L'Officiel-Levant, August/September Issue 68

Holly May Saker en Saint Laurent N° 68 AOÛT-SEPTEMBRE 2016 www.lofficielmode.com

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42

SOMMAIRE

NEWS

ENTRÉE

page 52

L’édito — page 50

C’est moi qui l’ai fait !

— page 70

Home sweet home — page 72

Escapades impromptues — page 76

Le choix de Mariana Wehbe— page 77

Tendances — page 78

Carnet d’adresses — page 80

Armures et boucliers — page 98

Influences espagnoles — page 100

Époque victorienne — page 101

X-factor — page 102

Mises au point— page 106

Tout sur Tumi— page 112

Le « Dahlia » de Miu Miu — page 114

Fatto A Mano — page 115

Hypnose de Cartier — page 116

De pierres et d’émotions — page 118

Bleu blanc rose— page 120

Ici et ailleurs — page 121

Entre deux mondes — page 122

Il fait le job— page 124

Chats perchés— page 126

PHOTOS DR

Bouillon de culture avec Inès De La Freesange— page 74

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SOMMAIRE

MODE

Senteurs et couleurs — page 133

On se tient au jus — page 140

Cœurs de soeurs— page 142

Mordorures — page 150

Samedi après-midi — page 164

Décadanses— page 182

Fatales — page186

Un parfum de Genet — page 188

Aux arts (et caetera) — page 192

Beirut Art Fair— page 200

Ai Weiwei— page 204

Alex da Corte crève l’écran— page 214

Mika— page 232

Aurore aux doigts de ...rosé— page 236

Gray gardens, ça pousse dans le béton— page 242

Des choux et des idées, un accord parfait— page 244

Génération home-made — page 248

Les pieds dans l’eau — page 250

GTC4Lusso, Ferrari comme jamais— page 254

Suites griffées— page 260

La folie Pokémon Go — page 266

Transitions— page 270

La croisière s’amuse — page 272

PHOTOS DR

MAGAZINE

N ° 6 4 — AV R I L 2 016

EDITEUR

TON Y SA L A ME GROUP TSG SA L Rédaction RÉDAC TRI CE EN CH EF

FIFI A BOU DIB

R É D A C T R I C E E T C O O R D I N AT R I C E

STÉPH A NIE NA K HLÉ Département artistique D I R E C T R I C E D E C R É AT I O N

MÉL A NIE DAGHER DIRECTRICE ARTISTIQUE

JOSÉE NA K HLÉ Contributeurs PH OTO

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PHILIPPE A R A M A N, R ITA BA SSIL , L AUR A HOMSI, PHILIPPINE DE CLER MON T-TON NER R E , M A R I A L ATI, MIR A TFA ILY STYLISME

C A R R IE W EIDNER , JOE A R IDA STEGIÈRES

STÉPH A NIE CHEL A L A , LÉ A OUEIDAT Production DIRECTRICE

A N NE-M A R IE TA BET Retouche numérique

FA DY M A A LOUF

Publicité et Marketing DIREC TEUR GÉNÉR AL COM MERCIAL ET M ARKETIN G

MELHEM MOUSSA LEM

C O O R D I N AT R I C E C O M M E R C I A L E

STÉPH A NIE MISSIR I A N DIRECTRICE M ARKETING

K A R INE A BOU A R R A J Directeur Responsable

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53 DOTS DA R EL KOTOB

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ÉDITO Mais que se passe-t-il dans l’univers de la mode ? En cette veille de rentrée, de grands changements s’annoncent. On dit souvent que c’est au moment où les choses arrivent à leur épuisement qu’elles deviennent intéressantes.

Et la mode est à l’évidence en surchauffe. Elle a déjà revisité, décennie par décennie, toutes les tendances du siècle dernier et même ré exploré les ères victorienne et géorgienne, les thèmes ethniques et les tribus urbaines. Les grandes maisons n’en finissent plus de puiser dans leurs archives pour mieux affirmer leur ADN. Les semaines de la mode et de la haute couture recommencent, à peine terminées, et font courir acheteurs et journalistes d’un pays à l’autre sans considération de temps.

Les collections sont achetées en cours de défilés, selon le principe du « see now, buy now ». Que faire de plus quand on est déjà dans l’excès ?

Retrouver la page blanche, le degré zéro de la création, et se recentrer sur l’essentiel : le vêtement, la couture, le savoir-faire. A suivre.

Fifi Abou Dib

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NEWS

L’ART DU CONTRASTE ET DE LA FUSION De la Régence à la Belle-époque, Sandra Choi explore

Jimmy Choo, rue Fakhry Bey, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext.595 Jimmy Choo, Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 71 77 16 ext.123

BREF

BÉRET À L’AMÉRICAINE Le célèbre Béret de Tabbah se pare de « stars and stripes » ,

d’étoiles de sheriff, d’une débauche de saphirs bleus, diamants blancs et rubis rouges. La raison de ces nouvelles parures ?

La vénérable maison joaillère libanaise accompagne de son inspiration l’exposition d’art contemporain « Good Dream, Bad Dreams…American Mythologies » inaugurée à la Fondation Aïshti le 22 juin dernier. Dans sa curated boutique du magasin Aïshti By The Sea, jumeau de la fondation, Tabbah ne faisait qu’accompagner -et avec quelle élégance !l’événement le plus prestigieux du moment.

Tabbah, Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 71 19 42 Tabbah, rue Allenby, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 97 57 77

LES BONNES VIBES DU NOTCH C’est le nouveau lieu de l’été, mais aussi de l’hiver.

Culminant au sommet d’une colline, à Fakra, dans un des sites les plus paisibles du Liban, The Notch offre un panorama à 360° dont on peut profiter entre une piscine à déversement, un restaurant à l’atmosphère exquise, prolongé par une terrasse, ainsi que deux bars ouverts sur le paysage. Idéal pour célébrer des événements ou simplement prendre une pose dans la beauté de la montagne libanaise rendue plus mystérieuse, la nuit, sous la voûte étoilée.

The Notch, Fakra, +961 70 76 57 55 ou +961 71 76 57 55

PHOTOS DR

pour Jimmy Choo les contradictions d’une femme et en réalise une synthèse harmonieuse, mariant romance et robustesse, décadence et pudeur, autorité et anarchie. Tensions et contrastes sont au cœur de la nouvelle collection automne hiver 2016 du célèbre bottier britannique, notamment exprimées dans les modèles de souliers Kiki, Mitsu, Lucy ou Dexx, ainsi que dans les sacs Lockett et Twist.

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DIGITAL DANDY

PHOTOS DR

DICTIONNAIRE DE CITATIONS « Un dernier regard en arrière, avant de regarder en avant ». Ainsi

s’annonce la collection pre-fall 2016 de Balenciaga sous la direction artistique de Demna Gvasalia. Ce dernier s’est plongé dans les archives de la Maison, exhumant avec gourmandise tout le passé expérimental du grand Cristobal. Il en a ressorti les archétypes, comme la veste d’aviateur ou les cols cheminée des lignes 1957-58, l’imprimé à carreaux de fenêtres de 1966 ou les broderies florales de 1960. Il les a retravaillés avec subtilité en les fusionnant avec des silhouettes contemporaines. Mis bout à bout, ce vocabulaire particulier forme un ensemble de citations, à la fois hommage et inspiration.

Balenciaga, rue Fakhry Bey, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext.570 Balenciaga, Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 71 77 16 ext.208

Si Brunello Cuccinelli est d’abord et avant tout la Maison des belles matières, elle sait aussi cultiver une élégance contemporaine, à la fois classique et recherchée. Pour l’automne hiver 2016-17, l’enseigne célèbre, au féminin comme au masculin, le dandy de l’ère digitale. Jouant la carte androgyne, elle décline à profusion tweeds, jacquards, pied-de-coq et Prince de Galles dont la sécheresse contraste avec le moelleux de la maille en cachemire et le jersey en mérinos. Des ensembles féminins inspirés du smoking, et même des jupes crayon, affichent une nonchalance distinguée, aussi à l’aise dans le monde réel que virtuel.

Brunello Cucinelli, en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.131 Brunello Cucinelli, Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 71 77 16 ext.242

BREF

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NEWS

LE CHAT EN BANDOULIÈRE La signature de Loewe est décidément dans cette alliance du

sophistiqué et du cool soulignée par un humour qui court dans toute la collection automne hiver 2016 de la grande maison espagnole. L’expertise technique de la griffe est magistralement démontrée à travers une ligne de jupes et de robes dont chaque pli, chaque tracé de coupe, sont étudiés pour épouser le corps et produire un mouvement précis. On retiendra les passages du sac Amazona dans sa version multi poches, du nouveau sac Joyce avec son logo circulaire en métal doré, et surtout ces drôles de sacs pendentifs en nappa, représentant des têtes de chats.

Loewe, en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, CentreVille, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.104 Loewe, Aïshti by the Sea, Antelias, GF +961 4 71 77 16 ext.209

NOTRE SEULE PHILOSOPHY Le romantisme 90’s existe, Lorenzo Serafini l’a trouvé. Le

Philosophy, en vente chez Aïzone, ABC Achrafieh, +961 1 33 01 11 ext.100 Philosophy, en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, CentreVille, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.131

BREF

DE POIRET À POIRAY

Inspirée par l’œuvre et l’image audacieuse du couturier Paul Poiret à qui elle doit son nom, la Maison Poiray, fondée en 1975, réinvente sans relâche l’esprit de la Haute Joaillerie qu’elle enrichit de motifs et de formes empruntés au monde exubérant de la couture, notamment au fameux turban de Poiret qui inspire sa ligne Tressé. Cultivant l’art du sur-mesure, elle offre à sa collection « Ma Préférence » une garde-robe dont on peut changer les gemmes colorés à souhait.

Poiray en vente chez Cadrans, 24 Park avenue, immeuble Karagulla, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 97 54 44

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directeur artistique de la marque Philosophy tourne le dos à l’ingénuité du genre et force plutôt sur la note mélancolique avec des imprimés botaniques, réminiscences de jardins secrets et de sous-bois, et des références edwardiennes entre vestes et souliers à forte connotation masculine avec un évident marquage des années 90. Les volumes sont confortables et les tissus texturés. Une belle cohérence et une inspiration qui court avec constance dans toute la collection.

London Police - Come on Baby Light my Blues, 2016, Acrylic Paint and Indelible Ink on Linen

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DES BIJOUX EN ART Anissa Kermiche est poète dans son cœur de technicienne. Cette franco-

algérienne née à Paris décide de vivre son rêve une fois obtenu son diplôme d’ingénieur. Elle s’envole donc pour Londres, déterminée à se convertir dans l’art. De l’autre côté de la Manche, entre Central St Martins et la Holts Academy, elle acquiert une formation en design de bijou et design 3D assisté par ordinateur. Aujourd’hui, sous sa marque éponyme, elle dessine des bijoux qui lui ressemblent, délicats mais audacieux, classiques mais non conventionnels, poétiques, sensuels et faisant la part belle aux Beaux-Arts dont la créatrice est obsédée. Elle espère à travers ses créations transmettre quelque chose de son assurance, sa joie et sa rébellion.

Anissa Kermiche, en vente chez Sylvie Saliba, Achrafieh, Beyrouth, +961 1 33 05 00

parisienne de la haute couture automne hiver 2017 la griffe Giambattista Valli a choisi les deux en présentant sa collection en collaboration avec le joailler Buccellati.

Entre drapés cariatide et transparences de tulle, le volume des coupes Giambattista Valli s’inspire de la Renaissance. Brillant de tous leurs feux sur des robes de soirée ou de cocktail strassées de fleurs ou volantées, étincelant dans le flamboiement de la soie, des voiles impalpables et des broderies, les nouvelles créations de la maison joaillère Buccellati, bracelets manchettes, colliers et boucles d’oreilles, s’accordent en parfaite affinité avec les tissus précieux. Sublimant les silhouettes du grand couturier, Buccellati avait mis en beauté le cou et les poignets des mannequins qui offraient en finale un tourbillon de robes de bal en tulle, ainsi qu’une robe de mariée toute aérienne.

Giambattista Valli, en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.130

BREF

DOUBLE « G » POUR LE MARMONT Recherché pour son style à la fois excentrique et romantique, sa bandoulière chaine, ses cuirs précieux et ses couleurs franches, le sac Marmont, un classique de la Maison Gucci s’offre une nouvelle jeunesse, troquant son fermoir 70’s contre un logo inédit en double « G » et son allure sage contre des motifs pop. .

Gucci, 141 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.200 Gucci, Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 71 77 16 ext.207

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DES ROBES COMME DES BIJOUX, ET INVERSEMENT Entre le salon de la haute joaillerie et la semaine

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APPELEZ-LE « PATCHWORK »

Pionnière du « see now buy now » et des shows retransmis en temps réel, la maison Burberry donnait en février dernier son premier défilé sous la nouvelle étiquette « Burbery » réunissant les trois anciennes lignes féminines de l’enseigne. Dans une débauche de lamés de peaux exotiques vernissées, de textures et de broderies, la marque londonienne mettait en avant son nouveau sac baptisé « Patchwork » et doté d’une bandoulière amovible et d’une boucle de fermoir empruntée à la ceinture de son célèbre trench. Le Patchwork, personnalisable et « monogrammable » à souhait, s’annonce comme l’un des « It bags » de l’année.

Burberry, rue Allenby, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.455 Burberry, Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 71 77 16 ext.201

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Chloé célèbre dans sa collection automne hiver 2016 l’état d’esprit d’une femme qui flânerait sur les chemins les moins fréquentés. En combinaison de motarde ou en robe vaporeuse qui décline dans un vocabulaire ethnique sa culture et ses voyages, elle laisse l’impression d’une apparition.

Chloé, rue Fakhry Bey, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext.580 Chloé, Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 71 77 16 ext.215

FLAMBOYANT

Moschino ne fait pas dans la demi-mesure quand il s’agit de célébrer la joie de vivre en clins d’œil pop et décalés. Après nous avoir décliné les marques de produits domestiques, voilà qu’il nous embrase entre allumettes et cigarettes. On crie « au feu ! » et on en redemande.

Moschino, en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, CentreVille, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.131 Moschino, Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 71 77 16 ext.240

BREF BEAU COMME UN ORIGAMI Pas une styliste ou créatrice ou simple fashionista interviewée

dans les pages de L’Officiel Levant qui ne cite un sac Céline parmi ses accessoires préférés. Quel est donc le secret de la maison Céline pour que ses sacs fassent à ce point l’unanimité ? Architecture et sobriété leur confèrent une modernité intemporelle, et le nouveau Tri-Fold n’est pas en reste. D’un simple sac seau, il se déplie comme un origami pour se transformer en un élégantissime cabas.

Céline, 141 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.250 Céline, Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 71 77 16 ext.204

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DANS LE VESTIAIRE D’UNE FLANEUSE Entre sensualité et esprit d’aventure, chaleur et légèreté,

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NEWS

BREF LE MÉTÉORE AUSTRALIEN Construction expérimentale et coupes traditionnelles ont

propulsé la jeune marque Dion Lee au firmament de la mode internationale. Créée en 2009 par le designer Dion Lee, l’enseigne est déjà présente dans 80 points de vente à travers le monde, incarnant une identité contemporaine de la mode australienne. Avec ses coupes innovantes combinées à un traitement sculptural des textiles, Dion Lee signe surtout des silhouettes architecturales laissant la part belle au mouvement.

Dion Lee, en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.130 Dion Lee, Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 71 77 16 ext.121

SONIA AU LUCO

Sonia Rykiel, en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.130 Sonia Rykiel, Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 71 77 16 ext.252

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Visages, rayures, pluie d’or, Julie de Libran poursuit la conversation imaginaire à laquelle elle invite les femmes depuis quatre saisons chez Sonia Rykiel. « Visages » est le leitmotiv d’un imprimé travaillé par l’artiste Maggie Cardelus qui reprend de façon abstraite les traits des femmes de l’enseigne parisienne. Des fortes fragiles que la créatrice glisse dans des tweeds masculins, qu’elle étoffe avec les rayures iconiques de la marque, plonge dans un ruissellement de sequins ou gaine de guipure noire. L’esprit parisien est là, souligné par le sac Luco ainsi baptisé en référence au nom affectueux que les promeneuses du Quartier Latin donnent au Jardin du Luxembourg.

Ralph Masri, 100 Rue de Madrid, Mar Mikhael, Beirut, +961 1 56 65 38

News F.A.D.

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EN LETTRES D’OR

Bien peu d’eau, finalement, a passé sous les ponts, depuis que Ralph Masri, jeune créateur de bijoux diplômé de Central St Martins à Londres, a commencé à enchainer les prix de design. Coup sur coup, après avoir ouvert son petit espace de vente à Mar Mikhaël, Beyrouth, ses collections se sont succédées, affirmant sa signature et son identité. La présence de ses créations à la boutique du Musée Sursock, ainsi que sa position parmi les principaux créateurs émergents de la région MENA, lui valent une reconnaissance internationale et une présence dans des médias d’élite comme Vogue, FT, The Telegraph, Harper’s Bazar et bien d’autres. Sa nouvelle ligne rend hommage à l’alphabet phénicien source de toutes les écritures contemporaines. Il en traite les lettres avec une belle modernité. A découvrir.

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Tan Calf Hammock Bag, 2016

loewe.com Aïshti By the Sea, Antelias

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ENTRÉE STYLE BIJOUX BEAUTÉ

SENTEURS ET COULEURS page 133

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ENTRÉE

LE SAC “METROPOLIS” DE FURLA ET SES MULTIPLES FACETTES.

C’EST MOI QUI L’AI FAIT !

Exit l’uniformisation. Chez Akris, Furla et Gucci, le do it yourself est de saison.

PAR CÉLESTINE FANGUIN

La vague du DIY ne s’arrête pas là : chez Gucci, la cliente se laisse guider par son sens artistique en choisissant elle-même la matière, la couleur et les détails de son “Dionysus Top Handle”, et parachève le tout de ses initiales. Chez Akris, dès septembre, les créatives pourront concevoir

leur “Ai” de A à Z, en sélectionnant tour à tour une taille (mini, petit ou messenger), la couleur du cuir et des finitions, les détails métalliques… Le sur-mesure n’a jamais été aussi chic. www.akris.ch, madeforyou.furla.com, www.gucci.com

PHOTOS DR

Chez Furla, chacune peut créer un sac à son image, grâce à l’impressionnant panel de cuirs, de chaînes et de fermoirs mis à disposition pour l’opération “Made for You”. Plus exclusifs que jamais, les itbags “Metropolis” et “Artesia” changent de style à l’envie et s’adaptent à tous les goûts.

CHEZ GUCCI, LE SAC “DIONYSUS” JOUE LES CAMÉLÉONS.

nancygonzalez.com

Aïshti, Downtown Beirut 01.99 11 11

Aïshti by the Sea, Antelias 04. 71 77 16

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ENTRÉE

HOME SWEET HOME

Pour la première fois à Londres, tout l’univers de Dior est réuni sous un même toit. L’occasion d’inaugurer une collection consacrée à la maison.

Queen Elizabeth, Margot Fonteyn, Vivien Leigh, Wallis Simpson, Princess Diana : l’amitié Dioro-britannique ne date pas d’hier. Elle est plus que jamais d’actualité : Dior is in town, la très parisienne maison de couture débarque à Londres. La boutique, la plus grande d’Angleterre, a ouvert ses portes sur New Bond Street, dans l’ultrachic quartier de Mayfair. “Nous espérons qu’on se rendra dans cette boutique comme on pénètre dans la maison d’un ami pour la première fois, en explorant chaque pièce”, explique Peter Marino, l’architecte, qui a associé les codes emblématiques de la maison à l’esprit anglais.

L’idée ? Que le client soit en immersion dans cet hôtel particulier de quatre étages, et qu’il en sorte imprégné de la culture et de l’art de vivre de la marque. À mi-chemin entre la boutique et la galerie, l’espace est habillé de nombreuses œuvres, échos au goût prononcé de Christian Dior pour l’art. Parmi les plus imposantes figurent la fresque animée d’Oyoram, qui illumine l’escalier, l’iconique œil de Marc Quinn, le mur de sujets en porcelaine de Beth Katleman et des sculptures de Tony Cragg et de Rado Kirov.

La House of Dior, department store grand luxe, abrite toutes les collections de prêt-à-porter (femme et homme, enfant et bébé, avec le

premier service de demi-mesure du pays et des salons d’essayage privés) mais aussi les chaussures, les accessoires, la joaillerie, l’horlogerie et la parfumerie. Point d’orgue de la visite, le premier département maison, Dior Home. Inédite, sa collection exclusive et raffinée s’inspire du soin avec lequel le créateur décorait ses propriétés de Paris, de Milly-la-Forêt ou de la Colle Noire en Provence – on sait qu’il aimait à s’occuper de son potager et à concevoir sa vaisselle ornée de ses initiales. “Habiller une maison qui ne vous ressemble pas, c’est un peu comme porter les vêtements d’un autre”, avait-il coutume de dire. On trouvera du thé parfumé aux fragrances emblématiques, des services de table et le linge, et les créations en éditions limitées d’amis artistes et designers invités. Coups de cœur absolus pour le panier à pique-nique de Lucie de la Falaise, les assiettes poudrées d’India Mahdavi, le cendrier en marbre et laiton de Jérôme Faillant-Dumas et les objets en verre de Murano rose et gris de Giberto Arrivabene.

Cette collection évoluera et innovera sans cesse en proposant régulièrement de nouveaux objets et de nouvelles collaborations surprenantes.

House of Dior, 160-162, New Bon Street, Mayfair, Londres.

PHOTO DR

PAR LÉA TRICHTER-PARIENTE

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ENTRÉE

MES EXPOS

“‘Anatomie d’une collection’ au musée de la Mode, à Paris (en photo) : tout ce que fait Olivier Saillard, le directeur du Palais Galliera, est génial.

On m’a aussi dit beaucoup de bien de l’exposition consacrée à Barbie aux Arts décoratifs. Comme quoi, si le conservateur est talentueux, n’importe quel sujet devient merveilleux !”

MON CINÉMA

“J’ai très envie de voir Bonne figure, le court-métrage réalisé par Sandrine Kiberlain avec Chiara Mastroianni (en photo). J’ai adoré Mustang de Deniz Gamze Ergüven, je vois tous les films où joue Boris Terral… et mon actrice préférée est Nine d’Urso (sa fille, ndlr), qui a joué dans Le Paradis d’Alain Cavalier, en 2014.”

Inès de La Fressange, avec un sac “Pilgrim” et des baskets “Sneaky Viv’” de Roger Vivier.

BOUILLON DE CULTURE AVEC INÈS DE LA FRESSANGE

L’ambassadrice de la maison Roger Vivier, créatrice de mode de sa propre marque, auteure de best-sellers (“La Parisienne”) et collaboratrice d’Uniqlo a le temps de partager ses coups de cœur…

PAR MYRIAM BERG

“Les Stones for ever (la série Vinyl de Martin Scorsese produite par Mick Jagger est d’ailleurs remplie de morceaux que j’adore), Otis Redding, et Ayo et Jake Bugg (en photo).

En ce moment, j’écoute Ni trop tôt ni trop tard de Jeanne Moreau. Dans mes playlists, on trouve Schubert, Atahualpa Yupanqui, Roberto Murolo ou encore Neil Young, qui me rappelle mon adolescence. Je ne me lasse pas de Heart of Gold, le plus beau morceau de son album Harvest.”

MON ART

“Je vais souvent au musée Cognacq-Jay, j’aime sa proportion, son ambiance, sa collection du xviiie siècle. J’aime aussi le David féminin et fragile de Donatello, les tableaux de Zurbarán aux lumières subtiles, le Japonais Katsuhiko Hibino et tout de Basquiat (en photo) ! J’ai aussi une passion pour les dessins de Reiser.”

MES LIVRES

“Mon auteur favori : Chateaubriand. J’ai connu Françoise Sagan avant de la lire. On prend enfin conscience de son talent.

Je m’intéresse aux livres sur la spiritualité, les expériences de mort imminente, et mes copines se moquent de moi !”

MON DESIGN

“Dans le désordre : la maison du peintre Duncan Grant, Madeleine ­Castaing, les maisons indiennes, les cabanes camarguaises, les meubles de Vincent Darré (en photo), les meubles Honoré à Marseille, et j’ai une passion totale pour les poteries et les meubles tunisiens Tinja.”

PHOTOS BENOÎT PEVERELLI, ERIC POITEVIN/ADAGP PARIS 2016, THE ESTATE OF JEAN-MICHEL BASQUIAT/MOMA NEW YORK (“GLENN” DE JEAN-MICHEL BASQUIAT)/ADAGP PARIS 2016, DR

MA MUSIQUE

collection Menottes dinh van - dinhvan.com

SYLVIE SALIBA - Quantum Tower Achrafieh - BEIRUT - 01 33 05 00 - www.sylviesaliba.com

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STYLE

ESCAPADE IMPROMPTUE Des lunettes, un maillot, des sandales, à glisser vite fait dans un sac léger pour profiter, le temps d’un week-end, du soleil et de la mer.

RÉALISATION ROMAIN VALLOS, STÉPHANIE CHELALA ET LÉA OUEIDAT

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PHOTOS DR

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1. Sac “Drew” en cuir clouté et en daim, Chloé.

2. Lunettes de soleil en acétate, Linda Farrow.

3. Sac Sac porté épaule en cuir Puzzle, Loewe.

4. Espadrille “Monaco” en velours, Hermès.

5. Broche en strass, Sonia Rykiel.

6. Collier, Red Valentino.

7. Écharpe en cachemire et soie, Hermès.

8. Sac à main en toile à finitions en cuir Cabas, Balenciaga.

9. Chemise en soie, Marc Jacobs.

10. Sac à main en cuir texturé, Marc Jacobs.

11. Sandales en cuir, Fendi.

12. Portefeuille en cuir synthétique, Kenzo.

13. Manchette monogramme, Saint Laurent.

14. Salma Hayek en Gucci.

15. Sneakers “Sea, sex and sun court classic” en cuir métallisé, Saint Laurent.

16. Lunettes de soleil en acétate, Dior.

17. Espadrilles en toile imprimée et raphia, Dolce & Gabbana.

18. Sautoir, Brunello Cucinelli.

19. Porte-clés, Fendi.

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STYLE

LE M AILLOT DE BAIN

J’ai toujours été fidèle à la marque Zimmermann. Je trouve toutes les pièces très élégantes et elles conviennent parfaitement à mon corps.

LA ROBE

LE SAC

Il doit toujours y avoir un accessoire imprimé léopard ajouté à ma selection. Ce sac Victoria Beckham est parfait. Après tout je suis du signe du Lion.

LE CHOIX DE… MARIANA WEHBE Mariana est né à Abu Dhabi et a grandi en Floride. Elle s’installe à Beyrouth deux décennies plus tard. Après avoir travaillé 16ans en tant que chef de vente elle décide de fonder en 2013 son propre cabinet de relations publiques.

Voici sa sélection pour la belle saison.

J’ai reÇu cette robe Yiqing Yin en cadeau de la part de la marque. Sensuelle et libératrice.

MES LUNETTES

Thierry Lasry. J’ai découvert ces lunettes de soleil il y a quelques années à Miami et depuis, je ne peux plus m’en passer.

PAR STÉPHANIE NAKHLÉ

MES BASIQUES

Mes jeans Frame Denim, les coupes me vont tellement bien que j’en suis addict !

LE PULL

Un pull en Cachemire est une pièce basique dans toute garde-robe. Michael Kors of course!

Une robe noire Altuzarra. On ne s’en lasse jamais.

MON BIJOUX

Buccellati est ma maison de joaillerie préférée tant pour l’esthétique que leur savoirfaire incroyable. Un bijoux que je souhaite transmettre à ma fille.

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LOS ANGELES

GLOIRE & BEAUTÉ Paillettes et broderies, sur Sunset Boulevard l’ambiance est à l’extravagance.

DIOR

EMILIO PUCCI

LOEWE

GUCCI

MIU MIU

PHOTOS MARCIO MADEIRA, DR

PAR NOËMIE BELTRAN

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À Hollywood, tout est réfléchi, rien n’est accessoire. Les célébrités conviées aux soirées les plus prestigieuses composent leurs looks tels des tableaux. Comme une illusion d’optique, les robes scintillent et sont brodées de sequins, de strass et de plumes. Ces femmes attisent la curiosité et sont l’emblème d’un monde d’extravagance.

MICHAEL KORS

MOSCHINO

ROBERTO CAVALLI

HERMÈS

SAINT LAURENT

VALENTINO

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LOS ANGELES

CARNET D’ADRESSES

Il est facile de se perdre dans l’immensité de la cité des Anges. Suivez le guide…

PAR YASI SALEK ILLUSTRATION BAPTISTE VIROT

SILVER LAKE/ ECHO PARK Shopping Allez au Mohawk General Store pour trouver les designers favoris des autochtones (4011 Sunset Blvd), ou bien rendez-vous à Worship Vintage (1104 Mohawk St) ou à Painted Bird (4208 Santa Monica Blvd) pour des pièces vintage uniques et bon marché.

Fooding Le Café Stella pour déjeuner dans un jardin (3932 Sunset Blvd), Sqirl pour le meilleur petit-déjeuner homemade de la ville (720 N Virgil Ave) ou Guisados pour des tacos authentiques (1261 W Sunset Blvd).

Cocooning Testez votre sauterelle au Silver Lake Yoga (2810 Glendale Blvd) puis relaxez-vous au Raven Spa, avec massages thaïs et acupuncture (2910 Rowena Ave).

Feeling Cachée à côté du Dodger Stadium, la galerie Sade expose de l’art contemporain orienté surréalisme (204 S Ave 19).

Clubbing Tenants of the Trees est le nouvel endroit pour boire un verre et danser (2808 Hyperion Ave). Les meilleurs groupes jouent à The Echo (1822 Sunset Blvd).

un bar en rooftop et un formidable cheeseburger (929 S Broadway).

Sleeping Oubliez les hôtels : de belles villas avec vue sont à louer sur Airbnb.

Shopping La marque Creatures of Comfort propose des basiques parfaits et confort (7971 Melrose Ave). TenOverSix vend les vêtements et bijoux des designers de L.A. Jasmin Shokrian, Unearthen ou Sechung (8425 Melrose Ave). OK présente de jolies créations de bijoutiers locaux ou internationaux comme Melissa Joy Manning, Gabriela Artigas et Monica Castiglioni (8303 W 3rd St).

DOWNTOWN Shopping Des éléments de décoration minimaliste à Formerly Yes (954 S Broadway) et les jeans parfaits d’Acne Studios (855 S Broadway).

Fooding Le Bäco Mercat propose des plats exotiques et excentriques (408 S Main St).

Tout le monde va manger les sushis de Sushi Gen, dans le centre commercial Little Tokyo (422 E 2nd St).

Feeling Le nouveau musée Broad expose la collection privée d’Eli et Edythe Broad, dont Robert Rauschenberg, Jean-Michel Basquiat et l’incroyable pièce aux miroirs de Yayoi Kusama (221 S Grand Ave). Le Slow Culture à Chinatown présente des artistes moins connus (943 N Hill St).

Clubbing Pour replonger en pleine Prohibition, commandez un cocktail au bar clandestin The Varnish (caché derrière le restaurant Cole’s, 118 E 6th St).

Sleeping L’Ace Hotel a des chambres rustiques et cool, une vue magnifique,

HOLLYWOOD/ WEST HOLLYWOOD

Fooding Commandez une pizza ou un toast à l’avocat au décontracté Jon and Vinny’s (412 N. Fairfax Ave). Si c’est complet, un sandwich au pastrami au Canter’s Deli sera parfait (419 N Fairfax Ave). Faites-vous plaisir avec le menu dégustation du tout petit Trois Mec, le nouveau restaurant dont on parle (716 N Highland Ave).

Cocooning The Now, spa aux influences world et à la déco minimale, pratique massages abordables et aromathérapie (7611 Beverly Blvd).

Feeling Au Lacma sont exposés James Turrell, Catherine Opie ou Random International (5905 Wilshire Blvd).

Les galeries Honor Fraser et Blum & Poe proposent ce qu’il y a de mieux en art moderne, Takashi Murakami, Kaws ou Kenny Scharf (2622 S et 2727 S La Cienega Blvd).

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Clubbing No Name Bar pour boire un verre à l’abri de tout, mais c’est plutôt pour les célébrités (432 N Fairfax Ave). Si vous préférez boire un bon whisky ou une bière avec des skateurs, allez au Black (6202 Santa Monica Blvd).

Sleeping Vous serez en bonne compagnie au mythique Chateau Marmont : Jim Morrison, Dorothy Parker et bien d’autres y sont descendus (8221 Sunset Blvd). Pour un séjour moins bling bling, essayez le Sunset Marquis et sa piscine (1200 Alta Loma Rd).

KOREATOWN Shopping Daiso est une chaîne japonaise où on trouve de tout, du matériel de bureau aux ustensiles de cuisine (621 S Western Ave). Et au Palace Beauty, dans le centre commercial Galleria, vous dénicherez les derniers cosmétiques coréens, masques hydratants ou crème à l’essence d’escargot (3250 W Olympic Blvd).

Fooding Au Beverly Soon Tofu se rencontrent L.A. et la Corée (2717 W Olympic Blvd). Pour le dîner, ne ratez pas le Chosun Galbee, authentique barbecue coréen (3330 W Olympic Blvd).

Mr. Pizza propose des recettes inhabituelles (3881 Wilshire Blvd).

Cocooning Allez transpirer au traditionnel Wi Spa, avec piscines chaudes et froides, hammam et plusieurs saunas. Arrêtez-vous dans leur café pour goûter jus frais et bonnes pâtes à la coréenne (2700 Wilshire Blvd).

Clubbing Il y a des karaokés partout : déco égyptienne, pièces privées et sound-system de pointe, Shrine est un classique du genre (2999 W 6th St). Le Brass Monkey est recommandé à qui aime une atmosphère plus funky, les cocktails et chanter pour tout le bar (3440

Wilshire Blvd). Pas envie de donner de la voix ? Allez au Prince, restaurant lounge où le temps s’est arrêté (3198 W 7th St).

Sleeping Le Line Hotel est un immeuble clair et coloré, flanqué de deux restaurants, tenus par le célèbre chef Roy Choi du Breakroom 86, et d’une belle piscine (3515 Wilshire Blvd).

VENICE Shopping Mona Moore est le secret le mieux gardé de la ville, pour une sélection pointue de chaussures, chapeaux et sacs rares (222 Main St).

Fooding Goûtez la cuisine de L.A. chez Gjelina, dans leur patio fleuri (1429 Abbot Kinney Blvd). Pour le dîner, essayez d’obtenir une table au Tasting Kitchen, où le Chef Casey Lane revisite les mets méditerranéens (1633 Abbot Kinney Blvd). Casablanca est un mexicain traditionnel, installé là depuis plus de trente ans (220 Lincoln Blvd).

Cocooning Offrez-vous un massage spirituel, avec cristaux magiques et cartomancie, au célèbre Mystic Journey Bookstore, et rencontrez leur numérologue Josh Siegel (1624 Abbot Kinney Blvd).

Clubbing Vous pouvez écouter du jazz en buvant un verre sur la plage au Del Monte Speakeasy (52 Windward Ave) ou vous détendre devant les vins et snacks artisanaux du Superba Food & Bread (1900 Lincoln Blvd).

Sleeping À seulement un bloc de la plage, le Rose Hotel est chic mais pas tapeà-l’œil (15 Rose Ave). Vous pouvez louer un vélo ou traîner dans votre suite avec des fruits fraîchement pressés de chez Moon Juice (507 Rose Ave).

Traduction Mathieu Cesarsky

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MILAN

UNE VIE DE BOHÈME

Matières aériennes et tissus fleuris accompagnent des personnages dignes de la Scala.

PAR NOËMIE BELTRAN

ALEXANDER McQUEEN

VALENTINO

DOLCE AND GABBANA

TEMPERLEY

DRIES VAN NOTEN

DVF

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PHOTOS MARCIAO MADEIRA, DR

Sublimées par des effets de matières opulentes et romantiques comme la mousseline de soie ou le velours, les élégantes de Milan sont éprises de l’univers bohème. Les longues robes aux imprimés fleuris épousent les foulards noués ou les vestes courtes, accentuant leur image d’héroïnes d’opéra.

ROBERTO CAVALLI

GUCCI

ETRO

CHLOÉ

GIAMBATTISTA VALLI

KENZO

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MILAN

CARNET D’ADRESSES

La journée italienne ne se résume pas à l’aperitivo : voici de quoi vous occuper, avant et après.

PAR GIOVANNA PISACANE ILLUSTRATION BAPTISTE VIROT

DUOMO/ SANT’AMBROGIO/ COLONNE DI SAN LORENZO Shopping Wait and see, dans l’un des coins les plus mignons de Milan, propose des articles pour femme, avec une sélection raffinée de vêtements, bijoux, papeterie et pièces vintage (Via Santa Marta, 14). Frip était le premier magasin d’Italie à importer des marques telles qu’Acne Studios, Ann-Sofie Back, Ble s s , M a r io s , ­H enrik Vibskov, Hope, etc. (Corso di Porta Ticinese, 16).

Fooding Commandez une flûte de champagne chez ­P asticceria Cucchi, elle sera accompagnée des meilleures pâtisseries salées.

Plutôt sucre ? Jetez un œil à la vitrine des gâteaux (Corso Genova , 1)… La Drogheria Milanese, c’est atmosphère fifties avec une touche de design moderne.

Vous pouvez vous asseoir à table ou au comptoir et boire un montepulciano avec une petite assiette d’œufs aux truffes ou des mini-pizzas (Via Conca del Naviglio, 7).

Feeling Vous aimez l’art italien ? La G a llerie d 'Ita lia expose la ­

collection de la Fondazione ­Cariplo, notamment des peintures et des sculptures lombardes du xixe siècle (Piazza della Scala, 6).

Clubbing Stock at Tom (aussi appelé The Ordinary Market) est le meilleur endroit pour finir sa soirée.

Tom est le restaurant (renommé pour ses tapas et sa cuisine créative), et au fond se trouve Stock, un dance-f loor aux DJ célèbres (angle de la Via Molino delle Armi et de la Via della Chiusa).

Désormais propriété du groupe Prada, la ­P asticceria Marchesi est un endroit où mode et pâtisserie se rencontrent (Via Monte Napoleone, 9). Les brioches de la Pasticceria Sissi sont les meilleures de la ville, et il est possible de petit-déjeuner en plein air dans le jardin (Piazza ­Risorgimento, 6).

Cova, fondée en 1817, est l’une des plus vieilles pâtisseries de Milan. Un repaire pour intellectuels, artistes, musiciens, politiciens et journalistes (Via Monte Napoleone, 8).

Sleeping The Straf est un hôtel stylé et ultramoderne, avec un restaurant sophistiqué décoré d’art contemporain et un bar urbain pour un apéritif alla milanese (Via S. Raffaele, 3).

Feeling Après avoir été itinérante en Europe et aux États-Unis, The Don Gallery a décidé de s’implanter en Italie pour enseigner l’histoire du graffiti (Via Cola Montano, 15).

PORTA VENEZIA/ SAN BABILA/ MONTENAPOLEONE

Clubbing Armani/Privè est un disco bar exclusif, luxueux, sélect et méticuleusement décoré. L’inf luence japonaise est évidente, avec un sol façon tatami et des panneaux à hublots (Via Pisoni, 1).

Shopping Accro aux chaussures ? Winwood est l’endroit fait pour vous (Via Serbelloni, 2).

Fooding Si vous en avez marre des sushis, essayez le fika, la pause café suédoise ! Mantra Vegan Raw est un restaurant célèbre à Milan pour sa cuisine nordique (Via ­Panfilo Castaldi, 21). Giacomo Bistrot est une institution à Milan, ouverte du déjeuner à 2 heures du matin. Ambiance vieux bistrot parisien, plein de charme (Via ­P asquale Sottocorno, 6).

Sleeping L’Armani Hotel vaut pour son restaurant raffiné et son lounge bar élégant – tous deux dotés d ’une vue panoramique sur la ville –, son spa et sa piscine intérieure (Via Manzoni, 31). Le Bulgari Hotel est un palais du xviiie siècle, avec un jardin de 4 000 mètres carrés, deux bars chics, parfaits pour un apéritif à la milanaise, et un luxueux spa avec piscine intérieure (Via ­P rivata Fratelli Gabba, 7/b).

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PORTA ROMANA

ISOLA

Shopping Mamu est un magasin pour mélomanes et un bar accueillant pour des événements culturels, présentations de livres ou de disques, concerts, master class et apéros musicaux (Via Soave, 3).

Shopping Live in vintage est une petite boutique pour les amoureux du vintage (Via Gen. Thaon di Revel, 4).

Feeling Établie en 1993 par les mécènes Miuccia Prada et son mari ­Patrizio Bertelli, la Fondazione Prada est un espace dédié à l’art contemporain dans un immeuble industriel rénové (Largo Isarco, 2).

Cocooning Au QC Terme Milano, vous trouverez des bains thermaux à la romaine et un centre de bienêtre (Piazzale Medaglie d’Oro, 2).

Le spa et la boutique de haute couture ne sont qu’un avant-goût de tout ce que l’hôtel Baglioni peut vous offrir (Via Senato, 5).

Fooding Panificio Davide Longoni est une pâtisserie qui combine produits artisanaux et expérimentations avec des farines biologiques spéciales : épeautre, seigle, kamut, citrouille, etc. (Via Tiraboschi, 19).

Giovanni Galli est spécialisé dans la production de marrons glacés (Corso Porta Romana, 2).

Nouveau venu, le Mamai offre une expérience culinaire bistro­ nomique (Via Adige, 9). Potafiori est un “flower bistrot” : la charmante fusion des fleurs et du goût est garantie par le chef Giorgio ­Bresciani (Via Salasco, 17).

Feeling HangarBicocca est un musée d’art contemporain dans une ancienne usine avec des installations monumentales et des expositions temporaires (Via Chiese, 2).

Cocooning Ne manquez pas de passer quelques heures au spa Shiseido de l’Excelsior Hotel Gallia : piscine extraordinaire avec jacuzzi, hydromassage et chute d’eau (Piazza Duca d'Aosta, 9).

Fooding Frida, peut-être le meilleur aperitivo de Milan, avec concerts (Via Antonio Pollaiuolo, 3). The botanical club propose une cuisine créative qui célèbre la nature (Via Pastrengo, 11).

Clubbing Le Blue note est la succursale italienne du célèbre club new-yorkais ; y jouent des ensembles de jazz et de blues (Via Pietro Borsieri, 37).

ZONA GARIBALDI Shopping 10 Corso Como est un ensemble de magasins qui vendent art, fringues, musique, déco, cuisine et produits culturels (Corso Como, 10).

Feeling Panorama retrace l’extraordinaire histoire de l’Italie et de ses

beautés, et raconte la forte relation entre nature, culture et manufacture (Piazza Gae Aulenti, 10).

Fooding Design et moderne, Dry propose des cocktails et des pizzas inhabituels.

Essayez leurs fameuses bruschette et focaccie (Via Solferino, 33). Le restaurant Osaka propose un voyage culinaire à travers la culture japonaise (Corso Garibaldi, 68).

Clubbing Connu pour ses fêtes tardives et les danses folles sur le bar et les tables, Loolapaloosa est désormais également populaire pour son aperitivo en début de soirée (Corso Como, 15).

Traduction Mathieu Cesarsky

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NEW YORK

NY STATE OF MIND

Allier esprit gothique et coupes sport pour fouler le bitume de Brooklyn et Manhattan.

HERMÈS

CÉLINE

STELLA McCARTNEY

DIOR

MIU MIU

PHOTOS MARCIAO MADEIRA, DR

PAR NOËMIE BELTRAN

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Outre-Atlantique, la mode prend une apparence stricte. La NewYorkaise s’approprie les codes du vestiaire gothique en s’affichant en trench, longue veste, jupe et corset en cuir. Elle les mixe avec la sportivité de modèles aux matières techniques et confortables, qui s’accommodent du rythme de vie trépidant de toute businesswoman.

ALEXANDER WANG

DIOR

SAINT LAURENT

FENDI

VALENTINO

VICTORIA BECKHAM

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NEW YORK

CARNET D’ADRESSES

On dit souvent que la Grosse Pomme ne dort jamais. Suivez donc son exemple !

PAR SHIRINE SAAD ILLUSTRATION BAPTISTE VIROT

UPPER EAST SIDE Shopping Incontournable, surtout pour le shoe salon : Barneys (660 Madison Ave).

Toutes les boutiques de luxe de la Fifth Avenue et de Madison, de Jimmy Choo à Céline. Et, pour compléter la garde-robe, Intermix (1003 Madison Ave).

Fooding Une tarte au homard et un sancerre à The East Pole, après quelques musées (133 E 65th St). Un dîner d’affaires chez Daniel (60 E 65th St).

Un bellini au coucher du soleil, sur Madison, chez Sant Ambrœus (1000 Madison Ave).

Feeling Visite au nouveau Met Breuer, dans le bâtiment brutaliste de Marcel Breuer, exposant de l’art moderne

et contemporain (945 Madison Ave).

Pause sur le toit du Met avec vue panoramique, cocktails et snacks gourmands (1000 Fifth Ave).

Sleeping Le comble de l’élégance : l’hôtel The Mark, avec sa boutique Assouline, son salon Frédéric Fekkai et son room service Jean-Georges (25 E 77th St).

SOHO/TRIBECA/ NOHO Shopping Une robe conceptuelle Maison ­Margiela, Ann Demeulemeester ou Yohji Yamamoto chez IF (94 Grand St).

Opening Ceremony, pour les collections Kenzo, Carven, Delettrez et de designers underground (35 Howard St).

Fooding Un martini dry à Odeon (145 W Broadway). Des huîtres et un truffle burger sur la terrasse du Café Select (212 Lafayette St). Déco glam, œuvres de Schnabel et Warhol, noodles à partager chez Mr Chow (121 Hudson St).

Cocooning Un moment de détox en pleine ville, avec massages et yoga, aux bains minéraux Aire : ambiance sensuelle et feutrée garantie (88 Franklin St).

Sleeping L’adresse la plus chic du moment : le Smyth Hotel, où se retrouvent hommes d’affaires costumés et journalistes de mode. Pas besoin de sortir pour déguster des pâtes aux seiches ou un tartare de thon pimenté chez Little Park (85 W Broadway).

LOWER EAST SIDE/ CHINATOWN Shopping Passage obligé chez Maryam Nassir Zadeh, l’adresse des NewYorkaises les mieux habillées – en ­Jacquemus, J.W. Anderson, Ryan Roche ou Veronique Leroy (123 Norfolk St).

Fooding Aussi coquin que son propriétaire, André Saraiva, le Café Henrie sert un adorable menu santé (açai, granola) dans un décor vitaminé (116 Forsyth St). Les superbes tasses faites main sont à la vente. Nouveau décor, mêmes recettes à se damner : ­Mission Chinese Food et sa nouvelle cuisine du Sechuan, son mapu tofu bien relevé, ses nouilles au thé vert et son brisket fondant (171 E ­Broadway). Pour des classiques frenchies déconstruits, c’est au Dirty French du Ludlow Hotel qu’il faut aller : l’endroit est décoré d’œuvres de Rashid Johnson et Julian ­Schnabel (180 Ludlow St). À deux pas du New Museum, le charmant bar resto F ­ reemans sert de délicieux cocktails et le fameux dip à l’artichaut (Freeman Alley, sur Rivington St).

Feeling Le galeriste le plus secret est aussi le plus demandé. Gavin Brown’s Enterprise, à Chinatown, présente Urs Fischer, Alex Israel, Joe B ­ radley, etc. (291 Grand St). Architecture futuriste, expos ultra-conceptuelles et café sympathique : on ne peut rater le New Museum (235 Bowery).

Clubbing Une coupe au Happy Ending,

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l’adresse décadente des fêtards downtown, jadis trash et devenue hyper-fashion (302 Broome St).

Sleeping En plein Bowery, on retrouve toutes les stars (et tous les autres) autour d’un thé ou d’un bourbon, dans un fauteuil club du lounge ou sur une chaise dans le jardin du Bowery Hotel. Son restaurant Gemma sert en-cas italiens et pizzas si on souffre de fringale (335 Bowery).

WILLIAMSBURG/ GREENPOINT Shopping Bird, la meilleure boutique de ­Williamsburg, pour s’habiller en Christophe Lemaire, APC et MM6 (203 Grand St, Brooklyn). Pour la joaillerie indé, les crèmes parfumées et les bougies raffinées : Catbird (219 Bedford Ave). L’annexe vend des bagues de fiançailles et de mariage pas du tout ringardes. C’est chez Saved Tattoo que le dieu Scott Campbell lui-même tatoue les people sur ­rendez-vous.

Nous nous contenterons de son associé, Chris O’Donnell (426 Union Ave).

Fooding Pour un carrot cake crémeux et un café glacé dans un jardin, Bakeri (150 Wythe Ave). Ne pas partir sans une tranche de focaccia au romarin. En soirée, une table sur le parc, truffles fries à partager, la plus belle faune de Brooklyn : Five Leaves est le lieu culte de McCarren Park (18 Bedford Ave).

Clubbing Une soirée hip-hop ou tropicale loin des foules et des méga-sons de boîtes commerciales, au Kinfolk (94 Wythe Ave). Rock et punk underground à Baby’s All Right, dans l’esprit des clubs DIY de ­Williamsburg (146 Broadway, Brooklyn).

Sleeping Pour un cocktail sur le rooftop au coucher du soleil, pour un burger au restaurant Reynard, pour une nuit

torride sur l’East River, le Wythe Hotel (80 Wythe Ave).

BUSHWICK Shopping Choix très perso de marques bobo, selon l’humeur de Mary Meyer ellemême, et la collection ultra-casual de la propriétaire (56 Bogart St). Au fond, son amie Neanna Bodycomb vend des trouvailles vintage Bogart & Moore.

Fooding La pizzeria punk Roberta’s, est toujours aussi fun, avec son jardin d’herbes, sa bande-son rock et ses pizzas. Même adresse, autre ambiance, Bianca sert un menu gastronomique pour les grandes occasions (261 Moore St). Sushis inventifs, ramens aux oursins et ambiance décalée chez Momo : le proprio vous servira lui-même un saké bien frais et son humour noir (43 Bogart St).

Clubbing Le fameux club DIY de Brooklyn Market Hotel, récemment revampé (1140 Myrtle Ave) pour découvrir les groupes de la relève. Pour danser, draguer, etc., le Bossa Nova Civic Club (1271 Myrtle Ave).

CHELSEA/ WEST VILLAGE Fooding Pour un arrêt au sushi-bar, un sandwich de roast beef artisanal,

un cupcake ou un drip coffee, le Chelsea Market est inusable ; et on passe par Artists & Fleas pour des fripes et de l’artisanat, et par ­A nthropologie pour dévaliser le rayon maison (75 9th Ave). Délicieux plats du marché, déco épurée, ambiance fun : Cookshop de Marc Meyer est très prisé dans les milieux de l’art et de la mode (156 10th Ave) .

Feeling Le nouveau Whitney de Renzo Piano scintille sur Hudson River et flotte dans les nuages. On y découvre les plus grands artistes américains et les nouvelles stars (99 Gansevoort St). Promenade et pique-nique sur la High Line, galerie d’art et jardin suspendu sur une ancienne voie ferrée (de Gansevoort St à West 34th St, entre les 10th et 12th avenues). La nuit, c’est plus calme (et plus romantique). La galerie la plus importante du circuit de Chelsea : Gagosian, où l’on trouve les valeurs sûres – de Pablo Picasso à Taryn Simon (555 W 24th St). La pionnière Barbara Gladstone présente Anish Kapoor, Shirin Neshat ou Cyprien Gaillard (515 W 24th St).

Sleeping Un volume de béton suspendu sur Hudson River : le Standard d’André Balazs est iconique du ­Meatpacking District. Cocktails au Bain, le club du rooftop de l’hôtel, avec une vue magique sur toute la ville (848 Washington St). Pour un rendez vous sexy, c’est au High Line Hotel qu’il faut être vu (180 10th Ave).

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PARIS

SACRÉES FRANÇAISES

Faites-nous confiance pour insuffler aux basiques du vestiaire un surcroît de chic.

BALENCIAGA

CÉLINE

HERMÈS

LOEWE

MARNI

PHOTOS MARCIO MADEIRA, DR

PAR NOËMIE BELTRAN

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Avec la mode, tout est question de changements mais la Parisienne sait être conservatrice vis-à-vis des codes qui définissent son style. Élégante et libre, elle arbore un trench classique ceinturé à la taille ou plus relâché qui lui confère une allure singulière. En détail ou en total look, le jean, le kaki ou encore les rayures font aussi partie de ces basiques chéris des belles de la capitale.

MIU MIU

MICHAEL KORS

STELLA McCARTNEY

DRIES VAN NOTEN

VALENTINO

SONIA RYKIEL

PROENZA SCHOULER

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PARIS

CARNET D’ADRESSES

Parce qu’il se passe toujours quelque chose aux six coins de notre belle capitale.

PAR BAPTISTE PIÉGAY ILLUSTRATION BAPTISTE VIROT

LOUVRE/ PALAIS-ROYAL Shopping Une orchidée chez Sylvain Georges (4, place des Petits-Pères, 2e), des lunettes sur mesure de la maison Bonnet (5, rue des Petits-Champs, 1er), des escarpins Gianvito Rossi (40, rue du Mont-Thabor, 1er), un tatouage et/ou un piercing chez Abraxas (5, rue du MarchéSaint-Honoré, 1er). Et Colette, à l’éternelle jeunesse, pour un gadget ou une folie (213, rue SaintHonoré, 1er).

Fooding Un petit-déjeuner vénitien au Caffè Stern (47, passage des Panoramas, 2e), un bento chez Issé (45, rue de Richelieu, 1er), un thé chez Claus (14, rue Jean-Jacques-Rousseau, 1er), un dîner en mode snacking chic chez Ferdi (32, rue du MontThabor, 1er).

Cocooning Une coupe David Mallett (14, rue Notre-Dame-des-Victoires, 2e) après une séance de Pilates au Klay (4 bis, rue Saint-Sauveur, 2e).

Clubbing Un cocktail grand cru siglé Experimental Cocktail Club au Ballroom, dans le sous-sol du Beef Club (58, rue Jean-Jacques-Rousseau, 1er).

Sleeping Le Ritz : quatre ans à en rêver, le revoilà, éclatant, telle la Vénus sortie des eaux. Pour les souvenirs, pour Colin, le génial chef barman, pour la piscine, pour la cour… (15, place Vendôme, 1er)

LE MARAIS Shopping De la burrata des Pouilles chez Mmmozza (57, rue de Bretagne, 3e), un livre de William Eggleston chez OFR (20, rue DupetitThouars, 3e) et des sièges de Jean Prouvé chez Sentou (29, rue François-Miron, 4 e).

Fooding Un cocktail, des assiettes maritimes et des huîtres (de septembre à avril) au Mary Celeste (1, rue Commines, 3e), un dîner aux influences méditerranéennes mâtinées de bistrot épuré à la terrasse de Grandcœur (41, rue du Temple, 4 e).

PIGALLE Shopping Une virée chez le dernier grand disquaire parisien, Exodisc (70, rue du Mont-Cenis, 18e), une fournée de buns uniques, de pain au miso, chez Gontran Cherrier (22, rue Caulaincourt, 18e), un craquage à la Maison Nordik et ses meubles scandinaves (159, rue Marcadet, 18e).

Fooding Un inévitable breakfast britannique chez Rose Bakery (46, rue des Martyrs, 9e), une des plus belles pizzas de Paris chez Faggio (72, rue de Rochechouart, 9e), un apéro terroir chez Jeanne B (61, rue Lepic, 18e), un dîner au cœur de la fine inventivité nippone chez Guilo Guilo (8, rue Garreau, 18e).

Cocooning Le spa de la Maison Souquet (10, rue de Bruxelles, 9e) et son sublime salon d’eau privatisable.

Clubbing Les Bains : y danse-t-on encore ?

Oui, grâce à l’excellence de la programmation musicale signée Lars Krueger, l’ancien DA musical du Baron (7, rue du Bourg-l’Abbé, 3e).

Clubbing Après un premier stop à l’hôtel Amour (8, rue de Navarin, 9e), l’embarras du choix. Les soirées Cicciolina aux Folie’s Pigalle (11, place Pigalle, 9e), deux fois par an, pendant les semaines de la mode, concurrencent le Titan, à la frontière du 17e (1, av. de Clichy), et sa folle soirée Marfa, inoubliable. Enfin, saluer l’aube du côté du Maria Magdalena (41, rue de La-Rochefoucauld, 9e), animé par les jumeaux Anthony et Adrien (hier encore au Tania).

Sleeping Le Pavillon de la Reine, pour son salon douillet et la vue offerte par les chambres (28, place des Vosges, 3e).

Sleeping L’Hôtel Particulier, son extraordinaire jardin, son patron Oscar, son miel, ses abeilles – la A-list

Cocooning Un salon pensé comme une galerie d’art fifties, l’Atelier des coloristes par Massato (1, rue du Pont-auxChoux, 3e).

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hollywoodienne en mal de rêve montmartrois descend ici (23, av.

Junot, 18e).

SAINT-GERMAINDES-PRÉS Shopping Un pull à la boutique Sonia Rykiel Saint-Germain, signée André Saraiva et Thomas Lenthal (175, bd Saint-Germain, 6e), les guimauves de Hugo et Victor (40, bd Raspail, 7e), des boucles d’oreilles chez Aurélie Bidermann (55 bis, rue des Saints-Pères, 6e).

Fooding Un déjeuner à l’Avant-Comptoir de la mer, pour les tapas iodées (3, carrefour de l’Odéon, 6e), un goûter au salon de thé Miss Marple pour sa citronnade au gingembre (16, av. de la Motte-Picquet, 7e), un dîner à l’ombre de Saint-Sulpice au brillant Bon Saint-Pourçain (10 bis, rue Servandoni, 6e) et le brunch dominical Aux Prés (27, rue du Dragon, 6e), en deuxième service pour laisser traîner en langueur sa crêpe au chocolat.

Cocooning Un soin Signature chez Clarins (10, rue de Babylone, 7e).

Clubbing Une coupe au Montana (28, rue Saint-Benoît, 6 e) puis Castel jusqu’au petit matin blême (15, rue Princesse, 6e).

Sleeping Pour dormir là où est mort Oscar Wilde (sans payer la note), direction L’Hôtel (13, rue des Beaux-Arts, 6e), écrin siglé Jacques Garcia.

AUTOUR DU CANAL SAINT-MARTIN Shopping Une barre chocolatée par Cyril Lignac et Benoît Couvrand (25, rue Chanzy, 11e), un

détour par l’agence de décoration florale, spécialiste des jardins suspendus, Ikebanart (49, rue LucienSampaix, 75010).

Fooding Redécouvrir l’inimitable cuisine d’Inaki au Chateaubriand (129, av.

Parmentier, 11e) et s’extasier de la fine palette de Pierre Sang (55, rue Oberkampf, 11e).

Cocooning Un cours de boxe au Battling Club (13, rue de la Grange-auxBelles, 10 e).

Clubbing Un drink au CopperBay (5, rue Bouchardon, 10e), puis un assortiment tapas/cocktail à l’Entrée des artistes (8, rue de Crussol, 11e).

Sleeping Le patron du Floréal et du Mansart a ouvert l’exquis Providence.

Moquette inspirée par Madeleine Castaing, luminaires Hugues Rambert… (90, rue René-Boulanger, 10e).

TRIANGLE D’OR Shopping Flamber chez Montaigne Market, le multimarques le plus complet et élégant de la capitale (57, av.

Montaigne, 8 e) avant de se donner bonne conscience avec le dernier Joyce Carol Oates chez Galignani (224, rue de Rivoli, 1er).

Fooding Autant miser sur un parcours doré à l’or très fin avec sertissage diamants. Donc : un petitdéjeuner chez Sébastien Gaudard (1, rue des Pyramides, 1er), un déjeuner chez Jean-François Piège et son Grand Restaurant (7, rue d’Aguesseau, 8e), un dîner à l’Épicure (112, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 8e).

Cocooning Le Salon Christophe Robin à l’hôtel Le Meurice (228, rue de Rivoli, 1er). Un soin sur mesure chez Biologique Recherche (32, av. des Champs-Élysées, 8e).

Clubbing

La météo locale étant capricieuse, ne jurons pas de la pérennité des lieux du jour… Raspoutine (58, rue de Bassano, 8e), Titty Twister (5, rue de Berri, 8e).

Sleeping Le Plaza Athénée, ses géraniums, le renversant restaurant par Alain Ducasse et Romain Meder, son bar, son Relais magique… (25, av. Montaigne, 8e).

MOSCHINO.COM

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TENDANCE

ARMURES ET BOUCLIERS Il nous faut des peaux de bêtes, des écus, des boucliers, du métal, des clous, des boucles, du cuir embossé. C’est l’année des guerrières.

RÉALISATION JOSÉE NAKHLÉ PHOTOGRAPHIE R AYA FARHAT De gauche à droite: Pochette façon poulain à imprimé, Nancy Gonzalez. Escarpins en cuir verni Mary Jane, Prada. Pochette en cuir, Valentino. Escarpins babies en cuir verni ornés de cristaux, Miu Miu. Sac porté épaule en cuir gaufré, Loewe. Baskets en cuir, Miu Miu. Pochette en cuir, Diane von Fürstenberg. Chaussures plates en cuir, Gucci. Pochette en cuir orné d'œillets, Alaïa.

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TENDANCES

Oscar de la Renta

Gucci

Marc Jacobs

Oscar de la Renta

Azzedine Alaïa Victoria Beckham

Oscar de la Renta

INFLUENCES ESPAGNOLES La tendance flamenco s'impose comme le must have de la saison.

R é a l i s a t i o n S T É P H A N I E N A K H L É , L É A O U E I D AT

Gucci

Marni Hermès

Aquazzura

Chloé

Anya Hindmarch Stella McCartney

PHOTOS DR

Etro

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Oscar de la Renta

Alice + Olivia

Oscar de la Renta

Jimmy Choo

Giambattista Valli Valentino

ÉPOQUE VICTORIENNE

Gianvito Rossi

Gucci

Les créateurs se sont inspirés de l'époque victorienne. Rocky à la fois romantico-gothique, ambiance Bal des vampires garantie.

R é a l i s a t i o n S T É P H A N I E N A K H L É , L É A O U E I D AT

Victoria Beckham

Dolce & Gabbana

PHOTOS DR

Jonathan Simkhai

Gucci

Self Portrait

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TENDANCES

Fendi

Gucci Saint Laurent

Dior

Oscar de la Renta

X-FACTOR

Le détail de la saison ? Le X partout, sur des accessoires sous forme de broderie, des manchettes. Le X-factor s'impose partout.

R é a l i s a t i o n S T É P H A N I E N A K H L É , L É A O U E I D AT

Saint Laurent Bottega Veneta

Alexander Wang

Balenciaga Miu Miu

Etro

PHOTOS DR

Emilio Pucci

LEBANON 225 Foch St., Downtown Beirut Te l . + 9 6 1 1 9 9 1 1 1 1 E x t . 4 8 0 Aïshti By the Sea, Antelias Te l . + 9 6 1 4 4 1 7 7 1 6 E x t . 2 3 4

CANALI.COM

@2016 CANALI

MISES AU POINT Point après point, le tapis dessine des rêveries nomades entre textures et tracés chatoyants. A la croisée de la trame et du nœud, la main donne corps aux visions ancestrales. La main, dernier refuge du savoir-faire, du luxe et de la qualité.

Photographie

RAYA FARHAT

Réalisation JOSÉE NAKHLÉ Lieu IWAN MAKTABI

Sac, DIOR.

Chaussures, SAINT LAURENT.

Pochette, MOSCHINO.

Chaussures, BURBERRY.

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Sac, GUCCI.

TOUT SUR TUMI Avec sa nouvelle série V3, Tumi rend le bagage encore plus ergonomique, intuitif et léger. La valise ne sera plus jamais une corvée.

PAR F.A.D.

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L’histoire de Tumi débute en 1975, alors que Charlie Clifford, un Américain originaire du New-Jersey est en voyage au Pérou avec Peace Corps, une agence gouvernementale pour la paix. Sans expérience et sans plan précis, il décide de lancer sa marque de bagagerie et lui donne le nom d’un couteau, emblème national péruvien.

Légère, ultrasolide et munie d’un code de traçabilité, la nouvelle valise Tumi V3 s’offre, de plus, pour l’automne 2016, une palette qui reflète la saison dans des tons de bleu acier, vert anglais, merlot, noir et rayures cascade. Conçue pour apporter aux voyageurs fréquents qui apprécient son endurance, un nouvel équilibre entre performance, structure, solidité et aérodynamisme, la nouvelle Tumi V3 est composée d’une coque en polycarbonate multicouches encore plus résistante à l’impact et aux températures et encore plus légère. Tous les modèles de la série V3 sont équipés des options fermoir intégré, tracer, quadruples roulettes poignée rétractable, poignée latérale et poignée télescopique en aluminium aéronautique ultraléger.

PHOTO DR

ENTRÉE

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ANATOMIE D’UN SAC

LE “DAHLIA” de MIU MIU Inspiré de l’univers de la chasse, cet accessoire fonctionnel et raffiné est idéal pour affronter la jungle urbaine.

ORIGINE

STYLE

TECHNIQUE

MY TH E

COUP DE CŒUR

Présenté lors du défilé automne-hiver 2016/17, le “Dahlia”, nom donné en référence à un pur-sang, est ancré dans la noble tradition équestre, réunissant tout le savoir-faire sellier.

Moderne dans ses lignes bien que rétro dans son attitude, féminin et élégant malgré son esprit brut, il se décline en deux tailles.

La petite existe en version dépouillée ou précieuse, rehaussée d’une boucle bijou.

Conçu en cuir madras, emblématique de la maison, mais aussi en nubuk, en soft calf et en tapisserie, il est réalisé à la main directement sur une forme de bois, en Italie.

Gigi Hadid, Kendall Jenner, Adriana Lima, Emily Ratajkowski sont autant d’adeptes de ce sac qui parfait un large éventail de silhouettes, de la plus sophistiquée à la plus désinvolte.

Pour la version petit modèle dotée d’une boucle bijou (ci-dessus) et pour la déclinaison en velours et chaîne strass, plus soir, vue sur le défilé.

Sac “Dahlia” en cuir, boucle bijou, Miu Miu.

PHOTO DR

PAR LÉA TRICHTER-PARIENTE

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BIJOUX

MANCHETTE “GUINCO” EN OR BLANC ET DIAMANTS, VHERNIER.

FATTO A MANO

Fleuron de la joaillerie contemporaine, la maison Vhernier exprime sur les lignes douces et sinueuses de sa nouvelle collection de bijoux volumineux une certaine philosophie de l’art, du design et de l’artisanat made in Italy.

Depuis plus de trente ans, le joaillier italien Vhernier prodigue des bijoux inspirés de la gestuelle féminine. Des pièces fortes qui frappent l’imagination par leurs formes pures et leurs proportions importantes. En somme, une maison unique que son propriétaire, Carlo Traglio, considère, sans fausse modestie, comme le nec plus ultra de la joaillerie contemporaine. Justement, quelle est la différence entre la joaillerie classique et la joaillerie contemporaine ? “Nos bijoux ont des volumes importants, explique ce grand amateur d’art. Et pour travailler une grande surface, il faut déployer un savoir-faire d’une minutie extrême : une minutie insoupçonnable tant le résultat paraît doux, simple et harmonieux.” Il prend une pause pour conclure : “Surtout, et c’est le plus important, tous les

bijoux doivent tous être d’un confort total malgré leur volume.”

Ce confort est impossible à décrire en photo, il faut le vivre en franchissant le seuil de la boutique parisienne du Faubourg-SaintHonoré ou celle, toute récente, de Madison Avenue à New York.

Vhernier dans le futur ? “Je ne sais pas ce qui changera mais je sais ce qui ne changera jamais : le fait de faire appel à des artisans italiens, en Italie, quel qu’en soit le prix. On m’a proposé mille fois d’aller en Thaïlande, en Inde ou en Chine, pour rien au monde je ne le ferais. Sinon, nous perdrions cette âme, ce je-ne-sais-quoi qui distingue la joaillerie mécanique et le fait main.”

Vhernier, en vente chez Sylvie Saliba +961 1 33 05 00. Vhernier, 63, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e, tél. 01 40 17 93 15. www.vhernier.it

PHOTO DR

PAR HERVÉ DEWINTRE

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ANATOMIE D’UNE MONTRE

MYTHE

S AVO I R- FA I R E

1888

1912

Dès la fin du 19e siècle, on trouve mention dans les livres de comptes Cartier des premières montres bracelet.

C’est le début d’une histoire qui donnera naissance à des modèles inspirés tantôt d’une forme, tantôt d’un remontoir ou d’un chemin de fer.

Cartier proposa en 1912 deux modèles aux formes inédites qui firent sensation: la montre de forme ovale et la “Tortue”.

1973

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Déclinée en dix modèles, dont le plus précieux est constellé de diamants, la collection “Hypnose” perpétue jusqu’à l’étourdissement le goût de la maison horlogère pour les montres ovales.

La montre bracelet ovale incurvée figura longtemps parmi les classiques maison sans avoir de nom. En version allongée ou démesurée, elle fait l’objet de nombreuses variations. En 1973, elle sera baptisée “Baignoire”.

HYPNOSE DE CARTIER MOYEN MODÈLE L ARGEUR 33,3 MM É P A I S S E U R 7, 6 M M CADR AN FLINQUÉ ARGENTÉ EFFET SOLEIL, AIGUILLES GL AIVE EN ACIER BLEUI, GL ACE SAPHIR, MOUVEMENT À QUARTZ

Le « Bijoutier des rois » crée au moyen de mouvements et jeux de perspective et d’optique une montre féminine qui trouble les sens et entraîne le temps dans une spirale infinie.

PAR F.A.D

BOÎTIER EN OR GRIS 18 C A R AT S S E R T I D E DIA M ANTS TAILLE BRILL ANT BR ACELET EN ALLIGATOR BRILLANT NOIR, BOUCLE D É P L OYA N T E E N O R G R I S R H O D I É 18 C A R AT S

PHOTO DR.

DIMENSIONS L O N G U E U R 3 7, 8 M M

LESILLA.COM Aïshti, 71 El-Moutrane Street T. 01.991111 - Aïshti by the Sea, Antelias Tel.: 04.717716

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BIJOUX

DE PIERRES ET D’ÉMOTIONS Finesse et complexité caractérisent les bijoux audacieux de Gaëlle Khouri. Ses créations énigmatiques traduisent les éléments de la nature à travers le prisme de ses propres émotions.

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PAR M.L.

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Avec du talent au bout des doigts et une imagination fertile, Gaëlle Khouri se taille une place de choix dans le domaine de la joaillerie. Sa première collection, Garden of Earthy Delights, raconte avec subtilité les instincts de la jeune femme et les transforme en sculptures expressives où faune et flore sont exprimées en une gestuelle poétique: une cascade de pensées, une armée d’insectes ou des racines enchevêtrées. Les collections sont déclinées en deux gammes. La sélection Couture, avec ses teintes de pierres vives, est une interprétation figurative de la nature et du mouvement. La ligne Conceptuelle est plus brute et abstraite. Ici, la créatrice n’hésite pas à combiner l’or avec l’argent ou avec le bronze patiné, ornés de sertissages de diamants et pierres précieuses pour créer des effets de reliefs.

Un bouquet aux nuances rétro de saphirs bleu, jaune et rose ou de tsavorite, émerge d’une bague. Des perles à l’allure baroque sont ancrées dans des boucles d’oreilles en or jaune serties de diamants bruns, et des arachnides en rubis ou émeraude se promènent sur un bracelet. En juillet 2016 elle réalise en un temps record, quatre pièces, aux formes spectaculaires, étincelantes de pierres aux tonalités douces en contraste avec des touches plus sombres, pour le défilé Couture Automne 2016-2017 de Hussein Bazaza durant la semaine de la mode romaine AltaRoma.

Après de longues journées à la banque La jeune bijoutière se destinait à une carrière dans la finance. Des études en économie et mathématiques la conduisent à travailler dans une banque à New York puis au Liban. Mais son passage dans la Ville-qui-ne-dort-jamais lui insuffle une volonté nouvelle; se tourner vers sa passion pour l’art et la création. Deux stages dans le secteur de la mode, l’un chez Oscar de la Renta à New York et l’autre chez Elie Saab à Beyrouth l’inspirent, mais Gaëlle sait déjà qu’elle se lancera seule. Installée depuis cinq ans au Liban, elle travaille sans relâche pour suivre des cours de design de bijoux et renforcer son savoir-faire technique auprès d’ateliers, souvent jusque tard dans la nuit après une longue journée à la banque. L’artiste fignole son projet: un style élaboré, une identité novatrice et un positionnement luxe. Elle se lance l’été 2015. Ses collections sont repérées par des acheteurs des magasins Harvey Nichols à Londres, de Qirdala, boutique de bijoux au Koweït et du site spécialisé Swoonery.com. Elles seront bientôt disponibles aux Etats-Unis et sur une nouvelle plateforme en ligne.

La jeune créatrice, basée à Beyrouth, s’initie au marché libanais via des ventes privées et envisage un développement dans son pays natal. Elle jongle avec la logistique, la communication et les commandes, tout en travaillant sur sa prochaine collection qui sera révélée en septembre, aussi intrépide que la précédente.

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BIJOUX

COMME DES BONBONS

Ors et diamants révèlent les pierres précieuses de pendants d’oreilles hauts en couleur.

RÉALISATION EMILY MINCHELLA, STÉPHANIE MISSIRIAN

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1. Cartier: boucles d’oreilles “Amulette de Cartier“, or jaune, lapis lazuli, serties de 4 diamants taille brillant.

2. Buccelatti : boucles d’oreilles cocktail en deux ors gravés, diamants, tourmalines paraïba et kunzites.

3. Chopard chez Mouawad : clips d’oreilles en or gris et titane sertis de

topazes, de saphirs cabochon bleus, de saphirs bleus et orange, collection haute joaillerie.

4. Fernando Jorge chez Sylvie Saliba : boucles d’oreilles “Tutti Frutti“ en or jaune sertis de diamants.

5. Dior Joaillerie : boucles d’oreilles “Majestueuse Tourmaline Paraïba”

en or jaune, diamants, tourmalines paraïba, saphirs roses, émeraudes, grenats spessartites et saphirs jaunes.

6. Bulgari : boucles d’oreilles “Divas’ dream“ en or rose avec améthystes, rubellites, péridots et pavé diamants.

7. Louis Vuitton : boucles d’oreilles “Fleurs d’éternité” en or rose, topazes

impériales et diamants.

8. Bulgari : boucles d’oreilles “MVSA“ en or rose avec améthystes, perles en rubellite et pavé diamants.

9. Tabbah : boucles d’oreilles en or blanc serti de diamants, emeraudes et saphirs.

PHOTOS DR

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HORLOGERIE

ICI ET AILLEURS

Plusieurs fuseaux horaires au poignet, pour vivre une mondialisation élégante.

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RÉALISATION EMILY MINCHELLA, STÉPHANIE MISSIRIAN

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1. Bulgari : montre “Bulgari Roma Finissimo”, boîtier en acier inoxydable à fond transparant, cadran laqué, Bracelet en alligato, mouvement mécanique à remontage manuel.

2. Chanel Horlogerie : montre “J12” GMT en céramique high-tech noir mat, mouvement automatique, deuxième fuseau horaire sur le rehaut.

3. Chopard chez Mouawad: montre “Mille Miglia” en acier, mouvement automatique, fonctions chronographe et GMT, bracelet en caoutchouc, boucle en acier.

4. Cartier: montre “Ballon Bleu“ de Cartier, mouvement mécanique à remontage automatique, boîte en acier, cadran opalin argenté guilloché, bracelet en alligator.

5. Bulgari : montre “Octo Finissimo”, boîtier en platine à fond transparent, mouvement mécanique extra-fin à remontage manuel, bracelet en alligator.

6. Cartier : montre “Tank Solo”, grand modèle, mouvement à quartz, boîte en acier, cadran argenté clair opalin, bracelet en alligator.

7. Louis Vuitton : montre “Voyager” GMT, boîtier en acier avec finitions polies et satinées, cadran argent, mouvement automatique, disque GMT, bracelet en cuir taurillon, réserve de marche.

8. Zénith : montre “Pilot Doublematic”, boîtier en acier, mouvement El Primero, réserve de marche, bracelet en alligator.

9. Cartier : montre “Ronde Solo de Cartier”, mouvement à quartz, boîte en acier, cadran argenté opalin, aiguilles en forme de glaive en acier bleui, bracelet en alligator à écailles ronde.

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ZOOM

ENTRE DEUX MONDES Derrière le binôme Taller Marmo se cache un duo de créateurs dont L’Officiel Levant a aimé la singularité.

Basés à Dubaï, l’Italien Riccardo Audisio et l’Argentin Yago Goicoechea, lauriats du Woolmark Prize 2015-16, catégorie mode féminine, s’attachent à dessiner des vêtements intemporels.

PAR F.A.D.

De grands travailleurs En 2015, déjà, Grazia Qatar les avait nommés ambassadeurs à Milan pour les Glam Awards et Grazia Middle East avait désigné Taller Marmo marque régionale de l’année. Le prix Wollmark est venu couronner un succès déjà acquis. S’ils s’accordent à dire qu’ils se sont trouvés là au bon moment et que la chance leur a souri, ils savent aussi que rien ne leur serait venu s’ils n’avaient pas travaillé dur. « Le travail est notre mode de vie, affirment-ils.

Il reflète l’énergie de Dubaï et sa croissance. Nous avons appris

à ne pas compter nos heures de travail. Il est important d’être persistant, de ne pas se disperser et de ne pas dépendre des autres. » Tous deux reconnaissent aussi que leurs mères jouent un rôle important dans leur succès, tant par leur influence et leur regard critique sur leur travail que dans la confiance qu’elles ont placée en eux dès le départ. Ce départ en force laisse peu de temps aux loisirs. Pour décompresser, ils sortent diner entre amis ou se gavent de films et de séries.

Une collection « pharaonique » Pour la collection automne hiver 2016-17, Taller Marmo a pris pour modèle Cléopâtre. Non seulement la reine d’Egypte en tant que telle, mais tout son univers, de l’Antiquité à nos jours, de la tragédie shakespearienne aux péplums hollywoodiens, en passant par les night clubs et les salons de coiffure. La collection mixe le vernaculaire et l’extraordinaire, le sauvage et le fabuleux.

Fluides le plus souvent, les silhouettes déclinent des tuniques, des caftans et des ponchos. Les tissus, souvent sombres, sont traversés d’éclats métalliques, en franges ou en grappes de fils apportant texture et relief. Les détails sont quant à eux précieux, entre boucles en forme de serpents et boutons en argent massif créés par la maison italienne Soldani &Bianchi fondée par un tandem mère et fils. On est clairement dans une tendance « slow fashion » d’avant garde dont les effets commencent à se faire sentir chez les grandes maisons internationales mais dont de petites marques intuitives, comme Taller Marmo, ont déjà fait leur ADN.

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I

ls se sont connus en Italie où ils étaient tous deux étudiants à l’Istituto Marangoni. Déjà, leur collaboration était si parfaite qu’ils ont décidé de la prolonger au delà du diplôme. Et déjà le nom de leur marque définit leur philosophie : Taller signifie savoir-faire, en espagnol.

Et Marmo signifie marbre, en italien. Quand ils se lancent à Dubaï, en 2013, ils savent déjà qu’ils ne veulent pas faire de la « mode », au sens cool et éphémère du terme. Ils veulent créer des vêtements durables, à la fois intellectuels et sensuels. Leurs ateliers sont basés à Milan et leur label bien enraciné dans l’Émirat futuriste. Là encore, la géographie définit leur identité, à la croisée de l’esprit couture européen et minimaliste et de la tradition arabe. Clairement, ils jettent un pont entre l’élégance européenne et le charme moyen-oriental. Mais pas que. Ils tracent aussi une ligne verticale entre la nostalgie du passé et la culture contemporaine et font défiler des mères avec leurs filles pour souligner le côté trans-générationnel de leur concept.

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NEW YORK

IL FAIT LE JOB En trente-cinq ans de mode, Michael Kors n’a jamais cessé d’innover.

Aujourd’ hui, il règne sur New York avec un goût inaltérable pour le sport chic.

PAR MATHILDE BERTHIER

fonctionnel. C’est capital quand vous dirigez une marque.”

Ce génie de l’évidence, porté par un businessman en costume et lunettes aviateur, offre au luxe de nouvelles perspectives. Avec Michael Kors, le cool devient la condition sine qua non d’une collection réussie. La bonne pièce est celle que l’on adopte dix-huit heures sur vingt-quatre : “Je travaille le casual car c’est comme ça que les gens s’habillent.

Aujourd’hui, les femmes veulent des pièces efficaces : toujours chic, mais qui peuvent être portées au quotidien. La seule réalité, c’est que la vie va très vite, et que les gens ont tendance à porter des vêtements sur lesquels ils peuvent compter.” Le discours est réaliste, tout comme l’homme, dont la franchise légendaire a fait exploser les audiences de Project Runway, émission de télé américaine dédiée à la mode. Il assumera son rôle de jury de 2004 à 2012 sans jamais abandonner son franc-parler. À 57 ans, et trente-cinq ans de carrière au compteur, le New-Yorkais est pourtant loin d’avoir abattu toutes ses cartes. Il a lancé à Baselworld ses premières montres connectées, vient d’inaugurer à Tokyo un flagship de 7 800 mètres carrés et affole toute la côte ouest avec sa ligne “Collection”, déjà chère à Kate Hudson, Blake Lively ou Naomi Watts. Mais son grand combat, c’est en coulisses qu’il le mène, œuvrant depuis plusieurs années contre la faim dans le monde en acteur majeur du United Nations World Food Programme.

Tout empereur qu’il est, l’homme conclut avec pragmatisme : “Quand je vois une femme porter du Michael Kors dans la rue, j’ai l’impression de bien faire mon job.”

CI-DESSUS, MICHAEL KORS. PAGE DE DROITE, BACKSTAGE DU DÉFILÉ MICHAEL KORS COLLECTION AUTOMNEHIVER 2016/17, À NEW YORK.

PHOTOS VICTOR DEMARCHELIER, DR

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n empire se mesure avec des faits : quatrecents boutiques dans le monde, huit millions de followers sur Instagram, trois lignes distinctes de prêt-à-porter (Michael Kors, Michael Kors Collection et Michael Michael Kors)… et la force d’un homme, passé de simple vendeur à magnat du luxe. L’histoire est belle, d’autant qu’elle résonne comme un conte de fées. Petit garçon, Michael rêve de faire carrière à Broadway, dans le musichall. Et puis la mode lui tombe dessus, bien avant l’âge de raison. À 5 ans, il conseille sa mère sur le choix de sa robe de mariée – la mode aussi a ses prodiges. Son diplôme en poche, il intègre le Fashion Institute of Technology de New York, pour finalement abandonner ses études quelques mois plus tard et décrocher un poste de vendeur. Entrepreneur dans l’âme, il lance une marque à son nom à tout juste 22 ans, avec une seule idée en tête : “Faire fusionner sportswear et glamour. C’était déjà mon objectif à l’école et c’est ce que je continue à faire en 2016.”

Kors a 38 ans quand il quitte New York pour rejoindre Céline à Paris. Acquise un an plus tôt par le groupe LVMH, la maison française trouve en lui l’idéal fer de lance d’un renouveau. Pari réussi : en douze saisons (de 1997 à 2003), la marque double son chiffre d’affaires, s’offre des castings de stars (Gisele Bündchen, Carmen Kass, Malgosia Bela, etc.) et intègre le peloton des cadors du it-bag. Aujourd’hui encore, le sac reste l’emblème de Michael Kors, adoubé par des générations de femmes : “Je suis quelqu’un de très pragmatique. J’aime le glamour, mais le glamour

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FOCUS

CHATS PERCHÉS D’abord Marc Jacobs, et puis voilà Gucci qui s’y met, et Loewe, et Stella McCartney ! Et aussi Miu-Miu, et Dolce&Gabbana… Mais qu’est-ce qu’ils ont tous avec cette nouvelle passion pour les chats ? Nous avons essayé de comprendre. Voici nos pistes.

PAR F.A.D.

Le plus populaire (et le plus snob) Il y a bien ce phénomène dont tout le monde a plus ou moins fait l’expérience aux dépens de son ego : postez sur les réseaux sociaux une photo de vous en pleine cascade, peut-être la dernière de votre vie, ou même une photo de votre bébé, le plus mignon du monde, et laissez venir. Quelques intimes salueront gentiment la tentative, mais rien à voir avec le tsunami de cœurs et de pouces levés que vous auriez en présentant à l’humanité attendrie la dernière pirouette de votre petit chat. Karl Lagerfeld ne s’y est pas trompé en starifiant sa chatte Choupette, magnifique Sacré de Birmanie, petite boule de duvet blanc qui a son blog à elle toute seule et son service gourmet dans les palaces. « Duvet blanc » est d’ailleurs horriblement réducteur. Voici la description officielle qu’en fait son « papa »: «Ses poils sont couleur neige avec quelques touches caramel autour des yeux et des oreilles. Et sa queue interminable ressemble aux plumes d’un boa. Ses yeux sont bleu saphir étoilé. » Le plus sexy Connaissant le sens aigu du marketing du Kaiser de la mode (qui a déjà fait gagner à Choupette plusieurs millions d’euros en publicité), il est d’ailleurs étonnant que le marché du luxe n’ait pas profité plus tôt des infinies propositions que peut offrir un chat. Ou une chatte, tiens. Ce mot ambigu est à lui seul tout un programme depuis l’époque romaine. Les historiens racontent que pour désacraliser le chat, vénéré dans l’Egypte pharaonique sous la forme de la divinité Bastet, les Romains l’auraient banalisé en en faisant

l’attribut des prostituées. Chez les Romains, une pute était une chatte. D’ailleurs on dit toujours « catin ». C’est ainsi que par métonymie, une chatte est devenue une « chatte », un minou, quoi. Décidément, l’animal est sensuel, avec ce tempérament méditerranéen qui le porte sur la sieste, les caresses, la drague et le soleil. Son ronronnement est si apaisant qu’on lui prête la vertu de soigner les dépressions. Hédoniste, il sait profiter de la vie, adore le confort, les câlins et les gratouilles. En chaleur, il « grimpe aux rideaux »…

Le plus photogénique Nous y voilà. Non content d’envahir les réseaux sociaux, les comédies musicales (Cats continue à triompher sur les scènes les plus prestigieuses dans une nouvelle version lancée en 2014), la peinture et les arts, le voici dans nos vestiaires. Pas de panique, il n’y fera aucun dégât. Sur les tops de Marc Jacobs (resort 2017), il est en méditation cosmique et des faisceaux rose fluo se dégagent de ses yeux. Chez Dolce & Gabbana, qui déclinent depuis plusieurs collections le thème de l’Italie méridionale, il trouve enfin sa place, non pas dans les venelles de Naples mais sur une robe fluide, blanche ou rouge, où il joue, pur Gouttière, tigré ou tacheté, les panthères miniatures.

De plus il lève la patte pour inviter la chance, comme un maneki-neko, chat porte-bonheur des Chinois et des Japonais.

Chez Gucci, tricolore et vairon, il sort sa tête en gros plan et en motif de tapisserie entre les rayures pop d’un pull rose et noir. Chez Loewe où les sacs imitent un luxueux bestiaire en cuir, il se porte autour du cou. A la fois sautoir et réticule, en blanc à museau doré ou noir à museau blanc, lui aussi rappelle le maneki-neko. Chez Stella McCartney, c’est le Sacré de Birmanie qui est à l’honneur, éthéré et romantique, envahissant un manteau façon tapisserie, ou imitant un imprimé planche à dessin sur des robes et pantalons de soie.

Nouveau fétiche d’une nouvelle année d’incertitude, le chat est à la fois attendrissant, sensuel, féminin et conjuratoire.

Si, quelque part, il ne portait pas bonheur face aux pestes de toutes sortes, il n’occuperait pas une telle place dans notre iconographie.

PHOTOS DR

T

out-à-coup, les créateurs ont décidé que c’était l’année du chat. Le chat fait Miu-Miu, le chat fait Gucci-Gucci, se fait tout Dolce, le chat se Loewe à notre cou. Chez Stella McCartney, Grizabella retrouve son glamour au seuil du 9e ciel. Non seulement les nouvelles collections croisière déclinent l’effigie du petit félin, la publicité de mode s’y met aussi, et pas pour vendre des croquettes : Stefan Sagmeister, le génial directeur artistique de Aïshti et Aïzone, dévoile pour l’automne prochain une campagne dont un chat blanc est la vedette.

Pourquoi maintenant ? Et à part l’attendrissement ou au contraire la répulsion qu’il inspire, notamment aux personnes allergiques, oui, pourquoi le chat ?

GUCCI

GUCCI

MARC JACOBS

DOLCE & GABBANA

LOEWE

MIU MIU

N21

STELLA MCCARTNEY

CREDIT PHOTO

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TETIERE

© 2016 TUMI, INC.

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BEAUTÉ

SENTEURS ET COULEURS On dit « rouge », « orange », « vert », « jaune », « bleu » ou « mauve » et chaque couleur évoque un parfum. Chaude sensualité des épices, éclaboussure revigorante des agrumes, fraicheur des notes ozonées qui rappellent des draps blancs séchant sur une ligne au soleil… On dit une couleur et aussitôt on la sent.

Par STÉPHANIE NAKHLÉ Photographie RAYA FARHAT Réalisation JOSÉE NAKHLÉ

ROUGE PÉTALE

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TETIERE

1.Pochette texturé, ANYA HINDMARCH. 3. Eau de parfum, “Rosa Nobile”, ACQUA DI PARMA.

BAISER DE SOLEIL

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TETIERE

1.Sac en crocodile brillant à appliqués , NANCY GONZALEZ. 2. Parfum “ Sun di Gioia”, GIORGIO ARMANI.

BAIN DE FRAÃŽCHEUR

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TETIERE

1.Pochette texturé, ANYA HINDMARCH. 2. Eau de parfum “Pleasure aqua”, ESTÉE LAUDER.

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HEALTHY

CONCOMBRE/CÉLERI/ÉPINARD/ CITRON VERT/HERBE DE BLÉ

POMME/FRAISE/POIVRON ROUGE/CITRON/MENTHE

MELON/POMME/ CURCUMA

LA PLUS ARTY M ARIE-VICTOIRE DEBRÉ

L’ E X P E R T E S A N T É AGATH E AU D O UZE

L A BEAUTY QUEEN M A R E VA GA L A N T E R

Née de la rencontre entre la comédienne Marie-Victoire Debré et la naturopathe Claudine Richard, Bojus propose de véritables concentrés de beauté à boire : ces jus pressés à froid dans le labo-atelier de la marque sont obtenus grâce à une méthode d’extraction lente. Un procédé essentiel, qui permet de conserver le meilleur des vitamines, enzymes et minéraux chers à l’éclat de notre peau.

De son propre aveu, son désormais mythique Café Pinson est né d’une “crise de la trentaine”. Intolérante au gluten et aux produits laitiers, Agathe Audouze imagine ce temple du manger sain, véritable institution du Marais. Et prône les vertus des jus homemade 100 % bio, cocktails d’énergie chargés en vitamines, nutriments et antioxydants, qui apportent, selon elle, beaucoup plus de nutriments qu’un repas standard.

Une reine de beauté reconvertie dans l’art du juicing ?

La nouvelle avait de quoi faire gloser les mauvaises langues. Et pourtant, la ligne parfaite de Mareva Galanter est son meilleur argument de vente : en association avec son amie la nutritionniste star Valérie Espinasse, la sublime Tahitienne lance Good Organic Only. Des cures détox et tasty 100 % bio, vendues en ligne et dans sa première boutique parisienne.

6, rue de Montmorency, Paris 3e. www.bojus.fr

6, rue du Forez, Paris 3e. www.cafepinson.fr

17, rue des Archives, Paris 4e. www.goodorganiconly.com

PHOTOS STÉPHANE MARTINELLI, PHILIPPE LEVY, LE LABO DE FIF, JERUSALMI, DR

ON SE TIENT AU JUS

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CITRON/SIROP D’ÉRABLE/ ROMARIN/GINGEMBRE/THYM

LAIT D’AMANDE/ANANAS/BANANE/ ÉPINARD/GRAINES DE LIN

BANANE/MYRTILLE/KALE/ MACA/LAIT D’AMANDE

Les fruits et les légumes seraient-ils le nouvel or organique ? Une génération de femmes vient de lancer avec succès des enseignes de boissons aux vertus détox.

Focus sur les gourous du smoothie à suivre de près. PAR MÉLANIE MENDELEWITSCH

L ES PLUS “N AT U RE” CLAIRE NOUY ET GABRIELLE ROTGER-MARCOMBES

L A BEAUTÉ EN H ÉRI TAG E CLAIRE COURTIN

La première est née et a grandi dans un petit port breton, la seconde est ingénieure gastronome : à elles deux, Claire Nouy et Gabrielle RotgerMarcombes ont créé Nubio, enseigne parisienne de jus pressés à froid. Véritable caution “terroir” d’une industrie archisaturée, elles s’intéressent de près aux innovations agroalimentaires et assurent toutes les étapes de la mise en place de leurs jus 100 % raw.

Chez Clarins, la beauté est une affaire de famille. Quand l’héritière du groupe, Claire Courtin, a lancé sa marque C’Juice, elle consulte l’expert de la maison mère, l’ethnobotaniste JeanPierre Nicolas, pour élaborer smoothies et jus drainants et dépolluants. Des composants qui viennent directement agir sur l’éclat de la peau, des cheveux et des ongles, et dont on découvre les vertus infinies dans l’excellente section Jutothèque du site de la marque.

4, rue Paul-Bert, Paris 11e. www.nubio.fr

21, rue du Dragon, Paris 6e. www.cjuice.fr

L A DÉFRICHEUSE EM M A SAWKO

Après avoir vécu à New York, cette ancienne pubarde, vegan depuis sa plus tendre enfance, pose ses valises à Dubaï. Dans ce temple de la junk food, Emma Sawko lance son concept-store Comptoir 102. Loin de s’arrêter en si bon chemin, la gourou du phénomène slow life inaugure début 2016 Wild and The Moon, son restaurant healthy, en plein cœur du haut-Marais parisien, devenu en quelques mois le lieu de ralliement des vegans branchés.

55, rue Charlot, Paris 3e. www.wildandthemoon.com

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PARCOURS

CŒURS DE SOEURS A deux, à trois, à plus parfois, elles ont fait de leur lien familial et de leur enfance commune un projet qui reflète leurs affinités. Une sœur, c’est pour rire et c’est pour de vrai, pour se disputer et se réconcilier, mettre en commun des forces et des talents divers et entreprendre ensemble en toute confiance.

PAR F.A.D PHOTOGRAPHIE TONY ELIEH

MIKA, ERIKA ET REBECCA ZAATAR Erika est directrice de marque chez Bonjus. Rebecca est directrice artistique de sa propre marque de mode, THYM. Mika, qui travaille dans le marketing à Add-mind, raconte ses deux sœurs, leur grand cœur, leurs similarités dans la différence. Si Mika est la rêveuse de la fratrie, Erika se distingue par son impatience et Rebecca par sa sensibilité exacerbée. A elles trois, elles ont hérité de la même beauté blonde et d’un sens artistique peu commun.

LANA ET YASMINE DAHER Lana qui entoure Yasmine de ses bras est réalisatrice de courts et de clips. De retour à Beyrouth après une formation à Goldsmith’s, Londres, elle travaille en ce moment sur un projet personnel. Yasmine est une passionnée de musique, agent et productrice sur la scène arabe indépendante. Elle développe aujourd’hui ses propres compositions. Entre image et son, elles sont unies par une complémentarité et une confiance indéfectible.

MAYA ET MEENA MUKHI Plus qu’un trio de sœurs, « Mukhi Sisters » c’est aussi tout un concept imaginé par Maya, directrice artistique et conteuse d’histoires à travers ses créations. Meena, la « Mukhi 2 », s’occupe de la communication de cette marque de bijoux à l’identité forte, et Zeenat, « le bébé », qui vient de se marier, participe autant à la communication qu’à la création. Presque identiques, leurs réponses à nos questions se rejoignent dans une déclaration d’amour mutuelle.

NATHALIE, BÉATRICE ET CHANTAL HARB Nathalie voudrait qu’elles vivent toutes à Londres, à côté d’elle. Béa voudrait « que Nat soit dans la même ville que nous et que Chantal réponde à son téléphone quand je l’appelle ». Chantal s’accommode des séparations, sachant que l’amour qui lie les trois soeurs est plus fort que tout. Nathalie est scénographe, Chantal gère deux boutiques de mode, Aspuces et Men Just Wanna Have Fun, boutique masculine dont elle partage la propriété avec Chantal, costumière au cinéma et styliste de mode.

JESSIKA ET MONIKA KHOUEIRY Styliste et directrice artistique de sa propre marque de mode féminine Jessika K. et de sa maison de mode enfantine Little Bluffers, Jessika Khoueiry compte, pour le succès de son entreprise, sur une redoutable stratège en la personne de sa sœur Monika. Ainsi, si l’aînée peut se consacrer à la création, c’est parce que la plus jeune la décharge avec efficacité des contingences. Les belles brunes forment en somme un duo complémentaire et partagent un tempérament énergique et optimiste.

D V F. C O M A Ï S H T I D O W N T O W N B E I R U T/A Ï S H T I B Y T H E S E A A N T E L I A S /A Ï S H T I V E R D U N

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MODE MORDORURES SAMEDI APRÈS-MIDI

MORDORURES page 150

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MORDORURES Du vert à l’or, ainsi se fanent les blés. Couleur de l’automne, ce vert qui regarde vers l’or accroche les derniers feux de la saison solaire pour mieux les exalter dans la décrépitude urbaine. Entre rouille et ciment, les textures d’une architecture usée répondent à la trame d’une maille, au point lumineux d’une broderie, aux reflets du satin et du velours.

PAR F.A.D.

Photographie

CONRADO VELIZ

Stylisme

CARRIE WEIDNER

Réalisation

MÉLANIE DAGHER

Direction artistique JOSÉE NAKHLÉ

Robe et pantalon, CÉLINE. Bottes, 3.1 PHILLIP LIM. Bague, ATELIER OBLIK.

Robe et pantalon, CÉLINE. Bottes, 3.1 PHILLIP LIM. Bague, ATELIER OBLIK.

Manteau, CHANEL. Robe maxi, THE ROW. Gants en cuir, CAROLINA AMATO.

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Manteau, CHANEL. Robe maxi, THE ROW. Gants en cuir, CAROLINA AMATO.

Chemise et jupe, ROCHAS. Boucles d’oreilles, SALVATORE FERRAGAMO.

Chemise, ROCHAS.

Total look, THOM BROWNE.

Veste et jupe, DIOR. Foulard en soie, A.P.C. Bague, JENNIFER FISHER.

Manteau et bottes, 3.1 PHILLIP LIM. Pantalon, , SONIA RYKIEL. Sac, CÉLINE.

Manteau et robe, MARC JACOBS. Chaussures, ROCHAS.

Total look, PRADA.

Pull en laine brodée et jupe zippée en dentelle, GUCCI.

Robe, CÉLINE.

Mannequin : Hollie May Saker chez Trump Models Coiffure : Sirsa Ponciano Maquillage : Akiko Owada Production: Rachel Skumanich Assistant photo : Marcel Vocino Assistante stylisme : Marie Choi Assistant production : Alejandro Cubillan et Aviya Seligman Casting: David Chen Technicien Support Digital: Brian Heimbuecher

SAMEDI APRÈS-MIDI Une longue journée au soleil et puis ce moment flottant, entre chien et loup, où l’on se réveille de la sieste dans une fraicheur soudaine. La montagne se pare de silence, d’ombres et de nuances.

Bientôt le soir et ses sortilèges. On joue les elfes et les fées.

Photographie

BACHAR SROUR

Stylisme

JOE ARIDA

Réalisation

MÉLANIE DAGHER

Diréction artistique JOSEÉ NAKHLÉ

Robe , SAINT LAURENT. Collier, LA TERRE EST FOLLE. Chaussures, DOLCE & GABBANA. Lunettes de soleil, CÉLINE.

Robe, VALENTINO. Chaussures, SAINT LAURENT. Lunettes de soleil, THOM BROWNE.

Robe, DION LEE.

Robe, VICTORIA

BY VICTORIA BECKHAM. Foulard, CÉLINE. Chaussures, PR ADA. Bracelet, CHLOÉ.

Robe, GUCCI. Chaussures, PR ADA. Boucles d’oreilles, DOLCE & GABBANA. Lunettes de soleil, DITA.

Pantalon, manchette et foulard, CÉLINE. Bottes, PR ADA.

Chemise et jupe, GUCCI. Boucles d’oreilles, CÉLINE. Chaussures, PR ADA. Bagues, CHLOÉ. Lunettes de soleil, FENDI.

Pull, T BY ALEXANDER WANG. Top en soie, ELLERY. Jupe plissée enSTELLA soie, Chemise, VICTORIA BECKHAM. McCARTNEY Foulard en plume Jupe, SAINT LAURENT. d’autruche soie, EST Collier, LAetTERRE SONIA RYKIEL. FOLLE. Chaussures, Chaussures, LOEWE. PR ADA. Bagues, CHLOÉ.

Lunettes de soleil, THOM BROWNE.

Chemise, CÉLINE. Pantalon, ELLERY. Chaussures, SAINT LAURENT. Lunettes de soleil, CHANEL.

Robe , SAINT LAURENT. Collier, LA TERRE EST FOLLE. Chaussures, DOLCE & GABBANA. Lunettes de soleil, CÉLINE. Modèle : Kate chez Velvet Management.

Coiffure : Ivan chez Velvet Management.

Maquillage : Ivanna chez Velvet Management.

available in all aĂŻzone stores, t: 01.99.11.11 // joesjeans.com

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MAG DÉCADANSES FATALES UN PARFUM DE GENET AUX ARTS (ET CÆTERA) BEIRUT ART FAIR AI WEIWEI ALEX DA CORTE CRÈVE L’ÉCRAN MIKA AURORE AUX DOIGTS DE...ROSÉ GRAY GARDENS DES CHOUX ET DES IDÉES GÉNÉRATION HOME-MADE LES PIEDS DANS L’EAU FERRARI COMME JAMAIS SUITES GRIFFÉES LA FOLIE POKÉMON GO TRANSITIONS LA CROISIÈRE S’AMUSE

ALEX DA CORTE CRÈVE L’ÉCR AN page 214

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CINEMA

DÉCADANSES

On se plonge dans la filmographie de Nadim Tabet comme on sombre dans un doux cauchemar d’une beauté capiteuse qui se traîne, lancinante et lucide. Chez lui, le malaise et la fascination sont partout. Né au Liban, se promenant entre Beyrouth et Paris, le réalisateur évoque ses débuts avec amusement : « Je regardais beaucoup de cinéma d’auteur quand j’étais adolescent. Les Godard, Truffaut, Pasolini…

PAR Mira Tfaily

PHOTOS DR.

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CINEMA

« C’est comme ça que je suis tombé dedans, poursuit-il, sans trop me poser de questions. Et puis quand j’ai eu seize ans, peut être dix-sept, je me suis retrouvé avec une caméra amateur, des choses à dire, et un profond désir de filmer ». Ses courts métrages sont plus tard repérés par le festival Côté Court de Pantin ; et il est l’un des membres fondateurs du festival du film libanais en 2001. Nadim Tabet, en plus d’être un observateur aiguisé, est un curieux insatiable. « J’ai créé le festival du film libanais autant pour faire découvrir au grand public la scène libanaise que pour découvrir moi-même des pépites », ajoute-til. « Trop longtemps, il y a eu une réticence quant à cette scène libanaise. J’ai l’impression que ça a changé récemment. Il est en train de se passer quelque chose de décisif en ce moment au Liban. ». Cette liberté ivre qui se dégage de son œuvre fait écho à son éthique créatrice : il oscille en funambule éternel entre maîtrise et fugacité. « Tout est démocratisé maintenant.

Il suffit d’avoir une caméra, quelque chose à dire et chacun est libre de crier son message au monde ». Nadim Tabet, lui, chuchote plutôt. Les mots qu’il place sur les lèvres des personnages de son court métrage « L’Automne à Beyrouth » pourraient aussi bien être les siens ; il s’égare et se retrouve dans un double je perpétuel.

Mélancolique Les titres de ses œuvres révèlent ses thèmes de prédilection. « Le Liban en automne », « Jeunes et innocents » , Printemps 75, « Eté 91 » ; Nadim Tabet est en équilibre au bord du précipice tentateur de la nostalgie. Les dates marquantes de l’histoire du Liban sont présentes, mais se devinent parfois à peine quand le film démarre, à l’image de « Eté 91 », où les mémoires charnelles et sensuelles du corps sont comme autant de sutures aux cicatrices laissées par la guerre. « La conscience historique est très forte chez moi, peut être en partie à cause de mes études à la Sorbonne. Mais je questionne beaucoup la nostalgie qui est inhérente à l’imaginaire libanais. On n’a gardé du passé qu’une mélancolie sans objet et de belles photos en noir et blanc. Il est temps de regarder le passé en face et de déconstruire tout ça ». Il rejette catégoriquement cette complaisance du paradis perdu qui empêche d’avancer. « J’essaye toujours de mettre en perspective cette nonchalance, cette insouciance libanaise, un

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peu coupée des réalités. Le type qui sirote son mojito au bord de la piscine, avec ses propres problèmes, loin du tumulte. Je ne pose jamais de jugement moraux, ce sont simplement des constats, jamais universels, dont on peut toujours se détacher ».

Le passé habite chaque ruelle et chaque pensée de Beyrouth. « Dans mes films, j’essaye toujours de me réapproprier le passé, de le rendre plus humain. On a un rapport trop imagé et pas assez psychologique à l’histoire. Il faudrait réinscrire le passé dans la durée pour le réinvestir. Au Liban, les archives sont peu accessibles, pas forcément au goût du jour, ça crée beaucoup de zones d’ombres ». Il conclut, presque rattrapé lui-même par un regret évanescent: « d’une certaine manière, filmer la rue, c’est presque témoigner pour le futur. Je me dis souvent que d’une certaine façon, on filme toujours déjà le passé ».

Décadent Parler du passé avec la lucidité obscure de Nadim Tabet, c’est également plonger dans les abysses moites d’une société qui se délite. La décadence est en effet l’une de ses obsessions, qu’il incante jusqu’à l’oubli. « Je dépeins souvent des personnages exécrables dans des situations tendues socialement », sourit-il.

Son prochain projet de long métrage, « Une famille libanaise » , dépeint le naufrage d’une famille depuis les années 1940 ; dans des relents vaporeux et bâtards de Zola ou Thomas Mann. Cet Eden devenu cauchemardesque est également l’avatar des jeunes dorés de Beyrouth ou d’ailleurs, qui se morfondent en faisant de leurs vies une fête perpétuelle sans jamais avoir rien à célébrer, et observent d’une pupille vulnérable et torve leurs larmes se diluer dans l’alcool. Cette décadence, personnelle ou historique, est omniprésente dans l’œuvre fascinée du réalisateur : « Belle de Jour », « Muse », et également un prochain long métrage produit par Georges Schoucair, « One of These Days ». Le cinéma de Nadim Tabet éblouit par ses détails.

Deux femmes diaphanes qui sortent de l’eau en éclaboussant la caméra de leurs morceaux de rire ; des adolescents perdus qui errent dans les rues de la capitale en souriant de leur vagabondage, les gouttes de sang nauséabondes qui étoilent la poitrine d’un homme étendu sur un tapis persan. La beauté pure et pourrissante qui se dégage de chacun de ses plans est celle qui absout les personnages de tous leurs péchés.

PHOTOS DR. PRODUCTION GEORGES SCHOUCAIR (ABBOUT PRODUCTIONS.

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PHOTO

FATALES Amantes, artistes, adolescentes, citoyennes, mères, filles; sorcières délicatement tatouées, fées brutalement rock n’ roll, princesses en Dr Martens qui s’égarent dans les volutes de leurs Camel : les muses de Rania Matar portent des milliers de masques. La photographe, née et élevée au Liban, s’est envolée pour les EtatsUnis en 1984 et fait défiler devant son objectif des femmes d’âges, d’origines, de milieux variés. Elle exposera pour la première fois en solo au musée Amon Carter en décembre 2017.

PAR MIRA TFAILY

L’antichambre du désir Rania Matar s’attache à photographier ses modèles dans leur environnement familier. « Au début, je leur donnais toujours le choix du lieu où elles poseraient. Je me suis aperçue que la plupart choisissaient leur chambre, et c’est à ce moment que la série A girl in her room est née. ». Des adolescentes, capturées dans leur chambre, temple, refuge et prison, où elles languissent, nostalgiques d’un temps qui se refuse à passer. « C’est si difficile d’être une ado. Il subsiste une mélancolie de l’enfance perdue, et en même temps un espoir inquiet de l’avenir.

On se sent complètement dépassé. » La seule solution, pour elles, est de se calfeutrer, et de s’exprimer sur le seul environnement qu’elles sont en mesure de contrôler. Assises sur leurs trônes-matelas moelleux, les jeunes photographiées semblent les reines mélancoliques d’un monde ennuyé. Sur leurs murs, leur crépuscule d’idoles adulées : Kurt Cobain, Justin Bieber, Lou Reed même. « Elles n’accrochent pas sur leurs murs les mêmes choses que moi à leur âge, mais à part ça, ça pourrait être moi, étendue par terre dans chacune de ces chambres », continue Rania Matar. Toutes les adolescentes de toutes les générations, X, Y, Z, alphabétiques, extatiques, frénétiques, se retrouvent dans la difficulté de la transition entre l’enfance désinvolte et l’âge adulte. Qu’elles soient réfugiées dans une chambre de fortune, ou groupies paumées aux collants filés, leur frivolité d’un instant est la plus jolie des réponses à leur angoisse. « Ma chambre a toujours été un lieu indépendant du monde, ambigu géographiquement et temporellement, flottant

séparément du reste de ma vie et créant un cocon isolé où je suis le plus moi-même », révèle l’une des modèles, Anna. On est décidément très sérieux quand on a dix-sept ans. Vulnérable, rebelle et désobéissant, aussi. Ces adolescentes ne se rendent jamais, même à l’évidence.

La pudeur du désespoir Les photographies crues et intimes de Rania Matar prennent également un tournant plus engagé. Sa série Invisible Children dépeint la réalité ouatée et abrupte des enfants syriens réfugiés, une fois que le conflit est passé et que les cicatrices restent. Les bombes de peinture ont remplacé les obus sur les murs des rues dans lesquelles ils évoluent. « Je suis fascinée par les problèmes rencontrés par les filles à cet âge-là, indépendamment de leur culture, religion ou environnement. Elles apprennent à gérer la pression qui nait de la prise de conscience du monde qui les entoure. Leur beauté, leur force, leurs aspirations et rêves m’ont beaucoup touchée. J’ai essayé d’être le miroir invisible de ces qualités ».

Femmes enfants La façon dont les modèles se projettent finit par révéler plus que ce qu’elles veulent nous dire. L’Enfant Femme, une autre série de Rania Matar qui sera entre autres exposée en octobre et novembre 2016 à la galerie Janine Rubeiz de Beyrouth, prend pour muses des sirènes esseulées et maladroites, à cet âge ambigu où le corps change. Babydolls sexualisées, Melody Nelson convulsives, Peter Pan pieds nus, cette génération enchantée fait écho à Woman Coming of Age et Unspoken conversations, séries qui mettent en scène des femmes plus âgées, qui se perdent entre leur désir de grandir et leur peur de vieillir. Leur délicatesse est presque un mépris du monde.

Pris en flagrant délire par la lentille fugace de la photographe, les regards distraits ou hardis des femmes s’offrent le luxe de se contredire éternellement. Elles semblent des Alice qui, passées de l’autre côté du miroir, se rendent compte que le seul pays des merveilles existant est celui, dérisoire et transitoire, qu’elles sauront créer de leurs propres mots et de leurs corps électriques.

PHOTOS GALLERIE JANINE RUBEIZ, DR.

« Je n’ai pas choisi consciemment de photographier des femmes ; c’est juste que lorsque j’ai débuté, j’ai réalisé en regardant mon travail que j’étais intuitivement et inconsciemment intéressée par elles », explique l’artiste d’une voix mutine. Elle continue, « Je suis moi-même une mère, une femme. Mon travail est presque autobiographique, je me reconnais dans chacune des vies que je donne à voir ». De Beyrouth, de Damas ou de Boston, brunes ébène, rousses indolence, blondes suicide, toutes ces femmes sont différentes, et toutes sont identiques, imparfaites et splendides.

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ART

UN PARFUM DE GENET

L’exposition « Echappée belle » met à l’honneur Jean Genet au MUCEM à Marseille pour commémorer le trentième anniversaire de sa disparition.

Comment rendre compte de l’œuvre d’un écrivain de plus, le plus rebelle de son siècle, sous la forme d’une exposition ? Sans doute par le biais de correspondances et d’échanges multidisciplinaires tel que nous le proposent les commissaires, Albert Dichy et Emmanuelle Lambert.

PAR RITA BASSIL

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PHOTO © CENTRE POMPIDOU, MNAM-CCI, DIST. RMN-GRAND PALAIS / ADAM RZEPKA

Poète maudit anachronique, en marge de tout fonctionnement social, sans père ni mère et sans patrie autre que la langue, Jean Genet est la voix des grands déshérités et déracinés du XXème siècle, des Blacks Panthers aux Palestiniens. « Poète de l’ailleurs », poète indomptable, délinquant, voleur, sauvé de la prison à vie par l’écriture, son unique maîtresse. Il est un « homme qui marche », tout comme l’ « homme aux semelles de vent » (Rimbaud) dont il est l’unique héritier à ce jour. « Quand j’étais valet de ferme, quand j’étais soldat, quand j’étais au dépôt des enfants assistés malgré l’amitié et quelquefois l’affection de mes maîtres j’étais seul, rigoureusement », c’est à partir de cet extrait tiré du Journal du voleur, que l’exposition nous invite au voyage.

Le destin de l’ « Homme qui marche » Esseulé dans l’essence même de son être, fidèle à vie à l’enfant abandonné qu’il fut, Jean Genet ne saura jamais s’installer dans la société. A sa sortie de prison où il a risqué la perpétuité, et à laquelle il échappe (Echappée belle) grâce à une pétition initiée par Cocteau et Sartre, Genet perd ses repères. Il ne sait pas comment porter le poids de la gloire, lui dont la délinquance et le refus de l’ordre construisent profondément son être et conditionnent son comportement.

C’est Giacometti qui apprend à Genet à apprivoiser le réel et redonne des repères au poète qui poursuit sa traversée du monde, mû par un désir incessant de bouger et de se fixer en n’ habitant nulle part. C’est en ce sens que la statue de Giacometti « Homme qui marche » (la plus chère au monde, estimée à cinquante millions d’euros) est au centre de l’exposition. Elle est le point de repère du visiteur, et le point zéro des trois chemins empruntés par Genet : à travers trois œuvres inscrites dans la géographie méridionale : Journal du voleur, Les Paravents et Un captif amoureux, et avec elles l’Espagne des premières années, l’Algérie du théâtre et le Moyen-Orient de l’engagement politique ». « L’Homme qui marche » emblème de l’exposition, est à l’image de Genet, l’archétype de l’éternel marcheur. « Genet est un homme qui a toujours voulu partir, nous dit Albert Dichy lors d’un entretien. C’est son obsession depuis l’âge de 13 ans, un tropisme le mène toujours vers le sud, ça passe par l’Espagne, le Maroc, l’Algérie, la Palestine, le Moyen-Orient » Pourquoi le XXème siècle accorde une place aussi importante à l’« Homme qui marche » ? « On peut y voir », répond Albert

Dichy, « une image de la condition humaine, c’est un homme qui marche dans les grande villes, la maigreur de la statue renvoie à un homme démuni, à la pauvreté, une sculpture de l’après-guerre, un homme qui émerge des décombres, qui remonte des royaumes des morts, cette statue est un théorème sur lequel on peut projeter ce qu’on veut ».

Voleur, héros ou héraut A travers ce voyage littéraire et artistique effectué dans un musée-port, reposant sur l’eau, aux confins de l’Europe et à la porte de la Méditerranée orientale, nous sommes au cœur du paradoxe Genet : Il est à la limite entre la transgression et son contraire, un voleur en Europe, un héraut –des ghettos noirs aux Etats-Unis, et des camps palestiniens au Liban et en Jordanie - celui des discriminés. « En prison, il y a les condamnés de droit commun qui ont commis des crimes, des vols… et il y a les prisonniers politiques. Genet ne croit pas, nous explique Albert Dichy, en la différence entre les deux, sa revendication est à la fois politique et sociale. Lorsqu’il était en prison pendant la guerre il a été très choqué de voir que, quand il y a eu la libération, les résistants ont ouvert les portes et n’ont sorti que les prisonniers politiques et n’ont pas libéré dans la foulée les délinquants. Pour Genet il s’agit de la même cause. Ainsi passe-t-il d’une œuvre dédiée aux délinquants aux voleurs, aux assassins, à la défense des déshérités mais pas de tous les déshérités, de ceux seulement qui se mettaient en marge de la légalité. Il ne va pas défendre les indiens ou les tibétains ». Il va être plutôt interpellé par un autre profil de victimes, les Blacks Panthers et les Palestiniens, parce que comme lui, ils dérangent le monde pour pouvoir exister, « parce que tous les deux usaient de moyens et de méthodes qui étaient illégitimes et non reconnues légalement (le terrorisme, les bombes), parce qu’ils outrepassent les limites. Ca l’intéresse parce que le politique et la délinquance (faire sauter des avions) se croisent. C’est un point dangereux et compliqué. » A droite de l’Homme qui marche, une photo de la manifestation de contestation devant le théâtre de l’Odéon où vient de se jouer « Les Paravents », nous permet de toucher du doigt la prise de conscience politique de Genet face à la guerre d’Algérie, face au déni de la rue, qui trouve que le dramaturge fait l’éloge de la résistance.

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Un blanc dans le ghetto noir Diamétralement opposé au portrait de Genet par Giacometti et du portrait qu’en fait Ernest Pignon-Ernest, la troisième salle est consacrée à la dernière séquence de la vie de Genet qui va durer quinze ans : celle de son accompagnement des Black Panthers américains et surtout des Palestiniens, qui fournira la matière poétique de sa dernière grande œuvre, « Un captif amoureux » , dans laquelle Jean Genet revient sur les massacres des civils palestiniens à Sabra et Chatila dont il est le premier témoin occidental. Un documentaire exposé en triptyque diffuse les images du massacre, le témoignage des proches dont Leila Chahid, le discours de Genet lisant un texte en faveur d’Angela Davis, et un reportage d’Angela Davis parlant de Genet, le seul homme blanc autorisé à entrer dans le ghetto noir. Dans ce livre géant que le visiteur traverse on tourne le dos face au triptyque, au mur reportage sur les camps palestiniens de Jordanie réalisé par le photographe Bruno Barbey dans les années soixante-dix et commenté par Genet pour la revue Zoom.

Genet est un cas unique dans l’histoire socio-littéraire. Un marginal qui traverse la frontière, et il ne peut la traverser que par sa condition de marginal, opère une rencontre à double sens. « C’est très intéressant de constater le nombre d’intellectuels arabes qui ont écrit sur Genet. Ca veut dire, poursuit A. Dichy, qu’il a été entendu, il y a eu un échange donc une rencontre, et ceci me semble inédit».

PHOTO ESTATE BRASSAÏ -© RMN-GRAND PALAIS / MICHÈLE BELLOT. ARCHIVES FONDATION MAEGHT, SAINT-PAUL DE VENCE, PHOTO CLAUDE GERMAIN, FONDS JEAN GENET/IMEC, PHOTO MICHAEL QUEMENER, ANDRÉ ACQUART

ART

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SAVOIR VIVRE

AUX ARTS (ET CÆTERA) D’ambitieuses fondations privées redonnent à Paris une place de choix sur la carte de la création contemporaine tout en exaltant la gloire de groupes de luxe. Ou comment l’art, insigne ultime du pouvoir, est devenu le terrain de jeu favori des grands capitaines d’industrie.

PAR HERVÉ DEWINTRE ILLUSTRATION BAPTISTE VIROT

A

u fond, les grands seigneurs français ont toujours eu tendance à souligner l’éclat de leur règne par les arts (“qui sont la gloire des nations” pour Louis xviii) et plus précisément, par l’architecture. Comme si l’édification de bâtiments grandioses, singuliers, était le moyen ultime – le seul même – capable d’attester une puissance passée à des générations futures. Louis xiv nous a offert Versailles, Georges Pompidou un centre à son nom, François Mitterrand la pyramide du Louvre, Jacques Chirac le Musée du quai Branly. C’est un fait : l’art et le pouvoir ont toujours été intrinsèquement liés.

On répète souvent, à tort ou à raison, que le pouvoir politique a désormais cédé de sa puissance aux capitaines d’industrie ou de la finance. Assertions que seuls les historiens seront en mesure de juger. En tout cas, il n’est pas anodin de constater que Paris bénéficie désormais de trois espaces exceptionnels dédiés à l’art contemporain grâce à la passion de trois géants de l’industrie du luxe. Le fait qu’ils aient choisi Paris pour exposer leurs collections respectives résonne comme un cri d’amour et de reconnaissance à la cité qui, par son foisonnement créatif et l’étendue de ses savoir-faire, a permis l’émergence de leurs groupes de luxe. Comme si, en somme, l’art n’était plus la gloire des nations, mais la gloire des entreprises qui elles-mêmes sont devenues la gloire des nations.

LE PRÉCURSEUR

Dans l’industrie du luxe, tout le monde connaît Alain Dominique Perrin, il est unanimement respecté. Son parcours exemplaire chez Cartier, dont il fut le président durant trois décennies, puis chez Richemont (puissant groupe suisse de luxe comprenant Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget, ainsi qu’un nombre impressionnant de manufactures horlogères prestigieuses) a inspiré de nombreuses vocations. Bon vivant, ami de Claude François, de Lou Reed, de Gérard Lenorman et de François Pinault, exécuteur testamentaire de l’artiste César, ce natif de Nantes, qui prit sa

retraite en 2003, fut le précurseur du luxe contemporain. Ses intuitions, qui peuvent sembler évidentes, méritent qu’on s’y attarde encore aujourd’hui : “Ne pas confondre cher et luxe ; le luxe et la mode, ce ne sont pas les mêmes métiers : la mode, ça se démode, le luxe ça ne disparaît jamais.” La France lui doit l’inscription de la loi sur le mécénat privé dans la constitution.

Paris lui doit la Fondation Cartier, une idée – sans équivalent à l’époque – qui lui fut soufflée par César.

Nous sommes en 1984. Alain Dominique Perrin pressent à l’époque qu’il faut non seulement inscrire Cartier dans la pérennité, mais aussi dans la société civile. L’exemple, c’est le Danemark, qui fut précurseur du mécénat moderne en entreprise. Plus prosaïquement, reconnaitra-t-il plus tard, il s’agissait aussi de faire en sorte que Cartier ne soit pas rejetée par l’intelligentsia de gauche en dépassant sa condition de maison de luxe pour devenir un acteur de la modernité et de la création. Jamais il ne fut question de faire briller Cartier par le foot, la F1 ou les voiles, Cartier brillerait avec les artistes ! Avec quelques règles strictes et intangibles devenues des lois immuables dans la maison : les artistes exposés à la Fondation Cartier ne sont jamais mis en contact avec Cartier – qui se suffit à lui-même – pour créer des objets ou des produits. “Faire travailler un artiste sur une affaire commerciale, c’est prendre le risque de le détruire”, les opinions d’Alain Dominique Perrin sont parfois tranchées. Il n’hésita pas à déclarer que les œuvres de Jeff Koons ou de Murakami ne passeront pas à la postérité : “Certains collectionneurs sont las de voir décliner l’art de Murakami sur des accessoires.”

L’ICEBERG ÉTINCELANT

Octobre 2014. Trente ans jour pour jour après l’ouverture de la Fondation Cartier, une foule de personnalités se réunit à la frontière de Paris et de Neuilly autour d’un bâtiment hors normes, une sorte d’iceberg métallique qui dresse avec majesté ses coques-élytres saisissantes et ses verrières étincelantes dans le ciel du bois de Boulogne. C’est la Fondation Louis-Vuitton

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SAVOIR VIVRE

BERNARD ARNAULT

Les œuvres achetées pour la collection de Bernard Arnault ne sont pas destinées à être revendues. Comme si, en filigrane, se détachait de ce projet d’envergure une hantise de l’éphémère. détachait de ce projet d’envergure une hantise de l’éphémère.

Il est vrai que Bernard Arnault, qui se reproche parfois d’être impatient, parle souvent du temps. L’admiration qu’il porte à Bill Gates est sincère, mais pas autant que son amour pour la durée : “Dans cent ans, on appréciera toujours Dom Pérignon (propriété de LVMH, ndlr) mais on ne se souviendra pas forcément de Microsoft.”

LA BOURSE ET LA VIE

“C’est une très belle journée !”, Anne Hidalgo gratifie d’un sourire radieux chacun des journalistes venus à cette conférence de presse matinale. Nous sommes le 27 avril. François Pinault est présent, ses enfants aussi. Le maire de Paris ne cache pas sa joie : “C’est une chance inouïe d’accueillir à Paris la collection de Monsieur Pinault !”

La rumeur courrait depuis plusieurs mois : François Pinault veut créer un espace dédié à l’art au cœur de Paris. On hésitait à y croire tant le sort s’était acharné contre le puissant fondateur du groupe Kering (qui possède entre autres Gucci, Saint Laurent et Bottega Veneta). En 2005, un projet de musée extraordinaire

PHOTOS MATTEO DI FINA, DR

qui vient d’être inaugurée par François Hollande et Bernard Arnault, un projet titanesque mené à bien par l’architecte Frank Gehry. Bernard Arnault, le PDG de LVMH qu’on ne présente plus, est réputé pour sa pudeur, un homme du Nord. Le plus célèbre patron de France préfère parler de son entreprise plutôt que de sa personne. S’il lui arrive de communiquer sur sa passion pour les mathématiques (“l’important, c’est la dérivée !”), pour le piano ou pour l’architecture, on connaît moins l’affection qui le lie à l’art contemporain. Moins flamboyant que chez d’autres collectionneurs plus expansifs, ce lien n’est pourtant pas moins conséquent. En tout cas, il vient de loin : du début des années 1980 lorsque le futur patron de Dior acheta ses premières œuvres de Picasso, Matisse, Calder ou Rothko.

S’il possède la maison de ventes d’art britannique Phillips, le PDG de LVMH s’est toujours refusé à être un mécène solitaire. Suzanne Pagé, qui fut la remarquable directrice du Musée d’Art moderne de la ville Paris, assure depuis 2006 la direction artistique de la collection Louis-Vuitton. Elle insiste sur un point visiblement décisif à ses yeux : les œuvres achetées pour cette collection ne sont pas destinées à être revendues. Comme si, en filigrane, se

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FRANÇOIS PINAULT

Nombreux sont les galeristes qui confient avoir vu un jour débarquer François Pinault, les yeux brillants, pour acheter l’œuvre obscure d’un artiste inconnu. situé sur l’ancien site des usines Renault de l’île Seguin avait été annulé. En cause, diverses lenteurs liées à de nombreux intérêts contradictoires. Le collectionneur s’était alors tourné vers Venise, où il s’est offert le Palazzo Grassi et la Punta della Dogana pour y exposer une partie de sa collection personnelle.

L’anecdote est bien connue : en 2003, lorsqu’il décide de prendre sa retraite et de confier les clefs de son empire à son fils, celuici s’inquiète : “Mais que vas-tu faire maintenant ?”, demande François-Henri Pinault à son père. Le Tout-Paris était incrédule.

On ne prend jamais sa retraite à ce niveau de responsabilités. Évidemment ce fut dur, les proches du magnat breton parlèrent de dépression mais, au final, l’art fut un puissant dérivatif.

Et bientôt, une passion dévorante. Cinq ans auparavant, en juin 1998, François Pinault s’était porté acquéreur de Christie’s, la plus grande maison de vente d’œuvres d’art au monde.

Personne ne vit le coup venir. Cet achat lui ouvrit les portes du marché de l’art, lui facilita tous les contacts. Les experts raillèrent volontiers les mérites patrimoniaux de cette passion (les œuvres d’art ne sont pas soumises à l’impôt sur la fortune) et pourtant, nombreux sont les galeristes qui confient avoir vu un

jour débarquer François Pinault, les yeux brillants, pour acheter l’œuvre obscure d’un artiste inconnu. Sa collection, commencée en néophyte à la fin des années 1980, est aujourd’hui l’une des premières au monde.

François Pinault avait-il perdu l’espoir de voir un jour exposer une collection à son nom dans son pays natal ? Non, bien sûr.

Il était même en négociations avec la ville de Paris dans le but de trouver un édifice digne de ce nom, de préférence au cœur de la capitale. On avait un temps parlé de l’espace PierreCardin mais, fin avril, le suspens prit fin : ce sera la Bourse de commerce de Paris. François Pinault promet désormais une nouvelle vie à ce bâtiment superbe du xviiie siècle, qui jouxte la rue du Louvre. Martin Béthenod, sera le directeur du site, Tadao Andō l’architecte du projet. Les travaux doivent commencer en janvier 2017, la première exposition est prévue fin 2018. À cette date, quelques pâtés de maisons plus loin, se terminera enfin l’homérique chantier de rénovation de la Samaritaine qui incarnera, au cœur historique de Paris, l’installation définitive du luxe vu par LVMH. La partie d’échecs continue. Du grand art.

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EXPO

BEIRUT ART FAIR, LE RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE

PAR F.A.D

PHOTOS BEIRUT ART FAIR.

Pour sa septième édition consécutive, contre vents et marées, la Foire artistique de Beyrouth, Beirut Art Fair, bardée d’un bataillon de partenaires et soutenue comme jamais par les ministères libanais de la Culture et du Tourisme, confirme sa position de tête de pont de la promotion de l’art libanais.

C

réée en 2010 par Laure d’Hauteville, sous la direction artistique de Pascal Odille, la Foire artistique de Beyrouth s’apprête à se réinstaller pour quatre jours, en septembre, sur son site fétiche du BIEL. Cet événement phare aura lieu dans le cadre de la semaine artistique de la ville (Beirut Art Week) qui, elle, transformera les espaces publics de Beyrouth en lieux de création artistique mettant en valeur le patrimoine historique de la capitale libanaise.

Trois temps forts Commissaire d’expositions et ancienne journaliste, Laure d’Hauteville annonce la volonté de Beirut Art Fair « au-delà des clichés habituels sur une tradition multiculturelle ancestrale et une diaspora mondialisée (…) de rendre perceptible à tous les publics de la foire, collectionneurs, amateurs, artistes, marchands, ce moment particulier : un scène artistique en devenir où viennent se mêler contradictions et confrontations ainsi que s’agréger affirmations et adhésions. » Cette volonté se traduit sur le terrain par trois initiatives, l’une portée sur la modernité et les femmes artistes, l’autre sur la découverte de jeunes talents, et la troisième sur la photographie.

Lebanon Modern !

L’exposition « Lebanon Modern ! » organisée dans le cadre de la BAF, rend hommage pour la première fois aux artistes femmes libanaises de la modernité. Selon le directeur artistique Pascal Odille, « après une période marquée par la fascination exercée par la création occidentale (…) plusieurs artistes libanais parviennent à imposer leur propre inspiration. (…) Un grand nombre de femmes ont ponctué et animé la création plastique au Liban de l’après Seconde Guerre mondiale aux années 70. Elles bouleverseront à leurs manières les codes et donneront à leurs successeurs la possibilité d’intégrer l’histoire contemporaine. » Ces femmes sont notamment Bibi Zoghbé, Marie Haddad, Blanche Lohéac Ammoun, Saloua Raouda Choucair, Helen Khal, Etel Adnan, Cici Sursock, Yvette Achkar, Huguette Caland, Laure Ghorayeb, Juliana Séraphim, Nadia Saikali et Seta Manoukian. Leurs œuvres seront présentées avec le soutien de Bankmed.

Revealing L’exposition Revealing, entièrement consacrée à la découverte de nouveaux talents prometteurs et soutenue par la SGBL, a

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bénéficié d’un comité de sélection formé de trois grands collectionneurs Basel Dalloul, Abraham Karabajakian et Tarek Nahas. Président du groupe Noor (leader dans les technologies d’information), et comptant parmi les plus importants collectionneurs de la région, Basel Dalloul a réuni au sein de la Ramzi and Basel Dalloul Collection un ensemble exceptionnel de 3500 œuvres. Abraham Karabajakian, fondateur de Loyalty Investments & Insurance et de Loyalty Insurance Brokers, a été en 2010 le co-organisateur et le commissaire de l’exposition Pieces for a museum dont l’objectif était de promouvoir la construction d’un musée d’art moderne et contemporain à Beyrouth. En 2012, avec l’aide de son associé Roger Akoury, il crée KA Modern and Contemporary, une collection d’art privée qui rassemble à Beyrouth plus de 600 œuvres d’artistes de premier plan. Il siège par ailleurs au conseil d’administration de APEAL et est le vice-président de la Mare Foundation, musée d’art récent de Bucarest. Tarek Nahas, avocat d’affaires à Beyrouth, est, quant à lui, un passionné de photographie et collectionneur depuis les années 2000. Il est à l’initiative d’expositions remarquées au Liban, parmi lesquelles Open Rhapsody, au BEC, dont il est co-commissaire avec Luc Monterosso, directeur de la Maison de la Photographie à Paris.

L’exposition Revealing donnera à découvrir de nouveaux talents, du Liban bien-sûr mais aussi de toute la région MENA, du Maroc à la Turquie en passant par l’Egypte et la Palestine.

La photo à l’honneur Comme de tradition désormais, la Byblos Bank lancera dans le cadre de la Beirut Art Fair la 5e édition de son prix de photographie.

Cette foire que Laure d’Hauteville qualifie volontiers de « Joyeuse et chaleureuse » connaît un record d’affluence croissant d’années en année. Avec 3500 visiteurs en 2010, à sa création, elle en enregistrait en 2015 non moins de 21000.

Ce qui a encouragé les organisateurs à organiser à l’intention des non résidents un « grand tour » de neuf jours au Liban avec une visite exhaustive des principaux sites artistiques et archéologiques du pays, y compris la Fondation Aïshti qui expose jusqu’en octobre une sélection unique d’œuvres des plus grands artistes contemporains sur le thème du rêve américain (Good Dreams, Bad Dreams, American Mythologies).

PHOTOS BEIRUT ART FAIR.

EXPO

PHOTOS BEIRUT ART FAIR.

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ART

“MON DEVOIR N’EST PAS DE POLITISER, MAIS D’HUMANISER” AI WEIWEI, ARTISTE

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Multipliant depuis plusieurs mois les séjours sur l’île grecque de Lesbos – porte d’entrée de nombreux réfugiés vers l’Europe –, Ai Weiwei a pris le parti de donner à voir au monde la réalité des arrivées quotidiennes de canots et des conditions de vie des migrants. Par ses photographies, l’artiste, dissident politique, cherche à choquer pour “susciter une prise de conscience”. A l’initiative de L’Officiel, Michael Frahm, directeur de la Blenheim Art Foundation (Oxfordshire), a rencontré l’artiste à la veille de l’ouverture de son exposition au Musée d’Art cycladique à Athènes, dont Frahm est le commissaire.

Ils évoquent ensemble la pratique prolifique de l’artiste, la récente liberté dont il jouit et sa relation naissante avec l’Europe, loin du Dragon rouge chinois qui l’a longtemps défini.

IMAGES COURTESY OF AI WEIWEI STUDIO

MICHAEL FRAHM COMMISSAIRE EN CONVERSATION

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“Pour avoir vécu longtemps en Chine, je suis très conscient de l’importance des droits humains et de la liberté d’expression. Ce sont des valeurs essentielles pour quiconque souhaite exprimer ses sentiments ou ses idées.”

La première fois que je vous ai interviewé, nous étions dans des circonstances bien différentes. C’était en 2014, pour le catalogue de l’exposition “Ai Weiwei à la Blenheim Foundation”, à laquelle vous n’aviez pas pu vous rendre parce que les autorités chinoises vous avaient confisqué votre passeport en 2011. Vous n’avez donc pas pu sortir de Chine jusqu’en juillet 2015. Avec le recul, quel regard portez-vous sur ces quatre années d’interdiction de sortie du territoire chinois, et en quoi le fait que vous puissiez à nouveau voyager a-t-il modifié votre pratique ?

Mon passeport m’a été retiré pendant plus de quatre ans, de sorte que j’ai été dans l’incapacité d’assister à beaucoup d’expositions. L’avantage était que comme je ne passais pas mon temps à voyager, je pouvais me concentrer entièrement à mon travail. Ça a été une période plutôt tranquille, hormis le fait que j’étais constamment surveillé – le moindre de mes pas, toutes mes communications, toutes les personnes que je voyais étaient sous surveillance. Je devais me présenter à la police chaque semaine. J’avais l’impression d’un harcèlement permanent. Depuis six mois, je peux à nouveau me déplacer librement. J’ai participé à plusieurs expositions et cela constitue bien entendu un énorme changement – il vous faut serrer des mains, bavarder, faire d’innombrables selfies avec des gens. Tout cela est totalement nouveau pour moi. Quand j’ai exposé à la Tate Modern à Londres en 2010, je pouvais me promener dans la rue sans que personne ne me reconnaisse. Cinq ans plus tard, quand je suis retourné en Grande-Bretagne pour l’exposition à la Royal Academy of Arts, je me faisais aborder tous les cent mètres par quelqu’un qui me proposait son soutien ou qui voulait se faire photographier avec moi. Aujourd’hui je suis à Berlin, où j’enseigne l’art à l’université. J’ai un atelier ici, ce qui signifie que je peux reprendre mon travail. C’est très différent de l’époque où je travaillais à Pékin ; ici nous avons plus de temps pour effectuer des recherches, documenter les événements et communiquer avec des projets voisins. Et il arrive qu’au cours de nos recherches se présentent des œuvres qui répondent aux demandes d’expositions des galeries et des musées.

Votre père, Ai Qing, célèbre pour la beauté de sa poésie a pourtant été exilé en 1958 pendant le Mouvement antidroitier. Ce qu’a vécu votre père a-t-il contribué à façonner vos convictions ?

L’expérience de mon père a eu un fort impact sur ma vie. Alors qu’il était un poète important, il a été insulté et humilié de mille façons. Quand il a été condamné à l’exil, nous avons habité une maison ronde dans une région éloignée aux confins du désert de Gobi. Mon père a dû nettoyer les latrines publiques pendant de longues années – c’était un scandale et une punition aussi bien mentale que physique. J’ai grandi avec cela mais je ne me suis rendu compte de l’effet que cela avait eu sur moi que des années plus tard. C’est un peu comme la gravité – une force dont vous n’avez pas forcément conscience.

Considérez-vous que vous avez le devoir de politiser le monde artistique ?

Mon devoir n’est pas de politiser, mais d’humaniser au travers de mon travail artistique. La politique fait partie de nos vies – on peut ne pas en avoir conscience, mais la politique est présente dans tout jugement individuel ou esthétique, dans toute décision ou mouvement culturel, dans tous les aspects de notre vie, de manière manifeste ou non. Pour avoir vécu longtemps en Chine, je suis très conscient de l’importance des droits humains et de la liberté d’expression. Ce sont des valeurs essentielles pour quiconque souhaite exprimer ses sentiments ou ses idées.

Pensez-vous que votre travail contribue à changer les choses, que ce soit en Chine ou à l’étranger ?

Il est difficile d’évaluer les effets que peut avoir l’art, quel que soit l’artiste ou le mouvement artistique dont il s’agit. Tout ce que je peux dire, c’est que mon travail affecte ma propre vie. Je crois à ce que je fais et je suis fasciné par les conséquences que peut avoir ma pratique. Grâce à l’Internet, on entre en contact avec des gens qui partagent cette fascination, des gens qui trouvent que ce que vous faites est intéressant. Cela est suffisant pour inciter un artiste à poursuivre dans sa voie – savoir que ce que vous faites est important pour vous-même, et que d’autres peuvent se retrouver dans votre travail.

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DOUBLE-PAGE PRÉCÉDENTE, PROJET DE COUVERTURE POUR L’OFFICIEL ART. EN HAUT, LIFE JACKETS. CI-DESSUS, PIANO

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THERMAL BLANKET.

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“Vous ne pouvez pas laisser des êtres humains, des femmes, des enfants, sans aucun soin, dans la boue et sous la pluie. Cette indifférence et cette brutalité m’ont vraiment choqué, et c’est pour cela – et de manière très égoïste – que j’ai voulu me rendre compte par moi-même de ce qui se passait à Lesbos.

Pourquoi ces gens sont-ils là, pour quelle raison ne peut-on leur fournir un minimum d’aide afin de rendre leur vie supportable.”

La dernière exposition de vous que j’ai eu l’occasion de voir se tenait en début d’année au Bon Marché à Paris. Elle était intitulée “Er Xi, Aire de jeux”. Comme l’indique ce titre, elle était plus ludique et légère que la majeure partie de votre travail concernant votre pays natal, même si elle célébrait la culture et la mythologie chinoises traditionnelles. Eprouvezvous de la nostalgie à l’égard de cette Chine que vous n’avez pas connue ?

Nous ne sommes sur terre que pour une durée limitée, nos vies ne sont qu’un fragment de l’histoire humaine. Il y a eu des hommes bien avant notre naissance, et la vie continuera après nous. C’est pourquoi, il est toujours fascinant de se pencher sur les époques révolues et les lieux disparus, sur ce que les gens faisaient autrefois, sur la façon dont ils géraient leurs émotions, leurs fantasmes, leurs angoisses, sur le langage symbolique qu’ils utilisaient pour rendre compte de leur état d’esprit. Je me reporte souvent dans le passé pour voir ce que les gens faisaient, pour comprendre l’écho que peuvent avoir aujourd’hui les idées et les images de ces époques. Ce n’est pas de la nostalgie, mais plutôt une façon d’utiliser l’histoire comme un ready-made et de la réinterpréter par rapport à un contexte contemporain.

Votre exposition au Musée d’art cycladique d’Athènes montre certaines de vos œuvres canoniques à côté d’artefacts de la Grèce antique et de la culture des Cyclades. Cette exposition met en lumière deux matériaux que l’on rencontre aussi bien dans les traditions grecques et cycladiques que dans votre propre travail : le bois et le marbre. Quelle est la signification des matériaux auxquels vous êtes régulièrement retourné au cours de votre carrière ?

C’est ma fascination à l’égard du passé qui me pousse à utiliser le marbre et le bois dans mes œuvres. Dans toute l’histoire de la civilisation, aussi bien en Occident que dans la Chine ancienne, les artisans ont eu recours au marbre et au bois. Issus de la nature, ces deux matériaux ont une forte personnalité, leur texture et leurs formes procurent des émotions qui touchent la sensibilité humaine. Habilement utilisés, le bois et la pierre peuvent illustrer des concepts qui éclairent certains problèmes contemporains.

Vous avez passé beaucoup de temps en Grèce au cours des derniers mois, et vous y avez vécu de près la crise des réfugiés qui touche aujourd’hui l’Europe. J’ai eu le grand plaisir de vous accompagner lors d’un déplacement en décembre dernier. C’était la première fois que nous nous rendions sur l’île de Lesbos, qui est l’un des principaux points d’entrée sur le continent pour des centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants qui fuient la Syrie, l’Irak et d’autres zones de conflit. Depuis, vous êtes retourné plusieurs fois à Lesbos. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous impliquer aussi profondément dans cette situation ?

Pourquoi je m’implique ? Je crois que c’est un peu comme si vous demandiez à une abeille pour quelle raison elle retourne à certaines fleurs. Je ne sais pas très bien. Je ne connais pas grand-chose à la Grèce, même si je suis un peu au courant de son histoire. J’ai donc voulu en savoir plus et m’impliquer dans ce qui se passait. Les informations que j’avais étaient éloignées de ce que je savais du passé, de l’état de l’Europe aujourd’hui, de notre compréhension de la démocratie, de la dignité humaine, du comportement que l’on pourrait attendre au XXIe siècle… Tout cela me fascinait. Je viens d’une société communiste, et dans ce genre de société, le communisme doit gérer les choses à partir d’une conception politique de ce qui est juste. Vous ne pouvez pas laisser se produire ce genre de chose – laisser des êtres humains, des femmes, des enfants, sans aucun soin dans la boue et sous la pluie. Cette indifférence et cette brutalité m’ont vraiment choqué, et c’est pour cela – et de manière très égoïste – que j’ai voulu me rendre compte par moi-même de ce qui se passait, pourquoi ces gens sont-ils là, pour quelle raison ne peut-on leur fournir un minimum d’aide afin de rendre leur vie supportable. Peu importe où tout cela aboutit en termes de politique – on ne peut pas laisser une situation se dégrader à ce point. Bien entendu, même maintenant, on ne parvient pas à y croire. Le premier bateau ramenant des réfugiés en Turquie est parti de Lesbos aujourd’hui. C’est tellement intolérable, à tout point de vue – moralement, juridiquement, esthétiquement – de renvoyer des réfugiés de l’Europe vers un autre pays. Or cela se passe aujourd’hui, en ce moment même : ce qui s’est passé au début de la Seconde Guerre mondiale est en train de se répéter. Tout cela est extrêmement

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AI WEIWEI DANS UN CAMP

frustrant. En tant qu’artiste, vous vous demandez ce que vous pouvez faire. Je ne peux même pas donner des vêtements secs à cette femme, ni de chaussures à cet enfant qui marche pieds nus. Tout ce que je peux faire est donc de documenter ce que je vois de façon à pouvoir le partager avec d’autres personnes.

Je peux enregistrer ce dont je suis témoin. Cela n’est peut-être pas grand-chose, mais au moins cela vous donne le sentiment d’avoir fait quelque chose. Vous assistez à ce qui se passe et vous avez la possibilité de l’enregistrer. Nous avons donc décidé de tourner un documentaire. Cela a demandé beaucoup d’efforts – nous avions besoin de six ou sept équipes afin de couvrir les différents événements et les différents lieux, il a fallu faire un peu d’histoire, et procéder à quelques projections dans l’avenir…

Vous avez même installé un piano au milieu du camp de réfugiés d’Idomeni, à la frontière gréco-macédonienne.

Pourquoi avoir choisi un piano ?

Idomeni est un lieu symbolique. On a barré la route des Balkans par laquelle les réfugiés pouvaient entrer en Europe – pour gagner ensuite l’Allemagne et la Suède principalement, mais aussi d’autres pays. Il n’y a eu aucune annonce claire, aucune solution alternative n’a été évoquée, aussi les gens ont cru que la frontière était toujours ouverte, et on a brusquement fermé la porte, de sorte que dix à douze mille personnes

se sont retrouvées piégées. Un certain nombre d’entre elle est toujours coincée là-bas, des femmes et des enfants pour la plupart. Il est surprenant de voir qu’il y a autant d’enfants.

Ces gens ont accompli un périple extrêmement difficile uniquement pour mettre leurs enfants en sécurité, et peutêtre aussi pour leur donner l’éducation dont ils sont privés depuis trois ans. Tout ce que veulent ces gens, c’est échapper à la guerre, or aujourd’hui ils sont coincés et personne ne leur fournit ni aide, ni information. Je les ai donc rencontrés à plusieurs reprises, et chaque fois j’ai éprouvé la même frustration – vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas les aider, à part les interviewer et enregistrer leur histoire. On se sent totalement impuissant. Et puis soudain une histoire a fait surface : celle de cette jeune femme, Nour Al Khzam, qui était pianiste. Quand je lui ai demandé ce qu’elle voulait interpréter, elle m’a dit qu’elle souhaitait jouer la Symphonie n°7 de Beethoven, et peut-être même la Neuvième, car elle évoque ce monde dans lequel nous sommes tous frères. J’ai trouvé que c’était une bonne idée – toutes les informations en provenance de ces camps sont si tristes et si désespérément sombres, alors qu’un piano est un symbole positif, et ce genre de musique occidentale est une tradition que tout le monde peut comprendre. Il a été très difficile de trouver un piano – personne ne voulait nous en louer un en sachant qu’on allait l’installer dans la boue d’un camp de réfugiés.

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ART

“Les questions dans lesquelles je m’implique concernent toujours les droits de l’Homme, le combat de l’Homme, la liberté d’expression.”

Mais nous avons fini par trouver. Le plus choquant était que c’était un piano blanc. Il a commencé à pleuvoir et nous avons tendu une bâche en plastique au-dessus de la tête de la jeune pianiste, qui nous a dit qu’elle devait d’abord répéter un peu.

Mais dès qu’elle a touché le clavier, j’ai compris qu’elle n’était plus capable de jouer. Elle retrouvait une ou deux notes puis, comme dans un rêve, jouait et rejouait la même petite phrase.

“Comment ai-je pu tout oublier ? se demandait-elle. C’était toute ma vie, et aujourd’hui je suis incapable de jouer.” Cela a été extrêmement éprouvant.

Votre exposition actuelle au Musée d’art cycladique d’Athènes évoque en partie votre engagement dans la crise des réfugiés. Ressentez-vous quelque chose de différent dans le fait de vous impliquer dans un problème qui n’est pas directement lié à votre pays natal ?

Que signifie le fait d’être politique ? Les questions dans lesquelles je m’implique concernent toujours les droits de l’Homme, le combat de l’Homme, la liberté d’expression.

Ces questions ignorent les frontières nationales : elles touchent tous les pays, développés ou sous-développés, mais à des niveaux différents, dans des langues différentes, face à différents types de censure. Ces droits ne nous sont jamais donnés ; ils sont toujours obtenus par la lutte et le combat. Il est naïf de croire qu’ils existent par euxmêmes – les gens doivent faire des sacrifices, ils doivent déployer des efforts. Vous pouvez avoir l’impression d’être isolé et que votre voix ne porte pas, mais je crois que toute protestation, tout geste, tout mouvement est important.

Quelqu’un doit se dresser pour défendre ces droits et même si ce n’est qu’un seul individu qui lutte, son combat peut bénéficier à tous les autres.

Votre situation actuelle est très différente de l’époque de votre exposition à la Tate Modern en 2010, notamment en raison de la renommée que vous avez acquise au cours des deux ou trois dernières années. Aujourd’hui, vous êtes sans doute la personnalité la plus connue du monde de l’art contemporain. En quoi votre vie a-t-elle changé et en quoi cela a-t-il affecté votre travail ? Que pensez-vous de la renommée et de tout ce qui l’accompagne ?

La célébrité ne m’a absolument pas changé. Mon père était le poète le plus connu de Chine et pourtant les enfants et les professeurs, qu’ils connaissent ou non sa poésie, se sont tous ligués pour le tourmenter. Je sais donc très bien ce que la renommée peut vous apporter. Ça ne veut rien dire du tout.

Cela dit, on peut partager certaines valeurs, certains principes peuvent être identifiés, et donc cela signifie que je peux peutêtre apporter quelque chose. Mais ce que les gens peuvent penser de moi – qu’ils m’adorent ou me détestent –, cela ne m’affecte absolument pas.

Nous nous connaissons depuis de nombreuses années et ce que j’ai compris en vous observant au fil du temps, c’est votre détermination à transformer les choses et votre façon très particulière de travailler. Vous avez une rigoureuse éthique du travail. Vous êtes en permanence actif, vous dormez très peu et travaillez très tard le soir.

Comment parvenez-vous à garder ce rythme ?

Comme tout un chacun, j’apprécie énormément l’opportunité d’être vivant. J’ai conscience que cela ne durera pas très longtemps, et qu’ensuite j’aurai un très long moment pour me reposer. Aussi, pour l’instant mieux vaut utiliser au mieux le temps que j’ai. Même quand j’étais jeune j’avais ce sentiment d’urgence – la conscience que ce moment est un don, et qu’il est important de bien l’utiliser.

Quelle est votre plus grande peur et quel est votre plus grand espoir ?

Je ne sais pas. Je ne fais plus beaucoup de cauchemars depuis que j’ai quitté la Chine, mais j’en ai un qui me revient souvent : j’enregistre quelque chose et je m’aperçois que l’information a été totalement perdue, et que personne n’en saura jamais rien. C’était une angoisse que j’avais en détention, avec mes deux gardes qui me surveillaient constamment, il m’arrivait de me sentir brusquement terrifié. Mais aujourd’hui je ressens de moins en moins ce type d’angoisse. Je n’entretiens pas non plus un espoir très positif en ce qui concerne l’humanité. La stupidité et l’ignorance sont partout, tout le temps – et l’on ne peut rien y faire. Mais quand on examine l’histoire du siècle dernier, on peut se dire que la rapidité du développement suscite quelques motifs d’espoir. Aujourd’hui les valeurs humaines fondamentales peuvent plus facilement être partagées et comprises. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir.

Ai Weiwei est représenté par les galeries Chambers Fine Art (NY / Beijing), Lisson Gallery (London / Milan / NY), Neugerriemschneider (Berlin) et Mary Boone (NY). À VOIR Ai Weiwei dans les Cyclades, Musée d’Art cycladique, Athènes, jusqu’au 30 octobre.

Andy Warhol / Ai Weiwei, The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, du 4 juin au 28 août.

Translocation – transformation, 21er Haus, Vienne, du 14 juillet au 20 novembre.

Ai Weiwei, Palazzo Strozzi, Florence, du 23 septembre au 22 janvier 2017. aiweiwei.com ; instagram : @aiww

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ART

ALEX DA CORTE CRÈVE L’ÉCRAN PROPOS RECUEILLIS PAR YAMINA BENAÏ ET WILLIAM MASSEY

Pour toutes les œuvres de ce sujet : Alex Da Corte, Dead Roses, 2016, collage numérique, courtesy the artist.

PHOTO RORY MULLIGAN

Séduisante de prime abord, l’œuvre d’Alex Da Corte (né en 1980 à Camden, New Jersey, vit et travaille à Philadelphie) déroute autant qu’elle provoque. Images où terreur et naïveté cohabitent en d’intranquilles et inquiétantes atmosphères sont autant d’incitations à explorer l’au-delà du visible, l’instant du basculement.

L’artiste a développé un projet pour L’Officiel, et explicite sa démarche.

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Dead Roses, que vous avez spécifiquement conçu pour L’Officiel, est constitué de compositions où vous superposez des images issues de différents univers sémantiques, créant ainsi une véritable polyphonie de récits. Chaque diptyque est construit comme une courte nouvelle. Comment avez-vous créé chacune des deux parties de ces récits, qui semblent être à la fois complémentaires et autonomes l’une par rapport à l’autre ?

Dead Roses est une série d’images prises à l’aide d’un téléphone portable, que j’ai collectées ou réalisées moi-même au cours de ces dernières années. Ces images ont été assemblées, avec des photographies de plateau et des graphiques glanés au gré de recherches, en un collage formant une entité compressée qui est corrélé à mon exposition au Massachusetts Museum of Contemporary Art (Mass Moca) intitulée “Free Roses”. Avec le graphiste Ted Guerrero, nous avons créé ces collages dans l’esprit de mes sculptures, qui sont souvent composées d’un ensemble d’objets trouvés. Ces collages sont brutaux, des éléments empilés sur d’autres, eux-mêmes amoncelés sur d’autres, c’est un peu un photomontage dans l’esprit de Cut With a Kitchen Knife de Hannah Höch. Et comme beaucoup de photomontages, il y a un début, un milieu et une fin.

Vous avez déclaré porter un intérêt particulier aux objets que vous ne comprenez ou n’appréciez pas. En en faisant usage dans vos œuvres, est-ce une tentative de les comprendre, de surmonter le rejet qu’ils suscitent ?

La transcendance est, à mon sens, une démarche importante à rechercher et, eventuellement, adopter, tout du moins vers laquelle il faut tendre. Etre conscient et accepter le fait que notre goût, nos inclinations, nos êtres peuvent être sensibles au changement et à la capacité d’évolution qu’il renferme. Cette propension à apprendre nous permet de rester libres.

Chacun de nous se crée son territoire d’affinités et de détestations. Mais j’aime à croire que la frontière entre ces mondes est aléatoire, et que nous pouvons briser les préjugés pour rester en mouvement, continuer à cheminer. Ne pas nous inter-

dire de nous laisser guider par l’empathie.

Vous semblez être très précis dans les images que vous utilisez. Dans le saisissement qui est le vôtre de l’instant annonciateur ou révélateur d’un basculement dramatique, la fraction de seconde avant ou après. Comme s’il s’agissait d’une exploration chirurgicale de ce moment-là.

Quelle est votre perception du temps ?

Je m’intéresse énormément au milieu, ce qui implique de comprendre ce qui s’est passé “avant” et d’anticiper ce qui se déroulera “après”. J’ai étudié l’animation dans les années 1990, cette immersion m’a donné certaines clefs de compréhension.

Pour moi, réfléchir au temps, c’est y penser comme au ralenti des films d’animation, photogramme dessiné à la main après photogramme dessiné à la main. Ainsi, je me suis beaucoup intéressé aux études de Muybridge sur le corps humain en mouvement, et la découverte de la décomposition des formes, à la fois planes et fluides. Ses travaux visaient en réalité à piéger le temps – en analysant l’espace entre une image (le passé), l’objet (le présent) et son potentiel (le futur). Cet espace entre une image et un objet est l’éther, un interstice dans lequel résident le souvenir, le fantasme et le potentiel, et où ils s’élargissent ad infinitum.

La façon dont vous explorez le temps conduit à réfléchir à la notion de l’imminence de la mort. Vous avez grandi en Amérique latine, où l’imagerie de la vie et de la mort imprègne le quotidien. Quelle est l’importance de la notion de mort dans votre paysage mental ?

Pour ma part, l’angoisse n’agit pas comme un destructeur insidieux et progressif de l’âme. Il me semble que la mort et la peur qu’elle suscite ont généré les découvertes les plus intéressantes sur la façon de revivre, la manière de cicatriser les blessures et de poursuivre son évolution, son “grandissement”. En d’autres termes, chaque décès est un appel à “revenir”, à se restaurer et à se revisiter.

La façon dont vous associez des images contradictoires – en superposant par exemple des éléments naïfs sur une image violente – peut générer un malaise. Mais cet inconfort n’est pas immédiat, il est plus subtil : plus le spectateur pénètre dans

l’œuvre, plus il sent croître l’embarras. Estce une façon de contraindre/captiver votre “auditoire” ?

Une image est constituée de multiples enveloppes : toute image revêt un masque. Briser l’icône et ôter le masque revient à ajouter une nouvelle couche, à ralentir le temps nécessaire pour découvrir le paysage qui s’étend devant vous.

L’un de vos outils d’expression artistique est la notion de scène. La scène vue comme une arène, espace de la victoire ou de la défaite, lieu de l’action, comme si un “clap” donnait le rythme à un éternel spectacle. En quoi la société du spectacle a-t-elle influencé votre pratique ?

Le spectacle ne m’intéresse pas beaucoup, mais je m’intéresse à l’histoire des effets spéciaux et à la façon dont l’architecture, l’éclairage et la scène peuvent influencer le psychisme. Pour moi, comprendre le rôle que jouent les régions périphériques de nos espaces quotidiens est essentiel pour mieux saisir comment et pourquoi nous nous déplaçons dans l’espace de la manière dont nous le faisons. Je ne pense pas que mettre en œuvre de la fumée et des miroirs pour tenter d’impressionner le spectateur est ce dont nous avons besoin aujourd’hui. Je veux comprendre la fumée et je veux comprendre le miroir.

Alex da Corte est représenté par les galeries Gio Marconi (Milan) et David Risley (Copenhague). À VOIR Expositions personnelles • “Free Roses”, Mass Moca, Massachusetts, jusqu’au 31 janvier 2017.

• “A Season in He’ll”, Hammer Museum Art + Practice, Los Angeles, du 19 juillet au 17 septembre.

• “Heart”, Museum, Herning, Danemark, septembre 2016.

Expositions collectives / publication • “Illumination”, Louisiana Museum of Modern Art, Danemark, jusqu’au 11 septembre.

• “Dreamlands: Immersive Cinema and Art”, 1905-2016, Whitney Museum of American Art, New York, du 28 octobre au 19 janvier 2017. alexdacorte.com ; Instagram : @alexdacorte

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ÉVÉNEMENT

INTERVIEW MIKA L’ÉMERVEILLÉ A quelques jours de son concert du 4 août à Baalbeck, dans le temple de Bacchus, la star mondiale de la pop a pris un moment pour répondre aux questions de L’Officiel-Levant. «La tolérance, ca se provoque», a-t-il martelé.

Rencontre avec un anti-frileux de première.

PHOTOS DR

PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE

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La star de la pop a le verbe facile et se prête à notre interview avec la dextérité qu’on lui connaît. Avec sa tête d’ange, son air de petit diable et sa voix où perce constamment l’émerveillement, l’enfant terrible sait comment faire sursauter son monde.

Dans quel état d’esprit revenez-vous à Baalbeck ?

C’est un énorme honneur de pouvoir chanter dans ce lieu mythique, sur la même scène que Fayrouz, Pavarotti, tous ces grands chanteurs. Finalement peu d’endroits ont autant de poids. C’est un lieu de musique et de concerts qui a survécu à tant de challenges : la guerre, les problèmes politiques et économiques. C’est la deuxième fois que je chante à Baalbeck et c’est toujours aussi important et impressionnant. Quand on dit Baalbeck, c’est comme dire l’Olympia à Paris. Pour les gens qui connaissent, c’est énorme.

Le public libanais vous avait-il manqué ?

(Rires) Ce que j’aime bien avec le public libanais c’est qu’il y a de tout. Tout le monde se comporte avec un esprit tellement ouvert qu’il n’y aucune différence entre un enfant de 7 ans et un adulte de 65 ans. Il n’y a pas de filtre. En tant que chanteur, ca me procure un plaisir énorme. Quand l’esprit est libéré en face de moi, je peux m’exprimer sans penser aux conséquences.

Et ça c’est essentiel dans un concert.

Avec vos multiples nationalités, qu’avez-vous finalement gardé de ce pays ?

Dans mon cas, c’est une idée un peu en suspension. J’ai grandi dans une sorte de bulle où il y avait des éléments de ma culture, de ma famille, de mon grand-père et de ma grandmère en suspension autour de moi. Je pense qu’au sein de la communauté qui a été transplantée en France, à New York, à Londres, on est tous un peu d’accord pour dire qu’on doit continuer à garder cette idée de ce qu’est le Liban, de ce que c’est que d’être un émigré libanais.

Concrètement comment cela se traduit-il ?

Un petit mot d’arabe qui sort quand je suis très content ou très énervé et que je mélange avec mon français et mon anglais.

C’est très Beyrouth, très libanais ! C’est aussi la nourriture, ce sont les tapis, dans ma maison, les baromètres, c’est la musique et c’est certains écrivains que j’adore faire découvrir à des gens qui ne les connaissent pas encore, comme Amine Maalouf.

J’aime son humanité, sa manière de raconter les histoires. C’est plus humain que romantique. Tout cela fait partie de mon héritage même si je n’ai pas vécu au Liban. J’y retourne, mais ma vie fait que je n’ai même pas le temps de retourner chez moi à Londres. Ces 14 derniers mois, j’ai dû ne passer que quatre semaines à la maison !

Qu’avez vous voulu livrer dans «No Place in Heaven», votre 4e et dernier album ?

L’intimité. Un point c’est tout. C’est ce que j’avais besoin de communiquer. Mon troisième album avait été assez dur à comprendre, il y avait des défenses. Après cette percée avec un

son un peu dur, je voulais un album qui puisse respirer plus doucement et simplement. Un album musicalement simple, même si l’écriture, elle, ne l’est pas. Je suis toujours en réaction contre mes réalisations précédentes. Donc l’objectif de mon prochain album sera de faire danser, de faire bouger les pieds (Sourire).

Jeter des ponts entre la pop et la musique classique est une chose qui vous tient à cœur. Pourquoi ?

J’ai commencé dans la musique classique, c’est ma formation, j’ai été dressé comme ça. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le romantisme. Souvent quand un artiste fait un projet classique, cela donne des ballades avec des cordes un peu moches partout. En fait je pense que la musique classique peut parfois être beaucoup plus agressive et beaucoup plus punk que le pop rock !

Vous êtes très perfectionniste et ne négligez aucun détail, à commencer par vos costumes. En même temps vous respirez le naturel et la spontanéité. N’est-ce pas paradoxal ?

En réalité la mode, la valeur matérielle et économique d’un sac ou d’un accessoire, ne m’intéressent pas trop. Pour moi la mode est une manière de raconter une histoire. C’est un exercice de style. Maintenant je suis habillé par Pierpaolo (NDLR : Piccioli) de la maison Valentino. Cela fait trois ans que nous travaillons ensemble. On retrouve ce fil conducteur dans mes vêtements. Je sais que ça a l’air complètement dingue, parce qu’au final c’est juste des fringues, mais il peut y avoir de la poésie même dans le contexte le plus commercial, comme «The Voice» par exemple.

Vous aurez 33 ans le 18 août prochain. Qu’avez-vous demandé pour votre anniversaire ?

Rien. Je ne veux rien. Rien de matériel, ça c’est sûr. Sur le plan spirituel, je veux me permettre de vieillir et d’être un peu plus mûr chaque année mais sans perdre la curiosité, la provocation et la faim de l’enfant terrible. Je pense qu’on peut très facilement grandir et perdre tout ca. Si on perd son émerveillement à 33 ans, c’est sûr qu’on ne l’aura pas à 65.

Par quoi avez-vous été émerveillé récemment ?

Un festival de cinéma près de Naples, avec un jury composé d’enfants venus du monde entier. J’ai vu la jeunesse comme il faut la voir, sans avoir peur, là où l’excellence est provoquée. C’est incroyable. Il faudrait absolument faire ca à Beyrouth.

Vous aimez l’idée de transmettre à la génération qui vient ?

Non pas du tout. Ma préoccupation n’est pas dans la transmission mais dans l’idée de collaborer pour obtenir quelque-chose d’excellent. J’ai grandi comme ça. Moi, ils m’ont viré de l’école quand j’étais jeune. Quand on commence à travailler à dix ans, on est entouré par des gens qui sont coopératifs, parce que c’est ça le théâtre, l’opéra ou la musique. Quand ça fonctionne c’est un travail d’équipe. Je mets énormément en valeur mon équipe, je ne m’isole pas, je m’entoure, je travaille, je bosse comme un dingue mais je le fais en équipe.

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On vous entend rarement dire du mal des autres. Dans la vraie vie, vous aimez voir le positif chez ceux qui vous entourent ?

Non au contraire, je parle plus que tout des aspects négatifs !

Je pense qu’il est très important de débloquer cette résistance, cette pudeur qu’il peut y avoir par rapport à des choses difficiles. Cette résilience, c’est un truc que j’ai appris de ma mère, et qu’elle a elle-même pris de sa culture libanaise.

A Beyrouth, on voit des gens qui sont très résistants, très résilients, et qui, d’une certaine manière, rebondissent. Mais il faut parler des choses mauvaises. Il faut le faire dans le contexte le plus commercial, une plateforme de TF1 ou de France 2, et parler des émigrés LGBT, des réfugiés qui sont jeunes, qui sont gay, qui sont transsexuels, qui n’ont aucune protection légale, aucune nationalité et sont rejetés par leur famille. On ne parle pas de ça mais il faut le faire avec un cœur ouvert, sans jugement parce-que la tolérance, ca se provoque.

On peut parler de choses très dures de manière positive, sans tomber dans le misérabilisme. Il faut attaquer cette pudeur, que j’ai ressentie aussi, et je sais que c’est un problème au Liban et même chez certains dans ma famille qui m’ont rejeté pour des histoires personnelles. Mais moi je m’en fiche, je me suis trouvé d’autres amis.

En dix ans, vous avez vendu plus de 10 millions de disques.

Mais votre plus grande réussite, il me semble, est d’être enfin parvenu à devenir vous même...

Quand je dis être plus confortable avec moi-même, être plus moi-même, cela ne signifie pas que je faisais semblant d’être quelqu’un d’autre. Quand on se permet d’être plus ouvert, ca veut dire qu’on se permet aussi de changer dans le futur, de ne pas rester figé dans une version unique de soi. C’est essentiel pour le développement artistique, pour continuer l’histoire. On retrouve un peu cette tendance dans le monde de la musique qui consiste à ne jamais changer si on fait quelque-chose de bien . Alors là, je me retourne et je dis : Moi je changerai toujours !

PHOTOS DR

ÉVÉNEMENT

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LIEU

AURORE AUX DOIGTS DE…ROSÉ Aurora Winery, le vignoble de l’aurore, s’étend voluptueusement à l’est de Batroun, dans le village de Rachkida. Niché à 850 mètres d’altitude, pour le trouver, il faut être certain qu’il est là, ou avoir l’audace désinvolte de ceux qui veulent se perdre en échappant au fracas de Beyrouth. Le vignoble tout entier est l’œuvre de Fady Geara et de sa famille.

PAR MIRA TFAILY PHOTOGRAPHIE JIMMY DABBAGH

Fady Geara est médecin. Son goût pour les vins d’exception se développe au gré des tampons qui s’accumulent sur son passeport, de la Loire et ses châteaux aux Etats- Unis amateurs de chardonnay, en passant par l’Italie et ses cimes voluptueuses. « Je voulais faire quelque chose dans mon village, à Rachkida…

A l’époque, mon père, qui a inspiré toute cette aventure, utilisait nos raisins de table pour faire de l’arak. Jeune, je n’aimais pas du tout ça, mais maintenant, j’ai appris à l’apprécier un peu plus », sourit-t-il, adossé à une balustrade à l’extérieur de sa cave. Avec, à ses pieds, un firmament de figues pourpres, et derrière lui, la montagne, à perte de vue. Au début des années 2000, il décide que dans sa vie, il ne regrettera que ce qu’il n’a pas fait, et la révélation lui vient enfin: il décide d’ouvrir Aurora Winery.

Passionné et autodidacte, il se plonge alors à corps perdu dans les livres spécialisés, voyage au bout de la nuit fauve des caves à vin d’Europe, pour revenir à l’heure bleue éternelle de son vignoble de l’aube.

Trois mono-cépages et un Château Les vignes s’étirent dans la campagne d’Aoura, qui a donné son nom au vignoble. Fady Geara décrit également sa fascination pour l’aurore, et le lever de soleil que le promeneur insomniaque peut admirer depuis les terrasses des vignes. A les contempler, frissonnantes et délicates, on se dit que les menteurs nocturnes qui fredonnent distraitement Bashung viennent surement s’échouer là, pour retrouver à l’aube, in vino veritas, une lucidité soûle. Les solitaires élégants aussi, du Liban ou d’ailleurs, et qui préfèrent à l’ivresse floue la morsure des arômes subtils du flacon. « Nous sommes l’une des rares caves à produire presque essentiellement des mono-cépages », continue-t-il. Aurora Winery est l’écrin de quatre vins de qualité, deux rouges, deux blancs. Il avoue avec un plaisir coupable aimer particulièrement « mon Cabernet Franc, et le chardonnay blanc, Crystal, sans aucune hésitation ».

Il ne peut s’empêcher de reprendre, « Le Château est également très intéressant ; c’est notre seul assemblage. Surtout, j’ai une

affection particulière pour le sauvignon blanc de la Cuvée N, le cépage adoré de ma femme Natalie. ». En 2006, il se professionnalise, modernise son équipement, ouvre un club de dégustation, et fait appel à un œnologue, David Ciry. « Depuis, on travaille très rigoureusement ». Il prévoit également de débuter une production de rosé.

Cette montagne qui change tout La visite d’Aurora Winery est une promenade des cinq sens, sauvage et enivrée. Assis dans une des niches fraiches à l’écart des vignes écroulées de soleil, le ciel au bout des doigts, les pieds dans la mer et le vent de la montagne dans les cheveux, on comprend que le terroir ici est unique. « C’est la présence de la montagne qui change tout », explique Fady Geara. « La fraicheur ralentit la maturité des grappes pour développer magnifiquement le bouquet. Les terrasses obligent les plantes à pousser plus profondément afin de puiser l’eau drainée, ce qui place les vignes dans une situation minérale très avantageuse. » Du haut du vignoble, le père malicieux de Fady Geara, Boutros, contemple l’œuvre familiale sur la fresque qui lui est dédiée. Aurora Winery fait partie de la route plus discrète mais tout aussi exigeante des vins du Nord, loin des déserts d’herbe rouge de la Bekaa.

Promesses et illusions Les grappes soûles sont gardées par des oliviers, sentinelles parfumées, et une forêt de pins. L’ivresse fermente au gré des saisons, et de chaque heure des journées monotones et éblouissantes de soleil. On imagine sans peine, dans les vignes, un promeneur nocturne qui attend impatiemment l’heure dorée et pécheresse qui a donné son nom au vignoble. Et juste avant la victoire narquoise du jour sur la nuit, le visiteur, étourdi, tourne la tête une dernière fois afin d’observer la montagne insolente de Rachkedde.

Il y a les lumières enlacées des motels tentateurs de Batroun que l’on devine au loin. Il y a l’écume saline qui monte de la mer et se mêle aux arômes sensuels et sauvages des vignes. Il y a la dernière danse des idoles languissantes de Bacchus, qui l’abandonnent doucement et se résignent enfin à mourir dans l’aube. Il est désormais seul. Avec, au fond de son verre embué par l’alcool, les illusions retrouvées et les promesses perdues de tous les matins du monde.

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CONCEPT

GRAY GARDENS, ÇA POUSSE DANS LE BÉTON Face à la grisaille qui envahit Beyrouth et ses environs, Gray Gardens sublime les plantes en œuvres d’art, pour faire vivre le béton et remettre une note de vert dans nos villes de ciment.

PHOTOS DR

PAR M.L

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ray Gardens est l’initiative d’un couple, Danya Ahmed et Abdallah Kassem. Danya, artiste, gère une boutique à Mar Mikhael et Abdallah, dentiste, se rend un jour dans le quartier pour y acheter des plantes. Charmé par ce qu’il trouve, mais aussi par la jeune femme, il retourne le lendemain et le surlendemain encore. Formant un couple, ils sillonnent dès lors le pays à la recherche de plantes singulières pour compléter leur collection. Leur maison se remplit de verdure et une amie leur prête sa terrasse pour y organiser une exposition. Avec vue sur les immeubles de Beyrouth et au son du violon, les invités défilent et l’engouement est tel que l’événement d’un jour est prolongé. Le studio de plantes Gray Gardens voit le jour, et les deux passionnés se mettent à concevoir des espaces où le vert redevient maitre des lieux.

Le vert et le gris ne s’épousent-ils pas?

La formule de Gray Gardens ? Marier les plantes à l’esthétique du lieu qu’elles viennent meubler. Lors d’un évènement à Saïfi, l’effet figé d’une salle rectangulaire est assoupli: les deux artistes repeignent les mur en noir, faisant rejaillir les plantes placées dans des pots en métal étincelant rapportés d’un voyage aux Etats-Unis. A la Villa Paradiso à Gemmayzé, des fougères émergent d’installations en bois accrochées au mur comme des tableaux. Pour la Beirut Design Week en mai, les plantes

épousent l’atmosphère de chaque salle du restaurant Liza : des feuillages purificateurs dans la Smoking Room (le fumoir), des arbustes de Chine qui apportent chance et prospérité ; des peperomias et pileas aux feuilles en forme de pièces de monnaie dans la Money Room, et des plantes luxuriantes à l’allure quasi-plastique dans l’exotique Banana Room.

Matériaux bruts et plantes rares Dans leur appartement, les deux artistes façonnent les pots.

En moulant le béton, ils conservent ses imperfections pour un effet plus naturel, voire même le colorent en brun pour évoquer un tronc d’arbre. Ils récupèrent les bouteilles de verre usagées chez Liza et les transforment en vases aux reflets cuivrés dans un atelier. Une partie du bénéfice des ventes de ces plantes hébergées dans le verre est reversée à l’association LOGS qui enseigne aux enfants à prendre soin de l’environnement. Danya et Abdallah recherchent de par le monde des plantes rares, des formes de feuilles étranges et des couleurs éclatantes. Outre les installations créées par les deux artistes, leurs trouvailles sont exposées dans les concept-stores Ginette à Gemmayzé, Buttercup à Verdun et chez The Flowerist à Hazmieh, avec à chaque fois des pièces qui complètent l’ambiance du lieu.

Ils préparent en parallèle des projets à Paris et Abu Dhabi.

D’espace en espace, Gray Gardens rétablit le dialogue entre les édifices et la nature.

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CONCEPT

Choux à la crème saveur dragée avec un cœur d’abricot, tarte au chocolat noir aux accents de cerise, ou mignardise de poire pochée enrobée de pate d’amande, surmontée d’un nuage de chantilly parfumé de vanille et d’écorce d’orange, les créations gourmandes du chef Samer Kobeissi invitent à la débauche.

PAR MARIA LATI

PHOTOS DR, KARIM SAKR

DES CHOUX ET DES IDÉES, UN ACCORD PARFAIT

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e l’atelier, niché dans un ancien immeuble rénové à Ras el Nabeh, émanent des effluves de chocolat et d’amandes. Le chef prépare une onctueuse tarte au chocolat pour une cliente qui passera plus tard dans l’après-midi. La pâte sablée tout juste sortie du four, il la recouvre d’une crème délicate de chocolat noir puis, avec une poche à douille, dessine des boules de crème chocolatée qu’il décorera de copeaux et de capucines violettes. Le jeune pâtissier s’amuse avec des recettes autour de la pâte à choux : fraise avec fleurs d’oranger, caramel beurre salé ou tiramisu. Il introduit des notes méditerranéennes dans ses tartes : de la pistache pour rehausser la framboise, des roses pour adoucir la pêche ou de la compote d’abricot pour exalter la mhallabiyé. Samer Kobeissi manie avec brio l’équilibre entre sucré et acidulé, marie des parfums inattendus et multiplie les textures, car selon lui, un dessert doit être une découverte dont on ne se lasse pas. Ses gâteaux se veulent un moment de plaisir tout en légèreté, c’est pourquoi il utilise une crème allégée, une pâte fine et des fruits en abondance.

Les gâteaux à partager sont réalisés sur commande. Mais pour les clients qui passent par l’atelier, le chef prépare une sélection différente de pâtisseries selon les trouvailles du marché. Samer travaille tous les jours des produits frais, de saison, et les spécialités changent selon les ingrédients rapportés par les producteurs locaux qui déposent, au gré des arrivages, œufs, fruits et herbes aromatiques. A la monotonie des desserts classiques, il préfère l’innovation et les nouvelles propositions savoureuses.

Le grand virage Samer Kobeissi s’oriente d’abord vers une carrière d’ingénieur.

Après ses études il travaille plusieurs années dans ce domaine, et la pâtisserie lui tombe dessus au hasard d’une discussion entre amis. Il y a six ans, il décidait de se lancer dans la préparation de cookies et petits gâteaux qu’il vendait sur les marchés locaux. Samer se découvre une nouvelle passion, et se met à dévorer livres de cuisine et magazines pour découvrir et tenter de nouvelles recettes. Son penchant le porte vers la pâtisserie française qui l’attire par sa finesse et sa richesse artistique.

Pendant six mois intensifs, il se rend à la prestigieuse école de gastronomie Ferrandi, à Paris. Il y apprend l’excellence, l’importance du gout, du choix des ingrédients, de l’innovation,

CONCEPT

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Naissance d’un concept De retour au Liban, il s’associe avec deux amis, Etienne Bastormagi, architecte, et Sandra Khalil, cinéaste. Ensemble ils élaborent le concept Des Choux et des Idées : une ambiance moderne, pétillante et raffinée, un esprit laboratoire de conception et de transmission, et une expérience des sens. Le client peut se rendre à l’atelier ou commander les gourmandises en ligne pour être livré à Beyrouth. Le chef propose aussi des mignardises pour le catering des évènements avec un même gout aventureux : pistache-framboise, choco-passion ou son clafouti rustique. En contraste avec les pâtisseries traditionnelles où les chefs travaillent à l’abri des regards, Samer choisit un atelier ouvert et convivial, car il se plait a échanger idées et recettes. Les clients peuvent s’asseoir avec le chef et le regarder travailler sur place, mais il partage également ses secrets à la télévision et sur son blog. En septembre, gâteaux et pâtisseries trouveront leur écrin dans une nouvelle boutique Des Choux et des Idées à Achrafieh.

PHOTOS DR, KARIM SAKR

mais aussi des finitions et de la présentation qui doit être irréprochable pour charmer le client au premier abord et lui donner envie de gouter. Il complète sa formation avec un stage au palace George V où rigueur et rythme effréné s’imposent, au coté des plus grands chefs.

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CONCEPT

GÉNÉRATION HOME-MADE Lait d'amande, crackers bio ou encore beurre de cacahuètes ... ils sont de plus en plus nombreux à se lancer le week-end, depuis leur cuisine, sur ce marché prometteur. Le patchwork est souvent le même : une recette unique déclinée en plusieurs saveurs, un packaging alléchant et une clientèle plus sensible au bouche à oreille qu'au matraquage publicitaire. Focus sur trois électrons libres qui font parler d'eux dans les palais.

Nut Yet Le beurre de cacahuète fait son come-back C'est une histoire qui a commencé par hasard. « Un jour, j’ai malencontreusement oublié mes cacahuètes sur le feu.

J’ai trouvé que ce goût de brûlé allait bien avec le miel, et ma famille m’en a redemandé », raconte Lynn Darwich, initiatrice de Nut Yet. Activiste féministe et coordinatrice au Liban pour l’association Awid, cette jeune femme de 31 ans a toujours aimé occuper son temps libre en cuisine. Il y a un an, elle franchit un cap en lançant sa propre marque et se met à commercialiser son beurre de cacahuètes sur le fameux marché Souk el Tayeb. Gourmands et sains à la fois – sans additifs ni sucre ajouté – les petits pots de 250 grammes sont proposés à dix dollars. La jeune femme regrette toutefois de ne pouvoir offrir aux clients un produit purement local. « Au début, j’ai pensé m’approvisionner chez des fermiers libanais.

J'ai réalisé que 90% des cacahuètes sont produites en Californie, ce qui les rend beaucoup moins chères qu’ailleurs », explique Lynn Darwich qui anime par ailleurs des ateliers de yoga et de peinture à son domicile, à Achrafieh. « L’objectif n’est pas vraiment le profit, mais de faire quelque-chose et de le partager. J’aime beaucoup le concept du troc. Par exemple, cette semaine, j'ai échangé un pot de cacahuètes contre des plants de tomates ! ». Affaire à suivre.

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PAR PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE

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The Milk Bar Enfin une alternative au lait de vache Sans la moindre campagne marketing, The Milk Bar roule déjà à un rythme de 25 bouteilles vendues par semaine. Encore embryonnaire, ce concept lancé par trois amis du même âge pourrait se développer plus vite que prévu. « Tout a commencé après un documentaire sur le lait de vache et ses conséquences sur la santé. On a réalisé que les alternatives - qu’il s’agisse du soja, du riz, ou même du lait d’amande - n'avaient pas vraiment de goût », raconte Mounir Camel-Toueg, publicitaire de 35 ans et co-fondateur de The Milk Bar. Avec ses futures associés, Ramzi Bibi et Michel Khattab, issus respectivement des secteurs bancaires et immobiliers, il font quelques essais, et finissent par trouver leur « recette secrète ». Quelques mois plus tard, le trio vend sa première bouteille de lait d’amandes. Distribué dans un supermarché, l'OMC à Jounieh, leur produit est désormais également livré à domicile : la commande se fait sur Whatsapp et les bouteilles vides sont remplacées deux fois par semaine à raison de sept dollars le demi-litre. « C’est cher » reconnaît Mounir CamelToueg qui tient à justifier : « C'est un produit complètement artisanal. A l'exception du passage des amandes au mixeur, tout est fait à la main, du tri à la macération ». L'objectif n'est pas de faire « des marges gigantesques », assure l'entrepreneur qui explique avoir récemment rompu un contrat avec une épicerie, cette dernière ayant décidé de tripler le prix de vente des bouteilles.

Biolicious Ou comment sortir léger de l'apéro Engloutir, compulsivement, un paquet entier de gâteaux d’apéritif sans craindre de prendre le moindre gramme. C’est difficile à croire ... mais possible. Réalisés à base de légumes déshydratés, les crackers Biolicious représentent une appétissante alternative aux biscuits salés traditionnels. A l'origine du projet : Reem Mansour Maamari, son mari Reda et leurs deux enfants. « Tout est parti d'une volonté de trouver des aliments consistants qui puissent remplacer le pain tout en ne contenant pas de farines de blé », explique la mère de famille, qui a travaillé durant plusieurs années pour l'association Save The Children. Vendus dans une dizaine de magasins bios au Liban ainsi qu'à Souk el Tayeb, les Biolicious se dégustent en plusieurs variantes : olive, cèleri, carotte, betterave, choufleur... ces ingrédients sont achetés pour la plupart auprès d’agriculteurs libanais – à l’exception du sel de l'Himalaya ou de l'origan - tous les ingrédients sont organiques et dépourvus de gluten et de lactose.

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SAVOIR VIVRE

LES PIEDS DANS L’EAU Cosmopolite, la créatrice de chaussures Alessandra Lanvin aime aussi se replier dans son havre de paix, près d’Aperlaï en Turquie.

PAR LÉA TRICHTER-PARIENTE PHOTOGRAPHIE RAPHAËL GIANELLI-MERIANO

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mpulsive et déterminée, Alessandra rêve de vivre sur un bateau, en mouvement constant. D’ailleurs, bien qu’établie à Paris depuis quinze ans, où elle vit avec son mari Hubert Lanvin (petit-fils de Jeanne Lanvin) et son fils Victor, elle ne passe pas un mois sans courir le monde. Essentiellement en Italie (Venise, Florence et Naples) pour suivre l’élaboration et la production de ses souliers, mais aussi à Hong Kong, New York, Tokyo, Moscou ou Dubaï, auprès de ses partenaires.

De mère turque et de père italien, elle a vécu à Milan, où elle est née, ainsi qu’à Istanbul, Genève et Zurich, où elle a grandi, et à Paris, Londres et New York, où elle a étudié l’histoire de l’art et les sciences politiques. “Ma mère était collectionneuse d’art et muse. Ouverte d’esprit avec un amour inconditionnel pour les métiers d’art, elle était proche de Dalí et d’artistes turcs émergents comme le photographe Ara Güler et le romancier Yaşar Kemal. Mon père est originaire de Turin. Il a travaillé toute sa vie dans l’industrie des ressources naturelles, du pétrole et du gaz, et a habité sur tous les continents, notamment en Inde, au Venezuela et en Colombie, où sont nées mes sœurs.” À l’origine chasseuse de têtes dans l’industrie du luxe et de la mode, Alessandra décide en 2010 de changer de cap pour s’adonner à sa véritable passion : la chaussure. Elle fonde Aperlaï, nom donné en référence à la cité antique située près de sa maison de vacances, en Turquie. “Avec Aperlaï, j’ai voulu apporter une signature graphique avec des lignes pures, organiques, et un design fort.” Souci du

détail et confort sont omniprésents dans la réflexion de chacune de ses créations, qui allient modernité et féminité. “J’ai appris toute la partie complexe et technique de la chaussure au contact des artisans italiens avec qui j’œuvre.

Ils ont une passion et une patience infinie pour leur travail.”

Outre son mocassin “Gatsby”, ses best-sellers “Geisha” et “Zottsass” sont reconduits de saison en saison. Mais Alessandra ne cesse de réinventer son style, notamment en collaborant avec des marques pointues telles que Peter Som, Mara Hoffman, Wanda Nylon ou encore Vetements.

Sa prochaine collaboration, avec Michel Klein, est prévue pour l’été prochain. Parmi ses plus fidèles clientes, on retrouve Kate Bosworth, Blake Lively, Naomi Watts, Gwyneth Paltrow, Keira Knightley, Beyoncé, Rihanna ou encore Vanessa Paradis, toutes adeptes de ses talons

CI-DESSUS, ALESSANDRA LANVIN. À DIX MÈTRES DE L’EAU, AVEC UN ACCÈS PRIVÉ À LA PLAGE, LA MAISON DE VACANCES DE LA CRÉATRICE D’APERLAÏ INVITE AU FARNIENTE.

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architecturaux et de ses combinaisons de matières audacieuses. Son matériau fétiche ? Le suède d’agneau, qu’elle apprécie pour sa douceur et la profondeur de ses couleurs, et qu’elle associe volontiers à des matières techniques tels le Plexiglas, le vinyle ou la gomme. “L’art est ma principale source d’inspiration : Pollock pour les matières, Picasso et Mondrian pour les couleurs et Ross Lovegrove pour les structures.” Cheffe d’une entreprise de douze salariés, Alessandra dispose d’un réseau de distribution exclusif de quatre-vingts points de vente, outre sa boutique parisienne de la rue du Mont-Thabor. Reconnue par la profession, elle a été sélectionnée l’an dernier comme talent émergent lors de la remise des FNAA (Footwear News Achievement Awards) et trois de ses modèles ont été retenus par le Fashion Institute of Technology de New York pour

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SAVOIR VIVRE

ENTOURÉE DE CACTUS, DE BOUGAINVILLIERS ET D’OLIVIERS, LA MAISON, BAIGNÉE DE SOLEIL, COMPREND CINQ BÂTISSES, UNE EST EN CHAUX, LES AUTRES EN PIERRE. UNE ANCIENNE CABANE EN BOIS VENUE DES MONTAGNES SERT DE REMISE.

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l’exposition “Shoe Obsession”, parmi les souliers les plus “contemporains, créatifs et indispensables de la mode”.

Travailleuse effrénée, elle s’accorde une pause estivale chaque année dans sa maison de vacances au sud-ouest d’Antalya, près d’Aperlaï, où elle se retire un mois. Simple et dépouillée, la maison, encastrée dans la pierre, a été construite il y a trente ans par Peter Marangoni, un architecte italien basé à New York. En totale harmonie avec son environnement, sans eau ni électricité, avec une très mauvaise connexion internet, la demeure, qui comprend cinq bâtisses, fait la part belle aux éléments naturels : la mer et la végétation, principalement des cactus, des bougainvillées et des oliviers. Ce lieu est difficile d’accès ; le périple est long pour y parvenir. Arrivé à Istanbul, il vous faut reprendre un avion pour Antalya, puis faire trois heures de voiture jusqu’à Kaş et enfin prendre un bateau durant une trentaine de minutes jusqu’à la presqu’île de Limanagzi. “Mes parents étaient en voyage de noce sur un kayak lorsqu’ils sont tombés amoureux de cette crique. Ils ont acheté ce terrain au bord de l’eau. Aujourd’hui, la zone est protégée. Nous sommes donc restés presque seuls.” Tout est fait pour rendre la vie des hôtes facile dans cette propriété familiale et accueillante. “Nous adorons recevoir nos amis.” Rustique et sans prétention, la maison a été réalisée intégralement à partir d’éléments locaux. À l’intérieur, les ravissants coussins du salon ottoman ont été brodés à la main par des dames des villages alentour et les tommettes du sol, usées, décolorées et chargées d’histoire, viennent d’un ancien monastère du xviiie siècle. “C’est ce même monastère qui a construit une citerne dans la montagne, où nous allons toujours chercher l’eau potable pour la maison.” Très italienne dans son déroulement, la journée

s’écoule au gré des repas. “Un plongeon au réveil suivi d’un petit-déjeuner en famille, puis d’une balade en bateau ou d’une virée en paddle, avant un déjeuner sur le bateau, ancré dans une crique. Parfois, nous partons explorer les ruines émergentes ou nous faisons de la plongée. Avant le dîner, nous nous retrouvons pour un apéro spritz et parmesan.” La nourriture, fraîche et délicieuse, se compose principalement de poissons achetés à des pêcheurs qui passent devant la maison avant d’aller vendre au marché.

“On a vraiment l’impression de vivre sur un bateau. La retraite est totale.”

Aperlaï, 28, rue du Mont-Thabor, Paris 1er. www.aperlai.com

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SAVOIR-VIVRE

GTC4LUSSO, FERRARI COMME JAMAIS Non, ce n’est pas un classique 4x4, ni un crossover. Ferrari n’a pas encore cédé à la mode des sportives familiales. C’est pourtant à la montagne, dans les fabuleux lacis du Tyrol italien, à 2300m d’altitude, entre vert et ciel, que l’écurie au cheval cabré nous a invités* à tester son nouveau GTC4Lusso. Ambiance.

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PAR STÉPHANIE NAKHLÉ

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e 1e mars 2016, Ferrari annonçait en avant-première, au Salon de Genève, la sortie de sa nouvelle GTC4Lusso. « Des performances de classe mondiale, une polyvalence dans toutes les conditions de conduite et une élégance hors pair », disait le communiqué. La première semaine de juillet, une quinzaine de journalistes de plusieurs horizons et de nationalités diverses vérifiaient sur tranche cette fameuse « polyvalence dans toutes les conditions de conduite ».

Bologne-Brunico Aéroport de Bologne. Angelo le bien nommé m’attend. Comment le confondre, avec sa cravate rouge frappée aux armes de Ferrari ?

Vite, vite, il me dirige vers la voiture qui va m’emporter à travers la campagne, à trois heures de là, au lieu de ralliement. Non, ce n’est pas une Ferrari, pas encore. Nous voilà sur le flanc des Alpes, dans ce Tyrol méridional qui attire autant les vacanciers en quête de calme et de paix que les passionnés d’alpinisme du monde entier. Le balcon de ma chambre d’hôtel domine collines et forêts ainsi qu’une pelouse d’un vert vivifiant. Je suis dans Sound of Music ! A 17h, je gagne le lobby où je fais connaissance avec les 14 autres heureux élus pour participer à l’aventure. Il n’y a que des hommes. J’ai comme une inquiétude : de quel gabarit faut-il être pour conduire la bête ? Mais tout le monde est si adorable que je zappe la question. On verra bien.

Pour l’instant, nous embarquons dans le télésiège spécialement réactivé pour nous en cette saison sans neige, et nous gravissons lentement, au milieu d’un paysage féerique, le mont Kronsplatz dont le sommet culmine à 2273m. A l’arrivée, elle est là. Elle nous attend, parée de gris acier, avec les doubles feux arrière qui la caractérisent. Elle est coupée à l’arrière comme un break de chasse. Nous nous toisons. Non seulement elle a l’air docile, mais elle semble n’attendre que moi pour montrer ce qu’elle sait faire. Mais cette rencontre n’est qu’une entrée en matière. Ce n’est pas encore le moment de prendre le volant. Pour l’heure, place à l’apéritif, et l’apéritif, à cette altitude, semble-t-il, n’attend pas. Celui-ci est servi au Messner Mountain Museum Corones, œuvre de l’alpiniste italien Reinhold Messner et l’un des cinq musées MMM, sites culturels consacrés à la montagne, que ce dernier a éparpillés dans le Sud Tyrol. Spectaculaire avec sa coque futuriste ouverte à 360° sur les Dolomites, les Alpes de Zillertal et le glacier de Marmolada, le Corones a été conçu par Zaha Hadid. Un premier contact, virtuel, est pris avec le nouveau bébé de Maranello. Vivement demain!

Sur la place de Brunico, distribution des clés Certains n’ont pas beaucoup dormi, mais l’enthousiasme est intact, ce matin, dans le petit groupe réveillé à l’aube, impatient de découvrir ce que la Ferrari GTC4Lusso a dans le ventre. Ouf ! Je ne serai pas seule dans l’habitacle. Un camarade d’aventure offre de jouer les coéquipiers. Héritière directe des 330GTC, la GTC4LUsso annonce ses performances rien qu’à travers sa

ligne de coupé épuré, effilé, aérodynamique et stylé. A la fois sportive et flâneuse, elle bénéficie d’un diffuseur à lames et d’un spoiler arrière intégré dans la ligne du coffre, qui contribuent à optimiser son aérodynamisme. A l’intérieur, la cabine accueille confortablement trois passagers en plus du conducteur, quatre en tout, ce qui explique le 4 dans son appellation, non ? Certes, mais pas que. Le quatre, c’est aussi un brevet ingénieux déposé par Ferrari sous l’acronyme PTU. Celui-ci permet d’utiliser le véhicule avec quatre roues motrices sans en affecter l’agilité. Voilà qui explique aussi le choix de la montagne pour ce test drive d’un nouveau type. On démarre et le ronflement feutré du moteur est à lui seul tout un programme. L’habitacle est entièrement isolé du bruit. Le son qui nous parvient a été réglé spécialement pour maintenir cette sensation de la puissance du moteur chère aux puristes. On nous a déjà expliqué que son moteur 12 cylindres délivre une puissance régulière et sans à-coups, atteignant près de 690ch à 8000 tr/min. Nous découvrirons tout à l’heure qu’elle sait aussi rugir à la demande, des rugissements riches et puissants lorsque le conducteur pousse les rapports. Nous passons par Dobbiaco, sur les berges du Lago di Misurina et nous nous arrêtons pour prendre des photos de ce lac impressionnant, tandis que les touristes présents, eux, photographient nos voitures. Je me love de nouveau dans le cockpit voluptueux et je reprends le volant compact. Cette voiture est décidément un beau jouet luxueux qui tient sa promesse : Lusso ne veut pas dire autre chose. Devant moi, sur l’écran tactile full HD de 10,25 pouces, le GPS indique les lacis que nous franchissons de Pian Falzarego en direction de La Villa. Sur ce parcours sinueux, on peut écouter de la musique tout en suivant les indications satellite. Plus aucune ligne droite de plus de 100m, et pourtant, on ne sent pas les tournants. Sur ce long ruban tortueux, la voiture glisse comme sur un tapis, stable, adhérant à la route comme si elle en faisait partie. On sait d’avance qu’elle en fera de même sur n’importe quel support, que la route soit enneigée, humide ou glissante. La Ferrari GTC4Lusso procure un sentiment de maîtrise totale et une sécurité de cocon. A travers le toit panoramique en verre se déploie un ciel d’une grande pureté.

Le soleil doit taper fort, mais la température à l’intérieure reste constante. Dans le cockpit, on respire un air pur et frais juste ce qu’il faut. Tout a été étudié pour éviter le moindre désagrément, même le moindre changement atmosphérique.

Brunico, déjà ! J’ai du mal à rendre la clé… Mais l’aventure ne s’arrête pas tout de suite, et en guise de consolation, on nous emmène au château de Bruneck où se cache un autre musée de la série MMM, le Messner Ripa où se déploie le monde magique de la montagne. Jolie fin pour une aventure comme seule une Ferrari sait en offrir. Une Ferrari GTC4Lusso, de préférence.

En gris. *J’y représentais le Liban à l’invitation de Scuderia Lebanon, importateur officiel de Ferrari au Liban.

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www.aeronautica.difesa.it www.aeronauticamilitare-collezioneprivata.it AĂŻshti by the Sea, Antelias T. 04 71 77 16 ext. 273 and all AĂŻzone stores T. 01 99 11 11 Produced and distributed by Cristiano di Thiene Spa

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LE SÉJOUR DE L’APPARTEMENT PRIVÉ, AU TROISIÈME ÉTAGE DU PALAZZO FENDI.

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SUITES GRIFFÉES À Rome, le Palazzo Fendi est un spectaculaire écrin dédié au savoir-faire de la maison qui, depuis plus de 90 ans, symbolise le luxe, l’excellence et l’élégance à l’italienne.

PAR CHRISTIAN-LUC PARISON

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es belles maisons ont toujours une histoire.

Celle du Palazzo Fendi s’inscrit dans le passé aristocratique de Rome. Ce superbe palais de style palladien, construit au xviiie siècle au cœur du centre historique de la Ville éternelle, a été aménagé en 1902 à la demande du prince Boncompagni, qui voulait en faire la résidence d’une partie de son illustre famille – elle compte parmi ses ancêtres du xvie siècle le pape Grégoire XIII. L’architecte Gaetano Koch l’avait alors transformé en une merveille d’architecture néoclassique. Le bâtiment, qui domine ce qui est devenu le Largo Goldoni, à l’entrée de la Via dei Condotti, a été revu en 2014. “Le Palazzo Fendi n’est pas seulement notre plus grande boutique au monde, c’est bien plus qu’un magasin, estime Pietro Beccari, le PDG de Fendi. Il s’agit d’un emblème, d’un symbole de ce que nous sommes. Aucun autre endroit ne permet d’appréhender aussi facilement notre vision très précise et très personnelle du luxe.”

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MILLE MÈTRES CARRÉS DE RAFFINEMENT

Il y a deux façons d’entrer dans le Palazzo. La plus évidente est de pousser la porte vitrée de la boutique ouverte sur le Largo Carlo Goldoni. Plus discrète, l’entrée qui mène aux suites se cache à quelques mètres, Via della Fontanella di Borghese. Mais commençons par la boutique : mille mètres carrés de beauté et de raffinement. Murs en travertin blanc, escalier monumental en marbre rouge sombre veiné pour accéder au premier étage – un marbre que l’on retrouvera dans les salles de bain et sur le mur près de la bibliothèque du troisième étage. L’architecte Gwenaël Nicolas a enrichi le bâtiment d’éléments inspirés de l’architecture romaine de l’entre-deux-guerres : en clin d’œil au Palazzo della Civiltà Italiana – le nouveau siège social de Fendi dans le quartier d’affaires EUR, qu’il a aménagé l’an dernier –, il a reproduit sur un mur les fameuses arches, symboles de

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Tout ici porte le sceau de la qualité, sans ostentation.

Les rappels à l’univers Fendi sont permanents, mais discrets.

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ce monument des années 1930. Les collections Fendi sont admirablement mises en valeur dans une orchestration recherchée. Le travail des artisans de la maison est présenté pour ce qu’il est : une œuvre d’art qui se décline sous forme de tableaux – triangles de fourrure tendus par les inévitables épingles, “Baguette Wall” où les sacs iconiques sont suspendus à un mur hérissé de centaines de pointes de cuivre, etc. À l’étage, on s’arrête devant une baie vitrée : dans l’atelier de fourrure qu’elle isole, les artisans qui ont fait depuis des décennies la réputation de la marque travaillent, rasant une peau, teignant une autre, assemblant des pièces d’une finesse et d’une légèreté remarquables. ŒUVRES D’ART ET PANORAMA D'EXCEPTION

1. LUXE, CALME ET SOBRIÉTÉ ACCUEILLENT LES VISITEURS. 2. DANS LA BOUTIQUE, LES FOURRURES, SYMBOLES DU SAVOIR-FAIRE DE

LA MAISON, SONT MISES EN SCÈNE DE MANIÈRE SPECTACULAIRE. 3. L’ESCALIER EN MARBRE PERMET D’ACCÉDER À L’ÉTAGE DE LA BOUTIQUE.

4. DANS LES SEPT SUITES, MOBILIER DESIGN ET LIVRES D’ART. 5. LES CHAMBRES SONT VASTES : CINQUANTE MÈTRES CARRÉS POUR LA PLUS GRANDE.

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Les quelques clients qui ont le bonheur de séjourner dans l’une des sept suites du Palazzo sont accueillis dans une petite réception et invités à emprunter l’ascenseur direct pour le troisième étage. Nouvel accueil, tout aussi souriant, de la jeune concierge qui règne sur ce lieu exclusif.

Outre les chambres d’une belle superficie (près de cinquante mètres carrés pour la plus vaste), l’étage abrite deux salons. Comme dans tout le Palazzo, le mobilier griffé côtoie les œuvres d’art : ici, le canapé en fourrure est signé des frères C ­ ampana, là les fauteuils sont de Fritz Hansen et, près de la bibliothèque garnie de livres d’art, trônent des sacs “Baguette” réinterprétés par des artistes contemporains. Sans oublier les photos en noir et blanc de Karl Lagerfeld, qui ornent les murs des suites. Tout porte le sceau de la qualité, sans ostentation. Les rappels à l’univers Fendi sont permanents, mais discrets. Fourrure encadrée au-dessus du lit, grand canapé en cuir surpiqué, photos de Rome par KL, mais aussi œuvres d’artistes présentés par la galerie Mazzoleni : Lucio Fontana, Agostino Bonalumi, Getulio Alviani, Nunzio ou Josef Albers. La paire d’haltères design posée au sol est une invitation non déguisée à rester en forme et l’iPad à disposition est chargé de moult conseils de visite et de shopping. Mais ce qui assure le succès de ce refuge cosy, c’est la vue. Les hautes fenêtres offrent un panorama d’exception, avec la Via dei Condotti et la Piazza di Spagna dominée par l’église de la Trinité des Monts en face, la Via del Corso et la Piazza del Popolo sur la gauche, etc.

Pour le petit-déjeuner, il suffit de grimper un étage pour découvrir le restaurant Zuma, sa terrasse, sa cuisine japonaise, son service stylé. Après Londres, Hong Kong, Miami, New York, Istanbul ou Dubaï, avant Las Vegas, le chef allemand Rainer Becker vient d’ouvrir sa dixième adresse. Ambiance izakaya (auberge japonaise traditionnelle) dessinée par l’architecte Noriyoshi ­Muramatsu, qui s’est attaché à respecter l’esprit du Palazzo en incorporant les quatre éléments : terre, feu, eau et air. Beaucoup de bois sculpté, de céramiques, de bambous, de références aux tuiles kawara des toitures du Tokyo d’autrefois. Au dernier étage, sur la terrasse, le bar lounge est devenu, en moins de six mois, le lieu où il faut venir prendre un verre et écouter le DJ en résidence. Après tant de splendeurs, difficile de redescendre sur terre…

Fendi Private Suites, Via della Fontanella di Borghese, 48, Rome. www.fendiprivatesuites.com

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SAVOIR VIVRE

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U N É TAG E POUR HAPPY FEW

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1. LE MOINDRE DÉTAIL DU SALON EST SOIGNÉ, PARFOIS CONÇU SPÉCIALEMENT POUR FENDI. 2. LES MOULURES CLASSIQUES DIALOGUENT 4

AVEC DES ŒUVRES D’ART ABSTRAIT. 3. LE SALON D’ESSAYAGE ET SON DIVAN EN VISON RASÉ.

4. DANS LE FOYER TRÔNE LE “DAYBED” DE GIO PONTI.

L’ascenseur circulaire, tout en verre métallisé, qui conduit au deuxième étage n’est utilisé que par quelques invités triés sur le volet (meilleurs clients, célébrités, amis de la maison, etc.). Le piano nobile (l’étage noble) du Palazzo a été transformé en un lieu privé : l’Appartement Fendi.

Conçu par Emiliano Salci et Britt Moran de Dimore Studio, il déploie tout le faste d’une noble demeure du xviiie siècle, revu dans le plus bel esprit déco-design xxie. À l’image du foyer avec son daybed signé Gio Ponti et sa console en travertin fabriquée par Oeuffice, éclairés par le superbe luminaire vertical de Dimore Studio, chaque pièce regorge de meubles griffés et d’œuvres d’art. Plusieurs éléments ont d’ailleurs été conçus spécialement pour Fendi par Dimore Studio et présentés à la foire Design Miami. C’est le cas de l’imposante bibliothèque en métal et verre qui sépare la partie salon de la salle à manger, où trône une table en tiges métalliques et plateau de verre, elle aussi exposée à Miami, et dont les chaises chiavarine en bois laqué noir peuvent accueillir seize convives privilégiés. Dans le salon, le fauteuil “Miranda” de Bruno Mathsson discute avec les fauteuils club contemporains d’Axel Vervoordt, tandis que le salon d’essayage, tout en vert pastel, niché dans un angle de l’étage, accueille les clientes sur un divan Fendi en vison rasé.

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PHÉNOMÈNE

LA FOLIE POKÉMON GO Le monde contemporain va très vite, ce n’est pas un secret. Il se retrouve aujourd’hui complètement transformé par une seule application : Pokemon Go. L’Officiel Levant a consulté Philippe Araman, ingénieur et expert digital, pour en savoir un peu plus.

PAR PHILIPPE ARAMAN

Flouter les frontières entre réel et virtuel Mais trêve d’œufs, de chiens et de cranes de patrons. Pokémon Go suscite une passion surprenante. L’application a gagné des millions d’utilisateurs, toutes générations confondues, dès sa mise en service, mi-juillet 2016. Les fans de la saga ne sont pas les seuls à s’être immergés dans un jeu qui transpose l’aventure Pokémon dans la réalité matérielle. Car justement, ce que l’application fait d’extraordinaire c’est qu’elle rend le monde de Pokémon réel. Elle suit exactement les principes de la saga Pokémon où les personnages principaux explorent leur monde et trouvent des créatures qui évoluent à mesure qu’elles gagnent de l’expérience. L’application sème les créatures de la saga dans le monde entier et dans tous les lieux possibles et imaginables, et nous, les utilisateurs, sommes les aventuriers, et leur monde est le notre.

Le phénomène viral de Pokémon Go met en place des changements comportementaux et inflige une mutation à la structure de notre réalité en l’augmentant avec des créatures aussi virtuelles que charismatiques. Nous nous promenons partout, la tête dans le mobile, inattentifs aux dangers réels, comme les voitures qui passent, les cours d’eau ou les travaux urbains. Nous convergeons vers des endroits appelés « gyms » où les aventuriers peuvent lancer leurs Pokemon dans des combats d’arène… Certains habitants voient à l’extérieur de leur maison des regroupements d’internautes qui se rencontrent pour la première fois et jouent ensemble. On reconnaît

instantanément les autres membres de la communauté et on ouvre des discussions centrées sur les Pokémon qu’on a attrapés. Ce matin j’ai lu une histoire extraordinaire sur un enfant autiste à New York du nom de Ralph. Sa mère a écrit sur Facebook, non sans beaucoup d’émotion, que son fils, pour la première fois, a accepté de briser sa routine, de sortir jouer avec d’autres enfants et a commencé à se socialiser. Tout ça grâce à Pokémon Go. Cette histoire, aussi simple soit-elle, nous montre le potentiel immense de l’univers de ce jeu virtuel.

Des changements à suivre Comme avec tout phénomène viral qui change notre réalité, tout le monde a un avis sur Pokémon Go. Certains trouvent que c’est un changement positif parce que l’application incite les gens à bouger. Dans des sociétés où l’obésité et la sédentarité posent problème, on voit bien comment ce point de vue est valable. On se plaint souvent que la nouvelle génération est trop prise par le virtuel. Les voilà désormais incités à sortir davantage, et à faire plus d’exercice.

D’autres trouvent que Pokémon Go est une application très dangereuse parce que certains prédateurs peuvent attendre de malheureux joueurs à des points de convergence et les agresser. On parle aussi du danger d’être inattentif à ce qui se passe autour de soi. Toute perturbation de la routine se trouve en général accompagnée de jugements : Cette perturbation a-telle amélioré notre monde ? Certes, ce n’est qu’un jeu, mais à quelles nouvelles dérives, quels nouveaux usages, pervers ou utiles, le concept va-t-il donner lieu ?

En fait, Pokémon Go est tout simplement un outil mis à notre disposition. A nous d’en faire l’usage qu’il nous inspire. Cela vaut pour tout ce qui engendre des changements de structure dans la réalité. Par exemple, les medias sociaux ont eux aussi changé la structure de la réalité et nous pouvons les utiliser aussi bien pour satisfaire notre ego et nos impulsions narcissiques, que pour faciliter les révolutions comme le Printemps arabe ou autres mouvements sociaux. Ce n’est jamais l’outil qui est bon ou mauvais, mais l’utilisateur.

Une chose est sûre, c’est que le changement de structure amené par Pokémon Go va engendrer de grandes transformations dans la société contemporaine et dans la nature de nos interactions sociales. J’imagine que nous allons tous suivre ces changements avec beaucoup d’intérêt.

PHOTOS DR

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utour de moi, le gens ne parlent que de créatures qu’ils attrapent avec leur téléphone. On ne peut plus tourner la tête sans voir des amis tout excités à vouloir « les attraper tous ». Nos fils d’actualité, sur nos réseaux sociaux, sont pleins d’histoires assez tarabiscotées sur des Pokémons particuliers trouvés dans des situations encore plus particulières. La dernière photo que j’ai vue montrait un Pokémon posé sur le crane chauve d’un patron durant une réunion de conseil d’administration.

Le patron n’avait pas l’air très enchanté, mais le Pokémon, lui, était hilare. Les utilisateurs deviennent de plus en plus créatifs et trouvent des moyens extraordinaires pour progresser dans le jeu. A titre d’exemple, plus vous marchez, plus le jeu vous permet de faire éclore des œufs. Un gus a donc décidé d’accrocher son mobile à son chien pour accélérer l’éclosion de ses œufs.

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CORRESPONDANCE

TRANSITIONS PAR LAURA HOMSI

Aéroport de Munich, dimanche soir 19h. Attente.

Réfugiée dans un café pendant une escale de plusieurs heures entre deux avions, j’observe les gens autour de moi. L’endroit est meublé de tables occupées par des personnes seules. Une femme d’un certain âge, la peau brûlée par le soleil, toute moulée dans un ensemble blanc, se gave de bière et de frites.

Elle pianote d’un air distrait sur un smartphone dernier cri et rosit de bonheur quand celui-ci signale l’arrivée de nouveaux messages. J’essaie de jeter un œil par dessus son épaule, mais à peine je parviens à déchiffrer «Maurice» qu’elle me fusille du regard. Il vaut mieux regarder ailleurs. Le jeune asiatique installé sur le bar alterne moments de réflexion, les yeux dans le vague, et moments d’écriture effrénée sur un grand cahier noir. Est-il en train de pondre le pro-chain best-seller au succès planétaire? La jeune femme rousse en face de moi a le contour des yeux rougis, et renifle sans discontinuer depuis tout à l’heure. Entourée d’une panoplie de valises vert-olive, elle est probablement à l’aube d’un nouveau départ. Ce n’est jamais facile de quitter ceux qu’on aime. Et puis il y a ceux qui sont assis seuls mais dont on sent intimement qu’ils ne le sont pas. Ils ont une sorte de certitude tranquille qui fait que l’on perçoit qu’ils attendent quelqu’un, qu’ils seront rejoints d’une minute à l’autre.

Tous sont en transit, vers quelque part, quelque chose, quelqu’un.

Moment de flottement.

Qui sont-ils? Où vont-ils? Pourquoi sont-ils là? Quelle est leur histoire? Cela fait partie des rares questions auxquelles Google ne peut pas répondre. Et ça fait presque du bien.

Dans un aéroport, on a souvent tendance à ne penser qu’aux personnes qui s’envolent vers un ailleurs. Mais qu’en est il des personnes qui y restent, pour qui ce lieu de passage est un lieu quotidien? On parle des hôtesses de l’air, mais qui sont ces hôtesses de terre et toutes les personnes travaillant au sein d’un aéroport ? Je me demande si leur envie d’ailleurs se fait plus pressente au fil des années, ou si elles sont devenus blasés, presque indifférentes à ces départs à répétition.

Aeroport de Munich, toujours dimanche soir 21h.

Embarquemnt C’est un soir de match de football, la grande finale de l’Euro qui oppose France et Portugal. Je suis loin d’être férue de foot, mais je perçois de loin la ville qui bouillonne d’anticipation pour le match. Les réseaux sociaux débordent de photos d’amis aux joues peintes en bleu blanc rouge. Le drapeau français se fait cape, robe ou jupe. Devant moi, un homme s’agite, souhaite bonne nuit à sa petite fille au téléphone, lui dit qu’il aurait

aimé être à Paris pour voir le match avec elle. Il finit par se dé-brouiller pour installer la retransmission de la finale sur son iPad. Il est vite rejoint par un couple de français, et petit à petit, un attroupement se forme autour du petit écran. On est tous assis par terre, criant de concert quand l’équipe frôle un but. Tout le monde se tutoie, commente le jeu, les passes. On explique aux nulles comme moi les subtilités de ce qui se joue sur l’écran. Et on manque presque rater le vol. Joli moment de communion dans l’aéroport pourtant impersonnel. Prescription contre le blues en cas d’escale: prévoir un soir de match. Il n’y a pas mieux que le foot pour rassembler les troupes. Lors de l’atterrissage, le pilote annonce un score encore nul. La France finira par perdre ce match, mais ce moment de trêve dans les airs a retardé l’échéance de la nouvelle.

Aeroport de Paris Charles de gaulle, vendredi 8h. Avion.

Le soleil se lève sur un jour de départ en vacances. Assise en avion, j’observe les gens défiler à la recherche de leur place.

Le siège à côté de moi est encore vide, je croise les doigts pour tomber sur quelqu’un d’à peu près normal. Notez que j’ai revu mes ambitions à la baisse, et abandonné l’idée de vivre le type de rencontre dans les airs décrite dans les films ou romans.

C’est plutôt «jackpot» quand la personne ne sent pas mauvais, n’a pas pour but d’écouler le stock d’alcool de l’avion et n’est pas un moulin à paroles. Mais une mini lueur d’espoir subsiste toujours en moi. J’al-terne moments d’espoir, d’angoisse, d’intense soulagement ou de déception quand je vois d’éventuels compagnons de vol dépasser mon siège.

Ca y est, quelqu’un s’arrête. Et là encore, c’est le pompon. Je suis tombée sur le spécimen particulier du vieux monsieur en déroute. Rougeaud, il ne tient plus très droit après avoir sifflé 6 verres de vin blanc dès le premier quart d’heure de vol. Ses passages aux toilettes se font de plus en plus fréquents et il ne manque pas de me secouer et de me réveiller à chaque retour.

Au moins il ne parle pas. Contrairement au bébé de la rangée arrière qui a décidé de prouver à tous la puissance de ses cordes vocales. En début de vol, comme tout le monde, je suis pleine d’empathie pour cet enfant et ses parents. On a tous quelqu’un dans notre entourage avec un enfant en bas âge, et j’imagine assez bien l’angoisse de les faire voyager. Mais au bout de trois heures de hurlements en continu, entre le monsieur qui empeste l’alcool et le bébé qui hurle, c’est le cauchemar.

Tout s’arrange quand l’avion amorce sa descente vers Beyrouth et qu’on est assez proche pour s’amuser à redécouvrir ses repères. La bouffée d’air lourd d’humidité à la descente de l’avion, l’odeur salée de la Méditerranée, l’étreinte des proches efface tout. Et fait renaître l’attente d’un nouveau voyage, d’une nouvelle rencontre, d’un nouvel espoir.

COLLAGE LÉA OUEIDAT.

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SAVOIR VIVRE

LA CROISIÈRE S’AMUSE

De La Havane à Rio, les grandes maisons dessinent au fil de leurs collections “resort” une nouvelle géographie du luxe. Ces escapades griffées sont l’occasion de mettre en scène leur univers dans des sites uniques. Suivez le guide…

PAR KARIM BIZET

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éroport Roissy-Charles-de-Gaulle, nous sommes aux contrôles de sécurité : des bottes cloutées, un manteau à plumes d’autruche et une coque de portable en forme de cornet de frites garnissent les bacs des rayons X, devant l’œil amusé des vigiles. Dépossédés de leur carapace siglée, leurs propriétaires en chaussettes se scrutent avec une nonchalance calculée. Un lien secret rapproche ces hurluberlus en fines dentelles. Ils sont tous sur le point de s’envoler pour le défilé croisière de Chanel à Cuba. Leur présence dans le terminal valide leur appartenance à l’élite de la presse, à mi-chemin entre colonie de vacances et réunion de francs-maçons.

VOYAGES HAUTE COUTURE

Dite “croisière”, “cruise” ou “resort”, cette collection est livrée en boutiques entre les saisons classiques (automne-hiver et printemps-été) et destinée aux femmes partant en voyage dans des pays chauds quand les températures baissent et que les vêtements s’épaississent. Longtemps introduites dans les magasins sans fanfaronner, ces pièces commerciales et (vaguement) moins chères représentent aujourd’hui une grande partie des ventes de vêtements des marques. Et c’est peu surprenant : ces créations permettent de maintenir l’attention au fil de l’année et de proposer des pièces intermédiaires, idéales pour parler à une cliente globale, dans un climat devenu fou en plein réchauffement planétaire.

“Aujourd’hui, la cliente a besoin d’être stimulée perpétuellement, sa consommation a été profondément influencée par les réseaux sociaux et par les rythmes de la fast fashion”, note Serge Carreira, maître de conférences en mode et luxe à Sciences Po. Les collections croisière – et avant tout leur présentation – jouent un autre rôle, et non des moindres : “C’est devenu essentiel pour le storytelling des marques : ce défilé permet, dans un cadre idyllique et loin de la folie des fashion weeks, d’instaurer un autre rythme narratif et d’affirmer leur puissance symbolique”, analyse Géraldine Sarratia, rédactrice en chef des Inrockuptibles.

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TETIERE

CHANEL Où et quand ? La Havane, le 3 mai Site ? Paseo del Prado PHOTOS OLIVIER SAILLANT, STÉPHANE FEUGÈRE, OLIVIER BORDE, DR

Le style ? Une robe vaporeuse à rayures pour danser la salsa en richelieus claquettes bicolores.

1. Karl Lagerfeld et son filleul Hudson

À l’heure où le premier paquebot américain quitte La Havane depuis la fin du blocus, les mannequins Chanel commencent à défiler.

Kroenig.

2. Caroline de Maigret.

3. Camille Bidault-Waddington et Jennifer Eymère.

4. Gisele Bündchen.

5. Marine Vacth.

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SAVOIR VIVRE

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une collection croisière mais des journées alliant savoir-faire et savoir-vivre dans des endroits gardés confidentiels jusqu’au dernier moment, au cours desquelles on s’adonne à diverses activités, sauf regarder des habits.

D’OPULENTS CADEAUX

Fusent alors les rumeurs de préparations rocambolesques : on aurait testé chaque lit de l’Hotel Nacional de Cuba, dormi dans des trains, bu des Bloody Mary dans le business lounge de chaque aéroport. Certains repérages nécessiteraient plus de six mois et des équipes supplémentaires. Les complications ne s’arrêtent pas là : on raconte que les créateurs se chamaillent les destinations. Que les plannings sont si serrés que des journalistes ont été envoyés directement de la croisière Chanel à Séoul à celle de Dior à Los Angeles. Que ces événements ont des budgets de longs-métrages hollywoodiens, qui permettent, par exemple, à Chanel de réquisitionner plusieurs centaines de cabriolets

PHOTOS DR

Première étape : trouver la plus surprenante des destinations. Quoi de plus efficace pour une image de marque que de s’inviter dans un temple impénétrable, de surcroît photogénique ? (Et quoi de plus intéressant pour une maison de faire son show dans une ville où elle ne défile pas d’habitude ou dans un marché émergent ?)

Alors que les mannequins Chanel marchent sur le Paseo del Prado de La Havane communiste, Louis Vuitton prend pour décor le musée d’art contemporain dessiné par Oscar Niemeyer à Rio, Dior choisit Blenheim Palace dans la campagne anglaise et Alessandro Michele chez Gucci s’empare de l’abbaye de Westminster.

Fendi avait déjà défilé sur la Muraille de Chine, Michael Kors en grande pompe à Shanghai, et Dior s’était montré provoc’ en s’installant dans l’arsenal maritime de Brooklyn. De Dallas à Dubaï, de Palm Springs au Palais Bulles, de Moscou à Monaco, c’est une mappemonde originale que survole le luxe occidental. “Soudain, on n’assiste plus à un simple show mais à un vrai événement historique”, ajoute Géraldine Sarratia.

Le tout accompagné du déploiement d’un art de vivre monogrammé : la maison ne s’impose plus seulement par sa mode, mais dorénavant par sa capacité à créer un voyage haute couture, sur mesure, comme une traduction fluide de son propre chic.

C’est ce que fait Hermès en organisant chaque année non pas

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LOUIS VUIT TON

Louis Vuitton s’offre une virée futuriste au cœur d’une soucoupe de béton brut surplombant la baie de Rio.

Où et quand ? Rio de Janeiro, le 28 mai Site ? Le Musée d’art contemporain de Niterói, signé Oscar Niemeyer Le style ? Une alliance du sport auto, de la science-fiction et du chic parisien.

1. Doona Bae, Jaden Smith et Catherine Deneuve.

2. Le kit de plage offert aux invités.

3. Alessandra Ambrosio.

4. Alicia Vikander.

5. Chiara Ferragni, Liu Wen et Alexia Niedzielski.

CREDIT PHOTO

6. Nicolas Ghesquière et Natacha

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SAVOIR VIVRE

américains des années 1950 et à Dior de réunir une flottille de limousines avec chauffeur pour transporter les journalistes.

Le jeu en vaut-il la chandelle ? Ces voyages garantissent une retransmission positive par la presse invitée ; ils sont aussi de réels symboles du monde du luxe actuel. “C’est une façon de délivrer ce que tout le monde recherche : une expérience – numérique ou tangible – qui viendra enrober et justifier un achat souvent anodin, une coque de portable ou une paire de lunettes de soleil. Soudain, chacun a l’impression d’assister à un monde fantastique, sorte de Disneyland temporaire pour adultes privilégiés”, analyse Sophie Conti, consultante new-yorkaise dans le luxe.

Deuxième étape : la marque construit une bulle englobante, totalement mise en scène jusque dans ses moindres détails. À commencer par la perception de la ville et des lieux visités, dictée par le créateur. De fait, quand nos invités entreront dans leur chambre d’hôtel, ils seront accueillis par des parfums, des lunettes de soleil, d’opulents bouquets accompagnés de mots signés par le directeur de la marque, des taies d’oreillers brodées à la main à leurs initiales, des guides de la ville édités par la marque, etc.

Finalement, le moment clef, le défilé, est pensé pour engendrer

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PHOTOS DR

Dior effectue un retour aux sources en défilant à Blenheim Palace, après y avoir présenté ses collections à la princesse Margaret en 1954 et 1958.

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DIOR Où et quand ? Oxfordshire, le 31 mai Site ? Les salons du Blenheim Palace Le style ? Une collection atemporelle 3

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ponctuée de détails sportswear et patchworks d’imprimés.

1. Dans le train qui amène les invités de Londres.

2. En cadeau souvenir : des draps brodés.

3. Bianca Jagger.

4. Au premier rang : Sai Bennett, Alexa Chung, Stella Tennant, Erin O’Connor, Boniface Verney-Carron, Arizona Muse et Estelle Lefebure.

5. Stephen Jones.

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le maximum de ce que les marques appellent en interne des “moments Instagram”, image unique, vue imprenable qui inonde tous les fils d’actualité. Le show est toujours suivi d’une soirée peuplée de people, journalistes locaux, bonnes clientes – aujourd’hui surnommées VIC, ou very important customers – et de concerts intimistes. “En somme, les marques bénéficient d’une couverture médiatique volontaire, spontanée et rentable”, poursuit Sophie Conti.

DEUX NOUVELLES SAISONS

Pourtant, tout n’est pas rose aux pays des merveilles. Ceux qui ont assisté à des défilés croisière vous le confirmeront : au cœur de cette idylle règne une tension immédiate. Pour citer George Orwell dans La Ferme des animaux, “tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d’autres.” Autrement dit, si tous les invités sont reçus de façon princière, une hiérarchie se dégage : telle rédactrice a une voiture qu’elle ne partage pas ; telle autre aurait reçu un sac à main et non un foulard en cadeau d’arrivée ; il se dit même qu’un troisième a été envoyé en première classe plutôt qu’en simple classe affaires. “La rédactrice en chef ne veut pas être traitée comme une simple cheffe de rubrique. Il faut donc lui rappeler qu’au milieu de l’élite elle scintille un peu plus que le restant de la populace mode invitée”, confie un attaché de presse anonyme.

Ainsi, un vrai récit se dégage de ces chamailleries, il existe même des équipes de journalistes fans, “Team Vuitton vs. Team Chanel par exemple”, chuchote une stagiaire d’une de ces maisons.

“C’est précisément à ce moment que l’on bascule d’industrie à micro-société : c’est vital pour la vie d’une marque car elle crée un engouement intime auquel chacun peut s’identifier”, analyse le sociologue de la mode Pascal Monfort, en faisant la comparaison

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avec la façon dont opère la mode dans le milieu hautement personnifié du football.

Ces subtilités ne sortiront pas du cercle des pipelettes concernées, et la carte postale aura des retombées claires : la marque parlera à de nouvelles clientes dans un monde du luxe globalisé, tout en s’imposant en ambassadrice du style à travers le monde. Elle continuera d’alimenter la machine folle qui pousse les créateurs à bout tout en enchantant les internautes qui en redemandent.

La preuve ? Deux nouvelles saisons ont vu le jour en plus de la cruise et du pre-fall (son cousin estival) : “high summer”, pour le mois d’août où le farniente règne, et “holiday”, pour un peu de nouveauté aux moments de chrismukkah (christmas et hanoukkah). Est-ce trop ? “Excess is success”, aurait dit Roberto Cavalli.

PHOTOS DANIEL JACKSON, JAMES ROSS, JAMIE MCGREGOR/BUREAU BETAK, VICTOR BOYKO, JAMIE STOKER, DAVID NYANZI, DR

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GUCCI Où et quand ? Londres, le 2 juin Site ? Le cloître de l’abbaye de Westminster Le style ? Collégiennes décalées, victoriennes ingénues ou gothiques branchées.

1. Alessandro Michele.

2. Charlotte Casiraghi et Tatiana Santo Domingo.

3. Le coussin brodé offert aux invités.

4. Annie Lennox.

5. Salma Hayek.

6. Marie-Ange Casta.

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L’abbaye de Westminster célèbre Gucci, un privilège habituellement réservé à la monarchie britannique.

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ADDRESSES

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DRIES VAN NOTEN +961 1 99 11 11 EXT.130

MOUAWAD +961 1 99 98 91

ELLERY +961 1 99 11 11 EXT.140

GONZALEZ + 961 1 99 11 11 EXT 130

ACQUA DI PARMA +961 1 99 11 11 EXT.104

EMILIO PUCCI +961 1 99 11 11 EXT.579

OSCAR DE LA RENTA +961 1 99 11 11

ALBERTA FERRETTI +961 4 71 77 16 EXT. 243

ESTÉE LAUDER +961 1 99 11 11 EXT.104

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ALEXANDER MCQUEEN +961 11 11 11 EXT 130

ETRO +961 1 99 11 11 EXT.590

NANCY

ALEXANDER WANG +961 1 99 11 11 EXT.130 ALICE + OLIVIA +961 1 99 11 11 EXT.140

ANISSA KERMICHE CHEZ SYLVIE SALIBA +961 1 33 05 00

ANYA HINDMARCH +961 1 99 11 11 EXT.104 ARMANI PARFUM +961 1 99 11 11 EXT.104 AZZEDINE ALAÏA +961 1 99 11 11 EXT.130

F, G, H

P, R

POIRAY EN VENTE CHEZ CADRANS

FENDI +961 1 99 11 11 EXT.550

+961 1 97 53 33

FERNANDO JORJE CHEZ SYLVIE SALIBA

PRADA +961 1 99 11 11 EXT.130

+961 1 33 05 00

PROENZA SCHOULER + 961 11 11 11 EXT 130

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GIAMBATTISTA VALLI +961 1 99 11 11 EXT.130

RAG & BONE +961 1 99 11 11 EXT.140

GUCCI +961 1 99 11 11 EXT.200

RED VALENTINO +961 1 99 11 11 EXT.130

HERMÈS +961 99 97 10

ROBERTO CAVALLI +961 99 11 11 EXT 115

BRUNELLO CUCINELLI +961 1 99 11 11 EXT.130

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BALENCIAGA +961 4 71 77 16 EXT. 208 BUCCELLATI +961 4 71 77 16 EXT.353 BURBERRY +961 4 71 77 16 EXT.238 BVLGARI +961 1 99 91 59

JONATHAN SIMKHAI +961 1 99 11 11 EXT.130

C

S, T

SAINT LAURENT +961 1 99 11 11 EXT.562 SELF PORTRAIT +961 1 99 11 11 EXT.140

K, L

SONIA RYKIEL +961 1 99 11 11 EXT.130

KENZO + 961 1 99 11 11 EXT 130

TABBAH +961 1 97 57 77

CÉLINE +961 1 99 11 11 EXT.250

LA TERRE EST FOLLE +961 70 11 12 55

THIERRY LASRY +961 1 99 11 11 EXT.104

CHANEL +961 1 99 91 29

LINDA FARROW +961 1 99 11 11 EXT.104

THOM BROWNE +961 1 99 11 11 EXT.104

CHLOÉ +961 4 71 77 16 EXT.215

LOEWE +961 4 71 77 16 EXT.201

TUMI +961 1 99 11 11 EXT.102

M, N, O

V

DIANE VON FÜRSTENBERG

MARNI +961 1 99 11 11 EXT.130

VHERNIER CHEZ SYLVIE SALIBA

+961 1 99 11 11 EXT.110

MICHAEL KORS +961 1 99 11 11 EXT.130

+961 1 33 05 00

DIOR +961 1 99 11 11 EXT.592

MIU MIU +961 1 99 11 11 EXT.130

VICTORIA BACKHAM

DOLCE & GABBANA +961 1 99 11 11 EXT.555

MOSCHINO +961 1 99 11 11 EXT.130

+961 1 99 11 11 EXT.130

CADRANS +961 1 97 53 33 CARTIER +961 1 97 26 00

STELLA MCCARTNEY +961 1 99 11 EXT.575 SYLVIE SALIBA +961 1 33 05 00

CHOPARD CHEZ MOUAWAD +961 1 99 98 91

D, E

MARC JACOBS +961 1 99 11 11 EXT.148

VALENTINO +961 1 99 11 11 EXT.569

282

HOROSCOPE

BÉLIER

TAU RE AU

GÉMEAUX

21 M A R S – 2 0 AV R I L

21 AV R I L – 21 M A I

2 2 M A I – 21 J U I N

du stress dans l’air, ressourcezvous grâce au sport. A MOU R : une rencontre déclenche un coup de foudre ; si vous êtes en couple, attention… V I E S O C I A L E : votre tête est remplie d’idées nouvelles. Que l’été vous porte conseil. Profitez d’un dolce farniente au soleil pour méditer sur votre avenir proche. M O N CO NS E I L : traduisez en actes ce que vous avez du mal à formuler.

FOR ME :

optez pour une activité physique régulière. A M O U R : côté cœur, la chance vous sourit, vous menez la danse et cela vous réussit. V I E S O C I A L E : vous récoltez le fruit de vos efforts, vous êtes au sommet de votre art et personne ne vous dispute votre succès. Suivez votre bonne étoile.

M O N C O N S E I L : écoutez davantage votre petite voix intérieure !

F O R M E :

CANCER

LION

VIERGE

22 JUIN – 22 JUILLET

23 JUILLET – 23 AOÛT

24 AOÛT – 23 SEPTEMBRE

vitalité un peu capricieuse, moments d’enthousiasme suivis de coups de blues.

A M O U R : vous l’aimez mais peut-être ne le sait-il pas assez : faites-lui passer le message plus clairement. V I E S O C I A L E : ne vous enfermez pas dans votre coquille, profitez de l’été pour tisser votre toile relationnelle, elle vous servira pour rebondir professionnellement.

M O N CO N S E I L : réalisez vos rêves !

FO R M E :

une vitalité en hausse, mais attention au surmenage et aux tensions, soyez attentive à votre corps. A M O U R : votre désir de rayonner et d’éblouir vous pousse à jouer les séductrices. Soyez parfois un peu plus authentique et sincère…

V I E S O C I A L E : vous êtes une star et pouvez prétendre à tous les rôles. M O N CO N S E I L : jouez de votre charme.

FORME :

votre moral est un peu en dents de scie, réagissez. A M O U R : côté cœur, cessez de vous faire vampiriser, maîtrisez vos émotions et vos élans. V I E S O C I A L E : la pression quotidienne vous empêche de prendre le temps de rêver. Larguez les amarres et inventez un monde magique ; vous avez assez de talent pour qu’il devienne réalité…

M O N CO N S E I L : n’hésitez pas à surprendre.

FOR ME :

BALANCE

SCORPION

SAGIT TAI RE

24 SEPTEMBRE – 23 OCTOBRE

24 OCTOBRE – 22 NOVEMBRE

23 N OV E M B R E – 21 D É C E M B R E

faites un break, évadez-vous ! beaucoup de rencontres ce moisci, on vous courtise et vous courtisez à votre tour. V I E S O C I A L E : de nouveaux contacts encourageants vous redonnent confiance en vous. Vous parvenez à imposer vos idées. Évitez de demander conseil, fiez-vous davantage à votre intuition…

M O N CO NS E I L : misez sur votre popularité.

F O R M E : déprimée ? Croyez davantage en vous et vous rebondirez. A M O U R : vous semez des graines d’amour sur votre chemin, votre ciel va s’illuminer et vous allez tous les faire craquer grâce à votre magnétisme. V I E S O C I A L E : votre sens inné de la psychologie et de l’analyse est votre premier atout, vous réussirez là où d’autres échouent. M O N CO NS E I L : saisissez toutes les opportunités.

FORME :

A M O U R :

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSONS

22 DÉCEMBRE – 20 JANVIER

21 J A N V I E R – 19 F É V R I E R

20 FÉVRIER – 20 MARS

des astres bienfaiteurs vous dopent en magnétisme et énergie. A M O U R : vous cultivez le mythe de la femme inaccessible et distante, mais celui qui brisera cette carapace percevra votre chaleur et votre douceur. V I E S O C I A L E : vous avez du mal à vous réaliser au présent, les projets à moyen et long terme vous occupent davantage. M O N C O N S E I L : exprimez de plus belle vos émotions.

FO R M E :

sortez, profitez du grand air, vous avez besoin d’espace. A M O U R : rencontre inattendue, rendez-vous, étreintes… vous cédez à la passion. Laissez les liens s’intensifier d’eux-mêmes. V I E S O C I A L E : vous avez envie d’explorer de nouveaux horizons, mais ne vous dispersez pas. Que cet été soit salutaire pour vos choix. M O N CO N S E I L : faites confiance à votre bonne étoile !

FO R M E :

votre énergie est décuplée. De quoi abattre des montagnes. A M O U R : vous ne voulez ressembler à personne, vous êtes unique et c’est pour cela qu’on vous choisit. V I E S O C I A L E : vous êtes la reine de la créativité, optez pour un travail lié à l’artistique. Profitez de vos vacances pour mûrir vos projets. M O N C O N S E I L : ne renoncez jamais à votre originalité.

FORME :

sommeil perturbé et cerveau en constante ébullition… A M O U R : internet est peut-être un bon outil pour rencontrer l’âme sœur, mais n’idéalisez-vous pas un peu trop votre prince charmant ?

V I E S O C I A L E : vos deux clefs de la réussite sont votre intuition et votre bienveillance, utilisez-les à bon escient. M O N CO N S E I L : ne cédez pas à la tentation de la paresse !

F O R M E :

PAR CHRYSTÈLE DESSOY

ILLUSTRATIONS SO-ME

un tonus digne de votre tempérament de guerrière ! A M O U R : vous pouvez tout obtenir de votre partenaire, mettez-y les formes. Célibataires, vos désirs sont exacerbés, vos prétentions excessives. V I E S O C I A L E : vous souhaitez démarrer une activité ? Cogitez cet été avant de vous lancer. M O N CO N S E I L : tout s’accélère mais ne vendez pas la peau de l’ours trop tôt.

F O R M E :

AĂŻshti by the sea, Antelias Tel. 04 71 77 16 Ext. 262 - AĂŻzone stores and retail sport shops Follow us on instagram: @asicslebanon

ILLUSTR ATION

ECLOSIONS PAR ALESSANDRO MONACO

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