REVISTA ANDAR EXTREMO N° 26

Marcos Ferrer Club de Corredores Jonathan Berger

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na historia conocida, un punto en la tierra alejado de todo, toda la fuerza natural y la belleza implacable que siempre nos deja sin palabras y que solo nos lleva a contemplar silenciosamente cada detalle.

Este mágico lugar, lleno de energía, guarda en su memoria un suceso que genera sensaciones contradictorias por las características del accidente fatal que tomó la vida de varias personas y la grandeza del milagro de aquellos que gracias a la fuerza de voluntad, las ganas de vivir y el amor por sus seres queridos, han tenido la fortuna de haber regresado a la vida.

El 13 de octubre de 1972 el Fairchild 571 impacta contra la Cordillera de los Andes a las 15:30 hs. Este suceso trascendió en el tiempo inmortalizando la historia y dejando la misma dentro de las historias de supervivencia más importantes e impactantes del ser humano hasta hoy registradas. De sus 45 pasajeros solo 16 lograron sobrevivir.

Fernando Parrado y Roberto Cannesa, en una expedición de rescate se enfrentaban al desafío de atravesar el inmenso blanco cordillerano en busca de alguien que les brindara ayuda, no solo a ellos, sino también a sus 14 amigos que habían quedado dentro del avión y quienes le habían encomendado dicha misión.

Pasaron 10 días y una imagen humana se confunde en la lejanía. Gritos, solo eso pueden transmitir, sin respuesta alguna. Al despertar del otro día, un baqueano, les arroja una piedra del otro lado de un río, donde ellos cuentan su historia. Inmediatamente fueron asistidos para luego volver en busca de sus amigos en la cordillera.

Fueron 72 días perdidos en la montaña, desaparecidos de la faz de la tierra para muchos, con vida para aquellos que todavía albergaban esperanzas en sus corazones, lo cierto es que el 22 de diciembre de 1972 tras la inmensa fuerza de vida de Fernando Parrado y Roberto Canessa, un grupo de rescate de la Fuerza Aérea Chilena llega al sitio del accidente y los devuelve nuevamente a sus familias.

Desde del mes de diciembre de 2011 comenzamos a organizarnos para la expedición, armando el itinerario, las listas de tareas, comidas y todo lo que respecta a una expedición invernal. ¿Cuál era el Objetivo? Realizar una

Hotel abandonado

expedición homenaje al Milagro de los Andes, y llegar al punto del accidente el día 13 de octubre, misma fecha que hace 40 años atrás el avión impacta.

Pasó el año 2011 y para marzo de 2012 de diez solo quedamos tres. Richard y Guille, dos titanes uruguayos que desde el principio estuvieron presente, y yo… que debo admitir pensé que una vez más todo quedaría en la nada.

Al amanecer del 8 de Octubre salimos rumbo a San Rafael, cargamos todo en la camioneta y emprendimos viaje. Llegamos por la tarde y

buscamos un lugar para quedarnos a dormir y a descansar.

Partimos rumbo a El Sosneado (pueblo minero que queda al costado de la ruta 40 entre San Rafael y Malargüe) a las 10 de la mañana, con todo el equipo cargado y las inmensas ganas de estar en la montaña. Comenzamos a dejar atrás todo rastro de pueblos y personas, el viaje por el ripio generaba expectativas de cómo sería el camino más adelante ya que en la entrada no era muy buena la huella. Allí, la montaña se hacía presente en el horizonte y estábamos seguros que el gélido viento cordillerano se haría sentir.

Desde el camino se notaban los filos nevados de los cerros y podía observarse el detalle de las nevadas de días anteriores.

Llegamos a las 16:00 aproximadamente al hotel abandonado Termas del Sosneado, allí comenzamos a bajar nuestros equipos y decidimos que sería nuestro Campamento Base (C.B.). La tarde se hacía presente y el viento helado nos invitaba a quedarnos dentro de la carpa. Preparamos la comida y charlamos de nuestro itinerario, el clima de los días siguientes y nuestra travesía en la montaña. Luego de un rato el sueño invade nuestros cuerpos y de a poco vamos cayendo al descanso esperado.

Un nuevo día se despierta, completamente despejado y caluroso, arrancamos a caminar despacio pasadas las 11 de la mañana. Por delante teníamos el primer río que cruzar, el Atuel. Cruzamos, el río a estas alturas viene por un valle muy ancho y se dividen del brazo principal en muchos más, son poco profundos pero están frescos y torrentosos. Teníamos unos 4 km, que por el cruce de ríos, el camino de canto rodado y por las veces que tuvimos que pasar de un lado y vadear a otro, nos llevó aproximadamente tres horas llegar al punto de descaso y de desnivel pronunciado. Descansamos un rato mientras nos cambiábamos el calzado para poder iniciar el trekking. Guardamos las botas para cruzar ríos y seguimos camino. La primera cuesta se hacía pesada. De a poco comenzamos a encontrar esta transición de la tierra y piedra a la nieve fresca y en este caso, muy blanda. Al hacerse las 17 hs decidimos hacer nuestro primer campamento volante. Cargamos con todo lo referente a comidas, carpas y equipo todo el tiempo con nosotros. La primera noche fue tranquila, la temperatura no bajaba de los -5°, el viento no era muy fuerte y la nieve debajo todavía era soportable.

Al despertar nos recibe la montaña, la brisa fría invade nuestro cuerpo, el sol que se asoma detrás de las cumbres nevadas, se transcurre de la sombra al reflejo intenso del sol y de la fresca mañana a la calidez de un gran día.

El camino no debería presentar inconvenientes porque, si bien era largo, las características iban a dejarnos caminar de manera segura y rápida. A medida que avanzamos nos encontramos con sorpresas, partes de nieve polvo

acumulada que se hacían cada vez peor, momentos donde debíamos desviarnos porque el suelo y la pendiente cambiaban continuamente. Estos fueron algunos detalles de este día que nos hicieron caminar todo el día hasta llegar al Arroyo Rosado.

Armamos campamento al lado del arroyo y comenzamos a preparar todo para tener agua y comida al anochecer antes de ir a dormir. Dos días de expedición de gran esfuerzo nos daba la pauta de cómo se vendrían el resto de los días.

Nos levantamos temprano y preparamos el desayuno, un té caliente con unos Galletones para comenzar la caminata, derretir nieve para las caramañolas y así tener bebida en el camino y a seguir. A esta altura, la huella del sendero ya no estaba a la vista, entonces era en todo momento evaluar por dónde ir y hacer huella.

Este día fuimos pasando de la nieve poco profunda a sectores donde nos enterrábamos hasta las rodillas, luego del vadeo del Arroyo Rosado tuvimos una pendiente pronunciada en imponente bajada donde los desprendimientos de roca eran visibles desde lejos y bastante peligrosas. Después de dos horas llegamos a otro de los arroyos, el de las Lágrimas. Éste nace en el valle del mismo nombre, sitio donde ocurre el milagro de los andes, es agua de deshielo y por la época del año si bien no trae mucha agua, cruzarlo es bastante complicado porque en partes está tapado de nieve y es difícil saber si la nieve resistirá cada paso sobre ella.

En nuestro segundo día cruzamos el Arroyo Rosado y el Lágrimas dos veces. Allí, estábamos en las cercanías del Campamento Barroso, usado comúnmente en temporada de verano por las empresas que realizan cabalgatas al sitio del accidente. Hoy vacío. Decidimos seguir adelante.

Nuevamente nos encontró la tarde y si bien no teníamos decidido caminar hasta puntos fijos, intentábamos llegar a sectores buenos para armar nuestro campamento. Terminamos de pasar la pendiente que está al lado del Barroso y luego de dos horas decidimos armar nuestra carpa.

Paramos este día cerca de las 17.00 hs. El sol comenzaba a bajar y el viento se ponía helado.

Dejamos las mochilas y con la pala de nieve preparamos el terreno de lo que sería nuestro futuro campamento. La nieve a esa hora se

encuentra en etapa de transición donde la superficie pasa de estar completamente blanda a endurecerse de a poco hasta quedar como el asfalto. Esto sucede en cuestión de minutos así que intentábamos hacer nuestro trabajo turnando tareas para que sea ligero emparejar el piso, los ladrillos y construir la pared que nos protegería del viento. Así, pasados los 30 a 40 minutos terminábamos de hacerlo. Luego tarea sencilla, a la carpa, a comer y a dormir.

Otra mañana que nos preparamos para salir de la carpa y perpetuar ese instante en nuestros recuerdos, imagen del día diferente pero la misma sensación de libertad, el viento helado golpeando el rostro, las botas frías, casi congeladas, entumecían los pies por lo que debíamos entrar en calor y ponernos en movimiento. Cada mañana armábamos la mochila dentro de la carpa mientras de a poco derretíamos la nieve y calentábamos el agua para el desayuno. Así, al salir de la carpa, solo nos quedaba desarmar, intentar controlarla para que el viento no nos la arrebate y poder continuar con la expedición. El terreno esta vez se dificultaba más, continuamente encontrábamos sectores donde la nieve se debilitaba demasiado y nos enterrábamos hasta las rodillas y salir después de caminar arduo todo el día era muy cansador. Estuvimos caminando hasta las 16 hs y un poco más arriba se hacía sentir el viento, no solo porque se congelaban los dedos, sino porque la fuerza que tenía nos frenaba en movimiento y a veces sus ráfagas nos hacían detener por completo para que no resbalásemos y cayéramos al costado del camino.

Armar el campamento con sus paredes y emparejar el terreno esta vez fue dificultoso por el viento. Traía consigo una lluvia de nieve que golpeaba con dureza. Hasta ahora, esta era la

El mismo lugar cuarenta años después. Si observamos bien se puede distinguir la misma cresta de piedras, la que está arriba del avión, un poco a la derecha.

Arriba, en la foto actual tomada más de cerca.

tarde más fría y ventosa de todas, caminar era casi imposible y por momentos, el viento era tan fuerte que teníamos la sensación que caería nuestro muro sobre la carpa. Una vez terminada la tarea, rápidamente nos metimos dentro de la tienda y a descansar. Guille en todo el viaje fue el cocinero elegido. Grandes cartas de comidas llevaba consigo. El arroz con sopa, arroz con verduritas y el infaltable menú especial de “galletitas con picadillo”. La especialidad de la casa. Inolvidables momentos detrás de tan simples comidas. El descanso prosperó luego de la panzada exitosa en la velada.

Comenzaríamos a caminar ya en la última etapa antes de llegar al sitio del accidente. El inicio debería ser temprano para dejar las mochilas grandes y salir con las de ataque al punto de impacto. La noche estuvo muy fría, como todas las mañanas comenzamos a armar la mochila, poner agua para el desayuno, desayunar y a calzarse para la travesía del día…

Descenso

entonces llegó la sorpresa: nos encontramos con todo lo que quedó en el ábside completamente congelado. Eran las 5 de la mañana y no podíamos calentar nada, ni las medias, ni el interior de las botas dobles y para peor, las mías al amanecer de este día también se encontraban congeladas así que aunque insistía con calentar y golpeaba con ganas la punta, nada servía.Lo único que resultó fue poner más agua a calentar y esperar. Después de que saliera el sol, como a las 7.30 hs decidí que no importaba, el sol en un tiempito calentaría todo y las botas no serían tan frías! Así fue como, teniendo todo armado en las mochilas, nos quedamos solo con la carpa armada para refugiarnos de la helada madrugada y tomar otra taza de té. Comenzamos a caminar a partir de las 8 hs. El clima ayudaba bastante ya que durante el día era cálido y las noches no se ponían tan frías.

Los dedos de mis pies estaban ardiendo del frío que tenían que soportar por el hielo en punta de la bota, así fue durante unos minutos hasta que la bota comenzó a tomar el calor de mi cuerpo y de a poco a descongelarse. A esta altura me dolían los pies por el frío y porque al estar congeladas me quedaban más chicas.

La expedición en estos días nos había dado a todos un poquito de su dureza. A Richard

Arriba

físicamente se lo veía bien y solo le dio el sol fuerte en la cara por lo cual se notaban sus labios un poco lastimados. Guille venía muy bien aunque a lo último comenzó a quejarse de una molestia en la rodilla. A mi el dolor de rodilla me venía desde el día anterior y para colmo un dolor en el cuello cada mañana era insoportable.

Caminamos todo el día. Pasamos por encima del Arroyo de las Lágrimas a esta altura. Si bien no fue tan difícil porque estaba tapado de nieve, debía hacerse de manera cuidadosa ya que debajo corría muy fuerte y pisar en falso o que se rompieran fatal. Luego del cruce, la subida fue por una larga y empinada lengua de nieve que nos acercaría hasta la mitad del camino.

Pasamos partes complicadas donde caminamos al filo de una caída que parecía no tener fin, o para nosotros era mejor no pensarlo porque el final de la misma era contra la montaña de enfrente. La parte más complicada de este día fue una hora antes de llegar que nos paramos mirando hacia arriba y nos dijimos qué haríamos si una roca caía sobre nosotros y cómo reaccionaríamos. Bastó decir esto que desde arriba a unos 50 metros, vemos aproximarse una mancha negra que, si bien no venía con gran velocidad, la iba tomando a medida que se nos acercaba. Automáticamente nos miramos y

Punto de impacto

quedamos quietos porque su lectura nos daba que pasaba unos metros delante de nosotros, de repente por esas cosas que uno no sabe cómo explicar, cambió de dirección y nos apuntó y con gran sutileza pasó entre Richard y yo. Solo miradas y sin decir más que palabras ardientes seguimos caminando. Una gran sonrisa dejó de lado nuestros pensamientos. Tuvimos un descenso importante y luego la última parte de la subida atravesando el glaciar hasta encontrar un punto donde acomodar la carpa y no tener que sufrir alguna caída de rocas o nieve durante la noche. Este día terminamos cerca del monolito a unos 150 mts más arriba, porque era el punto más seguro para descansar. Desde donde estábamos teníamos una vista estupenda del glaciar de las Lágrimas, el valle del Arroyo Las Lágrimas y el cerro El Sosneado cuyos atardeceres son increíbles.

Armamos el campamento más alto de la expedición a 3750 mts. Si bien no es de mucha altura, el terreno es bastante complicado por las distancias a caminar y la época del año. El frío todavía es intenso y el sol aparece muy temprano con lo cual la nieve permanece dura por pocas horas. Nuestro campamento se hizo sobre un lomo de nieve donde el viento le daba con fuerza y por lo tanto hubo que reforzar las paredes del refugio con dobles bloques de hielo cortados con la pala y cubrir todo tipo de ingreso de aire. Al finalizar parecía que nada podría derribar la barrera armada, y por suerte, así fue.

Durante la noche, conversamos sobre lo dura que había sido la jornada y el esfuerzo que demandaría la del día siguiente. Cenamos temprano. Un clásico arroz con atún para cambiar de sabores y un rico chocolate de postre.

Suena el despertador a las 05.00 am. Despacito acomodamos el equipo y la mochila de ataque para salir en busca de los 4700 de la zona de impacto del avión. Botas dobles, crampones, piquetas, cuerda, en ese momento las caras de mis compañeros notaban algún malestar significativo. Los chicos me cuentan que les dolía bastante la cabeza, y que físicamente no estaban bien, Guille además de dolor no se sentía bien y no podía subir al punto de impacto. En ese momento se generó un silencio donde pensábamos que hasta allí habíamos llegado. Les comenté que si bien sentía el cansancio de los días anteriores creía que podía realizar un intento al punto de impacto y que lo haría de la manera más segura posible priorizando el regreso seguro siempre. Después de esto el apoyo de ellos

fue incondicional para que pudiera preparar una mochila liviana con agua y algo para comer en el camino. Se pasó un poco el tiempo para la salida al tener que derretir mucha nieve, a las 7.30 salí hacia el punto de impacto.

La ruta a seguir fue trazada de acuerdo a las circunstancias en tiempo y forma, correcta aunque se veía bastante empinada también. Al retrasar la salida, tuve que tomar un camino un poco más exigente y caminar ligero para que el sol no complicara demasiado el camino. La primera subida fue por un lomo bastante largo que parecía no tener fin, una vez arriba del mismo la sorpresa de una depresión inmensa hacia un glaciar de aproximadamente 800 mts. Pasar por allí solo, es una constante de preguntas sobre lo bueno o malo de esta decisión ya que las grietas solo se veían en pequeñas líneas casi insignificantes en el manto blanco que recorría el glaciar. Varias veces me pregunté qué estaba haciendo allí, solo. Pensaba en que solo dos días antes de nuestra expedición hubo una nevada grande en la zona y la nieve era nueva y por lo tanto no tan segura. Llevaba más de una hora caminando y había llegado apenas al inicio de la gran pendiente.

La verdadera pendiente. Comencé el ascenso aproximadamente a las 9 de la mañana, si la nieve se mantenía así en tres horitas llegaría al punto de impacto y regresaría al campamento aproximadamente a las 15.00 como había acordado con mis compañeros. La primera parte de la subida se hacía lenta pero sin complicaciones, solo miraba hacia arriba y estaba atento a cualquier cambio ya que a mí alrededor estaba lleno de piedras que caían. Una vez que pasé el primer tercio, el terreno se notaba más flojo y las botas comenzaron a hundirse lo cual aumentaba la dificultad, el esfuerzo y el cansancio.

Cuando paraba a tomar aire echaba un vistazo a ver si podía encontrar el campamento de mis compañeros, varias veces hice esto, quería que ellos me vieran para que supieran que estaba bien y se quedaran tranquilos. Pero a esta distancia ni siquiera llegaba a ser un punto negro en la nieve, todo se confundía.

Seguí caminando, ascendiendo, cada vez más el sol entorpecía mi avance, la nieve se volvía más blanda, mis pasos profundos y el viento con sus ráfagas repentinas invadían mi tranquilidad. Al llegar a la mitad del camino, en algunos pasos las botas desaparecían y mis rodillas quedaban clavadas en la nieve. Hasta aquí no había visto la carpa ya que estaba muy lejos, tapada por una pared de nieve extensa.

Cuando se hicieron las 11.00 de la mañana y me encontré recién a mitad de camino sabía que no volvería para la hora calculada y solo quería avanzar para ver a mis compañeros y hacerle seña de que

Cruce del arroyo Las Lágrimas

todo estaba bien para que no se preocuparan. El buen tiempo iba de a poco cambiando encima mío y las nubes pasaban muy cerca, además de las ráfagas pesadas de viento.

Tenía que acelerar el paso un poco más.

Seguí, pasado el medio día ya era un esfuerzo constante, respirar, contar pasos, controlar tiempos de descanso y ver lo poco que faltaba. A este ritmo serían unas dos o tres horas más contemplando que la pendiente se hacía más intensa y la nieve más blanda. Hasta que vi claramente la zona de acampe, no podía distinguir la carpa así que saqué una foto aproximada y después la acerqué con el zoom de la cámara. De esta manera pude ver el campamento y eso me dio fuerzas para seguir .Avancé por el borde de unas rocas porque la nieve se había puesto imposible, caminar con los crampones se hacía complicado pero seguía siendo más seguro y rápido que por la nieve. Caminé alternando la roca con la nieve, la pendiente era aún mayor y estaba muy cerca de un borde rocoso donde podía subir y tomar un poco de agua y comer algo. Controlé la hora, eran las 14.00 estaba sentado en una roca a 500 mts aproximadamente del filo y, si mal no recuerdo, después debía caminar por el filo unos 300 para la zona de impacto. Tomé un respiro, observé todo a mí alrededor. Escuchaba cómo el silencio profundo de la montaña se transformaba en pequeños silbidos por el fuerte viento, cómo se escuchaba aproximar desde el valle hasta llegar al filo y allí se dejaba ver cuando mostraba esos torbellinos de nieve y aire en cada cima cercana. Veía cómo desde el oeste aparecían nubes que iban pasando sobre los cerros y quedaban estancadas sobre el valle justo sobre nuestra tienda, nuestro camino.

Allí sentado, tomé mi tiempo para pensar y decidir lo más difícil, el regreso. Ya habían pasado las 14.30 y todavía no había llegado al punto de impacto, desde donde, seguramente tardaría una hora y media más según el ritmo que llevaba. Pero llegar no era el asunto sino volver, con el mal tiempo que se avecinaba, poca agua y apenas unas pasas de uva y caramelos de miel.Y entonces, decidí regresar.

El frío se hacía bastante complicado y por la pendiente de todo el camino se desprendían pedazos de roca y techos de nieve. Las nubes estaban cerca y con ellas el cálido día se veía amenazado. Lo que tardé en subir en cinco horas la bajé en una, tranquilo para no tomar velocidad y caer

pero igualmente era muy rápido porque la pendiente no dejaba opción. Llegué al pie del glaciar y el primer paso fue con muchas dudas, la nieve estaba muy floja para mi gusto.De ahí en más cruzarlo fue bastante lento ya que la primera parte tenía una leve bajada y la segunda su pequeña subida. Una vez que pasé ese lomo, todo era en bajada, fue extensa y parecía interminable. Sabía que el campamento estaba detrás de una lengua de nieve que veía desde arriba pero, cada vez se alejaba más y parecía que dar la vuelta a esa lengua nunca terminaría. Hasta que la vi, armadita y todavía en pie y al costado de ella a mis amigos!!!.

Habíamos quedado con ellos que volvería para las dos de la tarde y seguiríamos de largo regresando hasta el campamento siguiente. Por mi retraso, al no saber nada de mí, habían comenzado a preparar todo para ir a buscarme.

Richard y Guille, excelentes amigos y además grandes compañeros de montaña. Esta es una de esas cosas que genera la montaña. A ellos los conocí hace unos años cuando los acompañe a un trekking al Cerro Volcán Overo y desde allí hemos intentado realizar alguna travesía juntos. Cosa que no me arrepiento para nada.

Así fue que nos encontramos en el campamento aproximadamente a las 17.00 hs, luego de diez hs de trekking nos abrazamos y reímos haciendo chistes sobre la búsqueda que jamás se llevaría a cabo.

Entonces me muestran un aislante al que habían escrito con un pedazo de chocolate que sacrificaron por dejar una nota en el caso de que fueran a buscarme y yo apareciera por otro lado después. Y ¿saben lo que significa un chocolate a esas alturas no? Rápidamente nos metimos a la carpa porque la tarde sin el sol se ponía muy fría, las nubes se posaron sobre el campamento y de apoco rodearon el valle. Cenamos y a descansar. Mientras esperamos dormirnos comenzábamos a recordar los gustos de las comidas ricas que uno quiere sentir nuevamente al regresar a la civilización.

El día amaneció despejado y temprano preparamos todo para salir a caminar. Decidimos pasar directamente al primer campamento. El descenso fue rápido, el cruce de los ríos y el sol intenso hacía que una vez más la nieve se ablandara y nuestras botas se perdieran en cada paso dentro de la misma. Caminamos muy duro ese día recuperando al pasar por cada campamento los residuos que habíamos dejado para ese fin. Pasamos por el campamento tres, cruzamos una vez más un río, luego otro y nuevamente el campamento dos. En un instante pasamos de estar pisando sobre hielo y nieve a los arbustos espinosos de la zona que se acercaban despacio a la superficie.

Apenas pasamos el campamento dos, nos dimos cuenta que no llegaríamos al Hotel abandonado de un solo tirón y decidimos acampar una vez que cruzáramos el Arroyo

Primer día de trekking

Rosado. Allí teníamos agua cerca y reparo del viento. Al llegar calentamos agua, tomamos algo calentito y a descansar.

La mañana siguiente nos levantamos muy cansados, lo peor por delante ya no era la gran montaña sino la última parte del camino que son unos 2000 mts de canto rodado para cruzar el Río Atuel. Desde donde estábamos podíamos ver el punto donde estaba el Hotel abandonado, pero era diminuto en el horizonte. Llegamos al canto rodado, dentro de esta extensa planicie de rocas redondas, planas y de diferentes tipos que son arrastradas por el río, hay varias lengüetas de agua que se van formando por los arroyos y las caídas de agua transitorias formadas por el deshielo. Todo esto, alimenta al Atuel que deberíamos cruzar. El caudal de agua es mucho más intenso de cuando pasamos hace 6 días atrás. Cruzamos. 1500 mts nos separaban del Hotel abandonado.Caminamos arduamente para llegar cuanto antes.

CABALGATA Cabalgata al avión de los uruguayos Viven 2014. Información 011 156 493 9054 andesnuestros@hotmail.com

Durante los días de estadía no habíamos tenido contacto con la gente y los primeros en vernos fueron los gendarmes. Nos miraron desde arriba en el camino y nos pidieron parar, se acercaron de manera extraña, tomaron nuestros datos, más extrañados aún y comenzaron a preguntar: ¿De dónde vienen?, ¿cuándo salieron?, ¿de dónde son?, ¿por qué vinieron?, ¿a quién avisaron?, y muchas preguntas más. Al final nos dejaron seguir camino y recomendaron tener cuidado.

Así como llegamos al Hotel abandonado tiramos las mochilas y calentamos agua para unos mates. Comenzamos a acomodar los bolsos, cambiarnos y conectar todo en la camioneta para salir hacia El Sosneado. Varias veces arriba, en la montaña, habíamos hablado de los ricos panes de “Jamón del Medio” (proveeduría de regionales que se encuentra en el pueblo El Sosneado, al costado de la ruta 40, que comunica Las Leñas y Malargüe con San Rafael) y mejor aún cuando se transforma en Sándwich al ponerle jamón y queso.

Partimos hacia San Rafael y dejamos atrás la

A dormir

montaña, allí pasamos grandes momentos y nos traemos los mejores recuerdos. Esta expedición que nace a partir de una idea, que poco a poco se fue transformando en un objetivo, en una necesidad de hacerlo nos ha demostrado una vez más que aquello que sucedió hace 40 años fue un verdadero milagro.

Muchas veces las ganas de vivir nos hace más fuerte, los afectos nos movilizan a hacer cosas increíbles y el amor nos permite actuar con el coraje necesario para vencer las adversidades.

A veces vencemos y otras sirven para no quedarnos con la duda de lo que podríamos haber hecho. Allí en la montaña aprendimos a compartir, a confiar, aprendimos del otro, a disfrutar de un tiempo sin aquello que en las ciudades abunda, de lo que tanto estamos a c o s t u m b ra d o s, d e l a s c o m o d i d a d e s.

Aprendimos a mirarnos dentro de si mismos, a tomar decisiones importantes para volver a casa y dejar de pensar en nosotros, a cuidarnos el uno con el otro. Por esto y mucho más esta expedición fue completamente exitosa.

Saludamos a aquellos a quienes dedicamos este homenaje, a los que lograron sobrevivir del infructuoso y a quienes perdieron la vida en él. Queremos decirles que lejos estuvo de parecerse a lo que pudieron haber vivido, pero sí que ellos nos movilizan a esto y es porque simplemente su historia es parte de muchos de nosotros y de tantas personas que hoy encuentran un lugar en esta historia.

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Hemos visto casos muy diferentes de supervivencia, este hecho se caracteriza porque las familias que sobrevivieron se aventuraron ante el clima, la altura y el régimen de Alemania Oriental.

n Septiembre de 1979 se llevó a cabo la Guerra Fría, más de 500 personas murieron intentando cruzar el Muro de Berlín, último horror que el nazismo dejó a su pueblo. Peter Strelzyk, judío asediado en la Alemania Oriental, decidió que era el momento de huir con toda su familia. Con sábanas, cortinas, harapos y 2 años de trabajos previos construyó un gigantesco aerostato con el que protagonizó una de las más audaces fugas sobre el Telón de Acero. Su vuelo nocturno se convirtió en un símbolo para millones de alemanes de ambos lados de la infame barrera.

Peter Strelzyk, judío de nacimiento y electricista de profesión vivía con su familia en PöBneck, pequeña localidad de la antigua RDA (República Democrática Alemana), cuando asfixiado por las carencias y las presiones comunistas decide hacer realidad el sueño de la mayoría de los oprimidos por el 'Muro de la Vergüenza'. La tenacidad de Peter marcaría la diferencia del resto de opositores a evadidos.

Decenas de miles de oprimidos intentaron cruzar el Muro con diferente éxito. Las técnicas de escapada variaban normalmente entre la ingenuidad del simple salto y la complicación de los mini-túneles subterráLa familia Strelzyk en su globo artesanal al poco tiempo de alcanzar la RFA

La familia Strelzyk y los Wetzel al completo

neos. Otros utilizaban la picardía y el ingenio para burlar los controles fronterizos.

Célebre e interesante caso el de Horst Breistoffer un profesional del escapismo que ofrecía sus servicios a cambio de ingente papel moneda. Como sabía que la STASI sólo inspeccionaba los grandes vehículos en los pasos fronterizos en busca de polizones en bodegas y maleteros; modificó un Isetta 1964 italiano (minúsculo automóvil) para dar cabida y embarcar clandestinamente a un polizón por viaje, reconvertido ahora en contorsionista ocasional. Debido al tamaño exigido sus clientes eran, principalmente, los hijos de fortunas judías o acaudalados refugiados.

En marzo de 1978 Peter Strelzyk se encuentra trabajando en la obra de un conjunto de apartamentos en su localidad cuando decide compartir sus inquietas intenciones con Guenter Wetzel, un compañero albañil quién se declara dispuesto a participar desinteresadamente en los preparativos. Llegaron a la conclusión de que las minas y los excesivos controles hacían imposible una fuga tradicional por tierra para una familia completa (con dos niños). El cielo y el aire era la única salida. Ya estaba decidido el pasaje y el medio. Era el momento de levantar el proyecto.

El temor al descubrimiento y la seguridad de su familia durante el viaje marcaron los preparativos. Informaron a sus respectivas mujeres y se pusieron manos a la obra. Los cálculos del tamaño de la aeronave fueron sencillos. Para elevar a 4 personas eran necesarios 2.800 metros cúbicos de aire caliente

Podemos encontrar en Kurioso la historia y algunos recordarán una entretenida película de Disney titulada “Fuga de Noche” (Nigth Crossing, 1981), protagonizada por John Hurt y basada en los hechos. Fue 90% realista según Peter Strelzyk.

y, con ello, unos 850m2 de tela que lo atrapase.

Lo difícil fue recolectar el material necesario en una economía de escasez. Compilaron todo tipo de telas, cortinas, sábanas, retazos y con parte de los ahorros de toda una vida compraron los 490 metros cuadrados de tela que les faltaban, con la excusa de fabricar unos toldos para el club social al que pertenecían. Para el combustible del aparato utilizaron bombonas de propano convenientemente modificadas. Peter transformó un antiguo barómetro en altímetro para calcular las alturas de vuelo. “…Tres cuartas partes de los alemanes del este quieren escapar de allí. Lo malo es que la parte restante coopera con la policía secreta para informar de los prófugos.” Peter Strelzyk Noches de miedo e insomnio marcaron la construcción de la aeronave. La mujer de Peter Doris- y sus hijos -Frank y Fitscher- se turnaban en el sótano de su vivienda para coser y levantar

la estructura y góndola de la nave; una base ligera de madera con un simple peto de cuerda y varilla.

En mayo de 1978 ya tenían preparado el globo.

Sólo había que esperar pacientemente que apareciese viento suficiente.

Llegó el día. El 3 de julio de 1978, el parte de la emisora 'Bayern 3' anunció viento del norte. Los pasajeros se desplazaron de madrugada a la localidad de Lobenstein a 7 kilómetros de la frontera. El globo se elevó hasta los 1.900 metros durante casi 25 minutos pero el cambio de presiones y la humedad de una nube baja aumentaron el peso del telaje provocando el descenso apresurado hasta que la nave se enganchó en un abeto. El vuelo se había malogrado, afortunadamente, sin incidentes.

Descompuestos por el fracaso meditaron

Extracto de la película “Fuga de Noche”( Nigth Crossing-1981)

aumentar el tamaño del globo para no volver a fallar. La familia Wetzel (Petra e hijos) colaboró esta vez en la construcción de la segunda versión a cambio de sitio en el pasaje (8 personas ahora). Pasaron a los 4.000 metros cúbicos de aire de cálculo y una envergadura final de casi 25 metros; el doble de la primera versión. Para ello tuvieron que recolectar más tela y nylon. Empeñaron todo valor y compraron tejido en pequeñas cantidades pero en muchos comercios distintos para no levantar sospechas. Peter reconstruyó un viejo motor con el fin de acelerar la costura a máquina.

“No estamos huyendo a occidente para comer mejor margarina.

Huimos porque hemos soñado siempre con poder disfrutar la libertad.”

Más de 6.000 metros de hilo de Nylon se convirtieron en 2.500 metros de costura en tan solo 8 días (cálculos realizados a posteriori). Mientras, la policía les pisaba los talones. Habían encontrado el viejo globo enganchado en el abeto y estaba investigando su procedencia. El tiempo escaseaba.

Tras varias jornadas de 24 horas seguidas cosiendo, terminan el globo de 8 plazas. El 17 de septiembre los vientos del norte aparecen mezclados con tormenta eléctrica. A pesar del peligro no podían esperar más. Cargaron su viejo Wartburg con los 175 Kg. de aerostato y se pusieron rumbo a las colinas de Lobenstein. Peter encendió los quemadores de propano apresuradamente. Una llama de casi 12 metros chamuscó su barba incipiente mientras calentaba el aire del globo. El ventilador reciclado de un pequeño ciclomotor distribuía el aire por el interior de las lonas. Todo listo.

Afortunadamente los cálculos, esta vez, fueron suficientes. El globo se elevó con los 4 adultos y 4 niños hasta los 2.500 metros mientras duró el propano. Cuando este se terminó, poco a poco, fue descendiendo hasta alcanzar una pequeña colina en la ciudad de Naila, al otro lado de la frontera.

Sin la certeza del éxito desembarcaron para buscar señales positivas.

Permanecieron cobijados varias horas en un granero cercano. Hasta que pronto divisaron una patrulla de policía. Cuando distinguieron la marca del coche (Audi) tuvieron la certeza de que se trataba de un destacamento de la Alemania occidental. Estaban a salvo y en el lado correcto.

La Cruz Roja de Baviera y la alcaldía de Naila los acogió hasta que ambas familias encontraron trabajo y hogar.

La trascendencia de la famosa evasión supuso un duro golpe a la imagen infranqueable de la frontera política. Inspirador, modelo y símbolo de libertad para millones de incrédulos, el vuelo de los Strelzyk significó el comienzo de lo que sería la fundición del Telón de Acero.

n domingo cargado de emociones lindas, en un lugar único por su naturaleza, La Reserva El Destino, Magdalena a unos 50 minutos de mi ciudad: La Plata se llevó a cabo la Max Race. Una carrera que tiene como principal atractivo el poder disfrutar de dos modalidades, cross 12 km y 21 km y también combinada con MTB. Esta maravillosa reserva nos da el privilegio de estar en contacto con la naturaleza desde una extensa playa, senderos varios, trabados, rápidos. Los primeros 2 km fueron de senderos que permitían un ritmo fuerte, disfrutando el bosque cerrado, muchas ramas sueltas, raíces. Había que levantar las piernas. A medida que nos acercábamos a la playa el terreno cambiaba a barro, más barro,

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más agua, seguíamos a ritmo fuerte!!! La vegetación selvática con pastizales altos iban frenando el ritmo. Atravesamos arroyos pantanosos y canales de agua y seguía barro, mucho, mucho barro!! Y sí, una verdadera carrera de aventura. No le faltó nada, el clima acompañó con sol a pleno! Feliz! Y con un primer puesto en la general de damas! Muy entretenido mis 12 km y algo más, me divertí, la disfrutéeee! Orgullosa de ser parte de esta Max Race, tan linda carrera de aventura hecha por platenses donde año a año van superándose. Se nota que aman lo que hacen, tiene un equipo extraordinario, cuidando cada detalle para que cada uno de nosotros, los corredores, se sienta protegido cuidado y seguro!

Convirtiéndola en una de las mejores! Se vivió un

hermoso clima de solidaridad, compañerismo, camaradería deportiva, un evento para toda la familia. El Desafío Levite divertidísimo, ver cómo cada uno busca su pareja la sube a caballito y salen en forma explosiva recorriendo 150 metros mortales!! Mucha risa compartida y como cierre de oro: Los KIDS. record de inscriptos felices!

Hasta el próxima Max Race Sin Limites!

Felicitaciones a Marcos Ferrer de Andar Extremo, Pablo Badenes ,Leo Scillingo, Pamela y Marcelo Guglielmi, Vane y a todos los corredores que participaron, acompañaron y alentaron.

12 K Damas 1° Del Cid Roxana 1:11:40 2° Fraguio Julieta 1:14:02 3° Abeiro Eugenia 1:21:23

Combinada Damas 1° Giuliani María 2:55:10 2° Eyroa María 3:13:52 3° Silva Teresa 3:38:12

12 K Caballeros 1° Ramallo Ezequiel 00:59:31 2° Baldantoni Pedro 1:02:50 3° Alejandro Pesoa 1:06:30

Combinada Caballeros 1° Pozzi Pablo 2:25:24 2° Medina Eduardo 2:27:57 3° Makarevicius Martin 2:33:53

21 K Damas 1° Lovero Maria E 2:04:29 2° Rodriguez Paula 2:04:46 3° Jaimon Silvia 2:09:22

Combinada Equipos Cab 1° Guaymas y Sangiacomo 02:37:35 2° García y Prieto 2:41:58 3° Sangiacomo y Vesprini 2:44:01

21 K Caballeros 1° Tosi Javier 1:35:10 2° Celis Hugo 1:40:00 3° Cresta Eduardo 1:40:05

Combinada Equipos Mix 1° La Hoz y Ponce 3:02:29 2° Ambrosini y Sangiacomo 3:06:00 3° Kripper y Vago 3:13:23

Del 10 al 12 de mayo se desarrolló el Raid Columbia, una carrera de cross que se dividió en 3 etapas. La primera etapa unió los pueblos de Tumbaya y Purmamarca recorriendo 21 km a una altura máxima de 2800 msnm; la segunda etapa se desarrolló en Salinas Grandes, un desierto de sal a 3400 msnm en donde los corredores tuvimos que transitar 11,5 km con muy poco oxígeno; y el cierre de la carrera se realizó en San Pedro de Atacama, los 27 km de recorrido fueron por el desierto de Atacama en donde los paisajes deslumbraron paso a paso a los más de 450 competidores. l vuelo procedente de Aeroparque llegó a destino en horario al aeropuerto de la ciudad de Jujuy, Gabriel el coordinador del grupo de prensa del Raid Columbia nos estaba esperando. Poco a poco nos fuimos juntando y la combi repleta de medios salió hacia la Quebrada de Humahuaca, ubicada entre los cordones montañosos Yacoraité y Zapla donde está el lecho del Río Grande, columna vertebral de la quebrada.

Haríamos base en el bello pueblo de Purmamarca, llegada del primer día de

competencia. De entrada la cordialidad y el buen humor inundaron al variado grupo de periodistas que cubrimos el evento.

La acreditación se llevó a cabo en el Club de Purmamarca, el jueves 9 de mayo, durante todo el día los más de 400 corredores retiramos los kits.

A la noche, en la plaza, hubo charla técnica y degustación de empanadas y vinos regionales. El Hotel La Comarca fue anfitrión en nuestros días de paso por el pueblo del Cerro de los 7 colores.

Temprano y luego de comer en el resto “Entre Amigos” nos fuimos a dormir para enfrentar al

otro día la primera etapa.

El 10 de mayo bien temprano y luego de un suculento desayuno partimos a Tumbaya para largar la carrera, ese día serían 21 km con mucho desnivel acumulado, en donde llegaríamos a los 2800 msnm. El pueblo de Tumbaya nos recibió con los niños de una escuela y con muchísimo viento. Los corredores abrigados tratábamos de entrar en calor en una mañana bastante fría. A las 9 y media se largó la primera etapa del raid, y como no podía ser de otra manera, de entrada, tuvimos subida por el cauce de un arroyo. El poco

www.raidcolumbia.com

entrenamiento, el peso del equipo y la cámara hicieron meya inmediatamente en mi cuerpo. Al cabo de 4 km era imposible seguir trotando, sumado a. esto un caracol en una subida interminable que se asemejaba a un gran hormiguero de hormigas anaranjadas. Por suerte todo lo que sube baja y continuamos por un descenso en una pampilla muy colorida. Ésta nos llevó a otro lecho de un arroyo donde se podía correr fuerte. Estábamos cerca de los 12 kilómetros, cuando de repente, en medio de la montaña fue muy lindo ver hileras de niños con sus guardapolvos blancos y cintas de papel crepe celeste y blanco saludando a los corredores. Desde este punto fue el tramo más difícil, la subida era constante y a lo lejos se veía que el faldeo del río terminaba en un gran acarreo. Cámara en mano como toda la carrera, la subida se hacia infinita, eran 60 o 70 metros al trotecito y a caminar 50 metros. Fue como una hora de subida en donde los últimos tramos dibujaban un gran caracol que directamente se hacía caminando. Esto nos llevó a la máxima altura del día, 2800 metros. Desde allí y ya con el

sol ardiendo fuerte sobre nuestras cabezas el camino fue todo en bajada, primero superando una arroyo de piedras con mucha pendiente y finalmente el regalo del día: la vista del Cerro de los 7 Colores de fondo. Las callecitas de Purmamarca refrescaron nuestras cabezas antes de llegar a la plaza para dar fin a la primera etapa del Raid.

La tarde fue un dolor de pierna y cansancio.

Luego del reencuentro con los demás amigos de prensa que corrían el desafío, comimos y nos fuimos a descansar ya que al otro día tendríamos la etapa más difícil por la altura.

El día 11 de mayo cerca de las 7 de la mañana nos despedimos de Purmamarca y del Hotel La Comarca. Todo en subida nos dirigimos hacia la cuesta de Lipan en donde las Salinas Grandes a 3400 msnm serían nuestro destino para correr la segunda etapa.

A las 10 se largó esta tan dura etapa, si bien era llana corríamos a 3400 msnm. De entrada el manto blanco dejó sin oxígeno a más de uno y a menos de un minuto de largar la sensación de ahogo era extrema. Por suerte eran 11, 5

Caballeros 1° Jorge García 4:55:18 hs 2° Pablo Ureta 5:00:54 hs 3° Lucio Pérez 5:19:14 hs Damas 1° Virginia Galvez 6:08:59 hs 2° Nora Vincent 6:22:40 hs 3° Shannon Gozal 6:32:42 hs

Equipos Damas 1° Correrayuda Beduinas 7:53:58 hs 2° Psicológicamente Preparadas 8:15:26 hs 3° Hallux Valgus 8:26:57 hs

Equipos Mixtos 1° Minialturas 6:10:57 hs 2° Neurus Team Equipos Caballeros 6:35:14 hs 1° Duo Serrano (05:58:31) 3° Speedbuscorre 2° Chechegym (06:07:08) Legroup 6:39:33 hs 3° Tin Nito (06:10:33)

kilómetros que, con mucho esfuerzo, pude recorrer. La falta de oxígeno y el dolor fuerte de la cabeza por estar en la puna se hicieron presentes. Correr sobre la sal era muy extraño, daba la sensación de estar pisando galletas de

panadería. La sal forma hexágonos en el piso con la parte del centro dura y los bordes con aire, cuando uno pisaba crujía.

Luego de dar una vuelta en el salar se observaron los arcos a lo lejos, la segunda etapa estaba llegando a su fin. La llegada no solo trajo alivio a las piernas sino que más alegría le dio a nuestros pulmones que estaban agotados.

El contraste de los corredores naranjas en el blanco del salar se fue disipando, pronto subimos al bus donde haríamos el último tramo extenso a San Pedro de Atacama para correr la última etapa.

Cerca de las 11 de la noche nos recibió uno de los pueblos más bonitos del norte de Chile. Ni la puna ni las horas de viaje, ni el cansancio, ni el hambre iban a poder opacar la belleza de esta zona del desierto de Atacama.

Y fue así como al despertar del día 11 de mayo ya se podía ver que iba a ser la jornada más atractiva. A las 9 horas de Chile, 10 de la Republica Argentina, se largaron los últimos 27 km de la etapa por el desierto de Atacama. La salida del pueblo fue tranquila, veníamos cansados por la acumulación de kilómetros. En

fila salimos hacia la montaña. Luego de cruzar los primeros arroyos la vista quedó atónita al ver paredes de piedra con manchas blancas “chorreadas”, parecía un paisaje lunar. Los corredores boquiabiertos no parábamos de asombrarnos. Una larga serpentina de gente se metía en una plataforma mágica. Entre suelo de arenas finas y un estilo de grava volcánica se nos iba la mirada más allá de las montañas.

Laberintos de sal, se mezclaban con grandes laderas de diferentes colores y la serpentina humana que, a veces desaparecía, volvía a aparecer en forma de caminos de hormigas a la distancia.

Fueron kilómetros y kilómetros de un total asombro, con tanta armonía visual que llegamos a mitad de la competencia sin darnos cuenta. Una larga subida por arena nos depositó en una planicie que daba la vista a todo el pueblo de Atacama. Corrimos como unos 5 kilómetros mirando hacia abajo en donde por momentos se podían ver los primeros corredores que ya estaban de regreso al pueblo.

Las piedras en esta planicie sonaban como pedazos de vidrios, daba mucha impresión. En

vez de comenzar a bajar hacia el lado del pueblo, el camino dobla hacia el oeste, casi desorientados, apareció delante un enorme túnel. Los gritos de alegría por la refrescada de sombra fueron contagiosos. La salida del túnel nos depositó en una gran bajada que serpenteaba entre cerros rojizos, este camino se fue desparramando hasta la entrada del pueblo.Y los últimos kilómetros, ya muy cansado, fueron cruzando arroyos de aguas frías que aliviaban las piernas. Y por suerte las callecitas de San Pedro nos avisaban que estábamos cerca, muy cerca. El arco apareció a la vuelta de una esquina y la emoción de terminar una gran carrera me inundó. Los sentimientos se entrelazaron, agarré la cámara como si fuera un bebé, se me mezclaron todas las alegrías: gracias a la revista que por medio de las fotos iba a poder expresar lo vivido, gracias al bebé hermoso que tengo, gracias de poder disfrutar de estas cosas en la vida. También no tengo que olvidarme de un gracias enorme al Club de Corredores, a los demás medios de Prensa y al gobierno de Jujuy

ueno la cosa es más o menos así: nos preparamos en tan solo 15 días para salir en la camioneta (Cherokke 2000 Clasic) con un par de publicidades como sponsor y un subsidio (nombrados por decreto de interés municipal por el concejo deliberante de Ensenada). Partimos el 17 de enero del 2011 desde plaza Moreno. La primera parada fue en Amstrong Santa Fé, en la casa de la abuela de Renzo. Al otro día Tucumán y después parada de 8 días en Tilcara en la casa del guía amigo y hermano Juampi Maldonado. Una estadía espectacular, inolvidable en el enero Tilcareño.

De ahí agarramos la ruta que va a Purmamarca, después de unas horas nos fuimos por el Paso de Jama a San Pedro de Atacama visitando Salinas Grandes. En Chile nos quedamos 4 días donde hicimos unos mangos vendiendo cervezas en las

Piedras de los 12 ángulos en Cusco

fiestas clandestinas (carrete) del desierto de Atacama. Luego nos fuimos a Iquique y Arica, de allí a Perú por Tacna. Subimos por Panamericana norte pasando por los hermosos pueblos del sur de Perú: Puerto Inca, Nazca que nos tocó dormir en ese desierto escalofriante donde se forman minis tornados todo el tiempo. Nos quedamos unos días y seguimos por la Panamericana norte a Lima, Trujillo donde estuvimos en Chan Chan (la ciudad de barro más grande del mundo 20 km2), las Huacas del sol y de la luna también en Trujillo. Pasamos unos días de locos!. Seguimos y llegamos a Mancora donde nos quedamos en el camping de Tito. Uno de los mejores grupos que compartimos, fue una comunidad increíble en el camping, jugamos al futbol en la paya. De noche salíamos a pescar hasta mirar esos amaneceres inolvidables. Permanecimos casi 10 días y

partimos nuevamente a Ecuador, pasamos por Guayaquil.y llegamos a Montañita. Allí Renzo, tatuaba y yo vendía empanadas. En los tiempos libres paseábamos por la costa pacífica de este país, la famosa ruta del sol o, también llamada la ruta del Espondilus. Así pasaron los días, conocimos los frailes Olon y Manglar Alto, dos mangas de esta costa. Hasta que a los 40 días fuimos a la selva Cochankay. Entre montañas, la selva, un lugar fascinante. Nos quedamos en las cabañas de un amigo con sauna, canopy y pileta de natación con tobogán. Lo más loco fue que llegamos de noche, dejamos la camioneta y nos fuimos a la cabaña. A la mañana siguiente nos topamos con todo eso, más el verde, más las cascadas naturales!!. A un lado de este parque estaba Walter diciendo: - “buen día muchachos!” y nos pasó un largavista diciéndonos: -“miren los tucanes”. Una cosa de locos! Después de unos días en la cabaña y de hacer una nota para el programa del canal de ahí (en carne propia), salimos otra vez de viaje por el interior de Ecuador. Pasamos por Quito, donde está el volcán Tunhurahua.

Intercambiamos hostel por un vídeo de nuestra producción con edición y le dejábamos un cd por el intercambio. Así pasábamos muchas veces con los vídeos editados estilo comerciales donde más de una vez nos salvaron en los distintos países que pasamos.

De Tunhurahua nos fuimos a Puyo una ciudad en la puerta de la amazonia donde nos internamos en la selva y tuvimos la suerte de hacer 3 vídeos con la tribu Iwia y quedarnos unos días aprendiendo un montón de cosas. En una de las caminatas por la selva encontramos una cascada, comimos palmitos frescos, tomamos agua de una liana y dormimos en una cabaña de caña de bambú.

Mas tarde salimos de Ecuador y llegamos a

sit on top

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Mirada atenta a la entrada del Machu Pichu

Colombia donde nos tocó vivir una de las aventuras más grandes de nuestras vidas: pasamos por Pasto, Cali, Tulua, visitamos la casa del gran jugador de la selección de Colombia Tino Asprilla. Nos recibieron de muy buena manera. Seguimos y llegamos a cruzar el paso de la línea, uno de los caminos más peligrosos

de Sudamérica donde alrededor de las 3 de la mañana nos pararon los paramilitares en una ruta de Magdalena muy cerca de la hacienda napoles de Pablo Escobar Gaviria. En la entrada de la finca tiene el primer avión que usó para transportar droga a los Estados Unidos. En atracón de los paramilitares, en la ruta nos hicieron una

inquietante sugerencia: que dentro de los próximos 200 km no nos iban a parar. Si alguien se cruzara “lo pasemos por arriba”, yo le dije que cómo podía hacerle eso a una persona. Me miraron y me dijeron que si, que haga los que ellos me decían si no, no pasábamos. Por suerte no nos paró nadie en el medio de la ruta. Esa misma madrugada visitamos la hacienda del padrino donde sacamos unas fotos y seguimos viaje. Tomamos un cafecito y partimos hacia Bucaramanga, una de las 8 ciudades con mejor nivel de vida de Sudamérica. Impresionante ciudad, cómo nos trató, de 10 y después de 20 largos días nos fuimos al Caribe desembocando en Santa Marta, Rodadero y Taganga donde se nos fueron acabando las provisiones y el dinero.

Renzo se puso a otra vez a tatuar en el hostel de Taganga y a mí no me quedo otra que trabajar de chófer viajando todas las mañanas del hostel a el aeropuerto de Santa Marta con inquilinos del hostel .Durante esos 25 días visitamos Tayrona, Quebrada Valencia, Casa Grande y buceamos, gracias a Nautilus, dos veces en las aguas del Tayrona. También canjeamos los vídeos publicitarios de Sentí el Camino.

Tocó el momento de volver, la idea era volver a Montañitas como se pueda para quedarnos un mes y juntar plata para volver hasta Buenos Aires. Cuando llegamos a Montañita Renzo se quedó tatuando y yo me fui con un amigo de San Miguel, “El Chule”, a la selva a trabajar a la potabilizadora de un amigo ecuatoriano Walter Segovia donde nos pagó 400 dólares el mes. De ahí nos fuimos a Perú: Mancora otra vez unos días donde nos pasó a buscar Renzo.

Empezamos a bajar: Trujillo como 10 días en la casa de un amigo Pepe después; Lima 3 días, Nazca (donde se rompió la camioneta) 4 días en arreglo y dos días en llegar a Cusco. Allí empezamos a trabajar con los vídeos de publicidad, canjeando hostel y comida en varios

Carnaval en Cusco

Canopy en Conchacay

lugares. Muchos vídeos fueron cobrados en Cusco. Una noche fuimos a la central hidroeléctrica en camioneta y la dejamos en una cochera.

Caminamos toda la noche para llegar a Machu Pichu donde nos exoneraron las entradas para el parque. La careteamos en Cultura de Cusco porque no teníamos para pagarlas. Después de ir 4 días a pedirlas nos las otorgaron, así que felices nos tomamos esa travesía después de caminar toda la noche por las vías del tren. Éramos 3 con solo una linterna jajajajaj. Fue muy gracioso y desgastador. Pudimos llegar al Machu y fue como la frutilla del postre, algo que no lo puedo describir. Pasamos todo el día en el parque y bajamos al pueblo de aguas calientes a descansar en un cómodo hostel. Volvimos a Cusco, trabajamos un poco más y partimos a Puno Lago Titicaca y Isla del Sol, Copacabana

Ciudad de Barro Chan chan

donde recorrimos bastante, En Sica Cica se nos rompió la camioneta, el rodamiento de la bomba de agua. Tuvimos que bajar a dedo a La Paz, comprar el repuesto e ir a un tornero frente al estadio de fútbol para que nos armara la pieza y regresamos, 2 horas de viaje. Conseguimos por poca plata una combi que nos dejó en el pueblo así que bajamos y fuimos al taller donde nos esperaba el mecánico con la camioneta. Esa misma noche la pudimos arreglar y salimos a Potosí, Salar de Uyuni, Tarija y Villazon pasamos para La Quiaca donde casi nos secuestran la camioneta por que nos pasamos 20 días del permiso de aduana. Después de unas 8 horas de desarmar paneles y de un mal trato nos dejaron ir con un embargo con derecho a uso. Frenamos en Tilcara, otra vez en la casa de nuestro amigo que nos esperó con un corderito con amigos y amigas

Líneas de Nazca

en la peña en grupo de ahí. Esperé a Renzo que fue hacer una caminata de 4 días de Tilcara a las Yungas, donde después de esos días lo pasé a buscar por San Salvador de Jujuy y nos fuimos a Tucumán a comer a lo de unas amigas que nos esperaban. Esa misma tarde salimos para Santa Fé, para al otro día, que fue 28 de agosto de 2011, llegar a La Plata. Comimos en un restaurante con familiares y amigos. El viaje duró 223 días 32.700 km.

Ahora en octubre, con 5 amigos de Ensenada nos vamos a hacer casi el mismo viaje rompiendo el mito de las altas cilindradas en motos 125 cc y 150 cc. Los integrantes serán: Leo Rosendo, Jonas Sarria, Nico Lucero,Omar Carrasco y Elias Cunicella todos de Ensenada.

Si hay lugares que te llenan, uno de ellos es la Patagonia. Acá se encuentran los lugares más atractivos para escaladores de todo el mundo, y asimismo, para los kayakistas que buscamos algo distinto. l retroceder los glaciares, han dejado a su paso formaciones que luego fueron tomadas por las aguas de mar o lagos y que formaron fiordos, senos, esteros, islas, etc y que son un paraíso para recorrer en kayak de travesía.

EL principal punto por donde acceder a los mejores lugares es ingresar `por Los Antiguos, Chile Chico y avanzar por el lado sur del lago Bs As.(Arg), Gral. Carrera (Chile) hasta Pto Bertrand. De ahí puedes ir hacia el norte y bajar por el río Exploradores para ir al Glaciar San Rafael y otros. También, siguiendo la ruta hacia Caleta Tortel, 50 km antes te desviás hacia el sur y podés ir al lago OHiggins y visitar el glaciar del mismo nombre y el Hielo Sur, pero este lago es muy peligroso por los vientos reinantes.

Pero en mi caso, este vez me dirigía hacia Caleta Tortel, junto a Leandro Plaza, un amigo y excelente kayakista de Neuquén, para llegarnos en kayak hasta el glaciar Bernardo y el Témpanos..

La idea original se inició en el 2011, donde quería llegarme al glaciar Pio XI, el más grande del campo de Hielo Sur y en avance, pero esa vez y lo mismo este año, se postergó porque no

conseguimos lancha que nos alcance hasta Pto. Eden y de ahí avanzar hasta este glaciar y los circundantes.

Pero veíamos que había dos lugares sin mucha información al que podíamos acceder partiendo desde Tortel.

Para llegarnos hasta el primero de ellos, el glaciar Bernardo, debíamos recorrer 157 km y realizar un porteo de 300 mts para reducir el trayecto en aguas complicadas (el canal Baker y el canal Mesier) puesto que son brazos amplios y expuestos a los vientos fuertes del Pacífico.

La idea de realizar la expedición en fecha próxima a las fiestas (muy a pesar de nuestras familias), era que teníamos una buena amplitud de horas diurnas y con ellos llegar a encontrar puntos de acampe seguros. Además coincidía que la luna estaba en cuadratura en gran parte de los días y la amplitud de marea no era tan grande.

El día 19 de diciembre, previa revisión del equipamiento por parte de personal de la Armada de Chile, cuyo interés apuntaba a la seguridad, donde solicitan buena indumentaria (traje seco) y equipo de comunicación para eventuales emergencias –este caso puntual voy a tocar más adelante para quienes lo toman como algo costoso e innecesario y que en base a lo que nos

sucedió, que no paso a mayores, podría haber sido indispensable.

La Armada solicitaba tener el parte diario de nuestra situación para actuar en caso de que nos pase lago.

Sabido es que esta zona se caracteriza por ser muy húmedo, habiendo que soportar continuas lloviznas o lluvias fuertes ocasionales.

Esa fue nuestra compañía: el agua, siempre estaríamos húmedos, por eso el buen equipamiento es fundamental (Goretex principalmente).

Volviendo al tema de las mareas y lo bueno de contar con luz durante varias horas es que “no” se consigue fácilmente lugar de acampe, lo que uno ve en un horario, luego está cubierto por agua.

Ante lo imprevisto, llevaba un machete para abrirnos paso en el bosque y tratar de armar campamento.

Nicolás Vega Zuñiga, un kayakista chileno que anduvo por estos lados, me pasó un par de posibles lugares de acampe, todos distantes entre sí, que obligaban a recorrer grandes tramos para llegar.

El primer día, partimos de Tortel con un día calmo y algunos chubascos, como para ponernos en clima. Pero lo bueno era que no había viento, por lo cual, con Leandro decidimos

ponerle ganas y tratar de llegar al estero Nef y salvar el canal Baker que se encontraba tranquilo. Para ellos, remamos 80 km en ese día.

Paramos en una playa a almorzar sobre la costa sur de la isla Merino Jarpa y luego seguimos sin parar (salvo comer barritas caseras y tomar líquido) hasta llegar a una playa entrados unos 9 km dentro del estero Nef. Acomodada la arena para colocar la carpa, nos relajamos,mate de por medio, y luego de una buena cena, nos fuimos a descansar. Detalle.

Solo había 4,5 hrs de oscuridad.

Al día siguiente, recorrimos 23 km para llegar al fondo del estero Nef y luego de desembarcarnos en una playa llena de troncos, buscamos el paso abierto por indígenas hace muchos años, el cual debía estar por el sector izquierdo (según datos pasados por Nicolás y Marcos Oliva Day).Y ahí estaba, oculto por la selva. Descubrimos la senda, la cual se encontraba con troncos sobre el piso atravesando el camino, que con ello se facilitaba el transporte de las canoas al resbalar sobre estos. Había mucha agua acumulada entre estos y había un desnivel de unos 15 mts.

Primero decidimos relevar el terreno para ver qué nos encontraríamos de dificultad al acarrear nuestros kayak.

Llegamos al otro extremo y había un lugar para acampar junto al brazo de mar que ingresaba al sector, pero eso lo decidiríamos luego del porteo. Acá sucedió lo inesperado.

Volviendo sobre nuestros pasos, yo iba delante, unos 20 m de Leandro, a quien no le era fácil mantener el equilibrio entre los troncos y verdín debido al tipo de suela que tenía. En un momento escucho un grito nada agradable por parte de Leandro y enseguida corro esperando lo peor.

Lo encuentro tirado en el suelo agarrándose la pierna izquierda a la altura de la cadera. Lo que temía fuera una fractura, terminó siendo, por

suerte, una fuerte distensión muscular arriba del cuádriceps. Leandro, por querer evitar una caída al patinar en los troncos, realizó un mal movimiento con el que le quedó trabado el pie y le giró el cuerpo, al momento que sintió un ruido a tendones y posterior fuerte dolor.

Nos quedamos media hora para ver si podía movilizarse por sus propios medios y por suerte, salvo el terrible dolor que ciertos movimientos le producía.

A este momento crucial quería llegar. De haber sido más grave deberíamos haber llamado por satelital a la Armada para realizar la

evacuación de Leandro y obviamente mía, la cual, de por sí tardaría en llegar porque en ese momento no había embarcación en puerto, demorando capaz un día (estábamos a 100 km de Tortel). Si no tuviéramos en ese caso el satelital, estaríamos un una muy mala situación y grave. Por eso, insisto en evaluar bien antes de desatender cuestiones relativas a la seguridad personal.

Dado que Leandro estaba limitado en sus movimientos, realicé gran parte del porteo yo mismo, llevando en las bolsas estancas grandes que Leo tenía, lo de las bodegas y luego de a

Arrastrando el kayak en bancos de arena

poco, nos ayudamos con su kayak. El mío lo llevé tranquilo previamente, así me quedó la cintura je je je.

Acampamos en el otro extremo del sendero y al otro día continuamos hacia el sur, avanzando por un brazo angosto que desembocaba al estero Bernardo a unos 28 km del glaciar.

Salvo los tramos de los días anteriores (80 y 23 km) los demás días remamos promedio 45 km diarios.

Al llegar al fondo del estero Bernardo, había un refugio de la CONAF (guardafaunas de Chile) que se encontraba cerrado, por lo cual avanzamos por el río, que tenía poco caudal dado la marea en ascenso, e ingresamos al “paraíso”.

Frente al glaciar se había formado una enorme laguna donde reposaba el propio frente del glaciar y los témpanos desprendidos de éste que estaban encallados en el lecho del lago. Alguno de estos témpanos tenían más de 30 mts de altura (pensar que la parte sumergida debería ser 7 veces más) Armamos campamento en una costa plana sobre nalcas enanas y con todo el frente del glaciar para nosotros, mejor imposible,.

Leandro “gastó” la cámara de fotos y de ahí las increíbles imágenes que podemos mostrarles. A pesar de estar nublado y con las constantes lloviznas, las condiciones para la fotografía eran las ideales.

Remamos durante varias horas entre inmensos témpanos, a veces ingresando en grietas que a la vista no representaban peligro (uno nunca sabe y ya tuve un susto en el glaciar Montt) las que no dejaban de maravillarnos con sus variados colores en la gama del azul debido a la pureza del hielo producto de la falta de burbujas de aire en él.

Luego de pasar un día ahí continuamos nuestro raid hacia el seno Iceberg donde se encontraba el glaciar Témpanos. Para llegar ahí debíamos recorrer 95 km pasando en un momento por el canal Messier, lugar por donde circulan los buques que van en tránsito desde el norte de Chile hacia el sur y viceversa.

En ese trayecto parecían haber varios puntos de acampe pero eran momentáneos, se cubrirían con agua durante la noche. Llegamos a una playa que nos había indicado Nicolás Vega Zuñiga y que fue un buen lugar en el cual tenía dentro de la selva, un pequeño sector despejado a machete para acampar cuando la marea fuese extrema.

En este lugar armamos una sola carpa colocando una lona de sobretecho protegiéndonos así de los chubascos y poder comer fuera de la carpaA la mañana siguiente, 24 de diciembre, arrancamos temprano con un clima óptimo.

Disfrutamos de la zona que comprendía al canal Messier, desembocadura del río Lautaro,

proveniente del volcán del mismo nombre y de la entrada al seno Iceberg. A lo lejos se escuchaba el sonido de una lobería, sonido que se extendía a lo lejos por efecto del espejo de agua.

A pocos kilómetros de llegar decidimos descansar un poco en unos islotes que tenían vista al glaciar y mientras, mate de por medio, disfrutar de los increíbles 24 ºC. Pero eso no fue lo increíble del día, avancé por delante de Leandro, buscando ver el refugio de la CONAF, y luego de dar vuelta a una saliente me encuentro con una construcción importante, la que enterado más tarde, fue construida gracias a fondos destinados desde un grupo de conservación del medio ambiente mundial.

Arribo al muelle, donde me reciben Hugo e Iván, los guardafaunas que están apostados ahí por periodos de 45 días para luego ser rotados, y me indican para que baje a playa en un sector con arena muy cerca de ahí, mientras la marea no suba.

Acá la sorpresa: Hugo me pregunta si venia con un grupo grande de kayakistas (reciben a la escuela NOLS de EEUU año de por medio) y estaban preocupados porque estaban cocinando un cordero en el terraplén frente a la casa y con vista al glaciar!!! Sentados en un cómodo sillón tomando cerveza!!! No lo podía creer, Leandro menos. Llegamos un día 24 de diciembre espléndido, nos invitan a comer

cordero frente al glaciar Témpanos y disfrutando de unas frías cervezas. Esto solo pasaba en las películas creía, pero no, acá sucedió.

Después de una charla distendida frente al glaciar, le preguntamos a los guardafaunas si podíamos quedarnos unos días con ellos para recorrer la zona desde el refugio a lo que contestaron afirmativamente y con gusto ya que tendrían compañía en esa fecha especial. Dado que se habían quedado sin comunicación desde hacía una semana, nosotros, al poseer un teléfono satelital se los ofrecimos para que puedan hablar con sus familias esa noche.

Imaginen lo placentero que fue poder secar la ropa y equipo y además darnos un baño.

Iván era un experto cocinero y nos preparaba pan y tortas fritas, además de unos buenos guisos.

Nosotros aportamos nuestra especial comida termo estabilizada de Sabor de Reyes, que sorprendió a los muchachos por la buena calidad y sabor.

Al día siguiente, ya lloviznando nuevamente, nos ofrecieron ir de recorrida por el valle cercano para hacer un reconocimiento de Huemules a lo que no nos pudimos negar. Allí tuvimos la suerte de poder ver al poco tiempo una pareja de Huemules y su cría, lo que alegró a los guardafaunas ya que implicaría un posible aumento en la especie.

De día y la noche el refugio se estremecía por los continuos desprendimientos que sucedían dentro del glaciar más que en el frente. Durante nuestro recorrido en kayak por el frente del glaciar, mantuvimos una distancia prudencial ante caídas de hielo como así también algún bloque que surja desde abajo.

Todos los días lloviznaba pero lo bueno era que no había viento hasta el momento.

Al día siguiente, luego de una emotiva despedida de los nuevos amigos chilenos, quienes nos han tratado de maravillas y quedamos en contacto vía mail, partimos con rumbo a Caleta Tortel, previa recalada en inmediaciones del canal Messier y estero Nef. Al llegar al canal comenzó a levantar viento en contra y luego lateral lo que hizo que tengamos que esforzar la remada para arribar a nuestro campamento ya utilizado.

Como detalle a tener en cuenta por quienes se aventuran por estos fiordos, el conseguir lugar seguro va de la mano en saber entender que las mareas más altas se dan con luna llena o nueva y las extraordinarias con esta condición y tormenta del Oeste o Norte, donde las cuales fuerzan al mar a ingresar a los fiordos y con ello la marea es más alta, llevándote a prepararte un lugar de escape dentro de la selva. Ya nos había pasado de aparecer con agua dentro de la carpa. Ante esto, en las noches de nuestra vuelta, me quedaba atento al avance del agua en la playa en

la madrugada para que no nos sorprenda (con la consecuencia de dormir menos. Leandro, bien gracias roncaba despreocupadamente).

En los dos días sucesivos remamos con chubascos y más viento en contra, lo que nos terminó de producir muchas e incómodas ampollas en las manos. pero había que avanzar.

El promedio diario era de 45 km y a un ritmo de 7 km/h, llegando a 10 y en casos a 4 km/h.

Por suerte, el día 31 de diciembre, amaneció muy bueno y así, luego de 50 km, arribamos a Caleta Tortel ascendiendo por el río Baker hasta el aeródromo, lugar de partida.

Esa noche, la familia que vivía en el lugar, gentilmente nos ofreció pasar con ellos la noche de fiesta. Compartimos nuestra comida, ellos su pan casero y dulce, y de unos vinos que un guardaparque nos regaló para la ocasión.

Así llegó a su fin la expedición a estos glaciares, donde se recorrieron 440 km en 12 días (en 9 en realidad por las paradas en los sitios relevantes), se conoció gente extraordinaria que dedica su vida a cuidar a la fauna y flora de esta espectacular e inmensa Patagonia y sin olvidar al compañero de viaje que juntos, en las buenas o malas, siempre debimos formar un gran equipo.

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¿Qué es Tierra Viva? me preguntan.

Y contesto: es una carrera de expedición de autosuficiencia, que combina el mountain bike, trekking, kayak, orientación y estrategia a lo largo de 500 kilómetros o más, corriendo de día y de noche donde el reloj se pone en marcha con la cuenta regresiva y los atletas deben completar el recorrido propuesto por el organizador dentro de un plazo que ronda las 120 horas o simplemente no clasificas.

Técnicamente sería eso.

ste año, la carrera estaba dividida en cinco secciones: 1ª. kayak 36 km; 2ª. Mtb 65 km, treking 35 km y Mtb 65 km; 3ª. Mtb 84 km, treking 35 km, Mtb 54 km, treking 20 km, kayak 32 km y Mtb 55 km; 4ª.-treking 45 km y 5ª.

Mtb 12 km, treking 35 km y Mtb 12 km.

La carrera comenzó con los kayak paraditos en la orilla, con los pies tocando el agua pero sin tener los kayak flotando, el corazón empezó a bombear adrenalina para que el 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1, vamooooooooooos.

El día para remar era soñado. Sol brillante,

lago planchado y por momentos una briza suave hacían que todos los corredores disfrutáramos del placer de remar en los lagos del sur, donde los colores del agua azul claro y oscuro, turquesa, verde, marrón, etc. van variando de acuerdo a la profundidad, a los troncos hundidos, a la arena playera o bien a las piedras que nos observan pasar, a veces desde poca profundidad y otras desde muy hondo.

El derrotero consistía en remar por la margen este del lago Traful hasta llegar al brazo norte, donde con una corta incursión rodeábamos la islita y volvíamos al lago principal para llegar a su fondo donde estaba el pc2. Marcamos y salimos para el pc 3 al cual llegaríamos bordeando la margen oeste del lago y de ahí a la llegada para completar los 36 km de la primera sección de Tierra Viva.

Salimos del agua, y al trote partimos para el camp central donde agarraríamos las mtb para pedalear hasta Villa la Angostura. Constantes subidas y bajadas unas más empinadas que otras, nos llevaron hasta Villa la Angostura.

Llegamos entrada la noche, con un excelente ánimo y muy bien físicamente. Dejamos las bike, y emprendimos el primer treking de la carrera. Los pc (puestos de control) eran 2 y decidimos ir primero al cerro Quemado por el camino del corral redondo y seguir la senda hasta llegar al pc.

Hecho ello, habíamos decidido bajar jabaliceando hasta la senda que lleva a la tapera fea, para continuar por la misma hasta la confluencia de arroyos que marcaba el ingreso a la senda que corre por el valle del A. Voruco, que sube al final de valle a los filos del cerro Book. En este último tramo nos encontramos con nuestros

por Gustavo V. Corral

Team Alquimistas (Karina Kawakami Gustavo Corral, Marco Verri y Martin Acevedo)

fotos Jonathan Berger

amigos marplatenses y pateamos junto tanto en la subida. Llegamos al pc, sacamos las fotos y decidimos encarar por unos arenales que se perdían en la vegetación en dirección al valle del A. Ujenco, donde corre una senda que lleva a las pistas de sky del cerro Bayo y desde ahí descendíamos a la villa. Desde la Villa regresamos a Traful en Mtb.

El nuevo derrotero, nos llevaría hasta el Lago Filo HuaHum por el famoso paso Córdoba, para ello debíamos tomar el camino que lleva desde

Traful a confluencia, para cruzar allí el puente y retornar por el camino que corre en la otra margen del río Traful y que nos llevaría a destino La subida de los caracoles del paso Córdoba fue terrible, pedaleable, pero muy lenta dada la inclinación.

Las bicis avanzaban muy despacito y cada vez pedaleábamos más, y charlábamos menos;

por momentos zigzagueábamos para darle al terreno menos inclinación. Finalmente llegamos al portezuelo, donde un grito o varios de alegría pusieron fin a la trepada.

Comenzamos el descenso y a disfrutar del premio al esfuerzo realizado para llegar hasta ahí. Poco a poco se terminó la pendiente y, al cabo de un rato, llegamos al lago Filo HuaHun, donde estaba el pc.

En el camping dejamos las bicis y salimos buscando por donde subíamos a la montaña y encontramos una senda que nos llevó hacia arriba. Salimos en la zona cercana al cerro Negro y de ahí fuimos derecho para el bosquecito donde se encontraba el primer pc, donde lo marcamos y seguimos.

Todos los filos por los que transitaríamos estaban desprovistos de vegetación, reinando sobre ellos las piedras de distintos colores y la arena y ceniza volcánica; con cumbre que los cortaban y verdes y extensos valles a ambos lados. La bajada la hicimos por el mismo lugar por donde subimos.

Llegamos al camping, marcamos nuestro pasaporte y nos montamos otra vez en las bicis rumbo al camping del lago Falkner a donde llegamos ya de noche.

En dicho camping decidimos salir a remar para cumplir con dicha etapa y así lo hicimos. Esta carrera no da tregua, y los demás corredores tampoco, así que solo hay una solución, seguir, siempre seguir y no detenerse salvo que sea absolutamente necesario.

Cruzamos el lago Falkner, también el río que estaba al fondo del mismo hasta una lagunita donde estaba el pc.

Marcamos, nos subimos al kayak y comenzamos a desandar el camino hasta el Lago Villarino.

La vuelta se nos hizo larguísima. En el Villarino había que llegar hasta el otro extremo donde estaba el siguiente pc.

Este lago lo hicimos prácticamente dormidos.

Llegamos al camping nos metimos directo en la confitería donde comimos algo, nos cambiamos y dormimos un rato.

A la mañana salimos a hacer el treking, tomamos la senda, transitaba suave por pocos metros, para volverse muy empinada enseguida hasta llegar a la bifurcación de sendas. Nosotros debíamos abandonar la que va a la cima y seguir por la que salía a la izquierda, que a poco de caminarla empezaba a subir y bajar metida en un bosquecito achaparrado, para lanzarnos a una bruta quebrada, con uno de los paisajes más maravillosos que nos mostró la carrera.

El pc estaba sobre el curso de agua que bajaba de las quebradas que nacían en una cima secundaria, el valle estaba inmerso en una especie de anfiteatro gigantesco, todo cubierto de acarreos de piedras de distinto tamaño.

De ahí al otro pc, pasamos sobre un col y bajamos en la quebrada que se encontraba del otro lado. Llegamos al pc, sacamos la foto y enfilamos por los lomos de la derecha rumbo al pc de la antena, al cual llegamos fácilmente.

Desde ahí faldeamos todo el cerro Villarino hasta tomar la senda que bajaba al camping donde llegaríamos a media tarde.

Salimos en Mtb del camping de día, por el camino de los 7 lagos hasta la entrada al camino que lleva a Traful.

Finalmente llegamos a la oficina de carrera donde nos marcaron el pasaporte. Habíamos terminado la tercer sección.

En este treking había 3 pc, y su orden era optativo para los corredores. Nosotros elegimos ir a la estancia, de ahí a los bolillos, luego a la tapera y volver al camp.

A eso de la 4 am del día sábado, partimos por el camino de autos. Hasta el ingreso a la estancia donde el pc estaba ubicado justo en una tranquera, a unos 30 metros de altura del rio

Minero. Justo ahí salía una picada que se montaba en los filos que nos llevarían al siguiente pc .

Fuimos hasta el pc al cual llegaríamos pasado el medio día. Luego comenzamos a bajar, encontramos una senda y por ésta seguimos hasta llegar al Minero. Caminamos por su margen hasta llegar a la tapera Lagos donde estaba el último pc de la sección.

Desde acá teníamos que subir al piedritas y de ahí bajar a Villa Traful. La senda que sube al piedritas prácticamente es en forma vertical.

Hicimos los 700 metros de desnivel en dos horas.

Llegamos a la cumbre principal, justo en medio de un viento bárbaro, llovizna y niebla que impedían ver bien la senda que bajaba. Desde la cumbre bajamos por una senda mucho más

suave y larga. Por la misma le dimos hasta salir a las calles que llevaban al camp central.

Al llegar nos alentaron y nos instaron a que termináramos la carrera. Nuestra alegría también era evidente, el cansancio daba lugar a la locura de estar tan cerca. Creo que eran como las 10 de la noche. Nos comimos unas empanadas que compramos, dormimos un ratito (40 minutos) y otra vez a la calle en nuestras Mtb.

Nos abrigamos un poco, nos curamos las lastimaduras que teníamos, cargamos comida y salimos a disfrutarlo. Disfrutarlo era una forma de decir, porque todos teníamos algo que nos

molestaba. El traste pelado de a bici, algunas ampollas, lastimaduras, etc.

La pedaleada hasta el puente del río Cataratas, fue muy lenta y tortuosa, y todos la pasamos bastante mal por los dolores que sentíamos. Llegamos al puente, nos anunciamos con el chico del pc y a patear nuestros últimos 35 km. La senda era franca, con pendientes empinadas por momentos y suaves en otros.

Subiríamos y bajaríamos por la misma.

Marcamos el primer pc a la pasada y continuamos con la marcha. Llegamos a un lugar llamado la Horqueta, donde encontramos un cartel que señalaba la bifurcación de sendas.

Tomamos por la senda que corría hacia nuestra derecha y continuamos subiendo.

Finalmente la senda se perdía al llegar a un mallín, donde dimos unas cuantas vueltas buscándola y nada, así que nos mandamos para

1° Adidas Terrex Prunesco 93:07 hs.

2° Columbia Vidaraid 98:05 hs.

3° Todoaventura 110:09 hs.

4° Milton Basement Racers 110:19 hs.

5° Karen's Aventura 119:25 hs.

6° Alquimistas 120:45 hs.

7° Ansilta Viento Andino 123:00 hs.

8° Secretos de Ullum 125:02 hs.

9° Walhalla Specialized 0:00 hs.

10° X Tres Trevo 0:00 hs.

11° Freemind 0:00 hs.

12° Tree Huggers 0:00 hs.

13° Sport Total 0:00 hs.

14° Cara Sur 0:00 hs.

15° Lima Logistica Total Dogo 0:00 hs.

16° Grupo Sancor Seguros 0:00 hs.

17° Gimnasio Equilibrio Bariloche 0:00 hs.

18° Sanasport Warmpeace 0:00 hs.

19° Ansco 0:00 hs.

20° El Catango 0:00 hs.

donde estaba uno de los arroyos que llevaba al pc, y empezamos a bajarlo.

Intentamos ir por sus márgenes, por adentro del mismo, subiendo y bajando. Probamos de todo, hasta ver una parte que se ponía más planito, les grité que me esperaran a que investigara si eso nos llevaba a destino y desde unos 50 metros alcancé a ver el cartelito del pc, metido en un clarito de bosque de lengas achaparrado. Nos acercamos todos al pc.

Marcamos y emprendimos el regreso.

Los últimos metros del descenso fueron terribles, estábamos cansados, muy doloridos porque las lesiones ya no querían más lola.

Una vez abajo a pedalear el último tramo.

Llegamos todos juntos al arco de llagada donde nos esperaban muchas personas: los chicos y chicas de la organización y amigos.

Recién ahí, pude esbozar una sonrisa, ya no me

dolerían más los pies, y lo mejor, lo mejor de todo, lo habíamos logrado, éramos finalista de Tierra Viva, y no solo eso, éramos sextos, y no solo eso, éramos el equipo argentino mejor clasificado.

Conseguimos lo que buscábamos y con un bonus track!!! Es difícil explicar tanta felicidad.

Luego en la entrega de premios, nos dirían que nos ganamos un cupo para la final del mundial a desarrollarse en el mes de noviembre/diciembre en Costa Rica. Sabemos que no somos el mejor equipo argentino, pero también sabemos que somos los que mejor jugaron el juego en esta oportunidad, y que lo tenemos merecido, porque el esfuerzo fue grande, porque la pasión puesta fue mucha, porque el precio pagado fue alto, y porque somos la prueba viva de que quien quiere mucho algo, si se lo propone, tarde o temprano lo logra.

Con la incorporación de nuevos modelos en su línea IRONMAN GPS, la marca americana amplía su espectro, incorporando la última tecnología en sus productos desde su centro de Investigación y desarrollo en Connecticut, USA. anteniendo el look deportivo que caracteriza a la línea IRONMAN, la marca presenta sus nuevos “Run Trainer GPS 2.0”, “..Creado por corredores y para corredores de todos los niveles..”, que tienen todo lo que el hombre apasionado por las innovaciones tecnológicas busca, además de materiales de “exquisita” calidad, a los que ya nos tiene acostumbrados la firma americana.

Disponible a partir del mes de Julio en los Dealers Autorizados Timex de todo el pais, esta gama incorpora un display “tipo led” de alta

resolucion con alertas sonoras y vibratorias de paso, distancia, velocidad, ritmo cardiaco, e hidratación, entre otras, en tiempo real.

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Este lanzamiento se suma a su ya reconocida línea de productos con tecnología GPS y monitores de Ritmo Cardiaco, como el Marathon

(t5k638), el Run Trainer (t5k575), el Global Trainer (t5K444) y la ciclo computadora, Road Trainer (t5k615).

Opciones para distintos tipos de entrenamiento, que amplían la gama deportiva de más de 200 diferentes estilos, para personas que gustan de correr y monitorear el progreso de su entrenamiento al más alto nivel.

TIMEX es reloj oficial del “IRONMAN Triathlon World Championship”, la “New York City Marathon”, y la “London Flora Marathon”.

o importa el lugar ni el momento, pero cuando surge la frase “vamos al …..”, sin importar la montaña que se mencione, se pone en marcha en cada uno de los que están relacionados a la frase, un mecanismo tan simple como intrincado.

Así fue como dos personas, una sentada en un sillón y la otra comprobando que la primera no tuviera caries, formularon la frase: “¿Vamos al Mercedario?”

Inmediatamente después y de manera casi automática, la maquinaria empezó a trabajar.

Las invitaciones a un grupo determinado de gente, y Matna, la tienda de montaña de Nacho, convirtiéndose en una mezcla de confesionario y salón de interrogatorio donde cada uno que entraba y había estado por esa zona de la Cordillera de los Andes tenía que aportar, por decirlo de manera suave, algún dato.

Así fue como en la segunda mitad del año pasado, las horas de entrenamiento se profundizaron, las charlas tuvieron un tema fijo, y el equipo empezó a acumularse en el living de casa.

Los integrantes estaban ya confirmados; el equipo, completo y el cuerpo lo más a punto que lo podíamos poner.

Y una madrugada de los primeros días de febrero partimos a San Juan.

Después de una noche al sereno en Barreal,

nos encaminamos hacia el refugio "Laguna Blanca" en el inicio de la ruta normal al Mercedario. Un camino de cornisa en algunos lugares y muy ancho en otros, donde el paisaje de los Andes y la cordillera Ansilta nos deleitaba a cada instante.

Ahí empezaban a hacerse reales todas y cada una de la ideas que teníamos cada uno de los 5 montañistas sobre esta montaña.

Cada cual a su ritmo, empezó a recorrer la Normal cargando su mochila por un amplio camino minero abandonado.

Quienes también venían a su ritmo eran los guanacos, que nos observaban cual quien observa a un Quijote perdido en la inmensidad de algún páramo. Otra que tenía su ritmo y nos lo hizo sentir fue la Naturaleza, que sin importarle nuestras ideas nos dio un plan de aclimatación

forzoso, o por lo menos eso entendimos nosotros ya que no teníamos ganas de mojarnos.

Así fue que, al ecuador del primer día, ar mamos nuestro campamento y sólo estábamos en Guanaquitos. Experiencia que resultó en la planificación casi obligatoria para la mayoría de nuestros días: sólo podíamos caminar por la mañana, ya que al mediodía el clima se cerraba y llovía o nevaba, dependiendo de la altura.

A partir de allí, las mañanas eran muy movidas: desarmar el campamento, armar la mochila, caminar, disfrutar la vista del glaciar del Caballito intercalada con la vista del glaciar de la Hoyada.

Al mediodía, entre el almuerzo y armar el campamento, se preparaban los juegos para sobrellevar las tardes dentro de la carpa.

Así fuimos pasando Piedras Coloradas, la Cascada, Cuesta Blanca, Pirca de Indios, y la Hoyada, o unas pircas un poco más abajo de la Hoyada.

Todos estos días se vivieron de una manera muy entretenida, aclimatando y -en los momentos que se podía- saliendo de la carpa para buscar agua, pasar a la otra carpa con la cartas, hacer algunas fotos y algunas tomas de video para que nuestro director de cine amateur algún día nos emocione con un corto muy pero muy divertido.

Y hasta pudimos repasar nuestros ejercicios de autodetención en una cuesta bastante empinada a un costado del campamento de Pircas de Indios, el cual para ser sincero estaba muy tapado de nieve.

Así pasaron los días hasta que en el medio

El cerro Mercedario se encuentra en la cordillera de la Ramada, ubicado en el extremo suroeste de la provincia de San Juan en el departamento Calingasta.

Está entre los 8 montes más altos de los Andes.

Es un macizo formado por acción tectónica de la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana, en las coordenadas 32° S y 70° O. Está compuesto por el Mercedario (6770 msnm), Pico Polaco, La Mesa, Alma Negra y Ramada.

La primera ascensión a su cumbre fue realizada por la expedición polaca de 1934, conformada por Adam Karpinski y Wiktor Ostrowski.

Es visible también desde Chile, donde se lo conocía también con el nombre de «La Ligua».

No hay evidencia de que su altitud haya sido medida rigurosamente.

La elevación dada aquí es una estimación basada en la misión topográfica de radar de la lanzadera espacial (SRTM). La cifra usual de 6770 msnm es demasiado alta e incompatible con los datos SRTM.

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de un viento intenso hicimos nuestra llegada al campamento “casi la Hoyada”.

Ahí, poco menos de cuatro días se fueron esperando que el viento calmase y así intentar lo que nuestro amigo Diego (Cavassa) hizo. Sí, Cavassa con su andar imposible de seguir por mortales como nosotros, al día siguiente de llegar a la Hoyada cuando por un rato dejó de soplar el viento a eso de las 10 am subió por la nieve con la idea de abrir huella y se esmeró tanto que llegó a la cumbre del Mercedario, en aproximadamente 6 horas. Bajó lo mas rápido posible para tomar fuerzas y al día siguiente salir todos juntos, pero los días pasaban, el clima hubiera sido agradable si el viento hubiera dejado su reinado en nuestras manos y nuestras posibilidades de intentar la cumbre se volaron con él.

Así que obligadamente resignados, acudimos a nuestra incansable y hambrienta imaginación que nos hacía saborear la rica comida que devoraríamos al llegar a Barreal y empezamos la tarea bastante pesada de

descongelar las carpas, para poder empacar y bajar.

Después de un día largo de bajada, la noche nos encontró a todos en el refugio riendo y recordando los momentos vividos.

Y ahí, nuevamente, surgió la única modificación que tiene esa tan “temible” frase que solo aparece cuando uno no puede ver el mundo desde esa cumbre pretendida, y que habitualmente nace desde muy adentro, al igual que el cansancio que teníamos cuando la dijimos… ¿Cuándo volvemos?.

Todo lo contado es real, o por lo menos es la realidad que la altura y la falta de oxígeno me dejó ver.

Ahora, junto a los recuerdos inflamados de n u eva s e s p e r a n z a s, n o s q u e d a n l o s agradecimientos.

Y paso rigurosa lista de los que se tuvieron que aguantar bromas y chistes viejos y malos: Carolina Mourazos, Christian Jirasek, Diego

Cavassa, Nacho (Matna) Fossati -mi compañero de carpa- y quien escribe, Diego Andrich (Matna Team).

Volvemos en Febrero de 2014.

Estas empresas son a las que queremos agradecer por los momentos en que nos acompañaron en la montaña: Frontlimit, Rotpunkt, Black Rock, Makalu, Solo Mochilas, Captus, Geosistemas y ATA (Alta Tecnología Alimentaria).

res Robles es hoy casi un pueblo, tiene siete casas ya, pero no siempre fue así.

Lo sé porque fui su primer poblador estable, y porque hoy me consideran, para bien o para mal, el fundador del pueblo o el dueño como me dicen algunos también. Esos se equivocan, porque si hay un pueblo sin dueño es este.

Aunque para mí no es, ni será nunca un pueblo como la gente considera la palabra Llegué a Tres Robles cuando este lugar no tenía nombre. Algunos le decían Las Vegas del Fondo, otros lo conocían como Pastoreo Alto o como Vegas del Rimacho, que es el río o arroyo grande y que me acompaña a cantar esta mañana.

Yo lo conocía por algo que los paisanos ni importancia le daban, el Puntudo.

El Puntudo es una roca de doscientos metros que se eleva a unos mil y pico sobre la costa del mar. Hay que calcular, disculpen si aburro, que entre la base de la piedra y el comienzo de la pendiente hay unos quinientos y seiscientos metros de diferencia. Esos metros son justamente la parte más difícil, el ascenso. La escalada en sí no es complicada, la piedra es buena los agarres son firmes y varios, de las veces que subí una sola llevé cuerda.

Pero el acercamiento hasta lo que ahora es Tres Robles se llega bien, a caballo en un día o a pie en los que se pueda. A partir de ahí había que encontrar el inicio del laberinto. Camino no había ninguno y espero que no lo haya tampoco. Una vez adentro de ese bosque valdiviano había que rezarle a TATA DIOS todos los días, tanto los de subida como los de bajada. Cañaverales serrados y eternos, lengales, achaparrados

bosques casi impenetrables y para no faltar: pumas y Jabalíes.

Siempre pensé que era raro no ver ninguna huella de leñadores o cazadores, pero cuando hablaba con alguien (y sí, aunque no me crean antes algo hablaba con los demás) me decían que ni locos iban ellos a meterse ahí y más que loco estaba yo que me metía de prepo.

Al puntudo lo vi desde su otra cara, la norte, tal vez más fácil que ésta pero de imposible acceso. Tres ángulos del puntudo estaban rodeados por zonas declaradas intangibles, dos por Parques Nacionales y una por un ex ministro de no sé quién, que tenía su residencia de verano allí. Se ve que a la entrada por el sur nunca la encontraron o pensaron que a nadie se le ocurriría ir.

A mí se me ocurrió.

Llegue hasta RINCÓN DEL RIMACHO, el último lugar con más de 3 familias antes de adentrarse en los pastos altos. Ahí quise comprar, o alquilar, o robarme aunque sea un caballo pero no tuve suerte y sí tuve miedo, la gente miraba medio fiero.

Así que caminé. Un día caminé. Dos días caminé. Tres días caminé. Y casi cuatro también, hasta que llegué a un claro, hermoso, pasto más bajo, vegas verdes, el rimacho corcoveando con todo entre las piedras, flores silvestres por donde quiera mirar y al fondo, el bosque cerrado; y arriba, la punta y apenas algo más del puntudo.

Estaba tan lindo ese lugar que casi pierdo las ganas de seguir subiendo. De hecho, tenía una prolijidad tan silvestre que pensé por un momento que alguien vivía allí y que yo estaba metido en su jardín.

Armé carpa en un buen lugar, con madera y el arroyo cerca, increíblemente no se sentían esos fuertes vientos, típicos de la zona, como se sienten en Rincón del Rimacho. A la noche, obviamente, llovió, pero estaba bien a cubierto.

Pasé dos o tres días buscando el inicio de alguna senda, algún árbol caído, una huella de caballo o vaca, un tronco macheteado.

Nada.

Me senté a estudiar, entonces.

Cuando uno quiere subir y el acceso se lo impide suele frustrarse porque considera que la parte más sencilla no lo deja llegar a probar la parte complicada. Pero yo no estaba frustrado para nada. No tenía mapa de esa zona. O mejor dicho, sí, tenía uno de IGM, que en la franja sur decía “NO RELEVADO”, igual, como un ejercicio de ingenio, empecé a tratar de unir las líneas que fa l t a b a n , i m a g i n á n d o m e c ó m o p o d í a presentarse el cerro, pura teoría nomás. Lo práctico era que todos los días me iba al monte y lo caminaba, lo que podía y por donde podía, hasta que empecé a meter unas sogas largas, evitando los nudos que impedían el paso, y casi que fue saliendo.

Habré subido unos 250 metros y me tuve que volver. Me volví contento, con casi la mitad del terreno ganado.

Volví al año siguiente, completé el laberinto y coroné la cumbre. Ese fue el año en que alguien, por primera vez, puso los pies en esa modesta y molesta montaña. Me sentía más que afortunado, y me alegré de no dejarme tentar y cargar el machete, me parecía muy tramposo.

El asunto es que cuando bajé me quedé tres días más en esa pampa, sólo mirando, y si bien la idea nació al otro año, en esos tres días fue cuando la planté.

La metáfora me es muy útil, porque al año siguiente, cuando ya me venía, (y a caballo desde La Rinconada, ¡donde conseguí que me vendieran uno!) un amigo me regaló tres brotes de roble. Me dijo: “si se aquerencian te van a dar una buena sombra, sino plántalos en algún lado igual.”

Si bien yo había pirqueado el comienzo del camino, a veces me costaba encontrarlo, pero ese día también subí sin cuerdas y más rápido, y cuando estuve arriba me di cuenta de que, desde dos años antes ya estaba convencido de que me iba a quedar ahí.

Bajé con una piedra pequeña, fue la piedra basal de mi primera y única cabaña. Bajé hasta el pueblo de La Toma, ahí compré algunas herramientas, y me volví sin preguntar ni decir nada.

Aprendí a elegir la madera, a bajar el árbol, a sacar las tablas y como al año tuve la cabaña terminada. Hasta me di el gusto de hacer un fogón y más detalles con piedras aprovechando un carro que conseguí prestado por unos días; después me armé mi carro.

Los tres robles seguían en las macetas, ya casi grandecitos para estar ahí, así que había que plantarlos y pensé en ponerlos alrededor de la casa, pero una idea me tentó más. Despirqué el comienzo del sendero, y con los tres robles formé una especie de flecha que me indicaba para dónde escalar.

Viví dos años así, solo, silbando, cambiado por la hacienda, subiendo al cerro y perdiéndome igual casi siempre.

Hasta que apareció el primero. Cargaba una mochila grande, se lo veía cansado, miró para otros lados después de verme y me preguntó :“¿usted es Don Ramírez?”

Me pareció un pregunta muy insólita, si sabía mi nombre y sabía que sólo yo vivía acá ¿quién más podría ser? Pero no le contesté por idiota, no le contesté porque aprendí que para tener una buena charla, corta y concisa, hay que evitar las dos primeras respuestas y funcionó porque el pibe fue al grano. _“Quiero subir al puntudo y dicen que usted es el único que sabe el camino” Me quedé mirándolo un rato, me di vuelta, entré a la casa y puse la pava del té, y le grité –“pasá”.

El mate te larga la lengua, el té es más corto y te hace más callado. _“Mirá pibe, andá hasta el fondo, hasta donde empieza el bosque cerrado, buscá tres retoños de roble, si no sabés cuáles son volvete y andate a tu casa. Si los ubicás parate para mirarlos como una flecha que se mete en el bosque. Los primeros 100 o 150 metros están bastante limpios. Después empezá a rezar tanto para subir como para poder encontrar el camino para bajar. Tirate siempre más al este que al oeste, pero no tanto, andá buscando los claros y guarda con los leones que a veces están bravos.

Si llegás a la parte rocosa estás salvado, es la parte fácil, no te pierdas cuando volvés. No cuelgues cintas, ni bolsas ni nada porque no vas a volver nunca por el mismo camino”.

El pibe puso cara de “vamos a ver qué pasa”.

Cuando se estaba por ir me di cuenta y le dije que vuelva. –“dame la mochila” le dije, se la abrí y empecé a revisar. Le saqué como diez fierros que llevaba demás, le puse algo más de comida y le saqué el machete. _“Nada de machetear, me va a romper la aventura. Cuando vuelva, si vuelve, se los doy, sino me quedan para mí” _“¡Ah! Si tarda más de cinco días en ir y volver quédese donde está” _“¿Me va a ir a buscar? _ “No, ni en pedo pibe, pero si no encontró la salida para entonces no la va a encontrar más así que resígnese” Supongo que al final coronó la cumbre y bajó, porque a la semana, cuando llegué a casa, el machete no estaba y había una piedra de la cumbre del Puntudo.

La historia sigue, disculpe si aburro. Al año siguiente también tuve visitas, pero era otra gente, no estaban interesados en el puntudo sino en las chacras que yo había armado. No venían de traje ni nada de eso y venían a preguntar. Uno igual tiene sus pruritos. _Dígame, ¿usted es el dueño de esto? _No sé, lo hice yo. _¿Tiene algún papel? _No, pero tengo un rifle, pase y charlamos.

Nos sentamos a tomar un té, por lo general la paisanada se escapa, y traje el rifle y lo puse sobre la mesa. _No hace falta amigo, dijo uno. _Es para mostrarlo nomás, no crea.

Hablamos de cómo había llegado ahí y todo eso. Uno preguntaba y otro escribía. Había dicho que iba a llevar todo eso al gobernador y que después iba a volver a la chacra a contarme. _Pase cuando quiera, le dije, yo acá voy a estar siempre.

No volvieron más. Pasé años tranquilos, sin muchas visitas. Dos o tres venían salteados a subir el cerro. La conversación era siempre la misma, o por lo que cambiaba era que cada vez se quedaban más tiempo acampando y hasta querían ayudar a sembrar y eso.

Los robles estaban ya creciditos, y vinieron tres. Uno no se despegaba de un aparatito, tipo radio, pero para mirar. Yo estaba metido con mi radio, tratando de armar una antena nueva para agarrar alguna sintonía, la apagué cuando los muchachos llamaron. Según los mensajes al poblador Doña Rosario seguía pidiendo pilas para poder escuchar la radio. De los tres sólo dos querían subir. El otro me preguntó si se podía quedar unos días por ahí. Le dije que sí, que siga el Rimacho para el oeste hasta que no vea mi cabaña, y que ahí acampe hasta que vuelvan sus compañeros. _y ¿Qué es ese aparatito que tiene tu amigo? ¿Algo para emergencias?

Me explicó que era un GPS, de esos primeros que salieron. Creo que no terminó de explicar porque cuando entendí cómo funcionaba salí corriendo con el rifle en la mano y tiré un par de tiros al aire. Los dos pibes miraron y volvieron, tardaron un rato (se ve que tenían apagado el GPS) y cuando llegaron bajé el rifle y les pedí el cosito ese.El dueño se hacía el boludo para no ceder. El otro le dijo “dáselo boludo” cuando martillé el rifle. _Muchachos, tienen que subir ustedes, por las suyas, sino el que sube es este aparto.

El tercero se quedó dando vueltas. _Tenelo vos, le dije, porque yo lo cago de un tiro.

Seguía dando vueltas. _Voy a asar uno de los pollos, si querés comer juntate vos la leña.

Al rato volvió con un montón de ramitas, cargado hasta el hocico, pero de ramitas finas y chiquitas.

Le mostré las patas de un mueble que me había armado. _Eso antes era leña, tráeme diez o quince como esos.

No se quejó.

Todos lo día el pibe se daba una vuelta justa. No alargaba el tiempo, demostraba ser útil, no preguntaba nada, no hablaba si no le decía algo. Sólo una vez lo hizo. _Ramírez, le compro un terreno acá, este es el paraíso. Ahí donde estoy acampando, que usted no me ve o más lejos si quiere.

Aunque me negué fue mi primer vecino. _Mirá pibe, yo acá no le compré a nadie, y como estoy solo casi ni saben que estoy, así que no puedo vender.

Me compraba igual. _Diga el número, me dijo.

Y yo aposté, pero me salió mal.

Acá no va a vivir nadie que no haya subido el Puntudo, si tus amigos bajan tenés que subir vos.

Medio que se va. _Yo vine por el lugar y no por el cerro, pero si ese es el precio yo lo subo. ¿Traigo una foto? _no, traé una piedra que yo sé bien cuáles son.

A los dos días bajaron los compañeros. A la semana ya tenía vecino nuevo. Mauricio no quiso ni hablar, ni que le cuente nada, fue, subió y bajó como si lo hubiese hecho yo. Fue sorprendente hasta que me enteré por su propia boca de que se había pasado cinco años trabajando en la selva del Perú, abriendo caminos.

Fue una alegra derrota. A la cabaña la construyó más lejos, el límite es donde no empezábamos a ver. A los dos meses se apareció a caballo y con dos más de tiro. _Elija uno Ramírez, es suyo.

Me quedé con el que venía montando que se veía más fuerte.

Muchos años después volvieron los hombres del gobierno. Distintas personas, trajeados, con computadoras y teléfonos portátiles, mismas preguntas. _Dígame ¿usted es el dueño de todo esto? _No sé, lo hice yo. _¿Tiene algún papel? _No, pero tengo un rifle. _¿Podemos pasar? _Si se van pronto sí.

No charlamos, monologaron. Éramos dos de cada lado, ellos de un lado, yo y mi rifle del otro.

Me cansé de escuchar sandeces, había uno que parecía más importante que el otro y le daba órdenes de anotar todo, y el otro obedecía.

Cuando me cansé me levanté, miré un rato por la ventana. Fui a buscar mi rifle. El más jefe sin decir ni pedir permiso en casa ajena se

levantó y me siguió leyéndome cosas al lado de la ventana, yo abrí el vidrio, apunté y largué dos tiros.

Después de eso fue un lindo silencio, y ahí hablé yo. _¿vio la punta?

El tipo se asomó y me dijo que no veía nada. _Vaya a ver, le dije. _Está a 100, 150 metros de su camioneta, para atrás.

Se me quedó mirando. _Vaya.

Despacio salió y caminó, cada tanto miraba para atrás y me veía a mí sonreír con el rifle cruzado entre los brazos.

Mientras le preguntaba al segundo qué era lo que tenía en esa computadora.

Me mostró un mapa hecho con una foto y con el famoso GPS. _Apagalo porque te lo apago a tiros.

Y cerró la computadora. Después charlamos del rifle, lo miró, lo revisó y me pidió el cuero de la leona, si podía. _Yo la cuereo y se la compro. _Si me la saca de acá se la regalo.

Cuando llegó el otro, blanco como luna llena, su compañero le dijo que la encuesta ya estaba y que por él se podía ir.

Cenamos con Mauricio esa noche, en territorio intermedio, al aire libre, le conté lo de los tipos esos. _De acá no nos mueven Don Ramírez. _No, pará, de acá no me mueven a mí, este es mi lugar, yo subí el puntudo primero, yo vi este valle virgen y yo puse esos tres robles. ¿Entendés por qué no te vendí? Quedate lo que quieras, sos mi invitado de por vida, y si querés después te quedás con todo, pero todavía este lugar sin nombre es mío.

Nos quedamos un rato en silencio, y le pregunté cómo llamaría él al lugar dónde vivíamos. _El Paraíso, me dijo.

Lo miré con cara de “¿sos boludo?” _¿Valle Alto del Rimacho? _¿Pampa del puntudo?

Mi cara seguía inmutable. _Tres Robles, le dije.

-Se va a llamar TRES ROBLES. A los dos meses volvió uno de los trajeados esos, sin traje, a caballo, botas altas embarradas y sombrero de ala ancha, viejo y gastado. _Vengo a hacerle unas preguntas más.

No respondí. _El gobernador mandó un folio, y por fuera un sobre para nosotros, sin firmas, por supuesto.

Dice que si usted se acerca a votar por él, le da todo el ancho y largo de su terreno. _Me da lo que es mío si voto por él. Que se cague entonces. _Mire, me dijo. _usted necesita un papel que diga que esto es suyo. _Pero esto es mío y tengo un rifle para demostrarlo. _Sí, pero ellos tienen más gente, policías, gendarmes, le pueden hasta meter drogas entre el sembrado, o ni falta hace, lo escriben y ya está.

Y le sacan hasta el rifle, mire, le conviene tener los papeles. _Yo no vendo lo poco de honesto que me queda. _y mire ¿Qué pasa si me equivoco yo? _Si usted se equivoca es un problema suyo. _Muéstreme cuánto mide su terreno. _¿Ve el zaino aquel? Arriba de la ladera, mis animales nunca comieron más allá. Si sigue el Rimacho llega hasta una cascada chiquita, como a cuatro leguas de acá, ninguno de mis bichos tomó agua más lejos. _Ok, me dijo. Entonces desde donde está el caballo hasta la cascada y de los robles al último sembrado son suyos, con ley de propiedad.

Será que se me puso la cara rara que me dijo _Mire, yo al gobernador no lo paso, me saluda porque soy el único que sabe de mensuras y de programas de computación que sirven para eso. Informaticé todo, así que si me echan quedan nulos. Además siempre me ponen un perejil por jefe, este último era insoportable, un primo de un pariente del gobernador. Siempre es así, y usted me lo quitó de encima. Gran favor me hizo, pidió el pase a otra área por estrés.

Siguió. _En la semana van a venir a ponerle los mojones.

Y se fue con un fuerte apretón de manos. _¿No va a poner que voy a votar, no? _No hombre, era una opción pero no le iba a gustar y yo iba a quedar ¡como el puma! No voy a poner nada. En año electoral este lugar importa pero no existe.

A la noche, tranquilo, tratando de dormir, entendí lo que había pasado.

Me cayeron mal unos ruidos, algún bicho estaría buscando a mi zaino, salí y tiré un par de

tiros. Escuché algo que corría.

Al otro día vi al zaino unos cuantos metros más arriba. Mauricio se acercó y me dijo medio sonriendo _El muchacho me dijo que a partir del caballo este era suyo, Don Ramírez, y usted merece más. _Te tendría que haber cagado a tiros, Mauricio, por aprovechador ¿mirá si esto no alcanza? Andá y bajá el caballo de vuelta.

En tres Robles el tiempo siguió pasando, y no fuimos famosos pero sí conocidos, cada tanto venía uno a comprar lo que no podía. _No, no vengo por el cerro, quiero comprar un terrenito por acá y…Y me veía la cara y se iba después de pasar unos días.

Hasta que fui viejo y Tres Robles me quedó grande, me junté con Mauricio en casa, ya hacía cinco años que los viernes cenábamos juntos, y le consulté: _¿Qué querés que hagamos Mauricio? ¿te lo dejo todo a vos o compartimos? _Es verdad Ramírez, va a ser mucho para cualquiera, pero tampoco podemos perder este lugar. _¿Te acordás qué te cobré? _La piedra del puntudo, claro. _Escuchame, se le vende al que pueda subir al puntudo y bajar una piedra, sin machete, ni GPS ni mierda. _¿Cuánto les damos? _Lo que ellos quieran, si abusan los cagamos a tiros y que se vayan a quejar. Si son justos y medidos se quedan. _y ¿a cuántos Ramírez? _Seis o siete casas en total, más no.

Así Tres Robles se fue armando como pueblo, pueblo chico sin infierno hasta hoy, donde todos toman agua del río y donde todos pueden decir, y dicen “Yo subí al Puntudo”.

Los Robles ya están grandes y bien aquerenciados.

ederico Blanc, un ingeniero que aplica el tema del reciclado a su vida diaria, nos muestra cómo ha creado una embarcación a base de botellas de gaseosa de plástico que le permite desplazarse por el río Paraná en la provincia de Entre Ríos. En la web está el vídeo de la elaboración de este bonito y práctico kayak que seguro despertará el interés de muchos navegantes y abrirá la mente a la imaginación de otros muchos, y quien sabe, a lo mejor a alguno se le ocurre otra brillante idea del empleo del material reciclado... Se trata de todo un logro y un documento que nos demuestra una vez más las posibilidades que el ingenio y la imaginación pueden hacer por nosotros y por el medio ambiente. Es interesaste acceder a la web de esta persona y conocerle en su ambiente.

canoplast@canoplast.com

para la construcción

V

La Plata

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ariano Galván junto a dos argentinos más coronó la cima del monte McKinley de 6194 msnm, pico más alto de América del Norte, el 22 de mayo de 2013.

a Revista Andar Extremo, representando a Southern Network Media Alliance estará cubriendo una de las mayores carreras de aventura en la región de Aysén en el país vecino de Chile.

Evento que se desarrollará entre el 15 y el 17 de Agosto de 2013. La carrera será de dos días en modalidad “non stop” donde las duplas de coredores tendrán que realizar las disciplinas de trekking, orientación, MTB y kayak. Más información www.desafioaysen.com

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Preparate para vivir una de las experiencias más esperadas por todos los corredores de aventura. El 4 de agosto vuelve un clásico desafío invernal, llega TERMA Adventure Race 2013 en Pinamar.

l circuito de Cross Country más popular de Argentina traslada su espectáculo de las Sierras de Tandil a las increíbles playas de Pinamar, enfrentando todas las adversidades que la arena, el viento del mar, los médanos y los pinares te pueden ofrecer. El exigente recorrido será de 27km y durante su trayecto podrás apreciar de las hermosas playas y bosques de la ciudad.

Tras la exitosa y masiva carrera realizada en Tandil, Pinamar se vestirá de fiesta para recibir a los cientos de corredores que dirán presente en la 15ª edición del Adventure Race. El objetivo de todos los atletas en esta segunda etapa será pasar un fin de

semana agradable, rodeado de familiares, compañeros de aventuras y de amigos.

Se realizará la tradicional Expo Adventure Race, con la puesta en escena de los mejores productos de running, a cargo de las marcas líderes.

Los más chicos también podrán disfrutar de su aventura. Nuevamente se realizará la carrera no competitiva Running Kids, de 3km y en la que los menores pueden ir acompañados de sus padres.

Club de Corredores te invitan a ser parte de esta tradicional fiesta. Vení el 4 de agosto a Pinamar a disfrutar del mejor circuito de Cross Country del país.

lega una nueva edición de HI-TEC 7 Lagos.

Equipos de 5 integrantes deberán recorrer la Ruta de los 7 Lagos y sobreponerse a una distancia de 100 kilómetros. Disfrutá de los increíbles paisajes que ofrece la Patagonia Argentina junto con amigos, compañeros y colegas de las carreras de aventura.

La largada será en Villa la Angostura por la madrugada y se finalizará en San Martín de los Andes. Las postas tendrán diferentes alternativas y estilos: ruta o ripio, importantes desniveles, subidas, bajadas, calor, frío, sol, sombra, etc.

Comienzan las pre-inscripciones del CRUCE COLUMBIA 2014, el evento a desarrollarse en la Patagonia Argentina y Chilena, en Puerto Varas y Villa la Angostura en la zona del mítico Volcán Osorno. Promete ser la Carrera de Aventura más importante de toda América. Más info: www.elcrucecolumbia.com

Además, habrá un recorrido opcional para aquellas personas que no deseen recorrer los 100km. La categoría amateur estará conformada por una distancia de 50km.

Todo está dado para que los participantes vivan en grupos este desafío de 100km en un escenario geográfico inmejorable. HI-TEC 7 LAGOS abre sus puertas a esta primera e innovadora aventura, no te la podés perder. www.hitec7lagos.com Cupos limitados.

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