REVISTA ANDAR EXTREMO N° 32

PERDIDOS EN EL CANON

RAID COLUMBIA, SALTA Y JUJUY

Director / Propietario

Participaron de esta edición

Fotografías

Marcos Ferrer

Agustín Sequeira Carlos Norberto Val Lucas Bylo Pedro Buján Nicolás Scioli Corina Krotter Gonzalo Rivarola

Marcelo Jacquet Red Bull Club de Corredores Dany Salas Corina Krotter

Agradecimientos Club de Corredores Luxor Magenta prensa BBVA Dany Salas

CERRO PENITENTES, MENDOZA

DESAFIO DE LA RESERVA, PARQUE PEREYRA

Ben Gowans Red Bull Carlos Soria Victoria Roca Leonel Figueroa Guillermo Falsarella Miguel Bobzin

Foto de Tapa

Carlos Norberto Val Eleonora Peña Marcos Ferrer Luis Miguel López Guillermo Falsarella Miguel Bobzin

Luis Miguel López

Pre Impresión Fotocromos Corrales Impresión Imprenta Printerra

Revista de Aventura, Deportes Extremos, Medio Ambiente y Turismo. Registro de la propiedad Intelectual. Dirección: 65 nº 287 (1 y 115), La Plata, Bs As, Argentina.

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uego de alistar todo el equipo, gestionar permisos y establecer la logística para llegar al punto de partida volamos hacia el sur.

En los días previos a la partida, de cara a las pocas jornadas disponibles (10 días) y la posibilidad de demoras imprevisibles por el clima, decidimos obviar, la navegación del lago Viedma para partir directamente del norte del río La Leona.

El día previo a la partida, nos encontramos en Chalten para ultimar detalles, acondicionar los kayaks, comprar víveres y disfrutar de un agradable trecking cerca del Fitz Roy, desnudo de las clásicas nubes en su cima, parecía anticiparnos un clima benigno. Algo difícil que se sostenga en el tiempo en la Patagonia austral, lo sabíamos.

Partimos 9am desde el río La Leona, con un caudal algo superior al normal y la primera sensación que recuerdo es un torbellino de agua turquesa, alcanzando los kayaks velocidades de entre 15 y 18km/h sin demasiado esfuerzo. La única exigencia era estar atento para doblar con precisión cuando las curvas muy cerradas en un río en ocasiones de no más de 12mts de ancho que corre muy rápido, amenazan con arrojarte sobre los paredones de roca.

Luego de “tomarle el tiempo” al río y sus curvas, nos relajamos y pudimos disfrutar del increíble espectáculo: paredones graníticos cercanos de más de cien metros de altura con formas redondeadas y colores grises a rojizos accidentados por pequeñas piedras mas oscuras. Costa de canto rodado de múltiples colores. Cada tanto algún arbusto bajo que se atrevía a hacer frente al viento y la escasez de humedad para darle un toque de verde al majestuoso cuadro que se completaba con un

cielo gris plomizo, que cada tanto nos arrojaba unas pocas gotas de lluvia como es usual en la zona.

De fondo todavía divisábamos el cerro Fitz Roy en las primeras horas y demás cumbres altas cubiertas de nieve a la lejanía. A medida que avanzábamos comenzamos a divisar guanacos, caballos, cauquenes y choiques (ñandúes cordilleranos), curiosos, ariscos y libres.

Avanzamos rápidamente por el río La Leona y, luego de una parada breve para almorzar, cerca de las 2pm llegamos al lago Argentino. Me invadió una gran emoción como la que habrá sentido el perito Moreno cuando lo descubrió allá por 1877 al ver semejante majestuosidad de agua: El lago más grande de Argentina con casi 1500km2 y de fondo la majestuosidad de la cordillera con sus altas cumbres siempre nevadas.

Por suerte soplaba un viento suave por lo que aprovechamos para realizar un decidido cruce del lago de Norte a Sur por su cara Este antes que se levante más viento dado que estábamos en la cara más expuesta al viento

Oeste (viento que predomina en la zona).

Luego de dos horas de navegar el lago sin dejar de contemplar la belleza de las montañas de fondo que aparecían y desaparecían al sumergirnos con cada ola, llegamos a la entrada del río Santa Cruz y, nuevamente llevados por la fuerte corriente del río, cerca de las 5pm llegamos a una estancia abandonada en la que decidimos pasar la noche luego de recuperar energías con unos mates y una cena de “comida de verdad”: guiso de lentejas con carne a cargo de Marcelo. Broche de oro para un excelente primer día.

Partimos aprovechando la fuerte corriente a favor: el gps acusaba 10km/h sin remar al pasar por una parte angosta del río: el puente de Charles Fuhr de la famosa ruta 40 que baja de La Quiaca a Ushuaia.

Además, desde esa día se unió un compañero inseparable del resto de la travesía: el viento Oeste, Santiago lo predijo a la mañana temprano al ver las nubes “esas son nubes de viento” dijo muestro amigo avezado en el clima patagónico.

El paisaje era algo similar al río La Leona pero con un río más ancho, más colores en las costas y un terreno de piedras que a veces se volvía algo arenoso con arbustos. Remábamos en un valle esplendoroso rodeado de cadenas de cerros de poca altura que subían y bajaban como una montaña rusa a medida que avanzábamos. Cada vez nos encontrábamos con más guanacos, en grupos numerosos. A veces los machos líderes de cada rebaño balaban al vernos pasar advirtiendo a las hembras y crías pero en general nos veían pasar con curiosidad.

Pasamos por varias estancias y a la hora de almorzar, habiendo tanto viento favor y pocos lugares reparados en la costa donde parar,

decidimos asegurarnos posicionarnos en la corriente principal, atar los 3 kayaks con mosquetones y almorzar a bordo, menú del día: picada de salamín y queso más revuelto de jardinera con atún y galleta. Era muy satisfactorio ver como avanzábamos entre 8 y 9km/h mientras almorzábamos plácidamente.

Esa tarde, luego de algunas breves y escasas lluvias comenzamos a ver macás, aves de la zona que no vuelan ni caminan en tierra pero nadan muy eficientemente y en el agua transcurren su día a día, un poco como nosotros en esas 6hs por día de las que no bajamos de los kayaks. Alrededor de las 5pm encontramos una pequeña y hermosa bahía para pasar la noche, reparada del viento, fácil de bajar y con una vista espléndida del río.

Luego de unos mates recuperadores, dimos una caminata por el cordón de cerros desde cuya altura teníamos una excelente panorámica del Santa Cruz al atardecer.

Después de la remada y caminata nos merecíamos una rica cena y Marcelo nos deleitó con un delicioso risotto casero.

Salimos aprovechando la fuerte corriente a favor, el río nos tiraba hacia delante, pero además el viento que a veces alcanzaba los 50 a 60km/h nos empujaba aún más. Pero no siempre el viento nos era favorable: el río da tantas vueltas que muchas veces teníamos el viento de costado e incluso de frente. Con el viento venía el frío por lo que tuvimos que remar más abrigados.

Pero nada impedía nuestro avance firme y, luego de divisar los restos de un bote de madera en la costa, único rastro humano en más de 100km, llegamos a Bahía Fósiles: una bahía

hermosa de piedra granítica llena de guanacos tomando sol al reparo del viento.

Unos kilómetros más, siendo alrededor de las 16hs llegamos a la estancia La Barrancosa, una estancia grande abandonada dedicada anteriormente a la industria de la lana. Allí decidimos pasar la noche.

Secamos la ropa, tomamos unos mates reparadores, nos acomodamos en una de las casas previa inspección ocular de posibles inconvenientes (ratones, viento, entrada de lluvia, etc.) y nos dispusimos a recorrer la estancia abandonada.

Comenzamos por el galpón de esquila donde encontramos un gran establo de madera de 40 x 20 metros próximo al lugar de la esquila que se realizaba por una máquina de origen inglés (como casi todo en la estancia) con capacidad de esquilar 7 ovejas a la vez. Al lado de esta encontramos una prensa para fardos de lana y un corredor libre que se dirigía al río donde se embarcaba la lana rumbo a Europa. Toda una cadena de producción.

Una vez afuera del galpón encontramos el corral al aire libre donde se alimentaban las ovejas y el estanque de piedra donde asumimos que las bañaban.

Luego de la recorrida y de una nueva subida al cordón montañoso próximo (de ahí el nombre “La Barrancosa”) para tomar una foto panorámica de la estancia y el río, nos dispusimos a comer la cena: fideos al pesto (con piñones verdaderos, acota el cheff Marcelo).

Además de Marcelo Jacquet, kayakista de Martínez, el equipo está conformado por Santiago Arias, instructor de kayak y guía de montaña residente en Chalten y Agustín Sequeira, instructor de kayak residente en Capital Federal, todos con buena experiencia en travesías en kayak.

Emanuel Caballero y familia, Maximiliano Luis, PNA Calafate, PNA Chalten, PNA Puerto Santa Cruz, PNA Punta Quilla, Juan Pablo Dascysin, Topi Medina, Leo y Maxi de Chalten y a nuestras familias. Y una mención especial a Pino de la cantina El Taladro de Martínez que nos proveyó de abundante comida y bebida todos los días de la travesía.

Partimos cerca de las 9am y luego de divisar unos majestuosos paredones gigantes de piedra que embellecían enormemente el ambiente, comenzamos a ver el primer vestigio humano “no abandonado”: un tendido eléctrico que llegaba a una estancia algo alejada de la costa El día se nubló y se mantuvo el viento fresco pero estaba muy agradable para remar debajo de la ropa térmica y los anorak especiales para kayak.

Los paredones se hacían cada vez más bellos y el viento cada vez más fuerte, no obstante, al mediodía encontramos un lugar reparado para poder bajarnos y devorar una sopa caliente con unos fideos pre cocidos antes de continuar remando en un agua tan transparente que daba ganas de tirarse un chapuzón.

A la tarde se despejó y el sol calentaba, más aún cuando estábamos al reparo del viento. El cielo volvió a ser azul con alguna nube perdida creando un cuadro bellísimo de colores. Al atardecer, el color de la estepa bañada por el sol del atardecer es un espectáculo único digno de verse.

El cuidador de la estancia ChikorikAike donde pernoctamos, Don Arriaga, nos permitió quedarnos y usar el fogón por lo que Marcelo cocinó unas ricas pastas a la crema y panceta en un gran fogón que además nos dio calor en la fría noche. Luego de comer nos quedamos contemplando el fuego, hipnotizados por las llamas y meditando sobre nuestras vidas, nuestro destino, el universo y como habíamos recalado, esa noche, a un punto tan olvidado y solitario pasando ya la mitad entre Este y Oeste de la Patagonia austral.

Zarpamos alrededor de las 9am. El viento disminuyó algo su intensidad pero continuaba allí, ayudándonos la mayoría del trayecto.

Comenzamos a divisar cada vez más signos humanos: primero casas abandonadas en la orilla, luego casas habitadas, y luego casas más nuevas y cada vez más frecuentemente. Estaba claro: estábamos acercándonos a la ciudad de Piedrabuena, primer poblado que pasamos la travesía.

La decisión de parar sobre la isla Pavón, que se encuentra frente a la ciudad, fue más que

nada por motivos de admiración histórica al gran maestro naval argentino Luis Piedrabuena, aquel que hizo de la isla Pavónno solo su casa y su base de operaciones sino que hizo de la isla el foco irradiador de población por parte de argentinos, de toda la costa patagónica oriental, hasta el momento desierta en miles de km, salvo los por temidos habitantes originarios en ese momento.

Una vez llegados a la isla nos contactamos con Emanuel, un kayakista de Piedrabuena al que solo conocíamos por mail y que, junto con Maximiliano y otros amigos, nos abrieron las puertas de sus casas íntegramente y nos ayudaron muchísimo como solo la gente de gran corazón lo hace. Ema, Maxi, gringa y demás: Muchas gracias!!! por todo lo que hicieron por nosotros!

Luego de instalarnos en la isla, la recorrimos hasta encontrar la casa de Luis Piedrabuena, hoy museo con interesantes objetos y fotos de la época. Yo observaba esa casita blanca tan humilde y me imaginaba en 1860, tan pequeña y solitaria en miles de kilómetros pero tan orgullosa, haciéndole frente a toda la Patagonia y su clima implacable. Me imaginaba esa casa sentando un registro de un paraje donde flameaba la bandera argentina en un territorio reclamado por varios países. Bandera que, en ese lugar, en principio no fue izada por ningún funcionario estatal sino por el simple ciudadano Luis y su deseo firme y personal que ese terreno y todos los miles de kilómetros que lo rodean sean argentinos. Me embargó una fuerte emoción.

Esa noche compartimos un delicioso asado en casa de Emanuel acompañado no precisamente con agua mineral como rige la tradición y nosotros, que no andamos por la vida contradiciendo tradiciones, nos entregamos al ritual muy contentos por la excelente camaradería de los amigos de Piedrabuena.

Con la llegada a un pueblo accedimos a Internet y con noticias poco alentadoras sobre el clima venidero: se pronosticaba viento 40 a 70km/h para los dos días siguientes: justo los dos últimos días de la travesía donde teníamos que navegar en el mar, un mar con una costa de altos paredones que sabíamos que no siempre era fácil desembarcar en caso de tormenta.

Al otro día zarpamos cerca de las 6:30am aprovechando la marea bajante. Es que a partir de Isla Pavón ya comienza a hacerse sentir la fuerza de la marea y bajar la última parte del río.

Cuando sube la marea es una tarea muy tediosa por la fuerte corriente en contra. Comenzamos a navegar en los horarios convenientes de acuerdo a la tabla de mareas, tal como hace más de 100 años lo hacia el Capitán Piedrabuena, no es casualidad que luego de ver la tabla de mareas por primera vez pasemos por última vez al lado

de su casa no sin antes saludar con una reverencia interna llena de respeto.

A partir de aquí el río se transforma completamente: comienza a cesar la corriente para quedar supeditada a la marea: 6hs corre para un lado y 6 horas corre para el lado contrario. El río comienza rápidamente a ensancharse para transformarse en una ría de entre 3 y 6 km de ancho, de agua salada y olas de mar cuando se llega a Punta Quilla.

La costa a babor comenzó a ser cada vez más baja mientras que a estribor se mantenía el cordón de cerros que protegen la costa de los fuertes vientos predominantes del oeste, supongo que por esta razón entre otras, los poblados de Puerto Santa Cruz y el paraje Punta Quilla se ubican en esta margen para hacer la vida más amena.

También la fauna comienza a cambiar, desaparecieron los guanacos, cisnes, choiques y ovejas pero aparecen las gaviotas, proliferaban los cauquenes y aparecieron los primeros delfines y lobos. Sobre todo a Marcelo y Santiago que navegaron cerca del guardacostas de Prefectura cuyo motor atrae a los delfines por lo que navegaron un rato largo a centímetros de estos mamíferos juguetones de color blanco y negro que casi rozaban los cascos de los kayaks llenando de emoción el momento.

Hicimos una parada en Puerto Santa Cruz para almorzar y para esperar que la marea comienze a bajar nuevamente. Allí nos recibió muy bien Prefectura con quienes tuvimos un diálogo bastante criterioso sobre las condiciones de

viento: ellos también tenían alarma de tormenta y vientos de 70km/h para el día siguiente y, si se cumplían esas condiciones, estaba difícil ingresar a mar abierto con un adecuado margen de seguridad. Solo cabía esperar y disfrutar cada segundo en ese hermoso lugar entregados al destino de la meteorología, tal vez en Punta Quilla termine nuestra travesía sin poder ingresar en mar abierto.

Finalmente parece que el cielo se abrió para nosotros, el viento fue mucho menos del pronosticado y pudimos salir a mar abierto, navegar los 50km en el atlántico y llegar al parque Monte León. Pero, analizándolo a posteriori, la realidad es que aprovechamos la ventana mare-climatológica que se nos presentaba: nos levantamos 5am para estar en el agua 6:30am, hora en que ya había algo de luz, comenzaba la bajante de marea que nos ayudaría y a esa hora de la mañana el viento bajó su intensidad para recrudecer su fuerza por la tarde.

Salimos a mar abierto dirigiéndonos hacia el Este es decir hacia el amanecer con un sol que proyectaba mil colores en las costas de acantilados donde se escuchaban las rompientes.

Pasamos por una punta donde los pingüinos parados típicamente en fila, compartían la costa

con las gaviotas curiosas y más activas, teníamos poca posibilidad de acercarnos a la costa porque cerca de esta suelen romper olas aisladas antes de la rompiente principal.

A la distancia nos acompañaba un guardacostas de prefectura quienes gentilmente nos escoltaron ese día hasta Monte León. Luego de pasar por el último faro, ya en mar abierto fuimos tomando rumbo suroeste para hacer los 45km restantes hasta monte León.

Navegamos con un viento leve de través (del costado derecho) que por momentos disparaba algunas rachas que nos abatían empujándonos hacia mar abierto, tampoco era conveniente navegar a menos de uno o dos kilómetros de la costa porque estaba llena de cachiyuyos (grandes algas que llegan a la superficie) y estos nos frenarían bastante .Además, la corriente costera que nos favorecía aunque sea muy levemente, corría no tan pegada a la costa y el riesgo de emergencia de rocas costeras conforme avanzaba la bajamar era algo a cuidar. Esto es porque la restinga y sus rocas expuestas en bajamar, llega a medir hasta dos kilómetros de ancho en el lugar.

Avanzamos a buen paso, bien abrigados por un frío que se hacía sentir, impresionados por los grandes paredones de piedra a nuestra derecha y por la inmensidad del mar a nuestra izquierda.

Navegamos por grandes bahías las cuales “cortamos” apuntando la proa a la siguiente península. Pasamos frente a una gran lobería cuyos singulares habitantes estaban refugiados en una cueva la cual servía de cono acústico

Ubicado al sur de la provincia de Santa Cruz, el río Santa Cruz corre de oeste a este, nace en el lago Argentino, al este de la cordillera y el glaciar Perito Moreno y desemboca en el océano Atlántico atravesando así casi todo el territorio argentino de oeste a este.

amplificando más aún sus fuertes sonidos. Era un griterío constante pero hermoso. Algunos lobos marinos que estaban nadando asomaban la cabeza a la distancia, muy curiosos, para volver a sumergirse. Las toninas también dejaban ver sus lomos y aletas blanca y negra al pasar nadando siempre en grupos de 2 o más.

Luego de ocho horas de navegación ininterrumpida más que para hidratarnos o comer algún bocado, llegamos a Monte León no sin padecer un fuerte viento de frente que nos frenó mucho los últimos 4km que se levantó a la tarde.

Nos acercamos a la playa de piedra con precaución por la rompiente, cuya espuma se veía desde más de un kilómetro, a estudiar en que parte de la playa convenía desembarcar sin riesgo de que una ola de mar nos azote contra las piedras o nos rompa una pala. Luego de elegir el lugar donde las olas parecían romper con menos violencia, cada uno eligió su momento de menor riesgo y nos lanzamos. El desembarco fue rápido y seguro sin ningún impacto.

Luego de abrazarnos y brindar por un estupendo final de travesía nos dedicamos a observar la belleza del lugar: la “cabeza del león”, es una península pequeña de piedra que marca el límite, la playa del parque, el desfiladero de sucesivas paredes de piedras hacia el sur se perdía en el infinito. Desde allí habíamos salido esa mañana, era sorprendente ver lo lejos que estábamos. Mucho más lejos aún había quedado el río la Leona y el cerro Chalten Pasamos un día disfrutando del parque hasta que nos fue a buscar Emanuel Caballero de Piedra Buena al que le estaremos eternamente agradecidos.

en Gowans convenció a dos amigos, Jason Cox y Clay Craig, para hacer una caminata simple en el cañon Leprechaun en Utah, Estados Unidos, pero se equivocaron y se adentraron en el circuito más complejo.

Los tres eran maestros de escuela y se habían conocido en la Universidad haciendo el magisterio, eran los únicos tres varones en la carrera, anualmente hacían una salida. Ben propuso hacer un trekking en los angostos cañones de Utah, al haber tenido una experiencia en el mismo lugar tiempo atrás pensó que era un buen lugar para iniciar a sus amigos en la escalada.

Dejaron sus esposas e hijos y marcharon camino a Hanksville, luego se metieron unos 50 km en el parque nacional, para luego dejar la camioneta y realizar una caminata fácil en el cañón Leprechaun. Un lugar de unos 5 kilómetros cuadrados, con rutas para todos los niveles de habilidades.

Con equipo ligero de escalada y una mochila cada uno se metieron en el cañon, comienzan con una bajada a rapel de 7,5 metros cargada de adrenalina, Jason no estaba muy convencido de la excursión. Ben había elegido una ruta circular a través del cañón, no había forma de volver a subir por donde habían bajado, ósea que tenían que dar toda la vuelta para llegar al vehículo.

Al principio estaban tan excitados por la majestuosidad del paisaje que no manejaron el tiempo de caminata, al haber tantas rutas diferentes Ben consultó el mapa y el gps. Este último le indicaba una depresión profunda que llegarían al suelo arenoso del cañón, tendrían que seguir unos 127 metros pero lo que se veía delante eran paredones muy cerrados no muy diferentes a lo que describía el mapa que había bajado de Internet.

Película editada el año 2010 en dónde se muestra la historia de Aron Lee Ralston, montañista americano que, en Mayo de 2003, se hizo famoso cuando se vio obligado a amputarse su brazo derecho que había quedado atrapado por una roca de 360 kilos para liberarse y salvar su vida luego de 127 hs.

Ignoraron totalmente el gps y se meten en una grieta cometiendo un gran error.

A medida que descendían las paredes se hacían más altas y cada vez más cerradas, era tan angosto por momentos que no se veía el cielo.

Al poco tiempo dejaron atrás la seguridad de pisar suelo firme y tuvieron que empezar a sostenerse con los pies haciendo palanca en ambas paredes para poder avanzar, técnica llamada “contención” ponían la espalda contra una pared y los pies en la otra deslizándose hasta llegar hasta otro punto.

Ben se dio cuenta al sentir las voces de Jason y Clay, que estaban preocupados, al consultar el mapa ve que estaban en el cañón más complicado. Jason por su parte estaba agotado le dolían las rodillas y las manos. A pesar de todo deciden continuar una salida que

lee llevaría 3 hs ya habían demorado unas 8 hs.

Estar a unos 6 metros del suelo del cañón le dificulta a Jason el avance, el agotamiento era cada vez peor y en un momento el cansancio le gana. Jason cae y queda atrapado con su mochila en la grieta. Nunca había sentido claustrofobia, pero las paredes del cañón se le iban encima.

Ben se sentía responsable, al mirar al frente observa una pared interminable en forma de V, pensó que no era el camino y al pensar se da cuenta que en poco tiempo oscurecería. Jason estaba atrapado, Clay muy cansado y la único que le quedaba era trepar 21 metros hasta la cima y cuando llegara a la planicie arrojar una cuerda y sacra a los demás.

Comenzó a subir, las piernas le temblaban, era un ascenso complicado. Iba rápido por la pared, sin seguridad. A medida que ascendía la

adrenalina le corría, faltaba poco. Pegó un último salto, se aferró a las rocas, pero en ese momento se dio cuenta que la piedra que había tomado estaba suelta… supo que caería. Una ola de miedo lo invadió y cayó.

Jason desde abajo escucho un grito infernal, al levantar la cabeza Clay veía como su amigo caía rebotando como una pelotita de ping pong en ambos lados y como último un gran ruido cuando choco contra el piso y el eterno silencio de lo peor.

Clay pensó que estaba muerto y se dispuso a ir donde estaba Ben, mientras avanzaba hacia él gritaba: está muerto!!! Está muerto!!. Jason por su parte agotado y trabado entre las paredes sacó fuerzas de donde pudo, activó el modo de supervivencia y tirando logró destrabar la mochila. Se movía de a un centímetro pero rasguñando y gritando iba subiendo de a poco.

Jason se liberó y al lado de Clay observaban el cuerpo inmóvil de Ben. Ben había golpeado la cabeza en un área arenosa a unos 60 cm de una roca, le salía sangre por la cabeza, por la boca, por la nariz y por los oídos. Jason revisó a Ben, parecía que tenía las costillas rotas y le salía sangre de dos partes del cuero cabelludo, pero tenía suerte, aún respiraba.

El impacto había sacudido el cerebro de Ben, los vasos sanguíneos de la cabeza le habían estallado, a medida que se juntaban la sangre le ejercía presión en le cerebro.

Leprechaun

Paisaje del Río Tuichi

La noche estaba cayendo y la temperatura comenzó a bajar bruscamente, como solo iban a dar una vuelta no tenían botiquín de primeros auxilios. Cubrieron a Ben con toda la ropa que fuera posible. La noche había llegado y el error más grande fue que ninguno le había comentado a su esposa la ubicación, de donde irían a realizar el trekking.

Ya de noche a 2 horas de la caída, Ben entraba y salía de estado conciente mientras la temperatura descendía por debajo de los 0 grados. Jason y Clay se abrazaban para aguantar el frío.

Por fin amaneció luego de 13 horas que Ben cayera, el frío había afectado sus cuerpos y sus mentes. Para colmo la única bolsa hidrante se la habían puesto debajo de la cabeza de Ben y con la presión se había agotado, se derramó todo el líquido. Sin agua, el cuerpo de Ben produce que la sangre se espese y ejerza presión en el corazón, la supervivencia se tornaría imposible.

La ayuda tendría que venir desde arriba, ya que estaban 21 metros debajo de la superficie.

Idearon un plan: uno atendería a Ben y el otro

golpearía 5 golpes en la piedra esperaría unos segundos y volverí a golpear. Hicieron eso todo el día. El sonido en ese lugar viaja largas distancias y golpear la pared con el martillo de escalada podía ser un buen método para que alguien los escuchara.

En medio de una gran inmensidad y 27 horas desde la caída, la situación empeoraba. La noche llegó nuevamente y la temperatura otra vez comenzó a bajar. Clay miró a Jason y recordó a su mujer embarazada y a sus tres niños. Jason también tenia hijos. Comenzaron a tener hipotermia, era la noche de más frio en sus vidas.

Empezaron a adormecerse y en la profundidad del cañón escucharon un zumbido. Alzaron las cabezas y eran ruidos de helicópteros.

Fue un milagro, alguien los buscaba, inmediatamente tomaron la cámara de fotos y comenzaron a disparar el flash, los ruidos se alejaron y las luces también. Fue una euforia ingrata, a los minutos estaban nuevamente solos.

Desesperados pensaban que se habían ido, al mirarlo a Ben comenzó a temblar, ambos pensaron lo peor.

Está situado a 26 kilómetros al sur de la ciudad de Hanksville, junto a la ruta n° 95. Este cañón es muy hermoso sobre todo cuando la luz del sol da en los picos y rebota dando un color rojo radiante. Técnicamente es muy difícil, las paredes pueden ser muy estrechas depende el sendero que se tome. Físicamente exigente, los senderos difíciles llevan una buena cantidad de tiempo para navegar, por lo que es aconsejable planificar un día completo para explorar los espacios. Las secciones más difíciles del Leprechaun Canyon requieren de escalada o rappel en diferentes niveles de habilidad, sólo durante ciertas épocas del año es posible que tenga que estar preparado para caminar por el agua. La vía más difícil conduce a una ranura estrecha conocido como Belfast Bulevar. Para acceder al cañón se requiere de técnica completas, buenas habilidades para escalar y botas de montaña.

De repente alguien habló, se miraron uno al otro, parecía un sueño. Venían voces desde arriba. Un equipo de rescate por tierra había oído los gritos cuando pasó el helicóptero. Unos momentos más tarde apareció el helicóptero nuevamente para rescatarlos.

Treinta horas después de caer Ben era rescatado, las esposas de los tres habían dado la alerta, al revisar Internet la esposa de Ben pudo dar un parámetro del lugar donde habían ido.

Jason y Clay se recuperaron rápidamente pero Ben tuvo muchos meses de rehabilitación por los golpes en la cabeza, costillas rotas y un tímpano estallado. Felizmente se pudo recuperar totalmente.

Desde 1988 un grupo de amigos de General Belgrano formó la agrupación Petrel. Comenzaron con una travesía en kayak por el río Salado y hoy 26 años después con 13 expediciones a cuestas recorrieron nuevamente la selva de Baritú, proyecto iniciado en 1996. Consistente en explorar el inhóspito, intrincado y casi inaccesible Parque Nacional en busca de algún indicio del Ucumar u Oso de Anteojos en territorio Argentino. on las 15:45, alzo la mirada y allí está el objetivo, al alcance de la mano, ayer tan lejos, hoy tan cerca. Solo resta vadear el Bermejo y comienza la aventura; “Baritú: La selva misteriosa.”

Ayer lejos, porque a esta misma hora nos separaban mil ochocientos km, los recorrimos parando solo para cargar combustible, tramitar el cruce de la frontera e ingresar a Bolivia por el puente internacional Aguas Blancas sobre el río Bermejo; y luego hacia el oeste hasta el Salado, donde nos encontramos ahora ultimando los detalles.

Miro mi mochila, la sopeso y no puedo creer que luego de dedicar horas a seleccionar lo estrictamente necesario, su peso parece haber aumentado, esta mochila que portaré durante horas en mi espalda por el lapso de diez días, será el único nexo con el mundo conocido, a partir del exacto momento en que ingrese en la masa vegetal que reina en la otra orilla.

La tarde cálida, soleada, promisoria, invita a la aventura. Nos despedimos de los hospitalarios lugareños, familia que habita la finca donde los vehículos aguardaran nuestro regreso y comenzamos a vadear el Bermejo reingresando en territorio argentino.

El Grupo Petrel de Expediciones de General Belgrano, prov. de Bs. As., integrado por nueve exploradores de las edades más diversas, desde quince a sesenta y dos años. Fernando Dobrotinich y sus hijos Fidel y Camilo(15); Daniel Sanchez Magariños; Alejandro Quiles; Walter “WAlly” Ghiringhelli; su hermano Fabián Ghiringhelli; Adrián Di Salvo; estos últimos parecen haberse puesto de acuerdo para cuidar al abuelito, o sea al que suscribe Carlos Norberto Val (los 62 antes mencionados son míos).

Como buenos exploradores tenemos excelentes pretextos que justifiquen la aventura.

En 1996 iniciamos el ambicioso proyecto “Baritú”, consistente en explorar el inhóspito, intrincado y casi inaccesible Parque Nacional Baritú, en busca de algún indicio de la presencia del Ucumar u Oso de Anteojos, en territorio Argentino.

Este es el único úrsido americano, habita en las yungas, de gran tamaño, pesa más de 200 kilos, en rededor de sus ojos destaca un antifaz blanco, todo su pelaje es de color negro y tiene costumbres arborícolas; hace una especie de cama entre las ramas, siendo básicamente herbívoro, es probable que complemente su dieta con carne, es un animal muy difícil de encontrar.

En el noreste de nuestro territorio este úrsido ha dado lugar a leyendas basadas en la mitología indígena acerca del hombre oso que habita cuevas o árboles y rapta mujeres que luego sorpresivamente indemnes regresan a sus hogares, despertando la lógica sospecha de

El grupo Petrel surge como resultado del encuentro de jóvenes deportistas unidos por su amor y respeto por la naturaleza, por su curiosidad y sus ansias de realizar expediciones en ambientes naturales diversos.

Localizado en la ciudad de General Belgrano, ubicada en el centro-este de la provincia de Buenos Aires, a orillas del río Salado, tiene sus raíces en el año 1988, cuando un grupo de entusiastas belgranenses navegaron el río en canoas hasta su desembocadura en la Bahía de Samborombón. El éxito que coronó este primer paso alentó al grupo a realizar otras travesías, cada vez más ambiciosas, acumulando experiencia y perfeccionándose organizativamente.

padres, hermanos y esposos; en fin, lo clásico, humanizar los animales depositando en ellos todo lo malo.

Aprovechamos este objetivo para relevar el estado de la flora y fauna, realizando videos que luego serán exhibidos junto con charlas explicativas y debates abiertos, a alumnos de los niveles primario, secundario y superior con el ánimo de interesarlos en el conservacionismo de estos cada vez más escasos paraísos naturales y ponerlos en conocimiento de las costumbres y necesidades que viven y padecen los habitantes de esas regiones, por lo general abandonadas a su suerte.

Razón por la cual la expedición fue declarada de interés por el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar de General Belgrano, avalado por los antecedentes del Grupo.

El itinerario es simple, avanzar de Norte a

Sur por la quebrada de Las Pavas, partiendo del río Bermejo hasta alcanzar la divisoria de aguas, entre la cuenca del Bermejo y del Pescado. O sea la Sierra del Porongal. El paso elegido; el punto más bajo posible y de más fácil acceso, alcanza los 1200 msnm. Para arribar a este punto es necesario desplazarse por la quebrada, que es flanquear por la sierra que le da nombre en todo su trayecto y que alcanza alturas de 2000 msnm, encontrándose cubierta de tupida vegetación con ejemplares de gran desarrollo de lapacho, roble, cedro, jacarandá, maroma, urundel, horco molle, quina, nogal, pino del cerro, laurel llegando a coexistir casi medio centenar de especies por hectárea.

Al Oeste, un caos de sierras y quebradas originadas en su mayoría en la Sierra del Porongal, formando la cuenca del Río Lipeo que vierte sus aguas en el Bermejo. En verdad tarde o

temprano todos los cauces mencionados derivan en afluentes del temible Bermejo, quien aporta más del 70 % de los sedimentos que ingresan a la cuenca del Plata, unas 1880 ton/ Km2/ año.

El área más remota e intrincada a explorar, con la esperanza de encontrar cualquier rastro referente al oso, es precisamente el punto de encuentro entre las Sierras de Las Pavas y el Porongal, donde dicen haberlo visto en el año 1978.

Ya en la orilla Argentina, le entramos a la selva, abriendo una picada que sirva como atajo para acceder a la ya mencionada quebrada.

A poco de transitar por ésta, establecemos el C1, con el ánimo de contar con tiempo para recuperarnos del largo viaje y reorganizar el equipo.

Por la mañana desayunamos abundante y emprendemos el primer día de marcha.

1988 (Feb.) Travesía Río Salado hasta su desembocadura en la B. de Samborombón. 12 pers., 5 días, 200 km 1988 (Jul.) Travesía de Gral. Belgrano a Chascomús. 8 integr., 180 Km, 5 días.

1989 (Verano) Travesía por mar de San Clemente a Pinamar. 5 pers. en kayaks.

1989 (Invierno) Roque Pérez a Gral.

Belgrano por el Río Salado. 9 pers., 150 Km, 3 días.

1990 (Verano) Río Gualeguay a Puerto Tigre. 5 integr., de Entre Ríos a Bs. As., 700 km, 15 días.

1992 (Ene.) Aguas abiertas de Puerto Tigre a Isla M. García. Ida y vuelta, 4 integr., 2 días.

1993 (Verano) Travesía Gral. Belgrano a San Clemente. 5 integr., 320 Km por el Río Salado y cruzando la B. de Samborombón, 8 días.

1994 (Verano) Travesía por la Selva Misionera y descenso del Río Uruguay desde los Saltos del Moconá y San Javier. 5 integr., 10 días.

El desplazamiento por una quebrada, para quien no lo haya experimentado, es algo muy tortuoso, dado que se realiza sobre el cúmulo de rocas y árboles de todas formas y tamaños, que han sido arrastrados desde las alturas, por los aluviones en la época de lluvias. En algunos puntos donde la roca es más dura y no ha sido erosionada, se forman saltos con pozones y represas de singular belleza, en otros estas se forman por la acumulación de rocas y árboles.

Para superar estos obstáculos es necesario abrir picadas en forma ascendente primero, por la ladera de la quebrada, casi siempre en ángulo de 60º por lo menos, buscando el paso para descender luego en forma igual de brusca.

El suelo es inestable, formado por materia vegetal en descomposición, depositado sobre las rocas de la formación geológica y fijado por la diversidad de plantas que hunden sus raíces entre las grietas de las rocas atenazándolas en algunos casos como si fueran garras.

En esta agotadora primer jornada no visualizamos huellas, salvo unas muy escasas de tapir; los atajos fueron pocos y establecemos el C2 a unos 12 km del anterior, junto a un pozón longitudinal a la quebrada, muy profundo de unos 40m de largo; en síntesis una pileta de natación natural. Pese al frío del agua los más valientes

2013 Invierno Expedición Baritú "La Selva Misteriosa" Ingresando por el Bermejo, atravesando Serranías de las Pavas hasta el río Pescado, llegando a la junta del Porongal y el Pescado, penetrando en la quebrada Margay, para luego retornar bajando el Pescado hasta la Finca Yacúlica y río Bermejo, 9 integrantes en 10 días.

hicieron algunos largos. Cenamos abundante y rico al calor de la fogata, el cansancio es importante y durante la noche la temperatura desciende más de lo esperado.

El nuevo día es soleado, caluroso; a las escasas huellas de Anta se le suma una de tigre y se percibe la presencia de tropas de monos, por los rastros de hojas de Payo, también conocido como chacra de mono, a las que luego de comer la parte tierna arrojan al suelo de la quebrada. Los que si dejan numerosas huellas en nuestros cuerpos son los "mbarigui” (jejenes) o moscos como los denomina nuestro amigo Fernando.

Avanzamos a buena velocidad y muy cansados alcanzamos el objetivo previsto para la jornada; una bifurcación de la quebrada a unos 24 km del comienzo. Un brazo sigue un preponderante rumbo Sur hacia el Porongal en un punto intermedio entre la Santa Rosa y la Quebrada Grande. El otro, mucho más importante, se

orienta hacia el sureste ganando altura sobre la falda de la Sierra de las Pavas. Nuestro plan es continuar por éste.

Acampamos en el punto y pasamos a comentar las experiencias del día: una caída de Alejandro, tres resbalones y sus consecuentes caídas por mi parte, en una golpee fuertemente la cabeza contra una roca sin consecuencias.

A poco de iniciar la marcha el tercer día, hacemos un alto junto a un árbol de lima, comemos esta refrescante y deliciosa fruta hasta quedar ahítos.

Para evitar los pozones y la gran cantidad de rocas de todo tamaño acumuladas en la quebrada debemos abrir innumerables picadas por el monte; cada vez que nos detenemos a vivaquear, Fidel y Camilo que parecen tener cada vez más energía, hacen fuegos que generan abundante humo para ahuyentar los molestos mbarigui, que nos taladran pese a estar

1995 (Diciembre) Expedición a Espaldas del Baritú. De Iruya hasta la selva subtropical, Parque Nac. Baritú., 4 integr. en 12 días.

1997 (Invierno) Expedición Baritú “Una Expedición al Pasado”. Desde la Finca Yaculica hasta Lipeo. 5 integr., 14 días.

2000 (Invierno) Expedición Baritú “El Hombre en las Yungas”. De comunidad de Baritú, cerro Divisadero, Río Baritú, Porongalitos, Quebrada Seca, Porongal, Sidras, Baritú. 6 integr. en 10 días.

2002 (Invierno) Expedición Baritú “Una Cuna de Ríos”. Desde la Finca Yaculica, Río Pescado,

Río Porongal, y vuelta. 6 integr. en 8 días.

2007 (Invierno) Expedición Baritú “Serranía de las Pavas”. Del Río Bermejo, Serranía de las Pavas, Quebrada Santa Rosa, Río Pescado, Finca Yaculica, Río Bermejo. 5 integr. en 8 días.

completamente cubiertos, al punto de usar guantes anti cortes engomados para no dejar nada expuesto.

En otra bifurcación de la quebrada, el brazo que viene del este, o sea de las alturas de Las Pavas tiene mayor tamaño, por ella corre agua. La que debemos seguir nosotros rumbo Sur está casi seca, con algunos pozos de agua estancada en superficie. Ahora la trepada es agotadora por lo pronunciada y por la gran cantidad de árboles caídos que nos obligan a realizar extenuantes esfuerzos. Al atardecer establecemos en C4 en un plano dentro del monte que debemos desmalezar a machete para instalar las tiendas de campaña.

Adrián se encarga de proveer agua, realizando un pozo en el lecho de la quebrada, donde lentamente va filtrando el líquido que luego cuidadosamente es almacenado en diversos recipientes. El paisaje es fantasmagórico, el silencio que nos rodea es total y la exuberancia de la vegetación selvática del lugar es magnificente.

El otro integrante de la expedición, el sigiloso y curioso yaguareté, está ahí a pocos metros, en la espesura, observándonos como lo ha hecho siempre; desde el primer día en esta y en todas las aventuras anteriores. Aunque hay que reconocer que esta vez no dejo las habituales señales a que nos tiene acostumbrados, marcas de sus garras, deposiciones, su huella sobre la nuestra o el penetrante olor de su orín; pero sabemos que está allí. Este es su reino y estamos en su living, por supuesto evitaremos pasar por su comedor.

El inquebrantable Fernando, quien durante el día encabeza la marcha, con sus dos mochilas una sobre el pecho la otra en la espalda y machete en mano abre picadas, es el que corta los palos para el trípode, donde cuelga la olla y prepara la cena sabrosa y abundante; de sobremesa una petaca y un puro, pasan de mano en mano.

El C4 se desmonta en silencio todos saben que la jornada va a ser la más dura y nos va a exigir el máximo esfuerzo y la mayor atención en observar el área donde puede habitar el “oso”, sin

descuidar donde ponemos los pies para no pisar una yarará.

Ya en la quebrada a la luz del día, la realidad se exhibe inapelable, la pendiente, la sinuosidad de la quebrada, el tamaño de las rocas, algunas muy peligrosas por resbaladizas o inestables, sumado al cúmulo de árboles caídos y la falda de la quebrada cubierta de enmarañada vegetación, rebelan un paisaje caótico de salvaje belleza; pero intransitable con una mochila al hombro peso promedio 20 kilos que se engancha en las ramas o lianas que pululan por doquier. Después de un intercambio de opiniones el grupo decide ascender al filo oeste que flaquea la quebrada. La trepada es agotadora, la pendiente muy pronunciada, el suelo inestable se derrumba a nuestro paso. Alcanzado el filo avanzamos por éste con un abismo a cada lado, subimos y bajamos para superar pequeñas quebradas transversales. A las 14:45 alcanzamos el estrecho filo donde habita un anta, sus huellas y el suelo pelado lo delatan. Del otro lado todas las quebradas concurren al Río Pescado. Aquí Fernando detecta una planta de anís salvaje. Las

fotos de rigor, exteriorizar toda la alegría de haber alcanzado el objetivo en el punto exacto que habíamos planeado, es todo el tiempo que nos permitimos, debemos descender.

Una insignificante depresión nos marca el comienzo de una pequeña quebrada que luego se transformara en la majestuosa Santa Rosa, de rumbo oeste, cerrada, enmarañada, muy húmeda y empinada, con piedras sueltas y troncos podridos de árboles caídos, son 800 metros de casi caída libre, hasta el encuentro con otra quebrada que baja del este, de las alturas de Las Pavas. A partir de aquí ésta gana en importancia y en dificultades.

Al realizar una travesía para superar un pozón que abarca todo el ancho de la quebrada, me aferro a la base de un joven árbol, que se desprende, permitiendo que me precipite al vacío junto con él; no haberlo soltado y la presencia del aislador en la parte posterior de la mochila, evitan que me hunda en las frías aguas, rápidamente soy rescatado por mis amigos, totalmente mojado en un día nublado y muy frío con poco tiempo más de luz.

Alberto Meza dando una conferencia

Fomentar actividades que acerquen al hombre a convivir en armonía con la naturaleza, a comprender que nuestra vida depende de ella, que debemos respetarla y protegerla.

Dentro de este concepto, se llevan a cabo actividades con fines deportivos, científicos y culturales: En lo deportivo, tratando de realizar travesías en los más diversos medios (acuáticos: ríos, mar, lagos, lagunas; terrestres: montañas, selvas, etc.), manteniendo un estrecho contacto con el medio y valiéndose de sus propios recursos, para lo que se requiere un adecuado entrenamiento físico y técnico.

En lo científico, al realizar las actividades en lugares poco explorados u hostiles, tratando de aportar datos o hallazgos de interés ya sean antropológico, arqueológico o naturalista (flora, fauna, suelo etc.).

En lo cultural, documentando las experiencias vividas en audiovisuales y video, para transmitirlas en los colegios, a fin de contagiar a los niños el amor por la tierra, aumentando el conocimiento de la Geografía y alimentarlos en la permanente lucha por la ecología.

Se vuelve prioritario establecer campamento, pero no encontramos planos factibles, aún la quebrada es estrecha y anegada, avanzamos una hora más y en un sitio muy húmedo en el interior de ésta montamos el C5.

El control de daños determina qué contenidos de la mochila están indemnes, íntimamente me felicito por el cuidadoso esmero puesto en el embalaje.

Fernando quien ayudado por todo el equipo rápidamente encendió una hoguera, nos sorprende con una olla repleta de pochoclos salados.

Por la noche la temperatura desciende a niveles sin precedentes. No podemos dormir; apelamos a botellas de agua caliente, bolsas de vivac sobre las de dormir, polares, medias térmicas, camperas, nada da resultado.

En las cinco expediciones anteriores, todas casi en la misma época, las noches solo fueron, ligeramente frescas, al punto de pernotar en ocasiones, a la intemperie, solo dentro de la bolsa de dormir.

Abandonado el C5, comenzamos un complicado descenso; debido a la falta de descanso y al sueño acumulado.

La Santa Rosa se va ensanchando notoriamente y debemos sortear saltos de gran belleza con profundos remansos que abarcan el ancho de la quebrada.

En el C6 el frío fue más intenso que en el C5 debido a la acción del viento; hacia el mediodía del domingo con sol pleno y viento Sur Sureste, alcanzamos el cauce del Río Pescado.

Establecemos el C7 y el lunes remontamos el cauce del río hasta las Juntas del Porongal. Allí se encuentra la hermosa quebrada de las Juntas, rebautizada la Margay, debido al encuentro con un ejemplar de este felino en gran peligro de extinción; que se produjo en la Expedición del año 2002 durante una avanzada exploratoria en dicha quebrada, quedando un registro fotográfico, que nos recuerda que no fue un sueño.

Una rápida incursión por esta nos revela una quebrada muy enmarañada y bloqueada; cambiada con respecto a la del 2002, muy accesible y fácil de transitar.

Debido al frío reinante, el fuerte viento y a que para superar los 3 km que nos separan de nuestras tiendas debemos vadear no menos de una docena de veces al torrentoso cauce del Pescado, retornamos rápidamente al dudoso

abrigo de nuestro campamento.

El estado de la Margay nos lleva a desistir de retornar por esta, dado que puede llevarnos más días que los estimados, y los alimentos están calculados al detalle, no nos podemos permitir un gramo más allá de lo necesario.

La decisión es unánime, retornar por la salida ya conocida, a través del segundo angosto del Pescado, que nos obliga a vadear innumerables veces el río, y luego por picadas hasta alcanzar la orilla Sur del Bermejo, objetivo logrado el día miércoles alrededor de las 15 horas.

No encontramos al oso, ni rastro de él, lo que no quiere decir que no esté allí; o sea que no pasaremos a la historia por este motivo, pero vivimos la solidaridad de los compañeros en los momentos difíciles, las cenas compartidas, las sobremesas, las reuniones distendidas alrededor del fogón, la amistad allí forjada, los planes de futuras aventuras, creo que esto es lo bueno lo lindo de ser explorador.

Región ecológica donde persiste una flora y una fauna variadísima, las selvas de montaña son una constelación poco conocida de ciclos de vida superpuestos.

Son el reino de árboles inmensos, de plantas epífitas, musgos y helechos arbóreos que, al ritmo de las estaciones lluviosas y secas, ofrecen sus hojas, flores, troncos, raíces y frutas a millares de insectos e invertebrados, a centenares de aves y a extraños mamíferos. Particularmente ricas en endemismo, es decir, en especies vegetales y animales únicas, ausentes en cualquier otra parte del mundo, son el último refugio

planetario de muchas especies amenazadas (Tapir, jaguar y oso de anteojos). Paraíso para los amantes de la naturaleza que, frente a la belleza de sus especies, se olvidan del calor y los mosquitos.

A esta selva de montaña también se la llama “nuboselva” o “selva de neblina”, con especies arbóreas de gran talla y maderas nobles, conformando un ambiente impenetrable, húmedo y sofocante, de aspecto fantástico, misterioso y deslumbrante.

Su orografía varía desde los 180m hasta los 2148m del cerro Lipeo.

En Bolivia, desde la altura de Santa Cruz, donde la cordillera adopta una forma de codo en su

recorrido hacia el sur, la faja de selva montañosa que recorre los Andes orientales se dispersa en fragmentos. Es la selva conocida como “tucumano-oranense ”, “tucumano-boliviano” o “yungas”. Aparece en la Argentina por el norte de Salta, en la zona de Baritú y se diluye en manchones en Jujuy y Tucumán para, finalmente, perderse en Catamarca o al norte de La Rioja.

Alternando entre la paz y la violencia, entre los amaneceres idílicos y las terribles noches, entre los arroyos suaves y los torrentes más salvajes, las selvas de montaña son, desde todas sus perspectivas, en todas sus horas, un laberinto a recorrer.

por Red Bull Contentpool

En el mes de marzo el astro del trial Danny MacAskill llegó a nuestro país para internarse en Epecuén y utilizar sus ruinas como un hermoso escenario para el mejor trial-bike. El escocés, de 28 años, convirtió el triste y desolado paisaje en un espectacular paraíso para aplicar las hazañas más complejas con su bicicleta. n la madrugada del 10 de noviembre de 1985 llegaron las lluvias y una inundación destruyó la ciudad de Epecuén en Buenos Aires, el agua del lago llegó a las calles y los habitantes fueron obligados a evacuar sus casas ya que muchos se encontraban desaparecidos. Las intensas lluvias incrementaron el contenido de agua del lago, ubicado al lado del pueblo, y la fuerza del agua del lago derribó el terraplén que la dividía con la ciudad turística, que quedó sumergida por los 1500 milímetros de lluvia caídos ese año.

La ciudad quedó bajo el agua y con el tiempo fue olvidada. Muchos años después cuando el agua se retiró emergió la ciudad en ruinas. Pero ya era diferente y no se veía el uso que Epecuén tenía para sus ciudadanos. Hoy el único habitante es Pablo Novak, testigo único del paso de Danny MacAskill y su bicicleta de trial, nació en 1930, lleva 84 años en Epecuén y es hijo del fundador.

Se hizo un documental llamado “Epecuén” que salió a la venta el 27 de mayo y fue dirigida por su amigo David Sowerby. Danny MacAskill es conocido por su filmación previa “Way Back Home” e “Imaginate” que acumulan más de 50

millones de visitas entre ellos.

Del nuevo proyecto Danny dijo: “Imaginate”, un proyecto increíble, pero intenso, que quería volver a montar mi bicicleta en lugares increíbles de la calle que no se había explorado antes.

Danny era un mecánico de bicis que en sus ratos libres se dedicaba al trial y era lo suficientemente bueno para ser patrocinado por una marca local: Inspired Bicyles.

Cierto día, él y su compañero de apartamento decidieron hacer un video en las calles de Edimburgo. Después de unos meses de trabajo compartieron sin muchas expectativas su trabajo en la Internet: El video fue todo un éxito en YouTube, con más de 20 millones de visitas desde abril de 2009 y miles de comentarios de sorpresa y elogio, como el de Lance Armstrong que desde su espacio en Facebook. El video se convirtió en una fuente de inspiración y emoción para muchos. Sin importar que practiquen el ciclismo, la combinación de alucinantes acrobacias, con una muy buena edición acompañada de una gran

Epecuén ha sido un lugar que ha estado en mi mente desde hace un tiempo y tener la oportunidad de viajar es un sueño".

canción de fondo logró su objetivo.

Tanto así que los patrocinadores se acercaron y Danny no tuvo que volver a su antigua profesión. Red Bull firmó con él un contrato y se convirtió en el protagonista de exhibiciones en el mundo.

“Imaginate”: es un video que representa el juego de un niño de 6 años en el que intervienen varios juguetes (tanque de guerra, naipes, tren con sus vías, cubo mágico, lápices, etc y una bicicleta del estilo de las que se usan para decorar una torta infantil) donde el protagonista es un ciclista que combina los distintos elementos formando pistas extraordinarias e impensables de realizar. De repente Danny y su bicicleta logran transformarlo en relidad con escenografía a gran escala.

El 27 de abril se corrió la tradicional “Max Race Reserva El Destino”. Luego de 11 años de ediciones hubo record de inscriptos pasando los 500 corredores. Los participantes pudieron optar entre la modalidad cross, la combinada y el tría de aventura con kayak. En una jornada soleada donde predominó una playa extensa y los pajonales con barro Lucas Bylo relata su desafió en este duro circuito de aventura. a competencia se llevó a cabo en Magdalena, en la Reserva El Destino: fundación Elsa Shaw de Pearson, y como en todas las ediciones el Ministerio de Salud y la Secretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires apoyaron el evento. Una vez más “Copan Seguros” fue el Sponsor principal y desde su stand los corredores pudieron poner a punto sus bicicletas con un service que ofrecía gratuitamente la empresa.

Por supuesto entre los premios y sorteos no faltaron los productos técnicos de Makalu, el sorteo del kayak Atkantikayak's, la premiación de los productos Ombu Aire Libre, las medias técnicas de Black Rock y los sorteos de los tradicionales relojes Timex. La Max también recibió el apoyo de las empresas locales como

hace 11 años lo vienen haciendo: El Copetín, Polo Torres, Ridella Propiedades, Baobab y All Sports.

En los 12 k de cross el ganador fue Julían Fermani y la ganadora Patricia Maldonado; en 21 k de cross el ganador fue Ezequiel Ramallo y la ganadora Roxana Del Cid. En la categoría combinada el ganador fue Medina Eduardo y la ganadora Laura Giuliani. En equipos Masculinos de la combinada los ganadores fueron Facundo y Mariano Fagura; en equipos mixtos hicieron podio Marcelo Traverso y Silva Graciela, mientras que en la modalidad tría el ganador fue Guaragna Gabriel y la ganadora Carla Millan. En parejas caballeros de tría los ganadores fueron Sangiacomo y Gastón Agnone.

El domingo me dispuse a correr la ya tradicional “Max Race reserva El Destino”, una carrera que quien la corre sabe a que se enfrenta.

El año anterior tuve que abandonar por fuertes dolores en la cintura, pero este año fui con una fuerza extra que me haría terminar así sea arrastrándome (no estoy entrenando nada de nada y estoy excedido de peso cerca de 13kg), la fuerza de un angelito que me cuida, apoya y sigue a todos lados, se llama Franco David Bylo. ¡Gracias hermanito por estar cuidándome desde todos lados!.

Mi carrera, si bien largué con pecho cerrado y lágrimas en los ojos salí a ritmo de carrera de calle, muy rápido, sabiendo que solo fui a terminarla, a dar la vuelta , pero como nunca me gusta guardarme nada, salí a dejar todo , comencé muy rápido hasta diría con bronca.

A los pocos metros de largar entramos en un campo el cual se empezaría a transformar en pantano, ahí me alcanza un amigo, Alan Herrera.

Viendo la dificultad le dije que pise de punta y no se mate porque eso recién empezaba. Así fue, corrimos juntos, después del primer pantano agarramos la playa. Uff, más rápido todavía, en el aire se corría allí, hicimos como 3 km por arena dura con una vegetación increíble y mucha playa.

Después de unos kilómetros nos metemos en otro pantano el cual me costó más por el ritmo que le había puesto en la costa.

Siempre mi mente charlando con Franquito, donde yo quería frenar el me decía que no, que no sea un “flojito”, y así fue, seguí como podía.

Salimos del pantano y me pasó Alan, quien

gentilmente quería hacerme la gamba y corrió conmigo un tramo hasta que le dije que haga su carrera. A poco de andar por los pajonales, vino una parte mortal de bosques de talas donde se corrió casi gran parte agachado. Allí alguien de atrás me alentó y me dio un beso en la cabeza en gesto de fuerza y apoyo, otro gran amigo que en cada lugar que nos cruzamos me dio su palmada de aliento, Cesar Rosi (gracias de corazón).

A partir de allí empezamos a apretar ya por campo y a recuperar puestos, se vino el último arroyito y de ahí al parque de bicis. Me encontré con la sorpresa de que venía entre los décimos de la general total, segundo en la general de dúa y primero en el tría, una locura!

La transición fue, creo, la más rápida de mi vida sabiendo igual que en la MTB me arrastraría, ya que cero bici. Hacía un mes que había comenzado a dar clases de Spinning, pero muy pocas. Salí rumbo al río, llegué y me cantan que doble a la izquierda y de ahí hasta un control. A esa altura ya me habían pasado tres, pero seguía con mi mente en llegar. Seguí como podía por la playa, ya que continuaba el río bajo.

Hicimos el retome y al ver una bandera en la entrada de la costa de la estancia San Isidro me alcanzaron dos chicos de Gral Belgrano, los cuales eran amigos y corrían dua, así que de ahí en más coordinamos en ir juntos (aclarando previamente que no podía tirar con la bici ya que venía con calambres).

Después de pasar la entrada de la estancia que está en la ruta 11, el que iba en el medio engancha los cuernitos con una rama y se cae, veníamos a 30km/h, no me dio tiempo a nada, lo pasé íntegramente por arriba con la rueda de

adelante sobre sus costillas y volé mal quedando tirado en la ruta de ripio sin poder pararme por calambres. Luego de unos minutos nos acomodamos, arreglamos un poco la bici y seguimos doloridos pero bien, pusimos nuevamente un ritmo fuerte ya que íbamos con viento a favor, así que con lo que podía los seguía.

Cuando llegamos al retome y se puso el viento en contra mi cuerpo me empezó a pasar factura y después de pasar a quien venía segundo en la general de tría aflojé porque ya no daba más y me faltaba aún el kayak.

Mis brazos no querían más, cuando entré a la zona de la Estancia El Destino, empecé a ver nublado y a sentir que me dormía, pero seguí firme con las últimas fuerzas. Llegando al parque cerrado de kayak iba tambaleando y un gran amigo que me dio este deporte, Cachito Sobredo, me dio una mano para ponerme el chaleco y salir a hacer la última disciplina.

En el kayak, fue Franquito quien remó, no tenía fuerzas para nada , como pude hice el remo.

Agarré la bici de nuevo y a duras penas llegué a dejarla en el parque cerrado y de ahí a la llegada caminando y trotando, con nada de resto, muyyyy agotado!. En la llegada estaba esperándome mi hija Valentina, feliz de verme llegar junto con mi mujer y amigos. Cuando me vio Alejo, un amigo, me abraza y le digo: Ale no me sueltes que me caigo, me ayudó a estirar y sentarme y de ahí en más fueron todas anécdotas.

De esta carrera quiero resaltar que uno por más que no este entrenado, corra con el corazón, puede llegar muy lejos .Gracias a amigos y familia que me bancan en este momento tan triste que me toca Vivir. Gracias a toda la gente que organizo la Max Race por rendirle homenaje a Franco Bylo mi hermanito que hoy esta en el cielo Gracias de parte de toda la familia Bylo.

Cross 12 K Damas 1° Maldonado Patricia 1:07:45 2° Ren María 1:15:30 3° Bogado Sandra 1:21:58

Combinada Damas 1° Giuliani Laura 2:48:44 2° Fidelina Morel 2:59:33 3° Ambrossi Luciana 3:01:24

Cross 12 K Caballeros 1° Fermani Julián 00:57:19 2° Pavoni Miguel 00:57:20 3° Ferreyra Tuki 1:05:00

Combinada Caballeros 1° Medina Eduardo 2:22:40 2° Pozzi Pablo 2:22:42 3° Garcia Ruben 2:28:06

Cross 21 K Damas 1° Del Cid Roxana 01:45:44 2° Fernández Soledad 01:45:48 3° Galzagorri Nadia 01:45:54

Combinada Parejas Caballeros 1° Fagura Facu y Fagura M. 2:42:47 2° Lardapide y Barbosa 2:59:41 3° Genta y Benitez 3:11:14

Cross 21 K Caballeros 1° Ramallo Ezequiel 1:28:47 2° Ramírez Pablo 1:37:19 3° Céspedes Juan Carlos 1:41:24

Combinada Parejas Mixtos 1° Traverso M. y Silva Graciela 3:35:45 3° Branah Marisa y Sanchese H.3:55:40 3° Passo y Arteaga 4:14:12

Tria Damas 1° Caparros Laura 4:36:06 Tria Caballeros 1° Guaragna Gabriel 3:08:42 2° Bylo Lucas 3:27:55 3° Lopez Daniel 3:28:15 Tria Parejas Caballeros 1° Sangiacomo y Agnone 3:16:44 2° Luciani Gabriel y Milicchio Martín 3:26:00 3° Touceda y Maryncak 3:30:29 Tria Parejas Mixtos 1° Vesprini y Bongiorno 3:19:43

Carlos Soria coronó, el 18 de mayo, la tercera cumbre del mundo.

En busca de los 14 ochomiles este español dio otro paso para lograr ser la persona con más edad en alcanzar las cumbres más altas del planeta. Si bien subió ya a 12, el Shisha Pangma no se lo consideró por no ser la cumbre principal. Ha escalado 10 ochomiles luego de los 60 años. En Agosto ya planifica volver al Shisha.

l Kanchenjunga, gigante Indio-Nepalí fue considerado como la montaña más alta del mundo hasta 1952, cuando el Everest lo desbancó de esa privilegiada posición.

El año pasado esta enorme montaña lo vio a Carlos Soria tratar de coronar su cumbre, pero este gran longevo amante de la montaña quedó a 300 metros de la cima. El alpinista de 75 años conocía bien la zona por su intento en 2013 y su ascenso en 2009 al Dome Kang un “sietemil”.

Y el gran día llegó, Carlos pudo mirar el Kanchenjunga bajos sus pies, así fue, el 18 de mayo de 2014 a las 9:05 hs de la mañana en donde todos los miembros lograron la cumbre.

No era una cumbre más, porque Carlos Soria Fontán nacido en Ávila, el 5 de febrero de 1939, persigue el reto de ser la persona de más edad en alcanzar las cumbres de las 14 montañas más altas del mundo y hoy en día es el único montañista que ha escalado diez montañas de más de 8.000 metros después de cumplir los 60 años, y es la persona más veterana en la historia que ha ascendido con éxito al K2 (65 años en el 2004), Broad Peak (68 años en el 2007), Makalu (69 años en el 2008), Gasherbrum I (70 años en el 2009), Manaslu (71 años en el 2010), Lhotse (72 años en el 2011) y también es lo es en el Kanchenjunga.

Es la tercera montaña más elevada de la Tierra y uno de los 14 ochomiles que existen en el mundo. Se encuentra en la cordillera del Himalaya, con dos de sus cinco picos en el distrito nepalí de Taplejung, mientras que los tres restantes (principal, central y sur) se localizan en el distrito indio de Sikkim Norte.

El Kanchenjunga, que en tibetano quiere decir “los cinco tesoros de la nieve” en referencia al número de picos que posee, goza de más de ochomil metros en todos ellos, a excepción del pico Kangbanchen, que alcanza 7.903 metros de altura.

Durante la marcha de aproximación al Campo Base, fue necesario transportar alrededor de 2.500 kilos de material. Para el ascenso se necesitaron más de 10.000 metros de cuerda fija, una tienda comedor, una tienda almacén, una más para la cocina y otra para las comunicaciones, además de 12 tiendas pequeñas para el Campo Base y 14 para los campamentos de altura. La tienda de comunicaciones disponía de un sistema de carga solar mediante placas y acumuladores junto con un generador como recurso de urgencia por si fallaran las placas solares.

Carlos Soria partía del Campo Base con su equipo el martes 13 de mayo, cuando recibieron un parte meteorológico favorable para finales de semana. Tras dos noches en el Campo I (6.200 msnm) y otras dos en el Campo II (6.900 msnm), la expedición tomaba la decisión de atacar cumbre la madrugada del sábado al domingo.

La marcha final desde el Campo III, situado a 7.550 msnm, se inició sobre las 19.30 horas del sábado 17 de mayo. Pocas nubes y algo de viento acompañaban a la expedición a medida que se producía el ascenso y se adentraba la noche. Los pronósticos de mucho sol en las cumbres y vientos de 30 km/h se cumplían y los expedicionarios veían un impresionante amanecer cerca de las 5.15 horas.

Carlos Soria alcanzaba la cumbre del Kanchenjunga (8.586 msnm) a las 9.05 horas, tras 13 horas y media de ascensión. En ese momento, su nombre pasaba a la historia del montañismo mundial al convertirse en el escalador de más edad en hollar la cima de la tercera montaña más alta del planeta. La expedición estaba de vuelta en el Campo II sobre las 19.00, hora local, y cerca de 24 horas después de que salieran hacia la cima.

Como un ser humano bastante normal que tiene la suerte de poder hacer las cosas que más le gustan a una edad avanzada. Un enamorado

de las montañas, también de su profesión y por supuesto que de la familia. Un hombre que lleva 50 años subiendo montañas, que su primer montaña difícil fue en el año 1962 en los Alpes, y ha subido con más de 50 años la norte del Cervino, y de todos los ocho miles nunca lo han tenido que rescatar. Tiene la fortuna de ser el único alpinista que ha escalado 10 ochomiles después de cumplir los 60 años.

No tiene nada que ver la experiencia de años, si a la montaña no la comprendes rápido no sirves para esto, no hace falta tener tantos años para tener experiencia Este ochomil ha sido muy duro. Desde el último campamento a 7400 metros hasta la cumbre, 8586 msnm es mucho desnivel y ha sido muy dura la última jornada, pero me ha tocado un hermoso día de cumbre.

Por lo general muy bien, no tan duros porque nos acompañaron sherpas. Lo único que teníamos que hacer era aclimatarnos y realizar el recorrido.

Formalmente en el Kanchenjunga se hacen cuatro campamentos y nosotros lo hemos realizado en tres, los tirones han sido más largos.

El campo 1, a 6200 msnm, lo he hecho más lejos que en el año anterior (donde no logró la cumbre), el campo 2, a 6900 msnm, donde estaba el año pasado el 3 y el 4, lo pusimos un poco mas abajo. Al campo 1 hay un lugar

bastante tieso pero nada complicado, una vez colocadas las cuerdas fijas a sido más fácil.

El día más emocionante fue cuando llegamos al campo 3, 7550 msnm, como a las 10 de la mañana sabía que iba a hacer cumbre me emocionaba con lágrimas. Desde allí fueron trece horas y media de ascensión hasta la cima. De la salida del último campo a la cumbre y regreso fueron un total de 23 horas, casi un día.

El 13 de mayo íbamos a atacar cumbre, habíamos pasado dos noches en campo 1 pero en campo 2 cambiamos los planes y decidimos posponer hasta el 16 que iba a mejorar el tiempo.

El 17 comenzamos a subir y realizaron la cumbre al otro día.

Se complican los últimos 300 metros hay unas aristas de rocas pero cuando das la vuelta, lo más complicado es bajar. Dar la vuelta es muy peligroso, hicimos fotos pero la bajada era complicada. En 2013 habíamos tenido problemas en ese punto, llegamos más tarde de lo previsto con mi amigo sherpa Muktu , unas 6 horas de retrazo sumado que se nos habían acabado las cuerdas, teníamos que bajar destrepando. Por eso decidimos bajarnos en el 2013. Ese fue maldito, murieron 5 personas de las 11 que hicieron cumbre. El resto sufrió congelaciones y ceguera. Los 15 que bajamos salvamos nuestras vidas.Yo presentía algo malo por eso bajamos, no dudé ni un momento porque sabía que la bajada iba a ser excesivamente peligrosa En vez este año el ataque a la cumbre fue fantástico, el amanecer fue precioso, salió la luna llena o casi llena que no se sabía si había amanecido o era la luz de la luna. Salimos con casi nada de viento

Fue un mar de nubes, increíble, con el fondo de los valles y miles y miles de montañas. Un sol radiante por encima. En la cima no había viento y se podían observar las majestuosas vistas del Everest y el Makalu. Allí te das cuenta a la altura que estás porque ves a estas majestuosidades a la misma altura.

La bajada fue de la más difícil que he hecho, incluso peor que el K2, esos metros que me faltaron el año pasado fueron 200 metros entre piedra y nieve que tenés que hacerlos con manos y pies.

Se cocina poco en altura, lo importante es tener ganas de hacer algo, descongelar nieve para hacer agua, siempre hago al prueba de la “lenteja”, las mezclo con arroz y si nos cae bien estamos aclimatados.

Es un equipo magnífico que la pasamos muy bien en la montaña, además de escalar tenemos una armonía para todo. Carlos Martínez tiene 33 años y fue el médico de la expedición, Luis Lopez Soriano de 44 años, cámara de altitud con una experiencia de más de 20 expediciones filmadas en grandes cordilleras, Dany Salas camarógrafo y editor de 38años, Sito Carcavilla alpinista y geólogo de 41 años muy buen amigo mío y alpinista que hicimos varias montañas juntos, Ama Dablam, Manaslu, Dhaulagiri, Broad Peak y Shisha Pangma. El Sherpa Nathi de 41 años

cocinero de la expedición. Y oviamente Muktu, también tiene 41 años, mi amigo que desde hace 10 años, unos 4 ochomiles me acompaña y con su experiencia de 19 cumbres de más de 8000 metros aporta su experiencia.

Porque ese año íbamos a subir a la cumbre principal, pero tuve una caída y decidimos hacer la cumbre central de 8008 msnm, pero esta no es considerada entre los 14 ochomiles. Todavía me quedan 3.

Mira tengo mi esposa,4 hijas y 4 nietos y

están encantados con lo que hago, siempre he hecho esto. En una entrevista que una vez le hicieron a una de mis hijas ella comentó que se preocuparía si yo dejara de escalar si dejara de ir a las montañas. Desde los 14 años hago montañismo y muchas veces he llevado a la familia, incluso una hija me ha acompañado en una expedición.

Procuro entrenar todos los días o por lo menos 5 de 7, cuando estoy en la ciudad hago un buen desayuno con frutas, miel, leche de avena, con cecina (similar al jamón pero realizada mediante el curado de carne de vacuno o de chivo) y dos dientes de ajo y ha entrenar. Estoy jubilado hace 10 años, entonces tengo tiempo, de dos a 5 horas, es

que me gusta hacer deporte. Salgo en bicicleta, corriendo subiendo cuestas, voy a escalar y hago gimnasio donde trabajo mucho con el equilibrio. “El músculo más importante es el cerebro, los demás hay que cuidarlos pero como me dijo un amigo la montaña no es para tontos”.

El 30 de agosto voy al Shisha Pangma para tratar de hacerlo otra vez pero por la cumbre principal. Y si todo sigue bien la próxima primavera (mayo de 2015) y sigo teniendo la misma energía intentaría el Annapurna y en la misma expedición también el Dhaulagiri. Esto lo haría en primavera porque en otoño son montañas que se ponen muy peligrosas.

Desayuno Campo Base

Si tengo las ganas y las fuerzas se supone que voy a seguir subiendo montañas. Me gustaría luego hacer algún siete mil y seismil y pico. En Pakistán en la zona de Unza, capaz que tenga que bajar las pretensiones eso se vera.

que convivir, eso es lo más importante sino no podríamos vivir. Vivimos en un equilibrio muy justo, debemos de cuidarla y las montañas dentro de la naturaleza hay que preservarlas.

Tenemos que tener un poco más de cuidado con la naturaleza y protegerla bastante más de lo que la protegemos. No pensar lo que beneficia en el momento sino pensar en futuro para nuestras generaciones y las venideras.

El ser humano y la naturaleza tenemos

Hay que moverse siempre, nunca

quedarse quieto, uno se encuentra mejor con el movimiento. Cuando llegas a cierta edad vienen los problemas, yo tengo problemas en las articulaciones de las rodillas, en la espalda, en muchos sitios, pero cuando mejor me siento es cuando me muevo cuando estoy entrenando.

Yo le digo a la gente que por la edad no deje de hacer las cosas, que procure hacer lo que le gusta, uno cuando se jubila es fantástico, y tienes mucho tiempo para vivir y disfrutar. La vida no se acaba cuando uno se jubila, la vida se acaba cuando uno deja de tener ilusiones y ganas de hacer algo interesante.

Agradezco a mucha gente que me acompañó siempre en el montañismo, en especial al banco BBVA que me financian todas las expediciones, yo estoy contento con ellos y ellos están muy conformes por como estamos haciendo las cosas y la imagen que damos del montañismo. Agradezco también a todos los seguidores, muchísimos en Sudamérica, que tengo por facebook y por todas las redes, les agradezco su amabilidad y cariño por el impulso que me dan, por sus ánimos.

En 2010, Carlos Soria promueve una iniciativa de la mano de BBVA para ayudar a la escuela de Sama, un pequeño pueblo de 500 habitantes localizado en el Valle del Manaslu, a 3.500 metros de altitud. La escuela del pueblo cuenta con más de 100 alumnos, muchos de

ellos internos. Carlos Soria entregó sacos de dormir, colchonetas, mantas y ropa gracias a fondos donados por la propia expedición y otros voluntarios. En 2012, BBVA recogió el testigo de Carlos y se propuso conseguir que el centro cuente con un programa de becas que funcione

de manera permanente y autónoma. Hasta que llegue ese momento, se han concedido becas que aseguren la manutención y formación de los escolares.

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Del 9 al 11 de mayo se corrió el Raid Columbia en Salta y Jujuy, fueron tres etapas sumando un total de casi 60 km. La primera se desarrolló entre Chorillos y Campo Quijano recorrido que incluyó vías y túneles del Tren de las Nubes, la segunda etapa de Tumbaya a Purmamarca pasando por el cerro de los Siete Colores y la última en el salar Salinas Grandes. Convocó más de 600 deportistas. En la nota Pedro Buján nos cuenta su participación. uve la oportunidad de correr el Raid de los Andes del cual me enamoré desde el primer día. El Raid es una carrera organizada por El Club de Corredores que se realiza en 3 días por la puna de Salta y Jujuy.

Cerro de los Siete Colores,Purmamarca, Tumbaya , Salinas Grandes, extraordinarios paisajes .

Corro desde el 2010 y siempre lo hice en carreras de calle, esta fue mi primera carrera de

aventura, no estaba seguro si me iba a gustar o enganchar, estaba acostumbrado al asfalto.

Conocía el NOA, fui muchas veces y eso fue lo que llevó a anotarme, sus paisajes, la calidez de la gente.

Desde el primer día que me anoté la empecé a imaginar, si bien había hecho el camino del Tren de las Nubes correr por ahí sería indescriptible, toda una experiencia.

Durante los entrenamientos con mi Running

Team Grupos LT le quemé la cabeza con consejos a cuanto amigo runner pude, sobretodo a Beto. Si bien el no corrió nunca el Raid, tenía varios Cruces encima y quería que me cuente experiencias, cómo entrenarme, qué llevar en la mochila, qué onda el campamento, no estaba acostumbrado a acampar. Él me sugirió que cancele la noche de hotel que tenía y opte por vivir esa experiencia, y fue lo mejor que hice, juntarse con muchos corredores que no conocés pero que Todos sienten lo mismo que vos, la locura del running, es increíble, la camaradería, donde todo se comparte, charlas, mates, comidas, experiencias, etc.

Desde el momento de retirar el Kit ya se palpitaba que esa carrera estaría buenísima, y había mucha ansiedad por lo menos de mi parte, la charla técnica nos puso en claro cómo sería cada recorrido y ya no aguantábamos más, queríamos correr YA! Me costó dormirme por la adrenalina que tenía, no sabía cómo iba a responder mi cuerpo durante esos tres días de carrera, si bien había entrenado mucho, tuve unas semanas parado por una fascitis plantar que me estaba molestando de hace meses, y con los entrenamientos de cuesta se agravó, pero ya estaba allí y nada haría que no pueda disfrutar esa experiencia.

Cada etapa la disfruté al máximo, y sentí lo que me dijeron muchos runners "cuando corras una de aventura no querés volver a la calle" y es tal cual!

Me levanté temprano, desayuné en el hotel y me tomé un taxi hasta el punto de partida, allí me encontraría con mis compas del RT y desde allí los buses y combis nos llevarían a la largada, Chorrillos.

En el lugar de la largada hacía bastante frío así que nos pusimos a calentar el cuerpo trotando un poco y llenamos las mochilas con agua o Gatorade.

Luego las clásicas fotos previas a las carreras pero esta vez con un paisaje increíble de fondo .Estaba lleno de runners expectantes de comenzar la cuenta regresiva que nos permitiera salir a correr.

Llegó el momento tan esperado, la llamada para que los individuales hombres se pongan en la fila, las mujeres y los equipos largarían 10 minutos después.

Largamos y fue todo una fiesta de música, gritos y de repente nos adentramos en unos caminos agrestes, correr por vías del tren, caminos de piedras, riachos, debo decir que me costó los primeros kilómetros que fueron casi 12, no estaba acostumbrado a correr sobre rocas que se movían y me torcí muchas veces el tobillo pero por suerte nada grave paso.

Luego comenzó lo increíble, los maravillosos paisajes del camino del tren de las nubes, pasar por sus puentes fue alucinante, después se puso duro trepar una subida interminable, nos quemó las piernas y los brazos, y apareció el túnel donde no había nada de luz y corrías a oscuras hasta doblar y ver la luz de la salida, luego un camino recto. Durante el recorrido unos chicos de una escuelita rural nos estaban esperando en la puerta para aplaudirnos y darnos una palmada, fue muy emocionante tanto para mí como para

www.raidandes.com

Caballeros 1° Daniel Simbron 4:24:47 2° Domingo P. Lamas 4:25:58 3° Jorge D. Garcia 4:29:21

Equipos Caballeros 1° Hijos del Viento 4:58:23 2° Kung Gang 5:41:10 3° La Manija 5:46:18

Damas 1° Virginia Galvez 5:26:05 2° Andrea Moneta 5:36:18 3° Valentina Cha 5:36:37

Equipos mixtos 1° Argentina al Aire Libre 6:20:43 2° Kende Terepin 6:39:04

3° El Coche de Armando 7:08:12 Equipos damas 1° Las Quintanitas 6:38:42 2° LAS Sacadas 7:02:51 3° LAS Virginitas VG 7:19:22

ellos, ver sus caritas que te miraban como si fueras su héroe. Lo que más me impactó fue correr por el Viaducto El Toro ,(el viaducto se encuentra ubicado en la Quebrada de Río Toro, tiene una longitud de 260m y una altura de 23m sobre el pedregoso cauce), mucha adrenalina estar allí arriba corriendo y ver la inmensidad de los paisajes, y sentir el viento a mil en tu cara. Ya faltaba menos, corrimos bordeando las vías en un camino muy recto en la paz absoluta donde solo te conectas con vos mismo, el cansancio comenzaba a sentirse, levanté la vista y apareció lo tan esperado el arco de llegada.

La etapa fue dura iban a ser 22/23 kilómetros y terminaron siendo casi 27km crucé el arco y el reloj marcaba, 2 horas 46 minutos 03 segundos de pura adrenalina.

El campamento estuvo genial la pasamos muy bien con mis amigos runner, la organización impecable.

Madrugamos a las 4 Am estábamos haciendo los bolsos para dejar todo ordenado y nos fuimos a desayunar rápido y a los buses, el viaje a Tumbaya fue largo así que aprovechamos para dormir una par de horitas.

Sabíamos que la etapa 2 venía complicada, ya nos habían avisado en la charla técnica que no sería fácil, que debíamos controlarnos ya que sino no llegaríamos.

Llegamos a Tumbaya un pueblito mágico en el medio de la nada, ese día justo festejaban el día de la Virgen así que estaba todo el pueblo en la calle y nosotros éramos como una atracción rara para ellos.

Llegó el momento de ponerse en los corrales, largamos y ya lo hicimos en ascenso! y fue cada vez peor. A los 2 km sentí un fuerte dolor en el gemelo derecho y no podía casi caminar estuve

tentado en bajarme, no iba a tolerar ese dolor 24 km. Pero caminé un rato y aflojó, me puse a correr de nuevo; fue una carrera durísima, una cuesta como de 8 km interminables que te quemaba las piernas, luego un tramo recto que te permitía correr y después el ascenso de nuevo. Los paisajes increíbles, pero el dolor y el cansancio se hacían sentir y veías como se te iban hinchando las manos y dedos por la altura.

Pasabas del frío al calor y viceversa, muchos corredores llevaban bastones y más o menos no hacían tanta fuerza con las piernas, pero yo que no había llevado, porque nunca había usado y no quería experimentar en esta carrera, tenía los gemelos que se prendían fuego y encima parecía que jamás terminaba el ascenso.

Realmente quedaron en mi memoria los paisajes de esa etapa, te dabas cuenta lo alto que estabas porque los que venían más atrás los veías muy pequeños.

Nuevamente la camaradería estaba presente, si te caías o te veían agitado, el que estaba corriendo al lado tuyo aunque no lo conocías paraba, te daba algo de tomar, te charlaba, he compartido un buen rato con un runner que me contó su experiencia en el Cruce, y eso en una carrera de calle no sucede la gente está más en buscar marca, es más individualista, en Aventura esto no pasa y eso me encantó.

Luego de más de tres horas corriendo de repente comenzó un descenso vertiginoso de casi 4 o 5 Km que sí no prestabas atención podías lastimarte y feo, lo demás fue poner huevos para terminar y llegar a la meta llorando de emoción.3 h 34 min 27 seg fue lo que tardé en terminar la segunda etapa.

ETAPA 3: 10 KM SALINAS GRANDES Nos levantamos muy temprano para tomar el transfer que nos dejaría en la largada en Salinas Grandes, era un viaje no tan largo aproximadamente una hora, así que aprovechamos para dormir un poco la etapa anterior nos había dejado muy cansados .

Este último día era una carrera mucho más corta, 10 k pero a 3500 Mts de altura, llegamos y hacía mucho frío, aunque teníamos ropa térmica parecía que estábamos en remera manga corta, "intentamos" un trote de unos 200 Mts y sentimos como la altura nos ahogaba, no podías respirar, ahí pensé: esto será heavy, Lo bueno era que largaríamos todos juntos, hombres, mujeres, equipos.

Cuenta regresiva y a correr, los primeros 3 km los tomé como para aclimatarme, porque costaba encontrar una respiración estable, además el frío me congelaba las manos, el paisaje era increíble, un desierto blanco , en algún momento pensás que se termine ya porque estás cansado mal dormido, pero a la vez querés que no termine que se agregue una etapa más!

La sensación de correr con poco oxígeno se me fue yendo no sé si me mentalicé o comencé a respirar más tranquilo, pero empecé a correr más rápido y cuando me di cuenta ya veía el arco de llegada y sabía que ahí se terminaba todo, se me vino a la cabeza todo el entrenamiento que hice durante meses para estar ahí, las charlas con mi

entrenadora que también estaba allí corriendo, los mensajes de buena onda de los compañeros que se quedaron en Bs As y no pudieron correr esta carrera.

Y cuando me quise acordar estaba cruzando el arco, me tomo 1h 03 min16 seg y el pecho lleno de emoción por un logro realizado y por una vez más poner a prueba mi cuerpo y saber que dentro de todo estoy haciendo las cosas bien.

El Raid de los Andes fue mi primer carrera de aventura que me permitió ver el running desde otra óptica, y fue una experiencia única y “repetible“ porque seguramente la corra en el 2015.

Agradezco a mi Running Team LT y la gente de Corridori por su profesionalismo y lograr que me enganche cada vez más con esta actividad.

No quiero olvidarme de mi entrenadora Verónica Martínez que me tiene paciencia con mis locuras.

Al Club de Corredores mis felicitaciones por la organización y logística impresionante que tienen.

Casi mil ciclistas participaron el domingo 25 de mayo de la quinta edición de la competencia de mountain bike "El Desafío de la Reserva”, que se realizó en el Parque Pereyra. Impulsada por el Grupo Provincia y la Secretaría de Deportes de la Provincia, la carrera se desarrolló en un día soleado pero con el condimento extra que el circuito tenía mucho barro. En la nota una entrevista a Nicolás Scioli.

Victoria Roca y Leonel Figueroa nos detallan los pormenores del circuito.

provechando la conmemoración del día Mundial del Medio Ambiente y la celebración Patria, se corrió una nueva edición del “Desafío la reserva” en el Parque provincial Pereyra Iraola, a pocos kilómetros de la ciudad de La Plata. Un desafío en MTB que no salteó senderos, bosques y arroyos, aunque el invitado de honor fue sin dudas, el barro. Con más de mil corredores y acompañado de un excelente día de sol, la competencia fue una verdadera fiesta para los amantes del ciclismo.

La nueva edición de unos de los eventos de mountain bike más esperados por los ciclistas de todo el país, contó con aficionados, principiantes, así como también referentes del deporte, y poniendo el color y el aliento gran cantidad de familiares y amigos que se hicieron presentes en la reserva.

Todo comenzó en una mañana fría, llena de sol, pero con mucha expectativa. La entrada de Escuela de Policía Juan Vucetich se iba plagando de autos cubriendo el gran espacio verde y arbolado con que cuenta el lugar. Unos en rodillo, otros pedaleando para tener una apropiada entrada en calor y algunos otros disfrutando de unos ricos mates con amigos.

La carrera se realizó por tandas de acuerdo a las categorías, disputando las primeras salidas las competitivas -que daban dos vueltas al circuito de aproximadamente 25km- y luego las promocionales, que sólo corrían una vuelta.

Dificultosa para todos los gustos; un circuito trabado y pesado. Los primeros kilómetros que bordeaban el camino Centenario, dejaban a muchos con poco aire en los pulmones: pasto alto y con barro; combinación perfecta para quemar piernas. ¡Pero esto recién comenzaba!, y lo más duro estaba por venir.

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La entrada a los senderos era prácticamente algo imposible, aunque los más experimentados lo hicieron sin problemas apuntando a conseguir los primeros lugares en el podio. Eso no dejó de lado las caídas y las dificultades que debieron atravesar todos los corredores, sin distinción de categorías.

El tramo sobre la autopista dejaba un poco de respiro, y muchos aprovechaban a ganar lugares o achicar tiempos. El compañerismo fue otro de los protagonistas dando manos y piernas cuando la cabeza parecía decir ¡basta!.

Tampoco estuvieron al margen la gran cantidad de roturas en las bicicletas, donde más de uno tuvo que hacer tramos del circuito a pié o como lo hizo Ariel Martínez, con una de sus ruedas pinchada faltando 6 km de la carrera, aunque a pesar de ello obtuvo el segundo puesto en la tabla general de posiciones.

Todos los cruces de metas fueron triunfales, para los que ganaban en un puesto y para los que ganaban en los personal. Todos y cada uno de los corredores dibujaban en su cara una sonrisa, que sin dudas era el reflejo de lo que había dejado la competencia.

En cuanto a los resultados, el podio sorprendió con la presencia por primera vez de

La reserva del Parque Pereyra Iraola es un escenario natural inmejorable para los amantes del ciclismo. Tiene tierra, pasto, tramos técnicos y sectores casi selváticos. También rescato la propuesta de una prueba que permite a los apasionados de este deporte recorrer un parque declarado reserva de biósfera por la Unesco y que si no fuera de esta forma no podrían hacerlo, por las restricciones que tiene y los cuidados ambientales necesarios. Para la Provincia de Buenos Aires y para el Grupo Provincia es importante que la gente conozca estos lugares y también tomar conciencia de que hay que protegerlos.

Desde chico ando en bicicleta. Empecé haciendo BMX en la calle, y cuando ya fui creciendo descubrí que había una bicicleta que podía andar sobre varios terrenos diferentes, no ya sobre el asfalto sino también sobre la tierra, sobre el barro y el pasto… Y me entusiasmó. Así que durante muchos años seguí andando en mountain bike. En el último tiempo solamente compito en este tipo de pruebas que impulsamos desde el Grupo Provincia, pero en esta etapa me estoy inclinando más por la bicicleta de ruta, que me permite tomar mayor velocidad y disfruto más pedalear en lugares firmes.

El nivel de adhesión que tiene esta prueba me entusiasma. Los números lo demuestran: en la primera competencia se anotaron unos 150 participantes, y en la última edición se inscribieron cerca de mil. Desde ya que este crecimiento responde al avance propio del

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deporte, pero no podemos dejar de reconocer que el hecho de poder recorrer esta increíble naturaleza juega un papel muy importante entre los entusiastas de esta disciplina a la hora de sumarse a esta carrera. Hoy es la segunda competencia con mayor convocatoria a nivel provincial y una de las diez principales de la República Argentina en mountain bike.

Representan a la Provincia de Buenos Aires a nivel local, nacional e internacional.

Competencias como la que realizamos en el Parque Pereyra Iraola te permiten competir al lado de un campeón olímpico como Walter Pérez.

Los Cascos Naranjas representan fielmente la idea de esfuerzo, compromiso y sana superación que impulsa el gobierno bonaerense para los jóvenes, y lo mismo hacemos con actividades como remo, patín y otras disciplinas del ciclismo como BMX y deportes extremos, aportando a los

deportistas la preparación y herramientas necesarias para que puedan cumplir sus objetivos. Daniel (Scioli) siempre promovió el deporte, tanto en lo personal como desde cada uno de los lugares que ocupó, porque el deporte es inclusión y también una forma de alejar a los chicos de las drogas.

Entiendo que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente; con el hecho de asumir cada uno, desde el lugar que le toca, un papel cada vez más activo por el cuidado del ambiente, por la salud, por reencontrarse con las formas más puras de las actividades deportivas que promueven la superación.

Tiene que ver además con una suerte de reencuentro con las raíces, porque cada vez son más los que vuelven al deporte en familia. Mi hijo corrió ese fin de semana. Me queda una postal de orgullo que no voy a olvidar nunca".

Fernando Sauco y volvió a ver caras como Ariel Martínez y Ráulo Molino que ya son un clásico en los primeros puestos. Lo mismo sucedió entre las damas con la invencible Jackye Brugnoli, Ana Wulf y Romina Álvarez, que dejaron en claro su poderío.

La prueba contó con la participación especial de los Cascos Naranjas, equipo continental que representa a la provincia de Buenos Aires y que integran el medallista olímpico Walter Pérez; el capitán Martín Ferrari, los hermanos Lucas y Julián Gaday, Claudio Arone, Ariel Sivori, Marcos Crespo, Sebastián Tolosa, Federico Pagani, Santiago Espíndola e Ignacio Pereyra.

En materia de convocatoria, El Desafío de la Reserva se convirtió en la segunda competencia en importancia a nivel provincial y ya se encuentra entre las diez principales de la Argentina.

Después de tanta preparación, entrenamiento diario y cuidados intensivos en lo físico logré desenvolverme en la carrera del Desafío de la Reserva, realizada en el Parque Pereyra Iraola, con mucha confianza y soltura, en un circuito muy técnico, con terreno variado, con bosques, senderos poco llanos y además con un condimento especial, ya que por las intensas

lluvias de días anteriores a la carrera, había demasiado barro.

La estrategia en la carrera era tratar de mantenerme cerca de los de punta hasta llegar a los senderos, ya que sabía que en esa parte del circuito, que era muy técnico, iba a poder hacer la diferencia debido a que los bosques del parque son como mi segunda casa.

La planificación dio los resultados esperados y pude quedarme con el primer puesto de la categoría.

En cuanto a la organización estuvo impecable, desde la acreditación hasta la finalización del evento, con un circuito muy bien delimitado y con las medidas de seguridad necesarias para el cuidado de cada uno de los ciclistas, que no es un dato menor, aunque muchos de nosotros le restemos importancia.

Quiero agradecer a mi entrenador El Flaco Angel Menini y a mi familia que son los pilares de mis logros, ya que se me hace difícil conseguir sponsor y ellos hacen el esfuerzo para que no me falte nada, ya sea para el mantenimiento de la biker como en la alimentación y los suplementos.

Voy a continuar esforzándome día a día para satisfacer en este caso a mis padres y en un futuro a alguien que deposite en mí su confianza.

Promocionales Caballeros 1° Menazzi Santiago 1:11:43 2° Helt Mariano 1:13:59 3° Fraga Matias Nicolas 1:14:22 Promocionales Damas 1° Ballarini Monica 1:27:36 2° Gerald Gabriela Emilse 1:31:18 3° Roca María Victoria 1:33:32 General Caballeros 1° Sauco Fernando 1:56:25 2°martinez Ariel 1:56:51 3° Zabala Fabian Gustavo 2:02:29 4° Raulo Molino 2:03:56,862 5° Denicio Santiago 2:04:02 6° Trota Gonzalo 2:04:25 7° Asensos David 2:04:32 8° Hidalgo Miguel Angel 2:04:40 9° Larralde Gaston 2:06:06 10° Arreceygor Juan Cruz 2:07:11 General Damas 1° Brugnoli Jackie 2:26:14 2° Wulf Ana Teresa 2:34:59 3°alvarez Romina 2:40:56 4° Beccaglia Marina 2:46:55 5° Barni Paula 2:48:02 6° Delgado Mariela 2:56:11 7° Ratti Adriana 3:00:28,390 8° Polenta Ornela 3:01:15,446 9° Manganiello Jimena 3:01:30 10° Lazcoz Jaqueline 3:01:44

El Parque Pereyra Iraola es la única reserva natural de la Provincia de Buenos Aires, con más de 132 especies forestales introducidas y flora autóctona como talas, espinillos, blanquillos, ceibos, lianas, sauces, helechos y rastreras que crean un fresco sotobosque digno de conocer.

Es un predio privilegiado como pocos, instalado entre las dos principales capitales del país,(Capital Federal y La Plata) que a la vez, terminó por convertirse en el único espacio verde que las separa, es un ámbito de

incalculable valor por su importancia como pulmón verde y un enorme recurso ecológico, turístico, recreativo, cultural y social. Tiene zonas abiertas al público y zonas restringidas para preservar flora y fauna.

El Parque Provincial Pereyra Iraola, tiene una extensión de 10.248 hectáreas .Está ubicado en la zona sur del Conurbano Bonaerense, comparte su superficie en cuatro partidos de la provincia de Buenos Aires: Berazategui, Florencio Varela, La Plata y Ensenada.

Para tomar conciencia de su importancia y extensión, podemos compararlo con otros

lugares del país. El Parque Pereyra Iraola es mayor que las reservas nacionales del Palmar en la Provincia de Entre Ríos, que los bosques petrificados de la provincia de Santa Cruz y seis veces mayor que la ciudad de La Plata. El parque cuenta, además de los atractivos mencionados, con la posibilidad de realizar otras actividades en contacto con la naturaleza, como son: cabalgatas, ciclismo, avistaje de aves, campamentismo, entre otras. Un servicio permanente de guardaparques con equipamiento, realiza tareas de orientación al visitante y vigilancia .

Corina Krotter y Guillermo Falsarella aprovecharon un fin de semana para “tirar un cuatro mil”, aquí la anécdota de un viaje relámpago con la ascensión al Cerro Penitentes en Mendoza de 4.350 msnm.

Sendero y de fondo Pared Norte

ra viernes, teníamos las mochilas listas para salir del trabajo e ir a Retiro pero pasaban las horas y no sabíamos qué hacer. Estábamos indecisos por distintos “problemas” de último momento. A las 16:30 hs., cerramos los ojos, sacamos los pasajes vía web y listo, la decisión estaba tomada, por lo cual, y como es nuestra costumbre, salimos del trabajo,

agarramos las mochilas, nos cambiamos a las corridas y nos fuimos a la terminal para intentar subir uno de los cerros con el que teníamos una deuda pendiente: el Penitentes.

Hace unos años lo habíamos intentado pero por falta de información o, mejor dicho, por información inexacta (no teníamos pensado subirlo y lo decidimos cuando lo vimos desde la

ruta, unos diez minutos antes de iniciar el ascenso) lo intentamos por otra Quebrada, la que sale justo detrás de la localidad Penitentes… vale aclarar que también por allí se puede ascender pero es un trayecto mucho más largo dado que, por ese camino, se realiza su circunvalación.

Ya en Mendoza, a las 11 am nos tomamos el micro Buttini rumbo a Penitentes. Gracias a la

Descendiendo al Campamento

buena voluntad del chofer, nos bajamos unos km. después de la localidad (justo donde hay un cobertizo), así solo nos quedaba cruzar la ruta para estar justo donde se empieza el ascenso.

En pocos minutos nos calzamos las botas de trekking, ajustamos mochilas y a las 14 hs. empezamos a caminar. El primer paso es atravesar el puente colgante que cruza el río Las Cuevas. El estado del puente es bastante precario pero indudablemente forma parte de la aventura.

Después hay que seguir el sendero que cruza las vías del ferrocarril en dirección a la Quebrada de Vargas, el cual, si bien comienza con una subida pronunciada, es bastante sencillo

Desde la ciudad de Mendoza son aproximadamente 170 km. Se toma la Ruta Nacional Nº 7 y, tras pasar por Potrerillos, Uspallata y Punta de Vacas se llega a

Cumbre

y está bien marcado por lo que no presenta mayores dificultades.

Al llegar a “las angosturas” la quebrada se estrecha y, poco después, hay que cruzar un alambrado, tras lo cual se efectúa un primer cruce del río. Allí existe una zona de acampe que puede ser una muy buena opción para quedarse una noche si se tiene algún día extra o en caso de estar muy cansado para continuar hasta el refugio.

Desde allí, en más o menos una media hora, hay que cruzar el río nuevamente y, en un corto tramo, se llega al Campo Base.

Unas tres horas después de la partida llegamos al refugio Grajales (3.200 m.s.n.m.).

Este es propiedad de Fernando Grajales, pero hasta donde sabemos se puede usar sin problemas. Si bien estaba limpio había mucho olor por lo que decidimos acampar frente al mismo. A metros corre el río por lo tanto no hay problemas para conseguir agua.

La noche fue magnífica y el cielo estaba totalmente iluminado por estrellas y la luna llena.

A la mañana siguiente iniciamos camino por la misma senda que nos llevó al refugio, la cual unos metros más adelante cambia de dirección y empieza a ganar altura fácilmente hacia la izquierda.

El camino transcurre en su mayor parte en franco ascenso y, a medida que se gana altura, el

Penitentes. Desde allí son unos dos km más por la misma ruta (que se encuentra a unos 2.600 m.s.n.m.) hasta la Quebrada de Vargas, que es por donde, tras cruzar un puente colgante un

poco venido a menos y las rutas del ferrocarril trasandino, se inicia el ascenso al Cerro por su ruta normal. Hay amplia disponibilidad de colectivos desde Mendoza a Penitentes.

Campamento Base y el Camino de Nuestras Banderas

paisaje se transforma y nos quedamos deslumbrados con la aparición del Aconcagua y la cordillera en todo su esplendor. El sendero también atraviesa una interesante zona con fósiles.

Desde el Refugio a la cumbre serán unos 1150 metros de desnivel que se hacen en unas 3 o 4 horas.

Casi en la cumbre se pueden apreciar unas agrupaciones de rocas puestas por los incas, donde se habrían celebrado rituales a sus dioses.

En la cumbre nos invadió la alegría y pudimos disfrutar de una impresionante vista de la cordillera en la que se destacaban, entre tantas magnificas montañas, el Aconcagua, el Tolosa y el Tupungato.

El día de sol y sin viento nos permitió quedarnos un largo rato en la cumbre que aprovechamos para almorzar, sacar fotos y dejar que el paisaje nos atrapara.

El descenso al campamento es muy rápido y, una vez que desarmamos la carpa y organizamos las cosas, seguimos descendiendo hacia la ruta.

Este descenso fue bastante más largo. Ello debido a que nos juntamos con grupo que había estado parte del ascenso con nosotros y en el cual uno de sus integrantes estaba con muchos dolores en sus pies a causa de sus botas, por lo que optó directamente por sacárselas y caminar descalzo.

Hay que admitir que ello también nos hizo relajar y nos dejó poder disfrutar de un hermoso atardecer y ver como los penitentes iban cambiando de color a medida que pasaban las horas y se adentraba la noche.

Aquí, como también en el ascenso, estuvimos casi todo el tiempo acompañados por numerosos cóndores que merodeaban la zona, dejándonos un sentimiento de buen augurio para

realizar nuestro objetivo.

Llegados al punto de partida y, con la mejor buena onda, la gente con la que descendimos nos ofreció llevarnos en camioneta hasta la Ciudad de Mendoza, lo que aceptamos con gusto sobre todo porque lo único en lo que pensaba Corina en ese momento era en un baño.

Esa noche buscamos hotel, un buen lomito y una cerveza bien fría para festejar un ascenso más.

Al día siguiente nos quedaba un buen rato que aprovechamos para recorrer la ciudad hasta que se hiciera la hora de irnos.

A las 17 hs. nos subimos al bus que nos dejaría nuevamente en Retiro. La mañana siguiente llegamos a Capital, nos subimos al subte y derecho al trabajo... con una gran sonrisa...

Gonzalo Rivarola y Estela Villalobos comenzaron en 1969 esta empresa familiar.

Una marca de outdoor que hoy, junto a Gonzalo Rivarola hijo, apuestan a la tecnología y el diseño para crecer en el mercado.

n 1969 comenzamos a esquiar, éramos cerca de siete familias amigas, unas cuarenta personas en total que no teníamos la ropa necesaria. Al no haber ropa nacional y como teníamos experiencia porque fabricábamos camperas urbanas, empezamos a confeccionar en serie indumentaria deportiva.

Desde allí, de boca en boca, se fue expandiendo y llegamos a fabricarle a muchas empresas de ropa que empezaban a incursionar en ese deporte. En ese momento teníamos la marca Snoopy, que era fundamentalmente ropa de esquí y camperas. En las competencias mundiales que se hacían en Las Leñas, vestíamos a todos los instructores y organizadores. Al mismo tiempo pusimos un local en el Patio Bulrich y otro en Las Leñas. En esos años la marca del dibujo Snoopy entra a la Argentina para hacer calzado e indumentaria de chicos y arreglan con nuestra firma, donde le cedimos la marca. A partir de ese momento empezamos a usar la marca Garmont, que ya la teníamos registrada, hará de esto unos 30 años.

Empezamos con camperas en su mayoría y algo de ropa de esquí. En un primer momento le vendíamos mucho al interior. Vendíamos en

locales propios en la temporada de verano en Mar del Plata, Pinamar, Miramar y Villa Gesell y más adelante, cuando se fue nuestra hija María a vivir a Bariloche, pusimos nuestro primer local exclusivo. Cuando comenzamos a vender fuerte en el interior, más precisamente al sur del Río Colorado, en la Patagonia, empezamos a tener r e q u e r i m i e n t o s d e nu evo s p r o d u c t o s.

Paralelamente mi hijo Gonzalo, en los noventa, comenzó a meterse en la actividad del montañismo y la marca fue tomando un nuevo rumbo.

Comienza a diseñar ropa outdoor, de trekking y montaña basada en su propia experiencia. Allí nos empezamos a dar cuenta que la tecnología y los diseños comienzan a cambiar y crecen las exigencias, por ende el mercado comienza a crecer mucho. Así fue que continuamos con camperas, pantalones de secado rápido, micropolar, interiores térmicos, etc.

Proviene de dos lados, uno era la marca de una sastrería en Mendoza cuales dueños eran García y Montes, estuvieron mucho tiempo pero después dejaron la marca, además nosotros la conocíamos porque existía la marca Garmont en botas de esquí y de trekking, nos pareció muy buena, sonaba bien, esa marca en los 80 quiebra en Europa. Al gustarnos el nombre y nadie lo utilizaba.

Desde el comienzo, nosotros mismos y amigos hemos testeado los productos para hacerles mejoras, de acuerdo al uso. Cuando comenzamos con Garmont, que era indumentaria más técnica, y avanzamos creando productos, nos volcamos a gente que tenía experiencia en la montaña para su testeo y así ir mejorando los productos. Mariano Galván, con cuatro ochomiles, hoy es nuestro referente indiscutido.

Ya hace 5 años que viene testeando nuestros productos.

Mariano Cash también referente de montaña, guía de rafting, kayakista, también anda en bici, nos hace devoluciones del uso de los productos. Hoy Gonzalo (hijo) también hace pruebas de campo. Las mejoras también se hacen porque tecnológicamente las telas van cambiando. Imagináte que cuando empezamos a fabricar, una campera tenía una columna de agua de 400 a 500 mm de resistencia y hoy tienen de 3000 mm en adelante, son respirables, se pueden termosellar, etc, etc. Actualmente las prestaciones de las telas tienen incidencia en la forma de la ergonometría, antes se hacía una moldería que entrara en el cuerpo y listo, hoy se busca para cada actividad específica. No es lo mismo una prenda para el que hace trekking, el que hace running o el que hace escalada es mucho más específico todo.

Vamos a seguir avanzando con la ropa outdoor, y en algún momento vamos a meternos en la parte de running. La demanda de ropa outdoor es muy grande, y al no poder dar abasto con la producción, no nos metimos aún con otras actividades. Pensá que en esta etapa de la firma, nos están buscando nuevos clientes, entonces hay que avanzar cuidando todos los aspectos. Hemos, en algún momento hecho cosas de running y chaquetas de kayak, pero fueron producciones especiales. En un futuro vamos a incursionar en ese nicho.

Primero es Tecnología, segundo es Diseño y tercero es la relación precio/calidad. Tenemos una ropa que está muy bien terminada, la mayoría de tela es importada. Solo utilizamos telas nacionales en pantalones y camisas. Actualmente en Argentina no hay telas que puedan usarse para ropa outdoor, pues no son técnicas. Por ejemplo, en China hay fábricas de telas con 10000 mm de columna de agua que hacen 1.000.000 de metros por mes .En la Argentina no da la economía de escalada.

A Mariano Galván, que siempre nos ayuda con sus consejos y recomendaciones a mejorar todos nuestros productos. También a nuestros clientes, que al sentirse respaldados por la marca, nos permiten seguir creciendo.

A Gretel, mi hija, con quién comenzamos a compartir inquietudes parecidas. Y por supuesto a la madre, que por suerte también nos acompaña.

-¿Papá, por qué vas a la montaña?

Si fuera una pregunta de una persona mayor, podría desistir de responder. "No vale la pena”, suelo decirme a mí mismo.

Pero, tratándose de mi hija y su insaciable curiosidad a cuestas, la pregunta obliga y se me ocurre que mi respuesta debería ser en consecuencia seria, concreta y acorde... una respuesta que no se si puedo dar (no es tan difícil, después de todo...).

-Uf! por dónde empezar, le digo con aire enigmático.

Una mueca de insondable significado me detiene a mitad de camino del intento.

Pienso, y la respuesta de repente se me antoja inabarcable. Descarto de plano la respuesta dogmática: el Montañismo es un deporte... no llegaríamos a ningún lado. Podría apelar quizás a la referencia de famosas citas históricas que intentan explicar lo inexplicable (algo acerca de conquistar lo inútil, por no citar el enigmático: "por qué está ahí"), más como salida tangencial, que como una buena respuesta (a decir verdad, la cuestión es un poco no saber cuál podría ser una buena respuesta).

Porque sí, se me escapa, más para adentro que para afuera.

(Por qué no, pienso) Otra vez el gesto, que tiene mucho menos de expectativa y mucho más de reproche.

Ensayo entonces una alternativa diferente, más personal quizás:

A papá le gusta ir a la montaña. En la montaña conocí a mis mejores amigos. Y viajando conocí lugares únicos. La montaña llena el espíritu, ayuda a formar el carácter (muy académico, pero no menos cierto...).

Envalentonado, y ahondando en el mismo sentido, estoy por atacar aquello de que a la montaña uno va también a tratar de encontrarse con uno mismo, pero detengo mi metafísica argumentación al comprobar que ya no cuento con su atención. Mi niña se ha ido a otro lado, probablemente aburrida, o quizás distraída ya en otros quehaceres. De hecho, se puso a dibujar.

Considero cerrado el caso (ligeramente aliviado, no sé por qué...) y me dispongo yo también a ocuparme de mis asuntos, no tan relevantes.

Al tiempo se me acerca de nuevo y me muestra su dibujo: una preciosa representación de impresionantes montañas con picos nevados y asombrosas paredes verticales.

Es evidente que el tema no está cerrado. ¿Por dónde retomar?, pienso entonces.

Podría dedicarle un buen rato a un análisis descriptivo del contenido del dibujo, pero antes de empezar ya me estoy arrepintiendo. De todas maneras, me apoyo en la idea del dibujo y le marco un poco la diferencia entre la escalada más técnica y vertical y el estilo de ascenso que yo hago, que la escalada es en realidad trepando con soga y equipo, que no es lo mismo que los ascensos que hace papá... tanteo el terreno, y

entusiasmado, sigo con el cuento: -A papá le gusta subir caminando, bien alto pero despacito. Y en los campamentos arriba puede hacer muuuuucho frío, el clima puede ser muy severo a veces... los paisajes son increíbles, y el cielo, ¡el cielo allá arriba es de un azul imposible!

Y abordo a continuación uno de mis temas favoritos sobre el placer de abrigarse y dormir con el duvet, pero parece que el interesantísimo coloquio de papá sobre sensaciones en montaña la tiene sin cuidado, y en cambio sí se interesa por ciertos aspectos de mi descripción: -¿Qué es severo? ¿Cuántas montañas entran en el paisaje? ¿Qué es duvet? ¿Cómo es el azul imposible?

Al menos me doy cuenta de que me está escuchando.

-Bien, respondo, antes de acometer contra semejante catarata de interrogantes.

Y la situación se diluye, aunque le pongo toda la intención a las respuestas.

-¿Jugamos a algo?, me dice.

La trascendencia del asunto ha quedado temporariamente en el camino, y nos ocupamos entonces de otros menesteres más entretenidos.

De todas maneras, me quedo algo absorto pensando cuál es realmente el punto al que quiere llegar. Aunque sospecho que no va a faltar oportunidad de averiguarlo (¡volverán las preguntas!).

Mientras tanto, me guardo el dibujo y lo pego bien visible en el trabajo, orgulloso de la verticalidad imposible de sus paredes y sus picos nevados, bajo un cielo de un azul imposible, y un sol radiante que auspicia un inmejorable día de escalada...

Salgo de viaje en unos días.

-Papá, no quiero que te vayas.

Mi niña ha crecido (un poco), y mi pasión por la montaña sobrevive como puede, incluso a éste tipo de planteos. Otra vez sale a flote la cuestión, y ensayo ésta vez la respuesta directa, concreta y directa: -Me gusta mucho subir montañas, es mi deporte (le explico). Papá se siente realmente muy bien estando allí arriba. Y papá hizo grandes amigos en la montaña, vos los conocés.

El desarrollo de mi respuesta parece haberla conformado (aunque no podría jurarlo, realmente…), y se pone a jugar, construyendo su

maravilloso universo de fantasía. Mientras, yo me remito a mi cotidiana rutina de adulto ocupado, y seguir preparando mi inminente viaje.

De todas maneras acuso recibo, y al retornar ya nos ponemos a organizar los próximos campamentos en familia y por qué no, retomar con ella las salidas al muro de escalada del barrio.

-Papá, me quiero ir con vos a la montaña.

Conforme crecen en edad, los niños le van encontrando la vuelta a nuestra falta de

respuestas (a preguntas concretas).

Personalmente, pienso que no es tan fácil como parece, aunque me aboco a lograrlo, poco a poco. Podemos ir encontrando momentos y lugares, podemos compartir experiencias, y desarrollar juntos, progresivamente, un gusto parecido por las mismas cosas.

Puede ser que de eso se trate, finalmente, no lo sé. Pero seguro iremos buscando por éste camino, a ver si llegamos a destino.

e disputó una nueva edición de una de las competencias ciclísticas de resistencia más dificultosas de la provincia de Buenos Aires. Una aventura non stop de 370 kilómetros por caminos rurales, donde sólo arribaron a la meta veintidós competidores.

El 12 de abril se vivió la décima Vuelta al Partido de General Villegas. Más de 70 ciclistas de distintos puntos del país dijeron “presente”, en lo que significa una carrera contra uno mismo, más que con el resto de los competidores.

El viernes por la noche se llevó a cabo la entrega de kits en Club Cosmopolita de la localidad de Santa Eleodora, dado que la largada se realizaría el sábado a las 6 am, desde la misma localidad. Todo se dio sin inconvenientes y las risas y nervios estaban alrededor de los competidores, que ultimaban detalles de las bicicletas y provisiones. Pero todo se complicó durante la madrugada, cuando un fuerte temporal arribó en el partido de Villegas.

Debido a la gran cantidad de agua caída y la llovizna que aún azotaba los alrededores de la zona en la mañana del sábado, la carrera tuvo que ser demorada una hora 7 am. Finalmente con mucha expectativa, los corredores salieron del pueblo camino a Blaquier buscando el primer PC de abastecimiento. Los fuertes vientos de aproximadamente 70km/h complicaron aún más

la prueba ciclística, donde iban quedando competidores en el camino, sin poder arribar a la meta.

De los casi 70 corredores sólo lograron pasar la línea de llegada 22, dejando como ganador por segundo año consecutivo a Juan Ignacio Scorza, nativo de Vedia con un tiempo de 14 horas y 45 minutos.

Nuevamente aparece en los primeros puestos el “Negro” Gómez de la ciudad de La Plata, -ciclista de larga distancia-, obteniendo el cuarto puesto de la general y primero en la categoría.

Los competidores en alcanzar la meta fueron: Scorza Juan (primer puesto), Rodríguez Pablo, Rovela Darío, López Juan Carlos, Gómez Gabriel, Calderón Fernando, Surbano Luis, Sánchez Viamonte Julián de la ciudad de La Plata, -obteniendo el octavo puesto de la general y tercero en la categoría-, Cardozo Noelia única dama-, Ferramondo Mauro, Medero Lucas, Guevara Maximiliano, Martin Guillermo, López Darío, Pennacino Carlos, Pires Alexis, Rodríguez Cristian, Santillán Alberto, Aguilera Miguel Ángel, Guevara Julián, Rodríguez Pablo y Benítez Marcelo.

Es una de las competencias más largas de Rural Bike del país. El Desafío Extremo de la ciudad de Rojas se prepara para desafiar por doce años consecutivos a los amantes de los caminos rurales. Más info Facebook “Desafío Extremo de Rojas”

Clásica e imperdible, el Adventure Race de Pinamar, desafía un año más, con 27 kilómetros de cross en los medanos de la costa atlántica en la modalidad individual o parejas. También existe las postas de 4 personas, donde los competidores hacen una parte del recorrido aproximadamente 7 km. Para más información www.clubdecorredores.com

Se viene la carrera más hermosa de Chile, así la llaman en el país vecino, el Desafío Aysén Invernal. Es una competencia de dos días en donde se para a la noche para descansar. Este desafío se realiza en la Patagonia chilena en la región de Aysén, lugar de montañas, ríos, lagos y fiordos. Se realiza en una época donde está absolutamente todo nevado. En equipos de dos personas esta carrera ofrece tres modalidades según la experiencia. Más info: www.desafioaysen.com

ilian Jornet completó el 7 de Junio el sexto reto del proyecto Summits of My Life con el récord del McKinley (6.194 m), la cima más alta de Norteamérica, con un tiempo de 11h 48 minutos. Jornet empleó la ruta Rescue Gully y no la clásica, tal y como se había anunciado en algunos medios de comunicación. Siguiendo los principios del proyecto se escogió una ruta que no está equipada con cuerdas fijas.

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Nuestro amigo Christian Vitry, antropólogo y montañista, es el director del programa Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino. En la Revista Andar Extremo n° 17, se editó una nota sobre el tema titulada “Caminos del Inca”. e trata de una vasta red viaria de unos 30.000 kilómetros construida a lo largo de varios siglos por los incas –aprovechando en parte infraestructuras preincaicas ya existentes– con vistas a facilitar las comunicaciones, los transportes y el comercio, y también con fines defensivos. Este extraordinario sistema de caminos se extiende por una de las zonas geográficas del mundo de mayores contrastes, desde las cumbres nevadas de los Andes que se yerguen a más de 6.000 metros de altitud hasta la costa del Pacífico, pasando por bosques tropicales húmedos, valles fértiles y desiertos de aridez absoluta. La red viaria alcanzó su máxima expansión en el siglo XV, llegando a extenderse por todo lo largo y ancho de la cordillera andina. El nuevo sitio del patrimonio mundial, que consta de 274 componentes y se extiende a lo largo de más de 5.000 kilómetros. Los componentes se han seleccionado para poner de relieve la importante función social y política de la red viaria; las obras maestras de arquitectura e ingeniería y las infraestructuras conexas dedicadas a las actividades mercantiles, el alojamiento y el almacenamiento de mercancías; y los sitios con un significado religioso. Columna vertebral del poder político y económico del Tawantinsuyo (Imperio Inca), esta red de caminos conectaba varios centros de producción, administrativos y ceremoniales, construidos en más de 2000 años de cultura andina pre-inca, cubriendo una extensa área geográfica, desde el centro oeste de Argentina y Chile hasta el sur occidente de Colombia.

Qhapaq Ñan en la Argentina atraviesa siete provincias y se extiende por casi 119 kilómetros, fue declarado Patrimonio Mundial el sábado 21 de junio, durante la 38ª. sesión del Comité de Patrimonio del organismo, realizada en Doha, Qatar.

Los segmentos del Qhapaq Ñan y sitios asociados propuestos por la Argentina –en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza– son testimonio tangible de un fenómeno de integración multicultural y de diversidades ecológicas sin parangón en la historia universal, incluyendo desafíos logísticos y una tradición espiritual única en el mundo, con oratorios erigidos en cumbres de más de 6000 metros de altura.

Para la postulación internacional, se unieron por primera vez seis países Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú- que desde hace más de diez años trabajan en conjunto en un proceso original y de innovadora cooperación regional.

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El centro de organización del Cruce Columbia 2015 será el Cerro Catedral en la ciudad de Bariloche, Argentina.

Sus montañas, lagos y el Monte Tronador, serán los atractivos de esta carrera. El circuito para esta edición estará inmerso en la Patagonia Argentina-Chilena, durante los 3 días estarán recorriendo una distancia de aproximadamente unos 100 kilómetros. l Cruce Columbia ofrece una carrera diferente entre Argentina y Chile. Cada edición es especial, por sus recorridos, campamentos, ciudades anfitrionas, senderos, montañas y las sorpresas que nos puede deparar el clima en la Patagonia. Año tras año demuestra que no es una carrera para cualquier corredor. Muchos participantes disfrutan de El Cruce más allá del calor o el frío, pero también están los que sufren porque no soportan lo que depara esta carrera.

Quienes participaron saben la mística de El Cruce y saben lo que significa ser parte en esta carrera. Es importante que quienes estén interesados en esta carrera tengan claro que El Cruce no es una carrera más: los participantes deberán aceptar vivir la aventura que impongan las circunstancias, el clima, la dureza del recorrido y las adversidades que se presentan en la Cordillera de los Andes.

El cruce ya se está bautizando como "El Dakar en trekking". La organización trabaja para que puedan disfrutar de una carrera única con la mayor logística del mundo en carreras de aventura. Corredores y organizadores, hacen un gran esfuerzo para realizar la carrera, porque saben lo que es estar adentro de las Montañas de la Patagonia, de la Cordillera de los Andes.

El Cerro Catedral, principal atracción de la Villa Catedral, será el centro de actividades del evento. La Organización general de la carrera, así como la acreditación de los corredores, tendrá allí su base. La Villa Catedral es un lugar único donde aconsejamos alojarse a todos los corredores y familiares tanto para la previa como el post carrera. Hay muy buena y diversa hotelería en la Villa Catedral. La distancia entre la Villa Catedral y la ciudad de San Carlos de Bariloche es de 22km. Por tal motivo, NO aconsejamos alojarse en la ciudad ya que les será complicado el viaje

La parte mayoritaria del recorrido será en la Patagonia Argentina. Comenzando la competencia en el Cerro Catedral, los 100km que recorrerán a lo largo de las 3 etapas, tendrán todos lo que pueden ofrecer los senderos de alta montaña.

El último día de carrera entrarán a la República de Chile por un paso fronterizo y saldrán por otro, para arribar a la meta en Puerto Blest, en la costa del Lago Nahuel Huapi. Allí finalizarán la prueba y serán trasladados en barcos hasta Puerto Pañuelos. Desde allí, en buses, arribarán nuevamente al Cerro Catedral.

El paso fronterizo de entrada a Chile es el Paso Pérez Rosales, ubicado en el Parque Nacional del mismo nombre. Estamos en tratativas para salir de Chile y reingresar a la

Argentina por el Paso Los Raulíes. Será una experiencia única en carrera.

Los recorridos serán duros (como todas las ediciones) y, en casi su totalidad, por senderos de montaña. La distancia total a recorrer durante los 3 días será de 100 km (día 1: 22 km, día 2: 37 km y día 3: 40 km)

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14 al 16 de Agosto, DESAFÍO AYSEN INVERNAL, Región de Aysen, Chile www.desafioaysen.com 30 de Agosto, TETRA CATEDRAL, Bariloche, www.chapelco.com/tetrachapelco 5 de Octubre SALVAJE CROSS, Canning, www.salvajeoutdoor.com.ar

9 de Noviembre, MAX RACE Ri7, La Plata, www.maxraces.com.ar Kayak 20 de Julio DESAFIO DE DOBLES, San Isidro, 15 Km, www.regatasriodelaplata.com.ar 7 de Septiembre CAMPEONATO KAYAK AVENTURA Club Náutico Escobar, 5 de Octubre Las Barrancas San Isidro y 30 de Noviembre Kayakeando San Isidro, www.campeonatodekayak.com.ar MTB

7 de Septiembre, COPA VAIRO RALLY SERIE, Saladillo, www.rallyserie.com 12 y 13 de Octubre, DESAFIO EXTREMO DE ROJAS,Rojas, desafioextremoderojas@gmail.com

16 de Noviembre, COPA VAIRO RALLY SERIE, Arrecifes, www.rallyserie.com También podés encontrar carreras de todo tipo y formato en las siguientes direcciones web: www.atletas.info, www.codigoaventura.com.ar, www.guiakmzero.com, www.guiamaraton.com, www.ecoatletas.com.ar,www.ranelagh7k.com.ar y www.traccion.com.ar TELEFONIA POR INTERNET

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