PACIFIC CR 1
California ∞∞Desierto Anza-
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Oregon
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Borrego
∞∞Parque Nacional Lago del Crater
∞∞Paque Nacional de Yosemite
∞∞Mt Hood de Oregon
∞∞Parque Nacional Volcánico Lassen
∞∞Rio Columbia
Información - outdo Imágene 2 | Scenic Trail - Pacific Crest Trail
REST TRAIL 3
Washington
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∞∞Parque Nacional del monte Rainer y St Helena
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Entrevista
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∞∞Entrevista a Cheryl Strayed
∞∞Snoqualmie Pass ∞∞Parque Nacional North Cascades
oors.visittheusa.mx es - Flickr 3 | Scenic Trail - Pacific Crest Trail
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¿Qué es el Pacific Crest Trail (PCT)?
Brian´s Hikes
Se trata de un sendero de gran recorrido que atraviesa USA desde la frontera mexicana hasta la canadiense, con una longitud de 4.286 kilómetros. El Pacific Crest Trail además tiene un desnivel acumulado de 128.000 metros, pasa por las montañas, bosques y desiertos de California, Oregon y Washington. El paisaje es mudable a nuestros pasos, nos llevaran desde Sierra Nevada (California) hasta Las Cascades (Oregón y Washington) ya más cerca de Canadá. El PCT esta salpicado de mucha naturaleza, un sendero que pisa poco la civilización y que nos presenta sitios como el Lago Hopkins, el Valle de Slate Creek o la cordillera de Las Cascades. Pero también los detalles de las puestas de sol, los ríos inmensos, los desiertos o los cielos cambiantes. Una curiosidad es que este sendero es parte de la conocida “Triple Corona” o Scenic Trail. La “Triple Corona” son 3 senderos de gran recorrido que atraviesan USA de sur a norte o viceversa desde diferentes puntos, se llaman: Pacific Crest Trail (4286 km al Oeste USA), Continental Divide Trail (5.000 km en el centro de USA) y Appalachian Trail (3.515 km al Este de USA).
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9 Lugares para recordar del Pacific Cres Trail
∞∞Desierto Anza- Borrego
∞∞Parque Nacional Lago del Crater
∞∞ Parque Nacional del monte Rainer y St Helena
∞∞Paque Nacional de Yosemite
∞∞Mt Hood de Oregon
∞∞Snoqualmie Pass
∞∞Parque Nacional Volcánico Lassen
∞∞Rio Columbia
∞∞Parque Nacional North Cascades
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iamericmcdonnell | Tumblr
California California es un estado federado de los Estados Unidos situado en la costa suroeste del país. Se consolida como el estado más poblado de los Estados Unidos, ya que cuenta con una población de más de 39 millones de habitantes y es el tercero con mayor extensión. California comparte frontera con Oregón al norte, Nevada al este, Arizona al sureste y el estado mexicano de Baja California al sur. Además, cuenta con las segunda y quinta áreas más pobladas de la nación, el Gran Los Ángeles y el Área de la Bahía de San Francisco y ocho de las ciudades más pobladas de la nación, Los Ángeles, San Diego, San José, San Francisco, Fresno, Sacramento, Long Beach, y Oakland. Sacramento es la capital del estado. La zona fue habitada milenariamente por los nativos americanos antes de las primeras expediciones europeas en el siglo XVI. Estos pobladores se repartían en 105 pueblos indígenas americanos que hablaban los dialectos de seis familias lingüísticas diferentes.4 La corona española colonizó las áreas de la costa del territorio en 1769 antes de que éste pasara a formar parte de México tras la Guerra de la Independencia de México (1810-1821). California fue parte del territorio mexicano hasta la guerra entre México y Estados Unidos de 1846-1848. Al término de la guerra, y como condición para la paz, la República Mexicana fue obligada a ceder el territorio a los Estados Unidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. La Fiebre del Oro en el período 1848-1849 provocó una inmigración de 90 000 estadounidenses procedentes del resto del país. Finalmente, California se convirtió en el 31º estado de los Estados Unidos en 1850.
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la costa del océano Pacífico, además de buscar el inexistente paso o estrecho de Anián que se decía unía al norte los océanos Pacífico y Atlántico. El 24 de junio de 1542 partió en tres buques la expedición del puerto de Navidad, Colima (México). Acompañaban a Cabrillo marineros, soldados, nativos, un sacerdote, alimentos para dos años, animales en pie y mercancías. Cabrillo mandaba la pequeña flota a bordo del San Salvador, buque insignia que él mismo había construido. Después de zarpar recorrió la costa de Colima y enfiló hacia la península, la cual tuvo a la vista el 3 de julio. Arribó a San José del Cabo (Baja California Sur) y ahí se proveyó de agua. El día 13 del mismo mes descubrió la bahía de
Flavio
Larry Shaw
En 1542, Juan Rodríguez Cabrillo fue comisionado por Pedro de Alvarado y apoyado por Antonio de Mendoza y Pacheco, primer virrey de la Nueva España, para explorar el Pacífico Norte, la península de Baja California y el golfo de California o mar de Cortés, que habían sido descubiertos recientemente y explorados por Francisco de Ulloa, Fernando de Alarcón, Juan de Fuca y Domingo del Castillo. Con esos viajes se había demostrado que la península de Baja California no era una isla, sino que estaba unida a tierra firme y rodeada de agua por un golfo (el de California) y el Mar del Sur (océano Pacífico). Cabrillo esperaba encontrar la mítica y rica ciudad de Cíbola que se creía existía en algún lugar al norte de
Magdalena, a la que nombró como tal. El 5 de agosto descubrieron la isla de Cedros, en la cual permanecieron hasta el día 10 del mismo mes. Prosiguieron viaje costeando la península de Baja California y levantando mapas, y el 17 de septiembre llegaron al actual puerto de Ensenada (México), al que nombraron San Mateo. El 28 de septiembre de 1542, Cabrillo encontró un “puerto muy
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bueno y seguro”; acababa de descubrir la bahía de San Diego, a la que nombró San Miguel en honor al santo del día. Seis días después prosiguió su viaje de exploración en aguas desconocidas para los europeos. El 6 de octubre estaba en San Pedro y el 9 en Santa Mónica. Ambas poblaciones forman hoy día parte de la zona metropolitana de la ciudad de Los Ángeles. El 10 de octubre llegó la expe-
dición a San Buenaventura , el 13 arribaron a Santa Bárbara y llegaron a Punta Concepción el día 17. A causa de los fuertes vientos contrarios, las naves regresaron y se resguardaron en la isla de San Miguel frente a San Buenaventura, no pudiendo avanzar al norte durante varios días. El 11 de noviembre llegaron a Santa María y el mismo día alcanzaron el cabo San Martín que se localiza en el condado de Monterrey. A causa de los fuertes vientos y tormentas, las naves se separaron y después de varios días de búsqueda se reunieron el 15 de noviembre y navegaron sin rumbo, descubriendo la bahía de los Pinos, conocida actualmente como bahía de Monterrey. El 18 de noviembre navegaron hacia el sur, buscando el
básicamente ignorada por las potencias europeas en los siguientes 200 años. La situación cambió drásticamente cuando el fraile español Fray Junípero Serra fundó la primera misión franciscana en el área de San Diego en 1769. Con el apoyo de una pequeña fuerza militar, el franciscano estableció en poco tiempo más misiones en San Carlos de Monterrey (California) y la bahía de San Francisco. El crecimiento de asentamientos seglares acompañó al desarrollo de las misiones franciscanas. En este mismo período, después de que Gaspar de Portolá descubrie-
ra la bahía de San Francisco (entonces llamada bahía de Bodega) se fundó Yerba Buena, actualmente conocida como San Francisco, mientras que Bruno de Heceta y Juan Francisco de la Bodega y Quadra expandían las posesiones españolas californianas hasta la actual isla de Vancouver e isla de Nutka e incluso con la expedición de Alejandro Malaspina zonas meridionales de la actual Alaska. Para apoyar el desarrollo agrícola y ganadero del área, los españoles fomentaron el estable-
cimiento de ranchos (latifundios) concedidos gratuitamente, que abarcaban grandes rextensiones, pero no tenían muchos habitantes. Esto dio paso al auge de la ganadería de gran proporción en la Alta California. A principios de los años 1800, colonos rusos entraron en la zona después de haber reclamado y obtenido Alaska. La presencia rusa se concretó en 1812 en un pequeño fuerte llamado Novo Sebastopol (Nuevo Sebastopol) en el condado de Sonoma, al norte de
San Francisco. En noviembre de 1818 el corsario franco-argentino Hipólito Bouchard hostigó por unas semanas la Alta California (Crucero corsario de La Argentina) y tomó la ciudad de Monterrey durante seis días. Esto preanunciaba el fin del dominio colonial español en la región y el traspaso al nuevo estado de México. Sin embargo, se verificaba del mismo modo cada vez más asiduamente el arribo de navíos ingleses y estadounidenses que se dirigían a Vancouver.
Raúl.
Mendocino, llamada así en honor de Antonio de Mendoza y Pacheco, primer virrey de la Nueva España, patrocinador de la expedición. Punta Mendocino se encuentra cerca del límite norte de California, así que es probable que la expedición traspasara los límites y llegara hasta el vecino El territorio fue explorado por españoles como Cabrillo, pero poco después el pirata y corsario Francis Drake reclamó en 1579 todas las tierras al norte de la punta Loma (actual Point Loma) en nombre de la reina Isabel I de Inglaterra. A pesar de esta reclamación, la región de California fue
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Flavio
Thomas Hawk
resguardo de la bahía de la isla de San Miguel, adonde arribaron el día 23. Los siguientes tres meses los pasaron ahí en espera de que pasasen las tormentas de invierno. Juan Rodríguez Cabrillo murió el 3 de enero de 1543 en la isla de San Miguel como consecuencia de un brazo que se quebró al caer en una escaramuza contra los nativos. Se cree que sus restos fueron sepultados en la isla de Santa Catalina, frente a la ciudad de Los Ángeles. El 18 de febrero de 1543, la flota enfiló nuevamente hacia el norte bajo el mando de Bartolomé Ferrelo. Con vientos favorables, alcanzaron el 1 de marzo la punta
Desierto Anza - Borrego de ella con acceso a través de los caminos primitivos, o a pie. La recompensa es impresionante tranquilidad y belleza inolvidable. Comience su viaje justo al noroeste de Borrego Springs en el centro de visitantes del parque, construido bajo tierra para la eficiencia de enfriamiento para aprender más sobre este fascinante parque, y para obtener consejos sobre dónde ir. Las ovejas de Bighorn son vistas muy seguido en los senderos cercanos a Palm Canyon.
Harriot Manley | Sunset Publishing
La combinación del nombre de este parque, combina el nombre del famoso explorador español Juan Bautista de Anza, y la palabra española para las ovejas (“borrego”) - refiriéndose al borrego cimarrón nativo de la región. Este desierto protege más de 600,000 acres/242,811 hectáreas de tierras baldías, oasis de palmeras, cañones de ranura, y las colinas de cactus-tachonado. Una lección de geología en la toma, aún siendo alterado por la erosión y las inundaciones repentinas. Es un lugar salvaje y remoto, con gran parte
Kellinahandbasket
BORREGO BADLANDS Y FONT’S POINT Al atardecer y al amanecer, las cimas encrespadas y rugosas de las tierras conocidas como Borrego Badlands proyectan sombras osadas sobre un laberinto de colinas doradas y arroyos de color arena. A medida que observa este paisaje apergaminado, centre su mente en lo siguiente: todo lo que ve fue labrado por el agua. Las caracolas marinas fosilizadas halladas en la región demuestran que alguna vez estuvo sumergida bajo una mezcla de las aguas saladas tropicales del Golfo de California y el agua dulce del río Colorado. Los científicos conjeturan que este mar rebosaba de vida acuática: era el hogar de peces, tortugas marinas y tiburones.
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Lars Dugaiczyk
BORREGO PALM CANYON El sendero más famoso de Anza-Borrego conduce hasta Borrego Palm Canyon, un paraíso acuático alimentado por manantiales subterráneos, a la sombra de palmeras californianas. No se trata de una gran caminata de ida y vuelta (3 millas/4.8 km en total), pero se siente como un viaje desde el desierto hasta los trópicos. Camine por un lecho arenoso que serpentea a través de un cañón rocoso salpicado de cactus y ocotillos (busque colibríes revoloteando hacia las flores carmesí de las plantas).
Harry Pherson
Chris Palmer Kris Awesome
BORREGO SPRINGS Justo en el medio de Anza-Borrego Desert State Park se encuentra la ciudad sin pretensiones de Borrego Springs. Es la única ciudad de California que está completamente rodeada por un parque estatal. Partes de observar las estrellas del patio trasero suceden casi todas las noches. El centro de la ciudad tiene un Passel de heladerías, restaurantes y alojamientos, pero la escena artística local evoca el más orgullo de la comunidad. En primer lugar, están las bestias prehistóricas y fantásticos supersize bordean las carreteras de la zona, la obra del escultor de metal Ricardo Breceda. Luego hay galerías con más obras de artistas locales, y un evento de pintura al aire libre y el Círculo de Arte Mostrar en primavera.
THE SLOT Anza-Borrego pone el alma al desnudo en The Slot. Se trata de un paisaje geológico, la tierra cortada en dos por efecto del tiempo y el agua. El sereno paseo a través del cañón estrecho de roca sedimentaria llamado The Slot constituye una divertida aventura en el desierto. Además de estar levemente al sudeste de Borrego Springs, es posible sortear la polvorienta ruta de acceso con un auto normal. El punto de acceso al cañón no está bien señalizado pero es evidente. Solo hay que seguir las numerosas huellas que descienden más de 6 metros para entrar en la grieta, allí doble a la izquierda y ligeramente cuesta abajo. Casi de inmediato el cañón se angosta y tendrá que hacerse pequeño para pasar entre las paredes que, de vez en cuando, se estrechan a menos del ancho de los hombros.
GHOST MOUNTAIN La mayoría de las personas que tienen la visión de vivir de la tierra, lo primero que desean tener a mano es un buen suministro de agua. Eso no sucedió con el artista y escritor de la década de 1930 al 40, Marshal South, quien decidió vivir en Ghost Mountain South y su esposa construyeron una casa de adobe en la parte superior de la montaña árida y vivieron allí con sus tres hijos durante 17 años. La familia simplemente trataba de vivir emulando el estilo de vida espartano de los primeros nativos estadounidenses: Inventaron sistemas para almacenar la preciada agua de lluvia, hicieron una huerta y cosechaban semillas y frutos de las plantas del desierto. Para ganarse la vida, South escribía artículos sobre el regreso a la naturaleza de su familia para la revista Desert Magazine y Arizona Highways. 13 | Scenic Trail - Pacific Crest Trail
Parque Nacional Yosemite
Jon Bradley
“Ningún templo hecho con las manos puede compararse con Yosemite”, escribió el naturalista John Muir, el ecologista cuyo trabajo condujo a la fundación del Parque Nacional Yosemite en el año 1890. La mayoría de las atracciones naturales del parque se han convertido en íconos del paisaje estadounidense, inmortalizados por las fotografías de Ansel Adams.
Realice una excursión, escale o practique rafting por el cielo en la tierra Maravíllese con la sencilla imagen de Half Dome, el característico pico de 2,695 metros de Yosemite. Y El Capitan, la roca de granito única más grande de la Tierra, que se eleva a 350 pisos desde la base del valle (dos veces el tamaño del Peñón de Gibraltar) y atrae a escaladores de rocas de todo el mundo. Aventúrese cada vez más en el interior del parque y visite las magníficas cascadas de Yosemite, las más altas del continente, a 739 metros. Millones de personas se reúnen en temporada alta en este templo de la naturaleza, y la mayoría se dirige a las mejores atracciones y la increíble belleza
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del valle Yosemite, de casi 2 kilómetros de ancho y 11 kilómetros de largo, cruzado por el río Merced y protegido por los domos y los acantilados de granito escarpados, que se elevan de 610 a 1,219 metros de la base del valle. Evite las notorias aglomeraciones de personas del parque en verano al explorar el campo: el 95 por ciento más salvaje del parque de 3,030 kilómetros cuadrados. Los 1,287 kilómetros de senderos de Yosemite, que se extienden desde fáciles excursiones hasta desafiantes viajes durante la noche, pueden recorrerse a caballo, a mula o a pie. Uno de los más populares es el moderadamente extenuante Mist Trail, que ofrece una vista de cerca de la cascada Vernal de 97 metros y la
Mark Jardine John and Jean Strother
etérea cascada Bridalveil de 189 metros. Los excursionistas más ambiciosos abordan parcial o totalmente el sendero John Muir de 340 kilómetros, que viaja de principio a fin a través de tres parques nacionales (Yosemite, Kings Canyon y Sequoia) a lo largo de la columna vertebral de Sierra Nevada. El sendero, que debe su nombre al fundador de Sierra Club, fue creado entre los años 1915 y 1938 y se extiende desde la cima del monte Whitney al sur hasta el valle Yosemite al norte. Para aquellas personas que prefieren permanecer en el automóvil, el parque ofrece 315 kilómetros de carreteras pavimentadas (diríjase al punto de observación Glacier Point para tener espectaculares vistas del valle abajo). O experimente el fabuloso rafting en aguas bravas del norte de California en el río Merced, donde las personas que practican rafting pueden encontrar prácticamente cualquier clase de rápidos en una extensión de 46 kilómetros, o en el río Tuolumne, justo fuera del parque, que ofrece más de 29 kilómetros de pintorescos rápidos de clase IV. The Ahwahne, un lujoso hotel llamado así por la palabra que los nativos americanos usaban para describir esta región (aproximadamente “valle que parece una boca muy abierta”), es una pieza central de piedra y madera nativa del año 1927 con infartantes vistas. En su interior, diseños de los nativos americanos se combinan con enormes arañas que parecen hechas para un castillo y chimeneas tan grandes que se puede caminar adentro. Al sur de Yosemite, Château du Sureau es un encantador hotel campestre de 10 habitaciones donde el fuego crepitante, las colchas de pluma de ganso y un atento personal pueden consentirlo para que no se hospede en otro lugar. Su aclamado restaurante, Erna’s Elderberry House, donde el menú de seis platos cambia diariamente, atrae a los fanáticos de la comida de la misma manera que “El Cap” seduce a los escaladore0..s.
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Parque Nacional Volcánico de Lassen El Parque Nacional Lassen Volcanic está ubicado aproximadamente a 500 kilómetros al norte del Parque Nacional Yosemite, cerca de la frontera entre Oregón y California. Este parque se formó por la actividad volcánica de la región, lo que lo hace un paisaje único. Además de los picos volcánicos, también encontrará coloridos médanos cubiertos de flores silvestres y lagos montañosos cristalinos. El Pico Lassen, muchas veces cubier to de nieve todo el año, comienza a elevarse desde el horizonte a medida que usted se dirige al este. Un volcán espectacular, con forma de triángulo, que se eleva delicadamente sobre planicies ondulantes salpicadas con nogales y grandes peñascos volcánicos. El Pico Lassen sigue activo (la última erupción fue en 1917), pero los cenagales burbujeantes, los géiseres hirvientes y otras características han sido preparados para mantener la seguridad de los visitantes. El terreno se torna más escarpado y se puebla de bosques de coníferas a medida que llega a la ciudad de Chester, acceso a la entrada sur del Parque Nacional Volcánico de Lassen. Ingrese al parque y recorra unas 3 millas/5 kilómetros para llegar al Rancho de
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Mike Scott
See where the earth still steams and boils La característica más codiciada del rancho es su piscina de aguas termales, conocida como Drake’s Bath. Durante el día la temperatura se enfría a un nivel sopor table para nadar, pero, de noche, el agua caliente naturalmente crea un enorme jacuzzi. (Consejo de alguien que sabe: puedes usar la piscina, incluso si no vas a pasar la noche en el rancho; basta con hacer una reserva para cenar). Drakesbad se encuentra en la región de Warner Valley del parque (se accede a través del pueblo de Chester). Consulta al personal del rancho para visitar zonas volcánicas como el área geotermal de Devil’s Kitchen, Boiling Springs Lake y Terminal Geyser.
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Huéspedes Drakesbad. Este alojamiento que data del año 1900 ofrece hospedaje cómodo con muy buenos servicios adicionales, como masajes, caminatas guiadas por senderos y un cómodo restaurante y bar, ideales para beber una cerveza luego de la caminata, incluso si no se ha alojado en el lugar. En este remoto sitio, se vive una sensación rústica atractiva, con lámparas de queroseno que iluminan la mayoría de las cabañas, cómodas sillas de madera al frente con perfectas vistas y senderos que se abren en todas las direcciones. Las tarifas incluyen el alojamiento y todas las comidas, definitivamente un lujo para las zonas agrestes: pida salmón a las brasas o unas exquisitas costillas para cenar y beba vinos de primer nivel.
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Oregon
Andrew E. Larsen
Oregón es uno de los 50 estados que conforman los Estados Unidos de América, ubicado en el noroeste, en el litoral del Pacífico. Está al sur de Washington, al oeste de Idaho y al norte de California y Nevada. Los ríos Columbia y Snake forman la mayor parte de sus fronteras al norte y este, respectivamente. El valle del río Willamette en el oeste de Oregón es la región más densamente poblada y en la que la agricultura es más productiva. La zona fue habitada por muchas tribus indígenas antes de la llegada de los comerciantes, exploradores y colonos que formaron el gobierno autónomo de Oregon Country en 1843. El territorio de Oregón fue creado en 1848 y se convirtió en el estado de Oregón el 14 de febrero de 1859. Oregón es el noveno estado más extenso de Estados Unidos y el 27º más poblado. Salem es la capital del estado y la tercera ciudad más poblada; Portland es la más populosa. Oregón tiene uno de los paisajes más diversos que incluye la ventosa costa del Pacífico, volcanes, glaciares y montañas escarpadas de la cordillera de las Cascadas. Se conoce por sus bosques altos y densos que cubren un tercio del norte del estado y la mitad del sur. Otras áreas incluyen llanuras y desiertos que cubren aproximadamente la mitad del estado en el este y el norte central, y bosques menos densos de pinos en el noreste. Monte Hood es el punto más alto en el estado a 3.429 m. El Parque nacional Crater Lake es el único parque nacional en Oregón.
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Historia El 21 de febrero de 1819 España se ve obligada a ceder Oregón a Estados Unidos por el Tratado de Adams-Onís. Los asentamientos españoles en la zona habían sido escasos, pequeños y en su mayoría temporales. Hasta 1846 el enorme Territorio de Oregón, que se extendía desde la California entonces mexicana hasta la Alaska rusa, se encontraba bajo un régimen especial por el que Estados Unidos y Reino Unido ejercían un dominio común sobre estas tierras. Por el Tratado de Oregón se fijó la frontera en los 49º N, dejando la zona desde esa latitud hasta los 54º 40’ N para los británicos y la 20 | Scenic Trail - Pacific Crest Trail
OSU Special Collections
Toponimia El nombre «orejón» lo encontramos frecuentemente en las crónicas de América. El nombre que se refiere al estado de Estados Unidos «Oregon» viene de la crónica Relación de la Alta y Baja California (1598), del novohispano Rodrigo Montezuma, y hace referencia al río que hoy se llama Columbia (Biblioteca Nacional, Mss. 22763, 1 r). Esta crónica de Rodrigo Montezuma es la primera referencia topográfica y lingüística respecto al nombre «Oregón» de Estados Unidos. Existen tres versiones aceptadas: la primera establece que se originó en el nombre que dieron los españoles a algunas tribus del territorio, orejón.2 Otra versión afirma que toma el nombre del español orégano,
zona hasta los 42º para los estadounidenses. Tales límites se basaban en gran medida en las convenciones de Nutka, que había fijado la frontera entre los territorios ingleses y españoles. En 1853, la parte estadounidense del Territorio de Oregón fue dividida en dos, tomando como frontera el río Columbia: la parte sur seguiría llamándose Oregón, mientras que el norte pasaría a ser el Territorio de Washington. En 1859 el Territorio de Oregón fue nuevamente recortado, hasta tener las fronteras actuales. Parte de su territorio pasó a formar parte del Territorio de Washington y Oregón
el cual crece de forma salvaje al sur de la región. La última versión refiere que se deriva de la palabra huracán, en francés ouragan.3 Lo más plausible es que el nombre fuese dado por los españoles, pues el topónimo “Oregón” (de orégano) existe en España, así como un “Arroyo del Oregón”, sito en el Campo de Montiel (Ciudad Real), afluente por la izquierda del río Jabalón y que pasa por Santa Cruz de los Cáñamos y por Alcubillas. Así es que todo indica que de los españoles procede el topónimo, ya que el territorio fue llamado originalmente de los «orejones» o, como era frecuente en el idioma español de entonces, la singularización «el Orejón» con la mutación de la letra j por la g.4
se convirtió en estado de los Estados Unidos. Demografía De acuerdo con la Oficina del Censo de los Estados Unidos el estado de Oregón contaba en el año 2008 con una población de 3.790.060 personas, con la siguiente composición racial:5 ∞∞79,9% blancos (europeos o descendientes de europeos). ∞∞11,0% hispanoamericanos. ∞∞3,4% asiáticos. ∞∞1,7% afroamericanos. ∞∞1,7% amerindios o nativos de Alaska. ∞∞El resto lo conforman personas de otras
Economía Industria: el estado de Oregón tiene una gran industria maderera, produce productos a base de madera y papel, posee industrias maquiladoras y alimenticias, tiene mucho turismo y
una gran producción de productos tecnológicos. ∞∞Agricultura: cría de ganado vacuno para carne y leche, verduras, productos de invernaderos, frutas y nueces, trigo, etc. ∞∞Minerales y recursos: recursos forestales, agua, piedra caliza, arena para obras de construcción y cemento. ∞∞Las empresas de vestimenta Nike y Columbia Sportswear son originarias de Oregón. Geografía Oregón está ubicado en el Noroeste de los Estados Unidos. Su territorio ocupa una superficie de 254.805 km², que para efectos comparativos corresponde a la mitad de la española. Al norte de Oregón está el estado de Washington, hacia el este el estado de Idaho, al sur es el estado de California y al sureste está
PROVictor von Salza
PROGary Randall
Flavio
etnias. ∞∞Las ciudades más grandes en Oregón son Portland, Eugene y Salem.
el estado de Nevada. Al oeste Oregón limita con el océano Pacífico. Una formación montañosa llamada Cascade Range (Cordillera de las Cascadas) está ubicada en el Oeste de Oregón, y conforma una parte de las Montañas Rocosas. El estado de Oregón se conoce por su cubierta vegetal, ya que las partes al Oeste de las Cascadas son muy verdes, especialmente la del valle del río Willamette, donde está la ciudad de Portland. Una gran parte del estado, la de los ríos, es muy árida y polvorienta, tiene su belleza, pero no el verdor del Oeste. Oregón tiene el lago más profundo en los
Estados Unidos, lago del Cráter, (Crater Lake). Su profundidad máxima es de 608,4 metros. Símbolos oficiales El lema de Oregón es Alis volat propriis/ She flies with her own wings (“Vuela con sus propias alas”), en referencia a los días de la independencia. ∞∞El árbol oficial del estado es el abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii). ∞∞El animal oficial es el castor (Castor canadensis). ∞∞La flor oficial es la uva de Oregón (Mahonia aquifolium).
∞∞El fruto seco oficial es la avellana (Corylus avellana). Oregón produce más del 99% de las avellanas de los Estados Unidos, y es el único estado que tiene un fruto seco oficial. Cultura Entre las universidades del estado se encuentran la Universidad de Oregón y la Universidad Estatal de Oregón.
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Crater Lake
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Vyn Raskopf
La mayoría de los visitantes son atraídos por el Lago del Cráter por su perfecta belleza similar a una joya. Pero para los que tienen mentalidad geológica, más que ser un sitio de extraordinario esplendor, el Lago del Cráter es un lugar de un patrimonio catastrófico. El único parque nacional de Oregon tuvo sus orígenes hace aproximadamente 7,700 años cuando una espectacular erupción ocasionó el colapso masivo del monte Mazama (que se piensa que debe haber tenido alrededor de 3,600 metros de altura) sobre sí mismo. El cráter resultante de 10 kilómetros de ancho se llenó lentamente de agua y, con el tiempo, alcanzó una profundidad de 592 metros, lo que lo convirtió en el lago más profundo del país.
Scott Smithson
Gretchen Luxenberg
Baje a pie a un maravilloso lago prístino El agua fría, calma y excepcionalmente clara no completa el cráter hasta el borde; desde el borde del cráter, hay una distancia de entre 155 metros y 604 metros hasta el agua. Un camino muy empinado de 1,5 kilómetros m en el lado norte del lago desemboca en la costa, donde los excursionistas pueden abordar un barco de turismo (el único barco aparte de las embarcaciones de investigación autorizadas en el lago) y navegar hasta la isla Wizard, una perfecta extrusión con forma de cono constituida cuando la lava emanó de la parte inferior del lago.
El paseo por el borde de 53 kilómetros rodea el lago de 54 km2 y ofrece un panorama completo a motoristas, excursionistas y ciclistas. En invierno, una nevada espesa cierra la calle, y se convierte en un lugar imponente para hacer esquí de fondo. La construcción de la cabaña del Lago del Cráter comenzó en 1909, pero debido a la muy breve temporada de construcción, la cabaña solo fue finalizada parcialmente cuando abrió seis años después. Con el correr de los años, la cabaña fue renovada y actualizada de forma alterna, y luego se deterioró como resultado de las finanzas. Un enorme impulso en la década de 1990 la trajo a
su renovada, y finalmente completada, elegancia rústica actual. La inmensa chimenea de piedra del Great Hall, y sus muebles de estilo artesanal y ventanas panorámicas que enmarcan el color azul cobalto del lago forman parte de la tradición de las otras cabañas del gran parque nacional y distinguen la región noroeste del Pacífico. Obtenga una imagen general del intenso pasado de las Cascadas en la carretera de 800 kilómetros Volcanic Legacy Scenic Byway, que comienza en el parque y continúa hacia el sur pasando la ciudad de Klamath Falls hacia California, donde bordea el monte Shasta y finaliza justo al sur del monte Lassen.
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Mt Hood
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Lo salvaje y lo maravilloso lo esperan en el Territorio Mt. Hood de Oregón. Aquí es donde vive la aventura. Este es el hogar de los exploradores. Desde la altísima cima nevada de la montaña más alta de Oregón hasta los bosques que se elevan al cielo y desde los ríos torrentosos a las bodegas, restaurantes y tiendas, todo está aquí en ElTerritorio, colmado de innumerables posibilidades.
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Alene Davis
paseos de granja. Los aficionados ecuestres querrán detenerse en Quailhurst Vineyard Estate en Oregon Horse Country, donde residen tanto el galardonado Pinot Noir como los caballos campeones de doma. ¿Se le antoja alguna otra delicia culinaria? Deleite su paladar con una cena de aventura por un enólogo en la histórica Silcox Hut, a 2.133 metros sobre el Monte Hood. Disfrute de una cena de seis platos ingeniosamente acompañada por vinos de Oregón , completa con el transporte ida y vuelta hasta este chalet rústico en Snowcat. Los exploradores urbanos pueden saborear y compartir la experiencia de una cena comunitaria de la granja a la mesa en los eventos especiales de Allium Bistro. Vea donde se produce su comida y aventúrese
Rich
Únase a la celebración de los deportes de nieve en el histórico refugio y área de esquí Timberline Lodge. Únase a los aspirantes olímpicos para la temporada de esquí más larga de Norteamérica mientras se entrenan durante todo el verano en el glaciar Palmer. Salga de expedición con Aventura Monte Hood en un tour guiado una noche de luna con raquetas de nieve o en moto de nieve. Derrape en la nieve polvo y maravíllese con los fuegos artificiales en el Skibowl de Monte Hood, o si viene en verano, los niños de toda edad pueden disfrutar del Tobogán Alpino y otras actividades en el Parque de Aventuras del Monte Hood. Alójese en el Complejo The Resort at The Mountain, un refugio de primera en Oregón que ofrece golf, esquí, spa y reuniones. Los golfistas podrán disfrutar del espléndido campo de golf de 27 hoyos del complejo. Y usted puede disfrutar de los tratamientos curativos de cuerpo y mente que ofrece el Spa. La abundancia de opciones de ciclismo urbano, de excursión y de montaña del Territorio atrae a ciclistas de todo el mundo. Lleve su adrenalina al límite en el sistema de senderos Sandy Ridge Trail System, con una colosal vía única de 6.000 acres que fluye con la naturaleza y el Parque de ciclismo de montaña asistido por el elevador del Skibowl de Monte Hood. Explore las colinas de la región vinícola de Oregón en verano en el paseo en bicicleta Pioneer Century, y prepárese para una temporada de barro, sudor y lágrimas con la locura del ciclocrós en nuestras fincas. Otras aventuras lo esperan en la pintoresca campiña. Recorra los campos de tulipanes, lavanda y dalias, deguste quesos artesanales y termine el día con una copa de pinot con los productores de vino en nuestros
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Río Columbia casi dos kilómetros de ancho, está rodeado por centinelas volcánicos como el monte Hood (en Oregon) y el monte Adams (en Washington), y corre por debajo de paredes con franjas de basalto que se elevan a 914 metros. Las cascadas caen cientos de metros desde el borde de la garganta para encontrarse con el río. Esta belleza (además de excelentes senderos para realizar excursionismo y de la práctica de windsurf de nivel mundial) está ubicada a solo una hora de Portland, la ciudad más grande de Oregon.
Andanzas de Gonzalo
Joan Segarra
La gigantesca garganta de 129 kilómetros de extensión del río Columbia, que atraviesa las montañas Cascade, es uno de los destinos más impresionantes del noroeste del Pacífico; tal es así que, en 1986, el Congreso la nombró la primera área escénica nacional de los Estados Unidos. El río, de
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Rick Donaldson
Brian Dugovich
Joan Segarra
El impresionante cañón, restregado por una serie de inundaciones repentinas de la Era del Hielo, hace mucho tiempo que es más que una pintoresca maravilla. Como único paso a nivel del mar a través de las cordilleras Sierra y Cascade, durante siglos se utilizó como el principal camino para el transporte. Durante miles de años, los pueblos nativos se trasladaban por la gar-
ganta para comercializar y pescar. Corps of Discovery, liderado por Meriwether Lewis y William Clark, también atravesaron la garganta en un viaje épico hacia el Pacífico en 1805 y 1806. La garganta también fue el último desafío para los pioneros del Oregon Trail, de 3,219 kilómetros, quienes, entre 1843 y 1860, trasladaron a una cantidad aproximada de 53,000 pobladores hacia el noroeste. En 1916 la autopista Historic Columbia River, una maravilla de la ingeniería en carreteras de montaña, marcó la apertura de la garganta al tránsito de automóviles. Si bien gran parte de la ruta fue absorbida por la veloz I-84, aún quedan tramos de la serpenteante calzada (hoy en día, la autopista 30) que, sin lugar a dudas, son las mejores rutas para explorar la garganta. La ciudad de Hood River, el punto neurálgico de la garganta, es conocida en el mundo del deporte como la capital del windsurf de los Estados Unidos. Los violentos vientos que dominan la zona y las fuertes corrientes del río Columbia se combinan para crear un tipo de túnel del viento que ofrece excelentes condiciones para practicar windsurf y kitesurf. Al sur de la ciudad, por encima de los árboles de peras y manzanas del valle del río Hood, el impresionante pico glacial del monte Hood se eleva hasta cubrir el horizonte, una postal de Oregon. En la década del diez, una línea ferroviaria recorría el valle del río para transportar leña y, más adelante, la gran riqueza frutal del valle. En la actualidad, el ferrocarril del monte Hood transporta visitantes diarios
entre el río Hood y Parkdale en antiguos vagones pullman. Practique windsurf a la sombra de los volcanes Al oeste del río Hood, una parte de la autopista Historic Columbia River trepa a lo largo de los escarpados
acantilados de basalto, donde se encuentra la mayor concentración de cascadas de Norteamérica. Multnomah es la cascada más espectacular, la más alta de Oregon y la segunda cascada más alta de los Estados Unidos (luego de las Cascadas de Yosemite en California)
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Washington Washington es uno de los cincuenta estados de Estados Unidos de América, localizado en la región del noroeste. Limita al sur con Oregón; al este, con Idaho; al norte, con Columbia Británica (Canadá); y al oeste, con el océano Pacífico. Fue nombrado en homenaje al líder de las fuerzas estadounidenses de la Guerra de la Independencia de EE. UU. de 1776 y primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Los nombres de muchas ciudades y condados de Estados Unidos rinden homenaje a diversos presidentes estadounidenses, pero el estado de Washington es el único estado en ser nombrado en homenaje a un presidente estadounidense. No debe confundirse con la capital de Estados Unidos, Washington D. C.; por ello, en Estados Unidos, al estado se le suele llamar estado de Washington, y a la capital nacional, D. C. Washington cuenta con enormes bosques de coníferas, que le han valido el apodo de Evergreen State .Estos bosques hacen de Washington un líder de la industria maderera estadounidense. Washington se encuentra cortado por varios ríos y salpicado por varios lagos, lo que crea un terreno propicio para la instalación de presas. Aquí se localiza la mayor del país, la Presa Grand Coulee, en el río Columbia. La economía de Washington, sin embargo, se centra principalmente en el turismo y en la industria aeroespacial. La mayor fabricante de aviones del mundo, Boeing, tiene su sede en Washington, así como varias de sus fábricas. Los primeros europeos en explorar Washington fueron los españoles. Posteriormente, los británicos se instalarían en la región donde actualmente se localiza el estado de Washington.
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En la región donde actualmente se ubica el estado de Washington ya vivían hacía varios miles de años diversas tribus nativas americanas, mucho antes de la llegada de los primeros europeos. Diversas tribus indígenas vivían en la región, y la mayoría formaba parte de dos grupos: los salishianos y los penutianos. Los primeros vivían en el norte y en el litoral de Washington, mientras que los segundos vivían en el interior, a lo largo del oeste y del sur del estado. Los primeros europeos en explorar Washington fueron los españoles, en la década de 1750. Éstos exploraron intensivamente el litoral del actual estado, y reivindicaron la zona para la corona española, acorde al tratado de Tordesillas. Sin embargo, no fundaron ningún asentamiento permanente. Tales exploraciones fueron realizadas bajo el mie-
do de una expansión rusa —que entonces controlaba Alaska— en dirección al sur. El inglés George Vancouver suele considerarse el primer europeo en cartografiar el litoral del actual estado de Washington, durante el año 1792. No obstante, ese mismo año se había publicado un mapa3 de la costa noroeste estadounidense que incluye toda la zona, debido a Juan Francisco de la Bodega y Quadra, que la había recorrido en 1775. Ambos marinos intercambiaron información cartográfica y mantuvieron una amistosa relación durante la resolución del incidente de la isla de Nutca. También había explorado la zona la expedición de Alejandro Malaspina. Los ingleses, al menos en principio, tampoco se interesaron en fundar asentamientos permanentes, aunque reivindicasen la región a la corona británica.
En 1791 bajo el control español por parte de Manuel Quimper, en la bahía Nea (prácticamente en el extremo noroeste del actual state de Washington y en la margen sur del estratégico estrecho de Juan de Fuca), se estableció el primer asentamiento europeo a cargo del Imperio español y esto debido a la expedición del marino Salvador Fidalgo, se trataba de una posición fortificada: el Fuerte de Núñez Gaona (también llamado Fuerte de Santa Rosalía) convirtiéndose en el primer asentamiento europeo en territorios correspondientes al actual estado de Washington y entonces correspondientes al litigado territorio del Oregón.4 Un año después, el estadounidense Robert Gray, junto con su expedición, compuesta por cazadores y comerciantes, fueron los primeros de esa nacionalidad en explorar el
interior de Washington, habiendo partido de Boston, Massachusetts, bajo el mando de una compañía privada. Desembarcaron en el litoral de Washington en 1792. Estados Unidos pasó entonces a reivindicar la región. Los comerciantes y cazadores británicos y estadounidenses cazaban y comercializaban en la región del actual Washington. La Compañía de la Bahía de Hudson fundó el primer asentamiento permanente en la región, la actual ciudad de Vancouver. La expansión estadounidense en dirección al oeste resultó en un creciente número de colonos estadounidenses que pasaban a instalarse en la región a partir de la década
de 1840. Estados Unidos pasó a reivindicar para sí todas las tierras situadas al sur del meridiano 54º 40’ y al oeste de las Montañas Rocosas. Los británicos habían exigido que la frontera fuese el meridiano 49º, y proseguiría en dirección al sur, acompañando el curso del río Columbia, al oeste de las Montañas Rocosas —en ese caso, gran parte del oeste del actual estado de Washington quedaría bajo control británico. En 1846, los Estados Unidos y el Reino Unido llegaron a un acuerdo, que delimitaba la frontera entre Estados Unidos y las colonias británicas de la región a lo largo del paralelo 49º. En 1848, bajo presión de los colonos
instalados en el noroeste de Estados Unidos, el gobierno estadounidense instaura el Territorio de Oregón, e implementa un gobierno en la región. Este territorio comprendía todos los actuales estados de Oregón, Idaho y Washington. Durante la década de 1850, se funda Seattle. En 1859, Oregón es elevado a la categoría de estado y el Territorio de Oregón pasa a ser el Territorio de Washington. Posteriormente, el gobierno del Territorio de Washington comenzaría a presionar a los nativos indígenas a instalarse en reservas, y así, proporcionar tierras a los colonos blancos. Tras el intento de compra de las tierras indias por parte del presiden-
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llevó a la secesión de varias áreas al oeste de Washington, para la formación del territorio de Idaho. Los límites territoriales de Washington, desde entonces, ya no cambiaron. El fuerte crecimiento demográfico de Washington seguría en la década de 1870 y de 1880. Seattle se convirtió en un gran centro portuario. En 1883, se inaugura la Northern Pacific Railway, que conectaba Washington con el este del país. El 11 de noviembre de 1889, el territorio fue elevado a la categoría deestado]] pasando a ser el cuadragésimo segundo estado de los Estados Unidos de América. 1889 - actualida La economía de Washington, en sus primeras décadas como estado, dependía principalmente de la agricultura y de la minería. A lo largo de la década de 1890, las técnicas
rich border
Debbie
te del los EE. UU. Franklin Pierce, de especial importancia es la respuesta del jefe Seattle de la tribu de los duwamish (carta conocida como “Nosotros somos parte de la tierra” (traducción de la versión de Joseph Campbell al español), donde el jefe de la tribu presenta una particular visión del mundo y una manera de entender la naturaleza. Los salishianos aceptaron, pero no los penutianos, que entraron en guerra con los colonos blancos de la región en 1855. La guerra entre los colonos estadounidenses y los indígenas duró hasta 1858, año en que los penutianos fueron derrotados y forzados a mudarse a reservas indígenas. A partir del inicio de la década de 1860, creció el número de colonos que pasaron a instalarse en el Territorio de Washington, gracias al descubrimiento de grandes minas de oro en la región. El crecimiento demográfico del territorio
modernas de irrigación permitirían la práctica de la agricultura en la desértica región oriental de Washington. Allí, el ganado fue sustituido por las cosechas de trigo. Otras fuentes de ingresos importantes eran la industria maderera y la pesca. A comienzos del siglo XX, la reputación de Washington en el país era la de una tierra peligrosa y salvaje, como el resto del oeste estadounidense, sólo que con leñadores en vez de vaqueros y bosques en vez de desiertos. En particular, la ciudad de Aberdeen tenía la reputación de ser la ciudad más dura del oeste del Mississippi, debido al juego, a la violencia,
al consumo generalizado de drogas y a la prostitución. Seattle prosperó con la migración estadounidense rumbo a Hawái y a Alaska, y fue un centro principal de abastecimiento de Hawái durante varias décadas, e incluso hoy es el principal centro de abastecimiento de Alaska. La economía de Washington prosperó enormemente con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Aumentó notablemente la producción de madera y alimentos. Seattle también se convirtió en una ciudad industrializada, una de las mayores fabricantes de barcos y aviones en general a lo largo
de la guerra. En 1917, se funda la Boeing en Seattle. La guerra generó una mayor unión entre los trabajadores del estado, y se crearon varios sindicatos. Después del fin de la guerra, en febrero de 1919, los sindicatos de la ciudad organizaron una huelga general en Seattle, que convocó a más de 60.000 trabajadores. La Gran Depresión, que se inició en 1929, arruinó la economía del estado. Para intentar minimizar los problemas causados por la Depresión, tales como la miseria, el desempleo y la pobreza, el estado inició la construcción de diversas obras públicas
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Parque nacional del monte Rainier y monte Santa Helena
Cubierto por 25 glaciares el monte Rainier de 4,392 metros es el volcán más alto y con más hielo de los 48 estados inferiores y la montaña más alta del noroeste. A menudo cubierto por las nubes, su imponente domo nevado se erige sobre las cercanas Seattle y Tacoma, y actúa como un medidor del clima gigante. Cuando puede verse, los locales dicen simplemente: “la montaña salió”. Con más de 420 kilómetros de senderos, y a solo dos horas de Seattle en coche, ninguna otra montaña ofrece una exploración tan conveniente para los residentes del estrecho de Puget. En verano, un pintoresco paseo en coche desde la popular entrada Nisqually del parque nacional del monte Rainier serpentea pasando por cascadas y antiguos bosques hasta Paradise (1,646 metros), hogar de los campos de flores silvestres más hermosos de la montaña y es casi lo más cerca que puede estar del glaciar sin necesitar crampones. Hacia el este, erigido a 1,951 metros, el inhóspito punto panorámico Sunrise (tundra, glaciares y cabras de las Rocosas) ofrece las vistas de la montaña más importantes desde los senderos más altos del parque. Durante el invierno, las fuertes nevadas cierran la mayoría de las carreteras y atraen a esquiadores de campo traviesa y personas que pasean 32 | Scenic Trail - Pacific Crest Trail
Lindley Ashline
Dos de los volcanes más poderosos y más explosivos de Norteamérica, el aletargado monte Rainier y el latente monte Santa Helena, se encuentran uno junto a otro en la Cordillera de las Cascadas de montañas volcánicas que se extiende desde Canadá hasta el Norte de California.
con raquetas de nieve. Dos alojamientos históricos ofrecen lugares para alojarse y cenar. El animado Paradise Inn de 121 habitaciones es el más atractivo de los dos, ofrece increíbles vistas de la montaña y un almuerzo temprano de montaña los domingos. El National Park Inn es más pequeño y tranquilo, se encuentra en una pendiente en la boscosa Longmire, con una terraza en el frente donde los huéspedes pueden reunirse para intercambiar información sobre los senderos.
Michael Schramm
sir steven paul
Vea de manera directa lo que puede hacer un volcán A solo 56 kilómetros al sur del monte Rainier en línea recta se encuentra el monte Santa Helena (de 2,549 metros), un volcán activo donde se puede observar de cerca el poder de las fuerzas destructivas de la naturaleza en un viaje de un día. El 18 de mayo de 1980, esta montaña hermosamente simétrica que alguna vez fue tranquila, con un complejo de pesca oculto en el lago Spirit, fue devastada por una enorme erupción de vapor recalentado. Los cuatrocientos metros superiores del volcán fueron destruidos por una explosión catastrófica, con la fuerza equivalente a 21,000 bombas atómicas, que aplanó 400 kilómetros cuadrados de bosques, desencadenó desprendimientos de tierras y avalanchas de lodo hirviendo, y produjo una nube de 24 kilómetros de alto de ceniza y rocas que se movía a una velocidad de 800 kilómetros por hora. Finalmente, murieron 59 personas en la erupción, y un manto de ceniza volcánica llegó hasta Saskatchewan. En 2004, una explosión de menor magnitud despertó la posibilidad de una mayor erupción, y los geólogos vigilan de cerca los crecientes domos dentro del cráter. La pintoresca autopista Truman (ruta estatal 504) sube hacia el observatorio Johnston Ridge, a solo ocho kilómetros de la zona cero de erupción, con una vista espectacular del cráter que a veces humea. A comienzos del verano, una alfombra de flores rosas y violetas se expande por la desolada zona de erupción, la vida vuelve al paisaje que alguna vez fue devastado y que aún tiene cicatrices. 33 | Scenic Trail - Pacific Crest Trail
Snoqualmie Pass
La primera referencia escrita a cerca de la exploración del valle Snoqualmie proviene de las anotaciones de Samuel Hancock, quien en 1851 se aventuró río arriba por territorio de la tribu Snoqualmie en busca de yacimientos de carbón. Cerca de la actual localización de Meadowbrook Bridge .Hancock regresó con esta valiosa información al área de la actual Tacoma. El pionero más afortunado en el valle fue Jeremiah Borst, que llegó en la primavera de 1858 atravesando las montañas desde el este por la senda del río Cedar.
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magellanator
John Westrock
Snoqualmie es la ciudad donde se encuentran las Snoqualmie Falls en el Condado de King. La ciudad es la sede de un museo dedicado al Ferrocarril Northern Pacific. Según el censo del año 2000 la ciudad tenía una población de 1,631 habitantes.
Borst se asentó en lo que había sido el Fuerte Alden y se dedicó producir carne de cerdo y manzanas. Con el dinero obtenido de la venta de sus productos en Seattle, se dedicó a comprar más tierras de los alrededores a los otros colonos. Cinco años después ya había 12 aserraderos operando en las riveras del río Snoqualmie proporcionando madera a toda la región de Seattle. A finales de la década de 1900, el estrecho de Puget estaba creciendo en población y actividad comer-
John Westrock
Taylor Westphal
cial, pero al margen de los grandes ejes ferroviarios. Decididos a solventar este aislamiento, un grupo de empresarios de Seattle emprendieron la iniciativa de construir un ferrocarril que atravesase las Cascade Mountains. El ferrocarril Seattle, Lake Shore & Eastern abrió al mundo los ricos recursos naturales del valle Snoqualmie y atrajo numerosos visitantes que se acercaban a esta tierra para maravillarse con las Snoqualmie Falls. En 1917, una nueva serrería eléctrica fue instalada en las riveras del Snoquolmie. Durante la primera mitad del siglo XX, la industria madedera proporcionó a la ciudad ingresos y trabajo estable, a pesar de que la Primera Guerra Mundial restase trabajadores y la
Gran Depresión, que afectó a todo el país. Este lento crecimiento continuó hasta mediados de la década de 1990, cuando la ciudad anexionó 5,3 km² de terreno sin explotar que fue empleado en el “Plan Maestro” de desarrollo de la comunidad de Snoqualmie Ridge. El plan para esta nueva vecindad incluye viviendas para más de 8.000 nuevos residentes, dos centros comerciales, un parque empresarial, y un campo de golf privado que puede celebrar competiciones de la PGA Tour. El resultado del fujo de nuevos
residentes y negocios es un reto para el Ayuntamiento, que debe equilibrar el deseo de la población de mantener el sentimiento de ambiente rural e histórico, con las nuevas necesidades de una población significativamente mayor que ya había existido en el pasado en el valle. El centro histórico de la ciudad ha experimentado una importante renovación para mejorar sus infraestructuras y hacer la región más atractiva para los visitantes que acuden a disfrutar de las atracciones naturales del valle.
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Parque Nacional North Cascades
magellanator
A menos de tres horas en automóvil al noreste de Seattle, se encuentra el Parque Nacional North Cascades, ubicado en la frontera entre el estado de Washington y Canadá, cerca del final del sendero Pacific Crest Trail. Para muchos senderistas, este es el final del viaje, y son recibidos por vistas que los dejarán sin aliento de la Cascade Mountain Range, así como también de más de 300 glaciares.
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Bern Harrison
sido calificado como el más hermoso en el país y que se jactan no es ociosa , porque cada centímetro de la carretera estatal 20 lleva un sinfín de paisajes de impresionante belleza natural. La Cordillera Cascade se extiende desde la Columbia Británica hasta el norte de California. Más de medio millón de hectáreas de montañas , lagos y bosques se han conservado con el 1968 creación del Parque Nacional North Cascades . El parque es el lago Ross adyacente y Lake Chelan Nacional de Áreas Recreación y juntos forman el Parque servicios complejos nacional de las cascadas del norte . La ruta escénica no atraviesa actualmente por el parque nacional, pero sigue a lo largo del río Ross Lake National Recreation Area Skagit . El parque nacional se divide por Ross Lake en las secciones norte y sur del desierto accidentado y remoto accesible sólo para los excursionistas y escaladores a través de 400 kilómetros de pistas. Los visitantes no pueden ir en coche por el parque. La parte norte se extiende hasta la frontera con Canadá y el lago Chilliwack, Skagit Valley y parques provinciales Manning . La parte sur está limitado en el sur por el lago Chelan National Recreation Area. Las cascadas han sido nominados para numerosas cascadas . Hay una clara diferencia entre el este y el oeste. Las laderas orientales enfrentan alto terreno del desierto es relativamente seco. El oeste es una historia diferente. La humedad de Puget Sound se estrella contra una montaña haciendo que la precipitación media anual de 110 cm. Cientos de glaciares se formaron con el parque es el glaciar más grande en el lado norte de Boston Boston Peak.
Matthew Vega
Un águila calva volando en el cielo. Harlequin patos deslizándose en un lago. Los negros y los osos pardos de pesca en ríos heladas para el salmón y la trucha . Ciervos pastando por los senderos , manteniendo un ojo hacia fuera para los depredadores de los leones de montaña. Marmotas canosos escondidos entre las ramas de los enormes árboles de abeto Douglas . Majestic nieve caped montañas cubiertas por densos bosques . Desembolsos primavera creando numerosas cascadas que alimentan los ríos y arroyos. Eso habría sido el escenario hace 150 años en presencia de un abundante exploradores en North Cascades Washington , cerca de la frontera con Canadá . Hoy la situación ha alterado la faz de la civilización invasora . Los glaciares se están derritiendo . La vida animal se disminuye y los que todavía existen escondido lejos de la gente . La población de salmón prácticamente se ha pescado fuera . Pero la grandeza y la belleza son para ser disfrutados mientras se conduce el Cascades Highway Norte, que es cerca de 100 kilómetros de largo a través del parque nacional y las tierras forestales. El camino ha
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CHERYL STRAYED Hace 17 años, Cheryl Strayed estaba hecha pedazos. Había perdido a su madre por un cáncer devastador, no tenía dinero y estaba metida en drogas. Entonces, cargada con una enorme mochila a su espalda, emprendió un épico viaje a pie a lo largo del Pacific Crest Trail (PCT), una durísima ruta de montaña de 1.800 kilómetros desde California hasta la frontera con Canadá, que cambió su vida. En su libro Salvaje narra aquella peripecia y ahora habla de ella en exclusiva para Transformer.
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P: No había oído hablar del PCT hasta leer Salvaje, pero en España tenemos el Camino de Santiago. ¿Es necesario convertirse en un peregrino para transformarse a sí mismo? R: Muchos americanos no conocían el PCT antes de leer mi libro, así que no eres el único. Aunque no tiene la misma historia que el Camino de Santiago, estoy de acuerdo en que quien camina una larga distancia está en un peregrinaje. Algunos lo hacen porque aman la naturaleza. Otros, como yo, estaban buscando un cambio o una curación personal. A menudo solo entendemos nuestra vida con claridad cuando nos alejamos de ella.
Aprendí muy pronto que dependía solo de mí, que nadie iba a darme nada o a guiarme.
P: Esa persistencia, dar un paso tras otro aunque parezca imposible, ¿es algo que has podido aplicar a tu vida después del viaje? R:¡Claro! Escribir un libro es muy parecido, hace falta perseverancia, fe, saber soportar el dolor y mucho sentido del humor. La autodisciplina que adquirí en el PCT me ha servido para mi experiencia como escritora. Tiene que ver con mantener la mirada fija en el objetivo final al mismo tiempo que te concentras en lo inmediato, ya sea esto el próximo paso que dar o la próxima página que escribir.
P: “He perdido peso, pero no tanto como los hombres... pero no me importaba estar gorda o delgada, solo conseguir más comida” ¿Cómo fue sentir que te volvías mucho más fuerte a lo largo del PCT? R: Fue realmente increíble llegar a estar tan fuerte. Fue una gran experiencia, pero también es algo que te enseña a ser más humilde. Además, no importa lo fuerte que estés, siempre es muy duro llevar una mochila pesada por la montaña.
P: ¿Se puede aprender esa tenacidad sin embarcarse en una travesía de tres meses? R: El camino es muy diferente, pero en muchos casos solo es una versión ampliada de lo que mucha gente tiene que pasar. No hay mejor sensación en el mundo que saber que has sobrevivido a un tiempo difícil. Conseguir lo que nos proponemos es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. P: Da la impresión de que la Cheryl de 26 años era muy testaruda. R: Mi marido estaría completamente de acuerdo contigo en que soy muy testaruda. Mucha gente me hace la misma pregunta; y es interesante, porque yo suponía que todo el mundo era como yo. ¡No iba a abandonar de ningún modo! No sé por qué soy así, pero así soy. A lo mejor es por mi infancia. No tenía mucho, pero quería hacerlo todo.
P: “A lo mejor ahora he llegado suficientemente lejos para atreverme a tener miedo” ¿Tenías miedo a tu propia transformación cuando empezaste el PCT? R: No creo. Pienso que realmente buscaba esa transformación. Pero claro, buscaba un cambio determinado, uno que yo pudiera controlar, quizá. Una vez en el camino, me di cuenta de que iba a ser muy diferente, y que no podía controlarla. La transformación realmente consiste en rendirse. Las largas travesías con mochila, también.
“Fue realmente increíble llegar a estar tan fuerte. Fue una gran experiencia, pero también es algo que te enseña a ser más humilde. “
P: ¿Cómo fue volver al “mundo real” y no pasar todos los días con la rutina de caminar, comer, dormir? R: Me alegré muchísimo de volver al “mundo real”. Echaba de menos la buena comida, el vino, y todo lo que te ofrece la vida en la ciudad: cafés, librerías, música, amigos. Lo pasé bien reinsertándome de nuevo en la vida cotidiana, pero también eché de menos la travesía y mi vida allí, que era mucho más simple. Mi única misión cada día era caminar más lejos. Y aún, algunas veces, sigo echando de menos esa claridad.
“El camino es muy diferente, pero en muchos casos solo es una versión ampliada de lo que mucha gente tiene que pasar.” 39 | Scenic Trail - Pacific Crest Trail