REVISTA ANDAR EXTREMO N° 25

ecordarán la hazaña del legendario navegante noruego Thor Heyerdahl cuando en 1947 cruzó el Pacífico en una balsa de madera (Kon Tiki). Quería demostrar que los Incas podían haber sido los ascendientes de muchas de las civilizaciones que pueblan las islas de ese océano. Tardó 101 días en navegar las 4.300 millas que separan el puerto del Callao de la isla de Raroia en las Toamotu.

Su nieto, Olav Heyerdahld, se unió a David de Rothschild, ambos de 31 años, en el proyecto Plastiki para emular una hazaña de similares dimensiones. Esta vez navegando entre San

Francisco y Australia sobre un catamarán construido con botellas de plástico y otros materiales reciclables en una distancia de más de 18.520 km. Su propósito, llamar la atención del mundo sobre la terrible polución que flota en los mares, especialmente, en forma de plásticos.

De los 230 millones de toneladas de plástico producidos anualmente en la tierra, el 90% no se recicla. Cerca del 60% de la polución marina está constituida por trozos de plástico. Por su culpa, mueren cerca de 100.000 mamíferos al año, y más de un millón de aves como albatros, cormoranes y otras especies migratorias. Solo en

el ecuador del Pacífico hay una extensión de 34 millones de kilómetros cuadrados de bancos tóxicos, compuestos, en su mayor parte, por trozos de plástico de variada procedencia.

Para realizar tan maña proeza juntaron 12.500 botellas recicladas de Secretex. Se trata de un propileno reforzado descubierto en los años sesenta por la química DuPont, y que en nuestros días recibe en el mundo náutico el nombre de Mylar. Con este material, por ejemplo, se confeccionan velas. Estas botellas son las utilizadas para las aguas gaseosas y las sodas pues deben ser capaces de aguantar una presión de 10 bares.

La ingeniería naval corrió a cargo de Arquitectos para la Humanidad, un grupo de técnicos medioambientales entre los que destacan Michael Pawlyn, dueño de la firma californiana Adventure Ecology, y Andy Dovell.

David y Olav les pusieron contra las cuerdas cuando exigieron que las botellas se debían ver desde la parte externa de la embarcación. Con este objetivo diseñaron un esqueleto de metal hueco en el que colocaron los paquetes de botellas de plástico, que le daban la flotabilidad, pegados con una cola ecológica fabricada a base de caña de azúcar y resina de madera.

Emplearon 120.000 horas para dar forma a un catamarán de 18,28 metros de eslora (60 pies) por 6,30 de manga. Con un calado de 1,5 metros y un desplazamiento de 12 toneladas, le instalaron dos palos realizados con tubos de

riego reciclados y unas velas de Mylar obtenidas de recuperar otras. Sobre su obra muerta colocaron un puente de paneles traslúcidos reciclables en la que instalaron unas hamacas y redes para almacenar comida y objetos.

La energía para la radio y el ordenador la obtenían de placas solares, dos aerogeneradores, otro de agua, y una bicicleta provista de una dinamo que utilizaron sobre todo para hacer ejercicio. No llevaban piloto automático, ni la mayor parte de las sofisticaciones náuticas que hay en el mercado. Comieron alimentos liofilizados y racionaron el agua que llevaban a bordo y la que obtenían de la lluvia al no haber querido instalar una potabilizadora.

Zarparon de San Francisco (EEUU) el 29 de marzo del 2010 y llegaron a Sydney (Australia) el 27 de agosto del mismo año tras pasar en la mar

129 días. Como no llevaban orzas ni derivas, el singular catamarán sólo podía navegar con rumbos muy abiertos. Nada más zarpar, les sorprendió un fuerte temporal que Jo Royle, la única mujer a bordo de los cinco tripulantes, y que llevaba la navegación no pudo evitar.

Pasaron varios días a la deriva torturados por los movimientos caóticos del ingenio náutico y acompañados por el horrible ruido que producían las botellas de plástico al presionar unas contra otras. Mareos, y más tarde desesperación, pues al ansiado Alisio no hacía acto de presencia.

Durante muchas jornadas navegaron a unos desesperantes 1.5 nudos.

Hicieron una escala en las islas Kiribati tras 39 días de navegación. Y resistieron un temporal con vientos de 60 nudos entre Noumea y Australia.La media de la travesía fue de 3,7

nudos. Llegaron en perfecto estado de salud logrando una repercusión mediática de 1.119.332 visitas en su página web.

Las 10.400 fotos que editaron fueron vistas medio millón de veces. Y su repercusión medioambiental ha pasado a formar parte de los programas de estudio sobre esta materia aportando datos trascendentales como que la fabricación de objetos con materiales reciclables en nada les priva de una gran duración y resistencia.

Con su hazaña lograrían dos impresionantes marcas de navegación: la vivida sobre la mar y la que realizamos por el ciberespacio los más de un millón de personas que les seguimos por internet. Proyectos como este, demuestran que nuestro mundo marino también puede tener un futuro ecológico y espléndido si nos dejamos guiar por la imaginación y la inteligencia; en definitiva, por la excelencia.

El es el heredero de una de las mayores dinastías de banqueros de Europa. Tal vez por eso David de Rothschild no le guste el desperdicio. En 2010 zarpó de San Francisco, California, rumbo a Sidney, Australia a bordo del Plastiki, un barco hecho de plástico 100% reciclado.

Mas que una aventura, el viaje tuvo como objetivo concientizar sobre la basura acumulada en los océanos que destruye ecosistemas y afecta la vida marina.

Atlantis hoy La Expedición Atlantis basada también en la Kon Tiki y lierada por Alfredo Barragán cruzó el Océano Atlántico y fue tripulada por cinco argentinos en 1984, partiendo desde el puerto de Tenerife en las islas Canarias y llegando 52 días después a La Guaira en Venezuela. La embarcación fue una balsa de 13,6 metros de largo por 5,8 metros de ancho construida con troncos de madera balsa, sin timón y con una vela. La distancia recorrida fue de 5000 kilómetros.

Youtube documental: Expedición Atlantis (COMPLETA)

El gran ícono y desafío del montañismo en América fue elegido por nosotros para concretar nuestro sueño deportivo, el cerro Aconcagua con sus 6962 msnm, con sus varias rutas, sus distintas cumbres, sus grandes tragedias. ue la segunda vez que emprendimos el mismo desafío y uno de los principales cambios en la estrategia que planeamos fue la idea de llegar aclimatados al Aconcagua y para ello hicimos otro cerro antes. Una de las dificultades que se encuentra uno al escalar es el mal de altura y para evitarlo se debe descansar

en los distintos campamentos a altura, situación que se puede volver monótona.

Un amigo del grupo nos propuso ir al Cordón de la plata, un lugar cerca de Mendoza que cuenta con cerros de gran altura. Guillermo Amato, Juampi Arniz, Alberto Gelene, Luciano Manesse, Pablo Barrena, y Hernán Moreno

partimos, los tres primeros nos acompañarían a subir el cerro Adolfo Calle con sus 4210 msnm y a llevarnos hasta la entrada del parque.

Como todo grupo de montaña se hizo una camaradería muy natural en esta clase de deportes, que amenizó la caminata hasta Las Veguitas Inferior, donde acampamos. En la madrugada nos levantamos y atacamos el cerro, costó pero llegamos a la cumbre en un día despejado, fotos de rigor, abrazo de cumbre, y regreso por cierto bastante accidentado por el pedregal que se forma. Dormimos nuevamente en el campamento y al otro día al parque Aconcagua donde con los permisos en mano, nos despedimos de una parte de nuestro grupo.

Después de varias horas llegamos al primer campamento Confluencia, donde descansamos y al otro día emprendimos la interminable y dura caminata por Playa Ancha para llegar a Plaza de Mulas, pasamos tres días, y fuimos al campamento Canadá bajo una gran tormenta que nunca amainó, el servicio meteorológico indicaba que no iba a parar y no paró así que nos metimos en la carpa con varios grados bajo cero a descansar y esperar con muchas ganas.

Al otro día nos levantamos y decidimos subir a Nido de Cóndores, nuestro último campamento de altura ya que, con semejante tormenta nos convenía atacar la cumbre desde ese punto.

Ya se había perdido un montañista polaco, que era intensamente buscado por la patrulla de rescate.

Estuvimos dos días esperando que se vaya la tormenta a pesar de que el pronóstico no era muy alentador, durante esos dos días al levantarnos nos encontrábamos con la carpa cubierta de nieve y con la tarea de tener que desenterrarla, tuvimos la suerte de conocer a los rescatistas que tenían allí un domo (es el único domo de rescate en el mundo en estas alturas) y ellos nos proporcionaban agua para tomar, por lo que no tuvimos que derretir nieve.

Sonó el despertador a las 3 am (nuestro último intento de día de cumbre antes de tener que comenzar el descenso). Llegó el momento!!!

Abrimos la carpa y la tormenta estaba en todo su apogeo, viento blanco y centímetros de nieve en el piso, imposible así que a dormir un rato más.

Antes de retornar fuimos a despedirnos de los chicos de rescate, y al entrar a su domo, nos pidieron ayuda para bajar a un hombre con un ACV (accidente cerebro vascular), ya que ellos tenían que ir a ver una carpa que se encontraba mas arriba. Uno de los porter les había comentado que se encontraba abandonada, supusieron que era uno de los perdidos, los asistimos en la bajada y después de 8 horas de

caminata muy dura, él apenas podía caminar, llegamos a la asistencia medica que estaba en Plaza de Mulas, este singular evento se debió a que por la tormenta el helicóptero no pudo llegar hasta donde se encontraba el herido.

Sin gloria regresamos, pero con la impronta de haber ayudado a una persona a no formar parte de los números de montañistas que cada año se cobra el Aconcagua.

Nunca supimos el nombre, tampoco que fue de él.

Este año con nuestros amigos del grupo Vibraventura tenemos como propuestas varios descensos en bici (Villavicencio, Sosneado), trekking y ascensiones (Cerro Lullaillaco, Cerro El Plata, Ojos del Salado) Gomollon mayorista, Roca deportes, Fernando Giron, flia Manesse, Alberto Gelene, Juampi Arniz, Guillermo Amato, Juan Martin de Esteban y Alejandro Pesoa, ¡gracias por habernos ayudado incondicionalmente!

Cuando un ser humano entra en supervivencia es debido a un accidente o a alguna actividad que realiza en la naturaleza; el caso de Valentina es un caso de supervivencia a la mismísima raza humana.

e cumplen ahora 19 años del genocidio de Ruanda. Una marca indeleble de infamia en el corazón del medro humano. Valentina Iribagiza tiene ahora 31 años y es ejemplo vivo de la memoria de aquella barbarie. Con 12 años, fue una de las escasas supervivientes tutsis de la matanza de Nyarubuye. Sobrevivió a los machetazos hutus y permaneció escondida entre más de 2.000 cadáveres en la Iglesia del pueblo durante 43 días; mimetizando un hilo de vida entre el hedor a muerte y el odio racial e irracional que emborrachó a toda una nación.

Valentina vivía con sus padres y seis hermanos en Nyarubuye, una tranquila aldea al sureste de Ruanda. Hasta principios de los 90 la convivencia entre las etnias hutus u tutsis se basaba en el respeto simbiótico heredado de siglos de enfrentamientos y polémicas sin sentido. Los hutus no olvidan las afrentas de los antepasados tutsis quienes protagonizaron en el siglo XVI diversas campañas militares para acabar con los príncipes hutus y colgar sus genitales en los tambores de guerra que luego tronaban por todo el país.

“En 1993, todo cambió. Estabas en clase, por ejemplo, y la gente te preguntará si eras tutsi. Siendo sólo un niño, no lo entiendes, y terminas por decir que sí. A partir de entonces, eras intimidado, especialmente por los niños hutus mayores, que te quitaban tus cosas y te amenazan”.

El asesinato del presidente Habyarimana y el avance del Frente Patriótico Ruandés desencadenó

Curaciones cuando fue rescatada

Iglesia de Nyarubuye (Hoy memorial del genocidio) lugar de la matanza

Cráneos de Tutsis asesinados en el interior de la iglesia

Libro Bautismal sobre cama de huesos en la iglesia de Nyarubuye

el derrame de odio e inquina por toda Ruanda.

Empezaron las matanzas y la quema de casas por parte de las milicias hutus, obligando a un desplazamiento masivo de personas hacia campos de refugiados situados en la frontera con los países vecinos. Valentina y su familia se resguardan en la iglesia de Nyarubuye al cobijo de una inmunidad ficticia junto con 2.000 tustis y hutus moderados.

“El viernes 15 de abril llegaron los asesinos, encabezados por Sylvestre Gacumbitsi , el alcalde de mi ciudad. Reconocí a muchos de mis vecinos hutus entre los más de 30 hombres que rodeaban la iglesia. Llevaban cuchillos y machetes [...] Primero nos pidieron entregar dinero, diciendo que aquellos que pagaran se librarían de la muerte. Pero después de coger el dinero les dieron muerte a todos . Comenzaron entonces a arrojar granadas. Vi a un hombre reventado volado por los aires, en trozos. Decían que éramos serpientes y que para matar a las serpientes tenían que romper la cabeza. [...]”

Esa tarde (15 de Abril de 1994) comenzó la carnicería en la Iglesia. Por la noche desaparecieron los asesinos pero volvieron al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente… con más refugiados y los machetes entre los dientes. Más de 10.000 personas murieron en Nyarubuye; unos 2.000 cuerpos descansaban en la Iglesia.

Valentina, siguiendo el instinto maternal, se había escondido entre aquellos cadáveres, junto

Pueden visitar el sitio Kurioso y para más información, existe un documental titulado: "Ghosts of Ruanda " donde hay un bloque con el relato de Valentina.

a su madre y fingió estar muerta. Antes de eso había recibido muchos golpes, un profundo hachazo en la cabeza y le habían seccionado cuatro dedos de la mano derecha. La sangre y la calma eran el mejor de sus disfraces y, a la poste, lo que le salvó la vida.

Cuatro días estuvo apenas sin moverse, aguantando la respiración al menor movimiento y

siempre arropada por los cuerpos de su propia familia y bebiendo el sucio agua de lluvia de abril que se colaba por las heridas de la propia iglesia.

Presa del pánico, sus escasos movimientos eran calculados al compás del silencio del enemigo. “[...] Era muy tarde, alrededor de las 2:00 am, cuando los hutus regresaron [...] Si encontraban a alguien con vida, le aplastaban la cabeza con

Valentina hoy

piedras. Vi como golpeaban (una contra otra) las cabezas a dos hermanos conocidos hasta su muerte [...]. Uno de ellos pisó mi cabeza.

Agitó su pie para ver si yo estaba viva. Dijo, “Esto está muerto”, y se fue.

Viví entre los muertos por un largo tiempo. Por la noche, los perros venían a comerse los cuerpos. Una vez noté que el perro se estaba comiendo a alguien a mi lado. Le tiré algo y huyó mientras los soldados vigilaban el perímetro para que nadie escapara. Me escondí en una dependencia más pequeña y con menor número de cadáveres. Ahí es donde dormité y aguanté durante 43 días”.

Valentina pasó su cuarentena más difícil entre cadáveres, amparada por la muerte que tanto temía. Su cobijo y su defensa eran los cuerpos putrefactos de toda la comunidad junto a la que había crecido y a la que seguía viendo día a día, pero ahora con los párpados ya caídos para siempre El poco alimento que recibía se lo entregó algún que otro niño sano, pero también escondido, en las inmediaciones de la iglesia y que aprovechaban su clandestinidad para llevar a su compañera frutos silvestres y semillas maduras del campo.

Su cuerpo, maltratado a golpes y heridas (apenas se podía arrastrar), se iba descomponiendo en vida, infestándose de larvas, piojos y toda la herrumbre que precede a la muerte. Con mucha dignidad y conciencia, esperaba el acecho del más temido de los tránsitos; al fin y al cabo nada podría ser peor que aquel infierno. Se consolaba.

A la mañana del cuatrigésimo tercer día un soldado de la 'Interahamwe' que entró a reconocer la iglesia se topó, en un descuido, con una Valentina viva pero semiconciente y demacrada. La levantó con una sola mano y dijo: “Ha llegado tu hora. Te voy a ahorcar y dejar en el mismo sitio”. El único resquicio de suerte en la vida de Valentina ocurrió cuando más lo necesitaba. Un grupo de militantes del FPR, acompañados de un soldado francés, interrumpió la maniobra del salvaje y rescató a la niña de su última batalla, a desventaja, con la muerte. Se la llevaron a Kibungo, donde pasó más de seis meses en el hospital recuperándose de las terribles heridas.

El 17 de marzo se corrió la primera fecha del Adventure Race 2012 en Tandil, la clásica carrera que recorrió 26 km por las sierras. Más de 2200 personas vivieron este desafío. En la nota Cristian Gorbea. na vez más Diego Simon, con un tiempo de 1h 58m 22s fue el ganador (igual que en el 2012). Prueba que convocó a corredores de todo el país distribuidos en las tres divisiones que propone esta competencia: individual, equipos y postas.

Después de 13 años consecutivos el circuito, Adventure Race ofreció una gran carrera con más de 2200 corredores que se enfrentaron a las Sierras de Tandil, las sierras de Las Animas, el Castillo Morisco, campos y la misma ciudad tandilense.

Gran día para correr, amaneció fresquito (casi 2 grados) y algo nublado. Pero a las 9:00 ya estábamos en los 10 grados así que a correr livianitos, sin abrigo.

Largamos con mis amigos del Palermo Adventure Team. Como siempre, inició con esa pendiente hacia arriba de 800 metros en donde conviene salir tranquilo. De hecho conviene reservar fuerzas para la 3a y 4a etapa que son las más bravas (más allá del K14).

Lo enganché a un amigo Bernardo Frau que venía al mismo ritmo y correteamos juntos toda la carrera, pasando gente a lo loco. Los puestos de abastecimiento estaban muy bien surtidos, gatorade, fruta y agua ...

Gran trepada en Las Animas en donde se forma un embudo, pero habían armado un camino paralelo un poco más áspero con menos gente, así que a subir por allí.

En los descensos soltaba el freno de mano y bajaba a lo que dé ... me fue bastante bien salvo en la bajada de las Antenas que me tropecé con una piedra y me compré la mitad de la sierra .

Pequeño golpe en manos, rodilla y cara ...después del "crash" me recompuse como pude y a terminarla ...

Cruzamos el dique ya oliendo el inflable, subidita a las escaleras y final en 2;51 para 26K .

5to en la categoría (de 128 ) y 156 de 1130 corredores en la general.

Una fiesta!

Caballeros 1º Diego Simon 1:58:22 2º Ezequiel Pauluzak 2:00:12 3º Andrés Acebo 2:02:11 Damas 1º Alicia Villarroel 2:25:08 2º Mariel Alasia 2:31:58 3º Paula Perez 2:35:10 Equipos Caballeros 1º Team Castofia 2:05:27 2º Los Hermanos Team 2:07:51 3º El Team Haile 2:10:40 Equipos +90 1º Correrayuda 2:21:41 2º Velez de los 90' 2:22:33 3º Los Gallinas 2:25:25 Equipos Damas 1º JP Al Limite 2:39:50 2º Las Pitufinas 2:51:58 3º Los Mil 3:12:03

Equipos Mixtos 1º Que Joyita 2:41:07 2º Los BB de Peluca 2:44:51 3º Correrayuda Los Intrépidos 2:45:23 Postas caballeros 1º Energéticos 01:59:37 2º Los Hijos del Viento en Contra 2:14:24 3º Legroup MDP 2:21:05 Postas damas 1º Las Tías de Bauti 2:27:59 2º Crinigan Forest Run 2:31:32 3º Nike Run Alfonsina 2:53:53 Postas mixtos 1º Leo y Los Profes de Tandil 2:12:44 2º Grupo De Entre SS 2:25:54 3º V02 Max 2:27:57

Del 15 a 17 de febrero bajo un desafiante clima, más de 300 ciclistas llegados de todas partes, pusieron a prueba su resistencia física y mental en una competencia de Mountain Bike que los llevó por los más bellos circuitos de Bariloche. Durante tres etapas, recorrió un circuito de 50 kilómetros diarios, con una altimetría que fue de los 800 a los 1400 metros. En la nota el relato de María Laura Giuliani. i, el Tour de los Andes es un desafío de resistencia, que hasta a los más entrenados en algún momento les flaquea la energía. A los que habitamos la planicie de la provincia de Buenos Aires les puedo asegurar que es durante los tres días, un desafío a nuestra cabeza y convicción, así como también no nos pueden borrar la sonrisa de nuestros labios cuando logramos arribar a la meta.

La cita para la largada fue en la Base del Cerro Catedral a las 9 de la mañana del viernes

15 de febrero. Casi no habíamos dormido la noche anterior por los nervios. Todos allí apostados esperábamos la señal de salida.

Cuanta taquicardia…que adrenalina!!!!! Partió la camioneta del control y todos detrás durante unos 200 o 300 metros en donde nos liberó y cada uno comenzó a trepar a su ritmo. Si, a trepar, porque los primeros kilómetros de este tramo eran atravesando por arriba el cerro Catedral.

Llegamos a casi 1400 metros de altura para luego encarar un descenso que nos llevó a los 800 metros sobre el nivel del mar, con nuestro

velocímetro que superaba en algunos tramos los 60 km/hora. Los discos de freno parecían de un camión Scania por su ruido, pero siempre respondiendo a la perfección. Hasta aprendí a colear con la bici, cosa que nunca me había animado!!!! El resto del trayecto se continuó con subidas, bajadas y algunos preciosos senderos boscosos, que mucho no se podían disfrutar por la velocidad y el cansancio, pero algo nos reconfortaba.

Es así como llegamos al campamento en donde ya estaban armadas las carpas

designadas para cada corredor. Un espectacular plato de fideos con asado nos estaba esperando en el comedor, lo devoramos en segundos. Qué placer!!! Las mesas se iban llenando a medida que los corredores arribaban a la meta y las anécdotas de lo vivido llenaban el aire con sonoras risas. Estos momentos son los más divertidos de estos eventos de varios días, ya que la distensión permite hacer amigos del momento y disfrutar de amenas charlas.

Inflamos los colchones, desarmamos las

bolsas de dormir y organizamos la carpa. La naturaleza a partir de aquí no estuvo más de nuestro lado…..comenzó a llover al principio algo intermitente y luego en forma más copiosa, que duro casi toda la noche. Charla técnica, comimos y nos fuimos a dormir temprano.

Sábado: amaneció sin lluvia pero muy nublado. Desayunamos mientras apenas se vislumbraba algo de luz, precalentamos durante un largo rato y a las 9 horas nuevamente apostados en la largada esperamos la señal de

Caballeros 1º Oscar Alberto Garcia 7:49:24 2º Manuel Suarez 8:14:19 3º Rodrigo Foche 8:30:55 Damas 1º Monica Fahn 9:31:23 2° Luisa Miguens 9:56:45 3° Maria Laura Giuliani 10:41:07

Caballeros Team 1º Team Olmo 7:16:14 2º Sollaso Dimateo Team 8:17:55 3º Viento Oeste Team 9:07:36 Damas Team 1° Legionárias Adri Nascimento 9:39:06 2° Lolu Team 11:00:58 3° Lago Verde 12:36:12

partida. Otra vez el recorrido comenzaba trepando, pero esta vez superando los 1400 metros de altura, y no solo una, sino dos veces, ya que al cerro Otto lo tuvimos que rodar en dos oportunidades. Una vez por senderos boscosos y otra por el camino de auto que lleva a la confitería giratoria y allí seguir un poco más por un tramo que se tenía que hacer con la bici a hombro. A esa altura, para complicar, el viento nos volaba, se había largado a llover, lo que enfriaba demasiado nuestros músculos y realmente se sentía mucho el agotamiento. Pero estábamos arriba y había que terminar el recorrido, así que sin pensar mucho terminamos de escalar y luego de cruzar la cúspide, el descenso fue espectacular, por zona de bosques floridos, senderos y unos canaletones que hacían girar las ruedas de la bicicleta con alguna veloz inconsciencia por los peraltes. ¡¡¿Pero quién nos quita lo bailado???!!!!!

Llegamos con lluvia y mucho frío al segundo campamento en donde nos esperaban nuevamente los cocineros con su reconfortante

menú de pasta y asado. El lugar era bastante más agreste que el primero, ya que no había duchas, los bolsos estaban algo mojados y el comedor era una carpa apostada en el centro del lugar, sin mucha hermeticidad. La lluvia no solo no paro en el resto del día y la noche, sino que la temperatura bajó, lo que nos dio el regalo de una nevada en la cima de las montañas. Qué otra cosa quedaba para hacer?……..aprovechemos entonces a dormir.

Domingo: sonó el despertador a las 6 de la mañana, arriba a desayunar y juntar energía para el último tramo. Ya las fuerzas nos flaqueaban pero la expectativa superaba todo tipo de cansancio. Nos esperaban más de 80 kilómetros de rally que terminaban en una trepada al balcón del lago Gutiérrez. A las 9 hs en punto largamos con mucho frio. Esta vez el recorrido comenzó con algún descenso y ascensos suaves. Hubo que pasar por campos privados por lo que tuvimos que saltar varias tranqueras. En este tramo agradecí que los ciclistas no hayan perdido la galantería, ya que siempre había alguno que

nos ayudaba a las mujeres a pasar la bicicleta por arriba de estos obstáculos. A los 20 km aproximadamente, el viento nos comenzó a enfrentar y nos acompañó por el resto de recorrido, pero siempre en sentido opuesto al nuestro!!! Los ciclistas que tenían el mismo ritmo iban tirando juntos en total camaradería, como si el único rival a vencer en ese momento hubiera sido Eolo. Este tercer día se nos hizo interminable, ya que a la larga distancia que había que recorrer se le sumaba el cansancio acumulado de los días anteriores. Por suerte el frío cedió y dio paso a algunos rayos de sol que nos reconfor taron bastante. Seguimos pedaleando mientras sacábamos energía de la ultima célula de nuestro ser y así es como llegamos a la última trepada que nos regaló una impactante foto para nuestras retinas, del lago Gutiérrez. Desde ahí liberamos los frenos por unos 3 o 4 kilómetros en donde, luego de ilusionarnos 2 veces pensando que llegábamos a la meta y nos volvían a meter a la montaña al cabo de un trecho más, cruzamos el inflable de la llegada, que en mi caso fue con 10:41 horas de tiempo acumulado. Emoción, alegría, abrazos, tal vez algún lagrimón fueron las sensaciones que se me cruzaron por la cabeza en ese momento. Las compartí con los amigos con los que habíamos ido a correr y con otros ocasionales que había recogido en esos tres días de convivencia. Son sentimientos tan personales de autosuperación que sólo te los puede entender algún otro ciclista que haya pasado por la misma aventura.

Febo había asomado y la premiación transcurrió con todos reposando y elongando en el pasto, mientras compartíamos muy divertidas anécdotas.

Qué más decir, cada uno es artífice de su propio destino, y yo soy agradecida a la vida de poder disfrutar a pleno estos desafíos, porque estoy convencida de que nadie sabe de lo que es capaz, hasta que lo intenta, o sea, ya voy buscando mi próxima meta……….

Edward Michael Grylls (escritor y presentador del medio televisivo) es más conocido como Bear Grylls. Nació en Donaghadee (07-06-1974, Irlanda del Norte), y creció allí y en Bembridge (Isla de Wight). Es conocido por su sintonizada serie de televisión Man vs. Wild, publicitada como El último superviviente en España y A prueba de todo en Latinoamérica.

A temprana edad aprendió, gracias a las enseñanzas de su padre, a escalar y a navegar a vela. En su adolescencia realizó un curso de salto en paracaídas y también obtuvo el cinturón negro de segundo dan, en karate shotokan. En la actualidad practica yoga y ninjutsu. Es trilingüe: inglés, castellano y francés.

De 1994 a 1997, después de pasar la selección de las Fuerzas Especiales del Ejército Británico, sirvió en la reserva a tiempo parcial de las Fuerzas Especiales del Reino Unido, con el SAS 21 Regiment, [21 SAS(R)], como soldado de caballería, instructor en técnicas de supervivencia y médico de patrulla. Afirma que sirvió en el norte de África dos veces.

En 1996 sufrió un accidente de paracaidismo en caída libre en Kenia. Su paracaídas se rasgó a 500 m, abriéndose en parte, lo que hizo que se rompiera la espalda en 3 partes al caer y parecer estar momentáneamente muerto durante 3 minutos. Grylls pasó los siguientes 18 meses

entrando y saliendo de rehabilitación militar, intentando quedar lo suficientemente bien como para su siguiente objetivo, que era ascender el Everest. El antiguo soldado del SAS, Chris Ryan, afirma que él no cree que Grylls se rompiera la espalda en una operación del SAS en África y que Grylls ha exagerado historias sobre su expediente militar.

En 2004, Grylls fue distinguido con el rango honorario de Lieutenant Commander, que equivale a Capitán de Corbeta, en la Reserva de la Marina Real Británica.

Grylls es experto en sobrevivir en cualquier entorno extremo. En la serie A prueba de todo enseñó técnicas de supervivencia en variados climas extremos como los tropicales, glaciales, alta montaña, desérticos y templados. Entre sus técnicas figuran el comer todo tipo de alimañas y sobrevivir con equipo mínimo. También es famoso por su creatividad para salir de problemas, incluso en el ejército británico le conocen como “The real MacGyver” (“El verdadero MacGyver”), por su parecido con el popular personaje de televisión (1985-1992).

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Sus reportajes de la serie El último superviviente o A prueba de todo, en donde se representan técnicas de supervivencia, comenzaron mediante la emisión de un programa piloto el 27 de octubre de 2006 en Discovery Channel. La segunda temporada se estrenó en los EE. UU. el 15 de junio de 2007, la tercera en noviembre de 2007 y la cuarta en mayo de 2008. En diciembre de 2008, Grylls se fracturó un hombro mientras esquiaba a más de 50 km/h a través de un tramo de hielo de un cerro durante una expedición independiente en la Antártida. El 13 de marzo de 2012 fue despedido por Discovery Channel ya que se negó a

participar en dos nuevos proyectos en los que se había comprometido.

Circunnavegación del Reino Unido A los ocho años de edad se afilió al Movimiento Scout como lobato. El 11 de julio de 2009, Grylls fue nombrado Jefe Scout Nacional del Reino Unido, por petición de los mismos scouts británicos. Es el décimo Jefe Scout del Reino Unido y el más joven desde la creación del puesto por Robert Baden-Powell en 1920.

En 2010, Grylls dirigió el primer equipo que circunnavegó el Reino Unido en motociclismo acuático -lo que le llevó alrededor de 30 días- para recaudar dinero destinado a la Royal National Lifeboat Institution (RNLI), cuerpo de salvavidas que presta sus servicios a lo largo de las islas británicas. También remó desnudo 35,4 kilómetros en una bañera de fabricación casera a lo largo del río Támesis a los fines de recaudar fondos para un amigo que perdió ambas piernas en un accidente de escalada.

El Monte Everest En 1998, a los 23 años de edad, Grylls, se convirtió en el escalador británico más joven en coronar el Everest.

Récord mundial En 2007, Grylls consiguió un nuevo récord mundial en el Everest al volar en paramotor sobre el Himalaya. Grylls despegó desde 4.420 msnm, a 12,8 kilómetros al sur de la montaña. Durante el ascenso Grylls registró temperaturas de -60 °C, además de niveles peligrosamente bajos de oxígeno y, finalmente, llegó a 8.992 metros, casi 3.048 metros más alto que el anterior récord de 6.102 metros. La hazaña fue documentada para Discovery Channel.

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Del 7 al 10 de Febrero se desarrolló la duodécima edición de El Cruce Columbia, la mayor carrera de montaña de Sudamérica y uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial. Los corredores cumplieron con el objetivo de unir Chile con la Argentina, a través de la Cordillera de los Andes, recorriendo los faldeos de tres imponentes volcanes. Dos campamentos de montaña, sobre la costa de lagos, y 700 personas trabajando en la organización, fueron parte del evento.

os majestuosos volcanes Villarrica, Quetrupillán y Lanín, custodiaron el paso de los 2.500 corredores que, del 7 al 10 de febrero, enfrentaron valientemente un circuito de 100 kilómetros, durante la 12ª edición de El Cruce Columbia. Treinta países representados, a través de la pasión, la constancia, el esfuerzo y la tenacidad de los participantes que recorrieron agrestes senderos de montaña, caminos de arena volcánica, milenarios bosques, y cruces de ríos. Bellos paisajes de la Patagonia chilena y argentina, a los que sólo pudieron llegar a través de esta competencia, alejados del circuito turístico tradicional, y seleccionados especialmente para vivir una gran aventura.

En esta edición, primero el pueblo de Junín de los Andes en la Argentina, y luego la ciudad de Pucón en Chile, recibieron a los competidores durante la acreditación. Al día siguiente, el 7 de febrero, los primeros en largar la primera etapa fueron los 792 equipos integrantes de la categoría Team que, desde la base del volcán Villarrica, a una altura de 1.400 msnm, recorrieron una distancia de 31,5 kilómetros.

El 8 de febrero, el segundo día de competencia la Categoría Team disputó una distancia de 38.2

km. Cada uno de los equipos puso a prueba su capacidad no sólo en superar el gran recorrido sino, también, el cansancio que comenzaba a aparecer entre los competidores. El circuito incluyó los faldeos del chileno volcán Quetrupillán, un gigante dormido cuyo cráter está obstruido por un milenario glaciar, con un ascenso de 1.687 msnm.y la llegada en la localidad de Puesco.

Como gran novedad, este año El Cruce Columbia sumó la categoría Solo, pensada para corredores que se atreven a enfrentar un reto de forma individual. El nuevo circuito largó un día después que los Teams desde la base del volcán Villarrica, recorriendo el mismo.

Por un circuito de 28.2 kilómetros, que incluyó el cruce de cristalinos lagos, riachos y lagunas, a través de caminos de montaña, el sábado 9 de febrero, miles de atletas pertenecientes a la categoría Team, cruzaron la frontera y avanzaron a través del Paso Mamuil Malal, camino a la base del volcán Lanín, ubicada a 1.220 msnm.

En la llegada, familiares y amigos recibieron a los ganadores y al resto de los Teams a pura emoción. Mucha alegría, lágrimas y abrazos

confirmaron el sacrificio que conlleva correr El Cruce Columbia, además de saber que cumplieron el objetivo de haberse superado a sí mismos, a lo largo de una competencia que no sólo exige físicamente, sino también a nivel humano y espiritual, llena de adrenalina y emoción.

El circuito de los corredores individuales avanzó con su segunda jornada de competencia el mismo día en que Teams llegaba al final - para recorrer los faldeos del volcán Quetrupillán. Los primeros puestos fueron nuevamente para los atletas de Elite internacional.

El domingo 10 de febrero llegó el desenlace de la nueva modalidad: Solo. La distancia que debieron superar los competidores fue de 28.2 kilómetros por caminos de montaña, para cruzar la frontera a través del Paso Mamuil Malal, hasta el arco de llegada en la base del argentino volcán Lanín.

A pesar de que el resultado estaba anunciado por la performance impuesta por los atletas de elite, fue emocionante verlos cruzar la meta a todos los competidores.

unes 4 de febrero, 4 am (3 días para la largada). Ya tenía todo listo y empacado: el bolso para los camps de la carrera, un segundo bolso para la estadía en Pucón (Chile), un tercer bolso para la llegada en Junín de los Andes (Argentina), y además la mochila de la carrera armada con todos los elementos obligatorios y ya lista para la largada de El Cruce 2013. En la camioneta de Vicente Néstor, un gran atleta y aún mucho mejor persona que me brindó su ayuda con el traslado, comenzamos el largo viaje desde La Plata a Junín de los Andes.

Hicimos noche en Neuquén, donde nos esperó Vero Santos, otra maravillosa persona que hizo fuerzas para que yo pudiera viajar a El Cruce.

Ambos resultaron los ganadores en la categoría parejas mixto!

Como nunca, al agregar la categoría Solo, participaron grandes corredores de montaña del exterior: Francois Dhaene (último ganador del Ultra Trail Mont Blanc), Max King , Iker Karrera, Gustavo Reyes, Oihana Kortazar, Anna Frost, (última ganadora del Ultra Trail Mont Blanc) Emma Roca y más. Parte de la elite mundial estaba en El Cruce 2013!

Hace un año que empecé a soñar con esta carrera, cada día de entrenamiento sentía que era un paso más que me acercaba. Fue un año completo donde me imaginaba corriendo en esos lugares únicos de una belleza inmensa!

Caballeros 1° Maxwell S. King EEUU 7:56:36 2° D'haene Francois Francia 8:05:30 3° Iker Karrera España 8:21:43 4° Gustavo Reyes Arg 8:27:05 5° Nelsón Ortega Arg 8:46:48 6° Daniel Simbron Arg 9:14:08 Damas 1° Oihana Cortazar Aranzeta España 9:44:42 2° Emma Roca España 9:56:54

3° Anna Frost Nueva Zelanda 10:39:57 4° Adriana Vanesa Vargas Arg 11:06:05 5° Rosalia Camargo Guarischi Brasil 11:19:14 6° Roxana Del Cid Arg 11:40:23 Team Caballeros 1° Team Columbia Dole Arg 09:55:43 2° Carioca Runners Brasil 10:21:30 3° Quasarlontra Brasil 11:42:07

Antes que nada quiero felicitar y agradecer a Sebastián Tagle y todo su equipo por todo lo que han crecido en esta nueva edición, mejorando sustancialmente la logística, la seguridad para los corredores, y la perfecta organización (más allá del circuito que fue increíble). Por cómo me ayudaron a mí y a otros participantes facilitándonos la inscripción a esta importante carrera, que es el sueño de muchos!

El Martes 5 desayunamos bien temprano y salimos a la Rural de Junín de Los Andes, punto de encuentro con la organización de El Cruce para iniciar los traslados a Chile. A las 10:30 ya estábamos en el arco celeste que decía “Bienvenidos a El Cruce Columbia” Estaba todo listo, en perfecto orden para la recibida de los corredores y un desayuno completo, mientras esperábamos que nos acrediten. Por último los trámites de aduana, un rico cortadito con medialunas, frutas, todo rapidísimo, y ya nos estaban llamando para subir a los transfers que nos llevarían a Pucón (Chile). Luego de unas horitas de viaje ya estábamos en Chile. Los corredores individuales largamos el viernes así que teníamos un par de días para relajarnos, disfrutar de ese lugar maravilloso, un paisaje único, imponente, con la compañía del Volcán Villarrica! El viernes 8, 6am (todavía de noche cerrada) nos dirigimos a la largada.

Team MixTos 1° Nucleo Aventura/Quasar Lontra Brasil 10:47:42 2° Go Team 1 Arg 13:33:26 3° Correrayuda Grandes Esperanzas Arg 13:35:09 Team Damas 1° Nucleo Aventura/projeto Mulher Brasil 11:52:06 2° GR Team 1 Arg 12:29:01 3° Dermaglos Team Arg 12:37:45

Arrastrando el kayak en bancos de arena

Dia 1: Faldeo al Volcan Villarrica. 31 km. 850 mts de ascenso.

Día 2: faldeo al Volcan Quetrupillan.

40 km. 1.700 mts de ascenso.

Era el día menos exigente de los tres.

Largamos primero los de la elite, junto con la cordobesa Adriana Vargas y la Brasileña Rosalía Camargo, a un ritmo razonable que pudiera mantener. Pero al poco tiempo empezó a pegar fuerte el calor. La temperatura venía siendo totalmente atípica en la zona, y ese día corrimos con 35°. Casi todo el terreno fue piedra volcánica hasta el km 20 más o menos. Observamos muy lindos paisajes, con el enorme lago Villarrica allá en el fondo que apenas se veía porque lo tapaba un techo de nubes que estaba debajo de nosotros.

Luego empezamos a bajar lentamente, apareció la vegetación, y el calor se hizo cada vez más fuerte. No me llegó a afectar mucho y el agua me alcanzó, pero ya los últimos km las ampollas se hacían notar, hasta sentí cómo el dedo gordo se humedecía con el líquido de la ampolla. Igualmente llegué bien, con casi 3hs30'.

El camp 1 al cual nos trasladaron fue uno de los puntos más altos de la carrera. Era un camping a orillas de un lago pequeño, que lo habían cerrado solo para nosotros, rodeado de imponentes quebradas rocosas y arboladas en todo el perímetro del lago. Un verdadero paraíso.

Encima hizo mucho calor y sol a full así que los baños en las aguas cristalinas fueron de lo mejor.

Era el día más exigente. Varios corredores largaban con bastones, que son de gran ayuda en las subidas, aunque, claro que hay que saber la técnica, como bien me dijo Aldo, así que decidimos no llevarlos. Ese día me levanté del Camp 1, a las 4 am, con muchas ganas de correr.

Eso era un buen síntoma. Salí de la carpa cuando era de noche aún, el clima caluroso, la remera del día anterior todavía estaba húmeda, la calza húmeda también!! Me puse las medias compresivas blancas, las mismas zapas del día anterior (Salomon speedcross3) que resultaron súper cómodas, livianas, un guantecito). Comprimí bien las ampollas con la venda que me dio Guille G. de Alquimistas (gracias… un genio!) y fui a buscar el desayuno y a despachar el bolso en el primer camión (era la primera en la fila, cuánta ansiedad nuevamente!). Estaba contenta porque no sentía rastros de las ampollas. De allí subimos al transfer que nos trasladó al lugar de largada.

Largamos a las 7:20 en una zona relativamente baja y boscosa, subiendo por un camino con bastante pendiente. El clima era ideal para correr!!! Luego de varios kilómetros el camino se transformó en senderos con mucha vegetación.

Después aparecieron los primeros ascensos, pasamos por unos campos de lava que había caído como pelotas entrelazadas del tamaño de

un auto y quedado depositada sobre la meseta verde. Vimos lagunas celestes.

Cuando faltaban sólo 2 km me alcanzó Adriana y me preguntó cómo venía, si necesitaba algo (una genia!) Le contesté que iba bien, ya casi estamos! Bromeamos un poco, incluso, cuando le dije que venía regulando, ella me dijo “vos también”. Y si, había que guardar algo para el tercer día. Me pidió permiso, pasó, y seguimos hasta el arco. Los fotógrafos nos gritaban: ya están, llegadaaaa!! 5hs y 1 min!!!

Apenas llegamos empezó a lloviznar. Fuimos al camp 2, sin dudas un buen día de carrera a pesar de haber sido el más duro del Cruce!

Día 3: faldeo al Volcan Lanin. 29 km.

950 mts de ascenso.

Resultó ser la etapa más rápida de las tres.

Tuvimos un la trepada inicial, de menor exigencia que el día anterior, aunque con un clima bastante más frío, nublado, con mucho viento y lluvia en las partes altas. Luego se vino la bajada que nos acercaba a la frontera! Los últimos km me sentí como si fuese el primer día. No quería que se terminara. Me conecté con todo ese hermoso lugar con muchas bajadas, aplicando técnica rápida rápida, tan rápido que cuando me di cuenta estaba a solo 6 km de la llegada. Me decía

“Fue una carrera maravillosa que transitó por diferentes paisajes, cuestas, llanos, con muchas características técnicas. Toda la organización fue un lujo, y poder compartir los campamentos con atletas llegados de todas partes del mundo, que ahora ya son mis amigos, fue increíble” comentó al llegar el nuevo Campeón, quien, apenas cruzó la meta, sacó su cámara de fotos y comenzó a fotografiar a toda la prensa y público local que lo recibía con aplausos y mucha emoción.

“Los argentinos deben agradecer la maravilla de país que tienen, y la suerte de poder correr entre tan hermosa y salvaje naturaleza. Senderos estrechos, volcanes, maravillosas montañas… para mí fue como volver a reencontrarme con la naturaleza pura, haciendo lo que más gusta: correr”

Sebastián Tagle, director de la competencia y Club de Corredores, afirmó que “El Cruce es místico. Es la carrera en donde toda la organización ponemos lo mejor de nosotros para que la competencia sea una gran aventura, y los corredores lo notan. Saben que es una carrera donde se sufre, pero este sacrificio también la vuelve única. Si no fuera por El Cruce, seguramente no hubieran llegado a estos picos volcánicos, o a lagos y ríos casi desconocidos. De todas formas es una competencia cada vez más grande y exigente, con participantes comprometidos a disfrutar y a superar los inconvenientes, con esfuerzo, profesionalismo, pasión y amistad”.

“Para nosotros, El Cruce es el evento más importante del año, nos permite llegar a un gran número de consumidores afianzando nuestra relación con ellos y, por eso, apenas termina cada edición ya comenzamos a trabajar en la siguiente” sostiene Agustín Domínguez Vidal, Jefe de Marketing en Columbia Sportswear Argentina. “La edición 2013 fue perfecta, con paisajes impresionantes que unieron tres volcanes, record de participantes, la suma de una nueva categoría, atletas de elite internacionales que se llevaron una excelente imagen de nuestro país, y una organización impresionante. Por eso seguiremos confiando en la organización y acompañando al evento”.

“son dos vueltas a la Repuuu!! (mi lugar de entrenamiento de todos los días )”. No podía contener la alegría, sentía el viento, mis pasos, recordaba una canción que me gusta mucho: Titanium... En fin, me sentía bien bien, por el camino de ripio, en línea recta hacia la frontera Chile-Argentina. Observo un cartel que dice Bienvenido a Argentina!!!! Ya está, se termina.

Buscaba el arco y ahí está. Qué momento! Al cruzar, escuché “Vaamooss Rooo!!” Eran Adri y Naty, neuquinas hermosas! (compañeras y amigas que te regala esta magnífica actividad deportiva). No pude contener mis lágrimas. Ese abrazo de llegada quedará grabado a fuego en mi corazón y mi mente! Luego recibí la medalla....mucha alegría y una inmensa gratitud

por poder terminar esta carrera, sentí que disfruté casi todo: la previa en los camp, el intercambio con los corredores. Sentí que, más allá de la clasificación, tengo el alma plena porque pude dar lo mejor de mí.

Agradezco a todas las personas que me brindaron su confianza y apoyo: Baobab, Aldo, mi familia que me acompaña día a día, mis profes que me bancan!!: Martin Acevedo y Santiago Achucarro, Luciana Asef, Bombinhas Runners, Felipe Rodriguez L, Mauik suplementos nutricional, Team Club Nike La Plata, Team Alquimistas, Team Troten(MDQ), Team Lucas Bylo, club de corredores, Julio Barrabino Herbalife, a todos mis contactos del facebook y amigos: gracias! gracias! gracias!

Toda la vida hizo deporte. Entrena diariamente, “corro una hora, me hace bien, me desahogo, me da paz con la naturaleza, con el mundo, se me pasa la chinche hasta que me vuelve otra” refiere; así educó a sus hijos.

Entrena sola, corre una hora y camina en el río buscando senderos que tengan subidas, bajadas y diferentes obstáculos para agudizar su esfuerzo. Los sábados lo hace con un grupo de corredores quienes le marcan alguna actividad para mejorar el rendimiento y la anotan en las carreras facilitándole transporte y alojamiento a “la beba” como la llaman.

“Tenía en la cabeza hacer “El Cruce de los Andes” cuando me invitaron fue la locura más grande para mí. Estaba muy contenta. Era mi máximo desafío. La noche anterior pensaba ¡qué macana, ¿qué voy a hacer?, ¿quién me mando?, qué papelón!”.

“Me resultó muy dura la carrera, cuando bajabas una montaña enseguida debías subir la siguiente. La segunda etapa fue peor”.

“Cuando llegué a al arco sentí que realmente había ganado un gran desafío, estaba orgullosa de mi misma”. Una sensación parecida fue la que me pasó cuando llegué al aeropuerto y me recibieron mis hijos, nietos y otras personas con carteles que indicaban sentimientos muy lindos hacia mí y fotos de la carrera”.

“Corro porque me libera de todas las tensiones, me llena el ego, soy humana y veo el orgullo de mis hijos y nietos al ver la nona que corre, la gente me reconoce.

Siento que puedo exigirme, que todavía vivo. Porque cuando te entusiasmás, cuando te armás, cuando programas… siento que estoy viva”.

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A la ve s rig Pr u o a m p o o c r io n es

Nuestros Amigos del velero Polarwind realizaron su exploración del Cabo de Hornos y Glaciares de la Cordillera Darwin en Tierra del Fuego, aquí su relato.

uego de dos años de navegación y habiendo zarpado desde Grecia a inicios del 2010, arribamos con mucha alegría al extremo sur del continente sudamericano y nada menos que a la histórica región de Cabo de Hornos. En el poblado chileno de Puerto Williams, iniciamos los preparativos del velero, conseguimos las autorizaciones correspondientes con las

autoridades locales y organizamos toda la logística para 10 días de navegación, que nos permitan circunnavegar a vela las frías aguas de este peligroso punto geográfico de nuestro planeta.

Sin mayores inconvenientes y luego de 3 días de vientos favorable del sector Oeste, pusimos nuestra proa rumbo sur. Aprovechando una inesperada ventana de buen tiempo y con todas las velas desplegadas arribamos así el día 11 de febrero a las 16:00 horas local al mítico y anhelado Cabo de Hornos. Con un rumbo de Oeste a Este, y luego de un intento fallido debido a las severas condiciones de tiempo, nuestra familia circunnavegó sin contratiempos y en forma segura esta importante ruta de navegación.

No tan solo una inmensa alegría era encontrarse frente al imponente promontorio del Cabo de Hornos, sino que estar allí y estar navegando a tan solo dos millas al sur del Cabo, fue la realización de un sueño y de 2 años de trabajo y una larga navegación que por parte toda nuestra familia.

Con la meta familiar cumplida y celebrando nuestro arribo en el pintorezco “Club Naval de Yates Micalvi, de Puerto Williams”, revisábamos con Jutta y mi hijo el detalle de la ruta de nuestro largo viaje en velero desde Grecia hasta Cabo de Hornos. Luego de unos minutos, estudiábamos unas nuevas cartas a color de toda esta región en mi computador. Mi hijo Theo, de 3 años y medio, pregunta muy curioso: a dónde vamos a ir a navegar ahora Papá?... y por qué ahí esta todo blanco?... eso blanco Theo, es la Cordillera Darwin y los glaciares de Tierra del Fuego…el nuevo rumbo de nuestra familia!

Vista del Brazo Noroeste del Canal Beagle

Con el nuevo rumbo ya definido aún estábamos a tiempo de organizar y preparar todo lo necesario para una singular exploración en los aún desconocidos fiordos, canales y glaciares de Tierra del Fuego, antes de la llegada del duro invierno polar.

La Isla de Tierra del Fuego posee una superficie de 47.992 km², es compartida entre Chile y Argentina. Sus delimitaciones son por el norte el Estrecho de Magallanes, por el sur el Canal Beagle, por el oeste el océano Pacífico y por el este el océano Atlántico. El sector suroeste de la isla, es la prolongación de la Cordillera de los Andes, razón por la cual se encuentran en este sector las montañas más altas, denominadas Cordillera Darwin, entre ellas destaca la cumbre del Monte Sarmiento de casi 2.500 metros. El clima en esta región es bastante inhóspito. Es subpolar oceánico, con cortos y

frescos veranos y largos, húmedos y duros inviernos: el lado nordeste se caracteriza por fuertes vientos y poca precipitación; en el sur y oeste es muy ventoso, brumoso y húmedo la mayor parte del año y son pocos los días del año sin lluvia, aguanieve, granizo o nieve. Las precipitaciones son más fuertes en el oeste, 3000 mm anuales y toda la extensión de esta remota región de la Cordillera Darwin esta acompañada de masas de hielo y glaciares.

A inicios de abril de este año y luego de varias semanas de preparación iniciamos nuestra expedición en la búsqueda de inhóspitos fiordos, canales y glaciares que nos permitan conocer aún más las maravillas del fin del mundo.

Zarpamos nuevamente desde Puerto Williams y con víveres y abastecimiento para 5 semanas, colocamos nuestra proa con rumbo Oeste a través del Canal Beagle. Dos veces al día bajamos vía satelital los pronósticos meteorológicos para así buscar la mejor ruta y un lugar de fondeadero, que nos permitan permanecer

Flor de fuego, típica en la zona, especialmente en la Cordillera Darwin

seguros en alguna bahía o caleta frente a los bruscos cambios de vientos y repentinos movimientos de hielos.

Luego de 60 millas de navegación ingresamos a la Caleta Olla, lugar de inicio de la Cordillera Darwin, la cual alberga en sus cercanías las cumbres del Monte Frances e Italia.

El lugar de fondeadero es un verdadero paraíso de tranquilidad y con un paisaje rodeado de montañas desde las cuales es posible apreciar la caída del impresionante Glaciar Holanda.

Continuamos más al Oeste e ingresamos en los días posteriores al denominado Canal de los Glaciares, en donde los majestuosidad de los glaciares Italia, Francia, Roma, Alemania y España van apareciendo lentamente a nuestro encuentro. Estamos solos navegando entre un paisaje indescriptible, es muy difícil permanecer en el interior del velero, aprovechamos cada oportunidad de estar en cubierta y a medida que disfrutamos del paisaje, vamos leyendo las aventuras de connotadas expediciones y de

Velero Polarwind ingresando a uno de los fiordos más espectaculares de la Cordillera Darwind. El Fiordo Pía

navegantes del pasado que incursionaron este mismo canal.

Le mostramos a nuestro hijo un pequeña colonia de lobos marinos sobre la pequeña isla que tenemos por la proa, la Isla del Diablo, la que fuese así bautizada en 1832 por el naturalista Charles Darwin en su exploración por estos canales a bordo del HMS Beagle junto al Capitán Inglés Fitz Roy. Durante varios días explorando decidimos ingresar al Fiordo Pía. Este se divide en dos grandes brazos, los cuales albergan en su interior una serie de glaciares, que sin duda son los más impresionantes de toda la región.

Avistarlos desde el Canal principal es imposible.

Colonias de cormoranes encontrados a lo largo de toda la expedición, especialmente en sectores costeros y con buena protección de vientos.

Uno de los acontecimientos que fascinaban a nuestro hijo Theo

Hay que ingresar por una complicada entrada cubiertas de bajos fondos y rocas no marcadas, y navegar dependiendo de las condiciones de hielo, lentamente hasta el fin del fiordo para apreciar este paisaje. La solidez de nuestro velero de acero y la potencia de nuestros dos motores, no fueron obstáculos para romper la capa de hielo del canal y alcanzar la base de todos los glaciares.

Una vez de regreso en el canal principal encontramos una embarcación de pesca proveniente del Estrecho de Magallanes, así aprovechamos la oportunidad de intercambiar algunas informaciones de la navegación, meteorología y por supuesto intercambiar algunos de nuestros aún víveres frescos por algunas “Centollas” que son la especialidad gastronómica más apetecida de Tierra del Fuego.

Nuestro hijo Theo, disfruta cada momento tanto de la navegación, como de los desembarcos en bote a tierra firme. Cada día para él es un

día lleno de aventura y de cosas nuevas. Su entretenimiento a bordo es aprender de cada cosa que ve, especialmente de la aves marinas y jugar en la playa cuando las condiciones lo permiten. Durante la exploración no tan solo nos preocupamos de la propia navegación, de la ruta, de la mantención de los sistemas, de motores, de las comunicaciones, sino que además de todos los trabajos normales, le dedicamos bastante tiempo a nosotros como familia. De disfrutar y estar agradecido de esta posibilidad de estar en libertad y juntos como familia por diversos lugares del mundo con los cuales soñamos y apreciamos con respeto mientras los exploramos. Cada acontecimiento, cada avistamiento de un maravilloso paisaje es una gran alegría para nosotros de tener esta posibilidad de estar allí y poder apreciarlo.

A medida que reflexionamos de esta fascinante naturaleza continuamos nuestro

Velero Polarwind frente al Glaciar Pía Yate Polarwind fondeado en una inexplorada y pequeña caleta ubicado en la Cordillera Darwin

rumbo aún más al Oeste y navegamos cerca de 150 millas náuticas para alcanzar la zona del Monte Sarmiento y poder con suerte apreciar su cumbre, que es la más alta del archipiélago de Tierra del Fuego. Con algunos datos de navegantes que efectuaron con anterioridad esta ruta, fondeamos en inexploradas caletas o fondeaderos, normalmente con 2 anclas, 80 metros de cadena y 4 cuerdas largas a tierra hechas firmes a fuertes árboles de la costa. Esta es la única forma de dormir relativamente tranquilo en un ambiente hostil y de vientos huracanados. Por suerte el tiempo nos ha acompañado y aprovechamos cada ventana de

Club Naval de Yates Micalvi, en el Beagle.

Es el club más austral del mundo

buen tiempo para avanzar a través de roqueríos y por angostos canales con baja profundidad.

Las colonias de “cormoranes” sobre las rocas son parte del paisaje de cada día y la presencia de algunas ballenas ya se torna muy habitual, especialmente en canales y fiordos con aguas muy calmas.

Finalmente a fines de mitad de mayo y encontrándonos ya en el Seno D´Agostini y muy cerca del Estrecho de Magallanes logramos observar la cumbre del imponente y nevado Monte Sarmiento. Luego de una exploración de una semana en el sector, emprendimos la navegación de regreso esta vez a través de una

Centolla, una de las especies gastronómicas más apetecidas de la región de Tierra del Fuego

ruta utilizada por pescadores locales, quienes profundos conocedores de los canales, nos aportaron una serie de información de sectores más seguros para la navegación.

Diariamente fuimos obligados por parte de la Armada de Chile de proporcionar 2 veces al día nuestra posición con cualquier medio de comunicación con alguna estación de la marina chilena, esto ante cualquier eventualidad o accidente. Afortunadamente sin ningún problema técnico en nuestro velero y de acuerdo a lo planificado, regresamos a fines de mayo al Club Micalvi de Puerto Williams dejando por nuestra popa más de 450 millas de navegación y los mejores recuerdos de 5 semanas en medio de la inhóspita naturaleza del fin del mundo.

Ahora este pequeño club de veleros sobre la Isla Navarino en el Canal Beagle, nos albergará durante todo el duro y frío invierno. Seguramente, mientras tengamos bastante nieve en la cubierta, nosotros en el interior tendremos el tiempo suficiente de ver nuestras nuevas cartas de navegación y quizás prontamente buscar otro rumbo para nuestra próxima expedición en familiar en esta inhóspita, pero maravillosa región de la Tierra del Fuego.

stamos a principios de marzo de 2010 y me encuentro abriendo la ruta de ascenso al Tres Picos en pleno glaciar oeste del Monte Pissis, el tiempo es inmejorable, la cumbre se ve cerca pero sabemos que está lejos aún. El campo de penitentes del glaciar se hace cada vez más difícil de cruzar, estamos en un laberinto con grietas y paredes de hielo que hay que sortear y tener mucho cuidado de no caer, un accidente en este lugar tan alejado y desolado puede ser muy grave ya que no hay rescate posible. La decisión se va haciendo cada vez más previsible y decidimos retornar al C2 por la dificultad y el estado del glaciar.

Cuando uno está escalando una montaña virgen y hay que abrir la ruta de ascenso estos problemas pueden aparecer y la vuelta sanos al campamento es más importante que la cumbre, otra vez será.

El Volcán Tres Picos está ubicado al Noroeste del Volcán Pissis, para llegar a él hay que pasar hacia el oeste el enorme cordón montañoso del Pissis por el collado que lo separa

del Volcán Pillán para recién poder llegar a la montaña, es un lugar en que uno se siente muy pequeño en medio de esta inmensidad. Para darnos cuenta de esto tenemos que recordar que estamos a más de 110 km de la ruta más cercana así que la distancia hasta un lugar seguro es enorme, en fin, estamos en medio de la Puna de Atacama, uno de los lugares más inhóspitos del Mundo.

Pasaron casi tres años, aprovechando el tiempo disponible para intentar nuevamente la montaña y con el plan de encontrarnos en el CB con Arkaitz y Jabi, los Vascos que intentarán la travesía desde el Ojos del Salado hasta el Pissis para luego bajar juntos.

Estamos a fines de enero de 2013 con Chacho Pacheco aclimatando en el refugio de Las Grutas a 4000 mts que está un poco revolucionado por el rescate de Ricardo, un montañista Catamarqueño desaparecido en el Volcán Tres Cruces. Compartimos el refugio con los hijos de él y tratamos de animarlos en este duro momento.

Somos solo 2 montañistas en esta expedición y creo es lo mejor ya que nos conocemos muy bien y compartimos la misma forma de ver la montaña, teniendo en cuenta esto es lo más conveniente para ir livianos y rápidos, clave para tener éxito en una montaña virgen tan alejada e inhóspita.

Planificamos hacer 2 campos de altura para llegar lo más descansados posible al día de cumbre, el campo base es el mismo que abrimos en la expedición anterior en el lecho de un río de arena a 4850 mts. El C1 está ubicado en una depresión siguiendo el cauce de agua que baja del collado entre el Pissis y el Volcán Pillán, el lugar es inmejorable ya que está reparado de los vientos y tiene agua que baja del campo de penitentes, está a 5250 mts.

Salimos del CB en un excelente día y en menos de 1.30hs llegamos al C1, por la mañana partimos hacia el C2 y el viento empieza a soplar con fuerza. En el collado hay bastante nieve y el viento en contra hace esforzarnos para poder “pasar” al otro lado, hay que abrir huella y con

Mucha nieve en el glaciar que tapaba las grietas y penitentes

nieve volando por todos lados llegamos después de 4 hs al C2 cercano al glaciar, estamos a más de 5550 mts. Armar la tienda con este viento del oeste huracanado con las piedras necesarias para asegurar la tienda al alcance pero congeladas que no podemos mover se hace difícil, tenemos que buscar piedras lejos y trasladarlas, todo esto con el frío y la altura nos desgasta pero al cabo de casi una hora logramos refugiarnos dentro de la tienda para hidratar y dejar todo listo para mañana.

Planificamos el día de cumbre, está muy nevado y tendremos casi todo el camino por nieve y hielo, observamos la montaña y sacamos la conclusión de que la cumbre mas alta es la más alejada hacia el oeste, las demás parecen un poco más bajas pero eso está por verse mañana cuando estemos cerca.

La parte más difícil de la ruta de ascenso es el cruce en la parte alta del glaciar que tiene una gran caída por la cara Noreste de la montaña y se

fractura formando grietas y penitentes que en esta ocasión están tapados por la gran cantidad de nieve caída esta temporada, la clave: buscar el paso en el laberinto que es este glaciar.

Fijamos la hora de salida para las 5 hs de la mañana con el mayor frío para tener la nieve dura e ir con grampones por arriba de todos estos problemas que tres años antes me hicieron dar la vuelta.

La nieve de La Puna es muy complicada ya que es una nieve especial, por la gran insolación se ablanda con facilidad sobre todo en las caras Norte, es nieve polvo muy blanda que vuela con el viento, forma placas que se rompen al pisar y te hacen hundir hasta llegar al hielo duro, en fin, cuando hay mucha nieve fresca como en esta ocasión no queda otra que sufrir.

Suena la alarma, son las 4hs y abro los ojos, Chacho que está despierto hace un tiempo me dice que la noche está perfecta, luna llena, sin viento, frío pero muy bueno para salir.

La ruta de ascenso que abrimos la nombramos Waylla Buena que es el nombre de un arbusto de la zona que se utiliza como infusión y que tomamos todos los días en la expedición, su significado en Quechua es: hierba verde.

Desde el CB se pueden hacer uno o dos campos de altura dependiendo del plan elegido, el C1 está a 5250 mts en un excelente lugar protegido del viento y con agua a 1 a 2 hs del CB. El C2 se encuentra unos 500 mts pasando el collado entre el Pissis y el Volcán Pillán en las cercanías del glaciar a 5550 mts, el lugar está un poco expuesto pero cuenta con agua y es bastante cómodo, lleva unas 3 a 4 hs desde el C1.

Desayunamos, preparamos todo y a eso de las 5hs salimos en la oscuridad de la noche, el reflejo de la luna en la nieve y el enorme glaciar con sus paredes de más de 20 mts de altura nos transporta y nos hace recordar donde estamos, solos en medio de Los Andes.

Salimos hacia la montaña bordeando las paredes del glaciar, cruzamos la cascada de hielo al final de la lengua glacial y empezamos a subir por un acarreo mezcla de nieve y piedras.

Llegamos al borde del glaciar y nos montamos empezando a subir para trazar la travesía y poder cruzarlo rumbo al cráter, Chacho va delante y al llegar a unos penitentes muy verticales y visibles veo que se da la vuelta, me dice que hay grietas muy grandes y sin fondo, imposible…

Decidimos bajar un poco y buscar el camino por donde hay un campo de penitentes y grietas que es el único lugar para pasar. Más abajo se forma una especie de cascada de hielo por la

Día de Cumbre: serán necesarias de 6 a 7 hs de ascenso y unas 3 de descenso dependiendo el estado del glaciar, la cumbre Sur y la Oeste tienen casi la misma altitud y serán necesarios estudios más precisos para certificar cual de las dos es más alta.

110 km de 4x4, unas 6 hs de camino desde el paraje conocido como La Coipa sobre la ruta internacional 60 del paso San Francisco.

También se puede hacer la aproximación al Campo base desde el CB del Pissis en unas 4 a 6 hs de Trekking.

El Volcán Tres Picos se encuentra ubicado en la provincia de Catamarca en el corazón de la Cordillera de Los Andes al Noroeste del Monte Pissis y comparte su enrome glaciar oeste.

Está a más de 110 km de la ruta internacional 60 que lleva al paso fronterizo de San Francisco.

El ingreso se hace por el camino de 4x4 que lleva al Volcán Pissis en el paraje conocido como La Coipa distante unos 80 km de Fiambalá, lleva unas 6 hs llegar al nuevo Campo base de la montaña en 4x4.

Un kilómetro antes de llegar al CB del Pissis parte una huella difícil hacia el norte que sube una pendiente muy fuerte y luego transita por las morenas glaciares rumbo al collado entre el Pissis y el Volcán Pillán, unos 18 km de camino y 1h son necesarias para llegar al CB del Tres Picos en 4x4. Si se va caminando desde el CB del Pissis serán necesarias unas 4 a 5 hs de Trekking.

La ubicación: CB es: 27º42´03 C1: 27º42´59 C2: 27º43´07

Cumbre Sur: 27º42´39 Cumbre Oeste: 27º42´22

Material de montaña CERRO TORRE BACKPACKS

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Enterrado en la nieve subiendo, detrás asoman las cumbres

gran pendiente que baja hacia el norte y llega al pié de la montaña, la nieve está blanda y el frío no alcanza para que pasemos por arriba, nos hundimos hasta la rodilla, hay que abrir huella y sabemos que será así hasta la cumbre, intentamos y parece que no pasaremos. El camino es difícil y caemos una y otra vez en grietas que nos tragan hasta los hombros, seguimos intentando en este laberinto, está más difícil que la vez anterior porque ni siquiera se ve el camino de salida, hay que ir adivinando donde están los penitentes, tener mucho cuidado con las grietas del glaciar que pueden ser muy peligrosas, por suerte éstas al ser grandes están a la vista y podemos pasar por los puentes de nieve, vamos por donde podemos pero alargando el camino. Tenemos que llegar al cráter para montarnos en el filo y poder pasar por arriba ya que en la parte baja y más fácil hay más de 2 mts de nieve fresca, impasable.

Vemos la cumbre Oeste y sabemos que es la más alta, se nota, estamos seguros, salimos del glaciar y nos montamos al filo de la cumbre Sur, Chacho va adelante y veo que tiene la cumbre al alcance de la mano, la encara por la parte más vertical, decido subir la Sur que parece tan alta como la Oeste. Seguimos abriendo huella hasta

Pablo Lukach en la cumbre Sur, se ve al frente dentro del círculo a Chacho en la otra cumbre

la cumbre, la subida se hace interminable, llego a lo que parece la cumbre y siempre hay más para subir, sigo y por fin llego al punto más alto. Así sin querer nos dividimos para lograr las dos cumbres más altas de uno de los últimos seismiles vírgenes que quedaban por escalar en Los Andes.

Veo a Chacho a lo lejos en la cumbre que queda casi al frente de mí separada por el cráter a unos 2 km, la imagen es casi irreal, un pequeño punto que se mueve buscando piedras para hacer el promontorio y marcar la cumbre. Por mi parte también busco piedras, escribo el papel y lo pongo con un lápiz dentro de una pequeña lata que tengo guardada de la expedición anterior de hace tres años y que por fin la dejo en su lugar.

Medimos y constatamos que las cumbres tienen casi la misma altura, habrá que hacer una nueva expedición con medios más precisos para medir la altitud y saber cual es la más alta, lindo desafío.

La vista es increíble, veo a lo lejos los volcanes más altos del Mundo, El Ojos del Salado, la sur del Tres Cruces, la Oeste del Pissis llena de nieve, el Volcán Bonete y todo el valle por La Rioja, un mar de montañas.

Bajamos por las mismas huellas de subida

para no enterrarnos en la nieve y tener la seguridad de no caer en nuevas grietas, el regreso es duro porque el sol ablanda la nieve y a pesar de seguir las huellas nos hundimos, el glaciar se hace interminable y no vemos la hora de salir de este laberinto al cual ya le encontramos la salida al subir y parece querer dejarnos dentro en la bajada, por fin salimos y llegamos a la seguridad del campamento donde nos encontramos con Arkaitz y Jabi que acaban de subir y mañana intentarán el Pissis por una nueva ruta..

Recordando el momento de cumbre y la vista única la cual tengo delante de mis ojos, disfruto de estar parado en un lugar que nunca fue pisado por el hombre en este pequeño mundo donde parece que todo ya fue escalado, explorado e inventado, es muy importante pisar una cumbre virgen haciendo el camino y logrando el objetivo por más que las dificultades te paren y hagan difícil la tarea, es una lección de vida lo que te deja el montañismo.

Este mundo no inventa sueños, únicamente los soñadores los tenemos y solo los que se animan los cumplen.

Glaciar oeste del Pissis donde transcurre la ruta a cumbre

Pablo en pleno glaciar al amanecer

Agradecemos a Jonson Reynoso y flia. por el apoyo de siempre.

A Fixe Climbing y Tech Rock Felicitamos a Jabi y Arkaitz por la culminación de su importante travesía.

Invitamos a todos los montañistas y escaladores con ansias de exploración a visitar la zona que, a mi entender luego de muchos años recorriendo la Puna, es el lugar más imponente y salvaje de todo los Andes del Noroeste Argentino.

Chacho Pacheco y Pablo Lukach en el C1 a 5250 mts

il y una vez recorriendo los ambientes de fanáticos de la vida en la naturaleza, no dejaban de repetirme: -¡qué buenos los cuentos de montaña del loco!... es lo primero que leo. Mi repuesta inmediata era: - sssssi Marcelo Gargiulo los manda, desde donde vive, en el refugio los Montaraces en Trevelíin!

Desinteresadamente y número a número este apasionado por la vida al aire libre, la nieve y la montaña nos hacía llegar vía mail sus emocionantes relatos.

Mágico, increíble, atrapante, cada cuento era editado en Andares, desde la revista de marzo/abril de 2004 hace exactamente 9 años.

Poco a poco se lo fue reconociendo y sus líneas fueron inundando la revista Andar Extremo.

Al principio no le enviábamos los ejemplares, solo le pedíamos los cuentos por correo electrónico. Tan virtual era la relación que un día el mismo Marce pensó que era una broma de unos amigos que se hacían pasar por editores.

Fue muy gracioso explicarle que era verdad, que la revista existía. Desde ese momento todos los números se le enviaron al refugio.

Alegre, luchador, profe de la vida, se fue de Don Torcuato a la montaña donde con Claudia, su eterna compañera, tuvieron dos hermosos hijos; y como el mismo le comentó a una amiga “la vida es como la montaña, hay que seguirla subiendo aunque en un punto pienses que ya no tenés fuerzas; un paso más, sólo uno, y ese te impulsa a dar otro y así, cuando te querés acordar mirás para atrás y ese lugar de tu flaqueza quedó allá atrás y lejos de donde estás ahora”.

En donde estés, sonará “El país de la libertad” de León, y como te escribió otra amiga, “-vo el que supiste ver y crear al mundo desde las letras, desde el lente de tu cámara, desde el aula; enamorado y padre, abriendo senderos en la montaña, andando caminos de lucha en defensa de este mundo que supiste recorrer…”.

Con sencillez cautivó en estos nueve años a

miles de lectores que alucinaron con las historias de este grande. Lo aprendimos a querer sin conocerlo en persona. La Revista Andar Extremo te va a extrañar mucho. Y como no podía ser de otra forma vamos a continuar con esta sección de cuentos, denominada desde este número en tu honor “Sección de Cuentos Marcelo Gargiulo” para que desde el cielo inspires a todos los que quieran a escribir cuentos y puedan volar un poco más en la vida.

Gracias Marce por ser parte de Andar Extremo.

En proximos meses se empezará a editar un libro de cuentos de Marcelo Gargiulo, los interesados en colaborar con este emprendimiento contactarse con Claudia karina Garay al mail: losmontaraces@gmail.com

Como homenaje hemos decidido editar un poema que refleja mucho la personalidad de su hija. La próxima entrega “Tres Robles” un cuento extenso que escribió Marcelo, aún no fue editado.

Una vez más gracias Marce. Gracias Montaraz por ser parte de Andar Extremo

e pinta los labios con cerezas

que lleva ese nombre con aires

No necesita televisor

que cosecha en el fondo de su casa

de aquel otro continente

aunque lo conoce muy bien,

su juego preferido es la masa

por Atahualpa cantor

tiene computadora y tiene play

con la que hace el pan para la mesa.

poeta sincero y valiente.

pero prefiere el dibujo

En medio de la paisanada

Su caballo es de madera,

ir a la plaza el domingo

lleva nombre de gringuita

el otro, el de verdad.

y preparar el matecito,

mas no es para hacerle pinta

Desde los seis lo sabe montar

conoce yuyos y yuyitos

fue un gustazo, nada más

porque es caballo tranquilo

y más o menos para qué sirven

Donata suena a italiano

y se la ve feliz al pasito

y juega a silbarle a los pajaritos

pero me han explicado sus padres

siguiendo el arroyo cantor.

para que ellos también le silben.

uando me preguntan por los secretos del entrenamiento, muchas veces, creen que hay algo oculto o difícil de alcanzar para muchos. Pero no es así, los" secretos" podrían ser muchos...la constancia, el entrenamiento inteligente (tanto volumen e intensidad) la alimentación sana, evitar lesiones y así podría nombrar muchas más, pero hay un "secreto" que es la buena hidratación y nutrición pre y post entrenamiento. Esto es una clave fundamental con días con mucho calor como en épocas de bajas temperaturas Es imposible mantener altas cargas de entrenamiento solo bebiendo agua.

Antes de comenzar mis entrenamientos (algunos, los que son muy temprano) los hago en ayunas, tomo una caramañola de Extreme, una bebida isotónica con cafeína, así tengo un aporte de hidratos de carbono + sodio + potasio y un extra de energía gracias al aporte de cafeína.

Ya durante los entrenamientos mantengo mi cuerpo hidratado con HidroMax, bebida isotónica, especialmente formulada para reponer los minerales y electrolitos que pierdo con la transpiración. Mantiene mi energía alta gracias al aporte de hidratos de carbono tanto siles como complejos.

Ya luego de entrenar, antes de elongar y ni que hablar antes de bañarme. Me preparo mi caramañola de Recovery, esto es fundamental!

Porque el cuerpo luego de los entrenamientos necesita un buen aporte de carbohidratos complejos y aminoácidos ramificados(BCCA) que son los que van a reparar los músculos luego de un duro entrenamiento.

También la bebida que recupera debe tener un aporte de vitamina C y E que son poderosos antioxidantes para neutralizar el stress oxidativo.

Es así como me prepara para un próximo entrenamiento.

Este "secreto" lo comparto con ustedes, prueben, sean constantes en la hidratación y verán como mejoran sus entrenamientos y sus recuperaciones de estos y así edificar una mejor preparación.

Agradezco a Nutremax por ayudarme a mejorar mi hidratación y mejorar en cada entrenamiento.

Matías Márquez

E

l esfuerzo por terminar ambas obras ha sido enorme, como saben se trata de un proyecto independiente sin fines de lucro y los recursos humanos siempre fueron los mínimo. Pero paso a paso hemos concretado este anhelo de compartirles lo que hicimos en un gesto de devolución a todas las personas que nos ayudaron y nos dieron ánimo en estos largos años. Con inmensa alegría les compartimos el -hasta ahora- itinerario de las presentaciones (sumaremos otras que están por confirmarse) En nuestro sitio web (www.cinealaintemperie.com.ar) y en nuestra página de facebook (Cine a la Intemperie en facebook) iremos publicando información y fotografías de cada una de las presentaciones.En cada presentación habrá un stand de nuestro libro a la venta, 285 pag. con fotos e ilustraciones.

Seguinos en facebook y enterate de todas las noticias que tengan que ver con los deportes de aventura, día a día.

ean Béliveau culminó de dar la vuelta al mundo caminando luego de 11 años el 16 de octubre de 2011, levantando la bandera de la paz y dando un mensaje al mundo para que los niños puedan tener un lugar seguro y tranquilo donde vivir. Fueron 75.543 kilómetros de vivencias en donde Jean promovió paso a paso la paz y la libertad.

Hemos estado esperando este momento por un largo tiempo: La vuelta al mundo a pie de Jean llegará muy pronto a las librerías.

“Jean Béliveau L'homme qui marche” así se llama el libro se publicó el 21 de marzo por Flammarion Quebec en Canadá, y en Francia el 10 de abril por Editions Arthaud, una subsidiaria de Ediciones Flammarion.

Esperamos también que esta obra ses pronto traducida al español y a otros idiomas.

Apenas tengan más información la publicarán en su página web www.wwwalk.org.

Los números de Jean: 1600 familias fueron las que compartieron su viaje, 11 años y 2 meses fue lo que duró la caminata, 75543 fueron los kilómetros caminados, 64 fueron los países visitados y más de 100 fueron los pares de zapatillas que usó Jean

COSTA RICA: Revista GEO ADVENTURE

wwwredsouthern.net

COLOMBIA: Revista VIAJES & AVENTURA VENEZUELA: REVISTA XTREMA ARGENTINA: REVISTA ANDAR EXTREMO

outhern Network Media Alliance es una agencia de comunicaciones Latinoamericana de deportes de aventura, turismo y actividades outdoor. Cubrirá el Campenato Mundial de Carreras de Aventura en Noviembre en Costa Rica y El Desafío Aysen en Agosto en Chile.

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Se aproxima la segunda edición del Raid Columbia, la carrera de montaña que recorrerá una de las geografías más imponentes del planeta: el Cerro de Siete Colores, los ancestrales pueblos de Tumbaya y Purmamarca, el desierto blanco de Salinas Grandes y el imponente desierto de Atacama. En equipos de dos integrantes, e individuales, los participantes enfrentarán un circuito de alrededor de 70 kilómetros, a lo largo de tres días, por los lugares más increíbles del Norte Argentino - Chileno resistiendo el duro clima norteño, las grandes alturas, y el objetivo de superarse a sí mismos. n 2013 el Raid Columbia incorpora un paso fronterizo internacional, que a través de la Cordillera de los Andes del Norte unirá Argentina y Chile por el Paso de Jama. Llegar a la meta a través de antiguos caminos ancestrales, áridos senderos de montaña y elevados pueblos -ricos en belleza y patrimonio cultural- será el objetivo que alrededor de 800 competidores deberán superar durante la 2ª edición del Raid Columbia.

A lo largo de tres días, del 10 al 12 de mayo, Purmamarca en Argentina y San Pedro de Atacama en Chile, serán centro de esta competencia de montaña, declarada de Interés Turístico Nacional y Provincial, que llevará a los participantes a experimentar la sensación de llegar más alto que las nubes, y a disfrutar del infinito horizonte de la Puna. Purmamarca será la ciudad anfitriona que recibirá a los corredores durante la acreditación, el jueves 9 de mayo.

La mañana del día siguiente, los participantes se trasladarán hasta el pequeño y pintoresco poblado de Tumbaya, donde iniciarán la competencia, en la primer etapa deberán superar una altura máxima de 2.820 msnm y una distancia de 21,2 km. Aquí, los corredores se internarán entre valles multicolores que los llevarán hasta el Paseo de los Colorados, un circuito rodeado de figuras talladas por la naturaleza sobre las laderas de las montañas, hasta finalizar en el pueblo de Purmamarca, con el imponente Cerro de los Siete Colores a sus espaldas.

Un día después, durante la segunda etapa, los corredores no sólo se enfrentarán al cansancio, sino al deslumbrante y encandilador desierto blanco de Salinas Grandes, en el punto de largada. Tras una distancia de 13.5 km y una altura máxima de 3.413 msnm, los participantes llegarán a la meta, con la satisfacción de haberse

Los equipos estarán compuestos por 5 integrantes divididos en Categorías Pro y Amateur. La Categoría Pro recorrerá 100K con 10 postas de entre 8 y 12 km (2 postas por corredor). La Categoría Amateur recorrerá 50K en 5 postas de entre 8 y 12 km (1 posta por corredor) Se saldrá desde el Lago Espejo y se llegará por la tarde a la costanera del Lago Lacar en San Martín de los Andes. Cada posta tendrá diferentes alternativas, ruta o ripio, importantes desniveles, subidas, bajadas, calor, frío, viento, sol, sombra, entre un maravilloso paisaje.

Los participantes deberán correr por la derecha de la ruta ya que la misma es una importante vía de tránsito en la Patagonia. El tráfico no estará cortado para esta carrera, que además tendrá todos los móviles de los equipos transitando esta ruta entre cada posta.

El mes de octubre es una fecha ideal para recorrer la Ruta de los 7 Lagos. Las montañas estarán cubiertas de nieve, escenarios majestuosos, sentirán el frío de la primavera patagónica y también el placer de estar al aire libre en esta época. Si el día está soleado esperen un escenario increíble durante 100K. La llegada será en el cálido San Martín de los Andes con su gente acompañando la llegada de los participantes.

impuesto a sus propios retos, en pleno contacto con la naturaleza, superándose en una geografía en donde muy pocos pueden llegar.

La última etapa de la competencia se realizará en territorio chileno, la unión entre Argentina con Chile será a través del Paso de Jama, el paso más al norte que existe en la frontera entre ambos países. La nueva edición de el Raid Columbia tiene un nuevo recorrido que incluye el imponente paisaje del Desierto de Atacama. Transitarán el desierto más árido del planeta, un escenario único con paisajes extraordinarios y una gran riqueza cultural precolombina producto de los Likan-Antay, los nativos habitantes del desierto.

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30 de Marzo, DESAFIO CHALTEN, www.elchalten.com/desafio !14 de Abril DUA DEL TOTEM, Sierras de Balcarce, www.hetsaventura.com.ar

!21de Abril MAX RACE, Reserva El Destino, www.maxraces.com.ar !25 de Mayo XK RACE, Escobar Bs As, Short 80km Etapa 2 !9 de Junio SALVAJE CROSS, Miramar, www.salvajeoutdoor.com.ar !20 al 23 de Junio XK RACE Tucumán o Córdoba 200k E 3 www.xkrace.com.ar !15 de Septiembre XK RACE Sierras de Olavarría 80k 4 E www.xkrace.com.ar 23 al 26 de Noviembre.XK RACE Traverse Cordillera de Los Andes Mendoza 400km E 5 www.xkrace.com.ar !19 de Enero 2014 MAX

RACE Beach, San Bernardo www.maxraces.com.ar MTB 7 de Abril COPA VAIRO MTB, Capilla del Señor, www.rallyserie.com.ar 28 de Abril RIO PINTO, Córdoba 82 k www.desafiopinto.com.ar 14 de Abril ENDURANCE MTB www.transsierras.com.ar 30 de Junio COPA VAIRO MTB, Chivilcoy www.rallyserie.com.ar 6 de Septiembre COPA VAIRO MTB, Saladillo www.rallyserie.com.ar 7 de Noviembre COPA VAIRO MTB, Arrecifees www.rallyserie.com.ar AGUA 14de Abril MARATON DEL AGUA, 6 k, www.maratondelagua.com.ar