REVISTA ANDAR EXTREMO N° 12

TIERRA DE LA REINA MAUD ANTÁRTICA, Con el primer salto desde el monte Ulvetanna de la Antártica el escalador y saltador BASE ruso de 45 años Valery Rozov marca otro hito en su extraordinaria carrera como deportista extremo.

Una preparación de dos semanas a 30 grados bajo cero y escaladas de dificultad extrema precedieron a la expedición.

o hay en la tierra otro lugar tan apartado y extraño como las montañas de Drygalski.

Algo mágico atrajo al deportista extremo Valery Rozov a este lugar situado en la Tierra de la Reina Maud de la Antártica Oriental. Aquí las montañas parecen colmillos depredadores asomando desde el interior de un hielo de mil metros de profundidad. Rozov eligió el más espectacular y uno de los más difíciles, el Ulvetanna (que en noruego significa diente de lobo), para escalarlo y saltar desde su cumbre.

En los últimos años los saltos BASE del moscovita han suscitado enorme expectación en todo el mundo. Por ejemplo, saltó desde el monte Elbrus, de 4.600 metros de altura, o por último al interior de un volcán activo en Kamchatka.

En su proyecto más reciente, el Red Bull Antarctica Project, Rozov no solo ha sido el protagonista, sino también ha dirigido el equipo compuesto por ocho miembros procedentes de Rusia, Serbia, Suiza, y Turquía.

Primero volaron desde Sudáfrica a la estación de investigación rusa Novolazarevskaya, y desde allí, en una pequeña avioneta de transporte, continuaron hasta los pies de los montes Drygalsky, a unos 200 km. “Me sentía como un cosmonauta en una estrella remota”, describe Rozov el escenario, con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero y 24 horas de luz del día.

Tras prepararse durante dos semanas Rozov escaló los 1.000 metros verticales de la pared del Ulvetanna acompañado por su compañero de cordada Alexander Ruchkin y el fotógrafo de

montaña Thomas Senf. Al despegarse de la cumbre, planeando con su traje de alas primero flanqueó durante 45 segundos la pared de roca y, una vez abierto el paracaídas, aterrizó de manera segura.

Puesto que debían esperar al avión y las condiciones eran inesperadamente estables, Rozov atacó espontáneamente a otras dos montañas, el Tungespissen (2.277 m) y el Holtanna (2.650m), la única montaña de la Antártida desde la cual había saltado previamente un saltador BASE. De vuelta a Sudáfrica el “escalador BASE” hacía un balance casi inmejorable: “Ha sido como viajar a un planeta remoto, unido con un sentimiento de felicidad permanente”. *BASE son las siglas de los puntos desde donde salta el practicante de esta variante extrema del paracaidismo: B por Buildings (edificios), A por Antenna (torres y antenas emisoras), S por Span (por ejemplo, puentes), E por Earth (rocas o montañas).

El monte Holsttind (2.575 m) sirvió al equipo franco-suizo Holtanna como trampolín para lanzarse en el primer salto base sobre el manto blanco de la Antártida.

El escalar la pared sur siempre es el sueño de todo andinista, o por lo menos así lo creo yo. Quien ame la montaña no puede dejar de subyugarse y enamorarse de esta pared que lo tiene todo: hielo, nieve, roca, avalanchas, etc. s difícil imaginar como han abierto rutas en tal demencial pared, eslovenos, franceses, argentinos, norteamericanos han soñado y han plasmado sus hazañas en esta pared. Hoy me toca a mi, repetir una de las rutas más clásicas de esta pared, una de las más bonitas, para mi por su linealidad, la ruta de los franceses, variante Mesnner. Aunque también una de las más expuestas a las avalanchas por ser la variante Mesner, cuyo tramo final es un embudo y una pala colectora de nieve. Es la más directa luego de la de los eslovenos que sale a la cumbre sur.

La idea de escalar la pared surge luego de la última temporada, donde junto con unos amigos (Fernando Arnaudi y Ariel Dicarlantonio) escalamos el filo Sur Este y desde donde pudimos observar la magnitud de la pared sur en todo su esplendor desde muy cerca. Además, la dificultad de la ruta realizada el año pasado nos daba para soñar con ser capaces de realizar una ruta en la mítica pared sur.

Este año, si bien ya me había recibido como guía de alta montaña, opte por el trabajo de porteador, muchos no se explicaban porque. El motivo era sencillo, primero: ponerme tan fuerte como fuera posible subiendo y bajando con cuanto quilo de equipaje encontrara (lo que a ojos de mucha gente que no tiene idea de la montaña pareciera ser avaricioso), pero en ningún momento portee, lo que hacia era entrenar, sumar kilómetros de desnivel, agotarme y volver a salir al dia siguiente, y

cuando tenía un día de descanso entrenar en otro tema o ir a sacar fotos a través del delicado col que une plaza argentina con plaza francia.Segundo, tener tiempo para dedicarme a escalar en hielo en las diferentes cascadas que se encuentran en Plaza Argentina, necesitaba sentirme más que seguro en el hielo, no debería de sentir miedo al acercarme a algo tan delicado cambiante como es el agua en estado solido.

Donde hasta los más fuertes escaladores en roca reconocen sentir desconfianza y para nada comodos en ese ambiente. Como una vez dijo Fer Arnaudi: “uno desde chico se sube a todos lados, a las piedras, a los techos, a los arboles, etc. … Pero en en hielo no tenemos nada que hacer, lo esquibamos,…”. Tercero, debería tener la libertad para poder irme cuando el clima estuviera bueno y poder cruzarme por el col hacia plaza francia, eso era lo más importante, una ventana de clima de unos cuatro días, para poder ir, descansar y estudiar la pared , y finalmente adentrarme en la sur un par de días.

Aquí estaba el problema, durante enero no me sentía lo suficientemente confiado y decansado para poder ir, luego febrero vino con un clima muy feo, además el 15 de febrero la empresa para la cual trabajo desarmaba el campamento. Y no tenia mucho sentido quedarse ya que el pronóstico extendido decía que febrero iba a ser muy ventoso. Debería resignar mis ganas de subir la pared, no quería que lsa ganas se transformaran en obsesión y que pagara el precio de la misma. La dejaría

pasar, total, no tengo nada que demostrar a nadie, a nadie le interesa si escalo la pared o no, solo a mi. Fue ahí cuando como por arte de magia el clima se calmó, era como si mis ansias, mi tensión por querer forzar algo se reflejaban en un clima hostil, cuando baje la guardia y me olvide, ahí, la montaña me invito a entrar.

El 10 de febrero vuelvo de portear, y había observado que días anteriores el clima había estado muy bueno, me acerco hasta lo de mi amigo Mauricio Pareras para preguntarle acerca del pronóstico, la respuesta fue de 20 a 25 Km/h y cielos despejados por los siguientes tres días.

Eso era lo que necesitaba, un dia para cruzar y

dos en la pared, eso era todo. Aunque sabia de las críticas de colegas que me decían “eso es muy poco.. pensa en más días 3 o 4 y si sale en menos mejor. Pero 2 es muy poco..”, bueno.. por suerte se equivocaron. En seguida comencé a recolectar lo que necesitaba, nuevamente Mauricio me ayudo en eso, me prestó una mochila chica y liviana, una funda de vivac, un calentador especial (Jet Boil), carga de gas, un aislante que cubre nada más que la espalda, una mochila liviana (North Face Propeth). etc.

Debería ir con lo mínimo, no llevaría bolsa de dormir, ni carpa, nada, solo lo puesto, campera de Duvet, pantalones de PrimaLoft, y la ropa que me había dado mi sponsor Garmont (interiores, cubre pantalón, chaqueta, micro polar, etc.), para las manos: interiores, guantes de gore-tex, y mitones OR de primaloft. En el arnés llevaría: 1

mosquetón con seguro, 4 simples muy livianos Mammut, 1 T-block, 1 anillo de 60 cm de dynema, 2 tornillos de hielo, y 2 clavos, cordines para abandono un par y una cuerda de 30 metros para rapelles o para subir la mochila.

En cuanto a la comida también fue muy poco lo que lleve, unos 6 power gel, 6 barras de proteínas, jugos isotónicos, y alfajores, palitos salados, galletas, pate, etc. No lleve comida liofilizada. Cabe destacar que los power gel, y los bar, más las bebidas isotónicas con taurina y esas cosas, hay que probarlas bien antes de decidir llevarlas, la bolsa que contenía esas cosas volvió casi intacta, la tolerancia en la altura es de casi cero. Ojo con eso… hubiese preferido llevar más palitos salados!!!.

Listo, adormir, los nervios no me dejaron hacerlo y emplee ese tiempo para repasar de no olvidar nada, pero también, para acrecentar mis miedos. Cuando habían pasado unos minutos de haberme ido a dormir, viene Gastón y me dice que hace un rato Gabriel Fava y Anibal Maturano estaban en la pared y que se habían comunicado y que estaban bien. Eso me tranquilizó un poco, saber que había alguien por ahí, era un poco más tranquilizador, un poco, aunque ellos iban a estar mucho más delante que yo.

El dia 11 de febrero comenzó temprano a las 5 am, desayunar, terminar de chequear todo y salir hacia el col, antes de que los guardaparques me pudieran ver, ya que el paso que use es zona intangible, la declararon asi por la peligrosidad de la misma, ya que acorta mucho los tiempos para salir de plaza argentina hacia confluencia, y de ahí a la ruta, motivo que si la comenzaban a emplear mucha gente, se corre el riesgo de que sufran accidentes. Recordemos que hace muchos años atrás un porteador sufrió un accidente que termino con su vida, por cruzar por esta zona.

Por suerte a mi no me sucede nada, desciendo por la misma y me encuentro en Plaza francia, el dia es perfecto, calor, sin nubes, ni viento, y todo el esplendor de la pared sur.

Busco lugar para acampar, las pircas de plaza francia no me convencen, necesito estar más cerca de la pared, me acerco bastante hasta la base, el dia siguiente iba a ser largo, no quería regalar nada, me acerco al canal donde caen más avalanchas y encuentro unas rocas que me ofrecerían la poteccion necesaria en caso de una avalancha, o eso creía yo, jeje. Tengo tiempo para secar mi ropa, y sacar fotos del comienzo de la pared, la cámara que compre recientemente me ayuda, tiene un zoom que me permitió descubrir rastros de cuerdas dejadas en antiguas expediciones, me aclara un poco el confuso panorama que se me presenta para entrar a la pared.

Nuevamente me acuesto a dormir con un colchón de temores y de dudas, se que la muerte está acechando en esa pared y que alguien solo

es un candidato perfecto. No creo tener la suficiente experiencia para encarar la pared, pero creo que los deseos y el haberlo soñado tanto tiempo, me pondrán a salvo de los riesgos, asi y todo no estoy del todo convencido, me duermo con mucho miedo. A veces el miedo te mantiene vivo, me consuelo con eso también.

El dia 12 comienza a las 2:30 am preparo un café para el desayuno, meto todo en la mochila y a las 3:30 salgo en una noche muy oscura sin luna, hacia el puente de hielo que se encuentra en la base del canal de las avalanchas, luego de esto no se si es piedra tipo lajas o que me voy a encontrar. El hielo se hace notar por debajo de una delgada capa de graba y tierra, encuentro unos tornillos de hielo, estoy en el camino correcto. Ese era uno de los tantos miedos que tenia: y si me pierdo?? pensaba, si me equivoco de canal, etc, y la respuesta de mi cabeza era la siguiente: “.. se han muerto de avalanchas, congelado, caído, etc.. pero ninguno se reporto perdido”, consuelo?? Que se yo… me sirvió en ese momento.

Dejo de escalar en hielo, pero aún con mis grampones puestos sigo escalando unos V de una mala roca sedimentaria, en el silencio de la noche escucho como se desprenden y ruedan grandes pedazos de roca asi la rimaya que se encuentra al final de la pendiente en la que me encuentro, “no quisiera correr la misma suerte..” pienso. Trato de diseñar una ruta en base a las fotos y a las figuras que apenas se vislumbran, en un lento amanecer. Por un lado quiero que se retrace todo lo posible el amancer, el hielo sobre el que estoy parado es firme y quiero que asi siga.

Por otro lado el no ver desespera un poco.

Alterno la escalda en roca, con pequeños verglass, asi iba a ser hasta superada las areniscas. Finalmente aparece la luz y con ella los primeros restos de cuerdas abandonadas por

viejas expediciones, las cuerdas de nylon trenzado y algunos restos de cáñamo, la mayoría pegadas al suelo y atadas unas a otras. Se que no las debo tocar, tengo el vivo recuerdo de que hace un tiempo atrás Luis Tarditi cuando estuvo en esta pared se tomo de una de ellas, le provoco un vuelo significativo, que por suerte, al tener a su compañero Quique no paso más de un susto.

Asi que esa era la consigna, nada de cuerdas.

La mañana aparece calma y mis miedos comienzan a disiparse, me siento más tranquilo, sigo escalando IV y V cortos, todo va bien hasta que se comienza a vislumbrar la entrada a las Grandes Torres, la piedra es de pésima calidad,

escamas de una laja fracturada se esparcen por una pendiente amenazadora. Mucho cuidado en esta parte es muy delicada, si bien la reunión que se ve en la entrada de las chimeneas esta cerca, hay que recordar que esta pared no regala nada.

Finalmente, llego a la reunión y me aseguro rápidamente, esa iba a ser mi prisión por 45 min., decidiendo si continuaría o no, “ es muy pronto para volverme” pensé, pero tampoco quería cometer estupideces. Estudio el arranque de ese largo, dejar la mochila para subirla después, era imposible hacerlo solo, se engancharía por todos lados. La caída potencial, de unos diez metros, grampones puestos, mochila de contrapeso, y un paso muy atlético por delante. Tomo aire, me suelto de la reunión y concentro todo mi peso en las puntas frontales de mi grampon izquierdo, mis gemelos arden, la mano empotrada en un fisura.

La adrenalina hace el resto, logro meterme en la chimenea, realizo otros movimientos y me sostengo hasta con los dientes, la piedra por la izquierda de la chimenea es una serie de escamas muy delicadas, por la derecha la roca es mejor. Veo unos clavos viejos y me dirigo lo más rápido hacia ellos, no se cuanto más me soportaran los ya cansados gemelos. Coloco la cinta margarita y me aseguro de que los clavos oxidados resistan. Nota: en este sector se encuentran unos cuatro clavos, que a mi parecer si bien estaban oxidados, son de fiar. Al final de la primer chimenea se encuentra una reunión bastante buena. Primer largo unos 15 metros. Es más tirando a un diedro ancho, más que una chimenea. Nada de cuerdas, ni rastros de ella.

Aquí hay que realizar el cruce a lo que se

podría llamar una repisa, a partir de aquí hay algunas cuerdas viejas, que si se les realiza un Prousik o un machard a ambas cuerdas, pueden otorgar alguna protección, seguirán encontrando algunos clavos, pero un poco más distanciados.

Cuiado con los nuevos cordines y cintas de dynema, no frenan como uno esta acostumbrado con los otros materiales, es preferible los tradicionales, el dynema y el nylon no se llevan muy bien (eso es lo que yo experimente). El siguiente largo es de chimenea pura, escalarlo sin grampones seria mucho mejor, la goma de las botas andarían bien. Yo por mi parte sigo con los grampones y la mochila puesta, tendre que acostumbrarme al dry tooling, no puedo andar sacándome y poniendo los grampones, no se con qué me voy a encontrar.

La ultima parte de las grandes torres es un off with , muy estrecho, muy complicado para ir con mochila, por suerte encuentro una cuerda que debe de tener unos 5 años, coloco mi T-block y va muy bien, me ayudo de ella a sabiendas de que había dicho nada de cuerdas, uso de fiador un par de cuerdas de nylon viejas a las que le coloco un machard con una cinta de dynema, muchas vueltas para que frene, un poco incomodo de usar. Finalmente lo saco y sigo solo con el T-.

Veo la luz de nuevo y me encuentro frente a un pequeño rapell de 5 metros (hay cuerdas) que me conduce a otro canal con grandes penitentes.

Son unos 100 metros y me dejan en un lugar muy lindo para vivaquear, se ve el glaciar medio en todo su esplendor y es una zona muy segura.

Derrito agua y llamo por radio a la gente en Plaza Argentina que esta nerviosa esperando mi comunicación. Por encima mio veo las areniscas y me apresuro a tomarles fotos por si se llega a cerrar con nubes, la cámara me brinda una chance más de poder orientarme. Las areniscas son hermosas, las veo con claridad y a sus delicados canales con nieve y hielo, en silencio están soportando todo el peso del glaciar superior, es una belleza. Calculo el tiempo, creo que al medio dia voy a andar por ahí. Asi es, atravieso una suave pendiente cubierta por momentos de hielo y pequeñas lajas sueltas y otros por pequeños penitentes, a esa altura comenzaron a derretirse y desarmarse bajo mis pisadas, el dia es espectacular y el sol pega de lleno.

Por fin llego a la base de las areniscas y sin pensarlo demasiado comienzo a escalar primero por un suave nieve, luego unos cuartos y quintos, con unas lindas tomas, huecos muy limpios, aunque los pies seguían delicados para los grampones. La escalada es sostenida mucha cabeza. Luego de unos 50 metros de escalada me encuentro con un resalte de roca extraplomado, del cual cuelgan una cuerdas viejas, las miro desconfiado, la única forma de pasar ese resalte seria colgándome de ellas, nuevamente me resisto a la idea, sigo un poco más en una travesía por la nieve hacia la izquierda, hasta encontrarme una la base de un canal tapizado por una delgada capa de hielo. Eso me convencía más, una suave pendiente de unos 80 grados en hielo, un hermoso tobogán jajjaja!!!.

Pongo mis herramientas y se siente firme, listo, voy por aca. La escalada en este sector se sostiene por unos 30 metros, luego me vuelvo a lo que seria la ruta original y donde hay rastros de cuerdas viejas, esto es unos 6 metros hacia la derecha de donde estaba escalando. Aquí van a encontrar una reunión en un gran teton, las cuerdas que de ahí se desprenden si bien son viejas se puede confiar en ellas. Nota: son las

que se encuentran al final de las areniscas, son dos, antes de eso, las cuerdas son malísimas.

Las areniscas me dejan en la franja donde comienza el glaciar superior, lugar apto para vivac ¿¡?¡ esta lindo pero lo que cuelga arriba mete un poco de miedo. Aprovecho a derretir agua y me dirigo rápidamente hacia la parte superior del glaciar. En esta parte podemos encontrar diferentes tipos de hielo y estalactitas muy grandes, cuidado con ellas. La parte que uso para cruzar es en una pequeña franja muy a la izquierda de donde te dejan las areniscas. Tuve que realizar una travesía de unos 20 metros por un nevé muy expuesto con hielo por debajo de la nieve fresca. Luego de unos pasos de escalada en hielo, poco ortodoxos, alcanzo el glaciar superior. La pendiente se hace notar (unos 45°) y me hundo en la nieva, mis piernas ya no quieren saber más nada, estuve escalando por 15hs y la maldita colina de nieve no termina más. Por sobre la mása de nieve puedo ver el mixto mesnner, ese es mi posible objetivo. Ahora si… mis ojos se llenan de lágrimas al ver las grietas del glaciar superior tan cerca, mi cuerpo se relaja, me rindo ante tanta belleza, no paro de llorar de alegría y emoción. Son muchas cosas que se conjugan en

esa visión y en ese momento, por fin mis pies toman contacto con el glaciar superior. Pero no me dejo llevar por el hermoso atardecer, se que cuando caiga el sol, el frio se haría presente, tenia que buscar un refugio. Analizo rápidamente y diviso una pequeña cueva natural, que me permitiría colocar mi cabeza y mi torax a salvo de las piedras que pudieran caer. En eso veo a los otros dos argentinos Gabi y Anibal, alcanzando el filo de los franceses, les tomo unas fotos y me dedico a sobrevivir.

Calentar agua y armar el vivac, comer algo y tratar de descansar, mis piernas piden a gritos un descanso. Trato de estirarlas, pero la precariedad de mi vivienda se hace notar, se me enfrían muy rápido, no me queda que ponerme en posición fetal, pero la contracción de los cuádriceps me hace doler. Asi me paso la noche, girando, rotando y estirando las piernas.

Finalmente el frio cala mis huesos y se hace imposible de soportarlo, tiemblo con espasmos.

Reacciono, se que es temprano aún, pero debo ponerme a caminar lo antes posible, son las 2AM, la noche esta cerradísima, no importa, caliento un poco de agua, junto mis cosas. Esa mañana tomo jugo tibio (mis tres saquitos de café se me habían terminado), como un puñado de palitos salados (se me habían terminado mis galletas) y salgo a caminar sin saber por donde, el dia anterior no había alcanzado a estudiar un buen cruce. El glaciar se torna un laberinto, para hacer un cruce hay que realizar unos zig zags, eso lo aprendi después, por el extremo derecho del glaciar es imposible, las grietas muy grandes. Hay que ir al

extremo izquierdo, no hay otra, por más que uno se aleje mucho de la rampa hacia el mixto mesnner. Me desanimó un poco al tener que ir y volver sin sentido, se que cada gasto de energía se paga caro.

Luego se realiza una travesia hacia la derecha, debajo de una gran rimaya, hasta encontrar un cruce. En este sector la pendiente comienza a ser de unos 50° a 60°, hasta llegar al mixto, no es necesario tocar la piedra, los canales de nieve te van conduciendo, un poco tirados a la izquierda. Casi saliendo de aquí hay dos canales, uno ciego, que si toman este es de 10 metros, deberán destreparlo y tomar el siguiente, que pasa muy cerca de los cadáveres de lo brasileros. Eso hace recordar la exposición a las avalanchas. ¡¡!¡!¡!¡!. Justo cuando creía que no faltaba nada, que claro mensaje, nada de confiarse incluso hasta no estar en plaza argentina. Ahora tan solo quedan unas 5 horas en la pala. Decido pasar por el cuello de botella que se forma con el gran serac y una banda rocosa. Esta parte se puede sortear por la derecha de la banda rocosa o si se ve muy peligrosa se puede desviar a la variante eslovena hacia la izquierda. La nieve es muy onda en esta parte, metro y monedas. Y no tiene mucha cohesión. Se me hace eterna esta parte, doy cuatro pasos y me tiro de cara a la nieve. Estoy agotado y las nubes se cierran sobre esta ultima parte, no corre viento y se produce el fenómeno de sofocación de glaciar. La temperatura sube rápidamente por la refracción de la luz en las nubes y la nieve, es el efecto invernadero. Me sofoca el calor y comienzo a sacarme capas de abrigo, lo que me alivia un poco.

No tengo más agua hace unas horas y las condiciones del terreno no dan descanso, ni pienso en realizar una repiza, tengo que seguir.

100 , 50 , 20 metros.. finalmente salgo.. se terminó..se siente bien el aire fresco que viene en ráfagas del otro lado. El hongo se formó sobre el Aconcagua y debo bajar. Afortunadamente mi amigo Mauri Pareras me espera con una Coca y comida por la ruta normal. El subió en 6hs 10 min desde plaza argentina a la cumbre. Todo un record, la montaña esta buena ese dia, gracias.

Se sale por el filo y el camino de regreso por la normal se encuentra a nuestra derecha a unos 50 o 100 mts. Cuidado con el descenso los primeros metros. Eso es todo, el miedo pasó, y salgo sin un rasguño, ni un enfriamiento, nada.

Con el corazón henchido de alegría y con las fuerzas suficientes para descender en tres horas hacia plaza argentina. Las felicitaciones no se tardan en llegar, todo es festejar y sentirse bien por estar vivo. Sobreviví a un romance más con mi querida montaña.

Gracias a todos los que rezaron por mi, que estuvieron ahí nerviosos esperando noticias mias y a los que me envidian o no desean que gente como yo pueda llegar, les agradecería que se miren un poco y dejen la actividad. Esto no es criticable, aca se hace, se construye, y se necesita el apoyo de toda la gente para llegar a la cumbre. Esta es mi pasión, la montaña, y duele ver tanta gente con envidia, y que lo único que hace es hablar en vez de escalar, y de no aportar nada a la montaña.

Gracias a mi sponsor Garmont que me provee la ropa, al Hostel SosaHaus, flia y amigos.

Esta es la historia de un joven marinero llamado Poon Lim; que en noviembre de 1942 pasó en solitario, tras un naufragio, más de cuatro meses a merced del mar y del destino en una balsa improvisada y tan llena de carencias como vacía de víveres. Una increíble historia de supervivencia que ha inspirado cientos de manuales de resistencia del ejército norteamericano y británico.

Poon Lim nació en 1917 en la isla de Hainan, al sur de China. Con 25 años y en plena Segunda Guerra Mundial decide trabajar como marinero a destajo en los fastuosos buques mercantes británicos. En noviembre de 1942 se enrola en la tripulación del SS Ben Lomond, un vapor de 6.600 toneladas, como segundo mayordomo en ruta desde Ciudad del Cabo a la Guayana Holandesa. Debido a las condiciones meteorológicas el barco se desvió de su itinerario llamando la atención del comandante alemán Carl Emmermann, oficial en jefe del Submarino alemán U(boot)-172.

A las 14,10 horas del 23 de Noviembre de 1942, y como 'acción preventiva', el mercante Benl omond capitaneado por John Maul fue torpedeado y hundido por el U-172 a unas 750 millas al este del río Amazonas, en Brasil. El poder destructor del batiscafo alemán fue tal, que 44 marineros, 8 tripulantes y el mismísimo capitán perecieron pasto del infierno provocado por la calculada injerencia bélica.

Poom Lim se encontraba descansando en uno de los camarotes de servicio en la cubierta superior, justo al lado opuesto al masivo boquete producido por el torpedo. La caprichosa gravedad y el destino que le hizo protagonista de esta historia fueron los culpables de someter al marinero a las crueles leyes de la casualidad; el tiempo justo de agarrar un salvavidas y lanzarse al mar por el último reducto del barco por encima de la linea de flotación. La banda sonora de la huida alternaba los chillidos y chirridos de la estructura metálica y de sus compañeros.

Cuando las frías aguas alcanzaron las hirvientes calderas del mercante el colapso térmico provocó una gran explosión que terminó por hundir el buque. La única obsesión de Poon

era nadar centrífugamente para evitar la succión del barco en su deceso. En su huida Poon vio por última vez a los únicos 5 compañeros que lograron abordar uno de los botes salvavidas al otro lado del navío.

Los 5 marineros fueron interceptados por el submarino y hechos prisioneros a la espera de su rescate por otro navío de apoyo. Mientras Poon, exhausto y alejado de las turbulencias y posibilidades de rescate permanecía aferrado a un salvavidas semiinconsciente por el esfuerzo… al cabo de unas horas, y con la calma y el contraluz crepuscular, Poon divisó a unos cientos de metros una de las cochambrosas balsas de apoyo del Ben Lomond. Un último esfuerzo que le salvó la vida y le quitó la consciencia le llevó hasta la superficie de la que sería su casa en los próximos 132 días.

Con las primeras luces y calores del alba Poon recuperó la consciencia y despertó a la pesadilla de la realidad. Su balsa, una destartalada embarcación de 3×3 metros a base de listones de madera sobre bidones, contenía un pequeño kit diseñado para la supervivencia de cuatro personas durante un par de jornadas. Bajo una trampilla de la balsa encontró: Ocho latas de pequeñas galletas británicas, un barril de agua de 30 litros, dos tabletas de chocolate, algunos terrones de azúcar y unas pocas bengalas, dos cuencos de aluminio y una linterna.

No había señales de velas ni remos, lo que provocó la constante deriva de la nave. Poon calculó que las provisiones eran suficientes para unos 20 días, con lo que su ánimo y esperanza de rescate eran bastante optimistas.

Poon Lim pasaba días y noches tratando de encontrar cualquier signo de vida. Un buque o una aeronave que le rescatase, pero sus esfuerzos resultaron vanos e inútiles. Una noche, un avión surcó el cielo destacándose en el firmamento estrellado. Poon Lim disparó una de las bengalas y un punto luminoso quebró la oscuridad del mar, pero luego cayó y se desvaneció. Ningún cambio de trayectoria en el avión. Una vez más, solo en la oscuridad de la noche, Poon apoyó su cara en el tablero de madera y se durmió.

Un atardecer, después de sus rutinarios ejercicios nadando entre tiburones alrededor de la balsa para no perder la forma, Poon Lim se sentó a meditar en la barca buscando un recuerdo salvador en el horizonte. Su mirada, perdida, regresó a su pasado, su infancia, su familia, sus cuadros, sus lienzos… …su pensamiento se confundió con la realidad al divisar un lienzo volar a unos veinte escasos metros del barco. Se trataba de una tela de construcción naval. Probablemente, debería ser del buque que se hundió. Sin parpadear, Lim se lanzó al agua y nadó lo más rápido posible para 'cazar' la arpillera.

Poon Lim utilizó la tela para improvisar una pequeña tienda de campaña en la balsa y así protegerse del sol que le estaba desgarrando la piel. Pero la suerte fue aún mayor al descubrir atada en uno de los extremos del lienzo, una larga cuerda de cáñamo que utilizó para encadenarse a la balsa los días de tormenta y evitar su pérdida en las innumerables caídas.

Con el fin de las provisiones se acentuó la perspicacia. A partir de la séptima semana Poon comenzó a desarrollar el instinto más arcaico del hombre; aquél que le lleva a perpetuarse por encima de cualquier costumbrismo y doctrina.

Desmontó la linterna, inservible y ya gastada, para forjar un anzuelo con una de sus piezas metálicas. Durante dos días estuvo conformándolo con los dientes y su zapatomartillo hasta dar con la forma adecuada. La cuerda de cáñamo hizo de sedal y la última galleta la reservó como cebo para la primera captura: Una pequeña sardina que sirvió de cebo, a su vez, a mayores capturas. Con las tapas de los botes de galletas improvisó afilados cuchillos con los que destripar el pescado y despegar algunos de los pequeños moluscos y lapas que se adherían a la balsa y funcionaban mejor como cebo.

Las capturas no eran constantes y dependían de las corrientes y los bancos de peces. Una tarde la balsa se adentró en un inmenso banco de pescado que provocó que Poon llenase literalmente la barca de capturas que sirvieron para los días de más carencias.

Puso a secar el pescado una vez limpio, separando tripas, vísceras y sangre que almacenaba en las esquinas de la balsa. Tal fue el cúmulo de capturas y vísceras que empezó a tener un problema de olor y putrefacción impidiendo, incluso, su correcta oxigenación.

Cometió entonces uno de los pocos errores de su travesía cuando, al deshacerse de las vísceras y sangre, provocó la llegada de una legión de tiburones que estuvieron rondando durante varios días, espantando cualquier atisbo de pesca y provocando la mayor crisis de hambruna de la peripecia.

Los tiburones no se marchaban y Poon no tenía modo alguno de seguir pescando. El hambre le condujo a la única opción que le restaba: tenía que cazar un tiburón.

Para ello volvió a fabricar un nuevo anzuelo, más grande y resistente, con uno de los clavos que unían los listones de madera a su estructura.

Con su zapato-martillo y la garrafa moldeó la vasta aguja que anudó, de nuevo, a su cáñamo ( el cual trenzó para aumentar su grosor y resistencia ). La última cabeza de pescado le sirvió como cebo muerto para engañar a su 'Goliat'.

Nada más depositar el cebo, el tiburón elegido (de más de un metro) mordió y agitó la carnada, Poon sabía que su única opción era subir de un tirón seco al escualo para rematarlo a puñetazos

Miofibrilla

en su 'medio'. A los 10 minutos tenia las tripas del tiburón enlatadas, las aletas a secar y como refresco había preparado la sangre del hígado.

Tras el consumo de la garrafa inicial del agua.

Poon automatizó la colecta del agua procedente de las lluvias y tormentas utilizando el doble forro de su chaqueta con un peso y practicando un agujero para reconducir al interior de la garrafa.

Hasta la 10 semana el ritmo de lluvias debido a la estación había sido suficiente pero después de una gran tormenta que acabó con todas las provisiones sólidas y líquidas y con media balsa se inició una sequía que desencadenó la deshidratación de Poon.

Derrotado por la tormenta, observó como los albatros y gaviotas merodeaban la zona alertados por la podredumbre en cubierta. Poon recopiló todo tipo de algas y plantas marinas del fondo de la balsa y las amontonó a modo de nido de pájaro para atraer a las gaviotas mientras esperaba agazapado y tapado con los restos del lienzo.

Cuando un albatros realizó su picada al nido con restos de pescado, Poon se abalanzó sobre el animal y a dentellazos le sesgó cuello y vida para chupar su sangre y zampar sus carnes.

Unos días más tarde la lluvia regresó y Poon recuperó su cuota de agua dulce.

Durante una mañana de su 15ª semana en el Atlántico, Poon fue despertado por un fuerte silbato marino. Creyó haber concluido su pesadilla tras divisar un inmenso carguero americano aproximarse hasta apenas 50 metros de su balsa. Según comentó posteriormente Poon, alguien se percató de su condición de

chino justo antes de maniobrar y perderse de nuevo en el horizonte.

Unos días antes Poon habia sufrido la visita de un escuadrón aéreo norteamericano, que le divisó e incluso lanzó una boya-marcador desde el aire. Una tormenta paralizó el posible rescaté y dispersó la patrulla aérea.

Poon Lim contaba los días con muescas en uno de los lados de la balsa, y las noches con cruces. Posteriormente utilizó pequeños trozos de cuerda para computar el calendario lunar.

Sobre el día 130, notó que el agua era de color más verde pálido que de costumbre. Multitud de pájaros volaban entorno a su embarcación y gran cantidad de algas flotaban en superficie. Todos estos son signos alentaron su esperanza de una costa cercana.

Los tres hombres del pequeño barco pesquero, que hablaban portugués, lo llevaron a bordo. Le dieron el agua y un gran plato de fríjoles secos y continuaron sus labores de pesca, pues no podían regresar a tierra sin captura. Tres jornadas más tarde pusieron rumbo al oeste de Belem, en la desembocadura del río Amazonas de Brasil. Poon había recorrido 1200 kilómetros.

En la mañana del día 133, el 5 de Abril de 1943, vio una pequeña vela en el horizonte. No tenía bengalas, por lo que saludó agitando su camiseta en un esfuerzo por atraer la atención de la tripulación. La embarcación cambió de dirección y se dirigió a él.

Poon Lim fue capaz de caminar sin problema recién rescatado. Su pérdida de peso durante la deriva fue de 10 kilogramos y pasó varias semanas recuperándose en un hospital de Brasil antes de viajar a Nueva York.

Recibió numerosos honores. El rey Jorge VI le otorgó personalmente la Medalla del Imperio Británico, el premio civil más alto. La Marina Británica editó folletos impresos y los colocó en todas las balsas salvavidas de sus naves describiendo las técnicas de supervivencia experimentadas por Poon Lim. Mientras, la “Ben Line Shipping Company”, compañía armadora del barco hundido, le obsequió con un reloj de oro.

Después de la guerra decidió emigrar a Los EE.UU pero la cuota de ciudadanos chinos estaba completa. Sólo la mediación del senador

Warren Magnuson mediante un proyecto de ley, que fue aprobado por el Senado de los EE.UU. y la Cámara de Representantes, sirvió para emitir un visado de inmigración a Poon Lim y permitirle su residencia permanente en los EE.UU. Se Instaló en Nueva York con hijos y nietos y murió, septuagenario, en Brooklyn el 4 de Enero de 1991. Lim entró en el Libro Guinness de los Récords como el hombre que más tiempo ha pasado flotando en alta mar.

En los 80 la escritora Ruthanne Lum McCunn noveló al pie de la letra las aventuras de Poon Lim en el exitoso libro “Sole Survivor”

Silenciosamente y con mucho esfuerzo individual y colectivo, hace dos años comenzamos el proyecto Expedición Bicentenario 2010.

El mismo apunta a generar, en los niños, valores de amor y orgullo por nuestro País.

Es por ello que hoy nos encontramos realizando 27 Expediciones (una por cada una de las 24 Provincias, Islas Malvinas, Everest y Antártida) dondellevamos Cápsulas de Tiempo que contienen Sueños de estos Niños recolectados mediante visitas a escuelas de todo el país).

Dichas Cápsulas de Tiempo se están dejando plantadas para que sean descubiertas, dentro de 100 años, por la Generación del Tricentenario y así puedan

evaluar si pudimos comprometernos y cumplir con dichos Sueños.

La Expedición que cerró el 2010 finalizó el 30 de diciembre, dejando la Cápsula en la Antártida (Base Orcadas, la más antigua que se construyó allí).

Agradecemos a la Dirección Nacional del Antártico, y en especial a su Proyecto Cultura Antártica, por habernos permitido cumplir los Sueños demiles de niños de nuestro País.

Seguiremos en verano con las de San Juan y Mendoza (llevando los Sueños hasta la cumbre del Aconcagua), para finalizar en Mayo de 2011 desde el mismo lugar donde comenzamos, el Cabildo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.

Es importante destacar que no contamos con apoyo económico de ninguna empresa, ni del

Estado Nacional. Todo lo estamos llevando adelante a pulmón, por el cariño y el compromiso que nos moviliza por este hermoso y amado País.

Lic. Martín "Pachi" Iglesias Director Expedición Bicentenario 2010 www.expedicion-bicentenario.com

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ntentaré ser sintético porque es difícil contar 23:30 hs de carrera en pocas palabrasLa previa me la salteo, hay mucho material ahí, ansiedad, camaradería, preparativos, casi tan jugosos para el relato como la carrera en si misma, pero quedara para otra ocasión.

Largada, 13:30 del sábado, controlada por la ciudad, caravana multicolor de ciclistas, adrenalina en el aire. Termina el asfalto y se larga rumbo al PC1. La pedaleada muy rápida, caminos rurales, recorriendo los pueblito con gente que alentaba la carrera.

Marcamos PC1, marcamos PC2 (donde algunos discutían que el cartel del PC decía “presión” en lugar de “tensión”) seguimos al PC3 cada vez mas rápido, el odómetro marcaba arriba de 40 por momentos. Llegamos al PC4 ahí paramos a recargar liquido que veníamos consumiendo en la misma proporción que la velocidad que traíamos.

Salimos del 4 y primera decisión de estrategia, vamos al PC Bonus, y ahí el destino nos cobro el bonus, me comí la rueda de la bici de Santi y después de un segundo de maniobras vino el revolcón y el frutillón. Que dolor ! Los caminos de Olavaria son de lija gruesa ! Menos mal que mis compañeros de equipo de fierro vinieron a en mi ayuda, me limpiaron, desinfectaron pusieron una venda, beso, palmadita y a pedalear de nuevo.

Marcamos el Bonus, marcamos el PC5 y el PC6 arriba de una sierrita, de ahí a la transición todo bajada. Listo los primero 65 km Transición rápida en Sierra Chica, cargamos agua, comimos un poco para sacar el gusto a gel y largamos como seria toda la carrera, trote en la bajada y trekking firme en la subida Este primer trekking fue muy fácil y como veníamos frescos no dudamos en ninguna parte y marcamos todos los PC si caminar ni un metro de

1° Banco Hipo. Zenith Canaglia Elite Cab. 15:53 2° Banco Hipo. Zenith Canaglia Elite Mix.15:53 3° Trek Uruguay Elite Mix. 16:31 4° San Rafael Team Elite Cab. 16:33 5° Columbia Cordoba Elite Mix.16:53 6° Team San Juan Andreani Dietrich Elite Cab.16:54 7° Correr Ayuda Etiqueta Negra Elite Cab.17:41 8° Del Valle Elite Mix. 17:46

más. Todo por la sierra, de día y con unos paisajes que distraían de cualquier pensamiento que no fuera el de estar haciendo exactamente lo que habíamos venido a hacer. Otros 20 km adentro.

Volvimos a Sierra Chica ya empezando a sentir la carrera pero de excelente animo, agarramos las bicis y directo al Club Loma Negra donde empezaba la parte más difícil de la carrera. La bici de nuevo rápida y sin obstáculos y la última parte por unos senderos muy divertidos cuando ya estaba empezando a cerrarse la noche.

Llegamos al club, entregamos pasaporte y 1:15 de stop obligatorio, que rellenamos con pizza, gaseosa y descanso. 15 km más.

Salimos al trekking, una noche bárbara, oscura, sin luna pero sin el clásico frío XK. Ahí me entro la presión del navegante y lo primero que hice, por querer sacarme otros equipos de encima fue perderme y llevar al equipo al primer PC por el camino mas largo (que por suerte conocía de un orientatlon). Marcamos la cueva a la que Santi salio beneficazo en conocer por dentro y rajamos al pinar a buscar el PC. Lo encontramos casi sin problemas y ahí decidimos descartar el segundo

bonus y encarar hacia al siguiente PC, rumbo recto y lo encontramos. La noche una maravilla, y el espíritu del equipo era el mejor. Marcamos y salimos hacia el ultimo PC arriba del terraplén, ese costo encontrarlo haya arriba, pero salió y tirando un rumbo volvimos a campo traviesa al club. Era increíble el estado físico del equipo, todos a pleno.

A las bicis de nuevo y otros 17 km al PC CAMP de kayak, ahí llegamos listos para una transición rápida y sin enfriarse meterse al kayak, pero nos enteramos que había un tiempo muerto y tuvimos 2:15 hs de stop que aprovechamos para hacer un ¿desayuno? A las 3 de la mañana con unos fideos bolognesa después una siestita en la carpa. A las 5:15 subimos la fucking sitontop una hora, ida y vuelta al club de remo, se baja Santi y lo releva Diego y salimos a la parte larga. Me acorde la familia de Alito y de Pablo, en cada piedra del recorrido y no fueron pocas. 1:50 hs y cocinamos la etapa. Diego remó como un tigre a pesar de que era la segunda vez que se subía a un kayak.

Bajamos rápido del kayak, me cambio, uso el resaltador que tenia con el mapa para dibujarme de nuevo la raya del culo y a la bici.

La bici bordeando el rió era técnica y divertida pero los reflejos ya no acompañaban y donde te distraías te morfabas una curva.

Cuerdas y a l ultimo trekking (interminable) pero fácil, rápido y lindos paisajes.

Volvemos al PC cuerdas y ya no teníamos mapa, por suerte solo quedaba volver y el pasaporte lo guardaba en otro lado A la bici de nuevo y a la llegada, cuando faltaban 3km para llegar me empieza a agarrar un sueño mortal y si no era por Santi y Diego me bajaba a dormir. Tenia una infección fea en la rodilla que me hervía. Pero de nuevo al agua y a cruzar la meta. 200km 23:30 hs de carrera (stop incluidos) Gracias Santi y Diego por darme el privilegio de correr con ustedes.

Luego de 2 Años y Medio, 40.000km, 19 fronteras, centenares de proyecciones y miles de espectadores, Cine a la Intemperie regresó a su punto de partida con las manos llenas de enseñanzas y con la satisfacción de haber aportado a la difusión del cine nacional de cada país de América Latina. En coproducción con www.rutasapedal.com.ar Magoya Film y la Universidad del Cine, presentaremos el documental de Cine a la Intemperie en una gira por Argentina.

En el 2011, del 31 de octubre al 11 de noviembre la isla de Tasmania en Oceanía, sus extensas playas, montañas cubiertas por nieve en el invierno, lagos cristalinos, colinas a lo largo de las costas y sus históricas estructuras penitenciarias que albergaron a los más temibles criminales de siglos pasados, será la sede para una batalla contra la imponente naturaleza y los límites psico-físicos de un contingente de 70 equipos provenientes de diferentes países que lo enfrentarán.

Un domingo perfecto con el sol proyectado sobre las elevaciones recibió a los 500 corredores que se dieron cita en Sierra de los Padres.

Los participantes largaron rumbo a las sierras y sus caminos rurales, en un circuito duro, atractivo y muy variado. oy a contarles lo vivido en Sierra de los Padres, en el final del circuito 2010 el finde del 28 de Noviembre. En primer lugar agradecer a Fernando Cortes y a todo el staff de Northland por todo lo realizado en esta carrera de aventura y durante todo el año. Como siempre impecable. Los altetas nos sentimos realmente muy cuidados en todos los detalles.

Largamos puntualmente a las 10 hs, últimos detalles, saludos a atletas grosos y cuenta regresiva y largamos las dos categorías juntas, tanto la de 21 k como la de 10 km, que finalmente según mi GPS y el de Alejandra Tisera mi mujer, marco 10,6 km.

La largada era dentro del predio, a los 100 m doblabas hacia la izquierda y allí comenzaba una leve subida de 250 m para bajar levemente y volver a subir por varios cientos de metros. Así fue hasta el km 2.5, donde cruzamos un alambrado de un campo, por un sendero que cada vez se hacia mas empinado y espinado, con unas flores amarillas que decoraban toda la subida. Cardos que nos rayaron las piernas dejando lindos recuerdos de aventura estaban por todos lados, no había for ma de esquivarlos!.Al km 4.5 nos teníamos que separar de los que corrían 21k, pero un bombero se equivoco y nos hizo cometer un error un poco antes. A esa altura del km 4 estaba muy cerca del lote de punteros, pero ese error me hizo perder a

mi y otros dos corredores q estábamos palo y palo, unos 150 m para adelante hasta que nos dimos cuenta, y tuvimos que volver para atrás esos metros y volver a subir a la cima. A esa altura estuve siguiendo a Andrea Doblas, grosa si las hay, hasta que ella continuó por el recorrido de los 21 km y yo por el de 10 km. Me pude acercar a la mujer que iba finalmente a ganar luego la carrera de 10 km y corrí con ella y otro atleta toda la segunda parte. Al km 5 tenias un puesto de control que tomaba nota del numero, luego tenias que cruzar un sector de un arroyo con barro. El terreno

cada vez se tornaba más peligroso. Regresamos por el mismo camino que subimos. La bajada era realmente de tener cuidado. Hubo luego de la carrera gente con torceduras en tobillos, y hasta una mujer que se quebró el brazo. Tenias que descender haciendo el famoso culipatin! frenando a cero y volviendo a trotar despacio hasta la próxima piedra a saltar. Allí se me escapo el chico y la chica que ganarían la carrera luego, y se me acerco un atleta. En la bajada cuando se podía correr, justo allí, se cruzó una excursión de niños que subían a la sierra, que se

metieron en el camino. Increíble! Tuve que correr por el costado, por un campo sembrado, Tuvimos que cruzar nuevamente un alambrado en el mismo punto que a la ida y allí me di cuenta que mi perseguidor lo tenia a unos 50 metros, me desespere y comencé a acelerar como un loco esos 2.5 km que quedaban de ondulaciones, leves pero extensas, que consumían cada paso más y más el poco resto que me quedaba.

Acelere tanto que logre acercarme a unos 50 metros de la chica que gano, por lo que me di cuenta que iba muy rápido. Me di vuelta recién en la curva para ingresar al arco de llegada, ya a mi perseguidor no lo vi más. Le termine sacando en ese tramo final más de un minuto. Tarea cumplida, casi 58 minutos. A menos de 6 minutos del

ganador, todo un logro.

Salí 3ero en el campeonato Northland 2010 de la categoría 36 a 45 anos. Alegría enor me para tanto esfuerzo. Nunca imagine compartir un podio con un grande como mi amigo el negro Mansilla! Otro sueno cumplido!

El cuarteto hispano-francés Buff Thermocool finalizó primero en la 8ª edición del Raid Bimbache Extrem, una carrera signada por largas travesías bajo distintas modalidades deportivas, pruebas de orientación, trabajo de cuerdas y contrastes climáticos extremos que hicieron mella en muchos competidores, pero que aportó experiencias y lecciones a todos los recios contendientes que asumieron el imponente reto de enfrentar el Campeonato Mundial de Carreras de Aventura 2010. las 6:30 p.m. del día jueves 7 de octubre de 2010, después de más de 90 horas de carrera, con más de 720 km recorridos y 22.000 metros de desnivel positivo acumulado, los españoles Emma Roca, Fran López, Arnau Juliá y Benjamín Midena (éste último de origen francés), escriben sus nombres en la historia de los raids de aventura, y, debido a ellos, España, el país que dignamente representaron.

“Acabamos este Campeonato del Mundo en primera posición y a más de 2 horas de los americanos, unos rivales de mucha categoría...”

Citó Emma Rocca, integrante femenino del equipo campeón del mundo, en una de sus respuestas a los periodistas que la abordaron tras su llegada triunfal a Salamanca. “Nuestro sueño se había hecho realidad, estábamos que

no nos lo creíamos. Todo nuestro cuerpo fue llevado al límite durante tantos días, que en el momento de cruzar la línea de meta no te hacías a la idea que el sufrimiento acababa. Habían sido muchas carreras, campeonatos y mundiales, disputados durante más de 10 años, para que finalmente se reconociera nuestro esfuerzo, siendo finalmente los mejores del mundo. Una alegría infinita que ya se quedará para siempre en nuestra memoria.” Comento Emma Roca Integrante femenino del Team Buff Thermocool Esta carrera inició su periplo por las calles de la ciudad amurallada de Ávila, un desfile de guerreros de aventura provenientes de distintos puntos de la geografía mundial fueron los protagonistas de esta gran aventura que surcó legendarias tierras que conforman la provincia autónoma de Castilla y León. La anhelada meta

en Salamanca demandó un recorrido previamente dispuesto por la organización del evento de 700 kilómetros. Algunos de los equipos participantes les tocó hacer más; a otros, menos, debido a sus desempeños y estrategias para la orientación deportiva. Lo cierto es que la pasión y el sueño de todos por estar en ese instante de sus vidas protagonizando la octava edición del Raid Bimbache Extrem como evento sede del Campeonato Mundial de Carreras de Aventura 2010, fue el catalizador para imprimirle toda la pasión y el esfuerzo -casi sobre humano- a esta exigente expedición competitiva, multideportiva y psico-física.

Las carreras de aventura difícilmente pueden ser descritas bajo una rígida perspectiva periodística ya que son muchas las historias

paralelas que se desarrollan al mismo tiempo. En esta oportunidad destacamos algunos casos aleccionadores: Blackwater, fue el cuarteto competidor que mantuvo en suspenso a todos y en vilo a los campeones, a quienes les pisaron los talones casi durante toda su travesía. La regia coalición y desempeño en carrera de este equipo -del cual hubo muchas historias tras bastidores- fue contundente. Su escuadra estuvo conformada por el neozelandés Nathan Faavae y los estadounidenses Christopher Forne, Monique Merrill y Mike Kloser; éste último considerado como uno de los más grandes deportistas de aventura de la historia, con cuatro títulos mundiales en su haber. Además, es un consumado especialista en mountain bike, y forma incluso parte del MTB Hall of Fame.

Blackwater hizo una impresionante carrera, sin embargo, en este tipo de pruebas, casi como en las matemáticas, un leve error de cálculo puede marcar la diferencia...

El momento crucial que mermó el poderío de este equipo lo fue sin duda- no prevenir que tras finalizar la sección 17 de 60 kilómetros en bicicleta de montaña, les tocaba continuar a pie (trekking) y que justo en ese instante no tendrían acceso a sus contenedores de equipos y alimentos, el mismo estaría dispuesto para ellos más adelante, por lo que la opción era clara: ¡Resolver! Y lo hicieron gracias a la oportuna gentileza de unas personas que les obsequiaron sus zapatos deportivos. Pero no todo fue simple para ellos: el neozelandés Nathan, calza 48 y le fue imposible conseguir un par que le sirviera, así que éste tomo la decisión de retirar las plantillas de su calzado para bici y colocarlas dentro de sus medias para avanzar casi descalzo por 20 kilómetros. Es importante tener en cuenta que, para este instante, ya los pies de los competidores se les ha hecho una elevada exigencia y que son justamente a los que toca cuidar para poder seguir adelante. Nathan y su equipo lo logran, siguen en carrera y alcanzan el punto de encuentro con sus pertrechos, pero el esfuerzo fue tan descomunal para él, que sus grandes e hinchados pies no podían ser introducidos en el calzado para patinar, prueba exigida para en el siguiente tramo de la competencia. Asumiendo su nada favorable situación, éste integrante del equipo Blackwater, avanza lo que corresponde patinando, a pie nuevamente y ahora por un extra de 10 kilómetros hasta el siguiente punto, donde corresponde emplear la bicicleta, para asumir un posterior recorrido de 78 kilómetros…

A pesar de la determinación y el temple del atleta neozelandés y su aguerrida escuadra nor teamer icana, Blackwater tuvo que conformarse con una esforzada pero importante segunda posición.

Probablemente esta historia sería otra si el equipo hubiese tenido el calzado apropiado, es por ello que la estrategia de cada cuarteto en las carreras de aventura es vital para su correcto desempeño competitivo. Sin duda una experiencia más, no sólo para Blackwater, sino para todos. ¡A tomar nota y a planificar bien la próxima expedición competitiva no-asistida!

En la vida de todo deportista o por lo menos los que queremos crecer cada día más en el deporte que desarrollamos, nos enfocamos en tratar de llegar al punto más alto; y cada logro que vamos obteniendo es el incentivo para seguir

Posiciones Generales 1° "Buff Thermocool" España 2° "Blackwater" USA/NZ 3° "Silva-Gerber" Suecia 4° "Outdry-Chiru2 Francia/NZ 5° "Columbia Megasport Awauto" España 6° "Adidas Terrex" España 7° "Thule Adventure Team" Finlandia 8° "Sport Nature Ville-le-Grand" Francia 9° " Sweco" Suecia 10°"Opavanet Tilak" República Checa

mejorando y en los momentos donde el objetivo no se lleva a cabo, tratamos de que nos sirva de experiencia y reflexionar en que nos equivocamos, y así dar lo mejor en la próxima competencia o en la siguiente; creo que uno si se lo propone puede llegar a hacer algo grande, porque siempre tenemos revancha.

Esa es la sensación que nos quedo después de ser partes de unas de la carreras mas importantes del mundo; cabe destacar que no siempre uno tiene la posibilidad de correr un mundial; que en nuestro caso es mucho el esfuerzo que tuvimos que hacer para ser parte del mismo, y lo digo en todo los sentidos, desde lo emocional, hasta lo personal, económico, deportivo, profesional, etc., etc.…

Es el sueño de todo corredor de carreras de aventura y nosotros estuvimos ahí, el "Team Tours Actif Argentina” integrado por Corina Butti, Hernán Stupnikowski, Ariel Ferreira y Esteban Oliver, desde el 30 de setiembre al 9 de octubre el sueño se hizo realidad para nosotros y fuimos parte del Raid Bimbache, como único equipo clasificado de Argentina y representando al mismo, estuvimos entre 65 equipos de 30 países distintos, no lo podíamos creer; estar con los mejores, correr de par a par y aprender de ellos y

de toda la carrera, la previa y el post carrera también; para nosotros era todo nuevo a pesar de que llevamos varios años compitiendo en este tipo de carreras; pero nunca a este nivel, así que debíamos aprovechar todo….

Teníamos mucha incertidumbre, expectativa y nerviosismo...Antes de largar creíamos que el objetivo estaba claro, que era terminar la carrera con recorrido completo sin importar el lugar en que llegáramos, después veíamos como se irían dando las cosas, pero sobre la marcha, porque no podíamos pretender mucho mas que lo nuestro, era la primera vez que nos íbamos a medir con los mejores del mundo.

Después de organizar el equipo, la comida y todo lo que necesitaríamos en carrera, el chequeo del equipamiento, la prueba de cuerdas, la presentación de equipos, marcar los 42 mapas que utilizaríamos en todo la carrera, ultimar detalles e improvisar algunos pudiéndose evitar....

A las 9am del 3 de octubre día de mi cumpleaños en la Ciudad Amurallada de Ávila largamos el Raid Bimbache, el primer tramo de carrera fue un Trekking de orientación urbano de 6km la cual pasamos sin problemas, hicimos la primer transición y comenzamos la primer etapa

de Mountain Bike de 75km, solo dos minutos nos alejaban de la punta pero la brecha se abriría hasta una hora de diferencia que fue cuando terminamos esta etapa en un camping donde dejaríamos la bici e iniciaríamos un segundo Trekking de Orientación Especifico de 12km, este fue bastante complicado para nosotros ya que los puestos de control (PC) estaban muy escondidos, este nos demoro bastante pero recién comenzaba la carrera y nos quedaban 4 días mas para ver que pasaba mientras transcurrían los mismos, igualmente estábamos bien ubicados entre los 15 primeros equipos hasta entonces. Esta primer noche llovió como nunca, una cortina de agua caía sobre nosotros y nos impidió que hiciéramos el tercer Trekking también de Orientación Especifico pero de 6km, no quisimos arriesgar ya que en un tramo de este debíamos dividirnos y como había bajado la temperatura (-2º/-3º) no era favorable para nosotros; así que preferimos saltear esta etapa y seguir con la segunda etapa de bici de otros 75km, antes de salir a esta Cori propuso que nos cambiáramos la ropa, así que bajo la lluvia nos pusimos en marcha, pero el primer inconveniente apareció, y es que nuestros compañeros no tenían ropa de recambio… así

La carrera por etapas: Orientación urbana (7 km / 165+), Bici (75 km / 2.000+), Orientación específica (18 km / 720+), Bici (76 km / 1.580+), Kayak y trekking (46km/1.200+):2 de sus integrantes trekking y los otros remaban, Bici (63 km / 1.852+), Patines (5 km / 209+), Trekking y cuerdas (44 km / 3.700+), Bici (22 km / 308+): descanso, comer y dormir. Bici (39 km / 540+), Kayak y trekking (28 km / 275+), Bici (38 km / 1.053+): Trekking, patines y trekking (41 km / 2.100+): pendientes de más del 17%., Bici (82 km / 2.000+), Trekking, cuerdas y patines (34 km / 1.720+), Bici (71 km / 1352+), Kayak (78 km / 30+), Orientación urbana final (4km/92+),

que tuvieron que salir con lo que tenían de abrigo…. Con algunos inconvenientes en la orientación que estaba a mi cargo, confusiones en el camino y varias paradas para chequear el mapa, nos retrasamos bastante, hasta incluso transitamos caminos que no estaban permitidos, pero seguíamos en carrera, amaneció y paramos a dormir en un pueblo llamado Cebreros 1hora, nos levantamos para seguir y llegamos a la etapa de kayak la cual los chicos decidieron no hacer, porque nos retrasaría mas y porque también en un tramo teníamos que dividirnos, orientar y esto tampoco creo era favorable , así que comimos algo y seguimos en bici hasta Hoyos del Espino, hicimos hasta ahí 90km en 12hs y paramos a dormir otra hora, durante este tramo de bici nos cayo una helada impresionante (2º bajo cero); teníamos que prepararnos para salir hacer el patín de unos 6km, luego un Trekking de 35km de montaña en donde en una parte de este había una etapa de cuerdas increíble, lo cual la autoestima no era buena para encarar todo este tramo, así que decidimos irnos directamente a Barco de Ávila, llegamos a las 16 hs del dìa mièrcoles, donde teníamos un stop de 4hs obligatorio, comimos y descansamos, unas 2hs antes de salir me puse a marcar el resto de los mapas, para continuar la carrera, Cori vio que Esteban no estaba bien, descompuesto y con fiebre lo llevamos a una sala de emergencia donde lo revisaron, le dieron un antifebril ya que el termómetro le marco 39º y tuvo que dormirse para bajar la fiebre, hicimos noche allí; a las 8am ya habían pasado mas de 12hs, cuidando la salud del mismo y debido al retraso que traiamos nos obligo a abandonar la carrera, ya que los tiempos no nos daban para continuar marcando los siguientes PC que ya estaban cerrados por la organización, y desde ahí comenzaban etapas mas duras aun; igualmente Esteban estaba un poco mejor, así que al mediodía iniciamos nuestro regreso a Salamanca en bici por ruta, fuera de competencia, antes pasamos a ver la transición de los equipos punteros, donde hacían los 78km de remo final hasta la llegada, no queríamos desperdiciar de ver como los punteros se manejaban en estas competencias y aprender un poco mas de ellos.

Estuvo muy bueno, a pesar de que no pudimos terminar la carrera Y Creo que nos dejo una enseñanza a cada uno de nosotros y como dije al principio, uno siempre tiene revancha.

Luego de esto fuimos a la ceremonia de entrega de premios y clausura de la competencia.

Llega a mis manos “Andar Extremo”, a través de algunos relatos y cuentos que mi hijo Miguel escribiera sobre experiencias vividas en su entusiasta “carrera” de montañista amateur. Y resulta que, a lo largo de nuestras actividades deportivas, hemos llegado a concretar un objetivo en común: el Aconcagua. En mi caso, el objetivo era llegar a sobrevolarlo en planeador, partiendo desde Santiago de Chile. Años más tarde, él se animó también al desafío, al intentar su cumbre ascendiendo por la ruta normal. Y aunque ustedes no lo crean, nos parece que ambas actividades tienen muchas cosas en común… amos por partes: ambas son actividades apasionantes, exigentes, y que a veces nos llevan hasta el borde de la supervivencia para poder llegar más alto, más lejos, más rápido y en lo posible hasta donde todavía nadie llegó. También tenemos en común un fuerte contacto con la madre naturaleza, estamos pendientes de la meteorología, y el compañerismo es fundamental, aunque para llegar al “objetivo”, muchas veces estamos absolutamente solos. De la misma manera, los logros se recuerdan intensamente toda la vida…

Algunas aclaraciones que vienen al caso: los planeadores son simplemente aviones sin motor, para uno o dos pilotos. Inician su vuelo remolcados por un avión hasta aprox. 500 metros, una vez allí se sueltan y entonces comienza un vuelo independiente, silencioso y apasionante.

Mediante corrientes de aire se gana altura y luego se recorren grandes distancias. Hay dos modalidades: vuelo de llanura, literalmente “surfeando” debajo de las nubes denominadas cúmulos); o vuelo en montaña, dónde el planeador se desplaza aprovechando condiciones que se generan a partir

Vista desde el interior de la cabina del perfil de la cumbre del cerro

del calentamiento de las laderas, combinadas con ondas y diversas corrientes de aire. Y es a partir de esta modalidad que quiero contarles una experiencia inolvidable, y que me hace sentir tan cercano a los montañistas.

En 1988 la Federación Chilena de Vuelo a Vela (tal es el nombre del “deporte” de volar en planeador, rememorando un poco la navegación en veleros), invitó a la Federación Argentina para transmitirnos a un grupo de 10 pilotos “de llanura” su vasta experiencia, y resultó un encuentro muy fructífero y de gran camaradería. Gracias a la especial dedicación de los pilotos chilenos aprendimos en pocas semanas un método logrado a lo largo de varias décadas de experiencia. En mi caso concurrí con un planeador Nimbus 2 alemán, que para la época era uno de los más avanzados del mundo. El plan de trabajo era gradual: inicialmente volamos en biplazas (para 2 pilotos), luego en grupos de 3 planeadores monoplazas, dirigidos por radio por un piloto local, más tarde en parejas, y finalmente concursamos individualmente en un campeonato.

Hace más de 20 años estaba vigente en la actividad un reto, un logro formidable, casi mítico, que consistía en realizar un vuelo de más de 1.000 Km con autonomía total. Solo un puñado de pilotos en el mundo lo había conseguido tras intentarlo durante años. El vuelo en montaña era la promesa (francamente algo así como un “canto de sirenas…”) para poder concretarlo. En ése entonces no sabíamos que en Argentina, enfrascados en volar en nuestras inmensas llanuras, teníamos al alcance de la mano la mejor zona del mundo, en nuestra cercana Cordillera de los Andes… pocos años después un grupo de pioneros patagónicos investigó y abrió una puerta que hoy nos enorgullece, con vuelos de larga distancia a cargo de pilotos de todo el mundo que recorren varios miles de Kilómetros en autonomía total, habiendo atravesado por ejemplo la Patagonia de punta a punta, llegando incluso hasta Tierra del Fuego!

Volviendo a Chile, además de aprovechar para aprender todo lo posible, casi sin buscarlo, entablamos amistades entrañables (de vuelta

www.tournierdivers.com.ar Master Instructor 38053 SSI

31

por Mauricio Camocardi

Vista de un planeador en toda su envergadura, sobre fondo de las morenas coloradas del Aconcagua (cara norte)

coincido con la experiencia de mi hijo…). Y en el transcurso de los vuelos, surge la posibilidad y el interés de concretar un vuelo especial: como en todo deporte, existen retos, objetivos especiales, y premios para los que lo logran. En el Vuelo a vela se otorgan “insignias” (pequeños emblemas), que dejan registro y certifican que un piloto ha podido concretar tales objetivos en particular. En aquella ocasión, todavía muy pocos pilotos en nuestro país habían podido llegar una insignia consistente en ganar más de 5.000 m de altura, desde luego que utilizando únicamente la energía que provee la naturaleza.

Para concretarlo, hacía falta por supuesto esperar condiciones meteorológicas especiales.

Entre los preparativos, debíamos incluir el uso de oxígeno, además de aparatos de registro para certificar el vuelo, prepararse para un vuelo de 7 ú 8 horas de duración, prever una importante amplitud térmica durante el vuelo porque al decolar la temperatura era de unos 30º C, y durante el vuelo en altura descendió a menos de 30ºC… cabe la aclaración de que es prácticamente imposible abrigarse una vez en vuelo, porque uno va amarrado a un arnés, y todo sucede en una cabina muy estrecha… que nos lleva a ser espectadores privilegiados de un paisaje imponente ! Sabrán apreciar en las fotos, lo que se vive allí arriba, como si estuvieramos tocando el cielo con las manos…

Como condimento especial, quería lograr esta insignia volando frente al coloso que corona

Autoretrato en pleno vuelo, con la máscara de oxigeno

nuestra cordillera: el cerro Aconcagua, y si era posible, sobrevolarlo ! Finalmente, y para no aburrirlos, tras 7 intentos fallidos, el día 16 de enero de 1989 logré concretar el sueño de volar encima de la cumbre de América. Y de alguna forma, comprendí lo que motiva a tantos a hacer un esfuerzo tan grande para tener una satisfacción tan efímera… pero inolvidable.

Mientras volaba a lo largo de la ladera norte, buscando pacientemente la corriente de aire que me llevaría hasta el final de mi objetivo. En el proceso, hice varias pasadas muy cerca de un campamento, que calculo estaría a algo más de 6.000 m. de altura. Era casi al atardecer, por lo que supuse que allí se disponían a pasar la noche para hacer cumbre a la madrugada siguiente (haciendo un recorrido mental, y con ayuda de las fotos, convenimos con mi hijo que probablemente se trataba de uno de los últimos campamentos de altura de la vía del Glaciar de los Polacos). Para mi sorpresa, hubo contacto visual con los circunstanciales habitantes de la carpa, y nos saludamos con gestos varias veces… incluso creo que uno de los montañistas tomó alguna foto, sorprendido por tan extraña presencia. Mi primera impresión fue pensar “estos tipos están locos, a quien se le ocurre hacer lo que están

haciendo..?”. E inmediatamente me di cuenta que tal vez ellos estarían pensando exactamente lo mismo de mi… me sentí literalmente hermanado y con ganas de dar un abrazo a estos compañeros ocasionales de una experiencia tan intensa. Tal vez alguno de ellos esté leyendo este relato en este momento… si es así, algún día me gustaría conocerlo De regreso en Santiago, agotado después de la ardua jornada, verifiqué los registros para estar seguro de poder homologar el vuelo, y desarmé el querido Nimbus porque a la mañana siguiente regresaba a Buenos Aires con mi familia, que me acompañó en aquella aventura.

Había logrado mucho más de lo que me había propuesto.

Hoy mis hijos ya son grandes (tengo 60 años), y la actividad de vuelo que realizo es bastante más tranquila: soy instructor de vuelo en planeador, y así como mi padre me transmitiera el gusto y placer por volar, tengo el gusto de poder compartir algo de todo esto con mi nieto, que empieza a formarse poco a poco como piloto. Y queda en el tintero, por qué no, poder incursionar con mi hijo en alguna montaña…

Si alguno de los lectores tiene interés en probar un “vuelo de bautismo” en planeador, lo puede hacer los fines de semana en el aeródromo de Zárate: Ruta 9, Km. 88,5.

Jorge F. Bobzin en la actualidad junto a su nieto quien le sigue los pasos de su pasión por los planeadores

Vista parcial del ala, sobre fondo de la cara sur y Glaciar

Me llegó un mail de Jorge, mi compañero de viaje, que, como siempre, resultan ser cortos y específicos como un telegrama: “Estoy organizando expedición al Ojos del Salado en bici al inicio y luego a pié. Son 15 días aproximadamente. Querés sumarte?” Así que luego de un si rotundo empezamos a organizar la expedición. Conseguir una bicicleta que sea la indicada fue un proceso que me llevó semanas resolver dada mi poca experiencia en travesías de esa índole. Los consejos de Jorge ayudaron sobre el final y llegó el día de partida desde La Plata hacia la cordillera. Luego de una parada en Rosario para sumar equipo y compañero solo nos quedaba desandar camino hacia Fiambalá en Catamarca.

Nuestro destino puntual era el Ojos del Salado definido como un volcán y la segunda cumbre de América pero al igual que al resto de las montañas y con el correr de los días comienzo a considerarla a pesar de ser una roca gigantesca, como un ser viviente con su ritmo y latido milenario y el hecho de pisar sus territorios genera un proceso interno donde uno se entrega, se imagina caminando sus laderas y que no dejan fuera el deseo de pedir permiso a cada paso.

Llegamos al pueblo de noche y no fue hasta el otro día que descubrimos sus pequeños viñedos, casi familiares y olivares en los fondos de las casas y terrenos sin edificar.

El Museo de los Seismiles y la charla con su directora María Acevedo, el complejo de las termas y los comentarios de ida y vuelta con

otros andinistas que encontramos fueron parte de la mañana ya que en la tarde nos ocupamos de preparar las bicis y provisiones para emprender el acercamiento y aclimatación que nos demandará seis días según nuestro plan.

Al amanecer en el aire se percibía el aroma a pan recién horneado, se veía el cielo azul hacia el este pero el oeste era un espectáculo de tierra y arena en suspensión que creaba el viento Sonda y significaba nuestro recibimiento para iniciar el recorrido en bici hacia la salida del pueblo y los 12 km por delante de paisaje llano y sin vegetación hasta ingresar en las serranías.

Los mates amargos de rutina nos acompañaban mientras cargábamos las alforjas y sujetábamos el equipaje con tiras de goma para evitar pérdidas que a la vez eran una tarea nueva para mí y no dejaba de observar e imitar los detalles, producto de la experiencia en realizar travesías de este tipo de mi compañero.

Salimos y al llegar a la ruta a pesar del material en suspensión, el viento era una ayuda que nos empujaba al inicio, luego el lento ascenso para superar 1200 mts de desnivel nos demandó 5 horas de pedaleo y 4 litros de agua cada uno debido al ambiente seco y sol radiante de la jornada.

Luego de los 55 km recorridos llegamos al primero de los refugios al margen del camino, construidos por el gobierno de la provincia para aquellos que deben pernoctar en la ruta en caso necesario. Son construcciones pequeñas y robustas tipo alpino que nos permitía pasar la noche y evitar armar la carpa.

La jornada siguiente fue menos esforzada

para nuestros pies y luego de cruzar “Cortaderas” llegamos a “Cazadero Grande” por la tarde.

Al día siguiente recorrimos 3 km durante el ingreso a un campo y alojarnos en un rancho a esperar la llegada de Pocho nuestro contacto y quién nos llevaría parte de los víveres en dos campamentos de altura.

Las raíces de “Cuerno” alimentaban el fuego de la estufa hogar de ladrillos de barro del rancho y sobre sus brasas se cocinaban trozos de carne de guanaco, mientras el resplandor de las llamas era la única fuente de luz que alumbrada el interior en los momentos que nuestras linternas se apagaban. Lucas y Marcelo, los ayudantes de Pocho acotaban datos sobre el clima o nos preguntaban sobre las bicicletas y equipamiento o “los porque” de venir a conocer estos lugares alejados.

La ansiedad por emprender la marcha en plena montaña era notoria en nosotros que no dejábamos de preguntar datos sobre los lugares donde íbamos a acampar, su altura aproximada, distancia, etc que contrastaba con la charla calmada, de Pocho y uno aprende que ese ir y venir de preguntas y respuestas apresurado al que estamos habituados en una ciudad, no es la mejor forma de obtener información allí sino que debemos dejar que la persona termine todo el cuento por largo que sea y luego pasar a la pregunta siguiente. También he notado que la idiosincrasia de la persona que vive en lugares así por momentos no encuentra explicación porque un turista viene a sufrir los rigores de la puna y su altura, recorrer distancias cargando una mochila pesada y dormir en una carpa

carente de cierto confort.

El sol de la mañana entraba por los huecos de la pared, puerta y ventana del rancho mostrando detalles que no se aprecian el resto del día: el polvo en suspensión, la palangana añosa de latón, el piso de tierra apisonada bajo nivel del suelo, los restos de hollín en las maderas del techo, los comestibles colgados en bolsas y cajones para evitar roedores y la infaltable imagen de la Virgen del Valle en una cajonera sin cajones. La sensación de precariedad, de pernoctar en algo parecido a una tapera, se esfumaba cuando se escuchaba afuera el viento azotando todo a su paso y entonces el rancho se transformaba en un agradable refugio que nos cobijaba.

Horas después ya estábamos ultimando detalles en las bicis para la salida. El color celeste intenso del cielo contrastaba con el suelo blanco de salinas y tonalidades rojizas y grisáceas de los cerros cercanos. Un camino de tierra que fue haciéndose de guijarro volcánico trepaba hacia el Portezuelo de San Carlos y recorrimos 8 km a 3.700 msnm hasta que el viento comenzó a soplar nuevamente y cuesta arriba se tornaba imposible seguir montados en las bicis, así que el resto fue a pie. Los arenales se sucedían a medida que ascendíamos y el portezuelo parecía detenido en el horizonte. Sinceramente nos desgastamos en ese esfuerzo por llegar a destino que sucedió a las 17 hs llegando a 4.800 msnm para luego emprender un largo descenso sin pedaleo hacia una planicie llamado “Paraje del Cuerno”a 4.200msnm. Extenuados hicimos noche en la carpa, sopa mediante y al saco de dormir. Al día siguiente temprano emprendimos el camino hacia “El Hornito” donde pudimos llegar más enteros y temprano en la tarde para acampar

a orillas de un arroyo de deshielo y disfrutar un poco del lugar, refrescar los pies en el agua y organizar una buena cena.

Por suerte los días eran soleados más allá del frio con temperaturas por debajo de cero en el interior de la carpa al caer el sol, aunque el viento es un factor importante a tener en cuenta durante la marcha pues demora en varias horas el avance considerando la altura, terreno y peso transportado en las bicis. En la siguiente jornada nos detuvimos en “Reales de Rasguidos” a 4.700 msnm y decidimos dejar las bicis allí para continuar a pie ya que no tendría sentido continuar el ascenso empujando las bicicletas y el terreno ya contaba con mucho guijarro suelto volcánico que sumaba dificultad para desplazarse.

A “Portezuelo Negro” ubicado a 5100 msnm llegamos a las 16 hs del siguiente día donde nos fue dificultoso encontrar un lugar apropiado para armar la carpa debido a que el terreno era piedra debajo de piedra. Esa noche no descansamos bien. Luego ascendimos hasta los 5.200 msnm para posicionarnos sobre una ladera que comunicaba dos valles que nos conducirían al campamento “Arenales” al pie del Ojos del Salado. La distancia hasta el pie del volcán era de 11 km y por encima de los 5.000 msnm se tornaría casi imposible para nosotros

portear a pie en más de un día todo lo necesario para el pernocte antes de intentar la cumbre, debido al hecho que estábamos muy cansados por el esfuerzo de ascender en bici los días pasados, así que en la mañana siguiente decidimos cambiar de planes y no intentar la cumbre sino llegar en una jornada hasta el campamento Arenales, relevar la zona y regresar a la carpa por la tarde.

hasta el pie del volcán. Él se ocuparía de ubicar y registrar en el GPS los sectores que necesitaban de un mantenimiento o adaptación para que un vehículo pudiese pasar y yo de llegar hasta Arenales y relevar el área. Avanzadas las 18 hs retornamos al campamento y luego de caminar casi 25 km a esa altura nos entregamos al sueño temprano ya que al siguiente día emprenderíamos el descenso y regreso.

El cambio de objetivos estuvo sujeto al hecho que considerábamos que todo el recorrido realizado era casi desconocido y representaba una potencial vía de evacuación en horas hasta la ruta nacional 60 por un vehículo 4x4, en aquellos casos que fuese necesario y que actualmente no es posible hacerlo debido a la distancia a recorrer por la ruta argentina tradicional de trekking de acceso al volcán.

Ofrecer rutas de evacuación seguras y rápidas en muchos cerros de nuestro país es un tema relegado en las publicaciones dedicadas al turismo de alta montaña y en el caso del Ojos del Salado, la ruta chilena ofrece mejores garantías de auxilio y evacuación en caso de accidente durante la expedición ya que es obligatorio solicitar permiso, registrarse y pagar un monto nada despreciable en dólares a la empresa que concesiona esa vía y mantiene los refugios de altura.

Volvemos sobre nuestros pasos, más abajo los pajonales dispersos comienzan a aparecer como única vegetación en la zona y los cursos de agua se descongelan y continúan su curso a favor de la pendiente. Cerca del mediodía llegamos al lugar donde dejamos las bicicletas y comenzamos a cargarlas para seguir descendiendo y tomar la ruta de trekking tradicional a partir de Hornito para conocer parte de ese recorrido. A medida que avanzamos, por momentos pedaleando y otros a pie notamos que el paisaje es muy pintoresco ya que en su totalidad se mantiene al lado del río Cazadero Grande que presenta muchas vueltas con formaciones rocosas de origen sedimentario y arenales con vegetación creando imágenes muy lindas. En varias ocasiones debimos cruzar de una orilla a la otra para poder seguir avanzando hasta que la caída del sol nos dice que debemos pasar la noche. La tarde era una invitación a la mirada que no podíamos evitar y el avance de las sombras cae también al alma y uno ya empieza a extrañar los seres queridos, la casa se torna hogar y como dice García Marques viajar es también volver…

Acordamos con Jorge dividir los esfuerzos y tareas durante el relevamiento del recorrido

Al día siguiente llegamos al rancho deshabitado de Pocho y era como llegar a un hotel porque sabíamos que habría un colchón donde dormir, fuego para entibiar los huesos y algún pedazo de carne asada a las brasas.

El asfalto fue bienvenido por las bicis y nuestro cuerpo y la sensación de andar en descenso sin pedalear sinceramente la disfruté durante varios km. Al mediodía el viento en contra se hacía sentir y a lo lejos se divisaba un horizonte oscurecido de tierra que levantaba a su paso y en el llano de los últimos 12 km antes de llegar a Fiambalá, luego de luchar para poder avanzar lentamente entramos al pueblo sin pena ni gloria llenos de tierra y arena pero la cerveza helada que siguió fue excelente para la sequedad de nuestras gargantas.

El último día en ese luga nos recibió nuevamente con el aroma del pan recién horneado cuando emprendimos el regreso en auto, los olivares y viñedos fueron quedando atrás y Jorge con su parsimonia que lo caracteriza empezó un mate mientras dejaba escapar ideas y destinos de nuevos lugares por conocer que nos estaban esperando.

de excursión (trekking le dicen ahora) acompañado de su soledad; se le juntaron dos en el camino.

Se perdieron por seis días Dice el muchacho que se cansó de escucharlos.

abía tres más ahí arriba, y ustedes ya saben que yo no soporto a nadie; así que de los cuatro que éramos en total, metidos a presión en esa carpa, ninguno me caía bien y con ninguno quería hablar.

No quería escuchar a nadie tampoco.

Sin embargo el encierro, la soledad de aquella montaña alejada en la puna jujeña, y el cansancio del cuerpo, soltaban la lengua de los otros tres.

Yo soy hombre de pocas palabras.

Aprendí de chico a escuchar el viento y a hablarle a las piedras en su idioma, y como pocos vienen por acá y menos suben tuve un diálogo íntimo con muchos de estos cerros.

Pero los demás hablaban y querían escucharme hablar Entonces conté.

Fue en 1971, fue en catamarca, no me lo contaron sino que lo leí.

Un muchacho de reciente juventud había salido

El 18 de agosto del 2000, Jean inicio su viaje desde Montreal, Canadá. Su objetivo fue dar la vuelta al mundo caminando para promover " La paz y la no-violencia en beneficio de los niños del mundo ". Viajero solitario, tiene como compañero de viaje únicamente un cochecito en donde lleva comida, ropa, un botiquín, una

pequeña carpa y una bolsa de dormir.

Jean atravesó América del Norte, Central y del Sur al África del Sur, de allí hasta Europa, luego al Oriente Medio, el Sur y Este del Asia, Australia, Nueva Zelanda y finalmente le queda este ultimo año el regreso a Canadá por el oeste.

Este periplo de 11 años es en apoyo a la Declaratoria de las Naciones Unidas: 2001- 2010 - Decenio Internacional de una cultura de la noviolencia y de la paz en beneficio de los niños del mundo.

Con el primero fue una piedra, el segundo cayó en un barranco El muchacho de los silencios les había contado, la noche anterior, lo que les iba a pasar, los otros dos se rieron.

Esto les conté a esos tres ahí arriba, y se rieron también. Ellos querían escucharme hablar, cómo si uno tuviera algo para decir o hubiese algo que quisiera escuchar.

Ahora les cuento a ustedes, de esa carpa los dos primeros se perdieron, no hace falta buscarlos.

El tercero se cayó, el cuerpo ha de estar comido por las aves o los leones.

El cuarto soy yo, y aquí me tienen.

El espacio en esta carpa es reducido, y estamos todos apretados igual que aquella vez. Por dos días más vamos a estar así.

A mí me gusta andar sólo, pero para acompañarlos a ustedes dos me pagan.

Y quiero silencio.

Y quiero dormir.

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Dos amigos se lanzaron a la aventura una noche de verano. Un relato de un viaje a la costa atlántica lleno de anécdotas, por nuestro querido amigo artesano de la madera Emiliano Comoglio. arde calurosa de verano, llamadores de ángeles en mis manos, y un amigo con ganas de viajar. Gabriel es su nombre, me propone ir a la costa en bici. El destino Mar Azul.

Luego de 15 días de preparativos, la madrugada del 5 de marzo de 2010 nos hace cortar amarras y a las 5 de la mañana nuestras piernas empiezan a rodar. Sin dormir, después de una gran picada con toda la euforia y la ansiedad de tomar el camino, cruzamos la ciudad de las diagonales bajo las estrellas y tomamos la ruta 11. A medida que iba aclarando nos acercábamos a Magdalena. El primer tirón fue testigo de las primeras pinchaduras. En una estación de servicio, donde arreglamos las bicis nos dejaron pegar una ducha reparadora.

Concurrido un tramo muy duro por ruta 11, con charcos y barro, pasamos por la Reserva el Destino, Punta Indio, y se hizo la luz (llegamos al asfalto y comenzó a soplar viento a favor). Más tarde almorzamos mates, galletitas y unas frutas en la plaza de Verónica y retomamos por la ruta 36.

El sol a esta altura estaba fuerte, Gabriel salió sin gorra y para males se había rapado la cabeza antes de salir. Resultado, al llegar a Pipinas tenía ampollas y una grieta verde en el cuero cabelludo. Por suerte consiguió una gorra con motivos del Che a muy bueno precio.

El sol tan fuerte no nos permitía seguir, así que armamos la carpa bajo unos árboles y esperamos que el sol amainara un poco.

Luego de Pipinas volvimos a retomar la ruta

40

11 y a luchar contra el viento, parecía que toda la ruta era en subida. Ya eran las 16 hs y recién habíamos pasado Cerro de la Gloria, muchas veces agachaba la cabeza y solo me guiaba por la línea blanca del camino hasta que tocan bocina y por arte de magia, aparece la chata de Andares, Marcos con muy buena onda nos convidó unos mates energizantes.

El camino siguió muy duro por el viento en contra, íbamos casi a paso de hombre, hasta que apareció un tractor y pudimos “chuparnos” unos 30 km. Con muy buena predisposición el tractorista antes de doblar nos regalo una bolsa de choclos.

Ya casi con la caída del sol, al atardecer, Gabriel logró en una foto el reflejo perfecto del cielo en el río, señal que indica que el cieloparaíso puede sentirse y verse aquí en el planeta azul.

Seguimos hasta Esquina de Croto y comimos en el patio de un boliche cerrado. Cuando terminamos de comer, estaba todo tan oscuro que se apreciaba la Vía Láctea, sobre nosotros demasiada belleza. Recordé el poema de Atahualpa Yupanqui “Tiempo de Hombre” que decía: así voy por el mundo sin edad ni destino, al

amparo del cosmos que camina conmigo…

Continuamos y llegamos a Gral. Conesa, la calle estaba llena de cascarudos. Comimos una pizza y nos bañamos como fugitivos, luego armamos la carpa en el jardín de los bomberos y a esperar el sol del otro día.

Ya se podía percibir el mar, la ansiedad y la euforia crecían, mientras llegábamos a la rotonda de Pinamar. Última parada, mates y bizcochos, zapallos en almíbar y miel formaron parte de nuestro almuerzo. Ahora si, a disfrutar la parte más lindas del viaje, sobre los médanos, entre pinos y araucarias y su perfume tan dulce.

Entramos por Gesell y brindamos al llegar con el Dr. Carcassone. Al tocar la arena Gabriel, se cae, el primer palo muy cómico.

El domingo 7 de marzo a las 21 hs llegábamos a Mar Azul. Mis amigos Walter y Sol nos recibieron con pollo al disco. “Nos desmayamos” en la torre de madera de su hogar, “La Casa del Sol Naciente” ubicada en medio de un bosque donde pasamos la noche.

Gracias al universo… y en la fuerza que lo hace mover, el amor.

eseoso de aventuras a bordo de mi nuevo kayak de travesía Yacaré, decidí, junto a mi amigo Ramiro García, participar en el 12º Encuentro Nacional de Kayakistas. Se trata de un encuentro organizado por el CAND de Dolores, capitaneado por su presidente, el legendario aventurero y expedicionario Alfredo Barragán. Si, el mismo que capitán de la famosa “Expedición Atlantis” que cruzó el atlántico en una balsa de troncos, entre otras reconocidas aventuras extremas.

Viajamos a Dolores el sábado con todo el equipo necesario para remar los 100 kilómetros que van de Dolores a San Clemente. Debíamos llevar dentro de los estancos, la carpa, alimentos, ropa seca, etc Nos inscribimos y armamos el primer campamento mientras arribaban palistas de toda

la Argentina, dos brasileros y una alemana en lo que se iba convirtiendo en un excelente ambiente de camaradería.

Iban llegando desconocidos, principiantes, y reconocidos kayakistas de travesía (entre éstos últimos los chicos “De Cara al Viento” que unieron La Quiaca con Ushuaia en kayak; los amigos de “El Agua Manda” que unieron en kayak Bolivia con Gualeguaychu; y otros tantos avezados aventureros.

A las 19 hs. le digo a Ramiro que mire al Oeste, que venía un Pampero. Así comenzaba la aventura antes de subirnos al kayak. A los pocos minutos, luego de la calma propia que anticipa la tormenta, cigarro en forma de habano negro y vientos con ráfagas de más de 80 km, tumbaron varios de las carpas recién armadas y rompieron la estructura de la gran carpa donde se llevaba a

cabo la exposición de sponsors. Pasado este espectáculo de la naturaleza, nos dirigimos al pintoresco teatro del primer pueblo patrio donde se dio comienzo al 3º festival de audiovisuales sobre kayakismo de travesía. Más tarde la cena y luego a la carpa para el domingo estar temprano en el canal 9 y navegar de ruta dos a ruta 11 los 40 kmts de la etapa.

Con buen clima, más de 120 kayakistas partimos desde las proximidades de ruta 2 por el canal 9, en lo que era una verdadera fiesta. A ritmo tranquilo recorrimos los primeros 27 kilómetros con una sola parada de descanso en tierra para necesidades y alimentación. El canal no tiene más de 30 metros de ancho y es muy recto. Atraviesa el campo prácticamente inhabitado. Era un espectáculo ver tantos kayaks de distintos colores frente a una esbeltos caballos que se acercaban al borde del canal de tanto en tanto a mirarnos sorprendidos. Por la tardecita, luego de cruzar el puente de la ruta 11 armamos el campamento y a pie caminamos hasta una escuela rural donde el Municipio de Tordillo nos agasajo con grandes costillares al asador.

A las 6:00 hs desarmamos el campamento.

De los mas de cien kayakistas, quedamos 70 que continuarían el desafío de afrontar la inhóspita Bahía de SAmborombom. A las 07:00 hs sarpamos y remamos sin mayores riesgos los

primeros 13 kmts que faltaban de canal hasta llegar a la impredecible Bahía, donde comenzaría la adrenalina. La boca del canal era un lugar completamente deshabitado, casi desértico, sin árboles, solo algunas matas de pocos centímetros, de costas anegadizas con fango pantanoso repleto de cangrejos esperando su próximo banquete. Sin dudas no daba para parar a tomar sol. El capitán Alfredo Barragán iba al frente en su SDK, con comunicación permanente por medio de radio, y GPS. Contábamos con el apoyo incondicional de Prefectura Naval. Así salimos agrupados al río abierto. Vientos de cierta intensidad del sector noreste (por la parte lateral izquierda trasera). Este tipo de vientos provocan

oleaje, y si bien la bahía es de poca profundidad, las ondas comenzaron a ser cada vez mas altas haciendo que los más inexpertos se tumben. Con el apoyo de los gomones y de los kayakistas más experimentados se iban haciendo los rescates.

Los que no pudieron mantener el equilibrio abandonaron y fueron trasladados en los gomones. Quedaban 21 kmts de río abierto con oleaje que por momento formaba rompiente y arrastraba los kayaks de costado con riesgo a tumbarte. Personalmente disfrutaba navegar con olas y mi embarcación se adaptaba bien a ellas, incluso sin contar con timón podiá por momentos barrenarlas. Faltando 15 kmts para la boca del canal 1 (destino de la segunda etapa), a babor mío, a unos 5 m venía el gitano, uno de los tres chicos que realizaron la proeza de unir la Quiaca con Ushuaia en kayak, cuando una ola bastante grade con espuma le pega en su lateral izquierdo arrastrando su kayak hacia mi cuerpo con peligro de provocar mi tumbada, por lo que estiro mi brazo izquierdo. Freno su embarcación sin darme vuelta, pero la fuerza de la ola y su elevación provocan la dislocación de mi hombro izquierdo (literalmente se me salió el hombro y me quedó el brazo colgando). Ya habia sufrido esta lesión hace cuatro años y esta era la segunda vez que se me salía. Todo fue en fracción de segundos, movía los dedos pero el

decorart

brazo no me respondía, parecía que no formaba parte de mi cuerpo. Automáticamente, por instinto, con la mano derecha me agarré el codo izquierdo y lo elevé sintiendo como una succión, el hombro volvió a su lugar. Sentí dolor, pero me sorprendí al ver que podía continuar remando si mi puño no superaba la altura del hombro. Asi es que segui los 15 kmts que faltaban hasta completar la segunda etapa. Nuestra llegada fue, por fortuna, con río crecido. El canal 1 en su desembocadura es mas agreste y solitario que el canal 9. Sus orillas son verdaderos pantanos, minados de cangrejos, los que supongo no molestan hasta que te quedes quietito y vean en vos poca resistencia. Los pocos metros de fangoterapia fueron suficientes para enterrarme hasta la cintura. Barros que según el capitán Alfredo, tienen alto contenido afrodisíaco. Esa noche acampamos en medio del campo, a 27 kmts de la ruta 11, el Municipio de General Lavalle invitó un exquisito asado.

Martes 7; El capitán Barragán nos despertó bien temprano para aprovechar las mareas altas.

A esa altura éramos 50 kayakistas, los demás había abandonado y vuelto a la civilización .El pronóstico era desfavorable, puesto que nos indicaba vientos de 40 kmts del sector sudoeste, casi el rumbo que debíamo seguir para completar los 31 km finales hasta el faro de San

3376 m.s.n.m.

Clemente. Como suele suceder en la mística Bahia de Sanborombon, los pronósticos fallan. Me acerco a Alfredo y le comento de mi lesión, de que podía remar pero corría el riesgo de empeorar luego mi recuperación, por lo que el sabio aventurero me aconsejó de no arriesgar innecesariamente, indicándome que saliera remando hasta la desembocadura donde sería subido al gomón de Prefectura que me llevaría hasta la gran lancha de apoyo que estaba expectante en aguas mas profundas. Agrupados nos embarcamos, cuando en momentos que íbamos a adentrarnos en aguas abiertas, advertimos que por el Oste se aproximaba otra vez uno de los fenómenos mas espectaculares del Rio de La Plata: “el Pampero”. Su forma de habano del primer frente color mas gris y su fondo bien negro, con algunos rayos que lo cortaban, venía a darnos la despedida. Con respeto me acerqué al gran capitán y me tomé el atrevimiento de sugerirle que no saque a la flota al río abierto

TELEFONIA POR INTERNET

hasta tanto pase ese frente típico del rio, que suele venir con fuertes vientos y lluvias, cuya duración no supera los 40 minutos. Alfredo, me escuchó atentamente y con la humildad que solo un grande puede tener, ordenó a toda la flota a poner proa en la costa barrosa y esperar el temporal. El viento cesó por completo y rápidamente roto al oeste, el cigarro se desarmó y las cortinas de agua se desviaron al sur como succionadas por Punta Rasa. Por suerte para nosotros, el frente pasó sin descargar su energía, permitiendo que disfrutemos de su majestuosidad, pero advirtiéndonos de que para él éramos insignificantes. El viento rotó al este sin mucha intensidad, permitiendo una buena navegación. Ya en aguas abiertas el gomón de Prefectura me traslada hasta la embarcación madre que estaba a unos 15 kilómetros sobre la boca de Lavalle. Allí suben mi embarcación de la cual saco aceitunas, queso y salamines para agasajar a mis rescatistas. La flota aventurera

navegó con entusiasmo los últimos kilómetros sin mayores inconvenientes. Desde la lancha de apoyo veía como a ritmo sostenido, y sin escalas arribaron a las Termas Marinas donde se emplaza el antiguo faro que marca la división clara entre el río y el mar. Ya en tierra firme pude compartir con todos la grata experiencia de haber convivido tres días enteros entre anécdotas y proyectos, con tanta gente que disfruta como yo, de este hermoso deporte que te permite como prácticamente pocos, estar en contacto directo con la naturaleza en forma completamente armónica. A todos gracias.

Luego de haber terminado Norteamérica y el Caribe, y antes de entrar a Sudamérica pasamos los 7 países centroamericanos unidos por un clima, un ecosistema, fauna y flora similar, pero separados por grandes diferencias sociales. En mi opinión, el más interesante para analizar es Panamá.

ste es un país con mucha y variada historia, desde ciudades acorazadas por muros de una época de invasiones piratas, un histórico canal que cruza el continente de un océano a otro y una guerra civil para tomar el control del mismo. La ciudad de Panamá, una capital tan moderna que se ganó el mote de la Dubai de Latinoamérica y por si fuera poco, el famoso Tapón de Daríen, donde se corta todo tipo de acceso terrestre con la parte sur del continente. Una selva absolutamente virgen con comunidades de aborígenes, la milicia pronta a enfrentar el trafico de drogas y los por otro lado, los grupos narcos buscando evadir los controles.

Casualmente Centroamérica la cruzamos entre vísperas y fechas del campeonato mundial

de futbol, así que el las pasiones fueron encendidas a lo largo de los kms. Estaban aquellos que iban por argentina, y aquellos que “no” iban por Maradona.

Una vez terminado Costa Rica, entramos al último país centroamericano, Panamá. Desde la pura frontera todo fue ameno, divertido y solidario. Así como en Costa Rica los policías, defensa civil y bomberos hicieron todo lo posible por no ayudarnos (a veces lo lograban otras no tuvieron opción) en Panamá la gente buscaba excusas para preguntarnos que necesitábamos.

En la ruta unos bomberos nos vieron pasar y nos llamaban para que pasemos la noche en la estación, casualmente teníamos planeado ir a visitarlos, así que todo se dio de manera muy natural. Hubo agua de pipa, comida en abundancia y aire acondicionado a la noche.

Unos días después, en una estación de policías el comandante había estudiado en Buenos Aires en 1990 y era un enamorado de la ciudad con lo cual tuvimos lugar para nuestra carpa, cocina, baño y hasta nos regalaron unos 20 camarones recién pescados.

Las rutas panameñas son las mejores de Centroamérica, grandes banquinas y vías de doble carril para cada mano con bulevares que los separaba (como la ruta 2 a Mar del Plata).

Solo encontramos unos pocos kms en mal estado. Los pueblos son muy pintorescos, dada su ascendencia africana es una mezcla de Belice y Cuba. Las casas son de madera en su mayoría y la vida está muy integradas a la pesca, al arroz y frijoles. La comida es poco más de lo mismo, no hay gran diferencia con el resto de los países. Al igual que Belice hay una iglesia cada 100 mts y con un nombre y pastor distinto (la iglesia del 6to día, de la luz, de los ángeles, de la vida del más alla… y que se yo cuanta cosa más), incluso algunas hasta están en las cocheras de las casas. Nosotros entramos al país un domingo, el día perfecto para ver que estaban todos a pleno, pasabas y se escuchaba

a los pastores hablar sobre el bien y el mal, algunos cantaban.

El país asi como tal está bastante despoblado, es grande y solo tiene 4 millones de habitantes. Salvo en la ciudad, en el resto de los pueblos no hay edificios y entre pueblo y pueblo la selva es predominante y tupida. Obviamente el calor y la humedad están a la orden del día desde la mañanita hasta la tarde, pero se consigue agua o bebidas cola en cualquier lugar. Las lluvias son intensas y constantes en el invierno (o época de lluvias) llueve todos los días desde el mediodía hasta media tarde, no es muy cómodo, pero es refrescante.

Panamá tiene mucha historia, hace varios cientos de años fue parte del conglomerado de islas y países azorados por la piratería. Muchos piratas han invadido sus ciudades caribeñas, muchas historias y leyendas urbanas se escuchan en la calle. El pueblo Portobello, cerca de Colón, están todavía los murallones con los cañones que defendían la ciudad. La verdad que al día de hoy, si bien los piratas de parche en el ojo, pata de palo y un loro en su hombro ya no existen, sigue siendo un poco tierra de nadie. El transito barcos entre Colombia y Panamá deja muchas dudas sobre sus mercancías, hay barcos que se secuestran, gente que desaparece, paquetotes con símbolos impresos que flotan en el mar. Unos amigos míos terminaron detenidos 48 hs porque el velero se había usado para transporte de sustancias ilícitas, otro chico que conocimos el cual también viajaba en bici (hablaba muy poco español) lo dejaron en una isla por 5 días sin comida hasta que lo levantó otro barco, tengo muchas historias de ese tipo. Para evitar un poco todo eso optamos por tomar un avión que nos pase a Cartagena sin mayores trastornos pero conseguí un capitán uruguayo que a cambio de colaborar en las maniobras del velero, cocinar y limpiar nos hizo un precio muy económico. La verdad que

identificados, lo cual tiene su sustento lógico, la sociedad panameña dista mucho de la colombiana, mismo su fisonomía y costumbres.

Hay una marcada diferencia. También el Tapón de Darien es, justamente, un tapón natural que imposibilita la unión y mezcla de los pueblos, separándolos irremediablemente. La otra versión no niega todas estas explicaciones pero suma el particular interés norteamericano para hacer el canal, así que supuestamente fueron apoyados para independizarse y luego “asociarse” en la construcción y administración del canal. Digo asociarse porque en realidad por 100 años Panamá cedió todos los derechos sobre el canal y sus tierras linderas, a cambio de un alquiler mensual. O sea, de mar a mar, se marcó una frontera a de unos 8 kms a cada lado del canal y en toda su extensión, la cual impedía a cualquier panameño estar en territorio, otrora, norteamericano. El canal tiene mucha historia, ya que si bien lo ter minaron los estadounidenses, lo habían iniciado los franceses, pero temas logísticos como terreno, enfermedades, y mal diseño del canal, además de las típicas idas y vueltas políticas terminaron por desmoronar el proyecto galo. Se imaginan como sería el mundo hoy si Francia fuera la

encontrar a este capitán fue una suerte un poco forzada ya que si bien él me contactó, yo dejé algunos datos nuestros en las marinas para ver si había alguien embarcando, en fin, tenía que conocer esa aventura, tenía que cruzar en barco.

A nosotros no nos pasó nada raro, de hecho tuvimos 5 días maravillosos con todo tipo de experiencias. Durante esos días entre islas de ensueño, delfines, noches estrelladas como pocas veces veré en mi vida, buceando entre corales, escuchando la extraña vida de un artesano uruguayo de montevideo que terminó de capitán de su barco el caribe, charlas con los indios, compras en almacenes en islas donde la gente te observa detenidamente, entendí que siguen siendo mares de nadie, zonas liberadas, lugares maravillosos pero latentemente peligrosos. Creo que con algunas diferencias estéticas la isla tortuga de Jack Sparrow es un fiel reflejo de lo que es el archipiélago de San Blás.

Hace poco más de 100 años Panamá logró independizarse de Colombia. Hay muchas versiones, mucho mar de fondo, pero básicamente 2 son las explicaciones más fuertes, con algunos matices mínimos. Los panameños dicen que es porque no querían seguir junto a un país donde no se sentían

Costa Rica Uatsi

Elena

El Porvenir

Portobelo San Isidro

Bocas del Toro

Almiranté

Panama Canal Lake Alajuela

Salud Colón

Palmar Sur

Panama Balboa

Cerro Punta Bocas del Toro Bajo Boquete

Pedregal Puerto Armuelles

Lago Bayano

San Blas

Panamá

La Chorrera

San Andrés La Concepción

David

Cañita

Chepo

Gatun Lake

Golfito

Panama

Colón

Santa Fe Chiriquí

Bahía Panama

El Copé El Valle Penonomé Coclé

Archipeliélago de las Perlas

Veraguas

Tolé

La Palma

Aguadulce

Santiago

Herrera El Tigre Isla de Coiba

Yaviza Darién

Chitré

Golfo de Panamá Las Tablas

Los Santos Los Asientos

Colombia

administradora de una obra faraónica que acusa una facturación de unos 2 millones de dólares al día?. No sé si mejor o peor, pero sería decididamente distinto.

Para continuar con la población variopinta, la comunidad judía en la ciudad es muy fuerte, son dueños de casi todos los locales comerciales y son las empresas constructoras de los modernos y enormes rascacielos.

En 1989, luego de 6 años de la dictadura de Noriega, Panamá es invadido por Estados Unidos, la guerra desmanteló el ejército y dejó sin efecto a la policía, parte de eso, nuestro anfitrión en la comandancia cerca de Penonomé había estudiado en Argentina. La invasión fue brutal, se hicieron plazas para disimular los edificios demolidos y los panameños acusan hasta 10.000 civiles muertos bajo fuego invasor, parte de eso es que hay ciertos resquemores.

Inicialmente el canal sería perpetuamente administrado por E.U. pero en 1974 se firma un acuerdo de entrega que 25 años mas tarde y una guerra mediante se hizo efecto. Hoy por hoy el

canal es administrado y mantenido por Panamá, más aún hay una cláusula que, en caso de peligro real por guerra o invasión, Estados Unidos está en posición y derecho de volver a tomar el control.

Panamá no tiene nieve ni desiertos, no tiene elefantes ni llamas, pero tiene tantas otras cosas que no le hacen envidiar nada a ningún país. Lo que más lo asemeja a los países del tercer mundo es su amplia brecha entre ricos y pobres, muy marcada en Centroamérica y sobre todo en países donde la comunidad negra es relegada de los polos donde está el trabajo y el dinero.

Sorprendentemente en el interior del país, donde más se deja ver este tema la gente humilde no muestra odio hacia el extranjero, no te gritan cosas ni tratan de sacarte ventaja, como nos ha pasado en otros países centroamericanos.

Panamá muestra alegría, muestra crecimiento.

Es un país mayormente importador, en cualquier supermercado conseguís mermelada de Holanda, de Argentina, de Singapur o de donde quieras.

Los bancos tienen sus oficinas para Latinoamérica en la ciudad y se mueve mucho, mucho dinero, se nota en la calle. Al igual que Costa Rica, no se puede vivir sin auto, las líneas de colectivos son imposibles, no hay horarios ni siquiera hay rutas definidas, si el chofer quiere ir por otro lado lo hará sin mayor problema. La ciudad está un tanto inmersa en un caos general, eso también se nota en la calle. Es una perfecta entropía. Todo parece en desorden pero finalmente todo se desenvuelve de manera natural a un orden probable.

Por ser la unión física entre dos enormes partes del continente, por tener una selva impenetrable, por ser más un lugar de extranjeros que de locales, por tener 2 océanos a menos de 80 kms, por su historia pasada y presente, por hablar inglés, español, francés, por ser una especie de Torre de Babel, por todo eso y más se puede decir que Panamá es el concepto de variedad plasmado en un país.

“La montaña es mucho mas que un juego, mucho mas que un deporte: es una bella y extraordinaria aventura”.

Esta conocida frase de Pierre Mazeaud, quisimos llevarla más allá, que le agregamos varios condimentos, antes de llegar a destino.

l viaje comenzó con Marcelo Julián Hernández, partimos de Buenos Aires el 24 de Agosto, realizamos escalas en Londres, Frantfurt, Madrid, Munich, Londres y Dehli, los motivos fueron retirar equipo de los sponsors y bajar costos. En principio la idea de hacer turismo parecía simpática, pero complicaciones en las conexiones y varias noches durmiendo en aeropuertos, solo ayudaron a cansarnos en exceso.

Una ves en Nueva Delhi por un tema de presupuesto decidimos ir por tierra hasta Nepal y aquí comenzó la aventura, esa que a los montañistas nos hace sentir vivos, en varias oportunidades intentaron estafarnos y en al menos 3 oportunidades robarnos. Solo la suerte y

reacciones agresivas en contextos desfavorables nos evitaron perder parte de los 80 kilos de equipo que trasladábamos.

La transición de India a Nepal las vivimos con gran alegría, pasar de un paisaje desolado, pobre o un verde enérgico y prospero.

Varios días por las callecitas de Katmandú, nos renovaron las energías, templos de todo tipo, banderas de oración por doquier y una ciudad medieval muy bien conservada fueron los centros de atención de nuestras cámaras fotográficas. l 4 de septiembre llego el gran día, partimos a la Republica Popular de China, el Monzón (época de lluvias) nos mostraría gran parte de sus fuerzas, destruyendo caminos, rutas y

llevándose varios coches con sus aguas. Todos estos obstáculos no fueron suficientes para detenernos y fuimos por nuestro objetivo, la sexta Montana más alta del mundo el “Cho Oyu”, conocida también como La Diosa Turquesa.

Con equipo mínimo partimos con Marcelo y Martín Ruiz Moreno.

La idea de la expedición era festejar el Bicentenario de la Patria y los primeros 60 años del Centro Andino Buenos Aires (C.A.B.A.). Para ello el planteo de la misma era ir lo mas Alpino posible, sin servicios de base, sin oxigeno, sin sherpas y evitar todo contacto posible con las cuerdas fijas.

Tras varios días pasando por algunos pueblos y campamentos para aclimatar llegamos al ABC (campamento base avanzado) a unos increíbles 5700 m.s.n.m.

Nos sorprendió la respuesta que presentábamos a la altura, que rápidamente comenzamos a montar los campamentos de altura, para el día 19 ya teníamos montados el C1 a 6400 m.s.n.m. y el C2 a 7135 m.s.n.m., descendimos a descansar para intentar la cumbre dentro de la siguiente semana, pero el clima, que maneja los tiempos a su gusto, tenia otro destino para nosotros.

El monzón que debería haber finalizado, se alargo como 15 días mas, todos los días nevaba copiosamente, hacia imposible intentar la cumbre, ya que las laderas quedaban sobre cargadas y con riesgo de avalanchas.

Pasaban los días y el clima no cambiaba.

Mientras tanto el CTMA (Asociación China Tibetana de Montana) les había cobrado a casi todos (tres argentinos se negaron a pagar) u$s 100 para fijar las cuerdas fijas en toda la Montaña, cuando los Tibetanos intentaron cumplir el montado de las cuerdas fijas, comenzaron a pasar los accidentes, en total 3, en el primero de ellos 12 tibetanos fueron barridos por una avalancha y terminaron todos los integrantes con fracturas

múltiples. Otros dos grupos días posteriores volvieron a correr la misma suerte, pero el ultimo de ellos fue barrido muy cerca del primer Plateau, lo que permitiría que cuando la nieve se asentara usar el cono de avalancha como la llave a la cumbre.

Los días pasaban y las condiciones no cambiaban, placas por todos lados, esperando que alguien las cortara para ser arrastrado y en el mejor de los casos solo terminar con algunas fracturas. Los días se acababan, la mayoría tenia pasajes entre el 4 y 8 de Octubre (¿solo tenían 1 mes, para un 8000?) y el 95% de los montanistas cuando se enteraron que no había cuerdas fijas decidieron volverse a casa, como si para subir una escalera solo se pudiera hacer con un pasamano, ni siquiera lo intentarían.

La mitad de las personas no paso el C1 y solo unos pocos avanzaron mas allá del C2.

En ese mismo momento con mis compañeros exclamamos lo mismo “¿esto no es un 8000?” es lógico que no sea sencillo, pero en este mundo nosotros éramos los “raros”, era

normal parecer los desubicados, ¿a que nivel?

Nos sacaban fotos porque Marcelo (un occidental) estaba lavando papas..!

Desde el primer día, que decidimos intentar un 8000, el objetivo fue encararlo como cualquier gran montaña de los Andes. Que por lo tanto no teníamos servicios de campamento base, tampoco ducha ni baño, no llevamos tubo de oxigeno, no usamos Sherpas y evitamos al máximo las cuerdas fijas.

Tras evaluar las condiciones de la montaña y distintas posibilidades, Martín debe tomar la decisión de partir a casa para volver a trabajar, Marcelo me seguirá ayudando incansablemente, su objetivo es alcanzar el C1, que la decisión esta tomada, esperare el momento oportuno, iré sin ningún compañero conocido y si tengo suerte lograre la compañía de alguien.

“Con paciencia y perseverancia se conquistan las montañas” M.K. Gandhi, pasa a ser nuestra frase de cabecera.

Mientras enormes grupos de yaks retiran toneladas de equipo de las expediciones

INTEGRANTES Marcelo Julián Hernández Martín Ruiz Moreno Adrian Jorge Sánchez Juliana Eguia (Desde Bs.As.) AGRADECIMIENTOS Las siguientes empresas colaboraron para que este sueno sea posible: DOITE, GATORADE y Fromt Limit.

comerciales, un Alemán se la juega, prueba la placa de la ultima avalancha y corona la cumbre.

Esta es la señal que estábamos esperando, conseguimos un pronóstico y la ventana donde disminuye el viento es el 6 y 7 de octubre.

El día 6 a las 4 am aproximadamente partimos con temperaturas inferiores a los - 30 ºC, en este intento se acoplo sobre la marcha un DANES, tras 2 horas de ascenso me encontraba a 7400 metros, el ritmo de ascenso era bueno pero poseía grandes dolores en los dedos de ambos pies, con severos síntomas de principio de congelamiento, ya con algunos antecedentes y sabiendo que todavía faltaban mas de cuatro horas para que me diera el sol directo, eran seguras las congelaciones, que desisto para no arriesgar los 10 dedos de los pies.

En esa jornada el Ecuatoriano abriría huella hasta los 8100 m.s.n.m. abandonando también el intento por problemas en los dedos de sus manos, el Danés termina el ascenso y desciende con congelaciones en los dedos de sus pies.

De regreso en la carpa me lleva casi tres horas recuperar los pies, desde el momento que entre a la carpa el calentador no paro de fundir nieve, durante este día hidrate, hidrate y seguí hidratando, el resto del tiempo comí y dormí. Las pocas horas de marcha no me habían consumido, estaba enterisimo y decidido que no quería tantas horas de frío extremo, que mis dedos no lo soportan y que el dolor me baja mucho el ritmo de marcha, que aprovechando que la ventana de buen clima continuaría el día 7 (vientos menores a 40 km/h) partiría dos horas mas tarde.

A primera hora aprovechando la huella del día anterior parto con una noche cerrada, solo era cortada por el haz de luz de la linterna frontal, un par de medias extras y dos primeras capas en las piernas y tronco me mejoran la temperatura, las primeras luces me encuentran superando las bandas amarillas (franja rocosa que protege la

parte superior de la montaña) en este lugar y por miedo a una caída utilizo las cuerdas fijas, una gran canaleta me lleva directo al cono de la ultima avalancha, y el punto clave fue montarme a la placa rota, una ves superada respire tranquilo y me mentalice que solo debo arrastrarme, se acabaron los peligros, solo queda el frío, el viento y mis energías.

Una peregrinación interminable me conduce poco a poco a los 8201 m.s.n.m. donde la sensación térmica es incalculable, cada electrónico expuesto a la intemperie muere en pocos segundos, la nariz duele mil veces mas que cuando se me fracturo hace ya unos años, me preocupa, los dedos de los pies desde que llegue al plateau cumbrero me hacen sufrir en cada paso, pero ya no queda nada, solo aguantar y recuperar calor y circulación en el descenso. Con gran esfuerzo con los mitones de pluma saco del bolsillo derecho la celeste y Blanca, la cual flameara por breves segundos intentando escaparse de mi mano, para luego clavar con las pocas fuerzas que me quedaban una caña en el hielo y atando con mas maña que fuerza en su extremo superior el banderín del Centro Andino Buenos Aires, para festejar los primeros 60 años difundiendo el montañismo.

“Mi corazón ha quedado donde mi cuerpo no podrá volver jamás” John Forbes.

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Sandalia

Materiales sintéticos de rápido secado, ajuste con velcros y una exclusiva suela de Vibram proporcionando así un confortable andar. Fabrica y distribuye Teknia tel. 4709 - 2231.

Ventilacion Axilar 3 Bolsillos delanteros y 1 interno.

Refuerzos en hombros y punos Fabrica y distribuye: Outside Mountain Equipment SRL

Remera Osark: Running, talles S, M, L y XL. Remera half zip con recortes y costuras contratono. Tela Interlock 100% pes microfibrado, proceso hidrofílico.

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Desde hace 7 años, G-wheel se dedica a la fabricación de vehículos personales.

Su modelo mas conocido lleva el nombre de la marca y es capaz de circular por cualquier tipo de terreno.

El clásico G-Wheel nace del diseño original del wheelman (primer vehiculo de este tipo patentado por el australiano Grant Taylor), desde que la fabrica adquiere la licencia para su fabricación en el año 2003, se dedica a mejorar el modelo y destacarse por su calidad e innovación.

Nixon, la marca internacional líder en relojes de primera calidad y accesorios, arriba al país con más de 30 novedosos modelos tanto para hombres como mujeres. La colección que podrá encontrarse a partir de octubre en los l o c a l e s ex c l u s i vo s d e Billabong y los mejores surfshops del país, presenta diferentes estilos, colores y materiales tanto para jóvenes ejecutivos como para deportistas de alto rendimiento.

Campera en tela softshell reebstop con espandex, una membrana hidrofílica elástica y una capa de tela sintética tipo piel. Con capucha desmontable. Tiene tres bolsillos en el frente, fusionados para evitar la costura. Estos cierres son estancos (impermeables). Los bolsillos inferiores, estan forrados en velour para brindar calor en las manos. Posee ventilación en los laterales, también vista interna tapa cierre.

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Versión especial PD-30 con led Cree XP-G (R5), max 285 Lumens, dos opciones de salida, tapa trasera táctica con switch para encendido e iluminación momentánea, haz de luz que ilumina a más de 200 metros

Optimus™ Long Sleeve Half Zip La colección Trail/Running presenta indumentaria, calzado y accesorios de alto rendimiento aeróbico que brindan más respirabilidad, seguridad y protección para un mejor desempeño en las actividades más intensas.

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Esta dotada de protección UV y bactericidas naturales que protegen a la prenda de los malos olores.

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Peso aproximado de 290 gramos. (ref. Talle M)

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