REVISTA ANDAR EXTREMO N° 17

Revista de Aventura, Deportes Extremos, Medio Ambiente y Turismo.

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ANDARES

10 ANOS

Fauja Singh es natural de la India, y en Octubre se convirtió en la persona más longeva en completar una maratón. Con 100 años y un poco más de 8 horas de carrera este interminable hombre completó lo que nunca una persona de esa edad había hecho. Su meta no es tan sólo deportiva sino que lo hace recaudando fondos para niños nacidos en forma prematura. l keniano Kenneth Mungara ganó por cuarta vez la maratón de Toronto. Pero buena parte del público en la ciudad canadiense, y también un montón de personas en otros lugares del planeta, estaban pendientes de otro hombre mucho más lento y muchísimo más viejo: Fauja Singh tardó más de ocho horas en completar el recorrido y atravesó la meta caminando, pero lo importante es eso, que llegó, y se convirtió así en el primer centenario que termina los 42 kilómetros y 195 metros de esta prueba.

A Fauja le apodan “El Tornado con Turbante” por su inconfundible estampa en las carreras: siempre con el cabello cubierto, como manda la religión Sij. La maratón ni siquiera fue su única

prueba de la semana. Unos días antes de la maratón de Toronto, como calentando motores, batió buena parte de los récords existentes para corredores de su edad, y también alguno inexistente hasta ahora: desde los cien metros, que hizo en 23,14 segundos, hasta los 5.000, en los que invirtió 49,57 minutos. Uno de sus lemas es que continuará corriendo hasta que muera, aunque en alguna ocasión ha ido todavía más lejos: «Intentaré seguir corriendo después de muerto», ha declarado. De momento, tras cumplir su sueño de entrar en el Guinness, se ha buscado un nuevo objetivo para mantenerse animado: quiere ser uno de los relevistas que porten la antorcha de las Olimpiadas del año que viene en Londres, como hizo en Atenas en 2004,

cuando era un joven de 93 años.

Con 100 años, este hombre logró completar los 42 Km, su mejor marca obtenida fue en 2003 al haber completado la distancia en tan sólo 5hs y 40min. En esta oportunidad fue su octava maratón entre los 89 y los 100 años.

Sin duda Fauja, es un gran ejemplo de vida, un atleta tardío. De joven solía correr en su aldea natal de la India, en el Punyab, y aún quedan paisanos que recuerdan verlo galopar de un lugar a otro, pero la familia y el trabajo en el campo fueron arrinconando esta afición.

Retomó a los 89 años de edad cuando se encontró abatido por la muerte de su esposa en su pueblo de Jalandhar. Los días de soledad estaban haciendo de él un hombre sedentario y

Se pensó que el hombre no podía llegar a la cima del Everest sin tener daños cerebrales, sin embargo el neozelandés Sir Edmund Hillary y el hindú Tenzing Norgay lo demostraron en 1953.

También se pensaba que no se podía descender en las profundidades del mar más allá de los 50 metros y Audrey Mestre lo definió descendiendo 170 metros en la modalidad de “peso variable sin límites” en buceo en apnea; se creyó que el hombre no podía resistir temperaturas extremas y sin embargo el ruso Victor Bikinneev y su grupo de “Osos polares” lograron nadar más de 20 min. en un agujero tallado en el hielo en las heladas aguas del río Vyatka sin protección alguna; también se creía imposible que puedan sobrevivir los rugbier's luego de 72 días extraviados en la cordillera, sin embargo los uruguayos lo demostraron y hoy ¡Viven!. Estas creencias tarde o temprano fueron siendo desmitificadas. En algún punto existió y existe alguien que tiene voluntad, que tiene la convicción de poder lograrlo, que cree infinitamente que los límites no existen y son ellos, los llamados “locos”, los pioneros que lograron y logran trasponer las barreras marcando hitos humanos y deportivos importantes, son ellos, los que nos dan un verdadero ejemplo de vida. La pregunta es cuánto tiempo puede Fauja continuar corriendo maratones? Steven Carroll, un experto en medicina deportiva dice que Fauja Singh debe seguir corriendo mientras tanto le guste y mientras que su sistema cardiovascular pueda apoyar su cuerpo.

solitario, comprendió entonces que esa vida no era la que quería para él y salió a trotar pese que desde los 36 años no lo hacía.

Poco a poco su vida comenzó a cambiar. Se mudó a Londres, Inglaterra, con su hijo en el año 1992. Allí emprendió un disciplinado plan de entrenamiento llegando a correr en la actualidad entre 11 y 15 Km diarios corriendo o caminando: «Y, si me canso, utilizo mi pase de autobús», detalla. También tiene la costumbre de embadurnarse todas las mañanas con aceite para bebé.

Su religión y filosofía de vida son la base que sustenta su fortaleza y constancia. Tiene siempre una gran sonrisa escondida tras su barba blanca y una infinita actitud positiva. Considera su alimentación como fuente fundamental de una vida sana. Consume una dieta compuesta básicamente de verduras, yogur y leche, se prepara infusiones de jengibre y curry y bebe gran cantidad de agua. La meditación y los baños calientes ocupan gran parte de su tiempo al tiempo que reconfortan su cuerpo y su alma.

Con 89 años, logró el primer maratón en 6 hs y 54 min, superando la marca en 58 min para cualquiera persona de su misma edad. En 2004, a los 93 años, pudo completar el maratón en 74 min. menos que en la primer oportunidad. Fauja este año superó a Jenny Wood Allen, quien, a los

98 años, recorrió los 42 kilómetros de la prueba.

Mientras corre maratones en Londres, Nueva York y Toronto recauda dinero para obras de caridad alrededor del mundo. Su figura se ha vuelto muy popular en el Reino Unido, hasta el punto de protagonizar en 2004 una campaña de Adidas junto a David Beckham: «Mis nietos me dijeron que era un hombre muy famoso que jugaba al fútbol», comentó entonces. Adidas bautizó un modelo de zapatillas con su nombre, aunque él suele preferir «las que llevan la pantera», su manera de referirse a Puma.

También se ha publicado su biografía, un libro que le tiene a la vez orgulloso y frustrado, porque es analfabeto y no puede leerlo. «Habría sido mejor hacer caso a mis mayores e ir a la escuela», recapacita a estas alturas.

Actualmente este hombre, que cumplió 100 años el 1 de Abril, ha recaudado miles de libras para una entidad benéfica llamada Bliss. Esta asociación, nacida en 1979, recurre a distintas campañas, entre las que destaca la del maratón de Londres, para mejorar los cuidados a los recién nacidos. Para obtener una mayor motivación antes de la carrera de 2004, Fauja visitó a algunos de los bebés prematuros para los que recauda dinero en una unidad especial del Whipps Cross University Hospital de Londres. Su

vocación y satisfacción por ayudar al prójimo lo demuestra en frases como: “siento una gran satisfacción por ser el más viejo corriendo para ayudar al más joven” Y, como devoto Sij, atribuye todo el mérito a su Dios, con quien habla mientras compite.

Probablemente nada de esto nos funcionará a ninguno de nosotros, pero quizá nos venga bien atender al corazón de su filosofía, tan válido para correr maratones con cien años como para, simplemente, vivir lo que nos toque: «Debes mantener tu mente feliz».

“...la mayoría de las personas mayores en el mundo comen demasiadas comidas ricas, no se mueven y sólo viajan en los automóviles, y eso enferma a cualquiera. Yo no fui enseñado de la misma manera. Así fue que comencé a trotar para sacarme el fastidio de estar sentado en casa...”

Su biografía, titulada "Tornado con Turbante", fue lanzada oficialmente en el Salón Cámara de los Lores británica el 7 de julio de 2011 por Lord Anthony y el retirado juez del Tribunal Supremo Sir Mota Singh. El libro de 114 páginas, escrito por el periodista y escritor Khushwant Singh, rastros raíces del corredor y trata de captar el viaje de su vida, la comprensión del impacto de Fauja en el mundo que le rodea.

Gavin y Ben camino a Higuera

6

2000 Maratón de Londres 6:54 89 años 2001Maratón de Londres: 6:54 2002 Maratón de Londres 6:45 2002 Media Maratón de Bupa Great North 2:39 2003 Maratón de Londres 6:02 2003 Maratón de Toronto 5:40 2003 Maratón de Nueva York 7:35 2004 Maratón de Londres 6:07 2004 Media Maratón de Glasgow 2:33 2004 Media Maratón de Toronto 02:29:59 2011 Maratón de Toronto 08:11:06

Germán Briceño es editor de la revista Aventuras Extremas en Colombia, junto con la productora del programa “Travesía”, emprendieron un viaje a través del Amazonas en donde la naturaleza y los deportes se mezclaron en una experiencia increíble.

ños atrás inicio nexo con Master Point Television (MPT), los hacedores de “Travesía”, un programa colombiano de ecoturismo y deportes de aventura que se transmite a más de 80 países. Sus conductores Juan K. y Mari, son, junto a un hermanado equipo de producción, quienes desde hace más de 5 años proyectan al mundo increíbles parajes de la geografía nacional y también de otros países de la región. Además de viajar y mostrarlos, también se adentran a probar y a compartir el cautivante sabor de la aventura, mediante su participación directa en ella, alcanzando, de esa manera, unirse a la premisa de mi trabajo periodístico: “Practica lo que predicas”.

Antes de avanzar en esta historia, quiero ser más explícito a nivel geográfico: El Amazonas colombiano se ubica en la parte más meridional del país, en gran parte de la línea ecuatorial. Es el departamento colombiano más grande en territorio y está compuesto en su totalidad por la i n m e n s a S e l va A m a z ó n i c a . S u p a r t e septentrional limita con los departamentos de Caquetá y Vaupés y al noroeste con el departamento del Putumayo. El resto es frontera internacional y es justamente ese particular que hace de Leticia (su capital), un lugar donde confluyen diversas culturas, todas unidas bajo un gentilicio que ellos mismos denominan: “Amazonenses” algo que evidencian ser más elevado incluso- que presentarse como colombiano, peruano o brasileño. Otro importante aspecto de la región y materia obligada para contarles, es con respecto al río Amazonas, el más largo, caudaloso y el que tiene más cuenca en todo el planeta. Su longitud es de

6.800 km, superando en más de 40 kilómetros la del río Nilo en Egipto.

Esta aventura inicia su periplo en la capital de Colombia, desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá, hasta a Leticia. Finalmente llegamos y nos encontramos cara a cara, con la majestuosidad de la selva en la Reserva Tanimboca, donde fuimos recibidos por Adriana Aguilar y su esmerado equipo de guías con los cuales pasamos a efectuar un recorrido didáctico en el cual nos acercaron a su amplia muestra de serpientes.

Tanimboca y sus guías nos dictaron cátedra sobre serpientes, arácnidos, insectos y anfibios; también nos mostraron al gran “Topacio”, como llaman cariñosamente a un inmenso cocodrilo negro que ellos cuidan, el cual muestra un porte tenebroso del que, tras nuestra pregunta: ¿Y cuál es su depredador? Y tras su contundente respuesta: “¡El hombre!” nos quedó una reflexión tan “grande y tenebrosa” como el propio Topacio…

La actividad siguió su curso y la noche nos acercó aún más a la aventura del Amazonas.

Emprendimos una caminata por la selva con nuestras mochilas, equipos de fotografía y video los cuales mantuvimos encendidos para poder captar muchas otras especies y las explicaciones de nuestros gentiles anfitriones indígenas, quienes nos mostraban su entorno y compartían con nosotros parte de sus conocimientos y sus destrezas para el acecho y ubicación de arañas (tarántulas), entre otros animales propios del

lugar. Guiándonos con nuestras poderosas linternas los seguíamos atentos y después de esa interesante experiencia, llegamos a nuestro sitio de pernocta, un lugar que para muchos que sentimos pasión por la aventura -con seguridadha sido el sueño de niños: tener la posibilidad de dormir en una casa construida en la copa de un árbol… Ese fue nuestro hogar para esa primera noche. Subimos con nuestra pesada carga de equipos por una empinada escalera hasta la “casa del árbol”. Una experiencia única y muy interesante que todos pueden vivir en algún momento de su vida, gracias a “Sancocho Tours” (www.sancochotours.com).

Al día siguiente la actividad mantuvo su alto nivel de adrenalina y se dio inicio nuevamente a los ascensos de los árboles para comenzar con

nuestro primer “Cannopy” hasta un estrato superior de la selva llamado “Dosel” y de ahí a otros, pero deslizándonos con cables y poleas hasta otras elevadas plataformas. Tanto el ascenso como el descenso por cuerdas es algo emocionante y la vista desde las plataformas incomparable; es “otra forma de ver el mundo”, como reza el eslogan del programa Travesía.

Llenos de la buena energía que se obtiene tras haber experimentado el “Cannopy” seguimos a un almuerzo sin igual, cuyo plato principal fue un pez exquisito llamado Gamitana, asado a la parrilla y servido en unas hojas tan grandes como el propio manjar, con plátanos fritos en forma de tortilla (patacones) y ensalada.

Luego hicimos un poco de kayak en un balneario cercano al restaurant. Nuevamente unas grabaciones y fotografías para luego pasar a una zona de embarque en una de las riveras del río

Amazonas, donde nos encontramos con nuestro amigo “Sancocho”.

Iniciamos la nueva etapa de esta serie de viajes, impresionados por la magnificencia del río Amazonas y muy agradados por la jocosa pero importante intervención de Sancocho, quien ante nuestras cámaras nos presentó el río y la región una vez más, pero bajo el contexto de una navegación rápida en la que no se divisa el instante en el que uno cambia de país, solo las banderas de Colombia, Brasil y Perú deshilachadas por la acción conjunta del viento y del sol, que ondean juntas en la popa de la rápida embarcación fluvial en la que íbamos.

Terminada la navegación para ese instante, llegamos a la zona de desembarque programada, ahora del lado peruano, donde fuimos recibidos por nuestro siguiente guía con el que iniciamos otro “trekking”, a través del mato y de quien fuimos obteniendo más informaciones para sumar a nuestras notas periodísticas, gracias a su amplio conocimiento sobre la flora y la fauna de la selva por la que caminamos hacia un destino hasta ese instante desconocido, pero que hizo del misterio algo aún más emocionante.

Paso a paso nos contaba sobre las diferentes plantas de esa increíble región de la que han derivado tantas sustancias medicinales a nivel global; sobre los animales, incluso hasta de los que se pueden comer y los que no, el instante trajo a mi mente recuerdos de aquella película infantil llamada: “El Libro de la Selva” y junto a los mismos, la escena en la que Mowgli (el niño) y Balú (el oso) comparten y saborean unas hormigas bajo una piedra; así que, apoyado en la seguridad que nos dio el guía y sus conocimientos de la materia, en el instante que nos mostró un nido de termitas, me atreví a

probarlas. ¡Vaya, qué sabor! Bueno, parecido a granos crocantes de maní.

El portal de la Reserva Forestal de Marasha nos recibió con una monumental infraestructura de madera que alcanza a posarse sobre las aguas de un adornado lago que refleja sus techos de hojas secas, sus embarcaciones nativas atadas al muelle, sus barandas de madera rústica, sus elevadas palmas que sirven de albergo a muchos tipos de aves (incluyendo un águila) y unas plantas endógenas flotantes, llamadas “Victoria Amazónica” o “Victoria Regia”.

Son redondeadas y parecen hojas prehistóricas de plantas carnívoras espectaculares y, según las explicaciones que nos dieron y que más tarde confirmamos, pueden soportar hasta 20 kg si el peso es dispuesto de manera equitativa sobre la misma.

Maravillados con la magia, inmensidad y belleza del lugar entramos a conocerlo y a compartir con nuestros nuevos anfitriones, en su mayoría indígenas de las etnias que habitan esa región del Amazonas peruano. Además del calor humano y de la buena vibra que hay por el onírico paisaje, unos simpáticos animales hicieron de nuestra llegada y permanencia, un espectáculo aún más especial de lo que ya de por si, representaba el hecho de estar ahí, se trataba de las coloridas y alborotadas guacamayas, de los

micos que pudimos alimentar con bananos- y de una danta que hizo su aparición justo al día siguiente escoltando nuestra navegación con un diestro estilo de nado que contrastaba con su apacible merodear por los pasillos de tabla que forman parte del sistema de comunicaciones internas del refugio.

Por la noche salimos a “Caimanear”, termino que usó el equipo de Travesía para referirse al acecho o avistamiento de caimanes, lo cual se hizo en silencio (acatando las indicaciones de nuestro guía). Un silencio que metafóricamente aturde, si se compara con la sensación de vulnerabilidad ante la naturaleza salvaje que nos arropa con la orquesta de la selva, en su máxima tonada nocturna.

La aventura entró en su etapa final pero no dejó ni un segundo de mantenernos activos y atentos a todo lo que el Amazonas aún tenía para compartir con nosotros: un nuevo ascenso al dosel de la selva se presentó, en esta oportunidad sobre los 38 metros de altura hasta una plataforma ubicada en un árbol de ceiba que está a poca distancia de la reserva; más tarde, ya de regreso al muelle en el río Amazonas, el trayecto lo hicimos desde Marasha, sobre una manta de plantas flotantes de color verde claro, navegando con una embarcación estrecha y alargada entre zonas anegadas de la selva, la

cual nos acercó prontamente al punto donde nos estaba esperando nuestra lancha para el traslado de vuelta, de la cual por cierto- me adueñé por un largo tramo, para manejarla, de manera supervisada por el capitán de la misma.

Al dia siguiente retornamos a Leticia y de allí, nuestro retorno a Bogotá, cansados, pero al mismo tiempo plenos de tanta energía natural y de un aprendizaje único, que sólo puede obtenerse ahí, en la región de los “Amazonenses”.

*Capa emergente: Está formada por los árboles que se elevan sobre el dosel. Suelen ser árboles siempre verdes, que resisten elevadas temperaturas y fuertes vientos. Entre la fauna se destacan los monos, murciélagos, águilas y mariposas. Estos árboles gigantescos tienen troncos rectos y lisos con pocas ramas, su sistema de raíces es muy pequeño. *Dosel: La mayor biodiversidad de la selva se encuentra aquí una cubierta continua de follaje formada por las copas de los árboles, que se alza a una altura de entre 30 y 50 metros. Alberga el 40 % de todas las especies vegetales, *Sotobosque: Está situado entre el suelo y el dosel alberga aves, monos, serpientes, lagartos e insectos. *Suelo: Esta zona sólo recibe el 2% de la luz solar. Pueden crecer aquí plantas especialmente adaptadas como pastos y hierbas. Contiene materia orgánica en descomposición, que desaparece rápidamente debido a las altas temperaturas y humedad.

eis atletas profesionales de wakeboard, entre ellos las estrellas internacionales Parks Bonifay y JD Webb, se dieron cita en las Salinas Grandes, en la Provincia de Jujuy, para llevar a cabo una competencia en una pileta de sal donde los atletas fueron propulsados por un automóvil a a más de 3500 metros de altura.

Antes de comenzar la competencia, los participantes hicieron pruebas en la pileta especialmente realizada con retroexcavadorasy tras un sorteo se definieron las parejas. El azar definió un duelo de países, ya que los argentinos debieron enfrentarse contra los estadounidenses: Parks Bonifay (USA) vs Tomás Karagozian (AR), JD Webb (USA) vs Cutún Martín (AR) y Adam Errington (USA) vs Santiago Sequeiros (AR).

Adam Errington, tras realizar un giro de 540 grados sobre la rampa de sal y un deslizamiento

perfecto sobre la caja plana de 12 metros de largo, conquistó el primer lugar y se consagró ganador de la competencia.

“Fue muy desafiante practicar wakeboard en un lugar donde hay muchas variables que uno no puede controlar: el viento, la falta de oxígeno, una pileta angosta que dificulta las cosas es muy fácil golpearse o quedar afuera si los movimientos no son perfectos”, comentó Errington.

“Es una satisfacción contar con la aprobación de los riders internacionales que vinieron hasta aqui a participar de la competencia. Para mi fue una gran responsabilidad coordinar el armado de la misma ya que tuvimos que sortear varios obstáculos, el más importante fue que los malacates que íbamos a usar para propulsar a los participantes no funcionaron ya que tuvieron una merma en la performance debido a la altura… la alternativa fue propulsarlos con un

auto y por suerte funcionó”, comentó Cutún Martin, diez veces Campeón Argentino de Wakeboard.

Se extienden por el sector llamado Puna Jujeña en los departamentos de Tumbaya y el salteño de La Poma, encontrándose el centro del salar a una altitud promedio de 3.450 msnm.

Debido a la altitud, las Salinas Grandes, es un lugar donde el oxígeno es escaso, las condiciones climáticas son muy adversas hay una gran amplitud térmica y la sal, protagonista indiscutida de un paisaje inmensamente increíble rodeado de montañas, son únicos testigo del lugar.

Esta es la victoria de un hombre que hizo historia al doblegar una de las montañas más peligrosas del mundo: el “Baintha Brakk” conocida también como 'El Ogro', por el respeto que suscita. El británico Doug Scott la coronó por vez primera y, con ambos tobillos fracturados por accidente, la descendió durante 7 días reptando y deslizándose en lo que se considera una de las mayores hazañas del alpinismo. l Ogro” es una montaña muy escarpada de 7,285 metros situada en una subcordillera del gran Karakórum (en turco: “pedregal negro”). Su nombre hace honor a su leyenda y sus formas (su cara este es una gran pared vertical de roca) han intimidado y coqueteado con decenas de alpinistas. Muy pocos osaron desafiarla y la mayoría salieron derrotados en su sometimiento. Sólo 2 expediciones de las más de 20 organizadas a lo largo de la historia han conseguido hollar su cumbre. Doug Scott y su compañero Chris Bonington (dos de los mejores alpinistas de la historia) fueron los primeros en 'pinchar' la bandera británica en la cabeza del Ogro. La expedición organizada para el verano de 1977 y que alcanzó la cumbre el 17

de julio la completaban Mo Anthoine , Clive Rowland, Nick Estcourt, y Tut Braithwaite; los mejores alpinistas del momento y que prepararon un ataque conjunto y por varios flancos para intentar doblegar el pico.

Tuvieron que pasar más de 30 años hasta que otra expedición lograra coronar de nuevo “El Ogro”. El 21 de Julio de 2001 un grupo de alpinistas alemanes (Urs Stöcker, Iwan Wolf, y Thomas Huber) lograron alcanzar la cima pero por una vía mucho más sencilla que la de los ingleses.

El cúmulo de desgracias y accidentes de la expedición pionera convirtieron la empresa en una aventura inolvidable, muestra de la tenacidad y empeño, de un par de hombres por doblegar a la

gran 'bestia'. El primer intento de alcanzar la cima después de levantar el campo base fue por la perpendicular al gran espolón central. Una pared de roca de más de 1500 metros de altura que intimida sólo con ver su sombra. Al intentar avanzar, el desprendimiento de una piedra impacta en la cadera de Tut Braithwaite produciendo una dislocación y la primera de las bajas de la expedición.

El segundo intento se produciría por el flanco oeste, no tan vertical pero tampoco menos peligroso por la presencia de grandes 'seracs' mezclados con roca y hielo. Por ahí el grupo logró establecer un campamento a 6.400 metros de donde poder organizar el asalto final a la cumbre oeste para más tarde acometer la principal.

A la cumbre oeste partieron Doug Scott, Chris Bonington, Mo Anthoine, Clive Rowland logrando hollarla, no sin dificultades, el 15 de julio. Muy animados por el éxito deciden 'rapelar' hasta el collado que separa la cumbre oeste de la principal y vivaquear allí en una cueva de nieve construida por ellos y asaltar la principal a la madrugada siguiente. Mo Anthoine y Clive Rowlandlos abandonarían el intento por falta de energías.

El 17 de julio tras más de 15 horas seguidas de escalada Doug Scott y Chris Bonington hacen cumbre por primera vez en el 'Baintha Brakk' sin percatarse que la noche acechaba sin tregua, convirtiendo el descenso hasta el collado en una peligrosa aventura. En el primer rápel Doug Scott se resbala y queda colgado de la cuerda. En el péndulo de recuperación calcula mal y da con sus huesos en las rocas; resultado: gafas rotas, dos tobillos fracturados y la sensación de haber cavado allí mismo a 7.200 metros su tumba.

Panorama muy sombrío.

Tras los gritos de dolor, el silencio. No podía apoyar los pies de ninguna de las maneras. Por unos instantes Doug pensó que era el final. No habría posibilidad de que su compañero cargara con un inválido hasta el campamento base.

Decidió reptar, decidió luchar.

A la mañana siguiente, tras dormir en una repisa, Doug y Chris iniciaron un descenso que duraría más de 7 jornadas completas. Su escasa velocidad y la falta de ritmo hicieron que sus compañeros del campo dos les dieran por muertos e iniciaran erróneamente la retirada.

Sólo sus compañeros Mo Anthoine y Clive Rowlandlos que permanecían aún en el collado, pudieron unirse a la pareja en la parte final del descenso.

Los tramos se combinaban. Unas veces, las menos, Chris cargaba como podía y a sus espaldas con el maltrecho Doug. Otras, Doug se

deslizaba sobre sus rodillas y ayudado de la cuerda y la pendiente rapelaba muy despacio hacia el vacío. Cuando la pendiente amagaba con suavizarse Doug reptaba con sus codos y se desplazaba, muy despacito, en posición horizontal. Los últimos cinco kilómetros los hizo también a cuatro patas (sobre sus rodillas) destrozándose las rótulas y las muñecas por el inusual rozamiento.

Pero los accidentes no habían terminado. Tras dos jornadas refugiados por una fuerte tormenta en una cueva de nieve y en las que Chris contrajo una severa pulmonía, continuaron con el descenso. Las debilidades del nuevo enfermo le hicieron más impreciso y acabó por romperse un par de costillas en una caída fortuita. Ya eran dos los impedidos.

Al séptimo día llegaron, maltrechos, al campamento base donde todos les daban por

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muertos, y donde todavía les quedaba por vivir el último contratiempo después de esperar un largo tiempo a las asistencias. Al subir al helicóptero de salvamento, éste se precipitó al vacío sufriendo un aparatoso accidente, afortunadamente sin víctimas pero que demostró que, por esta vez, la suerte acompañó al hombre hasta el final. La batalla con 'El Ogro' se había ganado pero la guerra con la montaña sigue aún vigente.

Doug Scott y Chris Bonington no terminaron sus carreras como alpinistas en 'El Ogro'. Todo lo contrario, sólo fue el principio de una de las mejores parejas de escaladores de la historia.

Doug Scott también ha escalado el Everest y los “Seven Summits”. Chris ha subido cuatro veces al Everest y por primera vez al Annapurna por la cara sur. Fue nombrado Caballero del imperio Británico.

La Ciudad de Luján fue la sede para el cierre anual del circuito Merrell Adventure Race. La carrera de 24 Km se desarrolló en la estancia Santa Elena y el recorrido estuvo compuesto por las categorías Individual, Postas y Equipos. n sueño cumplido. Mi deseo cuando empecé era correr una carrera de aventura y me lancé a los 24k sin antes haber hecho ninguna carrera de distancia larga.

La semana anterior me agarré una conjuntivitis fuertísima, me resfrié, tenía un susto mayúsculo, gigante. El domingo abrí los ojos y estaban mejor que nunca (al menos mejor que lo que habían estado toda la semana previa), armé el bolso con todos los elementos que Pablo (W) había anotado en la “lista de necesidades” con la cual le pedí que me ayudara. Estaba lista, contaba con la mochila que generosamente Rodo me prestó y

yo estrené, y con la bolsa hidratante que me prestó Pablo (PAT), la cual me resultó fundamental para no tener en ningún momento sensación de sed.

Un lujo mis compañeros, Lola, Dani, Flor, Gus, Sergio, Diego, Mery. Imposible reírse más de lo que lo hicimos. Hasta el kilómetro 15, aproximadamente, fue la carrera más divertida que haya corrido. Ya en los siguientes kilómetros éramos Lola y yo. De a poquito fui dejando de hablar y sólo respondía, ocasionalmente, a las preguntas de Lola con un sí, voy bien, y no más...

silencio, concentración. En el km 19 aparecieron las ganas de llorar, alguna lágrima, el esfuerzo era enorme para mí y las ganas de llegar y cumplir mi objetivo también. Y tenía presentes las palabras de Pablo (W)... a partir del km 20 es el alma, y Lola que en el km 21 me dijo "Acá sobra corazón", no lo olvido más, y supe que, como sea, iba a seguir. Cuando vi la llegada aceleré, resulta que tenía para más, ahí me di cuenta, y choqué la mano de Sofi, que esperaba a un costadito.

Una fiesta, un domingo de celebración, de

Caballeros Individual 1° Pauluzak Ezequiel 1:29:31 2° Juan Carlos Cena 1:34:15 3° Charlie Koch 1:35:04

Equipos Mixtos 1° "Danielsimbron.com" 1:44:08 2° "El Bosque" 1:52:13 3° "Por el Podio" 2:01:58

Damas Individual 1° Caro Silvana 1:54:12 2° Nelsa M. Valenzuela 1:54:17 3° Paola Vega 01:59:50

Equipos Más 90 1° "Correrayuda L. P." 1:50:32 2° "Slx +90" 1:58:49 3° "Losdebosch" 2:00:58

Postas Damas Equipos Damas 1° “Cava Severo Varela 1° "Sagvb" 2:05:45 Arrecifes" 1:48:45 2° "Slx Damas" 2:11:08 3° "Palermo Ad.T. Chichis" 2:11:43 Postas Caballeros 1° “SC Running Team” 1:25:42 Equipos Caballeros 1° "Los Hermanos Team" 1:36:32 Postas Mixtos 2° "Merrell Team" 1:36:33 1° “Promenade Swinger”1:50:20 3° "Banco Hip. Zenith" 1:40:46

Esta última fecha en Luján junto a 1500 corredores, sumados a los 2600 corredores que participaron en Pinamar y otros 2700 que participaron de la primer etapa en Tandil, da un total de casi 7000 corredores en todo el circuito. El Adventure Race Merrell luego de 12 años es el circuito más multitudinario.

esfuerzo, de amistad, de equipo. Gracias a todos los que me alentaron. Lola.... insisto, un lujo, súper compañera, sostuvo cuando hubo que hacerlo, me esperó, me transmitió tanta fuerza que era imposible para mí no seguir y llegar juntas. Y gracias a Pablo, a Sofi, mi familia, que me acompañaron en todos los sentidos, que están en cada momento, tan compañeros, son mi equipo de la vida. Gracias nuevamente a quienes cuidaron a Sofi, Lucas... un genio, Sofi la pasó genial y yo corrí tranquila y pude compartir con ella un domingo maravilloso.

El 6 de noviembre se corrió en La Plata la primera edición de la Max en el Regimiento de Infantería n° 7. Más de 300 corredores desafiaron diferentes opciones de circuitos, había 10 km y 21 km en la modalidad running y la prueba combinada. Javier Cata Dolso de Quilmes Way corrió la prueba combinada que eran 10 km de cross, 25 en mtb y 2 de cross finales con prueba especial.

e anoté en la combinada individual.

Como entraba en la categoría menores de 50, con mis 46 pirulos daba ventajas!!! Me puse como objetivo llegar a meterme en el top ten!!!

Llegamos al Regimiento, con mis amigos Hernan y Julieta situado en la localidad de Arana, con un día bárbaro. o El gacebo del gym ya armado y los banderines del Quilmes Way se movían al ritmo del viento!

Inscripción, armado de la bici y demás, la dejo en el parque cerrado junto a las zapas, el camelback y el casco, todo ordenadito para no perder segundos en la transición…

El calor se hacía sentir, hidratación a full desde temprano, y pasadas las 11 largamos, todas las categorías juntas, los cross de 10 y 21 km y los de la combinada. Arrancamos con un cross de 10 km, calle, luego campo traviesa con muchísimas cepas de caballo que te pinchaban pies y piernas, los primeros salieron fuertísimo, junto con Hernán y Julieta tenemos unos 30 adelante en la fila india. Aunque no sé cuántos son de la combinada, es una buena posición que

d e b e r í a t ra t a r d e mantener antes de la bici, que es mi fuerte y me permitirá recuperar algo de terreno!

En un tramo del campo nos cruzamos con el vivac del ejército, que estaban e n p l e n o entrenamiento repar tidos por el campo, escuché decir a uno “fácil correr así, no llevan nada…” claro ellos andaban con todo el equipo a cuestas!!

Así marchamos por las orillas de un monte, luego un alambrado en busca de un camino abandonado, estaba con el pasto bastante alto lo cual lo hacía pesado, cada tanto árboles y arbustos, que sorteábamos pasando por debajo, así hasta llegar al cauce del arroyo El Pescado.

Tenemos por delante unos 4 km de costering, partes con sendero, en otras las pisadas de vacas secas requieren que mires bien donde poner el pie para cuidar los tobillos, cruce de alambrados, algún boyero eléctrico, en un puente, km 6, hidratación. Antes de dejar el costering, los chicos se me alejan, no les podía seguir el ritmo, aún quedaban unos 3 km para el parque de bicis.

Bordeando un alambrado llegamos a un pequeño monte, cruzamos por él, otro alambrado, tejido, saltamos y estoy en el camino a 300 m de la bici, acelero con el poco aire que me queda total recupero en la transición, tengo unos 18 de la combinada delante mío!

Hago muy rápido la transición y salgo, pase varios allí, entre ellos a los chicos, luego me entere que Hernán tenía pinchada una rueda!!!

Pregunto a un banderillero cuántos pasaron?

“unas 15 bicis” dice, a esforzarse para recuperar posiciones. A los 300 m de salir entro en un monte bastante cerrado, me cruzo con varios pozos con brasas de alguna actividad militar nocturna, después de un alambrado salgo a un sendero que más adelante se hace calle, supero a tres bicis.

Giro por 3 calles más, donde logro alcanzar a otros 2 corredores, ahora los que van delante están aún bastante lejos, retomo en otra calle que al final se transforma en el camino abandonado que transitamos en el cross, me cruzo con un grupo de unos 20 bikers del grupo platense La Loma haciendo cicloturismo.

En ese tramo debía cuidar mucho la cadena y el piñón, si te comían el pasto alto que había, podías romper y adiós carrera.

Paso a otra bici y alcanzo a otro cuando cruzamos el alambrado para empezar el costering del arroyo. En una de las quebradas, con agua y barro, estaban entrenando los militares, uno parecía un yacaré, solo se veía el casco y la cara arrastrándose dentro del charco…

El terreno, con tanta pisada de vaca seca y pasto, se hacía muy pesado, veía dos bicis adelante, pero costaba acercarse, al llegar al puente, puesto de hidratación, me pongo a tiro de uno. Lo seguí un buen tramo, nos cruzamos con uno que volvía con la rueda pinchada, más adelante lo supero al pasar uno de los tantos alambrados. Ya empezábamos a ver corredores del cross de 21 km, pasamos por una quebrada donde no pudimos evitar embarrar hasta el tobillo ambas zapas…En medio del pasto veo una compu de bici, paro y la levanto, más adelante la cruzo a Lili, “Vamos! fuerza que falta poco” le grito, “Dale Catita, vas quinto” me contesta.

Tenía una bici unos 100 m adelante pero ya las pantorrillas presagiaban calambre, tenía que regular y no acelerarme, porque “moriría” en el

Caballeros 21 km 1° Juan Herrera 1:47:01 2° Cesar Rossi 1:51:49 3° Guillermo Suarez 1:52:22 Damas 21 km 1° Andrea Castilla 2:09:04 2° Nina Olsen 2:16:07 3° Mercedes Helguera 02:22:50

Damas10 km 1° Laura Sarzetti 0:58:45 2° Silvia Jaimon 0:59:20 3°Alejandra Elsener 1:04:10 Combinada Damas 1° Liliana Tripke 2:34:09 2° Natalia Delfor 2:43:43 3° Natalia Esmori 2:58:43 Combinada Caballeros 1° Cristian Garnico 2:02:25 2° Pablo Valcailos 2:11:15 3° Javier Dolso 2:15:00

Caballeros 10 km 1° Javier Tosi 0:45:55 2° Alejandro Ferreyra Combinada Master 0:47:37 3° Angel Guaraglia 0:47:58 1° Claudio Frontini 2:24:30 2° Mario jose Santin 2:30:55 3° Miguel Buse 2:34:40 intento. Después de un puente pasamos a otro ciclista con la bici averiada, estaba cuarto!!!

Antes de llegar a las vías para volver hacia Arana, viene Adriana caminando, “Vamos no pares! Te queda regresar, trote suave y parejo, vamos, vamos”, al cruzar el alambrado estoy cerca del tercero pero en el sendero de las vías se me aleja y no puedo mantenerme a tiro. En ese tramo angosto, pidiendo paso, superamos numerosos corredores del cross, varios compañeros del gym!

Luego por un camino arbolado y un sendero, donde lo cruzo a Juan, llegamos a una calle, retome y otra calle, cargo la relación para tratar de acortar distancia con el de adelante y ver si me puedo despegar de quien me sigue a unos 100 m. Al terminar la calle nos encontrarnos con un bosquecito, por donde habíamos pasado en la etapa de cross, mismo recorrido para ir al parque de bici. Al saltar el último alambrado mi pantorrilla

derecha se acalambra, como puedo me subo a la bici y pedaleo parado, tratando de elongarla… El tiempo en la transición será crucial para que no me supere, tomo la decisión de no cambiarme las zapas y correr con las trabas, así gano unos 20 segundos y no me acalambro nuevamente al agacharme, eran unos 2 km de cross lo que quedaba!

Creo que fue mi transición más rápida, unos 5 segundos y salí disparado para sacar la mayor distancia y quitarle ganas de querer pasarme, resulto… en los obstáculos tenía unos 100 m de ventaja, por supuesto que había que seguir, quedaban casi 2 km aún, más adelante iba superando corredores del cross cuando un flaco, al alcanzarlo, me dice “dale que sos tercero” lo miro y era de la combinada, “me baje de la bici y no puedo más…”

Equipos Mix 1° Diñeiro y Kawakami 2:28:10 2° Ferrero y Maynacak 2:41:44 3° Sarmiento y Ferreira 2:57:39 Equipos Cab 1° Sorrarain y Festa 2:32:40 2° De la Vegay De Martino 2:38:35 3° Urdampilleta y Cerezo 2:58:43

No podía creerlo, estaba tan cerca de la meta, pero las piernas pedían caminar, cuando retome la vuelta, en la entrada del regimiento, mire, tenía una cuadra de ventaja, aún era imposible relajarme, fue el kilometro más largo que he corrido!!!

Era tercero en la general, jamás lo imagine, llegue exhausto, me abrazo y sostengo de Lore e Iván hasta recuperarme, de ellos también es este podio, me bancan todos mis entrenamientos y carreras!

Esta felicidad que tengo la quiero compartir también con todos mis compañeros del gym con los que corrí y con los que hicieron el aguante!

Hernán y Julieta también hicieron podio, 2° en mixtos, Felicitaciones! En el Desafío Levite, fuimos con Lore 2° a un metro!!! También Felicitaciones para Maju, 3° en el cross!

on el propósito de tomar contacto con sus habitantes, documentar su estado actual y promover la integración en torno al mantenimiento de la naturaleza y las actividades de escala humana que no alteran el ambiente y generar conciencia sobre la preservación de la naturaleza en los ríos de la cuenca del plata, el movimiento de acción y comunicación Ambiental denominado el Agua Manda, originario de Gualeguaychú, Entre Ríos, partió de dicha ciudad el día 8 de mayo. Lo hizo desde el puente internacional General San Martín, de donde parte la marcha anual contra las Papeleras.

Con nuestros Kayak M&G a bordo de una camioneta, salimos hacia las nacientes del río Paraguay en el estado de Mato Grosso Brasil.

Después de recorrer 3000km. de rutas llegamos a Diamantino, localidad que se encuentra emplazada en el centro geográfico del Continente Sur Americano, en una región de

Fueron 5 largos meses, desde el 18 de Mayo al 6 de Octubre de 2011, los que tardó esta Expedición a la tierra sin mal en defensa de los ríos libres. Fue realizada por Hermann Feldkamp, Ezequiel Vela, Juan Martín Rivas y Lucas de Miguel. Finalmente y luego de unos 4000 km llegaron a Buenos Aires, recorriendo desde la naciente del río Paraguay hasta el Yacht Club Argentino de Puerto Madero. sierras que separan la cuenca del plata de la cuenca amazónica. Con la ayuda del municipio presidido por Juviano Lincoln, encontramos el lugar donde comenzar nuestro descenso por los ríos libres. El arranque de la navegación fue difícil ya que el poco caudal del río Paraguaiciño, que es casi un arroyo, y la selva en galería que va sepultando árboles sobre el lecho, obstruyeron nuestro paso, que se hizo lento, ya que debíamos bajarnos para levantar los kayaks sobre los árboles. Hasta que el tercer día de navegación que encontramos las Tres Bocas, una zona de confluencia de tributarios como el Santa Ana, y el Paraguay, que toma ya cuerpo de río pequeño.

La exuberancia de la selva es lo que más llamó nuestra atención con árboles y enredaderas enormes, también la diversidad de la fauna. Es triste decirlo, pero la mano del hombre ha alterado mucho estos ambientes; el desmonte ha sido atroz en Mato Grosso. En las márgenes de los ríos es donde más se ha preservado la selva,

y es allí que se encuentran las reservas indígenas, como refugio de las culturas ancestrales de la naturaleza que visitamos en la zona de Barra do Bugres donde habitan los Umutina. Gente muy cordial y abierta a recibir visitas siempre que se les pida permiso.

Recorridos 500km, llegamos a la ciudad de Cáceres que es el portal Norte del Gran Pantanal, donde luego de un largo itinerario de entrevistas y reuniones con autoridades y baquianos, nos pusimos al tanto sobre una señal muy clara de la naturaleza que reina en el mundo de las aguas. Es un lugar tan inhóspito y poco apto para humanos el que nos esperaba aguas abajo.

Se trató de un gran cerramiento de camalotes o aguapes, de una extensión de 4,5Km, y otros un poco más pequeños; exactamente a unos 120km aguas abajo de la reserva ecológica Taiama, con lo que nuestro paso por allí se dificultó por los pequeños kayaks.

Este es un fenómeno habitual luego de las grandes crecidas, es hábitat de muchos animales como víboras, yacares, abejas africanas, tapires, carpinchos, cientos de aves y hasta el propio yaguareté que es la gran amenaza del lugar. Los lugareños nos advirtieron mucho de los encuentros con yaguares al haber antecedentes de ataques a personas. Y los lugares donde deberíamos acampar son hábitat de éstos.

Dichas recomendaciones nos llevaron hacia el río Cuiabá, a Puerto Jofre unos 200 Km. distantes del Paraguay. Ambos ríos se juntan y forman el Parque Nacional do Pantanal Matogrossense con la sierra Amolar de telón de fondo.

Descubrir el paisaje de las aguas pantanosas conjugándose con las sierras que afloran sobre los camalotes nos sometió a conocer las leyendas y mitos que rodean estas tierras milenarias que alguna vez fueron mar y en la que hoy habitan desde el pueblo Guató, hasta

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criollos, afros y europeos, todo repleto de insectos y animales.

A los mitos los construyen los habitantes debido al contacto constante con los seres de la naturaleza, que cuentan con una inmensidad territorial única en el planeta, repleta de agua dulce. Reinan los mosquitos en el aire, en tierra los yaguares y en las aguas las pirañas, yacares y el miocón, que tiene cuerpo de serpiente y cabeza de puerco; su hábitat son los remansos, es a su vez custodio de las profundidades, cuentan los Pantaneiros.

Cruzamos la triple frontera entre Brasil, Bolivia y Paraguay, un hito pequeño marca la divisoria de límites que son invisibles, solo con el paso de los días fuimos notando los cambios en el paisaje que se va achaqueñando de a poco, y al llegar a Bahía Negra Paraguay, esta nueva región para nuestros ojos se hace presente.

El río nunca descansa en su andar, va cambiando en cada recodo, la presencia de la palma carandá predomina en el paisaje siempre

repleto de camalotes que son fieles compañeros de los kayaks.

Después de andar 1200km empezamos a dejar atrás el Gran Pantanal y encantarnos con “La tierra Guaraní” que tiene sus tonos y tonadas, en el habla de un pueblo muy humilde pero siempre acogedor a pesar de su pobreza y desolación, el río es su principal vía de comunicación porque los caminos de tierras son muy extensos y poco transitados.

De a poco fuimos descubriendo los matices de este río increíblemente mágico, diverso y lleno de contrastes. Así llegamos a “la Nación Ishir” o Chamacoco, en la aldea, la Esperanza, a orillas del río, encontramos mucha tranquilidad, niños sonrientes en casas de palma Carandá, prolijamente construidas. Allí viven quinientas familias.

Como de un salto inimaginable al otro día llegamos a Puerto Leda, en donde los fieles del Reverendo Moon, han construido un centro de convenciones y un lugar para hacer eco turismo,

Mordida de Tiburón en la vuelta a Australia

que contrasta con lo antes visto al encontrarnos con mucho lujo al mejor estilo asiático, aquí los líderes son Japoneses, que amablemente nos invitan a conocer el lugar hablando un precario inglés logramos entendernos solo un poco, nos muestran su obra en este lugar tan lejano para ellos como inhóspito.

A los ojos de quienes nos ven pasar, la sorpresa es el primer impacto al divisarnos deslizándonos por las aguas en esas pequeñas embarcaciones, no se explican cómo hacemos para entrar y mantenernos a flote sin volcarnos, enseguida hacen seña de que nos acerquemos nomás y nos convidan a pasar dando lugar a las charlas, que son como breves presentaciones de vidas, que inesperadamente se encuentran para entablar por un instante, una amistad que quedara en el recuerdo de todos por siempre.

Estamos sorprendidos de los contrastes permanentes, riqueza y pobreza, exuberancia natural y devastación. Vida y Muerte.

La confluencia del Paraguay en el Paraná, fue el comienzo del fin ya nos sentíamos en casa, la majestuosidad y la inmensidad del pariente del

4 Kayak M&G modelo Pacífico y Pacífico Extreme, chalecos, palas, botas de neoprene, cubre cotpik de neoprene M&G, anorak Salomón de goretex, calzados Hitek anfibios, carpas Peak de alta montaña para tres personas, colchonetas auto inflables Nexxt, cocina Colemann a combustión, cargador solar a 12v para alimentar baterias de filmadoras, maquinas de fotos, teléfono satelital y notebook, indumentaria Kende de alto rendimiento.

Tanto las embarcaciones que brindaron muy buena seguridad en la navegación, nos dieron también la posibilidad de poder transportar cómodamente todo el equipamiento y alimentación suficiente para situaciones de extremos aislamiento en regiones inhóspitas como lo fue el Gran Pantanal.

Todo esto que detallamos hizo que pudiéramos completar la expedición satisfactoriamente y en excelentes condiciones gracias a M&G Kayak, Deporcamping, y Kende.

mar nos volvió a conmover, este río trae aguas que vienen de los andes, los pantanos, las yapadas y las selvas exuberantes.

En el río esta la voz que nos invita a soñar.

Permaneciendo en la felicidad de las cosas simples, de los atardeceres de colores mágicos, o amaneciendo con el canto de los pájaros en primavera. Viendo el mundo de otra manera proponemos, cambiar cada uno algo simple como sembrar la esperanza, para una mejor calidad de vida, en paz con la naturaleza.

Saludamos y agradecemos a todos los que nos ayudaron en la costa y a quienes confiaron y se entusiasmaron con esta expedición especialmente a M&G kayak, Deporcamping, Kende indumentaria y a la Prefectura Naval Argentina.

Y que el agua mande!!!

Hermann Feldkamp 41 años, instructor y guía de kayakismo de la ciudad de Gualeguaychú, en la actualidad trabaja en Pura Vida EcoAventura.

Ezequiel Vela 33años, Oriundo de Gualeguaychú, comerciante y viajero.

Juan Martín Rivas 29 años, instructor y guia de kayakismo de la ciudad de Gualeguaychú, en la actualidad trabaja en Pura Vida EcoAventura Lucas de Miguel 21 años. Realizó el tramo Diamantino-Asunción.

Estudiante, actualmente trabaja en M&G Kayak.

Nuestra herramienta de trabajoemail: puravidagchu@hotmail.com Nuestra herramienta de lucha mail: elaguamandagchu@gmail.com

Es un proyecto para favorecer un modelo de extracción de recursos que no beneficiaría a la población que hoy está en condiciones de pobreza o de marginalidad en nuestros países... Esta población será la más afectada, porque va a ser expulsada o porque los recursos naturales van a quedar cada vez más deteriorados.

La Hidrovía Paraguay-Paraná consiste en hacer navegables 3 400 kilómetros de río las

24 horas, los 365 días del año, para “convoys” o “trenes” de 20 barcazas o más y de 16 barcazas desde Asunción al Norte. El objetivo es abaratar los costos de transporte y hacer más rápidos los recorridos.

Dadas las características y la extensión del proyecto, debe ser analizado integralmente y considerar los impactos acumulativos e indirectos. Los ríos Paraguay y Paraná son navegables desde siempre.

Salinas Grandes, Jujuy

Nevado de Cachi

ace 15 años inicié una apasionante aventura siguiendo las huellas del Inca, lo que me llevó a recorrer los rincones más inhóspitos y hermosos de nuestra geografía andina, desde Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia y Chile hasta Argentina, registrando y estudiando los legendarios caminos de los hijos del sol, que tanto asombro causaron a los conquistadores en el siglo XVI y también a exploradores científicos como Alexander Humboldt unos siglos después. De todos estos caminos, existen unos que son escasamente

conocidos, quizás sean los menos espectaculares en cuanto a construcción se refiere, sin embargo, podríamos asegurar, que fueron los más significativos e importantes desde el punto de vista ritual. Me refiero a los caminos que fueron construidos para llevar las ofrendas a los “apus”, es decir a las deidades de las montañas.

Pero antes de entrar en el tema específico, repasemos un poco acerca de los autores de estas proezas en la alta cordillera, es decir, los Incas.

Lincancabur, Chile

Hace poco más de cinco siglos uno de los numerosos grupos sociales florecientes de los Andes Centrales, logró consolidarse y expandir sus fronteras a miles de kilómetros de su lugar de origen. Para concretar tal expansión, que cubrió una superficie aproximada de dos millones de kilómetros cuadrados, los Incas tuvieron desde sangrientas confrontaciones bélicas hasta alianzas y acuerdos pacíficos con los grupos sometidos e incorporados al proceso de unificación política, económica y religiosa, conformando uno de los estados más extensos y poblados de la América prehispánica.

El área ocupada por los Incas se desarrolló a lo largo de la cordillera de los Andes en el continente sudamericano, desde el sur de Colombia hasta el río Maipo en la cuenca de Santiago en Chile y el valle de Uspallata, al Norte de la provincia de Mendoza en Argentina, cubriendo una longitud aproximada de 6.000 kilómetros de Norte a Sur. En sentido Este Oeste, se puede decir que su extensión coincidió con la cordillera andina, con algunos sitios ubicados próximos a la costa pacífica hacia el Oeste y al Este, sobre la faja de las yungas y las florestas amazónicas que marcan el fin de la cordillera de los Andes.

El espacio geográfico de los Incas estaba concebido y dividido en cuatro unidades geopolíticas o suyus, conformando un todo

Lincancabur, Chile

Llegando a Río de Janeiro

En Camino a Porto Bello

denominado Tawantinsuyu (las cuatro partes), con un centro en el Cusco, donde convergían cuatro grandes regiones. Al noroeste del Cusco se ubicaba el Chinchaysuyu formada por la costa y sierra nor-peruana y el Ecuador. El Antisuyu estaba ubicado al nordeste e incluía las laderas del Este de los andes sur-centrales y las altas cuencas del río Amazonas. Hacia el sudeste y comprendiendo al lago Titicaca, la mayor parte del actual Bolivia, como también el norte de Chile y noroeste de Argentina, se encontraba ubicada el Kollasuyu. Finalmente, el Cuntisuyu, se encontraba hacia el Sur y sudoeste del Cusco comprendiendo la costa sur-central peruana y Arequipa.

Los Incas, emplearon un sistema centralizador, con base en la antigua organización de los ayllus, y respetando las particularidades locales, proyectaron sus propias categorías e intentaron ar monizar las instituciones precedentes en un esquema unificador.

Utilizaron los principios de cooperación vigentes en el mundo andino, pero

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adaptándolos para su propio beneficio. De esta forma ejercieron un control sobre los recursos y producción de cada nivel o piso ecológico, conformando una suerte de archipiélagos verticales.

La conquista territorial incaica, no sólo fue de índole política económica, sino también, simbólica religiosa. Tampoco fue exclusivamente “horizontal”, sino que tuvo un componente “vertical” muy importante, pues sabemos hasta la fecha de centenares de montañas que fueron ascendidas en tiempos prehispánicos. Los seres humanos nos encargamos de construir paisajes.

Le otorgamos vida, contenido y significado a las manifestaciones de la naturaleza, creando un universo simbólico en cada rincón que habitamos.

Las etnias prehispánicas andinas en general y los Incas en particular, parecen haber estado

definidos en función del espacio habitado y la sacralización del paisaje. Gran variedad de accidentes topográficos fueron transformados culturalmente en deidades o mitos que sirvieron para organizar los lugares cada vez más distantes y distintos del Cusco. Dentro de este esquema geográfico caracterizado por la variedad de formas y tamaños, donde todo lo natural parece haber sido objeto de culto, las montañas tuvieron un lugar de privilegio, especialmente si tenemos en cuenta la cantidad de energía invertida en los casi doscientos cerros de la cordillera donde se localizaron evidencias arqueológicas.

Las montañas como objetos de culto están lejos de ser un fenómeno particular de los Andes, por ejemplo, en el año 1519 Hernán Cortez, con el afán de impresionar a los aztecas ordenó a sus soldados que conquistaran la cima del volcán sagrado del imperio, el Popocatepetl de 5.432 metros. Hoy sabemos por las investigaciones arqueológicas realizadas en las montañas de México que el culto a los volcanes y cerros fue

Socompa y Salin

más importante de lo que se pensaba, habiéndose registrado numerosos hallazgos de objetos y estructuras arqueológicas en casi todas las montañas mexicanas. En Estados Unidos de Norteamérica se produjeron hallazgos arqueológicos en 29 montañas de las Rocallosas y en 3 de la Sierra Nevada de California.

En otros continentes también hay montañas sacralizadas, en Grecia los montes Olimpo, Licaón, Parnaso, Helicón, Citerón; en la India el Monte Meru; en Irán el Haraberezaiti; el Monte de los Países en Mesopotamia; en Turquía el Monte Nemrut, en Palestina el Monte Gerizín; en África el Kilimanjaro, el Meru y el Kenia; en el Tibet el Monte Kailas y la mayoría de las montañas del Himalaya, y sabemos que los ejemplos continúan.

Las culturas americanas antes del apogeo de los incas veían a las montañas como la materialización de sus deidades, por tal motivo y desde siempre le rindieron tributo, brindándoles ofrendas y plegarias, pero al parecer sin ascenderlas. Cuando el estado Inca empezó a florecer y extender sus fronteras durante el siglo XV, hicieron propio este culto y construyeron huacas en las elevadas cimas, es decir, pequeños edificios o recintos destinados a la religión y que hoy se los conoce bajo el nombre de “adoratorios de altura”. En estas construcciones los “sacerdotes” locales o provenientes del Cusco se encargaban de establecer el contacto con los apus o divinidades y, de acuerdo a las circunstancias sociales, políticas o religiosas del estado realizaban sus ofrendas, en algunos casos, humanas.

El término “apu” significa en quechua señor grande, juez superior, curaca principal o rey; en la religiosidad andina prehispánica representaban a las deidades tutelares personificadas en diversos elementos de la naturaleza, principalmente montañas, que controlan los fenómenos meteorológicos y la vida de las personas de las aldeas vecinas, quienes le rendían culto y propiciaban ofrendas acorde a las necesidades y exigencias del apu, por ejemplo, los fenómenos asociados a la actividad volcánica eran muy temidos y respetados.

lLos adoratorios de altura se investigan hace un poco más de medio siglo y el sistema vial inca desde antes, sin embargo, los caminos ceremoniales que ascienden a las montañas con sitios arqueológicos no fueron objeto de estudios sistemáticos hasta hace relativamente poco tiempo, cuando las investigaciones de los adoratorios de altura se empezaron a integrar al sistema vial Inca de una manera más detallada y contextual, abordando el estudio de los caminos ceremoniales de las altas montañas como elementos de importancia para la comprensión de la geografía sagrada y el paisaje cultural andino.

En base a la información publicada y complementada con nuestras investigaciones de campo, tenemos que sobre un total de 199 montañas con evidencias arqueológicas en la cordillera de los Andes, en 32 de ellas (16%) se registraron hasta el momento la presencia de caminos en sus laderas y/o cerca de las cumbres y en la base o proximidades de 45 montañas (22,6%) pasa el Qhapaq Ñan o camino troncal.

Los caminos que ascienden por las Llullaillaco

escarpadas laderas hasta las cimas de las montañas sagradas de los tiempos prehispánicos, no fueron solo vías que conducían a esos lugares donde se celebraban los ritos propiciatorios, se trata de caminos ceremoniales o caminos sagrados, connotados de un simbolismo religioso especial y utilizados por una elite en circunstancias que el estado consideraba especiales. Fueron los canales de comunicación y acercamiento con los apus, a quienes se les propiciaban valiosas ofrendas con fines tanto religiosos como políticos.

Algunas de las preguntas que nos hacemos frente al estudio de esta temática es si ¿hay algún patrón constructivo que diferencie los caminos rituales de los comunes?, ¿cuáles son los elementos o estructuras asociadas a los caminos rituales?, ¿tienen las montañas que poseen caminos alguna característica en común?, ¿todas las montañas con ofrendas humanas poseen caminos?, ¿los caminos ceremoniales de las montañas guardan relación con los caminos troncales y/o con las comunidades próximas?, estas entre tantos cuestionamientos que nos surgen y surgirán son los ejes de nuestro trabajo Llegando a Buenos Aires en los caminos de las montañas.

Socompa y Salin

En los últimos años hemos observado numerosos segmentos de caminos en diferentes montañas de los Andes, en cuatro de ellas (Llullaillaco, Cachi, Chañi y Socompa) pudimos realizar un estudio sistemático de la vialidad desde la base a la cima. Luego de algunos años de investigaciones en la cordillera estamos en condiciones de dar respuesta a algunas de las preguntas que nos hiciéramos anteriormente, respecto a si existe alguna diferencia constructiva o arquitectónica entre los caminos ceremoniales y los comunes.

Los caminos ceremoniales de las montañas poseen una construcción formal, en tal sentido no fueron hechos “naturalmente” por el tránsito de personas o animales, sino que ha mediado una intencionalidad. Esto puede observarse en el ancho constante de la vía, la nivelación del terreno donde hizo falta tal intervención, la disposición de muros de contención en las pendientes laterales fuertes, el trazado general y la elección de lugares propicios teniendo en cuenta la topografía e hidrología del lugar sugieren una planificación previa. En tal sentido podemos decir que poseen todas las Socompa y Salin

Lincancabur, Chile

características de los caminos comunes, por lo que no hay rasgos distintivos en tanto arquitectura o construcción, solo el esfuerzo físico que implica su construcción en las condiciones extremas de la alta montaña.

Los caminos que se dirigen hacia los adoratorios poseen la particularidad de estar asociados a mayor cantidad de mojones. Estas estructuras pueden ser las clásicas torrecillas de forma tronco cónica cuya altura oscila entre los 0,50 m y 1,20 m. Pueden también estar formadas por una base de rocas que apuntalan una vara de madera de una longitud promedio de 0,70 m; o bien lajas paradas con una base de rocas que la sustentan; incluso pueden ser estos mojones o marcadores sólo piedras colocadas sobre rocas grandes del lugar.

Los otros tipos de mojones se localizan por lo general en a) las curvas, b) las bifurcaciones de camino, c) cuando un camino recto y largo atraviesa una ladera por la misma cota o salvando muy poco desnivel, se suelen observar a los costados del mismo estos marcadores o mojones, d) en los cambios de pendiente y e) cuando se quiere señalar algo en particular como un lugar con agua, un refugio, una cueva o alero u otra cosa. Los maderos dispersos en las laderas son indicadores de caminos, salvo que se encuentre cerca algún recinto y sean parte de la techumbre trasladada por la reptación del suelo y la gravedad. Maderos asociados a las curvas de los caminos hallamos en el volcán Llullaillaco, el Nevado de Chañi, Nevado de Cachi, Volcán Socompa, Volcán Quewar, Nevado de Acay, y volcán Arakar, cerros ubicados en la puna argentina y cordillera oriental.

Los caminos en las montañas donde r e a l i z a m o s l a s i nve s t i g a c i o n e s e s t á n

relacionados a recintos o “refugios” ubicados entre 300 y 700 metros de desnivel entre uno y otro. Los emplazamientos o tambos de mayores dimensiones (más de 10 recintos) ubicados en la base de las m o n t a ñ a s, q u e f u n c i o n a r o n c o m o “campamentos base”, están localizados en quebradas y lugares protegidos, tal como podemos observar en Jefatura de los diablos en el Chañi (4.920 m); el Tambo del volcán Llullaillaco (4.900 m); y el Tambo del Nevado de Cachi (4.900 m).

Los datos expuestos, nos debería conducir a una reflexión acerca de la manera de movernos en las montañas que poseen restos arqueológicos.

Independientemente que nos guste o no la historia, tenemos la obligación de proteger los lugares o por lo menos no destruirlos.

Vimos que “simples” maderas en una ladera están marcando los antiguos caminos, razón suficiente para dejarlas en su lugar.

Esas huellas, construcciones a media ladera o en las propias cimas y otros elementos que se suelen observar en nuestras montañas, son los mudos testigos de rituales realizados hace siglos y que hoy apenas conocemos. En algunas montañas se efectuaron ofrendas humanas, hecho que da cuenta de la importancia de estos lugares en la cosmovisión prehispánica.

Somos herederos de un importante legado y como montañistas somos privilegiados de poder estar en esos espacios cargados de significación, de nosotros depende en parte que los mismos puedan ser disfrutados por nuestros hijos y las generaciones futuras.

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Jean Béliveau culminó de dar la vuelta al mundo caminando luego de 11 años, levantando la bandera de la paz y dando un mensaje al mundo para que los niños puedan tener un lugar seguro y tranquilo donde vivir. Fueron 75.543 kilómetros de vivencias en donde Jean promovió paso a paso la paz y la libertad. En una entrevista desde Canadá nos cuenta detalles de este gran viaje. l 18 de agosto del 2000, Jean Béliveau inició su viaje desde Montreal, Canadá. Su objetivo era dar la vuelta al mundo caminando para promover " La paz y la no-violencia en beneficio de los niños del mundo". Viajero solitario, tuvo por compañero de viaje únicamente un cochecito en donde lleva algo de comida, su ropa, un botiquín de primeros auxilios, una pequeña tienda de campaña y un saco para dormir.

Habitualmente, caminaba entre 5 y 12 días consecutivos entre 6 y 8 horas por día, una distancia de 30 a 40 kilómetros. Se detenía en ciudades grandes para descansar, lavar ropa, escribir el diario de viaje y promover la misión a los que estaban interesados.

Jean atravesó todos los continentes, desde América del Norte, Central y del Sur al África del Sur y “subió” por el Este de África hasta Europa, luego al Oriente Medio, el Sur y Este del Asia, Australia, Nueva Zelanda y finalmente regresó a Canadá por el oeste llegando a Montreal el 16 de Octubre de 2011. Completó este periplo en 11 años y dos meses.

Jean Beliveau, hoy tiene 56 años, sigue casado con Luce Beliveau quien durante el viaje mandaba los informes por Internet de la situación de Jean y lo visitaba cada 4 o 5 meses. Sus dos hijos Thomas, el mayor de 31 años y Elisa de 29 años, junto con su nieta llamada Lorie que hoy tiene 10 años siguieron el viaje paso a paso. Todavía recuerda que el día que partió desde Montreal sus hijos le gritaron: “Corre Forrest, Corre".

Además de promover el viaje por la paz Jean tuvo encuentros memorables. En San José Costa Rica, en 2001, tuvo el honor de ser recibido por el Sr. Oscar Arias Sánchez, ex presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz en 1987. En Argentina en 2003, se reunió con el Sr. Adolfo Pérez Esquivel premio Nobel de la Paz en 1980. A lo largo de su camino se encontró en octubre del 2003 con uno de los máximos constructores de la Paz como el Sr Nelson Mándela premio Nobel de La Paz 1993 , en Sudáfrica, y finalmente en 2008 conoció en Seúl, Corea del Sur, al Sr. Kim Dae Jung Premio Nobel del año 2000.

Durante los últimos 15 años antes de partir a este viaje trabajé en Montreal como vendedor de carteles luminosos, pero un día me cansé y decidí romper con la rutina y dejar todo eso para hacer algo por el mundo.

Lo que me llevó realmente a efectuar esta hazaña, se podría calificar como la crisis de la mitad de la vida, después de cumplir los 40 años me puse a pensar que ya había cumplido media vida y no había hecho nada por la humanidad.

Un día cuando caminaba en la rutina diaria de una hora de ejercicio físico, pensé que sería bueno, seguir caminando sin detenerme hasta darle toda la vuelta al mundo y retomar de nuevo a mi país.

Ese día fui a casa y mi esposa fue quien me dio la idea de que podría caminar por la paz de mundo. Pasaron nueve meses organizando y

planificando el viaje, mientras que dejaba el trabajo y arreglaba todo lo concerniente al financiamiento y cómo quedaría mi familia mientras recorría el mundo entero.

No llevaba dinero. Lo único valioso que poseía era el pasaporte para atravesar todas las fronteras, así como una carta de recomendación firmada por el Alcalde de Montreal, en la que solicitaba la cooperación como embajador de la paz.

Me alimentaba de lo ofrecido por las personas que encontraba en el paso. Siempre me causó sorpresa que en el mundo todavía hay mucha generosidad y pude comprobar que quienes menos tienen, son los que dan más.

Normalmente, encontraba refugio en las instalaciones de la Cruz Roja y en las estaciones de Bomberos, sin embargo, he dormido a la

intemperie, debajo de puentes, hasta en cementerios y en muchas casas de familia.

Esta no es mi marcha, es la marcha de la Humanidad. Soy sólo una herramienta para una aspiración colectiva

Pasé por todas las emociones, de la nostalgia a los momentos fuertes y la alegría de 11 años y 2 meses atrás. Y también fue fuerte el encuentro tan esperado con mi familia. Las emociones también de ver las diferentes partes de mi ciudad, lo que se quedó en lo mismo y los cambios que hubo. Puedo decir que encontré un choque cultural en mi propio pueblo. Fue increíble todo, había gente que habían venido de diferentes lugares para hacer los últimos pasos conmigo.

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Al ver toda la gente atrás que empujaban a este caminante para ir para adelante, yo creo que no fue mi caminata fue la de todos ellos, como si tenemos todo un deseo de conocernos y explorarnos como humanidad. Yo fui solo uno instrumento de este deseo común. Yo tengo una simple frase que es MUCHA GRACIAS para haber hecho un paso adelante por la Paz de los Niños.

Hasta vino un amigo de Buenos Aires que viajó exclusivamente aquí para darme una sorpresa y estar así en el trayecto final.

Llevo en mi corazón la simplicidad de la gente, la riqueza de los que decimos que no tienen nada. Aprendí a aprender de los demás y no enseñar para que de alguna manera no se quiebren sus culturas. Ver los valores simples que no podemos tocar físicamente.

1600 familias fueron las que compartieron su viaje 11 años y 2 meses fue lo que duró la caminata 75543 fueron los kilómetros caminados 64 fueron los países visitados Más de 100 fueron los pares de zapatillas que usó Jean

TELEFONIA POR INTERNET

Vivimos en un tiempo muy frágil para la preservación del medio ambiente salvaje.

Especulamos demasiado sobre la vialidad de este pequeño planeta. Hay también movimientos y tenemos que seguir adelante para dar a la vida su necesidad para crecer en su diversidad.

Vivir con mi familia, escribir los libros, compartir la experiencia haciendo conferencias y trabajar por la Paz.

Deseo agradecer sinceramente a las decenas de miles de personas que he encontra-

Este periplo de 11 años es en apoyo a la Declaratoria de las Naciones Unidas: 2001- 2010 Decenio Internacional de una cultura de la no violencia y de la paz en beneficio de los niños del mundo.

do en este largo peregrinaje. Más de 1 600 familias me han acogido en todo su color y diversidad Ellas escribieron testimonios conmovedores en mi docena de pequeños cuadernos de viaje. Las sonrisas alegres de familias humildes quedarán para siempre grabadas en mi corazón.

Agradezco a las autoridades en todos los niveles por su apoyo incondicional en todos los países por donde caminé.

El logotipo de su viaje dice: “wwwalk” que proviene del ingles “world wide walk” que significa “Caminar a lo largo y ancho del mundo” www.bambucicleta.com.ar

decorart

ustavo Goren tiene 50 años. En el año 97 corrió su primera maratón en Bs As y desde allí comenzó a gestar lo que sería dar la vuelta al mundo con los Ironman. Luego de la de Bs. As. vino la maratón de nueva York en el 98y es entonces que se dio cuenta que quería más. En el 99 decide correr otra maratón, en Londres. En homenaje a las Malvinas, corrió con una remera con las islas dibujadas y una inscripción que decía “Las Malvinas son Argentinas” esta le llevó 3:17 horas. Cada día debió entrenar más y más; trotaba 140 km por semana, su meta era correr la maratón de Boston y bajar los 3:15 horas que era su mejor tiempo en la maratón de Nueva York.

Por querer superarse tanto tuvo un fuerte sobreentrenamiento que lo derivó en problemas musculares, fue así que para superar ese momento comenzó a nadar Paralelamente tomó una bici de montain y salía a dar vueltas. Todo esto lo llevó a proponerse otros desafíos y fue así que en el año 2002 corrió su primer medio Ironman en Mar del Plata. Luego se propuso como desafío correr el Ironman de Brasil, 42 km de trote, 180 km de bici y 3,8 km de nado; que a pesar de haberse lesionado una mano en una carrera de aventura en 2004 en nordelta fue a correrla ese mismo año haciendo una marca de 13 horas. (El primero en Brasil puso 12,37 horas, y fue una sensación muy fuerte). También ese año corrió un Ironman en Arizona y en el 2005, su cuarto Ironman de La Florida, en donde hace su mejor tiempo 11 horas 43 minutos.

A partir de esta, se propuso participar de los Ironman en todos los contienentes, si bien son carreras de asfalto él se lo tomó mas como una aventura para romper límites. Las personas que buscan tiempos corren siempre en el mismo circuito.

En el 2006 corrió en Canadá, un Ironman con 30 años de historia y al año siguiente participó en Europa en el Ironman de Alemania. En el 2008 hace Oceanía participando en el Ironman de Australia. Ya había recorrido 4 continentes solo le faltaba Japón en Asia.

El 2009 puso todas sus fuerzas en correr en

el país nipón, pero era muy difícil para llegar al lugar. Viajó a Estados Unidos para luego hacer transbordo para Japón y justo una semana antes decide correr un Triatlon Olímpico de Aventura llamado “El Escape de Alcatraz” en San Francisco. Un triatlón que documenta la fuga de la cárcel de Alcatraz rememorada en la película “Alcatraz fuga Imposible”, 2 km nadando, 40 km de bici y 15 km corriendo. Se lo tomó tranquilo ya que tenía un Ironman a una semana.

“Subieron 2300 personas a un barco desde San Francisco a la isla en donde está la cárcel.

Cuando el barco frenó nos dieron como referencia un edificio, el agua estaba muy fría.

Los corredores debimos ponernos gorra de neoprene y cuando llegamos a la playa tuvimos que correr mas de un kilómetro hasta donde

estaban las bicis. La parte de ciclismo es rara se debe entrar a un parque con muchos “vericuetos”, por donde huyó el personaje de Alcatraz.

Finalizada esta etapa debi trepar una montaña y meterme en un bosque, y luego continuar por arena y salir del otro lado de la bahía”. Esta carrera mítica es muy interesante por su historia, el día previo llevan a todos los corredores a la cárcel de Alcatraz que hoy en día es museo y le cuentan la historia de Frank Morris, quien junto a los hermanos Jhon y Clarence Anglin se fugaron el el 11 de junio de 1962 de una de las cárceles mas seguras del mundo.

Así empezó el tan sufrido Ironman en Japón.

Un lunes a la tarde tomó el avión de EE. UU. a Tokio. Llegó el martes a Tokio y el domingo bien temprano se fue en tren unas 9 hs a Nagasaki,

todo esto cargando con la bici y todo el equipo, unos 50 kg en total.

El jueves luego de 5 horas de barco llegó a Goto cerca de Corea, luego de 4 días de largo viaje arribó a destino. El almanaque marcó el ansiado domingo, el lugar era muy parecido a la serie Lost con acantilados y muchas elevaciones y cantidad de zonas boscosas. Al largar su noveno Ironman el clima estaba pesado, la parte de agua y bici fue con lluvia. Hizo más de 40 km con el asiento flojo. Término muy cansado y pensó más de una vez en abandonar. Llegó muy acalambrado pero gracias a masajes y unos aerosoles aguantó y logró terminar la carrera en 13 horas.

Como todo Ironman uno alcanza el km 41 de trote “muerto”, pero el último km se hace “corriendo con todo”.

Los dos últimos Ironman fueron en 2010 en Austria y este año en Suiza. Gustavo práctica-

mente está terminando su carrera deportiva participando en esta modalidad. Va a correr el último en 2012 y luego quiere dedicarse a las carreras de aventura expedicionarias.

Cuando le preguntan por qué lo hace, él responde que “uno rompe límites, uno busca esa energía, eso personal que a uno lo hace desafiarse así mismo”.

El Ironman es la prueba más exigente del triatlón. Consta de 3,86 km de natación, 180 km de ciclismo y 42,2 km de pedestrismo (trote). La carrera tiene un tiempo límite de 17 h, un tiempo promedio de 12 horas, y el tiempo récord actual es de 8:03:56. (Ironman de Hawaii - 2011) establecido por Craig Alexander.

41

El Kilimanjaro es la mayor altura del Continente Africano. El 2 de octubre 2011 coronaron esta primera cumbre dentro del Proyecto ANTIS 7 Cumbres, la más alta de cada continente. urante los meses previos a octubre nos preparamos a conciencia. Desde junio 2011 y en rigurosas 3 veces por semana nos encontramos en los Bosques de Palermo, la Base de Entrenamiento de ANTIS que bautizamos “Tanzania” se fue convirtiendo en un punto de compromiso con el objetivo, además de un ámbito de expresión para depositar nuestras expectativas y ansias por el desafío por delante, la cumbre máxima del Continente Africano.

El mítico Kilimanjaro, un enorme volcán de 5.895 metros sobre el nivel del mar nos traccionaba hacia adelante y cada mañana de martes, jueves y sábados madrugábamos para encontrarnos a las 8:00 am listos para entrenar y

seguir optimizando nuestra condición física.

Maximizar las posibilidades de cumbre es, como siempre, el objetivo de nuestros entrenamientos.

Ya hay gente entrenando para las próximas expediciones 2012 al Kilimanjaro, Elbrus y Aconcagua las más altas de África, Europa y Sudamérica respectivamente.

Kilimanjaro, Elbrus y Aconcagua por sus vías normales son montañas posibles para personas con hábitos deportivos que se preparen a conciencia en los meses previos. Nuestros programas de preparación y entrenamiento cuentan con más de 15 años de mejora continua.

Somos especialistas en preparar gente sin experiencia previa en montañismo para

concretar el sueño de ascender estas montañas.

Como Bases de Entrenamiento activas utilizamos diferentes zonas en Buenos Aires y Puerto Madryn.

La aproximación a la base del gran volcán africano fue un largo recorrido. Partimos la tarde del 2 de octubre de Ezeiza y luego de casi 10 horas de vuelo arribamos a Johanesburgo para conectar el siguiente vuelo de 4 horas a Nairobi.

Nos recibió una ciudad cosmopolita, la capital de Kenia es moderna en su downtown con construcciones que nada tienen que envidiarle a las grandes capitales. Pero también con el contraste típico de capitales de países en vías de desarrollo. La prudencia fue la regla en un continente donde era imposible pasar desapercibidos.

El viaje terrestre a Moshi en Tanzania, la localidad previa al Kilimanjaro, fue como entrar a las películas de Daktari y vivirlas en directo. Tan solo a pocos metros de la banquina de la ruta se veían cebras como acá en Argentina vemos vacas.

Todo quedó rápidamente atrás el día que amanecimos para empezar a ascender el Kilimanjaro. Un continente extraño, exótico quedaba a los pies de esta gran montaña que al fin de cuentas compartía una geografía de alta montaña como el Aconcagua y otras montañas conocidas por nosotros. Un mix de aire enrarecido, glaciares, tierra y roca encontramos por encima de los 5 mil metros, que contrastaron fuertemente con los paisajes que recorrimos en el ascenso.

Alcanzamos la cumbre a 5.895 msnm el 9 de octubre, más allá de las dudas e imprevistos que surgieron en el ascenso. La indisposición de uno

de nosotros la noche anterior y las lluvias en los días previos no previstas en el pronóstico sólo fueron un obstáculo más a superar. Finalmente se cumplió la regla de oro “no existen logros sin obstáculos”. Todos nosotros, Carlos, Sergio, Ariadna y quien escribe, recibimos el reconocimiento que otorga el Parque Nacional Kilimanjaro al ascender la montaña más alta de África, todos nos volvimos con nuestro certificado de objetivo cumplido firmado por las autoridades del Parque y el guía líder de nuestra expedición.

Fue una experiencia inolvidable realmente, no sólo por la montaña sino también por el

entorno que nos ofreció el Continente Africano en la estadía previa, la aproximación y las experiencias posteriores.

Un logro grupal, un equipo de personas como principal fortaleza para el logro. Así concebimos nuestras expediciones de montaña y nuestro proyecto “ANTIS 7 Cumbres” se inspira en el mismo principio.

El inolvidable Kilimanjaro es África hecho montaña. Gracias por todo!

La idea de un viaje surgió de un desafío entre Gabriel Alvarez y Fernando Colombera amigos y compañeros de trabajo. Después de la insistencia de Fernando en que me comprara una bicicleta, le dije "Me la compro si hacemos el recorrido del tren a las nubes" a lo que respondió con un “si”, sin dudarlo, luego de un mes se as expectativas y las ganas eran muchas, pero las dudas de luchar con la pendiente, el terreno rocoso y la falta de oxígeno por la altura también. Los dos teníamos experiencia previa en altura y sabíamos que no sería fácil, la exigencia seria mucha.

La idea era hacer todo el trayecto de ida hasta La Polvorilla por las vías del tren, pasando por todos los puentes, túneles y viaductos, y la vuelta hacerla por la ruta 51, calculando cuatro días para el ascenso y dos para el descenso, ya que sólo disponíamos de 8 días.

puso en marcha el entrenamiento. Después de infinitas vueltas en el Velódromo de Lanús y varias salidas concluimos los 2.000 km de entrenamiento intensivo y luego de 4 meses llegó el día tan esperado de partir rumbo a la ciudad de Salta lugar de inicio de nuestra travesía.

El sábado al mediodía llegamos a Salta a aclimatarnos ya a 1.200 msnm; después de un asadito en el Dique Campo Alegre hicimos el primer calentamiento suave en altura para ver como nos trataba. El camino de cornisa que comunica a Salta con Jujuy no tiene mucha pendiente, pero de todas formas al principio nos agitó bastante, al instante nos dimos cuenta que el viaje iba a ser duro.

Después de organizar las bicis, llegó el momento que tanto deseábamos, y a media

Viaducto La Polvorilla

Viaducto La Polvorilla

mañana despegamos hacia el cielo. La primera parada programada era Campo Quijano a 30 km, 1.500 msnm. Pasado el mediodía nos encontrábamos allá, nada más y nada menos que almorzando unas exquisitas empanadas salteñas. Continuando con nuestro viaje, cerca de las 16 hs nos cruzamos por fin con las tan ansiadas vías y con el primer puente, que calzando las ruedas entre los rieles y caminando sobre durmientes nos decidimos a cruzar. El camino es bastante rocoso, por lo que no se puede ir ni muy rápido ni muy lento y esto nos jugaba en contra, ya que habíamos calculado el viaje con un tiempo que no íbamos a poder cumplir, y eso ponía en riesgo el abastecimiento de agua.

Al rato de tomar las vías Fernando sufre una fuerte caída, por esquivar una piedra mordió la vía y al tener las zapatillas que se traban en los pedales no pudo sacar a tiempo el pie y cayó junto con los 40 kg de bicicleta. Por suerte decidimos ir con casco porque éste quedo marcado, y no tuvo lesiones graves más que

Fernando agotadisimo, foto no actuada

Tunel n°2 en el Alisal

raspones en la rodilla. Pasadas las 17hs llegamos al viaducto más alto y largo que tiene todo el trayecto. Éste viaducto cruza el río Toro, debido a que fuimos en noviembre y no es temporada de lluvia el río estaba bastante seco, pero dejaba a la vista un paisaje completamente diferente y hermoso al mismo tiempo. Este viaducto tiene piso, así que era mas cómodo pasar con las bicis, pero había que tener mucho cuidado con el viento. A pocos metros está el túnel Nº1, no tiene gran longitud pero lo disfrutamos de todas formas ya que era el primero. Cayendo el sol llegamos a El Alisal donde hicimos noche después de 42 km, éste un pueblo chiquito donde se encuentra el primer zigzag a 1.800 msnm.

Después de pasar una noche algo movida ya que la altura no me dejaba dormir bien y un buen desayuno caliente, salimos bien temprano hacia un nuevo destino. A unos cuantos metros del zigzag está el túnel Nº2 que es mas largo y hacen falta linternas para poder ver. El calor en esta época es algo intenso, eran solamente las 10 de la mañana y ya estábamos a 30ºc. Tras 8 km de mucho calor llegó la primera pinchadura, que por suerte sería la única que tuvimos en todo el viaje.

Mas adelante encontramos una cascada natural, donde no dudamos ni un segundo en ir a refrescarnos pero como ya faltaba poquito para Chorrillos seguimos camino para descansar y almorzar algo. Tuvimos el merecido descanso recién a las 15hs, todo el trayecto por las vías es

muy lento, recorrimos en 6hs tan solo 12 km. Por este motivo decidimos cambiar nuestros planes y desviarnos de las vías, ya que a este ritmo no alcanzaríamos nuestro objetivo.

Una vez sobre el asfalto pudimos adelantar varios kilómetros, aprovechamos y paramos en el fondo de la casa de un señor que tenía una cascada natural espectacular (según él, "el chorro"); nos mojamos la cabeza y seguimos a toda marcha, después de pedalear 43 km llegamos antes del anochecer a Gobernador Manuel Solá, un pueblito muy tranquilo a 2.500 msnm.

Al otro día pedaleamos hasta Alfarcito, pueblito a 2.800 msnm, que sería la base de unas pendientes bastantes duras y tras ellas nos

Pendiente hacia Abra Blanca

esperaba Santa Rosa de Tastil, a 3.100 msnm.

Con las pilas recargadas rápidamente encontramos Las Cuevas, y después de una gaseosa debajo de unos árboles al costado de la ruta, seguimos camino. La idea era llegar hasta Muñano para armar la carpa, pero no contábamos que el camino se nos iba a poner en contra con sus pendientes, ése día fue uno de los más duros en cuanto a oxígeno y piernas. Llegó un momento en el que decidimos bajarnos de las bicis y caminar un poco, ya que íbamos a la misma velocidad y no nos cansábamos tanto. La noche se nos venía encima y no había lugar para acampar, y lo peor de todo es que estaba bajando mucho la temperatura. A lo lejos desde las montañas apareció una casa de adobe a 3.500 msnm, donde su dueño nos dejó acampar muy amablemente. En este día la temperatura varió desde 40ºc a las 16hs hasta 2ºc a las 20hs.

Siendo concientes de que como hay muchos

tramos de la ruta que son con una leve bajada o llanos, en algún momento se vendrían pendientes bruscas, y el dueño de la casa nos lo había confirmado, a partir de donde estábamos había que hacer un pico a 4080 msnm en unos pocos kilómetros. Cuando llegamos a las subidas, paramos a tomar energías porque eran muchas, seguidas, con mucha pendiente, un viento en contra que no daba respiro y lo peor, mucha altura. Al final de todas las curvas y contracurvas que nos guiaban entre las montañas se encuentra Abra Blanca, donde no hay nada, solo un punto alto, muchísimo viento y una señora tejiendo, junto al cartel de homenaje vial al record mundial de altura. Para nuestro alivio después de este punto, venían unos kilómetros en bajada hasta Muñano.

Una vez en Muñano, nos sorprendimos al ver que estaba todo abandonado y en ruinas, no hay nada de nada, solo nos encontramos con mucho

Amaneciendo junto a una casa de adobe, entre Las Cuevas y Abra Blanca

sol y calor. Era el mediodía, preferimos ir un poco mas adelante y después parar a comer, error del cual nos arrepentimos porque era el último lugar con algo de sombra hasta llegar a San Antonio de los Cobres, de donde estábamos a 21 km. A partir de Muñano es todo desierto, no hay sombra, no hay árboles, no hay agua ni pasto. Es todo piedra y tierra, el paisaje es estupendo de todas maneras, pero este tramo se hizo muy largo. Cerca de Los Patos alrededor de las 14hs nos pareció ver algo de agua y sombra, en el medio de la nada, había que salir de la ruta, pero parecía que valía la pena ya que estábamos muy cansados. Teníamos que ir caminando porque era medio fangoso, al llegar era todo barro y no había nada de sombra, la desilusión fue muy grande, pero no quedaba otra que retomar el camino. Perdimos una hora y media por este error. Recién encontramos sombra pasadas las 16hs, nos recostamos sobre una montaña de

Puente de San Antonio camino a La Polvorilla

Antiguo tren en Campo Quijano

tierra a hidratarnos y a comer unas pasas y nueces, sin saber que íbamos a ser sorprendidos por una pareja francesa que venia de Alaska y se dirigían a Ushuaia, charlamos un poco y nos adelantamos como se nos venía el camino a cada uno, siguieron su camino rápidamente. Una hora mas tarde a lo lejos se veía una ciudad, gracias a Dios!!, San Antonio de los Cobres se asomaba para recibirnos con los brazos abiertos.

La gente muy amable y cordial, enseguida nos fuimos a un hostel para poder bañarnos ya que hacia 4 días no lo hacíamos, comimos bien, y aunque no dormimos mucho por la altura, nos acostamos a descansar porque al otro día llegaríamos a nuestro último destino. San Antonio de los Cobres se encuentra a 3.774 msnm, teníamos que subir hasta 4.200 msnm para llegar a La Polvorilla, sabíamos que seria algo duro, pero la verdad que no pensábamos que tanto. El camino no nos ayudaba en nada, tierra floja con piedras, costaba mucho traccionar y eso nos cansaba las piernas, el viento que se nos puso en contra todo el camino, el serrucho que se hizo sentir en todo el cuerpo, pozos, y a todo eso sumarle el calor y la falta de oxígeno. El tren tenía horario de llegada a las 15hs, salimos cerca de las 12 del mediodía, no esperábamos que el tren nos iba a alcanzar faltando tan solo 6km. El último tramo fue agónico, tuvimos que sacar fuerzas de donde no había, después de cada vuelta de la ruta sobre la montaña venía otra mas alta, la ruta era interminable, hasta que llegamos a un punto que empieza a bajar bruscamente para llegar al pie del tan deseado y glorioso viaducto La Polvorilla, recibiéndonos con el Himno Nacional de fondo, nosotros abrazándonos y festejando, y los turistas

saludándonos y sacándonos fotos, un final mejor? Pienso que imposible.

El viaje de regreso hasta Salta no lo pudimos hacer lamentablemente ya que estábamos demasiado quemados por el sol al no haber l l ev a d o p r o t e c t o r solar, y estábamos bastante agotados. El camino de regreso hasta San Antonio lo hicimos en la camioneta de unos franceses que tienen una fundación para los niños de la puna argentina allá en Francia, parecían muy buenas personas, y el regreso hasta Salta lo hicimos en micro. El viaje de San Antonio de los Cobres a Salta queda pendiente para un futuro no muy lejano.

l martes 15 de Noviembre como lanzamiento oficial se presentó en capital federal la carrera “Tierra Viva” a manos de su creador, el ya conocido, Gury Aznarez.

Marmot, sponsor oficial del evento, ofreció su show room para darle la bienvenida a esta cuarta edición que se realizará en la Cordillera de los Andes, más precisamente en San Martín de Los Andes y Villa La Angostura, entre los días 18 y 26 de febrero de 2012.

El mítico Gury creador del Desafío de los Volcanes y la Misión, dió un paseo virtual de las ediciones anteriores con un video muy entretenido. Como se sabe, esta carera de 500 km non stop es una de las competencias mas expedicionarias de nuestro país.

Competirán 40 equipos de 4 integrantes, quienes tendrán que correr, hacer mountain bike y andar en canoa. Esta carrera de expedición se caracteriza por ser en su totalidad de estrategia y orientación. De los 40 equipos, 20 de ellos son extranjeros, esto se debe a que Tierra Viva forma parte del circuito mundial de carreras de aventura y pudría ser sede en el 2014.

En la presentación, aparte de la gente de Marmot, estuvieron muchos medios de prensa y se destacó la presencia de Virginia Elizalde, una aventurera de pura sepa que ya cuenta con numerosas carreras en su haber.

reya Hoffmeister a los 47 años el día 30 de agosto de 2012 zarpó en su más exigente desafío desde la ciudad de Buenos Aires para circunnavegar en solitario sin ayuda externa por 2 años sudamérica. Al cierre de esta edición, Freya se encontraba remando cerca de Puerto San Julián en la Patagonia. Cabe recordar que esta mujer alemana va a realizar la circunnavegación en tres etapas, la primera terminará en Valparaíso, Chile luego de ir hasta Ushuaia y remontar el Pacífico desde el Sur.

stas líneas pretenden recordar la pasión por el deporte de Enriqueta Duarte y su vida dedicada a la natación y con ellas el sentido y sencillo homenaje de Andar Extremo a su vida deportiva y aventurera.

En el año 1951 fue la primera mujer argentina y latinoamericana en cruzar a nado el Canal de la mancha. Si bien en línea recta son 35 km, por las corrientes cruzadas que desvían hacia el norte y hacia el sur, nadó aproximadamente 70 km en 13 horas y 26 minutos estableciendo el record latinoamericano. Empezó a nadar de chica y a la edad de 13 años, en 1942, corrió su primera carrera. En medio de múltiples actividades se destaca también la organización de la prueba Internacional del Lago Nahuel Huapi. En el año 63 lo cruzó sola, con malla, gorra y antiparras, sin traje de neoprene porque aún no existían. Hoy en día, con 82 años, sigue nadando y organizando pruebas con una energía similar a la de su juventud. Está a punto de viajar a Venezuela a competir en 7 carreras de diferentes estilos. Es para emular sus fuerzas, sus ganas y su convicción

E

e llevó a cabo el 1ero. de Noviembre en el Club de Corredores la presentación de dos de las carreras de aventura más impor tantes del pais. El Cruce Columbia-Rumbo al Volcán y Raid de los Andes 2012.

El Cruce Columbia, atravesará gran parte de la Patagonia y los competidores tendrán la posibilidad de subir a un volcán con nieves eternas, para llegar hasta el Paso Hua-Hum con el fin simbólico de unir la Argentina con Chile. Atravesar a pie la majestuosa Cordillera de los Andes, en un recorrido de 100 kilómetros. Es el objetivo que los 700 equipos de 2 integrantes, llegados de 23 países, que del 2 al 5 de febrero de 2012 serán los protagonistas de esta aventura.

Sebastián Tagle, el director de Club de Corredores anunció además, la

incorporación de una nueva categoría dentro de El Cruce, Cham Race -Chile Argentina Mountain Race-. Una Carrera de dos días en simultáneo con El Cruce.

En el marco de este evento también anunciaron el Raid De Los Andes, una carrera, que se realizará íntegramente en Salta y Jujuy, en abril. Se realizará en tres etapas, con un recorrido por el circuito del Tren de la Nubes, un colorido paso por el Cerro de los Siete Colores y por último un desafío por Salinas Grandes. La modalidad será en equipo de dos integrantes e individual.

Se hicieron presentes en el evento el director Nacional de Promoción Turística el Sr, Oscar Suarez, el Lic. Juan Best de Turismo Nación; el director de turismo de la Pcia de Jujuy, Juan José Martearena y Hernán Santarelli Gerente ejecutivo de Neuquentur.

l cierre de está edición Sebastian Armenault estaba a punto de viajar, ya que el 27 de noviembre, este ultramaratonista será el único representante argentino en correr 50 km en la Antártida, en homenaje a los 100 años de la llegada del Hombre al Polo Sur. Para Sebastián Armenault, “50 KM en el Polo Sur” responde a un fin solidario: por cada kilómetro recorrido importantes empresas como Codere Argentina, OMINT, Gatorade, Bimbo/Oroweat, Mormaii, Weber, Puma y Nature Crops donarán elementos de primera necesidad, a Entidades con carencias básicas no resueltas.

Solo 26 competidores de todo el mundo se suman a la partida: Japón, Noruega, Australia, Polonia, USA, Canadá, Holanda, Suecia, Sudáfrica, Inglaterra, Rusia, entre otros.

La temperatura en el Polo Sur estimada por la organización es de 30 grados bajo cero, por lo cual recomiendan a los competidores, el uso de protección solar 80, guantes y medias especiales, al igual que la protección para la vista, triple UV. El viaje se realizará del 27 de noviembre al 5 de diciembre, en un vuelo especial que se ha puesto a disposición de los ultramaratonistas para llegar al Polo Sur. La organización ha recomendado a los participantes no asumir ningún compromiso durante 15 días después de finalizada la competencia, dado que es frecuente tormentas y la posibilidad de demorar tanto la salida como el regreso.

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n día de Mayo de 1964, un empleado del Ministerio que en sus horas de trabajo gustaba de leer, fijó sus ojos en una oración de Jack London “la función del hombre en la tierra es vivir, no existir”.

La frase no aparecía en un libro del escritor, ya que en horas del trabajo se hacía muy difícil la lectura literaria, sino en un almanaque de taco de marca Reverte.

Ese día de mayo de 1964 este empleado del Ministerio se levantó de su puesto de trabajo sin hacer ningún gesto, pasó delante de sus colegas y de sus jefes, ignoró a parte de los clientes que esperaban en las filas, y se fue sin decir chau ni renuncio.

Lo primero que hizo luego de juntar unas pocas cosas del lugar que habitaba, fue dejar su gato al cuidado de una bella vecina a la que nunca se había animado a hablarle. Le prometió volver a buscarlo una vez hubiera recorrido el mundo y si ella lo aceptaba proponerle matrimonio y si no también.

Antes de irse besó en la boca, con un beso furibundo, a la asombrada mujer.

Tomó el tren a las cinco de la tarde. Caminó hasta el puerto, lugar al que llegó pasadas las seis. Los primeros barcos no saldrían hasta dos horas después.

En esos 120 minutos se dedicó a cantar en la calle a cambio de algunas monedas, lo que recaudó no alcanzó para pagar ningún pasaje, pero le salvó la comida de esa noche y parte de la bebida también. Dicen que eran tiempos generosos.

Cansado pero no abatido preguntó en varias naves. Consiguió emplearse en una de ellas que hacía su viaje hacia el sur, pasó las siguientes semanas navegando.

No volvió a embarcarse para el viaje de regreso, selló su promesa ante la playa vacía, no subiría dos veces al mismo barco.

En el sur encontró trabajo rápidamente, casi como que lo estaban esperando. Se empleó como leñador un tiempo, desmalezó grandes campos en temporada, y se conchabó a la cosecha de la cereza cuando ésta empezó a dar sus frutos. Tenía mal tino con la puntería y nunca pudo darle a una liebre, por lo menos no sin culpa.

Casi al año de vivir en esas tierras, optó por volver al agua. Compro una canoa y bajó por el Colorado hasta casi su desemboque, en el camino fue dejando días y ganando amigos.

Un camión lo acercó más al fin del mundo.

En otros lugares trabajó de barman y de chef, poco sabía de cocina pero en ese lugar nadie sabía más que él.

En su tiempo libre buscó lugares que pocos habían encontrado, le puso el nombre de su madre a un lago y recorrió inmensas estepas a caballo llevando cabezas de ganado. Ya era un hombre que aprendía cualquier oficio, y al que le costaba quedarse quieto. Ya era un hombre de esas tierras y de otros lados también. Ya era un hombre.

El dueño de una estancia lo encontró como j o r n a l e r o, s e g u í a s i e n d o j o ve n p e r o experimentado. Le propuso, como sabía leer y

escribir y además sumaba, que lo acompañara en un viaje de negocios a una isla grande que, alguna vez, le había quitado el sueño.

Así este hombre que había sido empleado del Ministerio, y que un día por leer una frase de Jack London besó a una desconocida y se marchó a la aventura, llegó a Australia.

Pero, no quería omitir decirlo, antes de irse al otro lado del mundo averiguó qué cerros seguían sin nombre y subió uno de ellos.

En Australia se deshizo rápidamente de su antiguo empleador. Se quedó de forma ilegal aunque nunca lo supo porque nunca le preocupó.

Fue traductor en los safaris que contrataban españoles e italianos, fue redactor de un periódico y buscador de oro en el desierto, con poca fortuna pero con mucha suerte.

Se fue a Europa con un contingente de españoles a los que les cayó en gracia y que colaboraron para sacarlo de ese lugar que ya lo estaba aburriendo. Se asentó un tiempo en Galicia y otro tanto en el país Vasco, allí aprendió el euskera y con pseudónimo comenzó a escribir poesía en lengua vasca.

En Francia pasó un tiempo corto, tras la revolución del mayo francés sentía que nada más interesante podía pasar, y se lamentó por no haber estado ahí en ese momento. Fue cantor en un sótano de artistas, y pintor, pero de paredes, puertas y ventanas.

Una señorita de los pirineos con la que convivió le enseñó a esquiar, y durante un tiempo fue algo así como un instructor sin título reconocido, lo que le valió más de una corrida de

Bicicletas

Trailers

los instructores verdaderos.

La señorita de los pirineos le obsequió con algo más que su gracia y su compañía, le dejó una buena cantidad de dinero en la mochila antes de desaparecer una noche. Durante algún tiempo supuso que ese dinero sería robado, tiempo después se aseguró de que era así, pero ya lo estaba gastando.

Sin otra obligación que la de comer y respirar se dedicó a una nueva actividad que había iniciado antes de dejar el sur, y que un poco por aquí y otro tanto por allá había seguido realizando. Se hizo con un par de buenos compañeros, bebedores en las noches y en los francos, pero lúcidos en el resto del día y cuando salían a la montaña. Con ellos emprendió la escalada de paredes de no mucha dificultad pero de inconmensurable belleza. Sin otra obligación que respirar y comer, y tal vez un par más, escaló por paredes de caliza, caminó sobre la hierba y el hielo y navegó entre los ríos. Una vez, también, se dejó caer de un aeroplano atado a un paracaídas.

El dinero se acabó un día, y ya en el tercio final de los setenta se dejó llevar a Gran Bretaña.

En Inglaterra fue cuidador de ponis, y en Irlanda editor de un periódico clandestino.

Con un grupo de nómades con dinero se

dirigió a Katmandú, lo corrieron a tiros de un campo de mostaza en tierras afganas, y en Pakistán o en la India (o sea en Cachemira) un bombardeo lo tuvo sin dormir varios días. Intentó el regreso a tierras británicas pero allí no lo quisieron más. En Italia tuvo mejor suerte.

Por fin se sintió cansado de que la tierra se moviera bajo sus pies, y comenzó a emprender el regreso. Vendió todo lo que tenía por vender y cantó todo lo que podía cantar para juntarse con medio pasaje de avión, el destino menos caro y más seguro eran tierras mexicanas. Como en muchas otras oportunidades una mano desconocida le alcanzó su ayuda para completar los gastos.

En Monterrey se puso una cafetería con unos amigos del norte que empezaban el camino. A falta de capital puso el cuerpo y el carisma, y lavó los platos todas las noches. En Cancún vendió baratijas en la playa, y en Los Cabos se dedicó al arte, limpiando por las noches la sala de exhibición de un amigo.

Más de veinte años habían pasado desde el día en que, tras leer una frase de Jack London, el empleado del Ministerio se levantó de su puesto de trabajo sin permiso y se fue sin decir chau ni renuncio. Le dejó su gato a una bella vecina y le

besó intempestivamente antes de irse a recorrer el mundo, prometiéndole casamiento para cuando fuera el tiempo de volver.

Golpeó en el departamento de quien fuera esta, pero asomó otra cabeza, la persona a quién buscaba hacía años que ya no vivía allí, se había mudado a un piso superior.

No corrió ni tomó el ascensor. Subió con tranquilidad los escalones y golpeó la puerta indicada. La mujer que buscaba lo atendió con desconfianza. Él le propuso matrimonio, ella le dijo que ya estaba casada. Él le pidió un café en el anonimato y cinco minutos para contarle una historia.

Después de eso ella hizo las valijas y le dijo adiós a su marido. No había hijos ni gato para llevarse, los primeros ya eran grandes, y el animal en cuestión se había perdido a los pocos días.

Entonces, más de veinte años después de haberse levantado sin permiso del trabajo y de haberse ido sin decir chau ni renuncio a recorrer el mundo, de haberlo recorrido y haber conocido sus ríos, sus penurias, sus grandezas, sus montañas, sus gentes y sus lenguas, de haberse ido y de haber vuelto, el empleado del Ministerio besó a la mujer que dormía a su lado y se puso a escribir brevemente esta historia, sin saber qué sería de ahora en más.

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