REVISTA ANDAR EXTREMO N° 8

Hernán Pitocco es el único argentino que hace parapente acrobático. Su historia en el aire. l único argentino y uno de los más destacados pilotos del mundo del parapente a nivel internacional, dedica la mayor parte de su vida a volar. Libre por el aire, surfeando el viento, de un lugar a otro del mundo, de una a otra de las competencias del circuito de la Comisión International de Vuelo Libre. Y cuando descansa… ¡a volar otra vez! Y así transcurren los días de Hernán Pitocco, que ocupa el primer puesto del ranking mundial de la especialidad.

Cuando Hernán no está en alguna de las localidades europeas donde se disputan las fechas de la Copa del Mundo de Parapente, entre mayo y agosto, o alguna competencia de Cross Country hasta completar unos 12 torneos en su calendario anual, vuela en los alrededores de La Cumbre, una tranquila localidad serrana del centro de la Argentina, su tierra natal. “A veces son muchos meses fuera de casa, lejos de los amigos y familia, pero es muy importante enfocarte en lo que estás viviendo en ese momento, entrenar y competir”, explica.

Este año, sin embargo, será aún más exigente: la incorporación a la competencia de algunas maniobras hasta ahora vedadas por cuestiones de seguridad plantea nuevos e importantes desafíos a la tribu de los mejores pilotos del mundo, de la que Hernán es parte desde hace varias temporadas. Las nuevas maniobras sumadas al reglamento otorgarán además puntajes más alto.

Cuando no compite en realidad, tampoco hace otra cosa que volar. Aunque en ese caso donde ha encontrado su lugar en el mundo: La Cumbre. “Ya había volado un poco en otros lugares de mi país, como Mendoza o La Rioja, pero La Cumbre me mostró otras posibilidades explica. Y no fue difícil darme cuenta de que era el lugar con mejor nivel de pilotos en toda Argentina y que allí podría aprender mucho. Cuando estoy en La Cumbre paso los días enteros volando, tratando de entender el

funcionamiento del viento en las montañas, principios de sustentación y cosas así… y aprovecho cada momento. Cuando vivía en Buenos Aires sólo pensaba en volver a ese lugar”.

En realidad, un par de décadas atrás, Hernán Pitocco era un niño como cualquiera que se criaba en Buenos Aires. Excepto, quizá, por su intenso deseo de volar. Como muchos niños, se entretenía armado planeadores a escala, pero a los 12 ya había construido su propio avión a radiocontrol. Hasta que, dueño de una poderosa voluntad, pronto decidió que no se quedaría sólo con los sueños. Y un buen día decidió arrojarse del tejado de su propia casa, armado sólo de ¡un paraguas!!!!

Parece que la experiencia, milagrosamente, no tuvo mayores consecuencias. A los 16 años el joven Pitocco hacía su vuelo de bautismo en parapente, sobre los verdes llanos de Buenos Aires. “La sensación de estar colgado a 500 m del suelo fue increíble recuerda: nunca había experimentado algo así, jamás había visto la tierra desde tal altura, ni me había desplazado con tanta libertad…”

Hoy en día huye en cuanto puede a su casa en medio de las sierras cordobesas. A quince minutos hacia el Este se encuentran el pueblo y el aeroclub, y a igual distancia hacia el Oeste se encuentra el paraje Cuchi Corral, donde acostumbran despegar los cultores locales del parapente y el aladelta.

La competencia a veces es agotadora, y si de alguna manera no es lo que más se disfruta hasta que por ahí llegas al podio, también es súper importante: te mantiene en un nivel muy alto, que no lograrías si solamente volaras por volar, te da objetivos. Y esos mismos objetivos son los que te hacen disfrutar mucho más cada vuelo. Además, la competencia te permite, simplemente, viajar por el mundo, descubrir y ver desde las alturas lugares que de otra forma no podrías ni siquiera imaginar…”

Revista de Aventura, Deportes Extremos, Medio Ambiente y Turismo.

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A 200 kilómetros de la costa de Florida, cinco personas en una embarcación pasaron los peores días de sus vidas: entre la deshidratación, las alucinaciones, el cansancio, tiburones y la esperanza que se desvanecía al no llegar ningún rescate, Deborah Scaling, John Lippoth, Mark Adams, Brad Cavanagh y Megan Mooney se enfrentaron a la incertidumbre de sobrevivir en el medio del mar.

El saldo: sólo dos personas salieron con vida. ctubre de 1982. Era un día soleado de otoño cuando un grupo de personas emprendieron la travesía que terminó siendo supervivencia. El velero de 59 pies navegaba hacia Florida desde el norte de Estados Unidos. Habían planificado un viaje de 2000 kilómetros aproximadamente- por la costa este desde New Bedford, cerca de Boston, hasta Port Lauderdale en Florida. Si el tiempo ayudaba, en 6 días tenían que realizar el trayecto.

La tripulación era bien heterogénea: Deborah era la más experimentada, fue la primera norteamericana en completar la mayor regata de la vuelta al mundo en contra de las corrientes y los vientos; el capitán Jonh Lippoth había comandado el conocido Black Night, con él iban su novia, Meg, y un amigo suyo, Mark. El último integrante era Brad, un marinero con mucha trayectoria, amigo de Deborah.

El clima era ideal, podían relajarse y disfrutar de la inmensidad del océano. Pero toda esa tranquilidad pronto terminaría: a 500 km al sudeste se formaba una tormenta tropical, avanzando a un sistema de alta presión al noroeste. Cuando estas dos fuerzas se chocan los vientos colisionan formando ráfagas de 113 km/h y olas de 9 metros de altura.

Fuente: “Sobrevivi” Discovery Channel

El barco comenzó a navegar en estas condiciones. En el medio de la noche, y al moverse tanto, Meg decide salir a cubierta, y cuando el barco se volteó por una ola, el cabo de seguridad no evitó detener un fuertísimo golpe. Toda la tripulación salió en su ayuda, pero Meg se había golpeado lo suficiente como para que se le formara un hematoma en toda la cintura.

Mientras el tiempo empeoraba, Mark no notaba esto y se divertía en la cubierta.

El viento estaba en esos momentos a 60 km/h. Deborah analizó la situación y decidió llamar a la guardia costera, mientras que John descubría que no contaban con ningún mapa

que los orientara. Desesperadamente, llamaron para que les den un rumbo hacia la costa de Carolina del Norte.

Según el relato de los sobrevivientes, la guardia les indicó que tenían que ir a Wilmington. Pero cuando viraron hacia el oeste las olas empezaron a pegar en el barco, y cuanto más avanzaban más grandes y más fuertes eran las olas. John se dio cuenta que el motor se recalentaba a medida que querían cortar las olas, y sin motor y con las velas rotas se les hacia imposible avanzar.

Dos navíos mercantes estaban próximos, así que la guardia costera les señaló que intentaran llegar hacia ellos. Y ahí fue cuando lo peor sucedió, ya que el sistema de energía auxiliar se rompió y se quedaron sin comunicación, fue como una sentencia de muerte. Cuando uno está en una tempestad con todo oscuro es terrible, ningún marinero en el mundo puede negarlo.

De repente, se subieron en la cresta de una ola que rompió y el barco cayó en caída libre. Pegaron contra las ventanas que se rompieron y el agua comenzó a entrar.

El barco se hundía y rápido. Uno no piensa en morir pero sí en salir del barco. Mark consigue tirar un gomón al agua. Entonces, Brad se quitó las botas y el traje de agua y nadó hacia bote inflable.

En aquel bote salvavidas tenían la única salvación, allí estaba todo para sobrevivir: una bengala electrónica de emergencia, un desalinizador, comida, anzuelos, etc. Por suerte Mark quedó agarrado al gomón y los demás se aferraron a él.

Así amaneció pero la tormenta continuaba. Afuera estarían haciendo unos 4 grados.

Sabían que si bajaba la temperatura corporal terminarían muriendo. Posicionaron los

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Mapa del naufragio.

cuerpos amontonados debajo del gomón dado vuelta y así pudieron mantener un poco la temperatura pero todavía estaban dentro del agua y llevaban más de seis horas en el agua.

Meg quedo afuera porque sufría de claustrofobia.

Entre todos decidieron voltear el gomón a su posición real y subir a Meg. Cuando le vieron las piernas era terrible, un cabo de metal le había cortado la pierna casi hasta el hueso.

Una vez arriba de la embarcación, y todos mojados, el frío se sentía más. Mark y Deborah se quedaron dentro del agua porque allí estaban un poco mejor. Hasta que Mark acusó a Deborah de haberlo golpeado pero ella no lo había hecho, nuevamente se quejó hasta que ella sumergió la cara dentro del agua y pudo corroborar lo que sucedía: había al menos 12 tiburones dando vueltas en círculos. Rápidamente se subieron al gomón.

La sangre de Meg los había atraído, al pasar las horas los animales empezaron a desaparecer y llegó la noche; en un momento vieron una luz, estaban ansiosos, pero nadie podía verlos.

La ausencia de agua comenzó a notarse, era como si todo el cuerpo reclamara agua.

Habían pasado ya casi 30 horas sin tomar líquido -hasta que comenzó a llover y todos abrían la boca para poder beber algo, aunque no fue suficiente-.

La deshidratación comenzaba a afectar a

los integrantes. Sin agua suficiente para hacer orina, las toxinas son desparramadas en la circulación, si no bebían agua dulce en 4 días llegaría la inconciencia y en 7 días vendría la muerte.

Comenzaron a desesperarse, no sabían si morirían a causa de la deshidratación, de la hipotermia o por los tiburones.

Se hizo de día y no paraban de preguntarse dónde estaría la guardia costera. La situación empeoraba y Deborah sabía que estaban muy lejos de la costa y, a su vez, que estaban siendo arrastrados hacia el océano.

El barco comenzó a oler mal, a causa de la sangre y del pis y el pus, y los cuerpos comenzaron a ser tomados por estafilococos.

La pierna de Meg empeoraba y la infección se expandía.

La tercera noche comenzaron a tener delirios, Mark y John bebieron agua de mar, todos sabían que no podían tomarla porque deshidrata aun más, también causa falencia de los riñones y alucinaciones. Luego de un par de horas comenzaron a reír, decían que hacia calor, querían nadar, y comenzaron a gritar y a delirar.

“Tierra a la vista”, gritaba John, mientras Mark se movía como un niño. John se tiro al mar y comenzó a nadar pero nadie tenía fuerzas para ir a buscarlo. De repente, se oyó un grito terrible y todo volvió a estar en silencio.

Los cuatro sobrevivientes comenzaron el día número 4. Deborah y Brad estaban concientes, Meg agonizaba y Mark deliraba.

Decía que quería ir a comprar cerveza, que ya volvía, en un descuido se tiro al agua y un minuto después se sintieron dos golpes y un manchón rojo subió a la superficie.

Deborah observaba el cielo repletó de estrellas en la cuarta noche, mientras Meg enloquecía y movía las manos como si fuese una bailarina. Deliraba y decía que debía agarrar las estrellas y subir al cielo. Al día siguiente Meg amaneció sin vida. Se les cruzó por la mente practicar canibalismo, pero al estar infectada decidieron arrojarla al mar.

Brad comenzó a toser y el sol empeoraba las cosas. Deborah tuvo la idea de lavar el bote, pero Brad perdió el equilibrio y cayó en el mar, no tenía fuerzas para subir nuevamente y si aparecía un tiburón sería el final. Con la ayuda de Deborah pudo subir, y terminaron exhaustos uno a cada lado del bote.

En ese momento, Brad advirtió que veía un barco. Deborah no lo creía, pero al voltear quedó impresionada: cinco personas paradas en la cubierta estaban mirando hacia donde estaban ellos. Arrojaron los equipamientos salvavidas y Deborah se lanzó al agua, un segundo después Brad hacía lo mismo. No importaba a dónde fuese el barco ni dónde estuviesen, estaban vivos.

La guardia costera nunca mandó la ayuda que los protagonistas de esta historia aseguran haber pedido.

Los riñones son los filtros que separan las materias de deshecho de la sangre, que son almacenadas en forma de orina en la vejiga, dispuestas para su expulsión al exterior. El riñón no puede producir orina con una concentración de sales de más de un 2%. El agua de mar tiene aproximadamente un 3% de sal, por lo que si la bebemos para calmar la sed, los riñones tienen que retirar agua de nuestro cuerpo

para diluir la sal extra y esto nos hace sentir más sedientos.

Esto se debe al proceso de la ósmosis, en la que los riñones sólo pueden generar orina menos salada que el agua que bebemos.

Como consecuencia, el cuerpo tiende a orinar todo lo que pueda para eliminar el exceso de sales, pero en lugar de eliminarlas, cada vez tiene más, ya que la orina que consigue es siempre menos salada que la original. Tendría

que expulsar más líquido del que se bebe, lo cual es imposible Por eso el efecto de beber agua salada es, paradójicamente, llegar a una deshidratación más severa.

El agua marina contiene un 3 por 100 de sal, por lo que, si bebemos un litro, nuestros riñones necesitarán al menos un litro y medio de agua pura para diluir toda la sal.

Para conseguirlo, se verán obligados a retirar ½ l extra de agua de nuestro cuerpo.

Es la sexta altura de América, se encuentra en la Rioja, dentro de la Reserva Natural Laguna Brava n Diciembre de 2007 nos e n c o s t r á b a m o s e n Vi n c h i n a , Provincia de La Rioja, compramos comida y tras intentar en varios lugares no conseguimos agua mineral, preguntamos en la estación de servicio si el agua de la red era potable. La respuesta afirmativa, nos hizo cargar los bidones y partimos a Laguna Brava.

La ruta, al comienzo de asfalto y luego un muy buen ripio, nos condujo a unos paisajes increíbles. Una gran quebrada, luego un valle de altura donde se encuentra la laguna.

Controlamos el altímetro y al ver que estábamos por encima de los 4000 m.s.n.m. descendimos a realizar noche en el Refugio el Peñón.

Una buena cena y música fue el marco para despedir la noche buena y recibir la navidad.

Desayunamos con las primeras luces, sacamos varias fotos del refugio donde dormimos. A media mañana partimos, pasamos por varios de los refugios de Sarmiento, un obrador, la hermosa laguna Brava y a lo lejos varios volcanes, algunos de ellos deben ser el Veladero y el Bonete.

Luego de varias horas llegamos al Refugio Veladero 4390 m.s.n.m. un viejo corral de piedras reparara a los coches del viento.

Volcán y campo de penitentes

El refugio en su interior conserva rastros de varios visitantes “sucios”, restos de comida y algo de basura. Una pequeña limpieza y armamos los interiores de las carpas.

Durante los siguientes tres días, intentaremos aclimatarnos, realizar caminatas, ganar algo de altura. El resultado será siempre el mismo, las intensas ráfagas de viento no nos dejaran avanzar y nos harán sentir el frió.

Los muchachos que nos llevarían hasta el CB, desconocían el camino, pero les sobraba voluntad, la información que teníamos nos decía que tras abandonar la ruta, debíamos dirigirnos a un mojón del IGM que se encontraba a unos 17 kilómetros, desde este otros 7 kilómetros nos depositarían en el Campamento Penitentes de 5100 m.s.n.m.

Pasaron y pasaron los kilómetros el

Cumbre.

Es la sexta altura America. Hacia el oeste del Macizo sobresale el Volcán Veladero uno de los cuatro montanas con los adoratorios de altura mas altos del mundo.

hasta una precumbre.

El 15 de Enero de 1970 V. Cicchiti y C. Urriche alcanzan la cumbre principal.

Temporada: De Octubre a Marzo.

Ubicación:Su gran macizo se encuentra íntegramente en la Republica Argentina, provincia de La Rioja. Dentro de la Reserva Natural Laguna Brava.

Cartografiá: Cerro Bonete Chico 1:100.000 IGM y Monte Pissis 1:100.000, IGM

Primer Ascenso:En el año 1913 el geólogo Alemán Walter Penk en medio de las nubes creyó haber alcanzado la cumbre, pero su testimonio aún no se recuperó por lo cual se presume que en medio de la niebla solo llegó

Ruta Normal: Desde La Rioja dirigirse a Villa Unión, luego Vinchina, y tomando la ruta provincial 26 seguir por esta 137 kilómetros, pasando por el Refugio el Peñón, la Laguna Brava, hasta llegar al Refugio Veladero 4384 m.s.n.m.

Campamento Base: Desde el refugio parte al N una huella que entra al Valle del Veladero.

Seguirla hasta que el Veladero comience a quedar a la izquierda y el Bonete adelante a la derecha. Seguir la huella hacia corona del Inca. En el medio de una quebrada, a la derecha el Macizo del Bonete, a la izquierda una suave ladera con penitentes a los 4800 m.s.n.m. se monta el campamento Base.

Campamento CABA: Bordear el macizo en dirección contraria al arribo, en la primera quebrada ascendente tomarla a la derecha ganando altura. , al finalizar esta tomar levemente hacia la izquierda hasta un campo

Adrian con el GPS y cartografia

Campo de Penitentes.

mojón nunca apareció, pasaron mas de 25 kilómetros, la altura 4800 m.s.n.m. y nos encontramos en un horrible arenal. Los muchachos nos dicen que hasta acá pueden llegar, descargamos el equipo, agradecemos y parten de regreso.

Con muchas dudas, una ves armado el campamento, sacamos la cardiografía, triangulamos y corroboramos que estamos a varios kilómetros de nuestro destino, en el medio parte del macizo del Bonete, la dificultad del terreno, el equipo y los 40 litros de agua hacen imposible trasladar el campamento.

Por primera vez estoy sintiendo algunos efectos del “MAM”, estoy sorprendido, supongo que es el cansancio y los nervios de los problemas antes de partir. La poca aclimatación. Tratando de no preocuparme ignoro los síntomas.

Al día siguiente una buena charla nos lleva a tomar la decisión de encontrar otra entrada al volcán, desarmamos el campamento, Felipe deja varias cosas que llevaba de mas las cuales nunca las recuperaría y emprendemos la marcha, el viento continua jugando con enorme de penitentes.

Campamento Circo Ascendiendo por el pedrero del campamento, llegar a un valle, faldear la ladera del macizo ganando altura suavemente hasta llegar al Campamento.

Cumbre: En dirección NE atravesar un pedrero para llegar al filo que desciende de la Cumbre Oeste. Al presentarse dos promontorios similares faldearlos y seguir por este hasta la cumbre Oeste 6501 m.s.n.m. Una vez en ella descender a una gran hollada en dirección a

nuestros cuerpos.

Luego de unos kilómetros aparece una quebrada que asciende al macizo, la encaramos y comenzamos a ganar altura rápidamente.

De golpe Felipe se detiene, nos comenta que se le parte la cabeza del dolor, analgésico y descendemos hasta unos penitentes. El lugar termina siendo ideal, hay agua y esta bastante reparado. A unos 5126 m.s.n.m. lo b a u t i z a m o s campamento “CABA”. Pasamos el resto del día dentro de las carpas.

la cumbre de en frente. Ascender el pedrero y bordear un promontorio por su izquierda, llegar hasta la accesible torre cumbrera formada por grandes piedras.

Tiempo aproximado 8 a 10 horas.

Wa y p o n t d e l a cumbre: S 28º 01'07'' O 68º 45'21'’

Comparto con los chicos los síntomas que vengo trayendo, el ultimo era una terrible acidez, que no me dejaba tomar ni comer nada. Felipe y Sol me comentan que ellos también están raros, no le encontramos explicación. Nos hidratamos como podemos.

Amanecimos un poco mejor, partimos lentamente, seguimos bordeando la montana, en pocas horas nos encontramos a 5720 m.s.n.m. el GPS marca que retornamos a la ruta deseada y llegamos al campamento. Los síntomas desaparecen por un rato, la alegría es inmensa. Montamos rápidamente las carpas y ponemos los calentadores a fundir nieve.

Nos acostamos temprano, la idea es intentar descansar, hidratar y comer, con la acidez se me hace casi imposible.

Refugio Veladero

Bien temprano sonó el despertador, nos despertamos lentamente, como ningún otro viaje nos costo tanto salir de las bolsas de dormir. Prendimos el calentador, preparamos el desayuno y calentamos bebidas para los termos.

Con todo listo partimos lentamente, desganados, sin fuerza. A favor el viento por fin había disminuido y el día era excelente.

Ya con una hora de marcha nos dimos cuenta que las fuerzas nos habían abandonado, Sol desiste de la cumbre tras evaluar como se sentía. Regresara al campamento y seguiremos comunicados con los intercomunicadores.

El ascenso transcurre por pendientes suaves, el terreno es aceptable, pero el físico no nos acompaña estamos agotados.

P a r t i m o s decididos de que es imposible la cumbre principal, que intentaremos realizar la Cumbre oeste de 6500 metros.

Nos encontramos con una pequeña pared, Felipe decide escalarla, yo la bordeo considero que con mi estado va a ser menos esfuerzo, nos s e p a r a m o s y manteniéndonos comunicados por los intercomunicadores seguimos por distintos caminos.

Lento pero constante sigo ganando altura, de golpe disminuye la pendiente, se hace difícil encontrar el punto mas alto, tiene casi toda su superficie la misma altura y esta cumbre es enorme.

Durante la espera a mi compañero, observo una cumbre vecina, al pasar los minutos decido ir por ella.

Desciendo de la oeste, metiéndome en una gran hollada, por momentos hay bastante nieve, al final de esta comienza el terreno a ascender bordeo un torreón, solo porque pienso que será mas fácil escalarlo del otro lado. Al terminar el bordeo veo la cumbre que había visto desde la oeste. Hace unos minutos que el viento comenzó a soplar, Felipe me comunica que hizo cumbre y comienza a descender.

Me tomo un breve descanso y arremeto estos últimos metros. La sensación es que jamás e estado tan agotado en mi vida. Subo lentamente el terreno es incomodo, el viento molesto y lo logre. Consuelo de tontos diría un amigo, pero estaba feliz con mis dos cumbres.

Me saco la foto de rigor y antes de descender prendo el GPS para marcar el waipont, 6762 m.s.n.m. “No puede ser..!”, busco rápidamente el punto de la cumbre que me había pasado Darío Bracali y el aparato me marca que estoy en el. Sin querer y de casualidad acabo de pisar la sexta altura de América, se los trasmito a los muchachos y festejamos juntos por el intercomunicador.

El descenso se convirtió en la parte más riesgosa de este viaje, pero esa es otra historia

uando encontraron a Iuri Khlöter , luego de su intento al Annapurna, no era éste más que los despojos de un ser un humano, los restos de alguien vencido, lo que quedaba de un hombre destrozado.

La carrera de Khlöter fue vertiginosa en el Himalaya, en cinco o seis años consiguió hacerse con unos cuantos cerros importantes o, para no entrar en discusiones ontológicas, por lo menos altos y difíciles. Iuri Khlöter empezó a hacerse conocido como un escalador veloz y silencioso, pocas veces comentaba sus ascensos con nadie, y en pocas fotos se lo veía. Fue también un genial estratega, encontraba siempre vías solitarias lejos de las miradas de los curiosos, financiaba sus expediciones por medio de la venta de algunos de sus cuadros y se hacía acompañar por alpinistas fuertes y jóvenes.

Sus temporadas en los Andes centrales y australes también habría dado que hablar, si el mundillo de la escalada lo hubiese estado mirando. En un precario secreto se alzó con cumbres níveas y con alguna pared de dudosa consistencia. Su estrategia, comentaban los pocos amigos que conocían sus avatares en las montañas americanas, le resolvió costos y planificaciones; habiéndose contactado con escaladores locales formó diferentes equipos.

Iuri los llamó “sus americanos impasibles” El Annapurna le puso fin a esa meteórica carrera de alpinismo extremo y felicidad; debatimos luego de encontrarlo, a Iuri o a lo que había sido Iuri en un tiempo, si por primera vez su cuidada planificación había fallado. La llegada de los monzones estaba ya casi sobre la montaña, el clima no era el apropiado, y la ruta, si bien poco transitada, muy expuesta.

Extraño también fue que hubiese financiado el viaje de un andinista de poco renombre que lo acompañó desde el sur de América hasta allí.

Las escaladas previas al parecer habían resultado bien, pero cierto es que no se comparaban en nada al Annapurna, sólo habían sido, como dirían algunos, caminatas a

cierta altitud para lograr una precisa aclimatación.

Sólo tres días escalaron en la montaña.

Luego no supimos más nada de ellos dos. De Iuri nos enteramos por una llamada a eso de las 2 de la mañana, habían pasado ya un par de jornadas sin noticias, un escueto “lo encontramos” anticipaba el pedido de ayuda para llevarlo a casa. Fuimos a buscarlo.

Iuri ya no hablaba, la mirada permanecía más que perdida en el vacío, la gente del bar ni se percataba de su presencia, en los bares de Katmandú no es anormal estar borracho como una cuba. Necesitamos ser tres lo que hicieran fuerza para levantarlo del taburete primero, y del piso después; todavía vestía sus pantalones de escalar. Una mano se aferraba a la botella de una bebida local, suficientemente fuerte para hacerle pensar a uno que está en el borde de la cumbre sur del

Everest, en lugar de estar allí sentado, la otra mano estrujaba la foto de Gabriel.

Esquivé apenas a dos locales que se venían tambaleando, de refilón alcancé a ver el retrato de su compañero americano. Mi comprensión del ruso es muy pobre, y entre sollozos y alcoholes se me tornaba incomprensible lo que maldecía. Nejtan, amigo en común con un amplio dominio de la lengua eslava y de las borracheras de sus amigos, fue el que se encargó de la traducción “se fue, lo dejó, Gabriel quería una relación duradera pero Iuri nunca iba a dejar a su mujer” Iuri agregó algo más, y Nejtan me tradujo “el americano le propuso seguir con la escalada, pero para Iuri eso no era más que una excusa” entendió mi mirada, me palmeó el hombro, y en un perfecto castellano dijo “ah, en el Annapurna se les cagó el tiempo… su esposa lo va a entender”

acer una travesía a pie es una excelente manera de conocer, de descubrir lugares increíbles, de estar en contacto directo con la naturaleza en su máxima expresión.

Desde hace unos años es mi forma elegida de viajar y la que más satisfacciones me ha dado.

Abrirse paso a través de bosques cerrados, vírgenes; vadear ríos y arroyos, trepar laderas, navegar lagos … esa era la propuesta de ésta travesía que recorre la zona comprendida entre los lagos Cholila y Puelo y que hace un tiempo quería hacer. Finalmente se dio la oportunidad en 2010, y un 17 de enero emprendimos el tan ansiado viaje junto a mis compañeros de aventura.

Al llegar al camping del lago Cholila conocimos a nuestros guías Fernán y Toto - bolsoneros de pura cepa - y después de un día de descanso en el que tuvimos: una caminata de “adaptación” a la geografía (vadeítos incluidos …), al clima y al grupo; el rearmado de las mochilas para afrontar la caminata con machetes incluidos (siempre hay más para aprender y para sacar!!!) y un exquisito cordero al asador en el que Fernán y Toto lucieron sus artes culinarias … emprendimos el camino.

hermoso, con sus aguas tan transparentes y de una paleta de azules increíbles.

Navegamos por su margen norte hasta la desembocadura del Arroyo Turco, donde desembarcamos y comenzamos a ascender remontándolo y teniendo que vadearlo en varias oportunidades … y ahí comenzaron los “condimentos” de nuestra aventura!!!

Supe al instante que no me había equivocado, pues ya en el primer día el entorno nos suponía una aventura formidable: delante nuestro el lago Cholila, inmenso,

Sabíamos de antemano que teníamos que cruzar - vadear- los arroyos durante los dos primeros días, pero del dicho al hecho …

En mi experiencia traduzco el término

¡Vadeo!

“vadeo”: meterse en el agua del arroyo en cuestión - helada por cierto - con ropa y mochilas, y cruzar aguantando la correntada y las piedras, de la mano de algún compañero para ofrecer mas resistencia y clavando “las guampas” a cada paso para evitar posibles caídas!!!! Los primeros fueron “a la rodilla” y luego cada vez mas arriba … Ahí se puso a prueba por primera vez la tenacidad del grupo, que gracias a la pericia e instrucciones de nuestros guías fue superada con éxito … ¡y aguante la crioterapia!

Después de éste verdadero bautismo en las aguas del Turco continuamos la travesía hasta la divisoria de aguas con el Arroyo Derrumbe. El bosque era cada vez mas cerrado y sorprendente, Toto y Fernán iban abriendo paso “a machete” :la picada prácticamente había desaparecido en el profuso follaje, prueba de que ya nadie pasaba por allí; solo nosotros, la naturaleza y las vistas increíbles del cerro Tres Picos con sus imponente torres haciéndonos compañía.

A medida que subíamos el bosque se fue achaparrando hasta desaparecer, dándole lugar a un mallín de altura, a las piedras y a los manchones de nieve que aún perduraban a pesar de la fecha, mostrándonos un paisaje totalmente diferente. Los chicos nos contaban que este año nevó hasta Navidad, por eso tanta nieve, lo caudaloso de los arroyos y la profusión de flores de mil colores que nos regalaban su belleza. Volvimos a descender y al bosque … y surgió una pregunta : ¿porqué éste cordón se llama Derrumbe?…

Al poco tiempo se contestó por sí sola: de repente, delante nuestro una gran extensión de bosque había caído arrasada posiblemen-

Cruzando el derrumbe

Aquí estamos, Ariano, Cecilia , Alejandro, Marcela, Héctor, Mirta, Fernán, Toto, Alejandra, Mariana, Nora, Julia y Carolina

te por una avalancha invernal; árboles arrancados de raíz, troncos y ramas por doquier que impedían ver el suelo … y nosotros que teníamos que cruzar!!! Dónde apoyarse, que tronco o rama estaba firme como para pisar , de dónde agarrarse; todo esto exigió de una concentración increíble …

Nuevamente el grupo siguió adelante : ¡otra prueba superada! Pero eso no fue todo, ¡había mucho más!

Continuamos la travesía ascendiendo y alejándonos del cordón Derrumbe hasta alcanzar el arroyo Cubridor, siempre por el faldeo del cerro Tres Picos y con sus torres de centinelas. Aquí el condimento fueron las “trepadas por mata tracción”: es decir, agarrarse de cuanta mata aparentemente firme estaba a nuestro alcance para literalmente - trepar por la ladera! Llegamos a nuestro campamento extenuados, pero con la satisfacción de haber logrado superar cada obstáculo con éxito.

Al día siguiente luego de atravesar otro mallín de altura y embarrarnos un poco - aquí probamos las virtudes de la fangoterapia …llegamos a uno de los puntos panorámicos más imponentes de nuestro viaje: la vista del valle del Río Turbio , inmenso, totalmente despejado, con el Plataforma a un lado, lago Puelo al fondo, las altas cumbres ya en Chile y ese color tan particular y difícil de definir que tienen las aguas … nos quedamos largo rato contemplando ese paisaje tan sobrecogedor, agradeciendo poder apreciarlo en toda su extensión, una verdadera maravilla.

Estábamos en pleno “éxtasis contemplativo” cuando Fernán dice la palabra mágica : hay que bajar … ¡¡¡y de qué manera!!!!Aquí otra vez la astucia para hacerlo sin morir en el intento , y fue en ocasiones por “mata rappel” (rapelar tomados de las matas firmes y , en lo posible, sin espinas), o por “derrape controlado” que llegamos ilesos a nuestro anteúltimo campamento.

Y llegamos a la última etapa de nuestra travesía; descendimos por el valle hasta Lago Puelo, cruzando praderas increíbles, siempre con la vista del lago de telón de fondo, y llegamos a la pasarela que nos dejaba del otro lado del río ya llegando al campamento de Puelo … pero estaba clausurada!!! Otra vez al agua para no olvidarnos de los vadeos pasados y finalmente sí, el lago con su particular belleza y … ¡a la playa!

Por supuesto no pueden quedar afuera de éste relato los fogones, la comida de primera (¡ con tortas fritas incluidas!), los días de “playa” en el Derrumbe y en Puelo, la buena onda ante cada desafío siempre presente y consolidando al grupo como tal, la contemplación en silencio ante el universo que se nos manifestaba a cada paso … ¿qué más? Solo el agradecimiento de haber vivido esta aventura extraordinaria.

Diferentes modelos, con “Hipora”, membrana waterprof impermeable y cortavientos, mantiene las manos secas, “Starnex”, vivo reflectivo de gran visibilidad, “Neoprene”, material de gran elasticidad y perfecto calce, “A-micro” material con protección antimicrobial para evitar olores, “Forway”, material antidesgarro de rebote en 4 direcciones, “Airtech” material superventilado y muy liviano, “Ergo Tech” tecnología de diseño tridimensional ergonómico

Existen muy buenas bicicletas especiales para viajar con alforjas, pero en Argentina son difíciles de encontrar, Además, si ya tenés bici y la querés adaptar para viajar solo hay que invertir un poco de dinero para transformarla. l principio simplemente le ponemos una parilla para las alforjas, pero poco a poco nos damos cuenta y le vamos añadiendo otros complementos. Algunos se pueden quedar en la bici en forma permanente y otros los ponemos solo cuando hacemos salidas de varios días.

Acá va un resumen de los accesorios que podes comprar para que tú bici se adapte mejor al cicloturismo de varios días.

Si querés hacer viajes de varios días en bicicleta, la parrilla es un complemento imprescindible para llevar el equipaje. Una buena parilla debe de permitirte llevar las alforjas de forma segura y estable, y también darte una superficie horizontal sobre la que llevar lo que no te cabe en las alforjas (normalmente se lleva el

bolsa de dormir, la carpa, el aislante, etc.).

Tradicionalmente las parillas se fijan a agujeros roscados que el cuadro lleva cerca del eje trasero, y a unos tubos o agujeros también roscados en la horquilla trasera.. Si te compras bicicleta nueva y no posee los 4 agarres necesarios para asegurarla tendrás que adaptarle agarres al cuadro o al cierre rápido del asiento.

El problema es que cuantos más piezas, más tornillos y más distanciadores tengas que poner, más complicado y "débil" resultará el sistema.

Las bicicletas con frenos de disco y sobre todo las que tienen suspensión trasera, necesitan parillas especiales, y en general no están preparadas para llevaras .

Casi seguro que ya los llevas en la bici para salidas de día. Si no tenés, para viajes largos es imprescindible.

Para viajes largos deberías considerar un manillar especial que te permita múltiples posiciones de las manos. El poder alternar entre los puños y los cuernos te permite no ir siempre en la misma postura y relajar los brazos y las muñecas, cosa que realmente se

agradece sobre todo en los finales del día..

Casi todos los cuernos son (o eran) barras de aluminio rectas o en ángulo, pero ahora se ven ya muchos diseños ergonómicos que resultan mas funcionales.

Además de las alforjas, que normalmente dejas con la bici, viene muy bien llevar un bolso de manubrio que te puedas llevar con tus cosas de valor dentro (billetera, cámara de fotos, llaves, etc.).

Es muy útil que además tenga porta mapas, para poder llevar tus mapas poder ir consultándolos sin tener que bajarte de la bici.

Cuando vayás a comprar unas alforjas encontrarás una gran variedad de modelos y marcas. Lo importante que las alforjas traseras sean seguras, con la suficiente capacidad para llevar todo lo necesario y lo fundamental que el agarrre a la parilla sea bueno. Aca en argentina la marca Halawa cuenta con una variedad para cada uso. .

Recomendada para mediano y largo alcance.

- Cuerpo principal: apertura y cierre mediante cordón y tanka., 2 bolsillos en capucha (tapa superior) y 1 en parte posterior. Cintas de compresión en cuerpo principal y capucha.

- Espalda construida con costuras de seguridad. Evita el uso de remaches que debilitan el tejido. rigidizada con batens de aluminio para evitar que la alforja se acerque a la rueda.Sistema de fijación removible exclusivo de Halawa, con sistema anti jumping.

Manija superior para transporte.

Capacidad total: 76 litros -el par-.

- Material: Cordura® Dupont 1000 Dn. Ripstop.

- Reflectivo 3M en ambas alforjas y fijación para destellador en alforja izquierda y vivos reflectivos en todos los cierres visibles.- Porta botella (2,25 l.) térmico

Recomendada para corto, mediano y largo alcance.

- Cuerpo principal: apertura y cierre mediante cordón y tanka. Bolsillos en capucha -tapa superior- y parte posterior. Cintas de compresión en cuerpo principal y capucha.

- Espalda construida con costuras de seguridad. Evita el uso de remaches que debilitan el tejido. rigidizada con batens de aluminio para evitar que la alforja se acerque a la rueda.Sistema de fijación removible exclusivo de Halawa, con sistema anti jumping.

Manija superior para transporte.

- Capacidad total: 56 litros -el par-.

- Material: totalmente en poliéster 600 Dn. - Reflectivo 3M en alforja izquierda y fijación para destellador por convención y vivos reflectivos en cierres que indican aberturas y dan seguridad.

l oxígeno es indispensable para provocar las combustiones en las células musculares, con el fin de generar energía para el movimiento.

Por una parte, el aparato respiratorio toma oxígeno de la atmósfera para cederlo a través de la sangre, a los músculos y órganos que lo necesitan. Por otra, debe expulsar el anhídrido carbónico, (Gas toxico que debe ser eliminado de inmediato), generado en los procesos celulares. Los glóbulos rojos (hemoglobina), de la sangre son el vehículo de transporte.

El aparato respiratorio se constituye por dos órganos centrales, los pulmones; y una serie de vías por donde circula el aire al entrar y al salir de estos Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y bronquios. Al ingresar en los pulmones los bronquios se ramifican en conductos cada vez más pequeños, llamados bronquíolos.

Los pulmones están constituidos por pequeñas unidades anatómicas y funcionales.

Los lobulillos pulmonares, cada uno es el final de un bronquiolo y presentan subdivisiones, numerosas celdas llamadas alvéolos pulmonares.

Los alvéolos están entretejidos con capilares llenos de sangre, en ellos ocurre el intercambio gaseoso (perfusión alveolar), entre el oxígeno del aire y el anhídrido carbónico que trae la sangre. Este intercambio se produce por la ley de difusión de gases.

Proceso que afecta a todos los gases, siempre se trasladan de donde hay mayor presión, hacia donde la presión es menor.

En las actividades de Montaña, predominantemente aeróbicas. La respiración es determinante. Existe una relación directa entre la capacidad de tus pulmones para captar el oxígeno de la atmósfera y lo que pueden rendir tus músculos.

El esfuerzo aeróbico resulta del equilibrio (stady-state), entre el oxígeno y el ATP (Adenosina Tres Fosfato), el oxígeno captado a través de los pulmones deriva en moléculas de ATP, las cuales son la fuente de energía para el trabajo de los músculos y demás órganos.

Homeostasis y Stady-state: (2do Aire): La homeostasis es el proceso de reequilibración que se da luego de haber roto el stady-state. Cuando el trabajo muscular se incrementa, en el aparato respiratorio se observa una reacción violenta (Se ha roto el stady-state), se dispara un gran consumo de energía y el sistema respiratorio pone a trabajar a los alvéolos que hasta entonces no lo hacían. Al haber más alvéolos funcionando el oxígeno captado es mayor y se llega a una

nuevo Stady-state acorde al trabajo que los músculos están realizando, experimentando la sensación que comúnmente llamamos 2do Aire.

La respiración en su ritmo basal (de reposo), es regulada desde el centro respiratorio que se forma por cierto número de neuronas (inspiratorias y espiratorias), ubicadas en la parte baja de la sustancia reticular del bulbo y protuberancia; en el tronco cerebral. La respiración voluntaria es controlada desde la corteza cerebral.

En la mecánica respiratoria como motores principales intervienen: · Inspiración: Diafragma. · Espiración: Recto mayor y oblicuo mayor del abdomen.

El dióxido de carbono que resulta del metabolismo celular se vuelca al torrente sanguíneo, activando los sensores encargados de medir este gas y su concentración en distintas partes del cuerpo.

Por ejemplo: Los quimiorreceptores periféricos ubicados en la aorta y la carótida.

Cuando realizamos una actividad muscular intensa, como sucede durante un entrenamiento, el metabolismo celular aumenta para proveer de energía a los músculos, lo mismo sucede con el volumen de sangre que debe ser bombeada para abastecer de oxígeno y retirar residuos de las células. De ahí que cuando haces ejercicio o actividad del tipo física, por ejemplo Una carrera ascendiendo una pendiente o simplemente subir varios pisos por las escaleras El número de pulsaciones por minuto aumente como consecuencia del mayor volumen sanguíneo que corre por tus venas.

El entrenamiento aeróbico mejora tú capacidad de hacer llegar aire (ventilación pulmonar), a tus pulmones y también la capacidad de intercambio gaseoso a nivel alveolar (perfusión).

Al momento de analizar los cambios fisiológicos que le ocurren al cuerpo, puntualmente a nivel respiratorio, durante una estadía en la montaña, tendremos en cuenta todo lo expresado en los párrafos anteriores.

Aproximadamente a los 3000Mts. los sensores, que a nivel del mar trabajan de forma conjunta, comienzan a oponerse uno al otro.

Por un lado, la falta de oxígeno disponible obliga al cuerpo a aumentar la ventilación pulmonar (respiraciones por minuto). Por otro, los receptores encargados de medir el nivel de dióxido de carbono, al aumentar la ventilación pulmonar (hiperventilación), detectan una baja en las concentraciones del gas en sangre y demandan al organismo disminuir el ritmo respiratorio, pues la hiperventilación provoca una alteración química de la sangre (aumento del PH), que puede desencadenar una alcalosis respiratoria, en cuyo caso hay que hidratarse. Como respuesta a este desequilibrio, lo riñones eliminan sustancias alcalinas y retiene Hidrogeniones (H+), para subir la acides de la sangre y restablecer el PH normal (7.40).

Puesto que la atmósfera es 21% de O2,la presión parcial del O2 al nivel del mar es del 21% de la presión atmosférica total, o sea,160 mm de Hg (0,21x760 mm Hg). A 9.140 metros la presión parcial del O2 es del 21% de la presión total a esa altitud (225 mm Hg) y equivale a 45 mm de Hg.

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Aproximadamente sobre la cota de los 5000Mts. el aire atmosférico contiene la mitad de oxígeno que a nivel del mar. Por esta razón la hiperventilación no se detiene, es decir, el organismo sufre una constante deuda de oxígeno. A este punto los mecanismos de adaptación corren por cuenta del sistema c a r d i o v a s c u l a r, p r o d u c i e n d o c é l u l a s sanguíneas (glóbulos rojos) y aumentando los latidos del corazón para llevar más oxígeno, no solo a los músculos, sino, a todo el cuerpo.

ran las 18hs. del Lunes 1 de Marzo cuando me llama mi amigo Sasha Fradusco; yo intentaba hacer dormir a Pedro (mi hijo nacido 20 días atrás) mientras el me consultaba si podíamos armar un Grupo de Búsqueda y Rescate (GByR) para ir a Chile a raíz del terremoto ocurrido dos días atrás (8,8 escala de Richter). Lo pensé/dude un instante, muchas cosas vinieron a mi mente, segundos después respondí “si conseguimos permisos y una misión puntual VAMOS”. Sin permiso y sin una tarea determinada me parecía que íbamos a ir a molestar más que a ayudar. Al colgar el teléfono pensé que todo esto iba a quedar en la nada; de todas formas empecé a contactarme para armar el equipo de trabajo.

El martes los permisos iban y venían sin pena y con dudosa gloria. El miércoles fue el día clave, un grupo de amigos vinculados a las motos,”Los Piyus” entre ellos Pablo Cartasso consiguieron donaciones y el recurso monetario para la misión. El jueves Sasha consiguió las autorizaciones y a la media tarde el GByR ya estaba listo para salir: Marcelo Bosch seria el encargado del vehiculo KIA 4x4 (que Sasha armo para ir al Dakar) ; Jorge Ceballos Instructor del GByR K9 de Bomberos Voluntarios (BV) de Alta Gracia vendría con sus dos canes, certificados internacionalmente, Princesa (Golden Retriever) y Quake (Belga Malinois) serian los principales responsables en la tareas de Búsqueda; Cecilia Ponce BV de Guaymallen (Mendoza) colaboraría en las tareas de Búsqueda; Sasha Fradusco seria nuestro apoyo en Bs. As. y nexo con el Consulado de Chile. Yo, Sebastian Cerrato, iría como Jefe y responsable de la misión.

El viernes salimos de Bs. As. a las 15 hs. en dirección al paso Pehuenche (elegimos esta ruta por su “buen” estado y por ser la mas directa a nuestro destino); nuestra misión era Mapa de Zona de Rastrillaje

llevar ayuda humanitaria y colaborar en ByR. Teníamos asignado ir a trabajar a las alcaldías de Pencahue y Curepto, sumamente afectadas por el Terremoto. El sábado 17.30 hs. llegamos al puesto de Carabineros, realizamos la aduana y seguimos a Talca, una ciudad destruida. Llegamos a las 21 hs nos presentamos a la autoridad militar (ya que había estado de sitio y veda para circular) para que nos autorice a seguir los pocos kilómetros que nos faltaban.

La primer impresión con la zona fue dura; gente con bolsas de comida y botellas con agua de un lado a otro, carpas armadas en canchas de futbol y plazoletas, gente buscando cosas útiles entre los escombros y muchas imágenes mas fruto de la necesidad y el desconcierto. Cerca de las 22 hs llegamos al centro de salud en Pencahue para dejar parte de la gran cantidad de cosas que teníamos y de paso aprovechamos para dormir. Por la noche hubo una replica de grado 4 o 5 y por supuesto interrumpió nuestro sueño. Temprano por la mañana salimos

rumbo a Curepto; el camino estaba muy roto por el terremoto y los puentes quebrados.

Todos los pueblos que pasamos pedían algo y cada persona tenía una necesidad; claramente se notaba que estábamos llegando a una zona de las más afectadas. La imagen que vimos en la plaza de Curepto fue fuerte: en la calle y de espaldas a su iglesia destruida el párroco daba misa (una cruz partida coronaba lo más alto de un ábside a medio caer); mientras todos colaboraban en la remoción de escombros. Logramos llegar donde el Alcalde y me reuní unos minutos con el para ver donde dejábamos el material que traíamos (entre ellos agua potable ya que en la zona no había).Terminamos de descargar y empezamos a subir otros elementos (agua, comida, carpas) a el vehiculo para llevarlos rumbo a Hualmapu, un caserío en las montañas donde no habían podido llegar con ayuda.

Al llegar a la Escuelita de Hualmapu íbamos tocando bocina así la gente se fue acercando a buscar las cosas. Me llamo la Transportando una camilla a un accidentado

Grupo deRescate

Rajadura en una de las casas

Buque arrastrado 7 km río arriba por el Tsunami

Durmiendo en la cancha de basquet en Constitución

atención la gran cantidad de carpas Doite (marca Chilena de carpas) que se entregaban ya que la gente no quería dormir en la casas por miedo a nuevos derrumbes. Terminamos y decidimos seguir camino a Constitución, una ciudad costera donde el Tsunami fue demoledor ya que tres olas (la mas grande de casi 20 mts. de alto) destrozaron todo lo que encontraron en su camino. Al llegar nos pusimos a las órdenes del Cuerpo de BV y de su Comandante Mariano Hernández. Era medio tarde y nos íbamos a acomodar para dormir en una casa vecina, pero luego nos pareció mas seguro dormir en una cancha de básquet a cielo abierto y a unos 100 mts del cuartel. Por la noche el Comandante en la reunión de Jefes de Grupo nos comunica que había 450 desaparecidos y se establece como zona de búsqueda para el próximo día la costa del Río Maule. Por la madrugada la replica fue de grado 6.

En la mañana el equipo se dirige a la zona

de búsqueda a cargo del Capitán Jonathan Gallardo Cortez (1ERA Compañía de BV de Illapel, Chile); acá trabajamos en conjunto con BV del Fortín (San Luis Arg.). Empezamos el rastrillaje debajo del Puente de acceso a Constitución junto con Princes (el can entrenado por Jorge Ceballos) su labor seria fundamental. Apenas empezada la búsqueda Princes hace una marcación muy clara de un lugar para el futuro rescate de un cuerpo sin vida; sin demorarnos seguimos adelante mientras el equipo de rescate trabaja en la zona marcada. El resto del día encontramos de todo a la vera del río Maule: zapatillas, carpas, heladeras, botes, chalecos salvavidas, peces y aves muertos.

Promediando el día nos sorprendimos al encontrar dos barcos de unos 35 mts de largo que habían sido arrastrados por el Tsunami río arriba casi 7 Km. y depositados mas 50 mts. del río. Durante 5 horas rastrillamos río arriba con Princes una zona costera de 6 Km.

uestro país, junto a otros pocos territorios como el chileno, algunos países del Himalaya, la Antártida y Groenlandia, poseen numerosas cumbres aún inescaladas.

Marcelo Scanu (39 años) viene explorando sistemáticamente estos cerros y volcanes no hollados por seres humanos.

Especialmente se ha dedicado, desde hace 23 años, a la zona sanjuanina del Paso de Agua Negra. Un objetivo de larga data es una gigantesca montaña de 5774 msnm, muy cercana al límite con Chile. Por su forma ha sido definida como un "Aconcagua en miniatura". Una huella minera, actualmente destruida, permitió el mentado ascenso.

Durante enero de 2009, un grupo dirigido por Scanu y que consistía en Mercedes Garrido y Antonio Pontoriero lograron explorar parte de la ruta de acceso en la Quebrada de San Lorenzo. La falta de aclimatación no permitió a los expedicionarios llegar muy lejos.

Durante febrero de 2010, Scanu nuevamente viaja a la zona formando una dupla junto al montañista mendocino Pablo González. El 7 de febrero 2010 levantan el campo base a 4200 metros sobre el nivel del mar en la Quebrada de San Lorenzo. Al día siguiente prosiguen y levantan el campamento 1 a 4625 msnm habiendo superado

una morrena glaciar. El 9 de febrero, González efectúa el primer ascenso al Cerro Bifurcación (5223 msnm) por su ladera y filo sur, este cerro había sido ascendido por primera vez por Scanu en 1991 por el Norte.

El 10 de febrero erigen el segundo y último campamento a aproximadamente 4850 msnm, muy cerca del portezuelo de Olivares donde pasó la columna libertadora del Comandante Cabot en 1817 apoyando a San Martín. Se encontraban muy cerca del límite con Chile. El 11 fue día de cumbre, saliendo ambos montañistas muy temprano, con temperaturas bajas por la ladera oeste de la gran montaña.

Superando todo tipo de obstáculos entre ellos los pedreros, el viento, la deshidratación, la altura y falta de oxígeno logran subir la cumbre virgen de 5774 msnm a la cual bautizan como Cerro Presidente Perón debido a que el tres veces presidente de nuestro país apoyo al montañismo efusivamente practicándolo el mismo. A la tarde descendieron al campamento y al día siguiente al campamento base donde se recuperaron de la difícil misión. El 13 una camioneta los recuperó dando por terminada la expedición. Marcelo Scanu es

dejando marcados otros puntos “calientes” para profundizar nuevas búsquedas. Por la tarde el equipo se replegó al campamento.

Muy rápido pasaron los días y así concluyo el tiempo previsto para el trabajo en Chile; por eso decidí emprender el regreso esa misma noche.

Se calcula habrá mas de 1000 perdidas de vidas humanas. Esta es una frase dicha por el Comandante de Bomberos de Constitución y nos quedo muy grabada y resume muchas cosas vividas en esos días “Todavía no tuvimos tiempo de llorar a los muertos… ahora hay que trabajar” otra frase en un auto decía “La tierra se movió ahora muévete tu!!!”. A nosotros como equipo nos quedaron muchas cosas; nos seguiremos capacitando y entrenado para estar siempre mejor preparados. Por sobre todo destacamos la fuerza y entereza del pueblo Chileno.

secretario de Cultura y Capacitación de UPCN-ANSES, escritor, fotógrafo, explorador y montañista. Pertenece al Centro Cultural Argentino de Montaña. Es el creador del Programa "200 años de Patria, más de 500 de montañismo".

La expedición no hubiera sido posible sin el apoyo de sus familias, de la Unión Personal Civil de la Nación, del destacamento Arrequintín de Vialidad Provincial de San Juan, la Familia Beorchia Nigris, equipos Makalu, lentes optitech, botas Front Limit , equipos Angel Baraldo.

os semanas de febrero para correr por las montañas de la Patagonia de Aysén. Ese sí que era buen plan.

Como hijo apartado de esta madre y bendita tierra, el retorno tenía mi corazón entusiasmado y mis sentidos fluyendo como correntada del río Baker.

Los destinos eran Cerro Pico Sur de Chile Chico, Cerro Castillo, y algún cerro o reserva forestal de la Comuna de Coyhaique. Pero para desconcierto de montañeros, turistas y coterráneos, entre los que me incluyo, la Patagonia nos brindó un “concierto” de ventarrones, lluvia, granizo y nieve en algunos sectores de media y alta montaña, relegando los anhelos por recorrerla a su voluble naturaleza.

La mañana del día 15, cuando por fin despejó, el astro rey me encontró en Coyhaique, con mi equipo organizado al detalle, dispuesto a correr hacia el Cerro Cinchao, cuya cumbre visible (1.360 metros) alentaba mi animosidad desde el 2004. Por ello, luego del almuerzo, a las 14:55 salía de casa de mi padre rumbo al objetivo, con ritmo suave y mirando de soslayo el punto donde quería estar situado en un par de horas.

Mis dos únicas preocupaciones fueron el tobillo derecho que de vez en cuando hacía “click”, y la prevención de un guía, que daba cuenta que en el camino de ingreso a la Reserva Nacional Coyhaique, rondaban dos abominables perros, los que hacían de las suyas con los paseantes. Por ello, templadamente, al tobillo le ordené “grita o detenme ahora, pasado el puente ni los rottweiler me harán regresar”.

A las 15:20 llegué a la administración del parque, saludé respetuosamente e intenté esperar mi turno de atención. Entre conversaciones ajenas y multiculturales (locales, nortinos e israelitas) me disculpé por interrumpir, me presenté y avisé que corría un ida y regreso hasta la cima del Cinchao, a lo

cual el guardaparque se negó rotundamente, autorizando a todos los allí presentes sólo a recorrer el circuito que bordea Laguna Verde.

Atendiendo la hora era compresible dicha medida, pese a ello, sobre la marcha de retirada decidí regresar, quité de mi cabeza el pañuelo de confederado y expresé: “caballero, soy Rodrigo Antonio Panichine Flores, nacido, criado y curtido en Patagonia, deseo correr a la cima del Cinchao, nada me va a suceder, tiene mi palabra”.

El guarda, varón prudente, actúo con criterio y justicia. Solicitó mis datos, revisó mi cédula de identidad y luego dijo “vaya bajo su propia responsabilidad”.

Salí de allí raudo, contentísimo, a tranquear 8 km. Comencé a subir el cerro por el sendero Los Leños, compuesto principalmente por ripio y tierra orgánica, presente a lo largo de un bosque de pinos jovenes, donde alcancé a oler además un aroma a frutilla silvestre o especie similar.

Finalizado este tramo enfrenté el primer dilema, un cruce de cuatro caminos. Analicé la situación. Le di 4 segundos a la rabieta y la sobrellevé recordando la ranchera de Los Broncos “Dos mujeres y un camino”. Luego, opté por el más ancho, el de centro derecha.

Anecdóticamente, a poco andar me picó un tábano, fui perseguido unos doscientos metros por un moscardón, y casi confundido di con un guardaparque, quien me orientó a continuar por el sendero llamado Piedras.

Este si era un sendero. Colmado de piedras, firmes y corredizas, con pendientes elevadas para quedar mirando el cielo o la copa de los árboles. Con cada tranco me introducía en el bosque nativo. Algunos fueron lentos, como sabio buey, otros con potencia, pese a ir zigzagueando.

Estaba enterado que usualmente el ascenso al Cinchado se realiza en cinco o seis horas, sin embargo, yo me había propuesto cubrirlo en muchísimo menos tiempo.

A mitad de la huella, justo antes de adentrarme a una zona densamente boscosa, de pronto el viento trajo algunas voces. Ello me alegro, pues no estaba sólo en esta travesía. Posteriormente, cuando comenzaba a sentir los primeros dolores de piernas, vi a escasa distancia unos adolescentes que

aceleraban su ritmo, variando de caminata a trote y algo de carrera.

Ante ello, por dos o tres segundos me tenté en seguirles el juego y sobrepasarlos, pero fugazmente rememoré un programa de televisión, donde recomendaban a padres y futuros padres jugar y brindar ventaja a sus hijos, pues ello contribuye a la autoconfianza de éstos últimos. Otro registro que irrumpió en mi memoria, fue una metáfora empleada por Nelson Mandela para definir liderazgo, publicada en la Harvard Bussines Review, donde expresaba que “es cuando un pastor permite que una oveja adelantada con una campanilla en el cuello, guíe el rebaño, mientras él camina atrás confiadamente”. Por ello, fiel y consecuente con mis aprendizajes, escogí no sólo mantenerme distante, sino que en cuanto vi una cascada maravillosa para contemplarla, me detuve y me olvidé de los jovencitos.

De una apacible roca, engalanada con flores trepadoras pendían cientos de hilitos de agua. Este fenómeno natural sirvió para pulir mi audición, de tal forma que con una oreja atendía a escuchar el incesante tic tac de los goterones, y con la otra oía el suave curso que se iba formando hasta transformarse en un cristalino riachuelo.

Luego de hacer algunas fotografías, reinicié la actividad dando largas zancadas, recorriendo un húmedo sendero que transcurría entre remotas y nuevas lengas.

Las primeras, caídas y roídas por el tiempo, hablan al visitante de la fortaleza de ésta especie para desarrollarse en clima adverso,

las segundas, yerguen al cielo orgullosas sus grises y barbudos troncos, como seña que recapitula el equilibrio natural en las distintas eras geológicas.

Al salir de esta zona boscosa, de sopetón me reencontré al par de adolescentes, quienes descansaban extenuados sobre la hierba.

Antes de pasar trotando por sus costados, uno de ellos me gritó sonriendo “feo el panorama verdad”. Voltee levemente la mirada hacia mi derecha y allí estaba, la panorámica de la ciudad de Coyhaique y sus alrededores empequeñecidos de E a O, cuya belleza escénica enmudecía el dialogo. Algo que suele suceder en la Patagonia de Aysén.

Posteriormente, repuse mi tanque con agua fresca proveniente de una ruidosa vertiente.

Acto seguido, me lancé en carrera hacia los últimos trecientos metros que restaban para coronar la cima de la cara sur. Este tramo, de pendiente leve, estaba compuesto principalmente por arenisca y algunos collares de nieve, nobles ingredientes para condimentar la experiencia de correr por este cerro mirador.

Posicionado sobre la cumbre rocosa, comencé a inhalar y exhalar, alternando miradas, buscando registrar el lugar para siempre en mi memoria. Como aquellas imágenes imborrables de nuestros abuelos, inspiradoras de coloridos relatos, canciones o toponimia, como río El Furioso, Paso la Leona, Cuesta del Diablo, etc. Particularmente, de este cerro atesoré en mis recuerdos: las extensiones chatas de la cumbre, tres piedras de varias toneladas, alineadas en eje de NE a SO, lo misterioso que se proyecta a la

distancia el cerro Mano Negra y los altos picachos de la Reserva Río Ibáñez, cubiertos por nieves eternas. Además, la cercanía relativa a las nubes, y el suelo fecundo de la superficie del Cinchado, donde crecen por lo menos, seis tipos de delicadas flores, y otras tantas especies herbáceas y arbustivas.

Seguidamente, establecí que mi llegada al lugar fue a las 17:40, instantes en los cuales el sol abrasaba con furia, aunque ello no mermó mi ánimo para correr hacia distintas direcciones en busca de cualquier rastro, indicio o especie que despertara mi curiosidad.

Supongo que estaba viviendo la exacerbación de la felicidad, liberando la energía que me impulsó a correr hasta allí arriba.

Luego, al escuchar el griterío de los jovencitos, más otro grupo que aparentemente se incorporó, calmé mis ansias, guardé las flores que usualmente tomo de las gentiles o agrestes montañas, y me dispuse a descender, cuando recién eran las 19:00 horas.

El descenso fue asombroso. No porque demandara menos esfuerzo físico. Más bien porque la velocidad, la geografía y características del sendero me permitían saltar piedras y troncos caídos, cruzar serpenteando entre jóvenes ganchos, frenar en seco, debiendo aletear como pájaro al borde de un barranco, o doblar impulsándome en los árboles.

Todo lo anterior sumado a que el bosque comenzaba a enfriarse, esparcía un aroma húmedo que contagiaba vitalidad, proyectaba nuevos colores y sombras, para deleite de un ojo contemplativo o fugaz. Estaba corriendo en mi tierra. Corría en la Patagonia de Aysén, y al sobrepasar nuevamente a los jovencitos, uno de ellos volvió a gritar “que le vaya bien caballero”. Corría y sonreía.

Por segundo año consecutivo, nos animamos a desafiar a la cordillera con nuestras bicicletas, pero esta vez se sumaron 3 amigos más a nuestra aventura completando un team de ocho ciclistas. Elegimos un nuevo doble cruce, por Paso Mamuil Malal y regresamos ue así que con un clima ideal en la fresca y soleada mañana del 24 de enero siendo las 8 hs bajo un cielo diáfano partimos desde Junín de los Andes con un cronograma cuidadosamente armado, con destino al Camping del Lago Tromen. El camino espectacular mayormente asfaltado y con el último tramo de ripio en buen estado.

Luego de transitar 74 kilómetros por las rutas 23 y 60, con una parada para abastecernos en una arroyo con agua de deshielo, acampamos al pie del imponente Volcán Lanín en el sencillo pero bien equipado Camping del Lago Tromen dentro del Parque Nacional Lanín. Por la tarde playa y snorkel en el lago que lleva el mismo nombre.

Al segundo día cruzamos por el paso de Mamuil Malal ( 1253 msnm) y luego de los trámites de rigor en la Aduana ya estábamos en Chile!!!. La geografía va cambiando

por el Hua Hum, 100 kilómetros más largo que el de año pasado para el cual fijamos seis días de pedaleo. El viaje anterior fue el más tradicional doble cruce desde San Martin entrando a Chile por el paso Hua Hum y volviendo a Argentina por Carirriñe.

paulatinamente y pasamos de bosques de Pehuenes hacia montañas cubiertas de vegetación que forman la exuberante y pintoresca selva Valdiviana. Luego de 40 km de grueso ripio llegamos al primer pueblo chileno llamado Curarrehue donde a los pocos kilómetros descansamos de las vertiginosas bajadas y duras subidas en una hermosa playa de arena sobre el Rio Trancura.

En este tramo, nuevamente sobre asfalto, es donde establecemos la máxima velocidad del viaje: nuestras computadoras marcaron entre 45 y 65 Km/h llevando más de 25 kg de carga en nuestras alforjas!!!.

Luego de transitar 45 km de impecable ruta , Pucón, capital chilena del turismo de aventura, nos recibe con una ciclovía de 3,5 km que nos deposita en la avenida principal de esta bellísima ciudad cordillerana. Nos

Salida: Junin de los Andes Destino: Cruce por Tromen a Chile, vuelta por Paso Hua Hum (Argentina) Km recorridos: aprox. 350 km, por día 70 km promedio.

Recorrido: Junin de los Andes/ Tromen/ Paso Mamuil Malal/ Curarrehue/ Pucón/ Villarica/ LiCan Ray/ Coñaripe/ Neltume/ Pto. Fuy/ Pto. Pirihueico/ Nonthue/ Peninsula de Yuco y San Martin de Los Andes.

Equipamiento: alforjas traseras, equipamiento de camping Epoca: Enero Duración:6 días Donde parar: en todos los lugares donde estuvimos hay campings y/o albergues, con proveedurías para comprar alimentos y provisiones.

Bicicletas: Zenith, Schwinn, Mérida y Fuji Nivel de dificultad: se pedalea por camino asfaltado y de ripio. Hay bastantes subidas (duras!) y unas bajadas alucinantes!! En las que hay que ir controlando las bicis por la carga, y controlando la velocidad con los frenos. Es necesario muy buen estado físico, ya que tiene un nivel alto de exigencia de lo contrario es conveniente tomar más días para completar este recorrido.

impacto la vista que teníamos del humeante y siempre activo Volcán Villarica , y como era poca la aventura!!! Decidimos escalarlo. Muy emocionante ( y extenuante !!!) la subida pese al viento imperante esa mañana.

Estábamos ahí, felices en la cumbre, luego de cinco horas de dura marcha, extasiados con la vista en ese lugar único, rodeados de montañas nevadas y lagos hasta donde se perdía la vista...

Por la tarde descansamos un poco en la playa del inmenso lago Villarrica, paseamos por Pucon, y al otro día, luego de dos noches

Pedaleamos 350 km aproximadamente.

Escalamos el Volcán Villarrica 2847 msnm.

Integrantes del grupo: Karina, Natalia y Gastón Bustamante, Jimena Montes de Oca, Marcelo Veloso, Alejandro Saborido, Hernan Gardinali y Pablo Rico.

Al Centro Oeste de Argentina, Provincia de Neuquén - A 1.227 msnm - A 60 km. de Junín de los Andes y a 105 km. de San Martín de los Andes. Une vía terrestre mediante la Ruta Provincial Incial 60, Argentina, y Ruta Internacional 111, Chile - La localidad más cercana e importante Curarrehue a 40 km. Ubicación Absoluta: 9º 45’ 55” LS – 71º 27’ 39” L O Relieve: Irregular, Montañoso y Rocoso Clima Subtropical con estación seca Temperatura extrema en Verano: 25º Temperatura extrema en Invierno: -10º a -15º

en el camping Ainoha, al borde del lago, levantamos campamento, armamos las bicis y seguimos camino, pasamos por Villarrica (a 25 km de Pucón), donde paseamos breves minutos por su hermosa Avenida costanera y luego de otros 25 kilómetros de carretera llegamos a Lican Ray, pintoresco pueblito situado a orillas del también enorme lago Calafquen no nos pudimos resistir, hicimos un break para refrescarnos , alquilamos kayacks dobles y luego pedaleamos otros 20 km de carretera bordeando el lago llegando a Coñaripe , pueblo que se destaca por los numerosos complejos termales en la zona de la denominada ruta de la salud, donde pasamos la noche y comimos un rico asadito!!!

Al quinto día arrancamos para puerto Fuy, tal vez el tramo mas duro del viaje con camino de ripio en mal estado, pasamos por el pequeño pueblo forestal de Neltume, a los

pies de volcán Chosuenco, y como empezaba a llover decidimos acampar en el camping Rio Fuy de Hugo, un amigo que habíamos conocido en el viaje anterior, nos atendió como reyes.. pizza casera , cerveza y descanso.

La lluvia y la baja temperatura no pudo con la elevada moral del grupo, recargamos energía para volver a Argentina al otro día.

Al sexto día llegamos a puerto Fuy, para embarcarnos en el transbordador Hua Hum, navegamos hora y media por el lago Pirihueico, llegamos a puerto del mismo nombre, y como, la lluvia continuaba nos quedamos desayunando....Una vez que paró, arrancamos para el paso Hua Hum, y por fín llegar a Argentina, pasando por Nonthue, Península de

Yuco y así llegar a San Martín de los Andes, nos encontramos con unas subidas buenas e interminables, los caminos eran excelentes. Fueron unos días únicos, de calor, con paisajes indescriptibles, un viaje para recomendar....

Dentro de los ríos podemos desarrollar distintos tipos de disciplinas de kayakismo como por ejemplo: Descenso, Slalom, Rodeo, Freestyle o Rafting. egún el tipo de actividad es la elección del tipo de kayak a usar.

Descenso: Este tipo de actividad consiste en deslizarse generalmente río abajo por la lengua madre (lugar por el cual la corriente se concentra y es más fuerte), llevándonos así a tener que sortear los obstáculos que se presenten en el camino, como piedras, troncos o pozos peligrosos.

Los kayaks utilizados para esta actividad por lo general tienen más volumen, lo que los hace más seguros. El largo aprox. de los kayak va desde 2.50 hasta los 3.00 mt y el peso varia entre los 16 y los 19 Kg. Slalom: Consiste en hacer descenso de un tramo del río contra reloj, pero al mismo tiempo hay que ir pasando entre medio puertas (postes colgantes puestos de a 2 separados por 1.2 mts aprox.), algunas se pasan corriente a favor y otras corriente en contra. El competidor que descienda en menor tiempo y sume más puntos es el ganador. Los competidores son observados por jueces en cada puerta, si tocan con el remo o con alguna parte del kayak o su cuerpo se le penaliza puntos.

Rodeo: Para este tipo de actividad, que consiste en montar una ola en un rápido o mar, y realizar distintos tipos de piruetas, para esta actividad se utilizan kayak extremadamente cortos, los hay de diversas formas y tamaños según las dimensiones del peso y alto del palista. El largo aprox. de los kayak varia entre 1.80 hasta 2.50 mt y el peso entre los 14 y los 18 kg.

Freestyle: Consiste en bajar un río e ir realizando distintos tipos de acrobacias o piruetas, muy similar al rodeo, también se puede practicar en agua plana.

Rafting: Consiste en decender ríos sobre una balsa inflable, a través de los causes principales del río, para ellos los tripulantes deben ir sorteando los distintos obstáculos. El rafting es una actividad deportiva que se practica en lugares donde existen condiciones geográficas naturales, específicamente ríos de montaña que tengan un desnivel suficiente para que al superar obstáculos formen los llamados rápidos o aguas blancas.

Los ríos de los Parques Nacionales son ideales para practicar kayakismo, ya que recorren largas distancias en un entorno natural de absoluta pureza y no pueden ser navegados por embarcaciones a motor.

Los Ríos de Montaña, son denominados internacionalmente como “Ríos de Aguas Blancas” y los mismos están clasificados en una escala de dificultad, mencionada escala internacional se denomina “Clase o Grado”, en el caso del Río Atuel, es clase II. Esta escala es la siguiente, Clase o Grado I, II, III, IV, V ,VI. Mencionada escala ésta dada por la dificultad creciente desde el I al VI respectivamente, siendo: Clase I: muy Fácil, con corrientes muy suaves y sin obstáculos visibles. Clase II: Fácil, con obstáculos visibles y con pendientes relativamente suaves, con corrientes de agua relativamente importantes, no requiere la técnica del rol para navegar.

Clase III se sugiere tener la muy bien incorporada la técnica del rol, pendientes importantes, estrechamiento, canales, obstáculos y caudales de agua importantes Clase IV: Rol seguro y efectivo de ahora en más, caudal muy fuerte, pozos e hidráulicos de importancia, para expertos en la navegación de ríos, pendientes y obstáculos grandes. Clase V: solo para expertos y o profesionales, Caudales importantes de agua, pendientes y obstáculos importantes, saltos, pozos e hidráulicos muy importantes.

Clase VI: Denominado innavegable, peligro de muerte. Hoy los profesionales en algunos casos los están navegando con extremas medidas de seguridad. En todos los

casos lo que recomendamos para entrar en este maravilloso mundo, que tomen cursos con instructores experimentados, no lo hagan por sus medios, en Argentina hay muy buenos docentes con una importante experiencia.

Aquellos que ya conocen la actividad les comento que hemos hecho el testeo de cómo funciona el nuevo producto de Atlantikayak's, y es digno de tener en cuenta, la prueba fue en el Río Atuel, (Clase II) en San Rafael, provincia de Mendoza.

Cuando la gente de atlantikayaks me propuso realizar el testeo de esta embarcación, aquí en el Atuel le dije que si en forma inmediata, le saque el envoltorio tome mis equipos, llame a algunos amigos y les dije: “Chicos vamos al río, que por fin llego este kayak de industria nacional”, quedamos todos maravillados no solo por tratarse de un producto totalmente argentino sino por que “funciono” y se “comportó” de forma “excelente”. La navegación es muy segura, “entra muy bien a los eddys”,”se comporta muy bien en las corrientes” y “Juega un montón”, “es muy seguro para el rol”, “la evacuación del kayak, sin dificultad”, “es muy cómodo”, “los herrajes y asas, muy buenas”, “y el precio muy aceptable”, Estos fueron algunos de los comentarios de estos amigos… y el mío en particular “felicitaciones Atlantikayak's”, por lograr un producto tan bueno y nuestro echo en argentina”.

Y para Ustedes lectores y amantes del Deporte de Aventura, aquí, en San Rafael, los esperamos para descender por la Aguas de éste maravilloso Río Atuel, o para divertirnos tanbien en algún otro Río Cuyano…

Si necesitas aprender algo de ésta actividad o tomar un curso de “Aguas Blancas” llámanos al 02627-15661954 chichoercoli@hotmail.com.a r Un abrazo a todos y los espero!!!! Jorge (Chicho) Ercoli

El valle de Tunuyán se encuentra a 3.000 metros sobre el nivel del mar (msnm) y entre dos cordones montañosos: la cordillera frontal donde está El Portillo de 4.200 msnm- y el cordón limítrofe con Chile: Piuquenes. En la travesía por el paso El Portillo que dura siete días- contrasta el paisaje cordillerano con los hitos históricos que le suman entusiasmo a una de las aventuras más tradicionales de Mendoza. n diálogo con Andar Extremo, Diego Díaz Guiñazu comparte su experiencia en el cruce de los Andes a caballo. Si bien hoy en día por el valle de Tunuyán andan turistas y aventureros de todo el mundo, por allí pasaron Huarpes, Jesuitas, baqueanos, el Capitán Lemos, el General San Martin, Charles Darwin y muchos arrieros que llevaban ganado a pastar. “Puedo asegurar que nunca vi tantas estrellas como en el valle”, resume Díaz Guiñazu con referencia a las noches a cielo abierto en la montaña.

Los caballos aguardan en el refugio Dr. Scarabelli, también conocido como Mula muerta, hasta ese lugar se llega en camioneta o trafic. Temprano por la mañana, cerca de las 9 a.m., comienza la travesía hasta el refugio Real de la Cruz, allí se cruza un cordón montañoso de 4200 msnm (portillo Argentino).

Este paso fue utilizado por el Capitán Lemos en la lucha por la libertad de Chile, y por allí luego pasó el Gral. San Martín a su regreso del Perú. Durante el trayecto, de aproximadamente 7 u 8 horas de cabalgata se pueden observar muchos cerros de gran altura que rodean el valle a medida que se desciende.

Hay un refugio militar con capacidad para 180 personas- que se encuentra a unos 3.000 Portillo 4100 m

msnm a la orilla del arroyo La Olla. Al día siguiente, lo ideal es descansar y realizar una cabalgata corta por la tarde para conocer el río Tunuyán (el segundo más grande de la provincia de Mendoza), donde se observa la flora del lugar y las cataratas de agua de deshielo.

Temprano al otro día, se retoma la expedición hacia el límite con Chile, allí se debe cruzar el río Tunuyán. Díaz Guiñazu es muy claro en este aspecto: “Es durante el verano, cuando por el río se vuelve más caudaloso, se recomienda cruzarlo por la mañana: por la tarde el calor produce el deshielo y es muy peligroso debido al aumento de su caudal”. En el camino los aventureros pueden deleitarse con los

penitentes de hielo, característicos del paisaje por la altura (4.100 msnm), y cruzarse con guanacos, cóndores y liebres que son la fauna típica del lugar.

Luego se regresa al campo de Contreras donde se duerme a cielo abierto los que quieran pueden dormir en carpas- para, como explica Diaz Guiñazu: “contemplar un cielo de los más limpios de la Argentina”.

Al día siguiente, se llega al pie del cerro Mesón San Juan, con 6.500 msnm., que tiene una enorme pared de hielo. En el camino, se ven patos de diferentes especies, vegas y, desde allí, el cerro Tupungato (de 6.800 msnm) vislumbra a los aventureros, es el segundo cerro más alto de esta provincia cuyana y el vista del valle

tercero más alto de la Argentina, y tiene un glaciar -donde nace el río Tunuyán-. A los 4.200 metros de altura abundan los guanacos que eligen ese lugar para tener sus crías.

Una vez más y antes que oscurezca se regresa al campo de Contreras para pasar la última noche de la travesía a cielo abierto, para emprender la vuelta al día siguiente.

María Eugenia Lisazo realizó dos veces la travesía, a pesar de una primera vez accidentada, regresó con la certeza de saber que es un viaje soñado donde convergen las montañas, la vida al aire libre y una aventura imperdible cargada de historia, anécdotas y un desafío tradicional en Mendoza: cruzar la cordillera a caballo. En el siguiente relato comparte sus vivencias en el valle.

María Eugenia en una de sus travesías

Llevar ropa cómoda.

Pantalones o bombachas de campo, calzoncillos largos y camisetas manga larga o térmicas. El calzado debe incluir, en lo posible, botas de montar. También alpargatas y zapatillas livianas. Con respecto al abrigo no debe faltar la campera impermeable, guantes, gorras/gorros abrigados. También se debe tener en cuenta que a esa altura es sol es muy fuerte, por lo tanto, en el bolso/mochila debe haber pantalla solar y manteca de cacao. Otra cosa a tener en cuenta: es importante contar con una linterna para la noche.

Las expediciones suelen ofrecer distintos atractivos, en este caso, la propuesta de Diego Díaz Guiñazu incorpora comidas y bebidas típicas de la zona cuyana como asado, carbonada, guisos, locros, fiambres y dulces caseros, así como vinos, caña y ginebra.

“La primera vez que fui al Valle fue en el año 2005 y salí de Buenos Aires rumbo a Mendoza ciudad, y de ahí, a Tupungato donde queda la finca de donde partía la expedición a la montaña. Ahí nos encontramos con el resto de los viajeros, éramos un grupo de diez más los peones que eran cuatro. O sea que íbamos 14 caballos con 14 personas, más las mulas cargueras y caballos de refuerzo, ¡un malón! Algunos conocidos, pero a una parte del grupo los conocí recién ahí: unos cordobeses y Panchi y Pao, de Tandil y Buenos Aires. Panchi había ido el año anterior, y había quedado tan fascinado, que decidió regresar con su novia.

Mientras todos preparaban el equipaje

Por este lugar pasaron Huarpes, Jesuitas, baqueanos, el Capitán Lemos, el General San Martin, Charles Darwin, arrieros que llevaban ganado a pastar y, hoy en día, turistas de todas las partes del mundo.

Los aborígenes de Mendoza pasaban por el valle para llegar a las partes más bajas del territorio. Este paso era permanente en los tiempos de verano, los aborígenes lo hacían caminando. Era una zona de cacería de guanacos, liebres y zorros.

Con la llegada del español a nuestro territorio, el paso fue usado por los Jesuitas y baqueanos favorecidos por la llegada del caballo traído por los conquistadores. Las relaciones con el país vecino (Chile) se incrementaron cada vez más a principios de 1700, fundamentalmente con respecto al comercio de mulas, caballos, cueros y cebos. Mendoza o zona de Cuyo pertenecía a la capitanía General de Chile ya que la conquista de esta provincia vino por el oeste y no por el Atlántico, por lo tanto todos la correspondencia, autoridades y relaciones políticas eran dirigidas desde Santiago de Chile.

Durante la gesta libertadora (1817) el ejército Argentino usó este paso (El Portillo). El Capitán Lemos con unos 150 hombres cruzaron por acá para llegar a Santiago de Chile donde lo esperaba el grueso del ejercito Realista.

Los realistas pensaban que el grueso del ejército pasaría por el paso del Portillo, ya que la ciudad de Santiago esta en línea recta a Tunuyán. Por ende, era el paso lógico para atacar a los españoles, entonces San Martín fue por Los Patos y Las Heras, por Uspallata, que son más al norte y desde allí bajo al sur para atacar al ejército Realista. Estos dos frentes eran el grueso del ejército con más de 5.000 hombres.

Algunos años después San Martín cruzó por el Paso del Portillo de regreso a su Mendoza para afincarse en esa provincia.

A su llegada en el Manzano Histórico (monumento) lo esperaba el General Olazábal, compañero de campañas.

Desde ese momento, los campos del alto valle del Tunuyán fueron ocupados por dueños que compraron las tierras al Banco de la Nación Argentina para llevar ganado a pastar durante los meses de enero, febrero, marzo, y hasta principios de abril ya que después se cierra el paso por las nevadas.

Desde 1930 hasta 1970 aproximadamente, se llevaban más de 2.000 cabezas de ganado para pastorear en cada veranada”.

Acarreo hacia el río

para que lleven las mulas, yo esperaba que me lo traigan de la ciudad de Mendoza, donde lo había dejado suponiendo que una persona que iba luego me lo alcanzaría. ¡Pero se olvidaron mi bolso para la montaña! Y aquí rescato algo que se dio durante el resto del viaje, pero ya surgió desde un comienzo: todos acudieron con algún par de medias que llevaban demás, bombachas de campo, calzoncillos largos, buzos, etc., y así comenzó nuestro viaje, yo con ropa prestada pero muy contenta, solo que en los pies llevaba alpargatas, y no es el calzado más adecuado.

El primer día salimos de la finca con un sol radiante. Comenzamos la cabalgata y al poco tiempo oscureció y se largó a llover. En mi bolso había quedado una hermosa capa de lluvia, con capucha, ¡cómo la extrañé!

Pasamos por Gendarmería, nuestra primera parada, para registrar los caballos y que nos tomen nuestros datos. Estábamos todos mojados, mis alpargatas duras, con mis medias y mis pies bastante fríos. Pero seguimos viaje con la idea de llegar al primer refugio.

Llegamos al refugio Mula Muerta, rogando que no haya nadie habitándolo, porque es una pequeña casita de piedra.

Tiene una mínima habitación con cuatro cuchetas de hierro, sin colchón, y una cocina, donde hay una chimenea y una mesa.

Tuvimos la suerte de ser los primeros en llegar, así que nos instalamos. Los más afortunados desarmaron sus monturas y con ella armaron su colchón sobre la cama, y otros armamos el colchón con la montura, y con los cojinillos armamos un colchoncito sobre el que se pone la bolsa de dormir (objeto muy importante, que yo tampoco tenía porque estaba en mi equipaje de montaña).

Ese día de cabalgata fue muy cansador por la lluvia interrumpida. Diego nuestro guía- y los ayudantes fueron a buscar llaretas, que son como un musgo verde en la montaña, pero que tiene una raíz profunda y prende de una manera muy rápida el fuego. Esa noche cenamos un sopón hecho por Faustino, ¡exquisito!

Nos acostamos a dormir, y a la madrugada nos despertamos con ruidos: eran

Nieve en piuquenes

tres chicos que llegaban caminando y buscaban un lugar donde dormir, así que les hicimos un lugarcito donde se pudo, y dormimos todos juntos. Cuando nos levantamos se veía el cielo turquesa, ni una manchita blanca por algún atisbo de nube, el paisaje con el cordón todo nevado, arroyos que aparecían entre las rocas con agua tan cristalina que a uno le daban deseos de bebérselo todo de un sorbo.

Cuando uno está ahí, en medio de tanta inmensidad y belleza, se siente una partecita de ¡toda una naturaleza entera! Al levantarnos ya estaba el fuego prendido, con el jarro de loza con agua caliente para el que quería un sabrosísimo mate cocido, café, o unos ricos mates con rodajas de pan casero, que se conservó fresco en unas alforjas de madera que llevaban las mulas.

La gran intriga era el paso por el primer cordón montañoso, donde hay que cruzar el famoso “Portillo”, que es una V por la que pasa un solo caballo. Esto implica subir la montaña, una subida muy empinada, y una vez que se

Cruce del río

cruza sobreviene una bajada abrupta, a tal punto que montando uno el caballo no se le ve el cogote al animal, ni la cabeza. Al principio da un poco de miedo, pero confiándose al paso del caballo no hay por qué temer. Una vez pasado el Portillo, veíamos picos más nevados, que con la iluminación del sol reflejaban sus sombras, una simetría perfecta y un silencio que nos envolvía.

También fueron apareciendo algunos penitentes, y ahí se repetía el mismo paso sigiloso y cuidadoso del animal. Con el sol hay que tener un cuidado muy especial, y no es broma. Hay momentos en que hace mucho calor, porque pega muy fuerte y es muy potente, y en la sombra hace mucho frío, por lo que es necesario tener el abrigo a mano. Los guantes son indispensables porque las manos se queman mucho al estar siempre expuestas llevando las riendas del caballo. Si bien hasta aquí iban dos días de viaje, daba la sensación que hacía tiempo que uno estaba fuera del mundo bullicioso, con celulares, bocinas, vencimientos, etc., Mágicamente, el tiempo pasaba a ser eterno por instantes.

Una vez pasado el Portillo, cerca del mediodía, nuestro estómago acusaba cierto registro que necesitaba alguna ingesta.

Paramos en un llano, con un arroyo al lado, en donde nos dieron instrucciones muy precisas de bajarnos del caballo con lentitud, caminar despacio, tomar mucho líquido y no comer ni demasiado ni rápido, ya que al ser una zona de mucha puna y nos podía hacer mal.

Ya asomando la tardecita el paisaje era distinto. Nos sumergíamos cada vez más en

Maria Eugenia en lo alto

cadenas de montañas que nos parecían gigantescas, y lo eran. Cursábamos por un camino en fila india, y a nuestro costado un precipicio, de donde surgían cordones gigantes de montañas nevadas, cerros negros en contraste abrumador con el blanco de la nieve y cerros rojizos sin nieve, pero con pinceladas amarillas por el azufre y otros minerales de la zona. Nos arrimamos a la cima de un cerro de pasturas verdes, flores, y una bandera argentina, dura y de chapa, que nos anunciaba la proximidad del Refugio Militar. Parecía mentira que esa construcción pudiera estar en medio de estas montañas ya que ha sido construido con todas las comodidades, pensado para que haya gente en forma permanente durante el año, con el objetivo de cuidar la frontera con Chile.

El refugio es un lugar de encuentro, allí estuvimos con turistas que hacían el recorrido a pie y nos cruzamos con un grupo sanmartiniano, como de 50 personas, que hacían el camino primeramente planeado por San Martín -que finalmente lo hizo el capitán Lemos y San Martín se decidió a ir por el Paso de los Patos, un poco más arriba para despistar a sus atacantes-.

Ya al tercer día nos levantamos temprano, ensillamos los caballos y salimos con la idea de llegar al límite Argentina-Chile. Para

realizar esta salida cruzamos el Río Tunuyán antes de las 8.30 hs, porque sino se hace muy caudaloso. Hay que cruzarlo según venga el río, en diagonal la mayoría de las veces, pero para los inexpertos -como éramos la mayoríano es tarea fácil, e íbamos haciendo lo que podíamos.

Ya acercándonos al límite con Chile, pasamos por el cruce “Paso Hondo”, y como su nombre lo indica, es realmente profundo, una bajada abrupta, y una subida más empinada todavía.

Es tan profundo y el caballo va tan cuesta abajo, que uno tiene que tomarse con sus manos de la parte trasera de la montura, ¡esa bajada es eterna! Y, en la subida hay que agarrarse de la parte delantera de la montura, sin darle importancia a las riendas, ya que el caballo para poder subirlo bien, lo hace al galope para tomar envión. Allí comienzan cerros de todos los colores, con distintos nombres, y muy bien puestos: el cerro Castillo, su forma es un castillo realmente, color negro; el cerro Marmolejo, gigantesco, con planchones de nieve y hielo, y glaciares permanentes; y, si uno gira, también puede ver el Cerro Tupungato. También, a la salida, se ve el Mesón San Juan con sus nieves eternas.

Camino al límite el viento es muy fuerte y frío.

Allí hay una banderilla que dice de un lado Argentina y del otro Chile. No es por ser

Listos para salir.

Para el que no conoce de cordillera estas palabras pueden sonar raras, pero cuando menciono paso del Portillo, paso de Los Patos, o paso de Uspallata, quiero decir lugares por los cuales es más fácil cruzar la cordillera y buscar la menor altura posible a fin de evitar accidentes.

Los Andes no se pueden cruzar por cualquier lado, estos pasos fueron usados por los aborígenes y mejorados por ellos, así como también por los españoles y los criollos que se dedicaban al intercambio de productos.

Cuando mi padre llevaba hacienda a pastar a los campos del valle demoraban hasta una semana. Llevaban 500 animales por vez, y se realizaban alrededor de cuatro viajes. También se llevaban caballos y mulas de recambio con las mantas y comida. La veranada duraba 3 meses y medio, desde los primeros días de enero hasta fines de

69 personas integran la Asociación de Porteadores del Aconcagua (APA). Actualmente, lograron reunirse en un campamento y volver a trabajar de forma independiente.

Mauricio Pilotta, presidente de la asociación, comparte los gajes del oficio y los logros de APA con De porteador en el Aconcagua “Nuestro trabajo se genera de Plaza de Mulas (a 4.270 metros sobre el nivel del mar) hacia los demás campamentos de altura, llevando cargas desde 20kg. Cada día es distinto a los demás, por los bruscos cambios climáticos o las diferencias de alturas de los destinos”, explican desde la Asociación de Porteadores del Aconcagua (APA).

Y continúan: “Es muy importante que el porteador no se olvide de llevar en sus cosas personales antes de salir, agua, protector solar, caramelos o algo para picar, gorro y lentes para el sol, abrigo, un buen calzado, linterna y para alivianar un poco el trayecto, depende de cada uno, llevar música para escuchar. Esto es lo mínimo necesario para estar preparado si surgiese un rescate y hubiese que quedarse hasta tarde en altura”.

Este oficio, que reúne a más de 70 personas entre 19 y 50 años de edad en uno de los campamentos del coloso de América, requiere muchas veces-

argentina, pero realmente uno se queda de este lado de la cordillera porque hay un contraste importante en cuanto al paisaje.

Dormimos esa noche en otro refugio llamado Contreras, que son dos chapas, con unas paredes de pirca, sin techo, pero el paisaje es precioso. En Contreras es increíble la puesta del sol: va hundiéndose una bola de fuego naranja entre picos blancos, chocolate, dorados, que se convierten en color oro a medida que el sol los envuelve en su puesta.

Al llegar, improvisamos con otras chapas que estaban sueltas una casita bastante completa y, con unas rocas más, hicimos una división y logramos un ambiente para cocinar y otro p a r a d o r m i r. M i e n t r a s d o r m í a m o s escuchábamos el ruidito de un arroyo. Es agua de deshielo, pero al abrigo del sol, uno puede darse un baño rápido.

Después de pasar la noche en Contreras, el día siguiente fue más de descanso, y salimos más tarde de lo habitual a dar paseos por las vegas, donde se ven lagunas con patos silvestres y manadas de guanacos con sus crías. A medida que nos acercábamos a los

marzo y muchas veces en los primeros días de abril se hacia un rejunte de algunos animales que se quedaban por los distintos lugares, los campos en la cordillera son miles de hectáreas.

El campo de Contreras tenía aproximadamente 20.000 hectáreas, sumado a otros campos que se ocupaban con la autorización de los dueños que no llevaban hacienda, se hacían casi el doble de hectáreas.

La hacienda no quedaba sola, siempre había 2 o 3 criollos que se pasaban ahí 15 o 20 días y luego se iban reemplazando.

Estos obreros recorrían todos los días de a caballo la hacienda para ver cómo estaban y la cambiaban de lugar. Son todos campos abiertos y cuesta trabajar en estas alturas.

vivir en una carpa durante los tres meses que dura la temporada de verano. El 27 de enero de 2009, un grupo de porteadores se reunió para darle vida a una asociación que los represente. Uno de sus mayores logros fue formar su propio campamento en Plaza de Mulas. Entre los objetivos que se plantearon se enumeran: “Profesionalizar la actividad, nuclear y contener a los porteadores, difundir y concientizar sobre lo que hacemos, asesorar en temas legales, contribuir a la preservación del medio ambiente -cabe aclarar que contribuimos voluntariamente en la limpieza del cerro-, entre otros”.

En diálogo con Andar Extremo, Mauricio Pilotta presidente de APA- explica cómo se fueron agrupando: “Originalmente los porteadores eran independientes y se instalaban cada uno en su carpa personal. Luego empezaron a agruparse y se instalaban en carpones estructurales en el mismo predio en el que ahora está el Campamento de APA.

guanacos, ellos corrían subiendo en forma vertical esos cerros inmensos, a una velocidad indescriptible, ¡y con una agilidad envidiable!

Pasamos la última noche en Contreras y festejamos el éxito del grupo con un rico asado. Nos levantamos y emprendimos el viaje de regreso. Llegamos a caballo al refugio Mula Muerta nuevamente pasando por el Portillo, camino tan lindo y fascinante como el de ida, pero con el sabor de la vuelta. Una vez que ya llegamos a Mula Muerta, nos estaba esperando el Yagua, un personaje del lugar, que vive en el Manzano - una pequeña localidad vecina a la finca, que recibe ese nombre porque es donde se encuentra el famoso Manzano Histórico en que San Martín se saluda con Olazábal-. Nuestro viaje terminó en la finca, allí nos despedimos del grupo y cada uno siguió viaje para su lugar de residencia cargando con una nueva experiencia pero, sobre todo, con ansias de volver”.

Desde 2005, como se prohibió la entrada independiente, la gran mayoría estaba distribuída en los campamentos de las empresas. Hasta que ahora volvimos a tener nuestro lugar”.

El campamento ubicado en Plaza de Mulas cuenta con un comedor llamado Gustavo Lore que es el nombre uno de los porteadores que promovieron estos cambios, que falleció el año pasado en el Parque Aconcagua- y una Carpa Aula llamada Moncho Montón, en recuerdo de un participante de APA!.

En la misma línea, Pilotta resalta qué cosas no le pueden faltar a un porteador cuando se habla de vestimenta: “Todo el equipo debiera ser de alta montaña: duvet, gore, botas plásticas, etc”. Con respecto a los nuevos integrantes que se suman cada año plantea: “Al estar juntos en un mismo campamento, y vernos durante el año en las reuniones de la asociación, los que recién se incorporan tienen la facilidad de estar rodeados de muchos porteadores y montañistas experimentados para aprender junto a ellos”.

El del porteador es un trabajo que implica un buen estado físico, conocimiento de la montaña y un buen equipo; pero lo más importante es el vínculo con el lugar, en este caso el Aconcagua. “Nos sorprende la inmensidad de las montañas, estando acá arriba podemos lograr conectarnos con ellas”, resume el comunicado de APA. : http://www.porteadoresdeaconcagua.org/

Amigos lectores: si les interesa realizar esta travesía, recomendamos que se contacten con Diego Díaz Guiñazu a: diegodiazguinazu@hotmail.com o a los teléfonos: (0261) 156-902158 / (0261) 4457774

Fotos: Cortesía Diego Díaz Guiñazu y María Eugenia Lisazo.

Como el valle es muy frío y hay poca mosca se aprovechaba para capar a los toros: se remarcaba la hacienda, se le cortaban los cuernos. Algo poco común comparado con los campos de la llanura es que las vacas o toros que no eran de la zona de cordillera se herraban, se les colocaba una herradura (llamadas cayos) dividida en dos, previo desvasado de la uña del animal, de lo contrario el animal no caminaba por no estar acostumbrado a ese terreno.

Por lo caudaloso del Tunuyán y la pendiente abrupta, el arrastre de piedras es muy grande; para cruzarlo luego de las 6 de la tarde se le debe buscar la pasada en un lugar donde sea más ancho, pero el río no es para cualquiera, se debe ser muy baquiano para encararlo.

Muchas veces el agua nos llegó hasta los

pellones (o cojinillo). En aquellas épocas que se llevaba hacienda también tenían que cruzar las cabras. Los perros que llevaban los criollos que eran varios (gaucho sin perro, no es gaucho) se desesperaban en la otra orilla y se tenían que tirar al agua, por supuesto salían como 100 metros más abajo.

Un párrafo especial merece cómo se duerme en aquellos lugares. El colchón es la montura; los pellones son tirados en el suelo formando una cama, luego la bolsa de dormir o -como en aquellos tiempos pasados- frazadas y ponchos, todo esto a cielo abierto.

Mi padre me contaba que muchas veces cuando había luna llena aprovechaban para seguir con el arreo y poder pasar el Portillo aprovechando el frío de la noche para que las vacas caminen mejor y más aliviadas, ya que el calor las agotaba.

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PEGASOPATAGONIA (Av. Elcano 3584) FAMILY CAMP (AlvarezJonte 4615) BUENOS AIRES y GRAN BS AS QUILMES LOCALS (Yrigoyen 314) DUKE (Lavalle 637) QUILMES WAY (Alvear 775) MAPUCHE BTT (Saavedra 135) SCANDINAVIAN Lavalle 617 MARTINEZ EUROCAMPING (Av Libertador 12963) ATT CHARLY (Av. Del Libertador 13075) HARD WIND (Libertador 13275) ACASSUSO PERU BEACH (Elcano 774) ESPINDOLA (Av del Libertador 14976) ODISEA KAYAK (Av del Libertador 14524) LA LUCILA EUROSKI (Libertador 4062) BIKEGROUP GIANT (Libertador 3994) LANUS RACER BIKE Eva peron 1799

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PIEROBON (Coronel Plaza nº 348) RIO NEGRO BARILOCHE GARMONT (Elflein 13) EVASION (Mitre 171) TOTAL SPORT (Onelli 805) PATAGONIA OUTDOORS (El flein 29) LA BOLSA DEL DEPORTE (Diag. Capraro 1081) GALVAN (Loquimay y Limay) BOLSON CHAMP GENERAL ROCA PATAGONIA MOUNTAIN Calle A76A nro 2781 SANTA FE ROSARIO FLUID (Sarmiento 1074) WESTERN (Av. Eva Perón 7782)

SAN NICOLAS BICICLETERIA LEON JAP Belgrano 705 CORDOBA RANGER (Lima 86) NUNATAC CARDIEL OUTDOORS KM 60 BIKES VILLA CARLOS PAZ VIVAC EQUIP (Belgrano 140) ESQUEL LEANDRO SPORT(25 de Mayo 580) TIERRA(Rivadavia y Roca) SANTA CRUZ CALAFATE TRAVESIA HLS (Bs As 173) XTREMO SUR (Av. Libertador 1173) PATAGONIA BIKES CHALTEN LA BRECHA” Av. Costanera Sur 246 EOLIA TIERRA DEL FUEGO USHUAIA SEVEN DEPORTES (San Martín 8 VRAIE STORE Av. San Martin 595.

02) DTT RIO GRANDE: ALTA PERFORMANCE (Av. Perito Moreno 307) EL TIO EVEREST OUTDOORS estrada 526

”Estamos en el campamento base, hidratanado y reponiendo fuerza, luego de varios días entre los campamentos 1 y 2, entre los 6.000 y 7.000 mts”, dijó uno de los integrantes al cierre de esta edición de Revista Andar Extremo.

a Expedición Argentina Everest 2010, está conformada por los montañistas Carlos "Charly" Galosi, como preparador Físico; Marcelo "Topo" Deza, a cargo de las Finanzas y Documentación; Alvar Puente, quien verificará los aspectos relacionados a la Alimentación y los Campamentos; Leonardo "Cuny" Proverbio, a cargo del equipo Técnico y Video; Ramón Chiocconi como médico y Jefe de la Expedición y Francisco Guillermo Minieri Saint Béat, como Director de la misma.

Este último se encuentra en estos días, avnzando en el trekking hacia el campamento base a 5.400 mts, donde espera encontrarse con el resto del e q u i p o .

El Jefe de Expedición y Presidente del CAB, Ramón Chiocconi, recordó en un comunicado de prensa que “el objetivo principal de la expedición es conseguir ubicar por primera vez a un grupo de argentinos en la cumbre del Everest para mediados de Mayo del 2010. Este trabajo comenzó hace un año y medio, fortaleciendo las bases humanas que consolidarían al equipo y buscando el financiamiento que, con el apoyo de la firma Acaxa Argentina® en la estrategia de Media & Sponsor, finalmente lo fuimos logrando gracias al total aporte privado, principalmente de Laboratorios Rontag, Banco Hipotecario y el invalorable apoyo de Chocolates Mamushka, Rapanui, Makalu, asi como de personas comprometidas como Goyo Zidar y Juan Carlos y Monse Ayala.

Todos ellos, han apostado a una expedición argentina e institucional", concluyó Cabe recordar que esta Expedición conformada por 6 (seis) argentinos, esta avalada por el Club Andino Bariloche (CAB) y la Federación Argentina de Esquí y Andinismo (FASA). De lograrse la

cumbre, sería la primer expedición argentina oficial e institucional en llegar al techo del mundo.

Comunicados recientes dan cuenta que en los últimos días y producto de la altura, comenzaron los primeros malestares estomacales, insomnios y dolores de cabeza fuertes. Según comentaba Alvar Puente “… veníamos invictos de molestias más allá de alguna pequeña jaqueca, la persistente tos del Khumbu que nos asediaba a todos. aunque ocasionalmente…”.

Pero mas allá de estos “inevitables” propios de la aclimatación de altura, el equipo se encuentra muy motivado, llevando este proceso gradualmente, para maximizar el éxito de la Expedición Luego de algunos días de descanso en el campo base, arrancaron el 22 de Abril nuevamente hacia los campamentos intermedios para luego ir la base de la pared Lhotse en plan de aclimatación, lugar desde donde comienza a prepararse el campamento 3, a unos 7.300 mts.

En palabras de Alvar Puente: “Los sherpas están fijando las cuerdas para el campamento 3 en una rampa helada de alrededor de 700 mts y unos 45º de pendiente, la tarea parece ardua por la dureza de hielo cristalino que cubre toda la pala. En un par de horas nos encontramos en la base de la rimaya, asistiendo en la instalación de los rapeles en la pared Lhotse”, concluyó.

La expedición argentina, junto a los hermanos Benegas que están con una expedición conformada por varios clientes de distintos, es la única representación occidental en las tareas de fijado de la línea de ascenso al campo 3. El resto son sherpas.

A la fecha se ha re-establecido la comunicación vía teléfono satelital. Por lo tanto, se puede estimar una seguidilla de informes, acerca del avance del equipo que intentará buscar la cumbre entre el 16 de Mayo el 2 de Junio, fecha tope del permiso de ascenso otorgado por el Gobierno de Nepal.

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23 de Mayo “MARATÓN DE MONTAÑA”, Córdoba, 42 k, www.misiondxt.com/k42 23 de Mayo, “NEW BALANCE” marathon andina, Ciudad de Paipa, www.maratonandina.com 6 de Junio “NORTHLAND CROSS”, Area 60 La Plata, 21 km, www.crossdeaventura.com.ar 24 de Julio “K 21 Campo Timbo” www.patagoniaeventos.com 20 de Junio “ADVENTURE RACE MERRELL”, Cataratas, www.clubdecorredores.com 12 de Septiembre HI-TEC SERIES” , Bariloche, www.clubdecorredores.com 18 de Septiembre SALVAJE CROSS COUNTRY, prov Bs As, www.salvajecross.com.ar 26 de septiembre “LA AURORA EL PALMAR, Colon, íwww.crossaventura.com.ar 13 de Noviembre “K42”. Villa la Angostura” www.patagoniaeventos.com Multidisciplinaria 2 de Mayo “CAMPO AVENTURA”, dua, Arrecifes, www.sosasur.com 15 de Mayo “DUA EL MOLINO”, Necochea, kayak y run, necokayak@gmail.com 16 de Mayo, “CONETA EXTREME”, Catamarca, www.filoaventura.ning.com 25 de Mayo, “DESAFIO DEL FORTIN”, banrurales@yahoo.com.ar 29 y 30 de Mayo “TRIAL ADVENTURE XTREME “ Jeppener, www.retoalosvalientes.blogspot.com 14 al 19 de Junio “XK TRAVERSE”, Salta, www.xkrace.com.ar MTB 2 de Mayo, “DESAFIO RIO PINTO”, Cordoba, 84 Km, www.desafiopinto.com.ar 9 de Mayo "DOBLE OCHANDIO", 55km, san cayetano San Cayetano www.codigoaventura.com.ar 9 de Mayo “RURAL BIKE”, Gral rodriguez, contactoinspyre@gmail.com 22 de Mayo, “SALVAJE BIKE CROSS”, prov Bs As, www.salvajecross.com.ar 23 de Mayo “LA REVANCHA”, Chivilcoy, debo_05_02@hotmail.com 30 de mayo “MTB FEST”, Tandil. 52 km, www.tmxteam.com 30 de Mayo, “LA REVANCHA DE LOS CORRALES”, Ayacucho, kminfinito@yahoo.com.ar 27 de junio “RALLY SERIE”, Chivilcoy. 80 km, www.rallyserie.com.ar 5 de Septiembre, VUELTA AL PUEBLO DE PILA 2º piladeportes@yahoo.com.ar 12 de Septiembre “RALLY SERIE”, Saladillo. 80 km, www.rallyserie.com.ar 23 de Octubre “SALVAJE BIKE CROSS”, prov Bs As, www.salvajecross.com.ar 12 de Diciembre, "171º ANIVERSARIO DEL PARTIDO DE PILA", 50 km piladeportes@yahoo.com.ar TRATHLON 30 de Mayo “IRONMAN FLORIANOPOLIS”. Brasil www.florianopolistur.com.ar Kayak de Aventuray Canotaje 1 de Mayo, “COPA K2 MOVISTAR”, 12 km,Bariloche, info@kayaklagos.com.ar

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Se corrió el 14 de marzo la primer etapa del Circuito Merrell.

Cerca de 1400 corredores desafiaron los 28 km de cross country. ´

sta fue mi primer experiencia de aventura, yo me considero un maratonista nato, si bien he corrido pista (1500 y 3000) y cross corto como federado.

A la Merrell de Tandil le tenía ganas desde hace años, y esta vez me las .

La carrera en sí es durísima, las trepadas interminables me hacían bombear el corazón al máximo y tuve siempre los gemelos al límite (acalambrados en muchos tramos de la competencia).

Hice la diferencia en las subidas leves donde otros caminaban y sobre todo en la primer parte de desniveles suaves y largos y allá arriba cuando había que bajar por entre las rocas, donde me largaba groso, siempre al límite de quedar quebrado. Creo que la primer hazaña fue terminar la carrera sin lesionarme.

Aunque me llevé dos geles, tomé solo uno en el primer puesto de hidratación. Después comí una rodaja de naranja y dos de banana, con eso fue suficiente.

Hubo momentos de muchísimo viento en contra que hacían la empresa muy difícil, pero le puse garra hasta el final y pude completar la carrera con un muy buen tiempo teniendo en cuenta mi escasa preparación y experiencia en este tipo de carreras. Tarde 2h50'10 y mi puesto fue 56 en la general, muy conforme.

Sin dudas volvería a correr a Tandil, amo esa ciudad y sus paisajes. Pasé un fin de semana impecable junto al Black Running

l pasado domingo 21 de marzo de 2010 se llevó a cabo la primer fecha de Retando Pueblos Kende , la cual consistió en una carrera de mountain bike con una distancia de 50 km y una prueba recreativa de 25km.

Con una convocatoria muy grande, la misma se largó con un total de 350 corredores.

El día se presento ventoso y con algunas nubes , las que luego se fueron acrecentando y esto trajo una tormenta que fue un diluvio, pero asi y todo, Retos Race Group, dio comienzo a esta carrera en donde a los pocos

Team (BRT) comandado por el monstruo de Marcelo Mansilla. Él junto a 3 compañeros del team llegaron 2dos. en la posta general de hombres. Impresionante.

El nivel de los tandilenses es increíble, pero es similar como cuando corrí el Cruce de los Andes 12x42, los sanjuaninos hacen la diferencia por ser locales y conocer la montaña (en el caso de Tandil las sierras).

Saludos y felicitaciones a todos los que se le animaron.

Individuales (965 corredores) Equipos 223 (446 corredores) Gral Caballeros (755 corr.)

Equipos Cab. (89 178 corr.)

1° Navarrete Alvaro 2:12:10 1° "UNIMDP" 2:29:22 2° Espindola Gustavo 2:13:38 2° "The Brothers Team" 2:29:34 3° Simon Diego 2:14:25 3° "Aristobulo Delvalle" 2:30:53 Gral Damas (209 corr.)

1° Doblas Andrea 2:41:34 2° Martinez Daniela 2:46:35 3° Urtubey Cecilia 2:52:51

Equipos +90 (30 60 corr.)

1° "NN" 02:37:55 2° "Locospor La Sierras" 2:38:09 3° "Correrayuda Las Perras" 2:41:30 Equipos Mix (67 134 corr.) Equipos Dam (37 74 corr.)

1° "Por Mis Hijos" 2:35:00 1° "Creando Caminos" 2:59:17 2° "danielsimbron.com" 2:43:54 2° "Las Marias K10" 3:18:56 3° "Juando" 2:44:54 3° "Actitud" 03:28:36

kilómetros de haber largado se empezaron a ver percances en algunos de los corredores.

Después de 2hs 34 m llego el primero bajo un manto de barro que no permitía ver quien era el participante, y así fueron llegando todos los demás corredores , marcando la ultima participante 7hs 25 minutos.

La Organización agradece a la Delegación de Gómez Partido de Brandsen por todo el apoyo que dio a este evento y a cada una de las personas, que se encontraron afectadas a la misma , como así también a todos nuestros auspiciantes

Postas 118 (472 corredores) Postas Cab. 1° "Tandil" 02:05:38 Postas Mix 1° “Juveniles y Comp Legroup” 02:38:07 Postas Dam 1° “Necochea Corre” 02:38:19

Se corrió el 17 de abril en San Martín de los Andes. La competencia fue disputada por 1097 corredores quienes recorrieron alguna de las 4 distancias que la integraban: 10, 21, 50 y 80 kilómetros. orrer 80 Km. es para gente con mente fría, de cuerpo majestuoso, entrenado con una disciplina que solamente lo conseguís en Creando Caminos, ese soy yo, el elegido, la perfecta combinación del cuerpo y alma. : Partimos a las 6 hs, de noche aún, una noche cerrada con lluvia, viento y frío (-5°).

Cóctel ideal que congelaba el cristalino del ojo; 150 soldados con sus linternas recorriendo senderos marcados con antorchas, senderos de terreno arenoso, mallinoso, rocoso con subidas y bajadas permanentes.

Hasta el primer puesto de control (filo Lolog 1350 msnm aprox. 20km) era una carrera de mucho cuidado, las nubes negras tapaban el recorrido.

Mientras Amanece, empieza realmente la carrera...el circuito es por valles encantados, bosques de coihues, lengas y raulíes, caballos salvajes copian mi andar...zorros, liebres corren detrás de mí tratando de alcanzarme, no pueden...

Corro... troto... camino... el viaje es largo, llego al puesto de control Quilanlahue (km34.21), me tomo un café bien dulce y sigo camino, me encuentro con otro corredor con el mismo objetivo , llegar... llegar a correr los tan ansiados 80km. Me habla, me alienta…

Continuamos y llegamos al puesto de control

Caballeros 80 Km 1° Reyes, Gustavo 6:33:26 2° Irastoza, Mikel 6:41:26 3° Sebastien, Chaigneau 7:08:00

Damas 80 Km 1° Cantilo, Sofia 8:45:31 2° Gorchs, Florencia 09:07:43 3° Aleman, Ana 9:13:21

Quechuquina (km46.2), otro café más azúcar, mi compañero toma sopa, nos vamos la senda que sigue serpenteante en el bosque.

Cruzamos arroyos alambrados sorteamos troncos, pasamos por mallin, paisajes únicos… Nosotros y la montaña, falta poco pero mi compañero se cae... cansado, fatigado, molesto... me dice que siga… no lo puedo abandonar.

Me acuerdo de la premisa de los Creando Caminos, solidaridad y compañerismo…Veo un paisano a caballo le pido una soga. Lo ato a

Juveniles, Caballeros y Damas 18 a 29 años 30 a 39 años

Caballeros 50 Km 1° Cutuli, Sergio 4:20:02 2° Perez, Lucio 4:21:12 3° Lescano, Marcelino 4:35:49

Damas 50 Km 1° Moneta, Andrea 5:03:40 2° Guzman, Janet 5:24:30 3° Varas, Alicia 5:27:13

la cintura, lo arrastró, lo empujo, lo aliento…

Llegamos juntos... 80km. Nos fundimos en un abrazo… Se va.

Un hombre, 80km, 12 hs 19 minutos, puesto 101, de 150 soldados de la Patagonia.

Un párrafo aparte para un amigo, juntos entrenamos, para vos Iñaki Mazarredo, padre de familia, profesional, deportista de alma… un ejemplo a seguir.

Iñaki 80 Km. 10hs 14 minutos, puesto 51 Gracias.

Se corrió el 28 de marzo en la escuela Vucetich del parque Pereyra. Hubo dos diferentes formatos, sólo cross y dua aventura.

Dua Individual Caballeros 1° Moreno, Manuel Maria 01:37:53 2° Luccheti, Dario 01:39:07 3° Campoamor, Ruben Omar 01:39:55 Dua Individual Damas 1° Santi, Adriana 01:56:30 2° Berruti, Maribin 02:02:36 3° Toro, Vernica 02:08:07

Dua Parejas Mixtos 1° Di Croce, Nella 02:01:59 2° Oneto;petracchi, 02:08:33 3° Nocholls, Zapata 02:11:46 Dua Parejas Damas 1° Montes De Oca, Cimalando 02:32:53 2° Martin, Radaelli, 02:35:56 3° Lis, Zelechowski, 02:37:33

Dua postas, Dua promo, Trial en sus diferentes distancias, Dua Parejas Caballeros 1° Gariador, Ferreira, 01:37:48 consultar www.tmxteam.com 2° Ferrer, Camocardi 01:45:22 3° Squillari, Vesprini 01:54:38

ue una carrera rápida y técnica a la vez. Comenzamos con mi compañero Mauri Camocardi con un cross de 5 km, primero por campo traviesa lleno de pastos y luego nos metimos en los senderos, haciendo un largo coastering del arroyo Pereyra entre la espesa vegetación. Fueron kilómetros rapidísimos, en un momento le digo “Mauri estoy medio agitado” y me dice “Que querés, estamos a 15 segundos de los punteros”, “Entonces mejor no nos apuremos”.

El parque cerrado de bicis nos esperaba, agitados agarramos los cascos y nos montamos a las todo terreno. Primero pasto, mientras el cuerpo se adaptaba al pedaleo la velocidad comenzaba a ser mayor. Una gran lomada nos hizo bajar la velocidad tanto que parecían que las ruedas estaban pinchadas.

A los pocos kilómetros cambió y comenzó la diversión, senderos zigzagueantes entre árboles, pozos, barro, más senderos y velocidad. La parte de bici era de 30 km, la vuelta tenía 15 km así que nos mentalizamos, esta primera vuelta sería para reconocer el circuito. Pero que manera de reconocerlo tan de cerca que en un tramo de un camino con barro y pastos altos, comencé a vadear a tanta velocidad los manchones de barro, que terminé colisionando de frente con un arbusto.

Resultado: volé por encima de la bici. El terreno estaba muy duro!!!

Ante la carcajada de Mauri “mi compañero” sólo atiné a levantar la vista y ver como se alejaba. Paso siguiente me levanté a lo borracho callejero, tambaleándome, acomodé la cadena, que se me había salido, y a remontar vuelo otra vez.

Barrancos, arroyos, senderos muy

técnicos, y bosque fueron el escenario de la vuelta en bici. Al llegar al parque cerrado pensé “nos falta una vuelta todavía y no doy más.

Bueno vamos a dar la segunda sólo para ver que Mauri se caiga”. Senderos, pasto, senderos, una bajada y se le va la bici pero no se cayó. “Que lástima, la próxima vez lo veré caerse”.

Terminamos la parte de bici, quedaban 3 km de trote.

Lo único que le pedí es que hiciéramos los últimos kilómetros tranquilos, tenía los posteriores a punto calambre. Comenzamos muy lento el último trote, nos metimos nuevamente en el bosque cerrado, mucho barro y troncos. Cada tronquito que cruzábamos pasaba una pata, pasaba la otra muy lentamente y comenzaba de nuevo el trote suave. Por fin se empezaron a sentir los ruidos del arco de llegada, ya estaba muerto, entramos a la manga y último esfuerzo, mientras Lucas Bylo que corría en individual nos pasaba en los últimos dos metros.

La carrera espectacular, la organización aún mejor y un domingo de sol total para coronar la jornada.

You eXtreme es el primer portal que nace con el objeto de desarrollar y difundir los deportes extremos.

Yoy eXreme siente la adrenalina y el vértigo como forma de vida, busca incentivar la práctica de los deportes de acción en contacto con la naturaleza. para que conozcas tus propios extremos y vivas tus propios sueños de libertad.

El 25 de Abril se corrió la primer etapa del Circuito YPF Cross. Este año en un nuevo formato, ya que esta etapa no contó con la parte de remo.

San Antonio de Areco recibió a más 400 corredores que realizaron 36 km de mountain bike y 14 km de cross country. inalmente se largó Areco una semana más tarde luego de suspenderse por mal tiempo. Lindo día para correr, fresco y sin lluvia.

Por mi parte contento porque pude andar bien en bici aunque más o menos en el trote; por ser todo junto, 14 km luego de los 36 de dura bici, se hicieron sentir en las piernas.

Una carrera súper rápida por caminos en general muy buenos para rodar velozmente.

En unos de los tramos con viento de cola pude andar a 37km/h, tranquilamente. Pero luego eso mismo viento se nos vino con en contra y con varias subidas largas y el ritmo bajo.

Ahí bordeamos un alambrado con varias acacias negras del lado izquierdo, un peligro para la pinchadura, hay que mirar muy bien de no pasar por arriba de ninguna ramita, que tienen unas tremendas espinas.

“Aguanten las patas...” Subimos a las vías y le metimos un rato por ahí, temblando a lo loco por los durmientes, a pesar de lo gastados que estaban. Ahí también ideal para romper algo o pinchar. Tuve suerte que no rompí nada de la bici, ni pinché.

Dejamos las bicis en el parque cerrado y tan entusiasmado que venía que agarré bananas, naranjas y salí a mil... con el casco puesto. Se puede ser tan bolú! ... bueno, no digan que el casco molesta, se ve que ya lo tenía muy incorporado... estimo que pegado al cerebro! volví para atrás y lo dejé haciéndome el que nada había pasado.

El cross súper lindo una vez que entramos en los campos. Me costó mucho tomar impulso pero a partir del km 10 arranqué con más ganas; luego del puesto de bananas y agua del km 9, ya no quedaba mucho.

Vamos, vamos me quería convencer.

Corrimos bordeando el río Areco por montecitos bien cerrados y oscuros. Muy lindo.

El color amarillo de otoño se veía en este tramo más que en ninguna parte.

En todo el recorrido nos cansamos de INDIVIDUAL (208 corredores) Caballeros (185 corredores) 1° Fermin Javier 2:00:50 2° Ruiz Diaz Pablo 2:05:50 3° Bressani Hugo 2:06:03

pasar alambrados. Cruzamos un arroyo con mucha pendiente y demasiado barro como para salir de ahí con buen estilo. Le pedí permiso a un corredor para empujarlo ya que intentaba subir sin éxito y luego me devolvió el favor dándome una mano para poder salir al toque. Tiramos juntos por un ratito.

La llegada bordeando por el lecho del Areco; ya en el puente viejo. Tal como les había comentado, tan poca agua tenía que pudimos hacer coastering hasta subir por el puente y entrar triunfalmente hacia el arco.

Una más... la que me faltaba. Qué buena carrera. Qué buen lugar. Espero que a todos les haya ido muy bien (ví mucha cadena rota) y que la hayan podido disfrutar tanto como yo.

Damas (5 equipos) 1° "Ellas Son Argentinas" 2:46:49 Damas (4 equipos) 2° "SLX Damas Uno" 2:51:01 1° "Da Da" 3:01:09 3° "SLX Damas Dos"2:58:50 2° "Animals Runners 1" 3:06:06 Damas (23 corredoras) Mixtos (22 equipos) 3° "Creando 1° Baiocco Maria Lujan 2:26:50 1° "Revista Andar Extremo" Caminos" 3:24:14 2° Ferreyra Natalia 2:33:52 2:17:48 3° Ramos Liliana 2:46:21 2° “Obe Nak" 2:31:21 Mixtos (13 equipos) 3° "Pluto Way" 2:32:03 1° "trekEQUIPOS (65 equipos) donadio/simbronrt 2" Caballeros (38 equipos) POSTAS (44 equipos) 2:05:22 1° "Team Uom" 2:02:26 Caballeros (27 equipos) 2° "power Mix" 2° "Banco Hipotecario Zenith 1° "DD Team" 2:01:38 2:22:10 Canaglia" 2:05:55 2° "Atletas Areco 1"2:03:30 3° "los Tele 3° "Los Negros" 2:06:17 3°"Areco Running" 2:03:35 Ballester"2:26:42

Lunes, Miércoles y Viernes Cross 8 hs y 20:30 hs

ueves Santo a las 5:00 hs nos juntamos las 11 bicicletas, las alforjas llenas y los 11 candidatos para la húmeda aventura.

Luego de 14 argentinas horas, mates, accidentes de tránsito, sembrados, diversidad de paisajes, falta de combustible, llegamos a Tanti, a 15 km de Carlos paz -Córdoba-.

Allí compramos comida, cenamos un exquisito asado con ensaladas y armamos las carpas. Pasamos una hermosa noche para descansar bajo techo de chapa con el adormecedor ruido de la lluvia; pero no fue así, las carpas se mojaron, solo escuchábamos las nómades y revoltosas actitudes de los diferentes integrantes bajo el intermitente e interruptor ruido de algunos ronquidos.

Al día siguiente, con lluvia suave y con “chaparrones aislados” que se juntaban para acompañarse y amontonarnos cada vez más en la aliviadora, acogedora y protectora caja se la camioneta de Miguel, desayunamos. En el transcurso de éste, aparecieron dos opciones para llenar nuestro tiempo y canalizar la ansiedad que era multiplicada por los 11 inquietos personajes: 1º la gran mentira, la del cuento del tío…”nos dijo un paisano que en dos horas va a salir el sol” , mientras habían comprado paquetes de bolsas de consorcio para impermeabilizar ropa, comida y por que

Paredes de piedra en Los Gigantes

no, a nosotros mismos. 2º “la segunda”, la de resignar nuestro espíritu aventurero y racionalizar las posibles complicaciones, yendo a pasear a Carlos Paz en vehículos propulsados a motor.

Por suerte, y por nuestra negadora conciencia, ya que teníamos el pronóstico del tiempo cada dos horas, que cabe aclarar fue exacto, acordamos emprender nuestro objetivo “Los gigantes en bicicleta”. Tardamos dos horas

“Pablito” y las melli en el camino.

en organizar las bicis, alforjas, carpas y los “trajes cascarudos”. Enfilados cuan maestra de 1º grado superior “tomando distancia”, emprendimos la marcha.

A los 5 km de distancia, con andar lento por una discreta pendiente, comenzaron los primeros truenos, esto generó la necesidad inmediata de acelerar “se nos viene el agua”.

Paso seguido comenzó a llover e inmediatamente a diluviar.

A los 12 km nos refugiamos bajo un precario techo de 2x2 sostenido por unos flacos palos. Manuel, un hombre de la zona, nos acercó dos bolsillos llenos de unas nueces.

Almorzamos un “rico y elaborado menú”: paté, bananas, pan y nueces regado con un tinto... y pasados por agua retomamos la marcha. En este punto el grupo presentó dos bajas.

Quedamos nueve.

Lluvia, lluvia y más lluvia que, como decía el pronóstico, “a las 15 sería intensa”. Aquí se complicaba la marcha, no solo `por la pendiente sino porque el suelo, ripio finito, hacía que la huella sea testigo fiel de nuestro paso al hundirse en demasía.

La temperatura bajó, el agua no cesaba, el cielo parecía quebrarse. De a poco nuestros cerebros dejaron de registrar las partes más distales. Pedalear, accionar los cambios o pelar un caramelo se tornaron actividades muy difíciles.

Algunos en bici, otros caminando y otros

Los integrantes de este grupo de “los 11” : Mercedes, Jordana, Josefina, Eleonora, Miguel, Juan, Ruben, Horacio, Mauricio, Ramón y Marcos.

“Tortuga Ninja” en Tanti a punto de subirse a la bicicleta

“Pablito” entre las nubes

en camioneta recorrimos los 28 km que nos separaban de Los Gigantes: con un denominador común, el frío, mojados y muchas ganas de pasarla bien.

Pasamos una nueva noche, la lluvia continuaba siendo nuestra fiel y abrumadora compañía. A la mañana siguiente “cielo cubierto” pero sin lluvia; esta vez el viento se puso de nuestro lado y ayudó a despejarlo muy de a poco. Desayunamos y nuevamente nos enfilamos, a pie, a la cima en búsqueda del “poooooooiiiiiito” y Cerro de la cruz (2260 msnm). El paso era lento, por momentos complicado y en el tramo final parecíamos niños trepando el tapial del vecino para espiar la ducha de éste; nerviosos, cansados, felices.

Miradas cómplices con el cuello bien extendido, bajo la consigna “no miren para abajo”. Una vez allá arriba, las nubes esmerilaban nuestra vista de tal manera que apenas nos veíamos los zapatos.

Emprendimos la vuelta, muy contentos. El lugar es maravilloso, hay gente acampando, escalando altas paredes, explorando cuevas enormes con cascaditas, arroyitos subterrá-

neos y muchas cosas más que no llegamos a conocer.

La vuelta fue muy tranquila con una parada obligatoria en San Nicolás donde Andrés (papá de Mauri) nos agasajó con generoso y rico asado. Vamos por más! Para las siguientes Pascuas sobran propuestas.

Miguel “Ex Monumento” en busca del líder.

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R

PATAGONIA MOUNTAIN

Sistema montañoso del oeste de la provincia argentina de Córdoba que presenta algunas de las cimas más elevadas de la Sierra Grande. Se encuentra en la Pampa de Achala, a 28km de Tanti por la ruta provincial 28, a unos 90km de la Ciudad de Córdoba y es unos de los lugares preferidos para la práctica de escalada en roca, senderismo, cabalgatas, etc. El macizo se ubica hacia las coordenadas: 31°16'S 64°48'O. Por la presencia de rocas calizas, suelen verse desde la distancia con colores blancuzcos, durante el invierno (especialmente entre mayo y fines de julio) el color es directamente blanco por la precipitación de nieves en estas cimas. Está conformado mayormente por cerros, fisuras, mogotes, arroyos subterráneos, valles y quebradas de rocas graníticas que han adquirido variadas formas (geoformas), algunas reconocidas como: El Pollito, El Indio, El Hornito y El Gorila. Hay varias cascadas y cuevas naturales: La Cueva del Hornito, la de la Salamanca y la de los pájaros. El sistema de Los Gigantes se encuentra incluido en la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala, y por ello es un área protegida.

l año pasado cuando estábamos realizando la 1° expedición a la cara oeste del Pissis vimos desde lejos el Tres Picos, la belleza de la montaña y su posible ruta de ascenso sumado a que su cumbre permanece virgen y el volcán nunca ha sido explorado era irresistible no programar una expedición para la próxima temporada.

Casi un año después acá estamos en la ciudad de Fiambalá, son las 10 hs de la mañana y nos reunimos con Jonson Reynoso, paso obligado para registrarse y enterarse de las novedades de la zona y las expediciones que están en la montaña, me presta como siempre la radio BLU que nos servirá para comunicarnos desde nuestro campo base a mas de 220 km de distancia por cualquier eventualidad ya que las grandes montañas de la zona están en uno de los lugares mas inhóspitos del planeta y en especial el Tres Picos que forma parte del grupo del volcán Pissis y se encuentra al Noroeste mas alejado aún en medio de la zona de los volcanes mas altos del Mundo. El Tres Picos es uno de los últimos seismiles vírgenes que quedan por escalar en la Cordillera de los Andes que por su larga aproximación y lejanía todavía no ha sido explorado ni ascendido, sumado todo esto a la increíble sensación de estar en un lugar en donde nadie a dejado sus huellas y su ruta de ascenso por el inmenso glaciar Oeste del Pissis lo elegimos para esta expedición.

Los integrantes somos tres: Juan Jerez, Walter Berazategui y quien escribe.

Decidimos hacer el proceso de aclimatación en los refugios que existen en la ruta del paso San Francisco y el refugio de vialidad de Las Grutas, así que esta noche por ser la primera dormiremos en el refugio de Chauschil a 3100 mts de altura para empezar con el plan de aclimatación, luego seguiremos en Las Grutas a 4100 mts y terminaremos en el refugio del limite a mas de 4750 mts.

Después de un par de días en Las Grutas salimos para ascender el volcán Bertrand de 5300 mts para aclimatar y empezar a mover las piernas previniendo el esfuerzo que vendrá mas adelante, sin problemas estamos de regreso en el refugio, disfrutamos de su cumbre y la vista de su inmenso cráter uno de

Rumbo al tres picos, pared del glaciar oeste del pissis

los mas grandes de la zona, mañana saldremos para el limite internacional para quedarnos unos días en el refugio y ascender el Volcán San Francisco de 6016 mts para seguir con el plan de aclimatación.

Ya estamos de regreso en Las Grutas y partimos a buscar a una pareja de Suizos y una Americana que bajan del Volcán Incahuasi de 6638 mts de altura y han tenido problemas con una caída, los estamos esperando en el CB y nos encontramos con Dorothy que nos informa que los Suizos vienen muy despacio y que Félix tuvo un accidente en el glaciar y está golpeado en las costillas y un tobillo, después de esperar unas tres horas los vemos aparecer bajando muy lentamente y sin mochila ya que decidieron dejarla en el campo de altura para poder bajar, cuando nos reunimos con ellos vemos que Félix está bastante golpeado, con edemas faciales y en las manos producto de la altura y una pobre aclimatación, tuvo mucha suerte ya que el lugar donde tuvo la caída se encuentra a mas de 6500 mts de altura y es muy difícil realizar un rescate, esto nos hace acordar que nunca hay que subestimar a la montaña y que el plan de aclimatación es clave para

CUMBRE PISSIS C2 5600 MTS

ascender con seguridad en la Puna, partimos directamente previo paso por el refugio a Fiambalá para que pueda ser atendido en caso de necesidad.

Después de este incidente y de haber arreglado la bomba de embrague de la camioneta que producto de la baja presión por la altura empezó a fallar partimos para nuestro principal destino, el volcán Tres Picos, para llegar a su base tenemos que tomar la huella minera de mas de 100 km que lleva al CB del Pissis y desde allí subir en dirección Noroeste unos 20 km hasta llegar a nuestro campamento base a 4900 mts.

Acá estamos después de 5 hs en 4x4 y dándonos cuenta de que la altura se hace sentir con cada piedra que buscamos para asegurar nuestra carpa, hemos encontrado un buen lugar casi exactamente donde habíamos planeado cuando estudiamos las imágenes satelitales.

Mañana partiremos temprano así que comemos, nos hidratamos y nos vamos a dormir temprano.

Nos levantamos con muy buen clima a las 8 hs de la mañana desarmamos campamento y partimos hacia el collado que existe entre el

Mapa de la zona

Pissis y el volcán Pillán para pasar a la cara oeste de estos y buscar un buen lugar para emplazar el C1, el camino para llegar al collado es franco y va directamente por la línea de agua que separa las dos montañas, vamos cargados con las mochilas con todo lo necesario para dos días o más por las dudas que el clima nos retrase, después de 5 hs de marcha llegamos y encontramos el lugar apropiado, para alegría nuestra y de las cocinas vemos que hay agua y no tenemos que derretir nieve.

Armamos rápidamente la carpa ya que el sol y el viento que nos vienen acompañando todo el día desgastan mucho el físico y la mente así que la prioridad es meterse dentro de la carpa, descansar, hidratar y dejar al sol y al viento afuera.

Estamos a más de 5600 mts de altura así que será una noche larga y fría, estudiamos la ruta de ascenso y decidimos poner la alarma a las seis de la mañana para prepararnos y salir con la primera luz.

El C1 se encuentra al pie de una de las paredes del glaciar Oeste del Pissis que tiene mas de 15 mts de altura lo que hace del lugar imponente y desde la puerta de la carpa vemos directamente el Tres Picos y nos preguntamos cual de las cumbres será la mas alta, decidimos que iremos a la mas cercana y una vez allí veremos cual de las tres es la

principal, también tenemos el plan de dividirnos en la parte alta e ir uno a cada cumbre, pero eso quedará para mañana.

Suena la alarma, es de noche hace más frío de lo esperado y la carpa está toda congelada por fuera y por dentro, Walter no durmió muy bien y Juan tampoco así que decidimos esperar la luz para hacer todo mas fácil y poder organizarnos mas rápido y salir.

Son las ocho de la mañana y estamos listos, el clima está muy bueno así que apuramos el paso y salimos rumbo a la montaña, pasamos por la imponente pared del glaciar, cruzamos por la cascada de hielo del final y remontamos un acarreo para subir directamente al glaciar que tendremos que atravesar, hasta ahora que estamos en el borde del glaciar poniéndonos los grampones y cambiando los bastones por el piolet va todo como lo teníamos planeado, el glaciar está duro y limpio de nieve por lo tanto las pequeñas grietas están visibles y son fáciles de pasar, seguimos y empezamos a encontrar

El Tres Picos desde el C1 a 5600 mts

Cascada de hielo.

penitentes y grietas mas grandes que empiezan a dificultar el paso, continuamos y cada vez es mas complicado transitar, estamos mas allá de la mitad del glaciar pero todavía nos falta mucho camino por recorrer, miramos el reloj y la hora al salir mas tarde de lo planeado no es nuestra aliada, las grietas se hacen mas grandes y los penitentes mas altos, es muy difícil pasar ya que hay que superarlos uno a uno y buscar el camino como en un laberinto con el peligro de caer y lesionarse y si uno no pudiera caminar en medio de un glaciar de una ruta inexplorada a mas de 5700 mts de altura, 230 km de la localidad mas cercana y a mas de un dia de camino para conseguir ayuda la situación se puede poner muy peligrosa, seguimos adelante pero ya empezamos a mirarnos a ver que decisión tomamos, nos reunimos charlamos, sacamos conclusiones y sabemos que podemos ir a la cumbre pero que llegaremos tarde y que la vuelta si bien es mas rápida por los penitentes se hará lenta

igualmente y llegaremos al campamento con las ultimas luces y si tuviéramos algún inconveniente podríamos tener problemas, decidimos de buena y mala gana volver y dejar la cumbre para la próxima.

Estas cosas son las que pasan cuando uno va a una montaña virgen e inexplorada y hace por primera vez una ruta sin tener datos y haciendo su propio camino, se va encontrado con situaciones imprevistas y accidentes geográficos que no estaban en los planes que le implican dificultad a la expedición y hace que pongamos lo mejor de nosotros, que busquemos alternativas, tomemos decisiones y vayamos solucionando los problemas sobre la marcha, todo esto es lo que nos impulsa a seguir explorando y buscando lugares vírgenes ya que a pesar de no poder lograr nuestro objetivo preferimos siempre intentar una cumbre nueva que pisar una repetida.

Glaciar Pissis y Tres Picos

Agradecemos a Jonson Reynoso por la ayuda que siempre está dispuesto a ofrecer a los montañistas.

Hola querida revista, como es mi costumbre, cada vez que hago una travesia después que vuelvo les cuento como me fue, esta vez fuimos cinco aventureros hasta Mendoza, donde al llegar a Malargue, armamos nuestras bicis, y nos dirigimos a realizar las cinco etapas para llegar al Paso Vergara hasta Chile, dado ya lo conocido públicamente lo que le paso a Chile, no hemos hecho el recorrido completo hasta Talca.

La travesía comenzó el 3 de marzo, 9.30 hs tomamos la ruta 40 hasta Bardas Blancas,

donde pasamos nuestra primer noche, al día siguiente seguimos con un día hermoso a Las Loicas. Llegando a ese lugar hermosísimo donde nos comimos un chivito riquísimo, y así juntamos fuerzas para seguir al otro día hasta el Puesto de Doña Angela, que seria el ante ultimo puesto antes de hacer el tramo mas largo que nos llevo 12 horas hasta llegar a las Termas del Azúfre un lugar de belleza deslumbrante, junto con un glaciar inmenso y muy cerca el Volcán Peteroa, y desde allí llegamos a gendarmería que muy amable nos atendieron y nos dieron paso libre hasta llegar al limite con Chile,

otro lugar bellísimo ya en la altas cumbres y cordillera a pleno donde disfrutamos ver el volar de un aguila, y sus pichones, nos sacamos varias fotos, y emprendimos el regreso.

Esta travesía fue de mas de10 puntos, no hemos tenido ningún percance, y solamente un temblor nos movió un poquito el piso, todo esto lo hicimos con la compañía de Silvana Rojas, Rubén Machado, José Luis Garibaldi, José María Estevez Y Edith Toñanez. Bueno un poco resumido todo este itinerario, que comparto con ustedes y les estaré contando la próxima aventura, cariños. Edith.

a ciudad de Coro, es la capital del Estado de Falcón, al norte de Venezuela. Está situada en un terreno de transición entre la Cordillera de la Costa y de los Andes. Hacia el norte, el istmo de los Médanos de Coro brinda un paisaje desértico de una belleza singular ideal para excursiones y estadías disfrutando de las singulares formas de la naturaleza de Venezuela: Situado en los municipios de Miranda, Colina y Falcón, al noroeste de Venezuela, los Médanos de Coro fueron declarados como Parque Nacional en el año 1974. Es una inmensa acumulación arenosa que se desplaza en forma constante gracias a los vientos modificando su geografía a diario, por lo que el desarrollo de la vegetación se hace casi imposible. El aspecto es el de un inmenso desierto cuya área protegida abarca unas 90.000 hectáreas en conjunto con una zona de protección marina o sea unos 900 km2 de los cuales 421 km son médanos, el resto aguas del caribe.

Las arenas del Parque Nacional de los Médanos de Coro, son conocidas además como arenas nómadas por su constante desplazamiento gracias a la erosión del viento.

Los médanos pueden alcanzar hasta unos 20 metros de altura y se alternan en algunas zonas con arbustos de manglares, hierbas y espinares, una vegetación escasa que no puede romper con la monotonía del paisaje.

Sin embargo, como en cada rincón de nuestro planeta, algunos animales se las ingenian para sobrevivir y adaptarse. Habitan reptiles, lagartos, iguanas, murciélagos y hasta osos hormigueros, además de mamíferos escasos y aves. En el área, existen algunos restos de calzadas de la época previa a la conquista española, cuando se dirigían hacia zonas de costa.

No existe una mejor época para visitar la zona, contemplando que el clima es cálido, y uniforme durante casi todo el año con una temperatura media de unos 30º C y unas lluvias que a lo largo del año no superan los 50 mm. La zona es ideal para excursiones y caminatas, además de estadías en zonas de acampadas, donde poder disfrutar de la vida al aire libre y en contacto con la naturaleza, las playas cercanas y la práctica de deportes náuticos.

uego de recorrer muchos kilómetros en México llegamos a San Cristóbal de las Casas donde teníamos 2 opciones. Ir para Guatemala por la frontera Echeverria o Encarar 2000 km de ruta plana para recorrer las ruinas de una civilización antigua, la verdad que no fue ni tan difícil elegir.

Desde San Cristóbal rumbeamos a Palenque donde se podría decir que inicia la ruta maya. Llegar fue un tanto pesado ya que era el remate final de la sierra madre, con cientos de montañas que tuvimos que atravesar. Igualmente ya veníamos algo acostumbrados porque desde antes de Guadalajara que las piernas iban para arriba y para abajo.

Una vez allí todo se puso plano, eso ayuda mucho ya que es fácil de recorrer. El viento no ayudó mucho ya que generalmente sopló en contra. Tanto al ir al Noroeste como al

volver por el Sureste por el otro extremo de la península.

El recorrido es por rutas modernas, nuevas y muy bien mantenidas, de un lado esta la selva y del otro el mar. Este es un típico mar caribeño, con colores turquesas en distintos tonos, muchos pececitos y arenas rosadas, un paisaje formidable para recorrer en bici. No en vano es están recorriendo 3 de los estados más ricos de todo el país.

Cuando llegamos a Mérida, luego de casi 600 km desde Palenque fuimos a Uxmal. Hay 2 formas simples de ir (en caso que no tengas un amigo que te lleve), pagar una carísima excursión destinada a extranjeros europeos o norteamericanos, o utilizar el transporte público, mucho más barato y sencillo.

Obviamente hay que llevarse la comida, el agua y en lo posible leer lo más que se pueda antes de ir. Igualmente se puede contratar un guía en la puerta, esta opción es muy cara se

encuentra en todas las ruinas de todos lados, los hay en español, inglés, francés, italiano, alemán... y se supone están certificados.

Uxmal es parte de otra ruta dentro de la Ruta Maya, es la Ruta Puuc. Junto a este conglomerado de edificios se suman los de Kabah, Sayil entre otros. Estos están bastante retirados respecto a Uxmal, con lo cual hay que tener movilidad propia, o en caso de querer hacer toda la Ruta Puuc, contratar una excusión puede ser interesante (aunque no barato).

Las ruinas están bastante reconstruidas, hay pocas en estado natural, o sea de cuando las encontraron, y hay muchas que aún siguen enterradas, se las suele reconocer por ser como montañitas bastante empinadas y cerca de la zona arqueológica. Hay mucha historia sobre estos lugares.

Mérida es una ciudad linda, algo turística pero no es la atracción de la península.

Siguiendo por la ruta 180 se llega a Pisté, este pueblo existe solo gracias a Chichén Itzá, lugar arqueológico mas importante de todos.

Este lugar es interesante ya que han convivido varios grupos a lo largo de su historia, dando lugar a varios tipos de arquitectura y decoración. Tiene grandes pirámides como la de Kukulcan, la más conocida, hoy por hoy no se puede entrar, pero dentro de esta pirámide hay otra junto a una tumba y una piedra de jade enorme. La estructura es muy empinada se puede subir con facilidad pero bajar es algo difícil. Los escalones son muy cortitos, tienen apenas unos 15 cm de profundidad, o sea que un pié tamaño 43 o 44 se verá algo privado de movimientos. La idea de esto es que cuando el individuo baje, nunca lo haga de espaldas a la pirámide, sino que suba y baje mirando al trono. La verticalidad y los escalones tan cortos dan una sensación de caída inevitable, además no hay barandales ni nada que pueda atajarlo a uno, como si los hay en Teotihuacan cerca de México DF. Luego recorriendo otros edificios se encuentra el estadio de pelota. Es donde

jugaban el conocido futbol de cintura.

Consistía en lograr introducir una pelota en un círculo de piedra a una altura de más o menos 1 metro. El equipo ganador era gloriosamente premiado con la muerte.

Esta zona está proyectada a formar parte de un mega proyecto llamado Central Park Chichén 2020, que se compone de 12 hoteles 5 estrellas, campos de golf, lagos artificiales y una serie de aberraciones similares a Xcaret, donde hoy por hoy es una Disneylandia con una ruina en el medio, a la cual la visita está casi circunscripta a ser parte del all-inclusive que la rodea.

Siguiendo la ruta, pasando Cancún y volviendo hacia Belice se llega a Tulum, estas ruinas son tal vez las mas cool de todas, son igualmente mágicas aunque hay muchos menos edificios, apenas algunos. Estos estaban rodeados por casitas de madera y techos de paja, que obviamente con los miles de años no lograron durar. Pero lo que realmente las diferencia es que está frente al mar. La zona se encuentra localizada en el risco desde el cual se puede bajar al mar mas transparente que se puedan imaginar. Cálido, turquezón, de arena rosa y vegetación escasa. Realmente es un paraíso para vivir allí y si se logra ser un cacique mejor aún. Este lugar era un importante centro de comercio, allí se hacían las transacciones que iban a Guatemala, Honduras, y las zonas norte de México.

El recorrido de Tulum es más bien corto, en unas 2 horas se termina y listo. Hay muchas otras zonas como Coba que esta relativamente cerca.

Si se va en transporte es conveniente salir desde el pueblo de Tulum.

Hay cientos de lugares con historia, pirámides y ruinas para visitar. Toda la península de Yucatán (compuesta por Campeche, Yucatán y Quintana Roo) es increíble y tal vez donde está más concentrado todo el desarrollo Maya. En Belice y Guatemala también hay ya que es todo parte de la misma zona de influencia, pero no es tan impresionante, con excepción de Tikal.

En Chetumal,

ultimo pueblo mexicano antes de la frontera con Belice, sobre el golfo, está Oxtankah, son unas ruinas igualmente interesante, con varios edificios pero una gran ventaja, son poco turísticos, de este modo se puede recorrer todo el lugar en absoluta soledad.

Nosotros estuvimos casi 3 horas de las cuales nos quedamos una hora charlando con nuestros amigos donde estamos pasando unos días. No hubo ningún turista, así que máxima tranquilidad y relax, sobre todo porque a diferencia de las grandes y turísticas zonas arqueológicas, acá la selva está muy

respetada con lo cual las pirámides están entre árboles enormes, plantas y raíces colgantes y sombra...., la sombra es realmente apreciada ya que en un recorrido de un par de horas bajo el sol todo se pone cuesta arriba.

Luego de Chetumal se puede seguir la ruta hacia Palenque de nuevo formando un circuito circular y pasando por varias más, como ser Kohunlich, Calakmul, y Chunjabin entre las más importantes ya que como dije antes, hay cientos de lugares y están en todos lados.

La única situación triste de todo esto es que el estado expropia los lugares

arqueológicos con lo cual para evitar tener problemas federales, los dueños que encuentras vestigios (como ser tumbas, o pirámides menores) en sus tierras suelen destruirlos u ocultarlos.

Es algo difícil de hacer todo el recorrido en bici, hay que elegir las zonas que más se quieran visitar, para eso leer mucho sobre la historia y ver donde están localizadas en el mapa. La otra opción es recorrerlas todas pero hay tener mucho tiempo disponible, bastante presupuesto ya que las entradas son caras, y estar dispuesto a ir y volver a cada lugar, ya que muchas veces están retiradas de la carretera entre 10 y 60 km Ustedes sabrán lo que quieren hacer, pero un consejo... háganlo!!!!

Buzo en tela microfleece, muy abrigado. Protege la zona de la garganta ya que posee un diseño con cuello alto. Para lugares fríos posee una abertura en la parte inferior de la manga para pasar el dedo pulgar y así proteger toda la mano. También en su diseño podemos encontrar un bolsillo fusionado en el brazo.

Usos ideales: trekking, escalada, ski, kayak y snowboard

Inspirada en aquellos que buscan protección y comodidad tanto en un trekking de altura como en una tormenta intensa en la ciudad, la colección de Montagne Outdoors para esta temporada incorpora nuevas tecnologías y materiales para crear prendas versátiles, técnicas en sus prestaciones y con un diseño pensado también para usos urbanos.

“La propuesta para este otoño-invierno es un mayor aprovechamiento de tecnologías y materiales en prendas funcionales de outdoor que además incorporan diseños con elementos urbanos” comenta Roxana Fernández, Gerente de Producto de la compañía.

Nuevos tejidos como el Cosarga y el Sargava se combinan así con la membrana Aquaclever® de altas prestaciones

(impermeabilidad de 10.000 mmH2O y respirabilidad de 5.000 gr/m2/24hs). Las prendas en Jersey Fleece, otra incorporación de la temporada 2010, ofrecen el abrigo y versatilidad de un polar con una terminación y textura similar a la de un tejido de punto.

En las líneas específicamente creadas para atacar las pistas Montagne presenta lanzamientos con nuevos accesorios, comodidades dentro de la prenda y estampados más complejos e intensos. Los tejidos Gamuzado, Corderoy y opciones de Taslone Print son los materiales principales utilizados en jackets y pantalones nacidos para la nieve, con toda la tecnología de la marca.

Nuevas opciones, tecnologías y estilos caracterizan esta colección de indumentaria y equipos para disfrutar en cualquier entorno.

La campera Montagne Neptuno está confeccionada en Jersey Fleece y cuenta con tres bolsillos con cierre y detalles reflectivos. Un producto técnico y de alta retención térmica ideal para usar también en la ciudad.

Ventas telefónicas: 0810-888-6668

Bicicletas

www.simonky.com.ar

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