba el mansouri) – Ahwak The Clash – Should I stay or should I go Christine and the Queens – Ugly/Pretty mashrou’leila – Shim Al Yasmine Johnny Cash – I walk the line Talking heads – Psycho killer

lulu gainsbourg & mathieu Chedid – Requiem pour un con m.i.a – Bad girl Talking heads – Psycho killer Omar Suleyman – Jamila nicolas Jaar – Why didn’t you save me depeche mode – FreeLove david Bowie – Heroes Joy division – She Lost Control revival- eurythmics Ta douleur- Camille Tesselate- alt-j

Photo Trunk Archives

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PLAY IT SHAZAM

"CARTE BLANCHE" KAMEL MENNOUR ŒUVRES DE: MOHAMED BOUROUISSA, MARIE BOVO, DANIEL BUREN, DAVID HOMINAL, ALICJA KWADE, LATIFA ECHAKHCH

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 11 HEURES À 19 HEURES METROpOLITAN ART SOCIETy, RUE TRABAUD, ACHRAFIEH, BEyROUTH, INFO@MASBEIRUT.COM, T: 70.366.969

LV_Fashion Men 2014-15 Visuals_Ref: F-M1 UK_FP C Fr ench_L’Officiel Lebanon Magazine S z ( 224 x 297mm).ai