L'Officiel-Levant, April Issue 64

N° 64 Avril 2016

LE RETOUR DE LA DENTELLE TENDANCE TRIBALE UN CAFÉ AVEC… ELIE SAAB ET CLOTILDE COUR AU SERIE WEB ZYAR A CRÉATEURS JOANNA LAUR A CONSTANTINE SAHAG KHAJADOURIAN HOMMAGE ZAHA HADID LA PHAR AONNE

M A E VA E N V E S T E C É L I N E

w w w.l o ffic ielmod e.c om

9 772077 50001 1

dior.com - 01 99 11 11 ext.592

VALENTINO STORE, 143 EL-MOUTRANE STREET, DOWNTOWN BEIRUT, T. 01 99 11 11 EXT. 569 AÏSHTI BY THE SEA, ANTELIAS, T. 04 71 77 16EXT.213 WWW.VALENTINO.COM

141 EL-MOUTRANE STREET

DOWNTOWN BEIRUT

AÏSHTI BY THE SEA

ANTELIAS

© 2016 CHLOE. ALL RIGHTS RESERVED.

109 ALLENBY STREET, BEIRUT CENTRAL DISTRICT, LEBANON TEL : 01 99 11 11 EXT: 579 - A誰shti by the sea, ANTELIAS TEL : 04 71 77 16 EXT: 241 EMILIOPUCCI.COM

marcjacobs.com

137 el-moutrane street downtown beirut

a誰shti by the sea antelias

ZEGNA.com

BEIRUT • 62 Abdel Malek Street 01 99 11 11 ext. 222 • ANTELIAS • Aïshti by the Sea 04 71 77 16 ext. 264

38

sommaire

NEWS

ENTRÉE

page 48

L’édito — page 46

Comme un emblème — page 72

Le temps des cerises — page 80

School girl — page 81

All about bags — page 82

Fait main — page 86

Guipûre, dentelle et passementerie — page 88

Le graffiteur trublion — page 90

La malle aux merveilles — page 91

La route des Indes — page 92

Mood board — page 93

Tendances — page 94

Imran Amed — page 98

C’est le printemps ! — page 102

Uper-cut — page 106

Le petit monde doré de Joanna Laura Constantine — page 108

Ronronnements de panthères à la M.A.S— page 112

En rose et noir— page 114

L’heure jaune — page 115

Poignets lumineux — page 116

Stéphanie Cachard, créatrice d’essentiel — page 118

Sahag Khajadourian — page 120

PHOTOs dr

MODE

40

sommaire

L’ère sauvage — page 124

Art floral — page 138

Jolie Lily — page 152

Suffragette city— page 162

Ma tribu— page 170

La beauté en abyme — page 182

Insoutenables légèretés — page 184

Art Paris, le rendez-vous du printemps — page 188

Ces meubles qui vous parlent — page 192

Un café avec Elie Saab et Clotide Coureau — page 198

Accessoirement vôtres — page 200

Trois minutes chez les autres — page 204

Diner d’initiés — page 206

Bons baisers de Zanzibar — page 216

Tryptique Provençal — page 220

Quiet days in New York — page 226

La pharaonne — page 238

Horoscope — page 242

Uber pool V/S « service » — page 244

MAGAZINE

Sous le signe du poisson — page 194

Miss Jones fait son souk — page 210

Photocall — page 232

Astrid, sur une plage abandonnée — page 236

PHOTOs dr

OXYGÈNE

n ° 6 4 — av r i l 2 016

Editeur

Ton y Sa l a me Group TSG SAL Rédaction Rédac tri ce en ch ef

Fifi A bou Dib

R é d a c t r i c e e t C o o r d i n at r i c e

StÉph a nie Na k hlé Département artistique D i r e c t r i c e d e c r é at i o n

Mél a nie Dagher Directrice artistique

JOSÉE NAKHLÉ , ANNE MARIE TABET Contributeurs Ph oto

Ton y Elieh, R aya Fa r h at, R a mi H a jj, C a r l H a l a l , A lice Rosati, Bach a r Srour

Rédac ti o n

Philippine De Clermont-Tonnerre, Laur a Homsi, EMILE ISSA, Myriam R amadan Yashruti, Hala Salem Achillas Stylisme

Joe A r ida , sa ndr a h a dda d, jonath a n huguet Production directrice

A nne-M a r ie Ta bet Retouche numérique

Fa dy M a a louf

Publicité et Marketing Direc teur génér al com mercial et m arketin g

Melhem Moussa lem

C o o r d i n at r i c e c o m m e r c i a l e

Stéph a nie Missir i a n Directrice m arketing

K a r ine A bou A r r a j Directeur Responsable

AMINE ABOU KHALED Imprimeur

53 Dots Da r el Kotob

Direction gér ants C o p r é s i d e n t s d e s b o a r d s e x é c u t i f e t a d m i n i s t r at i f

MARIE-JOSÉ Sussk ind-JALOU MA X IME JALOU Directeur génér al D i r e c t e u r d e s b o a r d s e x é c u t i f e t a d m i n i s t r at i f

Benja min Ey mèr e

b.eymere@jaloumediagroup.com D i r ec t r i ce G é n ér a l e A dj o i n t e m e m b r e d e s b o a r d s e x é c u t i f e t a d m i n i s t r at i f

M a r i a Cecili a ANDRETTA mc.andretta@jaloumediagroup.com a s s i s ta n t e d e d i r e c t i o n

PA SC ALE SAVARY

p.savary@jaloumediagroup.com

Publicité Direc trice com merciale

ANNE-MARIE DISEGNI a.mdisegni@jaloumediagroup.com Directrices de publicité

CHRISTELLE MEN TION c.mention@jaloumediagroup.com

Administration et f inances

International et marketing

Tél. 01 53 01 10 30 – Fax 01 53 01 10 40

m a n a g e m e n t i n t e r n at i o n a l e t m a r k e t i n g

D i r e c t e u r a d m i n i s t r at i f e t f i n a n c i e r Me m b r e d u b o a r d a d m i n i s t r at i f

f.benda@jaloumediagroup.com

THIERRY LEROY

d é v e l o ppe m e n t l i c e n c e s

t.leroy@jaloumediagroup.com Se c r é ta i r e G é n é r a l

Emm a n uelle Her m a n t

FR ÉDÉRIC LESIOUR D

e.hermant@jaloumediagroup.com

f.lesiourd@jaloumediagroup.com

Tr affic m a n ager

Directrice des ressources hum aines

Sa r a SCHMITT

s.schmitt@jaloumediagroup.com Tél. 01 53 01 88 30

ÉMILIA ÉTIENNE

e.etienne@jaloumediagroup.com Re s p o n s a b l e c o m p ta b l e & fa b r i c at i o n

ÉRIC BESSENIAN

Direction éditoriale

e.bessenian@jaloumediagroup.com

D irec teu r éd ito ri a l Me m b r e d u b o a r d e x é c u t i f

Diffusion

Emm a n uel Rubin

e.rubin@jaloumediagroup.com

LAHCENE MEZOUAR

l.mezouar@jaloumediagroup.com Trésorerie

NA DIA HAOUA S

Production

n.haouas@jaloumediagroup.com

Directeur de l a production

Fa c t u r at i o n

Joshua Gl a sg ow

j.glasgow@jaloumediagroup.com

BARBARA TANGUY

b.tanguy@jaloumediagroup.com

Fl av i a Benda

GÉRAR D LAC APE

g.lacape@gmail.com Tél. 01 45 51 15 15 i n t e r n at i o n a l e d i t o r i a l e t a r c h i v e m a n a g e r

Nath a lie Ifr a h

n.ifrah@jaloumediagroup.com D i r e c t r i c e d e l a p u b l i c i t é i n t e r n at i o n a l e Pa r i s

Emm a n uelle Her m a n t e.hermant@jaloumediagroup.com

D i r e c t r i c e d e l a p u b l i c i t é i n t e r n at i o n a l e MILAN

ANGELA MA SIERO

a.masiero@jaloumediagroup.com Se n i o r M a n a g e r P u b l i c i t é I n t e r n at i o n a l e MILAN

Cl audi a Dell a Tor r e c.dellatorre@jaloumediagroup.com M a n a g e r p u b l i c i t é MILAN

Monic a Tr a ina

m.traina@jaloumediagroup.com Chef de produit diffusion

JEAN-FRANÇOIS CHARLIER jf.charlier@jaloumediagroup.com

Communication et relations presse

Thom a s M a r ko & Associés

Emmanuel Bachellerie (emmanuel.b@tmarkoagency.com) Céline Braun (celine.b@tmarkoagency.com) Tél. 01 44 90 82 60

Les publications des Éditions Jalou L’Officiel de la Mode, Jalouse, L’Optimum, La Revue des Montres, L’Officiel Voyage, L’Officiel 1000 Modèles, L’Officiel Hommes, L’Officiel Art, L’Officiel Shopping, L’Officiel Chirurgie Esthétique L’Officiel Allemagne, L’Officiel Hommes Allemagne, L’Officiel Australie L’Officiel Azerbaïdjan, L’Officiel Brésil, L’Officiel Hommes Brésil, L’Officiel Chine, L’Officiel Hommes Chine, L’Officiel Art Chine, L’Officiel Hommes Corée, La Revue des Montres Corée, L’Officiel Espagne, L’Officiel Hommes Espagne, L’Officiel Inde, L’Officiel Indonésie, L’Officiel Italie, L’Officiel Hommes Italie, L’Officiel Japon, L’Officiel Kazakhstan, L’Officiel Hommes Kazakhstan, L’Officiel Lettonie, L’Officiel Liban, L’Officiel Hommes Liban, L’Officiel Lituanie, L’Officiel Malaisie, L’Officiel Maroc, L’Officiel Hommes Maroc, L’Officiel Mexique, L’Officiel Moyen-Orient, L’Officiel Hommes Moyen-Orient, L’Officiel Art Moyen-Orient, L’Officiel Pays-Bas, L’Officiel Hommes Pays-Bas, L’Officiel Philippines, L’Officiel Russie, L’Officiel Singapour, L’Officiel Hommes Singapour, L’Officiel Suisse, L’Officiel Hommes Suisse, L’Officiel Voyage Suisse, L’Officiel Thaïlande, L’Optimum Thaïlande, L’Officiel Turquie, L’Officiel Hommes Turquie, L’Officiel Ukraine, L’Officiel Hommes Ukraine, L’Officiel Vietnam w w w.lofficielmode.com w w w.jalouse.fr w w w.loptimum.fr w w w.larevuedesmontres.com w w w.jaloumediagroup.com

Abonnements

i-A bo

11, rue Gustave-Madiot 91070 Bondoufle Tél. 01 84 18 10 51 Fax 01 55 04 94 01 www.jalouboutique.com

Vente au numéro

Photogravure

Cy m agina Fabrication Impression, suivi de fabrication et papier fourni par Group Va lpaco, 3, rue du Pont-des-Halles, 94150 Rungis Distribué par les MLP Publication inscrite à diffusion contrôlée

OJD

Dépôt légal à parution N° de Commission paritaire 0318 K 80434 – ISSN 0030.0403 Printed in EU/Imprimé en UE

Fr a nce V.I.P.

Laurent Bouderlique – Tél. 01 42 36 87 78 International Export Press A. Lecour – Tél. +331 40 29 14 51 Ve n t e s d i r e c t e s d i f f u s i o n

SAMIA KISRI

s.kisri@jaloumediagroup.com

Fondateurs

GEORGES, LAUREN T et ULLY JALOU (†) ÉDITÉ PAR L E S ÉDITIONS J ALOU SARL au capital de 606 000 euros Siret 331 532 176 00087 – CCP N° 1 824 62 J Paris Siège social : 5, rue Bachaumont, 75002 Paris Tél. 01 53 01 10 30 – Fax 01 53 01 10 40

46

ÉDITO La main reprend la main.

C’est le thème principal de ce numéro chahuté par le soleil printanier et l’appel du grand air. Déjà les collections de la belle saison annoncent une tendance appelée à durer, celle du fait-main, des broderies, de la dentelle, des brocards et des applications. Le printemps est floral, l’automne sera tribal. Les deux saisons ont en partage un aspect ouvragé, précieux, la valeur ajoutée de cette touche artisanale qui distinguait les vêtements d’autrefois.

La dentelle, comme le boubou tie and dye, a un aspect communautaire, voire familial. Elle parle d’appartenance et d’histoire. Un retour aux sources, en somme, aux origines du vêtement en tant qu’ornement et statut, code et langage.

Cette tendance s’explique par la nécessité de préserver le travail des ateliers ancestraux avant que le tout informatique n’achève de déshumaniser le siècle.

Fifi Abou Dib

48

News

LES LONGS COUCHERS D’ISLANDE Trouver le croisement parfait entre le

L’ART, POUR QUE LES VILLES EXULTENT Quel est l’impact, sur les villes, de la présence de musées et d’art urbain ?

glamour des années 90 et l’esprit rebelle de l’ère grunge. Et aussi la robe de soirée qui résulte de cette hybridation pas si déjantée, puisqu’elle doit en plus obéir aux indispensables critères de portabilité et de confort. C’est le pari que se sont promis de relever quatre jeunes filles venues du monde du stylisme et de l’art contemporain. Sola Harrison, Katherine Holmgren, AnnaChristin Haas et Carolyn Hodler viennent de lancer avec succès, sous leur marque, Galvan, une deuxième collection inspirée des couleurs de l’été islandais où les couchers de soleil se déclinent en heures quand ailleurs ils ne durent que quelques minutes. F.A.D. Galvan London, en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.130

C’était le thème des trois jours de rencontres et de débats entre les décideurs, collectionneurs et artistes les plus influents du monde, organisés à Qatar par le New York Times. Au cours d’un panel avec Elina Kountouri, directrice de la fondation NEON à Athènes, modéré par Rachel Donadio, correspondante de la culture européenne auprès du NYT, Tony Salamé a partagé avec un public éclectique son expérience particulière de businessman dans un pays en guerre. Il a notamment confié avoir fait le choix de ne jamais quitter sa ville pour s’installer ailleurs, quand ses amis partaient les uns après les autres, et s’être promis de restituer à Beyrouth son éclat d’antan. Collectionneur d’art contemporain, il a offert à sa ville, en octobre 2015, une fondation à sa démesure, la Fondation Aïshti, un havre de paix et de contemplation de 4000m2 face à la mer, où l’on peut découvrir des œuvres d’immenses artistes contemporains qui font la part belle aux textures et à l’abstraction. Accueillis notamment par Sheika al Mayassa bint Hamad bin Khalifa al-Thani, les invités prestigieux parmi lesquels on reconnaissait l’artiste Jeff Koons, ont bénéficié d’une visite privée du chantier du Musée National du Qatar, guidée par son concepteur, l’architecte Jean Nouvel. F.A.D.

PSYCHEDELIC COWBOY Ces deux-là étaient faits pour se rencontrer. Le designer Jeremy Scott, empereur

du kitsch et des détournements de labels, notamment chez Moschino, et inventeur de la basket ailée chez Adidas ; et le chausseur Mélissa, spécialiste du soulier en gomme naturelle, versatile à l’infini, qui a séduit plus d’un créateur, à commencer par Vivienne Westwood, Zaha Hadid, Philip Starck et Karl Lagerfeld pour ne citer que ceux-là. Voici donc la nouvelle collaboration Jeremy Scott Melissa, à mille lieues de ce qu’on attendait : de bien sages western boots et des mules classiques, mais chahutées par des couleurs psychédéliques.

On met ses solaires, ça va flasher ! F.A.D. Melissa, en vente chez Aïzone, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext140 Melissa, Aïshti by the Sea, Antelias, B1, +961 4 71 77 16 ext.274 Melissa, en vente chez Aïzone, ABC Dbaye, +961 4 417217 ext.101 Melissa, en vente chez Aïzone , ABC Achrafieh, +961 1 33 01 11 ext.100

PHOTOs dr

BREF

etro.com

FAKHRY BEY STREET, BEIRUT SOUKS 01 99 11 11 EXT. 590

50

News

EN COEUR ET ENCORE Les docteurs chanteurs et musiciens sont de retour ! Avec la

complicité des nombreux talents qu’ils ont su séduire, enrôler et acquérir à leur cause, ils offrent cette année, en faveur des enfants malades du cœur, un concert spectaculaire sous forme d’un voyage autour du monde. Plus de 100 chanteurs, danseurs, musiciens et comédiens joindront leur talent pour vous emmener d’un pays à l’autre, avec des chansons empruntées aux traditions folkloriques, des décors, des costumes, des projections et des effets d’éclairages correspondant à chaque escale. Les tubes de l’année ne seront pas en reste. Une prodigieuse célébration de la générosité dont bénéficieront les petits cœurs à réparer parrainés par Heartbeat, l’association des médecins du cœur et des cœurs. F.A.D. Heartbeat, Dîner de gala, vendredi 22 avril à 20h (Biel, Beyrouth) Concert : samedi 23 avril à 20h30 et dimanche 24 avrl à 17h30 (Biel, Beyrouth)

L’ART DE LA RAYURE Une explosion de couleurs, d’énergie

et de mouvement. C’est ainsi que Stella McCartney définit sa collection pour la belle saison. Cette célébration du retour du beau temps s’exprime en imprimés masculins audacieux sur des transparences féminines et des textures graphiques.

Audace et liberté accompagnent ces jeux de lignes et de rubans aux couleurs rafraichissantes qui rappellent certaines tendances de l’art contemporain. F.A.D. Stella McCartney, rue Fakhry Bey, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext.575 Stella McCartney, Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 71 77 16 ext.250

tout en rayures et scintillements de strass. D’une fluidité inhabituelle, avec de nouvelles textures vaporeuses, la collection célèbre avec une sorte de nonchalance sophistiquée l’univers de la mer, été oblige, avec des clins d’œil aux pêcheurs, aux sirènes et aux clairs de lune sur les vagues. F.A.D. Emilio Pucci, 109 rue Allenby, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.579 Emilio Pucci, Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 71 77 16 ext.241

IMAGINER UNE GUIRLANDE Dans les années 30, Mario Buccellati, fondateur de la

célèbre maison joaillère, imagine un collier inspiré de la guirlande florale avec laquelle les Hawaïens entourent le cou des visiteurs en signe de bienvenue. Il l’interprète en un bouillonnement de petits cercles d’or qui tiennent dans le creux d’une main et se déploient en sautoir, une fois lâchés. Cette année, Buccellati ressort des cartons cette chaîne sensuelle et ludique et la décline en or rose et blanc, avec de nouveaux modèles de boucles d’oreilles, bagues et bracelets. Dans la campagne dédiée à la collection Hawaï, Elisa Sednaoui, photographiée par Peter Lindbergh, les rend irrésistibles. F.A.D.

Buccellati, Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 71 77 16 ext 353

PHOTOs dr

STRIPES ET STRASS Le nouveau Pucci est arrivé, il est

BREF

WATCH THE FILM AT JIMMYCHOO.COM LEBANON Beirut Souks +961 1 991 111 ext 595

52

News

DIAMANTS CONNECTÉS Cela devait être fait, De Grisogono

a été le premier à le faire. Le joailler, célèbre pour avoir réhabilité le diamant noir, confère son aura luxueuse et transforme en accessoire glamour la montre connectée Samsung Gear S2.

Silhouette ronde en or blanc ou noir, lunette tournante sertie de diamants, bracelet galuchat font de cet objet numérique un talisman précieux. F.A.D. De Grisogono, en vente chez Sylvie Saliba, Achrafieh, Beyrouth, +961 1 33 05 00

SOUS LE SOLEIL DE SICILE Comme leurs mamans, les petites filles

chez Dolce & Gabbana célèbrent le soleil de Sicile avec de grands motifs fleuris, des imprimés inspirés des traditions de l’Italie méridionale, et des couronnes et bandeaux assortis. Exquis. F.A.D. Dolce & Gabbana kids, en vente chez Aïshti minis, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.109 Dolce & Gabbana kids, Aïshti minis, Aïshti by the Sea, Antelias, B1, +961 4 71 77 16 ext.278

CETTE COURBE-LÀ On ne met pas ses escarpins de soirée,

on met ses « Le Silla » et on apprend que c’est une antonomase pour des chaussures sorties d’un conte de fées.

Chez Le Silla, on le saura, tout est dans la cambrure du pied. Ne réussit pas qui veut, cette courbe d’une sensualité aussi folle qu’affolante. On la retrouve cette saison dans les sandales phares Galaxy Oro et les escarpins Kabir Nero et Venus Infinite. Même les spartiates et mini boots Powder Caramel en veau velours nous font le grand jeu. F.A.D. Le Silla, en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext.110 Le Silla, Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 71 77 16 ext.123

BREF Botter en touche Associant le concentré de lumière qu’est

l’iconique Touche Éclat à une texture ultra-légère, ce fond de teint YSL corrige imperfections et zones d’ombres grâce à sa couvrance sur-mesure. Yves Saint Laurent en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.104

une courbe, une couleur, une longueur, une attitude, une référence. Incroyable comme l’esprit Alexander McQueen perdure, de collection en collection, depuis la disparition du créateur il y a six ans.

Sarah Burton, qu’il a lui même formée et qui règne aujourd’hui sur la création de la marque, décline avec grâce les obsessions du maître. Une veine gothique chic, éminemment victorienne, épurée avec talent et qui semble inépuisable. F.A.D. Alexander McQueen, en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext.130

PHOTOs dr

VICTORIAN 2016 On le reconnaît à presque rien, une main,

A誰shti, Downtown Beirut, T.01.991 111 A誰shti BY THE SEA, ANTELIAS, T. 04 717 716 EXT. 243

albertaferretti.com

54

News

MASCULIN SI FÉMININ !

La collection printemps été 2016

imaginée par Clare Waight Keller pour Chloé s’inspire de la scène musicale londonienne des années 70 avec ses nuances folk et rock qui réinventent l’attitude urbaine en soies floues lavées et cotons vaporeux mêlés au cuir. La palette, du pastel aux ocres, souligne les textures contrastées, cachemire, jersey, crêpe de soie et dentelle dans une collection qui alterne l’aisance bohème avec des blousons zippés, et la sophistication de pantalons taille haute et de vestes esprit tailleur.

Une féminité absolue qui emprunte par jeu quelques accessoires du vestiaire masculin. F.A.D. Chloé, rue Fakhry Bey, Beirut Souks, CentreVille, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext.580 Chloé, Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 71 77 16 ext.215

VINGT ANS DE TAPIS ROUGE Pas de cérémonie sans Jimmy Choo THE JIMMY CHOO LANCE SHOE HAS BEEN WORN ON THE RED CARPET MORE TIMES THAN ANY OTHER SHOE

! Et cela dure depuis vingt ans.

Sérieusement, on n’a pas vu le temps passer et le chausseur des stars s’est imposé à pas feutré sur le célèbre ruban de moquette incarnat, franchissant allègrement, du haut de ses talons aiguilles, près de 80km en deux décennies. Happy anniversary ! F.A.D. Jimmy Choo, avenue Fakhry Bey, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext.595

BREF

AU SAINT DES SAINTS C’est officiel, à l’heure de mettre sous

pourquoi celui-ci plutôt qu’un autre ? Parce que les jeans, c’est comme les fraises, plus il y en a plus on voudrait en essayer. Joe’s Jeans est né à L.A, décidément la capitale mondiale du denim. Plus qu’une collection de jeans et blousons réalisée dans les règles de l’art, la marque propose tout un vestiaire adapté à l’art de vivre au soleil, ainsi que des pièces collector réalisées à la main. F.A.D. Joe’s Jeans en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext.140

Saint Laurent, avenue Fakhry Bey, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext.562 Saint Laurent, Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 71 77 16 ext.212

PHOTOs dr

LE JEANS DE L’ÉTÉ Certes, on a l’embarras du choix. Encore une fois,

presse, Anthony Vaccarello remplace Hedi Slimane à la direction artistique de Saint Laurent. Ce jeune créateur de 33 ans, repéré par Karl Lagerfeld en 2006, s’est vu confier la création fourrure de Fendi aussitôt après qu’il a remporté le Grand Prix du Festival Mode et Photo de Hyères.

Il passera ensuite chez Versace avant de créer sa propre marque. En attendant de découvrir ce que ce surdoué réserve à l’une des maisons les plus culte de l’histoire de la mode, on rafle les sublimes accessoires minimalistes dessinés par Hedi Slimane pour accompagner en toute fluidité ses collections puissamment glam-rock. F.A.D.

56

News

BREF robes longues qui vous habillent jusqu’à la courbe des chevilles et vous déshabillent au passage, exactement là ou là; là où vous aimez. En dentelle, tissu lamé ou jersey de soie, le sexy ne se prend pas la tête et s’amuse de ses propres codes.

La taille est souvent soulignée d’un ou plusieurs coeurs simples. Plus qu’un logo, une pulsation. F.A.D.

Alessandra Rich, en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.130

DANS LE SECRET DU SAC

Le nouveau sac d’Olympia Le Tan, brodeuse à temps complet qui réalise des réticules attachants inspirés d’anciennes couvertures de livres, est une boîte Diptyque. Le sac, brodé aux couleurs de la maison de Saint Germain des Près avec un rébus qui se lit : « La clé de mon cœur est dans mon sac Diptyque », est proposé en trois options toutes limitées, qu’elles contiennent une bougie de 190g ou 70g, un parfum solide ou un ovale parfumé. Le parfum proposé est le très féminin Rosa-Viola, un mélange rose-violette d’un romantisme échevelé. F.A.D. Diptyque, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.104 Diptyque, Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 71 77 16 ext.236

Sérum Étincelle

Le docteur Philippe Allouche revisite le Grand Sérum créé il y a dix ans par son père. Ce concentré de lumière et de 27 actifs tonifie, revitalise et repulpe la peau.

Biologique Recherche, en vente chez Ïday spa, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 57 57

CHOUCHOU DE LA SHOE Il s’appelle Alexandre Birman. Ce surdoué originaire du

Brésil a commencé sa carrière de faiseur de chaussures à l’âge de douze ans, dans les ateliers de son père. A peine collées ses premières semelles, il remporte le premier prix du prestigieux concours Women’s Wear Daily, catégorie « talents émergents ». Dès qu’il fonde sa marque, en 2008, c’est comme une tornade qui tombe sur New York. Dans tous les coins chics de la ville, on ne parle que de lui. Saks Fifth Avenue et Berdorf Goodman s’arrachent ses designs innovants et la presse mode l’adore. A Hollywood, il est le prince qui glisse aux pieds de Giselle Bundchen, Anne Hataway, Jennifer Lopez, Diane Kruger, Blake Lively et sans doute toutes les autres, la paire orpheline de leur pantoufle de vair. F.A.D. Alexandre Birman, en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.110 Alexandre Birman, Aïshti by the Sea, Antelias, L2 +961 4 71 77 16 ext.123

PHOTOs dr

SUIVRE SON CŒUR Alessandra Rich aime les « gowns », ces

News

COMPLICITÉS DE KOOPLES Même chez The Kooples où l’on ne s’habille LE JEANS-PLUS-ULTRA Dans un marché qu’il inonde depuis plus de cinquante ans, dans un

monde qui en a fait son uniforme, de jour comme de nuit, en semaine comme en week-end, les hommes comme les femmes et les enfants, quel est le secret du denim ? Et surtout, comment fait la jeune marque californienne 7 for All Mankind pour se distinguer sans faire de chichis au milieu de cette inflation ? Les adeptes du « 7 » vous le diront : lui seul a gardé la vraie qualité d’origine, la toile brute, la teinture indigo, la solidité du cuir, la souplesse d’une seconde peau, la précision des coupes, le caractère rebelle et bohème. On ne s’en sépare jamais. F.A.D. 7 For All Mankind, rue Souk El Tawlieh, Beirut Souks, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.560 7 For All Mankind, Beirut City Center, L1, +961 1 28 71 87 7 For All Mankind, Aïshti by the Sea, Antelias, B1, +961 4 71 77 16 ext.263

pas en solitaire, la vie est injuste pour les hommes. On va leur piquer leurs blousons, ça c’est sur. On prendrait bien le chapeau, tiens, et aussi la ceinture. A l’inverse, ils n’auront pas droit aux exquises robes à fleurs, ni aux détournements rock de la dentelle qui nous font craquer. F.A.D.

The Kooples, 148 rue Saad Zaghloul, CentreVille, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext.535 The Kooples, Aïshti by the sea, Antelias, L3, +961 4 71 77 16 ext.287

BREF

Washington. A l’origine de ce projet qui s’est très vite révélé colossal, deux jeunes femmes, Mariana Wehbé, directrice de sa boîte de communication éponyme, et Nour Khoury, co-créatrice de Bucolik, une plateforme de vente en ligne de design libanais. Mariana à Beyrouth et Nour à Washington ont œuvré chacune de son côté pour régler les détails et le fatras administratif qui ont mené à bon port cette « caravane » chargée de ce que le Liban a de meilleur à offrir. Le cocktail d’ouverture, véritable festival de saveurs libanaises, était assuré par Kamal Mouzawak qui faisait partie du voyage avec ses « mammas » du restaurant Tawlet. Non moins de 34 créateurs de meubles et objets, papeterie, joaillerie, bijoux, mode et accessoires, photographes et artistes étaient présents et représentés à cet événement dont les bénéfices seront reversés à l’ONG Skoon contre la dépendance aux drogues. F.A.D.

CARAVAN BEIRUT SE DIRIGE VERS WASHINGTON DC Avril 8-12, 2016

pour Caravan Beirut qui a choisi comme destination Washington DC, capitale des

PHOTOs dr

SHINE… Ce n’est peut-être pas la première opération du genre, mais c’est sûrement la première à

A誰shti by the Sea, Antelias T. 04 71 77 16 ext. 251 alexandermcqueen.com

60

01409 !

C’est le numéro du ticket gagnant de la loterie organisée PAS FACILE DE «Cet TRENCHER » été encore, Burberry sera trench, plus que jamais

trench, et sans doute éternellement trench. Sauf qu’avec le trench, on voudra aussi le sac à dos satiné brodé à nos initiales, et aussi le top dentelle nude, et puis le foulard à cœurs, ou plutôt celui à rayures tartan avec intrusion de zèbre, et les mocassins à pompon, en veau velours noir, et les « shades » noires, ou plutôt celles en écaille, et aussi ce rouge à lèvres tellement nature qu’on dirait qu’on a juste embrassé quelqu’un en guise de make-up. F.A.D.

Burberry, rue Allenby, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.455 Burberry, Aïshti by the Sea, Antelias, L1, +961 4 71 77 16 ext.238

conjointement par Aïshti et Ets. F.A. Kettaneh et dont l’enjeu était une luxueuse Audi Q7 2016 noire. Le 5 avril dernier, sur le belvédère du complexe Aïshti By The Sea à Antélias où était exposée la voiture, et en présence d’un grand nombre d’invités, le CEO et propriétaire d’Aïshti, Tony Salamé, ainsi que Nabil Kettaneh, président du conseil d’administration de Ets. F. A. Kettaneh, sous la supervision d’un représentant de la Loterie nationale libanaise, annonçaient le nom de la gagnante : Mme Hanne Yazbeck. Un cocktail, à l’invitation des deux entreprises partenaires, a ensuite réuni les invités. Les billets de la loterie Aïshti-Audi sont distribués à tous les clients de Aïshti pour tout achat de 200$ ou plus. F.A.D.

BREF POUR FAIRE RÊVER LES KIDS Nature, liberté, légèreté, équilibre,

fait drôle pour une chaussure, mais ce serait oublier l’obsession couture de cette maison pour qui le soulier est le prolongement précieux et le contrepoint savant d’un style.

Ou quand l’échancrure de l’escarpin est une réponse au décolleté d’une robe. F.A.D. Casadei, en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.110 Casadei, Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 71 77 16 ext.123

Stella McCartney kids, en vente chez Aïshti minis, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext109 Stella McCartney kids, Aïshti minis, Aïshti by the Sea, Antelias, B1, +961 4 71 77 16 ext.278

PHOTOs dr

COMME UN BUSTIER Casadei a baptisé sa dernière création « Bustier ». Ca

innocence, il y a tout ça dans la collection Stella McCartney Kids printemps été 2016. On voudrait retomber en enfance, rien que pour porter ces jeans tachés de peinture, ces t-shirts qui font « même pas peur » avec leur gros monstres verts, ces broderies ethniques qui nous parlent de pays qui n’existent plus. F.A.D.

A 誰 s h t i D o w n t o w n B e i r u t TE L . 0 1 . 9 9 1 1 1 1 A 誰 s h t i B Y THE SE A , A NTE L I A S TE L . 0 4 . 7 1 7 7 1 6 E X T . 2 9 9 A 誰 s h t i V e r d u n TE L . 0 1 . 7 9 3 7 7 7 D V F . C O M

62

News

IDOLES BARBARES

Cette saison, Valentino invente le glam tribal et sublime l’attitude barbare comme une résurgence opulente de civilisations oubliées. On est simplement béat devant la perfection de ces robes fluides à plissé soleil taillées dans le cuir, de ces imprimés boubou mais qui ne ressemblent à rien de familier, de ces broderies tatouage qui ressemblent à des peintures de guerrières, cette palette profonde et insolite pour la saison, où le noir et le chocolat s’entourent de teintes puisées à même la nature.

Les accessoires sont de la même veine, ornés de masques et de plumes. Tant de références et tant de modernité à la fois. F.A.D. Valentino, 143 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.569 Valentino, Aïshti by the Sea, Antelias, L1, +961 4 71 77 16 ext.222

BREF

GRAND COMME LA NATURE « Pour moi, l’essentiel est toujours de vivre à l’extérieur,

fuir aussitôt que j’en ai l’occasion le milieu urbain ».

Guidé par cette obsession, Thomas Maier, le directeur artistique de Bottega Veneta venu d’Allemagne, et plus précisément de Pforzheim, à la lisière de la Forêt Noire, ne peut concevoir le vêtement sans la liberté pour corollaire. On trouvera donc dans la nouvelle collection de la maison de luxe italienne ce mélange de technologie et de romantisme qui répond à l’exigence de son directeur artistique. C’est simplement beau. F.A.D. Bottega Veneta, rue Allenby, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext.565 Bottega Veneta, Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 71 77 16 ext.211

COULEURS, AMPLEUR, FRAÎCHEUR Phoebe Philo a imaginé

Et si ce n’est pas la saison pour savourer l’Africain, le chocolat chaud le plus dense, intense et réjouissant du monde, on se rabat sur les divins sorbets, les éclairs, la tarte au citron ou le marron glacé signature, au cœur chantilly, avec ou sans passage par les salades, clubs et plats exquis du salon de thé de la rue de Rivoli. Pas plus qu’à Paris, on ne risque plus d’y croiser Proust ou Coco Chanel, mais déjà les people de tous crins y affluent en habitués. F.A.D. Angelina, rue Foch, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 99 09 92

Céline, 141 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.250 Céline, Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 71 77 16 ext.204

PHOTOs dr

LA MAISON DU PÉCHÉ Angelina vient d’ouvrir ses portes au centre-ville de Beyrouth.

pour Céline une collection printemps été tout en volumes avec un inimitable jeu de déstructuration qui met en avant les prouesses couture de la maison. La silhouette est ample et aérienne, les couleurs semblent sorties du tube. Il y a de la force, de l’architecture dans ce parti-pris stylistique audacieux. F.A.D.

nancygonzalez.com

A誰shti, Downtown Beirut 01.99 11 11

A誰shti by the Sea, Antelias 04. 71 77 16

News

64

VERSAILLES OÙ L’ENFANT EST ROI L’enfance est en soi une grande occasion, un temps éphémère, poétique

JARDIN DES DÉLICES C’est au cœur d’un jardin secret que Veronica Etro

a fait cette saison le songe d’une nuit d’été. Un tour du monde d’imprimés et de textures, du Sud de la France aux confins de l’Europe orientale célèbre les floraisons de la belle saison. L’univers gracieux du ballet s’en mêle avec sa palette de roses poudrés, ses jupes amples et vaporeuses et ses rubans. Des elfes et des fées murmurent dans les buissons de cet éden nomade. F.A.D.

et doux où s’encapsulent les souvenirs les plus marquants d’une vie.

Cet été, c’est à Versailles que Baby Dior célèbre l’enfance avec de joyeux éclats de rire entre les labyrinthes de Le Nôtre, les échos de la galerie des Glaces et le Petit Trianon où Marie-Antoinette jouait à la fermière. Ici, des robes somptueuses inspirées du 18e siècle, et là de petits ensembles dont l’imprimé floral est emprunté au papier peint de la reine. Ici encore, des tenues décontractées pour garçons et filles, en tissu technique adapté à l’énergie de leur âge. F.A.D. Baby Dior, en vente chez Aïshti minis, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext109 Baby Dior,Aïshti minis, Aishti by the Sea, Antelias, B1 +961 4 71 77 16 ext.278

BREF

Etro, avenue Fakhry Bey, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.590

bionique capable de tenir les plus longues distances de course tout en préservant le confort et la sécurité du coureur. Semi-exclusive, puisque limitée à 60.000 paires pour le monde entier, la nouvelle Asics Metarun réserve des surprises de taille aux vrais marathoniens. F.A.D.

Asics, en vente chez Aïzone, 71 rue El Moutran, CentreVille, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext.140 Asics, Aïshti by the sea, Antelias, B1, +961 4 71 77 16 ext.262 Asics, en vente chez Aïzone, ABC Dbaye, +961 4 417217 ext.101 Asics, en vente chez Aïzone , ABC Achrafieh, +961 1 33 01 11 ext.100

L’ESPRIT DES LIEUX Le66 Beyrouth, franchise du concept store Le66 Champs-Elysées,

a décidément un caractère bien trempé. Installée dans un ancien bâtiment rénové du centre-ville, cette boutique exprime depuis sa création un ADN qui parle aux sens. Avec ses murs dénudés jusqu’à la trame par l’architecte Isabelle Stanislas et qui révèlent encore les impacts d’anciens combats avec ses œuvres d’art, sélectionnées par la consultante Patricia Marshall, qui confèrent à l’ambiance une densité inspirante, avec des collections qui reflètent une élégante nonchalance, un bar à parfums et des accessoires pour égoïstes éclectiques, Le66 Beyrouth lance une nouvelle campagne qui lui ressemble : cool, urbaine, audacieuse et glamour. F.A.D. Le 66, rue Foch, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 98 54 70

PHOTOs dr

LA CHAUSSURE LA PLUS VITE Avec Metarun, Asics vient de lancer la chaussure

A film by Sean Baker kenzo.com/snowbird

AÏSHTI BY THE SEA, ANTELIAS

WWW.AISHTIBLOG.COM

WWW.AISHTIBLOG.COM

A誰shti By the Sea Antelias

71

entrÉe Lubies STYLE BEAUTÉ BIJOUX

All about bags page 82

72

Comme un emblème Des initiales en étendard. Les marques se plaisent à condenser leur identité dans un monogramme, multiplié à l’infini sur des montres, des sacs, des bijoux… Tout un programme.

Photographie

Alice Moitié

Stylisme

Deborah Reyner Sebag

Sac “Dionysus” en toile GG suprême brodée, montre “G-Frame”, boîtier en PVD or jaune, bracelet double tour en nylon et cadran assorti, Gucci.

Montre “Clé de Cartier”, boîtier et bracelet en acier, mouvement manufacture à remontage automatique, Cartier. Robe en soie et viscose, Céline.

Petite malle en toile monogrammée avec détails métalliques, montre “LV Fifty Five”, boîtier et bracelet en acier, cadran argenté laqué, mouvement automatique, Louis Vuitton. Bracelet torsade en ors jaune et blanc gravés, Buccellati. Pull en laine et coton avec fleur de paradis, Fendi.

Sac en cuir, MCM. Montre “Big Bang Gold Diamonds” 41 mm, boîtier en king gold pavé diamants, bracelet en caoutchouc, Hublot. Bague “Eclisse” en or rose, jade et cristal de roche, Vhernier chez sylvie saliba. Gilet bi-matières en coton et nylon avec zip, MonclEr.

Sac “Diorama” en veau verni brodé de signatures CD, Dior. Montre “La Mini D de Dior Satine”, boîtier et bracelet en acier, lunette et couronne serties de diamants, cadran en nacre blanche, mouvement quartz, Dior Horlogerie. Bracelet “Delos MM” en argent, Hermès. Top à rayures jacquard, Kenzo.

Montre “Boy.Friend” moyen modèle, boîtier en acier, cadran noir guilloché, bracelet en alligator, mouvement quartz, Chanel Horlogerie. Jonc “Oui” en or blanc, diamants et émail noir, Nikos Koulis chez sylvie saliba. Bracelet “Serpenti” en or blanc et pavage diamants, Bvlgari. Sac en cuir de veau, Loewe.

Modèle : Emly chez Mikas. Maquillage et coiffure : Takako Noborio.

Assistant photo : Christophe Schumacher. Assistante stylisme : Margaux Gerometta.

LESILLA.COM A誰shti, Downtown Beirut Tel.: 01.991111 - A誰shti by the Sea, Antelias Tel.: 04.717716

80

entrée

le temps des cerises La saison des cerisiers en fleurs, qui bat son plein au Japon, nous inspire un shopping aussi frais qu’une brise dans les branches du sakura… réalisation romain vallos

5

2

3

6

7

8

4

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PHOTOs dr

1

1. Hermès, carré en twill dessiné par Filipe Jardim.

2. Loewe, sandales transparentes en plastique, cuir de veau et méthacrylate.

3. Jil Sander, sac en toile de jean imprimé fleuri et anse en cuir noir.

4. Eleven Paris, débardeur imprimé.

5. Fendi, sac en cuir.

6. Aperlai, sandales en cuir.

7. Tabitha Simmons, sandales en cuir.

8. Dior, bandeau “Mitzah” grand modèle en twill de soie.

9. Louis Vuitton, sac “Twist” en cuir épi et tressage.

10. Stella McCartney.

11. Miu Miu, ballerine en satin.

12. Gucci, manteau en soie imprimée oriental avec manches en vison.

13. Hermès, minaudière picnic en osier et veau barenia naturel.

14. Céline, lunettes de soleil en acétate.

15. Fendi, bijou de sac en fourrure de renard.

16. Dsquared², sandales “Ariel” en cuir et cordes.

17. Hermès, sandales “myrthe“ en nappa blanc.

18. Olympia Le-Tan, minaudière “BookClutch Araki”.

entrée

81

SCHOOL GIRL It-bag de l’hiver, le sac à dos récidive pour la belle saison. Chez Dsquared2, il séduit les citadines en mal de nostalgie lycéenne. par MATHILDE BERTHIER

Qui mieux que Dean et Dan Caten pour réinventer le backpack, parangon des années 1990 ? Entre SaintBarth et Paris, le “Akira” de Dsquared2 fait fusionner sportswear et mode : les cordes colorées – façon cordes d’escalade – s’acoquinent de cristaux couture et le tissu se décline dans une palette de couleurs ultra-gourmande. Un must à adopter par nos tops underage pour un trekking urbain.

PHOTO dr

Sac à dos “Akira” par Dsquared2. www.dsquared2.com.

83

all about bags Il est universel et pratique, indispensable, voire politique : le sac à main. De tous les gabarits, il parle à toutes les femmes. Pas une maison de mode n’y coupe. Levier financier, élévateur social.

Historiens, créateurs, psys et revendeurs l’ouvrent. Enquête.

Par

Constance Chaillet

Photos dr

L

e sac est un people comme les autres.

Il est sur Instagram, il a des rapports protégés avec l’époque, il est pour l’économie de partage et il a des repreneurs.

Lui aussi s’est “uberisé”. Il n’appartient plus toute sa vie à une personne. Le CDI pour le sac aussi, c’est fini. En revanche, il continue de transporter ce qui ne tient pas dans nos mains, il sert.

Quoi d’autre… Il a valeur d’affichage, en ça il est un marqueur social et il n’est pas discriminant physiquement, puisque n’importe quel corps peut se l’acheter.

Pour Farid Chenoune, historien de la mode, essayiste et membre du comité de rédaction de Modes pratiques, une revue annuelle qui fait ses débuts en librairies, “un sac n’a pas de taille pour la bonne raison que le sac n’a personne à habiller. Il n’a pas de corps à habiller ou alors un corps gazeux, la féminité.” Le sac serait l’accessoire parfait pour évangéliser le luxe ? “Dans la relation entre la femme et le sac, l’ajustement est moins critique que lorsqu’il a lieu avec le vêtement.

Pour les marques de luxe, c’est du pain bénit, tellement plus facile à vendre et à survendre.”

Un bail que le sac tient le mur dans nos cités. “Les premiers sacs remontent à l’Antiquité”, nous dit Frédéric Godart, professeur à l’Institut européen d’administration des affaires (Insead, voir encadré). “Et en réalité peut-être même avant, mais leur usage a été fonctionnel avant d’être ornemental.” Exact. On a vu des Égyptiens, coiffés au carré d’Anna Wintour, avec une poche en

bandoulière. Un sac donc. Image de hiéroglyphes, à la page 147 du livre ultra-référentiel de Farid Chenoune, paru il y a longtemps mais trouvable encore, Le Cas du sac, histoires d’une utopie portative (éd. Le Passage).

Une femme est une femme si elle a un sac et ce livre.

Le choix est cornélien

ci-dessus et page de gauche, des early adopters des prochains itbags, à la fashion week de milan.

De toute façon, le sac est un sujet du bac. Il faudrait quatre heures. Il est tout de suite si compliqué, tout de suite si ample. On chiperait bien à Roland Barthes ce qu’il écrivait sur la nouvelle Citroën dans ses Mythologies. Il disait de cette automobile qu’elle était “un objet superlatif”. Le sac aussi est un objet superlatif. Le sac aussi transporte. Le “Palazzo Empire” de la maison Versace, transporte les affaires de Rita Ora, de Jessica Biel, de Rosie Huntington-Whiteley ou de Lady Gaga.

“Le sac est lié au fait d’avoir à transporter des choses avec soi. Le sac est là pour prévoir, c’est un assistant personnel”, poursuit Farid Chenoune. Le “Palazzo Empire” est préparé pour être un sac événement., il est le tout premier it-bag de la maison Versace. Mais on le dira, à la Jean Seberg, façon cinéma de la Nouvelle Vague : qu’est-ce que c’est “it-bag” ? “Le mot it-bag est très clair sur l’immédiateté du désir et sur le surgissement. De même que la it-girl est la fille du moment qui suscite l’excitation, le it-bag suscite l’excitation, c’est plus nerveux que l’expression sac-icône. J’aime bien utiliser les gimmicks de la mode parce qu’ils sont clairs”, explique Farid Chenoune, dont l’analyse est saluée toujours.

84

style

Chez Louis Vuitton, le “City Steamer” inspiré de l’original “Steamer” est le sac fort du moment, il transporte les affaires d’Alicia Vikander, de Gaia Repossi, de Léa Seydoux, de Charlotte Gainsbourg, de Catherine Deneuve. Il faut ce sac. Depuis l’arrivée de Nicolas Ghesquière chez Vuitton, cinq nouveaux classiques ont pris le pouvoir. Il s’agit du “City Steamer” sus-cité, du “Twist”, de “Petite Malle”, du “Dora” et du “GO 14”.

Le pluriel de l’offre devient tel qu’il en est cornélien, le plus dur étant pour la femme d’arrêter son choix.

Chez Gucci, le sac à vouloir pour le printemps-été 2016 sera le “Sylvie”. Il reprend le ruban web de Gucci et les codes de la marque. Du côté de Hugo Boss, ce sera le “Boss Bespoke”. Jason Wu, le directeur artistique en place, dit de son sac : “C’est un objet de luxe.

Mais c’est aussi quelque chose de pratique. Un sac à main est si incroyablement important pour une femme aujourd’hui…” Important pour tout le monde. on devient moins sentimentale

Au sein des marques, les naissances deviennent multiples. En parallèle, la seconde main du sac à main se développe et constitue une manne pour les sites de revente. Créé en 2009, Vestiaire Collective ponctionne 25 % sur chaque opération. “Les sacs représentent une très grande opportunité”, confirme Henrique Fernandes, cofondateur et directeur VIP de Vestiaire Collective, “c’est même l’une de nos top catégories en termes de ventes. Nous vendons 40 % du catalogue en moins de cinq jours et nous observons une vélocité plus forte sur le top 5 des marques de luxe françaises.” Sur la première marche : “Le ‘Speedy’ de Louis Vuitton, le ‘2.55’, le sac classique de Chanel, le ‘Birkin’, le ‘Kelly’ d’Hermès et le ‘Classic’ de Céline”, précise Henrique Fernandes. Et les ventes sont si flash qu’on ne doit pas quitter des yeux la trotteuse. “Les records de vitesse pour les sacs Chanel, Hermès et Louis Vuitton sont de quelques secondes. Ils ont été facilités par la création d’alertes et la possibilité de faire des offres aux vendeurs. Nous venons de vendre un sac exceptionnel en trente-sept secondes !” Et des coloris joueraient les ralentisseurs, ou même pas ? Même pas. C’est décourageant tellement c’est encourageant. “Les très petits formats et les couleurs vives sont très vite vendus en Asie.

En France le ‘Kelly’ ou le ‘Birkin 30’ se vendront très rapidement dans les coloris classiques.” On recense quatre millions de clientes dans le monde. Additionner cent quatrevingts salariés, six experts authentification dont un à New York, une vingtaine de contrôleurs qualité, des locaux de 3 600 mètres carrés à Paris intra-muros, 78 millions d’euros de volume d’affaires en 2015, 85 % de croissance chaque année et c’en sera terminé des mathématiques. En spécifiant que la cliente Vestiaire Collective n’est pas une relique : “Elle a entre 25 et 50 ans, fait partie de la catégorie CSP+, est à l’affût des derniers mouvements de mode et vend principalement

pour refinancer ses futurs achats.” Excessivement passionnant, ce tournant que prend le sac. Pour Farid Chenoune, “les femmes sont devenues de nouvelles héroïnes de l’économie libérale. La rotation externe (la revente, ndlr) du sac est en train de remplacer la rotation interne (le placard, ndlr) qui s’est éclipsée.”

Ce qui conduit à une redéfinition des actifs. On se croirait dans un quotidien économique au milieu de costumes éteints : “On réduit le stock parce que le stock c’est de l’argent immobilisé alors que le flux, c’est de l’excitation, de la vitesse.” De la fast-fashion pure.

Comment dit-on ça dans du français plus saucisson ?

De la mode jetable ? “La vendeuse et l’acheteuse sont à présent les mêmes femmes. Elles sont toutes les deux à niveau égal. Celle qui a eu envie de ce sac est la même que celle qui va le lui acheter. L’accélération de la circulation d’un sac passant d’une main à une autre est super intéressante.” Car Farid Chenoune continue : “À la question ‘c’est quoi la mode ces vingt dernières années ?’, on raconte la mode du sac. C’est le sac qui structure le marché. Or la dépossession du sac est un phénomène à observer parce que cela voudrait dire que cette relation d’attachement qui a été mise en avant dans les années 2000 disparaît. La rotation des sacs est telle que la relation intime, privée, que les femmes avaient avec leur sac est en train de se perdre.” À force de sacs, on est moins sentimentale. Et puis le lexique s’est distendu. On mélange it-bag, sac collector et sac classique alors qu’ils n’ont rien à voir entre eux.

Pour Didier Ludot, le distinguo, c’est ça : “Le sac classique n’a pas d’époque, le sac collector est réalisé à très peu d’exemplaires et le it-bag est un phénomène de mode porté par tout le monde, copies comprises.” Rappelons que Didier Ludot est l’antiquaire de la mode. Sa vitrine du Palais-Royal est un lieu de pèlerinage pour le milieu.

Thérapie-flash

En faisant s’allonger le sac, on s’expose à le trouver plus proche encore de la femme. Patricia Serin est psychologue-psychothérapeute et créatrice de la “Thérapie-Flash, votre sac à main sur le divan”, marque qu’elle a déposée à l’Institut national de la propriété industrielle.

Pour elle, la symbolique du sac ne fait patricia Serin pas de doute, “il est une métaphore de l’utérus. L’attrait pour cet objet tient à la nature féminin-maternel de sa propriétaire. Ce qui permet de comprendre pourquoi les hommes ne s’en encombrent pas. Au-delà d’un accessoire de mode, c’est une projection de soi, de son intimité, du rapport aux autres et à soi-même. Le sac est l’un des lieux privilégiés où se fabrique l’identité.”

Le sac étant pris au sérieux et d’une importance haute, il est normal qu’on lui consacre une surface, 10 000 mètres carrés dans les magasins Le Printemps, pour un peu plus de 900 000 sacs vendus par an. Il est posté à chacune des entrées. La marque

“Au-delà d’un accessoire de mode, c’est une projection de soi, du rapport aux autres et à soi-même.”

85

de sacs maison a été renommée, elle s’appelle Au Printemps Paris et cinq personnes, stylistes et modélistes, ne pensent plus qu’à ça : “Nous voulons que nos clientes soient satisfaites de la fonctionnalité de nos produits, de leur durabilité et de leur design, elles sont nos vraies égéries”, conclut Claudine Verry, la responsable du département concept et style.

Aux Galeries Lafayette, mêmes égards. Nadia Dhouib, la directrice adjointe des achats accessoires, a pour lui de la considération. Et elle nous prévient que le it-bag de l’été sera “petit et coloré, les it-formes étant le bucket, le hobo et le clutch”. Les ventes de sacs connaissent une très forte croissance et la surface qui leur est consacrée n’arrête pas d’augmenter.

La Chine, l’Asie du Sud-Est et la France restant les pays les plus acheteurs. Au Bon Marché, quarante stands sont réservés au sac et cinq correspondent à des tables iconiques multimarques. Pour exemple, tous les modèles de Mansur Gavriel sont sur liste d’attente. Le sac est définitivement la première puissance mondiale.

photos quentin bertoux, dr

Toujours le même, jamais le même

Et puis il y a les indés, les niches, les snipers du bag, des champions. À chacun son fabuleux modèle. Pour Jérôme Dreyfuss, c’est le “Billy”, Olympia Le-Tan, le “Book-Clutch”, Delphine Delafon, le sac seau, Vanessa Bruno, le “Cabas”. Ils ont tous un sac qui fonctionne à plein.

Olympia Le-Tan et son “Book-Clutch” : 11 000 pièces ont été vendues depuis sa création en 2009. Un truc de fou. L’Asie, l’Angleterre, les États-Unis seraient les points du globe les plus clients. Depuis, une vingtaine de modèles ont été imaginés par OLT, le “Carson”, le “Marguerite”, le “Beatrix”, le “Round Clutch”, le “Dizzie”, le “victoire”, le “Mini Victoire”… mais le “Book-Clutch” se maintient.

Delphine Delafon : 4 800 pièces ont été achetées depuis 2010, année du Sac Seau. La production est à 90 % made in Paris, dans le dixième, dans son atelier.

Il faut quatre à six semaines d’attente avant d’être exaucée et son chiffre d’affaires grandit. Delphine Delafon, initiales DD, avait eu cette idée bien infusée d’éditer toujours le même sac, mais jamais le même.

“Le sac seau est parti d’une envie toute personnelle.

Au début, j’ai presque refusé de faire le même sac que le mien pour d’autres et puis j’ai voulu proposer que chacune puisse le personnaliser à sa guise, ainsi il n’y avait pas deux fois le même. J’ai découvert que ça faisait vraiment plaisir aux filles qui venaient. Tout s’est fait un peu par hasard.” Un deuxième modèle sort ces jours-ci, exceptionnellement. Il n’a pas de nom, il se fait appeler “le sac numéro deux”, ce qui est déjà une coquetterie. “J’avais envie de cette forme particulièrement. Elle n’a rien de révolutionnaire et tant mieux car mes sacs sont plutôt simples ; ce qui fait leur différence, c’est le choix que chacun y ajoute, certains ont appelé ça la co-conception.”

Vanessa Bruno, c’est de l’inouï en barre. Le “Cabas” fabriqué-France qu’elle avait imaginé en 1997 est aujourd’hui un cas d’école. Il s’en vend un toutes les

minutes dans le monde. Un générationnel sympatoche et abouti. It-bag, collector ou classique, il est quoi ce “Cabas” ? “Il est les trois, dit Vanessa. Le succès de ce sac me dépasse. C’est un vrai pote pour ceux qui le portent, il est acheté, il est voulu, il est chéri.

Il n’est pas clivant, il n’est pas un people, des ados se le sont attribué comme sac de cours… Alors qu’au départ j’étais jeune maman, j’étais à vélo, j’avais besoin d’un sac dans lequel je pouvais faire cohabiter le biberon, le petit pull et les affaires de bureau. Mon sac avait la tête de mes journées.” Des trentenaires le portent, des grands-mères le portent : “Il est devenu un iconique. Chacune en fonction de son milieu se l’approprie. Il est très identitaire mais il devient la personne. Je pense que le ‘Cabas’ est tout simplement très cool.” Le neuf, c’est le net. Vanessa Bruno lance cette saison l’option personnalisation sur son site.

Les femmes vont pouvoir le composer elles-mêmes, choisir la couleur de la toile, celles des paillettes.

Alors, “Mort au sac” ou pas “Mort au sac” ? Il va disparaître ou pas, ce sac, un jour ?

“Bien sûr que non” : Jérôme Dreyfuss est là-dessus formel. Lui dont la collection printemps-été 2016 comprend vingt-cinq modèles de sacs de femmes, lui qui est à l’origine depuis 1998 de sacs puissants et plutôt vachement voulus. Il a un atelier en France, plusieurs autres en Europe, quatre boutiques à Paris, une à Londres, une à New York, une à Séoul, une à Tokyo, il fait de l’homme depuis 2012, et il dit : “Tant que nous aurons des objets à transporter, nous aurons besoin d’un sac. Le sac n’est là que pour rendre service à la femme.”

Dévoiler son intimité

Frédéric Godart est professeur à l’Insead et l’auteur de “Penser la mode” (éd. du Regard/IFM).

Regarder dans le sac d’une femme est presque un viol, pour quelle raison ?

“Regarder dans le sac d’une femme, ou d’un homme, c’est tenter de dévoiler son intimité et cela peut être très mal accepté. C’est l’un des derniers espaces privés dans un monde où la sphère publique s’étend.”

Autrefois, les stars donnaient leur nom aux sacs et les sacs le portaient. Aujourd’hui on donne aux stars les sacs qu’elles portent. Comment expliquer ce glissement de sens ?

“Les stars passent et les sacs restent… Pour être direct, peut-être trop direct, des sacs mythiques comme le ‘Kelly’ ou le ‘Birkin’ survivront à la notoriété de celles qui leur ont donné leur nom. Il est probable que dans la jeune génération, beaucoup connaissent Jane Birkin uniquement à travers le sac qui porte son nom. Ainsi va le monde de la célébrité.”

Que peut-on souhaiter au sac du futur ? À quoi ressemblera-t-il ?

“J’espère une évolution des matériaux utilisés, moins de cuir pour des raisons éthiques ; j’imagine une plus grande intégration avec le numérique, des balises GPS, des chargeurs intégrés, etc.”

86

tendance

FA I T M A I N

La 3D règne sur les accessoires de l’été. Sur des imprimés floraux, de vrais faux bourgeons éclosent en relief et le chanvre fait valoir ses droits. Broderies de perles, ajourages, applications, la main reprend la main. réalisation Sandra Haddad, Minja El-Hage Photographie Raya Farhat De gauche à droite, de haut en bas: Espadrilles en toile à broderie, Valentino. Pochette en crocodile à découpes, Nancy Gonzalez. Sac en jean orné de broderies "The Falabella Mini", Stella McCartney. Sandales en toile à broderie, Valentino. Espadrilles en tissu imprimé, Dolce & Gabbana. Pochette en crocodile à découpes, Nancy Gonzalez.

87

De gauche à droite, de haut en bas: Espadrilles en cuir à découpes, Dior. Sac en daim et cuir à franges monogramme, Saint Laurent. Pochette à ornements, Valentino.

Sandale avec talon compensé en raphia, Céline. Espadrilles en cuir imprimés, Saint Laurent. Mocassins à imprimé floral et ornements, Dolce & Gabbana.

88

FOCUS

GUIPÛRE, DENTELLE ET PASSEMENTERIE Apparue pour la première fois à Venise, il y a près de cinq cents ans, la dentelle, cet entrelacs aérien de fils qui forment comme par magie un tissu qui n’en est pas un, sans trame ni support, plus proche dans sa complexité de l’étoile de neige ou de la toile d’araignée.

Sensuelle en lingerie ou virginale sur les robes de cérémonie, elle revient en force dans les nouvelles collections.

P

PAR F.A.D.

Prada

Réputé impossibles à copier ni à remplacer, les métiers Leavers toujours en activité bénéficient tout au plus de pièces de rechange réalisées sur-mesure. Détail fascinant, ces métiers qui ont plus de 150 ans sont aujourd’hui commandés par des ordinateurs de la dernière génération. Cette hybridation insolite n’en fait pas cependant des machines modernes, et la production de la dentelle est toujours aussi complexe. Le savoir-faire centenaire qu’elle implique en fait une industrie coûteuse sur laquelle pèse une masse salariale importante, en raison de la haute qualification des employés. Régulièrement, les producteurs de dentelle se trouvent en crise et n’ont d’autre recours que les grandes marques de la mode pour les sortir

PHOTOs DR

our la petite histoire, avant l’abandon des fuseaux, des aiguilles et du crochet pour les monumentaux métiers Leavers apparus à Calais et Caudry au 19e siècle, la dentelle fut l’arme par laquelle les femmes sauvèrent par deux fois leur communauté de la famine, la première en Irlande, vers 1845, lors de la maladie de la pomme de terre, et la deuxième en Bretagne, lors de la crise de la sardine au début du 20e siècle. Manuelle, faisant appel à l’agilité des expertes ; ou mécanique, nécessitant une conséquente robustesse, la dentelle, par l’originalité de ses dessins et la difficulté de sa réalisation est un trésor souvent transmis de mère en fille, bien qu’il fallut attendre Napoléon Bonaparte pour l’intégrer au vestiaire des femmes. Sur un Leavers, non moins de dix-sept étapes faisant appel à dix-sept savoir-faire différents sont nécessaires pour produire un coupon. Massive et gigantesque, la machine produit un vacarme qui impose aux ouvriers le port de protections auditives. Avant chaque production, il faut rééquiper de fil les 5000 bobines qui alimentent le tissage. Trois cents nouveaux dessins en moyenne sont proposés chaque année aux industries de la lingerie et de la haute couture. Dix ans sont nécessaires pour former un ouvrier qualifié. Le contraste est toujours surprenant, entre la délicatesse de la dentelle et le monstre qui la produit.

89

Burberry

Miu Miu

Chloé

Gucci

Roberto Cavalli

du trou. Or la haute couture est elle-même une industrie de niche et ne suffit pas à faire travailler des régions entières comme notamment le Nord-Pas de Calais.

Miu Miu

Alexander McQueen

A l’heure du tout informatique, toute intervention manuelle sur n’importe quel produit le classe automatiquement dans la catégorie « luxe ». Car le luxe couvre de nos jours un vaste spectre d’articles qui, il y a quelques années seulement, faisaient encore partie de la consommation courante. Cela fait de la dentelle un produit encore plus précieux et rare qu’il ne l’était à la base. Comme pour prêter main forte à ces producteurs sans lesquels elle ne pourrait plus faire rêver, la mode semble s’être donné le mot en lançant en force la tendance du toutdentelle. Délicate et somptueuse, fragile et complexe, ingénue ou torride, la dentelle reprend la main et se répand dans les moindres détails de notre garde-robe, envahissant même les accessoires avec une prédilection pour les souliers. Elle apporte une touche précieuse et désuète à un vestiaire qui reflète notre envie de vintage et nos rêves de vies antérieures.

Le graffiteur trublion Chez Gucci, Catherine de Médicis exhibe des tags sur son jupon d’époque.

Une révolution signée Trouble Andrew. par MATHILDE BERTHIER

90

Les graffitis jetés sur les fourrures, sacs, jupes et bombers du défilé Gucci, c’est lui. Jeune brooklynite élevé au snowboard et au street art, Trevor Andrew (dit Trouble) se prend un jour d’une obsession pour la maison florentine. Après des mois à balader son GucciGhost sur les murs de New York, le trublion confie quelques clichés à son ami Ari Marcopoulos, qui les montre à Alessandro Michele, le nouveau directeur artistique de Gucci : une collaboration naît. Sur le catwalk, cette fascination prend la forme de symboles, de monogrammes ou de slogans (“Life is Gucci”, “Real Gucci”), travaillés dans des couleurs puissantes. Ou quand la Florence du xvie siècle rencontre le New York 2.0.

PHOTO Ronan Gallagher

L’employé du mois

la malle aux merveilles Couleurs charnelles et cuirs jet-set : la collection “Memento” célèbre avec panache la vingtième année de Jimmy Choo.

Par Mathilde Berthier

Après deux décennies et plusieurs milliers de red carpets, la maison Jimmy Choo est passée maître incontesté du glamour hollywoodien. Cette culture des grandes soirées est au centre de “Memento”, capsule de vingt souliers et minaudières imaginée par la directrice artistique du chausseur, Sandra Choi. Outre les éternels “Lance” et “Anouk”, revisités pour l’occasion dans des textures exclusives, cet anniversaire signe l’arrivée de nouveaux modèles, comme la spartiate “Tetrus” ou le stiletto “Romy”. Des pochettes du soir et une malle en cuir gaufré complètent cette panoplie rêvée pour monter les marches.

Collection disponible à partir d’avril. www.jimmychoo.com

PHOTO DR

91

L’anniversaire

92

entrée

la route des indes

Cette saison, Elie Saab a effectué une escale à Delhi avant de présenter sa dernière collection haute couture à Paris.

Entre inspiration victorienne et accessoires sportswears, Elie Saab imagine pour l’été une collection haute couture à la croisée des chemins. Dans l’idée, tout s’oppose : tendances, coupes et matières, pourtant la fusion des influences indiennes et européennes donne un résultat unique et soigné. L’exploratrice selon Elie Saab s’orne d’accessoires de voyage et arbore un pantalon flare façon sari. Une sacoche nouée à la taille façon banane à l’allure de globe-trotteuse, elle ne néglige jamais son apparence ultra-féminine, toute de dentelle vêtue.

Veste en macramé coloris jasmin brodé de cristaux, pantalon à détail “sari” en crêpe de soie, minisac “Hip Bag” en cuir, bague en laiton, cristaux swarovski et perles, Elie Saab Haute Couture.

PHOTO dr

par noëmie beltran

entrée

MoodBoard Visite de l’atelier de Gianvito Rossi, pour découvrir ses inspirations pour la collection printemps-été 2016.

Par Léa Trichter-Pariente photographie giulio castelli

Gianvito Rossi : “Le sable, la plage et la mer m’ont inspiré, bien sûr, mais c’est surtout le Nouveau Mexique et l’architecture de l’hôtel Amangiri Resort dans l’Utah, aux États Unis, qui m’ont insufflé l’esprit de cette collection sophistiquée mais moins agressive et plus décontractée que d’ordinaire.

J’ai cherché à donner une attitude légère et détendue.

Et j’aime particulièrement le contraste des broderies aux couleurs riches sur des toiles naturelles.” www.gianvitorossi.com

93

94

tendances

Diane von Fürstenberg

Sonia Rykiel

Equipment

Marni

Marni

Dolce & Gabbana

STRIPES

Lignes horizontales, mais surtout verticales… Les stripes sont partout!

Réalisation Sandra Haddad MSGM

Marc Jacobs

Chloé

Dolce & Gabbana

Miu Miu

Sonia Rykiel

Balenciaga

PHOTOs dr

Anya Hindmarch

95

Maison Margiela Loewe

Maison Margiela

Saint Laurent

Miu Miu

Jimmy Choo Loewe

MIroir MÉTALLIque Emilio Pucci

Bijoux, lunettes, sacs, chaussures, une garde-robe avec une touche de bling.

Réalisation Sandra Haddad

Balenciaga Alexander McQueen

PHOTOs dr

Saint Laurent

Stella McCartney

Stella McCartney

Saint Laurent

96

tendances

Dolce & Gabbana

Roberto Cavalli Aquazzura

Saint Laurent

Alexander McQueen

Prada

broderie

Le retour de la broderie dans un univers folk, avec un mélange de couleurs sombres et flamboyantes !

Gucci

Réalisation Sandra Haddad

Chloé

Dolce & Gabbana

Valentino

Aquazzura

Alice + Olivia

Marc Jacobs

PHOTOs dr

Etro

98

Style

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Imran Amed fait aujourd’ hui partie des éminences grises les plus influentes du monde du luxe. De lui, Christopher Bailey, à la tête de Burberry, dit qu’ il est aujourd’ hui « le baromètre de l’industrie de la mode ».

« La mode a un devoir de responsabilité et d’engagement » Par Anne Gaffié

L’industrie de la mode tourne à plein régime aujourd’hui. Les choses ne vont-elles pas trop vite ?

La dernière décennie a bouleversé la donne dans l’industrie du luxe. Le développement exponentiel des nouvelles technologies, le e-commerce, les réseaux sociaux, la nouvelle géopolitique du luxe, les nouveaux enjeux commerciaux, les nouvelles attentes des consommateurs...

Mais je ne dirais pas que ce séisme est spécifique au monde du luxe et de la mode, il reflète simplement l’époque dans laquelle nous vivons. Notre génération connaît une époque de grands changements.

Encore faudra-t-il que les entreprises, les entrepreneurs, les exécutifs, soient capables de les maîtriser. Je crois que ça ne fait que commencer, il va falloir composer avec, et aller de l’avant.

Le prochain eldorado du luxe ?

Il y en a plusieurs que nous suivons de près, mais le plus important, essentiel, reste celui de l’éco-responsabilité. En matière de mode aussi, les clients commencent à regarder de près ce qu’ils consomment, et la manière dont ils le font. C’est terrible à dire, mais c’est même très tendance. Et très vrai avec les nouvelles générations, qui tentent de s’impliquer un peu plus que leurs aînés dans la cause écologique.

Tout ça est dû à l’actualité bien sûr. Le réchauffement climatique, la COP21… La mode devrait aussi s’y mettre plus sérieusement. C’est une industrie à l’impact indéniable, avec un devoir de responsabilité et d’engagement.

Et quid de l’eldorado technologique ?

C’est le deuxième gros enjeu du luxe.Tous ont cédé aux miracles de la haute technologie, même ceux qui sont longtemps restés réfractaires ! Les nouvelles matières dites « techniques » sont omni-présentes.

La « wearable technology » , les « smart fabrics » (matières intelligentes), apportent un plus produit qui reste l’avenir du secteur. Ce second eldorado rejoint la cause du premier. Quand Uniqlo propose ses tee-shirts thermo-chauffants « heat-tech », qui partent comme des petits pains, ça peut ressembler à du commerce, mais ça contribue aussi à faire baisser le chauffage !

Et plus encore que les « smart fabrics », les « bio fabrics » sont l’avenir.

Compte tenu de sa récente actualité (le départ d’Alber Elbaz de chez Lanvin ou celui de Raf Simons de chez Dior, le jeu des chaises musicales chez les créateurs et chez les exécutifs, ndlr), diriezvous que la communication est devenue plus importante que la création ?

Il est toujours dangereux de faire des généralités, mais il est certain que les créateurs sont soumis à une pression de plus en plus

PHOTOs dr

Fondateur du site The Business of Fashion* (BoF pour les initiés), une plateforme d’échanges et d’informations professionnelle pour les « fashion insiders » dans plus de 200 pays, créée sur un coin de table en 2007 et dont il est toujours aujourd’hui le CEO et rédacteur en chef, cet Anglo-Canadien d’origine indienne est devenu, en moins de dix ans, l’expert ès business et industrie de la mode, dont il scrute chaque fait et geste tel un observateur de l’Onu. Appelé toute l’année aux quatre coins du monde pour y répandre la bonne parole, il délivre en haut lieu une expertise imparable sur le milieu et son époque, qui traverse une « mutation sans précédent ».

forte. J’échange tous les jours avec eux et je peux vous dire qu’il leur est difficile de tenir le rythme. On leur laisse de moins en moins de temps et d’énergie pour se concentrer sur leur vrai métier, la création.

Quand Raf Simons ou Alber Elbaz, qui comptent parmi les plus talentueux de leur génération, lèvent la main pour signaler un vrai malaise dans l’industrie, alors nous avons la responsabilité de les écouter. La création est la partie vivante de la mode, et sans elle, il n’y a pas de business. Même si l’inverse est vrai aussi.

Qui sera le créateur star de demain ?

Celui qui sera le plus à l’écoute du monde qui l’entoure. Il doit être un activiste du milieu, en première ligne et sur tous les fronts, conscient que son industrie fonctionne dorénavant avec les mêmes règles que les autres, hors de sa tour d’ivoire.

Quel sens donnez-vous au mot « luxe » ?

Plus grand sens à vrai dire ! Ou en tout cas plus du tout le même qu’il y a encore vingt ans. Aujourd’hui, vous pouvez trouver des produits de luxe chez Mark & Spencer. Le luxe, c’est devenu du temps et de l’expérience au-delà d’un simple produit.

La mode est-elle une biosphère à part ?

Oui. Elle a toujours sa propre culture. Avec une façon de penser et d’agir toujours un peu décalée ! Mais c’est ce qui la rend aussi fascinante. Le fait qu’il n’y ait pas vraiment de recette, de formule pour le succès.

Quel pays sera la Chine de demain ?

Il n’y aura pas un seul pays dans la course.

Mais il y a un continent qu’il va falloir suivre de près, c’est l’Afrique. Avec des pays comme le Nigéria, le Kenya, la Tanzanie. Les Etats-Unis ? Oui, on le dit, et c’est vrai qu’ils vivent une renaissance, mais on ne peut pas parler de « nouveau » marché.

BoF est donc arrivé au bon moment ?

Il est certain que le timing y a fait pour beaucoup. J’ai travaillé dur bien sûr, mais je suis conscient d’avoir eu la chance d’être là au bon endroit, au bon moment. Pourtant, quand j’ai commencé à écrire sur le milieu de la mode pour mon plaisir et comme simple observateur, je n’avais aucune idée des changements qui s’annonçaient. Peu de gens l’ont vu arriver. L’explosion des marchés mondiaux du luxe, la crise financière de 2008, le développement des technologies de communication, les réseaux sociaux, le smartphone, ses applications...

J’en ai profité personnellement dès que j’ai commencé à en parler, et avant même que de gros concurrents plus immobiles ne le réalisent. C’est ce qui a permis à mon entreprise de grandir vite.

Arrivez-vous à garder votre indépendance ?

J’ai autofinancé mon entreprise sans business plan les six premières années. Mais il a bien fallu que je me développe, que j’engage une équipe, insuffle une novelle énergie. Bref, j’avais besoin de faire entrer des investisseurs. Ce fut fait en toute transparence avec mes partenaires : je voulais garder une indépendance totale de pensée. C’est une des premières clauses des contrats signés. Si l’on ne peut garantir cela vis-à-vis de l’extérieur, alors nous sommes morts. Et le milieu le sait, c’est une preuve de confiance. L’indépendance journalistique est quelque chose que nous prenons très, très au sérieux.

149 saad zaghloul street, NEXT TO A誰SHTI downtown t. 01 99 11 11 ext. 525 A誰SHTI BY THE SEA ANTELIAS T. 04 71 77 16 EXT. 233

www.faconnable.com

Jaspées, métallisées, iridescentes, les tendances des podiums comme les rééditions de produits cultes sont affolantes cette saison.

C’est le printemps !

Par StÉphanie NakhlÉ Photographie Tony Elieh Réalisation Mélanie Dagher Direction artistique JosÉE NakhlÉ

1 2

3

4

5

6

7 8

6

1. Palette “Hypnôse”, LancÔme. 2. Sérum “Genaissance de la Mer”, La Mer. 3. Palette ombres à paupières “Indie Jaspe”, Yves Saint laurent.

4. Rouges à lèvres, Bobbi brown. 5. Vernis brillance gloss, LancÔme.

6. Sérum lifting contour des yeux, La Mer. 7. Ombres à paupières, Bobbi brown.

8. Ombrse à paupières iridescente “Illusion d’ombre” , Chanel.

1

2

3

4

5

1. Ombres à paupières, Bobbi brown. 2. Palette “collector gypsy opale”, Yves Saint laurent.

3. Touche éclat illuminateur de teint, Yves Saint laurent. 4. Palette tout-en-un, LancÔme.

5. Vernis “La Laque Couture”, Chanel.

the original american brand A誰shti by the sea Antelias | 04-717-716 ext 232 A誰shti Downtown Beirut | 01-991-111 A誰shti Dunes Center Verdun Street | 01-793-777

106

beauté

Uppercut

Discipline complète aux effets antistress, la boxe séduit la gent féminine.

Par Mélanie Mendelewitsch

monde semi-pro de muay-thai, on développe sa résistance physique et sa souplesse tout en se défoulant dans les grands sacs de frappe.

Et pour celles qui préféreraient l’intimité d’un cours particulier, le nouveau – et très élégant – centre Must Institute propose des séances

de cardio-boxe au rythme intense ou modéré, intégrant des enchaînements techniques pour un travail équilibré des différents groupes musculaires.

PHOTO dr

Envie de jouer à Million Dollar Baby mais rebutée par les salles de boxe (trop) viriles et peu accueillantes ? À l’image des Victoria’s Angels – Adriana Lima et Kelly Gale en tête – on prend le chemin des rings pour tonifier bras et cuisses de façon ludique, grâce à ce sport de combat technique et archi-complet. De nombreuses salles de sport haut de gamme proposent désormais des initiations à la boxe spécialement adaptées aux femmes : à commencer par le Ken Club et le Klay, à Paris, qui proposent tous deux un nouveau cours baptisé Lady Boxe. Cet entraînement collectif permet d’associer cardiotraining – pour affiner la silhouette – et renforcement musculaire, clé de la tonicité.

Avec la professeure expérimentée Haïfa Fay, championne du

L'OFFICIELLE DU MOIS

108

109

« Le petit monde doré de JOANNA LAURA CONSTANTINE » Les créations joaillières de Joanna Laura Constantine reflètent le savoir-faire de son pays natal, le Liban. Force créatrice derrière la marque JLC, cette pétillante jeune femme au sourire aussi addictif que ses bijoux, fait partie d’une génération réjouissante qui a su se faire un nom à l’international.

Par

Hala Salem Achillas Photographie

CARL HALAL

A

près avoir étudié à l’AUB, Joanna Laura Constantine commence sa carrière dans le secteur de l’hôtellerie. Mais poussée par son désir de créer, elle s’envole pour New York où elle intègre la Parson School of Design. Un diplôme et quelque stages plus tard, Joanna crée sa ligne de bijoux en 2008 puis retourne s’installer à Beyrouth et mettre en place son atelier d’artisans.

Le Liban inspire la créatrice pour son expertise et son savoir faire raffiné en matière de bijoux.

Aujourd’hui situé à Gemmayzé, son atelier est un écrin où des artisans minutieux et passionnés travaillent sur ses créations.

Dans la succession de pièces de cet ancien appartement libanais s’épanouissent un savoir faire et surtout une longue expérience de travail du bijoux. Chaque coin regorge de cristaux, de perles, d’outils et de maquettes diverses. Tous les bijoux sont faits à la main, plaqués or avec des pierres semi-précieuses, des cristaux ou perles Swarovski. Ultra-féminines et dotées d’un fort tempérament, ces créations ne se trouvent nulle part ailleurs que dans l’usine à rêves de Joanna Laura Constantine.

Du plus discret au plus extravagant, la créatrice propose dans chacune de ses lignes des ornements insolites à teneur élevée en désirabilité...

Tout en délicatesse, les bijoux de la marque JLC peuvent être décrits comme une ode à la féminité. Leur raffinement ne cesse de surprendre, tout comme la grande variété de styles. Chaque collection, de la Baroque à la Rock Chic mixe couleurs et matériaux. Boucle d’oreille unique, collier imposant ou bijou de peau, cette diversité a permis à la marque de se frayer un chemin sur les tapis rouges et d’être vue sur des stars telles que Rihanna, Jessica Alba ou encore Kim Kardashian.

Avec l’ouverture de sa boutique dans les Souks de Beyrouth, JLC s’est imposée dans un des endroits les plus à la mode de la ville. Le décor tout en miroirs reflète la dualité des femmes dont Joanna s’inspire pour ses créations. Comme la diversité de sa gamme, le décor de la boutique évolue graduellement de la douceur à la radicalité. Entre classicisme, baroque et éléments plus modernes, masculins ou très urbains, les collections présentées flattent les multiples facettes de la femme ainsi que ses divers styles de vie. Logée entre un mur de graffitis et un arbre descendant du plafond, la boutique de JLC est à l’image de la marque, un mélange de fantaisie, de rock urbain et de féerie.

Un parti pris qui sonne comme une évidence dans l’univers de ses collections répondant aux noms de Horn, Fire Starter, The Net et Flutter parmi d’autres.

L'OFFICIELLE DU MOIS

110

Horn Collection, s’inspire de la fascination de Joanna Laura Constantine pour la corne. Elle travaille sa forme moderne et la sublime avec du zirconium. Elégante et raffinée cette collection apporte une touche ultra pointue à n’importe quelle tenue.

La ligne « Fire Starter » quant à elle, s’inspire du feu et respire la sensualité. Flammes entrelacées, allumettes ardentes, multiples couches de cristaux, tout ici réveille les passions.

La collection « The Net » est un hommage au pouvoir de la femme qui attire un homme dans ses filets. Les manchettes et boucles d’oreilles sont travaillées sur le mode d’une résille métallique, twistée, abîmée, et très sophistiquée.

Pour « Flutter », la créatrice s’inspire des plumes et des ailes à travers une ligne combinant des cristaux Swarovski blancs et noirs qui lui donne un faux air dramatique. Le mouvement et la délicatesse des ailes d’un oiseau traduit ici l’idée de l’éphémère. Douce et certainement très féminine, la collection Flutter symbolise l’esprit, ineffable et toujours en mouvement.

De nouveaux projets sont en cours, comme le lancement d’une collection de minaudières ornées de bijoux ainsi qu’une ligne de haute joaillerie.

Entre temps, ses petites merveilles sont vendues à travers le monde de Harvey Nichols à Bloomingdales Dubai, du 66 Champs Elysées Paris, au 66 Champs Elysées Beyrouth, des Galeries Lafayette France à Scoop New York ou encore Tsum Moscou et bien sûr dans sa jolie boutique des Souks à Beyrouth.

SIGNES DISTINCTIFS Film(s) culte(s).

The English Patient Que trouve-t-on dans votre iPod? London Grammar : « Wasting my young years » Julien Doré : « Chou wasabi » Rihanna : « Diamonds » Lady Gaga « I want your love » Que trouve-t-on dans votre DVDthèque?

House of cards Transparent The affair Artistes préférés?

Un musicien : David Bowie Un acteur/une actrice : Keira Knightley Un acteur/actrice avec qui vous rêveriez de jouer : Nathalie Portman dans The Black Swan Un ou une créatrice de mode : Giambattisa Valli Une pièce que vous ne jetterez jamais Un blazer classique Saint Laurent Vacances idéales St Barth.

Contre le stress? Play Station ou un bar à vin.

Allergie?

Aux personnes négatives.

Spécialité culinaire : cappellini à la truffe Plus beau compliment reçu : Avoir la tête sur les épaules Votre livre de chevet?

The Happiness Equation Un bijou : ma bague de fiançailles Un héros/une héroïne : Angelina Jolie pour son travail au UNHCR Un lieu que vous aimez : The High Line, New York Une rue : Saint Germain, Paris Un restaurant : L’ABac, Barcelone. Le Café Gitane, New York Dans vingt ans ? À la retraite et faisant le tour du monde

112

Bijoux

rÊves de diamants À LA M.A.S. C’est à la Metropolitan Art Society, dans le cadre d’un palais beyrouthin du 19e siècle, que Cartier a présenté ses nouvelles créations en haute et fine joaillerie, variations sur les lignes Essential Diamond et Panthère.

Par F.A.D.

Q

uel plus beau cadre que celui de la Metropolitan Art Society (galerie des galeries, qui accueille d’ordinaire des expositions d’art contemporain dirigées par les plus célèbres curateurs privés du monde), pour accueillir les nouvelles créations précieuses de Cartier ? Transformées en écrins géants, les salles aux plafonds vertigineux de l’ancien palais beyrouthin qui abrite la M.A.S. déclinaient deux thèmes majeurs du « Joailler des rois » : le diamant et la panthère. Les chambres entourant le hall majestueux ont été entièrement redécorées de manière à mettre en valeur les créations et parures exclusives de la Maison française, principales vedettes de cet événement de prestige.

A l’entrée de la pièce illuminée par un décor blanc de neige était présentée en images une « timeline » des diamants les plus exceptionnels de l’histoire de Cartier. Du « Hope », fascinant diamant bleu aujourd’hui exposé au Smithsonian’s de Washington, au « Pacha » de 38,19 cts, en passant par la bague de fiançailles dont Grace Kelly ne se séparait jamais, ou le légendaire Burton-Taylor de 69,42 cts, jusqu’au diamant Louis Cartier, d’une taille record de 107,7 cts, l’œil s’habitue à l’éblouissement qui le guette. Dans une dizaine de vitrines sécurisées rythmant la blancheur de la pièce, voici les pièces intemporelles, montres Tank Anglaise ou Ballon Bleu pavées, collier Naiade à trois rangées ou bracelet Athamante. Suivra la subtile collection florale où se déclinent en diamants d’exception parure Aubépine et broche et bracelet Dahlia. Ludique et mystérieuse, la collection Paris Nouvelle Vague s’enrichit d’une ligne baptisée « Voluptueuse » qui répond à son nom en entrelacs sensuels. Fascinante avec ses alternances de brillants et d’onyx, la ligne Galanterie se développe en « Hypnose » avec des pièces dont le regard ne peut se détacher.

Et tout à l’avenant, les grands classiques de la maison, Maillon Panthère, Agrafe, Diamants Légers ou Trinity Ruban se déclinent dans de nouvelles formes, à la fois précieuses et ludiques, classiques et contemporaines.

PHOTOS Patrick sawaya

La collection Essential Diamond

113

La collection Panthère

N’est pas Panthère qui veut. A l’origine de cette collection emblématique de la Maison Cartier était Jeanne Toussaint, créatrice joaillière des années 30, amante et muse de Louis Cartier. La panthère était son félin favori, elle en a fait son icône. Reine du bestiaire Cartier avec ses taches déclinées à l’infini, la panthère est un thème quasi identitaire de la Maison. On le retrouve avec des variantes encore plus séduisantes : Panthère Turquin Massaï, Panthère des Neiges Pompon, Panthère Indomptable, Langoureuse, Cristalline, Divine… On s’arrête forcément devant la montre Rêves de Panthères où se détachent sur le pavage du cadran trois petites panthères de dos, rêvant sous une lune d’or blanc rhodié. On se laisse fasciner par la versatilité du sautoir Panthère Demoiselle Attachante, avec sa panthère blanche qui coulisse sur toutes les hauteurs du collier qui s’impose en solo quand elle se transforme en broche.

Autant de nouvelles créations dûment célébrées par Cartier pour leur caractère exceptionnel, à la fois intemporel et contemporain, soutenu par un savoir-faire unique au monde et des pierres d’une rare qualité.

114

horlogerie

en rose et noir Une touche d’or coloré rehausse ces montres à l’élégance masculine.

RÉALISATION EMILY MINCHELLA, StÉphanie missirian

2

3

4

5

6

7

8

9

pHOTOs dr

1

1.Cartier : montre “Clé de Cartier“, mouvement mécanique à remontage automatique. Boîte en or rose 18 carats. Bracelet en alligator, boucle déployante à double réglage en or rose 18 carats.

2. Bulgari : montre “BulgariBulgari”, 39 mm, boîtier en or rose, bracelet en alligator, mouvement mécanique à remontage automatique.

3. Cartier : montre “Tank Solo”, grand modèle, boîtier en or jaune et acier, couronne perlée en or jaune, cadran argenté clair opalin, chiffres romains, aiguilles en forme de glaive en acier, bracelet en alligator, mouvement à quartz.

4. Chanel Horlogerie : montre “Boy.Friend” en or beige, cadran opalin guilloché, couronne en onyx, bracelet en alligator, mouvement mécanique à remontage automatique.

5. Dior Horlogerie : montre “Dior VIII Grand Bal Fil d’Or”, 38 mm, boîtier en céramique et or rose, lunette sertie de diamants et ornée d’une bague en céramique, cadran laqué en or rose tissé d’un fil d’or et serti de diamants, bracelet cuir, mouvement automatique.

6. Hublot : montre “Classic Fusion”, 42 mm, boîtier et lunette en King Gold 18 carats, bracelet en alligator, mouvement “HUB1110” à remontage automatique.

7. Patek Philippe chez Cadrans : montre “Calatrava”, boîtier en or rose, cadran laqué, mouvement mécanique à remontage manuel.

8. Roger Dubuis chez Atamian: montre “RD620”, boîtier en or rose, calibre automatique avec microrotor, calibre mécanique à remontage automatique, réserve de marche, bracelet en alligator et boucle déployante en or rose, estampillé du Poinçon de Genève.

9. Richard Mille chez Cadrans: montre “RM 016”, boîtier en or rouge, bracelet en caoutchouc, mouvement squeletté à remontage automatique.

115

horlogerie

l’heure jaune

D’élégants boîtiers en or enserrent de rigoureux mécanismes.

pHOTOs dr

RÉALISATION EMILY MINCHELLA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Cartier: montre “Baignoire” grand modèle, mouvement mécanique à remontage manuel. Boîte en or rose 18 carats. Cadran flinqué argenté. Bracelet en or rose 18 carats. Fond saphir.

2. Jaeger LeCoultre chez Cadrans : montre “Reverso Classique” en or jaune, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en or jaune.

3. Cartier : montre “Clé de Cartier”, boîte en or jaune, mouvement mécanique Manufacture à remontage automatique, cadran flinqué argenté effet soleil, bracelet en or jaune.

4. Chopard chez Mouawad: montre “Impériale” en or jaune, mouvement quartz, cadran argenté et centre en nacre, boîtier serti d’améthystes cabochons.

5. Bulgari : montre “Serpenti Tubogas” en or jaune, bracelet un tour en or jaune, lunette sertie de diamants, mouvement quartz.

6. Patek Philippe chez Cadrans: montre en or jaune, lunette sertie de diamants, mouvement mécanique à remontage manuel, phases de Lune, réserve de marche.

7. Gucci : montre “G-Timeless” en acier PVD doré.

8. Van Cleef & Arpels : montre “Cadenas” en or jaune, nacre, mouvement quartz.

9. Rolex : montre “Oyster Perpetual Day-Date 40” en or jaune, cadran champagne, lunette cannelée, bracelet Président.

116

bijoux

#poignetslumineux La recette est unique : de l’or, blanc ou gris, et des diamants. Les résultats sont infinis. Regardez ces bracelets étinceler sur Instagram… et à votre bras.

@bulgari

@yvantufenkjian

@stoneparis

Bracelet B.Zero1 en #or blanc 18 carats, pavé #diamants, Bulgari.

Bracelet en #or blanc et #diamants, Yvan Tufenkjian.

Jonc “Bliss” #or blanc #diamants blancs, Stone Paris en vente chez Sylvie Saliba.

@tabbah

@dinhvan_official

@dior

Bracelet «Stardust» en #or gris 18 carats, pavé #diamants, Tabbah.

Bracelet “Seventies” #or blanc pavé #diamants, Dinh Van en vente chez Sylvie Saliba.

Bracelet “Diorama” #or blanc #diamants, Dior Joaillerie.

@louisvuitton

@cartier

@georgehakim

Bracelet “Emprise” #or gris #diamants, Louis Vuitton.

Bracelet “Juste un Clou” grand modèle #or gris #pavé de diamants taille brillant, Cartier.

Bracelet en #or blanc pavé #diamants de tailles différentes, George Hakim.

PHOTOs DR

réalisation EMILY MINCHELLA, StÉphanie missirian

available in all a誰zone stores, t: 01.99.11.11 // joesjeans.com

118

BIJOUX

Stéphanie Cachard, créatrice d’essentiel Beyrouth est un jardin, une pépinière sauvage où talents et créateurs en tous genres continuent d'éclore, défiant de la fraicheur de leurs idées nouvelles une ville sans cesse en équilibre précaire. Créatrice de bijoux, Stéphanie Cachard vient de lancer « Little Dots » et « Flore » deux lignes qui s'inspirent des petits points ponctuant les lettres alphabétiques arabes. Rencontre placée sous le signe de la mesure et de l’équilibre.

Propos recueillis par EMILE ISSA

Aujourd'hui Stéphanie cède la place à l'essentiel. Elle approche son art comme un maître zen entame la taille des branches de son bonsaï: avec subtilité, minimalisme et poésie. Dans le bureau de son atelier, surplombant les façades splendides de deux immeubles traditionnels de Beyrouth, scintillent ses créations gorgées d’étincelles et des bleus soleils du Levant.

Comment cette passion pour le bijou vous estelle venue ? Avez-vous un souvenir particulier ?

Avoir des parents joailliers y a beaucoup contribué. Ils ont su me transmettre leur amour pour ce métier, qui aujourd’hui est devenu le mien.

Dans vos créations, vous vous inspirez de la calligraphie arabe. Comment l'intégrez-vous dans votre travail ?

Comme point de départ j’ai étudié la calligraphie arabe afin de me familiariser avec la structure des lettres de son alphabet. C’est

cet exercice qui m’a permis d’en extraire des éléments essentiels, qui sont devenus les modules de mes bijoux. Je travaille principalement l’argent massif et l’or 18K, avec une petite préférence pour l’or jaune brossé.

Quels sont les challenges les plus importants que vous ayez eu à surmonter à vos débuts ?

J’ai toujours eu la joaillerie en tête, mais j’avais jugé important d’explorer de nouveaux médias. J’ai donc choisi de suivre des études en Arts Graphiques à L’Académie Libanaise des Beaux-Arts. Ce n’est qu’après mes études qu’il m’a semblé naturel de revenir à la source. La difficulté a donc été au départ de me détourner d’un parcours qui paraissait trop évident.

- A qui s'adressent vos créations ? Où peut-on les trouver ?

Mes bijoux sont modulables et c’est cet aspect ludique qui a attiré mes clientes. Ils sont disponibles dans mon atelier de Gemmayzé, rue Gouraud.

La Femme pour vous c'est ?

Un concentré d’émotions.

Quels sont vos projets actuels ? Et futurs ?

Je travaille actuellement sur une nouvelle collection, et sur l’élaboration d’un e-shop qui je l’espère sera bientôt disponible en ligne.

Vous privilégiez l'approche minimaliste, qu'estce qui vous séduit dans ce style ?

Le fait de se recentrer sur l’essentiel. Retirer de la matière pour mieux laisser passer la lumière.

photos Caroline Tabet

F

illes d'un Orient éclaté, les formes minimalistes libérées par cette artiste se posent avec délicatesse et dansent sur les fils d’or ou d’argent de ses bagues, boucles d'oreilles et bracelets. Losanges, carrés et pointillés sont autant de clins d’oeil aux lettres de la calligraphie arabe, seules ou attachées, qui tantôt s’espacent et tantôt s’entrelacent. Initiée par son père depuis l'enfance à l'art des métaux nobles, Stéphanie Cachard retrouve aujourd'hui au coeur de son atelier de Gemmayzé, son amour de toujours pour ce travail délicat. Cela après un riche parcours de plusieurs années dans le domaine de la publicité.

119

120

BIJOUX

Sahag Khajadourian est un jeune créateur de bijoux venu des arts plastiques et de l’architecture d’intérieur. Nous avons été attirés par ses lignes délicates et ce style particulier, minimaliste même quand il se veut byzantin, qui s’exprime dans ses collections « Seeds », « Bones », ou « Empress ». Il nous dévoile un coin de son univers.

Par Stéphanie Nakhlé.

LES ORNEMENTS POÉTIQUES DE SAHAG KHAJADOURIAN Il y a quelque chose de brutaliste dans votre style. Quelle est l’origine de votre attirance pour les formes naturelles, organiques ?

L’aspect brut de ma ligne de bijoux est lié à ma passion pour la peinture. J’ai toujours besoin de m’assurer des plages de temps libre pour peindre et dessiner. Dès que je me mets à dessiner, je suis emporté vers un monde exceptionnel, un monde où tout est possible et où je peux créer de l’inconnu, modeler des formes organiques.

C’est ce que je prends le plus de plaisir à faire. À quoi reconnaît-on votre signature, en tant qu’artisan ? Quels sont vos partis-pris techniques, sur le plan de la taille des pierres, du sertissage, avez-vous recours à l’impression 3D, notamment dans votre ligne « Bones » ?

Je suis inspiré tout simplement par les choses qui m’entourent. Mais ensuite je les détruis et les reconstruis pour en créer de nouvelles.

Tous mes modèles sont réalisés à la main. Les pierres que j’utilise sont uniques tant par leurs formes que par leurs dimensions. C’est particulièrement visible dans la collection « Seeds » (semences). J’ai toujours tendance à conserver la forme originelle des pierres. Avec « Bones » (ossements), j’ai joué avec les formes du squelette et tenté de créer de nouvelles inspirées par les courbes féminines.

Vous dites qu’il y a un lien entre votre activité de peintre, notamment à l’huile, et vos créations joaillières. Comment se passe la transition, où retrouve-t-on les influences respectives entre ces deux domaines de création ?

Je peins et travaille de la même façon. Le monde extérieur nourrit mon inspiration. Les multiples facettes du réel, du monde dans lequel nous vivons inspire les variations sur les formes qui s’expriment tant dans mes dessins que dans mes bijoux.

Vous avez grandi dans un milieu de joailliers et de bijoutiers. À quel moment de votre vie avezvous décidé d’adopter ce métier ?

Enfant, j’ai toujours su que je voulais créer des choses. J’adorais jouer avec de la peinture, des blocs de construction. J’ai fait des études d’architecture d’intérieur, mais ça ne m’a pas comblé, je ressentais toujours un grand vide que je n’arrivais pas à définir. En 2001, j’ai décidé d’aider mon beau-frère, sertisseur de diamants. J’étais intrigué par son métier qui me semblait manquer d’imagination et de créativité. Je me suis formé seul, à coup de recherches et d’expérience professionnelle. À quel profil de femme pensez-vous quand vous lancez une nouvelle ligne ?

Une femme moderne qui apprécie les tendances et surtout dégage une énergie positive.

Quel est votre souvenir d’enfance le plus marquant, en rapport avec le métier de joaillier ?

Quand j’étais petit, mon père ramenait de ses voyages en Iran des turquoises et des intailles anciennes ainsi que des colliers peints à la main. Je les collectionnais. Difficile à croire, mais je les conserve jusqu’à présent !

Vous dites que vous êtes inspiré par le voyage.

Quels sont les pays qui ont le plus influencé vos créations ?

Le sud de l’Espagne, près des côtes marocaines. Mais aussi l’œuvre entière de Picasso, le bruit de la mer, les couleurs, les galets, les formes des montagnes à l’horizon, l’or de leur sable. Tout cela, d’une manière ou d’une autre, est représenté dans mes collections.

De quoi est composé votre univers ?

photos Rami Hajj

Auteurs : Raffi, Shakespeare Chanteurs, musiciens : Bach, Komitas Créateurs de mode : Krikor Jabotian, Lanvin, Givenchy Créateurs de bijoux : Van Cleef & Arpels, Marina B., Thomas Donocik Films : Tout Wes Anderson Actrices, acteurs : Lea Seydoux, Eva Green, Cate Blanchett Peintres, sculpteurs : Picasso, bien sûr, Gustav Klimt, Van Gogh Quel est votre rêve aujourd’hui ?

Entrer dans une boutique pointue à Paris, New York ou n’importe quelle grande ville du monde et apercevoir des clients qui montrent du doigt mes bijoux en s’extasiant. Avec ça, j’aurais atteint un certain degré de satisfaction !

123

MODE L’ÈRE SAUVAGE Art floral Jolie Lily Suffragette City Ma tribu

Art floral page 138

L’ÈRE SAUVAGE

Dans la géométrie de la ville, le chaos jubilatoire des superpositions hasardeuses. Dans la monotonie des lignes droites, les entrelacs aléatoires des textures travaillées au corps, piquées, surpiquées, brodées, nouées, sublimées. Dans l’anonymat de l’uniforme, le bonheur d’être soi.

Photographie

alice rosati

Stylisme

Jonathan Huguet

Réalisation

MÉLANIE DAGHER

Lieu

Banlieue de paris

Veste en cuir,

CÉline. Body

en soie imprimĂŠ, yang Li.

Jeans taille haute, Anne Sofie Madsen.

Total look,

Azzedine Ala誰a.

Robe en cuir ornĂŠe de cristaux, saint laurent. Trench, Anne Sofie Madsen.

Veste, jupe et top,

Dior. Soutien-gorge, ROCHAS.Ceinture

portée en collier,

Azzedine Alaïa.

Chaussures, CÉline.

Chemise, Azzedine Ala誰a.

Page de gauche: Veste et jupe en laine, Prada.

Pantalon jogging, chloÉ. Chaussures, cÉline.

Chemise et jupe, Nina Ricci.

Jeans,

Marques'Almeida.

Mules à talon en bois, CÉline.

Veste en cuir,

CÉline. Body

en soie imprimé, yang Li.

Gilet, MOON YOUNG HEE. Chemise, Rochas.

Robe et haut, Esteban Cortázar. Jeans, Isabel marant. Mules à talon en bois, CÉline.

Manteau et veste, CÉline.

Pantalon, Anne

Sofie Madsen.

Soutien-gorge, ROCHAS. Ceinture portée en collier,

Azzedine Alaïa.-

Modèle : Maeva Prigent Coiffure : Chiao Chenet chez Airport Maquillage : Akiko Sakamoto pour MAC cosmetics Chez Airport

ART FLORAL Cactus ou impatiens, pensée ou souci, la femme est cette « absente de tout bouquet », épineuse ou charnelle, robuste ou éthérée. See by Chloé lui offre des feuilles, des pétales, des corolles de satin blanc, des dentelles printanières.

Photographie

BACHAR SROUR

Stylisme

SANDRA HADDAD

143

151 Modèle : Polina chez Velvet Management Coiffure et maquillage : Ivan chez Velvet Management

Top en cuir, Roberto Cavalli. Jupe longue plissée en soie, Mugler. Sac “Lockett Petite” en veau velours, cuir et élaphe, Jimmy Choo.

153

jolie LILY Avec sa moue boudeuse et son look de bibliothécaire, Lily Gavin est la nouvelle artiste phénomène tout droit venue de New York. Mordue d’art contemporain, la nièce de Joséphine de la Baume passe son temps entre les États-Unis et Londres, où elle étudie l’ histoire de l’art à la Goldsmiths University. À la frontière de l’art numérique et de l’art graphique, sa jeune œuvre est le fruit d’une imagination bouillonnante, nourrie de cinéma, de culture street, de musique… et de passé.

Pour “L’Officiel”, la jeune femme assume plus que jamais son éclectisme dans une série à l’esprit vintage.

Photographie

LAURA COULSON

Stylisme

VANESSA COCCHIARO

Texte

Mathilde berthier

“je traduis en peinture les choses les plus spéciales ou obscures, puis je les intègre à une série d’œuvres.”

Sac “Camera” en cuir, Saint Laurent par Hedi Slimane.

Chaussure “Criss-Cross” en cuir de veau rouge, Céline. Sac “Mini Peekaboo” en cuirs selleria et tressé multicolore, Fendi.

Top en maille plissée et dentelle, pantalon taille haute en charmeuse de soie et boucles d’oreilles “Slide Straight” en laiton doré, Céline. Collier pendentif petit cercle, bagues anneaux fins et jonc ouvert forme oiseau en or rose, Ginette NY chez sylvie saliba.

Manteau en daim, détails en shearling et soie, Bottega Veneta. Chapeau “Virginie” en feutre, gros-grain en coton et PVC, Maison Michel. Boucles d’oreilles “Slide Straight” en laiton doré, Céline.

Robe en dentelle, Valentino.

Sandales hautes en veau velours noir ajourĂŠ, Elie Saab.

“Beaucoup de mes amis sont des garçons. Dans ma bande, j’oscille entre le garçon manqué et la mère de substitution !”

158

CREDIT PHOTO

Tetiere

Top lingerie frill en ondes fleuries, Saint Laurent par Hedi Slimane. Jupe longue en soie avec détails régimentaires, Burberry Prorsum. Boucles d’oreilles “Modernist” en laiton doré et quartz, Céline. Collier pendentif petit cercle, bagues anneaux fins et jonc ouvert forme oiseau en or rose, Ginette NY chez sylvie saliba.

Chemise en vichy et jupe en natté de laine, lunettes en acétate et métal, Miu Miu.

“Ma mère est française : j’ai eu le privilège de voyager et de vivre un certain temps en Europe pendant mon enfance.

Tout ça m’a offert une autre perspective de vie.”

Veste en soie rebrodée, Etro. Top en dentelle, Burberry Prorsum. Collier en métal couleur or, Roberto Cavalli. Collier pendentif petit cercle, jonc ouvert forme oiseau, bague anneau fin en or rose, Ginette NY chez sylvie saliba.

Modèle : Lily Gavin Coiffure : Philippe Mensah Maquillage : Grigoris Assistants photo : Yannick Aleksandrowicz et Eddy Lane Assistante stylisme : Margaux Gerometta

162

suffragette city Matières qui brillent et coupes seventies dessinent des costumes aux couleurs flashy et convoquent l’esprit androgyne d’une décennie où soufflait un vent de liberté.

Photographie

NIK HARTLEY

Stylisme

VANESSA COCCHIARO

Veste et pantalon en soie et lurex, blouse en voile de coton et soie, Gucci.

Veste en radzmire à rayures bayadères et top en soie sauvage imprimée, Prada.

Veste en tweed, Chanel. Cravate en soie, Gucci.

Veste en tweed, chemise en popeline de coton, pantalon large et broche camĂŠlia en cuir, Chanel.

Chemise en soie, Dries Van Noten.

Veste en gabardine de laine, Saint Laurent par Hedi Slimane.

Chemise en coton et col Ă paillettes, et pantalon en laine, Marc Jacobs.

Mocassins en cuir tressĂŠ argentĂŠ, Chanel.

Veste et pantalon en laine mélangée, Paul & Joe. Top en élasthanne brodé de sequins, Marni.

Mocassins en PVC et cuir vernis, Chanel.

Modèle : Noémie Abigail chez Viva Coiffure : Marc Orsatelli Maquillage : Catherine Dargenton Assistante photo : Camille Verrier Opérateur digital : Jérémy Pilain Assistante stylisme : Margaux Gerometta

MA TRIBU On est toujours le barbare de quelqu’un, de même qu’on est toujours dans une appartenance. Je porte les couleurs des miens, les valeurs des miens, leurs peintures de guerre. Sur ma peau la main, l’odeur d’un autre.

Photographie

LINA TESCH

Stylisme

JENNIFER HAHN

Top en cuir et jupe en laine, ETRO

Total look, PR ADA.

Total look, BOTTEGA VENETA.

Total look, BURBERRY PRORSUM.

175

Robe plissée et ceinture , HERMÈS

Total look , CHANEL.

Total look, CHRISTIAN DIOR .

WWW.AISHTIBLOG.COM

181

MAG La beauté en abyme INSOUTENABLES LÉGÈRETÉS Art Paris Ces meubles qui vous parlent Sous le signe du poisson Un café avec Elie Saab et Clotide Coureau Accessoirement vôtres Trois minutes chez les autres Diner d’initiés Miss Jones fait son souk

Art Paris, le rendez-vous du printemps page 188

182

ÉDITION

LA BEAUTÉ en ABYME Chef de produits et marketing, consultante en stratégie, Nour Salamé, pur produit de la culture business, s’est reconvertie dans le livre d’art. Sous le logo de sa maison, Kaph Books, elle vient de publier « After Images », autour de l’œuvre de Ziad Antar.

Parcours d’une esthète.

que celle d’un pays dysfonctionnel et en proie aux guerres. Les belles belles demeures libanaises qu’elles illustrent témoignent du raffinement de leurs compatriotes.

Complice de la scène artistique

En 2007, Nour voyage à Dubaï pour assister à une exposition organisée par une amie, et se rend compte que le grand public libanais connaît très peu son héritage artistique et son patrimoine. Elle décide alors de publier « L’Art au Liban », paru en 2012, en coédition avec Marie Tomb. Ce livre porte sur l’art libanais moderne et contemporain, de 1890 a 1975. Il est lancé dans le cadre d’une exposition donnant à voir des œuvres de 55 artistes libanais de cette période, provenant de collections privées.

Entre 2013 et 2015, Nour prend un temps de réflexion qu’elle consacre à observer la scène artistique du Moyen-Orient qui se développe rapidement via des galeries, des fondations, des institutions et des musées. Une fois de plus, elle touche du doigt le manque de maisons d’édition représentant les artistes et l’art de la région. En décembre 2015, une collaboration artistique se décide entre Nour et Ziad Antar. Une grande amitié lie l’éditrice avec l’artiste. Antar, qui caracole en tête des créateurs contemporains du monde arabe, est déjà prêt pour son exposition actuellement présentée au Beirut Art Center. Ensemble, ils décident de réaliser un livre autour de celle-ci. C’est ainsi que naît la maison d’édition « KAPH Books », un concept différent de « Wonderful Editions ». « KAPH » signifie, en arabe, la paume de la main. De plus, c’est la 11e lettre de nombreux alphabets, y compris l’alphabet phénicien. « KAPH », main ouverte, tout comme l’art, se veut un

photos dr

N

our Salamé appartient à une génération nomade.

Dans son cas, ce furent des allers retours incessants entre Beyrouth où elle est née et Paris où elle a grandi, avec un retour vers la ville natale où elle passe son bac et enchaine avec un diplôme en business et marketing à l’AUB. De retour à Paris, elle occupe trois ans durant le poste de consultante en stratégie. De nouveau à Beyrouth en 2003, elle est pour trois autres années chef de produits et marketing chez l’Oréal Liban. Jusque là, tout se passe dans la logique d’une carrière toute tracée. Mais c’est compter sans la passion contagieuse de sa mère, Nada Salamé, pour l’art de la table et la culture de l’accueil.

Nada Salamé décore des tables de rêve et photographie ces tableaux éphémères que bientôt les convives mettront à mal, c’est fait pour, après tout. Très vite les albums débordent et l’idée d’immortaliser ces créations spectaculaires prend forme. Mère et fille fondent ensemble « Wonderful Editions», une maison d’édition spécialisée dans l’art de la table. Nour Salamé se prend au jeu. La stratège se lance dans l’entreprise aléatoire du livre d’art. Très vite, elle se met en quête de créneaux à prendre et traque les vides à combler. En meublant sa maison, après son mariage, elle réalise qu’il n’existe pratiquement pas d’ouvrages de référence sur la décoration intérieure libanaise, alors que le pays regorge de talents. Wonderful Editions se lance aussitôt dans la publication de « Maisons de Rêve du Liban », Vol. I (2007). Encouragées par le succès de ce volume, mère et fille enchaînent en 2009 avec une suite tout aussi rapidement épuisée.

Leur but était de contribuer à donner une image du Liban autre

Par M.R.Y

183

pont entre les cultures», souligne l’éditrice. La maison a pour but de se spécialiser dans les « Beaux Livres » d’art au MoyenOrient, traitant aussi bien d’artistes que de musique, de mode, et d’architecture. Dans ses livres, Nour envisage d’appliquer les nouvelles techniques d’impression et de mise en page, en prévoyant des contenus enrichis digitalement. « Notre mission est de partager le talent des artistes de la région-accomplis ou émergeants- avec le monde entier », précise-t-elle.

Nour Salamé s’attelle par ailleurs à doter « KAPH » d’un vaste mécanisme de distribution, de manière à toucher le plus grand nombre de pays possible et accéder à un vaste lectorat. L’équipe de « KAPH Books » se limite, actuellement, à un imprimeur, une graphiste, des contributeurs et des artistes, ainsi qu’à des traducteurs « free lance ».

Ziad Antar et les mystères d’Asir

Le premier livre publié par KAPH, « After Images », et mis en pages par Hans Ulrich Obits (coéditeur de la célèbre Serpentine Gallery de Londres), associe des photos prises par Ziad Antar et des textes du poète saoudien Yahya Amqassim. Le thème en est la région d’Asir, en Arabie Saoudite. Antar est né à Saida, en 1978. Avec la photographie et la vidéo comme médiums de prédilection, ses œuvres font partie de plusieurs collections publiques et figurent au Centre George Pompidou et à la Fondation Louis Vuitton à Paris, ainsi qu’au British Museum à Londres. Pourquoi la région d’Asir ? Antar s’est inspiré d’un ouvrage de l’historien libanais Kamal Salibi qui propose une théorie selon laquelle l’Ancien Testament proviendrait de cette

région du monde. Ziad est allé lui même explorer ce territoire, berceau virtuel des mythes fondateurs de toutes les religions.

Il en a ramené dans un premier temps une série de photos de qualité documentaire. Lors de son troisième voyage, sa caméra a été volée et récupérée sans lentille, ce qui a donné lieu à une nouvelle série totalement floue à travers laquelle il interroge les fondements de la photographie, un art qu’il n’a pas fini de questionner.

184

art

INSOUTENABLES LÉGÈRETÉS Par F.A.D.

photos dr

Dans les murs blancs de cet ancien atelier de réparation de la zone portuaire de Beyrouth converti en galerie d’art, Caline Aoun se sert de matériaux liés au commerce maritime pour retenir les empreintes d’une civilisation en pleine mutation.

185

Q

ue restera-t-il de notre époque quand tous les actes, tous les gestes et tous les appareils qui peuvent l’être seront remplacés par l’informatique et le digital ? Quand le papier, par exemple, disparaitra emportant avec lui toute une ère de journaux et de librairies ? Pour Caline Aoun, artiste visuelle formée entre Central St Martins, la Royal Academy de Londres et l’université d’East London, il s’agissait avant tout d’apporter à ces questions des réponses sensorielles, directement inspirées du lieu de son exposition et du site portuaire entourant la galerie Marfa’a qui l’accueille.

Palettes, mouvement et économie

Un mur en peinture à gratter

Tout à coup, un cargo se dirige vers la galerie

Pourquoi cette grande cloison gris argent à l’entrée ? On gratte le mur comme un ticket de loterie, mais derrière la peinture, il n’y a que le mur, juste un peu modifié par la touche du visiteur. Petit à petit on s’approprie le lieu. Une entrée « en matière », littéralement.

Des graphiques comme un paysage

En face s’alignent selon un ordonnancement crypté, des feuilles A3 exprimant une iconographie basique, abscisses et ordonnées créant des creux et des pics, des montagnes, des vallées et des plaines noires sur fond blanc. Caline Aoun a tout simplement consulté les archives du port et reproduit le registre des importations de certaines marchandises de 2004 à 2015.

Le graphique indique ce mouvement par année, par tonnage et par produit: oignons, ciment, fer… mais que représentent ces masses considérables que l’on voit défiler sur les derniers mois de 2015 ? Alors que tout est archivé, selon l’artiste, rien n’est révélé sur la nature de ces produits en particulier, et cela laisse rêveur. Autre détail intéressant : le gouffre qui se dessine sur la période de juillet 2006, où tout trafic de marchandise s’est arrêté en raison de la guerre israélienne.

Cet arrêt du trafic portuaire signalé par des creux blancs rejoint le silence des palettes de transport empilées, photographiées par l’artiste sur un terrain vague au bord de la Tamise, devant lequel passe son train. Quand elle prend ces clichés, elle est elle-même un objet en transit, mouvant, face à des objets destinés au transit mais désormais arrêtés.

Les palettes entassées lui rappellent aussi les immeubles en déshérence de Beyrouth, sa ville natale, arrêtés eux-aussi par la crise économique, preuve que l’économie est le principal facteur de mouvement.

Dans un angle de la salle, un écran diffuse en temps réel les images qu’une caméra posée sur le belvédère du magasin Aïshti

by The Sea, à 15 km de là, retransmet en direct de la mer. Un cargo passe, il se dirige vers l’espace blanc qui le happe. C’est ainsi que fonctionne la privatisation des biens qui, tels que la mer, appartiennent à tous : à force de détournements réels ou conceptuels.

La légèreté pour exprimer le poids

Du papier carbone. Ce papier léger, encré, dont on se sert pour dupliquer les écritures. Oui, il en existe encore. Pas beaucoup.

D’où la longue quête de l’artiste, de papeteries en fabriques, pour accumuler de quoi réaliser cette empreinte monumentale d’un sol de conteneur de cargo et en reproduire les nervures et écorchures. Avec le papier recueilli, elle fait une bouillie indigo qu’elle colle sur une réplique en silicone du sol du conteneur de manière à en retenir la moindre aspérité. Cette feuille géante est ensuite mise à sécher. Elle sera transportée dans des conditions particulièrement délicates pour éviter qu’elle ne se casse. Or, elle retient la mémoire d’un plancher capable de porter des centaines de tonnes.

diesel.com

we’ve got more followers than @ diesel @joejonas @i_am_kiko

FOCH STREET · AÏSHTI DOWNTOWN · AÏSHTI BY THE SEA · AÏSHTI VERDUN · AÏZONE ABC ACHRAFIEH AND DBAYEH · AÏZONE INTERCONTINENTAL MZAAR · AÏZONE CITY MALL · BEIRUT CITY CENTER

188

ÉVÉNEMENT

ART PARIS, LE RENDEZ-VOUS DU PRINTEMPS En moins de quinze ans, Art Paris Art Fair s’est imposée comme un des événements artistiques incontournables du printemps parisien.

Multidisciplinaire, locale, européenne, cosmopolite, régionale, et internationale, la foire, par ce mélange identitaire, attire tous les ans de nouveaux fans. Du 31 mars au 3 avril 2016, 50 000 visiteurs sont attendus sous la nef du Grand Palais. Toutes les pratiques artistiques sont au rendez-vous : la peinture, la photo, la sculpture, et des installations. Dans la continuité de l’édition précédente, l’édition 2016 met à l’ honneur pour la deuxième année consécutive, un pays asiatique, « Le pays du matin calme », la Corée.

photos Emmanuel nguyen ngoc, art paris fair.

par RITA BASSIL

189

S

i le succès d’Art Paris reflète la dynamique du marché de l’art contemporain parisien, le commissaire général, Guillaume Piens, lui, tente de démocratiser cette discipline dans son entreprise d’une ampleur exceptionnelle. Pour abolir le « mur parisianiste », il va à la rencontre des galeries françaises régionales, les favorise et s’ouvre au monde en accueillant 143 galeristes de 20 pays différents. Chaque année de nouveaux pays participent à la foire, et nous en remarquons pour ce printemps trois participations inédites : celles de l’Azerbaïdjan, de la Colombie et de l’Iran.

Traverser les murs

Dans cette incontournable foire, à taille humaine toutefois, Gillaume Piens, le commisaire général, tente « de sortir du mainstream et de l’uniformité ». Des focus mettent en valeur les artistes représentés. Tout d’abord, comme il est de règle, un pays est mis à l’honneur, et cette fois c’est la Corée, représentée par 8 galeries sous la direction de la commissaire Sang-A Chun, l’art coréen reflète les soubresauts historiques et porte une veine sociale et politique: il témoigne de la fin de la très longue occupation japonaise, de la guerre de Corée de 1953, de la fracture entre les deux Corée, et des frontières interpellant les artistes.

Les artistes coréens reviennent sur l’identité coréenne fracturée entre le nord et le sud. Nous retrouvons les artistes confirmés

des années 60 qui ont milité contre la dictature, et ceux de la nouvelle génération. Aux côtés de la dimension universelle de l’art coréen, l’exploitation de la matière, ou le chamanisme et l’intime imbrication de l’être avec la nature, c’est la frontière entre les deux Corée qui semble la plus traumatisante avec le mur du talent émergeant Kiwon Park, installé à l’entrée du Grand Palais, un mur qui dit la blessure mais qui espère la paix, puisque le visiteur peut le traverser.

Dans cet espace à taille humaine un défi à haut risque est accordé à quelques galeries par les « Solo Show » qu’elles proposent. Une vingtaine d’expositions personnelles permettent au visiteur un regard plus intime avec l’artiste. Le choix –comme souvent d’ailleurs- de la Galerie Tanit, par exemple, qui présente cette année le syrien Fadi Yazigi dont l’oeuvre est marquée par l’écrasement de l’être face à la monstrueuse violence que traverse son pays, met en avant les murs internes qui s’élèvent à l’intérieur de la Syrie. Les êtres sculptés sur des formes rondes repensent la place de la Syrie -aux profondes et multiples blessures endogènes et exogènes- dans le monde, lui aussi impliqué et responsable par sa paralysante ingérence.

Retour à l’émotion plastique

En marge des œuvres poignantes par ce qu’elles veulent exprimer sur le monde, l’illusion optique (Delphine Burtin), la douceur des

ÉVÉNEMENT

190

mystérieux et poétiques monochromes (Lee Ufan, Myeong-Ro Youn), celle des toiles abstraites où le moi de l’artiste se gomme tout autant que l’objet, rappellent au visiteur l’intérêt du retour vers le beau pris pour lui-même, pour l’émotion ressentie à la découverte d’une couleur ou d’un mouvement. On replongera ensuite dans des réflexions universelles sur l’art, dans le travail autoréflexif de Pino Deodato sur le travail et la peinture, les recherches plastiques sur la perception du monde de Michael Burges, par exemple, (exposé par la très originale Galerie Pascal Vanhoecke) qui invite le spectateur à participer à l’œuvre, par son regard et son déplacement dans l’espace, pour trouver la finalité de ses sublimes variations lumineuses (« Virtual Spaces », où la toile est enfermée derrière un bloc de plexiglas) en quête de nouveaux espaces picturaux oniriques.

Artistes arabes et conquête de la cité

Art Paris, grâce à la section « promesses » assure une visibilité aux jeunes galeries et artistes n’ayant pas les moyens d’exposer auprès de géants tels que Raymond Depardon par exemple, qui revendique la subjectivité du photographe, mêlant monde extérieur et monde intérieur – ceci surtout par les centaines de notes qui accompagnent, à la première personne, ses photos.

Dans la plateforme offerte aux « Promesses », on ne peut rester indifférent face au travail d’Emo de Medeiros par exemple et son SiSyphes. Une autre visibilité d’une grande importance est accordée à l’artiste afin de l’amener dans la ville. « Solo show »

Ceci certes nous pousse à nous poser la question éternelle : quelle est la place de l’artiste dans la cité ? S’impose-t-il à elle comme le fait légèrement l’activiste performeur Liu Bolin qui s’insurge en plaçant son propre corps dans des villes et des lieux hautement symboliques comme Venise, ville des arts (La villa Borghese) et New York, symbole de la puissance et des conflits sous-jacents, par le choix d’images socialement chargées tels Wall Street et les carreaux du Mémorial du 11 septembre. L’artiste se pose aussi, involontairement, comme porte-parole de la cité, comme le font nombre d’artistes arabo-musulmans présents à la foire. Chez Claude Lemand, comme toujours, on redécouvre les grands classiques arabes de la première génération comme Etel Adnan, Chafic Abboud, Adonis ; ou de la deuxième génération, celle du syrien Youssef Abdelki et de l’irakien Dia Al Azzawi dont Claude Lemand suspend une série de 12 dessins, interprétations graphiques des 7 odes préislamiques sur le mur Sud de la foire, en lui offrant une précieuse visibilité, au-delà de celle offerte sur son stand. Lemand expose deux nouveaux Syriens cette année, le peintre Abdullah Murad et le photographe Nassouh Zaghlouleh. Leurs travaux témoignent de la tragédie syrienne, Murad, qui n’aimait pas charger ses toiles les sort du silence et peint le malheur qui s’abat sur son pays. Zaglouleh témoigne en noir et blanc de la plaie béante de son pays.

Enfin dans cette visite qui ne peut être exhaustive, notre regard s’arrête sur l’interpellant travail de l’iranienne Niloufar Banisadar à la Galerie 55 Bellechasse. Elle met en scène le voile et le transgresse en exhibant le ventre et cachant le visage et en mettant en scène des femmes voilées « décontextualisées » dans des postures inhabituelles, l’une tenant une canette, l’autre assise sur une moto, ou le corps, presque nu, couvert de peinture.

photos Emmanuel nguyen ngoc, art paris fair.

s’expose sur « Bus Expo », du 17 mars au 5 avril 2016. Il s’agit d’une exposition itinérante sur les bus d’Air France. Parmi les 5 noms sélectionnés figure celui de Fadi Yazigi (Galerie Tanit).

192

CALLIGR APHIE

CES MEUBLES QUI VOUS PARLENT En passant du domaine publicitaire au design de meubles et d’objets, Iyad Naja, 39 ans, a fait un grand crochet par la calligraphie arabe, devenue le label de sa ligne IN. Son bagage, au départ, des études en art graphique à la LAU.

a dévotion d’Iyad Naja à un style basé principalement sur la calligraphie arabe vient de loin. Iyad estime que le patrimoine et l’héritage du MoyenOrient ont été galvaudés, victimes d’une médiatisation amplifiée, de la consommation rapide et de variations pas toujours heureuses. D’où l’affaiblissement de l’identité culturelle. En songeant à l’apport monumental de la culture arabe à la civilisation, que ce soit en matière de sciences, de poésie, des arts et des lettres, il martèle que « l’on a été une civilisation extrêmement productive, usant de toutes ces disciplines. Mais le monde arabe a arrêté d’innover, en particulier dans l’art, et plus encore dans le domaine de la calligraphie ».

Pour Iyad, l’usage contemporain de la calligraphie arabe est déplorable, dans le sens qu’insérer une lettre, ici et là, ne peut être considéré comme une valorisation de notre héritage.

gravée une expression traditionnelle de bienvenue. Déclinée à plus grande échelle, la même phrase orne la cage d’ascenseur d’une demeure libanaise. Ses collections sont aussi inspirées de Beyrouth, et le ciment y occupe une grande place ces derniers temps. Pour lui, toutes les sciences citées plus haut contribuent à créer une plateforme pour les artistes à partir de laquelle ils devraient se lancer et créer. Iyad, qui est très curieux et ouvert à toutes les informations qui se présentent à lui, aime absorber ce qui lui vient et refuse de se laisser arrêter par n’importe quelle contrainte qui serait un frein à sa création. Il désire innover en puisant dans la richesse de son héritage et mixer cette essence avec les matériaux et technologies actuelles à sa portée. Pour lui, l’inspiration et le désir de créer ne devraient pas être un travail forcé mais plutôt un résultat d’écoute personnelle qui devrait se faire harmonieusement et sans trop d’artifice.

De la forme et du sens

Iyad Naja aime « transporter » d’anciennes pièces du patrimoine et les revisiter. Par exemple, il emprunte le concept de la « tasset el- ra3bé » (bol en cuivre, considéré dans le temps comme curatif) et décline l’objet en une armoire à pharmacie d’aujourd’hui. Il se donne pour mission, à travers ses créations teintées d’humour, de faire connaître ces traditions au monde.

Iyad a exposé récemment à Dubaï, Ryad et, bien sûr à Beyrouth. Les commandes personnalisées pleuvent: tables, bars, luminaires, armoires, meubles de salle à manger, mais son voeu ultime est de voir un jour ses créations exposées dans un musée d’art contemporain.

Pour ce calligraphe, travailler à partir de vers célèbres ou même à partir de locutions populaires dont, par exemple, sa grand-mère se servait couramment, est une façon plus honorable de mettre en valeur cet art. C’est d’ailleurs son option à lui. Elle lui sert à mettre en musique les matières qu’il façonne : la pierre, le bois, le cuivre, le bronze et l’étain. Il ne se contraint pas à l’une ou l’autre matière spécifique, mais préfère se laisser emporter par les couleurs et les mélanges selon son inspiration. A l’arrivée, ses créations sont des produits du passé et du présent, telle cette lampe sur laquelle est

Humour et détournements

photos dr

L

Par Myriam Ramadan Yashruti

193

194

ILLUSTR ATION

Ralph Doumit parle peu, par phrases détachées et à voix basse. Ses grands yeux noirs et son sourire lumineux remplissent les pointillés. Ce grand enfant est pourtant un puits à histoires qu’il raconte en même temps qu’il les dessine. Au dernier salon du livre de Beyrouth, il signait sa nouvelle bande dessinée, Nisida 1913, publiée aux éditions Dar Arcane. Une rêverie autour de l’aventure d’Ulysse à travers les yeux du géographe Victor Bérard.

SOUS LE SIGNE DU POISSON Par F.A.D Papivore

« Gamin, je lisais tout ce qui me tombait entre les mains » confie ce dévoreur de papier. Né à Beyrouth, Ralph Doumit vit en France de l’âge de cinq ans à dix ans. Cette parenthèse suffit à ancrer sa culture et son imaginaire dans la langue française. Dès l’enfance, ses parents lui font sentir que le livre est un objet différent: « Il fallait toujours que je demande la permission pour acheter quelque chose. Sauf pour les livres ». Riche de cette double liberté, celle d’acquérir l’objet et celle d’en absorber la substance, l’enfant se mesure à des textes ardus. A peine adolescent, il se plonge dans l’œuvre de Camus qu’il lit au premier degré en imaginant décors et personnages. Toute histoire est bonne à prendre, et la vie des auteurs compte aussi. Sa première recherche, à 10 ou 11 ans, sur le moteur Yahoo, concerne un certain Maurice Leblanc. Mordu d’Arsène Lupin, Ralph Doumit veut en connaître le créateur. Déjà se profile en lui un futur écrivain, mais en images, car il dessine déjà, donne corps aux caractères qu’il rencontre, les anime dans sa réalité.

Cohérence

Après un retour au Liban où se déroulent ses années de lycéen, Doumit revient à Paris. Il veut être architecte, dit-il « pour construire des maisons à mes amis ». Mais deux ans plus tard, il prend un virage vers les arts appliqués. Trop technique, l’architecture le fait déchanter. C’est à

Beyrouth, à l’école de publicité de l’ALBA où il passe un master en illustration et BD qu’il renoue le fil interrompu avec l’enfant qu’il fut et retrouve une cohérence avec soi-même. C’est l’époque où la Librairie Samir, éditrice de livres scolaires, décide d’investir dans la littérature jeunesse produite localement. Doumit avait redessiné un jeu de cartes. Il lui est demandé d’inventer une histoire autour de ces personnages familiers. Ce sera « Le trèfle et les quatre royaumes ». Sa proposition est retenue. Le jeune homme est comblé : « le Liban vous donne la chance de pouvoir vous former sur un projet à peine sorti de vos études.

On ne vous la donnerait peut-être pas ailleurs ». Le voilà légitimé en tant qu’auteur et illustrateur. Assez vite, il trouve une vocation parallèle dans la transmission et enseigne l’illustration et la bande dessinée dans l’académie qui a contribué à sa formation :« L’enseignement permet de garder à flot son niveau d’enthousiasme pour répondre à l’enthousiasme des jeunes qui vous écoutent ». « Ce qui compte, c’est le conte »

C’est l’histoire d’un poisson de rivières qui tombe amoureux d’une poissonne marine… mais comment s’y prendre ? Né sous le signe du Poisson, Ralph Doumit est amoureux. Bientôt Hermine sera sa fiancée. Hermine est Arménienne et enrichit son univers de sa propre culture, un univers déjà peuplé de chanteurs à textes, de ballades de Brassens ou Renaud, de

musiciens bricoleurs tels que Andrew Bird et des rythmes de Elbow, mais aussi de géants de la BD, des maîtres comme Cosey, Hugo Pratt, Frank Legall ou Frank Pé. Tous ces créateurs ont en commun d’être des raconteurs d’histoires, mais leur influence sur son tracé n’est pas directe, tout au plus lui montrent-ils un horizon : « Je m’attache à ceux à qui je m’identifie, en qui je me retrouve. Pour admirer, j’ai besoin de partager un univers. Je n’ai jamais rien dessiné qui ne soit narratif. J’ai toujours dessiné des scènes, des personnages qui se parlent.

La beauté n’est pas mon moteur. Ce qui compte, c’est le conte. Un style se crée avec les incompétences et les erreurs. Il ne faut pas perdre son temps sur quelque chose qui ne vous est pas naturel. Il faut puiser en soi, c’est bien plus facile que de se mesurer à l’univers d’un autre. ».

Nisida 1913

Quand Doumit entend parler de Victor Bérard pour la première fois, c’est en écoutant le conteur Bruno de la Salle réciter la version de l’Odyssée traduite par ce dernier. Géographe, diplomate, homme politique et helléniste français, parti sur les traces d’Ulysse à bord d’un bateau construit à Paris par les armateurs des Bateaux Mouches, Victor Bérard est convaincu que les lieux de l’Odyssée sont réels. Il embarque pour un périple de plusieurs mois et s’immerge dans l’Empire ottoman où il se préoccupe du sort des minorités chrétiennes et de la condition

195

des Arméniens (il n’y a pas de hasard).

Il sera reproché à sa reconstitution de l’Odyssée d’occulter la part d’imagination d’Homère et de s’obstiner à considérer tous les détails de son épopée comme réels.

Mais peu importe, Ralph Doumit tient là un personnage idéal, mi scientifique mi farfelu, un savant doublé d’un aventurier, un diplomate généreux doublé d’un visionnaire. Sous sa plume, Bérard disparaît vingt années avec un compagnon de voyage, le photographe Frédéric Boissonnas qui documente le périple. Qu’aura-t-il fait durant ces vingt ans ? Doumit lui fera rencontrer Poséidon en personne et croiser les sirènes au large de Nisida.

Illustrations ralph doumit

Heureux qui comme Ralph ?

« Très simplement, oui, je suis un homme heureux et je ne le dis pas légèrement » : Heureux de faire ce qu’il aime, de transmettre ce qu’il aime et de la perspective de vivre avec quelqu’un qu’il aime. Cependant, ce jeune auteur regrette les contraintes d’un métier qui isole : « Pour réaliser un ouvrage, on passe plusieurs mois entre soi et soi-même. Un musicien partage instantanément son œuvre avec son public.

Moi, je dois prendre le temps de le faire.

J’ai envie de plus de contacts, davantage de collaboration. Je suis tenté par la scène, écrire pour le théâtre, écrire des chansons.

Ma fiancée est actrice, elle fait partie d’une troupe arménienne. Je n’ai pas de grands projets dans l’immédiat, mais j’y vois une perspective.»

Camper Beirut souks, Souk El Tawileh Street, Beirut central district Aïshti by the Sea, B1 Level, Antelias • Beirut City Center, Level 1, Hazmieh

198

Savoir vivre

UN CAFÉ AVEC… ELIE SAAB eT CLOTIDE COURAU Venue au Liban dans le cadre des activités du Mois de la Francophonie où elle était attendue pour une lecture de textes de Lamia Ziadé (Ô nuit, ô mes yeux), sur une musique de Ziad Ahmadieh, Clotilde Courau s’est arrêtée pour une pause café chez son ami Elie Saab. xpresso, orangettes, macarons et soleil précurseur en cet après-midi de fin d’hiver ; parenthèse espiègle dans le tumulte d’une journée chargée. L’ambiance est à la récréation pour deux grands travailleurs qui reprennent leur souffle. Pour Elie Saab comme pour Clotilde Courau, c’est mission accomplie. Le couturier vient de mettre la dernière main à sa collection Haute couture en partance pour les défilés de Paris. Un hommage contemporain à l’Inde –aux Indes- du British Rule, tout en broderies somptueuses et légèreté georgienne. La comédienne a achevé le tournage du dernier film dont elle est la vedette : « Le ciel

attendra ». Réalisée par Marie-Castille Mention-Schaar, cette fiction prémonitoire met en scène une cellule jihadiste préparant des attentats à Paris. Sa sortie en salles, prévue le 18 novembre dernier, a été reportée en raison des attentats réels qui ont secoué la Ville lumière une semaine plus tôt. En attendant, Clotilde Courau poursuit sa tournée sur les planches avec « Piaf, l’être intime », un dialogue avec l’accordéon de Lionel Suarez autour de la correspondance d’Edith Piaf. Dans les salons du showroom Elie Saab à Beyrouth, c’est l’heure espiègle où tout est prétexte à fous-rires. On arrive en pleine décompensation, et c’est réjouissant.

PHOTO Carl halal

E

Par F.A.D

Au fait, depuis quand se connaissent-ils, ces deux-là ?

Clotilde hésite : - Dix ans ? Un peu plus ?

Elie : Oui, c’est ça, dix ans, un peu plus.

Aucun des deux ne se souvient des circonstances. Tous deux se souviennent en revanche que c’était une robe noire. La première robe Elie Saab de Clotilde Courau était noire, et le noir lui allait si bien ! La comédienne avait, depuis, enchaîné la réalisation de tous ses rêves de petite fille, tour à tour star du grand écran et princesse (par son mariage avec Emmanuel Philibert de Savoie) ; actrice de théâtre et… meneuse de revue (Crazy Horse, été 2010).

Qu’est-ce qui avait plu à chacun, en l’autre, à ce moment-là ?

Clotilde Courau : - En Elie, j’ai été attirée par l’artiste. Et aussi par le fait que son amour pour la femme s’exprime dans toutes ses créations, avec infiniment de respect.

Elie Saab : - Clotilde est une femme « qui me va », elle ref lète la femme qui me représente. Je veux dire qu’elle incarne bien l’image de la Maison ELIE SAAB. Elle est très cultivée, dégage de l’assurance, de la liberté, sans jamais cesser d’être douce, sensuelle, élégante. C’est un plaisir de l’habiller.

Clotilde Courau, votre revue au Crazy, c’était de la provocation ?

CC : Non ce n’était pas de la provocation. C’était surtout une manière de défendre la femme, l’érotisme, la liberté. Je suis actrice, comédienne, c’est ce que je fais, c’est mon métier.

On ne m’a pas proposé de jouer Bérénice, à ce moment-là.

On m’a proposé le cabaret. Quand on a été aussi loin que moi dans la liberté, on ne recule pas au moment de pousser les extrêmes. Je ne voulais pas être prisonnière d’une image.

C’était une occasion d’explorer d’autres aspects du métier.

En même temps, le Crazy, ce n’est pas le Palace, c’est une petite salle, pas trop exposée. Je me voyais dans le Paris de l’entre-deux guerres, à une époque où la poésie, les surréalistes, le dadaïsme ne s’exprimaient qu’à travers le cabaret.

C’était un laboratoire extraordinaire.

Elie Saab, auriez-vous aimé être à la place de Roberto Cavalli qui avait habillé, ou plutôt déshabillé Clotilde pour ce show ?

E.S : Je ne vois pas du tout Clotilde telle qu’elle se voit. Pour moi, c’est avant tout une cérébrale, une femme de tête, je veux dire que tu as du caractère, du tempérament.

C.C. : Dans ce cas, ça me va!

E.S. : Je t’habillerais si tu faisais un film érotique, par exemple, ça c’est ok, c’est pas le cabaret. On travaillerait sur l’érotisme féminin. Et puis maintenant, tes filles sont bientôt adolescentes. Je parle comme un oriental, je pense que tu ne le referas pas de si tôt.

Clotilde, vous donnez lecture du livre de Lamia Ziadé, Ô nuit, ô mes yeux, qui est une anthologie des grandes artistes orientales du siècle dernier. De laquelle de ces femmes vous sentez-vous la plus proche ?

C.C. : Je ne les connais pas suffisamment bien pour le dire.

En lisant leurs histoires respectives, je ressens des énergies, le raffinement d’une culture, d’une histoire commune. Je

ressens la fierté de l’Orient, un paradis perdu et que l’on pleure.

Et vous Elie, si vous aviez le choix d’habiller l’une des divas dont l’histoire est racontée dans ce livre, laquelle choisiriez-vous ?

E.S. : Toutes étaient admirables, mais la plus chère à mon cœur sera toujours Feyrouz. Pour moi, qui la connais bien pourtant, ce n’est pas seulement une personne. C’est un rêve, une tendresse, une incarnation de la patrie pour ceux qui aiment le Liban. Dans n’importe quel pays du monde où elle donne un récital, dès qu’on entend les premiers accents de « Khidni, zraani, bi ard loubnan » (emmène-moi, plantemoi dans la terre du Liban), c’est aussitôt un raz-de-marée d’émotion. Les gens sont debout, galvanisés, bouleversés, ils hurlent d’enthousiasme, ils ont les larmes aux yeux. Il faut savoir que c’est aussi une femme de grande autorité, qui n’en fait qu’à sa tête, qui a des opinions arrêtées. Pendant la guerre, elle s’est exilée à Paris pour ne pas avoir à prendre parti ou être instrumentalisée. Elle a aussi énormément d’humour, contrairement à ce qu’on pourrait croire. Elle est très espiègle et pince-sans-rire. C’est d’elle que son fils, le compositeur et humoriste Ziad Rahbani, a hérité le côté sympa et funky.

Quelle est votre définition du luxe ?

E.S. : Une envie qui n’a pas de prix. Beaucoup de gens qui vivent dans le luxe, qui ont les moyens d’acheter ce qu’ils souhaitent, ne sont jamais comblés par ce qu’ils ont.

C.C. : Pouvoir vivre librement au sens le plus noble, avoir la possibilité de satisfaire en soi ce qui est rattaché au désir et non au besoin, à travers l’érotisme, l’art, la culture.

Qu’est-ce qui vous rend heureux ?

E.S. : Rendre plus heureuses encore les femmes que j’habille.

Pas seulement à travers le simple plaisir de porter une robe qui les embellit, mais en leur donnant de plus, à travers la robe, un sentiment d’assurance, de confiance, un rayonnement qui les rend irrésistibles.

C.C. : L’érotisme. Sans lui il n’y a pas de vie. Personnellement, ce qui me rend la plus heureuse c’est l’épanouissement de mes filles. Je suis une mère très proche de ses enfants.

J’aime transmettre. A l’inverse, mes filles ont fait de moi la femme que je suis. Sans elles, j’étais une identité f loue. Je ne juge pas les mères qui s’y prennent autrement. Chacune fait ce qu’elle peut avec sa culture, avec ses valeurs, avec ce qu’elle a elle-même reçu. Je suis encore sous l’inf luence de mon dernier rôle dans « Le ciel attendra ». Le fait d’avoir des filles m’oblige à tenir un rôle en tant que femme, à m’engager pour un monde qui leur laisse de l’espoir. On n’a pas le droit de baisser les bras. Les épreuves sont une force et une richesse.

Des projets ?

E.S. : L’ouverture au printemps du nouveau show room Elie Saab, à Londres, ainsi qu’un autre espace, en juin, à New York.

C.C. : Pour l’instant, continuer ma tournée avec les lettres de Piaf, « Piaf, l’être intime », qui sont un cri d’amour.

200

Savoir vivre

Accessoirement vôtres Katie Hillier signe, souvent pour d’autres, les accessoires les plus désirables. Aussi sympathique que modeste, elle nous a présenté ses pièces favorites et un peu raconté sa vie.

Par

FRéDéRIQUE DEDET

Photographie

LUCA CAMPRI

201

katie hillier dans son duplex de Marylebone, qui offre une vue spectaculaire sur Londres.

E

lle nous reçoit dans son petit duplex londonien, perché dans une tour de Marylebone. La vue sur la ville est époustouflante, à nos pieds les toits et les squares de Mayfair, au loin la skyline en pleine mutation de la City. Katie est arrivée la veille de New York, où le défilé sensationnel de Marc Jacobs a été accueilli par des louanges.

Aucun stigmate de fatigue sur son visage ultranature ; seule touche glam, une manucure parfaite au vernis noir Marc Jacobs. Katie, qui travaille avec lui depuis quatorze ans a, à 42 ans, presque tout fait dans la mode. Diplôme de mode de l’université de Westminster en poche – Katie Grand était sa professeure –, elle entre chez Dazed & Confused puis rejoint le bureau de Katy Baggott, grand agent, aujourd’hui disparue, qui s’occupait, entre autres, de Phoebe Philo et Juergen Teller. En 1999, Katie Grand, toujours elle, lui présente Luella Bartley, et Katie Hillier devient son assistante. Elles travaillent chez Bottega Veneta puis chez Luella. Leur sac “Gisele”, sorti en 2002, est considéré par beaucoup

comme le premier it-bag.

Depuis un consulting pour Hogan, dès 2000, Katie n’a cessé de cumuler : aujourd’hui elle pilote avec Luella leur marque, Hillier Bartley, crée sous sa griffe Hillier London des bijoux et des accessoires, imagine pour Marc Jacobs des lunettes et des montres, dessine pour Asprey des sacs souvent précieux, parfois des pièces uniques.

De Stella à Victoria, elle travaille avec tout le monde.

“Je prends le métro tous les jours et sais ce que les femmes sont prêtes à dépenser pour un sac !” Les pieds sur terre, elle a, comme beaucoup d’Anglaises, besoin de sa dose de campagne. Quand ses voyages le lui permettent, elle rejoint sa maison des Cotswolds, où Kate Moss est sa voisine. Célibataire en ce moment, mais très entourée par ses amies, elle se dit qu’elle devrait s’habiller plus sexy, plus féminine. D’ailleurs, ce soir, elle se glissera dans une robe longue brodée de son ami Marc Jacobs, qui donne, pour le lancement de son corner beauté chez Harrods, un dîner très privé au Park Chinois, le nouveau restaurant club de Mayfair…

Savoir vivre

“Une des merveilles de ma collection de sacs – ici il n’y a que la partie immergée de l’iceberg, je conserve le reste au studio. C’est un étui à jumelles avec tous les tickets d’origine d’entrée sur les champs de courses. Il a inspiré cette boîte ronde en autruche de ma création pour Hillier Bartley.”

“Un sac ‘Baguette’ Fendi en denim, cadeau de Camille Bidault-Waddington que j’ai customisé.”

“Mes mini-atomiseurs N° 5 de Chanel, c’est notre parfum de mère en fille et le seul que j’ai jamais porté.”

“Olympia Le-Tan, que m’a présentée Camille et avec qui je suis devenue très amie, m’a offert ce sac, il lui faisait penser à moi !”

PHOTOs dr

“Ces souliers Marc Jacobs sont pour moi, et comme beaucoup d’autres avant eux, des objets. Ils sont sublimes non ?”

“Sur la table, un bouquet de chez JamJar, mon fleuriste préféré.

Le lapin est mon animal fétiche, il a inspiré un de nos sacs pour Hillier Bartley.”

“J’ai acheté ces boots Saint Laurent au moment ou je me suis séparée de mon petit ami, je les ai beaucoup portées, j’ai essayé d’être plus sexy plus féminine et de troquer mes Comme des Garçons pour du Saint Laurent !”

“Un bouquet reçu de Sebastian Suhl, le PDG de Marc Jacobs, avec l’invitation pour le dîner que Marc donne ce soir au Park Chinois, c’est adorable.”

“La robe de Marc Jacobs que je vais porter pour l’occasion. Ce soir c’est le soir de Marc et je suis heureuse de porter une de ses créations.”

“Une bague de ma création, Hillier London, et le nouveau vernis de Marc !”

“À la soirée au Park Chinois, avec ma copine Gwendoline Christie, star de Game of Thrones.”

204

SERIE WEB

TROIS MINUTES CHEZ LES AUTRES Muriel Aboulrouss, Denise Jabbour, Liliane Hanbali. Trois moteurs d’une locomotive lancée à toute vapeur et qui crève déjà l’écran le plus personnel qui soit : celui de nos ordinateurs. Avec la série web « Zyara », ce trio qui veut encore sauver le monde, remue en chacun des émotions insoupçonnées. « Zyara » signifie « visite ». Justement, nous sommes en « Zyara » chez ces visiteuses insolites. par F.A.D.

On se sent moins seul quand on écoute les autres

« Cette série web, c’est abord, la rencontre de trois diplômées en audio-visuel, chacune issue d’une académie différente. Nous sommes amies depuis 20 ans ! D’emblée, l’idée de travailler ensemble s’enrichissait de cette diversité de compétences et de points de vue. Sinon, chacune de nous a son propre travail. Notre projet commun, Zyara, est né en 2014, au cours d’une période de crise où nous étions presque au chômage. Nous voulions faire quelque chose en attendant la reprise. Ne pas rester les bras croisés.

L’inspiration de départ, c’est une idée de Denise. Denise adore les gens, elle a une faculté d’écoute et d’intégration incroyable. En voyage, quand on la perd, on la retrouve toujours plongée dans une conversation animée avec un habitant. Pour peu, elle tiendrait la caisse, ferait la vaisselle, garderait les enfants, tant son envie est grande d’expérimenter la vie des autres. « - On se sent moins seul quand on écoute les autres », interrompt Denise. Donc Denise.

Cela faisait deux ans qu’elle nous parlait d’un projet qui lui tenait à cœur et dans lequel elle voulait nous entrainer: réaliser des films de 3 à 5 minutes à partir d’un tête à tête avec une personne choisie

au flair. Déclencher les confidences à partir de quelques questions en apparence banales : son souvenir d’enfance le plus marquant, ce que représente sa ville, ce qu’elle aurait voulu changer à sa vie si elle en avait le pouvoir, une chanson qu’elle aime chanter…On ferait ainsi deux ou trois petits films qu’on posterait sur un compte YouTube. Ce serait comme un poème d’amour pour l’humanité. » Souad par qui tout commence

En imaginant ce projet, Denise pensait en premier lieu à Souad, un personnage de son enfance : - « Elle habitait non loin de chez nous, à Beyrouth, dans une vraie petite ferme près de l’ambassade de Russie. Elle ne sortait jamais, vivait à la limite de la pauvreté.

Quand nous étions petits, en rentrant de l’école ou les jours de congé, nous nous précipitions chez elle pour l’aider à enfiler du jasmin en colliers. Elle donnait ces colliers aux mendiants qui les vendaient dans les rues. Elle est vieille aujourd’hui. Je ne voulais pas qu’elle disparaisse sans laisser de traces. » Zyara commencera donc par une visite chez Souad Razzouk. Souad qui n’a jamais quitté sa maison se lance dans un hommage à Beyrouth : « Tout est beau à Beyrouth, j’y ai passé toute ma vie, nous sommes venus ici tout petits, chez mon grand-père qui se faisait vieux… Beyrouth est la reine du monde… je suis née à la maison, le jour de l’Assomption… Il m’est arrivé de tomber dans un égout… L’important pour une femme, c’est de garder sa dignité ». Des bribes de rêve et de sagesse, tout ce qui reste des heurs et malheurs d’une vie.

Modus operandi

La caméra caresse les murs, fait parler la pénombre. Elle ne révélera le profil de Souad que par fragments, l’image complète ne se formant qu’à la fin. Derrière l’objectif, Muriel a tous les sens en alerte : « Je shoote ce que je ressens. Dès que je ne vibre plus, je m’arrête ». De l’autre côté, Denise se met au diapason du sujet. Submergée, il lui arrive de pleurer. Les séances de tournage sont d’une densité palpable. En triant les images, en coupant et en raccordant les séquences, Liliane, elle, ressemble à une dentellière. Elle sait qu’elle a carte blanche, mais elle ne gardera aucune confidence embarrassante. - « Nous nous faisons un

photos Racha Chalhoub

C

’est l’heure du déjeuner, la table est dressée dans les règles de l’art. On est pourtant dans le bureau de production de Liliane, Wahm Productions, mais rien, pour les trois partenaires, ne justifie le laisser-aller. La preuve, Denise et Muriel émergent de la kitchenette chargées de plats cuisinés sur place : haricots blancs, poêlée de kale. « On essaye de manger sain », dit Muriel qui d’emblée domine la conversation. Mais elle n’est pas seule maîtresse à bord. Cinéaste, réalisatrice confirmée et célébrée par ses pairs, généreuse, passionnée, ancrée dans une culture de transmission, Muriel ne peut fonctionner sans la complicité indéfectible et les immenses talents de Denise, productrice, usine à idées « vraies », et Liliane qui règne en « dictateur », avec une infinie délicatesse pourtant, sur la console de montage. Au nom des trois « boss » et du projet « Zyara », c’est Muriel, habitée par une énergie débordante, qui prendra la parole pour raconter.

Puisque raconter est l’essence de cette œuvre collective.

point d’honneur de protéger les personnes qui nous reçoivent.

Nous ne voulons pas de sensationnalisme bon marché. Il nous arrive d’enregistrer des scoops et de nous interdire de les utiliser, par éthique, parce que l’humain est au cœur de notre entreprise.

Il s’agit surtout de célébrer la vie avec élégance et sincérité, de finir sur une note positive, d’apporter quelque chose aux gens qui regardent, précise Muriel. Seule restera, pour les quelques minutes que l’on verra de chaque épisode de Zyara, l’essence de l’essence de l’authenticité de l’histoire ». Aux côtés des trois jeunes femmes, d’autres opérateurs offrent leur talent en toute complicité, notamment l’ingénieur du son Mouhab Chanehsaz qui, dixit Muriel « habille l’idée de clarté », Khalil Aboulrousse, frère de Muriel, étalonneur et coloriste « un véritable artiste », et Rachel Noja, chef opérateur venue du long métrage. Une véritable famille unie pour créer, et pour servir une cause plus grande que l’argent, celle de l’individu tout simplement, loin de tout fanatisme, racisme ou religion.

Zyara, comme une addiction

Il n’y a jamais eu de but lucratif au départ de « Zyara ». Nous gagnons notre vie séparément et nous investissons ce que nous gagnons dans « Zyara », précise Muriel. Liliane renchérit : « Ce projet est un rêve. Dans nos métiers, où nous sommes soumis aux directives du client, il nous offre une vraie plage d’indépendance totale. Pour nous, c’est un défi illimité. D’ailleurs, nous avons reçu des offres de subventions de pays étrangers. Nous les avons déclinées pour ne pas avoir de contraintes ». Les premiers épisodes, avec Souad d’abord, puis Henry Loussian, Dei el Ayoubi, et Perrar Naimeh, sont prêts en aout 2014. Des concentrés d’émotion, à fleur de peau, résultat de longs débats, de disputes et d’ententes finales. Un investissement émotionnel hors du commun dont Muriel prend aussitôt la responsabilité de véhiculer sous le logo de sa boîte de films, Home of Cine-Jam. Elle se mue en spécialiste des médias virtuels et des réseaux sociaux, présente la série à des concours spécialisés… et enchaîne les victoires. Zyara est primé partout, pratiquement dans tous les festivals du genre à travers le globe avec, en mars dernier, le « best editing award » du festival web de Buenos Aires dont Liliane recueille les lauriers. La série est lancée publiquement en décembre 2015 avec la promesse d’un nouvel épisode par quinzaine. 75000 spectateurs sont aussitôt tenus en haleine. Ils en redemandent. Suivront Samantha Bissessar, Nehmatallah Jabbour, la comédienne Renée Deek, le danseur Alexandre Paulikevich, chacun avec un témoignage insolite, parfois douloureux, doux-amer, poignant, mais toujours plein d’espoir. L’onde se propage et Zyara poursuit sa conquête des cœurs. Héroïne du 9e épisode qui vient de paraître, Joanna Raad nous donne le mot de la fin : « Il faut du courage pour partager ses blessures, mais sous l’objectif de Muriel Aboulrousse, ça fait du bien… Cette expérience m’a permis de renouer avec mon humanité ». Elle ajoute : « Surtout n’arrêtez pas ! ». Aucun risque, pour les trois filles, c’est parti pour la vie.

PHOTOs Hassan Shaaban, Emile Issa

207

Un compte Instagram, quelques photos, des lumières de cristal, des bougies, des miroirs, des tables splendides avec vue sur la voie lactée. Presque une apparition qui surgit au bout de la traversée dans l’obscurité d’une enfilade d’anciens ateliers abandonnés.

C’est ainsi que se présente l’aventure « A Dinner Thing ».

Diner d’initiés Par Emile Issa

N

i site web, ni numéro de contact. Juste une signature sur un compte Instagram (@adinnerthing), une trace, un murmure ou était-ce un parfum? Tel Alice déambulant dans un univers étrange, nouveau et pourtant familier, le visiteur invité largue les amarres pour la promesse d’un beau voyage. La destination est tenue secrète jusqu’à la dernière minute. Beyrouth redevient un terrain de jeu, une piste à découvrir en suivant les indices lumineux. Le coeur se réveille, robinsonne et se remet à battre. Loin des bruits, du vacarme, de la routine des villes glacées à la sauce béton et de l’ennui des loisirs de masse, « A Dinner Thing » est une initiative fraiche, discrète et délicate, réservant ses émotions aux seuls initiés, car pour y participer il faut être recommandé.

Des invités prestigieux se saluent à la lueur des bougies, s’approchent et se côtoient, échangeant ainsi une expérience

amicale authentique qui évolue tout au long de la soirée. Il y a là des créateurs de mode et des producteurs célèbres. Ils se mélangent aux artistes ou PDG de grandes sociétés triés sur le volet. Par ce repas nocturne tenu dans un lieu secret, le plus souvent désaffecté et sublimé par une décoration féerique, la ville et la notion même de la fête ne ressemblent plus à rien de déjà vu. On est Orphée, on laisse son ancienne peau à la porte, On se redécouvre.

Hôtesses de cet événement particulier, Marianne Sargi et Petra Abou Sleiman, vous invitent à prendre place. Au centre du lieu, la longue table en bois est recouverte de légumes en tous genres et de tomates séchées. On dirait une toile d’Arcimboldo. Alors que l’atmosphère s’anime et que le vin réjouit les coeurs, la cuisine raffinée de Mario Haddad Senior et Jr remporte un succès général : des penne alla puttanesca, al dente, qui chatouillent les lèvres de leur épices subtiles, aux saveurs uniques de la vignarola alla romana, les convives sont conquis. Au dessert, il y aura un tiramisu divin.

CONCEPT

Marianne et Petra, bacchantes urbaines, taillées dans l’étoffe dont sont fait les rêves, réveillent vos sens pour mieux les libérer des ennuyeuses conventions du vieux monde que vous venez d’abandonner. On leur arrache des bribes de confidences : Comment avez-vous eu l’idée de lancer “ A Dinner Thing” ?

Cette idée découlait d’un désir de créer quelque chose de nouveau et de divertissant à Beyrouth. Nous étions lassées de sortir dans les mêmes endroits envahis par les mêmes foules. Ces foules où les individus n’interagissent même plus les uns avec les autres, les yeux vissés sur leur portable.

La plupart des expériences à Beyrouth ressemblent à une formule pension complète où tout est déjà présélectionné pour vous. Les clients ne sont pas impliqués dans l’expérience. Ils sont comme spectateurs.

Nous avons donc choisi de créer un nouveau type d’expérience dinatoire qui sorte les gens de leur zone de confort pour les mêler à tous les convives présents autour de la table. Les lieux insolites que nous repérons offrent également une expérience nouvelle qui chahute la routine. Ces lieux semblent inviter les gens à se détendre et à être eux-mêmes tout simplement, pour mieux profiter de l’instant. Nous choisissons de préférence des endroits de la ville qui semblent oubliés ou négligés, pour mieux les mettre en valeur.

208

Quels sont les plus beaux souvenirs que vous gardez de ces lieux insolites?

Ces lieux ont charme unique. Nous adorons faire les repérages, la reconfiguration des espaces, et partager des fous rires au moment de la touche finale. Mais rien ne vaut pour nous l’excitation et la joie de nos invités du soir qui jouent le jeu. Ces moments sont inestimables. Sans parler de toutes les belles rencontres faites en cours de route.

« A Dinner Thing » est célébré par tous ceux qui ont la chance d’y être recommandés, avez-vous d’autres projets ?

Nous ne pouvons pas les divulguer pour l’instant, (rires) mais vous ne serez pas déçus!

A qui s’adresse votre initiative?

Pouvez-vous citer quelques lieux où vous avez déjà organisé vos dîners?

Nous nous sommes réunis récemment sur la plage publique de Ramlet El Bayda. Il y a eu aussi La Grande Brasserie du Levant, Laziza, à Mar Mikhaël ; la Maison Rose de Manara ; Racines Pépinière, à Jal-el-Dib ; l’Atelier Floral Concept de Marwan Hamza, Rue du Liban. Aujourd’hui nous sommes réunis chez Mario & Mario à Mar Mikhaël.

PHOTOs Hassan Shaaban, Emile Issa

Tout ceux qui possèdent un esprit ouvert et libre - jeunes et moins jeunes - issus de milieux professionnels et sociaux variés.

BEIRUT SOUKS, SOUK EL TAWILEH T. 01 99 11 11 EXT. 560 AÏSHTI BY THE SEA, ANTELIAS T. 04 71 77 16 EXT. 263 BEIRUT CITY CENTER, HAZMIEH, LEVEL 1 T. 01 287 187 ALSO AVAILABLE AT ALL AÏZONE STORES IN BEIRUT, DUBAI, AMMAN

210

lieu

Les anciens du Behind The Green Door, « Behind » pour les habitués, referment la porte verte pour ouvrir Miss Jones, salon cosy de 150 m2 entouré d’un immense balcon garni de plantes. A mi-chemin entre restaurant et boite de nuit, Miss Jones est le dernier chouchou de la nightlife beyrouthine. Dans cette nouvelle aventure, le duo formé d’Olivier Garnier Duparc et Yousef Harati est rejoint par un troisième associé, Samer Rizk, propriétaire, entre autre, du Capitole.

Propos recueillis par Philippine de Clermont-Tonnerre

photos TONY ELIEH

Miss Jones fait son Souk

211

De quelle envie est née Miss Jones ?

D’avoir un endroit qui nous ressemble. Mais un lieu nouveau, parce qu’on a changé, le contexte aussi est différent aujourd’hui.

C’est le quatrième lieu que vous ouvrez. C’est difficile de se renouveler à chaque fois ?

Les gens sont moins nombreux à sortir, ils ne dépensent plus autant qu’avant et ne font plus la fête de la même manière. Avant on sortait tous les jours, du lundi au dimanche. Aujourd’hui c’est quelque-chose d’impossible.

C’est tout un travail de positionnement marketing. La déco est inspirée par le cadre. Miss Jones, par exemple, est situé à l’emplacement d’un ancien souk de joailliers reconstitué. La boutique précédente avait réalisé un plafond en facettes évoquant les pierres précieuses. Nous l’avons gardé. Toute l’atmosphère a été conçue par le trio Kareen Andraos, Georges Mohasseb et Sara Jaaffar, trois architectes designers.

Même pour la nouvelle génération ?

Pourquoi le centre-ville ?

C’est à dire ?

La nouvelle génération reste sur les trottoirs à Badaro ou à Mar Mikhael car elle n’a plus le droit de fumer ! Sinon, elle va au Factory, à CU NXTSat ou au Garten, des endroits où tu ne sors qu’une fois la semaine. Chez Miss Jones, c’est différent, tu peux venir tous les jours, c’est comme à la maison ...

Votre clientèle est-elle restée la même ?

Oui c’est notre clientèle historique. Ceux qui étaient là à l’ouverture du Behind The Green Door ont 30 ans aujourd’hui.

Des trentenaires ouverts d’esprit, curieux, qui ont voyagé et qui aiment faire la fête. L’idée reste d’accueillir le plus de monde possible et le plus différent possible.

Qu’est ce qu’on écoute ?

On joue de la musique assez généraliste, éclectique. On essaie de maintenir une certaine qualité. On a toujours fait en sorte de choisir les bons DJs, des gens qui ont une culture musicale et en même temps qui ont envie de faire la fête. On a continué avec ceux qui ont travaillé avec nous depuis le début, Djette, Caline, Charbel, Jana. On fait aussi régulièrement venir des DJs de la nouvelle scène parisienne.

Quand tu es dans les métiers de la nuit, tu essaies d’être dans un endroit où tu ne subis pas l’environnement. C’est une zone où l’on peut fermer à l’heure qu’on veut. On est sûr qu’il n’y a pas une voisine qui va débarquer pour se plaindre. On est très éthiques dans nos choix géographiques. A Mar Mikhael, on ne dérangeait pas, on était au rez-de-chaussée d’un hôtel.

Après Behind The Green Door, c’est une nouvelle page qui se tourne. Comment expliquez-vous le succès de ce dernier ?

Behind The Green Door était un peu le Baron du Moyen-Orient. Ça a plu a beaucoup de monde parce que, d’une part c’était différent pour les Libanais, peu habitués au concept lounge cosy/ moquette, et d’autre part, ça a séduit les étrangers, Européens et Américains, car ça ressemblait à ce qu’ils trouvaient dans leurs villes. Un endroit familier, avec des gens qui ne le sont pas, c’est très excitant ! Après c’est aussi une question de timing, le fait d’ouvrir le bon endroit au bon moment, à la bonne époque...

C’est ce qui nous est arrivé Miss Jones - Souks de Beyrouth - ouvert du jeudi au samedi, à partir de 21h30.

SASHA & MILOS EN COUPLE DEPUIS 3 MOIS

148 SAAD ZAGHLOUL STREET, DOWNTOWN BEIRUT / AÏSHTI BY THE SEA, ANTELIAS

WWW.LINDAFARROW.CO.UK

215

OXYGÈNE Bon baisers de zanzibar Tryptique Provençal Quiet days in New York Photocall Les yeux d’Astrid LA PHARAONNE

bons baisers de zanzibar page 216

216

OxygÈne

Il y a des escales incontournables sur la route d’un voyageur. Cette île métissée par l’Afrique, l’Europe et l’Orient en est une. L’ hôtel Park Hyatt vous y attend pour faire de ce rêve une merveilleuse réalité.

Par Laura Daniel-Sainteff

Bons baisers de Zanzibar

217

Z

anzibar, Tanzanie, archipel de l’océan Indien. Le citer, c’est déjà voyager. C’est déjà partir loin. Dès l’arrivée sur l’îlot qui fait face au continent, un nouveau monde s’offre à vous.

Après avoir regardé la mer s’éclaircir à travers le hublot, les portes de l’avion s’ouvrent enfin et l’air chaud imbibé d’épices vous grise immédiatement. Il faudra seulement quelques minutes de voiture pour rejoindre la vieille ville de Stone Town classée au patrimoine mondial de l’Unesco, et y découvrir la nouvelle adresse de Park Hyatt.

Nichée dans les ruelles sinueuses de la ville, à quelques encablures du célèbre marché aux épices, se dresse l’imposante porte de bois de l’hôtel. Dès l’entrée, le calme reprend ses droits. Un bassin de marbre clair flotte sous des lampes orientales, mais les yeux ont à peine le temps de balayer le sublime lobby qu’ils sont attirés, irrémédiablement, par le bleu azur de la mer qui scintille derrière les baies vitrées. Dehors s’étire une grande terrasse de bois. À gauche, une piscine vitrée à débordement sur l’océan, à droite, les tables du bar puis celles du restaurant.

En face, quelques marches seulement descendent tout droit vers le sable. Un nouveau voyage commence là. Alors l’espace-temps se modifie, tout ralentit autour de vous. Les dhows, sublimes voiliers traditionnels, passent lentement le long de la baie. Impossible de quitter la terrasse avant d’avoir vu le ciel changer cent fois de couleur et regardé le soleil disparaître totalement sous l’horizon, toujours bercé par le paisible ballet des bateaux. Il est temps de rejoindre sa chambre. L’hôtel en compte soixantesept, dont onze suites, certaines offrant une vue sur la mer, d’autres sur les rues de la ville. Chaque chambre est unique, la décoration est inspirée par la culture locale swahili mais viennent s’y mêler des notes perses, indiennes, arabes ou encore européennes. Ce métissage, typique de Zanzibar, se retrouve également à la carte du restaurant qui propose toute sortes de houmous et aubergines marinées, mais aussi des poissons grillés et des légumes frais, le tout parfumé aux épices locales. Pour une détente absolue, il y a

219

l’Anantara Spa avec trois suites dont une suite “couple” et un balcon extérieur privé pour se prélasser à l’ombre d’un arbre centenaire. L’écrin idéal pour savourer les soins, les massages aux pierres chaudes, et s’enivrer des effluves d’huiles miraculeuses. Afin de découvrir les paysages merveilleux qu’offre la Tanzanie, l’hôtel vous organise, sur demande, des excursions en bateau pour partir à la découverte des îles vierges bordées de sable fin et caressées par l’eau cristalline de l’océan. Mais aussi pour explorer les fonds marins et leurs coraux, poissons multicolores, tortues géantes et sympathiques dauphins. Le paysage est idyllique. Comme une utopie. Après plusieurs jours et plusieurs nuits à vivre au rythme des navires langoureux, il faut partir. Autour de l’hôtel, dans les rues animées, on se promène une dernière fois pour rapporter chez soi un peu de là-bas. Quelques épices, des paniers colorés ou un éventail en osier. Pour ne pas oublier que le temps peut parfois aller un peu moins vite et que, quand il ralentit, c’est beaucoup mieux.

‘‘Chaque chambre est unique, la décoration est inspirée par la culture locale swahili mais viennent s’y mêler des notes perses, indiennes, arabes ou encore européennes. ‘‘

OxygÈne

220

Mon premier est une bastide, mon deuxième un domaine, mon troisième un château. Mon tout chante le meilleur de la Provence.

Par Thibaut Mortier et Christian-Luc Parison

Tryptique Provençal

La Bastide de Gordes Par Thibaut Mortier

Nichée au creux de la falaise de Gordes, cette bastide jouit d’un panorama imprenable sur les montagnes du Luberon. équation donne une atmosphère qui semble toujours avoir existé. À l’image du bassin de nage, caprice de l’ancien propriétaire de l’hôtel, qui souhaitait pouvoir faire quelques longueurs lors de ses (fréquents) passages. On se verrait bien y préparer les prochains Jeux olympiques d’été. Avec ses trois restaurants, la Bastide de Gordes est devenue le pôle gastronomique de ce village touristique qui ne manque pas de belles tables. Pour un déjeuner léger au soleil, un repas cool entre copains ou un dîner raffiné en amoureux, on choisit L’Orangerie, la Citadelle ou Pèir (Pierre en provençal) , le restaurant de Pierre Gagnaire. Sous nos yeux le paysage magique du Petit Luberon, dans l’assiette, les meilleurs produits du Sud qui éclatent en couleurs et en saveurs. Pour un moment de détente après une balade à la découverte des villages perchés du Luberon, direction le somptueux Spa Sisley.

Mais on peut aussi lui préférer paresser dans un fauteuil, à l’ombre, un livre à portée de main. Facile, les nombreuses bibliothèques de la Bastide recensent l’intégralité des volumes de la Pléïade. Unique !

Rue de la Combe, 84220 Gordes.

Tél. 04 90 72 12 12. www.labastidedegordes.com

photos DR

U

ne quarantaine de chambres au cœur d’une véritable citadelle, tel un labyrinthe en pierre sèche bâti sur le roc. Un bijou architectural qui évoque la splendeur des demeures des comtes de Provence. Comme si le temps n’avait pas de prise. Le soleil, en revanche, en a une sur les terrasses époustouflantes qui accueillent pas moins de trois piscines, des oliviers et des mûriers, pour l’ombre indispensable à l’heure du déjeuner ou de l’apéritif. Après de longs mois de travaux, cet étonnant ensemble architectural a rouvert ses portes. L’agence Christophe Tollemer a orchestré cette réinvention de main de maître.

L’essentiel du bâtiment a été restructuré, remis à niveau, et la décoration propose un mélange d’ancien et de contemporain. Un voyage hors du temps, entre portraits des ancêtres, meubles chinés dans toute la France, boiseries à l’ancienne et toile de Jouy. Contrepoint des tomettes du xviiie – que l’on retrouve même dans l’ascenseur –, les télévisions. Elles se font discrètes et se dissimulent dans d’imposants miroirs. Spacieuses et confortables, les chambres sont superbement équipées pour un séjour au long cours, comme dans sa propre maison de famille. Comme pour un parfum ou un champagne, cette savante

Le Château deBerne Par Christian-Luc Parison

L’ histoire de ce somptueux domaine viticole remonte à l’antiquité puisque qu’il est situé sur la voie Aurélia, qui reliait l’Italie à l’Espagne, et servait au transport du vin produit sur place par les Romains.

C

photos hervé fabre , DR

’était il y a plus de deux mille ans. Ensuite, au xie siècle, quand le comte de Toulouse donna les terres à Bernard de Clairvaux (futur saint Bernard), l’ordre des Cisterciens commença à son tour l’exploitation de la vigne. Très vite, le domaine se fit un nom (pour la qualité de ses vins rosés) et, au fil des siècles, les différents propriétaires contribuèrent tous à développer le vignoble en même temps que la bâtisse. Transformé en hôtel il y a une vingtaine d’années, le Château de Berne a connu un nouvel essor à partir de 2007, lorsqu’un homme d’affaires britannique amoureux de la Provence s’en est porté acquéreur. Un territoire planté de vignes qui s’étend aujourd’hui sur plus de 250 hectares et produit 750 000 de ces bouteilles à la forme carrée qui sont la marque du lieu. Digne membre des Relais & Châteaux, le Château de Berne ne manque pas d’atouts : un emplacement privilégié, dans l’arrière-pays provençal (entre Lorgues et Flayosc), une table remarquable et un hébergement chic et charme. Enfin, il vient de bénéficier d’un important programme de rénovation.

Nouvelle entrée, harmonisation des toits et des façades, mais aussi grosses modifications structurelles réalisées par la famille Lafourcade (Bruno, Alexandre et Dominique). À la demande du propriétaire, les architectes ont ainsi réalisé, en l’espace de sept mois, un spa de 800 m2, construit une cuisine professionnelle et une lingerie, transformé complètement un bâtiment pour y créer une école de cuisine,

ainsi que trois chambres, plusieurs salons et une salle de réunion ouverte sur le jardin. L’hôtel et le spa sont désormais reliés par un tunnel aménagé par les architectes qui signent aussi le dessin de 4 hectares de parcs et jardins et l’aménagement intérieur de la demeure.

Pour apporter encore plus d’authenticité aux intérieurs, Alexandre Lafourcade a sélectionné uniquement des matériaux anciens (pierre de Bourgogne, parquet de Versailles). Dans les chambres, l’élégance et le raffinement doivent beaucoup aux tissus Braquenié de la maison Pierre Frey et aux boiseries en cimaise moulurées et peintes. Pour le spa de la marque Cinq Mondes, qu’il a voulu en harmonie avec le monde végétal, l’architecte précise : “pour la composition du terrazzo granito, j’ai travaillé les pourcentages de marbres et dosé l’onyx vert, le blanc de Carrare ou le gris de Bardiglio”. Bref, des modifications radicales qui permettent au Château de Berne d’envisager l’avenir dans les meilleures conditions. Entre une balade sur les sentiers du domaine, un soin relaxant, la visite de la cave ou le farniente au bord de la piscine extérieure, vous prendrez bien le temps de déguster la cuisine de Jérémy Czaplicki. Plusieurs fois par semaine, le chef accueille les hôtes à son école de cuisine. Certains viennent de l’autre bout du monde pour découvrir les secrets de ses plats signature…

Route de Salernes, 83510 Lorgues.

Tél. 04 94 60 48 88. www.chateauberne.com www.relaischateaux.com

Le Domaine de Fontenille Par Christian-Luc Parison

La Provence recèle encore quelques trésors.

Le Domaine de Fontenille est de ceux-là… des décennies.” Alors qu’il vient de passer sa première saison sous la forme d’un hôtel de charme (et de luxe), le Domaine de Fontenille ressemble bien à un pari réussi. Tout, ici, est une invitation à goûter l’art de vivre en Provence. Dans les chambres, la déco contemporaine fait quelques clins d’œil à la Provence éternelle. Si le séjour à Fontenille est une succession de petits bonheurs, le premier est d’ouvrir sa fenêtre au réveil et d’admirer le parc auréolé de rubans de brume déchirés par les rayons d’un soleil matinal. En cuisine, Jérôme Faure semble s’amuser à prendre à contre-pied l’image du chef traditionnel.

Le garçon est aussi talentueux que sympathique… et déroutant. À 38 ans, il n’a pas hésité à abandonner le restaurant étoilé qu’il dirigeait dans le Vercors, pour participer à l’aventure du Domaine de Fontenille. Amateurs d’art, les deux maîtres de Fontenille ont tenu à faire partager leur passion à leurs hôtes. Si l’ancienne cave de vinification, aujourd’hui transformée en salle d’exposition, accueille chaque année des événements culturels, chaque chambre est ornée d’au moins une œuvre due à un artiste représenté dans les musées nationaux ou internationaux. Ainsi, Todd Hido, Claudine Doury, Laurent Millet, Nicolas Samori, Anne-Lise Broyer, et d’autres, illuminent les murs de la bastide de leur talent.

Route de Roquefraîche, 84360 Lauris.

Tél. 04 13 98 00 00. www.domainedefontenille.com

photos serge chapuis

E

ntre les collines du Luberon, sous le regard du massif château de Lauris posé sur un escarpement rocheux, cette bastide s’était assoupie à l’ombre de ses platanes centenaires. Les vignes du domaines continuaient à produire un vin du Luberon de belle facture, mais pour les anciens propriétaires, manifestement, le cœur n’y était plus. Il était temps qu’un repreneur se présente. Ils furent deux. Deux Parisiens décidés à se lancer dans une nouvelle aventure après une jolie réussite professionnelle et personnelle. Frédéric Biousse d’abord : après une carrière dans le luxe (Cartier) il devient PDG de Comptoir des Cotonniers, puis du groupe SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot).

Son ami Guillaume Foucher, docteur en histoire de l’art, est le patron de la Galerie Particulière (Paris et Bruxelles) spécialisée dans la photo.

En découvrant l’imposante bastide et son parc, les deux hommes sont tombés sous le charme. Mais en signant l’achat de la propriété, ils étaient loin de se douter de ce qui les attendait… Pourtant, après deux années de travaux pharaoniques (la bastide a été complètement évidée, son toit entièrement refait), ils ne regrettent rien : “C’est avant tout la beauté époustouflante du lieu, mais aussi la qualité de son terroir qui nous ont poussés dans cette aventure incroyable”, déclare Frédéric. Et quelle aventure : “Produire un vin de grande qualité et tenter de redonner vie, sans la dénaturer, à l’une des plus belles bastides du Luberon et à son parc centenaire laissés à l’abandon depuis

TRUERELIGION.COM AVAILABLE IN LEBANON: AÏSHTI DOWNTOWN, AÏSHTI SEASIDE, AÏSHTI VERDUN, AÏZONE BEIRUT SOUKS, AÏZONE ABC ASHRAFIEH, AÏZONE ABC DBAYE, AÏZONE CITY MALL +961 1 991 111, BEIRUT CITY CENTER +961 1 287 187 DUBAI: MALL OF EMIRATES +971 4 347 9333, DUBAI MALL +971 4 3306 442, MIRDIFF CITY CENTER +971 4 284 3007 JORDAN: CITY MALL +962 6 582 3724, KUWAIT: THE AVENUES MALL +965 2259 8016

OxygÈne

Des browstones de Manhattan aux jardins bleus de West Egg dans les Hamptons, balade dans le sillage de la high society new-yorkaise, d’ hier et d’aujourd’ hui.

Par louis de Mailly Photos alexandre ayer

Quiet days in NewYork

A

ttendant sous un soleil de mercure mon ami photographe, Alex, sur le roof top de style méditerranéen du Sixty Thompson, j’entame en compagnie d’une très capricieuse scénariste de Grey’s Anatomy, quarantenaire rencontrée sur place, le premier chapitre de mes considérations nostalgiques sur New York : le Skyscraper National Park cher à Vonnegut et qui s’étend devant nos yeux est en soldes ! Au sud, les machiniques colosses du World Trade Center ont été remplacés par une ordinaire et déprimante tour de verre mondialisée, et bien sûr Bloomberg, qui distribue joyeusement à ses amis promoteurs d’illégaux permis de détruire l’âme architecturale de “sa” ville, ne semble pas ennuyé du tout que chaque année des dizaines de semblables buildings interchangeables viennent troubler de leur envahissante neutralité la très belle unité baroque du bouquet de fusées minérales de Midtown. Gotham City, vaincue par le vide. Passéisme que je relativise d’un “souvenirs are poets” auquel Amy répond, vivacité West Coast : “and vice-versa”. Elle a beau écrire pour Grey’s Anatomy, elle n’en est pas moins street smart. Plus tôt, parlant karma californien, je lui demandais en quoi elle aimerait se réincarner et elle me fit : “The Mona Lisa, so that I could stay alone at night, waiting for a thief to ravish me from the sight of all those countless strangers who stare at me all day long”… Smart tout court, en fait.

Nous devions avec une amie en rejoindre d’autres au Spotted Pig sur la 11e dans le West Village, restaurant dont on m’avait parlé mille fois : cuisine simple élaborée avec des ingrédients locaux. La clientèle ? Je crois que tout le monde fatigue un peu d’entendre sans arrêt le mot “hypster”, alors je me référerais simplement à ce brillant article d’un journaliste culturel du New York Times qui était parti enquêter sur Williamsburg à vélo sans freins, et en était revenu meilleur en ce qu’il avait appris à “roaster” ses grains de café tout seul, à couper des aliments en très petits morceaux tout en faisant sa liste de shopping automne-hiver devant un film de Wes Anderson. Nous sommes allés dîner au Waverly Inn, non loin ; un neo-speakeasy plein à craquer de célébrités – normal, puisqu’il appartient à Graydon Carter, le Canadien et déjà légendaire Editor de Vanity Fair, organisateur du dîner des Oscars, qui était assis en

226

très bonne compagnie, l’air furieusement Democrat et toujours aux anges avec ses cheveux blancs de Père Noël et le visage bronzé comme du papier craft… Perry St, Bank St, Jane St, dehors, la nuit, ce coin du Village, avec ses ruelles propres quasi désertes, bordées d’oak trees et de cosy brownstones aux fenêtres jaunes, rendu plus intime encore par les griffes rétro-futuristes de Gotham-Midtown surgissant parfois en fond, a l’air d’un décor pour comédies romantiques, qu’il suffirait de recouvrir de feuilles mortes ou de neige carbonique pour changer de saison. Puisqu’on parle de mise en scène, Isabella m’a emmené à The Box, bar-club de l’East Village en forme de petit théâtre où se jouent des performances burlesques et provocantes. Acteurs d’avant-garde, strip-teaseuses off-off-Broadway, gens du cirque, nains travestis, bref : du baroque freak et trash à l’ambition sado-lynchienne loupée, un peu à l’instar de ces films qui multiplient fébrilement les bizarreries et les incongruités dans l’espoir de passer pour “fou”, “déjanté”, “délirant”, et, bien sûr, à terme : “culte”. De ces films qui attirent un public à la sophistication peu documentée, s’enivrant d’assister à la chute de tabous déjà à terre depuis quarante ans. Pourquoi d’ailleurs cette obsession pour l’underground ? La contre-culture ? L’absence de nostalgie rendrait-elle les âmes à ce point envieuses du passé ?

L’imitation, c’est la mort, et plutôt que de la singer pourquoi ne pas admirer avec générosité l’époque où un Klaus Nomi mettait toute sa vitalité et son immédiateté corsetées dans sa combinaison de robot extra-terrestre à sortir sa new wave de vaudeville (“my heart opens to your voice”) de la fumée du Mudd Club, avant que des sarcomes de Kaposi n’aient eu raison de son maquillage de castrat. Je cite Marx de mémoire : quand l’histoire se répète, la première fois c’est une tragédie, la seconde une farce.

La Boom Boom Room, au dernier étage du Standard Hotel, est délicieusement feutrée ce soir. Bright Lights, Big City ! Le décor très slick – attendez-vous à vous retrouver sur le trottoir si vous prononcez ce mot au Spotted Pig, c’est la raison pour laquelle j’ai dû me résoudre un peu plus tôt à aller dîner au Waverly Inn, à côté de ce gros plouc de Jack Nicholson qui a passé sa soirée à commander des grands crus

même pas bio-dynamiques – dans lequel Carey Mulligan chante New York, New York ! en fourreau rouge dans le film Shame, le service civilisé et les femmes sublimes : tout ici évoque le glamour d’un New York bien différent de celui d’aujourd’hui. Il est justifié de dire qu’il y a mille New York différents, et si je sais bien que l’élitisme culturel de certains critiques rock tend à privilégier celui dodgy du Village période Allen Ginsberg, Kerouac et autres auteurs de samizdat de la cryptique Beat Generation, ma coquetterie intellectuelle à moi m’incline (en tout cas ce soir) davantage vers celui, ostentatoire et glitzy, d’un narcissisme babylonien assumé, des supermodèles copines de George Michael, de Brian McNally et ses restaurants tel le 150 Wooster où l’on croisait Madonna, le prince Michel de Grèce, Kenzo et un prix Nobel d’astrophysique. Ce New York que tout le monde a discrètement rangé dans sa poche quand B. E. Ellis a décidé de funestement l’épingler comme un enfant gâté, d’une façon d’ailleurs elle-même très glossy – je suis sûr qu’une partie de lui, celle homo, superficielle et esthète, le regrette un peu. Quelques oasis persistent, telle cette Boom Boom Room en haut du Standard, avec ses cocktails hors de prix, son monumental lustre de casino Années folles et son immense baie vitrée, véritable piège à mégalo avalant tel un vortex toute la ville illuminée.

Je me sens Uptown-décomplexé puisque, d’après ce qui s’en dit, c’est la new place to be. Je suis remonté à pied par West Broadway, populeuse-corporate, écrasante de chaleur, encanyonée entre ces hauts immeubles gris-vert à gargouilles, ancêtres sales des gratte-ciel au bas desquels des ouvriers tètent leur pause-clope face à l’interminable flux de busy salarymen ; spectacle immuable, celui de Broadway, qui semble ne pas vouloir changer depuis Céline et Morand.

Je patiente sur la 5e devant l’éclatante façade limestone de l’hôtel particulier abritant la Neue Galerie, ouverte en 2001, un peu avant que la Grande Ville ne soit amputée de ses deux “jambes de robot brutaliste” (Will Self), et qui renferme, avec celle du musée Leopold de Vienne, la plus belle collection de modernistes Jugendstil, Kokoschka,

Klimt, Schiele, réunis par la fortune des Lauder. Étourdissant déjàvu : Hamish Bowles, devant l’entrée, comme posant debout les jambes croisées, élégamment cintré dans un de ses éternels costumes Balanciaga vintage. Mêmes gestes, même attitude, je jure que la fine moustache de ce délicat Editor at Large du Vogue US se tenait bien exactement à cet endroit il y a deux hivers, comme s’il suffisait de lui enfiler un imperméable Macintosh ou un manteau de fourrure pour changer de saison. Vogue, Vanity Fair, ils sont partout, tout le temps, à croire que la ville a été reprise en main par les gens de Conde Nast après le déclin des cinq “familles” new-yorkaises.

Au coin de la 88th rue et 2nd avenue, la très alleniène enseigne néon jaune d’Elaine’s a disparu. Elaine Kaufman et ses spaghettis trop cuits ont quitté la scène pour toujours. C’est triste mais peut-être était-il temps. La longue salle exiguë d’Elaine’s n’était plus depuis quelques années que le lointain cadre de cette société artistique et mondaine : cette comédie humaine new-yorkaise ne se joue plus, et il y a presque quarante ans maintenant que Tom Wolf (pas le plus discret de ses protagonistes) satirisait l’absurde “radical chic” d’un Leonard Bernstein (autre régulier) conviant dans son duplex de Park Avenue ses amis de l’intelligentsia locale à un dîner en l’honneur de représentants des Black Panthers, servis par son personnel latino.

En redescendant Madison, je suis passé devant La Grenouille sur la 52e, dernier survivant des grands restaurants français des années 1960 après la disparition du Pavillon et de Lespinasse. Franchi la porte, les “swans” (c’est ainsi qu’on surnomme dans la haute hôtellerie les serveurs qui, tels des cygnes, s’agitent inlassablement sous la surface tout en affichant le plus absolu et inattaquable maintien) glissent silencieusement entre les tables et les parfaites compositions florales de la salle Art déco. J’ai souri de l’incroyable naïveté confiante avec laquelle je m’étais présenté ici à 19 ans sans la moindre expérience, pour un summer job… Dans un coin, installé avec une belle jeune femme très Gotha, j’aperçois Taki Theodoracopulos vêtu d’un de ses costumes gris Anderson & Sheppard fétiches, the Great Taki comme il se surnomme lui-même, le célèbre héritier et playboy grec, auteur de l’hilarante chronique High Life dans The Spectator et grand nostalgique d’un New York idéalisé. Taki the Great, qui vient de fêter ses 79 ans, et qui a autrefois planté sa fourchette dans les Terry’s Chocolate Orange d’El Morocco, n’allait évidemment pas être insensible aux charmes d’une madeleine telle que La Grenouille.

Chaque fois que je visite un hôtel pour un magazine je commande un “Martini-vodka shaken not stirred” afin de tester le barman. Celui du Gordon Bar du Sixty Soho fut d’un sang-froid impeccable : je n’ai pas décelé sur son visage la moindre trace d’un “What a dick !”

Je suis installé dans l’élégant porche pavé de carreaux à la Escher, arrangé par la très raffinée Anglaise Tara Bernerd. À une seconde à vol d’oiseau, près de la cheminée moderniste style 1925, Kirsten Dunst !? – “She’s a regular”, me confirme le marmoréen serveur – trempe ses lèvres dans un cocktail féminin (en tout cas moins viril que le mien), à moitié allongée dans une ottomane, à côté d’un vase d’orchidées rétro-éclairé. Ne lui manquait qu’un porte-cigarette et c’était le Hollywood glamour ressuscité for my eyes only. À côté de moi, un couple de New Yorkais so-sophisticated. Sans préciser que je suis travel writer je leur apprends que je pars demain pour les Hamptons. L’un, asiatique, à son boyfriend : “Look, he’s going offseason : this means the guy is clearly an insider.”

La vie d’hôtel ! Je me réveille dans un lit de petite fiancée de l’Amérique.

La Topping Rose House de Bridgehampton a tout pour me plaire : une architecture Greek revival, une décoration intimiste délicieusement Nouvelle Angleterre, un propriétaire ancien avocat à l’air presque aussi Democrat que Graydon Carter, et de la selle de lapin grillée et sa marinade de pastèque et de chanterelles en doggy bag (en papier craft, comme le visage de Graydon Carter) pour mon petit déjeuner tardif.

East Hampton. Georgica Beach, l’océan a traversé l’Atlantique et s’achève en rouleaux sur le sable des dunes parcourues de clôtures de bois usées. Un peu en retrait, les beach houses de Spielberg ou Calvin Klein et des mega-mansions que même Fouquet n’aurait pas osées côtoient les discrètes demeures en clapboards de l’aristocratie côte Est, membre du Maidstone Club depuis un siècle, une éternité américaine. Sur les bords de Georgica Pond je m’arrête devant le Grey Garden’s Estate, visible depuis la rue. Cette countryside house début xxe est toute pimpante si l’on se souvient de l’état de décomposition

avancée dans lequel elle était lorsque le très culte documentaire montrait le quotidien, dans le milieu des années 1970, de Little Eddie, cousine de Jacky O, y vivant, à plus de 40 ans, avec Big Eddie, sa mère. Little Eddie, vieille fille issue de l’upper class, autrefois belle mais de par son exigence envers la vie, passée à côté de la sienne, et maintenant à moitié folle mais comme une reine, à la fois aigre et toujours grandiose, pathétique et majestueuse, à l’intelligence aiguë et capricieusement négligée, d’une fantaisie absolument non-frivole. Et cette image sensible, elle au milieu de son jardin comme une petite fille, le même agaçant foulard sur la tête, de sa voix grêle se confondant avec le son diffus du vent dans les feuilles des arbres, pleine de regrets et d’une émouvante lucidité : “sometimes it’s difficult to keep the line between the past and the present”.

Un ami qui m’a emmené, après avoir manqué de justesse un de ces innombrables cerfs qui saccagent les pelouses des riverains, boire un old fashioned “off season” dans un bar d’insider, me racontait que les “new money” qui ont acheté à East Hampton récemment paient assez cher pour récupérer les anciens indicatifs téléphoniques et codes postaux du coin…

Old money, new money, Fitzgerald les range ainsi : à East Egg, la prétendue aristocratie de Tom Buchanan et ses amis tous consumés par le snobisme méchant, avide et avaricieux de ceux qui n’ont jamais rien fait. Le matérialisme et l’alcool violents. À West Egg, de l’autre côté du pond, la candeur lavish de Jay Gatsby, l’antibourgeois ostentatoire, baroque suicidé au romantisme dispendieux, mythomane touchant de naïveté avec ses continuels “hey, old sport !” se voulant oxfordiens… Ses jardins bleus piqués des éclats de rires puérils et factices d’actrices gantées et du tintement de coupes de champagne grandes comme Georgica Pond sous des lunes ictériques.

D’où vient alors que les Fouquet d’aujourd’hui qui n’ont pas ce glamoureux attrait, donnent cette impression de repoussante vulgarité ? Le mauvais goût n’était pourtant pas absent de l’univers de Gatsby au chapeau d’or. Défaut de perspective ? Je ne pense pas. C’est qu’il manque quelque chose, sans doute l’idéalisme, ou la nostalgie, c’est pareil : la petite lumière verte à la pointe de la jetée de Daisy. De l’autre côté du pond, à East Egg.

nuit

PHOTOCALL Par frédérique dedet et sophie rosemont

Au Chateau Marmont avant les GRAMMYS Après avoir raflé trois récompenses aux Grammy Awards en 2007 grâce au “Rehab” confectionné pour Amy Winehouse, Mark Ronson vient de remporter deux autres trophées pour son tube enregistré avec Bruno Mars, “Uptown Funk”.

DJ et producteur de haute voltige, cet enfant de la balle, qui a grandi entre Londres et New York (Sean Lennon est l’un de ses amis d’enfance), a collaboré avec Robbie Williams ou encore Adele.

Son épouse, la chanteuse Joséphine de la Baume, mène avec son frère Alexandre un duo de pop ultra-vitaminée : Singtank. À mi-chemin entre le mainstream et le pointu, Joséphine et Mark réconcilient toutes les oreilles… main dans la main.

Joséphine de la Baume et Mark Ronson, à Los Angeles en février dernier.

232

1

Photos fiona godivier, dr

3

4

2

5

dîner marc jacobs beauty C’est au Park Chinois, le nouveau restaurant hip de Londres, que Marc Jacobs a célébré l’ouverture de son corner beauté chez Harrods.

Au programme : nourritures délicieuses et concert privé de Beth Ditto.

6

1. Beth Ditto et Marc Jacobs.

2. Edie Campbell et Derek Blasberg.

3. Marc Jacobs et Gwendoline Christie.

4. Georgia May Jagger.

5. Anna Cleveland et Kiki Willems.

6. Dianna Agron.

A誰shti by the Sea, Antelias T. 04 71 77 16 ext. 274 and all A誰zone stores T. 01 99 11 11

236

LIVRE

ASTRID, SUR UNE PLAGE ABANDONNÉE Quand le virus de la littérature vous taraude, il vient toujours un moment, à la faveur d’une rupture de la routine, où l’on prend le temps de s’y adonner. Ce fut le cas pour Jean-Marie Kassab, homme de sciences doublé d’un philosophe, politologue et historien, qui livre avec « Les yeux d’Astrid » (Persée, 2015) son premier roman.

Par F.A.D.

Tout commence par un portrait à l’eau forte d’un homme d’affaires comme il en existe des dizaines de milliers de par le monde : obsédé par le profit, excité par les défis, se trompant sans cesse de priorités. Francis a subi toute son enfance et une bonne partie de sa jeunesse l’autorité d’un père exigeant. A force de refoulements, il a fini par occulter sa sensibilité, transformé en machine à générer du business. A travers son personnage, Jean-Marie Kassab règle son compte à une engeance de magnats insatiables et superficiels dont chaque geste, fût-il généreux, est inscrit sous le signe de la rentabilité.

Francis rappelle sans peine le « Businessman » du Petit Prince.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, confronté à une faillite qu’il n’a pour la première fois ni le courage ni l’envie de redresser, il erre sur une plage déserte, envisageant le suicide. Et y rencontre la fameuse Astrid, rose quelque peu épineuse qui le renvoie à ses vraies valeurs et lui ouvre les yeux sur celles qu’il a négligées.

Ce passage par le désert, réel ou virtuel, nécessaire à tout changement de vie, se transforme dans le récit de Kassab en une séance de psychanalyse involontaire où le protagoniste met son âme à nu devant une parfaite inconnue et finit par trouver seul la voie de son salut.

On n’en dira pas plus. Kerouac, Paul Williams, Pablo Neruda, Oscar Wilde, Camus, Sun Tzu et bien d’autres conduisent le fil de ce récit plaisant qui tourne autour d’une question centrale : « Êtes-vous un homme riche ? ». A chacun d’y apporter sa réponse et de s’offrir ou pas sa seconde chance.

PHOTO dr

E

n couverture, une jeune femme apprêtée, cachée derrière des lunettes noires, pourrait suggérer qu’il s’agit d’une histoire d’amour. Mais on peut, sans trahir l’auteur ni priver le lecteur du plaisir de cheminer vers le dénouement, révéler qu’il ne s’agit pas tout-à-fait d’un roman à l’eau de rose. Un conte moral plutôt, une fable intemporelle et contemporaine, émaillée de citations qui invitent une sagesse immémoriale dans le déroulement du récit.

www.aeronautica.difesa.it www.aeronauticamilitare-collezioneprivata.it A誰shti by the Sea T. 04 71 77 16 ext. 273 and all A誰zone stores T. 01 99 11 11 Produced and distributed by Cristiano di Thiene Spa

238

HOMMAGE

LA PHARAONNE Une force. C’est le premier mot qui vient aux lèvres quand on évoque cette architecte anglo-irakienne, première femme à recevoir le prestigieux prix Pritzker (2004), honorée de la médaille d’or de l’Institut royal des architectes britanniques (2015), promue à la dignité de Dame de l’Ordre de l’Empire Britannique. Zaha Hadid, née en 1950, fait ses études complémentaires en Suisse avant de s’installer à Beyrouth où elle est étudiante en mathématiques à l’Université Américaine.

Elle rêve d’être architecte et c’est à Londres, à l’école de l’Architectural Association (AA) qu’elle est reçue en 1972 sous l’aile de Rem Koolhaas qui voit déjà en elle une surdouée.

Morte à 65 ans, le 31 mars 2016, des suites d’une crise cardiaque, alors qu’elle était traitée pour une bronchite dans un hôpital de Miami, Zaha Hadid était plus qu’une bâtisseuse, une pharaonne, une divinité antique qui sculptait ses temples dans les mirages. Son physique imposant, ses traits puissants, sa rigueur, voire sa dureté qui impressionnait ses collaborateurs n’étaient que les éléments d’un édifice puissant qui composait sa personnalité. A l’intérieur, ceux qui l’ont connue de près affirment en revanche que c’était une tendre, une figure maternelle qui adorait couver ceux qu’elle aimait. Cette carapace

se justifiait par la lutte constante qu’elle avait dû mener pour mériter sa place et s’y maintenir.

Ultime déception, Tokyo n’avait pas retenu sa proposition pour les jeux olympiques de 2020. En revanche, au centre-ville de Beyrouth, à une encablure de la mer, la construction du grand-magasin Aïshti conçu par Zaha Hadid va bon train. Il sera inauguré dans quatre ans, sans elle hélas. Mais il gardera, au même titre qu’une des facultés de l’Université américaine où elle a été étudiante, le souvenir imposant d’une femme qui a indéniablement marqué l’histoire de l’architecture et l’esthétique du 21e siècle.

PHOTOS DR

E

nergie et délicatesse définissent l’œuvre de Zaha Hadid. Sans cesse en quête de nouveaux types de représentation, elle s’impose comme la reine de la courbe et sa griffe est reconnaissable entre toutes dans les projets monumentaux et les formes audacieuses, futuristes et fluides dont elle a marqué le 21e siècle.

Musées, centres d’art, opéras, salles de concerts, usines, piscine olympique, métros, terminaux portuaires et aéroportuaires, de Bâle à Pékin, de Strasbourg à Séoul, de Naples à Taïwan, à Barcelone, à Rabat, Cardiff, Canton, Manchester, Rome, Londres, Montpellier, Marseille et Beyrouth, rares sont les villes du monde qui n’aient « leur » Zaha Hadid. Son partenaire, le théoricien Patrick Schumacher, qualifie son travail de « paramétriciste ». Ce qui signifie que ses créations sont la résultante d’une infinité de paramètres analysés par ordinateurs et pris en compte par les formes qui les expriment.

par F.A.D.

240

addresses

7 FOR ALL MANKIND CHEZ AÏSHTI BY THE SEA

Diptyque +961 1 99 11 11 ext.104

MIU MIU +961 1 99 11 11 EXT.130

+961 4 71 77 16 EXT.263

DOLCE & GABBANA +961 1 99 11 11 EXT.555

MONCLER +961 1 99 11 11 EXT.130

Dolce & Gabbana kids +961 4 71 77 16

MOUAWAD +961 1 99 98 91

ext.278

MSGM +961 99 1 99 11 11 EXT.130

A

DRIES VAN NOTEN +961 1 99 11 11 EXT.130

NANCY GONZALEZ + 961 1 99 11 11 EXT.130

Alessandra Rich +961 1 99 11 11 ext.130

EMILIO PUCCI +961 1 99 11 11 EXT.579

ALEXANDER MCQUEEN +961 1 99 11 11 EXT.130

EQUIPMENT +961 1 99 11 11 EXT.130

Alexandre Birman +961 1 99 11 11 ext.110

ETRO +961 1 99 11 11 EXT.590

DSQUARED2 +961 1 99 11 11 EXT.130 ELEVEN PARIS +961 1 98 33 15

P, r

PATEK PHILIPPE CHEZ CADRANS +961 1 97 53 33

ALICE & OLIVIA +961 1 99 11 11 EXT.140 ANYA HINDMARCH +961 1 99 11 11 EXT.130

PRADA +961 1 99 11 11 EXT.130

AQUAZURRA + 961 1 99 11 11 EXT.130

F, G, H

RICHARD MILLE CHEZ CADRANS

FENDI +961 1 99 11 11 EXT.550

ROGER DUBUIS CHEZ ATAMIAN

Galvan London +961 1 99 11 11 ext.130

+961 1 25 66 55

Asics +961 4 71 77 16 ext.262

B

+961 1 97 53 33 ROBERTO CAVALLI +961 1 99 11 11 EXT.115

GEORGE HAKIM +961 1 98 15 55 GIANVITO ROSSI +961 1 99 11 11 EXT.110

Baby Dior+961 4 71 77 16 ext.278

ginette ny chez sylvie saliba

balenciaga +961 4 71 77 16 ext.208

+961 1 33 05 00

BOBBI BROWN +961 1 99 11 11 EXT.105

GUCCI +961 1 99 11 11 EXT.200

BOTTEGA VENETA +961 1 99 11 11 EXT.565

HELMUT LANG +961 1 99 11 11 EXT.140

BUCCELLATI +961 4 71 77 16 EXT.353

HERMÈS +961 99 97 10

S, t

SAINT LAURENT +961 1 99 11 11 EXT.562 SEE BY CHLOE +961 4 71 77 16 EXT.131

Burberry +961 4 71 77 16 ext.238

SONIA RYKIEL +961 1 99 11 11 EXT.130

BURBERRY PRORSUM +961 1 99 11 11 EXT.130

STELLA McCARTNEY +961 1 99 11 EXT.575

BVLGARI +961 1 99 91 59

I, J

Stella McCartney kids cHez Aïshti minis

JAEGER-LECOULTRE CHEZ CADRANS

+961 1 33 05 00

+961 1 97 53 33

SYLVIE SALIBA +961 1 33 05 00

JIMMY CHOO +961 1 99 11 11 EXT.595

TABBAH +961 1 97 57 77

C

+961 4 71 77 16 ext.278 STONE PARIS CHEZ SYLVIE SALIBA

CADRANS +961 1 97 53 33

TABITHA SIMMONS + 961 1 99 11 11

CARTIER +961 1 97 26 00

EXT.130

Casadei +961 4 71 77 16 ext.123

K, L

THE KOOPLES CHEZ AÏSHTI BY THE SEA

Chloé +961 4 71 77 16 ext.215

LANCÔME +961 1 99 11 11 EXT.105

CHOPARD CHEZ MOUAWAD +961 1 99 98 91

Le 66 +961 1 985 470

V

CÉLINE +961 1 99 11 11 EXT.250 CHANEL BEAUTÉ +961 1 99 11 11 EXT.104 CHARLOTTE OLYMPIA +961 1 99 11 11 EXT.110

KENZO + 961 1 99 11 11 EXT.130

Le Silla +961 4 71 77 16 ext.123 LOEWE +961 4 71 77 16 EXT.201

D, E

DE GRISOGONO CHEZ SYLVIE SALIBA +961 1 33 05 00 DIANE VON FÜRSTENBERG +961 1 99 11 11 EXT.130

+961 4 71 77 16 EXT.287

LOUIS VUITTON +961 1 96 68 10

VALENTINO +961 1 99 11 11 EXT.569 VHERNIER CHEZ SYLVIE SALIBA +961 1 33 05 00

M, N, O

MAISON MARGIELA +961 1 99 11 11 EXT.130

Y,Z

YVAN TUFENKJIAN +961 1 99 90 51

DINH VAN CHEZ SYLVIE SALIBA +961 1 33 05 00

MARC JACOBS +961 1 99 11 11 EXT.148

DIOR +961 1 99 11 11 EXT.592

MARNI +961 1 99 11 11 EXT.130

YVES SAINT LAURENT +961 1 99 11 11 EXT.104

DIOR BEAUTÉ +961 1 99 11 11 EXT.104

Melissa chez Aïzone +961 1 99 11 11 ext.140

ZADIG & VOLTAIRE +961 1 97 37 56

RUN ON IMPULSE NEW fuzeX ™

Run long, short, and anywhere in between with the perfect combination of lightness and cushioning in fuzeGEL™.

Aïshti by the sea, Antelias Tel. 04 71 77 16 Ext. 262 - Aïzone stores and retail sport shops Follow us on @asicslebanon

242

horoscope

BÉLIER

TAU RE AU

GÉMEAUX

21 m a r s – 2 0 av r i l

21 av r i l – 21 m a i

2 2 m a i – 21 j u i n

vous avez envie de vivre pleinement chaque instant, suivez votre instinct.

A M O U R : les astres vous donnent les moyens de bâtir un cocon douillet où vous blottir pour profiter des joies amoureuses et familiales. V I E S O C I A L E : des horizons nouveaux s’ouvrent, des opportunités sont semées sur votre chemin. M O N C O N S E I L : votre amour de la vie est votre premier atout !

FO R M E :

faites une vraie pause, les grands espaces vous réussissent. A M O U R : vous vivez une période survoltée, vos émotions passent d’un extrême à l’autre. Laissez passer la tempête et larguez les amarres. V I E S O C I A L E : encore un peu d’isolement. Vous aspirez à plus d’insouciance et de légèreté mais il faut encore patienter. MO N CO NSE I L : comptez sur votre curiosité toujours en éveil.

FOR ME :

CANCER

LION

vierge

22 juin – 22 juillet

23 juillet – 23 août

2 4 AOÛT – 2 3 s e p t e m b r e

une énergie en dents de scie, faites une cure de vitamines. A M O U R : l’affectif occupe une place primordiale pour vous ; pour certaines, un peu déçues, l’idéal sera de vous ressourcer dans la bulle familiale. V I E S O C I A L E : un vent de liberté vous pousse vers de nouveaux horizons. Ne précipitez pas les événements, demandez conseil à vos amis.

M O N CO NS E I L : soyez en quête d’authenticité.

grâce à votre tonus royal, vous vivez des sensations intenses. A M O U R : une rencontre providentielle pourrait éclairer votre destin. Si vous avez rencontré l’âme sœur, vous vivez en symbiose totale. V I E S O C I A L E : vous avez envie de croquer la vie à pleines dents, vous tissez des liens professionnels à large échelle. M O N CO NSE I L : misez sur votre charisme irrésistible !

FO R M E : période mouvementée… Combattez

FOR ME :

FORME :

votre stress en optant pour le grand large.

A M O U R : tous les atouts en main, les célibataires diront adieu à la solitude ; les autres, vous laisserez votre timidité et votre fausse pudeur de côté, et tout vous sourira.

V I E S O C I A L E : une farandole de planètes vous fera sortir de votre coquille. M O N CO N S E I L : ne négligez pas votre sens du détail.

BALANCE

SCORPION

SAGIT TAI RE

24 septembre – 23 octobre

24 octobre – 22 novembre

23 n ov e m b r e – 21 d é c e m b r e

entreprenez une cure d’oligo­ éléments et de magnésium. A M O U R : le désir de plaire accompagne vos gestes.

Vous préserverez la sérénité familiale, vous pourriez même jouer les conciliatrices. V I E S O C I A L E : faites le point. Soyez consciente que la créativité est votre point fort. M O N C O N S E I L : votre raffinement extrême ne doit en aucun cas vous quitter !

FO R M E : les planètes roulent pour vous, votre vitalité est au zénith ! A M O U R : tout vous pousse à sortir des sentiers battus. Pourtant vous souhaitez ancrer votre relation dans la durée, mais êtes-vous prête à investir sur le long terme ? V I E S O C I A L E : votre pouvoir d’attraction est magnétique, vous allez nouer des contacts prometteurs. M O N C O N S E I L : cultivez votre aura magique.

FORME :

canalisez votre énergie en faisant du sport. A M O U R : Saturne, symbole d’immobilisme est sur votre route, à vous d’illuminer votre ciel par votre enthousiasme ! V I E S O C I A L E : vos petites cellules grises vous attirent irrésistiblement vers l’inconnu ; les astres ne vous l’autorisent pas encore. M O N C O N S E I L : votre amour de la vie vous stimule.

F O R M E :

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

22 décembre – 20 janvier

21 j a n v i e r – 19 f é v r i e r

20 février – 20 mars

les planètes freinent vos élans, prenez garde aux coups de fatigue. A M O U R : passez aux choses sérieuses. Jupiter va semer des graines de chance ; ouvrez les yeux, votre prince arrive. VI E SO C I A LE : prenez davantage le temps de vivre, mettez votre sens du devoir et des responsabilités en sommeil. Exprimez vos émotions ! M O N CO N S E I L : brisez votre carapace, refusez d’être dans le contrôle.

FORME :

adieu au surmenage ! Redécouvrez le bien-être et la détente. A M O U R : vous ressentez une insatisfaction mais vous serez bientôt sereine et sûre de votre relation.

V I E S O C I A L E : vous êtes entraînée dans un tourbillon de conceptions futuristes, dans une période de grande réalisation. M O N CO N S E I L : vos intuitions fulgurantes sont votre faire-valoir, innovez…

FO R M E :

si l’agitation vous épuise, une cure de thalasso vous fera du bien. A M O U R : des tensions vous font perdre confiance en votre histoire. Vous êtes partagée entre un besoin d’harmonie en famille et un désir de liberté. V I E S O C I A L E : en quête de votre vérité intérieure, vous êtes décidée à ne plus disperser votre énergie. M O N CO NSE I L : essayez de maintenir l’équilibre en tout.

FO R M E :

par Chrystèle dessoy

ILLUSTRATIONS SO-ME

vous allez vivre une succession d’instants brûlants. A M O U R : le printemps sera le détonateur d’une rencontre clé. Si votre amoureux est déjà à vos côtés, vous pourriez décider de concrétiser votre union.

V I E S O C I A L E : la réussite va être au rendezvous, de nouvelles portes s’ouvrent, attendezvous à vous envoler. M O N CO NS E I L : cultivez votre volonté et votre ténacité.

FORME :

244

CORRESPONDANCE

Décryptages

J’ai partagé des trajets avec un tas de gens différents : des étrangers, des timides, des fêtards, des groupes d’amis, des garçons qui essaient de flirter avec moi, des couples en ‘’first date’’… Dans ce cas, si j’ai un conseil à donner aux hommes, ne jamais -­‐ jamais!

-­‐ prendre un Uber Pool à l’issue d’un premier rendezvous. Ca fait radin et c’est le flop garanti. J’ai assisté à des fins de soirées assez abruptes pour cause de ‘’Uber Pool’’. La partie la plus drôle étant le debrief avec le chauffeur après le départ en catastrophe du couple en question. On décrypte les quelques phrases échangées sur un ton glacial, le mutisme de la jeune fille et on spécule sur une potentielle réconciliation.

Leur histoire survivra-t-elle à cette bévue ?

Fenêtres

Je n’ai encore jamais eu de souci dans un Uber Pool. Si je n’ai pas vraiment envie de discuter avec la personne en face, j’utilise la technique du ‘’Mur de Chine” ou ‘’Glaçon’’. Elle consiste à se tourner vers la fenêtre avec un air résolument occupé et faire défiler son fil Instagram jusqu’à l’arrivée. Ou bien, pratique plus ‘’has been’’ mais tout aussi utile, regarder défiler le paysage urbain, ce que l’on a tendance à oublier de faire vu notre addiction aigue aux réseaux sociaux et à nos téléphones. Cette méthode est diablement efficace et toutes les personnes avec qui je l’ai partagée sont du même avis.

UBER POOL V/S « SERVICE » Nous sommes de vrais précurseurs au Liban. Bien avant que cela ne soit en vogue ou commun dans le monde, certaines de nos pratiques locales font figure d’exemple. Je pense aux ‘’services’’ , ces chauffeurs de taxi en Mercedes jaunes plus ou moins défraîchies qui sillonnent la ville à la recherche de passagers prêts à partager un bout de chemin.

PAR LAURA HOMSI, Illustration Hala Salem Achillas

Rencontres et coïncidences

Uber Pool redessine peu à peu les contours des rencontres avec des inconnus. Un ami a rencontré une jeune fille à l’arrière d’une voiture et ils ont fini par sortir ensemble quelques temps. Ca ferait un bon début ‐ un peu cliché, je l’avoue – pour une comédie romantique à l’américaine avec toute la guimauve que cela implique. C’est drôle combien les gens ont aujourd’hui besoin d’aide pour aborder de nouvelles personnes. Preuve en est, tous ces incubateurs de rencontres que sont les applications Tinder, Happn ou autres. Si c’est un tout autre sujet et que les avis divergent là-dessus, cela en dit pourtant long sur notre époque.

Ceci n’empêche pas pour autant de jolies coïncidences.

Sur les quelques millions de Parisiens, il a fallu que je me retrouve le weekend dernier à partager, par un heureux hasard, un trajet avec ma meilleure amie.

Uber Pool, la meilleure façon de retrouver ses proches?

La note sur 5

Ah, j’avais presque oublié : Si vous notez votre chauffeur Uber en fin de course, il /elle vous note aussi (sur 5). Cela semble un peu incongru à dire, mais soyez souriants et polis. La note donnée par Uber est un sujet de conversation récurrent dans tous les dîners en ville. C’est presque devenu un gage de sociabilité.

En dessous de 4.4, vous êtes jugé insortable. N’est pas Uberophile qui veut !

© 2016 TUMI, INC.

NICO ROSBERG Global Citizen

TUMI.COM

Aïshti by the sea, Antelias T. 04 71 77 16 ext. 236 • Aïshti Downtown Beirut T. 01 99 11 11