L'Officiel-Levant, February/March Issue 82

N° 82 FÉVRIER-MARS 2018

NOUR ARIDA EN COL ROULÉ CÉLINE, ET PANTALON Y PROJECT.

WWW.LOFFICIEL.COM

CA SENT LE PRINTEMPS NOUR ARIDA MAROUN CHÉDID NATHALIE ACKAWI

D I O R . C O M - 0 1 9 9 1 1 1 1 E X T. 5 9 2

W W W.C E L I N E .C O M

© 2018 Chloé, all rights reserved.

FAKHRY BEY STREET, Beirut Souk AÏSHTI BY THE SEA, Antelias

Chloe.com

MOSCHINO.COM

ADORE

SOMMAIRE

48 L’édito

96 Initiales et moi

52 News

98 Exquises vanités

58 Tendances

104 Pierres de pouvoir et de séduction

60 Sur un cheval ailé 66 Plastic Girl 68 Photomaton : matin joyaux 70 Petit-déjeuner avec Pamela Anderson 72 Pêle-mêle 80 En contrepoint 84 Le choix de Caroline Cassia 86 Hazem Kais à l’écoute de la nature 90 Tendances montres : éclats de métal 92 Tendances bijoux : toujours bien accompagnée 94 Buccellati, les ors de la Scala 40

106 Nos secrets de boudoir 110 Le fabuleux destin de Nour Arida 122 Cache-cache 140 Retour à Chartres 148 Street couture 156 Crayons et dragons 158 Fendi fait son cinéma 162 Têtes en l’art et pieds sur terre 168 Le bruit des couleurs qui claquent 170 Le meuble selon Kann 174 À quatre yeux

PHOTOS DR

L’OFFICIEL

AÏSHTI BY THE SEA, ANTELIAS

04 717 716

L’OFFICIEL

SOMMAIRE

178 Noor Chalhoub dans l’écurie d’India Mahdavi 184 La nouvelle adresse de la technologie et du design d’intérieur 188 A star is Børns 190 Cold Cuts, le livre-envie 194 Samandal redessine le monde 198 Panier de délices 200 Maroun Chedid entre terre et mère 204 Charlie’s devient Mel’s 208 L’esprit de Frida débarque à Saïfi 210 Voyages singuliers 212 Anatomie d’un plat : l’œuf mayo

216 J’en vœux encore !

42

PHOTOS DR

214 Adresses

N ° 8 2 F É V R I E R- M A R S 2 018

EDITEUR

TON Y SA L A ME GROUP TSG SA L Rédaction RÉDAC TRI CE EN CH EF

FIFI A BOU DIB

R É D A C T R I C E E T C O O R D I N AT R I C E

SOPHIE NA H A S Département artistique

D I R E C T R I C E D E C R É AT I O N

MÉL A NIE DAGHER DIRECTRICE ARTISTIQUE

SOPHIE SA FI Contributeurs PH OTO

M A R I A K H A IR A LL A H, R A MI H A JJ, R AYA FA R H AT, TA R EK MOUK A DDEM, TON Y ELIEH RÉDAC TI O N

JOSÉPHINE VOY EU X , L AUR A HOMSI, M A R I A L ATI, M Y R I A M R A M A DA N, PHILIPPINE DE CLER MON TTONNER R E , SA BY L GHOUSSOUB STYLISME

A MINE JR EISSATI Production DIRECTRICE

A N NE-M A R IE TA BET Retouche numérique

FA DY M A A LOUF

Publicité et Marketing DIREC TEUR GÉNÉR AL COM MERCIAL ET M ARKETIN G

MELHEM MOUSSA LEM

C O O R D I N AT R I C E C O M M E R C I A L E

STÉPH A NIE MISSIR I A N DIRECTRICE M ARKETING

K A R INE A BOU A R R A J Directeur Responsable

A MINE A BOU K H A LED Imprimeur

53 DOTS DA R EL KOTOB

109 ALLENBY STREET, BEIRUT CENTRAL DISTRICT, LEBANON TEL. 01 99 11 11 EXT. 579 - AÏSHTI BY THE SEA, ANTELIAS TEL. 04 71 77 16 EXT. 241 EMILIOPUCCI.COM

Direction GÉR ANTS C O P R É S I D E N T S D E S B O A R D S E X É C U T I F E T A D M I N I S T R AT I F

M A R IE-JOSÉ SUSSK IND-JA LOU M A X IME JA LOU DIRECTEUR GÉNÉR AL D I R E C T E U R D E S B O A R D S E X É C U T I F E T A D M I N I S T R AT I F

BENJA MIN EY MÈR E

b.eymere@jaloumediagroup.com D I R EC T R I CE G É N ÉR A L E A DJ O I N T E M E M B R E D E S B O A R D S E X É C U T I F E T A D M I N I S T R AT I F

M A R I A CECILI A A NDR ETTA mc.andretta@jaloumediagroup.com A S S I S TA N T E D E D I R E C T I O N

PA SC A LE SAVA RY

p.savary@jaloumediagroup.com

Publicité DIREC TRICE COM MERCIALE

A NNE-M A R IE DISEGNI a.mdisegni@jaloumediagroup.com DIRECTRICES DE PUBLICITÉ

CHR ISTELLE MEN TION c.mention@jaloumediagroup.com

Administration et f inances

International et marketing

Tél. 01 53 01 10 30 – Fax 01 53 01 10 40

M A N A G E M E N T I N T E R N AT I O N A L E T M A R K E T I N G

D I R E C T E U R A D M I N I S T R AT I F E T F I N A N C I E R M E M B R E D U B O A R D A D M I N I S T R AT I F

f.benda@jaloumediagroup.com

THIER RY LEROY

DÉVELOPPEMENT LICENCES

t.leroy@jaloumediagroup.com S E C R É TA I R E G É N É R A L

EMM A N UELLE HER M A N T

FR ÉDÉR IC LESIOUR D

e.hermant@jaloumediagroup.com

f.lesiourd@jaloumediagroup.com

TR AFFIC M A N AGER

DIRECTRICE DES RESSOURCES HUM AINES

SA R A SCHMITT

s.schmitt@jaloumediagroup.com Tél. 01 53 01 88 30

ÉMILI A ÉTIENNE

e.etienne@jaloumediagroup.com R E S P O N S A B L E C O M P TA B L E & FA B R I C AT I O N

ÉR IC BESSENI A N

Direction éditoriale

e.bessenian@jaloumediagroup.com

D IREC TEU R ÉD ITO RI A L MEM BRE D U BOARD E XÉCUTIF

DIFFUSION

EMM A N UEL RUBIN

e.rubin@jaloumediagroup.com

L A HCENE MEZOUA R

l.mezouar@jaloumediagroup.com TRÉSORERIE

NA DI A H AOUA S

Production

n.haouas@jaloumediagroup.com

DIRECTEUR DE L A PRODUCTION

FA C T U R AT I O N

JOSHUA GL A SG OW

j.glasgow@jaloumediagroup.com

BA R BA R A TA NGU Y

b.tanguy@jaloumediagroup.com

FL AV I A BENDA

GÉR A R D L AC A PE

g.lacape@gmail.com Tél. 01 45 51 15 15 I N T E R N AT I O N A L E D I T O R I A L E T A R C H I V E M A N A G E R

NATH A LIE IFR A H

n.ifrah@jaloumediagroup.com D I R E C T R I C E D E L A P U B L I C I T É I N T E R N AT I O N A L E PA R I S

EMM A N UELLE HER M A N T e.hermant@jaloumediagroup.com

D I R E C T R I C E D E L A P U B L I C I T É I N T E R N AT I O N A L E M I L A N

A NGEL A M A SIERO

a.masiero@jaloumediagroup.com S E N I O R M A N A G E R P U B L I C I T É I N T E R N AT I O N A L E M I L A N

CL AUDI A DELL A TOR R E c.dellatorre@jaloumediagroup.com M A N AGER PU BLICITÉ M IL A N

MONIC A TR A INA

m.traina@jaloumediagroup.com CHEF DE PRODUIT DIFFUSION

JE A N-FR A NÇOIS CH A R LIER jf.charlier@jaloumediagroup.com

Communication et relations presse

THOM A S M A R KO & A SSOCIÉS

Emmanuel Bachellerie (emmanuel.b@tmarkoagency.com) Céline Braun (celine.b@tmarkoagency.com) Tél. 01 44 90 82 60

Les publications des Éditions Jalou L’Officiel de la Mode, Jalouse, L’Optimum, La Revue des Montres, L’Officiel Voyage, L’Officiel 1000 Modèles, L’Officiel Hommes, L’Officiel Art, L’Officiel Shopping, L’Officiel Chirurgie Esthétique L’Officiel Allemagne, L’Officiel Hommes Allemagne, L’Officiel Australie L’Officiel Azerbaïdjan, L’Officiel Brésil, L’Officiel Hommes Brésil, L’Officiel Chine, L’Officiel Hommes Chine, L’Officiel Art Chine, L’Officiel Hommes Corée, La Revue des Montres Corée, L’Officiel Espagne, L’Officiel Hommes Espagne, L’Officiel Inde, L’Officiel Indonésie, L’Officiel Italie, L’Officiel Hommes Italie, L’Officiel Japon, L’Officiel Kazakhstan, L’Officiel Hommes Kazakhstan, L’Officiel Lettonie, L’Officiel Liban, L’Officiel Hommes Liban, L’Officiel Lituanie, L’Officiel Malaisie, L’Officiel Maroc, L’Officiel Hommes Maroc, L’Officiel Mexique, L’Officiel Moyen-Orient, L’Officiel Hommes Moyen-Orient, L’Officiel Art Moyen-Orient, L’Officiel Pays-Bas, L’Officiel Hommes Pays-Bas, L’Officiel Philippines, L’Officiel Russie, L’Officiel Singapour, L’Officiel Hommes Singapour, L’Officiel Suisse, L’Officiel Hommes Suisse, L’Officiel Voyage Suisse, L’Officiel Thaïlande, L’Optimum Thaïlande, L’Officiel Turquie, L’Officiel Hommes Turquie, L’Officiel Ukraine, L’Officiel Hommes Ukraine, L’Officiel Vietnam w w w.lofficielmode.com w w w.jalouse.fr w w w.loptimum.fr w w w.larevuedesmontres.com w w w.jaloumediagroup.com

Abonnements

I-A BO

11, rue Gustave-Madiot 91070 Bondoufle Tél. 01 84 18 10 51 Fax 01 55 04 94 01 www.jalouboutique.com

Vente au numéro

Photogravure

CY M AGINA Fabrication Impression, suivi de fabrication et papier fourni par GROUP VA LPACO, 3, rue du Pont-des-Halles, 94150 Rungis Distribué par les MLP Publication inscrite à diffusion contrôlée

OJD

Dépôt légal à parution N° de Commission paritaire 0318 K 80434 – ISSN 0030.0403 Printed in EU/Imprimé en UE

FR A NCE V.I.P.

Laurent Bouderlique – Tél. 01 42 36 87 78 International Export Press A. Lecour – Tél. +331 40 29 14 51 VENTES DIRECTES DIFFUSION

SA MI A K ISR I

s.kisri@jaloumediagroup.com

Fondateurs

GEORGES, L AUR EN T ET ULLY JA LOU (†) É D I T É PA R L E S É D I T I O N S J A L O U SARL au capital de 606 000 euros Siret 331 532 176 00087 – CCP N° 1 824 62 J Paris Siège social : 5, rue Bachaumont, 75002 Paris Tél. 01 53 01 10 30 – Fax 01 53 01 10 40

L’OFFICIEL

EDITO

CA SENT LE PRINTEMPS Soudain, sans savoir pourquoi, on se réveille le cœur léger. On voudrait s’habiller pour une fête, qu’importe la fête. On voudrait s’habiller pour être la version améliorée de soi-même, pour participer de la nécessaire beauté du monde, au même titre que la faune des jungles et la flore des jardins. Et aller voir dehors si l’on y est. Trouver sa place. Découvrir qu’on a du talent, en être fière et en être digne, le partager pour faire du bien à quelqu’un, refuser de l’enterrer, la modestie est assassine. Mais rester humble. Comme un mot dans une phrase, une couleur sur une toile, reconnaître qu’on fait partie d’un tout auquel manquerait notre contribution, mais sans lequel notre contribution n’aurait aucun sens.

Ce siècle sera féminin. Au bout de tant de combats, certains heureux, certains maladroits, l’égalité en droits des deux sexes est sinon définitivement acquise, du moins à portée de main.

Les créateurs ont compris qu’il leur faut nous parer non plus pour séduire, ce qui est un choix personnel, mais pour nous aimer nous mêmes, ce qui relève en partie de leur art.

Fifi Abou Dib

48

L’OFFICIEL

NEWS

DIOR BRUT ET PUR Elles se sont retirées dans le désert pour mieux comprendre les aspects les plus sombres et les plus profonds de leur moi intérieur. S’inspirant d’artistes telles que Georgia O’Keffe, Maria Grazia Chiuri reprend à son compte les images de l’artiste du désert mexicain ainsi qu’une citation de Vicki Noble dans son ouvrage Shakti Women : feeling our fire, heeling our world. «Je veux me connaître à partir de mon centre sacré, et depuis cet espace, connaître et toucher les autres ». C’est donc à l’essence du féminin, à la première représentation de la femme depuis l’enfance de l’humanité telle que la Vénus de Willendorf ainsi que les peintures rupestres de la grotte de Lascaux nous en donnent des indices, qu’est consacrée la nouvelle collection printemps été 2018 de Dior. Brute, authentique et spirituelle.

Dior, 131 Rue El Moutrane, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext. 592

L A N G A G E À PA R T Une veste dont la structure s’inspire de la manière dont une femme enfile son manteau sans l’aide galante et désormais superflue d’un homme. Des bottes pantalon, tant qu’à faire, en stretch pour tenir la route, des sacs qui imitent les sacs à provision, mais en version luxe décalé. Le tout ajouté à de nouvelles explorations typographiques sur des vêtements oversized. Le directeur artistique de Balenciaga, Demna Gvasalia, développe une fois de plus, dans la collection Balenciaga femme, printemps été 2018, un concept et une signature qui n’appartiennent qu’à lui, mais qui collent si bien à notre époque. Et on adhère les yeux fermés

PHOTOS DR

Balenciage, Rue Fakhry Bay, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext. 570 Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 717 716 ext. 208

52

L’OFFICIEL

NEWS

ESPIÈGLES TROPIQUES Sous l’œil malicieux du tandem de créateurs Laura Kim et Fernando Garcia, la très gracieuse maison Oscar de la Renta poursuit son aventure dans une sorte de légèreté euphorique que son fondateur éponyme aurait adorée. Entre couleurs acidulées, de l’orange lumineux au vert citron, et imprimés tropicaux étalés tant sur les tenues de jour que de soirée, y compris de frais madras imitant le tweed, la collection Oscar de la Renta Resort 2018 est un joyeux mélange entre classique de la marque et détails espiègles, telle cette broderie de deux singes buvant du champagne sur le dos d’une veste en jeans.

Aïshti, 71 Rue El Moutrane, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext. 130 Aïshti by the Sea, Antelias, Level 2, +961 4 717 716

SANS BORDS, SANS BORDURES, SANS FRONTIÈRES Le hip-hop perçu comme un creuset de cultures, le sport comme un système de signes et une attitude, l’esprit pré-colombien comme un gage d’autorité et de simpicité… autant de codes que Valentino déploie avec une infinie subtilité dans sa collection Resort 2018. La liberté est reine dans cette nouvelle ligne demi-saison qui exprime sans contraintes l’effacement des frontières, créant à travers le vêtement un nouveau langage universel. Une chemise, un trench coat, une jupe plissée, un blouson, une robe : les bords sont vifs, les surface frémissantes, les volumes généreux.

Le tout célèbre l’individualité et l’espace rassurant de la diversité.

Valentino, 137 Rue El Moutrane, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext. 569 Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 717 716 ext. 213

53

L’OFFICIEL

NEWS

OPHIDIA ET TOTE M, LE DÉSIR S E LON GUC CI La nouvelle collection de sacs à main Gucci Croisière 2018 révèle un look romantique et élégant, avec des citations vintage de la maison. Au cœur de la collection se trouvent deux nouveaux styles qui incarnent l'amour de Gucci pour une esthétique de l'expression de soi.

Avec leur allure délicieusement surannée, les sacs de la ligne Ophidia se distinguent par le détail en toile incrusté et un logo or "GG Marmont brillant". Ces sacs simples et sophistiqués sont aussi résolument contemporains dans leurs deux versions, à bandoulière avec une sangle de chaîne, qui rappelle un étui de beauté, et en forme de dôme avec une bandoulière réglable en cuir.

Le GucciTotem réunit un mélange de symboles emblématiques de la maison, comme la toile signature incrustée d’éléments modernes et élégants. Ce sac de jour pratique, doux et léger, est enrichi de différentes décorations selon la couleur de base: papillon émaillé jaune; cœur percé d'une flèche en strass ou papillon en cristaux. Irrésistibles.

Gucci, 141 Rue El Moutrane, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext. 200 Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 717 716 ext. 207

ALLUMER LE FEU Explosion de couleurs dans le ciel d’une nuit de fête, explosion de lumière et de flammes sur un dance floor en délire.

La vision de Sandra Choi, directrice artistique de Jimmy Choo pour la collection croisière de la prestigieuse marque de maroquinerie anglaise est puisée à même l’esprit des festivités du printemps. « C’est une Croisière dédiée à la célébration, un jeu entre la lumière et l’obscurité, car l’une exalte l’autre et inversement. Entre beauté, mystère et séduction, tout est fait pour briller dans le noir », souligne la créatrice.

PHOTOS DR

Jimmy Choo, Rue Fakhry Bey, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext. 595 Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 71 77 16 ext. 123

54

L’OFFICIEL

NEWS

L E S A C Q U I D I T « VA S - Y ! » Urbain, nomade, avec l’allusion rock de ce cuir romain brut, noir, de ce zip manifeste et ce nouveau logo calligraphié argent comme une dédicace posthume mais si vibrante, le sac à dos Toy City de Saint Laurent est le compagnon de la femme telle que l’a voulue le plus grand créateur de notre temps : libre, autonome, légère et affirmée.

Saint Laurent, Rue Fakhry Bay, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext. 562 Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 717 716 ext. 212

R ETOU R S I M PLE À L’ É T E R N E L F É M I N I N Dans « classique » il y a « classe ». C’est romantique, vaporeux, mouvant, transparent, à la fois sage et sensuel. Alberta Ferretti signe une collection Resort 2018 faussement simple, d’une lumineuse élégance, du genre qui exalte la femme avant le vêtement. Fidèle à la sobriété qui fait mouche et à la robe qui fait corps, la créatrice italienne conçoit la mode comme une attitude, une idée efficace de la séduction.

PHOTOS DR

Aïshti, 71 Rue El Moutrane, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext. 130 Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 717 716 ext. 243

55

L’OFFICIEL

NEWS

POMPONS ET FROUFROUS Il fallait Marc Jacobs pour dessiner la collection la plus joyeuse et la plus folle de cette nouvelle saison. Franges, perles, pompons et encore pompons, dentelles, bretelles, nœuds, cols perlés, finitions cristal, satin duchesse et crêpe de Chine contre jeans et nylon, aucun excès ni tabou ne limitent une créativité perchée, exaltée et sans bride aucune.

L’inspiration vient du prêt-à-porter des années 60 : Souvenez-vous, nos grand-mères portaient la mini-jupe et l’ourlet au-dessus du genou. Rafraichissant à mort !

Marc Jacobs, 143 Rue El Moutrane, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext. 148 Aïshti by the Sea, Antelias, Level 2, +961 4 717 716 ext. 247

B EAUTÉ I NTÉ R I E U R E « Blat », un mot qui désignait la cour du roi. En arabe dialectal, le mot a gardé ce souvenir de majesté mais ne désigne plus que le carrelage de ce salon d’apparat. Longtemps, dans les anciennes demeures beyrouthines, les grandes mozaïques de « terrazzo » ont formé au sol de véritables fresques florales ou géométriques. Pour la créatrice de bijoux Nada G, ces tapisseries minérales ont un goût de madeleine. « Quand nous étions enfants et que le mauvais temps nous retenait à l’intérieur de la maison, nous inventions des jeux qui consistaient à sauter d’un carreau à l’autre », confie-t-elle. Pour la boutique du Musée Sursock, la voilà qui les réinterprète, ces « blat » magiques, sur d’irrésistibles chevalières en or jaune, rose ou blanc, émail multicolore et pierres précieuses. La collection s’appelle « Blat Beirut » et sera bientôt déclinée en bracelets et autres bijoux.

PHOTOS DR

Nada G Boutique, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 983443

56

L’OFFICIEL

NEWS

AÏSHTI CÉLÈBRE LES 50 ANS D E S O N IA RYKI E L Le Mardi 16 janvier 2018 a eu lieu le lancement mondial, à la fois étincelant et quelque peu inhabituel, de Manifesto, le premier chapitre du 50e anniversaire de la maison Sonia Rykiel.

Le navire amiral (ainsi que simultanément les principaux magasins de la marque à travers le monde, du Japon à New York et Londres en passant par Beyrouth) ont été transformés en une monumentale installation artistique par Jaro Varga. Toute une bibliothèque de livres à la ligne de dos blanche recouvraient toute la façade de la boutique jusqu’au premier étage, conviant les invités à y écrire des titres réels ou imaginaires et dessiner des couvertures de leur choix. La façade ainsi décorée sera maintenue jusqu’à la mi-février et l’invitation à s’y exprimer ouverte à tous, en permanence.

Le soir de l’inauguration, les invités ont pris leurs crayons avec enthousiasme, créant une glorieuse tapisserie d’hommages à la fondatrice de la maison, Sonia Rykiel, accompagnés de vœux pour un joyeux anniversaire et autres graffitis et expressions artistiques, des plus intellectuels aux plus ésotériques, des plus élaborés aux plus naïfs. La capsule de vêtements et d’accessoires Manifesto déployant les slogans et définitions de Rykiel, d’hier et de demain, dessinés par Julie de Libran, a été dévoilée à cette occasion.

PHOTOS DR

Simultanément, à Beyrouth, le pop-up « We are the People » du magasin Aïshti, rue el Moutran, équipé pour l’occasion de la bibliothèque de livres blancs de Jaro Varga, présentait la collection capsule Manifesto et donnait rendez-vous à toutes les enthousiastes de la mode pour célébrer l’événement avec leurs propres idées et images, dans le cadre d’une fête tout aussi réussie.

Disponible à : Aïshti, 71 rue El Moutran, Centre Ville, Beyrouth, T. 01 99 11 11 ext. 130 Aïshti by the Sea, Antelias, Niveau 2, T. 04 717 716 ext. 252

57

L’OFFICIEL

TENDANCE

Il n’y a pas plus charnel que le rose et le rouge. Yves Saint Laurent fut le premier à abuser librement de cette combinaison sensuelle, deux accents, une voyelle : Oh !

Marc Jacobs

Fendi ham Pack y n n e J

ria Victo

am Beckh

Gianvito Rossi

C OULEURS CHAIR

Burberry

xwel l Bran don Ma

iaga

enc Bal

R É A LI S ATI O N S O P H I E N A H A S ET MARIA KHAIRALLAH

Lingua Franca

Prada

Hermès

Loew e

Bradon Maxwell

Paul & Joe

Equipment 58

Hermès

Gucci

Valentino

Altuzar ra

TENDANCE

artney Stella McC

L’OFFICIEL

Se eb yC

hlo é

Loewe

Gucci

C OMPLÉMEN TA I R E S Balenciaga

derson JW An

Miu Miu

Nada G

Balenciaga

Zim mer man n

Gucci

Saint

Laure

nt

Sur le cercle chromatique, l’orange et le bleu se repoussent et s’attirent, se bousculent et se subliment l’un l’autre : eau et feu, soleil et mer, acide et placide.

ès Herm

PHOTOS DR

Fendi

59

Etro

Gucci

Emilio Pucci

Hermès

L’OFFICIEL

STYLE

S U R U N C H E VA L A I L É PAR F.A.D

Pull cape, en jersey de soie bleunoir. Jupe-culotte enveloppante, en gabardine de coton avec des carreaux surdimensionnés, en bleu noir, avec bandoulière réglable, en veau Epsom blanc cassé. Collier, en verre soufflé, et veau Swift, en ambre, et lézard, beige sésame. Sandales, en cuir de veau, bleu mouillé, à talon creux, en métal.

60

PHOTOS DR

Tartan, tissus printaniers, fraîcheur du madras, motif iconique Grand-manège, capes, jupes culottes, références à l'équitation et détails fluides et flottants : Une fière cavalcade par monts et merveilles, au-delà de toute frontière connue. Plus que de vêtements, Hermès nous habille de rêves et jette sur nos épaules des manteaux d’illusions.

Top sans manches, en jersey de soie imprimé Grand Manège, en bleu ciel. Jupe, en guipure de jersey de coton double avec des motifs de sangle équestre mastic, cintrée à la taille avec une sangle réglable, en cuir de veau châtaigne, avec breloque en forme de bride, en métal palladié. Maillot de bain, en jersey imprimé Cavalcadour élasthanne bleu-noir. Bracelet, en veau Swift, bleu hydra et bleu indigo. Bracelet, en veau Barénia, en faon et veau Swift ambre.

Sandales, en veau palissandre, à talon creux, en métal.

61

L’OFFICIEL

FOCUS

Plastic Girl

66

PHOTOS DR

Valentino

Calvin Klein

Chanel

PAR F.A.D

L’OFFICIEL

FOCUS

Vinyle, PVC, plexi, lucite qui n’est pas seulement une allergie au soleil mais aussi l’autre nom du polyméthacrylate de méthyle, un genre de plastique, on l’aura compris, voilà les matières que la mode célèbre avec enthousiasme en cette année 2018. Que se cache-t-il derrière la « Plastic girl » ?

C’est la chipie toujours habillée à la pointe des tendances, avec des logos tout partout, et qui se la joue inaccessible, à moins d’y mettre les moyens. C’est la poor rich girl (ou l’inverse) aussi niaise que désobligeante, persuadée qu’elle le vaut bien même si en soi elle ne vaut pas grand-chose, n’étaient ses jolies jambes, son joli minois, ses jolis… d’accord, elle est jolie et c’est une bonne raison pour en faire l’icône de notre siècle, vorace dévoreur d’images, dévoreur de tout ce qui brille. Dans le vocabulaire urbain, une « plastic girl » c’est de la plastique pure avec rien dedans, sinon un peu de mépris et de méchanceté premier degré.

Et la mode qui renifle tout et anticipe nos désirs a décidé de lui ériger un totem sculpté dans la matière artificielle de son être, de ses rêves et de nos fascinations.

Voici donc Barbie grandeur nature.

Recouverte de cellophane, on dirait un ballotin de berlingots, un bouquet de sucettes, une poupée de supermarché qui va bientôt prendre la poussière, comme on a l’a vue, avec sa petite capeline en PVC transparent, chez Chanel. Elle a des cuissardes de couleurs vives, tout en 67

matières brillantes fraichement sorties d’une raffinerie de pétrole, moulées et colorées au nuancier Mattel®. Et de la mater, elle, jeu de mots stupide mais qui saute à l’oreille de lui-même, il s’agit bien. Dusse-t-elle se vêtir de soie laquée et se donner, par ce détournement de valeur d’une conceptualité douteuse, un air de sac poubelle étrangement stylé, avec son col coulissé et cordons idoines (Calvin Klein), elle incarne ou plutôt plastifie pour l’éternité la sublimation de l’ordure, symbole d’une époque noyée sous les déchets et qui n’a plus d’autre choix que de reconvertir ce qu’elle jette.

Avouons-le, on n’arrive pas à la quitter du regard tant l’idée que le monde du luxe s’approprie des bricolages de survie propres aux migrants paraît énorme.

Sous son imperméable en plastique brillant de la plus belle facture (Chanel, Prada) ou son blouson pur nylon, nude ou transparent à détails cousu-main (Valentino), la Plastic Girl se moque autant des hurlants que des rugissants.

Elle franchit les latitudes médisantes avec un sourire de Joconde, tracé à l’acrylique évidemment. Imperméable, on vous aura prévenu.

L’OFFICIEL

PHOTOMATON

MATINS JOYAUX RÉALISATION SOPHIE SAFI PHOTOGRAPHIE RAYA FARHAT

Fraicheur et simplicité d’une chemise blanche avec laquelle on mettrait, les matins comme ça, des clous, des pendants, des créoles, de précieuses dormeuses ou sobrement un long sautoir qui en dirait long.

De haut en bas de gauche à droite: Boucles d'oreilles en or jaune et pierres précieuses DAVID YURMAN, et chemise (homme) GUCCI. Boucles d'oreilles en or jaune et émeraude, BVLGARI. Boucles d'oreilles en or jaune PRADA, et chemise ALEXANDER McQUEEN. Boucles d'oreilles en or jaune et diamants, CARTIER. Boucles d'oreilles en or jaune BUCCELLATI, et chemise DSQUARED². Boucles d'oreilles CÉLINE, et chemise OSCAR DE LA RENTA. Boucles d'oreilles en or jaune et pierres précieuses DAVID YURMAN, et chemise (homme) GUCCI. Collier DAVID YURMAN, et chemise SILVIA TCHERASSI. 68

AÏSHTI, DOWNTOWN BEIRUT, T.01.991 111 AÏSHTI BY THE SEA, ANTELIAS, T. 04 717 716 EXT. 243

L’OFFICIEL

PETIT DÉJEUNER

PIN-UP ENGAGÉE PAR MAUD GABRIELSON PHOTOGRAPHIE FRANCK MURA

La plus sexy des nageuses sauveteuses des 90s signe une ligne de lingerie rétro pour le label anglais Coco de Mer. Cappuccino à la main, Pamela Anderson nous raconte sa routine matinale et ses combats.

Quelles sont vos habitudes de petit déjeuner ?

Pamela Anderson : Pour mes enfants, beaucoup de fruits avec des flocons d’avoine… Et pour moi, juste du cappuccino, beaucoup de cappuccinos ! Je me suis offert une machine spéciale et mon fils le prépare pour moi.

Vous vivez entre Los Angeles et la France. Cela influence-t‑il vos petits déjeuners ?

J’essaye d’avoir une alimentation strictement vegan. C’est évidemment plus facile à Los Angeles, où c’est quasiment inscrit dans la culture populaire. En France, c’est plus compliqué car il y a du beurre partout ! Je tente de résister autant que possible à l’appel des croissants.

Quel est votre premier geste du matin ?

Je m’occupe de moi ! Ma mère m’a toujours appris à ne pas me montrer démaquillée ou même en pyjama. C’est un moment précieux, uniquement pour moi. Cela me met de bonne humeur, et je trouve que cela a des répercussions sur l’humeur de toute la famille. Ensuite seulement, je nourris mon chien, puis mes enfants et mon boy-friend. S’ils ont été sages !

Parlez-nous de votre collaboration avec la marque de lingerie Coco de Mer. Lorsque leur boutique de Los Angeles a fermé, j’étais vraiment triste. Un jour, à Londres, je suis tombée sur une de leurs boutiques, en face de mon hôtel ! J’y suis allée tous les jours. La fondatrice l’a appris et a laissé une lettre à mon attention à mon hôtel, disant qu’elle adorerait 70

que nous travaillions ensemble.

C’est aussi simple que cela ! Nous partageons la même philosophie : la lingerie doit être glamour, sensuelle et fun. J’aime qu’ils proposent également des sex-toys. J’ai imaginé des pièces avec un côté rétro un peu sixties et, surtout, pour toutes les morphologies. Je veux célébrer les courbes féminines.

Quel est votre premier souvenir fort lié à la lingerie ?

Mon premier shooting pour Playboy, en 1989. Il y avait un dressing rempli de pièces d’archives. Je me suis vraiment amusée et je me suis plongée dans la chronologie de la lingerie, pour voir son évolution au fil des époques.

Comment fait-on pour durer dans l’industrie du show-business ?

Il suffit d’être soi-même, intègre et fidèle à ses convictions. Il ne faut pas suivre les autres, soyez des pionniers !

Vous êtes connue pour vos engagements liés à la cause animale.

Comment cela vous est-il venu ?

Enfant, j’étais celle à qui les voisins du quartier venaient déposer les oiseaux aux ailes cassées. Je prenais soin d’eux.

Mon chien n’avait que trois pattes ! J’ai toujours eu un truc pour les animaux marginaux. Lorsque j’ai débuté dans Alerte à Malibu, j’attirais l’attention pour des raisons futiles. Il était important d’utiliser cette attention pour ce qui a du sens. C’est ainsi que j’ai rejoint Peta, puis l’association Sea Shepherd. Depuis, j’ai rencontré beaucoup de personnes engagées dans différentes causes, donc mes préoccupations ont évolué. Je m’intéresse à la liberté d’expression, au sort des réfugiés ou à l’environnement.

Collection Pamela Anderson pour Coco de Mer, www.coco-de-mer.com

Aïshti, Downtown Beirut 01.991111 Aïshti by the Sea, Antelias 04.717716

Featuring artwork by Andy Warhol ©/®/™ The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

L’OFFICIEL

ACCESSOIRES

Pêle-mêle De l’ajouré ou de l’imprimé, des santiags ou des sneakers, ne choisissez pas…

Porté : Bottines lacées en veau velours et résille noire, DIOR.

72

PHOTOS DR

P H OTO G R A P H I E S O P H I E TA J A N STYLISME DEBORAH REYNER SEBAG

Porté : Jupe brodée en soie, GUCCI. Bottes en cuir, coton et polyuréthane, OFF-WHITE X JIMMY CHOO. Porte-monnaie en cuir d’agneau et sac en plastique, CÉLINE. Sous la table, sac en PVC multicolore et cuir, CHANEL.

73

Porté : Top en viscose stretch monogrammés, MAX MARA. Jean en coton et ceinture en cuir, IRO. Sac “Book Tote” en toile jacquard, DIOR. Au sol, sac “Runaway Tote” en cuir et résille, FENDI. Sur les chaises, de haut en bas : sac “Ophidia” en toile et cuir, GUCCI. Sac “Chantilly” en cuir de veau et toile Monogram Reverse, LOUIS VUITTON.

74

Porté : Sneakers en alter nappa avec semelles biodégradables, STELLA MCCARTNEY. Sur la chaise, de gauche à droite : sneakers en cuir avec platformes multicolores, HOGAN,. Sneakers en cuir de veau, LOUIS VUITTON. Modèle : Camille Pidoux chez Oui. Set designer : Giovanna Martial. Assistante stylisme : Daisy Oldfield

75

Canali.com

2 2 5 F o c h S t . , D o w n t o w n B e i r u t , Te l . + 9 6 1 1 9 9 1 1 1 1 E x t . 4 8 0 A ï s h t i B y t h e S e a , A n t e l i a s , Te l . + 9 6 1 4 4 1 7 7 1 6 E x t . 2 3 4

L’OFFICIEL

STYLE

EN C ONTREP OINT

1

2

P H OTO G R A P H I E R AYA FA R H AT R É A LI S ATI O N S O P H I E S A F I

L’accessoire nous donne de l’esprit. Il suffit d’un sac arty et d’une paire de chaussures décalées. Ce n’est rien, mais tout en nous sourit.

80

L’OFFICIEL

3

STYLE

4

1. Chaussures, ALEXANDER MCQUEEN. 2. Sandales, SAINT LAURENT. 3. Sac, BOTTEGA VENETTA. 4. Sac, BALENCIAGA. 81

L’OFFICIEL

1

STYLE

2

1. Mules, PRADA. 2. Banane, MIU MIU. 3. Sac, ALEXANDER WANG . 4. Sac, LOEWE.

L’OFFICIEL

3

STYLE

4

L’OFFICIEL

LE CHOIX DE

Mes chaussures

Des sandales en satin à plumes de Gianvito Rossi

Ma Veste

Le gilet en daim sans manches à houppes et ornements de Chloé

Caroline Cassia

Directrice beauté et mode de Laha magazine depuis sa création il y a 18 ans, Caroline Cassia qui a fait ses débuts à Femme Magazine a toujours aimé la mode. Depuis 2015, elle est styliste et consultante mode de la chanteuse pop Nancy Ajram.

R É A LI S ATI O N S O P H I E N A H A S

Mes basiques

En été, jeans cropped, t-shirt et kimono en soie ou poncho en maille. Robes longues légères Talitha, Lisa Marie Fernandez, Isabel Marant ou Dodo Bar Or. Ma découverte de la saison à venir est Anna Kosturova.

Mon parfum

Carnal Flower de Frédérique Malle

En hiver, leggings en cuir, bottes Saint Laurent, perfecto Golden Goose et/ou poncho. Les t-shirts simples blanc ou noir de Rag & bone.

Ma robe

La robe en crochet multicolore de Dior

Le bracelet Macri en or rose de Buccellati

Le sac

Luna, le sac en acrylique noir à bandoulière perles de Cult Gaia

PHOTOS DR

Mon Bijou

Casa d’Aste il Ponte, Milano #EtroRoots

Aïshti by The Tea, Aïshti Downtown, Aïshti Verdun

ETRO.COM

L’OFFICIEL

ZOOM

PAR JOSÉPHINE VOYEUX

86

PHOTOS TAREK MOUKADDEM

Hazem Kais à l’écoute de la nature

L’OFFICIEL

Fraîchement diplômé de Creative Space Beirut, Hazem Kais est, à seulement 23 ans, l’un des stylistes les plus prometteurs de la scène libanaise de la mode. Dès sa première année d’études, sa créativité et sa sensibilité attiraient l’attention de grands créateurs internationaux, et sa toute première collection pour femmes, «Human Nature», remportait en 2015 le concours organisé par la boutique de luxe koweitienne, " 4 ".

87

ZOOM

E

n noir de la tête aux pieds, il affiche un style à mi-chemin entre chic et excentricité. Son port de tête est droit, il s’exprime avec éloquence. Hazem Kais est un jeune homme élégant. Il se présente : à 23 ans, il vient tout juste d’être diplômé de son école de stylisme qu’il a intégrée en 2014, après avoir réalisé qu’il ne s’épanouissait pas dans ses études de business à l’Université internationale libanaise (LIU). « Je me suis demandé, à un moment, ce que je faisais. Est-ce que je suivais cette formation pour plaire à ma famille ? Ou pour rentrer dans le moule d’une certaine société ? », lance-t-il. Hazem Kais a pourtant toujours su qu’il souhaitait évoluer dans le monde de la mode. Mais, originaire du petit village de Niha, dans le Chouf, il explique qu’il lui a été difficile de s’en ouvrir à son entourage. « Je le cachais, je n’osais pas le dire car je sentais trop de préjugés, les mentalités sont plus fermées dans la Montagne libanaise. Mais nous avons déménagé à Damour, puis à Beyrouth. Cela m’a aidé à me trouver », raconte-t-il. S’il se confie assez facilement, la gestuelle du jeune homme laisse deviner une certaine timidité et une grande sensibilité.

Un créateur atypique La révélation de son talent a été quasi-immédiate. Dès sa première année au sein de Creative Space Beirut (CSB), une organisation non-gouvernementale fondée par Sarah Hermez et Caroline Simonelli en 2011 et proposant une alternative accessible face aux écoles de mode privées onéreuses, Hazem Kais se fait remarquer. Il participe, sans trop y croire, à une compétition lancée par la boutique de luxe koweitienne « 4 ». Une trentaine de stylistes en herbe y prennent part – certains avec plus d’expérience que Hazem Kais mais, surprise, c’est lui qui remporte la compétition. Résultat : le jeune homme est amené à créer une collection exclusive pour la marque. Ses créations seront exposées parmi celles

de nombreux designers prestigieux tels que Rick Owens, Haider Ackermann ou encore Comme des Garçons. « Je ne m’y attendais pas du tout, c’était ma première année à CSB. Cela a été un honneur pour moi. Cette collection je l’ai vraiment conçue avec mes tripes », souligne –t-il.

Intitulée « Human Nature », sa première collection, déclinée sur des tons rouges et noirs, tire son inspiration des émotions humaines et des forces naturelles, notamment les éruptions volcaniques.

Les cardigans y sont asymétriques, et les pantalons à taille haute, en papier froissé. Hazem Kais semble avoir, dès ses premières créations, lâché la bride à son inventivité. Il ne cherche pas à ressembler ni à imiter et c’est sûrement pour cela qu’il suscite aussi bien l’engouement que la curiosité. Il est atypique.

Artisan et passeur d’énergies telluriques Mais le jeune homme reste en perpétuel questionnement. « C’était super cool mais, en même temps, je me suis senti un certaine responsabilité, explique-t-il.

Puis je me suis demandé: suis-je vraiment doué ou ai-je eu de la chance ? ». Grâce à son expérience à « 4 », Hazem a rapidement gagné en maturité. Il a tout de suite appréhendé le processus industriel, de la création à la production. En deuxième année d’études, il a ainsi créé sa propre collection de A à Z. Inspiré par des courants artistiques tel que le dadaïsme ou le surréalisme, Hazem Kais fonctionne avant tout à l’instinct. Pour concevoir ses collections, il s’appuie davantage sur la sensualité des textures et le comportement des matériaux que sur des croquis.« Je suis dans l’émotion», admet-il. Avec sa collection Élan Vital, Hazem Kais a de nouveau laissé parler son instinct. Il a écouté son désir de reconnexion avec la planète Terre, en se laissant guider par les tissus et le toucher.

Il a expérimenté différentes techniques d’impression à la main, en observant le résultat, comme un chimiste dans

88

PHOTOS TAREK MOUKADDEM

son laboratoire. « J’ai laissé le tissu faire ce qu’il voulait, précise-t-il. Cela a déchaîné le pouvoir créateur des fils et des colorants, sans que j’aie à intervenir.

Je n’ai fait que suivre leurs interactions ».

Résultat : le jeune créateur a obtenu des tissus comme empreints d’eaux boueuses et de reliefs naturels. En ce sens, Hazem Kais se considère davantage comme un artisan, que comme un créateur. « Mes mains ne sont que des outils à travers lesquels la Terre exprime sa beauté, résume-t-il. Mes créations se réalisent toutes seules, à travers moi ».Hazem Kais réfléchit encore à ses projets à venir. Il pense partir étudier les textiles plus en profondeur en Allemagne. Contrairement à beaucoup de jeunes diplômés, il n’a pas souhaité lancer sa propre marque.

Modeste, il ne se sent pas encore de légitimité pour le faire. Comme la nature transperce ses créations, il souhaite laisser le temps le forger.

L’OFFICIEL

MONTRES

Éclats de métal D’acier ou de titane, avec leurs cadrans guillochés, laqués, opalins, des montres classiques aux reflets d’argent, aussi belles qu’intemporelles.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. CARTIER Montre Panthère, boîte en or gris rhodié sertie de 40 brillants et couronne ornée d'un brillant.

2. BVLGARI Montre “Serpenti Tubogas" en acier serti de diamants taille brillant, cadran rouge.

3. MOUAWAD Montre “La Griffe” en acier sertie de diamants.

4. DE GRISOGONO CHEZ SYLVIE SALIBA Montre Grappoli en or blanc et diamants.

5. BVLGARI Montre “Serpenti Tubogas" un tour en acier, cadran guilloché soleil.

6. CARTIER Montre “Tank Française” petit modèle en acier et diamants.

7. CARTIER Montre Baignoire, boîte en acier, couronne ornée d'un spinelle de synthèse bleu, cadran argenté.

8. ALAIN PHILIPPE CHEZ GEORGE HAKIM Montre Suisse splendide en or blanc sertie de diamants blancs, pour un design éternel.

90

PHOTOS DR

R É A L I S AT I O N E M I LY M I N C H E L L A E T STÉPHANIE MISSIRIAN

Lebanon: Aïshti Downtown Beirut Aïshti By the Sea Antelias Aïshti Verdun dvf.com

L’OFFICIEL

JOAILLERIE

Toujours bien accompagnée

1

Ces bagues solitaires s’enlacent autour des doigts pour y déposer délicatement la lumière de pierres prodigieuses.

R É A L I S AT I O N E M I LY M I N C H E L L A E T STÉPHANIE MISSIRIAN

2

3

5

6

7

8

92

1. LOUIS VUITTON Solitaire en platine, un diamant taille LV cut et diamants taille brillant.

2. BUCCELLATI Bague en or blanc gravé et diamants, collection “Romanza”.

3. BVLGARI Bague en platine et Diamants.

4. GEORGE HAKIM Un solitaire majestueux composé de diamants délicatement choisis, pour un mariage éternel.

5. MOUAWAD Bague “The Almighty ‘80’” en or blanc, sertie d’un diamant taille rond, et de diamants ronds.

6. TABBAH Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taille marquise et de diamants baguettes.

7. CARTIER "Solitaire 1895 Platinum" platine 950/1000, serti d'un diamant taille brillant.

8. REPOSSI EN VENTE CHEZ SYLVIE SALIBA Bague Serti sur Vide Module en or blanc pavée de diamants et sertie d’un diamant poire.

PHOTOS DR

4

L’OFFICIEL

BIJOUX

B U C C E L L AT I LES ORS DE LA SCALA PAR F.A.D

Maria Cristina Buccellati est revenue en décembre dernier à Beyrouth, une ville où elle retrouve le soleil de l’hiver et le rythme de la Méditerranée. Aïshti venait de créer un nouvel espace pour la joaillerie Buccellati à l'entrée de son magasin rue el Moutran. Une occasion pour écouter cette grande communicatrice parler des nouvelles créations de la maison

94

tion Tulle, le précieux métal est traité en ajourage nid d'abeille, percé à la miniperceuse et raboté avec une microscie.

On tombe en arrêt devant l'améthyste géante d'une version des Cocktail Rings, bagues uniques dont l'effet est tel qu'elles peuvent remplacer toute une parure. « On porte ça, on n'a besoin de rien d'autre », commente Maria Cristina Buccellati. Dans la série des Dream Bracelets ainsi baptisée parce que avant la formation de nouvelles équipes pour sa réalisation elle n'était vendue que sur liste d'attente, on découvre les complications techniques de ces bracelets manchettes qui font inévitablement briller les yeux.

Certaines pièces nécessitent toujours près de neuf mois de travail. L'étoile qui orne certaines versions des Dream Bracelets est plutôt un soleil emprunté à Léonard de Vinci par Lucrezia Buccellati, quatrième génération des Buccellati, nièce de Maria Cristina, fille d'Andrea et créatrice de la maison aux côtés de son père depuis une poignée d'années.

C'est d'ailleurs Lucrezia qui dessine aussi ces fascinantes bagues en forme d'ailes, extraites de la Art collection de Buccellati et empruntée à un détail de la Chute de Phaéton d'Odilon Redon. On adorera aussi la modernité de la collection Hawaï, dessinée pourtant dans les années 30 du siècle dernier pour évoquer, en un joyeux enchevêtrement de cercles d'or, les colliers de fleurs hawaïens. En cette saison où il fait bon rêver, autant rêver à ces œuvres que seul rend possible le savoir-faire d'artisans magiciens.

Aïshti, 71 Rue El Moutrane, Centre-ville, Beyrouth, T. +961 1 99 11 11 ext.282 Aïshti by the Sea, Antelias, Ground Floor, T. +961 4 717 716 ext.353

PHOTO DR

La fille de Gianmaria Buccellati et petite-fille du fondateur Mario Buccellati est chargée de la communication de cette entreprise familiale où chaque membre a un rôle bien défini à jouer. Maria Cristina Buccellati, longue dame blonde d'une extrême élégance, connaît les œuvres et les collections de la maison comme personne, et quand elle parle des artisans qui les confectionnent, elle préfère les qualifier d'« artistes ».

Devant les vitrines blindées nouvellement agencées au rez-de-chaussée du grand magasin Aïshti, rue Moutran, au centre-ville, elle fait retirer un de ces bracelets satinés de la collection Macri, ainsi baptisée à son propre surnom par son père qui l'a dessinée. « Il s'agit de la collection vedette de la marque », commente Maria Cristina Buccellati, ajoutant que l'effet satiné de ces manchettes d'or dans lesquelles s'incrustent des étoiles en diamants est entièrement réalisé à la main par les graveurs de la maison, selon la tradition du Rigato propre à Buccellati. Car dans cette maison éminemment milanaise, fondée à l'entrée de la Scala, pas question de céder aux sirènes du laser, quitte à ce que la moindre pièce nécessite plusieurs semaines de réalisation. La sensualité des textures répond à l'émotion transmise par la main.

Notre guide, venue la veille au soir de Milan, nous explique aussi que la version en or noir de ce bracelet d'exception est en fait réalisée à partir d'une poudre de diamant noir qui s'attache à l'or jaune et s'y fond sous une certaine pression.

Le motif central s'inspire du logo de la marque, motif architectural récurrent de la Renaissance italienne. Dans la collec-

LEBANON BEIRUT SOUKS +961 1 991 111 EXT 595

WATCH THE FILM AT JIMMYCHOO.COM

L’OFFICIEL

BIJOUX 3 1 2

Initiales et moi

5 4

Ce ne sont plus les lettres fétiches des grandes maisons de couture ou de joaillerie que l’on arbore désormais, mais bien des lettres personnelles, en collier, en boucles d’oreilles ou en bagues. Ce que l’on est s’affiche en or.

PA R S O P H I E A B R I AT

96

Anne Boleyn, épouse du roi d’Angleterre Henri VIII, donnait l’exemple : un tableau la montre portant un rang de perles ras du cou sur lequel est fixée l’initiale B en or. Aujourd’hui, les bijoux initiales sont un produit “élastique” qui séduit toutes les générations : des pièces show off d’inspiration hip-hop à la joaillerie fine et raffinée, les propositions sont multiples. Quel est leur message ?

DIY de luxe La volonté de personnalisation qui animait le secteur de la mode gagne celui de la joaillerie. “Cette tendance est issue de l’univers de la maroquinerie.

Depuis quelque temps déjà, on fait apposer ses initiales sur son sac”, indique Carole Falewee, acheteuse joaillerie pour Le Bon Marché, en évoquant les services mis en place par Goyard ou Louis Vuitton, “dans la joaillerie, cette personnalisation a une portée plus intime.” Avis partagé par la créatrice Lise Vanrycke, qui propose un abécédaire de lettres en or rose qui glissent le long d’une fine chaîne diamantée : “L’idée vient d’une envie très forte de personnalisation, un côté unique. Et aussi un retour dans le passé avec les gourmettes gravées à son prénom.

PHOTOS DR

1 et 7. Pendentifs “Alphabet LV & Me” en laiton, Louis Vuitton.

2 et 9. Charms pour porte-clés ou sac “Alphabet” en laiton, Chloé.

3 et 8. Bagues “Alphabet” en laiton, Chloé.

4. Pendentif “ABClick” en laiton et fourrure, Fendi.

5. Pendentif “Abécédaire” en or rose, Vanrycke Paris.

6. Pendentif “Bollywood Alphabet” en or jaune et pierres multicolores, Marie-Hélène de Taillac.

Sur Instagram, Beyoncé a dévoilé sa nouvelle bague, une alliance constituée de trois anneaux ornés d’initiales et de diamants : B, R et S, les premières lettres des prénoms de ses trois enfants, Blue Ivy et les jumeaux Rumi et Sir. La star n’est pas la seule à porter des bijoux “initiales” : l’actrice Blake Lively arbore une bague “Mrs R” en clin d’œil à son mari Ryan Reynolds et Kim Kardashian a été aperçue avec des boucles d’oreilles “KW”, allusion à son mari Kanye West.

C’est le M de son prénom qu’affiche Miley Cyrus sur un pendentif à la typographie gothique. Après les bijoux “mot” – “love”, “hope”, “OMG”… –, les lettres à porter en pendentif, bague ou boucle d’oreille, en accumulation ou en solo, ont le vent en poupe. Une façon plus subtile de faire passer un message. Bagues “Alphabet” signées Chloé, pendentifs “ABClick” décorés de fourrure chez Fendi ou “Bollywood Alphabet” ornés de pierres par MarieHélène de Taillac, bijoux “Alphabet LV & Me” chez Louis Vuitton, colliers “Abécédaire” Vanrycke, mono-boucle d’oreille “ABC” Delfina Delettrez, charms & Other Stories : du luxe au mainstream, nombreuses sont les marques qui cèdent à cette tendance. Déjà, au XVIe siècle,

L’OFFICIEL

BIJOUX 8

7

6 9

L’initiale, c’est un bijou intime, une partie de soi.” Exit LV ou CD, on veut désormais exposer ses initiales dans des typographies créées par les marques.

“Les clients recherchent des produits brandés mais personnalisables. Il faut que l’on reconnaisse la marque derrière le produit mais que ce produit soit unique, qu’on ne le voie pas sur les autres”, explique Carole Falewee en faisant référence à ce “paradoxe du branding” aujourd’hui à l’œuvre. “Avec ces bijoux, on crée son propre logo : on affiche ses initiales comme on afficherait celles d’une marque”, poursuit-elle. Pour Thomas Zylberman, spécialiste bijou du bureau de tendances Carlin, il s’agit là “d’une forme de do it yourself de luxe – une personnalisation qui reste dans le beau et le raffiné. C’est typiquement le bijou non imposé. On peut aussi le composer soi-même en mélangeant les initiales de différentes marques.”

Grand écart entre générations Certaines lettres à l’aspect robuste assument un côté bling. “D’une manière générale, les marques tentent de capter les attentes des millennials. Après le prêt-àporter, les marques de joaillerie cherchent 97

à gagner leur street credibility. Ces bijoux lettres d’inspiration rap/hip-hop sont le pendant joaillier du streetwear. Certaines initiales ont aussi un côté no gender – notamment chez Louis Vuitton et Chloé – avec des typographies androgynes”, analyse Thomas Zylberman. Un mouvement global qui anime tout le secteur de la joaillerie. “Ces créations sont typiquement ce que l’on appelle les ‘bijoux initiation’, des créations passerelles : les jeunes basculent du bijou fantaisie vers leur premier bijou officiel.

C’est une façon de dédramatiser ce passage”, ajoute le spécialiste. Mais ces bijoux ne visent pas que les millennials.

Au contraire, il s’agit là d’un produit stretch capable de faire le grand écart entre les générations.

“Cette tendance permet de toucher un panel très large de clientes. Deux approches de la joaillerie sont visibles : la joaillerie fine de Vanrycke, Delfina Delettrez ou de la marque japonaise Ahkah et une approche plus mode, plus street. Ces abécédaires, cadeaux de baptême ou d’anniversaire, sont autant prisés par une femme qui veut l’initiale de son nouveau-né que par une modeuse lookée”, détaille Carole Falewee.

Nouvelles chevalières Philipp Eberle, fondateur de la marque The Lettering qui propose, depuis 2004, des bagues alphabet faites à la main, indique : “Je suis vraiment fier que des personnes très différentes et de tout âge me demandent des bagues. Je suis en train de travailler sur une bague pour Romy, qui a 6 mois.” À notre époque, où l’exposition est la règle sur les réseaux sociaux, c’est un bijou qui raconte “une histoire, une certaine idée de soi ou de sa famille. C’est un bijou storytelling.

Par exemple, quand il emprunte aux codes bling des rappeurs, il a un côté girl power”, indique Thomas Zylberman.

Dans une autre symbolique, pour Philipp Eberle, ses bagues sont une réinterprétation des chevalières. À l’origine, elles étaient utilisées pour signer d’un sceau des documents importants. Gravées des armoiries ou des initiales de leur propriétaire, elles permettaient l’identification. “Je pense que le travail d’un designer est de donner de nouvelles formes à des concepts anciens”, indique le créateur.

En plein boom, les bijoux initiales sont bel et bien en train d’acquérir leurs lettres de noblesse.

L’OFFICIEL

HAUTE JOAILLERIE

E X Q U I S E S VA N I T É S Tout passe, ternit, se fane, se casse, se décompose, une petite pause dans la lumière des souvenirs et puis s’efface. Seul le bijou triomphe de la dégradation et de l’oubli. Bracelets, boucles d’oreilles, sautoirs, anneaux, ils parlent d’amour éternel et se moquent du temps

PHOTOGRAPHIE TONY ELIEH R É A LI S ATI O N S O P H I E S A F I

De haut en bas de gauche à droite: Boucles d'oreilles en or blanc, saphirs et diamants, "Electric Bolt", FERNANDO JORGE en vente chez Sylvie Saliba.

Eau de parfum " La Vie Est Belle Éclat ", LANCÔME. Collier ras du cou en or blanc, diamants et perles, TABBAH. 98

De haut en bas de gauche à droite: Bague collection " Blat " en or jaune et pierres précieuses, NADA G. Bracelet en or jaune et pierres précieuses, GEORGE HAKIM. Bagues en or jaune et pierres précieuses, GEORGE HAKIM. Eau de toilette " Donna Acqua", VALENTINO. Bracelets en or rose et pierres précieuses, RALPH MASRI. Bague collection " Blat " en or jaune et pierres précieuses, NADA G.

De haut en bas de gauche à droite: Eau de parfum " Knowing ", ESTÉE LAUDER. Collier ras du cou " Juste un Clou " en or jaune et diamants, CARTIER.

De haut en bas de gauche à droite : Boucles d'oreilles en or rose et diamants, BUCCELLATI. Bague en or jaune et nacre, BVLGARI. Bracelet et bague en or, DAVID YURMAN.

L’OFFICIEL

BIJOUX

PIERRES DE P OUVOIR ET DE SÉDUCTION PAR HERVÉ DEWINTRE

Ingrid Bergman en 1963, lors du tournage de “La Rancune” de Bernhard Wicki.

Les bijoux qu’elle porte dans le film sont de Bulgari.

104

Vincent Meylan est bien plus qu’un journaliste : c’est un enquêteur passionné, un romancier et un historien.

Publié aux éditions Télémaque, le livre Bulgari, les trésors de Rome est le quatrième ouvrage de l’auteur entièrement consacré à une grande maison de joaillerie européenne, une saga débutée en 2009 avec Archives secrètes de Boucheron. L’auteur maîtrise l’exercice à la perfection et l’ouvrage n’est pas une biographie du fondateur de Bulgari, ni de ses descendants, c’est une galerie de portraits d’autant plus savoureuse qu’elle mêle avec allégresse la grande et la petite histoire. Une création littéraire véritable, à mi-chemin entre le recueil de nouvelles et la comédie à l’italienne. Les personnages sont savoureux : Dorothy Di Frasso campe une passionaria mondaine déterminée à tuer Mussolini à grands coups de moustaches de tigres pilées ; Victoria Eugénie d’Espagne incarne une reine décidée à reprendre le contrôle de sa vie amoureuse ; Ingrid Bergman subit la férocité des critiques américaines qui désapprouvent sa liaison avec Roberto Rossellini, Liz Taylor et Anna Magnani sont égales à elles-mêmes : volcaniques.

Vincent Meylan a compris que la gloire d’un joaillier se situe aussi bien dans l’inventaire de ses créations que dans l’étude de ses carnets de commandes.

Une fois le livre terminé, une évidence s’impose : les clientes de Bulgari ne choisissaient pas le joaillier romain par hasard, toutes ressentaient avec une vive intensité le plaisir de vivre et la joie d’exister. En dépit parfois du jugement sévère de leurs contemporains, elles étaient des femmes libres.

“Bulgari, les trésors de Rome”, de Vincent Meylan (éd. Télémaque).

PHOTO CAMERIQUE/ARCHIVES PHOTOS/GETTY IMAGES

Dans son dernier ouvrage entièrement consacré au joaillier Bulgari, Vincent Meylan dresse d’émouvants portraits de femmes. Un livre où l’amour des gemmes et le goût de l’histoire s’entremêlent.

Raoucheh, Australia Street, Le Chevalier Building T. +961 1 785 890 - +961 71 051 818

L’OFFICIEL

BEAUTÉ

NOS SECRETS DE BOUDOIR

L’équipe de L’Officiel Levant vous confie ses préférences P H OTO G R A P H I E R AYA FA R H AT R É A LI S ATI O N S O P H I E S A F I

Fifi Abou Dib, Rédactrice en chef, aime les bibliothèques et les bougies parfumées. Chemise, CÉLINE. Tonique visage hydratant, BOBBI BROWN. Mélanie Dagher, Directrice de création, fan de David Bowie et de Sake. Chemise, LOEWE. L'Eau De L'Eau, DIPTYQUE. 106

Anne-Marie Tabet, Directrice de production, folle de son fils Giorgio. Sweat-shirt, KENZO. Pantalon, SONIA RYKIEL. Soin réparateur, LA MER. Karine Abou Arraj, Directrice marketing, fascinée par les années 50. Robe, ATTICO. Chaussures, GIANVITO ROSSI. Lotion P50W pour visage, BIOLOGIQUE RECHERCHE. Maria Maalouf, Directrice artistique et de production, adore tout ce qui brille. Total look, CÉLINE. Bottes, ALAÏA. Hydra-Essentiel, CLARINS. Sophie Nahas, Rédactrice et coordinatrice de production, fan de crossfit. Total look, SAINT LAURENT. Mascara Hypnôse, LANCÔME. 107

Rayane Abou Jaoudé, Rédactrice adjointe, adore les livres. Robe, BALMAIN. Chaussures, RED VALENTINO. Sérum Advanced Night Repair, ESTÉE LAUDER. Maria Khairallah, Directrice artistique digital, est une coccinelle. Top, HELMUT LANG. Jupe short, ALICE AND OLIVIA. Chaussures, RED VALENTINO. Rouge Allure Ink, CHANEL. Raya Farhat, Photographe in-house et directrice artistique, aime le noir par-dessus tout. Total look, CHLOÉ. Le Vernis Nail Colour, CHANEL. Stéphanie Missirian, Directrice commerciale, danserait jusqu’au bout de la nuit. Robe, RED VALENTINO. Eau tendre Chance, CHANEL.

Mouna Harati, Styliste et directrice mode de WeAreThePeople, aime la nature et l’air frais, Top et boucles d'oreilles, BALENCIAGA. Pantalon, Y PROJECT. Ombre Eye Tint, GIORGIO ARMANI COSMETICS. Nour Saliba, Rédactrice digital, adore les lunettes de soleil. Robe, ZIMMERMANN. Baume de rose, BY TERRY. Noor Mereby, Coordinatrice marketing, ne résiste pas aux hamburgers. Robe et bijoux, FENDI. Chaussures, JIMMY CHOO. Eau de toilette Donna Acqua, VALENTINO. Sophie Safi, Directrice artistique, fondue de shopping en ligne. Robe, DAVID KOMA. Chaussures et boucles d'oreille, CÉLINE. Eau de parfum La Vie Est Belle, LANCÔME.

L’OFFICIEL

COVER

LE FAB U LE UX DESTIN DE NOUR ARIDA Rien ne prédisposait cette matheuse à devenir un jour une star régionale du réseau Instagram où plus de 239 000 abonnés jouent des coudes pour découvrir ses photos de style, voyage, beauté, et accessoirement sa petite famille.

Mais le hasard lui a fait signe. Elle lui a souri.

PAR F.A.D PHOTOGRAPHIE STYLISME A DIRECTION ARTI R É A LI S ATI O N

TA R E K M O U K A D D E M M I N E J R E I S S ATI STIQUE SOPHIE SAFI MÉLANIE DAGHER

Total look, SAINT LAURENT.

L’OFFICIEL

COVER

“ ET C’EST LÀ QU’IL SE PASSE QUELQUE CHOSE D’INATTENDU. ”

« J’ai fait des études d’économie à l’AUB, option mathématiques » précise crânement Nour Arida, silhouette longiligne, élégance naturelle, une touche d’exotisme soulignée par un regard noirci au khôl. Ce jour-là, elle porte un jeans et une simple chemise blanche, mais tout en elle exsude une image consciente et élaborée. Elle a toujours adoré la mode.

Elle aurait pu se spécialiser dans un domaine plus en adéquation avec sa passion, mais s’est laissée convaincre d’aller vers la finance, une filière moins aléatoire. Pourtant, avec une grandmère directrice de marque chez Dior à Beyrouth et une maman acheteuse chez Aïshti, elle baigne dans une atmosphère de papier glacé qui fait son bonheur.

Adolescente, elle happe les numéros de Vogue à peine livrés et les hérisse de languettes adhésives pour le plaisir, sans autre but que de retenir une idée. Elle est encore convaincue qu’elle sera médecin

ou analyste de marchés. A la sortie de l’université, elle est admise en stage dans une société financière et reçoit la réalité comme une claque : elle n’est décidément pas faite pour cet univers desséchant, ni pour passer des journées entières derrière un bureau. Elle s’en ouvre à sa mère et ses parents la poussent à postuler chez Aïshti. « Tony Salamé, le propriétaire de la chaîne de luxe, est le mari de ma cousine. Mes amis étaient persuadés que les choses me venaient trop facilement.

C’est mal connaître le niveau d’exigence de Tony qui me plaçait la barre très haut.

Mais j’observais ses méthodes et je prenais note, il était mon modèle. J’ai commencé comme simple vendeuse à l’ABC Achrafieh avant de devenir directrice de boutique, puis de rejoindre l’équipe commerciale avant de gagner mes galons de directrice de marque et d’acheteuse.

J’ai adoré travailler dans l’achat. C’est un domaine où je pouvais investir toutes

mes compétences : calculs, prévisions, ventes, pourcentages, répartition de la marchandise entre les boutiques. Je passais ma vie au dépôt, mais c’était une très belle période.

Tout commence par une robe de mariée Entre temps, je me suis mariée. Un mariage discret, avec une centaine d’invités, au salon de l’Opéra, à Paris. Et c’est là qu’il se passe quelque chose d’inattendu. La photo de ma robe dessinée par Krikor Jabotian est postée sur Instagram par un designer, et elle devient virale.

Personnellement, je ne m’intéressais pas encore aux réseaux sociaux, cela ne me ressemblait pas. Je n’avais ni Facebook ni Instagram. J’ouvre un compte par curiosité et il rassemble aussitôt autour de ma photo 10000 abonnés. Cela me fait plaisir mais sans plus. Je continue à poster sporadiquement, comme tout le

L’OFFICIEL

COVER

Robe Chemise, VALENTINO. Brassiere, FENDI.

monde, sans objectif précis. Enceinte, je ne supporte plus l’atmosphère du dépôt où je travaille encore, et je décide d’arrêter. Comme je suis incapable de rester inactive, je réfléchis avec mon mari à une nouvelle perspective. Contrairement à moi, les réseaux sociaux n’ont aucun secret pour lui. C’est son hobby, il adore. En octobre 2015, à la naissance de ma fille, Ayla, je décide de lancer un blog dans lequel je donne des conseils et des tuyaux post-accouchement et où je partage mon régime, mon mode de vie.

Très vite, ce blog a du succès. Nous décidons de passer à la vitesse supérieure.

Je travaille avec une consultante professionnelle, je me soumets à des photoshoots avec des photographes tout aussi professionnels, mais je suis mal à l’aise, je sens que tout cela est trop artificiel pour moi qui ai grandi en garçon manqué. Je reviens donc à Instagram où je poste des photos plus spontanées, le plus souvent

prises avec un téléphone par mon mari, différentes de mon image de « mummy blogger » en me disant « ça passe ou ça casse ».

Influence et responsabilité C’est là que mon Instagram prend une dimension surprenante. Moi qui connais la mode sur le bout des doigts, ayant été acheteuse pendant quatre ans, je commence à me rendre aux fashion weeks et les marques commencent à me faire confiance. Le premier label qui me charge de véhiculer son identité est Ray Ban. Je signe ensuite un contrat avec Lancôme, maison de cosmétique qui ne travaille pas habituellement avec les « influencers», mais qui choisit de m’engager pendant un an pour représenter son image dans la région. Lancôme devient ma famille. Je réalise ensuite une collaboration avec la marque de bijoux Nada Le Cavelier et avec Valérie, la fille de Nada,

nous concevons une ligne contemporaine autour du «O» de Nour. Je voyage de plus en plus souvent à Dubaï, là où tout se passe. Nour Arida devient une marque à part entière qui fait travailler toute une équipe. Je ne me perçois plus du tout comme une bloggeuse mais comme une influenceuse mode et art de vivre. A ce titre, je me sens profondément responsable des personnes qui me suivent.

Je teste toujours les produits avant de les conseiller au public. Il m’est arrivé d’assister une nuit entière une jeune femme désespérée qui m’avait jointe sur Instagram. Dans quelques années, je voudrais arrêter tout ça pour me consacrer à une œuvre sociale. Il faut qu’il y ait un moment où l’on rend ce qu’on a reçu. Je viens de lancer une levée de fonds pour financer la chimiothérapie d’une jeune adolescente, Karen. C’est le succès de cette opération qui me pousse à réfléchir à une telle perspective.

Total Look, HERMÈS.

117

Col Roulé, CÉLINE. Pantalon, Y PROJECT.

Chemise et robe, CÉLINE. Ceinture, LOEWE.

M A Q U I L L A G E : D I N A D E A I S H T I

BY THE SEA C O I F F U R E : E D D Y D E A I S H T I

BY THE SEA

Top et Jupe, SONIA RYKIEL. Bottes, DIOR.

L’OFFICIEL

MODE

Cache-cache Au détour des pièces de l’appartement londonien que David Hockney partageait au début des années 1960, découvrez nos looks favoris de la saison printemps-été 2018.

PHOTOGRAPHIE LUCIE ROX ST YLI S M E M O N I K A TATA LOVI C

Veste en crêpe de lin, jupe en lin et chaussures en cuir, MICHAEL KORS COLLECTION.

Amandine, à gauche : blouson en denim et cuir, robe en organza et culotte en coton, MIU MIU. Fabienne : manteau brodé en coton, Miu Miu. Pull en coton, BURBERRY.

L’OFFICIEL

MODE

De gauche à droite, Ella : manteau en suède et chemise en soie, BOTTEGA VENETA. Amandine : veste et short en coton, BOTTEGA VENETA. Fabienne : veste en laine et mohair, chemise en coton, pantalon en laine et broche en métal et strass, ETRO.

L’OFFICIEL

ÉDITION

Fabienne, à gauche : veste et pantalon en laine et soie, chemise en soie, GUCCI. Ella : veste et pantalon en cuir, chemise en coton, GUCCI.

L’OFFICIEL

Robe en techno jersey, VALENTINO.

ÉDITION

L’OFFICIEL

ÉDITION

Blouse en dentelle et tulle, short high waist en cuir, SAINT LAURENT PAR ANTHONY VACCARELLO.

L’OFFICIEL

ÉDITION

Fabienne, à gauche : jupe en soie rebrodée de sequins, collants en soie et chaussures en cuir de veau et résille, FENDI. Ella : manteau en fourrure de vison brodé sur de l’organza et chaussures en cuir de veau et résille, FENDI.

L’OFFICIEL

ÉDITION

Manteau en tweed brodé et chevrons, chemise en popeline et sandales en cuir, PRADA.

L’OFFICIEL

ÉDITION

Top sans manches en laine, polo en polyamide imprimé, jupe en soie et chaussures en cuir, CÉLINE.

L’OFFICIEL

ÉDITION

Veste en fourrure de chèvre Kidassia et combinaison pantalon en coton imprimé, DIOR.

L’OFFICIEL

Robe et veste en tweed de coton, CHANEL.

ÉDITION

L’OFFICIEL

ÉDITION

Veste de costume en laine, pull en coton et chemise à motif “Vintage Check” en coton, BURBERRY

L’OFFICIEL

ÉDITION

Fabienne, à gauche : robe en acétate et viscose mêlés, collants en Nylon et bottes en cuir, KENZO. Ella : trench en vinyle, chemise en coton et mules en cuir, KENZO.

L’OFFICIEL

Robe en soie rebrodée et blouse en soie, LOUIS VUITTON.

MODE

L’OFFICIEL

Manteau en laine, VERSACE.

ÉDITION

De gauche à droite, Ella : manteau en jacquard et pantalon évasé en dentelle, PROENZA SCHOULER. Amandine : robe en polyester, TIBI. Chaussures en cuir, KENZO. Fabienne : manteau en jacquard et pantalon évasé en dentelle, PROENZA SCHOULER.

Modèles : Amandine chez Next, Fabienne Dobbe chez Storm et Ella King chez Premier.

Coiffure : Tomomi Roppongi.

Maquillage : Ksenia Galina. Set designer : Staci Lee. Assistant photo : Felix Turnbull-Walter.

Assistante stylisme : Laurença d’Orey.

L’OFFICIEL

MODE

Retour à Chartres Née à l’ombre de la sublime cathédrale gothique, Audrey Marnay est revenue en notre compagnie sur les pas de son enfance, au cours d’une balade que nous relate Stéphane Bern.

PHOTOGRAPHIE DANIYEL LOWDEN ST YLI S M E VA N E S S A B E LLU G E O N TEXTE STÉPHANE BERN

Magnifiée par la toile de Corot dont une reproduction a enflammé l’imaginaire de Marcel Proust chez sa tante Léonie à Combray, la cathédrale de Chartres, qui s’élève fièrement au-dessus de la Beauce et qui, dans le poème de Charles Péguy, commande “à un océan d’épis”, est sans conteste le joyau du patrimoine d’Eureet-Loir. À l’heure où la passion des Français pour le patrimoine s’exprime davantage, la ville de Chartres retrouve toute sa splendeur passée et sa majesté, en épousant dans le même temps la modernité. Chartres, sanctuaire du monde, est aussi devenue à sa manière une ville lumière, elle qui sublime l’art du vitrail en baptisant ce bleu inégalable que perpétuent tant d’ateliers. Ce retour en force du patrimoine – on pourrait parler d’une mode revival à l’image de la tendance actuelle qui anime les pages glamours de ce magazine – permet à chacun de retrouver ses racines et son identité. Les plus belles plantes sont assurément celles dont les racines sont les plus saines, savamment entretenues comme les amarres solides qui permettent aux navires les plus folles et lointaines équipées. À la fois mannequin, actrice et chanteuse, artiste complète qui conjugue tous les talents, auxquels j’ajou140

terais le charme, l’élégance et la simplicité, Audrey Marnay a su comprendre que pour aller loin dans l’existence il ne fallait rien renier de son passé, de son histoire et de son ancrage. Sans doute est-elle fidèle à ses rêves d’enfant lorsqu’elle savoure aujourd’hui la cuisine délicate et l’hôtellerie luxueuse du Grand Monarque, cet autre souverain chartrain où Bertrand Jallerat réserve à chacun un accueil princier. C’est le point de départ idéal d’une balade à la fois culturelle et gourmande, historique et bucolique, qui nous entraînera dans les lieux secrets ou méconnus autour de la plus magique des cathédrales. Les chemins qui nous ramènent à notre enfance sont souvent des chemins creux où l’émotion nous guette au détour d’une ruelle et d’un jardin.

Audrey Marnay n’échappe pas à la règle et se laisse porter par ses souvenirs dans une promenade nostalgique sur les pas de son enfance, devant son école, dans les jardins de l’Évêché et le musée des Beaux-Arts, ou, pourquoi pas, jusqu’au château de Maintenon, le témoignage d’amour du Roi-Soleil au bel esprit qui illumina sa vieillesse.

Retrouvez une vidéo exclusive de la visite à Chartres d’Audrey Marnay et Stéphane Bern sur Lofficiel.com.

Veste en denim imprimĂŠ, CHANEL. 141

Chemise en soie, GUCCI. 142

L’OFFICIEL

MODE

Veste-chemise sans manches en laine avec détails en cuir, bas en nylon, sandales en cuir avec bijoux en cristaux et laiton, MIU MIU. 143

L’OFFICIEL

Blouson en cuir imprimé, GUCCI.

ÉDITION

L’OFFICIEL

ÉDITION

Veste-chemise sans manches en laine avec détails en cuir, MIU MIU. Au cou, bracelet double tour “D-Murrine” en cuir et métal vieilli et murrines multicolores, DIOR. 145

Maquillage : Louise Garnier Coiffure : Caroline Bufalini Coloration : Stéphane Pous Parka en toile imprimée, jupe en coton, CHANEL. 146

Assistante photo : Mia Dabrowski Assistante stylisme : Daisy Oldfield

nancygonzalez.com

Aïshti, Downtown Beirut 01.99 11 11

Aïshti by the Sea, Antelias 04. 71 77 16

L’OFFICIEL

MODE

Street Couture Au détour d’une rue ou devant un palace parisien, ornées de tulle brodé, de mousseline ou d’organza, des créations haute couture au pouvoir de séduction irrésistible.

PHOTOGRAPHIE DANIYEL LOWDEN ST YLI S M E VA N E S S A B E LLU G E O N

L’OFFICIEL

Robe en organza de soie rebrodée de fleurs en organza de soie et de fleurs en fourrure de vison rasé, FENDI HAUTE FOURRURE.

MODE

149

Robe drapée de mousseline “Pièta” entrecroisée au dos et blouse de mousseline “Madone”, boucles d’oreilles en métal doré et résine façon corail, bottines en cuir, VALENTINO HAUTE COUTURE.

Top à manches bombées en organza brodé, jupe en satin double face froncé, chapeau en organza brodé et boucles d’oreilles recouvertes de cuir ornées d’une perle fantaisie, CHANEL.

Robe manteau en sergé de laine et chapeau de laine, chaussures en cuir, DIOR HAUTE COUTURE. Page de gauche : combinaison stretch à manches longues brodée d’écailles, ATELIER VERSACE.

Modèle : Milliana Maalim chez Girls Coiffure : Andre Cueto Saavedra et Marie-France Thavonekham Maquillage : Régine Bedot Assistant photo : James Scarffe Assistante styliste : Gabriela Cambero Photographies retouchées.

Robe de bal “Opa” tulle de soie plissé rose et multi-volanté, GIAMBATTISTA VALLI HAUTE COUTURE.

FAC O N N A B L E . C O M

C ’EST FAÇONNABLE

1 4 9 S a a d Z a g h l o u l s t r e e t , n e x t t o A ï s h t i D o w n t o w n T. 0 1 9 9 1 1 1 1 A ï s h t i B y t h e S e a , A n t e l i a s T. 0 4 7 1 7 7 1 6 E X T. 2 3 3

ext. 525

L’OFFICIEL

STYLE

C R AY O N S E T DRAGONS PAR F.A.D

Voilà dix ans qu’Amal Azhari a abandonné la communication pour se consacrer à un vieux rêve : créer des caftans. Elle vient de lancer une première collection hivernale, Magic Elements, en hommage au crayon.

Et Cindy Crawford lui a piqué son manteau

156

PHOTOS DR

Fille et nièce de journalistes (tous deux assassinés pendant la guerre pour leur franc-parler), cette fière maman de trois garçons a décidément le gène de l’éloquence. Les mots lui viennent avec une facilité fascinante, que ce soit pour défendre une cause ou parler de ses créations. Hyperactive, Amal Azhari s’est jetée dans le stylisme en solo, portant à elle seule les casquettes de toute une équipe, et sans autre atout qu’un talent de dessinatrice qui la distingue depuis l’enfance.

D’emblée, le caftan a été son cheval de bataille. Ce vêtement ample et déstructuré ne nécessite pas beaucoup de compétence en couture. En revanche, oriental par excellence, majestueux malgré sa simplicité, il offre sa vaste surface à tous les caprices de l’imagination.

Le crayon, cette baguette magique Dès ses débuts, Amal Azhari s’est attelée à revisiter le caftan traditionnel dans une optique contemporaine, le déclinant en versions à la fois pratiques et sensuelles, dans des matières vaporeuses pour la plage, précieuses pour le soir, ou simplement confortables et douces pour trainer à la maison. Très vite, les personnalités les plus en vue du Moyen Orient s’éprennent de ses créations, et il n’est pas rare de les voir portées par des princesses telles que 157

Cheikha Moza ou de nombreuses stars du show business régional. Pour l’hiver 2018, retour d’un de ses nombreux séjours en Inde où, en yogi convaincue, elle s’en va restaurer son équilibre, elle a décidé de dédier sa collection à cet instrument magique à ses yeux, ce talisman propre à sa famille d’ailleurs, qu’est le crayon. C’était au cours des rituels achats de fournitures à la veille de la rentrée des classes. Elle rafle tout le rayon de crayons de couleurs.

Elle dessine ses enfants, surtout son cadet de six ans, Tarek Philippe, ce passionné de dessin qui grappille tous les soirs quelques minutes pour terminer un croquis avant d’aller au lit et tient son crayon bizarrement par le milieu, au creux de la paume, comme une baguette magique.

Les enfants brandissent des crayons face à un dragon phénoménal. L’œuvre voyage en Inde. Elle est reproduite sur un tissu satiné qui couvrira la doublure de ses nouveaux manteaux de velours dont le dos est brodé d’un sublime dragon. La collection « Magic Elements » est née et sera ovationnée en novembre 2017 à la Beirut Fashion Week dont Azhari est l’une des fondatrices.

Sur l’Instagram de Cindy Le manteau, cet habit à la croisée de l’Orient et de l’Occident, est le nouveau

basique d’Amal Azhari. Opulent avec ses broderies et ce velours profond, presque théâtral, dans lequel elle le sculpte, on se retourne à son passage. C’est ainsi que, sortant un jour de l’hôtel Georges V à Paris, elle s’entend dire que son manteau est « à couper le souffle ». La personne qui s’adresse à elle n’est autre que Cindy Crawford qui en connaît un brin sur la mode. La créatrice se dévêt aussitôt et offre le manteau à l’ancien top model qui se filme avec sur son compte Instagram.

Cinq cents pièces seront vendues en une semaine et une nouvelle série est en cours de production. Le secret de la créatrice, c’est cet « œil » pour le détail qui fait la différence, et ce goût de la mise en scène qui la fait courir du four au moulin et retour, construisant son branding et sa propre image et dirigeant ici le maquillage, là le stylisme, les photo shoots, la scénographie des défilés, et organisant tout l’aspect relationnel et médiatique de ses collections. Sans compter les séjours en usine, en Inde ou ailleurs, à tester le grammage des éléments d’un tissu pour vérifier le taux d’absorption des couleurs. Une femme orchestre, en somme, guidée par une bonne et belle étoile et portée par une énergie positive qu’elle diffuse avec munificence. www.amalazhari.com

Une exposition interactive retrace les liens intenses entre la maison italienne et le septième art. Une plongée ludique et interactive au cœur de studios recréés pour l’occasion. Plus vrai que nature.

PAR MAUD GABRIELSON 158

PHOTOS FENDI

Fendi fait son cinéma

159

L’OFFICIEL

EXPOSITION

C

’est un univers à la fois fantasmé et familier.

De ceux que l’on touche du doigt sans jamais en saisir pleinement les contours, et qui nous emmènent souvent très loin. Le monde du cinéma permet en effet toutes les digressions de l’esprit. Une envolée, le temps d’un film, vers des horizons féeriques, sombres ou jubilatoires. En proposant au cœur de son siège romain une rencontre entre des plateaux de cinéma grandeur nature et ses vêtements de fourrure les plus emblématiques, la maison Fendi réussit parfaitement son effet. Le Palazzo della Civiltà Italiana est lui-même d’une cinégénie affolante. Planté au milieu du quartier de l’EUR, à Rome, cet impressionnant édifice de soixante mètres de haut, baptisé par les Romains le “Colisée carré” et signé des architectes Guerrini, Lapadula et Romano, fut construit au début des années 1940 à la demande de Mussolini pour l’Exposition universelle de 1942. Cette dernière n’eut jamais lieu, la Seconde Guerre mondiale ayant éclaté. Le bâtiment resta inoccupé pendant près de quarante ans, avant d’être racheté puis restauré par le groupe LVMH, qui en fit en 2015 le siège de la maison Fendi, rassemblant ainsi le studio de création, l’atelier fourrure, les différents services logistiques et les bureaux. Les plus observateurs peuvent l’apercevoir dans les plans de certains films, dont L’Éclipse de Michelangelo Antonioni (1962) ou encore Huit et demi de Federico Fellini (1963).

160

Manteaux majestueux et désirables Vient ensuite un long couloir entièrement consacré au film La Famille Tenenbaum (2001), dans lequel le manteau peignoir en vison à poils courts de Margot vole presque la vedette à son interprète, Gwyneth Paltrow. On le retrouve ici, majestueux et désirable, comme dans notre souvenir. Sont également dévoilés une belle peau sur laquelle s’alanguit Monica Bellucci dans Combien tu m’aimes ? de Bertrand Blier (2005) ou le décor reconstitué du film Amore de Luca Guadagnino (2009), avec en son centre la cape en vison portée par Marisa Berenson.

Interactive, l’exposition permet tour à tour de retrouver sa propre image projetée sur les arcades d’un Palazzo della Civiltà Italiana miniature et d’essayer virtuellement les fourrures aperçues dans Basic Instinct 2 (2006) ou Catwoman (2004).

Clou du spectacle, une véritable salle de cinéma de cinquante places, projetant gratuitement (sur réservation) chaque soir à 21 heures l’un des films mettant à l’honneur les créations Fendi, parmi lesquels Blue Jasmine de Woody Allen (2013) ou le James Bond Meurs un autre jour (2002). Inaugurée lors du Festival international du film de Rome, en octobre dernier, cette rétrospective brillamment orchestrée prolonge avec éclat la magie que procurent inlassablement les salles obscures.

Exposition “Fendi Studios”, jusqu’au 25 mars au Palazzo della Civiltà Italiana, Rome. Réservations des projections de films sur www.fendi.com.

PHOTOS DR

Rejouer des scènes culte C’est donc ici que se joue jusqu’à fin mars l’exposition “Fendi Studios”, dans laquelle le spectateur est saisi dès la porte franchie : une petite guérite en bois avec hôtesse chapeautée qui distribue les billets d’entrée, comme dans les cinémas d’antan.

On entre ensuite directement dans le vif du sujet : lever de rideau sur différents plateaux de cinéma, chaise du réalisateur, porte-voix et placages au sol inclus. Le premier plateau, baptisé “Easy Rider”, met à disposition une véritable Alfa Romeo décapotable rouge dans laquelle on prend place pour rejouer – cheveux au vent ! – certaines scènes culte. Grâce au fameux fond vert bien connu des amateurs d’effets spéciaux, nous voici tour à tour Madonna dans Evita (1996), remontant les rues de Buenos Aires en manteau signé Fendi, ou Barbara Carrera en James Bond Girl dans Jamais plus jamais (1983), lovée dans sa fourrure de la maison romaine. À un mètre du véhicule se trouve le sublime manteau rouge avec col en fourrure noire porté par Tilda Swinton dans The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson (2014). Milena Canonero, costumière du film, reçut un oscar pour sa vision hors pair, menée en collaboration avec la maison Fendi. Le plateau “A Room with a View” nous transporte aux États-Unis grâce à des jeux de miroirs reflétant une façade typiquement new-yorkaise. Impossible alors de ne pas revoir Meryl Streep dans Le diable s’habille en Prada (2006), balançant nonchalamment sa fourrure au visage de ses assistantes, ou encore cet épisode de Sex and the City, quand notre héroïne préférée, Carrie Bradshaw, se fait détrousser en plein jour. Envolé son sac “Baguette” ! Ces pièces, désormais ancrées dans notre mémoire cinématographique, sont bien évidemment exposées.

À droite, Gwyneth Paltrow dans “La Famille Tenenbaum” de Wes Anderson (2001). Ci-dessous, Meryl Streep dans “Le diable s’habille en Prada” de David Frankel (2006).

Page de gauche, une vue de l’exposition romaine.

Pages précédentes, un extrait du film “Making Dreams, Fendi et le cinéma” de Patrick Kinmonth et Antonio Monfreda (2013).

IMPOSSIBLE DE NE PAS REVOIR MERYL STREEP DANS “LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA”, BALANÇANT NONCHALAMMENT SA FOURRURE AU VISAGE DE SES ASSISTANTES. 161

L’OFFICIEL

ART

TÊTES EN L’ A R T E T PIEDS SUR TERRE PAR F.A.D PHOTOGRAPHIE RAMI HAJJ

162

L’OFFICIEL

163

ART

164

Elles se sont croisées à New York, mais réellement rencontrées à Beyrouth. Nathalie Ackawi et Amar Zahr étaient faites pour s’entendre. A travers leurs structures BAR et CUB, elles ont mis leur expertise de la sphère artistique au service des jeunes talents locaux et internationaux.

Après des études de business avec une petite spécialité en arts plastiques, Amar Zahr s’est installée à Dubai où elle a travaillé quelques années dans la pub avant d’occuper un dernier poste à Art Dubaï.

Ce qui ne l’a pas empêchée d’effectuer quelques résidences d’artiste à Istanbul et New York. Dans la Grande Pomme, elle a la chance de se voir confier les acquisitions et prêts aux musées de la collection Jalanbo, une collection privée dédiée à l’art du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord.

Avant cela, elle avait voulu tenter sa chance à New York en tant qu’artiste, ce qui l’avait conduite à frapper à la porte de la galerie d’art où travaillait Nathalie Ackawi. Elle lui avait montré son travail, et Nathalie s’y était intéressée. Mais la galerie en question n’avait pas d’ouverture pour de nouveaux venus. De cette période, Amar Zahr se souvient surtout des jeunes artistes en résidence qui lui demandaient s’il existait des programmes de courte durée à Beyrouth, des plateformes où travailler sur un projet déterminé. A ce moment-là, il n’y avait que la fondation Ashkal Alwan qui proposait des programmes annuels.

C’est ce qui la décide à revenir au Liban où elle crée BAR (Beirut Art Residency) à Gemmayzé.

Il n’y a pas de hasard Nathalie Ackawi qui a elle aussi fait des études en business, n’a jamais voulu renoncer à sa passion pour l’art, suivant 165

parallèlement à ses études les cours d’histoire de l’art de Grégory Buchakjian à l’Université Saint Joseph. A peine son diplôme en poche, elle file à New York où elle passe un master en art et muséologie à l’université de Georgetown tout en travaillant dans diverses galeries et notamment une compagnie de relations publiques orientée vers les artistes. Après son master, elle est recrutée par la galerie Leila Heller, spécialisée en art du Moyen Orient et d’Iran. « C’était une belle opportunité de rester connectée avec ma région tout en vivant à New-York, confie la jeune femme, mais je restais quand même loin de la scène libanaise. » C’est donc là qu’elle croise Amar Zahr et s’intéresse à son travail sans pouvoir répondre positivement à sa requête. Elle rentre au Liban en novembre 2015 et, ironie du sort, c’est Amar qui lui propose de travailler avec elle à BAR, la résidence d’artistes qu’elle vient de créer. Elle se joint au projet en qualité de partenaire.

Redynamiser la scène locale En quelques mois, BAR se développe à une vitesse inattendue. Un jury est mis en place. Il comprend de grands noms de la scène artistique libanaise : Ziad Antar, Fouad Elkhoury, Sandra Dagher, Anthony Downy et Bernard Khoury.

Sur les 400 demandes internationales et régionales d’intégration annuelles, Amar et Nathalie présélectionnent elles-mêmes

100 candidatures (« au feeling », précisentelles) dont le jury, qui se réunit en février, retient dix-huit. Dix-huit nouveaux artistes qui s’installeront trois par trois, avec un changement tous les deux mois, dans les trois chambres disponibles du BAR qui leur fournit par ailleurs support logistique, budget de production et frais d’exposition. À la fin de chaque session, le studio est ouvert au public qui peut voir les œuvres se faire in-situ. « La plupart des artistes finissent par prolonger leur séjour. Ils établissent des connections avec la ville, travaillent avec des artistes locaux sur de nouveaux projets, ce qui enrichit d’autant la scène locale », ajoute Nathalie en souriant.

L’aventure CUB Fortes du succès de BAR, les deux jeunes femmes se voient confier par la banque privée FFA la mission de créer une structure d’expositions et un incubateur pour les nouveaux diplômés des facultés artistiques libanaises. De cette collaboration va naître CUB, un espace d’expositions à Badaro pour l’aménagement duquel a été sélectionné Jeff Msann, l’un des meilleurs étudiants de la promotion d’architectes 2016 de l’Université libanaise, choisi sur dossier par Youssef Tohmé.

Ce dernier a créé un espace modulable à partir de panneaux mobiles articulés au moyen de glissières au plafond. Pour l’exposition inaugurale de CUB, dont le

L’OFFICIEL

nom est un jeu sur le mot « lionceau » en anglais, tous les doyens des académies d’art libanaises ont été approchés et mis à contribution pour proposer leurs meilleurs candidats. Seize artistes ont été choisis, parmi lesquels Nadine Kanawati, 33 ans, dont les deux partenaires ont adoré le travail sur le concept des pneus brûlés, tradition libanaise en matière de contestation publique. En préparant cette exposition, Nathalie et Amar ont constaté avec effarement le nombre congru des étudiants en art au Liban, lequel a tendance à diminuer d’année en année. « Pourtant, souligne Nathalie, nous avons bon espoir de voir la donne s’inverser. Quand BAR a ouvert, de nombreuses initiatives de même type étaient en train de voir le jour.

C’est un défi, mais à force d’être exposés à l’art, entre conférences et installations, les gens s’y intéressent de plus en plus. Les mentalités sont en train de changer. » BAR, 373 Rue Pasteur, Immeuble Chemali, Beyrouth, T. +961 71 347 540.

CUB Gallery, Benoit Barakat, Badaro, T. +961 71 347 540.

166

L’OFFICIEL

ART

LE B R U IT J OYE UX DES C OULEURS QUI CLAQUENT

Née au Liban, Lina Karam est une artiste multidisciplinaire qui a trouvé et créé son monde, son art vibrant et sa vie de femme libre, en France où elle est bien dans sa peau.

168

Fille d’architecte, elle a naturellement grandi dans un milieu sensible à l’art et à la créativité. La guerre civile libanaise la pousse à quitter le Liban à l’âge de 18 ans afin de poursuivre ses études à Paris. Se croyant destinée à suivre les pas de son père en architecture, Lina Karam explore son penchant pour les arts plastiques en fréquentant les ateliers Met de Penninghen et Jacques Dandon.

Après son diplôme en arts plastiques (1980), elle commence a peindre à l’huile des personnages joyeux et des fêtards en s’inspirant de ses propres amis ainsi que de son enfance, se souvenant des invitations données par ses parents. Elle s’installe dans le quartier du Marais où elle rencontre des voisins appartenant au monde de la mode.

Un débouché inattendu Prête à embrasser une carrière d’artiste, à « être dans l’action », Lina Karam se met à ajouter des motifs gais et colorés (paysages, mers scintillantes, fleurs et autres) à ses toiles existantes. Elle expose parallèlement dans des accrochages collectifs à Paris et à Rome. Les galeries d’art trouvent parfois sa facture « trop décorative ». Néanmoins, le style qui est le sien attire l’attention d’une directrice de maison de couture qui tombe sous le charme de ses esquisses vibrantes et colorées. Cette rencontre, confie l’artiste,

« bouleverse ma vie ». Elle relègue momentanément sa peinture au vestiaire pour se jeter corps et âme dans ses esquisses quotidiennes (elle en réalise jusqu’à 3000).

La maison Ratti, fleuron de l’industrie textile italienne haut de gamme, lui commande des dessins pour illustrer des tissus et, en 1990, elle fournit la Maison Abraham qui confectionne les tissus d’Yves Saint-Laurent. Lina Karam développe son travail comme une aventure et y exprime ce qu’elle porte en elle. Cette période, confie-t-elle, est le moment où s’affirme sa manière spontanée : le départ d’un crayon sur une feuille pouvant la mener là où elle le désire.

Explosion instinctive et non réfléchie de couleurs et de formes, son art trouve sa voie. Mis à part le textile, les motifs que crée Lina Karam se déclinent sur divers supports: des broderies, des assiettes, des boites et trousses de maquillage, des vitrines et des coques de téléphones portables, entre autres. Comme pour beaucoup d’artistes qui trouvent leur renommée dans un pays autre que le leur, les œuvres de Lina Karam ne sont peut-être pas suffisamment connues au Liban, mais on peut en apprendre davantage sur son monde animé et plein de couleurs sur le site de la Galerie Saatchi: www.saatchiart.com

PHOTOS DR

PAR MYRIAM RAMADAN

AÏSHTI BY THE SEA ANTELIAS | 04-717-716 EXT 232 AÏSHTI DOWNTOWN BEIRUT | 01-991-111 AÏSHTI DUNES CENTER VERDUN STREET | 01-793-777

L’OFFICIEL

DESIGN

LE MEUBLE S E LON KANN

PHOTOS RUDY BOU CHEBEL

PA R M A R I A L ATI

170

Banc BDC, Kann.

171

Chaise longue Rakwe, Kann.

172

PHOTOS RUDY BOU CHEBEL

Marque parisienne empreinte d’un héritage libanais, Kann propose des meubles aux allures fifties et sixties, modernisés à travers le regard de jeunes designers internationaux.

Lignes épurées, formes souples, design sobre, Kann a adopté comme marque de fabrique le style d’après-guerre inspiré du mobilier scandinave. Les collections sont chacune dessinée par un designer sélectionné à la faveur d’une rencontre ou repéré par les trois partenaires à l’origine du concept Kann : Houssam Kanaan, Meghedi Simonian et Rudy Bou Chebel. Des banquettes années 50 aux lignes simples, en teck et tissu chiné, et la bibliothèque Recycled, réalisée avec des chutes de bois récupérées et des plaques de couleurs vives, font partie d’une ligne dont le modèle LJH, réalisé en partenariat avec le label Lola James Harper, fait le succès de Kann. L’éditeur de mobilier s’associe à des marques qui valorisent l’artisanat et la responsabilité sociale. Ainsi, au cours d’un vernissage, Houssam rencontre, le fondateur de la marque de maroquinerie Bleu de Chauffe. Le maroquinier et l’éditeur de meubles créent alors ensemble le banc BDC avec un soubassement en cuir tressé, ainsi qu’un sac polochon en toile et cuir. Kann crée par ailleurs du mobilier de cafés et restaurants. A plusieurs reprises, la marque retrouve sur ces mêmes projets l’éditeur de luminaires DCW. Les deux labels 173

décident alors de collaborer pour ce début d’année 2018 et dessinent une banquette avec luminaire intégré.

Kann design présente ses nouvelles collections tous les ans au salon Maison & Objet et l’édition 2019 est déjà en cours de conception avec le duo de designers libanais du Studio Caramel.

Les métiers traditionnels se relayeront pour fabriquer cette nouvelle collection toujours avec le bois pour base, avec des accents métallisés où acier et laiton auront la vedette.

Une histoire d’amitié Le voyage débute à Beit Chabeb, en 1958. Le père de Houssam, ébéniste, ouvre un atelier au cœur du village et fabrique des meubles en bois. Houssam passe ses étés à travailler dans l’atelier et apprend les rouages du métier auprès de son père. Les travaux des artisans du villages, tapisserie, cannage ou soudures, se complètent, mais les différentes spécialités sont dispersées, ce qui allonge les temps de livraison et réduit l’efficacité. Après ses études de marketing à l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Houssam se rend compte que s’il parvient à organiser le travail des différents artisans pour qu’ils collaborent

ensembles de manière structurée, leur artisanat n’en serait que plus valorisé et leur permettrait de réaliser des projets de plus grande envergure. En 2010, avec ses partenaires, Rudy photographe ami d’enfance, et Meghedi, l’épouse de ce dernier qui est graphic designer, le jeune homme lance Kann Design, maison d’édition de meubles qui pérennise le projet d’un collectif d’artisans. Partie d’un site e-commerce, la marque rencontre un succès qui lui permet d’ouvrir une première boutique en 2012 rue des Vinaigriers, à deux pas du canal Saint Martin, et puis une deuxième il y a 3 ans, rue des Moines, dans le quartier des Batignolles. Cette année, Kann et Lola James Harper investiront un espace de 300m2 au premier étage du Bon Marché, où il sera possible de prendre un café dans un confortable « hall d’hôtel », assis et attablé autour du mobilier conçu et fabriqué par Kann.

Disponible dans plusieurs points de ventes multimarques en France et dans le reste de l’Europe, Kann Design revient vers ses origines, et les meubles feront escale à partir de février à la galerie White Walls, à Beyrouth. www.kanndesign.com

L’OFFICIEL

ART

À Q U AT R E YEUX PAR F.A.D

Cahiers, Joana-Khalil.

174

Unconformities, Photo Thomas Lannes Ă Beaubourg pour le prix Marcel Duchamp.

PHOTOS DR

Latent Images, element drawer.

175

Autour de la maison, Rose de nuit.

A la croisée de l’art, du cinéma, de la photo et de la poésie, l’œuvre prolifique de ce tandem de créateurs témoigne de leur acharnement à traquer la folie du réel. Récemment lauréats du Prix Marcel-Duchamp, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige nous racontent leur vie de monstre à deux têtes.

Au départ nous devions rencontrer Joana, dans un café de Gemmayzé.

Mais très vite est apparue l’incongruité de questionner un élément du duo sans l’autre. Joana Hadjithomas, blonde diaphane, tout en intériorité, ce qui voile son regard d’une certaine mélancolie, a pris racines à Paris où elle se trouvait en vacances lors d’une des innombrables flambées de la guerre civile libanaise.

Etudiante en littérature et arts du spectacle, elle y avait revu Khalil Joreige, un ami d’enfance qui a toujours fait partie de son paysage. A cette époque, il planchait sur un double diplôme en droit et philosophie. Joana rêvait de cinéma. Elle écrivait déjà, et Khalil photographiait avec ferveur. Ce sont les années où, à chacun de leurs retours au Liban, ils tentent de sauver entre textes et images les derniers souvenirs et vestiges d’un Beyrouth transformé en un vaste chantier. Mais le cinéma est un rêve impossible quand on ne connaît ni producteur ni mécène. Ce qui ne les empêche pas d’écrire ensemble un scénario lié à cette question de la trace et de la destruction, sans trop savoir qu’en faire. Or une amie présente ledit texte à un concours et il est retenu.

Un autre ami, Edouard Mauriat, qui lui rêve d’être producteur, l’envoie à Canal Plus. C’est ainsi qu’est scellé le destin de « Autour de la Maison rose » qui sort en 1999 et signe les débuts du tandem en tant que cinéastes, domaine auquel ils ne connaissent encore rien.

L’aboutissement miraculeux de ce projet va surtout leur permettre de fonder ce 176

mode de fonctionnement à deux qui les rend si uniques. Il va aussi permettre au tandem de s’inscrire dans la lignée de ces artistes contemporains pour qui l’art est la forme d’une idée. Plus qu’une idée, Joreige et Hadjithomas ont une obsession ancrée dans leur identité moyen-orientale, libanaise et beyrouthine. Issus d’une région à l’histoire mouvementée et d’un pays ravagé par la guerre et encore plus par la reconstruction, ils n’ont de cesse d’en consigner les repères entre photographie, archives, récits, vidéo, cinéma, ready-made et installations. « Des raisons de croire en ce monde » En ce petit matin gris sous une verrière qui joue les jardins d’hiver, le café refroidit dans les tasses tandis que se prolonge une conversation parfois interrompue par des chutes de pierre provoquées par un chantier voisin. Khalil vient d’arriver et Joana lui demande à plusieurs reprises de photographier l’éboulement. Il ne se fait pas prier. « Nous avons des profils psychologiques très différents, dit-il.

Notre travail est né d’un projet de vie et non l’inverse. » Joana confirme : « Il n’est pas question d’ego quand nous sommes sur un projet à deux. Nous avons trop à faire pour cela. Le cinéma nous a appris le travail d’équipe. » Khalil renchérit : « Nous n’avons pas peur de nous disputer, même en public, sur des détails qui peuvent sembler aussi insignifiants que la hauteur d’une caméra. » Pour ce qui est de l’inspiration, Joana confie : « Nous sommes attentifs à ce qui se passe dans nos vies. Nous écoutons, nous sommes

sensibles aux rencontres qui souvent nous transforment. Nous n’avons pas besoin d’inventer nos histoires : le réel est assez fou pour cela. » Et leurs enfants, dans ce tourbillon ? « Les enfants nous recentrent, affirme Joana. Ils justifient notre quête et l’irriguent de leur énergie ; ils nous poussent, comme dit Deleuze, à trouver des raisons de croire en ce monde.

Poésie de la trace Le Prix Marcel-Duchamp 2017 a été attribué au tandem pour « Unconformities », une installation constituée entre autres de carottages de matières naturelles et humaines, présentés dans des tubes en Perspex géants, prélevés par des foreuses dans les mondes souterrains de Beyrouth, Paris et Athènes.

Le titre parle des discordances géologiques que l’on constate lors de la découverte d’une couche de sédiments anachronique, mystérieusement insérée entre deux autres couches de même époque. Encore un récit sur la poésie de la trace, cette fois muet et minéral, qui parle d’évolution et de révolution, de destruction et de reconstruction, de vides et de pleins. Preuve qu’elle résonne avec notre époque et répond à ses interrogations, l’œuvre de Joreige et Hadjithomas est exposée dans les 25 musées les plus importants du monde. « Mais on ne travaille pas pour ça », conclut Joreige. « Nous sommes habités », ajoute Hadjithomas. Nous nous séparons. Derrière nous, l’éboulement s’est arrêté. Il se poursuit dans la caméra de Khalil. www.hadjithomasjoreige.com

T H E E M I LY B Y

E M I LY R ATA J K O W S K I , PA L M S P R I N G S 148 SAAD ZAGHLOUL STREET, DOWNTOWN BEIRUT / AÏSHTI BY THE SEA, ANTELIAS

L’OFFICIEL

ARCHITECTURE

NOOR CHALHOUB DAN S L’ É C U R I E D’INDIA M A H D AV I

PHOTOS NOOR CHALHOUB

PAR JOSÉPHINE VOYEUX

178

179

180

PHOTOS NOOR CHALHOUB

Elle est entrée dans l’architecture intérieure par la grande porte. A seulement 25 ans, fraîchement diplômée de la prestigieuse école parisienne des Arts Décoratifs Camondo, la jeune architecte francolibanaise Noor Chalhoub vient d’intégrer l’agence d’India Mahdavi.

Avant même d’avoir commencé sa carrière, Noor Chalhoub est une architecte déjà remarquée pour sa capacité de travail et ses talents prometteurs. A 25 ans, elle réalise un rêve que de nombreux designers mettent des années à matérialiser. Après un stage de six mois, la jeune franco-libanaise a su se faire remarquer par India Mahdavi, l’une des plus grosses pointures internationales de l’architecture intérieure et de la décoration. A peine diplomée, Noor Chalhoub a ainsi directement rejoint l’équipe de celle que l’on surnomme « the queen of color ». A son contact, elle apprend au quotidien le métier dans sa globalité. « Je touche à tout, il faut être polyvalent », confie la jeune femme. Débuter sa carrière avec une telle référence est une opportunité considérable pour la jeune femme qui, de son propre aveu, « fait plus que de l’architecture ». En quelques mois, Noor Chalhoub a participé à de nombreux projets de design, de publications éphémères et d’installations temporaires.

Vivre la fracture Sans doute India Mahdavi a-t-elle pressenti dans les réalisations et le 181

parcours de la jeune femme ce style qu’elle affectionne et qu’elle définit comme un « nomadisme élégant et maximaliste ». Noor Chalhoub est en effet une jeune femme aux multiples origines. Franco-libanaise issue d’une famille d’émigrés en Cote d’Ivoire depuis trois générations, elle a grandi à Abidjan où elle a obtenu son bac avant de partir à Beyrouth, renouer avec ses origines.

Venue dans sa ville d’origine étudier les Sciences Politiques à l’Université Saint-Joseph (USJ) le temps d’un semestre, elle réalise rapidement qu’elle n’y est pas à sa place. « J’ai toujours eu une fibre artistique mais je voulais me lancer dans une carrière diplomatique, raconte-t-elle. J’ai mal vécu cette période, c’était la première fois que je m’installais au Liban et je m’y suis sentie étrangère.

Cela a été un choc identitaire. C’est complexe d’avoir vécu dans plusieurs villes, on ne sait plus d’où l’on vient ». Déterminée et volontaire, Noor Chalhoub, alors âgée de 19 ans, décide de tout quitter pour « essayer autre chose ». Elle explique avoir ressenti le besoin de créer dans sa vie « une fracture totale » pour mieux se comprendre et s’affirmer. Résultat : la jeune femme fait

ses bagages et part vivre à Paris où elle recommence tout à zéro. Elle y suit les cours de la prestigieuse école des Arts Décoratifs Camondo où elle se retrouve, seule, confrontée à d’importantes charges de travail et à la rigueur de la pédagogie française. Mais l’éloignement géographique par rapport à ses racines lui est salvateur. « Cela m’a permis d’affirmer mon identité et de prendre conscience de ce que je voulais faire », souligne-t-elle.

L’Afrique, l’Europe et les amoureux La maturité et la persévérance de Noor Chalhoub se retrouvent dans son travail.

Ses efforts ont payé. Son projet de fin d’études, dans lequel elle a fait de ses origines sa force, a été exposé au mois de décembre au centre Pompidou. Une consécration pour tout jeune artiste, alors que la carrière de Noor Chalhoub n’a même pas encore commencé. Dans ce projet, la jeune architecte a travaillé sur une étude comparée des designs africain et européen. Elle a conçu trois assises à travers lesquelles elle a confronté les deux styles qui finissent par s’épouser. L’une d’entre elles, qu’elle a nommée « Jeanne et Serge » en référence

Un processus spontané Noor Chalhoub se dit « fière » de ce projet mais ne compte pas sur les récompenses pour son accomplissement personnel et professionnel. « Je ne pense pas qu’il y ait une subjectivité meilleure qu’une autre, je n’ai jamais vraiment cru à la compétition artistique », soulignet-elle. Principalement inspirée par ses racines, la jeune femme décrit son processus de création comme spontané. « Il arrive toujours, à une étape de la recherche, un moment où ressurgissent mes instincts de Libanaise cosmopolite», dit-elle. Noor Chalhoub ambitionne d’ailleurs de transmettre à travers ses créations le malaise constant des Libanais de la diaspora. « Un malaise parce qu’il s’agit d’un sentiment flou que j’ai moi-même du mal à comprendre et qui se traduit par une conscience d’appartenance à tellement de courants, de terres et de cultures, sans pour autant y appartenir réellement», précise-t-elle. Un malaise, comme un vertige ou un étourdissement, qui pourrait finalement se révéler comme une force, un moteur, et qui vaut à Noor Chalhoub un parcours exemplaire au seuil de sa jeune carrière. www.instagram.com/noor_chalhoub/ 182

PHOTOS NOOR CHALHOUB

au sensuel couple Gainsbourg, est un siège sur lequel deux personnes peuvent s’asseoir amoureusement. Ses créations, saluées par la critique, ont obtenu le label de l’observateur du design 2018 par l’Agence pour la Promotion de la Création industrielle.

L’OFFICIEL

DESIGN

PAR F.A.D

184

PHOTOS MARIA KHAIRALLAH

LA NOUVELLE ADRESSE DE LA TECHNOLO GIE ET DU DESIGN D’INTÉRIEUR

L’OFFICIEL

Aïshti Home Solutions la nouvelle adresse de la technologie, du meuble et de l’accessoire de maison a ouvert ses portes mercredi 20 décembre sur l’autoroute maritime d’Antélias.

Entièrement dédié à la maison, entre meubles et objets, électronique et design, l’espace Aïshti Home Solutions accueille les marques les plus exclusives et les créateurs les plus pointus, tels que HP, Flexform, Sawaya & Moroni, Zaha Hadid Design, Samsung, EA sports, Xbox, PS4, Asus ++, Victorinox, Google, GoPro, Karma, Skull Candy, Tamiya, DGI, Apple, Canon, Scandisk, Harman Kardon,SKROSS, Jean Michel Jarre, JBL, Beats, POET, Malony, Moshi, Sennheiser, Iphoria, B&O play et Monster Diesel. En attendant l’ouverture prochaine du rez-dechaussée dédié aux téléviseurs de dernière génération et aux solutions domotiques, ainsi que du 2e étage consacré aux cuisines et à leurs équipements, l’espace Aïshti Home Solutions est actuellement ouvert sur deux étages où l’on trouve les dernières technologies en matière de drones, imprimantes 3D, jeux électroniques, mobiles, tablettes et divers accessoires, ainsi que les meubles et objets Sawaya&Moroni, Flexform et Zaha Hadid.

Aïshti Home Solution, Antelias, route côtière, T. +961 4 711 941

185

DESIGN

PHOTOS MARIA KHAIRALLAH

www.aeronautica.difesa.it - www.aeronauticamilitare-collezioneprivata.it AĂŻshti by the Sea, Antelias T. 04 71 77 16 ext. 273 and all AĂŻzone stores T. 01 99 11 11 Produced and distributed by Cristiano di Thiene Spa

MUSIQUE

Comme à l’âge d’or des standards des années 1950 ou des ritournelles soul seventies, Børns, de son vrai nom Garrett Borns, a le don de concilier une structure sonore entraînante avec des paroles d’une grande mélancolie : “C’est pour cela que mon second album s’appelle Blue Madonna.

La perte de l’innocence, la beauté inatteignable ou le vertige de ne pas se savoir aimé sont des thèmes qui m’inspirent beaucoup, comme d’autres avant moi.” En cela, Børns s’inscrit dans la tradition des grands auteurs-compositeurs anglo-saxons, accompagnés par “de véritables instruments qui possèdent une texture presque animale”, tels le piano ou des synthétiseurs vintage. Et, depuis que Taylor Swift a chanté ses louanges sur les réseaux sociaux, sa route vers la gloire semble toute tracée.

A S TA R I S BØRNS À 26 ans, le jeune musicien américain ressuscite le style Laurel Canyon circa 1970 en le réinterprétant à travers une pop ultra-contemporaine. Portrait du nouveau petit fiancé de l’Amérique.

PAR SOPHIE ROSEMONT

188

L.A. Confidential Né dans le Michigan, élevé par une famille simple et chaleureuse, il décide, aussitôt le bac en poche, de partir en Californie.

Il vit désormais au nord de Los Angeles, dans un canyon un peu caché, avec peu de voisins : “J’aime les cactus, les plantes et les animaux du désert, comme les coyotes.” Les paillettes de Hollywood ne sont pas (encore ?) sa tasse de thé. Il préfère pratiquer le yoga intensément : “Être conscient de ton corps te permet d’être plus conscient de ton esprit, de mieux adapter ton énergie corporelle. Car être sur scène, c’est une histoire d’énergie, quasi sexuelle.” Son hobby ? Des nuits entières de jam-sessions entre amis, suivant les habitudes des musiciens qui, dans les années 1970, ont fait de L.A. la capitale du cool, de Crosby, Stills, Nash &

Young à Fleetwood Mac. Une folle allure “Est-ce Harry Styles ? Un Jack White version brunette ? Une Florence Welch au masculin ?” s’interrogeait le magazine W lors de la fashion week de février 2017 à New York, où il était ambassadeur pour le CFDA (Council of Fashion Designers of America). Vêtu d’un long manteau écarlate, Garrett y avait aimanté tous les regards, ravi d’assister à des défilés : “Cela peut me donner des idées de looks… Je n’ai peur de rien, tout peut s’essayer !” Chemises de soie, velours dandy, perfecto vintage, il ose le mélange de motifs (léopard versus fleurs) ou le kimono porté en guise de smoking – une idée soufflée par son mentor, Alessandro Michele, directeur artistique de Gucci. “Notre manière de nous habiller change le regard des autres. Au quotidien, c’est T-shirt tout simple et des jeans, mais en représentation j’aime arborer de vrais costumes.”

Si ses références sont diverses et variées – la poésie européenne, la peinture asiatique… –, Elton John, Elvis Presley, les Beatles ou Leonard Cohen comptent parmi ses artistes préférés : “Ils ont créé leur propre univers, inimitable et inégalable.” Børns cite aussi David Bowie : “Ses collaborations avec Yohji Yamamoto ou sa période glam m’ont énormément marqué, au même titre que le style de Marc Bolan, le chanteur de T.Rex, tant du point de vue vestimentaire qu’artistique.

Quarante ans après, ça reste très fort.” On lui souhaite le même destin !

“Blue Madonna”, BØRNS (Interscope Records).

PHOTO CHUCK GRANT

L’OFFICIEL

A better way to live

AĂŻshti, seaside road Antelias, Lebanon T. 04 711 941

L’OFFICIEL

ÉDITION

C OLD CUTS, LE LIVRE ENVIE PAR SABYL GHOUSSOUB

190

L’OFFICIEL

ÉDITION

En anglais, l’expression renvoie à un plateau de charcuterie. Littéralement « tranches froides ». Mi beau-livre, mi-revue, le nouvel objet éditorial du photographe et réalisateur Mohamad Abdouni est un recueil de « chutes » photographiques, roses et saumâtres comme peut l’être un jambon.

U

PHOTOS DR

n beau-livre, c'est un caprice. Du photographe, du graphiste et du lecteur.

C'est un papier luxueux, un format souvent absurde, un produit invendable sur le marché. Tout coûte cher dans sa fabrication mais on en désire des beaux-livres. C'est plus fort que nous. On se balade dans une librairie, un grand livre rectangulaire, ou non, plutôt carré, enfin entre les deux, une sorte de losange bipède nous attire. On se met à le feuilleter. Au premier coup d'œil, il n'a ni queue, ni tête. Une photo de la mer côtoie le visage d'un enfant devant un manège. La page d'après, trois mots sont inscrits : PERDU DE VUE. On n’y comprend rien mais ce livre, on le veut. On fera tout pour l'avoir, le toucher à nouveau. Comme son auteur a tout fait pour le réaliser, l'éditer et le distribuer. Coûte que coûte. En soixante semaines. Un caprice d'enfant. Mais l'art après tout, c'est le manège des adultes, le lieu où ils peuvent tout se permettre.

Se tromper, pleurer et crier. Mohamad Abdouni est un enfant et il avait une envie. De publier son monde en cinq cents exemplaires, de réaliser son caprice qui s'est appelé Cold Cuts. Le tout vendu à trente dollars. Le prix du caprice. 176 pages de son travail, celui de ses amis et ses collègues photographes, illustrateurs

191

et stylistes. Tala Safié, Clara Abi Nader et Georges Awde. Tanya Traboulsi, Thibault Delhom et Tony El Hage pour ne citer qu'eux.

A feuilleter entre soi Une revue et pas vraiment, plutôt un beau-livre, un objet artistique. Le papier change d'une page à l'autre, ou presque.

D'un toucher granuleux, on passe à quelque chose de plus doux, léger, lisse.

Le port de Beyrouth côtoie Yves-Saint Laurent et ses modèles. Parfois, une jeune femme dénudée ou les jambes d'un homme se trouvent dans une chambre ou une baignoire. Aucune explication mais pourtant, petit à petit, tout prend sens. Un brin provocateur mais pas trop. Cold Cuts est destiné à être feuilleté entre soi. Entre gens de Beyrouth et d'ailleurs. Ceux qui ont déjà vu des femmes à poil, des hommes qui s'embrassent et des transexuels dans des bars. Rien ne choque mais tout rassure.

Savoir qu'à Beyrouth, on produit aussi de la nudité, des postures sens dessusdessous et du maquillage en veux-tu en voilà. En feuilletant la revue, on reconnaît des acteurs, des actrices. Du Liban et d'ailleurs. Catherine Deneuve et Yumna Marwan. Cold Cuts est produit à Beyrouth mais s'intéresse au monde.

Cette publication n'a pas vraiment de

L’OFFICIEL

ÉDITION

L’odeur de la laque Cold Cuts réussit ce pari de ne rien raconter, ne rien dire, ni affirmer. De questionner, donner envie et à voir.

De montrer la pluralité de Beyrouth et sa complexité à travers ses espoirs, ses aspirations, ses désirs et ses espérances.

Une vision de la ville se dégage. Un monde de mode, de photographie et d'ailleurs. Dans le seul texte de la revue, traduit en français, anglais et arabe, Michelle Wazan raconte : " L'odeur de laque est enivrante. Les néons émettent une couleur aveuglante. Perché sur une pile de boîtes de maquillage brillantes, un iPhone, le son au maximum, balance du Assala et du Nawal Al Zoghbi. Devant un miroir, Anya Kneez et Evita Kedavra se préparent, l'une petite et l'autre robuste.

Notre conversation est ponctuée par des " Chérie, tu as des cils à me prêter?" et "Où est mon putain de brillant à lèvres ? " Cela aurait pu être un samedi soir typique dans le dressing d'une Drag Queen si cette scène ne se passait pas au Moyen-Orient, dans un club à la périphérie de Beyrouth.

192

Dans une société qui s'est souvent montrée patriarcale et conservatrice, où la masculinité est vénérée, le concept d'un homme qui s'habille en femme par loisir n'est pas seulement étrange mais peut aussi s'avérer dangereux." Un jour, une amie réalisatrice m'a dit " je juge l'état d'un pays à la façon dont il traite ses minorités, ses populations en marge." Une grande partie des Libanais se méfient de la différence et changer les mentalités semble être un défi insurmontable même si, en feuilletant Cold Cuts, on reprend espoir. www.coldcutsonline.com

PHOTOS DR

frontières. Même celles du soutien-gorge et de la culotte ont sauté. Une photo d'Istanbul m'émeut, la moins trash de la revue. Pages 164 et 165. Elle me rappelle mes heures passées dans cette ville mais il y a autre chose. Un je ne sais quoi, une brume, un oiseau. Mohamad Abdouni en est le photographe. Sur l'image, il fait frais à Istanbul. Un froid turc, ottoman.

Un froid bosphorien. Elle me donne envie de m’y plonger.

A better way to live

AĂŻshti, seaside road Antelias, Lebanon T. 04 711 941

L’OFFICIEL

BANDE DESSINÉE

SAMANDAL REDESSINE LE MONDE PAR SABYL GHOUSSOUB PHOTOGRAPHIE MARIA KHAIRALLAH

194

L’OFFICIEL

BANDE DESSINÉE

Le collectif Samandal vient de publier un nouvel album intitulé « Topie ». Ni utopie, ni dystopie, sous la direction de Raphaëlle Macaron, la bande dessinée libanaise révèle ses brillants talents, dénonce les injustices et crée des émulations.

195

L’OFFICIEL

"J'avais 19 ans, lorsqu'en 2009, j'aperçus pour la première fois un numéro de Samandal au Liban. Sa ligne de dos se frayait un chemin entre comic américain et livre pour enfants. Je le libère, le feuillette et réalise avec enthousiasme que ces bandes dessinées avaient vu le jour à Beyrouth. De la bande dessinée ! À Beyrouth ! Effectivement Samandal existait depuis 2007. Pour moi qui ai toujours connu la bande dessinée à travers les vieux albums de Johan et Pirlouit, Achille Talon et Spirou sortis de la collection de ma mère, c'était presque une utopie. Si j'avais su que 10 ans plus tard, je serais membre actif de Samandal et rédactrice en chef du livre que vous tenez entre les mains, j'aurais jubilé !

J'avais décidé que le dessin serait mon métier. La bande dessinée s'est avérée une évolution naturelle de mon intérêt pour le dessin et la narration. Elle devint mon havre de sécurité et de paix puisque, dorénavant le moindre tourment serait couché sur papier, et que je lui trouvais, parfois même, des solutions."

On lit pour se retrouver et parfois, on se retrouve en lisant. Les premiers mots de Raphaëlle Macaron, membre du collectif Samandal et rédactrice en chef du nouveau numéro Topie me renvoient à une scène vécue en septembre dernier à l'aéroport de Beyrouth. Tandis que je remplissais ma fiche de sortie, une jeune fille voilée m’a demandé de l'aide pour remplir la sienne. D'origine syrienne, elle s'appelait Laya. Quand est venue la question de sa profession, elle m'a répondu 196

BANDE DESSINÉE

« je dessine », en riant. Comme si elle n'avait jamais considéré le dessin comme un vrai métier, une réelle source de revenu. J'ai marqué « illustratrice ». Si son monde ne la prenait pas au sérieux, moi si. Son motif de départ? Rejoindre son mari. Laya est une exilée syrienne. Je suis un exilé libanais. Nos parents sont partis à cause de la guerre. Les miens, en 1975.

Les siens, en 2015. Quarante-deux ans après, je suis revenu sur leurs pas et j'écris dans différentes revues du pays. Moi, c'est Etel Adnan, Romain Gary et Christophe Donner qui m'ont donné l'envie d'écrire.

Dans quelques années peut-être, Laya, après avoir été, dans l'ordre, conjointe, fiancée, mariée, femme au foyer, enceinte et mère, reviendra au dessin.

Une arme infaillible et puissante contre les fanatismes Un jour, entre un comic américain et un livre pour enfants, elle tombera sur la version anglaise, française ou arabe de Topie, le nouveau livre-objet du collectif Samandal, ayant pour thème l'utopie.

Elle feuillettera la revue et découvrira " plutôt qu'un endroit idéal, des endroits, simplement. " Elle se baladera, à travers les dessins, dans Beyrouth. "Ses espaces utopiques existants, ses douloureux souvenirs, ses ruelles sombres, son système réinventé par une domination féminine, son futur dystopique et ses lignes ivres". Mais elle se posera aussi des questions "autour de l'évolution, l'avenir de l'humanité" et de l'idée même d'Utopie, parfois avec ironie

ou nostalgie. Elle lira toutes les histoires dessinées. Celles de Vincent Longhi, Edmond Baudoin, Mazen Kerbaj et Hatem Imam, Ghadi Ghosn, Joseph Kai, Alex Baladi, Charles Nogier, Raphaelle Macaron, Tracy Chahwan, Carla Habib, Paul Rey, Lena Merhej, Martin Sztajman, Omar Khouri, Barrack Rima et Fouad Mezher. Elle se retrouvera dans certaines d'entres elles et dans toutes, décèlera un pays commun : celui de la bande dessinée et même " la bande dessinée arabe (...) populaire ". "Peut-être est-ce parce que "nous" avons des histoires à raconter, peut-être est-ce parce que "nous" sommes perçus comme opprimés ou peut-être parce qu'effectivement, nous assistons au réveil de la bande dessinée au Moyen-Orient. " Elle décidera de rejoindre ce territoire infini et prendra son loisir enfin au sérieux.

Qui sait ? Elle deviendra dessinatrice et publiera peut-être son histoire dans un énième numéro du collectif Samandal ou dans une revue de bande dessinée qu'elle aura elle-même créée en Syrie.

En guise d'introduction, j'en suis certain, elle citera Raphaëlle : "J'avais décidé que la bande dessinée serait mon arme infaillible et puissante contre l'injustice sociale, la corruption, le fanatisme religieux, le racisme, la misogynie, l'homophobie.

Elle serait mon bouclier contre les préjugés et les idéologies réactionnaires. Si je ne peux avoir un monde idéal, alors il ne me reste plus qu'à dessiner". Le crayon reste le meilleur des remèdes. www.samandalcomics.org

WE CARRY YOUR TRUST

Fast Building, 344 Pasteur Street, Gemmayze, Lebanon T. +961 1 562 777 F. +961 1 449 000

L’OFFICIEL

CONCEPT

PAN I E R D E DÉLICES PA R M A R I A L ATI

P

our un diner chez des amis, nous pensons souvent offrir un gadget, des gourmandises, un bouquet de fleur ou encore une bonne bouteille de vin. Dans ses paniers, Nadine regroupe ces quatre cadeaux qui font plaisir : Réveil en douceur avec le panier petit-déjeuner composé d’un cake citron, banane ou citrouille, de confitures, d’une baguette et de galettes de thym, d’un jus frais d’orange, pomme ou carotte, avec un délicat bouquet de fleurs et le journal du matin ; Remise en forme, avec le panier « get well soon », bouquet de lavande, cakes, sablés, message et autres petites attentions, ou encore panier créé sur mesure selon la personnalité, les envies, la situation voire les restrictions alimentaires de la personne qui le reçoit. Nadine propose l’ajout d’un petit bijou pour un panier d’amoureux, des billets de cinéma pour des amis ou collègues ou une manière de se faire plaisir à soi-même en commandant son panier gourmandises pour le lendemain. La jeune femme suit des recettes familiales transmises par sa grand-mère et sa mère, mais s’emploie aussi à revisiter des recettes dénichées en ligne, n’hésitant pas à y intégrer des ingrédients audacieux. Le menu change au fil des saisons et les fruits bio sont parfois cueillis dans son propre verger à la montagne. Pour l’hiver, la jeune femme propose sur son site internet ainsi que sur son stand de Souk el Tayeb des saveurs réconfortantes, douces ou épicées; cake polenta orange, crackers au miel et madeleines au safran.

Recyclage et transparence Ses ingrédients, Nadine les choisit bio et sains ; elle remplace

198

le sucre par le miel, utilise du lait d’amande, des graines de caroube, de la farine complète et fait lever la pâte avec du jus de citron et du bicarbonate au lieu de la levure chimique. La jeune femme, adepte d’un mode de vie sain, décide de créer ellemême des pâtisseries appétissantes à base d’ingrédients naturels qu’elle avait du mal à trouver sur le marché. Elle prépare ses gâteaux de façon artisanale, dans sa propre cuisine, et informe ses clients si par exemple le beurre utilisé ce mois-ci n’est pas bio faute de disponibilité. Soucieuse de bâtir un business éthique et responsable, elle conçoit un packaging réutilisable et assure la transparence pour ses ingrédients. Ses menus indiquent si les gâteaux sont à base de farine de riz, blé, maïs, ou avoine.

La jeune entrepreneure met en avant des produits du terroir et encourage la production locale. Pour ses recettes hivernales elle exalte le safran, cultivé par l’association Safran du Liban, et propose dans ses paniers le vin bio produit par l’association Fair Trade Lebanon. Lancé en avril 2015, 4 like april demeure une affaire de famille ; la sœur de Nadine et son amie s’affairent en cuisine et pour les livraisons, son mari goute et évalue chaque nouvelle recette et son père tient la comptabilité. La jeune femme tente de répondre au mieux aux envies de ses clients, tout en proposant des curiosités pour ravir les papilles. Nadine, qui poursuit en parallèle son métier de chercheuse, notamment via des missions pour les Nations Unies, tient à conserver cette approche de proximité pour distribuer ses paniers de délices faits maison à travers les quartiers de Beyrouth. www.4likeapril.com

PHOTOS DR

Les parfums des saisons émanent des ravissants paniers de Nadine Baltagi Noureddin. Ces paniers-fraicheur, emplis de pâtisseries bio et autres délices, sont composés sous le label 4 like april, un concept créé par la jeune femme.

L’OFFICIEL

GASTRONOMIE

MAROUN CHÉDID ENTRE TERRE ET MÈRE PAR F.A.D

PHOTOS DR

L’un des chefs libanais les plus brillants de sa génération vient d’installer son restaurant rue du Liban, à l’emplacement des mythiques Closerie et Time Out. Entre cours de cuisine, espaces de restauration et boutique de produits gourmet, Maroun Chédid dédie « Ritage » à la joie.

200

L’OFFICIEL

Il faut gravir des marches un peu ardues, celles mêmes que toute une génération d’Achrafiotes ont parcourues entre deux bombardements en quête d’un moment d’évasion pour, à l’époque, se retrouver dans un salon désuet, bavarder un peu autour d’un apéritif ou jouer aux cartes en écoutant de la bonne musique.

Cette convivialité mythique de la tout aussi mythique « Closerie », Maroun Chédid a tenu à la préserver dans son nouveau restaurant baptisé Ritage, du nom d’un détail de l’architecture arabe traditionnelle. Sous la moquette usée, il a ressuscité un magnifique damier de marbre blanc et noir. Le double salon a été réparti en deux espaces. Dans l’un sont vendus en exclusivité les produits Georgette, « mouné » du terroir dédiée à la mémoire de la mère du chef.

Dans l’autre est installé le restaurant gastronomique pour l’instant ouvert uniquement le soir. Les trois salles attenantes sont équipées de cuisines ultramodernes et accueillent déjà les premiers élèves de divers niveaux, inscrits aux cours d’art culinaire de Maroun Chédid qui n’aime rien tant que transmettre son savoir-faire. La terrasse qui attend les beaux jours, trois enjambées plus bas, offrira une cuisine décontractée, pizza au feu de bois et autres recettes rapides. Le grand bar, au rez-de-chaussée, cherche encore son identité ; mais il ne lui sera pas difficile 201

GASTRONOMIE

de réincarner ce lieu qu’il fut, fédérateur et transgénérationnel, où se sont nouées les plus belles histoires d’amour d’une époque tourmentée.

Entre saisons et moissons Jusqu’à l’âge de 16 ans, Maroun Chédid grandit à Saghbine, dans la Békaa, l’un des cadets d’une famille de six enfants dont la maman, Georgette, est une magicienne des fourneaux. « Nous sommes une famille d’agriculteurs. A longueur d’année, avec mon père et ma grand-mère Barbara, nous avions les mains, selon la saison, dans les concombres, les oignons, le blé, les figues, les olives ou le kaki. Georgette, ma mère, avait pour ses enfants un amour sans bornes qu’elle exprimait à travers la nourriture, raconte Chédid. C’était une magicienne qui confectionnait des plats extraordinaires avec trois fois rien et cuisinait pour vingt afin que chacun de nous emporte avec lui la part de sa propre famille. Avec le produit de sa mouné, les conserves traditionnelles qu’elle préparait tout l’été, elle payait notre rentrée scolaire et nous achetait des habits neufs.»

L’histoire de Maroun Chédid est une émouvante success story, née du hasard et nourrie du courage d’un enfant de la terre qui croyait en sa bonne étoile.

Après son brevet d’études, il avait hésité à passer un baccalauréat classique,

ayant vu ses ainés embourbés avec leur parchemin, incapables de joindre les universités de Beyrouth en ces temps incertains des années 80. Il se rend à la capitale et se laisse convaincre par un ami d’intégrer l’Ecole hôtelière qui présente à ses yeux deux avantages : il n’y a pas trop de maths et les étudiants peuvent bénéficier d’un hébergement sur place. Ainsi commencent pour l’adolescent un périple aussi passionnant que dur et douloureux, et une formation qui le mènera au sommet de l’art délicat de la gastronomie. « Je ne sais pas par quoi j’étais porté » Trois longues années à l’Ecole hôtelière presque sans voir sa famille, en raison de la guerre qui entravait les déplacements.

Trois autres années tout aussi solitaires au club de Fakra qui embauchait à ce moment-là, à tour de bras, serveurs et cuisiniers. Durant ses rares congés, il faisait du stop pour retrouver à Saghbine sa famille qui lui manque. « J’ai morflé », dit sobrement Chédid. Très vite, il déteste la fonction de serveur, humilié d’emblée pour sa naïveté par un senior qui l’envoie en cuisine « activer un sandwich au Perrier ». Son amour-propre le pousse de l’avant. Il sait tout faire et il le prouve, mais devient corvéable à force de vouloir apprendre à ses propres dépens. Au point d’essuyer une ultime injustice, sanctionné pour avoir mis au lavage

un uniforme ruiné par la saleté d’une hotte qu’il avait accepté de nettoyer.

De ces années-là, le Chedid conserve encore les cahiers d’écolier sur lesquels il consignait d’une écriture maladroite et d’une orthographe approximative les moindres détails des recettes qu’il réclamait aux grands chefs rencontrés. « Je ne sais pas par quelle force j’étais porté, confie-t-il, mais je n’abandonnais jamais. » Lauréat de la sélection libanaise au Bocuse d’or Après Fakra, il y aura le Plaza Club de Broummana dont le chef Robert Hlailé devient le parrain de Maroun Chédid. Une relation d’affection et de confiance s’établit entre le maître et le brillant apprenti. Chédid réapprend les bases de la cuisine sur le tas et se perfectionne parallèlement en anglais, tous les matins de la semaine. Ce sera ensuite le Century Park hôtel à Kaslik, où il y officie sous la houlette de Majid Hokaiem et gagne ses galons de souschef. Dans la perspective du salon Horeca qui organise des concours et invite de grands chefs internationaux, il apprend la gravure sur glace, observe 202

GASTRONOMIE

le déroulement des compétitions et se donne pour challenge de participer à l’épreuve reine qui consiste en un menu de cinq plats. En 1996, à seulement 24 ans, il remporte à Horeca deux médailles d’or et un prix d’honneur après s’être contraint deux ans durant à cinq heures quotidiennes de travail supplémentaire pour préparer la compétition. Soutenu par sa femme, sa « colonne vertébrale » rencontrée au Century Park, il économise le moindre denier pour l’investir en voyages de formation. Lauréat du concours Elle & Vire, Chédid se présente par la suite à la sélection nationale du Bocuse d’or qu’il remporte haut la main. Représentant le Liban au prestigieux concours, il débarque à Lyon en 2003 avec 700kg de matériel à décharger et installer, puis laver et désinstaller le lendemain presque seul. Une expérience à la suite de laquelle il décide que chaque jour de sa vie sera un nouveau défi. C’est ainsi qu’il crée en 2004 la faculté de Gestion de l’hospitalité de l’Université Saint Joseph qu’il dirige jusqu’en 2014. En 2012, il devient consultant pour 50 restaurants dans le monde et en 2013 il est désigné chef de l’année

par les Toques blanches de Lyon. En 2015, il crée Georgette, sa marque de conserves fines. En 2016, une amie qui rêve de le voir ouvrir un restaurant insiste à lui faire reprendre le local un peu abandonné de la Closerie. Ainsi commence pour lui l’aventure Ritage où son parcours trouve aujourd’hui une sorte de couronnement.

Se laisser damner Si vous poussez un soir la porte du Ritage de Maroun Chédid, attendez-vous à embarquer sur un tapis volant dont lui seul a les commandes. Vous n’aurez le choix qu’entre trois merveilles : un menu viande, un menu poisson et un menu végétarien. Chaque plat, sur une série de six, est accompagné de son vin idéal.

Laissez-vous damner, même si vous n’êtes pas carnivore, par cette viande qu’il prépare en deux temps, d’abord saisie à feu vif, presque brûlée, et puis cuite plus d’une heure à feu très doux, de manière à fondre en bouche comme une confiserie. Ce n’est plus de la cuisine, c’est une célébration rituelle et grandiose de la beauté de la création.

Regardez-vous sourire.

Rue du Liban, Beyrouth, T. +961 1 323 084

PHOTOS DR

L’OFFICIEL

L’OFFICIEL

LIEU

CHARLIE’S D E V I E N T M E L’ S PA R P H I LI P P I N E D E C LE R M O NT- TO N N E R R E P H OTO G R A P H I E R AYA FA R H AT

Deux ans après la fermeture du bar Charlie’s à Gemmayzé, ses fondateurs installent le Mel’s, sa version plus sage et plus mature, un peu plus bas dans la rue d’Arménie.

L

’endroit a ouvert il y a un mois en lieu et place de Wunderbar, à Mar Mikhael, face à l’ancienne station de bus. Le Mel’s est un bar qui se veut « modeste, chic et friendly », explique Serena El Haddad, coordinatrice marketing et musique de la compagnie Moodlab – à l’origine, entre autres, de Smoking Bun, AR_KA et The Grand Factory.

Avec ce nouveau lieu, les partenaires, Nabil Hayek, Nadim Chikhany et James Kairouz, entendent renouer avec l’esprit bar de quartier qui a fait le succès du Charlie’s. Lancé en 2008 à Gemmayzé, ce lieu de rencontre « jeune et bruyant » avait fermé en 2016, la nightlife ayant peu à peu déserté le sud de la rue d’Arménie pour s’installer sur son versant nord. « Le Charlie’s était très orienté vers la fête, les gens venaient pour se défouler, se souvient Serena. On était une famille, des amis. Après huit ans à se bourrer la gueule, on a grandi ! » Les entrepreneurs projettent de faire du Mel’s, baptisé ainsi en l’honneur de Mélanie Dagher, la fiancée de Nabil Hayek, un nouveau QG de la bringue version trentenaires. Si les clients du Charlie’s «commandaient illico un shot à leur arrivée » ceux du Mel’s opteront pour un verre de vin ou un cocktail. « Chaque mois un mixologue élabore en direct une liste de boissons en fonction de l’ambiance du moment. L’objectif est d’avoir un bon répertoire à la fin. Certes on a muri, on apprécie davantage la qualité des produits, mais l’esprit reste très simple

204

et détendu », tient à souligner Serena. Les propositions sont aussi savoureuses qu’insolites, comme ce Banana Michelada – mélange étonnant de banane, jus de tomate et bière – ou le Mare Who Dared, alliage enivrant de gin Mare, vermouth blanc Dolin, orange et feuilles de romarin. De délicieux cassecroutes sont proposés en accompagnement : salades, toasts d’avocats, tartines de champignons, sandwichs au poulet ou au rôti de bœuf, etc. Côté musique, c’est l’éclectisme qui prime.

Du zouk aux oldies américains, de Johnny Cash à Bonobo, « on met de tout, tant que ce n’est pas commercial », résume l’ex dj et programmatrice musicale du Charlie’s. « Mon objectif, c’est que les gens soient contents. Si on voit que la clientèle ne se sent pas confortable avec le style ou le volume de la musique, on réagit tout de suite. On construit la soirée en fonction de l’humeur des clients ». Derrière le bar, les amis du Charlie’s auront le plaisir de retrouver Elie Khoury, Ali Bannout, Souheil Abi Saleh et Wadih Merhej. « Quand on ouvre un endroit, le rapport du staff aux clients est quelque chose de capital, souligne Serena. Le bartender ne doit pas être un robot si on veut construire une clientèle régulière. Il faut que le client se sente en famille, à la maison ».

Rue D'Arménie, en face de "Bus Station", Mar Mikhael, T. +961 71 075 575. Ouvert tous les jours à partir de 17h.

L’OFFICIEL

205

LIEU

L’OFFICIEL

206

LIEU

AĂŻshti by the Sea, Antelias T. 04 71 77 16 ext. 274 and all AĂŻzone stores T. 01 99 11 11 Follow us on instagram: @melissashoeslebanon

L’OFFICIEL

PUB

L’esprit de Frida débarque à Saifi Dans le quartier du port à Saïfi, le bar-restaurant La Mezcaleria vient d’ouvrir ses portes. Une explosion de couleurs, de sons et de saveurs latinos.

PHOTOS CARL HALAL

PA R P H I LI P P I N E D E C LE R M O NT- TO N N E R R E

208

L’OFFICIEL

En mexicain, « mezcaleria » désigne le bar où l’on sert du mezcal, cet alcool à base d’agave, semblable à la tequila.

C’est ainsi que le groupe Addmind, propriétaire de plusieurs enseignes au Liban dont le club Iris, a baptisé son nouveau lieu. Ouvert il y a un mois à Saifi, ce restaurant-lounge d’une capacité de 100 couverts met à l’honneur la gastronomie du plus grand pays d’Amérique centrale. A l’intérieur, le décor est pigmenté de clins d’œil à la culture mexicaine. Comme cette immense fresque inspirée de Frida Kahlo représentant une femme aux cheveux noirs, la raie au milieu, les cheveux enroulés dans une couronne de roses. Incontournables dans le 209

PUB

folklore mexicain, des têtes de mort sont disséminées un peu partout dans la salle. L’ambiance est à la fois tranquille, propice à la discussion, et festive. Au dessus du bar, des petites lampes en forme de soleil jettent la lumière sur un panel de cocktails colorés - mezcarita, mezcaleria gin tonic, rosa de catrina.

Autant de breuvages qui sauront dépayser les papilles du visiteur. Pour ceux qui préfèrent boire un verre ou diner au comptoir, mieux vaut arriver tôt, les places sont limitées et très demandées. A la carte, on trouve des spécialités hispano-mexicaines revisitées, tacos et tapas à base d’avocats, de maïs, de porc ou de crevettes. « La culture mexicaine, si riche et variée, est encore

inconnue des gastronomes libanais. On voulait présenter de nouvelles saveurs, de nouveaux mélanges et couleurs, à un public curieux toujours en quête de nouvelles expériences», explique Zelfa Soufan, directrice marketing de Addmind. En arrière-fond, on joue des morceaux de salsa et de bachata, des airs de Marc Anthony, Espinoza Paz ou encore Cesaria Evora. Passé une certaine heure, il n’est pas rare que les convives s’essaient à quelques pas de danse sur des rythmes latino. L’atmosphère peut vite basculer en fiesta endiablée.

Avenue Charles Helou, Saifi, Beyrouth, T. +961 70 00 11 18. Ouvert tous les jours à partir de 18h, « Happy Hours » de 18h à 20h.

Ticket moyen: 50 dollars.

L’OFFICIEL

DESTINATION

Voyages singuliers Comment des vacances deviennent-elles inoubliables ? Les chambres luxueuses signées par d’illustres designers et les restaurants étoilés ne suffisent plus : nous sommes désormais en quête d’expériences assurant découverte de sites préservés ou rencontres privilégiées avec la faune.

PAR MÉLANIE MENDELEWITSCH

spectacle grandiose et inoubliable.

Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru, atoll de Baa, Maldives. www.fourseasons.com

210

les biologistes marins appellent à chaque fois que ces poissons géants déploient leurs “ailes” enchanteresses aux alentours de l’île. Au moindre signal, on se réunit sur le ponton avant d’embarquer à la découverte de ces créatures fascinantes.

La cerise sur le gâteau pour achever cette parenthèse irréelle ?

Le rituel quotidien de nourrissage des squales depuis le bar de la plage,

PHOTOS DR

Une brasse en compagnie de raies manta aux Maldives Fasciné par les danses aquatiques des insaisissables raies manta ? Cap sur Landaa Giraavaru, écrin luxuriant de dix-huit hectares du groupe Four Seasons, situé au cœur d’une réserve mondiale de biosphère de l’Unesco. On pose ses valises dans l’une des sublimes villas offrant un accès direct aux eaux turquoise de l’océan Indien, dotées de piscines privées de douze mètres de long avec vue. Si on y aperçoit nombre de poissons multicolores, de tortues et de requins-baleines tout au long de l’année, c’est de mai à novembre que les amoureux de la mer aiment à s’y rendre.

C’est précisément la période de l’année où l’on peut approcher ces gracieuses créatures pouvant mesurer jusqu’à sept mètres. Un rêve devenu réalité grâce au service Manta on Call, géniale invention made in Four Seasons : à leur arrivée, les clients qui le désirent se voient équipés d’un petit téléphone sur lequel

Une éco-retraite à la rencontre des gorilles du Rwanda À mille lieues des safaris bondés où la magie sauvage a laissé place à l’effervescence touristique, le Rwanda demeure une destination confidentielle.

On s’envole pour les Virunga, mystérieuses montagnes rwandaises où volcans et forêt équatoriale fusionnent harmonieusement. Le Bisate Lodge, prestigieuse adresse signée Wilderness Safaris, épouse parfaitement les éléments naturels alentour et offre une vue à couper le souffle sur les volcans Bisoke, Mikeno et Karisimbi de ses six spacieuses villas dotées de toits en paille tressée et nichées dans un cadre d’exception respectant la biodiversité locale et ses habitants. À la pointe de l’éco-tourisme de prestige, la région accueille la moitié de la population mondiale de gorilles des montagnes, espèce hautement menacée d’extinction

L’OFFICIEL

par le braconnage.

Attention, séquence émotion : lors des excursions en compagnie de guides chevronnés, on découvre avec une solennité silencieuse ces primates colossaux, mesurant jusqu’à deux mètres et pesant parfois trois-cents kilos.

Bisate Lodge, Rwanda. www.wilderness-safaris.com Un glamping écolo en plein désert de Namibie Situé, comme son nom l’indique, sur un plateau de dunes offrant des vues panoramiques sur le désert de Namibie, le Dunes Lodge de la réserve Wolwedans semble tout droit sorti d’une scène de Mad Max. Neuf somptueux bâtiments en bois isolés au milieu de l’immensité, pensés pour limiter l’impact environnemental et préserver les éléments naturels. On s’y offre une séance de méditation guidée au bord de la piscine suspendue, comme en lévitation au-dessus de l’infinité de sable.

Le must ? Laisser les volets de toile grand ouverts à la nuit tombée, l’impression de dormir à la belle étoile, le confort en bonus. On a du mal à décrocher de sa villa… Le site offre cependant 211

LE MONDE DE

une multitude d’activités toutes plus féeriques les unes que les autres : parmi elles, la balade en montgolfière, épisode mémorable pour admirer la beauté sauvage des dunes du désert du Namib, parmi les plus hautes au monde, mais aussi des safaris pédestres encadrés par des experts des environs, où les chaînes de montagnes spectaculaires succèdent à la savane dorée, et au cours desquels on s’approche des rhinocéros, des lions, des léopards ou des éléphants.

Dunes Lodge, Namibie. www.wolwedans.com Une immersion dans les mystères de la Côte d’Azur Dans le cadre de son programme d’expériences extraordinaires, le très chic Grand-Hôtel à Saint-Jean-Cap-Ferrat, propriété récemment rénovée du groupe Four Seasons, propose à quelques happy few de partir à la découverte de l’une des adresses les plus mythiques de la French Riviera : la villa Santo Sospir. Ancienne propriété de Francine Weisweiller, mécène et proche de Jean Cocteau, elle est ornée d’œuvres du maître du sol au plafond : fresques murales spectaculaires et peintures inédites ont fait de cette

demeure une véritable œuvre d’art, alimentant les nombreux mythes qui ont fait la légende de la Côte d’Azur. Après une visite privée des lieux, on savoure un apéritif sur la terrasse panoramique de la villa, écrin préservé offrant une vue imprenable sur la Méditerranée. Vient ensuite le menu gastronomique concocté par le chef Yoric Tièche, servi dans la salle à manger où l’artiste et sa mécène avaient pour habitude de se retrouver.

Une expérience hypnotique à la croisée de l’art et de la gastronomie, à s’offrir dès la réouverture du Grand-Hôtel, le 1er mars.

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat. www.fourseasons.com

L’OFFICIEL

ANATOMIE D'UN PLAT

L’œuf mayo L’entrée la moins noble du répertoire français n’en est pas moins la plus commandée de la saison. Et la plus “old school” dans sa réalisation…

PAR EUGÉNIE ADDA PHOTOGRAPHIE DOUGLAS MANDRY

Le mythe Surtout celui, compliqué, de la mayonnaise. Car si l’histoire veut qu’elle soit née au xvie siècle dans les cuisines de la ville minorquine de Mahon et que sa recette ait été découverte et importée par le cuisinier de Richelieu après la conquête de 1756, d’autres, comme la ville de Bayonne, la région de Mayenne, voire carrément le maréchal Mac Mahon, se voient attribuer sa paternité. Selon quelques linguistes, le mot viendrait simplement de “moyeu” ou “moyen” (“jaune d’œuf” en vieux français) ou du verbe “magner”. Bref, montée depuis deux siècles – au moins – des cuisines multiétoilées aux nappes vichy des bistrots, elle s’entiche du jaune qui la compose dans des versions mimosa et, indéboulonnable, elle nappe encore et toujours les œufs durs.

Le sourcing Une base de mayonnaise maison et d’œuf fermier, évidemment. Carte blanche pour les éventuelles variantes.

212

PHOTOS DR

La lubie Si l’obsession pour le plat n’a jamais vraiment quitté les tables parisiennes – en témoigne la très sérieuse Association de sauvegarde de l’œuf mayonnaise fondée en 1990 – on doit son revival non à la vague bistronomique, mais à une flopée de jeunes chefs aux évidentes influences nippones. Alexandre Arnal, chef de l’excellent Takaramono, en résidence tous les week-ends au Petite Amour, l’imagine dans une version mimosawasabi, quand Florent Ciccoli et Maori Murota, aux commandes du Bien Venu, l’accommodent de shiso ou lui donnent un coup d’iode avec une sauce huître après l’avoir laissé mariner dans du soja.

SHOPPING IS BETTER WHEN YOU DO IT TAX FREE Shop Tax Free and save up to 8% Find out more at globalblue.com

L’OFFICIEL

A ALAÏA +961 1 99 11 11 EXT.110 ALEXANDER MCQUEEN +961 1 99 11 11 EXT.130 ALEXANDER WANG +961 1 99 11 11 EXT.130 ALICE & OLIVIA +961 1 99 11 11 EXT.140 ALTUZARRA +961 1 99 11 11 EXT.130 ATTICO +961 1 99 11 11 EXT.130

B BALENCIAGA +961 1 99 11 11 EXT.570 BALMAIN +961 1 99 11 11 EXT.130 BIOLOGIQUE RECHERCHE +961 1 99 11 11 EXT.104 BOBBI BROWN +961 1 99 11 11 EXT.104 BOTTEGA VENETA +961 1 99 11 11 EXT.565 BRANDON MAXWELL +961 1 99 11 11 EXT.130 BUCCELLATI +961 4 71 77 16 EXT.353 BURBERRY +961 1 99 11 11 EXT.455 BVLGARI +961 1 99 91 59

BY TERRY +961 1 99 11 11 EXT.104

C CALVIN KLEIN +961 1 99 11 11 EXT.130 CARTIER +961 1 97 26 00 CÉLINE +961 1 99 11 11 EXT.250 CHANEL +961 1 99 91 29 CHLOÉ +961 1 99 11 11 EXT.580 CLARINS +961 1 99 11 11 EXT.104 CULT GAIA +961 1 99 11 11 EXT.130

D DAVID KOMA +961 1 99 11 11 EXT.130

214

ADDRRESSES

DAVID YURMAN +961 4 71 77 16 DIOR +961 1 99 11 11 EXT.592 DIPTYQUE +961 1 99 11 11 EXT.104 DSQUARED2 +961 1 99 11 11 EXT.130

M, N

E, F

MARC JACOBS +961 1 99 11 11 EXT.148 MAXMARA +961 1 99 11 11 EXT.130 MIU MIU +961 1 99 11 11 EXT.130 MOUAWAD +961 1 99 98 91 NADA G +961 1 98 34 43

EMILIO PUCCI +961 1 99 11 11 EXT.579 EQUIPMENT +961 1 99 11 11 EXT.140 ESTÉE LAUDER +961 1 99 11 11 EXT.104 ETRO +961 1 99 11 11 EXT.590 FENDI +961 1 99 11 11 EXT.550

O, P

G

OFF-WHITE +961 1 99 11 11 EXT.130 OSCAR DE LA RENTA +961 1 99 11 11 EXT.130 PAUL & JOE +961 1 99 11 11 EXT.130 PRADA +961 1 99 11 11 EXT.130 PROENZA SCHOULER +961 1 99 11 11 EXT.130

GEORGE HAKIM +961 1 98 15 55 GIANVITO ROSSI +961 1 99 11 11 EXT.110 GIORGIO ARMANI COSMETICS +961 1 99 11 11 EXT.104 GUCCI +961 1 99 11 11 EXT.200

R, S, T

H, J HELMUT LANG +961 1 99 11 11 EXT.140 HERMÈS +961 99 97 10 JENNY PACKHAM +961 1 99 11 11 EXT.130 JIMMY CHOO +961 1 99 11 11 EXT.595

K, L KENZO +961 1 99 11 11 EXT.140 LA MER +961 1 99 11 11 EXT.104 LANCÔME +961 1 99 11 11 EXT.104 LOEWE +961 4 71 77 16 EXT.209 LOUIS VUITTON +961 1 96 68 10

RAG & BONE +961 1 99 11 11 EXT.140 RALPH MASRI +961 1 56 65 38 RED VALENTINO +961 4 71 77 16 EXT.292 SAINT LAURENT +961 1 99 11 11 EXT.562 SEE BY CHLOÉ +961 1 99 11 11 EXT.580 SILVIA TCHERASSI +961 1 99 11 11 EXT.130 SONIA RYKIEL +961 1 99 11 11 EXT.130 STELLA MCCARTNEY +961 1 99 11 EXT.575 SYLVIE SALIBA +961 1 33 05 00 TABBAH +961 1 97 57 77

V, Y, Z VALENTINO +961 1 99 11 11 EXT.569 VICTORIA BECKHAM +961 1 99 11 11 EXT.130 Y PROJECT +961 1 99 11 11 EXT.130 ZIMMERMANN +961 1 99 11 11 EXT.140

AVAILABLE IN LEBANON: AÏSHTI DOWNTOWN, AÏSHTI BY THE SEA, AÏSHTI VERDUN, AÏZONE BEIRUT SOUKS, AÏZONE ABC ASHRAFIEH, AÏZONE ABC DBAYE, AÏZONE ABC VERDUN 01 99 11 11 EXT. 585, DUBAI: DUBAI MALL T. +971 4 3882 270, MIRDIFF CITY CENTER +971 4 284 3007, JORDAN: CITY MALL +962 6 582 3724, KUWAIT: THE AVENUES MALL +965 2259 8016

TRUERELIGION.COM

L’OFFICIEL

CORRESPONDANCE

J’EN VŒUX ENCORE! a voiture file dans la nuit. Les rues sont noires de monde, la musique s’échappe de bars bondés, les gens dansent sur le trottoir. Mais l’attraction c’est la voiture elle-même, un "service*", tapissé de néons bleus. Elle irradie tant que j’ai l’impression que nous éclairons la rue. Quand je demande au chauffeur s’il décore son véhicule pour les grandes occasions, il réplique en anglais que c’est pour des questions de sécurité. Et ce, en grillant allègrement un feu rouge et prenant des rues à contre-sens à toute vitesse. Je m’accroche à mon siège alors que les pneus crissent sur l’asphalte. Imperturbable, il explique que cet éclairage lui permet de surveiller les faits et gestes de ses passagers et d’anticiper de potentiels dangers. Il passe le reste du trajet à insulter les conducteurs ignorant le code de la route, mais sans se sentir concerné pour autant. Parfaitement bilingue, il flingue le pays en anglais, avec cet accent un peu élastique propre au séries américaines. Bref, cet homme est une contradiction ambulante.

Mais on vit dans une période de contradictions. On ne s’est jamais autant scrutés, regardés, disséqués qu’aujourd’hui. Grâce aux réseaux sociaux, je sais ce que vous avez petit-déjeuné mais je ne vous dirai pas bonjour pour autant. Il y a des relations qui ne se transposent pas IRL (In Real Life). On en sait beaucoup sur l’autre, mais on ne se parle plus. On devient flemmard du sentiment, on n’a plus forcément la patience d’appeler quelqu’un, encore moins de taper un message. Alors on envoie des emojis à gogo, en espérant donner le change. Finalement cette mine d’infos à disposition rend les relations encore plus complexes.

Trop de données tuent le mystère. On a rarement autant fantasmé sur les lettres à l’ancienne, avec du vrai papier, de vraies émotions. On veut tous la même chose finalement: Que quelqu’un nous attende quelque part.

216

On finit par avoir tous des souhaits un peu similaires, il doit y en avoir de recurrents au hit-parade. Il y a quelques mois, je me suis retrouvée à Copenhague, devant l’installation “A Tree of Wishes” pensée par Yoko Ono. Devant un centre d’art danois, les gens était incités à consigner un souhait et l’accrocher à un arbre. Des centaines de feuilles de papier dansaient dans le vent. Intriguée, j’en ai attrapé une pour lire “je souhaite être entourée toute ma vie des amis avec lesquels je me trouve ici et maintenant”.

J’étais sur la même longueur d’onde que cet(te) inconnu(e). Je n’ai pas eu besoin d’en écrire un, le souhait que j’ai découvert me correspondait parfaitement. C’était si simple. Quand on y pense, on prend tant de soin à se plier au rituel des vœux.

On serre fort les paupières en espérant que cela rendra le processus plus efficace. On se demande si on peut envoyer plusieurs souhaits à la fois ou si l’overdose est interdite par le règlement. (D’ailleurs, qui a mis en place ces “règles” ?!)

On tergiverse sur le vœu à choisir... comme si tout ce soin permettrait qu’il se réalise.

A chaque nouvel anniversaire, on est poussés à couper une part de gâteau en tenant le couteau à l’envers pour faire un voeu. Si on arrive à pousser un cri en même temps c’est mieux. Ça augmente les chances de réussite. Si, si, je me suis renseignée ! Je ne vous raconte pas la première fois que j’ai fait ça hors du Liban. Apparemment c’est encore une de nos traditions purement locales. Mais je travaille activement à rendre le cri plus mainstream. Ça rend l’expérience plus exotique. Même si on zappe le vœu énoncé quelques semaines après et qu’on ne sait donc plus s’il s’est réalisé.

Vous avez demandé quoi, vous, la dernière fois ?

COLLAGE SOPHIE SAFI

L

PAR LAURA HOMSI

AÏSHTI Aïshti by the Sea Antelias, Level 3, Tel. 04 717716 ext. 293-294 athome@aishti.com

ADDA SECTIONAL SOFA