L'Officiel-Levant, July Issue 67

N°67 Juillet 2016

TENDANCE FLEURS ET COULEURS LIEU HENRY’S HANDMADE CREATRICES JESSICA METNI MADIYAH AL SHARQI ART ZIAD ANTAR RÊVES AMÉRICAINS À LA FONDATION AÏSHTI

SUR LES TOITS DE BEYROUTH

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SOMMAIRE

NEWS

ENTRÉE

page 36

L’édito — page 34

La bohème italienne à l’honneur — page 54

Nuits de boue — page 56

L’ art du blanc — page 57

Le choix de Nadine Ghosn — page 58

Le « Hammock » de Loewe — page 59

Tout en fleurs — page 60

Un été de princesse — page 62

Kinamania, des souliers qui voyagent — page 68

Jessica Metni — page 70

Un brin de thym dans nos vestiaires — page 76

Flower power — page 78

Beauty confidential Chloé Perrin — page 84

MODE

Buccellati — page 88

L’heur de plaire — page 92

Rouge désir — page 106

Des nouveautés horlogères et joaillières — page 96

Rooftop mania — page 114

The perfect bride — page 124

Légende d’automne — page 132

Le cabinet de curiosités d’Henry Loussian — page 142

PHOTOS DR

MAGAZINE

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SOMMAIRE

Baden Baden, pop frenchies — page 148

Laissez-les s’envoler…

— page 152

De l’autre côté du miroir — page 154

Mémoires d’arbres — page 158

Nouvelle vague — page 166

Cloudhop — page 176

« Dior, Christian Dior », à New Bond street — page 178

De la soie et des souvenirs — page 180

À la fondation Aïshti l’Amerique, du rêve au réveil — page 182

Photocall — page 186

ADRESSES

Sillages — page 192

PHOTOS DR

Adresses — page 190

A WAVE OF GRACE An exclusive set of earrings with white and yellow diamonds surrounding a deep blue heart-shaped sapphire.

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N ° 6 4 — AV R I L 2 016

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ÉDITO Le soleil est en gloire, et nous sommes en adoration totale de cet astre généreux, comme toutes les civilisations l’ont été avant nous.

Mieux que la présence du soleil en ce bel été : le spectacle de son départ. En haut d’une colline ou sur un rooftop bien orienté, on renoue malgré soi avec des rituels primitifs.

En tenues légères, chaleur oblige, la peau bise et les sens en éveil, les tribus se reforment au bout d’une journée de travail ou de farniente. Entre mélancolie et surexcitation, le coucher du soleil a toujours son petit effet sur l’humeur. On pourrait jouer du tambour, comme nous le dicte notre instinct, pour chasser les mauvaises ondes de la journée révolue. On pourrait aussi allumer des feux en prévision de l’obscurité qui ne tardera pas à tomber. Mais on se contentera de cet éclairage progressif, de ces rythmes chaloupés, de ce premier verre qui, miraculeusement, entraine les pieds à danser et les gorges à rire. Il fait bon, il fait beau. Rien d’autre ne compte.

Fifi Abou Dib

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NEWS

LE TEMPS EST LUMIÈRE Longtemps, l’ombre et la lumière ont servi de repères pour calculer le temps. Le joaillier Bulgari a créé la montre Lucea en hommage à ces origines, s’inspirant du cadran solaire et de la lumière particulière de Rome pour attacher au poignet d’une femme un gardetemps qui représente une allégorie solaire. La couronne de la montre Lucea est ornée d’une gemme de couleur et son remontoir d’un rubis.

La forme simple, lisse, sensuelle et massive de la lunette en fait une pièce forte, presque virile, qui souligne la puissance de la femme contemporaine. Le bracelet Serpenti, l’un des codes les plus célèbres de Bulgari, prolonge la dynamique de cette création horlogère dont les chiffres sont, au choix, représentés par des brillants ou des caractères romains. En vert, construite autour d’une malachite, la Lucea célèbre l’abondance et le renouveau.

Bulgari, rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 91 59

KATE, COMME AU CINÉMA En huit portraits d’une féminité et d’une qualité de mystère inégalées, Kate Moss incarne le style Alberta Ferretti dans la campagne automne hiver 2016 de la marque, shootée aux studios Big Sky, à Londres, par Luigi& Iango.

Tantôt sensuelle, tantôt réservée, mais toujours énigmatique, Kate Moss est simplement sublime devant l’objectif du duo de photographes. En manteau de tweed et fourrure ou en robe de cocktail courte, en brocard, avec bottes brodées à talons et bas de dentelle, et ou en robe longue de soirée, en soie à motif floral, l’icône est saisie en noir et blanc dans une atmosphère qui n’est pas sans rappeler l’âge d’or et le glamour du cinéma hollywoodien.

Alberta Ferretti, en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.130 Alberta Ferretti, Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 71 77 16 ext.243

BREF L’une des plus anciennes maisons de joaillerie au Moyen-Orient, la maison George Hakim, fidèle à sa tradition, livre une nouvelle collection de bijoux tout en romantisme raffiné. Déclinés autour du saphir et du diamant, en motifs floraux inspirés de l’art du vitrail, ces bracelets, bagues et boucles d’oreilles illustrent par leur sophistication, leurs articulations délicates et leur dessin précieux, un savoir-faire de très haut niveau.

George Hakim, Immeuble Atrium, rue weygand, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 98 15 55

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BIJOUX DE FAMILLE

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FUR FREE FUR EN FRANÇAIS DANS LE TEXTE Cinq à Sept est une jeune enseigne newyorkaise. Prononcez « sankah-set » et sachez qu’il s’agit de ce moment, tard dans l’après-midi et tôt dans la soirée, où les rues sont inondées de lumière fade au coucher du soleil, où les bureaux se vident pour remplir les bars à cocktails, et où le temps s’ouvre à tous les possibles. Pour tous ces possibles donc, la styliste Jane Siskin, créatrice de la marque, a imaginé des collections faciles à porter, confortables mais sophistiquées, jeunes mais avec maturité, contemporaines mais avec un je-ne-sais-quoi de vintage. Vogue US s’extasie sur son ingéniosité et les plus grands magasins de New York hébergent ses créations.

Cinq à Sept, en vente chez Aïzone, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext.140 Cinq à Sept, Aïshti by the Sea, Antelias, L3, +961 4 71 77 16 Cinq à Sept, en vente chez ABC Dbaye et Aïshti Verdun, +961 1 79 37 77

Sophistiqué, ludique et romantique, le style Stella McCartney atteint cet automne une exceptionnelle maturité, tandis que l’enseigne caracole en tête des marques de mode engagées dans le commerce équitable et la protection de l’environnement, notamment des animaux. La nouvelle collection de la « Baby Beatle » qui s’est brillamment fait un prénom, est un impressionnant exercice de style autour des volumes et des textures. Fausse fourrure et imprimés chat, petits pantalons trompette ou amples sarouels orientalisants, cabans et kimonos, palette automnale et jeux de maille, laissent place, le soir à une fantaisie de tulle et de soie chahutée par de grandes pastilles noires ou des effets lingerie doucement romantiques.

Stella McCartney, rue Fakhry Bey, Beirut Souks, CentreVille, Beyrouth +961 1 99 11 11 ext.575 Stella McCartney, Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 71 77 16 ext.250

BREF

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SANS OSTENTATION Muriel Grateau est une créatrice polymorphe dont l’univers intuitif et sensuel s’étend de la mode à l’art de la maison en passant par la joaillerie. Dans le domaine particulier du bijou, elle mène une partie libre, un rien effrontée, déguisant la haute joaillerie en bijoux fantaisie et inversement. Chez cette esthète, l’or est toujours noir et les dimensions exagérées. Les matières précieuses sont dissimulées avec une sorte de coquetterie sous une couche d’émail, et les volumes allégés par un ajour arachnéen qui imite la dentelle. Parce que le bijou, dit-elle, est une parure et non un statut social.

Muriel Grateau, en vente chez Sylvie Saliba, Achrafieh, Beyrouth, +961 1 33 05 00

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LA BEAUTÉ DU MONDE

L’ÉVOLUTION PAR LE « JOUER » Hermès, maison de qualité qui répugne à s’aligner sur l’univers du luxe, possède une culture intrinsèque qui la rend unique dans l’univers de la mode et de la maroquinerie. Ce caractère exceptionnel s’exprime notamment à travers la Fondation d’Entreprise Hermès qui organise chaque année un concours de design sur un thème différent, dans le but de « soutenir et promouvoir de jeunes talents dont la démarche prospective accompagne l’évolution de nos sociétés et de nos modes de vie ». Le concours 2016, couronné par le Prix Emile Hermès, avait pour thème « Jouer ». Les douze projets finalistes ont été soumis à un jury dont les membres sont issus d’univers différents: Matali Crasset Designer, Présidente du jury ; Chantal Hamaide directrice de la rédaction du magazine Intramuros ; Pascale Mussard vice-Présidente de la Fondation d’entreprise Hermès et directrice artistique de ‘petit h’, maison Hermès ; Stéphane Corréard, journaliste, critique d’art et commissaire d’expositions ; Pierre-Alexis Dumas membre du conseil d’administration de la Fondation d’entreprise Hermès et directeur artistique général de la maison Hermès ; Thierry Wendling anthropologue, chargé de recherches au CNRS. Les projets peuvent être découverts sur le site http://www.prixemilehermes.com/

BREF

Kenzo, Aïshti by the Sea, Antelias, L3, +961 4 71 77 16 ext.295 Kenzo, en vente chez Aïzone DT, ABC Achrafieh, ABC Dbaye +961 1 99 11 11 ext.140

LADY MARION Marion Cotillard, photographiée par Peter Lindbergh, qui continue à incarner le style du sac Lady Dior rendu célèbre lors de sa création par lady Diana. Flânant sur les quais de la Seine, l’actrice oscarisée porte un Lady Dior de cuir noir, surpiqué de l’emblématique motif cannage, mais cette fois avec une large bandoulière brodée de cristaux. Nimbé du chic parisien, le sac lady Dior se décline aussi cette saison en cuir métallisé habillé du microcannage, version contemporaine du motif des chaises Napoléon III sur lesquelles Christian Dior installait les invités lors de ses défilés.

Dior, 131 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.592 Dior, Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 71 77 16 ext.123

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Boutique Hermès, Bab Idriss, Centre-Ville, +961 1 99 97 10

« Le monde est beau ». Une phrase toute simple, mais en réalité tout un programme pour le créateur Kenzo Takada qui ne cessait de la répéter depuis ses débuts à Paris dans les années 70. La marque Kenzo, dont la création est désormais dirigée par Carol Lim et Humberto Leon, poursuit sans relâche cette quête de beauté à travers toutes ses lignes qui mettent toujours en avant, avec la même poésie, faune et flore. A l’occasion de l’ouverture de la boutique Kenzo dans le complexe Aïshti By The Sea, une fête était donnée fin mai au cours de laquelle les invités, accueillis en musique avec des confiseries déclinant le thème du tigre Kenzo, sur des rythmes vitaminés mixés par un DJ, ont pu découvrir la nouvelle collaboration Kenzo x Disney, une collection capsule autour du Livre de la Jungle.

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NEWS

KIMABAYA

C’est dans l’abbaye gothique et solennelle de Westminster que Gucci a présenté son défilé croisière 2017. Sous la direction d’Alessandro Michele, en charge de la création depuis janvier 2016, c’est une collection déjantée, mêlant l’irrévérence romaine, la folle liberté britannique et un savoir-faire inouï qu’ont pu découvrir les invités installés sur les bancs de pierre entourant le cloître de l’abbaye. Imprimés fleuris, éblouissant patchwork représentant un jardin de pensées sur un manteau de vison coloré, robes à pois en mousseline légère, tartan à foison, jeans javellisés, ensembles preppy détournés, avec des vestes en fourrure fluo rebrodées d’animaux, chiens, serpents ou lapins sur des jupes plissées qui rappellent la haute tradition de l’éducation britannique. Les noeuds chers à Michele, démesurés, jouent les cocardes, évoquant le goût très anglais de l’uniforme. Partout les couleurs explosent, insolites, et les coupes, de la robe victorienne retaillée selon la mode des années 40 au caban des sixties, des bas écossais à la veste du collégien, au bomber de soie brodée, au denim clouté, habillent hommes et femmes au même vestiaire hybride et déjanté. Le tout se résume dans une allure punk et souvent androgyne, hommage à Vivienne Westwood, Malcolm McLaren ou Alexandre McQueen ensoleillé par une gaîté tout italienne.

Gucci, 141 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.200 Gucci, Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 71 77 16 ext.207

BREF

Milia M, Saifi village, BLOC D, Beyrouth, +961 1 99 03 36

UN NOUVEL HORIZON POUR TABBAH La Maison Tabbah élargit encore son horizon cette saison, avec l’ouverture de son nouveau « curated store » installé dans le complexe Aïshti By The Sea. Dans l’imposante bâtisse érigée par David Adjaye et ouverte sur le grand large, fer de lance de la mode et l’art dans la région, cette nouvelle boutique offre une sélection de lignes et pièces audacieuses et contemporaines, dans une esthétique fidèle à l’ADN de la maison. A cette occasion, Maison Tabbah lance deux nouvelles créations : le Béret Sea et le Béret Marin, qui convient l’audace des pierres colorées. Dans une convolution chromatique tout en saphirs et dégradés de bleu, le Béret Sea se pare de la caresse d’une vague. Quant au Béret Marin, plus ludique, il s’enjolive d’un cabochon en rubis, et s’orne de strates de diamants et saphirs, prêt à larguer les amarres pour une nouvelle aventure.

Tabbah, Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 71 19 42 Tabbah rue, Allenby, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 97 57 77

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ITALIAN PUNK

« Dans l’univers artistique de Milia, le vêtement est une parure de tous les jours et de toutes les époques. (…) La kimabaya est à ce titre une pièce duelle, tantôt vestige d’histoire, tantôt ancrée dans l’originalité de la modernité ». C’est en ces mots que Philippe Castro, Secrétaire Général du Conseil Culturel de l’Union pour la Méditerranée décrit les créations Milia M. exposées au musée de l’Institut du Monde Arabe, à Paris, jusqu’au 4 septembre 2016.

Toujours en quête du vêtement ultime, croisant élégance, confort et minimalisme dans un monde global, la créatrice Milia Maroun a conçu sous son label un sublime hybride. Comme son nom l’indique, la kimabaya invite le Japon dans la tradition libanaise et le résultat fait rêver.

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BREF FREESTYLE Pour sa collection automne hiver 2016, Veronica Etro, directrice artistique des collections féminines de la maison Etro, a pensé à Londres où elle a passé sa jeunesse. Une ville où les rues et le paysage urbain vibrent d’une énergie fraiche et positive et où chacun s’amuse à créer son propre style. Offrant cette même liberté à l’enseigne italienne, entreprise de mode familiale issue de l’industrie textile et dont l’imprimé paisley a fait la réputation, la créatrice s’inspire de la culture du voyage et aligne des pièces nomades interchangeables et superposables à souhait. A chacun d’inventer son personnage en puisant dans cette malle à merveilles.

Etro, rue Fakhry Bey, Beirut Souks, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.590 Etro, Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 71 77 16 ext.121

UN ARTISTE CHEZ DVF

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« Je n’aurais pas pu trouver designer plus cool, ni plus intelligent, et j’ai hâte de le voir briller à la tête de notre département créatif ». C’est par ces mots que Diane von Furstenberg a accueilli Jonathan Saunders, le nouveau directeur artistique de l’enseigne DVF qu’elle a créée en 1972. Diplômé en design textile de la Glasgow School of Arts en 1999 avec un master à central St Martins dans la même spécialité, Jonathan Saunders a notamment créé des tissus personnalisés pour Alexander McQueen, parmi lesquels une collection sur le thème des oiseaux de paradis.

Célèbre pour ses sérigraphies, il a séduit avec ses créations de nombreuses célébrités dont Madonna, Kylie Minogu, Sienna Miller ou Michelle Obama.

Diane Von Fürstenberg, en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.130 Diane Von Fürstenberg, Aïshti by the Sea, Antelias, L3, +961 4 71 77 16 ext.299

Il a enfin ouvert ses portes. Discrètement, sans bruit, à la manière feutrée d’Urban Retreat, le fameux spa londonien qui lui confère son ADN. Urban Retreat Beyrouth, c’est une cachette luxueuse et privilégiée, au cœur de la ville mais un peu en retrait, au bord de la mer mais surplombant l’horizon.

Au dernier étage du somptueux complexe Aïshti By The Sea, le spa Urban Retreat forme un anneau, un cercle fermé et exclusif, où se déploient tous les services de beauté et de bien-être que l’on puisse imaginer. Jamais spa n’a été aussi exhaustif, offrant ses soins aussi bien à l’homme qu’à la femme, équipé des technologies les plus pointues et des talents les mieux formés. Ici, porté par une vague sensuelle de lilas et d’or, on pourrait passer des journées entières « rien qu’à soi ». On commencerait par une séance de gym sous les auspices d’un PT aux petits soins, impatient de sculpter votre corps jusqu’à la perfection. Pour se détendre, on monterait à la piscine. La saison est brève, ce serait dommage de ne pas en profiter. Elle n’est pas tout-à-fait prête, nous dit-on, mais cela ne saurait tarder. Avec ses 22x5 m, suspendue entre ciel et terre, elle détendra de ses bienfaits turquoise ce corps nouveau qui commence à prendre forme. Là, on peut se retrouver entre amies ou simplement lire ce livre qui attend depuis le début des vacances. On peut commander au café-resto ces bonnes choses légères et vitaminées qui optimiseront tant l’exercice que la détente. Les cheveux, la peau, les ongles ont peut-être souffert. Plus tard, on ira se refaire une beauté en commençant par un hammam ou un sauna, suivi d’un massage bienfaisant. Au salon de coiffure, les experts ont été formés à Londres. Ils connaissent la nature de vos cheveux et ne feront rien qui puisse les endommager.

Jamais couleur n’aura été aussi naturelle. Pendant ce temps, pieds et mains sont préparés à un nouveau départ. Un vernis impeccablement posé apportera un contrepoint élégant à votre tenue de soirée. Pour terminer, les make-up artists vous attendent, équipés de produits qu’on ne trouve que chez Urban Retreat Londres, au sommet du féerique magasin Harrods.

En sortant de ce long bichonnage, vous aurez l’impression d’avoir traversé un miroir derrière lequel non seulement le temps s’est arrêté, il a imperceptiblement reculé de quelques années. Et c’est si bon, ce temps pour soi.

Urban retreat, Aïshti by the Sea, Antelias, +961 4 71 19 40

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UNE PAUSE DANS LE TUMULTE

etro.com

FAKHRY BEY STREET, BEIRUT SOUKS 01 99 11 11 EXT. 590

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NEWS

C’est une demeure imposante, à Fayence, en Provence, dominant un paysage à couper le souffle. Son nom mystérieux évoque les arbres sombres plantés sur la colline qui lui fait face : la Colle Noire. Nous sommes en 1951 et Christian Dior rachète cette propriété, renouant ainsi avec la Provence où il avait trouvé refuge pendant la Seconde Guerre mondiale avec sa sœur chérie, Catherine, qui y est restée pour cultiver la rose à parfum. En hommage à son fondateur qui n’a hélas pas eu le temps d’achever la restauration du château de ses rêves, la Maison Christian Dior a confié au nez François Demachy la création d’un parfum basé sur la rose de mai. Au centre de cette fragrance, le tempérament de cette f leur-reine est retranscrit par les notes épicées de l’essence de clou de girofle de Madagascar, par la dimension charnelle et puissante du bois de gaïac et par le santal, rond et lacté. Ce n’est pas une rose mièvre, loin de là !

Dior parfums, Dior, 131 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.592

BREF

CONTES DE FÉES Toujours décalé et follement ludique, le duo de créateurs Domenico Dolce et Stefano Gabbana poursuit avec sa collection automne hiver 2017 son exploration de l’univers des contes et des épopées magiques. Donné à La Scala de Milan dont Dolce & Gabbana sponsorise la rénovation, le défilé de l’enseigne affichait avec une subtilité séduisante les codes des contes d’Andersen et de Perrault. Dès l’entrée, un pommier magique accueillait les invités ainsi que le miroir de la sorcière de Blanche-Neige, le tapis volant d’Aladin, la citrouille de Cendrillon et d’autres accessoires féeriques. Sur la scène où se déroulait le défilé, les mannequins passaient entre de vrais éléments de décor des grands opéras, le chariot d’Ascanio ou le lit de la Belle au Bois Dormant. L’idée de la collection est de plonger chaque femme dans une atmosphère de rêve. Sauf que dans les contes de Dolce & Gabbana, il n’y a pas de Prince charmant. C’est la femme elle même qui aujourd’hui emporte l’homme sur son cheval blanc. D’où les vestes militaires à épaulettes de la collection où par ailleurs se déclinent des robes brodées de souris, de pommes ou d’horloges venues de l’univers de Blanche-Neige ou d’Alice au Pays des Merveilles. Passant sur la musique de Sia, après un grand coup de tonnerre, les 95 modèles avec leurs accessoires ont achevé de créer l’enchantement.

Dolce & Gabbana, rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.555 Dolce & Gabbana, Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 71 77 16 ext.203

PHOTOS DR

MYSTÈRES DE LA ROSE ET DE « LA COLLE NOIRE »

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BREF L’AMOUR L’APRÈS-MIDI Tory Burch fait, cet automne, une virée chez Eric Rohmer.

Pur produit de l’Ivy League, la styliste américaine, doublée d’une redoutable femme d’affaires, célèbre Paris à sa manière en imaginant une collection inspirée du cinéma de la Nouvelle Vague et des café parisiens des années 70. L’enfance bucolique de Tory Burch s’en mêle aussi, avec les souvenirs heureux de longues cavalcades à cheval le long des rivières de Pennsylvanie. A l’arrivée, du jodhpur aux petites robes ligne A, de Paris à l’Amérique profonde, l’automne Tory Burch se traduit en sportswear classique ponctué de détails équestres, avec une touche vintage.

Tory Burch, rue Abdel Malek, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.574 Tory Burch, Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 71 77 16 ext.245

Non content de remporter les honneurs des CFDA awards pour la mode féminine le 3 juin dernier, Marc Jacobs présentait cinq jours plus tard à New York un défilé croisière 2017 d’une puissance visuelle inégalée. En une quinzaine de minutes, le passage hésitant des mannequins montés sur des plateformes surdimensionnées vous propulsait dans l’underground des années 80, décennie excessive qui célébrait en paillettes, glitter, fluo, black lights, épaules démesurées, coiffures extravagantes et maquillage électrique le retour de la prospérité économique après les années austères du choc pétrolier. Pour ce nouveau défilé croisière, c’est une fois de plus un Marc Jacobs fidèle à ses débuts, se prenant de moins en moins au sérieux, traitant la mode pour ce qu’elle est selon lui : un caprice, qui déploie des effets visuels extravagants et autant de codes de séduction sousculturels. Les années 80 sont de retour dans ce qu’elles ont de pire, mais ce pire a bien séduit toute une génération ; il avait donc sa raison d’être, raison dont le créateur anticipe le retour. Voici donc des jupons de danseuses doublés de tulle à porter sur des pulls surdimensionnés frappés du logo MTV en lettres pailletées.

Voici des vestes militaires empruntées aux surplus et sublimées par ces badges et ces pins que collectionnaient les adolescents des 80’s, voici des rubans et des nœuds, des corsets victoriens et des peaux de bêtes mais pour rire. Réjouissant!

Marc Jacobs, 137 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.148 Marc Jacobs, Aïshti by the Sea, Antelias, L2, +961 4 71 77 16 ext.247

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LA FOLLE LIBERTÉ DE MARC

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NEWS

SELIMA, QUOI Opticienne lunetière, Selima Salaun, aujourd’hui fondatrice et directrice créative de Selima Optique, est née au bord de la Méditerranée et garde en elle le rythme de la Riviera. Après ses études à Paris, elle commence sa carrière chez Royal Optique, une griffe exclusive spécialisée dans les montures personnalisées. Sa passion la conduit à New York où elle dirige la boutique Alain Mikli. Ne pouvant imaginer sa vie ailleurs qu’à New York où elle puise son énergie brute et son inspiration, elle y développe désormais ses propres collections, à SoHo, entre son mari, ses deux enfants, ses deux chats et ses quatre chiens.

Fusion entre sensibilité française et créativité newyorkaise, les lunettes qu’elle crée sous le label Selima Optique combinent à la fois tendances pointues, fonctionnalité et savoir-faire artisanal pour un résultat intemporel. Longtemps considérées comme le « secret le mieux gardé des hip », les Selima sont aujourd’hui disponibles à Beyrouth.

Selima eyewear, en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.104 Selima eyewear, Aïshti by the Sea, Antelias, GF, +961 4 71 77 16

LÉA, PRATIQUE ET ÉROTIQUE

BREF

Il y a quelque chose d’éminemment érotique dans ce nouveau sac Sonia by Sonia Rykiel dessiné par Julie de Libran. Sur la base d’un sac filet, comme ceux qui servent à faire les courses au marché, la créatrice a taillé un véritable objet sexuel dans du cuir végétal.

Et comme un filet ne peut pas retenir tous les petits secrets qui encombrent les sacs des dames, et en général ils sont tout petits, elle l’a doublé d’un pochon de couleur vive. Véritable peep-show ambulant, le sac Léa se la joue rock avec des studs et s’amuse à chahuter, l’air de rien, les tenues les plus sages.

Sonia by Sonia Rykiel, en vente chez Aïshti, 71 rue El Moutran, Centre-Ville, Beyrouth, +961 1 99 11 11 ext.130 Sonia by Sonia Rykiel, Aïshti by the Sea, Antelias, L3, +961 4 71 77 16 ext.291 Sonia by Sonia Rykiel, en vente chez Aïzone ABC Achrafieh, +961 1 33 01 11 ext.100 et 103

Ce 31 juillet, pour la sixième année consécutive, on va s’armer de courage et de bonne humeur et courir de tout cœur pour Myschoolpulse, une ONG fondée en 2010 pour apporter un soutien scolaire aux enfants privés d’école en raison de longues maladies. Le principal objectif de Myschoolpulse est d’éviter tout décrochage scolaire durant le traitement. Cette course annuelle permet de financer cette mission. Elle a lieu à Faqra, dans la montagne libanaise, et les participants ont le choix entre un parcours de 5 kilomètres et un autre de seulement 1 kilomètre réservé aux petits avec leurs mamans.

La course est sponsorisée par Asics et New Balance. Les frais d’inscriptions sont de 30$ par coureur et incluent dossard, boissons, déjeuner et garderie pour les enfants en bas âge . myschoolpulse.com/pulse5k.asp, +961 76 51 98 24

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COURIR PARCE QUE LA VIE CONTINUE

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ENTRÉE STYLE BEAUTÉ BIJOUX

LA BOHÈME ITALIENNE À L’HONNEUR page 54

ENTRÉE

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LA BOHÈME ITALIENNE À L’HONNEUR Art et mode se rencontrent une nouvelle fois à l’occasion de “The Circle of Poets”, le nouveau projet de la maison Etro, qui vise à mettre en lumière les nouveaux talents milanais.

PAR KAREN ROUACH

PHOTOS DR

En plus de réaliser de superbes collections, Etro confirme une fois de plus son statut de mécène avec “The Circle of Poets”. Une version 2.0 de la Scapigliatura, mouvement contestataire italien apparu à la fin des années 1860, composé d’un groupe de jeunes artistes anti-conformistes venus défendre une autre vision de l’art.

La maison a donc sélectionné onze jeunes artistes underground (tatoo designer, photographe, musicien…) et les élus ont eu la chance de pouvoir s’exprimer en live en mars dernier, dans la boutique Etro de Milan, via Montenapoleone. “Un véritable musée interactif”, précise Kean Etro, à l’origine du projet. Le deuxième chapitre a eu lieu à Paris, le troisième chapitre aura lieu à Londres, le but étant d’appeler d’autres artistes à entrer dans le cercle.

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STYLE

NUITS DE BOUE

Les indispensables pour profiter fin juin de l’édition 2016 du festival anglais de Glastonbury, et croiser sans rougir Kate Moss ou Cara Delevingne en backstage.

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1. Bague, Gucci.

2. Chapeau, Eugina Kim. 3. Boucles d’oreilles, Alexander McQueen.

4. Sandales, Tory Burch.

5. Chemise, Helmut Lang.

6. Tongs, Giuseppe Zanotti Design.

7. Sac, Balenciaga.

8. Pochette, Alexander McQueen.

9. Bracelet, Saint Laurent.

10. Sac, Anya Hindmarch.

11. Lunettes de soleil en acétate, Chanel.

12. Bottes en caoutchouc au genou, Saint Laurent.

13. Bague, Gucci.

14. Défilé “Skin”, collection printemps/ été 2016, Saint Laurent.

15. Short, Forte couture.

16. Cape patchwork en jean, Saint Laurent.

17. Chapeau, Rag & Bone.

18. Foulard, Kenzo.

19. Sneakers, Kennel & Schmenger.

PHOTOS MARCIO MADEIRA, DR

RÉALISATION JOSÉE NAKHLÉ

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STYLE

Photographie

TONY ELIEH

Stylisme

JOSÉE NAKHLÉ

Realisation

MÉLANIE DAGHER

L’ART DU BLANC La non-couleur est lumière pure, et cette lumière embrasse celle de l’été. Rien n’est plus luxueux que le blanc en cette saison chaude, ni plus frais, ni plus radieux. Pour adoucir le blanc, l’or est le compagnon idéal, surtout quand la transparence du tissu invite la tendresse de la carnation. Il reste à souligner l’ensemble avec un accessoire. Tous les choix sont permis.

Chemise TIMI HAYEK Pantalon SONIA RYKIEL Bijoux ROSAMARIA Sac RED VALENTINO Chaussures COLIAC CHEZ LE66

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STYLE

M O N PA R F U M

Creed, Millésime Impérial.

J’aime sa fraîcheur. C’est mon rituel, avant de quitter la maison.

MES CHAUSSURES

J’aime les chaussures simples et sexy. Ces sandales Alaïa en python tressé sont parfaites pour un rendezvous amoureux.

LE CHOIX DE… NADINE GHOSN

LA ROBE

Cushnie et Ochs. J’aime les robes. Celle-ci vous structure et met vos atouts en valeur.

Après des études à Stanford et une formation chez Hermès, Nadine Ghosn transforme sa passion du bijou en vocation. A peine lancée, sa nouvelle collection est exposée chez Colette, à Paris. Ses créations se distinguent par leur caractère ludique et fantaisiste.

PAR STÉPHANIE NAKHLÉ

MES BASIQUES

Des tenues monochromes dans des tons de vert, gris, noir, beige ou kaki.

Des jeans taille haute et des chemises surdimensionnées.

Je suis souvent en survêtement Lululemon que je porte avec ma veste en cuir préférée, IRO

MON BIJOUX

La bague « Burger » de ma collection. Six couches de pierres précieuses enchâssées dans de l’or rose 18 carats.

PHOTOS DR

LE SAC

Un sac Céline, élégant et pratique, est l’accessoire idéal pour quelqu’un comme moi, sur les routes à longueur de journée.

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ANATOMIE D’UN SAC

Versatile et original, il est résolument moderne et architectural et s’inscrit dans l’esthétique innovante de la maison revigorée par Jonathan Anderson.

PAR LÉA TRICHTER-PARIENTE

LE “HAMMOCK” DE LOEWE

PHOTO DR

ORIGINE

Avec sa forme inédite, ses parties latérales extensibles et ses fermetures éclairs, le “Hammock” est unique.

Malléable, profond et spacieux, il s’étire, se rétracte et se replie tout comme un hamac, d’où vient son nom.

STYLE

Jonathan Anderson, directeur artistique de Loewe, l’a conçu pour être porté de façons différentes. Décontracté à l’épaule ou en travers du corps, il prend une allure plus chic et féminine lorsqu’il est au bras ou à la main.

TECHNIQUE

Structuré et souple à la fois, il est fabriqué dans les ateliers espagnols de la marque. Il se distingue par sa découpe à “bord franc” épurée, ses doubles poignées, sa bandoulière amovible et sa poche extérieure zippée.

MY TH E

À l’intérieur, ses poches permettent d’accueillir et d’organiser les petits effets. Son plus ?

Une poche, intérieure et détachable, accrochée par une bandoulière qui fait office de pochette amovible.

COUP DE CŒUR

Disponible en moyen ou mini, il est décliné en cuir grené, veau velours, python ou autruche.

Mais sa version en veau velours beige et cuir marron foncé est la plus intéressante et la plus passe-partout.

Sac “Hammock” Loewe.

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FOCUS

TOUT EN FLEURS Quelle belle évidence, une fleur. Il n’y a qu’à prononcer le mot pour faire surgir un parfum, une fraîcheur, une texture, des couleurs, une certaine idée de la fragilité, de la délicatesse, de la féminité et de l’éphémère. Cette saison, la fleur règne encore sur la mode, mais comme une idée neuve.

PAR F.A.D

u commencement était le mouvement Arts and Crafts. Né en Angleterre dans la seconde partie du 19e siècle, ce courant artistique qui imprime son style à l’architecture autant qu’aux arts décoratifs accompagne la fin de l’ère victorienne. L’époque est à la révolution industrielle qui engendre dans la société des changements profonds, perturbants, sinon inquiétants. Par réaction, les adeptes de Arts and Crafts prônent déjà le retour à la nature et la revalorisation de l’artisanat, tapisserie, broderie, impression manuelle, poterie, marqueterie et ébénisterie. Ces nouveaux artisans quittent les villes et forment des communautés dans l’Angleterre profonde. Ils invitent à une vie naturelle, s’intéressent aux arts, musique, théâtre, peinture, sculpture, et appliquent leur savoir-faire aux moindres objets du quotidien.

Leurs intérieurs sont dépouillés, en contraste avec la surcharge des intérieurs victoriens, pour mieux mettre en valeur la beauté de leurs œuvres. Leurs motifs de prédilection, de préférence stylisés, se rapportent toujours à la nature, aux animaux et à la flore.

NAISSANCE DU LIBERTY

A la même époque s’ouvre à Londres une boutique d’objets décoratifs en provenance d’Asie qui connaît un grand succès.

Profitant des nouvelles facilités offertes en matière de transport et de l’étendue prodigieuse de l’Empire britannique, Arthur Liberty, un commerçant visionnaire, touche une clientèle avide de curiosités venues de loin. Cependant, alors que son enseigne fait partie des plus courues de Londres, il n’est pas satisfait de la qualité des tissus asiatiques qu’il y propose. Par chance, il

2017, ANNÉE FLEURIE

Après la révolution industrielle, la révolution digitale, et de nouveau un monde déboussolé. En cette deuxième décennie du 21e siècle, le progrès technologique fait qu’on peut obtenir les imprimés qu’on veut sur ce qu’on veut, encore faut-il savoir ce qu’on veut quand le choix devient aussi vaste. Etonnamment, les grands créateurs nous font un retour, conscient ou pas, vers l’époque Arts and Crafts. Après tout, leur singularité tient à leurs métiers d’art et au savoir-faire de leurs artisans. Retour au règne animal stylisé, comme on l’a vu dans la collection croisière 2017 de Gucci, entre autres, mais surtout, retour à la fleur sous toutes ses coutures. Stylisée, façon années 60, et radieusement pop avec ses coloris fluo, ou au contraire hyperréaliste, littéralement photographiée sur le tissu ou le cuir, souvent empruntée à l’univers sombre de la mode gothique ou des vanités flamandes, la fleur connaît tous les langages, du plus enfantin à celui du memento mori. Le laser permet des découpes sophistiquées et on ne s’en prive pas. Les sacs les plus précieux de l’année sont ornés d’une accumulation de fleurs en relief – on ne dira pas 3D puisqu’il s’agit bel et bien d’artisanat et non d’impression pluridimensionnelle.

MAIS POURQUOI ?

Pourquoi la fleur ? Parce que la fleur. La fleur est une évidence, on l’a vu, avec tout ce qu’évoque le simple nom de cette émanation d’une plante, devenue symbole. Mais aussi et surtout, parce que la fleur tend à disparaître du paysage urbain, malgré

PHOTOS DR

A

RODARTE

existe en Angleterre d’excellents créateurs, justement issus de la mouvance Arts and Crafts. Parmi eux, se trouve Lindsay Butterfield, un illustrateur de grand talent qui développe pour Liberty of London des motifs fleuris sur des cotonnades satinées de première qualité. Le Liberty devient un emblème du goût britannique du début du 20e siècle. Un grand classique parfois perçu comme mièvre, qui connut des périodes de désamour comme de grands retours de flamme, notamment dans les années 60, mais qui demeure incontournable.

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CALVIN KLEIN

DOLCE & GABBANA

VALENTINO

GUCCI

le soin que mettent de nombreuses villes à en cultiver en abondance. La fleur ne pousse plus à l’état sauvage dans les canyons de béton. En ornant le vêtement, elle contribue à embellir un environnement qui s’appauvrit en couleurs et redevient objet de désir en répondant à un appel de fraîcheur, de simplicité, d’authenticité. Sensuelle, voire sexuelle, ou au contraire ingénue, de l’orchidée catleya à la rose charnue en passant par la tulipe, l’innocente pâquerette ou le sauvage coquelicot ; seule en motif géant ou accumulée en motifs serrés, la fleur incarne une infinité de styles, du plus vernaculaire au plus sophistiqué, du plus galvaudé au plus cérébral. Comment ne pas penser à Mallarmé : « Je dis: une fleur! et, (hors de l’oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus), musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tous bouquets. » Mallarmé qui, en plus d’être un monument de la poésie française fut aussi chroniqueur de mode dans un journal créé par lui-même en 1874. Un journal éphémère, dont il ne réalisa que huit numéros, et qui s’intitulait « La Dernière Mode ».

FENDI

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STYLE

Fille du gouverneur de Fujairah, petit émirat portuaire et montagneux des EAU tourné vers le Golfe d’Oman, SAS Madiyah Al Sharqi, styliste reconnue à l’international, finaliste du prix Woolmark 2013, adoubée « jeune talent » par Vogue Italia et lauréate de la « Best Fashion Designer » des Arab Women Awards 2013, a imaginé pour l’été 2016 une collection pastel inspirée des années 70.

PAR F.A.D

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a décennie 70 comme référence pour sa collection printemps été 2016 n’a sûrement pas été choisie au hasard par la jeune princesse. Car c’est précisément l’époque qui a vu naître l’union des émirats du Golfe (1971) et celle où son père, SAS Hamad Bin Muhammed Al Sharqi a été désigné gouverneur de Fujairah, succédant à son propre père aux commandes de l’émirat (1974). Une ère fondatrice donc, mais aussi une époque enjouée et légère pour cette région du monde en développement accéléré. A 27 ans, Madiyah Al Sharqi confie être venue à la mode presque par atavisme, ayant toujours vécu dans un milieu où l’on sort beaucoup, où les réceptions sont prestigieuses, où sans cesse les femmes se font confectionner des toilettes sur-mesure en prévision des saisons festives. Issue d’Esmod Paris, elle poursuit cette immersion sous sa marque éponyme en réalisant des collections qui lui attirent des fans du monde entier. En plus d’aligner les prix de style et de création, la jeune princesse collabore avec des marques iconiques telles que Pepsi, Disney ou L’Oréal.

RÉINTERPRÉTER LES 70’S

Après avoir écumé les années 60 et plaisamment interprété

les uniformes d’hôtesses de l’air, Madiyah Al Sharqi apporte cette saison sa propre vision des années 70. Une collection qui témoigne d’une évolution dans le style signature de la jeune créatrice qui introduit ainsi des variations sur les silhouettes les plus iconiques de l’époque. Si les lignes franches et les détails féminins sont toujours présents, la forme des vêtements subit en revanche une petite distorsion caractéristique des 70’s. Les lignes sont plus affûtées, les pantalons s’évasent par le bas, les hauts dénudent les épaules, le décolleté ondule.

La palette se décline dans un délicat dégradé de pêche, blush, ivoire et menthe dont les tonalités pastel féminisent les coupes les plus radicales. Les robes de soirée, entre crêpe de soie et dentelle, bénéficient de coupes géométriques mais restent éthérées, sensuelles et subtiles.

De cette collection se dégagent aussi des pièces audacieuses, telle cette cape de tulle d’un vert délavé rebrodée d’un motif caractéristique évoquant des branches de palmier. Des vestes de coupes traditionnelles sont coupées dans une soie pêche qui leur offre une récréation réjouissante. Les tissus sont brodés de perles ou de cordes. Le tout bénéficie d’un fini irréprochable qui souligne le luxe de ces créations.

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UN ÉTÉ DE PRINCESSE

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STYLE

Uno, dos, tres, cuatro, cinco… Kristina joue avec un modèle traditionnel de sandale espagnole qu’elle revisite. Avec sa marque Kinamania, les minorquines voyagent à la rencontre d’artisans qui habillent les modèles de leur savoir faire unique.

PAR M.L.

KINAMANIA, DES SOULIERS QUI VOYAGENT

Des voyages et des inspirations Cet été, les sandales ont suivi la tendance du métallisé, revêtant des cuirs dorés, argent ou bronze. Au fil de ses rencontres, elle enrichit ses collections de capsules inspirées de ses voyages. La première de ces lignes est le fruit de sa collaboration avec un tailleur de costumes pour toréadors en Espagne. Des motifs en perles, sequins et fils d’or, inspirés des costumes de l’aristocratie du 18ème siècle, ornent les sandales de cuir. Le parcours de Kristina se poursuit en Orient. Elle conçoit une collection avec Inaash, l’association qui œuvre à préserver le savoir-faire des broderies palestinienne. La technique du point de croix est appliquée sur une base de toile de coton d’Amman pour réaliser des dessins aux couleurs vives, nommés « tatreez fallahi »

symboles d’espoir, de santé ou de prospérité. Pour une escale cet été, les Kinamania se parent de maille métallique réalisée à la main par Laura Bortolami, créatrice de la marque d’accessoires de luxe italienne Laura B Collection Particulière. La prochaine étape pour les souliers sera la Bretagne, avec la rencontre d’un designer textile qui travaille les cirés sur son métier à tisser. Aux sandales se sont jointes récemment les Joplin, sorte de derbies façonnées dans une petite usine au Portugal. Kristina, qui est grande de taille, privilégie les chaussures plates, confortables et urbaines. Ces nouvelles derbies lui permettent d’aborder la saison hivernale avec des coloris vert olive ou marron foncé sur un modèle unisexe.

De Beyrouth au reste du monde Les Kinamania sont nées de la passion de Kristina pour l’artisanat. Elle vient d’ une famille d’artistes et, à l’université, a du mal à se passionner pour ses cours de commerce auxquells elle préfère la création. Pendant ses années d’étudiante elle assiste la bijoutière Randa Tabbah dans l’administration mais aussi pour la réalisation de maquettes de bijoux en cire. Quand sa grand mère lui donne des ceintures vintages des années soixante et soixante-dix, elle s’en inspire pour créer sa ligne de ceintures en cuir Kinza Designs ce qui lui vaut d’être repérée par Johnny Farah. Elle travaille le cuir huit ans durant, s’occupant de la production et du design. Le jeune créatrice qui n’a pas appris a dessiner, préfère réaliser ses pièces en trois dimensions avec du papier ou en cousant des morceaux de cuir afin de montrer les modèles au patronniste avant la production. Cette technique lui fait découvrir les détails de façonnage et renforce son intérêt pour les techniques manuelles. En été 2014 elle part s’installer à

PHOTOS SABINE MOUJAES, PORTRAIT JOE KESROUANI, ROBE MILIA MAROUN

Les souliers Kinamania racontent une tradition. La sandale, qui a inspiré Kristina vient d’Espagne. Elle l’a découvre à travers ses voyages dans le pays et la trouve particulièrement pratique et confortable. Les minorquinas sont portées dans la campagne espagnole depuis le 11ème siècle, en particulier dans les iles Baléares. Introduites en ville par un fermier dans les années 1920, ces sandales demeurent un modèle favori pour les Espagnols.

Les souliers sont composés d’un devant en cuir, d’une lanière sur l’arrière de la cheville et d’une semelle en caoutchouc recyclé.

La qualité de la chaussure réside dans la semelle, traditionnellement réalisé en caoutchouc provenant de pneus de tracteurs. De bonne qualité, elle doit peser en moyenne 600 à 650 gr. Kristina glamourise les minorquinas, via cinq modèles revisités nommés Uno, Dos, Tres, Cuatro et Cinco en y introduisant des découpes ou en tressant le cuir. Elle propose chaque saison de nouvelles variations de couleurs.

l’étranger et se lance dans l’aventure Kinamania. La créatrice est aujourd’hui basée en Belgique, mais les souliers de la marque sont désormais vendus en France, en Espagne, à Dubai et à Miami.

Le mois dernier la marque Kinamania a été sélectionnée avec une dizaine de créateurs basés en Belgique, pour être présentée au salon MAD (Mode and Design) de Bruxelles, fréquenté par de grands acheteurs internationaux. La passion de Kristina pour l’artisanat la mène aux quatre coins du monde. Elle se découvre même un arrière grand-père chausseur qui vivait au Canada.

Avec ses souliers, Kristina poursuit son périple et frappe aux portes des ateliers pour révéler le travail unique des artistes et artisans qui croisent sa route.

L'OFFICIELLE DU MOIS

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A la croisée du blog et du webzine, Hermust est un support simple, clair et attachant, amical et jamais culpabilisant, adressé aux femmes sans artifices. Sa créatrice, Jessica Metni, aujourd’hui basée à Montréal, a été mannequin sans jamais renoncer à sa passion pour la photographie. Hermust lui permet de partager ses coups de cœur mode, beauté, accessoires et même gastronomie, mais aussi de raconter ses voyages, ses lectures, ses films et lancer des appels de solidarité pour des ONG engagées en faveur des femmes.

JESSICA METNI Par

F.A.D.

Enfant, « Jess » avait déjà la particularité de tenir des albumssouvenirs dans lesquels elle collait notamment des photos découpées dans les magazines qu’elle récupérait après sa mère. L’univers des images la fascine et la nourrit. Après une parenthèse dans le mannequinat qui l’entraîne de New York à Londres et de Londres à Milan, elle se pose dans la capitale britannique où elle fait ses études universitaires.

Sans surprise, elle se spécialise en design graphique et photo.

Mannequin J’avais quinze ans. C’était à l’occasion d’un festival de jazz à Montréal. J’ai été approchée dans la rue, tout simplement.

J’ai donc enchaîné les contrats ici et là. A 18 ans, une agence milanaise m’a donné l’opportunité de me lancer dans une carrière internationale. Je suis donc partie à l’aventure, pleine d’espoirs et de rêves. Je garde de cette période qui a duré six ans des souvenirs magnifiques entre voyages et rencontres, et des amis à travers la planète. Mais sans doute mes souvenirs les plus chers sont les moments passés à Milan avec Stefano Citron et Federico Piaggi, à l’époque directeurs artistiques chez Gianfranco Ferre. Je garde encore très précieusement un dessin autographié par mon amour Stefano.

Enfant J’étais une enfant timide, discrète, introvertie. Je ne m’exprimais pas, j’observais, enfermée dans mon silence.

Je rêvais de devenir médecin. Ma mère, que j’admire inconditionnellement, travaillait dans le milieu médical

Photographie

DONA BOULERICE

et elle était mon modèle. Je pensais grandir à son image.

Pourtant, malgré mes bonnes performances à l’école, j’ai été davantage attirée par l’aventure et l’inconnu. J’étais une adolescente rêveuse et créative. J’ai donc décidé de sortir de ma zone de confort et de quitter Montréal pour cette parenthèse dans le mannequinat qui a duré six ans.

Chez-soi Ayant vécu trois ans à Londres, je garde un faible pour cette ville. Aujourd’hui je suis de nouveau installée à Montréal dans une maison qui me ressemble, simple et féminine. J’aime le minimalisme chic, épuré. Je ne suis pas fan des décors trop colorés et la plupart de mes meubles sont recyclés. Je vais assez souvent dans les brocantes et les friperies où je déniche des trésors auxquels je redonne vie. Et j’attends qu’un nouveau tournant se présente. Je n’aime pas la routine.

Ma vie doit être pleine d’aventures et de renouveau. Je suis ouverte à tout.

Une journée Pas une journée ne ressemble à la précédente, et c’est ce qui me maintient en vie ! Je suis très spontanée et sujette aux coups de tête. Si je n’ai pas trop de travail, je cherche de nouveaux cafés ou des endroits au petit bonheur où je m’installe avec mon ordinateur devant une tasse de latte pour faire de la recherche ou du graphisme. J’aime les petits plaisirs de la vie et je les savoure pleinement. De la bonne musique, un beau petit décor, et le tour est joué !

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ma fenêtre sur son cheval blanc. Mais je crois à l’amour. On dit que mon père et ma mère étaient les plus beaux tourtereaux de Beyrouth en 1989, l’année de ma naissance, où mon père est mort brutalement. Même sans avoir jamais vu mon père enlacer ma mère, je sais qu’il était l’homme idéal et qu’il l’aimait de tout son cœur. Je sais aussi que mon homme existe. Il y a plein de bons gars prêts à tout pour faire sourire leur princesse. Il suffit de se respecter et de bien chercher. Si un homme ne vous dit pas qu’il vous aime chaque fois qu’il le peut, ou qu’il ne fait pas d’efforts pour vous faire vous sentir spéciale et vous garder à ses côtés, alors il n’en vaut pas la peine. Le romantisme, ce sont les petites attentions, les messages cryptés, les clins d’œil en public, les fous-rires, les moments où il vous prend dans ses bras sans rien comprendre à votre détresse existentielle féminine mais vous couve quand-même de son amour. Le romantisme c’est un mélange de passion, de charme et d’efforts.

SIGNES DISTINCTIFS Film(s) culte(s) : J’adore tous ce qui est drôle…Parmi mes films préférés je mentionnerais tous ceux de Leslie Nielsen, comme Naked Gun ou bien ceux de Ben Stiller comme Starsky and Hutch.

Que trouve-t-on dans son ipod ?

Un mélange de Sade, de Lionel Richie, de George Michael et de Brian Adams parce que je suis romantique et un peu prise dans une autre époque, super vintage girl ! Et j’ajouterais tous les rythmes brésiliens lounge, du Citizen Cope et du Chris Martin ou du SIA pour un mood plus actuel.

« Hermust » Je voulais créer une alliance entre les femmes de ma génération et les nouvelles entrepreneures. Sensible à la condition et au bien-être des femmes, je voulais contribuer à créer un environnement féminin sain. Cela vient sans doute du fait que durant ma carrière de mannequin, j’ai rencontré de fausses amies et vécu des déceptions. J’ai donc trouvé ma motivation dans mon désir de rassembler des filles et des femmes qui me ressemblent, qui se soutiennent, s’entraident et se respectent et qui soient justement saines à tous les points de vue. « Non » n’est pas une réponse Je travaille dur. Je m’entête, je persiste et je garde l’espoir. Il y a toujours un moyen de trouver une solution. Je suis pleine de rêves et d’ambitions, et quiconque me conseillerait de ne pas trop planifier et d’attendre que les choses se présentent d’ellesmêmes me connaitrait bien mal. Je n’aime pas attendre que les choses tombent du ciel. Je viens d’une famille de fonceuses et je ne suis pas différente. Comme le dit si bien ma mère : « One life to live ! Go, go, go ! » Farceuse J’adore cacher des insectes en plastique dans les draps ou les sacs de mes amies. J’ai un plaisir fou à voir leur tête quand elles sursautent. J’en ris déjà, rien qu’à les imaginer.

Le romantisme, c’est…

Je serai toujours romantique, et je garde espoir quelles que soient les déceptions. J’ai déjà dit que j’étais rêveuse. Mais j’ai compris assez tôt que le prince charmant ne viendrait pas par

Que trouve-t-on dans sa DVDthèque?

Je suis actuellement très amoureuse de la série Viking. Je n’aurais jamais cru que j’aimerais autant cette série, mais je suis maintenant accro et j’attends la prochaine saison avec impatience. Sinon, ma série préférée est Two broke girls.

Un acteur/une actrice : J’aime beaucoup Kate Hudson. J’adore son énergie et son sourire contagieux et coquin.

Un acteur/actrice avec qui vous rêveriez de jouer : Je ne suis pas actrice mais si je devais l’être pour une journée, je serais vraiment impressionnée de jouer aux côtés d’Anthony Hopkins. Je le trouve génial et je suis sure qu’il est passionnant.

Sinon, pour bien rigoler, Ashton Kutcher.

Un ou une créatrice de mode : Isabel Marant.

Une pièce que vous ne jetterez jamais : un jeans déchiré ou bien une veste en cuir.

Vacances idéales : De l’eau turquoise, des paysages, une leçon de surf, de beaux maillots, du sable blanc, ma caméra et un bon mojito.

Contre le stress? Me coller à mes chiens ou aller courir.

Allergie? Oui ! Aux gens qui parlent fort en public ou qui mangent la bouche ouverte.

Spécialité culinaire : Je fais de très bons ‘’ Touski ‘’ en fait, c’est façon de parler. Je prépare de très bons plast avec Tout ce qu’’il reste dans le frigidaire. Je suis une artiste du dîner improvisé (sourire).

Plus beau compliment reçu : Qu’il n’y en aurait pas deux comme moi.

Votre livre de chevet?

En fait, c’est mon journal intime.

Un bijou : Ma montre Cartier, c’est mon bijou chouchou.

L'OFFICIELLE DU MOIS

Un héros/une héroïne : Christy Turlington pour son travail au sein de son association Every mother counts. Jane Goodall pour l’indéniable humanisme dont elle fait preuve auprès des chimpanzés, animaux que j ‘adore ; si je le pouvais, j’en aurais adopté un. Et ma mère pour nous avoir élevées ma sœur et moi, toute seule, en faisant de notre confort sa priorité.

Un lieu que vous aimez : Ma maison de campagne au bord de l’eau, dans la forêt. C’est un vrai havre de paix.

Un restaurant La Petite Maison, à Londres ou les petits « diners » relax de mon quartier.

Dans vingt ans ?

J’aurais, je l’espère mes trois enfants. Je ne serais pas contre le fait d’avoir trois petits garçons. J’aime l’idée d’un chaos dans ma maison. Je serais encore photographe et à la tête de mes projets créatifs et de mon e-mag qui aura pris son envol. Je ne sais pas ou je vivrais, mais j’aurais une petite maison chic et super bien décorée d’un mélange de meubles antiques et d’art moderne abstrait sur les murs. Un décor digne de mon magasin favori « Restauration Hardware », avec un look artsy et épuré. J’aurais mon walk-in closet de rêve et un homme à mes côtés pour me dire tous les soirs que je suis sa princesse. Je serais un peu ridée, mais j’aurais, je l’espère, du temps pour me maintenir en forme et faire des voyages sportifs avec ma famille, comme des excursions dans les Canyons. Bien entendu, la vie nous réserve toujours des surprises, mais ces images habitent mes rêves au quotidien. Je crois que mon plus bel accomplissement dans le futur serait d’avoir des enfants, de fonder une famille et de la réussir.

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nancygonzalez.com

Aïshti, Downtown Beirut 01.99 11 11

Aïshti by the Sea, Antelias 04. 71 77 16

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ZOOM

UN BRIN DE THYM DANS NOS VESTIAIRES Zaatar, en arabe, signifie « thym ». Au bout de sept années passées au sein de l’équipe créative d’Elie Saab, Rebecca Zaatar détourne son patronyme pour en faire le label d’une collection très personnelle, toute en sensuelle sobriété.

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ée à Beyrouth, Rebecca Zaatar y a fait toutes ses armes et affuté tous ses talents. Car elles sont nombreuses, ses passions. Elles couvrent tous les domaines de l’art, entre photo, musique et peinture. La mode s’est imposée à elle comme un moyen de réunir ensemble tous ses champs d’intérêt. Et c’est donc spontanément vers Esmod Beyrouth qu’elle s’est dirigée pour ses études secondaires. Un choix approprié, puisqu’à peine diplôme, elle est repérée par Elie Saab qui l’engage aussitôt. Dans les ateliers du grand couturier, sa formation se poursuit en contact direct avec les exigences du métier et l’éblouissant savoir-faire des meilleurs artisans de la place. La vision d’Elie Saab correspond à la sienne, tout en féminité, grâce et délicatesse. Quand, au bout de sept ans, vient pour elle le moment de voler de ses propres ailes, elle y ajoute sa propre touche, ludique et désinvolte, loin des figures imposées des tapis rouges et des grandes cérémonies.

Rêver à voix haute Il y a toujours, dans les noms, quelque chose de prémonitoire.

Ce brin de thym, dans le patronyme de Rebecca Zaatar est à lui seul une promenade dans la nature, une invitation à la liberté, le parfum même des souvenirs dans les garrigues des grandes vacances. De ces mémoires olfactives et visuelles, la jeune créatrice va composer, en avril 2016, une première

collection qu’elle baptise « Dreaming out loud ». Cette capsule est évidemment inspirée de l’appel de la nature. S’y mêlent des couleurs de terre et d’eau comme un appel de tout ce qui est indispensable à la vie. Le label Thym est d’ailleurs né d’un rêve de grands espaces vierges auquel Rebecca Zaatar donne vie. Et d’emblée s’impose un premier élément d’identité, traduit par des motifs brodés d’oiseaux en organza. Le premier imprimé de la collection est un ciel bleu profond piqué d’étoiles, nuancé par les couleurs d’un coucher de soleil estival. L’ensemble de la palette se décline d’ailleurs en dégradés de gris, de jaune profond, de rouge saturé, de bleu pétrole et une échelle de noirs. C’est une ligne inventée surmesure pour une femme déterminée, puissante et cependant féminine et ludique. Cette femme-là n’a pas besoin de jouer un rôle et surement pas un rôle unique. Elle en assume tout simplement plusieurs, sans même y réf léchir. Résolument contemporaine, indépendante, affairée, son style est à la fois minimaliste et pointu. A la fois fonctionnelle et élégante, sérieuse et enjouée, la mode véhiculée par la jeune enseigne réussit un équilibre délicat grâce au choix des textures où s’opposent notamment la rigueur du crêpe et la délicatesse des motifs d’organza. Les coupes droites contribuent au confort du vêtement, toujours facile à porter. Les robes de soirée de la marque, toutes brodées qu’elles peuvent être, surprennent elles aussi par leur confort et leur légèreté.

PHOTOS DR

PAR F.A.D

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ADDRESSES

FLOWER POWER !

Par STÉPHANIE NAKHLÉ Collage JOSÉE NAKHLÉ

Le vernis 513, CHANEL.

Eau de parfum “Mademoiselle Coco”, CHANEL.

Eclat minute “Huile confort lèvres”, CLARINS.

Fix Make-up, CLARINS.

LESILLA.COM Aïshti, Downtown Beirut Tel.: 01.991111 - Aïshti by the Sea, Antelias Tel.: 04.717716

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SAVOIR VIVRE

BEAUTY CONFIDENTIAL CHLOÉ PERRIN Née à Seattle d’un père français, Chloé Perrin a hérité de la grâce de sa mère américaine, agrémentée d’une élégance toute parisienne. Directrice artistique de la maison familiale d’accessoires en cuir, elle nous a reçu dans sa superbe salle de bains.

PAR MÉLANIE MENDELEWITSCH PHOTOGRAPHIE FIONA TORRE

Vous avez récemment ouvert des boutiques Perrin à New York, Los Angeles et Hong Kong… Vous voyagez beaucoup. Quelles sont vos astuces beauté au cours de vos déplacements ?

“J’ai la peau qui se déshydrate facilement, surtout en avion.

Alors je me force à boire des litres d’eau, tout particulièrement lors de mes voyages. En vol, je ne porte pas de maquillage, juste plusieurs couches de crème hydratante de la marque Vichy, que j’aime beaucoup. Des produits simples, efficaces, au parfum peu prononcé. J’ai également une affection particulière pour les huiles riches et vitaminées de chez Retrouvé, que Jami Morse Heidegger, héritière des fondateurs de Kiehl’s, a créée il y a peu.”

Perrin, fondée en France en 1893, a beaucoup de succès aux États-Unis. Expliquez-nous l’engouement des Américaines pour la beauté effortless de la Parisienne.

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“Les Américaines sont fascinées par notre nonchalance en matière de beauté : elles cherchent à recréer cet éclat naturel typiquement frenchy, je pense que c’est dû aux égéries intemporelles qu’elles admirent, et qui participent au ‘mythe’ de la Parisienne, de Brigitte Bardot à Catherine Deneuve, et maintenant Léa Seydoux.”

Un spot beauté que vous appréciez particulièrement ? “À New York, j’aime beaucoup Aire, à Tribeca, un hammam marocain sublime, éclairé à la bougie, le lieu idéal pour se relaxer.”

Quelle est votre routine beauté et make up au quotidien ?

“Le matin, j’applique un tonique pour nettoyer ma peau, puis j’hydrate. Pas de café au réveil, la caféine a tendance à dessécher mon corps. Au quotidien, je me maquille peu, j’utilise le fond de teint Lingerie de Peau de Guerlain. Autour de mes yeux, j’applique une touche de liner Bobbi Brown à l’aide d’un pinceau, j’aime le regard que cela produit. Je mets ensuite une touche de mascara Sublime de Chanel, et un lipstick Burberry de couleur nude.”

Les indispensables qu’on retrouve dans votre sac ?

“Dans mon sac Perrin, je transporte toujours une paire de gants, peu importe la météo. J’ai également un rouge à lèvres Armani rouge vif qui ne me quitte pas, au cas où un rendez-vous de dernière minute s’improvisait.”

Comment prenez-vous soin de vos cheveux longs ?

“J’ai beaucoup de cheveux mais ils sont assez fins, et j’applique souvent une pointe d’huile d’argan aux racines, lorsque je me couche. Avant d’aller travailler, j’utilise un fer à boucler sur mes pointes. Je vais peu chez le coiffeur, mais lorsque j’ai besoin de rafraîchir ma coupe, je me rends à la Maison de Coiffure (Paris 1er) pour un soin et un très léger balayage. Au quotidien, j’utilise un shampoing à la mangue à l’odeur délicieuse, et un après-shampoing à l’extrait de datte, tous deux de la marque Klorane.”

Votre fragrance fétiche ?

“J’alterne entre deux parfums, selon mon humeur et la saison : pour l’automne et l’hiver, j’aime l’eau de toilette Philosykos de Diptyque pour son odeur boisée et fruitée à la fois. En été, je porte Datura Noir de Serge Lutens, plus léger et estival.” Êtes-vous sportive ?

“Je marche beaucoup, je monte chaque jour les quatre étages de mon immeuble, et je nage une fois par semaine au Cercle Interallié, rue du Faubourg-Saint-Honoré.”

Suivez-vous un régime alimentaire particulier ?

“Je vis une sorte de dualité franco-américaine : je consomme beaucoup de compléments alimentaires et d’oméga 3. C’est une habitude héritée de ma mère, ma grand-mère maternelle était herboriste aux États-Unis, et je suis donc particulièrement sensibilisée à l’importance des vitamines. Mais je suis très parisienne dans mon goût prononcé pour la découverte de nouvelles saveurs, j’apprécie les bons vins, les fromages, et j’aime tester toutes sortes de nouveaux restaurants.”

Une astuce beauté à partager avec nos lectrices ?

“Chaque matin, à jeun, j’avale une grande cuillère de vinaigre de cidre pour nettoyer et purifier mon organisme. Ma mère fait aussi ce geste qu’on se transmet de mère en fille. L’éclat de la peau s’en ressent !” www.perrinparis.com

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BIJOUX

BUCCELLATI, QUATRE GÉNÉRATIONS ET UN CENTENAIRE Buccellati, joaillier milanais, perpétue au fil des générations une esthétique inspirée de la Renaissance avec des pièces réalisées à la main dans ses ateliers.

Depuis Mario, le fondateur, à Lucrezia, son arrière petite-fille, la création, dans cette entreprise familiale, se transmet sans interruption, avec un même bonheur.

PAR LAURA HOMSI

Les Buccellati sont avant toute une famille. En 1919, Mario Buccellati ouvre une première boutique à Milan. Visionnaire, il impose un style inspiré de la Renaissance, exporte son enseigne et séduit une clientèle internationale. La saga continue avec son fils Gianmaria qui poursuit l’expansion de la Maison de joaillerie. C’est lui qui établira la première boutique Buccellati à Paris, place Vendôme, en 1979. Une victoire pour la famille qui a toujours rêvé d’avoir pignon sur l’une des plus belles places du monde. Gianmaria Buccellati sera ensuite rejoint par son fils, Andrea qui intègre la Maison à tout juste 20 ans. Près de 38 ans plus tard, Andrea est à la tête de la marque en tant que président et directeur créatif.

Sa soeur Maria Cristina est directrice de la communication, et sa fille Lucrezia a repris le flambeau avec eux. Issue de la 4ème génération des Buccellati, elle a intégré la maison en 2014, à tout juste 26 ans et crée les collections avec son père. Nous avons rencontré Andrea, Maria Cristina et Lucrezia à Paris où ils étaient réunis pour célébrer l’inauguration de leur nouvelle boutique, 1, rue de la Paix.

S’ils ont des parcours différents, la passion de la joaillerie débute très tôt pour les enfants Buccellati. Complices, Andrea et Maria Cristina se remémorent les heures passées dans les ateliers. Tous deux s’essayent à la création de bijoux et s’immergent dans les processus de fabrication. Si Maria Cristina juge que ce n’est pas son fort et qu’elle se consacre ensuite à la communication, Andrea évolue dans l’univers de la création. Ce n’est pas pour autant qu’il néglige les compétences techniques qui y sont associées. Il travaille dur pour les intégrer afin d’ensuite pouvoir guider les artisans.

Quand on lui demande de parler de sa première création, c’est sa soeur qui s’exclame : « le flocon de neige ». Andrea se souvient alors

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Immersion précoce

d’avoir créé son premier bijou à 15 ans, un flocon de neige en or qu’il a offert à sa grand-mère. Les Buccellati ont pour habitude de créer en tandem, avec en général des duos père-fils qui pilotent les collections. L’arrivée de Lucrezia en 2014 chamboule les traditions.

A moins de 30 ans, c’est la première femme à intégrer l’équipe créative de la Maison pour dessiner des bijoux avec son père. C’est aujourd’hui avec elle qu’Andrea échange au quotidien. Quand on lui demande à en quoi cette collaboration diffère de celle qu’il avait avec son père, il estime que le processus est à la fois différent et similaire, dans le sens où sa fille a une autre sensibilité et façon de percevoir les choses en tant que femme. Lucrezia crée des bijoux qu’elle souhaiterait porter elle-même, alors que son père conçoit les siens en les imaginant sur une femme.

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Le duo est très proche. Andrea tient à inculquer à sa fille toutes ses compétences techniques et son expertise acquise au fil des ans. Il veut lui transmettre tous les secrets de fabrication. Elle apporte, quant à elle, une nouvelle impulsion et un dynamisme certain à la marque. Vivant à New York, elle est en contact permanent avec son père, basé à Milan. Ils semblent vraiment sur la même longueur d’onde. Au point qu’à chaque fois qu’ils partagent leurs croquis, elle confie être toujours surprise par leur similarité. Chacun d’un coté de l’Atlantique, ils sont suffisamment en phase l’un avec l’autre pour imaginer des bijoux quasi-pareils.

Lucrezia confie que lors de ses débuts au sein de la Maison, il lui avait fallu redoubler d’efforts afin de prouver à son grand-père qu’elle était à la hauteur de la tâche. Elle a su le rassurer sur sa passion, et la motivation qui l’animait à l’idée d’intégrer la Maison.

Transmission La transmission est au coeur de l’esprit Buccellati, riche d’un savoir-faire artisanal unique datant de la Renaissance. Toutes les pièces sont fabriquées à la main et les ateliers sont capables de créer des pièces avec des techniques vieilles de quatre siècles. La famille a installé une école au sein de ses ateliers afin de former les nouvelles générations. Les périodes d’apprentissage durent de cinq à dix ans. La filiation est encore de mise au sein-même des ateliers, puisque souvent ce sont les artisans qui transmettent leur métier à leurs enfants. Andréa Buccellati souligne que de plus en plus de jeunes filles intègrent l’atelier et souhaitent apprendre ce métier longtemps réservé aux hommes.

La fabrication de certaines pièces de joaillerie peut durer jusqu’à deux ans et demi et comprend de six à huit étapes. Les croquis dessinés par Andrea ou Lucrezia donnent la première impulsion.

Un orfèvre est chargé de créer le bijou en trois dimensions qui sera nettoyé une première fois. La pièce est ensuite sertie de pierres avant de passer à l’étape de la gravure. La méthode est si minutieuse qu’elle vient habiller le métal d’un effet satiné caractéristique des bijoux Buccellati grâce à la technique signature du rigato. La phase de sertissage peut alors reprendre, puisque certaines pierres doivent être montées après la gravure. Le bijou est alors nettoyé à nouveau. Si le processus est plus ou moins long selon les pièces, une constante demeure: Andrea Buccellati supervise chacune des étapes de fabrication. Le contrôle de qualité est essentiel. La famille est fière du savoir-faire italien qui anime chacune de ses créations.

Au delà de la joaillerie, certaine pièces sont des oeuvres d’art qui ont trouvé leur place dans des musées au fil des rétrospectives

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ponctuant l’histoire des Buccellati. Il existe d’ailleurs une salle d’exposition permanente rendant hommage aux Buccellati au sein du Palazzo Pitti à Florence.

La haute-joaillerie, luxe ultime Les pièces Buccellati sont rares. Si les ateliers travaillent à fournir les treize boutiques Buccellati de par le monde, environ 45% des pièces produites sont uniques. Souvent, ce sont des bijoux faits sur mesure, résultat d’un échange créatif entre client et créateur. C’est un exercice qu’Andrea Buccellati apprécie tout particulièrement. Il confie beaucoup aimer le défi créatif qui consiste à essayer de capturer l’essence d’une personne et de la transposer dans une pièce de joaillerie. Pour Maria Cristina Buccellati, la création d’une pièce unique qui traduit la personnalité d’un individu est la définition du vrai luxe, Si ce mot est aujourd’hui galvaudé et utilisé à tout va, son sens correspond pour elle à cette singularité.

Un bijou Buccellati est intemporel, il ne suit ni les tendances ni les modes. Une pièces conçue il y a 30 ans est tout autant d’actualité aujourd’hui. Quand on demande aux membres de la famille ce qui a changé dans la perception de la joaillerie, ils répondent de concert que les femmes souhaitent de plus en plus intégrer leurs bijoux à leur quotidien. On est loin de la joaillerie uniquement exhibée lors de grands événements mondains. De nos jours, les femmes réclament des pièces qui accompagnent le quotidien. Maria Cristina Buccellati estime que c’est en France que l’univers de la joaillerie s’est démocratisé, et que diamants et denim ont commencé à cohabiter.

Inspirations Andrea Buccellati est inspiré par tout ce qui l’entoure, l’art, l’architecture, la silhouette d’une femme dans la rue… Il raconte que l’idée de sa dernière création lui est venue d’une promenade à Florence lors de laquelle il a découvert une vieille église aux proportions parfaites. Pareil pour Lucrezia qui estime que tout type d’information ou d’influences artistiques, culturelles ou même politiques sont émotion. Donc inspiration. En mars 2015, père et fille créent à quatre mains l’impressionnante « Art Collection ». Ils imaginant cinq pièces de joailleries à partir des oeuvres de grands artistes tels que Claude Monet, Pierre Bonnard, Homer Winslow, Mikhail Larionov et Odilon Redon.

Aujourd’hui c’est la nouvelle Collection Opera qui est mise à l’honneur, toujours créée par le tandem et inspirée des détails architecturaux de la Renaissance et de l’univers fastueux de l’opéra italien. En 2019, la Maison s’apprête fêter son centenaire. Avec la relève ainsi assurée, la dynastie a de beaux jours devant elle.

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BIJOUX

HORLOGERIE

L’HEUR DE PLAIRE Or blanc et diamants gris, un mariage intemporel à l’élégance brute.

PHOTOGRAPHIE GIULIO CASTELLI RÉALISATION EMILY MINCHELLA

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DE GAUCHE À DROITE : MONTRE “CLASSIQUE” EN OR ROSE, CADRAN EN OR ARGENTÉ GUILLOCHÉ À LA MAIN, MOUVEMENT AUTOMATIQUE, BRACELET EN ALLIGATOR, BREGUET.

MONTRE “SLIM”, EN ACIER, LUNETTE SERTIE DE DIAMANTS, MOUVEMENT AUTOMATIQUE, BRACELET EN ALLIGATOR, HERMÈS.

MONTRE “MONSIEUR DE CHANEL” ÉDITION NUMÉROTÉE, BOÎTIER ET COURONNE EN OR BEIGE, CADRAN OPALIN IVOIRE, MOUVEMENT MÉCANIQUE À ­REMONTAGE MANUEL, HEURE SAUTANTE INSTANTANÉE ET UNE MINUTE RÉTROGRADE SUR 240°, TROIS JOURS DE RÉSERVE DE MARCHE, BRACELET EN ALLIGATOR, CHANEL HORLOGERIE.

HORLOGERIE

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MONTRE “SERPENTI TUBOGAS” EN ACIER, LUNETTE SERTIE DE DIAMANTS, COURONNE EN ACIER SERTI D’UNE RUBELLITE TAILLE CABOCHON, CADRAN LAQUÉ, MOUVEMENT À QUARTZ, BRACELET EN ACIER, BVLGARI. MONTRE “GG2570” EN ACIER, MOUVEMENT AUTOMATIQUE, BRACELET EN ACIER, GUCCI.

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MONTRE “LA MINI D DE DIOR SATINE”, 19 MM, BOÎTIER EN ACIER, LUNETTE EN ACIER SERTI DE DIAMANTS, CADRAN EN NACRE, MOUVEMENT À QUARTZ, BRACELET EN ACIER SERTI DE DIAMANTS, DIOR HORLOGERIE.

DES NOUVEAUTÉS HORLOGÈRES ET JOAILLIÈRES

MONTRE “BOY.FRIEND” EN ACIER, CADRAN NOIR GUILLOCHÉ, COURONNE AVEC UN CABOCHON EN SPINELLE NOIR, MOUVEMENT À QUARTZ, BRACELET EN ALLIGATOR, CHANEL HORLOGERIE.

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L’ O FFI CI E L D ES N OU V EA U T ÉS H OR L OGÈ R E E T JO AILLIÈ R E S

L’ O FFI CI E L DE S N OU V EA U T ÉS H OR L OG È R E E T JO AILLIÈ R E S

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LES MONTRES FONT SALON

La Suisse vit au tempo de la passion horlogère dans un tourbillon de présentations dignes des grands défilés.

Immersion au cœur de Baselworld, une manifestation spectaculaire qui attire les passionnés du monde entier.

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PAR HERVÉ DEWINTRE

appenings, présentations sophistiquées, expositions d’anthologie, conférences, cocktails… Nous sommes à la fin du mois de mars, en Suisse. Les rédactrices en chef influentes, les acheteurs renommés, les aficionados exaltés se réunissent au sein d’une infrastructure aux dimensions épiques, élevée au sein d’une cité qui, depuis le xiiie siècle, a lié son histoire au commerce. Bienvenue à Bâle, au cœur des halls gigantesques qui composent Baselworld – le plus important salon horloger au monde, né en 1917. Il n’y a pas d’équivalent d’un tel rassemblement dans le monde de la mode, ou alors il faudrait imaginer les plus importantes fashion weeks de l’année réunies en un seul lieu et en une seule fois. L’œil expert de 150 000 visiteurs ausculte les nouveaux modèles proposés par les 1 500 marques horlogères et joaillières réunies sur une surface prodigieuse de 141 000 mètres carrés. Les professionnels dressent les tendances à venir. Les mains se

serrent avec plaisir, car c’est l’une des finalités du salon à l’heure des échanges virtuels : pouvoir rencontrer ses pairs, socialiser avec les clients, asseoir sa légitimité à coup de stands gigantesques conçus par des architectes de premier plan.

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MOR A LE PR OTES TA N TE Certes, il y a des sujets de préoccupations. Mais pas de quoi cependant émousser l’aplomb d’un secteur qui en a vu d’autres.

Après tout, il ne faut pas oublier que l’horlogerie suisse est née dans la tempête, pendant les guerres de religion : tout d’abord lorsque Jean Calvin, au début du xvie siècle, au nom de la morale protestante, interdit aux réfugiés huguenots de porter des objets décoratifs et des bijoux (qualifiés d’objets de séduction superflus), ce qui poussa les orfèvres à s’établir horloger. Plus tard, lorsque Louis xiv révoqua l’Édit de Nantes, en 1685, il favorisa l’émigration d’un grand nombre d’artisans vers l’arc jurassien, au sein d’une contrée où ils trouvèrent un environnement paisible et une main-d’œuvre possédant les vertus propres à l’horlogerie : minutie, patience, persévérance,

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La montre connectée est évidemment sur toutes les lèvres et favorise des associations nouvelles et des histoires d’amour inédites. Les plus grands noms se jettent avec enthousiasme dans l’aventure.

PHOTOS DR

1. MONTRES “SERPENTI JOAILLERIE” EN OR ROSE SERTI DE DIAMANTS, BRACELET EN NACRE ET CORAIL OU NACRE ET TURQUOISE OU ONYX ET CORAIL, BVLGARI. 2. MONTRE “HAPPY DIAMONDS” EN OR BLANC ET DIAMANTS, CADRAN EN NACRE, 15 DIAMANTS MOBILES, BRACELET EN TOILE BROSSÉE, ÉDITION LIMITÉE DE 150 PIÈCES, CHOPARD CHEZ MOUAWAD.

cœur à l’ouvrage, droiture et une religion réformée prépondérante, propre à la recherche technique. Autrement dit, les horlogers suisses en ont vu d’autres.

L’ENSEMBLE DU SPECTRE DES ARTS Ici, plutôt que de préoccupations, on préfère parler de défis. Ils sont nombreux et passionnants. La montre connectée est évidemment sur toutes les lèvres et favorise des associations nouvelles et des histoires d’amour inédites. Les plus grands noms se jettent avec enthousiasme dans l’aventure à l’image de la merveilleuse Tag Heuer

“Connected” (Bernard Arnault ne la quitte plus) conçue avec Intel et Google, de l’astucieuse “Horological Smartwatch” de Frédérique Constant, ou, plus inattendue mais glamour à souhait, de la gracile montre précieuse Samsung “Gear S2 by de Grisogono”.

Oui, les défis sont nombreux.

Car la montre n’est pas qu’une affaire de mécanismes mais aussi le reflet des préoccupations de la société (comment voir le temps autrement), le terrain d’expression d’une multitude de disciplines qui recouvrent l’ensemble du spectre des arts. C’est en tout cas ce que nous allons essayer de vous démontrer.

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HORLOGERIE

EN OR, ÉVIDEMMENT

En un ou deux tours de magie précieuse, le sautoir sublime le plus casual des looks.

RÉALISATION EMILY MINCHELLA

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1. BULGARI : SAUTOIR “BULGARIBULGARI CUORE” EN OR ROSE ET NACRE. 2. CHANEL JOAILLERIE : SAUTOIR “CAMÉLIA AJOURÉ” EN OR BLANC SERTI

DE DIAMANTS TAILLE BRILLANT. 3. BUCCELLATI : COLLIER “HAWAII LONG” UNE CASCADE DE FINS ANNEAUX D’OR. 4. DINH VAN EN VENTE CHEZ

SYLVIE SALIBA : SAUTOIR “IMPRESSION” EN OR JAUNE ET LAPISLAZULI. 5. DIOR JOAILLERIE : SAUTOIR “ROSE DES VENTS” EN OR ROSE,

DIAMANTS ET ONYX. 6. CARTIER : COLLIER “AMULETTE DE CARTIER” EN OR ROSE SERTI DE DIAMANTS TAILLE BRILLANT. 7. TABBAH : COLLIER

“ARABESQUE” EN OR ROSE ET DIAMANTS. 8. CARTIER : SAUTOIR “LOVE” EN OR JAUNE. 9. LOUIS VUITTON : SAUTOIR “BLOSSOM” EN OR ROSE, NACRE ET DIAMANTS.

L’ O FFI CI E L DE S N OU V EA U T ÉS H OR L OG È R E E T JO AILLIÈ R E S

À L’HEURE DE ROME

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10 heures

Née de l’amour de la lumière et du temps, Bulgari propose une montre féminine vouée à la séduction, dont les tendres tonalités évoquent la douceur de la Ville éternelle.

PAR HERVÉ DEWINTRE ET LÉA TRICHTER-PARIENTE

Visite de la galerie Borghèse pour les magnifiques sculptures du Bernin et les impressionnantes œuvres du Caravage. www.galleriaborghese.it

13 heures

Promenade à Trastevere et Campo de Fiori, des quartiers où il fait bon prendre un verre en terrasse.

16 heures

Petit tour shopping à Bomba, une boutique tenue par Cristina qui propose d’incroyables tissus et du prêt-à-porter magnifique. www.cristinabomba.com

PHOTOS DR

21 heures

MONTRE “LUCEA” 33 MM, BOÎTIER ET BRACELET EN ACIER ET OR ROSE, COURONNE SERTIE D’UNE PIERRE ROSE TAILLE CABOCHON ET D’UN DIAMANT, CADRAN GUILLOCHÉ SOLEIL INSPIRÉ DE L’AMÉTHYSTE, ET INDEX DIAMANTS, ÉTANCHE JUSQU’À 50 M, BVLGARI.

C’est au Forno Campo de Fiori que l’on mange la meilleure pizza de la ville. Celle aux figues et prosciutto est un must. www.fornocampodefiori.com

L’ O FFI CI E L D ES N OU V EA U T ÉS H OR L OGÈ R E E T JO AILLIÈ R E S

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HORLOGERIE

LA BAGUE AU DOIGT Si le mariage évolue, l’anneau serti de diamants reste de mise pour déclarer sa flamme.

RÉALISATION EMILY MINCHELLA

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1. CHOPARD CHEZ MOUAWAD: BAGUE EN TITANE SERTI DE DIAMANTS ET D’UN DIAMANT TAILLE OVALE. 2. AZAR: BAGUE EN OR ROSE ET BLANC SERTI DE DIAMANTS BLANC.

3. BUCCELLATI : BAGUE “ETERNELLE CLASSICA” EN OR ROSE SERTI DE DIAMANTS. 4. LOUIS VUITTON : BAGUE “BLOSSOM” EN ORS JAUNE, GRIS, ROSE ET DIAMANTS. 5. BVLGARI : BAGUE

“DIVA” EN OR BLANC PAVÉ DE DIAMANTS. 6. GEORGE HAKIM : BAGUE EN OR BLANC ET DIAMANTS. 7. ÉLISE DRAY : BAGUE “GARDEN JAIPUR” EN OR BLANC, DIAMANTS ET TOPAZES.

8. TABBAH: BAGUE “FOLLOW ME” EN OR BLANC SERTI DE DIAMANTS JONQUILLES 9. BUCCELLATI : BAGUE DEUX ORS GRAVÉS ET DIAMANTS, COLLECTION “DAPHNÉ”.

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L’ O FFI CI E L DE S N OU V EA U T ÉS H OR L OG È R E E T JO AILLIÈ R E S

MARIAGES DE PASSION

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1. MONTRE “THE TRADITIONAL COLLECTION” EN OR BLANC SERTI DE DIAMANTS, ALAIN PHILIPPE CHEZ GEORGE HAKIM.

Les grandes maisons de mode joignent leur créativité au savoir-faire des manufactures prestigieuses pour faire vibrer le temps au rythme de leur style.

L

PAR HERVÉ DEWINTRE

ongtemps, le monde de la mode et le cercle fermé de la haute horlogerie ont suivi des chemins parallèles sans possibilité de croisements. Ce cloisonnement est terminé. C’est une excellente nouvelle car ces deux mondes ont beaucoup à s’apporter l’un à l’autre. La mode puisera dans l’horlogerie d’exception de très intéressants préceptes, comme calmer le tempo des collections, refuser la nouveauté pour la nouveauté – car il faut du temps pour nourrir l’imaginaire des dessinateurs et guider la main de l’artisan. Cette émulation sera réciproque, car la mode (l’horlogerie l’a enfin compris) est aussi un formidable exhausteur d’émotions.

Il faut rendre hommage à la maison Chanel qui sut, la première, investir le chemin du goût et de la technicité pour prodiguer des modèles de superbe facture, authenti-

Le monde de l’horlogerie semble plus que jamais ouvert, prêt à se nourrir d’idées et d’échanges. quement horlogers, sans rien concéder à l’essence du style de la rue Cambon, pavant au passage le chemin de toute une industrie.

On pense bien sûr au succès inouï de la “J12” qui fut dès l’origine bien plus qu’un simple accessoire de mode siglé mais la transposition d’une esthétique (celle des régates de classe J dont les élégants propriétaires s’affrontaient avec panache lors

de la Coupe de l’America) à la grammaire stylistique d’une créatrice de légende.

Il fallut sept années au regretté Jacques Helleu pour concevoir cette montre sportive qui s’inscrivait parfaitement dans les codes Chanel tout en satisfaisant aux us et coutume de l’horlogerie la plus exigeante. “Boy. friend”, le tout nouveau modèle de la maison aux deux C, est de cette veine, avec sa présence qui se mesure à l’essentiel, sublime en or beige, une teinte or 18 carats obtenue par un alliage exclusif.

NOUVELLES ASSOCIATIONS Cette réussite a inspiré de nombreuses maisons et favorisé de nouvelles associations. Et il faut bien constater que le monde de l’horlogerie semble plus que jamais ouvert, prêt à se nourrir d’idées et d’échanges.

Au Salon international de la haute horlogerie (SIHH) de Genève, en janvier dernier, Jaeger-LeCoultre faisait non seulement sensation en célébrant les 85 ans de la fabuleuse “Reverso” à travers une nouvelle lecture qui instaure trois expressions stylistiques (“Reverso Classic”, “Reverso Tribute”, “Reverso One”), mais aussi en dévoilant un partenariat inattendu et terriblement excitant avec Christian Louboutin.

L’immense créateur est le premier invité d’honneur à participer à l’Atelier Reverso qui débute ce printemps dans les boutiques Jaeger-LeCoultre, devenues pour l’occasion une extension galvanisante de la manufacture du Sentier. Cet atelier offre la possibilité de personnaliser sa “Reverso Classic” aux aficionados des versions “Duoface” et “Duetto”, qu’il s’agisse de choisir le design du cadran verso, d’exprimer ses envies au travers d’une palette de cadrans, en pierres ou à motif lierre par exemple, d’intensifier le cadran grâce à des index sertis. Ou, bien entendu, de choisir le bracelet. En se faisant l’auteur

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2. MONTRE “BOY. FRIEND” EN ACIER, MOUVEMENT À QUARTZ, BRACELET EN ALLIGATOR, CHANEL HORLOGERIE. 3. MONTRE “FAUBOURG MANCHETTE JOAILLERIE”, BOÎTIER EN OR ROSE, CADRAN EN MALACHITE SERTI DE DIAMANTS, MOUVEMENT À QUARTZ, BRACELET EN ALLIGATOR, HERMÈS. 2

du millésime 2016, Christian Louboutin conçoit une palette de propositions qui s’ajoutera, de façon éphémère et pour un an seulement, à celles déjà existantes.

Toujours au SIHH, la remarquable maison Roger Dubuis exprimait, grâce au modèle “Velvet by Massaro”, sa vision de la féminité en transposant l’art de la chaussure haute couture au poignet. Mais c’est au salon Baselworld de Bâle que l’inéluctabilité des nouveaux liens tissés entre la mode, le luxe et l’horlogerie a été ratifiée. Hermès y attestait, sur un stand prodigieux (une sorte de cage composée de 600 croisillons de bois) conçu par l’architecte japonais Toyo Ito, toute

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l’importance et la minutie que le sellier accorde aux gardetemps en dévoilant la montre “Faubourg Manchette Joaillerie”. Une sublimation du travail du cuir associé à l’art du sertissage.

Fendi proposait de son côté le premier modèle entièrement imaginé par Delfina Delettrez Fendi qui avait déjà signé les bijoux en fourrure fantaisie de certains défilés de la maison romaine. Baptisée “Policromia”, la collection (qui arrivera en boutique en octobre prochain) comprend vingt modèles, dont les motifs à géométrie variable rendent hommage au Palazzo della Civiltà Italiana, le siège de Fendi à Rome. Pour donner vie à sa vision graphique du temps

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(le cadran ressemble à un vortex), la fille de Sylvia Fendi a avancé main dans la main avec les artisans, de la même façon que lorsqu’elle crée des bijoux, et a modelé avec virtuosité l’or, les pierres dures (notamment la malachite) et les pierres précieuses, en jouant sur les

4. MONTRE “POLICROMIA” EN ORS BLANC ET JAUNE, DIAMANTS AVEC INSERTS DE PIERRE DURE ET DE NACRE, DELFINA DELETTREZ POUR FENDI.

L’ O FFI CI E L D ES N OU V EA U T ÉS H OR L OGÈ R E E T JO AILLIÈ R E S

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HORLOGERIE

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5. MONTRE “LE MARCHÉ DES MERVEILLES”, BOÎTIER EN OR JAUNE, CADRAN MALACHITE, BRACELET EN CUIR, GUCCI.

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EN PLEINE FORME Carré, rectangle, tonneau : carton plein pour les montres “de formes” aux doux accents vintage. Nos trois coups de cœur…

PAR HERVÉ DEWINTRE

MONTRE “THE MISTERO COLLECTION”, ALAIN PHILIPPE CHEZ GEORGE HAKIM.

VISION FRAÎCHE ET STIMULANTE Quelques stands plus loin, Gucci délivrait la première collection entièrement imaginée par Alessandro Michele qui applique désormais sa vision fraîche et stimulante sur l’ensemble des collections de la maison florentine, horlogerie y compris. Les références aux défilés sont nombreuses et ultra-désirables. Le directeur artistique a introduit des formes de boîtes dans les collections montres (le design carré légèrement arrondi de la collection “GG2570” qui doit son nom au chiffre porte-bonheur du créateur, le 25, ainsi qu’à la décennie emblématique de la marque, les années 1970) et mit à l’honneur des matériaux et des couleurs raffinées. Il paraît que Sarah Andelman, l’acheteuse de Colette, a d’ores et déjà craqué sur les tons vert malachite, bleu turquoise ou rouge corail de la nouvelle collection “Le Marché des merveilles”.

Enfin, terminons en citant l’une des plus remarquables réussites liées au mariage heureux entre l’univers de la mode et celui de l’horlogerie. Peu de maisons auront en effet réussi avec autant de grâce et d’allégresse à retranscrire leur héritage dans les mouvements d’une montre que ne l’a fait la maison Dior.

Les calibres inversés et les masses oscillantes ajourées qui animent les modèles “Grand Bal” sont maintenant célèbres.

Mais c’est avec “La D de Dior Satine” que la maison de l’avenue Montaigne a créé la surprise et l’admiration cette année. Victoire de Castellane s’est inspirée des rubans de satin afin de dessiner cette nouvelle ligne dont les bracelets en maille milanaise (bracelets en acier et en ors jaune et rose) rappellent la souplesse et la

6. MONTRE “LA MINI D DE DIOR SATINE” EN ACIER, DIAMANTS ET NACRE ROSE, BRACELET EN ACIER, MOUVEMENT À QUARTZ, DIOR HORLOGERIE. MONTRE “HYPNOSE” EN OR BLANC ET DIAMANTS, MOUVEMENT À QUARTZ, BRACELET EN ALLIGATOR BRILLANT NOIR, CARTIER.

Peu de maisons auront réussi avec autant de grâce et d’allégresse à retranscrire leur héritage dans les mouvements d’une montre que la maison Dior. brillance d’un tissu de métal.

L’ensemble évoque un ruban qui donne l’heure et exprime le savoir-faire insensé des ateliers maison qui, afin de parvenir à retranscrire en langage horloger la souplesse et la brillance d’un ruban, ont dû utiliser une machine à tricoter le métal.

UNE ROBE DIOR HAUTE COUTURE DE L’HIVER 2012

MONTRE “LA GRANDE ELLIPSE LADY” SERTI DE DIAMANTS, BRACELET EN ALLIGATORMOUAWAD.

PHOTOS LAZIZ HAMANI, DR

couleurs primaires. L’ensemble évoque un tourbillon et semble être un compromis singulier entre l’ordre et le chaos.

A film by Sean Baker kenzo.com/snowbird

AÏSHTI BY THE SEA, ANTELIAS

of love

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MODE ROUGE DÉSIR ROOFTOP MANIA THE PERFECT BRIDE LÉGENDE D’AUTOMNE

ROOFTOP MANIA page 114

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ROUGE DÉSIR

Étudiante en art graphique, Jan Melka a déjà réalisé des affiches pour des clubs comme le Baron et elle passe des disques avec une amie dans des lieux courus de la capitale tel l’Hôtel Particulier. Une fraîcheur virevoltante à l’image d’une mode estivale tout en volants et couleurs écarlates…

Photographie

NATALIE WEISS

Stylisme

DEBORAH REYNER SEBAG

Chemise en popeline de coton, VIVETTA. Pantalon en soie, ISA ARFEN. Ballerines à talons en cuir verni, AQUAZZURA FIRENZE.

Blouse en satin de coton, ELLERY. Mules en veau velours, MANSUR GAVRIEL.

Robe en coton plissĂŠ, FENDI.

Sac “Nano Alma” en cuir épis, LOUIS VUITTON.

Nuisette en soie, ZADIG & VOLTAIRE. Jupon en tulle rebrodé de paillettes, MSGM. Salomés en cuir, GUCCI.

Jupe en denim à volants, MARQUES’ ALMEIDA. Sac “Metropolis” en cuir grainé, FURLA. Mules en veau velours, RUPERT SANDERSON.

Maillot en Néoprène, LISA MARIE FERNANDEZ. Short en denim rebrodé, VALENTINO. Pochette en crocodile, NANCY GONZALEZ X K AWS. Coiffure et maquillage : Nobu Assistant photo : Johan Le Roux Assistante stylisme : Marie-Noëlie Meiffret

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Sur les toits de Beyrouth poussent parfois des jardins de cactus. Propice à une rêverie entre Mexique et Californie, le temps, là-haut, soulève des brises légères qui domptent la plante phallique. Elle semble docile dans le ciel si bleu, mais attention : qui s’y frotte…

ROOFTOP MANIA Photographie

CHARBEL SAADE

Stylisme

SEVINE SAMADI

Réalisation

MÉLANIE DAGHER

Direction artistique JOSÉE NAKHLÉ

Lieu

GALLERIE GABRIEL ET GUILLAUME DISTRICT S CACTUS: “GOLDEN ROSE INTERNATIONAL, PAR SAMI RIFAI”

Chemise, CHLOÉ.

Pantalon, ETRO. Chaussures,

GIANVITO ROSSI.

Lunettes de soleil,

DOLCE & GABBANA.

Robe, ROSETA GETTY.

Maillot de bain, OYE. Collier, ETRO. Bracelet et bague, VALENTINO.

Lunettes de soleil, CHLOÉ.

Chemise,

DRIES VAN NOTEN. Jupe, ROBERTO CAVALLI.

Robe et boucles d’oreilles, VALENTINO.

Chemise, MICHAEL KORS. Pantalon, ETRO. Chaussures, CHLOÉ.

Ceinture, STELLA MCCARTNEY.

Chemise,

GIAMBATTISTA VALLI. Jupe, ETRO. Chaussures, PRADA.

Robe, ETRO. Jupe, GUCCI. Ceinture, ALAÏA. Modèle: Mari de Velvet management Coiffure : Joe Srour chez IDay Spa Maquillage: Dina chez ÏDay Spa

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THE PERFECT BRIDE Installée à New York, Carlotta Kohl est tout à la fois peintre, sculpteure et photographe, voire – pour “payer le loyer” – top modèle. Avec d’autres copines artistes, cette blonde spectaculaire de 1,80 mètre incarne aujourd’ hui le féminisme 3.0.

Nourris aux réseaux sociaux et à la pop culture, leurs travaux exhortent la libération sexuelle et l’exaltation du corps. Pour “L’Officiel”, Carlotta se pare de joaillerie pour des autoportraits sur le thème du mariage, longtemps considéré comme “tacky” par les féministes. Un regard non dénué d’ humour d’une féminité qui s’assume.

Photographie

CARLOTTA KOHL

Stylisme

ZARA MIRKIN

Gilet en laine, MIU MIU. Short en lurex, ISABEL MARANT. Voile en tulle, NEW YORK VINTAGE. Collier en platine sertie de diamants goutte, boules et taille brillant et bracelet en platine serti de diamants taille brillant et taille poire, CARTIER.

Robe en tulle de soie rebrodé, GUCCI. Pantalon en denim, JACOB COHËN. Chaussettes en coton, vintage.

Sandales en cuir imprimé, GUCCI. Broche “Plume” en or blanc serti de diamants taille princesse et taille brillant, CHANEL JOAILLERIE.

Veste en suède clouté, SANDRO. Pantalon en cuir verni, CHANEL. Voile en tulle, vintage.

Soutien-gorge en satin de soie, ERES. Collier “Fontaine” en or blanc serti d’un diamant rond et de diamants taille brillant, CHANEL JOAILLERIE.

Robe portefeuille en tulle et dentelle, MIU MIU. Soutien-gorge et culotte en jersey de coton, ERES. Bottines en PVC et cuir, CHANEL. Collier “Enchanteur” en or blanc et or rose, diamants ronds et poire, saphirs roses ronds et baguette, et spinelles de couleur, VAN CLEEF & ARPELS.

Veste en laine, VERSACE. Voile en tulle, vintage.

Collier “Corolle Jour Émeraude” en or blanc, diamants et émeraudes, bracelet et bague “Pli Plat Saphir Rose”, or jaune, diamants, diamants jaunes, saphir rose et émeraudes, DIOR JOAILLERIE.

Robe en crêpe de soie, PROENZA SCHOULER. Collier “Diamant Princess” en platine serti de diamants taille poire et brillant et bracelet “Secret Combination” en platine sertie de diamants taille marquise, brillant et émeraude carrée, HARRY WINSTON. Coiffure et maquillage : Sylvia Manucure : MP Nails Décoratrice : Lauren Nikrooz Assistante stylisme : Isabella Anselmi

Manteau en velours côtelé, chemise rayée en popeline, boucles d’oreilles en perles et cristaux, écharpe en laine, MIU MIU.

LÉGENDE D’AUTOMNE

Entre romantisme victorien et atmosphère viscontienne, la saison prochaine, Miu Miu propose une collection luxuriante faite de velours côtelé opulent et de guipure ultra-précieuse. Une somptueuse leçon d’élégance signée Miuccia Prada.

Photographie

COCO CAPITÁN

Stylisme

ELIZABETTA MONTINI

Manteau en toile et dentelle, chemise en popeline et dentelle, boucles d’oreilles en perles et cristaux, sac en cuir verni et velours, chaussettes en laine, chaussures cloutÊes en cuir, MIU MIU.

Veste en fourrure de lapin, top en satin, col roulÊ en laine, jupe en laine, boucles d’oreilles en perles et cristaux, sac en cuir, chaussettes en laine, sandales en velours, MIU MIU.

Manteau en tartan, boucles d’oreilles en perles et cristaux, col en dentelle, MIU MIU.

Robes en velours, boucles d’oreilles en perles et cristaux, cols en dentelle, MIU MIU.

Robe en tartan et dentelle, pantalon en laine, boucles d’oreilles en perles et cristaux, sac en cuir de veau, MIU MIU.

Manteau en toile et dentelle, cardigan en laine, chemise en popeline et dentelle, short en laine, boucles d’oreilles en perles et cristaux, chaussettes en laine, chaussures cloutées en cuir, MIU MIU. Page de droite, manteau en coton, bague en perles et cristaux, sac “Dahlia” en cuir de veau et boucle parée de bijoux, MIU MIU. Maquillage : Pat McGrath Coiffure : Guido Palau

WWW.LINDAFARROW.CO.UK

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MAG HENRY LOUSSIAN BADEN BADEN LAISSEZ-LES S’ENVOLER… ANWAR AZZI YOUSSEF MALLAT NOUVELLE VAGUE CLOUDHOP « DIOR, CHRISTIAN DIOR » DE LA SOIE ET DES SOUVENIRS AISHTI NUIT PHOTOCALL

PHOTOCALL page 186

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LIEU

La boutique Henry’s Handmade, ouverte à Hamra depuis près de vingt ans, est devenue un passage convoité de cette rue marchande aussi bien pour les trouvailles d’accessoires que l’on peut y faire que pour l’ambiance particulière créée par Henry Loussian.

PAR MARIA LATI PHOTOGRAPHIE RAYA FARHAT

LE CABINET DE CURIOSITÉS D’HENRY LOUSSIAN

L

’histoire d’Henry commence en 1996, alors qu’il a tout juste dix-sept ans. Au cours d’une soirée, Henry repère le collier porté par un ami, un objet qui le fascine. Une trouvaille ramenée d’un voyage en Afrique. Henry, qui cherche en vain le même collier sur le marché, est déterminé à le reproduire. Le Liban sort tout juste de la guerre et sa famille s’en est trouvée affectée et avec des moyens réduits.

Il se résout a trouver des matériaux pour la fabrication sans dépenser un sou. Il ramasse sur les plages des os de carcasses qu’il façonne en masque africain pour en faire un pendentif. Pour le collier, il a besoin de cuir. Il se souvient d’une veste en cuir que son père a rapportée à sa mère d’Italie dans les années soixante dix. Il découpe la veste et fabrique une trentaine de colliers avec des outils empruntés à son frère qui travaille l’or à cette époque.

Lorsqu’il montre tout fier les colliers à sa mère, elle demande d’où provient le cuir, et là c’est la douche froide. Le lendemain Henry se rend par hasard à Gemmayzé. Sur les escaliers des arts se déroule un marché où plusieurs artistes et artisans exposent leurs pièces. Henry se joint à eux et en une seule soirée vend ses trente colliers pour la somme de huit cents dollars. Lorsqu’il rentre chez lui, il se met à façonner d’autres pièces toute la nuit, pour les deux jours de marché restants et sa mère s’y met aussi, découpant sa jolie veste et tressant le cuir pour aider son fils. Le jeune homme y prend gout et continue à participer aux marchés comme Souk el Barghout au centre ville où il vend ses créations.

En 2000 il ouvre sa boutique dans un vieil immeuble au bout de la rue Hamra. Il retape l’espace, révélant un sol en mosaïque et un plafond en bois qu’il repeint dans une tonalité douce de vert bleuté, et Henry’s Handmade devient rapidement un must du quartier.

LE FABULEUX DESTIN D’UNE VESTE EN CUIR Dans la boutique d’Henry, s’entremêlent colliers, bracelets, bagues ou encore talismans. Il utilise le cuir, le verre, les perles, le bois, le fil tressé et le cuivre qu’il incruste de mots comme « habibi » ou « Al Cham » une pensée pour la Syrie qui souffre. Il déniche des pièces de monnaie anciennes, des sous syriens de 1933 ou des piastres du Liban, pour orner ses bagues et boucles d’oreilles.

Les messages transcrits sur les accessoires d’Henry sont liés à l’actualité de la région et l’histoire du Liban, et rédigés en général en langue arabe car il se pose en défenseur de l’héritage libanais.

Sur un bout de carton posé sur une étagère est apposée la traduction des gravures, pour les touristes qui souhaitent comprendre les messages qu’ils porteront à leur poignets ou chevilles. Chez Henry, le client se sert tout seul, les prix sont affichés et les choix sont tous exposés pour que le client décide de ce qui lui plait, sans pression. Henry, pour sa part, travaille constamment dans sa boutique qui lui sert d’atelier. Elle est aussi une fenêtre sur son univers. Les colliers sont suspendus à des crochets à l’allure pop sur lesquels sont esquissés des portraits de jeunes femmes. Des écrans de télévision des années soixante-dix en forme de boule

PHOTOS DR, PHOTOGRAPHE ANONYME

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pendent des étagères et derrière son bureau se trouve une collection de malles et coffrets Louis Vuitton et Goyard qui témoignent de la passion du jeune homme pour le savoir-faire artisanal et les œuvres réalisées avec soin et expertise. Il chine aux marchés de Basta la plupart de ses trouvailles décoratives mais se rend aussi à Paris pour écumer marchés aux puces et expositions. Les étudiants des universités alentours, les touristes et les Libanais de l’étranger se rendent chez Henry pour acheter un bracelet multicolore, un collier tour du cou, ou des boucles d’oreilles à l’effigie de Feyrouz ou Oum Koulthoum, mais aussi pour découvrir l’atmosphère particulière de cette boutique qui a surmonté les épreuves du temps et la modernisation de la rue. Henry réalise aussi à la main les pochons de ses bijoux, avec des pages de magazines et des bouts de cuir récupérés chez des fournisseurs qui n’en veulent plus.

Au fil du temps il a bâti un savoir faire unique. Brocanteurs et marchands de souvenirs se rendent chez lui pour des réparations de pièces anciennes. Il prépare une nouvelle ligne d’accessoires inspirée du patrimoine architectural libanais, vitraux ou autres détails de maisons traditionnelles, qui sera vendue dans certaines boutiques de musée et d’artisanat sous le nom de Musée Henry.

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MUSIQUE

Dans le cadre de sa première tournée au Moyen-Orient, le groupe pop français BadenBaden est passé au Liban à l’occasion de la Fête de la musique. Les quatre musiciens y ont donné deux concerts, à l’ hôtel Monte Alberto de Zahlé et sur les marches des thermes romains de Beyrouth. Julien Lardé a répondu à nos questions.

BADEN BADEN, POP FRENCHIES PAR PHILIPPINE DE CLERMONT-TONNERRE

Ils ont le vent en poupe depuis un moment. Après le succès du titre « Anyone » (2012), la critique attendait impatiemment leur deuxième album. En 2010, déjà, le magazine Les Inrockuptibles – qui les avait révélés via son concours CQFD (Ceux qu’il faut découvrir) – s’était enthousiasmé pour « l’élégance bilingue » du groupe, fortement teintée d’influences outre-manche. A la sortie de Mille Éclairs (2015), le magazine faiseur de tendances saluait « le retour d’un trio doué pour la pop sensible ». Avec ce nouvel opus, le groupe Baden-Baden s’est imposé pour de bon sur la très compétitive scène émergente française. Le 21 juin dernier, Eric Javelle (chant et guitare), Julien Lardé (guitare), Guillaume Georget (basse et chant) et Gabriel Vigne (batterie et xylophone) offraient au public libanais un nouvel échantillon de cette pop frenchie qui, décidemment, se porte bien.

Parlez-nous de votre rencontre avec le public libanais Tout le monde a été très accueillant. A Zahlé le public était moins nombreux, c’était plutôt familial, les gens était attentifs et finalement assez réceptifs.

Vous arriviez du Caire et d’ Alexandrie. Cette tournée au Moyen-Orient est aux antipodes de votre univers, plutôt nordique finalement…

Si l’on prend la musique comme référence, c’est sûr. Mais le public pour lequel on joue réagit toujours super bien. Du coup on ne sent pas trop de décalage. Au Caire, les gens étaient très enthousiastes. Il y avait beaucoup de monde. On a joué au Parc

Al Azhar et au théâtre de l’Institut français d’Alexandrie. Peu de gens nous connaissaient, mais tout le monde était très accueillant, il y avait plein d’ondes positives.

En dehors de la promotion, que vous apportent ces déplacements à l’étranger, en tant que musiciens ?

C ‘est toujours agréable de voyager dans le cadre d’une activité musicale. En termes d’expérience de groupe, cela permet de souder les personnalités. Partir au bout du monde et jouer devant des gens qui n’ont pas votre culture, changer ses habitudes, bien sûr ça fait progresser. Et c’est surtout une chance en fait. On prends conscience de sa vraie mesure quand on est devant le public.

Votre dernier album Mille Éclairs (2015) est uniquement en français. Pourtant, votre premier single « Anyone » était en anglais. Quand on fait de la pop anglo-saxone, chanter dans la langue de Shakespeare c’est un passage obligé ?

Non, ca vient des influences. Au tout début quand on compose, on reste proche de ce qu’on aime écouter. A ce stade, l’anglais nous venait plus spontanément. Par la suite nous avons évolué.

Nous-nous sommes dit que ce serait plus ambitieux de ne faire que du français. Cela interpellait davantage notre public et nous définissait mieux.

C’est donc votre langue maternelle qui a pris le dessus...

Oui, à la fin de notre première tournée, nous nous sommes rendu compte qu’avec le français il y avait quelque chose de plus

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fort qui se créait. Le français permet de dire des choses, que ce soit un sentiment abstrait ou une situation plus concrète, que l’anglais ne permettait pas, étant donné que ce n’est pas notre langue maternelle. Du coup avec les premiers textes qui ont été ecrits sur la musique de Mille Eclairs, le français s’est imposé de manière naturelle. Après, nous avons essayé de revenir à l’anglais, mais ça ne marchait plus.

Comment travaillez-vous ?

Nous composons chacun de notre côté et nous partageons nos trouvailles. Tout se passe sans tabous. Les compositions peuvent être de petites prises enregistrées avec le dictaphone d’un portable. En fait, nous essayons de gommer le côté perfectionniste et trop cérébral de manière à ne garder que les intuitions. Parfois, il est difficile de conserver la fraicheur du premier jet. On le traîne pendant quelques mois et au bout d’un an, quand on passe à la case enregistrement, il faut essayer de retrouver cette vibration qui finalement a eu lieu longtemps avant.

Qu’est ce qui précède ? Le texte ou les instruments ?

C’est quasiment tout le temps l’instrumentation. C’est elle qui va soutenir des voix, des chœurs, des bribes de sons, et ça se construit comme cela.

Qu’est ce qui a changé dans votre travail depuis 2010 ?

Déjà le travail du groupe est beaucoup plus cohérent. Dans le précédent album, il y avait de l’anglais, du français, des enregistrements et des sons qui n’avaient pas été réalisés aux mêmes périodes et aux mêmes endroits. Naturellement, à la fin ça ne

produit pas forcement la même identité. Sur Mille Éclairs, toutes les prises ont été effectuées au même moment et l’album s’est fait à partir du même moule.

Et s’il fallait définir le moule de Mille Éclairs ? De quel ressenti est parti cet album ?

Lors d’une interview, on avait trouvé cette expression de « mélancolie joyeuse » qui définit assez bien ce que l’on fait. La musique est composée en mineur, donc, clairement, elle n’est pas festive. En même temps, on essaie toujours de faire en sorte que le morceau ne soit jamais plombant, qu’il y ait toujours quelque chose qui pousse vers le haut, qui permet de lever la tête ; un élément, une parole, ou un instrument. Un jour, sur un morceau, nous avons fait un essai de trompette. Nous nous sommes rendus compte que ca marchait bien, qu’il fallait garder cela dans notre ADN, surtout en live car ça nous donnait quelque chose que d’autres groupes n’avaient pas. C’est un instrument plutôt latin, qui permet d’adoucir des guitares un peu bruyantes, ou un peu tristes.

Chose plutôt rare pour des musiciens professionnels, Eric Javelle et vous-même exercez chacun un autre métier à côté de la musique. Pourquoi ce choix ? S’agit-il d’un besoin de respiration ou d’une simple nécessité alimentaire ?

C’est un peu des deux. J’ai fait une école de commerce et j’ai toujours eu envie de créer mon entreprise, d’être indépendant, de gagner ma vie. C’est pareil pour Eric qui est architecte. La musique, c’est vraiment une passion, j’y consacre beaucoup de temps mais je n’ai pas envie d’en vivre, car tout simplement on ne vit pas de la musique.

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ÉVÉNEMENT

LAISSEZ-LES S’ENVOLER… Ingénieur agronome à la base, Ziad Antar plante ses histoires comme on plante les pommes de terre ; en les enracinant bien loin dans leur terreau familier, en laissant leurs racines s’enchevêtrer à leur guise, en invitant la nature, la lumière ou le hasard à imaginer leurs formes. Cet artiste sensoriel, installateur, vidéaste et photographe, revient avec un projet insolite autour des oiseaux.

PHOTOS DR

PAR F.A.D

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ÉVÉNEMENT

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR Après être passé par le journalisme, Anwar Azzi décide en 2010 d’aller à la rencontre de sa passion pour les arts visuels et s’adonne à la photographie.

Un an plus tard, ses clichés énigmatiques sont exposés à Paris, puis à Smo, Beyrouth, sous le titre Miroir Voilé. En juin dernier, il présentait un nouveau volet de cette série séminale : Miroir Voilé (Ouverture).

P

aris, rue de Turenne. En ce mois de juin qui préfigure les départs en vacances, à la galerie S.Bensimon qui accueille aussi les travaux du designer libanais Marc Dibeh, Anwar Azzi invite, à travers ses images brutes, sans mise en scène ni retouche, à un voyage dans une autre dimension. Dans son premier opus, l’artiste visuel proposait des images qui semblaient fixées sur un miroir sans tain, où l’on apercevait une ombre, émanation de ses questionnements existentiels. Paradoxalement, ces « Miroirs voilés » symbolisaient, selon lui, le retrait du voile social qui empêche l’être humain d’entamer son cheminement intérieur. L’image était sombre, initiatique.

Dans sa nouvelle série intitulée « Miroir voilé (ouverture) », l’obscurité est, certes, toujours présente, mais elle est traversée d’ouvertures lumineuses. Le chemin parcouru entre les deux projets se précise. « Notre réalité n’est pas unidimensionnelle », dit l’artiste. Au spectateur, dès lors, de franchir l’obscurité pour entrer dans la lumière proposée. « J’espère révéler quelques visages de ces autres dimensions à travers l’imaginaire et l’émotion de l’autre », ajoute Azzi. Et nous voilà embarqués, par la simple magie d’une image, dans une quête poétique au bout de laquelle une autre réalité nous attend, menant à d’autres réalités encore.

PORTRAIT PAR LUCIEN CHAKAR

PAR F.A.D.

PHOTOS DR

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ÉVÉNEMENT

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MÉMOIRES D’ARBRES Ils s’appellent : « 109 Architectes ». 109 comme « sang neuf », sinon ils seraient beaucoup trop nombreux pour travailler sereinement. Au mois de mai dernier, conduite par Youssef Mallat, la jeune équipe s’est rendue à la Biennale d’Architecture de Venise avec un projet : semer des arbres dans toutes les villes du monde pour en préserver les espaces publics.

PAR F.A.D

PHOTOS DR

Nostalgique de ce Liban d’avant guerre dont la douceur de vivre n’avait d’égale que son ambition, Youssef Mallat regrette le temps où les villes poussaient dans le respect d’un plan urbanistique, humaines et disciplinées. Le retard pris par le développement durant les années de guerre a été rattrapé dans une sorte d’urgence avide qui a donné lieu à une destruction rapide des petits immeubles existants, et à la dévoration des espaces verts. Dès lors, « 109 architectes », qui réunit auprès de Youssef Mallat les talents d’Ibrahim Berberi, Michel Georr, Richard Kassab et Nada Assaf, s’attèle à concevoir un mode architectural tout en protection et en émotion, avec une attention spéciale aux espaces publics, fussent-ils minimes. A titre d’exemple, le sauvetage de ce ficus qui offrait son ombre aux chauffeurs de taxi, à l’entrée d’un chantier à Achrafieh, et dont Youssef Mallat a obtenu la conservation dans le but de prolonger à travers lui un peu de la mémoire de l’ancien lieu.

En vertu de cette philosophie, la jeune équipe est abordée par la Global Art Affairs Foundation pour apporter sa proposition à la 15e Biennale d’Architecture de Venise. Ce ne sont ni des plans, ni des maquettes, que les architectes libanais emportent avec eux à cette exposition internationale où ils représentent le Liban, mais des graines de pin du Liban Sud et de cèdres du Chouf. Ils attirent ainsi l’attention sur la nécessité de planter des arbres dans les espaces publics des métropoles du monde qui étouffent. Ces cônes sont distribués aux visiteurs avec des conseils d’entretien, à charge pour eux de les planter aux quatre coins du globe, pins au sud, cèdres au nord. Ceux qui iront jusqu’au bout de cette consigne devront ensuite se manifester sur le site notes-on-a-tree.com où ils sont invités à marquer le lieu où ils auront planté leur arbre, sur une mappemonde projetée en temps réel au stand libanais de la Biennale. Sur ce site, le visiteur pourra également découvrir les deux projets de 109 architectes qui ont donné lieu à ce concept. Celui qui a permis de préserver le ficus, petite victoire, mais aussi celui qui devait conserver un eucalyptus de 25m, à Hazmieh, malheureusement sacrifié par un travailleur du chantier et dont la mémoire a disparu, bien qu’il ait été remplacé.

Pendant que les visiteurs plantent leurs arbres à travers le monde, l’équipe de « 109 architectes » poursuit sa mission au Liban. Sang neuf… ne saurait mentir !

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NOUVELLE VAGUE

NOUVELLE VAGUE Tradition familiale, récente reconversion ou évidente vocation, ces talents se sont lancés en créant leurs propres marques. “L’Officiel” vous fait découvrir une sélection de griffes émergentes lancées il y a moins de huit ans.

Par K AREN ROUACH

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ATELIER PAULIN DEPUIS 2014

PHOTOS DR

Anne-Sophie Baillet et Matthias Lavaux traduisent les émotions de leurs clients sur des bijoux à message, réalisés à la main et à la demande dans leur atelier parisien.

Avez-vous toujours voulu travailler dans la mode ?

Anne-Sophie : “Ma mère était journaliste de mode, à 8 ans, elle m’a emmenée à un défilé couture d’Yves Saint Laurent : ce fut un choc.”

Quel a été votre parcours ?

“J’ai grandi à Nancy et étudié à l’Isem à Paris.

Après un stage chez Yves Saint Laurent, j’ai travaillé pour plusieurs maisons, avant de m’orienter vers l’événementiel. Lors d’une pause pour donner naissance à ma fille, j’ai fait

réaliser un bracelet avec son prénom auprès d’un artisan. Mes amies en ont voulu pour elles, puis le bouche-à-oreille a fonctionné. Les commandes ont afflué, il fallait se structurer : j’ai donc fait appel à mon ami Matthias.”

Comment vous démarquez-vous dans le milieu du bijou ?

“Matthias et moi, nous ne venons pas du bijou, je pense que cela fait justement notre force. Nous n’avons pas d’a priori et avançons en suivant notre instinct.”

Quelles sont vos nouveautés ?

“Nous venons de sortir la fibule, cette attache inventée par les Étrusques. Et nous sortons aussi une collection avec le gantier Causse.” www.atelierpaulin.com

NOUVELLE VAGUE

MONSE DEPUIS 2015

Ils se sont rencontrés dans le studio d’Oscar de la Renta à New York.

Laura Kim et Fernando Garcia ne passent pas inaperçus depuis qu’ils ont lancé leur marque, Monse.

Qu’est-ce qui a motivé la création de votre marque ?

Laura : “Le besoin de découvrir notre identité en tant que designers, en dehors du cadre d’une grande maison de mode. Et aussi, le désir de développer des produits qui n’existaient pas sur le marché.”

Comment définiriez-vous son style ?

“Effortless et élégance.”

Quelle est la matière avec laquelle vous préférez travailler ?

“D’abord le coton, ensuite la popeline.”

Où vos créations sont-elles fabriquées ? “À New York et en Italie.”

Comment vous démarquez-vous cette saison ?

“De manière générale, nous avons une certaine capacité à trouver l’équilibre entre le masculin et le féminin dans nos pièces. Cette fois-ci, nous allons encore plus loin, en utilisant des doublures pour hommes que nous avons adaptées aux femmes. Nous nous sommes inspirés de Carine Roitfeld et, de manière moins concrète, de la polyvalence qui caractérise les vêtements de la femme moderne.” www.monse.com

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ALBERTINE

PHOTOS MATHIAS FENETEAUX, PIERRE PROSPERO, DR

DEPUIS 2009

Albertine, c’est une histoire de sœurs, celle d’Anémone et Caroline Anthon. Elles ont tout quitté – l’une la télé, l’autre le marketing – pour enfin exister, en imaginant une ligne de maillots de bain qui leur ressemble. Êtes-vous autodidactes ?

Anémone : “Oui, notre famille, sur trois générations, avait une usine de confection de lingerie et corseterie, que notre père a malheureusement dû fermer dans les années 1980.

Nous en gardons des souvenirs très forts.”

Comment tout a commencé ?

“Nous avons une maison de famille dans le Sud, tout est parti de notre héritage et de l’univers de la plage.”

À qui s’adressent vos maillots de bain ?

“Aux jeunes femmes à la fois urbaines, voyageuses, éclectiques et connectées.

Nous voulons que le maillot devienne une pièce à part entière du dressing.”

Quels sont vos projets à venir ?

“Vu le succès de la première boutique Albertine ouverte à Biarritz, nous voudrions en créer d’autres. Et de jolies collaborations…”

Quelles ont été vos inspirations pour cette collection ?

“La pin-up des années 1950, la natation synchronisée, et la ville de Marseille pour sa beauté, son éclectisme et sa sensualité.” www.albertine-swim.com

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NOUVELLE VAGUE

FAUSTINE PARIS DEPUIS 2014

CHLOÉ STORA DEPUIS 2014

Il y a près de deux ans, Faustine Baranowski a imaginé une ligne de sacs fabriqués à la main, qui perpétue les techniques anciennes de maroquinerie haut de gamme. Dont l’iconique modèle seau qui se transmet de mère en fille.

Avez-vous toujours voulu travailler dans la mode ?

“Oui, ma grand-mère était couturière, je passais alors mon temps au pied de sa machine à coudre à récupérer des morceaux de tissus pour habiller mes poupées Barbie.”

Qu’avez-vous fait pour y arriver ?

“J’ai d’abord étudié le corps féminin, et comment le mettre en valeur. Ensuite, je suis tombée dans l’univers des sacs grâce à une rencontre qui a tout changé. J’ai tout appris sur le terrain en travaillant en étroite collaboration avec un atelier parisien.”

Qu’est-ce qui vous inspire ?

“Le vintage en général, les femmes des années 1970 et les bijoux.”

Quelle est la nouveauté cette saison ?

“J’ai joué avec les couleurs primaires, en m’inspirant du travail de Calder et une nouvelle forme de sac, le ‘Box’, fait son apparition. J’ai aussi le projet d’ouvrir mon premier point de vente à Paris.”

À l’origine, Chloé Stora n’a qu’une obsession, le pantalon, qu’elle magnifie saison après saison. Depuis deux ans, elle propose un vestiaire complet pour l’accompagner.

Petite, saviez-vous déjà que vous travailleriez dans la mode ?

“Oui, j’ai baigné dedans, c’était comme une évidence. J’ai toujours traîné dans les ateliers de mon père, qui était un spécialiste du tailleur féminin. J’ai alors intégré l’École de la chambre syndicale de la couture parisienne.”

Quel a été le point de départ de votre marque ?

“Un jour, j’avais un mariage et rien à me mettre. J’ai donc été

dans l’armoire de mon frère et j’ai enfilé un de ses pantalons de costume, que j’ai retroussé et porté avec des escarpins. Le lendemain, j’ai eu envie de créer une collection de pantalons.”

Quelle partie de votre métier affectionnez-vous le plus ?

“Le démarrage du processus de création de la collection. C’est à la fois stressant et excitant de la voir se construire au fur et à mesure.”

Quelle était votre intention pour cette nouvelle collection ?

“Garder l’esprit boyish qui colle à la marque, mais lui ajouter une touche très scandinave. Je suis même partie à Copenhague pour m’inspirer.” www.chloestora.com

PHOTOS DR

www.faustineparis.com

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JIRI KALFAR DEPUIS 2012

Avant que cela ne devienne sa profession, la mode était un jeu pour Jiri Kalfar. Cet ex-danseur de ballet puis mannequin, originaire de Prague, impose une silhouette avant-gardiste, presque mixte.

Comment avez-vous su que vous travaillerez dans la mode ? “Étudiant, au lieu de prendre des notes en cours, je dessinais des filles, des visages et des vêtements. Puis en tant que danseur, je modifiais moi-même mes costumes et mes chaussures. Enfin, quand j’étais mannequin, j’absorbais les connaissances des grands noms de la mode avec qui j’ai eu la chance de travailler.”

Quand vous êtes-vous lancé ?

“J’ai pris conscience que je préférais créer que de prendre la pose. J’ai présenté ma première collection à Prague en 2012, j’avais alors 24 ans. Avant de commencer, j’avais pris des cours de couture et de fabrication.”

La danse vous inspire-t-elle dans votre travail ?

“Oui, l’année dernière, j’ai créé deux collections inspirées de Rudolf Noureev et Margot Fonteyn. Et cette année, une collection à l’allure bohémienne, influencée par la musique folklorique.” www.jirikalfar.com

HIPANEMA/AMENAPIH DEPUIS ����

À l’été 2012, Jenny Collinet et Delphine Crech’riou se font connaître grâce à Hipanema, des manchettes de bracelets brésiliens devenues stars des plages.

Aujourd’hui, elles comptent une équipe de trente-cinq personnes et produisent des lunettes de soleil sous le nom d’Amenapih.

Que faisiez-vous avant de vous lancer ?

Delphine : “J’ai fait une licence à l’École nationale des Arts décoratifs, puis j’ai travaillé pour de nombreuses marques, comme Saint Laurent, Paul & Joe et A.P.C. Jenny, quant à elle, a étudié au studio Berçot, pour travailler ensuite dans l’industrie du cinéma.”

Où fabriquez-vous vos créations ?

“Comme nous travaillons de manière artisanale, on peut aussi bien travailler avec l’Asie, qu’avec l’Amérique latine ou l’Europe.

Notre collection est imprégnée des trésors venus du monde entier.”

Qu’est-ce qui vous inspire ?

“La griffe a un style boho chic, la mer et le style hippie nous influencent.”

Comment évoluera la marque cet hiver ?

“La collection d’Amenapih traduit un besoin de nature, ainsi qu’une volonté de pureté, le tout dans un esprit très seventies. Hipanema plonge dans l’univers cinématographique des années 1940, comme un tableau rétro où Hitchcock rencontrerait Henry Miller.” www.hipanema.com et www. amenapih.com

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NOUVELLE VAGUE

FÊTE IMPÉRIALE DEPUIS 2015

Laura Gauthier Petit est une autodidacte passionnée qui considère sa marque comme un terrain de jeu.

Avez-vous toujours voulu travailler dans la mode ?

“Pas vraiment, je viens du web et de la communication digitale.

Je ne m’imaginais pas créer ma marque.”

Quel a été votre parcours ?

“Je suis Parisienne et j’ai vécu à Londres, la vie à l’étranger permet de mieux savoir qui l’on est, et ce que l’on veut. Je suis revenue à Paris avec l’envie de créer Fête Impériale.”

Quelles sont vos inspirations ?

“La richesse esthétique du Paris du second Empire, la symbolique des courtisanes, prémices de l’émancipation féminine… Je suis aussi une enfant des années 1980, alors je mixe certaines de ces références avec l’androgynie et l’esprit rock.”

Comment vous démarquez-vous ?

“Par les imprimés ‘fait maison’, le souci des matières nobles et éthiques, le masculin/le féminin, les coupes amples.”

De quoi parle votre nouvelle collection ? “‘Posh Bird’, c’est l’histoire d’une jeune aristocrate désargentée et légèrement déjantée.” www.feteimperiale.fr

ISAPERA

Les sandales Isapera sont imaginées et produites à la main à Mykonos par Melissa Metaxa, également directrice des achats Balenciaga en Grèce et mère de deux enfants. Elle est associée avec son frère Alex.

Travailler dans la mode, étaitce évident pour vous ?

Melissa : “Oui, mes parents ont fondé Free Shop, une boutique très pointue à Athènes, que je dirige toujours avec mon frère. J’ai fait des études d’histoire et de philosophie à Londres mais, à côté de ça, j’aidais ma mère avant de devenir acheteuse moi-même.

Il y a quelques années, j’ai ressenti le besoin de créer et de m’exprimer différemment, donc j’ai créé Isapera.”

Comment avez-vous appris le métier ?

“J’ai beaucoup appris de nos fournisseurs et des fabricants locaux, qui m’ont transmis avec générosité leur savoirfaire et leurs techniques acquises pendant des décennies. La création me permet de m’exprimer et de dévoiler ma vision de la mode.”

En quoi la Grèce vous inspire-t-elle ?

“Je tire mes inspirations des Cyclades, et surtout de mon île préférée, Mykonos. Ses paysages uniques, sa lumière et ses couleurs m’offrent une palette avec laquelle travailler et son mode de vie cool, fun et cosmopolite a influencé la forme des sandales.” www.isapera.com

PHOTOS DR

DEPUIS 2010

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NOUVELLE VAGUE

CLOUDHOP TOUT UN RESEAU D'ADRESSES PAR F.A.D

Cloudhop est une application géniale qui permet à tous les grands ou petits voyageurs de repérer les meilleures adresses d’un pays, d’une ville ou d’un quartier et de les marquer sur une carte, avec quelques détails, pour les recommander à d’autres voyageurs.

Créée par trois amis, Michael Raffoul, Fadi Haddad et Elias Haddad, Cloudhop présente l’avantage d’être personnalisable à l’infini et de s’adapter à tout usage qu’on souhaite en faire, sur la base d’un partage d’adresse avec indication sur une carte. Les informations ainsi archivées peuvent être aussi bien partagées avec le plus grand nombre que sur un réseau fermé d’amis proches. Elles peuvent aussi être conservées en guise de pensebête, pour un usage strictement personnel. Une fonction « chat » permet de se connecter avec un correspondant et d’échanger avec lui de plus amples détails.

Cette application a été imaginée par les trois jeunes gens, souvent appelés à effectuer à l’étranger des séjours brefs pour leurs professions respectives. Quand on se rend dans un pays étranger pour une durée de 48h et qu’on voudrait en découvrir

quelque chose, ne serait-ce que le temps d’une soirée, on se réfère généralement à des guides touristiques pas toujours fiables, la meilleure option étant les commentaires d’autres voyageurs sur des sites spécialisés. Avec Cloudhop, le monde entier est à portée de clic. Ainsi, si vous êtes à Bangkok et que vous tombez sur un extraordinaire marchand de noodles toujours stationné dans la même rue, et qu’aucun repère ne permet de signaler son emplacement, vous n’avez qu’à le marquer sur votre carte et il devient facile à repérer, autant pour d’autres usagers que pour vous-mêmes lors d’un prochain voyage. Pareil pour un spot de surf en Nouvelle Zélande, au milieu de nulle part. Les exemples sont illimités, du plus farfelu au plus évident, comme un nouveau restaurant à Paris, un nouveau bar à New York, ou un boutiquehôtel qui vient d’ouvrir à Londres. Dans votre propre ville, l’accès à de nouvelles adresses recommandées par de vrais usagers offre l’avantage de ne pas toujours se retrouver dans les mêmes endroits le samedi soir. Bref, c’est cool, c’est clair, c’est rapide, c’est utile.

A essayer absolument en cette saison migratoire.

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STYLE

« DIOR, CHRISTIAN DIOR », À NEW BOND STREET On a beau penser « boutique », le mot ne colle pas à cet espace exceptionnel que la Maison Dior a ouvert début juin, sur quatre étages et deux blocs, 161-162 New Bond Street à Londres, dans le très élégant quartier de Mayfair. Baptisé « The House of Dior », ce lieu reflète la diversité des univers de Christian Dior en réunissant sous le même toit à la fois les créations et la culture de la Maison.

PAR F.A.D.

L’intérieur à présent. Il s’agissait pour Dior de resserrer le lien historique entre la Maison parisienne et la capitale du Royaume Uni, Londres ayant été la deuxième destination étrangère de la griffe après New York. En 1954, après l’ouverture de son salon de couture sur Maddox Street deux ans plus tôt, Christian Dior donnait son premier défilé au palais de Blenheim dans l’Oxfordshire en présence de la jeune princesse Margareth, sœur de la Reine Elisabeth II. Déjà son New Look faisait fureur et ses codes, de la veste Bar au motif polka dots, étaient établis. Le 12 novembre 1958, la Maison Dior rééditait dans ce Versailles anglais son succès précédent, cette fois avec le très jeune Yves Saint Laurent qui succédait à Christian Dior, brutalement emporté par une crise cardiaque alors qu’il se trouvait en cure à Montecatini.

Resserrer les liens, c’est aussi célébrer une culture commune, et en l’occurrence, la Manche dont est originaire Christian Dior est un reflet français de la Grande Bretagne. Même amour du grand air, des pelouses à perte de vue, mais surtout des jardins et des rosiers dont de le créateur est un inconditionnel. Baptisée « House of Dior », cette boutique exceptionnelle multiplie les références aux nombreuses affinités entre les deux pays.

Jardin d’hiver et cheminées Pensé par l’architecte star et décorateur fétiche de Dior, Peter Marino, le nouveau concept architectural de House of Dior établit donc un trait d’union entre les codes emblématiques de Christian Dior et la tradition britannique dans une atmosphère résolument contemporaine. En guise de passerelle entre les deux bâtiments qui abritent cet espace majestueux, un jardin d’hiver a été imaginé sous une verrière lumineuse. L’intérieur en pierre est adouci par des tapis de soie et des meubles de style Louis XVI repensés en termes actuels, évoquant l’esprit d’un hôtel particulier parisien. Le gris poudré cher à Christian Dior, baptisé Gris Montaigne en référence à la première boutique parisienne de la Maison, a laissé place à une nuance argentée, plus soutenue et certainement plus radicale. Les quatre étages de la boutique, la plus grande du Royaume-Uni accueillent aussi bien le prêt-à-porter et les accessoires pour femme que la joaillerie, l’horlogerie et la parfumerie exclusive. Ils abritent aussi, nichés dans les soupentes, où trônent des cheminées dans des pièces radieuses ornées d’un ameublement à l’échelle, les collections enfant et Baby Dior où se distingue une petite ligne de vison et une collection de sacs Lady Dior format fillette. Dans l’espace dédié à l’homme est proposé pour la première fois en Angleterre un service demi-mesure, réponse de la Maison à la haute tradition des tailleurs de Savile Row. La House of Dior propose également trois salons privés aux clients VIP ainsi qu’un espace où sont présentées les créations exclusives et la Collection privée Christian Dior.

Thé, pique-nique et porcelaine Dans la foulée de l’inauguration de House of Dior a été révélée en exclusivité une collection Dior Home qui occupe une place à part sous la verrière du jardin d’hiver. Les objets proposés y sont imaginés pour toutes les envies et toutes les personnalités, entre une collection de verres en cristal ornés d’un point or couture et des créations en éditions limitées réalisées spécialement par des amis de la Maison, artistes et designers tels que Lucie de la

PHOTOS DR

D

’abord les vitrines. Leur mise en scène est spectaculaire. Elle installe dans un rôle de passantes les nouveaux mannequins de l’enseigne, habillées de la nouvelle collection automne hiver 2017, cabans orange, pervenche ou blancs, ou encore robe manteau zippée, à motif léopard noir sur blanc.

Ces grâces figées, un rien hautaines, portent aussi les nouveaux accessoires, notamment les bottines à boucles et bouts carrés en cerf craquelé, ou les derbies en veau imprimé téjus (lézard géant argentin), ainsi que le nouveau sac Diorever réversible doté d’un fermoir en écusson. A l’arrière-plan, une accumulation de projecteurs et de miroirs en mouvement semblent braqués sur vous. Oui, vous que la mode entend sublimer et promet de ne jamais laisser inaperçue, faites partie du spectacle.

Falaise, India Mahdavi, Hubert le Gall ou Peter Marino lui-même.

Pensée pour évoluer, la collection Dior Home donnera suite à de nouvelles collaborations. La collection Dior Home décline aussi de très britanniques « picnic caddies » ainsi qu’une sélection de thés inspirés par les fragrances iconiques de l’enseigne.

Art contemporain et collaboration spectaculaire La House of Dior sur Mayfair est aussi l’écrin d’une magnifique collection d’art contemporain. Déjà iconique, une grande sculpture abstraite en métal chromé de Tony Cragg, évoquant vaguement une motocyclette, trône au rez-de-chaussée en bas de l’escalier en colimaçon qui mène aux étages. Elle est baptisée « Distant Cousin ». Mais dès l’entrée, on aura déjà croisé le magnifique banc circulaire argenté de Claude Lalanne, représentant un bouquet de feuilles de gingko-biloba enserrant un sublime arrangement floral. Tout autour sont installés des mannequins de la même lignée que ceux des vitrines, dont le regard hautain est décidément obsédant. Dès l’entrée également, pend de la double hauteur du plafond tel un lustre onirique le « château flottant » de Lee Bull. Derrière le corner des parfums se dresse un curieux paravent orné de petites scènes de contes en biscuit, œuvre tridimensionnelle de Beth Katleman. A l’étage des souliers, comme un écoulement de mercure au dessus d’une vitrine, on pourra découvrir un « Landscape » de Rado Kirov.

En cohérence avec le parti-pris d’inviter l’art d’aujourd’hui, dans toute sa dimension abstraite et conceptuelle, la Maison Dior a lancé en même temps que s’ouvrait cette boutique-phare une collection capsule en collaboration avec Marc Quinn. Tant le sac Lady Dior que certains objets de petite maroquinerie sont réinterprétés par l’artiste qui s’inspire de ses propres œuvres pour inventer des modèles aux imprimés floraux où s’épanouissent orchidées violettes, blanches ou noires, ou, sur un cuir argenté, des pétales de fleurs imprimées en relief. L’ « œil » emblématique de Marc Quinn avec son iris bleu vif, intitulé « We Share Our Chemestry with the Stars » orne également sacs et pochettes.

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PARCOURS

L’exposition Souvenir de la route de la soie nous transporte cette année à bord d’un bateau à voile pour naviguer au fil des souvenirs de Alexandra Asseily co-fondatrice avec son mari George du Musée de la soie à Bsous.

PAR M.L, PHOTOGRAPHIE RAYA FARHAT

DE LA SOIE ET DES SOUVENIRS Les robes nous plongent dans l’aventure d’Alexandra, fille d’un amiral de la marine anglaise et d’une Russe ayant fui la révolution bolchevique. Elle grandit d’abord en Angleterre pour se diriger ensuite vers l’Extrême Orient où son père est en poste dans les années cinquante. Initiée très tôt aux travaux manuels comme la couture, le tissage, et la sculpture du bois, elle commence par créer des vêtements pour ses poupées et nounours. Dès ses dix-huit ans, elle réalise la plupart de ses tenues elle même. A peine la majorité atteinte elle décide de voler de ses propres ailes et part vers le Canada, sans contacts ni argent, déterminée à se frayer un chemin toute seule. Au milieu des années soixante, elle fait une escale de trois jours au Liban pour travailler sur un film, en route vers Jérusalem où elle doit se rendre à la British School of Archeology. Une amie à Londres lui donne le numéro d’un jeune libanais.

Curieuse de découvrir Beyrouth, elle se résout à appeler le jeune homme. Ce dernier, George Asseily, l’emmène avec une amie à la découverte de la vie nocturne beyrouthine, direction Le Grenier, puis les Caves du Roi où se déroule une soirée sur le thème de Saint -Tropez. La jeune femme, coquette, passe à l’hôtel pour se changer et met un short et une casquette rapportés d‘un récent voyage sur la côte d’Azur. Elle avoue voir été déçue par le costume italien de son cavalier et ses chaussures cirées Gucci, elle qui s’attendait à voir un fougueux bédouin à dos de chameau avec un sabre comme dans les contes d’Orient. Mais la déception est de courte durée et les jeunes amoureux scellent leur union à l’église Saint-George en 1969. Pour la cérémonie, la jeune femme fait sensation dans une chasuble courte en organza brodé et chapeau assorti, très audacieuse pour son époque. Pour la soirée du mariage elle revêt un manteau en satin brodé à Damas sur une combinaison sarouel en soie. Le lendemain, n’ayant pu partir en lune de miel à cause d’un couvre-feu, le jeune couple se rend pour un pique nique à la magnanerie abandonnée et son jardin sauvage. Ils sautent la barrière et se prennent de passion pour le lieu qu’ils retapent et transforment en musée pour sauvegarder ce précieux héritage.

Transformations et sublimations Une passerelle en bois surmontée d’un plafond en toile de navire nous mène des kimonos japonais aux saris des Indes en passant par les robes Charleston des années folles. Le décor, conçu par Jean-Louis Mainguy, est à l’image des bateaux qui naviguaient autrefois sur les mers et les océans pour le commerce de la soie. Les créations exposées sont des œuvres de grands couturiers; Christian Lacroix, Charles Frederick Worth ou Yves Saint Laurent, mais aussi d’Alexandra elle même qui achetait des étoffes de soie chez Ascher ou les rapportait de contrées lointaines. L’une de ses péripéties la mène dans la jungle malaisienne où elle trouve un sarong brodé en argent avec lequel elle réalise une jupe. Elle se souvient d’une blouse ornée de fines perles, magnifique soierie que sa mère portait dans les années trente et qu’elle portera à son tour, transformée en turban. Pour des réceptions à Beyrouth, l’élégante dame assortit une veste de kimono japonais rouge nouée à la taille avec une jupe légèrement plissée et richement brodée de fil d’or, offerte par son mari au retour d’un voyage en Chine en 1972.

Elle avoue n’avoir jamais osé porter un châle gris en soie aux broderies de couleurs vives qui appartenait à sa grand mère, et confie avoir troué un antique châle à frange de Chine qui appartenait à sa mère pour en faire un poncho. Alexandra s’inspire de la mode française qu’elle trouve plus fantaisiste que les vêtements classiques anglais. Dans les années cinquante elle dessine une robe en satin de soie, cintrée à la taille, avec un buste orné d’un noeud et une longue cape pour se rendre au château de Windsor. Ses tenues créées au milieu du siècle dernier demeurent dans l’air du temps. Il y a deux ans, à l’occasion du mariage du fils de George et Alexandra, célébré au musée, leur petite fille Xenia a revêtu un ensemble pantalon en soie multicolore, conçu par sa grand-mère dans les années soixante. Les tenues conservées par le couple sont dévoilées pour l’occasion, et la maitresse des lieux, qui voue son énergie, depuis la guerre, en tant que psychothérapeute, pour soutenir les refugiés et blessés de guerre à travers le monde, ne se lasse pas de découvrir des pépites au fil de ses aventures.

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ÉVÉNEMENT

À LA FONDATION AÏSHTI L’AMÉRIQUE, DU RÊVE AU RÉVEIL Une fois de plus, Beyrouth accueillait au mois de juin le ban et l’arrière ban international de l’art, de la culture et de la mode, à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle exposition de la Fondation Aïshti, « Good Dreams, Bad Dreams – American Mythologies ».

PAR F.A.D

Après « New Skin », l’exposition inaugurale de la Fondation Aïshti axée sur l’abstraction et les textures, voici donc Good Dreams, Bad Dreams – American Mythologies, une sélection de 250 œuvres réalisée conjointement par le collectionneur Tony Salamé et le directeur du New Museum de New York Massimiliano Gioni. Sur les 4000m2 de l’espace muséal qui partage sa coque d’acier rouge avec le complexe de luxe Aïshti

By The Sea conçu par l’architecte britannique David Adjaye, se déploient des œuvres d’artistes parmi les plus iconiques de la scène américaine contemporaine.

Sous un titre emprunté à une installation d’Allen Ruppersberg, qu’il s’agisse de vedettes, comme Julian Schnabel, George Condo,

John Baldessari, Urs Fischer, Josh Kline, Duane Hanson, Robert Longo, Piotr Uklanski, Richard Prince ou Ray Pettibon, ou de nouvelles stars à peine moins connues tels que Wade Guyton, Alex Israel, Glenn Lygon, Thaester Gates, Doug Aitken ou Dan Colen, ou encore du mystérieux Vern Blosum dont, à l’instar du graffeur Banksy, nul ne connaît le visage, et tant d’autres, plus d’une cinquantaine au total, tous interrogent sous les yeux du visiteur la pertinence du rêve américain.

Rêve ou cauchemar, d’ailleurs ? Réalité ou mythologie? Entre des œuvres muséales surdimensionnées, dont une toile de Schnabel de près de 7x5m, en hommage au surfer Malik Joyeux emporté par une vague, et un fragment de la torche de la statue de la Liberté (We, the people) réalisé par Danh Vo ; l’exposition déploie la vision de toute une culture avec ses symboles de puissance, d’héroïsme et d’agressivité, dont les artistes tour à tour dénoncent l’orgueil ou annoncent le déclin, montrent du doigt les abus et les conflits interraciaux ou sourient doucement de tant de vaines certitudes.

Fasciné dès l’adolescence par les icônes américaines, Tony Salamé s’inscrit parmi les plus grands collectionneurs internationaux d’œuvres traitant ce thème. Après avoir contribué à présenter à New York les artistes libanais (Here and Elsewhere, New Museum), il s’attache à travers cette nouvelle exposition à présenter au public libanais les grands artistes américains de notre époque.

PHOTOS MYRIAM BOULOS

Venus de tous les coins du globe à l’invitation de Tony et Elham Salamé et de la Fondation Aïshti, des galeristes et curateurs majeurs de New York, L.A., Londres et Paris, ainsi que de grands artistes contemporains tels que Doug Aitken, Charles Atlas ou William Eric Brown, sans oublier les Libanais Ziad Antar, Walid Raad et Akram Zaatari ; mais également l’ancien ministre français de la Culture, Jack Lang, initiateur, entre autres, de la Fête de la Musique, et directeur de l’Institut du Monde Arabe à Paris, ainsi que Suzy Menkes, rédactrice, entre autres, des éditions internationales du magazine Vogue et « signature la plus respectée de la planète mode » selon le Nouvel Observateur, ont eu droit à l’avant-première de cette exposition impressionnante qui interroge le rêve américain.

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PHOTOS MYRIAM BOULOSE

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CREDIT PHOTOS PHOTO MYRIAM BOULOSE

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PHOTOCALL Par VANESSA BELLUGEON et NOËMIE BELTRAN

F E S T I VA L C O A C H E L L A , I N D I O ( C A L I F O R N I E ) , 17 AV R I L

Direction la Californie où, comme chaque année, l’incontournable festival de musique fait vibrer le monde du show-business. Une nouvelle fois, Coachella n’a pas failli à sa réputation et a offert une programmation pointue et diversifiée. Se sont ainsi relayés Guns N’ Roses, Sia, Skrillex, LCD Soundsystem, Ellie Goulding et bien d’autres… On pouvait y croiser Paris Hilton, Alessandra Ambrosio ou Katy Perry venues faire la fête comme à leur habitude.

Alessandra Ambrosio (au centre, en blanc) et ses amies.

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BURBERRY LOVES NAOMI, LONDRES, 18 AVRIL

PHOTOS BAUER-GRIFFIN/GC IMAGES/GETTY IMAGES, DR

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C’est toute une v ie, une carrière exceptionnelle, retranscrite en quelques pages. Naomi Campbell a dévoilé au café Thomas’s de Burberr y, à Londres, au x côtés de Christopher Bailey et de l ’éditeur Benedikt Taschen, son livre regroupant des clichés signés Mario Testino, Peter Lindbergh, Helmut New ton et d ’autres grands photographes de mode. La couverture provocatrice de l ’ouvrage, illustrée par Mert & Marcus, est à l ’ image d ’une Naomi Campbell toujours aussi époustouf lante.

1. Eva Herzigova.

2. Boy George et Naomi Campbell.

3. Charlotte Olympia.

4. Mert Alas et Mario Testino.

5. Erin O’Connor.

6. Tinie Tempah.

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ADDRESSES

A

DINH VAN CHEZ SYLVIE SALIBA +961 1 33 05 00

NANCY GONZALEZ + 961 1 99 11 11 EXT.130

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DIOR +961 1 99 11 11 EXT.592

OYE + 961 1 99 11 11 EXT.130

+961 1 98 15 55

DOLCE & GABBANA +961 1 99 11 11 EXT.555 DRIES

P, R

ALBERTA FERRETTI +961 4 71 77 16 EXT.243

VAN NOTEN +961 1 99 11 11 EXT.130

ALEXANDER MCQUEEN +961 11 11 11 EXT.130

ELLERY +961 1 99 11 11 EXT.140

ANYA HINDMARCH +961 1 99 11 11 EXT.130

ETRO +961 1 99 11 11 EXT.590

AQUAZURRA + 961 11 11 11 EXT.130

EUGENIA KIM +961 1 99 11 11 EXT.140

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PRADA +961 1 99 11 11 EXT.130

FENDI +961 1 99 11 11 EXT.550

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GIAMBATTISTA VALLI +961 1 99 11 11 EXT.130

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C

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D, E

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CORRESPONDANCE

SILLAGES PAR LAURA HOMSI

« C’est le même que celui de ma maman, ça me rassure » m’a dit une amie alors que je la complimentais sur son parfum. C’est vrai que c’est une odeur enveloppante, rassurante… et un jus iconique, Samsara de Guerlain. Pourtant, quand vous la croisez, ce n’est pas le genre de personne qui semble avoir besoin d’être réconfortée. Elle avance, droite et fière, en vous toisant un peu de haut. Sans doute une façon de se protéger.

J’adorerais avoir un Shazam olfactif me permettant d’instantanément associer des effluves à une fragrance. Essayer d’identifier un parfum est un de mes jeux préférés. Je peux passer des heures à renifler des mouillettes en parfumerie. L’occasion d’enfin découvrir le parfum de certaines personnes que je côtoie sans les connaître assez pour les questionner sur leur parfum.

Alors c’est toujours une petite victoire lorsque j’arrive à repérer et faire correspondre un jus à une personne. Ca m’en dit tout de suite plus sur elle. Il m’est arrivé de retrouver l’odeur de ma première maitresse d’école, ou encore celle de ma voisine du dessus dont j’ai longtemps repéré les allées et venues grâce à son sillage dans l’ascenseur.

Lors de mon retour à Beyrouth à Noël dernier, j’ai découvert que ma grand-mère avait craqué. Après 40 ans de bon et loyaux services elle avait fait une infidélité à son parfum et en portait un nouveau. J’ai - excusez l’expression - pété un câble, et me suis empressée d’aller au centre commercial le plus proche pour lui rapporter l’odeur à laquelle je l’ai toujours identifiée. C’était trop perturbant de la serrer dans mes bras et de sentir sur elle une autre odeur que celle qui m’a bercée pendant des années.

Cela peut sembler bizarre, mais j’attache tout autant d’importance à l’odeur du linge de maison. Enfant, j’ai souvent associé ces effluves à des nuages bleu ciel ou rose orangé embaumant certains

lieux. On a tendance à associer le métier de nez à la parfumerie fine, mais saviez-vous qu’il existe aussi des nez pour tous les produits du quotidien? Il paraît que le moindre changement de molécule dans une formule de produit de lessive nécessite des années de réflexion. Les conséquences peuvent être dévastatrices en cas de loupé. Mine de rien, on associe beaucoup de souvenirs, de moments, de vécu à ces odeurs du quotidien.

Pour en revenir à mon histoire d’exclusivité et de signature olfactive, j’ai lancé la conversation sur le ‘’partage’’ du parfum hier soir à table. Et j’ai réalisé que le sujet était en fait assez clivant. On m’a reproché de monter sur mes grands chevaux et qu’une même odeur pouvait très bien correspondre à plusieurs personnes. Le sujet me tient peut-être trop à coeur. Il est vrai que pour certains, l’odorat revêt moins d’importance et c’est un autre sens qui prime, notamment en cas d’anosmie - la perte partielle ou complète de l’odorat.

Pourtant, je continue de croire qu’on est nombreuses à souhaiter avoir un sillage signature. D’où l’engouement pour les marques de niche qui, grâce à une distribution sélective, confèrent un sens d’exclusivité à leurs créations. Personnellement, je continue à (me) chercher. J’ai tendance à choisir un parfum, vivre une grande histoire avec lui quelques années et puis m’en lasser.

L’amour dure-t-il vraiment trois ans? Et vous, êtes vous la femme d’un seul parfum?

COLLAGE JOSÉE NAKHLÉ

Je trouve que c’est même assez particulier de porter le parfum de sa maman ou d’un proche. Je suis peut-être rigide sur le sujet, mais pour moi, une signature olfactive se doit d’être unique et surtout, exclusive. C’est l’empreinte d’une personne, une partie intégrante de sa personnalité. C’est pour ça que je conçois difficilement le partage à ce niveau. Parfois il m’arrive d’être agacée en croisant un(e) passant(e) dans la rue portant le parfum de quelqu’un que j’aime. J’ai presque envie de l’arrêter pour lui dire que cette odeur ne lui appartient pas. Mais je jure que je ne l’ai jamais fait, même si l’envie m’en démange parfois.

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