REVISTA ANDAR EXTREMO N° 16

Con Gavin y Alfajor entrando al pueblo l viaje empezó con la idea de conocer el norte de nuestro país siguiendo un clásico itinerario. Comenzando desde Tucumán, pasando por Salta hasta llegar a Jujuy.

Partimos desde Buenos Aires con mi amigo Inglés Benjamin Williams que ya había hecho un trayecto similar un año antes.

Luego de arribar a Tucumán, comenzamos nuestra gira por pueblos como Tafi del Valle, Salta Capital, Cafayate, San Salvador de Jujuy, Tilcara y otros hermosos lugares hasta que varios días después llegamos a Humahuaca. Desde ahí nos pusimos en contacto para encontrarnos con un amigo de Ben que también viajaba por el norte argentino.

Luego de pasar toda la mañana en las escalinatas del monumento a la independencia cotejando artesanías y cobijados por el sol invernal, nos encontramos con el escocés Gavin Horgan y su perro “Alfajor”.

Gavin viajaba con su auto, por lo que decidimos ir los tres por el camino de montaña que lleva hacia Yruya. Un camino hermoso, aunque un poco peligroso. Plagado de curvas con estrechos y vertiginosos precipicios, la senda es un angosto carril que hace estremecer cuando uno se topa con vehículos que transitan en sentido contrario.

Nos encontrábamos a pocos kilómetros de cruzar hacia Salta, la tarde llegaba a su fin y la oscuridad se acrecentaba a lo largo del camino por lo que decidimos buscar un lugar para acampar en la montaña.

La noche era realmente fría por mayor cantidad de abrigo que pudiéramos tener.

Recuerdo que cuando desperté a la mañana siguiente, la botella de agua que había dejado dentro de mi carpa se encontraba parcialmente congelada.

Seguimos camino y en poco tiempo dimos con Yruya. Un pequeño pueblo en la montaña rodeado de paisajes de ensueño. Un panorama deslumbrante que nos ubica en nuestro correcto lugar ante la inmensidad.

Al mediodía, luego de comer unas empandas fritas decidimos realizar una caminata en busca de una montaña. Gavin llevaba equipo para escalar y era una buena idea buscar el lugar adecuado para entretenerse un rato tratando de usarlo.

Todo camino desde Yruya hacia cualquier destino se hace por el río ya que en invierno no hay un gran caudal y se puede transitar caminando, a caballo o en 4 por 4. La ruta casi obligada por los amantes del trekking es hacia el pueblo de San Isidro que queda hacia el norte a la vera del río San Isidro. En busca de mayor tranquilidad, decidimos caminar hacia el lado contrario.

Gavin y Yo camino a Higuera

Comiendo empanadas en Yruya

Caminar por el río Yruya era placentero y por momentos trabajoso. Mojarse las botas era algo inevitable ya que el caudal del río era poco, pero el agua que había cruzaba el lecho de manera zigzagueante por lo que era imposible evitar entrar y salir constantemente del agua helada.

Nuestro recorrido era obligado ya que las murallas de piedra que bordeaban el río nos impedían desviarnos o tratar de tomar otro camino.

Una cuota de emoción se apoderaba de mí debido a la incertidumbre producida por el desconocimiento de nuestro destino. Una de las cosas mas maravillosas que se puede encontrar en uno de estos viajes es ese sentimiento de libertad que nace cuando nos desprendemos de la noción de tiempo y espacio que se produce al tener un destino incierto en un paisaje inmenso.

No existía un horario de llegada ni un tiempo determinado para descansar. Solo caminar, y

Gavin y Alfajor, cruzandonos con pobladores de Higuera

cuando los temas de conversación se terminan lo único que perdura es la reflexión. Entonces se llega a esos lugares y pensamientos maravillosos a los que solo podemos acceder cuando estamos en un mundo con diferentes reglas y con distintas necesidades.

Al mediar la tarde nos cruzamos con un grupo de personas que caminaban en sentido contrario y más tarde otro grupo que seguían nuestro camino.

Me animé a preguntarles hacia donde se dirigían y me contaron que vivían en un pueblo llamado Higuera y que quedaba no muy lejos de ahí. Les pregunté cómo llegar y me contaron que se situaba al costado de una gran playa.

Al transmitirle a mis compañeros sobre el pueblo, o la iglesia con las diez casas, como ellos mismos lo definieron, barajamos la posibilidad de dirigirnos hacia allí. Creo que ninguno de nosotros sabía exactamente lo que encontraríamos en ese lugar, pero la idea de lo desconocido nos llamaba mucho la atención. Luego de caminar algunas horas, encontramos esa gran playa desde la que pudimos divisar el pueblo. Un grupo de casas, una escuela y una iglesia que parecían haber sobrevivido en el tiempo.

Atravesamos la playa y un precario, aunque firme puente, nos permitió llegar al poblado solo

Gavin y Ben camino a Higuera

cruzando un pequeño muro de piedra.

El lugar estaba completamente vacío, pero caminando entre las casas, comenzamos a sentir la sensación de que estábamos invadiendo el lugar. Cada terreno que pisábamos era el frente de una casa o el fondo de otra. No existían pasillos, solo espacios entre una construcción y la otra. Decidimos salir del lugar y volver a ingresar tratando de encontrar una entrada que nos permitiera no mostrarnos como intrusos.

Bordeamos todo el pueblo y hallamos en un costado una pequeña puerta, la cual cruzamos para esta vez si sentir que estábamos respetando a los habitantes del lugar.

Caminábamos y observábamos un lugar lleno de vida. El aromas de árboles provenientes de las plantaciones en las terrazas de cultivo, gallinas que se paseaban delante nuestro, herramientas y leña a nuestro alrededor. Todas esas señales constantes mostraban signos de vida en el lugar, pero no podíamos divisar a ninguna persona. Dejamos nuestras mochilas cerca de un pequeño muro, nos sentamos y solo esperamos. Descansamos y nos quedamos expectantes solo para ser encontrados por alguien en el momento adecuado.

El tiempo pasó, estuvimos cerca de una hora sentados hasta que comenzaron a asomarse

unas sombras desde las ventanas de las humildes viviendas. De a poco empezamos a oír los primeros sonidos humanos, voces y miradas desde el interior de las casas comenzaron a escucharse. Poco a poco algunos niños empezaron a salir de sus casas, nos miraban atentos para luego alejarse con timidéz.

Nos sentíamos intrusos en un lugar ajeno, como fantasmas llegados desde el mas allá que acababan de ser descubiertos. No sabíamos como iba a ser tomada nuestra intrusión en el lugar.

De repente un hombre salió de una casa, no recuerdo si nosotros nos acercamos a él o él a nosotros pero al poco tiempo ya estábamos charlando sobre el origen del pueblo, la cantidad de habitantes y sobre los visitantes que raramente aparecían por allí.

El hombre se presentó como el dueño del almacén del pueblo y nos ofreció pan y algunas conservas. Le compramos pan y le preguntamos si podíamos pasar la noche en el lugar. Muy cordialmente nuestro anfitrión nos ofreció un galpón, el cual suelen usar en fiestas y reuniones, para pasar la noche. Muy amablemente, el hombre nos mostró el pueblo, nos habló de la escuela, de la radio que tenían en la salita médica, y nos enseñó el baño común.

Gavin y yo, llegando a Higuera

Doctora del pueblo Vista hacia las terrazas de cultivo

Mientras caía la tarde nos dispersamos y aprovechamos para hacer distintas actividades.

Ben decidió ir a caminar para conocer los árboles frutales y las cosechas, Gavin se puso a charlar con la doctora y yo fui a la cancha de fútbol que estaba situada sobre el techo de una casa.

Uno a uno fueron apareciendo los jugadores.

No se si llegaban de trabajar en las cosechas o de dormir la siesta. Los chicos permanecían callados esperando que se presentase el dueño de la pelota para comenzar el partido. Me ofrecí a participar y compartí unos minutos de juego con ellos hasta que quedé exhausto. El partido se extendió hasta ya caída la noche, nadie hablaba, nadie pedía la pelota ni recriminaba a su compañero. No hacían falta las palabras o tal vez no eran necesarias en ese tipo de situaciones.

Posiblemente a nosotros nos sobran y queremos utilizarlas en cualquier contexto pero ellos no demostraban que fueran tan importantes en un partido de fútbol.

Intentar conversar con los chicos del lugar fue muy difícil. Era una ardua tarea tratar de obtener respuesta alguna y cuando lo lograba solo era con monosílabos. Jamás alguien me hizo una pregunta.

En un momento dos hermanitos pasaron caminando frente a mí tomados de la mano. Me agaché a tratar de interrogarlos pero no obtuve una respuesta. La nena estaba vestida con unos Con Gavin, camino a Higuera

Gavin dentro del pueblo

zapatitos negros y un vestidito de fiesta. Estaba completamente llena de tierra desde los pies hasta la cabeza. Una tierra que llevaba días, una especie de costra que parecía estar adherida en su piel y en su pelo. Era como una pequeña muñequita de porcelana que había sido encontrada en el barro que ahora se encontraba seco. Sin embargo, la pequeña tenía una sonrisa y una expresión de timidez como de cualquier otra niña.

Fuimos acomodándonos para comer y dormir en el lugar que nos habían ofrecido.

Algunas veces más volví a comprarle velas y pan a nuestro proveedor. Contamos historias durante la cena y luego hicimos algunas caminatas nocturnas con nuestras linternas. Pasamos la noche en el galpón intentando dormir a pesar de la rígida superficie y entre los ladridos de perros que parecían haber notado la presencia de Alfajor.

Amanecimos en un día gris y rodeados de nubes, luego notamos que nosotros éramos parte de las mismas.

Nos despedimos del mercader, y luego de tomarme una foto con él, emprendimos la caminata de regreso El día era mas frío que el anterior y reinaba el silencio. Durante todo el viaje de regreso me pregunté sobre el pueblo, sobre sus habitantes y sus necesidades. Sobre el futuro del lugar, de los niños y jóvenes que vivían

allí. Pude ver en la mitad del camino que gruesos cables se dirigían hacia Higuera y me pensé de qué manera les cambiaría la vida la energía eléctrica y lo que trae con ella. Luz, antenas, celulares y televisores. ¿Seria éste un cambio positivo para ellos?, ¿Sería una útil herramienta para progresar? O solo les llevaría esa realidad con la que nosotros estamos habituados a vivir y de la que solo podemos escapar cuando viajamos a mundos como estos.

Caminaba con ese sabor amargo. Con un sentimiento extraño que aparecía todo el tiempo en mi sugiriéndome volver, intentar ayudarlos.

Tratar de contarles que tal vez lo mejor para ellos era seguir viviendo en el pasado y tal vez alejados de nuestro mundo. Viviendo en ese paraíso que no se de qué manera, se había logrado escapar de nuestro universo.

Panorámica a la izquierda el Cerro Cuerno, a la derecha el campamento Nido de Condores

las 15 horas del 28 de enero de 2011 el Aconcagua sumó una nueva ruta en la ladera derecha del gran acarreo. Al finalizar el ascenso la Ruta fue bautizada con el nombre “Aitana”.

El ascenso comenzó el día 26, partiendo en solitario y para incrementar las posibilidades de éxito, se buscó alivianar la mochila, no se subió ni bolsa de dormir, ni campera de pluma, sólo un enterito de pluma para cumplir los dos roles y permitiera afrontar el mal clima que estaba pronosticado.

Esta primer jornada el clima fue aceptable, la jornada trascurrió por un horrible acarreo, el 90% de la ruta es sufrir, se suben dos pasos para bajar inmediatamente uno.

Tras unas 7 horas de marcha, se instala a 5300 m.s.n.m. (altura similar a Cambio de Pendiente) el primer campamento “CABA”, en

una enorme planicie llena de grandes piedras, el mismo está ubicado a la derecha del gran acarreo.

Varios neveros y una depresión con agua lo convirtieron en un campamento cómodo e inmejorable. La noche sin mucho viento fue llevadera hasta las 3 am cuando el dolor en los pies me despertó y no me permitió volver a dormir profundamente. El enterito respondió perfectamente, pero los interiores de las botas y estos dentro de la mochila no fueron suficiente abrigo para mis dedos de los pies (ya han sufrido demasiado en otros viajes). El resto de la noche trascurrió con varias encendidas de calentador, para mejorar la temperatura ambiente, mientras les daba calor con las manos y recién ahí podía volver a conciliar el sueño por unos 30 minutos.

Al día siguiente en poco tiempo se pudo alcanzar la cota donde se encontraban las

Campamento J. Corradi

nevadas de las últimas tormentas, esperando que las mismas fijaran un poco más las piedras para mejorar el ritmo de ascenso.

Al llegar a los neveros la situación no cambio, todo lo contrario, al no poder ver como estaba el suelo el ascenso comenzó a ser mas dificultoso, con varias derrapadas y golpes.

Una vez superados los 6000 metros el clima comenzó a cambiar y el pronóstico de guardaparques a cumplirse, primero se incrementó el viento y mas tarde comenzó a nevar. El enterito de pluma se convirtió en el compañero ideal a partir de este momento, al ser temprano seguí ascendiendo pasando varios lugares de acampe, expuestos, pero planos. Ya superados los 6250 m.s.n.m. las condiciones ya no acompañaban para seguir avanzando con seguridad, pero la pendiente de entre 45 y 50º no permitía poner la carpa en ningún lugar, recién al pasar la barrera de los 6300, al lado de una pequeña saliente un nevero de 60º terminaba sobre unas piedras que hacían un pequeño techo, era lo único plano, en el medio del caos de la intensa nevada.

El lugar estaba protegido del viento, su punto flojo era que tras realizar la repisa, en el nevero, solo podía apoyar 2/3 de la carpa, el resto quedaba colgando en el aire y mi peso el único sostén para que no cayera por el nevero y continuara, 2000 metros más por el gran acarreo hasta Plaza de Mulas.

El paisaje era increíble, un enorme bloque sobresalía por arriba de la carpa y en la base solo nieve, al finalizar el día en un atardecer fantástico fue el marco ideal para este C2 “J. Corradi”.

Despedí ese hermoso atardecer con un arrollado de dulce de leche y unos mates. Recién a las 22 horas tras comunicarme con Juliana

En la cumbre del Aconcagua, festejando la ruta nueva y su décima cumbre en el Centinela

En el mes de abril de 2010 el Centro Andino Buenos Aires cumplió 60 años de actividad interrumpida, donde entre los hechos mas destacados de su rica historia realizó la primera ascensión Argentina al Fitz Roy, abrió varias rutas en el Aconcagua y fue uno de los principales protagonistas en las Expediciones Argentinas al Himalaya.

Donde su actual presidente fue el Jefe de la Expedición que coronó el primer ochomil para nuestro país.

Con semejantes antecedentes los festejos comenzaron con una expedición masiva al cordón del plata, donde mas de 100 socios alcanzaron unas 30 cumbres en el mes de abril.

Continuaron con la Expedición Argentina al Himalaya 2010, donde se alcanzó la cumbre del Cho Oyu 8201 m.s.n.m. en el mes de octubre.

Y terminando con esta nueva ruta al Centinela.

Eguia (tres amigos avanzaban por la ruta normal) me acosté, dormí profundamente hasta la 0 hora donde el dolor volvió a despertarme, tarde unos 30 minutos en recuperar los dedos, donde volví a dormir hasta las 2 am, donde ya fue imposible volver a conciliar el sueño, el resto de la noche la pasé sentado con los pies al lado del calentador (agradecí subir 2 garrafas de las grandes) esperando que amaneciera.

Ya el 28, cuando la luz reinaba afuera, pero siendo consciente que hasta no llegar a la cueva, el sol no me ayudaría, ya que las grandes paredes impedirían cualquier posibilidad de que éste compartiera su calor conmigo. Partí con todo el equipo hacia el cruce con la ruta normal (La Cueva 6690 m.s.n.m.). Una diagonal ascendente hizo el ascenso un gran sufrimiento, pero la idea era alejarme de las paredes para no realizar el mismo recorrido del “Vuelo del Cóndor”, ya sobre el final se veía perfectamente la travesía del gran acarreo y a los primeros montañistas que venían de la ruta normal o falso polacos. Un enorme nevero, donde me hundía unos 20 a 30 centímetros parecía la última dificultad de esta nueva ruta; atravesé unos 20 metros y de golpe una placa irrompible hacía que no pudiera afirmarme, que saque la piqueta del

Campamento CABA

costado de la mochila y que continúe. Otra vez nieve blanda y crack! “hielo cristal” me patiné y comiencé a caer, dos, tres y más metros. De golpe una piedra me brinda la posibilidad de frenarme y no continuar por el enorme tobogán de 2000 metros hacia abajo e incrementar las estadísticas de los muertos en el acarreo.

Aprovecho el incomodísimo lugar para sacarme la mochila y de esta tomar los grampones, una vez colocados recupero el terreno perdido y continúo hasta llegar a un plano, que por medio de un nevero bien parado 55º aproximadamente me sacaría directo a la cueva.

El llegar a ella, los rayos del sol comienzan a calentar todo mi cuerpo y el saber que ya estaba en terreno conocido, modulo por el intercomunicador a los chicos, me confirman que están a más de 90 minutos.

Decido esperarlos y aprovechar el tiempo, mientras los espero, me pongo a doblar la carpa, el calentador funde nieve rápidamente. Paso a ser la sorpresa de los agotados montañistas que van llegando, hasta se llegó a escuchar un “estás loco”, tras preguntarme un recién llegado ¿Cuántos kilos tenía? Y contestarle “unos 18”.

La primera en llegar es Norma Bonmamn

Descendiendo por Falso Polacos

que decide continuar para realizar la cumbre con sol y unos minutos después llegan Marcos Cortina y Juliana, que tras un descanso partimos ya con una nevada hacia la cumbre. El clima se iría cerrando para llegar a los 6962 m.s.n.m. con una visibilidad acotada, sin posibilidades de esas enormes vistas que suele brindar la cumbre del Aconcagua.

Emocionados sacamos el “Banderín del CABA” con este ascenso terminábamos los festejos por los primeros 60 años del Centro Andino (Ver aparte: 60 años).

Solo quedaba descender al campamento Piedras Negras, lugar donde los chicos instalaron su segundo campamento, para al otro día volver a ganar altura y descender por Falso Polacos, para salir por Punta de Vacas y de esta forma dar lo vuelta al Aconcagua (Ver aparte: 360º)

Se llama así a dar la vuelta al macizo del Aconcagua, generalmente se realiza entrando por la entrada de Punta de Vacas, para salir por el Valle de Horcones. En este caso se realizó la variante inversa.

l día 20 de Agosto llegamos a Junín de los Andes por la mañana donde por última vez realizamos la evaluación del pronóstico y las compras. De ese punto nos dirigimos a la base del Lanín ubicada en el paso fronterizo Tromen (ex Mamui Malal). Había nevado hacia dos días así que nos encontramos en la ruta con 70 cm de nieve polvo muy blanda.

Fuimos a saludar al guardaparque Nicolás Ferrari quien muy amablemente no dio un panorama de la montaña... “Está muy difícil, hay mucha nieve profunda y viento”. Revisión de equipo y comenzamos a subir al refugio BIM 26 por la ruta espina de pescado con raquetas para nieve y llegados al desvío de mulas (1700msnm) nos orientamos a tomar la ruta directísima que tiene la ventaja de subir muy rápidamente al refugio pero la dificultad de su pendiente y la acumulación de nieve la hace muy peligrosa.

El viento nos golpea y las laderas comienzan a presentar hielo por lo que fabricamos una repisa y nos quitamos las raquetas colocándonos crampones. Llegamos al refugio! luego de 7 agotadoras horas contra el viento que ya tenía

una intensidad molesta para el caminar.

Cenamos y a dormir ya que intentaríamos la cumbre la mañana próxima.

El día 21 de Agosto nos despertamos a las 5am pero las condiciones eran pésimas, un viento intenso de más de 65km/h nos impide salir por lo que pospusimos la cumbre para el día siguiente. Tuvimos que derretir nieve constantemente por lo que ese día extra en el refugio nos dio la posibilidad de organizarnos mejor y descansar.

El día 22 de Agosto nos levantamos a las 5 am desayunamos y a las 6 am salimos a la cumbre con crampones y una noche inmejorable! a los 30 min estábamos ya en la cota 2600 msnm donde paramos a revisar el estado del refugio CAJA siendo no habitable por nieve en su interior.

Continuamos el ascenso llegamos ya al Plateau de los 3000 msnm donde hidratamos, comimos y tomamos un rico café con leche. En este punto abandonamos el peso extra, raquetas y termos.

Comenzamos a encarar la canaleta que nos saca a la cumbre por su margen izquierda debido al riesgo de avalanchas hasta que se presento tener que cruzarla por lo que con mucho cuidado de a uno la cruzamos (una tensión tremenda) y ya estábamos próximos a la cumbre, a tan solo 1 hora. Pasamos varios hongos de hielo en la pre

La misma parte entre Plaza de Mulas y la base del Cerro Cuerno, recorriendo el gran acarreo en toda su extensión, en la pared oeste de la montaña. Su recorrido busca realizar una línea más directa con respecto a la ruta existente en esa zona (El vuelo del Cóndor), la nueva ruta transcurre sobre la izquierda de la anterior. Cruzando la ruta normal en Piedras Conway 4750 m.s.n.m., campamento Canadá 5050 m.s.n.m., para ya sobre al final a 6690 m.s.n.m. en la zona llamada la cueva, tomar la Ruta normal hasta la cumbre.

Campamentos utilizados: - Camp. C.A.B.A. 5354 m.s.n.m. ( S 32º38´45.6´´ W 70º02´14.8´´) - Camp. Julio Corradi 6307 m.s.n.m. ( S 32º39´11.0´´ W 70º01´18.6´´) Primera ascensión: 28 de Enero de 2011, por Adrián Sánchez Material consultado para verificar esta nueva ruta: “Aconcagua, La cima de América” de Mauricio Fernández, Summit, 2006. “Las más altas” de Adrián Jorge Sánchez, Cruz Pampa Editores, 2009. “abc, Aconcagua” de Heber Orona.

Editorial Caviar Bleu, 2010.

cumbre y luego de 7 hs estábamos arriba!! Vistas inigualables, -10ºC y viento de 8km/h. Luego de una hora en la cumbre comenzamos la bajada. El cielo comenzaba a cerrarse con nubes y el viento aparecía lentamente. Llegamos al refugio, desarmamos todo y bajamos directamente hasta el centro de informes donde nos esperaban unas tortas fritas (viejas pero ricas!) y mates.

El 13 de Noviembre de 1985 aproximadamente a las 22 hs, la erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó que miles de toneladas de nieve se desprendieran cayendo al cauce del río Lagunilla, produciendo de inmediato un descomunal aumento en su caudal que generaron múltiples avalanchas con velocidades aproximadas a los 300 kilómetros por hora, que se fueron conjugando en una mortífera masa de lodo, rocas, árboles, animales y lava hirviente, deslizándose en cuestión de minutos por la cordillera andina hasta llegar a la ciudad de Armero ace 26 años, un piloto que sobrevolaba el pueblo de Armero, comunicó al mundo que la localidad había sido literalmente borrada del mapa por la erupción del volcán Nevado del Ruiz, la noche anterior. Más tarde se sabría que de los 25 mil habitantes de Armero, sólo dos mil habían sobrevivido al desastre, registrados en imágenes vagando desorientados, cubiertos de lodo y cenizas, por el mar de barro en que se había convertido su pueblo de 52 barrios y 70 calles.

Según el Servicio Geológico de EE.UU, la erupción expulsó 35 millones de toneladas de material, y los cálculos del Journal of Volcanology and Geothermal Research hablan de 700 mil toneladas únicamente de dióxido de azufre.

Miles de niños y adultos desaparecidos, tanto en Armero como en los otros pueblos afectados por la avalancha de cenizas, lava, piedras, nieve y lodo expulsados por el cráter. Un volcán conocido por los habitantes de la zona como «el león dormido» y cuya última erupción se había

Esta adolescente de 13 años de edad, que quedó atrapada entre los escombros, agonizó durante sesenta horas en el fango y murió finalmente víctima de la gangrena gaseosa.

Durante el tiempo que sobrevivió habló con periodistas y socorristas y constantemente envió un mensaje de fe y esperanza.

Actualmente en el Centro de Interpretación de la Memoria y la Tragedia de Armero en el sitio donde agonizó, lleno de peticiones de quienes la quieren convertir en santa, una placa producto de la investigación que la Fundación Armero adelanta, cuenta su historia. En algunos de sus partes se lee: “Esta tierna y dulce niña quien nació en Armero el 28 de agosto de 1972, hija de Álvaro Enrique Sánchez y Aleida Garzón cursaba el primer grado de secundaria en el

La niña Omayra Sánchez, símbolo de la tragedia

producido 140 años atrás. Pero el «León» despertó provocando que se fundiera la nieve de este gigante de 5.400 metros, esto generó cuatro afluentes de lava, agua y hielo que, arrasándolo todo a su paso fueron a parar a los ríos que drenaban. Estos ríos aumentaron su caudal por cuatro, con todos los materiales mezclados, hasta arrasar las poblaciones cercanas.

Armero desapareció del mapa, hasta el punto que, tres días después, cuando los equipos de rescate comprobaron la imposibilidad de rescatar a los más de 22.000 cadáveres sepultados bajo el fango, declararon la ciudad «cementerio». En otros pueblos como Chinchiná mató a 1.800 personas y destruyó 400 viviendas. Pero el total de la devastación (23.000 muertos y más de 5.000 casas arrasadas) hicieron de la «Tragedia de Armero», la segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX, la cuarta de toda la historia conocida y el mayor desastre natural del que se tenga conocimiento en Colombia.

Los supervivientes contaban que en lugares alejados a 100 kilómetros del suceso, los ríos arrastraban cadáveres, automóviles destrozados y restos de casas, por lo que el Ejército estableció un cordón de 200 km de radio en torno al volcán.

Donde estaba el casco urbano solo había lodo, los pocos supervivientes permanecían sobre los árboles, techos de las casas y colinas a la espera de que algún helicóptero les rescatara.

colegio de la Sagrada Familia y estaba preparando sus exámenes finales cuando se vino la avalancha y la arrastró junto con su padre, su tia Yinet Soliria y su prima de 45 días de nacida”.

En medio del desastre Omayra se dirigía a los rescatistas y les decía: «Váyanse a descansar un rato y después vengan y me sacan de aquí”. Esta es la entereza que mostraba Omaira , atrapada entre el lodo y los restos de su propia casa, con el agua al cuello, mientras las cámaras de televisión transmitían sus últimas horas de vida. La fortaleza, valentía y ternura con las que esta niña colombiana de 13 años afrontó los esfuerzos de un rescate imposible, la convirtieron en la víctima más famosa de todas.

Casi tres días estuvo agonizando Omaira, con su cuerpo atrapado e inmovilizado entre los materiales expulsados por el volcán, ante los flashes de los reporteros gráficos y las miradas

de los periodistas y los curiosos, a los que hablaba con una tranquilidad sobrecogedora, dejando frases como estas: «Toco con los pies en el fondo la cabeza de mi tía»; «yo quiero que ayuden a mi mamá, porque ella se va a quedar solita»; «tengo miedo de que el agua suba y me ahogue, porque yo no sé nadar, aunque soy de aquí, de tierra caliente»; «estoy preocupada, hoy era el examen de matemáticas», entre declaraciones que intercalaba con los comprensibles «tengo frío» y «sed».

Pero a las 10 de la mañana del sábado 16 de noviembre, después de comprobar que la opción de amputarle las piernas era imposible no contaban con el material quirúrgico y las condiciones necesarias como para que sobreviviera y realizar el último intento de succionar con una motobomba el fango que no paraba de crecer, Omaira cerraba los ojos.

En Guayabal, por ejemplo, se apilaban «cientos de muertos petrificados por el barro», mientras miles de personas corrían sin sentido, desnudas y enlodadas con la expresión de miedo en sus rostros. Puentes se vinieron abajo, un oleoducto se partió y contaminó el agua de los ríos y pueblos enteros se quedaron sin electricidad ni medicamentos, entre otras calamidades.

Entre las miles de víctimas cabe destacar a la niña Omayra Sánchez, que se convirtió en un símbolo de la tragedia, (ver cuadro aparte), quien luego de 60 largas horas de agonía cerraba sus ojos.

Todo lo que se dijo después, fue que la tragedia pudo haberse evitado, porque desde octubre de 1984 se había advertido de una eventual erupción. Fue anunciada ya en diciembre de 1984 cuando se presentaron fumarolas, clara evidencia de lo que se gestaba.

En 1986, el Papa Juan Pablo II visitó la zona y arrodillado frente a una cruz gigantesca levantada en el centro de lo que quedaba del poblado, oró por las víctimas de la tragedia.

Hoy en día, la mayoría de los habitantes se han ubicado en zonas del sur de Bogotá o en Guayabal y Lérida, dos municipios aledaños a la tragedia.

El sitio, es un gigantesco campo santo, llamado El Playón de Armero. Sigue haciendo

calor y el barro reseco, convertido en una capa pétrea, retiene con rigor el pasado. La mano del hombre ha vuelto, pero esta vez sólo para afirmar sobre el piso las cruces de los muertos.

Bajo una capa de 180 cm, aún se escuchan las voces del horror, y hasta los visitantes, se ponen en situación y quedan abismados por la tragedia. Y eso que faltan muchas cruces. Ahí, sobre las calles aún señaladas por la cuadrícula que fue, aparatosamente se sostienen las últimas ruinas de la ciudad, invadidas por la frágil vegetación nacida entre el lodo y la ceniza.

El gran desorden se multiplica y durante cuadras y cuadras vuelven a surgir los restos de los objetos. Pero como si se tratara de rehacer, aunque fuera simbólicamente, los armeritas sobrevivientes han querido levantar pequeños túmulos funerarios. Al fin y al cabo, en cada espacio, en cada piedra, ronda el espíritu de los muertos.

Y no lejos de allí, en una loma, duermen tranquilamente los muertos de antes. Por una desatinada paradoja del destino, el cementerio de Armero sobrevivió intacto a la avalancha. Todo en torno suyo quedó aplastado, postergado durante aquella jornada.

Sobre lo que era la calle principal de la ciudad se ha levantado una carretera que bordea el escenario de la ruina. En medio de las tumbas hay

Material de montaña CERRO TORRE BACKPACKS

Calle Gascon 238 (CP 1181) Cap. Fed. Tel: Fax 4982-0203 www.fugate.com.ar info@fugate.com.ar

quienes no olvidan, un hombre se inclina para orar sobre lo que fue su casa y desde luego, la tumba de la niña Omaira Sánchez es visitada. Se la ha vuelto milagrosa, víctima no sólo de la avalancha sino de la explotación periodística y comercial de su tragedia.

Tierra de nadie y de todos. Así es Armero hoy; campo santo y campo solo; monumento natural a quienes aquí vivieron y padecieron la muerte.

En la página 46 “Armero Hoy” termina la nota con un relato de un superviviente. La historia de Patricia Pinto Santamaría que en el momento del accidente tenia 9 años, después de 26 años su relato de la tragedia.

La Ciudad de Pinamar fue sede una vez más de una de las etapas del circuito Merrell Adventure Race. La carrera de 27 Km de recorrido estuvo compuesta por las categorías Individual, Postas y Equipos y con una convocatoria que superó los 2600 participantes omenzó a las 10hs del domingo 8 de agosto desde la intersección de las Av Bunge y Del Mar. Los atletas recorrieron 27 Km de un exigente recorrido, arena, bosquesy médanos; pinares le dieron color al recorrido. El clima acompañó el andar de todos los participantes. Todos ellos fueron protagonistas principales de una jornada inolvidable, en la que brindaron el mayor esfuerzo para dejar su huella en la tradicional carrera organizada por el Club de Corredores.

En la llegada a la primera posta ya se pudo notar quienes serían los candidatos a triunfar en

la carrera y, por el contrario, quienes eran los que iban utilizando sus últimas energías.

Una de las instancias más difíciles del recorrido fue la llegada a los médanos. Las pronunciadas elevaciones, sumado a la siempre desgastante arena seca, hicieron de este tramo un verdadero desafío para todos los corredores.

La llegada a la meta fue otro gran momento para todos: los atletas cruzaron la línea extenuados, pero al mismo tiempo felices y satisfechos por haber logrado un desafío personal.

El mejor tiempo individual lo consiguió Matias Schiel, que con 1h48m34s se adjudicó el primer puesto en la Merrell Adventure Race. Por el lado femenino, Cecilia Urtubey fue la más rápida y con 2h19m31s obtuvo el merecido primer puesto.

La entrega de premios continuó con los momentos familiares y emotivos de la carrera.

Cada uno de los atletas que recibió su premio fue merecidamente aplaudido y elogiado.

Todo fue fiesta, alegría y diversión en las calles de Pinamar.

Caballeros Individual 1° Schiei Matias 1:48:34 2° Crinigan Leopoldo 1:48:41 3° Nuez Franco 1:50:02

Equipos Mixtos 1° "Ola Team" 2:14:03 2° "Optitech GR Team" 2:17:37 3° Daniel Simbron.com" 2:20:42

Damas Individual 1° Urtubey Cecilia 2:19:31 2° Calcagno Silvana 2:22:15 3° Kupchik Laura 2:24:53

Equipos Más 90 1° Los Subversivos" 2:16:47 2°"Correrayuda Las Perras" 2:24:04 3° Los Ancianitos" 2:31:55

Equipos Damas 1° "El Nucleo Running" 2:31:34 2° "NN" 2:33:08 3° "Navisupe Legroup" 2:34:05

Postas Damas 1° "Nike RT Mdq" 2:16:16

Postas Caballeros 1° Nike RT 2” 1:45:57 Equipos Caballeros 1° "M&M Legroup" 2:00:53 2° "Los Hermanos Team" 2:05:21 Postas Mixtos 1° “Nike RT 3” 02:03:28 3° "Merrell Team" 2:10:06

Pinamar y ese condimento especial: La arena. Casi en su totalidad se corre por arena, al principio por arena mojada, luego por arena seca, luego por médanos, por bosques de pinos, hasta por calles de arena. Así que si tu intensión es correr la Merrell de Pinamar entrenate para la arena

El 8 de agosto se llevó a cabo la segunda etapa del circuito en Pinamar.

En una mañana fría, pero soleada, con un marco increíble, entre el mar, médanos y bosques de pinos, que se tiñeron de amarillo de las remeras que vistieron a 2500 corredores.

Con mi compañero de equipo Hernán Fonseca y con el apoyo de la Revista Andar Extremo y Durban OSX City bell completamos los 27 km, de un durísimo recorrido por la arena, en la categoría caballeros.

La largada puntal a las 10 de la mañana, con la animación incesante de Carna y el ritmo de la comparsa que no se detuvo hasta la llegada del último corredor. Y como no podía ser de otra manera completaron la jornada los más chiquitos con la Merrell Kids de 3 km por la playa, llegando ala meta en grupos tomados de la mano. Una vez más con la increíble convocatoria del club de corredores se completó otra exitosa etapa de la Merrrell.

El 23 y 24 de julio se desarrolló una de las carreras de orientación mas exigentes en Tafí del Valle en Tucumán. En esta carrera de Trekking, Cross Country se compitió en forma Individual y en equipos de dos integrantes. Tuvo una duración de aproximadamente 10 hs divididas en dos etapas con un campamento nocturno intermedio en la montaña. Durante este tiempo los participantes tuvieron que encontrar la mayor cantidad de testigos, cada testigo suma puntaje en función de la dificultad. En la nota Pablo Badenes nos cuenta su experiencia uando decidimos ir a Tafí del Valle, nos comprometimos en una triple aventura que constaba de tres partes, la primera era conseguir combustible para llegar y volver, la segunda participar del Orientatlon y la última enfrentarnos al desafió gastronómico que representa cada viaje. Voy a decir anticipadamente que salimos airosos de los tres y me voy a enfocar en describir los últimos dos.

Llegamos a Tafí a media tarde el sábado y para los que les interese va la recomendación de hospedarse en la Posada La Guadalupe, muy recomendable la atención y las comodidades.

Una vez instalados partimos hacia el centro a registrarnos y a hacer la compra de provisiones para el día siguiente. En el hotel Tafí fuimos muy bien recibidos por la organización y conseguimos el permiso para no asistir a la charla técnica, realmente estábamos cansados del viaje y queríamos cenar y dormir. Así que siendo las 21 hs nos instalamos en una mesita de un restarurant y nos comimos unas pastas abundantes sin olvidarnos del quesillo con dulce de cayote en el postre.

A las 5:30 nos levantamos y equipamos para la largada, el termómetro marcaba -5º, hacia frío,

pero todo indicaba que con la salida del sol la cosa cambiaria. Se entregan mapas y se larga la carrera, dato curioso, largamos primeros, todo el resto se quedaba dentro del bar analizando mapas mientras nosotros nos dirigíamos al primer testigo.

La montaña de Tafí es maravillosa y caminar por ella es un placer enorme, el contacto con la Pacha Mana bajo los pies, el aire fresco y puro, un cóndor que nos sobrevolaba y un perro que nos acompañó casi todo el recorrido, es complejo describir sensaciones pero era todo una gran calma. El amanecer fue transformándose en la mañana y el sol ya calentaba. Embocamos el primer testigo, el segundo, y en el tercero estábamos en la cima del mundo, junto a unos caballos que se acercaron a saludarnos.

Caballeros ind. hasta 39 1° Matias Haedo 2° Javier Carot 3° Arturo Lazarte Caballeros ind. más de 40 1° Hugo Cortez 2° Juan Adur 3° Fernando Gianinni Damas 1° Flavia 2° Marcela Kurina

3° "Pat Furia" Ricardo Pasquini y Juan Borzino Equipos Cab. más de 40 1° “Los Rebeldes” Cesar Rizzo, Mariano Combes y Agustin Muzzo 2° “Hasta el Infinito y mas alla” Gabriel Arias y Jorge Rosales 3° 80 “Mochi Lieros” Javier Aguero y Roque Santora

Equipos Mixtos 1° "Los Badenes" Pablo Badenes y Vanesa Clauwen Equipos Cab. hasta 39 2° “Master" Dario Toledo y Ema 1° “Zelayines” Mario Zelaya y Coronel Daniel Zelaya 2° "NN" Emilio Sica, Hector Rizzotti 3°"Raramuri" Fernando Arranz y Analia Villalba Laureano Navarro Bajamos, cruzamos el rió y subimos a otro cerro, ya se iba acercando la hora de la llegada y venimos pegando los testigos uno tras otro sin dudar en ninguno. Regresamos y cruzamos la meta con 10 minutos sobrantes, un lujo total para una carrera en la que estamos acostumbrados a correr para que no nos descuenten nada. Sorpresa, en la entrega de premios no solo nos ganamos un sorteo cada uno sino que quedamos primeros en nuestra categoría (mixtos). Esa noche festejamos con un chivito al asador rociado con un tinto, del cual ya no recuerdo el nombre, en la misma parrilla donde años atrás nos comíamos otro chivo con el equipo de XK. En el viaje de regreso sentíamos que el quesillo y el chivo había dejado un lugar que necesitaba ser ocupado así que nos dirigimos a Famailla donde paramos en lo de Doña Estela Pachado (Subcampeona nacional de la empanda) , piernas abiertas para no chorrearse y una docena rellenó ese lugar en nuestro estómago y en nuestro corazón del cual quedó un pedacito en Tucumán.

reya Hoffmeister,“la mujer de negro“, por la indumentaria que suele utilizar en las travesías, tiene 47 años de edad, es alemana y vive en la ciudad de Husum al norte.

Como deportista participó 10 años en gimnasia artística competitiva, hizo 5 años de físico culturismo y 10 años de paracaídismo con más de1500 saltos. Ella fue la primera mujer piloto alemán con más de 500 tándem (con pasajeros) y formó parte de muchos saltos en formaciones. El lugar más exótico que se tiró en paracaídas fue el polo norte.

Para ganarse la vida Freya es dueña de dos grandes heladerías y un supermercado, luego de 24 años de tener sus comercios y con la ayuda de los casi 50 empleados que tiene, puede tomarse un tiempo para hacer sus viajes en kayak.

Freya se metió en el mundo del kayak en el año 1997 cuando nació su hijo y solo remaba en aguas tranquilas porque lo llevaba en el

Freya Hoffmeister zarpó en su más exigente desafío, circunnavegar en solitario sin ayuda externa por 2 años sudamérica. La partida se llevó a cabo el 30 de agosto desde Bs. As., “El Segundo Continente” (ya realizó la vuelta a Australia), como llama a esta expedición, recorrerá 24000 km tocando 12 países. Auspiciada por la marca Thule, Andar Extremo asisitió al evento del comienzo de la Travesía tambucho trasero. Con el correr del tiempo, en el año 2004 participó en su primer encuentro internacional de kayak de mar en Anglesey. En carreras de aguas abiertas Freya ganó el Arctic Sea Kayak Marathon de Noruega de 2004, se colocó segunda en el 2006 en la carrera de 300 kilómetros denominada Danish Island Fyn, y luego le llevó 14 horas 7 minutos para hacer unos 120 km viaje alrededor de la Isla Man. Su primer viaje lo realizó con Greg Stamer, donde circunnavegó Islandia en junio de 2007 en un tiempo récord de 33 días con 25 días de remo recorriendo un total 1620 kilometros . El segundo desafío fue más atrevido, ya en

solitario circunnavegó Nueva Zelanda en el mismo año, convirtiéndose en la primera mujer en dar la vuelta, y la 4 ª persona en hacerlo, una vez más en un tiempo récord de 70 días, con un total de 47 días de remo, recorriendo 2386 kilometros.

Su desafío más grande lo realizó en el año 2009,la circunnavegación de Australia (Oceanía) en solitairo; travesía que tardó 332 días, 245 días de remada con un total de 13.790 kilometros.

Freya fue la primer mujer en concretarlo y la más rápida. (La primera persona que circunavegó Australia lo hizo en los años 1981-1982, fue Pablo Caffyn, navegó17.400 km). En enero de 2012 saldrá un libro de esta travesía.

En el norte de Australia, en el cruce de Carpentaria, estuvo durmiendo 8 noches sentada en el kayak ya que era imposible tocar costa por la presencia de grandes acantilados.

En esa misma ocasión paleó día y noche a lo largo de tres jornadas en una extensión de 180 kilometros.

Lo más riesgoso a que se enfrentó Freya fue la hostil fauna marina de estos lugares, la presencia de cocodrilos de agua salada, tiburones, serpientes venenosas de mar y medusas, hicieron que en mas de una

por Mauricio Camocardi

oportunidad su vida corra peligro. Una vey, como muestra la fotografía de abajo, un tiburón mordió el kayak quedando los agujeros marcados del ataque claramente. Que muerdan el timón de un kayak en esas aguas es usual pero que abra la boca el tiburón y ataque el cuerpo del kayak es algo poco visto.

Otro gran problema en esos mares fue la tarea de entrar y salir del agua, teniendo que exponer el kayak en varias oportunidades a surfear las olas, maniobra riesgosa para una embarcación tan cargada.

Para este nuevo desafío en Sudamérica, Freya piensa ser la primera persona en circunnavegar el continente, comenzando en Buenos Aires, con el objetivo de remar 55 a 60 km cada día. Va a ir hacia el sur, a lo largo de la costa Argentina, y rodeará la punta oriental de

Tierra del Fuego, antes de dirigirse al Canal de Beagle. Va a estar terminando esta primera etapa en Valparaiso, pero en Ushuaia, previo a entrar en la zona de Chile para continuar su viaje hacia el norte, circunnavegará la Isla de Cabo de Hornos y también se encontrará con un amigo chileno que conoció aquí en Buenos Aires, Osvaldo Escobar Torres, capitán del Polarwind.

Planeó hacer América del Sur en tres etapas, de ocho meses cada una por cuatro meses de descanso. La segunda etapa será Valparaíso las Guayanas en mayo del 2012, y la tercera etapa de las Guyana a Argentina en mayo del 2013. Estará de vuelta en Buenos Aires cerca de 14 mayo de 2014 en su cumpleaños cincuenta.

Realmente ha disfrutado su estadía en Buenos Aires antes de partir, ha estado por tres

semanas y se ha sentido “como en su casa”.

Freya rema sola sin asistencia externa, y recorrerá unos 60 km diarios, durmiendo, en general, en carpa. Su kayak Epic “Valkerie de Mar“ pesa 24 kg y puede cargar hasta 100 kg de equipo; para mantenerse comunicada por internet necesita llevar muchas baterías y equipos electrónicos. En este caso lleva un navegador Garmin GPSMAP 76Cx, Teléfono satelital Iridium, Teléfono celular, Radiobaliza ACR SAR link (faro localizador personal de rescate) con seguimiento y Radio VHF marítima.

Actualiza diariamente los datos del viaje en internet, pero usualmente lo hace con dos días de retraso para tener un poco más de intimidad.

Su sponsor Thule le ha provisto de indumentaria, bolsos, y la marca la tiene en todas sus pertenencias impresas.

“Valkerie de Mar” así se llama su kayak es un Epic 18X Sport Expedition auspicado integramente por la marca Thule este kayak de 24 kg, tiene una capacidad de 100kg de carga, aparte de los kilos del kayakista. es un híbrido compuesto de fibra de carbono, Kevlar y fibra de vidrio

Mordida de Tiburón en la vuelta a Australia Freya también es una experimentada competidora de rolido esquimal, habilidad completa en 70 formas diferentes de cómo rolar un kayak.

Dentro de la carga también lleva agua para utilizar 2 litros y medio por día, 2 bengalas de señales marítimas y 2 bengalas láser con paracaídas, espejo de señalización, anemómetro de mano, bomba de achique manual, botiquín de primeros auxilios, kit de reparación de la embarcación, 10 metros de cuerda de rescate, remo de repuesto, chaleco, 2 flotantes para pala, antorcha impermeable y

Por varios días Freya durmió en su kayak sentada

linterna, luz estroboscópica, cuchillo de buzo, casco, alimentos, traje seco, ropa interior térmica.

Todos estos equipos los transporta en bolsas estancas de diferentes tamaños, reaprovisiona cada 40 días de alimentos y de carga de baterías.

Antes de partir, cerca de las 14 hs del día martes 30 de agosto, Freya como marca la tradición, colocó la bandera del país donde va a navegar, en este caso Argentina, junto a la bandera de Alemania que estaba aplicada cerca del timón.

Al cierre de nuestra edición, Freya se encontraba remando entre Mar del Plata y Necochea. Lo que le llamó mucho la atención fue en la Bahía de Samborombón, cuando se retiraba del río, el lodazal que se formaba y los enormes cangrejales que habitan en esa zona. Freya una noche tuvo que dormir sentada en su kayak, ya que le era imposible bajar en la costa. La parte del Río de La Plata la hizo acompañada por dos kayakistas de Buenos Aires quienes remaron hasta la zona de Berisso, La Plata, aproximadamente.

1900 Existe evidencia que a principios hubo viaje transatlánticos en kayak de Labrador o de Groenlandia a Escocia por remeros Inuit. De hecho a finales del siglo 17 hubo al menos tres kayaks que se encontraron y hoy se conservan en Escocia.

1928 Franz Romer cruzó el Océano Atlántico en solitario en un kayak Su travesía desde las Islas Canarias y Puerto Rico tardó 58 días en el mar, pero se perdió en un huracán tratando de llegar a Nueva York 1932 Oscar Speack viaja (1932-1939) de Alemania a Australia 1956 Hannes Lindemann remando, con la ayuda de una vela, de las Islas Canarias hasta el Caribe Documentado en el libro "Solo en el mar".

1976 Derek Hutchinson fue el primero en cruzar el mar del Norte. Después de varios fracasos finalmente lo logró en 31 horas.

1977 Nigel Foster, Geoff y Hunter fueron los primeros en dar la vuelta a Islandia.

1977 Frank Goodman fue el primero en circunnavegar el Cabo de Hornos.

1977 Pablo Caffyn fue la primera persona en circunnavegar la Isla Sur de Nueva Zelanda . Él lo describe en su libro “Oculto por las olas”.

1980 Pablo Caffyn y Nigel Dennis fueron los primeros kayakistas en circunnavegar Gran Bretaña, en una distancia de 3.500 km en 85 días.

1981 Nigel Foster, cruce en solitario del estrecho de Hudson de la isla de Baffin hasta el norte de Labrador 1981/82 Pablo Caffyn fue la primera persona en circunnavegar Australia sobre una distancia de 17.400 km 1985 David Taylor y James Moore fueron los primeros en circunnavegar las Islas Feroe (a mediados de camino entre Shetland e Islandia) 1987 Ed Gillet remó desde California a Hawaii.

1989 Howard Rice, primer cruce en solitario alrededor del Cabo de Hornos.

1996 Chris Duff ha dado la vuelta a Irlanda y Nueva Zelanda e Isla del Sur en el 2000. El cruce de Europa por varios ríos en 1998.

2000 Jon Turk y su equipo fue el primero en cruzar el estrecho de Bering, ya que remó desde Japón a Alaska En su libro “Los océanos Fríos” describe su intento de circunnavegar en solitario el Cabo de Hornos .

2001 Peter Bray cruzo desde Canadá a Irlanda .

2004 Trys Morris , Rawlings Gemma y Curgenven Justine circunnavegaron Tasmania.

Este viaje se ofrece en “Este es el mar 2” 2005 Harry Whelan , Barry Shaw y Phil Clegg se consideran que ha sido los más rápidos

en completar la circunnavegación de Gran Bretaña en 80 días 2005 la circunnavegación en kayak de Georgia del Sur en el Atlántico fue completado por el equipo de Filosofía Aventura de Charles Graham, Aguas Marcus y Mark Jones en 18 días, a una distancia de 600 km.

2006 Justin Jones y Castrission James hicieron la primera travesía de Australia a Nueva Zelanda, llegando el 13 de enero de 2008.. Este es el viaje más largo del hombre en kayak 2009 hay dos expediciones por separado intentando dar la vuelta al Islas Malvinas . Un equipo británico y Marcus Demuth, uno de América en solitario.

2009 Freya Hoffmeister hizo la " carrera en Australia ", y con éxito circunnavego Australia en tiempo record 2010 Marcus Demuth record en solitario de la circunnavegación de Gran Bretaña en 80 días

Osvaldo Escobar Torres y Jutta Walter, junto con Theo su hijo de tres años, partieron hace un año desde Europa, cruzaron el Atlántico y se dirigen al Cabo de Hornos, lugar donde filmarán un documental con escaladores en el Monte Sarmiento de Chile. Una historia llena de sueños, anécdotas de vida, barcos, documentales y libros ¿Quieren un poco de fideos, son de ayer pero están buenísimos?”, Osvaldo asiente con la cabeza. Sin querer decir que si, pero con hambre le contesto. “¿Les alcanza?, mirá que sino yo como después.”, Jutta me responde: “No, no hay problema, alcanza para todos, corran las cosas que les llevo”.

La cámara de foto, la computadora y todo lo que había en la mesa fue apartado, una charla cotidiana se entrelazó y la calidez del lugar y del momento reflejó a esta familia, la tripulación del Polarwind, tan simples y tan agradecidos, con

En Piriapolis, Uruguay

una forma de vida que buscaron desde siempre.

Estábamos dentro del Polarwind, su casa móvil, de 17 m por no más de 4,5 metros de ancho, el comedor hacía 5 minutos había sido el lugar donde Osvaldo con tantas ganas nos contó la historia de su vida y de su familia.

Osvaldo nació en Chile, mas precisamente en Santiago, pero se crió en la Patagonia, y Jutta Walter es alemana de la ciudad de Münster, cerca de la Frontera con Holanda, ciudad famosa por la gran cantidad de bicicletas entre sus habitantes y también por sus quesos. Jutta trabajó tomando

exámenes del idioma en el Colegio Alemán de Punta Arenas en Chile desde el 2001 al 2006. En Tierra del Fuego conoció a Osvaldo por intermedio de un amigo alemán llamado Wolf con quien Osvaldo navegaba en el sur de Chile.

Desde los 9 años a Osvaldo le gustaba el mar y a los catorce vio una publicidad del Buque Esmeralda parecido a la Fragata Libertad, la propaganda terminaba diciendo “Ven, la Marina te espera”. Él quedo alucinado con las imágenes de los marineros subiendo a los mástiles y viendo fotos del navío en todo el mundo. Con 15 años dijo: ¡¡Esto es lo mío yo quiero ser capitán de un barco!!

Sin que estén muy contentos en su casa, unos meses después entró en la marina donde estuvo hasta los 23 años. Generalmente trabajando comunicaciones en diversos buques y posteriormente varios años en la región del Canal Beagle y Cabo de Hornos. De hecho Osvaldo fue uno de los últimos “fareros” en la isla Cabo de Hornos. Trabajo que le demandaba cambiarse cada dos meses a diferentes islas del sur. Lo dejaban en un helicóptero con calentadores, provisiones, diesel, y demás petates. Solo con 19 años tenía que resolver todo. En su misión como farero recorrió 8 o 9 faros, dos meses de farero y dos meses en Puerto Williams, época en que sus sueños por viajar crecían y es así que decide a los 23 años irse de la marina en el año 2000.

Por un año recorrió Sudamérica y estando en Brasil recibe la invitación de su amigo Wolf,

Llegando a Río de Janeiro

En Camino a Porto Bello

donde en el velero “Santa María” le propone ir hasta la Antártida. No dudó en dejar su viaje de mochilero y se embarcó como segundo capitán para filmar publicidades para Gore Tex. Fue tan grato su viaje en el velero, que se quedó trabajando en embarcaciones con turismo en la zona de Punta Arenas a Cabo de Hornos.

Estuvo 3 años estudiando turismo gracias a un convenio con la Universidad que le permitió trabajar durante los veranos en el barco, luego en 2003 viaja a Inglaterra a realizar su “Skipper Yachtmaster off Shore”, que es un master profesional de navegación y cuando volvió a Chile filmó un documental del Cabo de Hornos y la navegación con el velero Santa María para la cadena ZDF y Arte Kanal de Alemania.

La película mostraba cómo navegar en los tiempos actuales en el Cabo de Hornos, la ruta, la geografía de la región, la cultura local, el velero, cómo se vive en un barco, qué se come, cómo se reparan los motores, todo lo que respecta la vida a bordo de dos tripulantes en esas zonas

australes. El documental en alemán llevaba el nombre de “Seglerträume - Durch Feuerland zum Kap Hoorn” tuvo tanta trascendencia y éxito el proyecto de filmación que al finalizar la expedición en una celebración de la película en el poblado en Puerto Williams, Osvaldo conoció a Jutta y desde allí permanecieron juntos.

Después de casarse en la isla de Pascua se fueron a vivir a Alemania, lugar en donde Osvaldo comienza a llevar barcos desde Mallorca a los países bajos. Navegaba también en diversas expediciones en las islas Spitzbergen al norte de Noruega. Luego forma la empresa Polarwind Segelreisen & Expeditions, en Alemania y se especializa en expediciones en velero en el Polo Norte, en el Mediterráneo y en Cabo de Hornos desde Punta Arenas. Pero faltaba lo más importante que era tener su propio barco con Jutta, los dos se complementaban bien viajando ya que ella también era timonel. efectuó sus cursos y licencias de navegación en Alemania y la práctica de vela en Dinamarca.

En 2008 nace Theo y comenzaron a investigar cada historia de navegantes con niños en velero. Necesitaban un barco con casco de acero, fuerte, cómodo, de expedición, amplio y sobre todo seguro. Estuvieron dos años buscándolo por todo el mundo y finalmente lo encuentran en Grecia donde luego de 2 viajes fueron en febrero de 2010 a buscarlo.

Este tipo de barco Reinke (de contrucción Germana) se hace famoso en la década del 70, en donde una pareja de alemanes, en el velero “Fraidys”, se convierten en los primeros alemanes en ir a la Antártida en velero. Ese barco tenía unos 12 metros, luego de esa primera experiencia los constructores modifican los planos y lo van mejorando, sacando varios modelos hasta llegar al actual modelo del “Polarwind”. Un velero totalmente expedicionario, calado de 1,80 metros, que le permite entrar en cualquier bahía a pesar de las 22 toneladas, tiene 1500 litros de combustible, 1500 litros de agua, tiene dos motores Volvo, siempre uno va a andar.

El Polarwind en San Fernando

Osvaldo editó su primer libro, es específico de navegación sobre Cabo de Hornos. Contiene 144 páginas y mide unos 25 cm por 35 cm tiene muchas imágenes pero también mucha información de texto. Es netamente de una expedición de Punta Arenas a Cabo de Hornos que se realizó en 2009, El libro va a participar en la feria del libro de este año en Frankfurt Alemania.

La Antártida

Tormenta en Cabo de Hornos Tiene 150 m2 de vela, una maniobra de cubierta relativamente despejada, buena comunicación, un barco espectacular para las pretensiones de esta familia viajera.

Cuando lo consiguieron en Europa fue increíble, ya que en aguas mediterráneas es difícil ver un barco así, generalmente se encuentran en aguas frías.

Una vez adquirido el velero, trabajaron varias semanas en Grecia, para hacer las últimas modificaciones y prepararlo para este largo viaje en familia. Fueron de Grecia a Calabria, luego a Sicilia, Malta, Panteleria, Túnez, Cerdeña, Mallorca, Almería y cruzaron finalmente a Marruecos. Se metieron en Gibraltar por un fuertísimo temporal que venía desde las Azores. Además ya se acercaba la fecha en que deberían ir bajando al sur. Luego hicieron el primer tramo largo a la isla de Madera en Portugal, unos 1150 kilómetros de navegación en 6 días. Desde Canarias fueron a Cabo Verde donde recorrieron unos 1400 kilómetros.

Allí reaprovisionaron alimentos, se tiraron al agua para reconocer el fondo del barco, repararon velas y el 1 de diciembre de 2010 zarparon finalmente rumbo a Recife, Brasil.

Cruzaron el Atlántico en 14 días a vela, unos 2300 km y festejaron en esa ciudad la navidad.

A fines de Marzo de este año, luego de recorrer toda la costa brasilera, llegaron a Buenos Aires, lugar óptimo para esperar la primavera antes de dirigirse a Punta Arenas y

Largo 16,4 m, Ancho 4,5 m, Calado: 1, 8 m, Peso: 22 toneladas, Velas: 150 m2, Mástil alumino de 21 m, Valiza satelital, GPS de navegación y trekking, radar, 2 Motores volvo de 55 caballos de fuerza, de encendido automático Equipos de VHF, Pronóstico de tiempo automático minuto a minuto

Polo Norte luego a Cabo de Hornos, mientras Theo aprende, en un jardín de infantes de San Fernando, bien el idioma español, ya que entre ellos en el velero hablan en alemán.

En octubre vuelven a navegar y en este tiempo aprovechan para escribir para una decena de revistas del mundo entero, entre ellas revista “Navegar” en España, “Bolina” en Italia, “Ocean 7” en Austria, “Yacht” en Alemania “Viajes y Aventura” en Colombia, “Mundo Náutico” de Venezuela y “Veleros” en Chile, entre otras.

Este viaje, a parte de cumplir un sueño familiar y la gran historia de cruzar el Atlántico, tiene como fin la filmación de un documental de escaladores alemanes en el Monte Sarmiento, pero el sueño principal era volver con su barco a la zona de Cabo de Hornos, lugar donde se conocieron.

Hace ya 15 largos años que Osvaldo estudia la historia náutica de Cabo de Hornos y da conferencias sobre la navegación en clubes náuticos, de Alemania, Austria y España. Por ejemplo, en Austria dio una charla en la empresa constructora “Heffel”, donde hacen casas en condiciones extremas en los Alpes. En septiembre saldrá su primer libro en Alemania llamado “Am Leuchtturm Von Kap Hoorn” (ver recuadro).

Cruzando el Atlántico

En 2005 habían filmado un documental para la televisión alemana mostrando la ascensión al Monte Sarmiento, donde solo llegaron a 500 metros de altura por las malas condiciones. En el 2009 hicieron cumbre en una expedición en donde también produjeron un cortometraje que fue seguido por Geo y Nathional Geografic.

Un nuevo documental van a realizar durante 50 días en marzo de 2012. La temática principal es escalar el Monte Sarmiento, mostrando la historia del coloso, de los aborígenes de la región con un trasfondo cultural, y lo que significa llegar desde Punta Arenas (toda la logística para arribar a la bahía de Escandallo). Es un proyecto netamente alemán, en donde van a ir 7 personas: 3 escaladores, dos navegantes, y dos o tres personas de la tele (director, camarógrafo y sonidista).

Una historia aparte y realmente audaz es navegar con un niño tan pequeño, cuando estaban en Alemania coordinando todo, tuvieron que planificar además, la comida, los pañales y medicamentos (aportados por amigos médicos).

Poseen también a bordo un teléfono satelital que permite estar comunicados continuamente. Theo comenzó a navegar cuando tenía un año y medio, ya tiene tres años. Aprendieron mucho de familias

Llegando a Buenos Aires

francesas que viajan con niños. A diferencia de cualquier niño de ciudad se crían absolutamente diferente, interactuando distinto con la naturaleza, aprendiendo de la vida en el mar, conociendo diversidad de faunas, relacionándose con varias etnias.

Theo aprendió que cuando llegaban a un puerto en Italia le compraban un helado o una pizza. Hoy, cada vez que toca cualquier puerto en el mundo Theo grita ¡¡¡pizza o gellatto!!!

Luego de la Patagonia irán hacia Panamá o, tal vez, a la Polinesia, tienen 3 años más hasta que el pequeño empiece la primaria La vida y sus vueltas nos depositaron nuevamente en el comedor del Polarwind, luego de la comida nos preparamos para marchar, teníamos que salir con Osvaldo para Capital, Jutta mientras tanto limpiaba unos enganches de popa.

Despacio nos alejamos con Osvaldo con esa sensación indescriptible de paz que emanan las personas que hacen lo que les gusta en el mundo. Ah!, me olvidaba, ¡¡¡Jutta los fideos estaban buenísimos!!!

“Mas que agradecer a cada uno de nuestros fieles sponsors en el extranjero, queremos agradecer, especialmente a todos nuestros amigos en Buenos Aires, quienes nos han apoyado incondicionalmente desde nuestro arribo tanto a nosotros como en cada uno de los trabajos con nuestro Polarwind. Con un sincero agradecimiento a: Club de vela Barlovento: Sr. Contramaestre, Vicente, Marcelo y Ramón (marineros del club), Técnica Náutica: Sr. Daniel Gonzales www.tecnicanautica.com.ar, Naval Motors Argentina: Sr. Horacio Huergo, Pinturas International: José, Susanna y Guillermo, SDK Kayaks: Ricardo Kruszewski y Federico www.sdk-kayaks.com, Instalación de motores: Sr. Claudio Hoyo, Colaborador : Sr. Mario Salas, tripulante del velero Fortuna II” Osvaldo, Jutta y Theo

Axel Miguez culminó el 28 de agosto con el gran sueño de su vida, recorrió en 29 meses desde Alaska a Buenos Aires. Su gran viaje fue unir todo América, unos años antes había hecho Ushuaia - Buenos Aires. En la nota Axel refleja sus viviencias en una América que le mostró de todo, amigos, países y diferentes culturas Cómo unir 20 países y no perderse en el intento? América es un contiente muy diverso, lleno de lugares y culturas. En estas tierras conviven todo tipo de patrones culturales. Las que vinieron de Europa, de Asia y los locales que sobrevivieron a la conquista, incluso están las comunidades de Athabascan que son los esquimales, o lo nativos de Canadá auto proclamados First Nation. Se cruzan ciudades con la modernidad de San Francisco, históricas como la ruta maya en México o el altiplano Peruano-Boliviano donde la gente vive exactamente igual a sus ancestros hace 500 años atrás. Desde lo geográfico, también tiene varias ventajas, es largo y de Norte a Sur. O sea, si lo miramos bien, nos damos cuenta que es

ideal para recorrerlo en bici. Porque no hay océanos en el medio, no hay grandes conflictos de fronteras y además se puede recorrer “escapando“ del invierno. Se inicia en Alaska en verano y haciendo un tiempo de X cantidad de años más 6 meses se llega al sur de Argentina en verano también. Osea, América da para todo y bien vale la pena hacerlo.

Yo inicié mi viaje en Achorage-Alaska, y me dirigí rumbo norte hasta el círculo ártico. Llegué para los ventipico del mes de junio, hay 3 o 4 días donde el sol no se pone, se lo vé pasar a centímetros del horizonte, el fenómeno es conocido como Midnight Sun y es realmente impresionante.

Desde allí comenzó mi periplo hacia el sur, pasé por Canadá y sus increíbles montañas, muy parecidas a las de Alaska , pero menos nevadas.

Sus hermosos lagos y la buena predisposición de la gente para colaborar en lo que se pudiera.

Estados Unidos fue mucho más transitado pero la cultura de la bici se siente, se nota el respeto hacia el ciclista. Igualmente, y tal vez, más en California, se encuentran aquellos que te ven como una molestia para sus tremendas 4x4 pero son la excepción. Viniendo por la costa Oeste lo aconsejable es recorrer la ruta 101 y luego la hwy 1 (scenery road). Tiene la contra de ser muy montañosa, se sube y baja todo el tiempo y con los días cansa bastante, pero ir hacia adentro es muy caluroso y aburrido. Por ley está prohibido acampar fuera de las áreas destinadas a eso, aunque, si lo haces con cautela nadie te molesta.

El tema es que tal vez ni haga falta esconderse, ya que hay gran oferta de campings para pasar la noche con todos los servicios, el costo es más o menos us$ 26 . Peroooo hay siempre un sector llamado Hiker-Biker que te cobra us$3. En caso que estuviera ocupado por muchos acampantes con vehículos vas al ranger y le explicás que vos tenes derechos sobre el lugar y allí algo te resuelven. Otra opción es hablar con alguno que duerma en el motorhome y te permita poner la carpa en su lugar. Una buena opción es quedarse en estos campings cerca de las ciudades, en caso de no conseguir hospedaje o alojamiento, y de este modo ir a San Francisco, por ejemplo, y conocer. A diferencia de la costa este, la oeste está muy bien orientada a la bici (bikefriendly) con lo cual se puede recorrer y disfrutar sin grandes complicaciones. Oregon tiene la cultura y California la fiesta, se nota rápidamente y hacerse días para disfrutar de ambas actividades es imperioso.

Latinoamerica es nuestra sangre más cercana. Una vez que se entra a México (yo lo

hice por Tijuana) el español varía en términos y acentos, pero se entiende y disfruta mucho.

México tiene esa fuerza de gran país, no dejan de ser 105 millones de habitantes. Su cultura es fuerte y ancestral. Grandes recuerdos de otras épocas como pirámides y templos distribuidos adornan el país. Guatemala y Perú son los otros países que lo acompañan en obras faraónicas de antaño. Tijuana es un hermoso caos de un millón y medio de personas, es la frontera mas visitada del mundo. No es lo peligroso como te venden en la tele, al menos no ahora, aunque hay que ir con un poco más de cuidado. Con amigos mexicanos fuimos a conocer la noche Tijuanense, muy divertida y transgresora. El mexicano es amable y

fiestero, así como serio para hablar de su historia. Es curioso como cualquier persona te puede hablar de los mayas, de las invasiones, de la venta de las tierras a USA, el mexicano conoce su historia y en general la llevan con exacerbado orgullo. Tal vez es un efecto rebote, o polarización social. O sea, el que cruzó la frontera casi siempre se olvida de su tierra y pasa a ser un gringo (se le dice Pocho al mexicano nacido en USA y se lo mira de reojo), entonces el mexicano que se queda levanta la bandera de su patria aún mas alto de lo que debería, para compensar la otra parte. Todos los mexicanos con los que hablé, en cualquier parte y de cualquier estrato tienen familiares o estuvieron en USA. Y un gran porcentaje estuvo ilegal o lo están sus familiares. He escuchado repetidas veces las historias del cruce por el desierto o por el agua. Esos relatos que uno escucha en las canciones de Molotov o Manu Chau, o en la tele, bueno a mi me las contaron los propios protagonistas, y en muchos casos te parte el alma. No te la cuentan para entristecerte, pero cuando vas viendo las cosas que pasaron se te comprime el corazón.

Centroamérica es complicada, los países del puro medio están bastante devastados por guerras y guerrillas que hacen algo inseguro su transitar. No es para tener miedo, ya que con medidas básicas se puede pasar sin inconvientes, pero hay que tener un extra cuidado por las dudas.

Desde Cancún volé a Cuba, me tomé un mes para recorrer la isla de punta a punta y algo mas. Hay mucha historia. Mas allá de todo, lo más impresionante es que nada es como estamos acostumbrados, no hay carteles de publicidad, no hay empresas p r i va d a s , n a d i e o f r e c e s e r v i c i o s

independientes. Todo es del estado, al menos cuando yo estuve. Lo bueno de la bici es que te saca de las ciudades mas turísticas y te permite el contacto con la gente de pueblos, gente que no está contaminada por sacarte plata de alguna forma. Cuba es duro, no lo voy a negar, es hasta difícil conseguir comida, pero si uno va con ganas de entrar en otro mundo como si fuera un historiador se lo disfruta mucho. Si se va en plan de turista no vas a conocer casi nada, y todo te saldrá carísimo.

Tal vez luego de México, Panamá sea el país mas variopinto. Es un país lleno de vida divertida, música en todos lados, y ninguna regla de importación, así que en cualquier supermercado encontrarás todo tipo de productos de cualquier país. Se apoda el Dubai de Latinoamérica y es tal cual. Edificios gigantes y modernos, un centro histórico increíble y guettos peligrosos en los suburbios.

El canal es el mayor atractivo y se entiende.

Es gigante y corta el país en 2, de hecho corta el continente en 2. Para llegar al centro tenés que cruzar el Canal de las Américas. En un gran puente, no muy bonito, pero con gran significado.

Literalmente estas uniendo dos Américas.

Para entrar a Sudamérica hay que pasar el Tapón de Darién, el cual no tiene ruta terrestre.

La solución es avión o velero, con lo cual hice algunas averiguaciones en las marinas y me alisté en un velero, dado que tengo algunos conocimientos de navegación a vela me aceptaron para ayudar en las maniobras básicas, en las guardias a la noche y con algo de la cocina.

No me pagaron nada, de hecho tuve que pagar igualmente, pero menos de la mitad de lo que se suele cobrar a turistas. El avión es un poco más barato (si pagás el precio de turista en velero), creo que es una hora de vuelo estas en Cartagena o Bogotá. Pero nada como cenar todos los días langostas frescas, ver la vía láctea brillando a la noche, nadar en las islas del archipiélago de San Blas, navegar con delfines saltando en la proa. Estas las experiencias a lo largo de 6 días son de las más hermosas que he vivido, y deja al avión como un atajo poco válido.

Colombia y Ecuador son muy parecidos, mucha vegetación en las grandes montañas, muy buena onda de la gente y gran aceptación del extranjero. El tema de la guerrilla en Colombia

es real, existe, pero a un nivel mínimo de hace 10 años atrás. Yo hice 2200 kms en 58 días y no tuve ningún inconveniente con nadie, muy al contrario salí con grandes amigos y espero volverlos a ver.

Ecuador es mucho más chico, la gente es un poco más parca. En la costa son más abiertos y divertidos, en las montañas un poco menos, pero aún así la recepción al viajero es muy agradable.

Es curioso cómo cambia la comida según la zona, en la costa hay mucho marisco y plátano en todas sus formas, mientras que en las montañas se come más papa y caldos (sobre todo de gallina y cerdo), además de platos en base a maíz, pero casi sin picante. Quito es una ciudad muy moderna, confieso que pensé que sería como Lima o La Paz, pero nada que ver, es moderna, segura, limpia. El tránsito es bastante bueno, en Colombia es muy caótico y en Perú o Bolivia es un caos absoluto. Tanto Quito como Bogotá están implementando el sistema de ciclovías. Cada ciudad a su modo están intentando fomentar el uso de las bicis en los habitantes. Tal vez sea un poco más difícil que en Buenos Aires, ya que allá las montañas son grandes y las subidas empinadas. La gente no

quiere esforzarse tanto, pero allí van, avanzando con los proyectos.

Perú y Bolivia son los países más duros del recorrido, gente muy cerrada, tímida, muy pocos servicios. Igualmente los paisajes y recorridos son formidables. Las montañas más hermosas de Sudamérica están en la cordillera blanca del Perú, la cordillera Real boliviana lo es también, pero no tanto. La costa peruana es muy difícil para la mente, son unos 4.000 kms de desierto de arena con una ruta en el medio, el mar es frío y hay mucho viento cruzado. En cambio, las montañas son mucho ms hermosas, la gente es más amable pero las piernas sentirán el cansancio rápidamente. Desde ya que aconsejo las montañas. De paso llegar a Cuzco y visitar MachuPicchu. Un recorrido imperdible es desde Cuzco hasta La Paz, la ruta por el altiplano es sentir la magnificencia absoluta de la planicie a 4300 4600 mts. Yo lo pasé en invierno, así que el frío me acompañaba. En lo personal prefiero el frío (hasta cierta temperatura) que el calor. Había momentos en los que no había viento y me detenía a descansar y sentir el silencio absoluto.

Casi podría decir que me ensordecía el silencio.

La sensación es que te quedaste sordo o que algo pasó ya que es difícil procesar el hecho que No Hay Ruido. Absoluto silencio.

Por temas de logística bajé desde Bolivia hasta Salta, Argentina. Allí me desvié hasta resistencia por Santiago del Estero y Chaco. Fue

kilómetros totales fueron unos 24.800 unas 1250 horas de pedaleo el día de más kilómetros fue de 180 de Villazón Bolivia hasta Uquía, también hizo 175 kilómetros en Uruguay y 168 kilómetros en ecuador, son las máximas distancias.

Recorrió 20 países en 29 meses

TELEFONIA POR INTERNET

muy curioso como pasé de pedalear a un extremo de -12º a otro extremo de 43º. Desde Resistencia subí a Paraguay, me quedé en Asunción unos días para visitar viejos amigos y luego bajé hacia Brasil. Los días ya estaban acabándose ya que varios grupos de ciclistas amigos estaban organizando un encuentro para pedalear conmigo los últimos kms, con lo cual ya habíamos puesto fecha de llegada. De cierto modo el manejo absoluto de mis tiempos había acabado, el viaje ya tenía fecha de finalización.

Brasil pasó rápido ya que los kms hacia Uruguay fueron pocos, recorrí toda la costa del río Uruguay hasta Carmelo. La pasé bien en el país vecino, solo me sorprendió la mala predisposición de los bomberos para hospedarte. Dicen que no tienen permitido hacerlo y obviamente son temerosos de tomar cualquier decisión, así que a buscar otras opciones. Llegué a Carmelo dos días antes del

domingo que cruzaría a Baires. Como premio de fin de viaje, mi viejo me invitó a un hotelito, tenía tv cable, wifi y desayuno. Para alguien que va viajando en bici durante 29 meses y mayormente saltando entre estaciones de bomberos, de policías, eventuales amigos de la ruta, todo un lujo el hotel. Descansé y pensé mucho sobre el fin de un proyecto. Me sentí extraño, pero no triste. O sea, tenía la tristeza de enfrentar el fin de algo que me había dado seguridad mental tanto tiempo, pero tenía la alegría de haberlo terminado y veía la proyección que tenía para hacer cosas con la gente.

Finalmente el domingo 28 de agosto crucé a Buenos Aires y me encontré del lado de Tigre con mi familia y mas de 100 amigos ciclistas que me acompañaron hasta El Obelisco. Hicimos los últimos 30 kms juntos, entre amigos, en familia.

Buenos Aires me recibió como nunca lo imaginé.

Gracias Argentina.

Nicolás Masuelli tiene 29 años está estudiando ingeniería industrial, y una vez, alquilando bicis en la costa, se propuso armarse una bicicleta de bambú.

Hoy después de 5 años las fabrica, resistentes, flexibles y livianas, una opción para el placer de andar en bici icolás es rosarino y fabrica en forma artesanal bicicletas con cañas de bambú, una gramínea flexible muy resistente que en el ámbito de la construcción denominan acero vegetal, y las vende a clientes, la mayoría de Estados Unidos y Europa.

El diseñador de la bambucicleta es Nicolás Masuelli, de 29 años, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Rosario y apasionado de la aeronáutica y la ecología.

La bambucicleta, ideada hace seis años, ya fue aprobada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y “salvo, la parte donde asientan las ruedas, los cambios y pedales -que son metálicos-, el resto de la estructura de la bicicleta es de caña de bambú, más un agregado de fibra de vidrio y resina epoxi“.

La idea apunta a universalizar el uso social del rodado, que por ahora, Masuelli fabrica en

www.bambucicleta.com.ar

forma artesanal en un galpón de la localidad de Alvear (al sur de Rosario).

El proyecto de la bambucicleta surgió luego de que desarrollara un rodado convencional para hacer cicloturismo. Ya venía estudiando a la caña de bambú como material para la construcción, tras investigar y recopilar numerosos documentos, pudo llegar a un ingeniero oriundo de Eslovaquia, que 'había diseñado el cuadro de una mountain bike con caña de bambú, y en las uniones utilizó fibra de carbono'. Esa resultó su “fuente de inspiración“, que resultó en el primer prototipo terminado en el 2007.

Dos años después, Nico intentó darle un enfoque más comercial y formó una sociedad con Leonardo Pelegrin, Hernán Nicci y Néstor Fasola.

En el galpón de Alvear, se están fabricando unas 10 bicicletas por mes, pero debido a la creciente demanda están cambiando algunas técnicas para sistematizar el proceso.

En la Argentina todavía no hay demasiado mercado, pero sí lo hay en países europeos o en Estados Unidos. Por ejemplo han vendido a clientes que viven en California, San Francisco,

decorart

Bélgica, Holanda e Inglaterra.

La bici de bambú tiene una especial flexibilidad que le permite un andar o desplazamiento más amortiguado. Resulta más cómodo transitar con una de bambú por adoquinados, terrenos de piedra, ripio, o sobre superficies en desnivel.

Por caminos de tierra es muy divertido circular con una bici así. Se siente la diferencia, e incluso algunos expertos en ciclismo que ya tienen bicicletas de fibra de carbono que valen miles de dólares, les dicen que prefieren una de bambú.

Nicolás comentó que desde que comenzó con el proyecto lleva diseñados alrededor de 30 modelos diferentes de bambucicletas, las de carrera, mountain bike, y cicloturismo son las versiones más preferidas. La bicicleta pesa unos 9 kilos y cuesta unos 3 mil pesos, de acuerdo al modelo. Son seguras, ecológicas, vistosas y resistentes. Los mismos materiales que utilizan en el taller de aeronáutica para los planeadores, lo usan para estas bici.

Un recorrido realizado este año desde Villa María, pasando por Almafuerte, Embalse Río Tercero, Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano, Villa Alpina, previo ascenso al cerro Champaquí, culminando el viaje en Alta Gracia ía 1: A las 20:35 dos aventureros (Sergio y quien les escribe) integrantes del grupo ciclístico La Loma, nos subimos al tren que nos dejaría en Villa María, punto de arranque de la rodada. Armamos los petates sobre las bicis y allá nos fuimos por la R.9 lejos de las grandes urbes y adentrándonos en los campos. Todo fue como lo pensamos,tranquilos los primeros 46km hasta cruzar la R6 y al tomar ésta: ¡¡faa!! se nos vino todo el viento en contra. Recta interminable, sin embargo nuestro espíritu no aflojó, y al pasar por Gral Fothering (10k antes de Tancacha) y viendo que se nos venía la noche y caía una leve llovizna, buscamos donde armar “los ranchos”. El paraje presentaba cuatro casitas locas pero a pesar de eso tenían un destacamento policial donde fuimos muy bien atendidos y nos dejaron estar en los fondos del mismo. Encima nos facilitaron una cocinita y un baño ¿qué más pedir? Fueron 85 km (nada mal debido al clima imperante) de bici.

Día 2: A eso de las 9 hs estábamos rodando, teniendo como próxima meta llegar a Villa Gral Belgrano (105k). Llegamos a Embalse donde nos olvidamos de todo y comimos una linda picadita mientras veíamos las sierras de fondo y el lago por delante sentados a la sombra de bella arboleda.

Desde aquí en adelante quedamos embobados por tanta hermosura de la Madre Tierra, siempre con duras subidas y tiernas bajadas. Pasamos Villa del Dique, Villa del Parque, Sta Rosa de Calamuchita hasta Villa Gral. Belgrano donde nos quedamos en Camping La Florida (R5 te 03546-461298) pasando la 2º entrada a la villa. Fueron 105km bike.

Dia 3: Habiendo dejado la mayoría de las cosas en campamento hasta nuestro regreso, tan solo faltaban 48k (34k asfalto y 16k tierra) para reunirnos con amigos para efectuar el trekking al Champaquí (techo de Córdoba, 2800mts). Sus caminos ondulantes y los cambios de paisaje (de pronto un valle y de repente cruzar un bosque de pinos) nos mudaron a un mundo fantástico. Todo esto tuvo en los últimos 14 km unas durísimas cuestas.

Finalmente llegamos a las casitas de Villa Alpina y rato más nos reuníamos con FranciscoHer nán, Miriam, Mariano2 arrancando enseguida junto al guía de 15 años (pero sabía el recorrido gracia a Dios). Como era tarde ya, pues hubo atraso micro, solo fuimos al Puesto Moisés López. Por un sendero inmerso en bosque de pinos, de pronto salimos de él y comenzamos a rodear distintos cerros siempre en ascenso, para arribar al refugio finalmente ,donde se pudo contar con una habitación grande y camas. De aquí al plato de pastas fue tan solo un paso y

enseguida al sobre para arrancar temprano.

Fueron 48k bici y 1100 mts aproximadamente trékking.

Día 4: La idea original era en el 2º día hacer cumbre y volver hasta puesto Domínguez, más esto no sería así pues hubo ¡¡muuucho viento!! , y no solo no se pudo realizar la cumbre sino que casi no llegamos al puesto. Fueron 8 hs de verdadera aventura, donde debimos ir bien inclinados hacia delante (con la carga a cuestas) para que no nos volteara el viento. Mientras, la vista se distraía de a ratos y a lo lejos, con vallessembradíos, ríos y laguitos, lo cual relajaba unos segundos de las trepadas y claro esfuerzo por avanzar.

Por fin al llegar a una meseta, comenzamos a vislumbrar, tras unas suaves ondulaciones, el refugio. Enseguida se dejaron las cosas, merendamos, y en reunión se evaluó situación, resolviendo por hora y clima desistir hoy de la cumbre. El guía enseguida nos comentó para usar la tarde de unos paseos cercanos: un

cañadón, una cascada y una pequeña cuevita donde corría un arroyo, y al subirnos a sus márgenes que eran muros de piedra, divisamos unos pozones. Nos aproximamos y uno de ellos estaba con agua y era un perfecto círculo horadado en la piedra. Decía el guía que, “según la leyenda se cuenta que en ofrenda a los muertos se oraba y efectuaba un círculo con una piedra la que arrojaban al agua que estaba cercana. Con el paso de años y años ese escarbar la piedra fue produciendo un pozo y las piedras de cada muerto pasaron a quedar depositadas en su fondo en memoria de cada espíritu”. Terminado el paseo nos dirigimos tranqui al puesto.

Día 5: Con el objetivo cumbre partimos pues felices todo el grupo, en un marco de pleno sol donde los paisajes fueron un inmenso disfrute a nuestros sentidos y una caricia para el alma.

En el camino a la cima no habíamos cruzado a nadie, al llegar ahí, ¡¡faaa!!parecía que había un recital de la masa de vagos que eramos ¡¡jájájá!!. Enseguida abrazos y emoción por todo lo vivido y el objetivo cumplido hicieron estallar la cumbre de alegría.

Luego de la emoción, nos pusimos a recorrer

la cumbre viendo que en el centro tenía una lagunita y además había diversos monolitos. Uno era un busto de San Martín, otro una hélice (en recuerdo de los caídos en una avioneta muchos años atrás) y por supuesto, otro era el hito que nos marcaba la altura máxima de Córdoba, donde sacamos soberbias fotos.

Saludos, abrazos y despedida fue todo en un segundo. Fuímos a buscar a quienes fueran hacia Villa Alpina. La casualidad hizo que nos agregáramos a un grupo de bikers ( ¡¡no se puede creer!!) cuyo nombre es Sinergia y son de Lomas de Zamora.

Al llegar a la mitad aproximadamente del descenso hicimos un alto en el Refugio Nélida Escalante y luego continuamos. El ritmo del grupo era lento, a lo cual les comenté que de seguir así nos agarraba la noche en la nada. Pero no aceleraban, así que pasó lo que tenía que ser ¡¡se nos vino la nocheeee!! hostias!!. Noche cerrada y en plena montaña ¡¡linda jodita!! para completarla el gps que había no agarraba los satélites necesarios para ubicarnos. Nuestras caras reflejaron plena angustia con el paso de las horas y no saber bien qué hacer. Liliana se desesperó, a lo que la calmó el marido. Y en eso,

quizo la providencia favorecernos al pasar unos caballos y mulas sin guía humano, pero que seguramente iban para alguna casa. Les empezamos a seguir a través de los rastros de….¡¡sus desechos orgánicos!!jáá….y gracias a esa avivada logramos encontrar finalmente el Refugio López, quedándonos allí y debiendo dejar la llegada a Villa Alpina. para el día siguiente. Cena, charla de camaradería, y a soñar entre las sábanas.

Día 6: Siendo las 8 hs continuamos la marcha y ahora no había modo de perderse así que bordeando los cerros llegamos finalmente al bosque de pinos y de ahí a la base hasta divisar las casitas donde tomamos, comimos algo en restaurant de albergue.

Nos despedimos de los chicos quedando en vernos, y yendo a buscar nuestras bicis al rato habíamos acomodado los petates y regresábamos a Villa .Gral. Belgrano.

Ya en el camping, charlas, paseos villa y comer algo fue todo uno .Luego nos fuimos a dormir para al día siguiente continuar pedaleando por Alta Gracia y su estancia jesuítica junto al lago, finalizando el viaje en Córdoba capital.

maneció lloviendo, el frío húmedo se hacía sentir y me esperaba trabajo en el laboratorio de la Facultad. Cuando llego a destino no había amanecido aún, era temprano y entonces decido no abrir la puerta y voy en busca de mi amigo en el laboratorio vecino a compartir unos mates y charla, antes de comenzar con el trabajo. Luego del primer amargo Walter me dice:-Juan! Yo quiero saber que es esa pasión que sentís que te escucho hablar por la montaña y decidí acompañarte a realizar alguna ascensión. A partir de ahí comenzamos a elaborar un destino al que se sumaron otros amigos en los días siguientes.

Sinceramente hubo momentos que quería

decir NO y evitarme problemas pero por otro lado pienso que todos tuvimos ese inicio lleno de inexperiencia y hasta con cierto grado de aventurismo que luego se va mejorando sumado a que intentar lograr una cumbre con amigos es un desafío y una experiencia que queda en el tiempo y surge como tema en las reuniones que seguirán por años. Mi experiencia en montaña no es extensa y tampoco soy guía pero el hecho de realizar una ascensión con gente que nunca hizo montaña me posicionaba sin querer en responsable de todo lo que pudiese acontecer.

Así que lo mejor sería ir a un lugar accesible, conocido y con ciertas posibilidades de contar con ayuda si hiciera falta en alguna eventualidad.

Una buena opción en cuanto a paisajes y posibilidades de elegir cerros de diferentes alturas y dificultad es sin duda un lugar llamado Vallecitos que se encuentra inmerso en la cordillera frontal en la provincia de Mendoza. Es raro dejar pasar un año en el cual no haya realizado una visita por allí y recorrer algunas de sus sendas en procura de una cumbre o simplemente salir a caminar por sus piedras y disfrutar del momento.

Llegó el día de partida hacia la cordillera, llegando a ser 4 los integrantes, Walter, Germán, Fito y quien escribe, arropados y equipados con lo que pudieron conseguir…prestado. Luego de varias horas en la ruta 7 llegamos a Mendoza y de allí a nuestro destino donde decidimos alojar nos en el refugio Mausy cuyos concesionarios (Guille y Vanesa) mantienen aún esa filosofía de ser una ayuda y comodidad para el montañista ofreciendo por poco dinero una cama y un plato de comida o uso de la cocina y heladera, evitando a muchos llevar carpa y demás elementos de acampe y en definitiva viajar más liviano de equipaje. La electricidad, duchas calientes y acceso en vehículo le confieren ya un cierto grado de lujos que no se hallan en otros refugios.

Las últimas horas de luz durante día de nuestro arribo no impidió realizar una caminata y proceso de aclimatación hasta Las Veguitas 3300 msnm. En lo sucesivo la consigna era llegar al sitio propuesto ese día, tomar un té o unos mates y volver al refugio. Así que al día siguiente nos fuimos al Lomas Blancas 3700 msnm, luego

en otra larga caminata visitamos el campamento de altura El Salto a 4200 msnm. En este lugar, la tarde por lo general te sorprende con un ingreso de nubes por el valle que resulta en una vista que se aprecia en pocos lugares, como es el de hallarse por encima de un manto blanco semejando un colchón de algodón a nuestros pies. La tarde avanza y regresamos lentamente al refugio bajo un cielo azul con los últimos rayos de sol a nuestras espaldas e ingresamos en la neblina con una nevisca que cubre las zonas más bajas. Algunas horas después senda abajo y pateando piedras en la oscuridad, llegamos al refugio donde su gente y la salamandra encendida nos dan una cálida bienvenida.

Luego de un día de descanso en el refugio intentamos nuestra cumbre fijada, el Franke de 5000 msnm aproximadamente. El día comenzó con cielo despejado que se fue cubriendo de nubes a medida que progresábamos. Ya a una hora de la cumbre nevaba y el frío se había instalado en la montaña y en nuestro cuerpo.

En los 4500 msnm los síntomas de la altura son un hecho y resultaba una experiencia nueva para mis amigos. Decidimos tomar un descanso al reparo y beber una taza de mate cocido o el “Red Bull de la montaña” como lo bautizó

Germán. En minutos seguimos adelante buscando la cruz de la cumbre que esta oculta por las nubes.

Por un breve momento se despeja el panorama y Walter divisa la cruz gritando con entusiasmo que ya casi estamos. Trepamos con cuidado hasta el pedrero de la cumbre y tomamos las fotos de rutina. Yo estaba emocionado. Mis ascensiones son en general en solitario pero estar ahí, en esa cumbre planeada con amigos del alma era cumplir un anhelo oculto durante los días pasados.

Descendemos por un largo acarreo que acelera el retorno y a las pocas horas estamos de vuelta al abrigo del refugio.

La cena es con festejo y relatos de algunas secuencias de la experiencia. Luego cansados vamos a dormir.

El día siguiente amanece de manera inmejorable, así que tomo unos mates, veo que mis amigos siguen en compañía de Morfeo y entonces salgo en solitario para intentar el Adolfo Calle y el Stepanek que son dos cerros contiguos que permite intentar dos cumbres en poco tiempo

una vez que se llega al portezuelo que los une.

Arriba en el filo de uno de los cerros diviso claramente el portezuelo y las cumbres nevadas del Vallecitos, Rincón y retomo esa vieja idea de intentar el Plata en invernal, sin campamento intermedio, sino desde el refugio Mausy ida y vuelta en una jornada. Al regreso sigo rumiando el tema y al llegar se los comento a mis amigos como buscando apoyo psicológico aunque ya sabían que a un vasco decidido no le cambian de opinión....

...Una vida sin pasiones es solo un devenir, es mas durar que perdurar y quizás los que no hayan tenido ni una sola pasión no dejarán una huella de su paso por este mundo...

En fin, luego de un día de descanso el reloj me avisa que son las tres de la mañana, así que me visto, agarro la mochila lista desde la noche anterior, tomo unos amargos, miro el termómetro del refugio que intimida con doce bajo cero pero con el cielo estrellado que tengo, me decido sin más preámbulos a salir a caminar hacia arriba en busca de ese nuevo desafío y siguiente frontera de un esfuerzo personal.

Lentamente voy ganando altura, por momentos mirando el reloj y hacia el este en espera del amanecer, pero el sol se reniega a salir. Esas largas caminatas hacia lo alto nos expone a plantearse el porqué de estar ahí y recuerdo que las pasiones son ese plus que hace que nuestras vidas tengan objetivos de superación. Una vida sin pasiones es solo un devenir, es mas durar que perdurar y quizás los que no hayan tenido ni una sola pasión no dejarán una huella de su paso por este mundo.

Hace frío pero por suerte no hay viento.

Luego de cinco horas llego al Salto, tomo un poco de té, me calzo los grampones y a la una de la tarde me posiciono en el portezuelo del Plata y Vallecitos. En un descuido se me cae el agua de la botella y me quedo con un escaso medio litro y algo de té en el termo. Decido seguir pero con la idea de retornar si tengo dolor de cabeza durante las horas que falten hacia la cumbre. El viento empieza a sentirse muy fuerte pero el buen tiempo me anima a continuar. Llego a la cumbre a las cinco de la tarde. Cansado, hay viento con nieve voladora que duele en la cara y más de veinte grados bajo cero. Me enojo por ser descuidado de no prever traer más líquido. Me

El cerro Franke se encuentra en la zona de Cordón Del Plata, Vallecitos, Lujan De Cuyo, a unos 90 Km. al Oeste de la ciudad de Mendoza, en su punto mas alto tiene una altura de 5.000 msnm. El cerro Plata pertenece a la misma cadena montañosa con una altura de 6.000 msnm

tomo el último sorbo de agua y té que me queda y bajo con piqueta en mano sin parar para llegar al portezuelo antes de que se vaya el sol. Como en otras oportunidades me pasó en solitario, por instantes tuve algunos pasajes de sufrir mal de altura ya que estaba preocupado por mi compañero (imaginario) que estaba deshidratándose y debía buscarle agua. No se puede hacer nada contra eso y dejo que suceda, pero tenía en claro que debía bajar lo antes posible. Cada tanto arrancaba un trozo de hielo para aliviar la sequedad de la boca pues estaba con algo de deshidratación y debía encontrar un hilo de agua en lo posible antes de que se congele más tarde.

Aún lejos del refugio, en la Ollada con noche

cerrada no encuentro agua y a la luz de la linterna siguiendo las únicas huellas en la nieve que eran las mías, continúo hacia el Salto donde con la piqueta empiezo a romper el hielo y llegar a encontrar algo de agua pero nada, sigo golpeando y solo encuentro hielo bajo hielo.

Entonces sin remedio tomo algunos pedazos que llevo a la boca con caramelos hasta llegar horas después a las Veguitas donde recién logro tomar agua y llenar la botella que acabo antes de llegar al refugio. Son las once de la noche, primero diviso las luces de la cocina y minutos después abro la puerta dando gracias que estoy de regreso y en una pieza. Esta vez era una emoción distinta a la que tuve con amigos en la cumbre de días atrás, esta era más superficial y sin lágrimas.

Sin embargo al otro día amanecí contento y callado. Desde el silencio me sentía el más Top del refugio pero bueno, aquello duró poco ya que al rato llegó Ángel Armesto con su humildad, sencillez y seguramente con sus repetidas cumbres de ochomiles en el Himalaya sobre sus hombros y entonces, uno cae en la realidad de lo que es y debe ser… simplemente uno más del montón de aquellos que buscamos en la altura una meta y una hazaña interior ,en ocasiones en compañía de amigos y que en definitiva, fueron ellos los que plantaron la idea, le dieron forma y sentido al viaje y experiencia que acabo de contarles.

Patricia Pinto Santamaría, con escasos diez años, milagrosamente sobrevivió a la tragedia de Armero. Hoy Tiene 36 años, reside en Nicaragua.y tiene dos hijas estos son fragmentos de momentos antes, durante y luego de la tragedia Fue en la tarde cuando llovió ceniza, era bastante, nos fuimos a misa como de costumbre, ahí fue cuando el Padre nos avisó que teníamos que taparnos la boca, no inhalar eso que era arena del volcán, agregó que no nos preocupáramos, que no llegaba sino hasta las camas, que en últimas nos subiéramos a un closet, o a las mesas, que no había de que asustarnos... eran como las 6 de la tarde y estaba oscuro, fue uno de los días que más sueño nos dio y nos acostamos muy temprano con mamá.

Yo era adicta a ver la serie “profesión peligro”, pero ni eso vimos del sueño que teníamos; como a eso de las 9 a 10 de la noche escuché unos gritos y gente correr frente a nuestra casa… llame a mamá, ella estaba dormida y yo le decía ¡mamá, mamá, se escucha mucha bulla!... ella me dijo “duérmase mamita, eso debe ser que agarraron algún ladrón”…pero seguía escuchando más y más gritos y bulla, fue cuando mi mamá se levantó y al prender la luz, no había… todo empezó a moverse, la casa crujía y escuchábamos muchos gritos…mamá fue y a tientas abrió la puerta principal…Una vecina le grito : ¡Que hace ahí, corra, corra, corra que se vino el volcán, el volcán estalló!.

“Mi mamá me dijo: ¡ cámbiese rápido Paty!... en medio de la oscuridad y en fracción de segundos ambas nos colocamos las primeras prendas que encontramos a la mano… me acuerdo que se usaban esa sandalias Canchis Canchis y yo me las coloqué y nos echamos a

correr como locas… ahí fue cuando mamá a las pocas cuadras tropezó y cayó al piso, como sufría de asma, por la asfixia no podía seguir adelante… ella me miró y me suplicó que siguiera sola, que me salvara yo sola… yo le dije ¡ no mamá yo me quedo con usted!... de un momento a otro vi un resplandor enceguecedor, se me asemejaba al foco delantero del tren…y de repente apareció una señora que de inmediato ayudo a levantar a mamá y me decía muy tranquila y con voz muy serena : “mamita su mamá está bien”, fue todo tan rápido “Cuando la señora ayudó a mi mamá de un lado y yo del otro, corrimos y corrimos y corrimos hasta llegar a una loma… ahí ya había mucha gente, era complicada la subida pues ya habían subido tantos que estaba muy resbaladizo y empinado… la señora y mamá me subieron y después subió mamá… de ahí en adelante no supimos de la señora que socorrió a mi mamá.

En el preciso momento que subió mama llegó la avalancha”.

“Todos llorábamos,¡ era terrible, niños mujeres, hombres lloraban!, porque no sabíamos a ciencia cierta qué había pasado.

Sentíamos mucho frío, desconsolados veíamos caer lluvia y arena. Después de amanecer y con hambre vimos la real magnitud de lo que pasaba …ahí sí que se desataron los llantos y la angustia y preocupación , empezamos a ver que no había quedado nada de nada, ver como sacaban a la gente que murió dentro del lodo… recuerdo…

recuerdo una mamá con sus dos hijos abrazados y embarazada.. muerta… mucha gente que estaba muerta la sacaban… los que quedaban atrapados gritaban para que los auxiliaran, como una persona que tenía mucho dinero, era uno de los más ricos de Armero más prepotentes.. y fue ahí donde la petulancia y la soberbia quedaron a disposición de la gente que quisiera ayudarlo, los ladrones que llegaban de otros lados le quitaron sus pertenencias y lo dejaron ahí tirado”.

“Muchas cosas pasaron esa noche… recuerdo vívidamente un suceso algo extraño… al otro lado de la loma donde nos quedamos, que se llamaba La loma de la Cruz, todos los que estábamos allí reunidos vimos una extraña peregrinación de gente vestida de blanco que subían en fila, con velas encendidas… a esa hora, con semejante lluvia, era imposible que alguna vela se mantuviera encendida y mucho menos que gente de blanco, a esa hora estuviese en plena romería... muchos decían que eran las benditas almas…

“Cuando todo se supo, al amanecer paso una avioneta, todos gritaban para que nos socorrieran, y después de un rato llegaron helicópteros para llevar a los ancianos heridos y a los niños…mamá quería que yo subiera pero no lo hice por miedo y yo no me quería desprender de mi mamá por nada del mundo… pues gracias a Dios no me separé de ella, porque muchos niños se perdieron para siempre, cuando los dejaban en los diferentes hospitales y albergues”.

“Caminamos desde el miércoles, pasando por lodo, por lomas, la siguiente noche llegamos a una finca donde nos dejaron quedar hacinados en una pieza pequeña y ahí esperamos a que amaneciera, pues esa día explotó otra vez el volcán y se escuchaban las sirenas , tembló de

nuevo, el miedo volvió con más intensidad, pasó esa noche… nosotros en el piso, sin comer nada, porque ni hambre daba, y seguimos caminando, íbamos con un señor que era policía, morenito y en cierta forma fue un respaldo en el camino, se convirtió en el líder del grupo. Mamá ayudó a una muchacha que estaba sola, amoratada, inflamada, llena de lodo…cuando llegamos a un extremo de la cordillera, ahí se quedaron los que estaban más débiles, hasta el viernes que salimos a una finca al otro lado de Guayabal, ahí fue que almas caritativas nos dieron de beber leche, ordeñaron y logramos probar algo”.

“Sin zapatos y con los pies llenos de cortadas y muy maltratados, pasamos a Guayabal y fue cuando vimos que todo estaba cerrado por la gran cantidad de muertos que sacaron de las entrañas del fango asesino, y los apilaban en la plaza principal, fue en ese instante que vimos pasar a mi papá colgado de un jeep, él se encontraba en Bogotá donde mi abuela…mi mamá se fue a buscarlo al parque, que era el sitio donde se habían instalado las listas con los nombres de las personas muertas reconocidas o para que los familiares reconocieran entre las víctimas a sus seres queridos. A Dios gracias mamá logró encontrarse con mi papá, y después con un tío político, quien fue el que nos ayudó y brindó albergue y comida durante todos esos días posteriores a la tragedia, él también vivía en Armero con mi tía y primos, pero la semana anterior a la tragedia se habían cambiado de pueblo y se radicaron para su fortuna en Fálan Tolima”.

“Con una experiencia tan amarga como esas, se aprende el respeto, el amor, la tolerancia y sobre todo un gran y profundo amor a Dios y respeto por las cosas que el Señor nos dió, para que las cuidáramos, hoy tenemos mañana no sabemos...

l término de esta edición los integrantes del Agua Manda estaban remando en corrientes en el Paraná. En su blog manifestaban: “¿Cómo explicar lo que se siente estando tanto tiempo en comunión con el río que nos deja fluir hacia el sur desde tan lejos?. Hoy estamos en Goya preparándonos para lo que será la entrada a nuestra tierra natal. Tenemos muchas sensaciones que no podemos explicar; los amigos encontrados, los paisajes, la gratitud de la gente…Es hasta aquí una expedición increíble.

Queremos decir que a veces decimos las cosas con mucha carga emocional. Lo que pasa es que venimos del río, del contacto constante con la naturaleza y los encuentros con las grandes ciudades nos dejan un trago amargo al verlas crecer tanto y descuidando todo a su alrededor. Pero ahora estamos repletos de plenitud rumbo a nuestra querencia, gracias a la magnificencia del Paraná que nos vuelve a encontrar en su inmensidad. Hasta pronto…”

Movidos por la necesidad de establecer contactos verdaderos y legítimos con nuestros ríos deciden emprender esta expedición denominada “Expedición a la tierra sin mal, en defensa de los ríos libres”. Comenzaron la remada a mediados de mayo de 2011 de la naciente del río Paraguay, que nace en Sete Lagoas, en la región brasileña de Diamantino.

El río Paraguay tiene una longitud total de 2.625km, de los que: 1.308 km (brasil); 57Km. (frontera entre Brasil y Bolivia); 328km (Brasil y Paraguay; 537Km. (Paraguay); y 390km. (Argentina y Paraguay) desde aqui ya en territorio Nacional 1200km del Paraná y 35km del Río de la Plata. Para llegar hasta Puerto Madero recorriendo a 4000km de ríos. info: www.elaguamanda.blogspot.com/ Facebook: el agua manda

PERSONAL GYM

11 y 42 Nº 491 Tel: (0221) 4273555 memosport@hotmail.com La Plata - Bs. As. - Argentina

alud a todos los lectores y amantes de la aventura! Mi Nombre es Daniel, soy de Neuquén y deseo que dos amigos les compartan su experiencia.

Aladino y Adriel de doce años pedalearon a través de la ruta 234 desde Villa la Angostura hasta San Martín de los Andes.¡Si, recorrieron los Siete Lagos! Ahora los dejo con los protagonistas: Adriel y Aladino Siete Lagos según Ala: “Para navidad me regalaron una bici de montaña pero, yo esperaba una de salto. Mi mamá nos dijo a nosotros que para estrenar las bicis podíamos hacer los siete lagos y nosotros dijimos que si. Mi amigo, su novio, nos llevó hasta Villa la Angostura, allí nos quedamos en una hostería, la “Río Bonito”. Ahí conocimos a un amigo, “Juanchi”y era muy divertido jugar con él.

Nuestra primer pedaleada fue al bosque de arrayanes a 15 km para aclimatar un poco, no es fácil pedalear a 900 msnm. Al otro día preparamos todo y salimos a “nuestro viaje”, la primera parada fue en el lago Espejo Chico, pescamos, agarramos lagartijas y vimos cascadas muy bonitas.

Al día siguiente llegamos al lago Villarino, mucho frío y lluvia y salimos a buscar rosa mosqueta, y nos bañamos al pleno frío, llovía y llovía, mientras tanto muchacho sacó una trucha de 20 kg, mentira… de de 2 kg. Tres días más tarde, salimos hacia San Martín de los Andes”.

Según Adriel: “Yo les voy a contar los lagos donde acampamos: primero acampamos en el lago Espejo Chico, lo que más me gustó de ahí fue ir a sacar leña al bosque para mantenernos calientes El segundo lago donde acampamos fue en el Villarino. Que lo que más me gustó fue que aprendí a jugar al truco gracias a la lluvia y pescar con mi caña.

El tercero lago fue: el lago Lacar en la ciudad que hay un lago donde nos tiramos de un tronco y hacíamos fila para saltar y bañarnos.

Lo que más me gustó fue bañarme en el lago Villarino, hacer fuego, y bajar por una bajada larga larga que ahí fue el final de la travesía, la entrada a San Martín de los Andes bordeando el gran y colorido lago Lacar”.

Podría agregar muchos datos para enriquecer el relato que por su edad y escaso manejo del lenguaje quedan ausentes, pero lo cierto es que a todos quienes compartimos el amor por la aventura, compartimos el amor por la naturaleza, y lo mejor que puede hacer quien lea esto es contagiarse y partir junto a su familia.

Lo técnico: se trató de tres tramos uno de 20km hasta el lago Espejo Chico, el segundo y más duro fue hasta Villarino, 35 km con un par de subidas interesantes, muy bien recompensadas por los posteriores descensos. El último tramo de 57 km fue todo de asfalto y con descenso desde el arroyo Partido, es de destacar que Villa la Angostura está a 832 msnm y San Martín a 640. No usamos alforjas, que son indiscutiblemente útiles, ya que nos servimos de bolsos de viaje bien atados en los porta equipajes y complementamos con mochilas.

La idea de este pequeño relato es que ustedes se animen y puedan transitar y compartir su propia historia.

ola, ¿como andan? Fuimos a un lugar llamado el Sosneado es en Mendoza, mas para el lado de San Rafael y la idea era llegar al hotel que se encuentra hace años ahí.

Un hotel lujoso que fue abandonado en los años 50 quedando prácticamente su estructura que da al paisaje un alo de misterio.

Desde ese lugar justamente se empieza el trekking hacia los restos del avión de los chicos uruguayos (tragedia del 72), que su historia heroica dio origen a la famosa película Viven, en alguna otra ocasión ya fuimos a hacer el recorrido hasta el avión, este no fue el caso.

En esta oportunidad nos dirigíamos a ese lugar para hacer una caminata tranquila a unas cascadas que ahí se encuentran (unos 30km arriba), y otro grupo tenía previsto hacer un descenso en bici, 80 kilómetros hacia abajo, pero todo cambió por gracia de la madre naturaleza.

Al llegar fuimos a gendarmería y avisamos lo qué nos proponíamos hacer, nos dieron el visto bueno, y nos dijeron que el tiempo iba a continuar ventoso, nunca nos imaginamos... Al llegar al hotel estábamos cansados, comimos, y nos acostamos al día siguiente al levantarnos no llevamos la grata sorpresa (solo por un momento) que estaba nevando, nevaba muy fuerte, era un temporal de nieve y en cuestión de minutos el transporte se cubrió de nieve.

Con nosotros se encontraba gente que no conocía la nieve y disfrutaron como niños jugando con copos y haciendo muñecos, ¿pero que pasaba? la realidad indicaba que si seguía el temporal se iba a poner feo para bajar.

Sabíamos que al mediodía tenía que parar de nevar y que si no paraba teníamos que bajar caminando por el camino al pueblo a buscar la camioneta que habíamos previsto por algún rescate, todos pudimos disfrutar y efectivamente esperamos la hora indicada y pasó lo

que pensábamos, el temporal se calmó, nos dirigimos a pie mientras nuestro transporte nos acompañaba. Paramos en el hotel sacamos fotos, jugamos , fuimos a las termas, se pudo hacer el descenso en bici y cumplimos la excursión que habíamos planeado con un hermoso regalo del clima.

Los que hacían el descenso en bici lo hicieron en un entorno por demás salvaje, mientras que lo que hacían trekking, lo hicieron en un camino alternativo contemplando las montañas que se confundían con lo blanco de la tormenta que habíamos dejado atrás.

Y esa misma noche pudimos brindar y festejar con un rico asado.

Una experiencia para no olvidar a los que nos gusta la aventura.

Lo que tenemos pensado para mediados de octubre el cerro Llullaillaco, lugar donde se encontraron las momias incas en Salta con una altitud de 6.739 m sobre el nivel del mar, es la sexta montaña más alta de América. Es considerado el cuarto volcán más elevado del planeta. Muchas gracias por todo, genial la revista. Vibra Aventura

l 5 de agosto se organizó en Trevelin el Primer Festival por el día del Montañés.

Esta celebración fue organizada por el Grupo de Montaña y auspiciada por diversas instituciones (Dirección de Cultura y Dirección de Deportes de Trevelin y Club Andino Esquel) a lo que se sumó la colaboración de empresas particulares. Si bien en la zona se celebra desde hace años, esta vez la idea fue darle un marco de Festival en tres días consecutivos.

El primero de ellos en el Salón Central de Trevelin, se proyectaron dos cortometrajes (El Arca de Los Vientos, de Ermanno Salvaterra y El Enigma del Cerro Torre) y Ritmo Latino en la Cara Oeste, un medio metraje muy aplaudido de Ramiro Calvo.

El 6 nos dimos cita en las instalaciones del Po l i d e p o r t i vo, d ó n d e s e c o m p a r t i e r o n diapositivas, a cargo de la familia Seyda, y la proyección de “Pissis, primer ascenso invernal” de Guillermo Glass, quién nos regaló también el avance de su documental acerca de la Expedición Argentina al Daulaghiri en el 2007. Esa misma noche se compartió una degustación de fiambres y vinos, que fue amenizada con videos varios y el Domingo la cita se hizo en la montaña misma, compartiendo una salida al Cerro La Torta.

Como parte de este Festival se presentaron, también, más de 100 fotografías de diferentes fotógrafos Cholila, Esquel y de Buenos Aires.

Este primer festival estuvo dedicado a dos figuras como son René Eggmann (pionero de la escalada en la región, y fundador del Club Andino Esquel) y Alex Gualco (promotor y difusor de las actividades al aire libre y del turismo en Trevelin).

Instituto Educativo CESALP

Cursos de Capacitación Sanitarios y Accesorios para la construcción

V

La Plata

2011 INSTRUCTOR en NATACION / ENTRENADOR PERSONAL TÉCNICAS CARDIOLÓGICAS / MASAJES / CARDIOFITNESS REHABILITACIÓN por el EJERCICIO / CAPACITACIÓN en COLONIAS de VACACIONES / ORGANIZACIÓN y GESTIÓN CAMPAMENTOS Inscripciones: 58 Nº 480 (4 y 5)-(0221) 482-3996instituto@cesalp.com.ar - www.cesalp.com.ar

o sé si el problema fue la falta de comunicación o la sobra de confianza, la duda quedará para siempre.

Otra cosa que no sé es cómo empezamos a llevarnos tan bien.

Ta l v e z , esfuerzo ahora mi memoria, haya sido cuando en el curso de hielo del 98 terminamos parejos, o en la salida que organizamos inmediatamente después al Tronador. Voy a tomar eso como punto de inicio, me parece saludable recordar cómo la montaña nos había unido aunque después nos separó.

Martín, de la camada que yo conocía, era el único tipo que me podía seguir los pasos, esos es lo primero que se me ocurre si tengo que hablar de él, y es verdad que a veces era más veloz. Creo que él se dio cuenta de lo mismo desde el principio y por eso la elección mutua como compañeros decantó rápidamente.

Después de Tronador fuimos a la Sur del Lanín, en el mismo año. Después de esa nuestra relación ya había quedado consolidada.

Si no fue un invierno en Frey, fue en la siguiente salida a Arenales, cuando inventamos el “modo mimético” .Por ahí no era original pero a nosotros nos servía.

Empezamos con las mochilas, un intercambio cómodo dónde cada cual llevaba la mochila d esu compañero. Esto tenía ventajas que considerábamos importantes para ganar tiempo.

Las mochilas iban más livianas ya que era un amigo el que la iba a llevar, y si necesitábamos sacar algo no hacía falta parar, sólo ponerse detrás del otro y hacerlo mientras seguíamos la marcha.

Resolvimos igual con las fotos. Cuando llegó la revolución digital, y los dos tuvimos cámaras, las intercambiábamos también.

Empezó a hacerse costumbre, entonces, esto de pensar en el “uno para el otro y el uno por el otro”. Para un cumpleaños de Martín le regalé un curso de avalanchas, que hice yo, y él me devolvió la gentileza haciendo uno de socorrismo y rescate en altura como regalo de navidad.

Logramos simpatizar en todo, se hizo innecesario casi hablar porque ya sabíamos qué y cómo pensaba el compañero, a qué iba a decir que sí y a qué se iba a negar.

Entonces el tiempo se fue metiendo entre medio. Le llevo 5 años a Martín, al principio eso no fue problema, pero luego se notó.

Nunca recuperé bien mi rodilla luego de la caída en la Desmochada. Ese día usé mi regalo de navidad.

Seguimos saliendo, pero él se volvía cada vez más rápido y yo cada vez más lento. Nuestro sistema de mímesis parecía ya no funcionar. Yo veía irse mis medicamentos y el resto de mis cosas con él, cada vez más lejos, y él veía quedarse las suyas cada vez más atrás.

Dejé de acompañarlo, pero el hombre, ya está dicho, es un animal de costumbres.

Martín se volvió más veloz, o yo de lo viejo que estoy, ya había olvidado lo rápido que él era.

Da igual, el asunto es que su expedición al Sarmiento la terminó en un par de días menos, y volvió a su casa antes de lo programado, me encontró con su mujer en la cama y ahí nuestra relación cambió. De Clara no supe más.

Yo creo que fue el exceso de confianza, más que la falta de comunicación. Aunque es posible, como ya dije, que haya sido la simple fuerza de la costumbre, años y salidas pensando y sintiendo como el que estaba al lado nuestro.

También será que ya me volví viejo y ando medio lento de reacción. Por eso, y porque sé cómo piensa, me vestí, no dije nada, y me fui.

Me acordé de esto hoy que leí en el diario que había vuelto a batir un récord de velocidad, me alegré por él, y pensé pobre Clara…

Durban Sport

Diag 3 (Jorge Bell) e/472 y 473 - City Bell - Tel: (0221) 472-2361

Calle 9 n째 1870 e/70 y 71 La Plata Bs As Tel 4536858 y 4176866 complejo1870@hotmail.com

cion

o

ient

o de

r Cent

E

nam ntre

ata de N

Lo mejor del universo sintético y la efectividad de la pluma se unen. Ahora equipada con tecnología Omni-Heat. Es la favorita de nuestros atletas profesionales. El forro reflectante térmico Omni-Heat se combina con relleno de plumón 700 para que te mantengas cálido durante las largas y frías horas a la intemperie.

A pesar de la luz del sol, los días despejados pueden encontrarte desprovisto de abrigo con temperaturas bajo cero. Generá tu propio calor en la montaña, la pista o la ciudad, con esta prenda liviana y excepcionalmente cálida que combina nuestro forro térmico reflectivo Omni-Heat con todo el rendimiento de su relleno aislante de plumón.

Este es un nuevo concepto que se está poniendo de moda en todo el mundo, es la evolución de remar sobre tablas de surf o windsurf, se llama Stand Paddle, y se utiliza remando parado, lo que diferencia a este modelo en particular es la posibilidad de ir también sentado y lo bien que se desliza para remar cómodamente sin perder el buen desempeño en las olas.

Buzo en tela microfleece, con cuello alto. Posee lugar para pasar el dedo pulgar.

Usos ideales: trekking, escalada, mountain bike, kayak y - running Talles: XS al XL Color: Negro Blanco Guinda

Respirable

Pantalón confeccionado en tela gabardina, prelavado, con cinturón en cintura. Posee dos bolsillos en el frente, uno lateral con cierre y dos traseros con cierre. Tiene ajuste con cordón elástico y tancas en botamanga.

Usos ideales: Usos ideales: trekking y escalada Talles: S al XXL Color: Gris Noche Piedra Oscuro

Protección al viento Protección UV

Respirable Protección al viento

Tecnología TapScreen que activa fácilmente laps/splits. Alarma audible para notificar el desempeño. Software que almacena datos de cada lap. Revisión de entrenamientos por fecha. Cronógrafo con 150-laps de memoria.

Contadores de hidratación y nutrición.

Resitencia al agua de 100 mts. Luz Indiglo night-light.

Es el único que despliega información relevante para actividades outdoor en una sola pantalla. Se distingue por tener 4 principales funciones y por su pantalla ancha que despliega gráficas en alta resolución. Sensores de alta fidelidad para recabar información del altímetro, barómetro, termómetro y brújula. Cronógrafo Contador regresivo .

La Inov-8 Roclite 295 es una zapatilla de trail que se destaca por su comodidad, protección y el magnífico agarre de su suela (responden perfectamente en terrenos técnicos). Son zapatillas ligeras (su peso está en torno a los 295 gramos) diseñadas para corredores de pisada neutra y peso ligero/medio.

De Cordura, con cierres YKK, capacidad 15 Litros, acceso con doble cierre, bolsillo exterior, compartimento para documentos, lugar para caramañola.

Este híbrido ligero ofrece un ajuste relajado que asegura que sus pies pueden adoptar su posición natural.

Recolite es la mejor opción para la recuperación después de las carreras.

Ofrece niveles tan altos de respiración que lo hacen valioso en condiciones de calor.

CURSOS Curso Taller Apertura Rutas, (011) 4798-2759 / info@escalando.com.ar Perú Beach - Elcano 794 - Acassuso Curso de Campamentismo Basico, campamentismobasico@yahoo.com.ar. tel 4800 1487 y 1559257752 Patricia y Jorge. www.vivmont.com.ar Curso de Piloto de Vuelo de Bautismo Tel: (0221) 4258341/ 155016592 Matías www.ulmpoblet.com.ar Escuela Argentina de Supervivencia, Caseros 1120 tel 4795-6670 Cel.155 800 4484 pereyram@sinectis.com.ar www.supervivenciaeas.com.ar Cursos de Canotaje info@febocak.org.ar Clases de Canotaje Club Regatas de La Plata,156018819 (Fernando) Curso Internacional de Rescate en Aguas Blancas RAB SRT info@lideran.com.ar Centro Cultural Argentino de Montaña. (011) 4861-1063 info@culturademontania.com.ar,, Museo, Ciclos, Conferencias, Biblioteca, Asesoramiento iexpediciones y Entrenamientos de Montaña Makalu (011) 15-6735-6440 info@culturademontania.com.ar Escuela de Escalada y Montañismo Accion Directa, Cursos de escalada, expediciones guiadas, campamentos de aventura Construcción de palestras y tirolesas, www.acciondirecta.com.ar libertad 3902 0223-4744520 mar del plata 13 de octubre. Curso de primeros auxilios www.iaas.com.ar 28,29 y 30 de octubre SEMINARIO DE VELAMENES TRV, Pehuajo. Sergio Crespo sergiocrew@yahoo.com.ar Concurso Fotográfico, Desde agosto y hasta fines de noviembre realizaremos el concurso "Montañas de Aventura". www.montañasdeaventura.com.ar SALIDAS Kayaks PERU BEACH Kayak Team, info@peru-beach.com.ar Salidas En Kayak, lukayakista@yahoo.com.ar tigre, Travesías, paseos por el delta de Berisso. www.utopiakayak.com.ar Fotosafaris 8 al 22/10 Europa del Este, Praga, Viena, Varsovia, Cracovia, Polonia, Rep. Checay Austria www.marcelogurruchaga.com/fotosafaris/ Cicloturismo, Salidas Y Travesias Bike&Trek de Gustavo González 15 6336-0326 y 46504817 bicigg@speedy.com.ar Próximas Salidas Cortas y Especiales en bici: 2/10 Parque Pereyra, Reserva Hudson y Estación Buchanan 7 al 11/10 - Doble Cruce de las sierras de los Comechingones. (San Luis y Córdoba) 22/10 Pilar, Capilla del Señor, Pilar 30/10 Travesía de las Vías y Estaciones abandonadas 6/11 Capilla del Señor, Chacra Rinconcito 13/11 Vuelta de Brandsen 26 al 28/11 Parque Costero del Sur (As. As.) 7 al 12/12 Descensos de las Altas Cumbres (Mina Clavero 6 al 15/1/12 El Doble Cruce de Los Andes por San Martín de Los Andes 3 al 12/2/12 - Doble Cruce de Los Andes por Circuito Pehuenia y La Araucania MTB Tours MTB Mariano D'Alessandro Tel: +54 11 4788-1549 info@mtbtours.com Grupo La Loma: La Plata. Info: www.grupolaloma.com.ar Salidas en moto de enduro asistencia mecanica y vivak, Marcelo Gotti,campeon argentino de enduro,asistencia,dakar 09,10 y 2011, bikebavio@gmail.com tel 022115 4883812 ESCUELA DE PARAPENTE CAPITAL Blanco Encalada 1764 11(15) 50210595 www.parapentecapital.com.ar ESCUELA DE WINDSURF GASAV www.gasav.com.ar ESCUELA DE WAKEBOARD Mauro y Francisco Tel: 15 454 5778 / 154543210 ESCUELA DE WAKEBOARD Y SQUI ACUATICOAlberto Romero y Mariano Solari Tel: 4840774 ESCUELA DE BUCEO TOURNIER Tel:0221 154779463 www.tournierdivers.com.ar ESCUELA DE VUELO AEROPLAT Nelo Ramaciotti y Agustín Perera Tel:4865000 (Hangar)ESCUELA DE PARACAIDISMO Lugar: Aeroclub Diag. 74 (camino a Punta Lara) Tel.:011 154 1880549 www.ceplp.com.ar PARAPENTE Lugar: Muñiz 011 4923-5861Vuelos:Ruta 2, Km 61 Tel: (02223) 15-511811 info@aapp.com.ar ESCUELA DE NAVEGACIÓN DEPORTIVA, Club Náutico Ensenada, Fernando Lanusse Tel: (0221) 155244216 folfernando@hotmail.com ESCUELA DE VUELO ULTRALIVIANOS, ruta36 km 78, Matías Lanusse Tel: (0221) 4258341/ 155016592. www.ulmpoblet.com.ar ESCUELA ARGENTINA DE TRIATLON, AbaTeam, F. Alcorta 7101 (cap. fed ), tel 47777024 , www.escueladetriatlon.com.ar ESCUELA DE ESCALADA “ESCALANDO” Complejo Perú Beach, AcassusoTel. (011) 4798-2759 www.escalando.com.ar ESCUELA BÚMERANGS AERODINÁMICOS www.pulerangs.com.

DIARIO DIGITAL www.eldepornauta.com.ar, EQUIPO DE AVENTURA EN NECOCHEA www.nivelceronecochea.com.ar, RAID MOTOS DE AGUA Amoretti 0221-156027289 ABTraN amorettijorge@yahoo.com.ar

Para publicar en clasificados, enviar los datos a info@andaresaventura.com.ar detallando: producto, precio y datos personales. Los clasificados son gratuitos y serán publicados en 3 números seguidos Solo pedimos que nos informen si han sido vendidos.

NDUMENTARIA y ACCESORIOS Montaña y escalada Vendo: Equipo básico: Arnes Black Diamond alpine talle xl; 4 mosquetones Salewa puente curvokn22/7; 3 mosquetones salewa puente recto; 2 mosquetones de seguridad Salewa puente recto -kn 30/9; 2 poleas Salewa-kn 22; Handy Yaesu FT-23r liberado con pack nuevo y speaker micro cmp-115; botas sorel talle 10, tel 011-46362145 (dejar mensaje) hugolescano@gmail.com Vendo: Bolsa de dormir Makalu modelo Nepal 1kg Duvet -30ºC 5 usos impecable $1050. Bolsa de dormir Makalu modelo Nepal Extrem II 1,3 kg de Duvet 40ºC nueva $1700. ambas talle M gastonrafael80@hotmail.com cel.

0221-155236924 Vendo: campera Ansilta ultrex mod: Expedition 2 mujer talle M $400, arnés escalada Black Diamond mod: Momentum Al talle XS $300., margarita Black Diamond 140 cm x 18 mm $70. karinakondert@yahoo.com 154-0585193 Vendo: Carpa Doite 3 personas, 4,5 Kgs cubretecho Ripstop PU. 3000 mm. piso: Poly Oxford PU. 5000 mm. varillas: alloy duraluminium, se usó 8 veces!! silvanadicroce@hotmail.com vendo: Mochila Northland Kailash 50+5 $400, Bota Trekking Dama Hitec N°39, $150 Campera Columbia Bugaboo Dama "m" $450., Linterna Mini Mag-lite 2aa $80 anagabrielarolon@gmail.com vendo: 1 pomo de seam grip gear aid para reparacion de carpas 10 usd 1 brazalete deportivo con puerto USB y sensor para la zapatilla color violeta y rojo 280 $ juliogiese@live.com.ar 4758-6355 vendo:Mochila Yak 60 + 10 nueva $ 655, mochila yak 70 $ 750, carpa nova$ 2400.sigula2@hotmail.com vendo: carpa de alta montaña para 2 pers., Marmot Twilight 2P, ultra liviana, diseño unico,se arma en 2 min, auto portante, 2 entradas, 2 upsides, con faldones para la nieve, doble piso, bolsillos internos, etc.

Ideal expedicion, 1 solo uso en el lanin. U$240 proa3900@hotmail.com 1541765125 vendo: Cuerda estática Mammut 10.5 mm, 137 ms, usada, USD 325, mosquetones Petzl Attache Ar$ 85 nuevo, mosquetón Mammut Bionic

Bent Gate Ar$ 60 nuevo, mosquetones HMS Camp Ar$ 70, polea Petzl Oscillante Ar$ 80 nueva, mosquetón Mammut con leva de alambre Ar$ 55 nuevo, domo GeoDomos de 7m de diam. Ar$ 7.000 nuevo, domo GeoDomos 3m de diam.

Ar$ 3.000 nuevo opd_arg@hotmail.com omar vendo:Casco Camp Rock Star Ar$ 200, Arnes BD Bod L Ar$ 250, Arnes Mammut S Ar$ 200, Cuerda estatica Mammut 150 m x 10mm USD 325, Descensor Mammut 8 Ar$ 60, Mosqueton perita Mammut/Trango/Camp Ar$ 70 (c/u), Daisy Chain BD Ar$ 90, Domo de 7m de diametro, Ar$ 7.000, Domo de 3m de diametro Ar$ 3.000 opd_arg@hotmail.com Vendo: Botas plásticas dobles Koflach Para 9.5 USA $1050, Botas plásticas dobles Koflach 6.5 USA $1050, calentador MSR $650, Campera Patagonia Goretex $900, zapas escalada en roca importadas talle 39 $285 andresber1@yahoo.com.ar vendo: Mochila Makalu Boreal II de 60 +10 L, roja, muy buen estado, $400; y botas Teknia de trekking, Guillaumet, 36, dama $200, tambien en muy buen estado marcych@hotmail.com Vendo: Carpa Altus , modelo pumori 2 , nueva , ideal para expedicion , 3 kilos 300 , con faldones recogibles para nieve , 2 entradas con mosquitero y abside de 80 cm de cada lado , 1700 $ edusal7@hotmail.com.ar Vendo: Campera Makalu Duvet con capucha desmontable, $ 700, Campera North Fase Duvet 180 gr, nueva, $ 900, Carpa Black Diamond, Bibler One Shot, nueva USD 300, Botas dobles Koflach Soft Vario N° 7,5, sin uso $ 900, Juan 011 15 44480222 juanbasombrio@speedy.com.ar Vendo: Bolsa Makalu de Duvet Modelo Lhotse, 700 gr de Duvet, Talle M, con bolsa compresora. Nueva,. $ 1100.

Hernán 15-5419-3495 hfrade@hgfi.com.ar Vendo: Campera Patagonia Gore-tex $950, Campera The North Face Gore-tex XCR $950, Cubrepantalon the North Face Gore-tex $750, Botas dobles Koflach modelo caliente y cómodo $900, zapatillas pedulas

CARRERAS DE AVENTURA Cross Contry 1 de octubre Hi-TEC 7 LAGOS, www.clubdecorredores.com 8 y 9 de Octubre 100 KM DE MONTAÑA, Tilcara Jujuy, www.ecoatletas.com.ar 9 de Octubre K21 CAÑON DEL ATUEL, San Rafael, www.patagoniaeventos.com 28 y 29 de Octubre COQUISTA TU CUMBRE, Mendoza, www.xkrace.com.ar 30 de Octubre MERRELL ADVENTURE RACE, www.clubdecorredores.com 3 de Septiembre NORTHLAND CROSS DE AVENTURA, 3 etapa, Necochea www.crossdeaventura.com.ar 5 de Noviembre SALVAJE NIGHT RACE, Cross Nocturno, www.salvajeoutdoor.com.ar 12 de Noviembre K 42 ViLLA LA ANGOSTURA , Córdoba, www.patagoniaeventos.com 20 de noviembre NORTHLAND CROSS DE AVENTURA, 4 etapa, Villa Ventana, www.crossdeaventura.com.ar 6 de Diciembre YABOTY ULTRA TRAIL, Marathon Adventure, www.salvajeoutdoor.com.ar 8 de Enero 2012 MARATON DEL DESIERTO, Pinamar, www.maratondeldesierto.com 1 al 5 de Febrero 2012 EL CRUCE COLUMBIA, Puerto Fuy (Chile) y Costa del Lago Lacar. (Argentina). www.clubdecorredores.com Multidisciplinaria 4 de Septiembre, LAGUNA DEL TESORO, Tucumán, www.ecoaconquija.com.ar/

escalada Teknia talle 43 $200, Copperhead (empotradores) aluminio para Big Wall $30 c/u, tengo varias medidas. andresber1@yahoo.com.ar Vendo: Calzado de trekking Salomon, bajos, sin caña. * Talle: 10.5 USA / UK 10 / 28.5 cm. casi nuevos,350 $ -Pantalon Columbia de aventura, de secado rapido. “titanium” omny dry desmontable / Talle 32 S / M marron suave.- 320 $ tel. 011 4636-3743, por la mañana de 9 a 12.PabloVendo: Arnes de escalada deportiva marca Black Diamond Focus AL usado en perfecto estado $250 y una mochilla marca Doite Tanganika 63 L impecable $600 ( acceso frontal, cubremochila, compartimiento para bolsa de hidratacion rjose2@yahoo.com.ar Ciclismo Vendo: Bicicleta Rutera 55cm x 55cm color roja Pinarello, Cuadro construído por Gialjo, con "Orquilla Cromada" de Acero, Palancas 170 cm Stronglight, Frenos Weiman, Manubrio y Stend 3TTT, Sillín "San Maarco" Rolls, Cadena sedis, Ruedas Shimano 105 con 36 Rayos Chatos, Clincher Michelín Pro Race, Cambios Shimano 105, Piñon de 14 a 18 corrido Marca Regina, Porta Sillín Gipiemme, 2000 pesos Leonardo Tel: (0221) 15 574 4391 Vendo: Bici de ruta nueva Cannondale six 2011 full carbon.Talle 50. Grupo ultegra. Palancas FSA ultraligth carbon. Ruedas mavik.

Alejandro 0221-15-5695836 Náutica Vendo: Kayac SDK 400, con timón y comando en pedalera, más cubre cockpit (poco uso $ 2000 (011) 1567320597 // Quilmes racquimica@hotmail.com Varios: Vendo: campera Globe talle 2,celeste y con detalle negro. (nueva), $400. y zapatillas Rebook 38 color negro y blanco,modelo easytone reeinspire.con 1 mes de uso. $350. azublancam@gmail.com Vendo Reloj Casio WS-110H-1AVH , (especifico para maraton) sin uso, simulador de maraton y cronografo medición: 1/100 de segundo $400 marianopiacenza@hotmail.com

2 de Octubre SALVAJE CROSS, Ing. Maschwitz, www.salvajeoutdoor.com.ar 6 de Noviembre, MAX RACE RI7, La Plata, Cross y Combinada. www.maxraces.com.ar 26, 27 y 28 de noviembre, XK RACE, Olavarria, www.xkrace.com.ar 3 de diciembre BEROCCA URBANA, Capital www.clubdecorredores.com MTB 9 de Octubre 2500 TAFI, 3 Edición, Tafi del Valle, www.2500tafi.com.ar

www.noticiasoutdoor.com.ar El primer diario de noticias sobre actividades al aire libre