N° 81 DECEMBRE-JANVIER 2017/2018
BARBARA MAJDER EN PULL ELLERY, LEGGING ET BOUCLES D’OREILLES GUCCI, ET CHAUSSURES LE SILLA.
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SOMMAIRE
44
52
126
58
127
74
128
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88
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150
L’édito
News
Tendances
Le « Tiny Kalifornia » de Kenzo
L'importance d'être disco
120 BPM
Petit-déjeuner avec Nour Salamé
Légendes d’hiver
98
Wish-list
102
Objets de désir
108
Mordue par un serpent Gucci
110
Le temps efface le temps
112
Le monde de Myriam Ben Salah
116
Dix fois Vanina
118
Changer pour que rien ne change
120
Golden hits
122
D’or mais ne dort pas
124
Somptueuses réminiscences
Poignet d’amour
Cocktail champêtre
Précieuses agapes
La «Baignoire » de Cartier
Hymne à la joie
Tifologie et sublimation capillaire
Alcools
La palette « Dazzling Lights » d’Yves Saint Laurent
152
Le merveilleux est beau
184
Au pied des pistes
196
Surgie de la nuit
206
New faces
228
Envies d’artistes
236
C’est Elle
248
Krikor affûte sa griffe
250
Né sous une bonne étoile
252
Melody du féminisme
256
Voyage au bout du luxe
PHOTOS DR
L’OFFICIEL
L’OFFICIEL
SOMMAIRE
46
266
Nicole Kidman, on the top of the world
270
Telle mère telle fille
272
Quand la mode s’expose
278
Un silencieux reflet du monde
282
Funèbre et merveilleux Proche-Orient
284
Les jeux de l’histoire et du hasard
288
Entre kids
290
Yogamania
296
Iris Domain, un vin hors du temps
298
Culture café
300
Padam Paname !
302
Un peu plus près des étoiles
304
Belle époque
308
Le palace nouveau est arrivé
312
La bûche de Noël
314
Adresses
316
Station Bonne Nouvelle
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ÉDITO
BEYROUTH IN PARADISCO C’est paradoxal, le disco. On en parle toujours sur le mode nostalgique, et pourtant, cette musique qui a orchestré les nuits, les amours, les sortilèges, les maléfices et les ivresses de toute une génération qui se croyait perdue est plus vivante et présente que jamais. Pas une soirée, quarante ans, un siècle, un millénaire plus tard, qui ne doive son succès à cette interruption attendue avec impatience, saluée dans l’euphorie, où se jouent les airs kitsch, hyper rythmés, un rien hystériques, des années 77 à 87. Pour accueillir 2018, on repassera inévitablement le « Happy New Year » des Abba, preuve qu’on n’a jamais réussi à inventer plus fort, plus grisant que ce tube élimé, aux paillettes ternies mais qui charrie encore, inexplicablement, sa flamboyance et sa bonne humeur. En attendant de remplacer les cuivres, les cymbales, les grosses caisses et les lumières de cette époque archi-voyante qui préférait le trop au pas assez, on continuera à y faire des incursions, éhontément recouverts de trucs qui brillent.
Fifi Abou Dib
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DOUCEURS DE L’ORIENT Lebelik, la plateforme de vente en ligne de produits de créateurs libanais, s’associe avec Aïshti autour d’une collection exclusivement orientale que Lebelik met en ligne sur le site éphémère www.LebelikxAishti.com Cette collaboration sera lancée le 10 décembre dans un pop up store à Aïshti by the Sea dans le cadre d’un événement animé. La ligne orientale Lebelik x Aïshti qui se décline en bijoux, objets, accessoires et même abayas, restera en boutique jusqu’au 31 décembre et en ligne jusqu’au 10 janvier. Pop-up store à Aishti by the Sea du 10 au 31 Décembre, et sur le site www.LebelikxAishti.com en ligne jusqu’au 10 Janvier 2018
L’ART DU TRESSAGE Le luxe, c’est ce cuir transformé à force de patience et de précision en un souple et inusable tressage. Chez Bottega Veneta, le savoir-faire se transmet et évolue en sophistication et complexité. Seule la qualité continue à obéir à la même exigence. Pour le reste, la maison diversifie son offre et s’adapte à toutes les personnalités. Impossible de ne pas y trouver son bonheur. Bottega Veneta, Rue Allenby, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 911 111 ext. 565
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COMMENT ÊTRE LONDONIEN/NE Parallèlement à la magnifique exposition de photos « Here we are » donnée dans les nouveaux locaux de la marque à Clerkenwell sur le site de la Old Sessions House, en hommage aux habitants et corps de métiers de Londres, Burberry présentait en septembre dernier sa collection de… septembre. Une ligne pour hommes et femmes, inspirée de la culture londonienne, et une débauche de couleurs vives contre la grisaille de la saison. Burberry, Rue Allenby, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 911 111 ext. 455 Aïshti by the Sea, Antelias, L1, +961 4 717 716 ext. 216
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CONTEMPORAINE RENAISSANCE La ligne Macri est sans doute l’une des plus raffinées jamais créées par la maison Buccellati. L’enseigne milanaise dont l’esthétique, depuis son établissement aux portes de la Scala, s’inspire de la Renaissance, a développé avec cette collection un regard neuf sur cette ère brillante de l’histoire des arts et de l’humanité. Les bracelets et manchettes de la collection, en or gravé à effet textile, sont ornés de motifs floraux ajourés et sertis. A la croisée de la technologie contemporaine et de la tradition, ces bijoux-là échappent au temps Aïshti, 71 Rue El Moutrane, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 911 111 ext. 282 Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 717 716 ext. 353
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COQUES D’OR Nada G. est une jeune marque de bijoux en développement continu depuis sa création il y a un peu plus d’une dizaine d’années. Cette saison, elle lance « Fuse », une ligne de boucles d’oreilles qui épousent le lobe de manière fusionnelle, presque comme si elles en étaient partie intégrante. En or gris, jaune ou champagne, serties de diamants, ces boucles inédites soulignent surtout la créativité et le talent d’une créatrice souvent primée Nada G Boutique, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 983443
PIQUANT ET PUISSANT Le cactus est la nouvelle icône de Cartier. Cette collection s’inspire non pas d’une égérie, comme il est de tradition chez le joailler de la rue de la Paix, mais d’une femme qui serait fille du désert. Une endurante issue d’un temps avant le temps, résistante des nuits glaciales et des journées arides. Pour cette femme de tous les temps, Cartier décline l’emblématique Cactus en fleurs sans épines, ornées de verts chrysoprases et de rouges cornalines autour de leur cœur de diamant. Belle du désert et Fleur rebelle sont de la même veine, mais tout or avec des touches de gemmes de couleurs.
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PRÊT-ÀDANSER Ferme mais douce, féminine et puissante, la femme Jimmy Choo est une fois de plus dans cette dualité du yin et du yang qui fait sa différence. Au delà des concepts et des théories psychologico-esthétiques, c’est surtout une collection très festive que livre la maison britannique issue de la cordonnerie sur-mesure et dont l’évidente excellence se passe de littérature. Alors velours, satin, paillettes, cristaux, disco attitude et que la fête commence Jimmy Choo, Rue Fakhry Bey, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext. 595 Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 71 77 16 ext. 123
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Un Phénix, un Dragon, une Licorne, autant d’animaux magiques et légendaires que Philippe Beaudelocque ressuscite sur les nouvelles bougies Diptyque. Pour Diptyque, cet artiste qui dessine à la craie des fresques murales où se bousculent des constellations inconnues réinvente le ciel d’hiver et le meuble de fantasmes exquis. Sa licorne traverse une « Forêt givrée » aux parfums vivifiants d’aiguilles de pin et de conifères. Le dragon quant à lui allume un « Feu d’agrumes » qui exhale des parfums chauds d’orange sanguine, bois fumé, cade et clous de girofle. Le Phénix enfin rejoue sans cesse son immortalité sur des airs de cendre, d’encens et de myrrhe enveloppés de cannelle.
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LE COURS DE PHILOSOPHY Célébration de l’indépendance et de la séduction féminine, la collection Philosophy automne hiver 2017-18 explore la dualité entre candeur et sensualité. C’est Liz Taylor dans « Une chatte sur un toit brûlant ». On est en 1958, les jupes raccourcissent, les mini robes sont coupées ligne A, les pantalons se portent taille haute. La palette se décline en noir, blanc, rose poudré, bleu acier. On joue avec les matières et les époques. On joue, c’est ça la liberté Aïshti, 71 Rue El Moutrane, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 911 111 ext. 130 Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 717 716
JETER L’ANCRE DANS LE COSMOS
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Chez David Yurman, on choisit inévitablement le fameux bijou câble inventé par ce joailler sculpteur de la mouvance beatnik. Un câble qui se décline parfois en torsade mais qui, dans la collection Solari, se termine par deux sphères, deux planètes miniatures, perles ou boules d’or serties de diamants. Deux étoiles attachées au cordage d’une ancre jetée dans le firmament Aïshti, 71 Rue El Moutrane, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 911 111 ext. 282 Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 717 716 ext. 353
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«MODERNIST» ET SI PUR Impressionnant parcours que celui de ce jeune créateur de bijoux parti de Beyrouth pour conquérir le monde. A peine entré à Central Saint Martins, école de design londonienne qu’il intègre à 18 ans, Ralph Masri remporte le prix Swarovski. A 20 ans, il est nominé au UK Jewellery Award. En 2011, tout juste diplômé, il est prêt à lancer sa marque éponyme, ce qu’il fait à partir de Beyrouth. Ses bijoux minimalistes sont toujours rattachés à une tradition que le créateur se fait fort d’épurer et de redéfinir, comme il l’a fait avec les arabesques de l’art islamique ou l’alphabet phénicien (collection qui lui avait valu le prix d’honneur DDFC/Vogue 2016). La nouvelle ligne Ralph Masri s’inspire de l’esthétique moderniste. Sous le thème « Modernist », le créateur décline des bijoux inspirés de l’architecture du milieu du siècle dernier. Le Corbusier et Oscar Niemeyer sont ses nouveaux mentors. Une géométrie pure définit l’élégance de ces boucles d’oreilles pavées de pierres précieuses et bordées de lignes de couleurs contrastées. La collection Modernist vient de rentrer de Paris où elle était exposée place Vendôme, après un détour par New York. Parmi les inconditionnelles de la griffe figurent la reine Rania de Jordanie, Gigi Hadid, Nicki Minaj et Jessica Alba. Ralph Masri Showroom, 100 Rue de Madrid, Mar Mikhael, Beyrouth, +961 1 566 538
ÉMOUVANTES LUMIÈRES Le peintre Afaf Zreik, le photographe Noel Nasr, l’architecte Rami Saab, artistes de générations et de vécus différents, associent leurs talents pour faire jaillir la paix de l’espace muséal de Beit Beirut. Cet ancien nid de snipers et nouveau havre de silence au cœur de la capitale libanaise accueille « Shifting lights », une installation où lumière et espace interagissent avec le travail des trois artistes Exposition “ Shifting Lights ”, avec la peintre Afaf Zurayk, le photographe Noel Nasr & l’architecte Rami Saab, du 7 Décembre au 2 Janvier à Beit Beirut, Rue de l’indépendance, Beyrouth, +961 1 497 494
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Céline, 141 Rue El Moutrane Street, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext. 250 Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 717 716 ext. 204
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Il est diabolique, ce sac ! Géométrique mais tendre, rigoureux mais souple, le Soft Cube de Céline est moins un accessoire qu’un compagnon rassurant, élégant, précieux par ses matières authentiques et sa forme juste parfaite. A l’aise en toute circonstance, il défie le temps et les modes et nous refait un style rien qu’en se posant à notre bras.
A better way to live
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UNE TOUCHE DE PERVERSITÉ Epaules droites et structurées, robes blousons en cuir coupé au laser, orné de matière contrastée, nonchalance du denim porté avec des bottes molles, voilà le portrait sans retouche de la femme Saint Laurent vue le jour par Anthony Vaccarello. Le soir elle sera en velours mat résolument indécent, souligné de broderies de cristaux. Ce que Vaccarello aime le plus dans l’héritage Saint Laurent, c’est justement cette approche subversive du vêtement, ce romantisme noir a vec une touche de perversité, dit-il. On s’amuse avec malice et délice de cette radicalité. Saint Laurent, Rue Fakhry Bay, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext. 562 Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 717 716 ext. 212
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C’est encore une collection éminemment britannique que livre cet hiver Stella McCartney. La baby Beatles qui crée une mode engagée dans la préservation des ressources et la protection des animaux place cette nouvelle ligne sous l’égide de George Stubbs, peintre anglais du 18e siècle dont elle reproduit sur maille ou crêpe de Chine une toile représentant un cheval effrayé par un lion. Le reste de la collection emprunte à la palette de l’artiste ses tonalités miel, sable, havane, Khaki, vert, encre, bleu pétrole et gris. Chaussures et sacs sont réalisés en cuir végétalisé.
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Y ? C’est une petite marque de luxe qui a vu le jour à Paris en 2010. Le parti pris de Y/Project est de s’adresser à des esthètes qui ont l’œil pour les détails que seul un artisanat de qualité peut réaliser. Le directeur artistique du label, Glenn Martens, a conféré aux créations Y/Project une identité graphique et une élégance structurelle soutenue par des coupes architecturales et un confort inégalé. Transcendance et polyvalence sont les maîtres mots de cette griffe à découvrir. Aïshti, 71 Rue El Moutrane, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 911 111 ext. 130
YVES SALOMON À AÏSHTI BY THE SEA Le 9 novembre dernier, Aïshti by the Sea accueillait une présentation privée Yves Salomon automne / hiver 2017 dans le vaste hall d’entrée de la Fondation Aïshti, suivie d’un somptueux dîner animé au restaurant Art People. Les créations fourrure exclusives Yves Salomon, maison familiale qui travaille avec les griffes de luxe depuis 1920, étaient coordonnées à de somptueux bijoux Tabbah et des modèles de la collection automne / hiver des marques représentées par Aïshti, parmi lesquelles Saint Laurent, Alexander McQueen , Chloé et Valentino. Les pièces Salomon étaient sublimées de différentes manières, entre robes étincelantes, imprimés et couleurs vives, ou looks minimalistes tout en noir. De jeunes talents de la scène musicale locale ont animé l’événement avec des rythmes funky. La collection Yves Salomon automne / hiver 2017-18 met en valeur une silhouette féminine vintage rehaussée d’une touche moderne et créative. La fourrure est associée au shearling, au cuir et au cachemire. La palette varie entre gris clair, rose pâle, marine classique, vert ou tonalités chaudes de camel, rouge et rouille. Les fourrures sont transfigurées avec des effets de texture, des motifs géométriques ou des imprimés rendant chaque pièce polyvalente et facile à porter.
Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 717 716 ext. 121 Aïshti Dunes, Verdun, +961 1 793 777 ext. 102
PHOTO DR
La fourrure Yves Salomon est disponible dans tous les magasins Aïshti Aïshti, 71 Rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext. 130
MOSCHINO.COM
L’OFFICIEL
TENDANCES
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Prada
Loewe
Gucci
Miu Miu
Bottega Veneta
Burberry
MRS HIGHLANDER
Miu Miu
Motif phare de la saison, le tartan structure nos robes destructurées. Réalisation
Sophie
Nahas
et
Clara
Melki
Ellery
PHOTOS DR
Gucci
Stella McCartney Miu Miu Loewe Calvin Klein
AÏSHTI, DOWNTOWN BEIRUT, T.01.991 111 AÏSHTI BY THE SEA, ANTELIAS, T. 04 717 716 EXT. 243 ALBERTAFERRETTI.COM
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TENDANCES
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Philosophy di Lorenzo Serafini
Saint Laurent Attico
Gucci
Valentino
Balenciaga
MRS KUSAMA Loewe
Des petits pois, des gros pois, des pois blancs, des pois noirs... ambiance rétro et glamour assurée. Réalisation
Sophie
Nahas
et
Clara
Melki
Saint Laurent
Miu Miu
Diane Von Furstenberg Hermès
Burberry
PHOTOS DR
Balenciaga
L’OFFICIEL
TENDANCES
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Dita
Chloé
Loewe Bottega Veneta
Linda Farrow
Gucci
Bottega Veneta
Marc Jacobs
Prada
MRS SAND
Balenciaga
Le marron fait son grand come back cette saison pour réchauffer nos tenues et nos esprits. Réalisation
Sophie
Nahas
et
Clara
Melki
Chloé
Hermes
Gucci
Jimmy Choo
Fendi
Chloé
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Saint Laurent
L’OFFICIEL
TENDANCES
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Saint Laurent
Gucci
Nada G Dolce & Gabbana
Gucci
Saint Laurent Proenza Schouler
Y/Project
MRS FROZEN Cet hiver, on se lance dans un imaginaire cosmique pour contrer la morosité. Réalisation
Sophie
Nahas
et
Clara
Loewe
Melki
Bottega Veneta
Fendi
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Miu Miu
Moncler
Saint Laurent
Proenza Schouler Alexander McQueen
ANATOMIE D’UN SAC
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LE “TINY KALIFORNIA” DE KENZO Niché dans la collection capsule des fêtes de Noël de la maison, ce modèle tient toutes ses promesses en alliant fonctionnalité et désirabilité. PAR MAUD GABRIELSON
Un nouveau classique Premier modèle de sac imaginé par Humberto Leon et Carol Lim lorsqu’ils reprennent les rênes de la maison Kenzo en 2011, le “Kalifornia” est reconnaissable à ses grands zips sur la face avant et sa dégaine rock à souhait. Parfait mariage de l’élégance à la française et du cool made in California, terre d’origine des créateurs, il s’impose vite comme un classique du genre. Pattes de velours Façonnée en version de poche – encore plus petite que le “Mini Kalifornia” –, cette nouvelle adaptation devrait séduire les femmes en quête d’une allure douce pour l’hiver. En velours et cuir souple, ponctuée de détails argentés, elle habillera les silhouettes chic de jour ou résolument glamour une fois le soir venu. Noël ludique Accompagnant la collection capsule “Holidays 2017” de Kenzo, conçue pour célébrer les réjouissances de fin d’année avec éclat, le “Tiny Kalifornia” revêt ses habits de fête avec une anse à chaîne ornée de médaillons façon charms, à agiter comme un bracelet clinquant. Une jolie façon d’accueillir l’esprit de Noël. Sac “Tiny Kalifornia” en cuir et velours, Kenzo. www.kenzo.com Disponible chez Aïshti, 71 Rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.130
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FOCUS
L’IMPORTANCE D’ÊTRE DISCO
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DRIES VAN NOTEN
GUCCI
SAINT LAURENT
L’OFFICIEL 84
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FOCUS
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Avril 1977. Cinq mille cartons d’invitation ont été envoyés aux plus grandes stars du moment. Ils sont accompagnés d’un cadeau personnalisé et d’une annonce irrésistible : « Il va se passer quelque chose de géant ». PAR F.A.D.
Cet événement géant, c’est l’ouverture de la plus grande boîte de nuit de tous les temps, et en tous cas la plus exclusive : Le Studio 54, New York, 54e rue, a tout simplement inventé les codes contemporains de la fête, entre désinhibition sexuelle, drogues, codes vestimentaires et videurs colossaux. Jusqu’à sa fermeture en mars 1986, il est ce laboratoire des tendances dans lequel l’underground remonte à la surface. C’est donc dans cette « discothèque » que la musique disco a reçu ses lettres de noblesse, remplaçant au pied levé le Motown qui décline. En avril 1978 sort dans les cinémas Saturday Night Fever. Le film culte, véritable cours de disco porté à bout de bras par John Travolta, achève de populariser la musique, la danse et tout l’art de vivre qui va avec. Dans les commerces populaires une mode tout en paillettes fait fureur, accompagnée de palettes de maquillage assorties et de rouges-à-lèvres brillants et parfumés dont les adolescentes raffolent. Chanter « I will survive » sous les bombes Quatre temps, cent vingt battements par minute. Tac-tac-tac-boum ! C’est la valse électrique d’une époque allumée, coincée entre les séquelles du choc pétrolier de 1973 et l’hécatombe du Sida qui commence en 1982. On s’habille d’or et de sequins, on gonfle sa coiffure « à la lionne », on fait partie du spectacle, on est spectaculaire. Au Liban, la nuit, on fuit Beyrouth bombardé vers les rares coins de montagne épargnés par le conflit. Là, des discothèques s’improvisent et déjà des « bouncers » se postent à l’entrée. Tout le monde est sapé pour sortir, car sortir est un événement. Le clou de la fête ? Le DJ qu’on n’appelle pas encore comme ça mais qui sait déjà à quel moment passer ses disques pour échauffer sa foule, maintenir ou relâcher la tension, réserve le bon morceau comme une récompense. Tout le monde attend « I will survive » de Gloria Gaynor. C’est le pivot de la soirée. La chanson circule depuis 1978. Dès que résonnent ses premiers accents, c’est comme une boule de feu qui fait fondre des chaînes invisibles. Toutes les entraves tombent, et c’est tout dire, personne ne résiste à cet hymne à la liberté. C’est comme si le disco n’avait été inventé que pour aider les Libanais à résister aux souffrances de la guerre. Parfois on se demande, s’il n’y avait pas eu cette musique, par quoi on aurait pu la remplacer. Dalida s’y est mise à son tour, et la période la plus triste de sa vie est aussi, sur scène, la plus glitter; à ne pas confondre avec glamour, car tout ce qui brille à cette époque-là est loin d’être de l’or. Bien sûr, c’était « over », excessif, limite vulgaire, on est bien plus réservé de nos jours. Mais quelle fabuleuse récréation ! Comment, après cela, imaginer une fête sans boule à facettes, sans miroirs, sans stroboscopes, sans étincelles, sans convulsion ?
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PHOTOMATON
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120 BPM Dans quelques minutes on aura tout jeté, l’escarpin, la mule, la sandale, le sac, les chaînes, les escarboucles, le truc en plumes, le truc qui brille, qu’importe. L’important est d’avoir fait son entrée, ouvert la scène, donné le tempo. La soirée sera spectaculaire ou ne sera pas. RÉALISATION SOPHIE SAFI PHOTOGRAPHIE TONY ELIEH De gauche à droite de haut en bas: Sandales, ATTICO. Pochette, ALEXANDER McQUEEN. Escarpins, YVES SAINT LAURENT. Sac, PRADA. Escarpins, DOLCE & GABBANA. Sac, STELLA McCARTNEY. Escarpins, CÉLINE. Sac, PRADA. Sandales, MALONE SOULIERS.
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PETIT DÉJEUNER
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Petit-déjeuner avec Nour Salamé PAR F.A.D.
Que faites-vous dès votre lever ? J’ai un moment de regret et rêve de me rendormir… puis, n’ayant plus le choix, je cours réveiller mes filles pour l’école. Votre menu idéal ? Labné, concombres et crackers au zaatar, le tout accompagné d’un café filtre artisanal torréfié par Partisan. Vos meilleures adresses de petit déjeuner ? Eat Sunshine, rue Monot, et le samedi une man’oushé à Souk el Tayeb. Votre humeur du moment ? L’espoir Quel a été le temps fort de « Passing Time », le recueil de photos d’archives de Fouad Elkoury que vous venez de publier chez Kaph Books? Durant plus de 8 mois, avec Fouad Elkoury, Grégory Buchakjian (Historien de l’Art) et Manal Khader (Curatrice), nous avons fait une introspection dans 50 000 images d’archives prises
entre 1960 et 2017 au Liban. Chaque planche contact, chargée de nostalgie, de poésie et de tristesse, nous renvoyait vers notre passé, douloureux, attachant. Pour moi, le moment le plus fort fut la découverte d’une image : un tank entouré d’une fumée rouge. Comment était-ce possible ? Voici l’histoire, racontée comme seul sait le faire Fouad. Le réalisateur Volker Schlöndorff décide, en 1980, de tourner un film au Liban, en pleine guerre. Enthousiastes, les combattants – toutes factions confondues décrètent un cessez-le-feu, et deviennent soudainement amis au point de passer un casting pour tourner dans le film. Plus troublant, ils font sauter des immeubles uniquement pour les besoins du tournage ; pour s’amuser. Cette image et son histoire m’ont bouleversée, jusqu’aujourd’hui encore, je ne peux m’empêcher d’y repenser sans remettre en question ce conflit et tous les troubles auxquels nous faisons face au quotidien. S’agit-il d’un jeu ? Plutôt stylo-papier millimétré-carnet de notes ou plutôt Indesign-Photoshop? Stylo, carnet de notes, agenda… Vive le papier ! Votre devise matinale ? J’adopte cette phrase de Woody Allen « D’où venons-nous, où allons-nous et à quelle heure on mange? »
Photo DR
A quelle heure sonne votre réveil ? 6h10
Légendes d’hiver Graphique, ethnique ou croco chic, l’indispensable sac accessoirise avec panache la plus flamboyante des saisons.
PHOTOGRAPHIE ÉRIC FAULKNER STYLISME DEBORAH REYNER SEBAG
Écharpe en vison, YVES SALOMON. Sac en “Kan I” en cuir et broderies velours, FENDI.
Sac en textile, CÉLINE.
Jupe en velours côtelé, TORY BURCH. Sac en cuir et serpent d’eau, BURBERRY.
Modèle : Clémence Lognonne chez City Models Grooming : Takako Assistante stylisme : Daisy Oldfield
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GUIDE CADEAUX
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WISH-LIST Habiller le corps, nourrir l’esprit, réenchanter son intérieur. Découvrez, à travers notre guide cadeaux, les plus désirables des présents. À chérir pour longtemps. RÉALISATION VANESSA BELLUGEON ET CLARA MELKI PHOTOGRAPHIE RAYA FARHAT
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AVANT 7 6 8 9
1 Livre DE JANEIRO, par MARIO TESTINO. 2 Sac, GUCCI. 3 Boucles d’oreilles, CÉLINE. 4 Veste en jeans, JACOB COHEN. 5 Sneakers, CAMPER. 6 Bottes, OFF WHITE. 7 Pull, SAINT LAURENT. 8 Jeans, SAINT LAURENT. 9 Keith Haring Espresso set en porcelaine, LIGNE BLANCHE. 10 Pochette, MIU MIU.
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GUIDE CADEAUX
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1 Eau de parfum, Good Girl de CAROLINA HERRERA. 2 Boucles d’oreilles, GUCCI. 3 Pochette, MIU MIU. 4 Robe, ALEXANDER McQUEEN. 5 Veste en cuir, GUCCI. 6 Foulard, DIOR. 7 Boucles d’oreilles, MIU MIU. 8 Lunettes de soleil, JIMMY CHOO. 9 Livre, THE BOOK OF MIRACLES de Till-Holger Borchert & Joshua P. Waterman. 10 Bougies, DIPTYQUE.
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1 Livre, CABINET OF NATURAL CURIOSITIES de Albertus Seba. 2 Lunettes de soleil, GUCCI. 3 Bottines, CÉLINE. 4 Bottines, VALENTINO. 5 Pull, BALENCIAGA. 6 Boucles d’oreilles, ELLERY. 7 Sac, BALENCIAGA. 8 Eau de parfum, Bloom de GUCCI. 9 Pantalon, ROBERTO CAVALLI. 10 Sac, LOEWE. 11 Veste en cuir, SAINT LAURENT.
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2 2 5 F o c h S t . , D o w n t o w n B e i r u t , Te l . + 9 6 1 1 9 9 1 1 1 1 E x t . 4 8 0 A ï s h t i B y t h e S e a , A n t e l i a s , Te l . + 9 6 1 4 4 1 7 7 1 6 E x t . 2 3 4
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ACCESSOIRES
OBJETS DE DÉSIR
Des bijoux, des accessoires et d’autres merveilles à déposer au pied du sapin ou pour briller le soir du nouvel an. Il ne vous restera plus qu’à saisir une flûte et trinquer. PHOTOGRAPHIE EMMA HARTVIG RÉALISATION DEBORAH REYNER SEBAG SÉLECTION JOAILLERIE EMILY MINCHELLA
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Page De Gauche: Carré 90 cm en twill de soie, HERMÈS. Petite et grande boîte à chapeau, coffret trésor, en toile monogram, LOUIS VUITTON. Page De Droite : Bottes en cuir incrusté de strass, CHANEL. Sac “Lady Dior” orné de miroirs, bandoulière ajustable, édition limitée Dior Lady Art par Lee Bul, DIOR.
Collier “Précieuses lierre” en ors blanc et jaune, diamants blancs, jaunes et roses, et émeraude, DIOR JOAILLERIE.
De haut en bas : sac “Trunk” en veau lisse, MULBERRY. Sac “Ophidia” en cuir et toile “Suprême GG”, GUCCI. Sac “Constance III” en toile de camp imprimée “Déchaînée” et veau swift, HERMÈS.
Sac “Le Grand sac gitan” en cuir, JACQUEMUS. Gants en cuir, DSQUARED2. Couverture bicolore en laine, CÉLINE.
Aïshti By the Sea Antelias Aïshti Downtown Beirut
04 717 716 ext 248 01 991 111 ext 130
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ZOOM
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MORDUE PAR UN SERPENT GUCCI Née au Caire dans un milieu conservateur, Dana Frid appartient à une communauté pour qui la mode se limite à la nécessité de s’habiller. Face au phénomène fashion qu’elle découvre accidentellement sur Tumblr, elle est une page blanche sur laquelle va très vite s’écrire une incroyable histoire. PAR F.A.D.
Faune, flore et slogans décalés Face à cette tentation insolite et à cette ambition jugée peu réaliste dans son entourage, Dana Frid est invitée à prévoir un plan B, soit une formation « alimentaire », au cas où. Elle se lance donc dans des études d’économie et de sciences politiques tout en créant une ligne de t-shirts, blousons à capuche et pantalons décorés de motifs originaux de faune et de flore et ornés de slogans et de logos détournés et de jeux de mots d’une souriante ironie. A la veille de recevoir son diplôme universitaire, Dana Frid aligne déjà près d’une vingtaine de milliers d’abonnés sur son compte Instagram et les ventes par correspondance de ses
créations sont en progrès continu. A tel point qu’elle envisage de poursuivre à Paris un master lié à la mode, et une fois sur place, développer sa marque. R&B attitude Couronnée « Instagram star » par Vogue, la jeune femme poursuit son ascension et son jeu décalé. L’impertinence est sa cour de récréation. A part ses célèbres « Die for Dior », « Pray for Prada », « Gay for Gucci » ou encore « Gucci kills », elle lance des slogans de plus en plus osés : « My pussy is a tiger », « Say you are gay », ou « Die for dick », et son public en redemande. De loin, on croit voir des collages bon marché où le serpent Gucci se promène parmi des fleurs et des libellules, entre les angelots de Michel Ange ou la Danse de Matisse. De près, ces charmants motifs illustrent des devises à l’acide sulfurique. Plus Dana Frid développe son concept, plus son « plan B » semble loin derrière elle. Cette passionnée de rap et de R&B se perçoit comme une designer habitée. Ses créations confectionnées en Egypte sont devenues des collectors que s’arrachent des initiés de plus en plus nombreux. Son portrait, regard provocateur derrière d’énormes Ray Ban, cigarette nonchalante entre des lèvres pulpeuses, résume sa philosophie de la mode entre fascination et dédain. www.instagram.com/danaafrid
Photos DR
La maman de Dana Frid, prof de philo à plein temps, peintre et illustratrice à ses moments de loisirs, ne conçoit pas une seconde la mode comme un métier sérieux. Pourtant, depuis l’âge de 17 ans, depuis qu’elle a découvert sur la Toile les espaces infinis de cette industrie où se talonnent à perdre haleine créateurs, stylistes, mannequins, agents, grandes et petites marques et toute la galaxie des influenceurs et influenceuses, la jeune Egyptienne est irrémédiablement fascinée. Elle qui a toujours été attirée par le beau voit dans les innombrables possibilités du vêtement un incomparable moyen d’expression et de création ancré dans le quotidien.
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STYLE
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LE TEMPS EFFACE LE TEMPS On dit que le luxe c’est le temps. Le temps consacré à la conception et à la confection dans les règles de l’art, le temps accordé à la maturation, à la sélection, à la transformation des matériaux. Comme par magie, le temps investi dans la perfection s’efface. Chez Hermès, la beauté n’a aucune mesure.
Robe twillaine à col montant à côtes, en maille jacquard de viscose, remaillée à du twill de soie imprimé Les Clés, couleur noire. Ceinture composée de dix bracelets, en veau Swift, couleur noire, à clous pyramides en métal palladié. Bottes lacées, en veau, couleur noire, à semelles superposées.
Photos DR
PAR F.A.D.
Paletot à col montant, en cachemire double face, couleur bleue, aux poches zippées bridées de motifs géométriques, couleur rouge dolomite. Pull à col montant, en maille de viscose façonnée losanges, couleur framboise. Robe twillaine à bretelles, en maille de viscose, couleur noire, remaillée à du cachemire double-face et de la maille de cachemire couleur bleu-noir. Ceinture extra-large, en toile, couleurs noir, rouge dolomite et bleu-noir, et veau couleur noire à clous pyramides en métal palladié. Collants en poil de chameau et soie, couleur noire. Bottes lacées, en veau, couleur noire, à semelles superposées. Hermès, Bab Idriss, Beyrouth, +961 1 999 710
MYRIAM BEN SALAH Elle a ce petit côté forte en thème, vite oublié depuis qu’elle a creusé son sillon, au culot, dans le domaine le plus impertinent qui soit. Avec des yeux à décroisser la lune, Myriam Ben Salah est aujourd’hui une des plus jeunes curatrices, analystes et critiques sur la scène internationale de l’art contemporain. Elle nous parle de ses passions. PAR F.A.D. PHOTOGRAPHIE NICOLAS COTTONG
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LE MONDE DE
Myriam Ben Salah est née à Alger, mais elle a grandi à Tunis où elle a fait ses études au Lycée français. Et puis elle est partie pour Paris où, après hypokhâgne et khâgne, elle a poursuivi ses études à HEC en médias, art et création. Mais sa vraie passion, qu’elle cultive à la Sorbonne parallèlement à ses études « utiles », c’est le théâtre. Jusque là, rien ne la prépare vraiment à la carrière qui l’attend, quoi que. C’est en 2009, à l’occasion d’une conférence de Mark Alizart, à l’époque directeur adjoint du Palais de Tokyo, qu’à tout juste 24 ans la jeune femme pressent qu’elle a trouvé sa place. Philosophe et curateur, Alizart parle de la vocation de ce lieu dédié à l’art contemporain. Sur le moment, Myriam Ben Salah ne veut plus rien d’autre que faire partie des rouages de cette machine. Elle y va au culot : « J’ai envoyé à Mark Alizart un mail enflammé le lendemain lui demandant un stage. On s’est vus, j’ai fait une blague, il a ri, et me voilà stagiaire quelques semaines plus tard. » Ces objets où s’incarne la philosophie Tout à coup, son parcours universitaire prend sens, les matières convergent, littérature, philo, théâtre, histoire, commerce, tout trouve sa place : « Le Palais de Tokyo m’a formée. Quand je suis arrivée, un monde inconnu s’est ouvert à moi et j’ai eu une sorte de boulimie de connaissance : comprendre les œuvres, rencontrer les artistes, me mettre à jour en termes d’histoire de l’art. J’ai toujours été
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férue de philosophie, et l’art contemporain m’a semblé être le lieu alternatif où se construisait la pensée, une sorte d’incarnation plastique des problématiques philosophiques. » De plain pied dans son élément, Myriam Ben Salah s’immerge dans ce qu’elle appelle « un grand tourbillon ». Son implication est telle qu’elle gravit rapidement les échelons jusqu’à intégrer le service de programmation artistique, le graal de tout musée. A ce stade, poussée par le besoin de mieux connaître les artistes, qui souvent appartiennent à sa génération, elle propose sa plume, encore une fois au culot, à la rédaction d’Artforum. Acceptée, elle poursuit un parcours parallèle de rédactrice artistique dans d’autres revues et petit à petit ressent le besoin de travailler en direct avec les artistes, d’organiser des expositions. La voilà curatrice ! Son apprentissage commence par une épiphanie : la découverte des Gisants de Maurizio Cattelan au New Museum de New York en 2010. Il s’en suivra avec Cattelan une collaboration magique, la rencontre professionnelle se transforme en amitié, comme avec Mark Alizart ou Neil Beloufa dont elle cosigne une monographie à paraître en 2018. « Quand je ne fais pas ça, je lis » La caste des curateurs et commissaires d’art, surtout contemporain, est toujours entourée d’une aura de mystère. On a l’impression que leur activité, à la croisée du chamanisme et du bling bling, s’étend du plus bassement matériel
au plus sublimement spirituel. Ils semblent seuls à anticiper la fascination des foules pour des œuvres souvent difficiles à comprendre. Quand on demande à Myriam Ben Salah ce qu’elle fait et ce que les autres croient qu’elle fait, sa réponse est un rien désabusée : « Les autres croient que je passe ma vie sur des yachts de collectionneurs ou autres endroits fabuleux à boire du champagne et faire du small talk - c’est l’effet Instagram. Il est vrai que je voyage beaucoup, ma garde robe -voire toute ma vie- tient dans un bagage cabine. Mais en réalité je passe mon temps sur Skype à des horaires improbables puisque mes interlocuteurs se trouvent à Milan, Los Angeles, Beyrouth ou Tunis, à discuter de la charge au sol d’une œuvre pour une exposition, du prix d’un shipping Paris-Dubai, de la sélection de photos pour un article, de l’importance de la théorie des genres, de la poésie de Hafez ou du rapport entre les dreadlocks de Justin Bieber et l’appropriation culturelle. Quand je ne fais pas ça, je lis. Je crois que mes parents se demandent encore ce que je fais. » Et alors qu’elle vient d’être désignée curatrice du prestigieux prix Abraaj 2018, elle ajoute, décrivant sa mission : « Je dis souvent que le métier de curateur c’est être la mère, le père, le punching ball, le meilleur ami et le psy de l’artiste. » Mais elle reconnaît par ailleurs que les artistes sont aussi pour elle de merveilleux « sparring partners », des
challengers bienveillants qui lui ont permis de grandir et qui grandissent aussi avec elle. « Le vrai contemporain est anachronique » Rédactrice en chef du magazine Kaleidoscope, le célèbre trimestriel dédié à la culture et à l’art contemporains, la jeune femme confie qu’à cet égard, « l’écriture (lui) permet de prendre un certain recul, d’analyser des tendances, de définir des pratiques. » Elle souligne de plus que « l’art contemporain est une discipline difficile d’accès. Ecrire et donner la parole aux artistes permet de dédramatiser et de démocratiser tout cela, de montrer que les artistes s’inspirent de la vie de tous les jours : de la science-fiction, des séries TV, du tuning, de la musique etc. » Et si on lui demande quels sont les critères qui définissent l’artiste dont on parlera encore dans 50 ans, elle reprend une citation du philosophe italien Giorgio Agamben : « Celui qui appartient véritablement à son temps, le vrai contemporain, est celui qui ne coïncide pas parfaitement avec lui ni n’adhère à ses prétentions. Par cet écart et cet anachronisme, il est plus apte que les autres à percevoir et à saisir son temps », et à défier les époques. Et de conclure : « L’art qui mérite de sortir de l’ombre, comme l’art qui dure, touche à l’humain, part d’un concept puissant et s’incarne dans une image forte. »
DIX FOIS VANINA Voilà dix ans que les créatrices du tandem Vanina regardent ensemble dans la même direction. Une persévérance qui a permis à leur label de mode de conquérir le monde à partir du Liban. PAR MYRIAM RAMADAN PHOTOGRAPHIE TONY ELIEH
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STYLE
En 2007, alors qu’elles n’ont que 19 ans, Tatiana Fayad et Joanne Hayek fondent Vanina, leur marque de bijoux personnalisés, avec une première collection à base de pièces de monnaie. Vanina, un nom à consonance pop, aussi léger et dansant que le titre de Dave auquel il est emprunté. Le succès est immédiat. Un an plus tard, elles sont contactées par une prestigieuse foire à Paris afin d’y présenter leurs produits. Tout se passe très vite à partir de ce momentlà. Elles ouvrent leur propre atelier à Beyrouth et emploient des artisans à plein temps pour pouvoir jongler entre leurs études universitaires et les besoins grandissants de leur compagnie. Tout un art de vivre solidaire et responsable Tout au long de ces années, Tatiana et Joanne développeront des techniques de création qui leur sont propres, et commencent, petit à petit, à décliner leur savoir-faire sur d’autres lignes de produits : vêtements, sacs et chaussures. Elles voient donc leur marque se diriger naturellement vers un label « lifestyle » et, en 2014, elles ouvrent leur première boutique à Mar Mikhaël. Elles élargissent aussi leur réseau international de distribution, et continuent à exposer à Paris deux fois par an, ce qui a permis à la marque d’être présente aujourd’hui dans plus de 20 pays. Le style de Vanina est davantage inspiré par des matières et des concepts tel que le « upcycling » que par des tendances de la mode.
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Les deux jeunes femmes recyclent ainsi des clés, des sacs en plastique et des boites de conserves pour en faire des sacs, des bijoux et des ceintures. Si les articles Vanina sont entièrement produits au Liban, le duo de créatrices ne se contente pas d’un succès basé sur le seul « made in Lebanon ». Elles veulent également propager leur engagement social. Elles collaborent donc étroitement avec des ONG telles que Sawa, grâce à laquelle elles ouvrent leur atelier de bijoux dans un camp syrien de la Bekaa, ou Herfe wa Tourass qui leur permet de développer le tissage de perles à Ersal. C’est aussi dans cette optique que Vanina aide des artisans de Bourj Hammoud, sur le point de mettre la clef sous la porte, et à relancer leurs entreprises. Pour les deux jeunes femmes, encourager le savoir-faire et la maind’œuvre de leur pays est primordial. Elles estiment que l’une des essences principales de la marque est d’avoir un impact positif sur la communauté locale. Pour fêter le dixième anniversaire de Vanina, Tatiana et Joanne inaugurent une nouvelle boutique à Gemmayzé le 10 décembre. On y découvrira une exposition rétrospective de leur griffe. Une pièce de chacune de leurs dix collections sera produite en 10 exemplaires limités, d’où le thème « 10x10 » choisi pour l’inauguration. Immeuble Saliba Market Building, 1er étage, Rue Armenia, Mar Mikhael, +961 1 1 448173, www.vanina.me
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BIJOUX
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CHANGER POUR QUE RIEN NE CHANGE Voilà 155 ans que Tabbah crée et cisèle des bijoux intemporels, aussi célèbres pour la beauté de leurs pierres que pour la qualité du savoir-faire qui les sous-tend. Aujourd’hui, la maison se réinvente avec audace et cultive sa différence sans concession sur ses fondamentaux. PAR F.A.D.
« Fusion », la plus épurée Avec la collection Fusion, Tabbah prend pour point de départ un jonc plat en or mat ou brillant, blanc ou rose, qui se décline en choker, bague ou bracelet, boucle d’oreille ou boucle de pavillon, sertis ou ornés d’un petit pendentif en diamant. Minimaliste, cette ligne propose des bijoux seconde peau réellement intemporels tant ils sont faciles à porter et à combiner, de jour comme en soirée. « Béret », un grand classique revisité Maison méditerranéenne s’il en est, ancrée entre Beyrouth et Monte Carlo, Tabbah célèbre de béret de marin et son pompon porte bonheur depuis plusieurs années. La forme simple et pure de ce bonnet plat a donné lieu à d’innombrables interprétations,
des plus classiques aux plus ludiques. Dans ses nouvelles versions, le Béret Tabbah, plus culte que jamais, roule sur une chaîne tour du cou, se pose sur l’oreille où il se marie à une larme de diamant ou aux lettres du collier « Love ». Il a fini de se créer, il se transforme. « Angel », le bijou de l’envol Le premier bijou au seuil de l’âge adulte est forcément chargé de symboles. La ligne « Angel », assortie à de fins tours du cou sertis de diamants, décline en bagues et boucles d’oreilles qui se posent sur le lobe et enlacent le pavillon un délicat ciselage de plumes formant des ailes prêtes à l’envol. New looks et tradition du futur C’est ainsi qu’en traversant les fluides barrières qui séparent une collection de l’autre, et comme s’évadant d’une vitrine à l’autre, d’un tiroir ou d’un présentoir à l’autre, les éléments des collections les plus intemporelles de Tabbah changent de caractère en se mélangeant. Le Béret est exalté par une boucle d’oreille Obsession ; la très architecturale collection Modernism ne snobe pas le mystère un peu irrationnel des éléments de Talisman, et toute la lumière presque liquide des pierres s’écoule sur la peau, célébrant la ligne d’une clavicule, la courbe de la nuque, la délicatesse des doigts ou de l’oreille, ces lieux d’émotion qui eux ne changeront pas. Tabbah, Rue Allenby, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 975 777
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Venu de la gravure et de l’ornement, le plus célèbre des joaillers libanais a développé au fil des décennies un style intrinsèque, classique avec ce grain de folie qu’autorise la maîtrise technique, elle-même garante d’une fascination que ni les modes ni le temps n’ont jamais pu démentir. Forte d’une image ancrée dans la tradition, la maison Tabbah pose les jalons du futur avec une nouvelle approche en plusieurs lignes modulables et contemporaines. Elle séduit ainsi une clientèle jeune et créative, qui adore se réinventer et mixe et assortit à l’infini des bijoux au départ semblables, à l’arrivée subtilement différents.
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Golden hits Huit montres inestimables à la mécanique irréprochable. Parées d’or jaune et blanc, elles illumineront à jamais votre allure.
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PAR EMILY MINCHELLA ET STEPHANIE MISSIRAN
1. Cartier Montre “Panthère” en or jaune. 2. Alain Philippe chez George Hakim Montre “Collection Delia” en or avec un choix de diamants blancs ronds, un bracelet en or serti de diamants blancs et un mécanisme d’horlogerie suisse de haute précision. 3. Chanel Montre “Boy.Friend tweed” en or beige serti de diamants. 4. Bvlgari Montre “Serpenti” en or jaune. 5. Cartier Montre “Panthère de Cartier” petit modèle en or gris et brillants. 6. Tabbah Montre “Tabbah Saga” en or blanc serti de diamants. 7. Bvlgari Montre “Lvcea”, en diamants et or blanc. 8. De Grisgono En Vente Chez Sylvie Saliba Barcelet en or et diamants blancs.
Canvas and Calf Leaf Camo Hammock Bag with Marigold and Rose Charms, 2017
loewe.com Aïshti by the Sea, Antelias
D’OR MAIS NE DORT PAS Au loin un Célesta diffuse ses notes magiques. Sur notre peau tout s’illumine. Or et diamants éclairent la nuit, annoncent un nouveau jour, un nouvel an, de nouveaux temps. Prêtes ? PHOTGRAPHIE TONY ELIEH DIRECTION ARTISTIQUE SOPHIE SAFI
De gauche à droite de haut en bas: Boucles d’oreilles en or blanc et diamants, NADA G. Bracelet en or rose, TABBAH. Boucles d’oreilles en or jaune, NADA G. Boucles d’oreilles en or rose et diamants, BVLGARI. Boucles d’oreilles en or blanc et diamants, RALPH MASRI. Bague en or jaune (set de 3), DAVID YURMAN. Boucles d’oreilles en or blanc et diamants, RALPH MASRI. Boucles d’oreilles en or blanc et diamants, BVLGARI. Boucles d’oreilles en or rose et diamants, De Grisgono En Vente Chez Sylvie Saliba. Bracelet en or blanc et jaune et diamants, GEORGE HAKIM. Boucles d’oreilles en or rose et diamants, De Grisgono En Vente Chez Sylvie Saliba. Bracelet en or blanc et diamants, bagues en or jaune (set de 3), et bracelet en or jaune et diamants, DAVID YURMAN. Boucles d’oreilles en or jaune et diamants, GEORGE HAKIM. Boucles d’oreilles en or jaune et émeraudes, CARTIER. Bracelet en or jaune, boucles d’oreilles en or rose et diamants, et bracelet en or blanc, TABBAH. Boucles d’oreilles en or jaune et diamants, NADA G. Boucles d’oreilles en or jaune et blanc, BUCCELATI. Boucles d’oreilles en or blanc et diamants, NADA G.
ETRO.COM
AÏSHTI BY THE SEA, AÏSHTI DOWNTOWN, AÏSHTI VERDUN
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JOALLERIE
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Somptueuses réminiscences
Par Hervé Dewintre
Bracelet haute joaillerie en platine, un rubis gravé de 99.88 carats, émeraudes, rubis et saphir gravés, gouttes rubis, boule rubis, diamants tailles rose brillant, onyx, collection “Résonances”, Cartier.
Governors Island, une île de taille modeste en forme de cornet de glace, lovée dans la baie de New York. Aucun habitant. Depuis 2003, elle n’est accessible que par ferry depuis la pointe sud de Manhattan et, surtout, elle n’est ouverte au public que pendant la période estivale, jusqu’au Labor Day. Mais cette nuit d’octobre, les règles en vigueur n’ont plus court : le champagne (griffé Cartier) coule à flots lors de la traversée en ferry, des hélicoptères gravitent au-dessus des têtes, une armada de grooms veille à ce que les stilettos ne trébuchent pas sur une marche imprévue. Une fois la traversée en ferry effectuée, les invités sont transportés en bus d’époque (griffés Cartier eux aussi) jusqu’au cœur des festivités. Décor d’une grande modernité, dîner de gala orchestré par Dan Barber (le chef de Barack Obama), concert privé d’Andra Day, DJ set de Grandmaster Flash. La vue est éblouissante : au loin, la statue de la Liberté dresse son flambeau, Brooklyn scintille, les flots noirs du Buttermilk Channel sont constellés
d’étoiles. Non sans malice, on imagine volontiers les autres joailliers scrutant à la loupe les comptes Instagram des personnalités présentes pour mesurer la hauteur à laquelle Cartier a hissé le curseur de l’excellence. Originalité et cohérence Une première partie de la collection “Résonances” avait été présentée à Londres en début d’été. Un succès fracassant : quatrevingts pour cent des pièces vendues en une semaine. Le joaillier s’apprête à renouveler l’exploit outre-Atlantique. Il faut dire que le pari est excitant. Historiquement, Cartier a des liens forts avec New York : Pierre Cartier, l’un des trois petits-fils du fondateur, avait ressenti très tôt le besoin d’aller aux États-Unis et de diriger la filiale new-yorkaise avec les méthodes du Nouveau Monde. Au sein de la collection “Résonances”, les pierres sont reines. C’est même le point de départ de toute collection de haute joaillerie qui se respecte. Pierre Rainero, directeur du style et de l’image de la maison Cartier, insiste sur ce point : “Dans la joaillerie, le design prime et on choisit les pierres en fonction des besoins du dessin ; dans la haute joaillerie, c’est l’inverse, le premier acte créatif est l’achat d’une pierre. Vient ensuite le thème de la collection qui a pour fonction d’inspirer les dessinateurs à partir des pierres que nous souhaitons mettre en lumière.” Cyrille Vigneron, le nouveau président de
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Lors d’une soirée d’anthologie à New York, Cartier a présenté sa nouvelle collection de haute joaillerie “Résonances” : une centaine de joyaux qui font la part belle aux gemmes de caractère. Nous y étions.
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Cartier, veille à donner à la maison toute sa cohérence et à lancer des opérations qui conjuguent à la fois la noblesse des créations de Cartier et l’universalité de sa vocation. “La collection de haute joaillerie ‘Résonances’ sera visible par le grand public pendant trois semaines à New York”, explique Arnaud Carrez, directeur international de la communication et du marketing de la maison. “Il s’agit, avant tout, non pas de susciter un acte d’achat, mais d’exalter auprès des New-Yorkais la magie et la singularité d’une maison de joaillerie à la créativité sans égale.” C’est la raison pour laquelle la collection est présentée au milieu de pièces plus anciennes, afin de permettre aux visiteurs de percevoir et de mieux comprendre toute l’originalité, mais aussi la cohérence, du style de la maison. Les vibrations des pierres “Résonances” ne fait pas écho ici à des pierres historiques ni à des clients célèbres de la maison, mais plutôt aux vibrations qui unissent les pierres entre elles. Tout semble être une question d’énergie, de rythme : l’onyx soutient le feu du diamant, des panneaux de laque noir structurent l’anneau d’une bague illuminée par une opale solaire de 16 carats, des perles de diamants roses adoucissent la radicalité minérale d’un spinelle. On a beau se dire que l’on connaît par cœur la grammaire de la maison, ses pierres de prédilection,
ses thèmes préférés (animalier, floral, tutti frutti, arts déco), la surprise naît toujours d’un élément imprévu : comme cette opale d’Australie qui semble orchestrer autour d’elle une symphonie d’or et de miel. Tandis que l’on se confond d’admiration devant un collier tutti frutti, Pierre Rainero chuchote : “Ce mélange de pierres colorées et
gravées a été une rupture totale dans la joaillerie du xxe siècle, certaines clientes étaient circonspectes : mélanger trois couleurs, ça ne se faisait pas ! J’ai récemment fait visiter les archives à la comtesse de Castella. Devant un tutti frutti qui appartenait à son aïeule, elle s’est exclamée que, dans sa famille, on le trouvait de mauvais goût !”
Collier haute joaillerie en or gris, un rubis gravé de 12.07 carats, un diamant hexagonal modifié taille mixte, rubis et émeraudes gravés, diamants taille brillant, collection “Résonances”, Cartier.
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BIJOUX
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POIGNET D’AMOUR Huit bracelets et manchettes pour sublimer nos avant-bras. RÉALISATION EMILY MINCHELLA ET STÉPHANIE MISSIRIAN
1. George Hakim Bracelet composé de rubis et de diamant blancs formant un magnifique jardin de diamants. 2. Tabbah Bracelet manchette “Lace” en or blanc serti de diamants. 3. De Grisgono En Vente Chez Sylvie Saliba Bracelet en or rose serti de diamants bruns et blancs. 4. Buccelati Bracelet manchette “Macri Giglio” en or rose et diamants.
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5. Vhernier En Vente Chez Sylvie Saliba Bracelet “Giunco” en or rose. 6. Bvlgari Bracelet manchette “Serpenti Eyes On Me” serti de diamants et émeraudes. 7. Dior Joaillerie Manchette “My Dior”, or jaune et pierres de couleur. 8. Louis Vuitton Bracelet en or gris serti d’un spinelle et de diamants, collection “blossom”.
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Cocktail champêtre Ces bagues aux pierres exceptionnelles jouent des contrastes de couleurs de la nature en de sublimes harmonies pastorales.
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1. Nada G Bague «Baby Malak Bonbon»en or jaune avec saphirs bleus et multicouleurs. 2. De Grisgono En Vente Chez Sylvie Saliba Bague en or rose avec diamants jaunes et ruby. 3. Djula en vente chez Sylvie Saliba. Bague en or blanc, diamants et rubis. 4. George Hakim Un magnifique saphir en forme de coeur décoré d’un délicat agencement de diamants blancs et jaunes.
5. Cartier Bague «Cactus Geometric» en or jaune et Lapis Lazuli. 6. Buccellati Bague cocktail en deux ors gravés, diamants blancs et jaunes, collection “opéra”. 7. Tabbah Bague «Arome» en or gris serti de diamants, saphirs et une poire émaurade. 8. Bvlgari Bague «Diva flower» avec pierre émaurade ou ruby.
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BIJOUX
PRÉCIEUSES AGAPES Entre jeu de transparence et clair-obscur, célébration et recueillement, subversion visuelle et hommage pictural, scène de genre et oxymore de la préciosité, “L’Officiel” cerne d’un trait naturaliste l’éclat de la haute joaillerie et de l’horlogerie d’exception à la manière des primitifs flamands. PHOTOGRAPHIE EMMA HARTVIG SÉLECTION JOAILLERIE EMILY MINCHELLA STYLISME VANESSA BELLUGEON
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LOUIS VUITTON
Boucles d’oreilles en or gris, grenats tsavorite, pierres de lune et diamants, collection “Blossom”. Bague en or gris, un grenat tsavorite, une pierre de lune et diamants, collection “Blossom”.
BUCCELLATI Boucles d’oreilles en dentelle d’or jaune, or blanc gravé et diamants. Manchette large en or jaune et or blanc gravés, diamants et rubis. Page de gauche : manchette large en or blanc et or jaune gravés et diamants. Manchette collection “Opéra” en or jaune et or blanc gravés et diamants.
REPOSSI EN VENTE CHEZ SYLVIE SALIBA Boucle d’oreille “Suspensions” en or blanc sertie de diamants. Bague “Serti sur vide” en or blanc sertie de diamants. Page de gauche : boucle d’oreille “Serti sur vide” en or rose et diamants. Manchette “Luminant” en or rose et diamants.
CHANEL JOAILLERIE De gauche à droite : boucles d’oreilles “Lion impérial” en or blanc, perles de culture et diamants. Collier “Signature duo” en or blanc et diamants. Boucles d’oreilles “Lion protecteur” en or blanc, perles de culture et diamants. Collier “Plume” en or blanc et diamants. Bracelet “Lion rugissant” en or blanc, onyx et diamants.
Modèles : Marilhea Peillard, Carolin Sunderhauf et Marie-Louise Wedel chez Elite Models Set designer : Eleonora Succi Maquillage : Sergio Corvacho Coiffure : Stéphane Bodin Assistant photo : Bertrand Jeannot Assistante stylisme : Daisy Oldfield
Collier en or gris, une émeraude de Colombie et diamants, collection “Conquêtes”. Montre à secret en or gris, nacre, laque blanche et diamants, mouvement à quartz, collection “Blossom”.
nancygonzalez.com
Aïshti, Downtown Beirut 01.99 11 11
Aïshti by the Sea, Antelias 04. 71 77 16
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ANATOMIE D’UNE MONTRE
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La “Baignoire” de Cartier Cette montre de forme elliptique a été dessinée par Cartier au début du 20e siècle, à une époque où le mot “baignoire” évoque surtout les alcoves de quelques privilégiés à l’opéra. PAR F.A.D
Le déclic En dessinant, en 1906, la montre qui plus tard prendra le nom de « Baignoire », Cartier fait la démonstration de son talent pour l’horlogerie de formes. Ellipse au tracé unique et à l’élégance discrète, la montre « Baignoire » est l’essence du style Cartier : l’union singulière de la pureté et d’un chic intemporel. Description La montre Baignoire Grand Modèle, en or rose, tissu,
diamants, est dotée d’un mouvement mécanique à remontage manuel, calibre 430 MC. La boîte en or rose 18 carats est sertie de 149 brillants et la couronne à 12 pans est ornée d’un brillant pour un total de 1,44 carats. Cadran flinqué argenté. Aiguilles en forme de glaive en acier bleui. Glace saphir. Bracelet en toile brossée beige rosé, boucle déployante réglable 18 mm en or rose 18 carats. Fond saphir. Cartier, 109 Rue Allenby, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 97 26 00
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UNE COLLECTION AU SCANNER
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HYMNE À LA JOIE Imaginée par Lucia Silvestri, “Festa”, la nouvelle collection de haute joaillerie Bulgari, puise son inspiration dans les réjouissances mythiques qui ont illuminé la péninsule italienne. PAR HERVÉ DEWINTRE
25 % de Méditerranée Pour comprendre l’essence d’une création Bulgari, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’une maison attachée à ses racines méditerranéennes. Cela se manifeste par une aptitude à saisir le sel de la vie par le prisme de la couleur et de la volupté. 20 % de carnaval Dans les palais de l’aristocratie ou sur les places publiques, la fête fait partie intégrante de l’art de vivre italien. De l’énergie du Palio de Sienne à la frénésie du carnaval de Venise, c’est toute la philosophie de l’allégresse qui est transposée sur les bijoux et les montres haut de gamme de la collection de haute joaillerie baptisée “Festa”. 10 % de régression La collection fait la part belle aux souvenirs heureux de notre enfance, dans une farandole de confiseries et de gâteaux décorés. Ces réminiscences s’invitent sur des bagues surmontées de pâtisserie tandis que des ballons multicolores et d’onctueuses gelati égayent de leurs teintes gourmandes ces joyeux joyaux. 15 % de princesse La collection s’inspire aussi de la personnalité de princesses italiennes dont le destin a participé de la légende des villes de la péninsule. Le souvenir des perles historiques de Marie Mancini rejaillit sur un sautoir orné de perles, l’élégance légendaire de Pauline Bonaparte ressuscite sur un pendentif orné d’un saphir de 180 carats.
Collection haute joaillerie “Festa”, Bulgari. www.bulgari.com Bvlgari, 140 Rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 999 159
Photo DR
Collier haute joaillerie “Festa” en platine serti d’une émeraude de Colombie taille ronde, de 8 diamants taille poire, de 8 émeraudes et de diamants taille brillant, Bulgari.
30 % de cocktail Qui dit haute joaillerie dit gemmes hors normes. C’est Lucia Silvestri, directrice artistique joaillerie de la maison, qui en parle le mieux : “Il m’a fallu parfois des années pour trouver la pierre parfaite pour le design parfait. Nous avons été plus loin cette fois en essayant de nouvelles associations de pierres précieuses et de couleurs pour offrir un résultat éblouissant.”
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Tifologie et sublimation capillaire Tout en haut de leur tour d’ivoire, face à l’horizon bleu, Edimar et Konya transforment le salon de coiffure Urban Retreat du complexe Aïshti by the Sea en un lieu d’écoute et de recréation. PAR F.A.D
Juste une nouvelle touche Tant pour l’homme que pour la femme, les deux coiffeurs cultivent un art qui n’a rien à voir avec la coiffure en soi : celui de l’écoute. La personne qui leur confie sa tête a une histoire, un caractère, une image qui détermine d’emblée le choix de la coiffure. La conversation qui s’engage avec la cliente ou le client fait déjà partie de la coupe, de la couleur et du traitement. A l’arrivée, le défi est de répondre à la promesse faite au départ. « Je ne me hasarderai jamais à proposer une couleur trop audacieuse à une personne classique, ou qui travaille dans des domaines où l’on doit donner de soi une image de stabilité et de fiabilité, comme la banque ou le droit » confie Edimar. Et Konya lui fait écho : « Chez les hommes, il y a une coupe particulière pour chaque tranche d’âge. Je ne m’amuserai pas à mélanger
les genres au risque de ridiculiser mon client, même s’il me le demande. Comme Edimar, je tiens énormément compte du métier et du milieu professionnel de la personne qui me confie sa tête. » En somme, le talent des deux figaros consiste à préserver le style de base en y ajoutant une nouvelle touche, parfois imperceptible, mais qui fait une grande différence. Nouvelles tendances Jonglant pour les deux genres avec des produits L’Oréal côté couleur et Christophe Robin, Kerastase et Philip Kingsley côté soins, les deux artistes capillaires ont beau se conformer au style de leurs clients et clientes, ils n’en sont pas moins à l’affut des tendances qu’il leur arrive même d’anticiper, par expérience. Aujourd’hui, nous dit Edimar, pour les jeunes femmes jusqu’à la trentaine, la tendance est à un mi long arrondi avec une petite ondulation naturelle qui fait penser à un séchage au vent après le bain. Pour la couleur, on va vers du rouge assez audacieux, de type 6-45 ou 7-45 chez L’Oréal. Pour l’homme à condition qu’il travaille dans l’art et n’ait pas atteint la quarantaine, Konya préconise une barbe très nette, d’épaisseur croissante à partir des favoris en direction du collier. Il propose également, pour ses clients qui commencent à blanchir, une teinture discrète et peu couvrante qui donne un coup de jeune sans faire déguisé. Urban Retreat, Aïshti by the Sea, Antelias, Level 4, +961 4 711 940
Photo Raya Farhat
Eddy Chaouiche (« Edimar » pour ses fans), artiste capillaire féminin, et Abed Konya, barbier et spécialiste du crin masculin, ont en commun le charme et le dynamisme de leur jeunesse. A leur attitude prévenante et à leur sourire engageant s’ajoute le professionnalisme et le sérieux acquis au bout d’une solide formation auprès d’Andrew Burton. L’expert capillaire, vedette de la coupe au spa Urban Retreat des magasins Harrods de Londres, n’est pas homme à adouber le premier venu. Ces deux gars-là ont mérité leurs gallons au terme de longues heures de travail, d’étude, d’expérimentation et d’application.
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ALCOOLS Notre empreinte olfactive nous signe et nous signale. Les parfums chauds évoquent des alcools d’hiver, ardente convivialité du vin rouge, du rhum, du whisky, du bourbon, de l’armagnac. Les parfums frais donnent des envies de nuits blanches, menthe, curaçao, gin, tequila. D’autres plus floraux, plus charnus, plus charnels, font champagne et jolies vagues dans les draps au petit matin. PHOTOGRAPHIE TONY ELIEH DIRECTION ARTISTIQUE SOPHIE SAFI
L'eau de parfum, "Rouge Nocturne", TERRY DE GUNZBURG.
L'eau de parfum, "Twilly d'Hermès", HERMÈS.
L'eau de parfum, "Bamboo", GUCCI.
L'eau de parfum, "L'eau Bleue", MIU MIU.
CABIRIA, CHARITY, CHASTITY A FILM BY NATASHA LYONNE
Cabiria, Charity, Chastity follows Chastity, on a surreal journey through a parallel plane, as she realizes that in order to face her future, she must first reconcile her Vaudevillian past. NOW SHOWING AT KENZO.COM/CHASTITY
KENZO FILM SERIES #5
AÏSHTI BY THE SEA, ANTELIAS FAKHRY BEY STREET, BEIRUT SOUKS, DOWNTOWN BEIRUT
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ANATOMIE D’UN HIT BEAUTÉ
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La palette Dazzling Lights d’Yves Saint Laurent À l’occasion des fêtes, la prestigieuse maison réunit ses must-haves en un boîtier bijou aux habits de lumière. PAR MÉLANIE MENDELEWITSCH PHOTOGRAPHIE VALENTIN FOUGERAY
L’identité Pièce maîtresse de la collection Dazzling Lights, cette palette œuvre d’art en édition limitée met en scène les lettres enlacées par Cassandre, logo iconique de la maison Yves Saint Laurent. Un objet collector spécial fêtes qui évite les écueils habituels du genre : à l’arrivée, aucune texture métallisée peu flatteuse, mais des teintes timeless et élégantes qui nous suivent jusqu’au bout de la nuit. La promesse Illuminer teint, lèvres et yeux sans excès : si son packaging donne à voir une véritable explosion de paillettes, à l’intérieur, point de glitter ou de fard irisé façon sapin de Noël. On fond pour son blush léger enrichi aux micro-particules de platine à l’effet highlight discret, ses deux teintes pour les lèvres à varier selon l’humeur et ses quatre fards à paupières à porter seuls ou en duo smoky. Des accessoires malins Le plus de ce produit multi-usages aussi beau qu’indispensable ? Ses accessoires vraiment performants : pour le blush, le pinceau fourni convient aussi bien aux joues qu’au décolleté. Et rien que pour nos beaux yeux, des applicateurs dotés d’embouts polyvalents permettent aussi bien de tracer une ligne franche grâce à leur tranche latérale que de colorer la paupière en aplat avec leur face, voire de travailler des touches de lumière subtiles dans le coin interne de l’œil au moyen de leur pointe ultra-fine. La palette Dazzling Lights de Yves Saint Laurent Beauté. www.yslbeauty.fr Disponible chez Aïshti, 71 Rue El Moutran, CentreVille, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.104
A Ï S H T I B Y T H E S E A , A N T E L I A S , L E B A N O N T. 0 4 7 1 7 7 1 6 A Ï S H T I D O W N T O W N , B E I R U T , L E B A N O N T. 0 1 9 9 1 1 1 1
LE MERVEILLEUX EST BEAU Rien n’est vrai, tout est vrai. Le cauchemar est un rêve comme un autre. Dans cette lumière coule l’or des souvenirs disjoints. Eteins, allumes, éteins. Une robe, un sac, des gants, rideau de paillettes, échos d’une fête, confetti. Que s’est-il passé ? PHOTOGRAPHIE SAMANTHA CASOLARI STYLISME AMELIANNA LOIACONO RÉALISATION MÉLANIE DAGHER DIRECTION ARTISTIQUE SOPHIE SAFI LIEU AÏSHTI FOUNDATION, EXPOSITION « THE TRICK BRAIN »
John Armleder Medium Green, Woodland Scenics, Realisic Trees (FS), 2014
Robe, CHLOÉ. Bottes, FENDI. Sac, DIOR.
Pull, ELLERY. Legging et boucles d’oreilles, GUCCI. Chaussures, LE SILLA.
Cindy Sherman Untitled #571, 2016
Elliott Hundley Alcestis, EpisodeIII, 2012
Escarpin, SAINT LAURENT.
Top, DAVID KOMA. Pantalon, PUCCI.
Body, Y/PROJECT.
Henrik Olsen Father (Dominique Strauss-Kahn), 2013
Paola Pivi Untitled, 2008
Top et jupe, PRADA. Gants, ALESSANDRA RICH.
Anne Collier Woman Crying # 3, 2016
Top et jupe, ELLERY. Escarpins, BALENCIAGA.
Total look, VALENTINO.
Cindy Sherman Untitled #571, 2016
Foulard, GUCCI.
Hague Yang Can Cosies Pyramid - Spam 340g gold, 2011
Alex Da Corte Act 2, Scene 2 (table), 2015
Bottines, GUCCI.
Nathalie Djurberg and Hand Berg The clearing (Pastels, red and purple), 2015
Total look, GUCCI.
Lucy McKenzie Untitled, 2014
Robe, STELLA McCARTNEY.
Oscar Murillo Carne Combo, 2012
Robe, STELLA McCARTNEY. Sac, CÉLINE.
Matthew Monahan Formula one, 2011
Robe, PRADA.
Gants, DIOR. Bagues, DELFINA DELETTREZ.
Lucy Dodd V (from B.O.V), 2016
Robe, KENZO. Gants et foulard, DIOR. Bagues, DELFINA DELETTREZ. Sac, ANNDRA NEEN.
Enrico David Untitled, 2015
MAQUILLAGE ET COIFFURE RORY RICE, PRODUITS BALMAIN HAIR COUTURE ASSITANT PHOTO CHRISTOPHER CONNOLL ASSISTANTE STYLISME CLARA MELKI MANNEQUIN BARBARA MAJDER, DE AGENTS MODEL MANAGEMENT
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MODE
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Au pied des pistes À Courchevel, surmontez le dilemme vestimentaire de la combinaison intégrale ou de la doudoune-pantalon en osant un mix & match audacieux.
PHOTOGRAPHIE SPELA KASAL STYLISME VANESSA BELLUGEON
Veste et pantalon de ski matelassés en brocard doré, gants en brocard doré et bottes en fourrure de renard, FENDI.
Manteau en mouton et cuir, PRADA. Cuissardes en veau, HERMÈS. Page de droite : anorak en nylon et fourrure de vison, MIU MIU.
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Combinaison en laine et lurex, GUCCI. Bracelet vintage. Page de droite : pull col roulé en laine et soie, GUCCI. Chapka en fourrure de renard, MONCLER GRENOBLE.
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Veste de ski en matière technique et fourrure de vison, col roulé en laine, masque de ski en acétate et fourrure, FENDI. Page de gauche : veste en fausse fourrure, LOUIS VUITTON. Combinaison “Umma” en soft-shell Schoeller, FUSALP. Bottes en fourrure de renard, FENDI.
Pull en laine, CHANEL. Shorts en cuir argent, CHANEL. Chapka en fourrure de renard, MONCLER. Bottes en fourrure de renard, FENDI. Page de droite : manteau en fourrure de marmotte, LOEWE. Pull mérinos, CÉLINE. Pantalon en jersey, bande verticale, GUCCI. Bottes en fourrure de mouton, PRADA.
L’OFFICIEL
Veste en laine et fourrure de chèvre, lunettes en acétate, MONCLER GRENOBLE. Col roulé en laine, FENDI. Salopette de ski en nylon, DSQUARED2. Modèle : Marthe Wiggers chez IMG Coiffure et maquillage : Louise Garnier Assistante photo : Eliza Bourner Assistantes stylisme : Gabriela Cambero et Daisy Oldfield Nous remercions Les Airelles à Courchevel. www.airelles.com
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Chemise en laine, col roulé “205” en coton et pantalon en laine, CALVIN KLEIN 205 W39 NYC. Chaussures en cuir et fourrure de veau, MONCLER.
L’OFFICIEL
MODE
SURGIE DE LA NUIT
PHOTOGRAPHIE LUCIE ROX STYLISME DONATELLA MUSCO SÉLECTION JOAILLERIE EMILY MINCHELLA
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Robe à une manche en velours avec volant en cuir oversize, SAINT LAURENT PAR ANTHONY VACCARELLO. Bague en or gris, onyx et diamants, collection “Acte V – The Escape”, LOUIS VUITTON.
Robe longue en lin avec volants, SONIA RYKIEL. Collier “Jeanne” en or blanc et diamants, CHANEL JOAILLERIE.
Manteau masculin en polyester, viscose et Êlasthanne, CÉLINE.
Robe en crêpe de laine, VALENTINO. Montre haute joaillerie “Serpenti” en or blanc serti de diamants, 26 mm, mouvement à quartz, BULGARI. Bracelet “Jazz” en or blanc serti de diamants et de spinelles, CHANEL JOAILLERIE.
Cape longue en coton et soie, DSQUARED2. Jupe longue en satin, PRADA. Soutien-gorge en laine tricotée, PRADA. Bottines santiags en veau, CÉLINE.
Robe longue en taffetas de soie, DIOR. Couverture bicolore en laine, CÉLINE. Chaussettes en maille de coton mouliné à motif diamant, BURBERRY. Bottines santiags en veau, CÉLINE.
Robe longue en soie avec nœud, GUCCI.
Robe en Lurex et soie, BOTTEGA VENETA. Bottines santiags en veau, CÉLINE. Modèle : Casja chez Le Management Agency. Coiffure : Martyn Foss Calder. Maquillage : Tatsu. Assistante photo : Mia Dabrowski. Assistante stylisme : Daisy Oldfield. Photographies retouchées.
Sweat-shirt en coton imprimé “Coco Capitan”, body en dentelle, bonnet en Lurex, GUCCI.
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Anna Hagood en GUCCI Âge 19 ans Lieu de naissance États-Unis Agence Supreme Instagram @annahagood
Veste en lin imprimé et brodé, robe en panne de velours imprimée, GUCCI.
PHOTOGRAPHIE DANIYEL LOWDEN STYLISME DONATELLA MUSCO
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Cayley King en PRADA Âge 19 ans Lieu de naissance États-Unis Agence IMG Instagram @caylaylay
PHOTOGRAPHIE DANIYEL LOWDEN STYLISME ERICA PELOSINI
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Manteau pied-depoule en laine et basque en fourrure, robe cirée imprimée, sac “Frame” en cuir saffiano et franges cloutées, PRADA.
Cardigan en mohair brodĂŠ de perles, top en laine brodĂŠe de perles, jupe en laine brodĂŠe de perles et basque en plume de marabout, collier en coquillages, PRADA.
Sandales en cuir verni, Miu Miu
Manteau en mohair et laine, robe chemise en sergÊ de soie, bottines en peau de chevreau, CÉLINE.
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Emma Saerens en CÉLINE Âge 16 ans Lieu de naissance Belgique Agence Supreme Instagram @emma_saerens
Couverture en mohair et laine, sac en toile, CÉLINE.
PHOTOGRAPHIE DANIYEL LOWDEN STYLISME DONATELLA MUSCO
Béret en cuir, Dior
Cape en sergé de coton et soie, pull en cachemire, jupe en laine, sac “Mini Montebello” en chèvre, BOTTEGA VENETA.
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Ewa Borowska en BOTTEGA VENETA Âge 17 ans Lieu de naissance Lituanie Agence New Madison Instagram @ewkuska
PHOTOGRAPHIE DANIYEL LOWDEN STYLISME DONATELLA MUSCO
Manteau en laine de chameau, pull en cachemire, BOTTEGA VENETA.
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Alexandra Marzella en THE KOOPLES
PHOTOGRAPHIE DANIYEL LOWDEN STYLISME ERICA PELOSINI
Bague sertie de diamants, Buccellati
Âge 27 ans Lieu de naissance États-Unis Agence No Agency Instagram @artwerk6666
Veste et pantalon de pyjama en coton mélangé, THE KOOPLES.
Robe en dentelle, ceinture en cuir, THEÂ KOOPLES.
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Justine Asset en DSQUARED2
PHOTOGRAPHIE DANIYEL LOWDEN STYLISME VANESSA BELLUGEON
Bottines en cuir, Valentino
Âge 20 ans Lieu de naissance France Agence Women Instagram @justine_asset
Gilet en laine, chemise en coton surdimensionnée, chemise en coton, robe en tulle avec fleurs brodées, foulard en soie imprimée, DSQUARED2 .
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Reifler Paige en YVES SALOMON Âge 22 ans Lieu de naissance États-Unis Agence The Lions Instagram @reiflerpaige
PHOTOGRAPHIE DANIYEL LOWDEN STYLISME ERICA PELOSINI
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Gilet en renard naturel, YVESÂ SALOMON.
Blouson en peau lainée vernie, YVES SALOMON.
ENVIES D’ARTISTES Sérieux, ambitieux, créatifs, cultivés, ouverts au monde, ils incarnent au seuil de la trentaine la « Lebanese touch ». Tous ont éclos dans l’incubateur Starch et leur nombre est déjà une force. Entre fête et paillettes, ils nous confient leurs rêves et leurs « jamais plus » PHOTOGRAPHIE TAREK MOUKADDEM STYLISME BASHAR ASSAF REALISATION MÉLANIE DAGHER ET SOPHIE SAFI PAR F.A.D
Ils n’ont pas vraiment vécu la guerre, ou du moins n’en traînent-ils pas comme leur aînés les lourdes casseroles. Grands travailleurs, guidés par des objectifs réalistes, des plans de croissance et une identité claire, ils se fient à leur instinct pour développer une vision à la fois singulière et universelle de la mode et du design. Leur minimalisme tout en poésie fait mouche.
CHARBEL SAADE PHOTOGRAPHE Ce que je ne ferai plus: Perdre mon passeport et ma carte d’identité. Ce que je ne ferai jamais: Me suicider. Ce que je voudrais faire: Garder un cœur d’enfant et continuer à croire à la magie.
TIMI HAYEK CRÉATRICE DE MODE Ce que je ne ferai plus: Enchaîner les nuits blanches. Ce que je ne ferai jamais: Devenir banquière. Ce que je voudrais faire: Méditer.
BASHAR ASSAF CRÉATEUR DE MODE Ce que je ne ferai plus: Dire oui quand j’ai envie de dire non. Ce que je ne ferai jamais: Travailler avec des gens qui me déplaisent. Ce que je voudrais faire: Vivre à Berlin.
SEVAG DILSIZIAN CRÉATEUR DE BIJOUX Ce que je ne ferai plus: Vivre ailleurs qu’au Liban. Ce que je ne ferai jamais: Épuiser mes stocks.
MIRA HAYEK
Ce que je voudrais faire: Poursuivre mes grands rêves et rester simple.
CRÉATRICE DE MODE Ce que je ne ferai plus: Fumer une cigarette. Ce que je ne ferai jamais: Tout ce dont je ne suis pas à 100/100 convaincue. Ce que je voudrais faire: Vivre heureuse comme dans les contes.
RONI HELOU CRÉATEUR DE MODE Ce que je ne ferai plus: Ces repas d’après minuit. Ce que je ne ferai jamais: Porter de la vraie fourrure. Ce que je voudrais faire: Prendre pour une fois de vraies longues vacances sans stress.
MARGHERITA ABI-HANNA CRÉATRICE DE BIJOUX Ce que je ne ferai plus: Vivre sans un chien de compagnie. Ce que je ne ferai jamais: Tuer quelqu’un. Sinon rien. Ce que je voudrais faire: Aller à Tokyo.
NOUR NAJEM CRÉATRICE DE MODE Ce que je ne ferai plus: Des compromis, des choses par obligation, me sentir responsable des autres à mes propres dépens. Ce que je ne ferai jamais: Ne jamais dire jamais ! Ce que je voudrais faire: Jeter des ponts entre la mode, l’art, la durabilité, l’artisanat, l’autonomisation des femmes et l’entreprenariat social. Déléguer et parvenir à un équilibre sain entre vie et travail tout en conquérant le monde.
ELIE METNI ARCHITECTE ET DESIGNER Ce que je ne ferai plus: Me percer l’oreille. Ce que je ne ferai jamais: Dire jamais. Ce que je voudrais faire: Ouvrir mon restaurant.
LARA KHOURY CRÉATRICE DE MODE Ce que je ne ferai plus: Laisser pousser mes cheveux. Ce que je ne ferai jamais: Porter des couleurs vives. Ce que je voudrais faire: Le tour du monde.
LOBNAN MAHFOUZ CRÉATEUR DE MODE Ce que je ne ferai plus: Être soul avant minuit. Ce que je ne ferai jamais: Raser ma barbe inachevée. Ce que je voudrais faire: La fête avec Kate Moss.
The Trick Brain Curated by Massimiliano Gioni
Featured Artists John Armleder Ed Atkins Trisha Baga Kerstin Brätsch Kerstin Brätsch & Adele Röder Sascha Braunig Dora Budor Elaine Cameron-Weir Anne Collier Caleb Considine Abraham Cruzvillegas Alex Da Corte Enrico David Jeremy Deller Nathalie Djurberg & Hans Berg Lucy Dodd Aleksandra Domanović Michaela Eichwald Nicole Eisenman Ida Ekblad Jana Euler Urs Fischer Roland Flexner Gelitin Isa Genzken Mark Grotjahn Yngve Holen Carsten Höller Marguerite Humeau Elliott Hundley Sanya Kantarovsky Ajay Kurian Maria Lassnig Sarah Lucas Goshka Macuga Calvin Marcus Helen Marten Lucy McKenzie Bjarne Melgaard Matthew Monahan Matt Mullican Oscar Murillo David Noonan Katja Novitskova Henrik Olesen Laura Owens Philippe Parreno Paola Pivi Carol Rama Wilhelm Sasnal Cindy Sherman Gabriel Sierra Avery Singer John Stezaker Martine Syms Henry Taylor Torey Thornton Wolfgang Tillmans Andra Ursuţa Adrián Villar Rojas Danh Vo Michael Williams Jonas Wood Haegue Yang Anicka Yi Jakub Julian Ziolkowski
Opening Hours : Wednesday to Saturday | 11:00AM - 7:00PM, Sunday | 12:00PM - 7:00PM Aïshti Foundation, Seaside road, Antelias, T. 04 717 716 ext. 300
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C’est Elle Sa carrière au cinéma est ininterrompue depuis sa première apparition à l’écran à tout juste 3 ans. Elle Fanning a tourné avec les plus grands réalisateurs, tout en collaborant avec les marques les plus prestigieuses, telle Miu Miu aujourd’hui. Rencontre avec une star à la bonne humeur communicative. PHOTOGRAPHIE MATHIEU CÉSAR STYLISME VANESSA BELLUGEON TEXTE RAPHAËL CIOFFI
Elle Fanning, à peine âgée de 19 ans, a déjà plus de films à son actif que d’anniversaires. À 3 ans, elle était déjà à l’affiche de Sam, je suis Sam, son premier long métrage, aux côtés de Sean Penn et Michelle Pfeiffer ; elle a tourné depuis avec les plus grands réalisateurs. La liste est vertigineuse : David Fincher, Alejandro González Iñárritu, J.J. Abrams, bientôt Woody Allen, et, bien sûr, les Coppola, fille et père. Mais le plus surprenant reste son agilité naturelle à alterner cinéma de genre, blockbusters et contrats avec des marques. La muse de notre époque, c’est Elle. Si 2017 était déjà l’année de la consécration – quatre films à l’affiche, un Festival de Cannes et deux contrats d’égérie, avec L’Oréal et Miu Miu –, 2018 devrait asseoir son aura sur le monde du cinéma et de la mode. Loin des clichés hollywoodiens de l’enfant star au destin chaotique, Elle Fanning marque par sa joie de vivre et sa spontanéité : elle rit de tout, tout le temps. Elle utilise même le rire comme une ponctuation, une virgule qui lui permettrait de moins prendre au sérieux cette existence déjà si intense. Rencontre vivifiante, deux points ouvrez les guillerets.
Combinaison en denim rebrodé de studs et ceinture en toile, MIU MIU.
Vous êtes très jeune, mais votre carrière est déjà longue : vous sentez-vous parfois vieille ? Elle Fanning : Hou là ! (Elle rit, ndlr.) C’est vrai que j’ai commencé à jouer très tôt, ma sœur Dakota aussi, nous avons beaucoup arpenté les plateaux, entourées d’adultes. J’ai passé une grande partie de mon enfance à parler avec des personnes plus âgées que moi et je me sentais très bien avec elles. Donc je dirais oui, je me sens un peu vieille parfois (rires). Mais je me sens aussi comme une jeune fille de mon âge, surtout quand je pense à tout ce que je n’ai pas encore fait. Il paraît que vous mentez aux chauffeurs Uber ? Oui (rires). J’ai mon permis, mais à Los Angeles j’ai un peu peur
Manteau en mikado de soie imprimé, col brodé, combinaison en popeline de coton imprimée et boucles d’oreilles en Plexiglas, MIU MIU.
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Manteau en laine prince-de-galles, combinaison en taffetas imprimé vichy, col brodé et ceinture en toile, MIU MIU. Collier “Archimède” en or blanc, diamants ronds, baguette et taille poire, spinelles et cabochon d’opale, VAN CLEEF & ARPELS.
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“LES TROIS DERNIÈRES PERSONNES AVEC LESQUELLES J’AI TOURNÉ SONT DES FEMMES. (…) IL FAUT PLUS DE FEMMES DANS LES ÉQUIPES, LEUR POINT DE VUE SUR LA VIE EST DIFFÉRENT, ON A BESOIN DE LE MONTRER. IL FAUT DES FILMS QUI SOIENT INSPIRANTS.” Elle Fanning
Veste en cuir imprimé, combinaison en crêpe de Chine rebrodé de studs, MIU MIU. Collier “Palmyre” en or blanc et diamants, VAN CLEEF & ARPELS.
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de conduire, je prends donc beaucoup de Uber. La plupart du temps, ils ne savent pas qui tu es, alors, quand la conversation s’engage, tu peux dire ce que tu veux, tu peux être qui tu veux. Je réponds toujours un métier différent : j’ai été joueuse professionnelle de volley-ball, mère de deux enfants… J’ai eu plein de vies (elle rit beaucoup). Et qui êtes-vous, à présent ? (Elle regarde sa tenue.) La collection Miu Miu que je porte aujourd’hui a un côté mécanique-chic, avec de nombreux détails… Je serais une personne qui travaille sur les voitures, mais un peu étrange et excentrique. C’est ce que j’aime chez Miu Miu, leurs vêtements pourraient être dans des films. Chaque pièce me fait penser à un personnage de cinéma, avec sa propre vie. Quelle pièce vous ressemble le plus ? Hum… Ce serait une robe blanche légère. Je pense que c’est la tenue que mes amis imaginent quand ils pensent à moi. Je ne porte pas souvent de noir, mais régulièrement du pastel. Je suis déjà pâle moi-même, j’aime être très pâle, avoir les cheveux très blonds… Je finis par ressembler à un fantôme, cela me plaît (rires). Dans le film de Sofia Coppola Les Proies, vous jouez en costume d’époque, comme dans Galveston, le prochain film de Mélanie Laurent : est-ce votre nouvelle passion ? Dans le film de Mélanie, ce ne sont pas vraiment des c ostumes d’époque. Enfin, si, parce que cela se passe dans les années 1980, mais on ne porte pas de corsets. Dans Les Proies, c’était vraiment d’époque, les costumes étaient magnifiques. Sofia Coppola est très à cheval sur l’esthétique, on a passé beaucoup de temps en essayages pour trouver le style et le maquillage parfaits pour chaque personnage, c’était très distrayant. Mais les corsets, ce n’était pas amusant. Il fallait beaucoup les serrer, chaque matin un styliste venait nous aider à nous habiller, car il était impossible de s’en sortir seule avec ces boutons et ces lacets. Le secret pour serrer au maximum les corsets à l’époque était de boire du vinaigre pour contracter, et hop ! on serre ! Vraiment ? C’est dégoûtant ! Je n’en mettrai plus jamais ! On vous découvre plutôt bad girl dans ce film, est-ce une partie de vous que vous vouliez révéler ? Je crois que je peux avoir ce côté-là… Je connais Sofia depuis que j’ai 11 ans, elle m’a vue grandir d’une certaine façon. Quand elle m’a écrit pour me parler du film, elle m’a proposé ce personnage en me disant qu’elle était très excitée à l’idée de me faire jouer une peste. C’était amusant à jouer, mais nous rougissions quand même, elle et moi, pendant certaines scènes ; nous étions gênées, puis nous explosions de rire. L’équipe du film était presque exclusivement féminine, et vous avez ensuite été dirigée par Mélanie Laurent : est-ce une volonté de travailler avec des femmes ? Il est vrai que les trois dernières personnes avec lesquelles j’ai tourné sont des femmes. Ce n’est pas une démarche consciente, je ne choisis pas un film pour cette raison, mais j’en suis heureuse. Il faut plus de femmes dans les équipes, leur point de vue sur la vie est différent, on a besoin de le montrer. Il faut des films qui soient inspirants pour les petites filles, avec
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des femmes fortes et complexes, des femmes qui ont plus d’une dimension. Quel personnage féminin vous a marquée ? J’aime beaucoup Sissy Spacek, extraordinaire dans La Balade sauvage (de Terrence Malick, en 1973). Vous avez travaillé avec beaucoup de Français : Mélanie Laurent, Lolita Lempicka, Woodkid… Avouez, vous désirez secrètement être française ! Mais oui ! J’ai aussi fait un film avec Charlotte Gainsbourg, qui va bientôt sortir. Et j’ai passé pas mal de temps en France ces derniers temps. Mais je vais vous confier une anecdote : quand j’étais petite, je passais mon temps à dire d’un air émerveillé : “Paris est ma ville préférée au monde”… alors que je n’y avais jamais mis un pied ! (Rires.) Désormais, je confirme : c’est mon endroit préféré. Il y a d’autres Français avec qui vous aimeriez collaborer ? J’ai pu échanger avec Marion Cotillard à Cannes, nous avons passé un super dîner ensemble. J’adorerais travailler avec elle. Vous savez qu’elle meurt ou qu’elle a un accident dans la plupart de ses films ? Préparez-vous ! (Rires.) C’est OK, je suis prête ! Elle est vraiment incroyable. Vous participez à l’univers créatif des autres, que ce soit au cinéma ou dans la mode, cela vous donne-t-il envie de donner vie au vôtre ? J’ai toujours voulu réaliser un film. J’ai écrit pas mal de choses. Quel serait votre univers ? Je dois y réfléchir, tout dépend de l’histoire que tu veux raconter. Cela aussi est agréable au cinéma, tu peux faire ce que tu veux, être qui tu veux. J’ai plutôt tendance à aimer les films tristes, voire ceux qui font déprimer (rires). Vous pourriez faire un film avec Marion Cotillard alors ! Mais oui, voilà ! On tient un truc là. Ce serait un rêve d’avoir Marion dans un film que je réalise. Vous arrivez à jongler entre des projets artistiques et commerciaux, comment crée-t-on un tel équilibre ? Je pense que les réseaux sociaux ont tout changé, dorénavant les actrices peuvent montrer naturellement leur intérêt pour d’autres domaines que le cinéma, comme la mode. J’ai toujours aimé les fringues : petite, j’étais obsédée par les vêtements, la manière de les assembler… Ma mère me laissait expérimenter et porter ce que je voulais, même si ça avait l’air bizarre. Vous étiez la petite fille bizarre ? J’étais complètement la petite fille bizarre (rires). Jusqu’au lycée, où j’ai commencé à me trouver. J’étais à l’aise avec l’idée d’être un peu étrange, j’aimais ça. J’avais aussi des lunettes parce que je n’y voyais rien, je portais les lunettes les plus folles. J’avais une immense monture rouge brillant, elles étaient trop cool. On se moquait de moi, mais je les adorais. Vous êtes égérie L’Oréal… Pouvez-vous nous apprendre à faire le retourné de cheveux parfait ? Oh oui, je pense que je peux ! Vous avez droit à deux essais, c’est tout. Je suis prête !
Robe en crêpe rebrodé de studs, combinaison en denim et boucles d’oreilles en Plexiglas, MIU MIU.
“J’ÉTAIS COMPLÈTEMENT LA PETITE FILLE BIZARRE. JUSQU’AU LYCÉE, OÙ J’AI COMMENCÉ À ME TROUVER. J’ÉTAIS À L’AISE AVEC L’IDÉE D’ÊTRE UN PEU ÉTRANGE, J’AIMAIS ÇA.” Elle Fanning
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Robe en crêpe rebrodé de studs et combinaison en faille de soie, MIU MIU.
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Veste en denim rebrodé de studs, culotte en coton et ceinture en toile, MIU MIU. Coiffure : David Bariebi Maquillage : Gina Kane Assistant photo : Jean-Patrick Simonetti Assistante stylisme : Gabriela Cambero
BEIRUT SOUKS, SOUK EL TAWILEH T. 01 99 11 11 EXT: 560 AÏSHTI BY THE SEA, ANTELIAS T. 04 71 77 16 EXT. 263 BEIRUT CITY CENTER, HAZMIEH, LEVEL 1 T. 01 287 187 ALSO AVAILABLE AT ALL AÏZONE STORES IN BEIRUT, DUBAI, AMMAN
7FORALLMANKIND.COM
KRIKOR AFFÛTE SA GRIFFE Rania de Jordanie fait partie de ses belles marraines qui hantent aussi les villas et palais du Golfe. A 31 ans, Krikor Jabotian est un des chefs de file de la jeune couture libanaise. On se pose avec lui un instant. Il jette un regard sur le chemin parcouru. PAR PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE
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Photos: Tarek Moukadem, Model: Dasha Chu (Daria C), Hair & Make up: Moe Rida
A peine sorti d’Esmod Beyrouth, Krikor Jabotian est engagé en tant que designer assistant chez Elie Saab. Il y passe sept mois qui marqueront imperceptiblement son style personnel. En 2008, il est ensuite repéré par Rabih Keyrouz pour faire partie du projet Starch qui donne une visibilité à de jeunes stylistes triés sur le volet. Il réalise dans ce cadre une première collection pleine de promesses. Dix mois plus tard, il lance sa propre griffe. Devenir couturier « C’est un jeu, depuis que je suis enfant, dit-il. J’ai toujours été fasciné par des choses auxquelles les autres enfants ne s’intéressaient pas comme le drapé d’une robe, un alliage de bleus ou encore la silhouette de ma mère. J’étais très intéressé par tout ce qui avait trait à l’esthétique. J’ai commencé à beaucoup dessiner. Des femmes nues d’abord. Puis je me suis mis à les habiller et à m’intéresser à la mode. Je pense que j’étais né pour devenir couturier. Une sœur en guise de poupée Mes parents ont toujours su que j’étais un artiste. Mon père voulait que je prenne sa relève à la bijouterie familiale. Mais je sentais que j’avais une relation plus intime au tissu ! J’ai grandi dans l’atelier de mon père avec ma sœur qui a toujours été mon modèle. J’essayais sur elle toutes les robes que je créais. Elle était ma petite poupée ! Aujourd’hui toute ma famille travaille avec moi. Ma sœur s’occupe de la production des broderies, ma mère des commandes et de la communication, et mon père nous soutient par sa présence. Définition d’un style Comment demander à un chanteur de décrire sa voix ? J’ai toujours voulu créer des habits intemporels. Mon style s’est construit dans cette optique, en cherchant son propre souffle. Je base toujours ma création sur le corps de la femme. A partir de là, je réfléchis aux volumes et aux formes. Je considère que c’est la
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femme qui porte la robe, pas l’inverse. Ressentir Parfois je me réveille inspiré, parfois non. Je pense qu’il n’y a pas de moments ni d’endroits pour cela. J’ai toujours besoin d’être conduit par mes émotions, qu’elles soient heureuses ou tristes. Je me mets à dessiner, à essayer des choses, à faire des croquis. Les jours où je suis d’humeur neutre, ca ne marche pas ! Je suis quelqu’un de très sensible à tout ce qui se passe autour de moi. Je lie ma créativité à mes émotions et laisse ma spontanéité prendre le dessus. Ce n’est pas quelque chose qui m’effraie. Je me laisse porter par ce flux. Il m’arrive de commencer avec une idée et de finir avec tout autre chose. Capturer la lumière J’aime vraiment beaucoup travailler et jouer avec les perles et les paillettes. La façon dont elles capturent et réfléchissent la lumière me fascine. Pour moi, ce ne sont pas de simples éléments décoratifs ou ornementaux. Elles sont vraiment le cœur de la pièce. J’essaie à chaque fois de les utiliser de façon différente, de changer la technique de la broderie, de jouer avec les combinaisons de couleurs. Avec les mêmes matériaux on peut toujours créer quelque chose de nouveau. L’influence d’Elie Saab Avant de travailler avec Elie Saab je n’aimais pas du tout les broderies. Je ne trouvais pas ça beau. Le fait d’avoir été introduit à ce monde fantastique et nouveau pour moi m’a énormément ouvert l’esprit. J’ai voulu tout découvrir. J’ai commencé à faire des recherches très approfondies pour donner à la broderie mon souffle personnel. C’est vraiment Elie Saab qui m’a fait aimer cela. Maintenant, tout mon travail est basé dessus. Krikor Jabotian, Imm. Dakdouk, 4ème étage, Rue Selim Bustros, Tabaris, Beyrouth, +961 1 20 47 93
FEUILLETON
NÉ SOUS UNE BONNE ÉTOILE À l’occasion du 70e anniversaire de la maison Dior, place à la magie : celle dont Christian Dior, superstitieux autant que visionnaire, aimait à s’entourer. PAR EMMANUELLE BOSC
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En arrivant au défilé Dior printemps-été 2018, en octobre dernier, les invités, avant d’entrer sous le chapiteau dressé dans les jardins du musée Rodin, devaient passer devant un grand mur de chantier, bloc de béton hérissé de fers rouillés, sur lequel étaient gravés ces mots : “Si la vie est un jeu de cartes, nous sommes nés sans connaître les règles et nous devons pourtant jouer notre main. À travers les époques, les gens ont eu plaisir à jouer au tarot. Les poètes, les philosophes, les artistes et les alchimistes ont consacré leur vie à essayer de comprendre le sens des cartes.” Une citation de Niki de Saint Phalle, qui fut la muse et l’amie de la maison Dior, à l’époque de Marc Bohan (de 1960 à 1989), et dont l’allure autant que l’esprit infuse la collection de l’été prochain. Sur le podium ce jour-là, certaines de ses œuvres, comme celles du Jardin des Tarots qu’elle inventa en Toscane, défilèrent sous forme de broderies, de tissages et d’imprimés sur des jupons de tulle ou de jean, des shorts en cuir, des brassières… Une partition qui fait écho aux très délicates robes de princesses brodées d’arcanes “Le Pendu”, “Le Diable” ou “Le Soleil” de la toute première collection Dior signée Maria Grazia Chiuri, un an plus tôt. Ainsi qu’aux silhouettes inspirées par la vision, pop et féministe cette fois-ci, du jeu de tarot Motherpeace créé dans les années 1970 par Vicki Noble et Karen Vogel. Un néo-symbolisme superstitieux, dont la lecture super-stylée fut révélée au printemps dernier à l’occasion du défilé croisière 2017 de la maison, en plein désert californien, et qui fait ces jours-ci son entrée en boutiques. Une collection qui a droit au grand jeu, avec l’ouverture de pop-up stores consacrés, où les arcanes forment le décor, avec tableaux et suspensions “Roue de fortune”, “La Grande Prêtresse”… “La devineresse de Granville” Ésotérique, le nouveau chic ? Remis au centre du jeu moderne de la mode par Maria Grazia Chiuri, l’art divinatoire est au cœur
Christian Dior et Mme Delahaye dans les années 1950, lors d’une fête de la Sainte-Catherine dans les ateliers de la maison Dior.
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de l’histoire de Dior. Inscrit dans son âme depuis les origines, comme sur les lignes de la main. La citation de Niki de Saint Phalle renvoie, d’une certaine façon, aux deux premières phrases de Christian Dior et moi, l’autobiographie du couturier fondateur écrite en 1956, un an avant sa mort. “Je serais bien ingrat, surtout bien inexact, si je n’inscrivais en capitales le mot ‘hasard’ au début de mon aventure. Celle-ci ayant été heureuse dans sa conclusion m’amène, par devoir de reconnaissance, à proclamer ma fidélité aux diseuses de ‘bonne aventure’.” Et Christian Dior, couturier le plus courtisé de la planète, de commencer le récit de sa vie par sa rencontre avec celle qu’il surnomme “la devineresse de Granville”. Flash-back. Christian Dior, 14 ans, est un jeune Normand déguisé en gitan lors d’une kermesse organisée pour les anciens soldats, à Granville, en 1919. Une chiromancienne lui tire les cartes. “Vous vous trouverez sans argent, mais les femmes vous sont bénéfiques et c’est par elles que vous réussirez. Vous en tirerez de gros profits et vous serez obligé de faire de nombreuses traversées”, prédit-elle. Indéchiffrable au premier abord, la prophétie augure des nombreux voyages outre-Atlantique du roi français du New Look et lie, à jamais, l’existence du couturier aux prémonitions de ses voyantes. Parmi elles, la plus citée dans les biographies consacrées
Le jeu de tarot “Motherpeace” de Karen Vogel et Vicki Noble.
au maître, Mme Delahaye, bien connue des salons de l’avenue Montaigne, où petites mains et autres premières d’atelier la surnommaient Dame Astrologie. Pas une décision clef qui n’ait été validée sans la consulter. À commencer par la fondation même de la maison, au lendemain de la guerre. “On aurait tort de sourire du rôle des voyantes à ce moment décisif dans l’histoire de la mode française”, souligne Marie-France Pochna dans son Christian Dior (éd. Flammarion, 1994). “Ce sont elles qui auront raison des hésitations de cet homme-enfant en l’adjurant de conclure rapidement l’affaire de sa vie.” Le couturier lui-même raconte cet épisode dans son journal intime : “C’est alors que j’allai voir Mme D., qui m’avait obstinément prédit le retour de déportation de ma sœur. Acceptez, m’ordonna-t-elle, acceptez ! Vous devez créer la maison Christian Dior ! Quelles que soient les conditions de départ, tout ce que l’on pourra vous offrir plus tard ne se compare pas à la chance d’aujourd’hui.” Un chapelet miraculeux Si les arcanes du tarot ont contribué à bâtir l’empire de l’avenue Montaigne, elles y ont été aidées par d’autres signes magiques. Et notamment par la grâce d’une étoile à cinq branches en métal, trouvée par Christian Dior sur le trottoir, au coin de la rue SaintHonoré et de la rue Saint-Florentin, dans le 1er arrondissement parisien, un soir d’avril 1946. À cette époque, il hésite à créer une maison à son nom. Lorsque le hasard lui fait croiser, trois fois de suite, à cet angle de rue, un ami qui souhaite lui présenter Marcel Boussac – futur investisseur de sa marque – et que, lors de cette troisième rencontre, son regard se pose sur cette fameuse étoile, sa décision est prise : il fondera Christian Dior. Son premier défilé, le 12 février 1947, est un succès immense, à l’impact planétaire. Né sous un bon astre, assurément… Le porte-bonheur étoilé, dès lors, ou plutôt sa reproduction en or, rejoindra le bracelet de grigris du maître, porté au poignet ou enfoncé dans sa poche et qui l’accompagne à chaque instant, tel un chapelet miraculeux. Y sont réunis, en un inventaire à la Prévert version Dior, un bout de bois – qu’il touche sans discontinuer lors des défilés –, un trèfle à quatre feuilles, un brin de muguet, une pièce d’or gravée, deux cœurs… De précieuses amulettes devenues, avec le temps, de puissants symboles de la maison. Et qui, sept décennies après avoir commencé à jouer de leurs vertus magiques, continuent d’enchanter l’univers Dior, de la joaillerie à la haute couture en passant par la beauté, les accessoires et le prêt-à-porter. Une carte du tendre à accents surnaturels à laquelle il faut ajouter la rose des vents – autre étoile prisée par Christian Dior, en souvenir de la maison de son enfance, la villa Les Rhumbs, dont le nom désigne cette figure géométrique à trente-deux divisions utilisée par les marins – et une touche de rouge, qu’il appelait sa “couleur bénéfique”. Troublant de voir combien le couturier visionnaire, celui dont chaque ligne valait oracle planétaire en matière de mode, était sensible aux prédictions surnaturelles. Fascinant, surtout, de voir combien, en accolant une touche de superstition au monde du luxe, le créateur iconique en a, à jamais, établi les similitudes : un monde parallèle, accessible aux initiés, fait de rêves et de magie… Pop-up stores : 44, av. Montaigne, Paris 8e, et 386, rue Saint-Honoré, Paris 1er (ouverture le 8 décembre).
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MELODY DU FÉMINISME La créatrice de bijoux américaine Melody Ehsani, connue pour son esthétique féministe, crée des bijoux d’inspiration hip-hop, toujours bling-bling, très graphiques et résolument street art. Ce sont surtout des bijoux messages qui sonnent le ralliement des femmes contre l’adversité. PAR STÉPHANIE NAKHLÉ
Ses bijoux, elle les a d’abord créés pour ses amis, sa famille, son entourage. Petit à petit, les commandes ont commencé à pleuvoir. Et très vite, des stylistes de stars se sont mises à la contacter pour la réalisation de bijoux personnalisés. Alicia Keys, Rihanna, Beyoncé, Mariah Carey et bien d’autres arborent ses bagues « Fuck the patriarchy », « Unity » ou «Girl Gang ». L’histoire ne dit pas si elles collectionnent aussi les « Pay me » et les « Fuck you », mais aucune création de l’amie Melody n’est anodine, et toutes sont reconnaissables à leur caractère frondeur. La créatrice américaine qui n’a pas froid aux yeux nous parle de sa carrière, et aussi et de sa dernière collaboration avec Reebook. Vous avez quitté l’école de droit pour le design, mais qu’estce qui amenée à faire des études de droit au départ ? Je voulais travailler dans un domaine qui nécessiterait de ma part passion et engagement. Je voulais servir, aider les gens, surtout les personnes appartenant à des communautés minoritaires ou privées de leurs droits. La justice m’a toujours enflammée. À l’époque, j’avais l’impression d’être la première de ma famille à recevoir un diplôme universitaire. Je pourrais être une voix pour les sans-voix ! Comment avez-vous dévié vers la création de bijoux? Après l’école de droit, je suis passée par une dépression et je suis revenue au dessin, une de mes premières passions. J’ai découvert la création de produits et je l’ai adaptée à mon
amour pour les voitures. A un moment, j’ai pensé que je finirais par être conceptrice de voitures. Cela ne s’est pas réalisé, mais j’ai vu dans la mode un itinéraire que je pouvais emprunter spontanément parce que plus familier et accessible pour moi. J’ai fait une fixation sur le découpage au laser et j’ai immédiatement été fasciné par la création d’objets tridimensionnels à partir de figures en deux dimensions. C’est ainsi que j’ai pensé et construit certains de mes premiers bijoux. Qu’est-ce qui vous inspire aujourd’hui ? Quand je suis dans cet état d’esprit, pour moi tout ressemble à un bijou. Je suis naturellement inspirée par ce qui m’entoure. Je suis allé une fois au Salone del Mobile de Milan et tous les beaux lustres et meubles étaient pour moi des boucles d’oreilles. C’est comme quand vous êtes amoureux, et que vous voyez partout l’objet de votre amour, comme une obsession. Comment décririez-vous votre processus créatif ? Cela change. Par nature, je suis une personne très pratique, donc le matériau et les processus sont déjà en eux-mêmes une source d’inspiration. Une fois que j’apprends la procédure de fabrication, ou comment un matériel peut être moulé ou manipulé, les idées pleuvent. Parfois elles me tombent dessus quand je me trouve à un concert, dans la nature, en regardant un film. Il y a beaucoup de déclencheurs différents. Je les note habituellement sur mon téléphone et quand je suis prête à dessiner, je regarde mes notes et je rassemble les éléments.
Comment est née votre collaboration avec Reebok ? La marque m’a contactée pour faire partie d’un programme «Influencers » créé par son département de communication. J’ai créé pour eux une paire de chaussures qui a eu beaucoup de succès. Cela a attiré leur attention, et finalement j’ai fini par collaborer avec Reebok sur toute une collection de sneakers.
Qu’est-ce que le bijou symbolise pour vous? Les bijoux sont pour moi la forme d’expression la plus personnelle qui soit. Ils composent un langage qui parle de vos croyances, de votre signe du zodiaque, de votre humeur. Je pense que si vous êtes observateur, vous pouvez en dire beaucoup sur quelqu’un en fonction de ses bijoux. En ce qui me concerne, le matin, quand je mets mes bijoux après m’être habillée, et je me sens prête à commencer ma journée et accomplir l’impossible ! www. melodyehsani.com
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Quel futur envisagez-vous pour votre ligne de bijoux? Quand j’ai commencé, je faisais des choses vraiment nouvelles et uniques. Cependant, je me suis fait avoir par ces grandes entreprises chinoises et cela a vraiment affecté ma créativité. Mais aujourd’hui je me sens prête à avoir quelque chose à dire dans ce domaine. Alors je reviens à mes racines en termes de matériaux et d’esthétique, et de tout ce qui me distingue des autres créateurs.
DO DENIM DIFFERENT.
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VOYAGE AU BOUT DU LUXE Contrairement aux fashion weeks, où les marques se partagent un calendrier très chargé, les présentations croisière permettent aux maisons de mode de se mettre en scène de manière exclusive. Des méthodes de marketing sur mesure à l’efficacité redoutable. PAR JESSICA MICHAULT
Si, auparavant, la haute couture jouissait d’une suprématie sans mélange et les défilés de prêt-à-porter n’étaient vus que par un groupe relativement restreint, aujourd’hui, ce sont les collections croisière, plus commerciales, qui donnent le la. Cela s’explique de plusieurs façons. Avant tout, c’est une question d’emplacement géographique. Comme dans l’immobilier, l’emplacement est tout. C’est pour cela que les marques des quatre capitales de la mode sont perpétuellement à l’affût de nouveaux sites pour présenter leurs créations. Comme le rappelle Sidney Toledano, le PDG de Christian Dior Couture : “Les collections croisière sont des collections exclusives, présentées aux clientes VIP et à la presse internationale dans des décors exceptionnels aux quatre coins du monde. Ces lieux résonnent toujours avec l’histoire de la maison et illustrent l’inspiration de la collection. Par exemple, la femme instinctive et sauvage, imaginée par Maria Grazia Chiuri pour sa première collection croisière Dior, a défilé dans la réserve naturelle d’Upper Las Virgenes Canyon, un lieu où la nature règne en maître.” Il s’agit de donner à leurs collections atmosphère et couleur locale, ce qu’un site de rêve permet immédiatement. Avec les défilés croisière, en conviant des invités de marque dans des destinations lointaines et exotiques, les plus grandes enseignes du luxe ont poussé ce concept “à la puissance 11”, pour citer le film Spinal Tap. Pour sa part, Nicolas Ghesquière, le directeur artistique de Louis Vuitton, estime que “la croisière est synonyme de voyage et de mouvement. Un voyage architectural propre à la
GUCCI
Photos Kevin Tachman, Ronan Gallagher, DR
Où : Florence, Italie Lieu : la Galeria Palatina du Palazzo Pitti Thème de la collection : la Renaissance version électrique Nombre d’invités : 400 Front row : Elton John, Jared Leto, Kirsten Dunst, Dakota Johnson Bande-son : un live de Beth Ditto
maison Louis Vuitton. Nous nous transportons dans un rapport entre la nature, une géographie, une architecture et la vision d’un grand architecte, comme c’était le cas avec John Lautner et Oscar Niemeyer.”
“CES COLLECTIONS SONT PLUTÔT COMMERCIALES, DONC FACILES À PORTER, ET PRÉSENTÉES DANS DES CONTEXTES AUSSI MAGIQUES, ELLES PEUVENT PARAÎTRE ENCORE PLUS CAPTIVANTES QUE LES DÉFILÉS AVANT-GARDISTES DES FASHION WEEKS.” Caroline Issa
LE BOUQUET FINAL Il faut sans doute remercier Karl Lagerfeld et la maison Chanel pour l’avènement des collections croisière. En 2006, le couturier allemand eut l’idée d’affréter un bus vintage pour faire faire un tour de Paris à une sélection de rédacteurs et rédactrices de mode, avec des mannequins vêtus des pièces de sa ligne croisière qui montaient et descendaient du bus à des arrêts choisis. La première fois que la maison présentait une collection hors les murs. “Un défilé croisière est un spectacle. Un spectacle vivant qui s’inspire de certaines facettes d’un lieu et de sa culture. Aller à la rencontre de nouveaux horizons est une façon de nourrir l’imaginaire autour de la maison Chanel et d’en renouveler la vision tout en faisant partager la culture et la richesse du lieu où l’on défile”, explique Bruno Pavlovsky, président des activités mode de Chanel. Progressivement, depuis ce défilé Chanel, les plus grandes maisons de luxe se sont livrées à une surenchère : il s’agit de trouver des lieux toujours plus somptueux et plus sélects afin de présenter leurs collections croisière – La Havane, Kyoto, Los Angeles, Florence, Singapour, São Paulo, Dubaï, New York, pour n’en citer que quelques-uns. Et une invitation à l’un de ces défilés constitue presque le gage ultime de la réussite parmi l’élite du monde de la mode. Dans la plupart des cas, à l’exception d’une poignée de journalistes qui se font encore financer le voyage par leur magazine, c’est la marque qui règle les frais de déplacement de son groupe d’invités triés sur le volet. Il s’agit en général d’un circuit culturel émaillé aussi bien de visites dans des musées que de dîners et de soirées dans les plus somptueux établissements locaux, le défilé croisière constituant à la fois la pièce de résistance et le bouquet final. “Ces défilés, aux quatre coins de la terre, constituent vraiment l’expérience ultime du luxe – en général, pour s’y rendre, il faut voyager, et sur place, il n’y a plus qu’à se délecter des paysages exotiques et spectaculaires”, explique Caroline Issa, rédactrice en chef du magazine Tank et souvent invitée à ce genre d’événements. “Si les défilés croisière nous épatent tant, c’est que ces collections sont plutôt commerciales, donc faciles à porter, et présentées dans des contextes aussi magiques, elles peuvent paraître encore plus captivantes que les défilés avant-gardistes des fashion weeks.” LE TEMPS DE “RESPIRER” SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX Ce nouveau type d’événement ultra-sélect a en fait été créé en réaction à la démocratisation de l’industrie de la mode dans son ensemble. Avec la multiplication des plateformes multimédia, des vidéos à 360 degrés et des retransmissions de défilés en streaming, c’est presque comme si n’importe qui pouvait désormais faire partie du monde de la mode. Un monde qui est constamment bombardé d’images nouvelles.
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CHANEL
Photos Stéphane Cardinale, Corbis via Getty Images, Chanel
Où : Paris, France Lieu : le Grand Palais Thème de la collection : la Grèce Antique Nombre d’invités : 800 Front row : Charlotte Casiraghi, Keira Knighley, Isabelle Huppert, Pedro Almodóvar Bande-son : la musique du film “Médée” de Pier Paolo Pasolini
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Ci-dessous, l’actrice Rila Fukushima et Nicolas Ghesquière.
LOUIS VUITTON
Où : Kyoto, Japon Lieu : le Musée Miho Thème de la collection : les traditions nippones Nombre d’invités : 600 Front row : Michelle Williams, Jennifer Connely, Sophie Turner Bande-son : le duo frenchie The Blaze
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PRADA
Photos Grégoire Vieille, Giovanni Giannoni, Patrick Demarchelier, Louis Vuitton, DR
Où : Milan, Italie Lieu : la Fondazione Prada Osservatorio, dans la Galleria Vittorio Emanuele II Thème de la collection : Belle époque à tendance sportwear Nombre d’invités : 200 Front row : Mila Jovovitch, Courtney Love, Susan Sarandon Bande-son : la bande originale du film “Bilitis” de David Hamilton par Francis Lai
ANALYSE
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En particulier pendant les défilés de prêt-à-porter, où les créateurs ne disposent que de quelques heures, grand maximum, pour marquer les esprits avec leur collection avant que le défilé suivant ne vienne la supplanter sur le devant de la scène. Dans un tel climat, où tout s’enchaîne sans le moindre temps mort, il est quasiment impossible de se distinguer dans l’espace saturé des réseaux sociaux. C’est pourquoi les défilés croisière, tenus isolément, représentent aussi pour les marques un pari gagnant sur le plan financier. Comme ils ne se déroulent pas pendant les fashion weeks, ils ont le temps de “respirer” sur les réseaux sociaux. De faire le buzz pendant une période plus longue et de dominer le cycle de l’info à eux tout seuls.
“UNE CROISIÈRE, C’EST UN DÉFILÉ, UNE COLLECTION, LA PLUS IMPORTANTE ÉCONOMIQUEMENT ET STRATÉGIQUEMENT ; MAIS C’EST SURTOUT UN POINT DE VUE.” Michael Burke
ENCHANTER LES CLIENTS “Les consommateurs d’aujourd’hui sont saturés d’informations et ils croulent sous les choix, ils ont constamment besoin d’être stimulés par les maisons de mode, sous la forme d’expériences (le contexte) et de médias visuels et interactifs (le contenu)”, analyse Uché Pézard, fondatrice du prestigieux cabinet de consulting spécialisé Luxe Corp. “En même temps, à cause de l’impact du réchauffement climatique et de l’émergence de nouveaux marchés dans des climats plus chauds, l’échelle et la fréquence des collections évoluent elles aussi. Ce qui ajoute encore à l’importance des collections croisière ; elles sont devenues un outil absolument indispensable pour enchanter les clients”, ajoute-t-elle. Les défilés croisière représentent aussi un geste stratégique bienvenu pour remercier une clientèle internationale. Le fait de présenter une collection dans un pays qui compte un certain nombre d’acheteurs de haute couture peut être aussi une excellente manière pour une maison de témoigner sa gratitude et son attachement à sa base locale. De plus, rien de tel qu’un défilé croisière pour promouvoir l’ouverture d’une nouvelle boutique phare dans un marché du luxe en expansion. “Une croisière, c’est un défilé, une collection, la plus importante économiquement et stratégiquement ; mais c’est surtout un point de vue”, explique Michael Burke, le PDG de Louis Vuitton. C’est donc bien l’essentiel, on y revient. Créer un point de vue. L’effort que fait ces derniers temps l’industrie de la mode pour se montrer plus inclusive est une chose formidable qui l’a aidée à élargir ses audiences à l’échelle mondiale et à se regagner une conscience. Mais l’essence de la mode est aussi de faire rêver, et pour continuer à le faire, elle se doit de donner à ses fidèles des paysages, des lieux et des vêtements qui inspirent l’adhésion. L’envie d’appartenir à une vision. La plupart des gens ne feront jamais l’expérience directe d’un défilé croisière. Mais la fashionista qui achète un rouge à lèvres, une paire de lunettes de soleil, un sac à main ou un vêtement de son créateur préféré peut sentir, à sa façon, qu’elle contribue à l’histoire de la maison qu’elle suit avec fidélité. Traduction Héloïse Esquié
DIOR
Photos Mona Kunh, Éric Staudenmaier, Benjamin Rasmussen, DR
Où : Californie, États-Unis Lieu : la réserve Upper Las Virgenes Canyon Thème de la collection : western esprit gaucho Nombre d’invités : 800 Front row : Rihanna, Charlize Theron, Demi Moore, Brie Larson Bande-son : un live de Solange
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NICOLE KIDMAN, ON THE TOP OF THE WORLD Plus audacieuse que jamais, l’actrice australienne connaît à 50 ans une des périodes les plus riches et productives de sa carrière. Rencontre.
Elle a eu tant d’actualités cette année, que nous l’avons rencontrée plusieurs fois… comme si c’était normal ! À Los Angeles, en février, pour le lancement de l’excellente série Big Little Lies, qu’elle a coproduite avec Reese Witherspoon et pour laquelle elle vient de remporter l’Emmy Award de la meilleure actrice. Ou à Cannes, en mai, où elle était venue – si glamour – présenter notamment Mise à mort du cerf sacré de Yórgos Lánthimos et où elle reçut le Prix du 70e anniversaire, signe des très grandes. C’est en septembre au festival international du film de Toronto que Nicole Kidman – d’une gentillesse confondante et magique dans une robe Prada scintillante – a pris le temps de faire le point avec nous sur sa carrière et ses films à venir. Car 2018 sera aussi l’année Kidman. Depuis deux ans, vous enchaînez les tournages, à chaque fois avec des rôles intenses et très
différents. Comment vivez-vous cette période ? Nicole Kidman : Cela m’amuse de penser que lorsque j’étais enceinte de ma fille Sunday, il y a neuf ans, je voulais prendre ma retraite. Je travaille depuis l’âge de 14 ans, j’ai arrêté l’école à 16 ans pour devenir actrice avec la bénédiction de parents formidables, je m’étais dit qu’il était temps de me poser. J’avais enfin une vie privée heureuse, il était peut-être temps de vivre paisiblement à Nashville, où Keith (le chanteur de country Keith Urban, son second mari, ndlr) et moi avons une ferme. Ma mère, maligne, m’avait cependant conseillé de garder “un pied dans le bain”, au cas où l’envie de jouer me reprenait… (Rires.) Sortez-vous indemne de vos films ? Je sors souvent à vif d’un tournage. C’est pourquoi je viens de faire Aquaman en Australie : outre le bonheur de
Photo Peter Lindbergh/calendrier Pirelli 2017
Par Juliette Michaud
Nicole Kidman vue par Peter Lindbergh pour le calendrier Pirelli 2017.
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“Big Little Lies”, de David E. Kelley et Jean-Marc Vallée (2017).
“Les Proies”, de Sofia Coppola (2017).
ENTREE
travailler sur ma terre natale, il fallait que je m’amuse un peu ! J’avais enchaîné Big Little Lies, où je joue une épouse abusée, avec le très déroutant Mise à mort du cerf sacré. J’avais tourné coup sur coup Les Proies de Sofia Coppola et la série policière Top of the Lake : China Girl de Jane Campion. J’avais besoin d’être une sirène dans un film de super-héros ! Vous jouez une sirène dans Aquaman ? Cela vous va si bien ! Je me retrouve bel et bien à un moment sur un rocher avec mes cheveux épars sur les épaules, mais je ne suis pas au sens propre du terme une sirène qui bouge sa queue de droite à gauche (rires). Je suis plutôt une reine, avec une belle couronne, qui est la mère d’Aquaman. Le film est tiré des comics et mes filles ont été tellement hypnotisées par le tournage, que l’une d’elle veut devenir réalisatrice. Je leur devais bien ça : à force de faire des films trop adultes où mes enfants ne pouvaient me rendre visite sur le plateau, je commençais à avoir des scrupules. Vous avez aussi joué dans la comédie The Upside, de Neil Burger, le remake américain du film français Intouchables. J’avais beaucoup aimé l’original que m’avait montré le producteur Harvey Weinstein, alors quand il a acheté les droits et m’a proposé le remake, j’ai signé. C’était une bouffée d’air frais. Bryan Cranston et Kevin Hart reprennent les rôles de François Cluzet et Omar Sy. Vous avez travaillé avec tant de cinéastes légendaires : comment définissez-vous votre relation avec eux ? Je suis d’abord une cinéphile.
“Mise à mort du cerf sacré”, de Yórgos Lánthimos (2017).
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Quand j’ai fait Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick, j’avais le sentiment que c’était mon destin, je me sentais investie, moi qui avais été marquée à 15 ans par Orange mécanique. Je ne suis pas quelqu’un qui a confiance en soi. Mais, parallèlement, j’aime m’aventurer à l’écran là où je n’ose pas aller dans la vie, c’est ainsi que je me sens en sécurité dans le monde, et je ne juge jamais mes personnages. Seule la nature humaine me passionne, ce qui peut amener loin. Alors je m’en remets aux réalisateurs, et je leur suis si reconnaissante de m’aider à dénicher la vérité, que je ferais tout pour eux. Même quand ils me demandent des choses déconcertantes, comme Yórgos Lánthimos. Votre complice Colin Farrell vous avait avertie que travailler avec le réalisateur de Lobster serait dérangeant. Oui, j’étais prévenue ! (Rires.) Avec Mise à mort du cerf sacré, Yórgos a signé une tragédie grecque moderne effrayante. Une fois que vous avez assimilé le phrasé de son univers, qui résonne de façon très particulière dans la psyché du spectateur, c’est fascinant à jouer. Ce cinéaste me rappelle beaucoup Stanley Kubrick, qui lui aussi détestait le jeu naturaliste. Pour une actrice de mon âge, avoir la possibilité de passer d’un tel univers décalé à des films plus réalistes, comme Boy Erased que je tourne sous la direction de l’acteur australien Joel Edgerton, avec Russell Crowe, un film sur la reconversion forcée des homosexuels par l’Eglise, c’est assez inouï. Quels ont été les grands tournants de votre parcours professionnel ?
Photos 2016 Home Box Office, Ben Rothstein/Focus Features LCC, Warner Bros/Getty Images, Atsushi Nishijima, 20th Century Fox, Bridgeman/Rue des Archives, BBC Woldwive/See Saw Films, Les Films du Losange
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“Moulin Rouge”, de Baz Luhrmann (2001).
“JE ME SUIS JURÉ DE TRAVAILLER AVEC AU MOINS UNE FEMME RÉALISATRICE PAR AN.” Nicole Kidman
ENTREE
Prête à tout (1995) de Gus Van Sant, qui m’a donné la crédibilité. Portrait de femme (1996) de Jane Campion, Moulin Rouge (2001) de Baz Luhrmann, Dogville (2003) de Lars Von Trier… Lion, l’an dernier, film poignant de Garth Davis sur les racines et l’adoption. Je ne m’attendais pas à une quatrième nomination aux oscars pour ce rôle de mère adoptive. Devenir amie avec le réalisateur John Cameron Mitchell, qui m’a donné un petit rôle dans How to Talk to Girls at Parties, que nous avons présenté à Cannes, avec Elle Fanning. La télévision, c’est aussi une étape importante ? Oui, même si rien ne remplace le cinéma. Reese et moi avons produit Big Little Lies, qui dresse le portrait de femmes de la bourgeoisie pleines de fêlures et de secrets – normales, quoi – à Monterey, parce que nous ne trouvions pas assez de rôles féminins complexes. C’est un projet né de nos frustrations d’actrices dans un Hollywood toujours très masculin. Mais c’est aussi la première saison de Top of the Lake qui m’a donné envie de télévision. Votre réaction en découvrant le rôle de mère lesbienne que vous avez réservé Jane Campion dans la saison 2 de Top of the Lake ? C’est un des rôles qui m’a donné le plus de fil à retordre ! J’ai quatre enfants, et on me donne désormais beaucoup de rôles de maman, mais celle-ci est à part. Je joue la mère adoptive d’une fille qui avait été abandonnée par la détective campée par Elisabeth Moss. J’ai de longs cheveux gris, mon personnage, Julia, qui vit en couple avec une femme, est féroce, pleine de
“Top of the Lake : China Girl”, de Jane Campion (2017).
“Dogville”, de Lars Von Trier (2003).
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contradictions et juste hilarante. Mais allez intérioriser tout ça ! Après Sofia Coppola, vous allez retrouver une autre réalisatrice au style très personnel, Rebecca Miller. Je me suis juré de travailler avec au moins une femme réalisatrice par an. J’ai été très touchée par le talent de Sofia à créer une atmosphère, et par son mélange de détermination et de douceur. Rebecca, je l’avais déjà rencontrée car j’ai tourné Nine avec son mari Daniel Day-Lewis. C’est une femme et une artiste magnifiques. Nous tournons ensemble She Came to Me, avec Steve Carell et Amy Schumer, une comédie dans l’univers de l’opéra contemporain. Impossible d’évoquer votre nom sans penser glamour. Quel est aujourd’hui votre rapport à la mode ? Émerveillé. Tout ça a un côté très Cendrillon. Les robes que je porte pour les galas, je dois les rendre après. Mais je ne me contente pas d’appeler ma styliste qui vit à New York. Je m’intéresse de près à la mode. Avoir participé à la grande campagne de Chanel N° 5 avec Baz Luhrmann reste un souvenir très fort. Je suis récemment allée à une exposition Dior à Melbourne, j’ai été saisie par la beauté des robes, exposées comme des œuvres d’art, surtout quand j’ai réalisé avoir porté deux de ces merveilles. C’est un privilège de porter ses “œuvres” sur les tapis rouges, pour les montrer au monde.
“Mise à mort du cerf sacré”, de Yórgos Lánthimos, sortie le 1er novembre. L’intégrale de “Big Little Lies” est disponible en replay sur OCS Go.
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PORTRAIT
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TELLE MÈRE TELLE FILLE Lors des dernières fashion weeks, on l’attendait telle une star, comme si Kaia Gerber, 16 ans et 2,3 millions de followers sur Instagram, comptait déjà parmi les éminences de la mode. On risque peu en misant gros sur l’héritière de Cindy Crawford. PAR MATHILDE BERTHIER
Helena Christensen, comme surgies d’un temps où la mode n’avait jamais froid aux yeux. Le style en héritage Voir Kaia Gerber chez Versace, c’est revoir tout ce que Cindy Crawford a été, et la mode avec elle. On sourit en repensant aux grands-messes bling du vêtement dans les années 1990, avec leurs podiums de deux mètres de haut sur un mètre de large, leurs sacro-saints top-modèles, leurs imprimés byzantins, baroques et arty déclinés sur des robes au plus près du corps… On sourit aussi en repensant aux campagnes légendaires de Versace par Richard Avedon. Parmi elles : le solo statutaire de Crawford pour l’hiver 1994, dont s’est inspirée Donatella pour le finale de son défilé, ou le trio sulfureux de l’hiver 1995, où Crawford pose en tailleur rouge entourée par Marcus Schenkenberg et Eric Etebari, nus. À cette époque, Cindy est au sommet de sa carrière, mariée à l’acteur Richard Gere, avec lequel elle partage sa vie entre New York, Beverly Hills et les Caraïbes, jusqu’au divorce en 1995. L’Américaine entretient ensuite une liaison furtive avec l’acteur William Baldwin, jusqu’à sa rencontre avec Rande Gerber, ex-mannequin devenu grand patron du Gerber Group (qui possède plusieurs
Photos Shutterstock
Notre histoire commence à New York, le 7 septembre dernier. Jusque-là entraperçue lors de rares sorties médiatiques – quelques couvertures pour des magazines de mode amis de sa mère, Cindy Crawford –, Kaia Gerber explose à la face du monde sur le catwalk du second défilé de Raf Simons pour Calvin Klein, “205W39NYC”. Le web se déchaîne, les tweets se multiplient, la planète Instagram s’enflamme. On n’avait pas vu ça depuis Kendall Jenner. Vingt-quatre heures plus tard, la millennial transforme l’essai chez Alexander Wang, puis ses prestations chez Fenty par Rihanna et Coach achèvent d’achever son sacre. Quand nous la croisons à Milan quelques jours après, dans le lobby d’un palace de la Piazza della Repubblica, en compagnie de sa mère et de son frère, la très adolescente Kaia Gerber n’a donc que quatre défilés à son actif, mais elle est plus bankable que n’importe quel autre mannequin du circuit. Kaia Gerber était en ville et c’est à une autre légende vivante, Karl Lagerfeld, qu’elle offrirait son premier passage en terre milanaise, au défilé Fendi. Il y a peu de chance, pourtant, que l’histoire retienne ce détail. Elle préférera sans doute le tableau offert par Donatella Versace, le lendemain : la mère et la fille réunies sur le même podium, en hommage à Gianni Versace, décédé vingt ans plus tôt. L’une ouvre le bal, l’autre le clôt avec Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Carla Bruni et
LE CLAN GERBER RENVOIE À CES 6 MILLIONS D’ADMIRATEURS RÉUNIS LE REFLET LUSTRÉ ET POLI D’UNE VIE DE PRIVILÉGIÉS, DE QUOI NOURRIR LES FANTASMES, ACCROÎTRE L’AURA, SANS FRÔLER L’INTRUSION. CAR, EN COULISSES, CINDY CRAWFORD ET SA MOITIÉ VEILLENT AU GRAIN. dizaines d’hôtels et de bars de nuits dans le monde, dont The Paramount à New York) et parmi les meilleurs amis de George Clooney. Le couple se dit “oui” en 1998 ; un an plus tard, un premier enfant voit le jour, Presley, qui deviendra mannequin lui aussi. Accroître l’aura Kaia, la petite dernière, est une millennial pur jus : née au début des années 2000, en plein boom de la génération Y, elle grandit avec tout l’arsenal qui a fait des sœurs Hadid et Jenner les phénomènes que l’on connaît. Ainsi, elle crée son compte Instagram en 2012, à l’âge de 11 ans, et son compte Twitter en 2014. Presley aussi planche très tôt sur le sujet, et alimente ses réseaux sociaux de selfies avec sa sœur ou ses copains Jordan Barrett et Lucky Blue Smith, de photos de ses parents, de la villa familiale à Malibu, de souvenirs de vacances en Afrique, au Pérou ou à Anguilla… Chacun à sa manière nourrit le mythe de la golden family Gerber embarquant dès qu’elle le peut dans le jet privé paternel pour quelques jours de farniente à Saint-Barth ou à Cabo San Lucas, leur autre repère mexicain. C’est là aussi, en février 2016, que Cindy Crawford fête ses 50 printemps… Luxe, calme et volupté : pas un mot de plus. Le clan Gerber, ses enfants en tête, renvoie à ces 6 millions
d’admirateurs réunis le reflet lustré et poli d’une vie de privilégiés, de quoi nourrir les fantasmes, accroître l’aura, sans frôler l’intrusion. Car, en coulisses, Cindy Crawford et sa moitié veillent au grain. Une vie publique avant l’âge de raison ? Oui. Les indiscrétions qui vont avec ? Non. L’ex-supermodel dresse pour chacun de ses deux enfants un véritable plan de carrière : aucun de leurs shootings ou défilés ne se fait hors du giron parental. Ainsi, quand Kaia Gerber pose pour la première fois dans une campagne de pub, en 2012, c’est pour une marque amie de la famille, Versace. Idem pour le récent contrat des deux rejetons Gerber avec l’horloger Omega, dont Cindy Crawford est une figure récurrente depuis 1995. Chacune de leurs apparitions est teintée du même professionnalisme frôlant l’académisme, comme un écho lointain de ce que leur mère a été – et qu’une décennie de castings dans la rue, de strange & freaky cultures dans le mannequinat ont tenté d’effacer – : une légende trônant sur un piédestal, une vision au pied de la lettre du top “modèle”, si tant est que les modèles soient des dieux vivants de l’Olympe nourris à l’ambroisie… L’avenir nous dira si, la maturité venue, ils choisiront d’écrire leur propre mythe.
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QUAND LA MODE S’EXPOSE À l’heure où sont inaugurés deux musées dédiés à Yves Saint Laurent et où l’art et la mode n’ont jamais été aussi liés, il était temps d’analyser la manière dont le premier a poussé la seconde à affirmer son patrimoine tout en réinventant les règles de la muséographie. PAR MÉLODY THOMAS
Page de droite, aperçu de l’exposition “Disobedient Bodies : J.W. Anderson Curates The Hepworth Wakefield”, à Londres au printemps dernier.
“Le grand couturier s’impose comme un artiste du luxe qui collectionne les œuvres d’art, qui vit dans le décor fastueux et raffiné, qui s’entoure de poètes et de peintres, qui crée lui-même des costumes de théâtre, de ballet, de film, qui subventionne la création artistique.” Ces mots, c’est le philosophe et sociologue, Gilles Lipovetsky, auteur de L’Empire de l’éphémère, qui les a écrits dans son texte “La Mode de cent ans” (Le Débat no 31, 1984). En une phrase, il a non seulement résumé l’essence du travail du styliste, mais aussi souligné le rapport privilégié qu’il entretient avec son époque et les créatifs qui la façonnent. Piet Mondrian et Yves Saint Laurent en 1965, Cindy Sherman et Comme des Garçons en 1994, Richard Price et Louis Vuitton en 2008, Rop van Mierlo et Marni en 2013 et, plus récemment, la référence de Céline à Yves Klein et, bien sûr, la collaboration de Louis Vuitton avec Jeff Koons… La liste des marques et des artistes ayant travaillé ensemble se déroule au fil des années. Qu’il s’agisse d’une collection, d’une campagne publicitaire ou bien de références directes, les marques de mode n’ont de cesse de faire appel à l’art et son histoire pour nourrir la leur. Pourtant, la mode a sans cesse été perçue comme espace de frivolité, de futilité, tandis que l’art a toujours été considéré comme sérieux. Ce qui a changé, c’est que la mode est devenue culture de masse. Les réseaux sociaux aidant, elle est entrée dans la pop culture et a perdu son aura élitiste au profit d’une image plus abordable, que les créateurs s’empressent de propager à l’aide
PHOTO LEWIS RONALD/THE HEPWORTH WAKEFIELD
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De haut en bas, la Joconde revue par Jeff Koons et Louis Vuitton. “Robbie”, une photo de Willy Vanderperre présentée par Raf Simons lors de son exposition “The Fourth Sex. Adolescent Extremes”, en 2003 à Florence. Page de droite, robe “Yves Klein” de Céline, dans “Jalouse” de février 2017.
PHOTOS WILLY VANDERPERRE, JP YIM/GETTY IMAGES/AFP, PICZO, DR
LA MODE EST DEVENUE CULTURE DE MASSE. LES RÉSEAUX SOCIAUX AIDANT, ELLE EST ENTRÉE DANS LA POP CULTURE ET A PERDU SON AURA ÉLITISTE AU PROFIT D’UNE IMAGE PLUS ABORDABLE, QUE LES CRÉATEURS S’EMPRESSENT DE PROPAGER À L’AIDE DE COLLABORATIONS AVEC DIVERS ARTISTES.
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de collaborations avec divers artistes. On pense à Kanye West, qui, avec sa marque Yeezy, fait appel au talent de la performeuse Vanessa Beecroft ou encore au chausseur J.M. Weston qui vient d’engager Olivier Saillard, qui mène le Palais Galliera jusqu’à la fin de l’année, en tant que directeur artistique, image et culture. À travers ces deux exemples, on voit bien que l’industrie tente de se réinventer en faisant de l’art son nouveau cheval de Troie, changeant ainsi l’image qu’elle renvoie et celle des institutions artistiques. Il suffit de regarder le succès que connaissent les fondations Louis Vuitton à Paris ou Prada à Milan et Venise : la mode expose de plus en plus d’artistes et les designers organisent de plus en plus d’expositions, de Raf Simons et son exposition “The Fourth Sex. Adolescent Extremes” à J.W. Anderson et ses “Disobedient Bodies”. Mais si elle s’intéresse à l’art actuel, la mode cherche aussi à s’inscrire dans une temporalité. Une empreinte sur l’époque À l’instar de l’art, la mode commence à réfléchir à la place qu’elle laisse dans l’histoire, et l’espace muséal reste le lieu de prédilection pour montrer l’empreinte que la mode laisse sur une époque. Déjà, dans Le Système de la mode (1967), Roland Barthes écrivait : “Les changements de mode apparaissent réguliers si l’on considère une durée historique relativement longue, et irréguliers si l’on réduit cette durée aux quelques années qui précèdent le moment auquel on se place ; régulière de loin et anarchique de près, la mode semble ainsi disposer de deux durées : l’une proprement historique, l’autre que l’on pourrait appeler mémorable, parce qu’elle met en jeu la mémoire qu’une femme peut avoir des modes qui ont précédé la mode de l’année.” Dans le cas de l’Italie, dès les années 1990, les maisons ont commencé à célébrer leur histoire à travers leurs propres musées – Gucci ou Ferragamo à Florence par exemple. En France, seule la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent s’est lancée dans l’aventure. Pierre Bergé, le compagnon et associé du créateur, nous confiait quelques semaines avant sa disparition : “Cet archivage que nous avons entrepris dès les premiers jours était tout à fait visionnaire, car il faut bien comprendre que les maisons n’avaient pas l’habitude de conserver les modèles comme elles le font toutes aujourd’hui. Je veux aussi préciser que cette collection est composée en grande majorité des prototypes, c’est-à-dire des modèles tels qu’ils ont été dessinés, réalisés sous l’œil d’Yves Saint Laurent et envoyés par lui sur le podium : c’est très important et unique, car ce ne sont pas les modèles commandés par les clientes, dont les couleurs, la forme et la taille ont pu différer du modèle original. Aujourd’hui, les autres maisons ont mesuré l’intérêt de détenir cette ‘mémoire de la création’ et c’est pourquoi elles consacrent désormais du temps et de l’argent à acquérir et à conserver ce patrimoine.” Ce mois-ci, à la veille des dix ans de la mort du créateur, la fondation ouvre deux musées en son honneur, l’un à Paris, au 5, avenue Marceau, qui accueillait auparavant les ateliers de la maison, l’autre à Marrakech, à proximité du jardin Majorelle. Entre expositions permanentes et temporaires, les deux musées vont désormais se partager le fonds extraordinaire de la fondation, qui compte 5 000 modèles haute couture, 15 000 accessoires et des dizaines de milliers de croquis, photographies et documents
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relatifs aux créations d’Yves Saint Laurent. De son côté, le Palais Galliera deviendra à la fin 2019 le premier musée en France abritant une collection permanente dédiée à l’histoire de la mode du XVIIIe siècle à aujourd’hui. Et grâce au soutien de la maison Chanel, le Musée de la mode de la Ville de Paris possédera de nouveaux espaces. Contextualiser et valoriser À l’heure où les créateurs de mode bénéficient de plus en plus d’expositions consacrées à leur travail, comme celles de Christian Dior aux Arts décoratifs de Paris ou de Rei Kawakubo au Met de New York, une question se pose : comment exposer la mode ? Une interrogation légitime puisque, par essence, la mode est inconstante, qu’elle est faite de volume et de mouvement. Pour Aurélie Samuel, chargée du musée Yves Saint Laurent Paris, il ne faut pas voir le musée comme le mausolée du vêtement : “Un musée n’est pas nécessairement arrêté dans le temps. Il donne un instantané d’une époque, d’un mouvement, d’un regard, mais il évolue, il se transforme, il vit. Pour ce faire, il doit acquérir, proposer une muséographie sans cesse renouvelée, une présentation qui permet de former l’œil et de regarder plutôt que de voir. Un musée répond à une mission. Cela n’empêche en rien de faire vivre les objets en les contextualisant et en les valorisant.” Au printemps dernier, Lapo Cianchi, directeur de la communication et des événements de la Fondation Pitti Discovery, expliquait : “La mode est l’ennemie de l’immobilisme, c’est une question de Zeitgeist (l’esprit du temps, selon la philosophie allemande, ndlr). C’est un processus sans fin de défilés, de styles… La mode donne une vie nouvelle à ce qui a été oublié. Elle est contraire au passé, condamnée à le dépasser tous les jours tout en y faisant référence. C’est là que cela devient délicat, pas seulement dans le rapport de la mode au musée, mais aussi dans celui entre la mode et elle-même.” Et Björn Dahlström, spécialiste des arts d’Afrique, directeur du musée Yves Saint Laurent Marrakech de conclure : “La mode n’est plus le parent pauvre des musées. Elle est devenue un sujet légitime d’études historiques, techniques, esthétiques, sociales. Le musée contribue à mieux la faire connaître, et ce musée à Marrakech est le premier dédié à la mode en Afrique. C’est surprenant quand on sait que la discipline n’y a jamais été aussi dynamique qu’aujourd’hui et que le continent a tant inspiré les couturiers. En cela, parce qu’inédit, ce projet est un véritable défi. Quant à la typologie des œuvres, effectivement, les choses diffèrent selon que l’on présente un tableau – d’abord peint pour être montré – ou un vêtement – d’abord créé pour être porté. C’est l’écueil majeur avec la muséification des objets usuels, notamment des vêtements : comment les faire vivre sans contrevenir aux impératifs imposés par la conservation préventive des pièces de musée ? L’exercice est complexe et nous avons mis tout en œuvre pour rendre les modèles vivants, compréhensibles (extraits de défilés, mise à distance minimale, pas de vitrines). Mais une chose est certaine, une robe ne sera jamais aussi belle que portée par une femme.” www.fondation-pb-ysl.net
PHOTOS THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART, ADRIEN DIRAND, NICOLAS MATHÉUS
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“LA MODE N’EST PLUS LE PARENT PAUVRE DES MUSÉES. ELLE EST DEVENUE UN SUJET LÉGITIME D’ÉTUDES HISTORIQUES, TECHNIQUES, ESTHÉTIQUES, SOCIALES.” Björn Dahlström, directeur du musée Yves Saint Laurent de Marrakech
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De haut en bas, l’exposition du Costume Institute du Met consacrée à Rei Kawakubo, à New York cette année. L’exposition “Christian Dior, couturier du rêve”, au Musée des Arts décoratifs à Paris, jusqu’au 7 janvier. Le Musée Yves Saint Laurent de Marrakech. 2
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Elle est la lauréate du prix du meilleur artiste décerné par la Deutsche Bank. Caline Aoun, diplômée de Central Saint Martins et de la Royal Academy of Arts, s’apprête à s’envoler pour l’Allemagne pour préparer sa première exposition individuelle internationale. PAR JOSÉPHINE VOYEUX
Photo Rhythm Breakers - Concrete - Dimensions variable - 2015
UN SILENCIEUX REFLET DU MONDE
Caline Aoun qui compte aujourd’hui parmi les talents émergents les plus prometteurs issus du Liban, interprète dans son œuvre la poésie de la trace. A l’automne prochain, elle présentera le résultat de son travail d’artiste en résidence au Palais Prinzessinnen, à Berlin. Lauréate du prix du meilleur artiste décerné par l’institution allemande, cette distinction lui offre l’opportunité de se consacrer pendant plusieurs mois à un projet d’envergure. Son exposition individuelle aura donc lieu dans le cadre du tout nouveau forum de l’art, de la culture et des sports de la Deutsche Bank – qui possède une des plus importantes collections d’art contemporain au monde. L’impact du papier et de la photo « Au départ, j’ai eu du mal à réaliser que j’avais gagné, confie la jeune femme. Remporter ce prix est une opportunité considérable pour développer mon travail et ma réflexion. Toutes les infrastructures nécessaires me sont offertes. Je suis incroyablement honorée, heureuse et reconnaissante ». Tous les ans, le prix de la Deutsche Bank célèbre un jeune
artiste contemporain à l’origine d’une œuvre artistique et sociale ayant un certain impact, créée à partir du papier et de la photographie. Caline Aoun a cette année mis le Liban à l’honneur en se faisant remarquer. A 34 ans, cette artiste multidisciplinaire, spécialisée dans l’urbanisme, l’architecture ainsi que la manipulation d’images imprimées et numériques, a été sélectionnée par un comité de conservateurs émérites de la Deutsche Bank – composé du commissaire d’exposition américano-nigérian Okwui Enwezor, du directeur artistique du musée MAXXI à Rome Hou Hanru, du directeur des Musées d’Etat de Berlin Udo Kittelmann et de la commissaire argentine Victoria Noorthoorn, pour présenter son travail, à l’autonome 2018, dans le cadre du tout premier forum de l’art, de la culture et des Sports de la Deutsche Bank, à Berlin. Une expérience inouïe Caline Aoun voyage bientôt à Berlin pour commencer à préparer son exposition. La première étape de son travail consistera à se familiariser avec le Palais Prinzessinnen, actuellement
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en rénovation. « Le musée est en voie de transformation, c’est une expérience inouïe pour moi, commente la jeune femme. Ce sera une occasion de mettre en parallèle la mutation de l’espace et le matériel que je manipule ». Participant depuis plusieurs années à de nombreuses expositions entre Londres et Beyrouth en passant par Madrid et Varsovie, l’artiste libanaise s’est toujours distinguée par le traitement qu’elle fait des matériaux, notamment le papier et la photographie. Elle les déconstruit de manière radicale pour leur donner une deuxième vie, une nouvelle dimension qui rejoint souvent le registre de la contemplation. « Je joue beaucoup avec l’excès et la saturation de l’image, précise-t-elle. J’essaie de transformer le bruit en quelque chose d’apaisant, voire d’ordonné ». En clair, Caline Aoun s’interroge sur la manière dont l’évolution des technologies numériques altère la perception de l’image et de l’information. Bien qu’il soit encore trop tôt pour l’affirmer, la jeune femme envisage, pour son exposition solo à Berlin, de développer un projet d’application mobile que les visiteurs pourront télécharger et à travers laquelle ils pourront naviguer en temps réel dans le Palais Prinzessinnen. « Ce sera un espace
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de transition vers le digital, explique-t-elle. Il est nécessaire de se rendre compte à quel point notre perception du monde a été métamorphosée avec le numérique ». Une vie d’artiste Inspirée par certaines de ses lectures, comme « Le message, c’est le médium », de Marshall McLuhan, Caline Aoun consacre son travail à l’art conceptuel, qu’elle conçoit à partir de matériaux issus de la technologie. Parallèlement à ses recherches à Berlin, un ouvrage devrait être publié sur l’évolution de sa réflexion. « On me donne avec ce prix, l’opportunité d’une vie d’artiste. Je bénéficie de toute la liberté nécessaire, il n’y a pas de contrôle. Cela me permet de produire des choses encore plus grandes » se réjouit la jeune femme. Qui ne démérite pas. « Je suis impressionné par les efforts de Caline pour capturer les choses du quotidien en voie de disparition. Son travail est un parfait reflet -esthétique et silencieux du monde qui nous entoure », dit à son propos Hou Hanru, membre du jury du prix de la Deutsche Bank et directeur du musée MAXXI à Rome.
Photos: 1- Pine needles (Detail, 150 pine needles of 4000) – Dimensions variable – 2015, 2- Datascape, Series of inkjet prints on Heritage Rag paper - Dimensions variable - 2016
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FUNÈBRE ET MERVEILLEUX PROCHE-ORIENT « Ma très grande mélancolie arabe » est le nouvel opus de l’auteure et illustratrice Lamia Ziadé. De personnages en paysages, elle y invite à un retour aux sources du gâchis arabe, à travers les méandres de l’histoire récente de la région. PAR SABYL GHOUSSOUB
« Je cherche le sens exact du mot mélancolie. Je me répète les définitions. Tristesse, dépression, dégoût, pessimisme, douleur. Je relis le titre. Ma très grande mélancolie arabe. Je souffle un coup. Arabe. Je me rappelle tristement mon récent séjour à Tanger avec mon amie. Je me répète les mots. Tristesse, dépression, dégoût, pessimisme, douleur. De la mélancolie. Voilà ce que nous avons ressenti en marchant dans les rues de celle qu’on surnomme la ville du Passage. La librairie Les Colonnes, la cinémathèque Rif et le bleu océan. Une ville située à la croisée de l’Atlantique et de la Méditerranée. Un emplacement trop beau pour être vrai. En face, le sud de l’Espagne. Un tableau idyllique. Et pourtant. Ces rues et cafés inondés d’hommes, ces femmes non voilées qui pressent le pas comme effrayées de marcher sur le trottoir et ces portraits omniprésents du roi. Le roi mange une glace. Le roi se marie. Le roi roi roi. Le moindre coin et recoin du monde arabe rend mélancolique. Comment en sommes-nous arrivés là ? La faute à qui ? À quoi ? » Cimetière marin Lamia Ziadé file en direction du Sud du Liban et arrive dans «un cimetière au soleil » : « Il descend doucement vers la mer, à la pointe de Tyr, entre deux champs de vestiges antiques. Un cimetière où poussent en anarchie figuiers, lauriers, grenadiers, palmiers (...) Y fleurissent littéralement des tombes de martyrs tombés au combat, ou celles des familles entières fauchées sous les bombardements israéliens. C’est un cimetière paradisiaque, gai, joyeux, enrubanné.» Un inconnu lui affirme : «Si vous aimez la mélancolie des cimetières, vous n’êtes pas sortie de l’auberge.» L’auberge en question, c’est «un voyage dans le deuil et la destruction (...) funèbre et merveilleux (...) l’histoire du Proche-Orient. » Personnages iconiques Après Bye Bye Babylone, portrait des premières années de la guerre civile libanaise à travers les yeux d’un enfant et Ô nuit, Ô mes yeux, plongée dans l’histoire de la musique arabe, l’auteure et illustratrice Lamia Ziadé s’attaque à un colosse. À des blasts d’explosions. Une danse macabre. Elle nous emmène dans un road-trip où, entre les cimetières, les taxis et les camps
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de réfugiés, se raconte la grande histoire. On y découvre ou redécouvre la région à travers ses principaux acteurs. Des résistants palestiniens aux leaders et gouverneurs. Ghassan Kanafani, Georges Habache, Samir Kassir, Gamal Abdel Nasser, les rois Farouk, Hussein et Abdallah, Anouar el-Sadate, Hassan Nasrallah, Leïla Khaled, Ali Hassan Salameh, Abou Ammar ou encore Moussa el Sadr, l’imam disparu. «Né à Qom, en Iran, fils d’un important ayatollah (...) volatilisé en août 1978, lors d’un voyage officiel en Libye pour y rencontrer Kadhafi sans qu’on sache depuis ce qu’il est advenu de lui.» Il était l’homme du rapprochement, du dialogue islamo-chrétien mais aussi le dieu des «déshérités». C’est à ce moment précis que ma compagne, assise devant moi à regarder une série américaine, met pause et me demande si je sais charger un pistolet, un kalachnikov. «On ne sait jamais, pour se protéger.» Je me souviens de toutes ces armes cachées dans nos maisons familiales au Liban et je m’emporte. Je cherche les pages sur Moussa Sadr. 1975, la guerre éclate au Liban et l’imam refuse d’y prendre part. Il entame une grève de la faim. Il prône la contemplation, persuadé que l’utilisation des armes ne règle pas un conflit mais l’aggrave. Il sera le seul grand chef à ne pas entrer dans le jeu. Détruire ou sauvegarder De textes illustrés en textes illustrés, de la destruction de 95%
des sites religieux et édifices millénaires d’Arabie Saoudite par les Al Saoud, au coup de génie de Maurice Chéhab, directeur des Antiquités au moment où la guerre du Liban éclate. Il réussira à protéger les trésors qu’abrite le Musée National de Beyrouth situé sur la ligne de démarcation, route de Damas. Dès les premiers jours du conflit, le monument est au cœur de la bataille. Des objets de petite taille cachés dans une pièce du sous-sol aux sarcophages monumentaux sur lesquels le directeur aura l’idée de faire couler du béton armé, toutes les pièces se révèleront intactes sous ces sarcophages, une fois la guerre terminée. «Au moment où nous les avons démantelés (...) Ce fut à chaque fois un grand moment d’émotion» raconte l’actuelle conservatrice du musée. Un peu plus loin dans Beyrouth, Lamia se retrouve face à une porte métallique rose. Un musée toujours fermé. Le «musé des souvenirs» dans le camp palestinien de Chatila. «Un amas de vieilleries, en cuivre, en terre, en bois, des lanternes, des plats, des cruches, des outils d’agriculture ou d’ateliers, des ustensiles et babioles en tout genre», tous rapportés par les habitants du camp ou par leurs parents au moment de leur fuite en Palestine. Me revient une pensée de Gustave Flaubert. Dans une lettre adressée à sa maîtresse Louise Cotet, il écrivait «la mélancolie elle-même n’est qu’un souvenir qui s’ignore.» On pourrait rebaptiser ce musée « le musée de la très grande mélancolie arabe ». Palestine, avant 1948. Je me répète les mots. Tristesse, dépression, dégoût, pessimisme, douleur. »
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LES JEUX DE L’HISTOIRE ET DU HASARD La démarche tenait presque de l’archéologie. Cela faisait plus de vingt ans que 50.000 clichés poétiques et obsessionnels du quotidien libanais dormaient dans un meuble de l’appartement parisien du photographe Fouad Elkhoury. Huit mois de recherches et de classements plus tard, à l’initiative de l’éditrice Nour Salamé (Kaph Books), de l’actrice Manal Khader et de l’architecte Grégory Buchakjian, l’album PASSING TIME voit le jour.
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PAR SABYL GHOUSSOUB
Hôpital Barbir, 1982, Fouad Elkoury
Chouf, 2000, Fouad Elkoury
Interroger le choix des images En 2016, l’éditrice Nour Salamé (Kaph Books) propose au photographe la réalisation d’une monographie autour de ses images les plus connues. Pour la mémoire et la postérité. Il refuse mais prend la plume. Pour une fois qu’une maison d’édition libanaise s’intéresse à son travail, son « non » se ponctue d’un « mais »... Une pause de deux mois où il écrit peu ou prou une quarantaine de pages. Des notes et des idées qui se perdent à cause d’un bugg informatique, mais qui lui permettent de se convaincre du bien-fondé d’un tel livre.
«J’avais envie d’interroger tous les choix qui ont été faits, au fil de ma carrière et autour de mon travail, par les éditeurs et les commissaires. Que ce soit dans les expositions ou les livres. Pourquoi avoir choisi, exposé et mis en valeur cette photographie ou cette autre ?» Nour accepte l’angle proposé. Le titre du livre se profile : ce sera Passing Time, une manière de mettre en perspective le passage du temps dans un pays qui n’a presque pas connu de répit. Accompagné de Manal Khader et Grégory Buchakjian, Fouad Elkhoury se met à fouiller dans l’intégralité de son archive photographique sur le Liban de 1962 à 2017. Non par chauvinisme, mais pour délimiter et centrer la démarche. Quand la guerre ressemblait à un jeu Le photographe découvre et redécouvre ses images. «Je n’avais jamais vu cette photo» ne cesse-t-il de répéter durant les entretiens. L’aventure est collective. La sélection des 120 images se fait à trois. Le livre se lit dans les deux sens. En arabe et en français. Un Liban inédit se déploie entre un saule pleureur et un corbillard. Un caddy et l’Opéra. Une chambre de l’hôpital Barbir ou le Grand Théâtre, cette salle vide ou presque. Seule une femme y est assise : Jocelyne Saab, la réalisatrice. À
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Les photographies de Fouad Elkhoury ont accompagné mon enfance et mon adolescence de Libanais à Paris. Elles illustraient le Liban comme je l’imaginais. Guerre et mer. Un pays noir et blanc. Quand mes copains d’école me demandaient «à quoi ressemble ton bled?» je décrivais l’un de ses clichés. Portemilio, Le pique nique ou une image de sa série sur La place des canons. Les regarder, c’était comme écouter les frères de ma mère, de passage à Paris pour quelques jours, nous apporter des nouvelles du pays. Entre leurs mots et ses images se dessinait dans ma tête un endroit merveilleux où je voulais vivre et crever. Vivre à en crever.
Tournage, Le Faussaire, 1980, Fouad Elkoury
regarder un écran qui ne montre plus grand-chose. Tout un symbole. Le cinéma se trouve à l’extérieur, derrière elle. Nous sommes en 1982 et les Israéliens envahissent Beyrouth. On fixe Jocelyne qui, elle, fixe l’écran avec cette même volonté. Que la fiction reprenne sa place. Mais fiction et réalité s’entremêlent. En tournant les pages de Passing time, l’image Tournage, Le faussaire datée de 1980 m’intrigue. Pour la première fois, il me semble que Fouad photographie le conflit en reporter de guerre. De plein fouet. Je découvre la réponse à mon interrogation dans le texte de Manal. «Il ne s’agit pas ici de sa guerre, mais de celle de Schlöndorff.» Le réalisateur allemand Volker Schlöndorff vient en 1980 à Beyrouth tourner le film Le Faussaire. Il demande un cessez-le feu et engage des miliciens des différentes factions à jouer leurs propres rôles. Fouad est engagé en qualité de photographe du tournage. Ce qu’il immortalise ressemble à un jeu, le jeu préféré des hommes de 7 à 77 ans : la guerre. Affaires de famille J’ouvre l’une de ses anciennes monographies, Liban Provisoire, éditée chez Hazan en 1998 et lis le début de l’introduction : «Mes
premières photos, je les ai faites pour sortir de chez moi, pour quitter ma famille, comme les filles qui se marient à seize ans. Ensuite, comme j’étais timide, comme je n’arrivais pas à les séduire, je faisais des photos d’elles... mais je n’ai jamais pensé alors que je deviendrais photographe. Même pendant la guerre, je prenais des photos pour sortir du trou, pour prendre l’air, pas pour témoigner.» Je me penche à nouveau sur ses photographies et je comprends enfin pourquoi j’ai toujours considéré cet homme comme un membre de ma famille. Ses images ont quelque chose de particulier. Fouad a toujours photographié. Sa famille et la vie autour de lui. Avant, pendant et après la guerre. Il n’est pas allé à la guerre, elle est venue à lui. Il n’avait rien demandé. Elle est entrée dans son champ de vision. Parfois le photographe a la chance ou la malchance de croiser sur son chemin l’histoire avec un grand H et la magie opère. C’est peut-être à cet instant que le photographe devient artiste. Dans ses images de guerre, je vois ma famille et inversement. Guerre et famille se confondent. Après tout, la guerre du Liban n’était peut-être qu’un immense problème familial. Exposition du mercredi au dimanche, de 12h à 18h, Immeuble Stone
Gardens, Rue Darwiche Haddad, Port, Beyrouth.
ENTRE KIDS Trois sœurs, Christina, Lama et Vera Abou-Char, ont répondu au besoin exprimé par leurs amies d’un lieu consacré aux enfants, à la fois divertissant et enrichissant. C’est ainsi qu’elles ont conçu Fox and Frog Kids Club, inauguré il y a quelques mois. PAR MYRIAM RAMADAN
Ancien abri, nouveau havre Avec l’aide de l’architecte Marc Baroud et des spécialistes en image de marque Fiona Akel et Laura Souhaid, elles ont transformé un sous sol de deux étages en un espace ludique. Les trois sœurs racontent que ce lieu était frappé, pour les riverains, d’une connotation négative, ayant servi durant la guerre civile d’abri et de dépôt de munitions.Pour effacer ce sombre passé, la décoration s’est faite suivant un modèle de design scandinave, quasi épuré : la palette de couleurs va du blanc aux tonalités pastel. Les salles d’activités sont polyvalentes, c’est-à-dire qu’elles peuvent toutes êtres utilisées en fonction des besoins de l’heure, par opposition à d’autres centres où les salles sont par exemple étiquetées «salle de danse » ou « cuisine ». Les portes, toutes en bois clair, sont ornées de motifs incrustés et de labels ludiques. Elles s’ouvrent non pas sur des chambres, mais sur des « boîtes » de jeu : la Tic Tac Box,
la Zig Zag Box ou la Pixel Box. La cafeteria, qui offre des produits sains et faits maison, se trouve au centre de l’espace de manière à ce que les parents puissent garder un œil sur leurs enfants où qu’ils se trouvent. Un lieu de vie Le modèle scandinave sert aussi d’étalon à la méthode éducative, et le club favorise l’apprentissage à travers des activités non traditionnelles (tel le fait de mémoriser et d’opérer par déduction). Les activités physiques y sont privilégiées et permettent de découvrir les possibilités du corps par le mouvement et les rythmes (karaté, ballet et escalade). L’activité « Vocal discovery » est un bonheur pour les enfants qui aiment chanter, et l’initiation à la musique figure elle aussi au programme. Cet espace de vie, comme le décrivent les trois sœurs, se veut un endroit où les enfants peuvent s’éloigner du monde virtuel de l’électronique (tablettes, consoles, etc.) pour retrouver les plaisirs simples de leur âge. A part un seul jeu virtuel qui se fait en groupe, vous ne trouverez pas à Fox and Frog des activités qui poussent les enfants à s’isoler. Pour autant, on n’a pas voulu totalement les priver de leur joujou favori, la technologie digitale. Ici, on leur apprend à l’apprivoiser de manière constructive, en les menant à créer des jeux vidéo, des animations et des programmes interactifs de leur cru. Centre Asco, Place Sassine, Ashrafieh, Beyrouth, +961 70 124 783
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Beyrouth souffre d’un manque d’espaces publics, et les appartements deviennent de plus en plus petits, ce qui empêche les enfants de se dépenser et de grandir dans des conditions saines, au contact des autres. C’est en partant de ce constat que trois jeunes femmes, les sœurs, Christina, Lama et Vera Abou-Char, se sont mis en tête de fonder au cœur d’Achrafieh un espace urbain multidisciplinaire qui stimulerait la curiosité et favoriserait l’interaction des enfants. Elles ont voulu un endroit « comme à la maison » où les tout petits ainsi que leurs parents, s’ils le souhaitent, puissent se sentir bien.
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YOGAMANIA Jamais cette discipline multimillénaire n’a autant passionné : chaque année, de nouvelles pratiques, plus ou moins insolites, voient le jour. Pour vous aider à y voir plus clair et choisir celle qui vous conviendra, un petit abécédaire des variantes s’impose… PAR AURÉLIA HERMANGE-HODIN
D comme… Detox yoga Ce yoga énergique enchaîne des postures simples mais sélectionnées pour leur action stimulante et drainante : chaque partie du corps est tour à tour étirée et comprimée pour éliminer l’acide lactique, responsable des douleurs musculaires, stimuler la circulation sanguine et nettoyer le système digestif. Les muscles sont autant sollicités que les organes internes, ce qui permet d’améliorer le sommeil, de réduire le stress et de gainer la ceinture abdominale.
B comme… Bikram yoga Chaud devant ! Ce yoga version sauna a été mis au point par un ancien haltérophile et se pratique dans une salle chauffée à 38 °C. Conseillée à celles qui ont déjà pratiqué le yoga, cette variante consiste à enchaîner vingt-six postures en les répétant deux fois, le tout sur un rythme soutenu pour apporter une dimension cardio à l’exercice. Difficile de se concentrer sur soi et sur sa respiration dans ces conditions, mais idéal pour transpirer un bon coup, renforcer son rythme cardiaque et améliorer sa circulation sanguine.
F comme… Forrest yoga Cette pratique très intense créée par la professeure de yoga Ana Forrest pour aider à guérir les douleurs physiques et émotionnelles s’inspire des traditions posturales et de la méditation telles que les pratiquent les tribus amérindiennes. Très exigeantes, les séquences mettent l’accent sur la r espiration et le travail de la sangle abdominale, et sont conçues pour faire transpirer, éliminer les toxines et relâcher les tensions émotionnelles. Vous avez soudainement envie de pleurer ? C’est que vous avez bien travaillé…
C comme… Candlelight Vinyasa yoga Également appelé “yoga dynamique”, le vinyasa se distingue de l’ashtanga en ce qu’il enchaîne les postures librement, en s’efforçant de placer le mouvement dans la respiration. Sa version Candlelight fait démarrer la séance à la tombée du jour pour mieux se débarrasser du stress et de l’anxiété accumulés durant la journée. Accompagnée de musique douce et éclairée à la lumière des bougies, elle permet d’apaiser l’esprit tout en détoxifiant le corps et en gainant les muscles.
H comme… Hormones yoga therapy Recommandé dès 35 ans, âge où le taux d’hormones commence à baisser, ce yoga inventé en 1991 par la thérapeute brésilienne Dinah Rodrigues combine postures dynamiques et technique de respiration intense. Il inclut également un travail spécifique sur les glandes (ovaires, thyroïde, hypophyse et glandes surrénales) afin d’aider les femmes à surmonter les problèmes liés au déséquilibre hormonal et à la ménopause.
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A comme… Acroyoga Créée en 2003 à San Francisco, la discipline mixe acrobatie, yoga et massage thaï. Après un échauffement individuel, les participants se regroupent par deux pour alterner les rôles : tantôt porteur (base), tantôt porté (flyer), tantôt aide (spotter). Le portage permet d’utiliser la gravité pour détendre et allonger la colonne vertébrale, tandis que les acrobaties font gagner en tonus musculaire et en souplesse. En bonus, le porté donne vraiment la sensation de s’envoler : un sentiment de liberté qui revigore.
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BIEN-ÊTRE
I comme… Integral yoga Le yoga intégral vise un bien-être global, aussi bien physique que mental et émotionnel : parfois appelé “yoga qui soigne”, il mélange pratique posturale, respiration, relaxation, méditation et philosophie en une dimension holistique. La séance débute par des étirements et se poursuit par des exercices de pranayama (maîtrise du souffle), des salutations au soleil entrecoupées de postures tenues en pleine conscience, puis d’une pratique au sol, enfin d’une relaxation profonde. Les enchaînements sont construits de manière à équilibrer les effets des postures et à libérer les canaux énergétiques. À la clef, un état de bien-être profond : les systèmes respiratoire, cardiaque, lymphatique, hormonal et nerveux s’apaisent, et les charges émotionnelles sont évacuées. K comme… Kundalini yoga Appelé “yoga de la conscience”, le kundalini yoga est réputé pour être le yoga originel, le père de la discipline. Découvert dans les années 1930 par Carl Jung, exporté aux États-Unis dans les années 1970 par le maître indien Bhajan, il vise à faire circuler l’énergie grâce à des postures et des mantras chantés. Et, pourquoi pas, à ouvrir le troisième œil… Avant cela, le cours débute par des exercices d’échauffement et de respiration, puis on enchaîne les séries de postures, pratiquées les yeux fermés et très axées sur le travail des jambes et des bras. La séance s’achève par des mantras psalmodiés en effectuant des mouvements de main de l’avant vers l’arrière et des exercices de méditation active. Très puissant émotionnellement, le kundalini est déconseillé aux personnes très sensibles, mais recommandé lorsqu’on souhaite se reconnecter avec soi-même et mieux se connaître. L comme… Levitation yoga Ce yoga en apesanteur combine les postures traditionnelles de yoga aux arts du cirque et au Pilates. Grâce à un harnais suspendu au plafond de la salle de cours, le corps se détache du sol et la pratique de postures inédites devient possible : les débutants, les personnes en surpoids et même celles ayant des problèmes de dos peuvent réussir des postures généralement réservées aux yogis chevronnés ! Côté déroulement, après un bref échauffement des bras, on fait travailler les muscles du haut du corps, des jambes et des abdominaux en gardant le harnais de soie tendu pour avoir le corps toujours bien gainé et en équilibre. Fun, accessible et parfait pour retrouver une sensation de légèreté et d’harmonie.
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P comme… Power yoga Version déstructurée et accélérée de l’ashtanga, le power yoga n’est pas né en Inde mais aux États-Unis, au début des années 1980. S’il reprend les grands principes de son modèle, il se pratique sur un fond musical pour booster encore les séances et autorise l’instructeur à choisir les postures et leur enchaînement librement, en fonction de l’énergie des élèves ou du thème qu’il souhaite développer. Saupoudré de mouvements de fitness et de Pilates, c’est le yoga idéal pour s’affiner et s’assouplir. S comme… Strala yoga On doit cette alliance de yoga, de fitness et de danse, plus libre et moins codifiée que les formes de yoga classique, à l’ex-mannequin Tara Stiles. Active et décontractée, elle enchaîne les
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étirements, les exercices de respiration et les postures d’équilibre inspirées de la danse et de la gymnastique, le tout sur fond de musique entraînante. Pour celles qui ont envie d’une alternative cool et motivante à leur pratique habituelle et d’un renforcement musculaire dans la bonne humeur ! Y comme… Yin yoga Parfois appelé restorative yoga, c’est la pratique qui active le plus le système nerveux parasympathique, responsable de notre détente corporelle, de notre calme intérieur et de notre rythme cardiaque. Plus douce et passive que les autres variantes de yoga, elle utilise des accessoires pour soutenir le corps (blocs, sangles, coussins…) et met l’accent sur les étirements, tenus pendant plusieurs minutes. Profondément relaxante, elle permet un vrai relâchement musculaire et mental. À pratiquer plutôt le soir pour se détendre ou en période de fatigue pour se ressourcer en douceur. CONSEILS POUR BIEN DÉMARRER - Se renseigner sur la formation du professeur, qui doit être d’au moins 3 ou 4 ans. - Tester plusieurs instructeurs avant de décider. Il faut se sentir en confiance. - Le cours doit associer travail du corps et respiration, sinon ce ne sera que de la gymnastique ! LES TROIS INSTA-YOGA À SUIVRE @alyamourad Alya Mourad a grandi à Anvers et fait ses études à l’AUB. Croyant se réaliser dans la mode, elle tombe dans le yoga par hasard, se passionne pour le hot yoga et se plie à une formation de 200 heures à Koh Samui, en Thaïlande pour devenir instructrice. Aujourd’hui elle enseigne sa méthode personnelle à base de vinyasa yoga. @beirutyogagirl. Rita Jamijian n’a que 23 ans, mais son parcours est une success story digne d’un conte de fées. Fille d’un couple dysfonctionnel, elle est élevée par sa tante et travaille pour payer ses propres études. Elle remporte même
une bourse d’études supérieures, mais à l’université, elle découvre le yoga qui devient sa vocation. Avec ses économies, elle part en formation en Inde. Instructrice depuis 5 ans, elle a un agenda de ministre et un carnet d’adresses impressionnant. @tracyogini Tracy Estefan vient du marketing. Elle a découvert le yoga à Londres et en a fait depuis lors sa profession, abandonnant tout le reste sans se retourner. La classe de power yoga qu’elle tient à Beyrouth est célèbre pour son rythme soutenu. On transpire et on s’étire dans tous les sens et quand l’heure passe, on a du mal à croire tout ce qu’on a fait.
Camper Beirut souks, Souk El Tawileh Street, Beirut central district Aïshti by the Sea, B1 Level, Antelias • Beirut City Center, Level 1, Hazmieh
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VIN
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IRIS DOMAIN, UN VIN HORS DU TEMPS Au cœur de la montagne libanaise, à Btalloun, village adjacent à Bhamdoun, Sarmad Salibi, allure de cowboy et visage serein, s’active dans ses vignes plantées dans un domaine au cachet rustique. Il produit un vin bio sous l’appellation Iris Domain.
Sarmad est attaché à sa terre. Il a grandi au Liban. Il a passé ses étés à Bhamdoun, son village natal, au cœur du vignoble familial. Après une carrière corporate entre les Etats-Unis, Beyrouth puis l’Autriche, Sarmad, amoureux de ses racines, y retourne produire son vin. Il se dit que cette terre est pleine de ressources et préfère conserver ce lopin de nature plutôt que le vendre. Son ami d’enfance, Naji Boutros, fondateur du domaine Château-Bellevue situé à Bhamdoun, village voisin du sien, lui assure des centaines de plants de vignes et l’aventure démarre. La première cuvée est tirée en 2007. Après avoir vieilli dans des futs en chênes, puis reposé en bouteilles, le premier cru du domaine, un mélange de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot et Syrah est mis sur le marché en 2010. Père de famille, Sarmad Salibi choisit d’entretenir un domaine où fruits et herbes sont bio car, dit-il, « mes enfants jouent entre les arbres, et je souhaite leur offrir un environnement sain ». Il s’improvise agriculteur et, au fil des années, finit par connaitre chacun de ses arbres par cœur. Les 5000 à 7000 bouteilles produites par le domaine chaque année sont distribuées chez les cavistes et restaurants de Beyrouth et bientôt à l’étranger. Grand passionné de vin, Sarmad adopte une attitude slow life, loin des rythmes effréné et de la pression du rendement. Il ne sort un cru que s’il est convaincu des saveurs et de la qualité de son vin. Petit à petit il expérimente de nouveaux mélanges et variétés de raisin comme l’Albarino pour son premier blanc.
Photos Capucine Jouanneau
PAR MARIA LATI
Le nom de l’iris La traversée d’une route sinueuse après Bhamdoun, mène au Iris Domain. Dans ce lieu hors du temps, la nature prend le dessus. A l’ombre de chênes majestueux, entre vignes aux couleurs automnales, lavande, basilic, thym et romarin, sont placées quelques tables en bois et un piano. Cet été, le propriétaire a achevé l’installation d’une cuisine au sein du domaine. Concerts de jazz sous les étoiles, déjeuners, barbecues et légumes du terroir, et bien sûr dégustations de vin, l’espace est prêté pour des événements ponctuels qui permettent de profiter de ce coin de verdure. Parmi les plantes et herbes se trouve une fleur rare, l’Iris Sofarana. Sarmad en a fait son cheval de bataille. Cette fleur endémique de la région était en voie de disparition. Il s’est associé à un ingénieur agronome pour raviver la culture de l’Iris Sofarana qu’il replante au fur et à mesure sur ses terres, avec pour objectif de placer un jour les plants dans une réserve pour les conserver pour les générations futures. Iris Domain est baptisé du nom de cette fleur délicate et rare, pour raconter l’histoire de ce domaine : une histoire de transmission. Sarmad veut transmettre à ses enfants une terre, le vignoble qui appartenait à son grand-père, mais aussi une passion pour la nature et ses joyaux, pour un patrimoine qui disparaît et que seule une volonté de fer peut encore conserver. www.irisdomain.com
CULTURE CAFÉ Sip, le tout nouveau coffee shop de Gemmayzé, est un melting pot d’inspirations.
L’endroit est tout frais et tout neuf. Sip a ouvert ses portes à Gemmayzé pour le plus grand bonheur des amateurs de café. On y trouve une sélection de « specialty coffee » importés de fermes dénichées aux quatre coins du monde : Nicaragua, Kenya, Mexique, Inde, Ethiopie. Une fois arrivés à destination, les grains sont torréfiés et brassés sur place. L’ambiance, tranquille et chaleureuse, est insufflée par Omar Jreij. Ce passionné de café et de voyage est le propriétaire des lieux. L’Australo-libanais de 38 ans a grandi à Sidney et travaillé 15 ans dans le Golfe dans le secteur du gaz et du pétrole. Omar a toujours eu l’habitude de rapporter du café de ses échappées autour du globe. « Mes inspirations autour du café proviennent de mes nombreux périples et de mon enfance passée en Australie », explique-t-il. Ainsi chez Sip un « american coffee » se dit « crip » ; son équivalent australien.
« J’adore les poses café, mais aussi toute la culture qui entoure ce moment », précise le restaurateur. Quand vous venez chez moi, vous vous sentez à la maison. Les clients sont vraiment choyés. Dès le matin, on les accueille avec un grand sourire ». Aménagé à la place d’un ancien tailleur, Sip a conservé intact l’esprit années 60 de l’immeuble. On remarquera les traditionnelles tomettes au sol, le mur rugueux, l’onyx sur les tables. Un décor authentique dans lequel Omar Jreij a installé un mobilier chic et confortable. Pour ceux qui auraient un petit creux, la carte propose un alléchant assortiment de sandwichs et de salades, de plats vegan ou encore sans gluten. Optez pour des œufs et des toasts le matin et un carrot ou banana cake – il paraît qu’ils sont délicieux - à l’heure du thé. Sip Café, Rue Gouraud, Beyrouth, 7h30 à 21h, +961 1 197 166
Photo DR
PAR PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE
COLLEZIONE AUTOMOBILI LAMBORGHINI Available at Aïzone stores T. 01 99 11 11 - 04 71 77 16
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RESTAURANT
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PADAM PANAME! A Saïfi village, la brasserie flambant neuve qui remplace Balima se veut « almost french ». PAR PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE
le burger au bœuf wagyu ou les pâtes à l’italienne. A l’intérieur, la décoration est épurée et minérale. Le mobilier est composé de matériaux naturels : du fer et du bois essentiellement. Au sol, le carrelage à motifs géométriques en noir et blanc est en pierre brute. Certaines chaises sont signées du designer danois Carl Hansen. Au mur, on remarquera aussi de magnifiques appliques noires en forme de longue vue. Un plaisir des yeux et des papilles.
Paname, Rue Said Akel, Beyrouth, +961 1 986 686
Photo DR
Ça vient d’ouvrir mais le carnet de réservations est déjà plein pour la semaine à venir. « Le service est formidable, le café délicieux, on a hâte de pouvoir découvrir la carte », s’enthousiasme Manal, la cinquantaine, attablée avec trois copines sur la terrasse du restaurant. Sur la place de Saïfi village, Paname a remplacé le café Balima. Il est 12h30, l’équipe de serveurs, jeunes et dynamiques, attend l’arrivée des premiers clients pour le déjeuner. A la carte, un menu « presque français » ponctué d’ingrédients piochés un peu partout, du wasabi japonais au jambon espagnol en passant par le saumon frais arrivé de Norvège. Le restaurant propose des plats de bistro, comme le traditionnel poulet fermier. On trouve aussi des spécialités comme le ceviche péruvien,
UN PEU PLUS PRÈS DES ÉTOILES Oubliez Gstaad et Courchevel. Megève, avec ses 2 400 mètres d’altitude et ses 3 300 habitants, offre l’une des scènes gastronomiques les plus excitantes de la haute montagne. Des cuisiniers consacrés aux jeunes figures à suivre, portrait des quatre chefs qui valent à eux seuls l’achat du forfait. PAR EUGÉNIE ADDA
L’Alpaga du chef Anthony Bisquerra.
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GASTRONOMIE
Emmanuel Renaut La superstar Le chef Il est à Megève ce qu’Olivier Roellinger est à Cancale : un ambassadeur du bon goût, capable d’attirer VIP en goguette et jeunes foodeux parisiens. Acolyte de Marc Veyrat, passé par les cuisines du Crillon, Emmanuel Renaut fonde avec son épouse Flocons de Sel en 2007 et obtient cinq ans plus tard sa troisième étoile au Michelin. Son QG Petit hôtel devenu cinq étoiles de poche labellisé Relais & Châteaux, son auberge tout en bois offre une cachette à l’abri de la station. Son assiette Zéro fioriture, une technique presque invisible et le sceau évident du génie. Salsifis en spaghettis légèrement fumés, lard en poudre et truffe, filet de chamois chatouillé par une mousseline myrtille ou encore un cardon épineux, légume potager savoyard servi avec une feuille de moutarde.
Photos Benoît Linero, Anne-Emmanuelle Thion, DR
www.floconsdesel.com
Anthony Bisquerra Le petit nouveau Le chef Un Périgourdin nommé espoir de l’année 2015 par le magazine Le Chef. Entré en second, voilà Anthony Bisquerra aux commandes pour sa première saison, avec pour défi conserver l’étoile raflée par son prédécesseur. Son QG Le hameau cinq étoiles du jeune groupe français Les Hôtels d’en Haut, en plus de ses vingt-deux chambres et cinq suites à l’esprit ultra-cosy, d’un bain suédois donnant sur le mont Blanc et d’un bar éphémère accueillant les jeunes mixologues qui montent, affiche l’une des tables les plus confidentielles de la station. Son assiette Comme assemblée en pleine nature, avec des produits évidemment alpins, ainsi que des poissons sauvages, cochon des monts du Cantal ou convoitées écrevisses à pattes rouges, la cuisine est ici d’une pureté maîtrisée, confortée par des assaisonnements volontairement dépouillés. Sur demande, un menu végétalien. www.alpaga.com
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Julien Gatillon L’étoile montante Le chef Il est celui dont bruisse le Tout-Megève. Julien Gatillon, à peine 26 ans, s’est vu proposer les commandes du 1920. Déjà rompu aux fourneaux multi-étoilés, dont ceux de Yannick Alléno au Meurice, il livre ici sa vision d’une cuisine vibrante et ouverte, sans renier son amour pour les classiques bourgeois. Deux étoiles pour l’instant, en lice pour une troisième. Son QG La table du flambant neuf Four Seasons, anciennement Chalet du mont d’Arbois, membre de la collection Edmond de Rothschild Héritage et figure d’autorité absolue dans le paysage hôtelier megévois. On parie que son successeur griffé, avec son luxe anti-bling, assurera sans mal la relève en matière d’excellence à la française. Son assiette Si son calibre au millimètre et son sourcing précis remplissent les cases du deux étoiles, ses cuissons osées et ses coups de génie sont capables de décomplexer homard bleu, écrevisse et caviar. Obligatoire. www.fourseasons.com
Julien Burlat L’éternellement cool Le chef Un Français longtemps installé au plat pays, dont l’anversois Dôme avait posé les bases de sa naturalité agitée. Rien d’étonnant, quand on connaît le parcours de Julien Burlat, formé aux côtés d’Alain Ducasse, Pierre Gagnaire et Bernard Pacaud. Le voilà installé à La Ferme de Mon Père, ancien repaire de Marc Veyrat devenu la table de ce chalet racé. Son QG L’adresse perchée du groupe Zannier, passé maître dans la nouvelle hospitalité avec son Phum Baitang au Cambodge et son 1898 à Gand. Fidèle à l’esprit wabi-sabi signature, la déco mêle dépouillement brut et intimité chaleureuse de rigueur. Son assiette Entre le potager sauvage et l’élevage trié sur le volet, on se délecte d’œufs pochés, bouillon de céleri-rave au poivre long et maquereau fumé, cuisses de grenouille réglisse, ris de veau meunière et truite aux amandes bousculée par un beurre aux câpres . www.zannierhotels.com
L’OFFICIEL
24 HEURES
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BELLE ÉPOQUE
PAR EUGÉNIE ADDA
17 heures : check-in Arrivée dans la suite Grand Palais, 200 m2 de pièces en enfilade au mobilier Napoléon III, dont deux salons et deux bars, bordés par un balcon filant avec vue sur la tour Eiffel et le Grand Palais. 19 heures : cocktails dans la suite Rendez-vous dans l’un des deux honesty bars pour des cocktails à faire soi-même, ou à laisser entre les mains expertes d’un mixologiste qui improvise selon nos désirs.
De haut en bas, la bibliothèque de La Réserve, où prendre le thé. La vue depuis la suite Grand Palais. La salle du restaurant Le Gabriel.
20 h 30 : dîner au Gabriel La table doublement étoilée du palace, orchestrée par le chef Jérôme Banctel. On sort le grand jeu avec un menu carte blanche en sept services, où ce Breton travaille les produits de sa région natale dans des accords aux légères réminiscences asiatiques. Ce soir-là, cœur d’artichaut Macau, saumon confit au miso ou encore cochon de lait croustillant mangue-kimchi. 23 heures : dernier verre Jacques Garcia oblige, le bar prend des airs de fumoir xixe. On s’enfonce dans une bergère molletonnée pour un Nikka on the rocks ou une bouteille de saint-estèphe Cos d’Estournel, domaine du propriétaire des lieux, Michel Reybier. 7 heures : petit déjeuner healthy On s’attable sur sa terrasse, devant le Grand Palais, pour un petit déjeuner “bien-être”,
végan et sans gluten. 8 h 30 : séance de coaching Un coach perso s’occupe de nous et prépare un programme sur mesure entre yoga, fitness et natation. 10 heures : grand splash Plongeon dans la piscine intérieure et séance prolongée de hammam pour se débarrasser des toxines. 11 heures : passage en cabine On opte pour le massage revitalisant, idéal pour récupérer, suivi du modelage signature Better Aging visage, où des techniques manuelles liftantes dopent la performance des produits anti-âge Nescens. 13 heures : déjeuner à la Pagode de Cos Découverte de la carte légère et bistrotière de la seconde table du palace, où Jérôme Banctel trouve l’équilibre entre saisonnalité et hommage au terroir bordelais : terrine de saint-pierre, ravioles de langoustines, coquelet de Challons ou encore fondante entrecôte de veau de Corrèze. 16 heures : tea time Direction la bibliothèque pour l’afternoon tea revu au goût parisien, accompagné d’un chocolat chaud ultraonctueux. Au passage, on goûte la bûche de Noël signée par le chef pâtissier Marc Lecomte, avec sa mousse légère à la vanille et ses éclats de marrons. La Réserve Paris, 42, av. Gabriel, Paris 8e. www.lareserve-paris.com
Photos G. Gardette/La Réserve
Sacré palace il y a tout juste un an, La Réserve a su rester l’une des adresses les plus confidentielles de Paris. Pensé comme une demeure du xixe siècle par Jacques Garcia, il revient aux fondamentaux du luxe à la française sans jamais verser dans le kitsch. Suivez le guide…
AÏSHTI Aïshti by the Sea Antelias, Level 3, Tel. 04 717716 ext. 293-294 athome@aishti.com
Home at last.
LIFESTEEL SOFA design by Antonio Citterio FLEXFORM www.flexform.it
L’hôtel Public à New York.
LE PALACE NOUVEAU EST ARRIVÉ Fini les hôtels au luxe ostentatoire et monolithique. De Paris à New York en passant par Ibiza, fleurissent des établissements répondant aux attentes d’une clientèle rajeunie de plus en plus exigeante. À taille humaine, inscrits dans leur environnement, aux services ultrapersonnalisés, ils offrent l’ultime Graal : le chic décontracté. PAR EUGÉNIE ADDA
L’OFFICIEL
DECRYPTAGE
Photo Nicholas Koening
Everything you need, and nothing you don’t.* Ce commentaire d’un client anonyme, affiché sur la page d’accueil du site internet d’Ace Hotel, sonne comme une porte qui claque. Deux propositions simples, dont la deuxième, lapidaire, achève d’un trait peut-être involontaire plus d’un siècle d’hôtellerie d’apparat. Snobisme de globe-trotter lassé ? Sans doute. Mais aussi le glas sonné sans regrets d’un monde où le luxe absolu résidait dans d’infinis riens. Démarrée au petit bonheur à Seattle en 1999, menée au sommet jusqu’à l’ouverture ultra-médiatisée de l’adresse de Pittsburgh en 2016, la chaîne alternative Ace Hotels est passée du statut de niche à hipsters à celui d’empire du cool. Ses piliers ? Localité, hospitalité, adaptabilité. Rien de nouveau en 2017, mais un joli doigt d’honneur au milieu d’un âge d’or où régnaient, de Dallas à Tokyo, moquettes beiges, têtes de lit capitonnées, armées de grooms en livrée et Toblerone dans les minibars. “Ce luxe-là existe encore”, constate Sharan Pasricha, directeur des hôtels Hoxton, “mais on assiste à un déplacement des attentes, y compris pour le grand public. On veut désormais des établissements à taille humaine, même pour une offre premium. Les lobbies vides avec deux chaises en cuir et de la musique d’ascenseur, c’est fini.” PRIVILÉGIER L’ULTRA-LOCAL Paradoxe ultime, réhabiliter l’hospitalité semble une posture avant-gardiste dans le paysage hôtelier traditionnel où, jusqu’ici, le groupe international faisait figure d’autorité. Pour Sharan Pasricha, “un hôtel ne doit plus être une marque qui s’impose à la ville et fait fuir les résidents locaux”, mais, au contraire, “un lieu où les touristes ne se sentent plus touristes. S’implanter dans un pays, dans un quartier même, n’est jamais anodin, poursuit-il, ça nécessite des précautions particulières, une manière de communiquer différente.” Le tout premier Hoxton Paris, ouvert récemment dans le 2e arrondissement, devrait employer et faire intervenir des résidents du Sentier. Olivier Bon, cofondateur de l’Experimental Group, qui a ouvert cet été le très remarqué Henrietta Hotel à Londres, constate : “Nous avons de plus en plus de clients habitués des palaces ou des 5-étoiles traditionnels. De nombreux voyageurs veulent une expérience lifestyle, profiter des parties communes, fréquenter des locaux et finalement se sentir plus en immersion dans la ville que dans des codes du luxe.” Ainsi, aux commandes du restaurant on trouve le chef londonien Ollie Dabbous, dont les deux tables dans les quartiers de Fitzrovia et de Covent Garden sont essentiellement fréquentées par des Londoniens. Et au MOB Hotel, nouveau lieu alternatif ouvert aux puces de Saint-Ouen par un ancien du Mamma Shelter, les riverains peuvent louer un potager privé et participer à la vie de l’établissement. Mieux encore, certains proposent un système d’adhésion pour fédérer la clientèle à travers le monde, mais aussi les habitants, qui s’y retrouvent comme dans un club privé. Des très actuels Bienveillants du MOB hôtel qui “œuvrent à l’édification de nouveaux paradigmes fondés sur des initiatives locales”, à la sublime Granja Ibiza dont les membres participent à la vie de la farmhouse et à l’entretien du patrimoine naturel, en passant
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par l’ultra-cool Hoxton Friends qui ne demande à ses adhérents que leurs dix livres préférés pour alimenter les bibliothèques des chambres en échange d’avantages, ces nouveaux systèmes members only qui ne reposent plus seulement sur une cotisation annuelle, tissent des liens horizontaux entre résidents et clients, mais aussi entre les adhérents et les hôteliers eux-mêmes. Une nouvelle manière de fidéliser la clientèle qui passe désormais par la création d’une communauté à la fois locale et internationale, reposant sur les mêmes valeurs et non plus sur une égalité de richesses. Le prix d’une adhésion à la Granja Ibiza ? Deuxcents euros par an pour un accès de jour illimité. Deuxième paradoxe, une partie de la nouvelle hôtellerie de luxe recherche, sinon un idéal de démocratisation, du moins une optimisation des investissements. “Au Henrietta”, reprend Olivier Bon, “nous avons mis l’accent sur les lits, ce qui nous paraissait essentiel, mais beaucoup moins sur les bureaux, car nous favorisons le fait d’aller travailler dans les parties communes.” À New York vient d’ouvrir le Public, établissement créé par Ian Schrager, cofondateur du Studio 54 dont le groupe Morgans est considéré comme la première chaîne de boutiquehôtels au monde. Le principe de ce 5-étoiles ? Supprimer les codes de l’hôtellerie avec un self check-in, des prix anti-luxe (à partir de 150 dollars la chambre) et surtout zéro room-service. “Vingt dollars le café et 45 minutes d’attente pour un petit déj, je n’appelle pas ça du luxe”, expliquait-il au New York Post en juin dernier lors de l’ouverture du Public. À la place, un coffee-shop comme à Brooklyn, où les clients descendent pour se mêler à la faune créative du quartier ou prendre leur açai bowl en takeaway. “Aujourd’hui, les gens se foutent d’avoir leur café dans de la porcelaine, apporté par un homme en gants blancs au vocabulaire obséquieux. Ils ont changé, et leurs attentes aussi. J’ignore pourquoi l’industrie du luxe ne parvient pas à l’intégrer”, ajoutait-il dans une interview accordée au magazine Fortune. Bien joué, puisque nombre de journalistes et d’acheteurs viennent d’y passer la fashion week. ENCHANTER LE CLIENT ROI Si le concept du boutique-hôtel existe depuis presque quarante ans et que des entrepreneurs comme André Balazs (the Mercer, Chiltern Firehouse et la deuxième vie du Chateau Marmont) ou Nick Jones avec les Soho House ont contribué à élever l’hôtellerie de niche plus haut encore que les palaces, force est de constater que son avènement s’est accéléré avec celui de l’ère de la réservation en ligne et l’explosion d’Airbnb. Pour Wai-Ming Lung, consultant en hôtellerie et fondateur du site Orgyness, “les habitus dans l’hôtellerie de luxe ont fortement évolué avec l’avènement de nouvelles générations de consommateurs, qui manifestent également leur identité par une forme de rupture. Il y a parfois l’abandon d’un classicisme empesé, rigide et fortement ritualisé : un désir de simplification et d’appropriation qui mène à ce qu’on appelle désormais de la ‘sophistication informelle’. ” Déco presque systématiquement signée par des pointures, choix minutieux des équipements et surtout importance capitale des chefs et barmen, les jeunes hôteliers multiplient les partis pris, quitte à faire
SOPHISTIQUER LES OFFRES Lors du colloque international qui questionne chaque année les modèles économiques de l’hôtellerie tenu à Toronto (le HSMAI), les conclusions étaient sans appel : autonomisation de la clientèle, simplification des infrastructures et sophistication des offres. Une direction claire pour les jeunes hôteliers, mais un défi de taille pour les 5-étoiles de grands groupes et les palaces institutionnalisés dont les propositions peinent à évoluer pour séduire les convoités millennials. Pour Olivier Bon, “beaucoup sentent le vent tourner et s’inspirent des modèles boutique, pour se redynamiser et surtout se donner un aspect
plus local.” Pop-ups de créateurs, collaborations saisonnières avec des chefs, services VIP, boutiques de décoration, ouvertures de marchés de Noël griffés ou encore terrasses d’été sponsorisées, les grands palaces parisiens doivent rivaliser d’inventivité pour attirer locaux et jeune clientèle. “Les clients ont de nouvelles envies que nous ne pouvons pas ignorer”, constate Pierre-Louis Renou, directeur du Majestic Barrière de Cannes. En plus d’une nouvelle suite à la déco ultra-contemporaine, l’hôtel a offert à son bartender la possibilité de créer son propre jardin aromatique bio, à visiter sur demande avant de prendre un cours particulier de mixologie. Né au début des années 2000 dans des bars alternatifs de New York, débarqué à Paris grâce à l’Expérimental Cocktail Club il y a dix ans, le cocktail nouvelle génération est donc devenu le nouveau Graal des palaces. Un exemple qui en dit long, aussi, sur l’inversement des pôles d’influence, qui s’exercent désormais du côté du cool de niche et non plus de celui du luxe d’élite. En témoigne d’ailleurs la récente collaboration entre le Ritz et le Maisie Café, cantine vegan qui puise son inspiration dans le mouvement healthy californien. Mais peut-on réellement comparer ces mastodontes du luxe et de jeunes établissements indépendants plus libres dans leurs choix créatifs ? “Il faut garder à l’esprit que l’ouverture d’un palace représente aujourd’hui un investissement énorme, avec les risques que cela comporte”, nuance Wai-Ming Lung, “ce sont des marques qu’il est nécessaire de sanctuariser pour qu’elles restent des pôles d’excellence.” Mais il est difficile de ne pas être à la traîne face à une scène lifestyle en effervescence constante, qui évolue sans cesse à grands coups de nouveaux concepts inventés ou chinés dans des quartiers émergents autour du monde, faisant ouvertement fi des codes en vigueur. “Petit à petit, les chaînes vont réfléchir à une transition”, prévoit Olivier Bon, “de nombreux hôtels vont personnaliser l’offre en apportant de nouvelles idées. Les hôtels de grands groupes ne porteront plus le nom du groupe. L’offre de restauration sera confiée à des chefs ou des restaurateurs expérimentés. Et le design s’inscrira dans son environnement et non dans des standards internationaux.” Mais on peut pousser la projection plus loin encore. Durant une conférence donnée cet été pour Phocuswright, think-tank spécialisé en hôtellerie, l’analyste Robert Cole privilégiait l’utilisation du “big data” pour aider les groupes et propriétaires d’hôtels à créer des séjours en fonction de chaque client. “Vous devez collecter, quand vous le pouvez, le plus d’informations possible sur ceux qui réservent chez vous”, a-t-il recommandé. “Si la personne est là de son plein gré ou pour une obligation professionnelle, cela aura déjà un impact énorme sur sa manière de percevoir vos services. C’est en vous adaptant à cela que vous pourrez mesurer votre succès.” Et d’ajouter : “Servez-vous de leur profil public pour trouver leurs photos, leurs histoires personnelles, et ce qu’ils sont venus faire dans la ville où vous les accueillez.” Une intrusion de plus dans nos vies personnelles ? Plutôt une enquête de satisfaction en amont, remplaçant un questionnaire envoyé par mail une fois le check-out plié. Questionnaire que vous ne remplirez jamais de toute façon. *
“Tout ce dont vous avez besoin, et rien dont vous n’avez pas besoin.”
Photos Alan Jensen, Benoît Linero, Guillaume de Laubier, DR
l’impasse sur les contraintes de classification 4 ou 5-étoiles : “Dans la plupart des hôtels de luxe, les lieux de vie commune sont trop souvent là pour répondre à des critères de classification, mais ne prennent pas en compte les vraies attentes des voyageurs. Ainsi, le service et l’offre des restaurants et des bars sonnent la plupart du temps faux”, constate Olivier Bon. L’hôtel devient donc “une destination en soi, plus qu’une commodité”, selon les mots de Wai-Ming Lung, influençant le choix du quartier, de la ville, voire du pays. “Tout doit y être disponible, parfois simultanément. Ainsi, un client peut commander un repas complet à 10 h 30 du matin tout en buvant un cocktail préparé par le barman, pendant que son épouse se voit servir son granola sur mesure.” Une demande d’adaptabilité totale aux besoins d’une clientèle de plus en plus exigeante, à la recherche d’une offre qui lui correspond précisément. Pour Jérôme Tourbier, cofondateur de l’hôtel Les Sources de Caudalie dans le Bordelais et président du label Small Luxury Hotels of the World : “Nous avons vu nos clients évoluer. Il y a quinze ans, on pouvait avoir une organisation pour satisfaire un client roi, aujourd’hui on doit enchanter un client moi.” À l’image de l’univers du prêt-à-porter, où on assiste depuis quelques années à l’explosion de la personnalisation, la marque seule ne fait plus figure d’autorité. “Le client roi nous amène à nous intéresser encore plus à lui pour le satisfaire. Il semble dire : ‘Je suis forcément différent des autres, proposezmoi quelque chose d’unique’”, reprend Jérôme Tourbier. Singularité, adaptabilité et diversité des services proposés, aucun hasard à ce que Les Sources de Caudalie aient reçu en 2016 la distinction “palace”. “L’autre phénomène, c’est la recherche d’un voyage ‘expérientiel’”, explique Alice Tourbier, cofondatrice et directrice de l’établissement. “Les clients ne veulent plus seulement rester à l’hôtel, ils veulent rentrer chez eux en ayant appris quelque chose, en tirer un enrichissement personnel.” Outre le sur-mesure et la diversification des offres, les nouveaux codes de l’hôtellerie premium passent aussi par la création d’activités didactiques et participatives. Si la Granja Ibiza pousse le concept à l’extrême en invitant les clients à prendre part à la vie agricole, d’autres, comme Les Sources de Caudalie ou Les Roches rouges, 5-étoiles ouvert au printemps à Saint-Raphaël, proposent des balades pour initier les clients au patrimoine naturel local et aux questions environnementales de la région. “Nos clients demandent de plus en plus à visiter notre domaine viticole”, reprend Alice Tourbier, “ils veulent s’initier à la vinification mais aussi se renseigner sur le respect de l’environnement et de développement durable concernant nos vignes. Ils se sentent directement concernés.”
“TOUT DOIT ÊTRE DISPONIBLE, PARFOIS SIMULTANÉMENT. AINSI, UN CLIENT PEUT COMMANDER UN REPAS COMPLET À 10H30 DU MATIN TOUT EN BUVANT UN COCKTAIL PRÉPARÉ PAR LE BARMAN, PENDANT QUE SON ÉPOUSE SE VOIT SERVIR SON GRANOLA SUR MESURE.” Wai-Ming Lung, du site Orgyness
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ANATOMIE D’UN PLAT
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LA BÛCHE DE NOËL Galvaudée jusqu’à la cime, la traditionnelle pâtisserie de fin d’année est pourtant l’occasion de nouvelles folies de la part des pros du sucré. Le meilleur marronnier de l’année. PAR EUGÉNIE ADDA PHOTOGRAPHIE VALENTIN FOUGERAY
Le mythe Brûlée en guise d’offrande avant même l’arrivée des religions monothéistes, consumée à Noël pour son “feu nouveau” et la protection divine qu’offrent ses cendres par les chrétiens, la bûche, dont la tradition voulait qu’elle f lambe au moins trois jours dans l’âtre, ne devient un dessert qu’à la fin du xixe siècle. Génoise roulée d’abord, recouverte d’un glaçage pâtissier ensuite, elle s’installe aux tables bourgeoises pendant l’Avent vers l’aprèsguerre, avant de se démocratiser et d’atterrir tristement en version glacée dans tous les congélateurs de France. La lubie Si les années 2000 l’ont rendue indigeste, entre traiteurs clinquants et grandes surfaces, la nouvelle garde des pâtissiers, qu’ils officient dans les cuisines du Meurice ou dans leur repaire de poche sur les hauteurs de Montmartre, l’élève comme jamais au rang de quasi-œuvre d’art. Collaborations avec de grandes maisons ou des artistes contemporains, recherches techniques toujours plus poussées et éditions ultra-limitées, la bûche de Noël se réinvente en pièce de collection. Le sourcing À chaque hiver, sa tendance phare. Si l’humeur 2016 était aux mousses nougatine et aux chocolats Valrhona chargés en cacao, la livraison 2017, plus légère, mise sur la vanille de Madagascar, les agrumes et les pralinés maison, avec éclats de marrons si on a de la chance. Carnet d’adresses parisiennes
Chez Sébastien Gaudard, la bûche se décline en saveurs tropicales.
En version de poche chez Sébastien Gaudard Outre sa bûche pensée comme une forêt noire, le pâtissier star a imaginé une version de poche au biscuit incrusté de fruits secs, avec crème chocolat et alliage tropical de crème coco et de bananes flambées (22, rue des Martyrs, Paris 9e). Banquise chez Yann Menguy Comme une plaque de glace immaculée, le dessert de Noël signé par la pâtisserie La Goutte d’Or allie un biscuit amande-vanille à un confit de mandarines corses et un praliné pécan-fleur de sel, le tout enrobé d’une coque de chocolat blanc (183, rue Marcadet, Paris 18e). Cool chez À la Mère de Famille La chocolaterie préférée du Tout-Paris nous amuse encore et crée le Renne Mère, fourré au chocolat noir ou lait, puis garni de croustillant et décoré de pâte d’amande. Pour les conservateurs, la bûche tradi glacée au chocolat noir et praliné (35, rue du FaubourgMontmartre, Paris 9e).
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A
ADDRESSES
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DIPTYQUE +961 1 99 11 11 EXT. 104
MIU MIU +961 1 99 11 11 EXT. 130
DOLCE & GABBANA +961 1 99 11 11 EXT. 555
MONCLER +961 1 99 11 11 EXT. 130
ALESSANDRA RICH +961 1 99 11 11 EXT. 130
DSQUARED2 +961 1 99 11 11 EXT. 130
NADA G +961 1 98 34 43
ALEXANDER MCQUEEN +961 1 99 11 11 EXT. 130
ELLERY +961 1 99 11 11 EXT. 140
ANNDRA NEEN +961 1 99 11 11 EXT. 130
EMILIO PUCCI +961 1 99 11 11 EXT. 579 ETRO +961 1 99 11 11 EXT. 590
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BALENCIAGA +961 1 99 11 11 EXT. 570 BOTTEGA VENETA +961 1 99 11 11 EXT. 565
F,G,H
FENDI +961 1 99 11 11 EXT. 550
BUCCELLATI +961 4 71 77 16 EXT. 353
FUSALP +961 1 99 11 11 EXT. 130
BURBERRY +961 1 99 11 11 EXT. 455
GEORGE HAKIM +961 1 98 15 55
BVLGARI +961 1 99 91 59
GIAMBATISTA VALLI +961 1 99 11 11 EXT. 130 GUCCI +961 1 99 11 11 EXT. 200
C
CALVIN KLEIN +961 1 99 11 11 EXT. 130 CAMPER +961 1 99 11 11 EXT. 568
HERMÈS +961 99 97 10
P,R
PHILOSOPHY + 961 11 11 11 EXT. 130 PRADA +961 1 99 11 11 EXT. 130 PROENZA SCHOULER + 961 11 11 11 EXT. 130 ROBERTO CAVALLI +961 99 11 11 EXT. 115
S,T
SAINT LAURENT +961 1 99 11 11 EXT. 562 SONIA RYKIEL +961 1 99 11 11 EXT. 130
J,K,L
STELLA MCCARTNEY +961 1 99 11 EXT. 575 SYLVIE SALIBA +961 1 33 05 00 TABBAH +961 1 97 57 77
JACOB COHEN +961 1 99 11 11 EXT. 120
TERRY DE GUNZBURG +961 1 99 11 11 EXT. 104
CÉLINE +961 1 99 11 11 EXT. 250
JIMMY CHOO +961 1 99 11 11 EXT. 595
THE ATTICO +961 1 99 11 11 EXT. 130
CHANEL +961 1 99 91 29
KENZO +961 1 99 11 11 EXT. 140
THE KOOPLES +961 1 99 11 11 EXT. 535
CHLOÉ +961 1 99 11 11 EXT. 580
LE SILLA +961 1 99 11 11 EXT. 110
TOD'S +961 1 97 03 13
LINDA FARROW +961 1 99 11 11 EXT. 104
TORY BURCH +961 1 99 11 11 EXT. 574
CARTIER +961 1 97 26 00
D,E
DAVID KOMA +961 1 99 11 11 EXT. 130 DAVID YURMAN +961 4 71 77 16 DELFINA DELETTREZ +961 1 99 11 11 EXT. 130
LOEWE +961 4 71 77 16 EXT. 209 LOUIS VUITTON +961 1 96 68 10
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V,Y,Z
VALENTINO +961 1 99 11 11 EXT. 569
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MALONE +961 1 99 11 11 EXT. 110
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CORESPONDANCE
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STATION BONNE NOUVELLE PAR LAURA HOMSI
« Bonne Nouvelle » claironne encore la voix. Un petit garçon, qui doit avoir dans les 4 ans s’exclame : « Maman, c’est quoi la bonne nouvelle alors ? ». Il arrache un sourire à tous les passagers du wagon même les plus renfrognés. On a tendance à oublier de « considérer » les noms des stations. C’est vrai que « La Muette » prend un autre sens quand on y pense, « Glacière » aussi. Et j’ai toujours pensé, assez naïvement que les gens habitant aux alentours de la station « Gaîté » se devaient d’être joyeux. Pour revenir à la question de ce petit garçon, la bonne nouvelle c’est que la période des fêtes de fin d’année débarque à la vitesse grand V. Je me demande s’il croit encore au Père Noël. La dernière fois que je me suis aventurée à en parler avec un groupe d’enfants, ils m’ont ri au nez, embarrassés de m’entendre dire de telles bêtises et de sembler y croire encore à mon âge. J’ai beau avoir compris la combine depuis belle lurette, c’est vrai que j’ai cru au Père Noël beaucoup trop longtemps. Il faut dire que le mien était très très fort. Je ne me suis jamais doutée de son identité dans le “civil”. Comme je ne suis jamais étonnée de découvrir la paire de gants du Père Noël dans le chalet familial au mois de mai. On a eu beau me dire qu’il les avait oubliés, j’étais inquiète qu’il ait trop froid en travaillant avec ses rennes aux paquets de l’année suivante. J’avais supplié ma famille qu’on les lui renvoie, à l’adresse même à laquelle partaient nos lettres.
Ces lettres qu’on mettait des heures à rédiger, et qu’on attachait à un ballon pour qu’elles s’envolent jusqu’à lui. Les gants n’ont pas suivi le même trajet, je les ai découverts au fond d’un tiroir quelques années plus tard. Je n’ai pas eu besoin de jouer à Sherlock Holmes longtemps pour faire le lien et comprendre qu’ils n’avaient jamais appartenu au Père Noël. Petit choc. Cela ne m’empêche pas de continuer à adorer cette période, même si les radios / supermarchés / centres commerciaux qui diffusent les chants de Noël dès le 1er novembre me tapent sur les nerfs. Et que la pression de trouver le cadeau idéal à une liste exponentielle de bénéficiaires est usante. Je ne comprends pas cette catégorie de gens capables d’avoir tout bouclé le 15 décembre. Je fais partie de ceux qui galopent les 23-24 décembre en quête d’une idée, d’un cadeau, de quelque chose ! Ca fait partie du jeu. Même si chaque année, je me promets que ce sera la dernière fois. Pour ceux qui fêtent Noël, le 24 et le 25 décembre restent assez classiquement familiaux. Mais ce qui est de plus en plus courant ce sont les repas de Noël que l’on recrée avec son autre famille, celles des amis. Et ceux-là sont assez phénoménaux. C’est l’occasion de bousculer les traditions et d’approcher cette fête de manière plus soft. Toutes confessions confondues, on crée un Noël unique et un mix and match de nouvelles traditions, chacun y apportant les siennes. Ce n’est pas grave si l’on se contente d’un ersatz brûlé de dinde et tant pis s’il n’y a pas de bûche. Des pizzas feront très bien l’affaire. Finalement, cette soirée sans obligation ni pression aucune, à part le bonheur d’être entouré de ceux qu’on aime, c’est ce qui ressemble le plus à Noël à mon sens. On savoure ce que l’on a la chance d’avoir, et on prend des forces pour être d’attaque en janvier. Cette année j’ai reçu une paire de gants. Est-ce le signe que l’année prochaine, c’est moi qui m’y colle pour le déguisement ?
Photo DR
Le métro s’arrête à la station « Bonne Nouvelle ». Comme pour chaque arrêt, une voix lisse mais un peu désincarnée retentit dans les haut-parleurs pour annoncer la station. On n’y pense pas, mais cela a du être long d’enregistrer le nom de toutes les stations de Paris ! Et j’ai l’impression que cet enregistrement date des années 90. Pour le prochain, ils devraient collaborer avec des rappeurs / slammeurs, ça égaierait les trajets !