REVISTA ANDAR EXTREMO N° 9

Revista de Aventura, Deportes Extremos, Medio Ambiente y Turismo.

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La australiana Jessica Watson, de 16 años, se convirtió en la persona más joven que navega alrededor del mundo sola, sin detenerse y sin asistencia. Luego de 210 días en el mar culminó su viaje en Sydney essica Watson llegó el 15 de mayo en medio del júbilo de sus compatriotas de regreso a Sydney tras dar la vuelta al mundo en solitario en un velero.

Partió de la ciudad más grande de Australia, siempre hacia el este, el 18 de octubre de 2009 y, luego de 210 días de navegación y 23.000 millas náuticas recorridas en su barco “Ella's Pink Lady”completó el gran círculo.

De esta manera, se convirtió en la persona más joven que haya dado la vuelta al mundo en un velero en solitario y sin escalas. El récord vigente es de otro australiano, Jesse Martin, que lo logró en 1999 a sus 18 años.

Antes de embarcarse en este reto apenas acumulaba 10.000 millas de experiencia.

Jessica ha navegado desde muy chica con sus padres y maneja barcos pequeños con soltura. "No me veo como una heroína. Soy una chica normal que creyó en su sueño. No hay que ser nadie especial para lograr algo extraordinario. Sólo hace falta un sueño, creer en él y trabajar duro", confesó Jessica a los medios. “¿Por dónde empiezo?”, postea Jessica en su blog a su regreso manifestando su alegría y entusiasmo de estar de vuelta en su casa pero, a la vez, cargada de anécdotas e historias para rato.

En su travesía superó vientos de hasta 70 nudos y olas de hasta 10 metros. Fue recogiendo el agua necesaria para subsistir cuando llovía y aprovechando los bancos de calamares para comer algo fresco.

Watson entró al mediodía en el puerto, con un poco de retraso debido a que en los últimos kilómetros se le rompió una vela y avanzaba más lento de lo previsto. Cuando su velero de diez metros fue visible desde la costa, la alegría de sus fans no se podía contener. En el agua había cientos de botes que la acompañaron los últimos metros.

Antes de poder bajar a tierra subieron a bordo los agentes aduaneros.

Luego subió al bote su compatriota Jesse Martin, quien fue el más joven en dar la vuelta al mundo en 1999 en 327 días y que dijo estar muy impresionado por Watson. El récord de Martin está en las memorias de la navegación, en los que en cambio no entrará Watson porque la federación de vela eliminó la categoría "circunnavegante más joven", y, además, porque la ruta de Jessica fue un par de cientos de millas más corta que la mínima que consideran como una vuelta al mundo.

Ese estatuto contempla que el "recorrido ortodrómico (conexión más corta entre dos puntos) más corto debe ser de al menos 21.600 millas marinas".

Sin embargo, el recorrido de Watson es menor de 20.000 millas marinas. Los vientos en contra la obligaron a realizar un recorrido en zigzag por 23.000 millas marinas, pero los expertos creen que los desvíos no serán considerados y que se medirá en función del espacio más corto entre los puntos.

La joven vivió numerosas situaciones de riesgo, la mayoría justo cuando estaba por volver a casa. En la costa sur de Australia enfrentó una fuerte tormenta y cerca de Tasmania olas de diez metros de alto casi vuelcan el velero.

"Ver a Jessica entrar en el puerto fue un momento histórico (…), momentos que ocurren sólo una vez en una generación", dijo Anna Bligh, primera ministra de Queensland.

Esta nota relata la historia de un matrimonio que al quedar atrapados en una ruta, en el medio de un temporal de nieve, pasan los peores días de sus vidas. os hechos transcurren en un viaje desde Carolina del Norte hasta Idaho en camioneta. La razón del viaje era aún más triste, Jim Stolpa de 21 años, su esposa Jennifer y su pequeño hijo de 5 meses de vida Cleaton, se dirigían al funeral de la abuela de Jim en la pequeña localidad Idaho.

El viaje comienza normal, el cielo estaba nublado pero aún no nevaba. La radio en viaje les indicaba a los que estaban en ruta que había pronóstico de tormentas de nieve y que muchos caminos ya habían cerrado. Al ser diciembre era entendible esta situación en un país del hemisferio norte, así que la pequeña familia decide continuar.

Horas más tarde la patrulla de rescate le indica a los conductores, que no dejen sus casas a no ser que sea de extrema necesidad.

La camioneta en pleno viaje se encuentra a 1600 km de su destino, la ruta la cual circulaban estaba al este de San Francisco, debían cruzar todo el desierto de nevada y luego girar hacia el norte a Pocatello, Idaho.

La ruta sobre ruedas parecía normal, pero lo que no sabía la familia Stolpa era que un aire húmedo desde el Pacífico se acercaba desde las montañas generando mucha niebla.

Esta condición climática empeoraba por los fuertes vientos y se transformaban en una tormenta de nieve sin procedentes.

Anochece y la tormenta continúa.

Mientras Jim se concentraba para mantener la camioneta derecha por la enorme cantidad de nieve en el camino, Jennifer iba leyendo las señales, con tanta mala suerte, que el cartel que indicaba que la ruta había sido clausurada estaba tapado de nieve y la familia Stolpa continúa montaña arriba.

Las horas transcurren, la nieve se acumula y no hay indicios de que otro automóvil haya circulado por esos caminos.

Cuanto más avanzaban, más patinaba el vehículo, 60 cm de nieve cubrían el camino, la camioneta se zarandeo de un lado a otro hasta que se detuvo.

por Marcos Ferrer

Fuente: “Sobrevivi” Discovery Channel

Se encontraban varados en el medio de las montañas de la reserva silvestre de Humboldt, que se cierra en invierno, la extensión de esta reserva es de 200.000 hectáreas.

Lo primero que intentaron fue desencajar la camioneta, pero la poca nieve que sacaban de la rueda, volvía a juntarse por el viento.

Pasaron dos noches en la camioneta, era el cuarto día y no había señales de un rescate.

No tenían nada para comer ni para abrigarse, solo un par de pilotos, una mini bolsa de dormir para el bebe y una bolsa de dormir para adultos.

Con mucho frío escuchaban por radio el reporte climático, para el fin de semana mejorarían las condiciones, era una oportunidad única de salir a buscar ayuda. Al ver los mapas tendrían que dirigirse al norte. A unos 38 km figuraba una ruta principal, si salían temprano antes del anochecer del quinto día estarían a salvo.

Las consecuencias de abandonar el vehiculo podrían ser fatales, antes de decidirse dejan una carta explicando como llegaron a tal situación y que rumbo habían tomado. Mientras tanto en la ciudad de Hayward, en la casa de la madre de Jim, al regresar de Idaho del funeral, comienzan las búsquedas por diferentes rutas habilitadas.

Ya estaban en el quinto día, bien temprano envolvieron al bebe entre varios buzos, y lo metieron dentro de una bolsa de dormir, que iría cerrada completamente y la arrastrarían

en forma de trineo. Jim y Jennifer se colocaron plásticos cubriendo los pies, luego medias y zapatillas, unos pilotos y pulloveres cubriendo las cabezas y oídos.

Así se echaron a caminar, al principio se hundían en la nieve hasta la cintura, les costaba mucho avanzar, al cabo de dos horas tenían muy entumecidos los pies, pero lo más importante era que Cleaton lloraba continuamente y eso les daba fuerza para seguir.

Agotados comenzaron a masticar pedazos de nieve, era la única forma que tenían de hidratarse. Las horas transcurrían y el cansancio era agobiante. Jim llevaba al niño, mientras Jennifer le seguía los pasos pero se atrasaba cada vez más.

Ya hacia 12 horas que habían salido de la camioneta, quedaba solo un cerro por subir, supuestamente del otro lado estaría la tan ansiada ruta principal. Con las últimas fuerzas llegaron a la cima. No podrían ser rescatados, la peor visión fue lo que encontraron, del otro lado no había masque montañas, montañas y mas montañas.

Habían tomado la dirección incorrecta, se largaron a llorar y discutir, entre la locura y la desolación, escucharon el peor silencio desde que se habían quedado atrapados. El bebe no se escuchaba. Se miraron a los ojos y ninguno se animaba a abrir el cierre de la bolsa de Cleaton. Jim tomo coraje y muy lentamente comenzó a abrir la cremallera. Cerro los ojos y al abrirlo Cleaton lo observaba callado, por suerte el niño estaba vivo.

Rápidamente decidieron volver, tenían que desandar el camino para llegar a la camioneta, pero ya era muy tarde, ambos agotados y con mínimas fuerzas no llegarían muy lejos.

Al cabo de una hora cayeron rendidos en la nieve, se taparon con la única bolsa de dormir con el niño entre medio y pasaron la noche.

El amanecer del sexto día, fue muy duro, ya no tenían fuerzas, con las extremidades congeladas y los cuerpos totalmente mojados.

Jim rápidamente busco un refugio entre unas piedras, para que Jennifer se quede con el bebe, así él podría ir en busca de ayuda.

Empezó a caminar y se repetía: -tengo que salvarlos, tengo que salvarlos!-.Al caer la noche llego a la camioneta y descanso. El

La palabra supervivencia se puede asociar rápidamente a sobrevivir en un medio ambiente natural de selva, desierto, montaña u otros. También, pueden existir otras interpretaciones acerca de su significado, pero todos convergen en un mismo concepto que simplemente es “sobrevivir”. Es así que supervivencia se puede definir como: “La acción de sobrevivir a las circunstancias adversas propias de un terreno agreste y hostil desconocido, con los medios disponibles al alcance y con el objetivo de salir con éxito de esa situación”.

séptimo día a la mañana Salió tambaleando por la supuesta ruta. Un cartel le indicaba que a 51 km estaba el próximo pueblo, era demasiado.

Sin saber cuanto había caminado en tiempo y distancia, se dejo caer en el suelo, sus sentidos estaban fallando, sacudió la cabeza y sintió un ruido. Al pararse le pareció ver una sombra a unos 50 metros, no estaba alucinando, era una camioneta circulando por un camino rural.

David Pererson un poblador de la zona, quedo atónito al escuchar las historia, lo llevo a su casa y le dieron aviso a la patrulla forestal

a supervivencia ha adquirido vital importancia como materia de estudio y práctica obligatoria a partir de experiencias vividas por distintas tripulaciones de aeronaves y marinos que resaltaron la importancia de poder desempeñarse en lugares desconocidos, ya sea a partir de accidentes terrestres, aéreos o marítimos.

Finalizada la II Guerra Mundial, los distintos comandos militares de los países que participaron activamente, dieron prioridad a la capacitación y entrenamiento en supervivencia en diferentes zonas naturales al personal de los cuadros militares, con el objetivo de prepararlos ante una emergencia que los pueda tomar por sorpresa en cualquier momento y lugar inesperado.

Estas iniciativas fueron trasladadas y aprovechadas por los equipos de Búsqueda y Salvamento (SAR) y por patrullas de rescate para la búsqueda de exploradores, campamentistas y montañistas en dificultades,

por radio. Al caer la noche Jennifer y el niño eran rescatados sanos y salvos.

La familia Stolpa había pasado los peores 8 días de sus vidas, Como consecuencias del frío ambos perdieron todos los dedos de los pies, Cleaton su bebe de 5 meses estaba en perfectas condiciones.

por ejemplo. Resulta siempre necesaria debido a que en la selva, en el mar o en lo más escarpado de la ladera de una montaña, una persona o un grupo de ellas podría perderse, inclusive haciendo una simple actividad de exploración o trekking.

Si nos remontamos al origen de la supervivencia, podríamos remitirnos a la época Antigua, donde el hombre prehistórico debía sobrevivir por instinto: vivía en cuevas que usaba como refugio, debía cazar para obtener alimentos, conseguir agua, etc. Se presume que descubrió el fuego accidentalmente, y que más tarde le dio diversas utilidades como cocinar, brindarse calor, utilizarlo como medio de defensa para él y su entorno. De la misma manera, se fueron descubriendo y fabricando herramientas para cazar o defenderse.

La Expedición Argentina Everest 2010 convirtió en realidad el sueño de muchos de sus compatriotas. El desafío albergaba el rumbo al techo del mundo a 8.848 metros sobre el nivel del mar en la montaña que l grupo que emprendió la travesía el 24 de marzo pasado cuando partieron de Bariloche hacia Katmandú, capital de Nepal estába conformado por Ramón Chiocconi, Marcelo Deza, Charly Galosi, Alvar Puente, y Leonardo "Cuny" Proverbio, todos montañistas de larga trayectoria. El recorrido que tomaron fue por el glaciar del Khumbu, por la ruta normal.

"Nunca bajamos los brazos, nos fijamos plazos y no respetamos ninguno; sufrimos, trabajamos y nos animamos", manifestó entre risas Chiocconi a la Agencia de Noticias de Bariloche cuando arribaron entre gritos de “Argentina” y aplausos a la ciudad sureña.

Chiocconi, presidente del Club Andino Bariloche, fue uno de los que alentó para que el “Proyecto Everest 2010” rindiera sus frutos y así hacer posible la travesía. “Luego de varios años, logramos que institucionalmente se pueda organizar una expedición al Himalaya”, señaló a la prensa barilochense luego de que se diera por aprobada la iniciativa.

Fue la primera vez que un equipo íntegro de argentinos llega a la cumbre del Everest, todos del Club Andino de Bariloche. Los cinco montañistas fueron acompañados por los hermanos Damián y Guillermo Benegas (experimentados andinistas a nivel internacional).

El itinerario planeado, según explican fue: 1- Llegada a Katmandú Nepal.

2 a 4 - Estancia en Katmandú para coordinar permisos oficiales y últimos arreglos.

5- Vuelo a Lukla y trek a Phakding (2.640 m).

6- Trek a Namche Bazr (3.446 m).

7- Trek a Khumjung (3.790 m) para aclimatación.

8- Trek a Tengboche (3.867 m).

9- Trek a Pheriche (4.243 m).

10- Trek a Lobuche (4.930 m).

es parte del cordón del Himalaya, hasta que el 23 de mayo a las 08.20 horas (de Nepal) el equipo hizo cumbre con la bandera argentina en mano, en vísperas del Bicentenario.

11- Estadía en Lobuche (4.930 m) para aclimatación.

12- Trek a Camp. Base (5.400 m).

13 a 25- Período de aclimatación, armado de campamentos.

26 a 35- Período de aclimatación y armado de Camp. superiores.

36 a 50- Periodo de intento a la cumbre 51 a 57- Regreso a Katmandú.

En los distintos reportes que realizaban periódicamente se revela la curiosidad, el asombro, el buen ánimo del grupo de argentinos que se dejaba sorprender a cada paso. “Desde nuestra partida de Lukla el valle nos ha ido mostrando una amplia gama de cambios, algunos sutiles, otros notables,

desde lo más visible hasta lo imperceptible; es todo ello lo que va haciendo de esta experiencia una peregrinación hacia un nuevo ser, cada uno de nosotros, imperturbable o no, va recibiendo una dosis de medicina espiritual que difícilmente se pueda describir con la banalidad de las palabras limitadas en vocabulario y significado de un simple montañista”, manifiestan en uno de sus relatos, cuando todavía no habían llegado al Campamento Base, que continúa: “El vacio que traíamos como una carga desde nuestra partida de Bariloche, mezcla de dudas sembradas por nuestros propios corazones y por los cuestionamientos ajenos, con el escepticismo de abandonar el confort y la seguridad de lo que mejor conocemos, se ha

ido llenando lentamente, como el ritmo de nuestro acercamiento, de experiencias y de sensaciones. Si se sigue llenando a esta velocidad no sé cómo haremos para contener este maravillarse constante”.

Durante la travesía, afrontaron importantes amplitudes térmicas, estuvieron sometidos a intensas nevadas cuando caía la noche mientras que cerca del mediodía la sensación térmica llegaba a 40 grados. Para lograr una buena aclimatación, realizaron jornadas en el campamento 2, a 6.345 metros sobre el nivel del mar, y subiendo al campamento 3 que se encuentra a 7.125 msnm. De esa manera, fortalecían el nivel de entrenamiento y transportaban los insumos necesarios.

La mañana del 17 de abril, en el campo base, a 5.400 msnm, los integrantes del equipo se reunieron con el director de la expedición, Francisco Minieri Saint Béat.

Además, se encontraron con distintos referentes del montañismo en el Himalaya, como Denis Urubkoy y el italiano Simone Moro, con quienes compartieron experiencias y anécdotas. Allí permanecieron casi 30 días antes de continuar camino, alternando entre los campamentos 1 y 2, como ejercicio de aclimatación.

El equipo había arribado al campamento 4 el día anterior a la cumbre, donde intentaron descansar para reponer energías.

Comenzaron a caminar cuesta arriba cerca de las 22 horas hasta las 08.20 de la mañana que lograron la meta y elevaron la bandera celeste y blanca. Allí permanecieron durante una hora cuanto más tiempo se está en esa altura se dificulta la respiración por la falta de oxígeno-.

Los familiares de los montañistas se reunieron en la casa de Chiocconi para esperar el llamado desde lo alto.

Todos coinciden en que en el último tramo el clima parecía alentarlos a continuar hacia la cima, y así lo hicieron brindándolo un regalo más al Bicentenario argentino.

Por la misma fecha 29 de mayo- pero hace

57 años atrás, la cima del Everest era alcanzada por primera vez por el escalador neocelandés Edmund Percival Hillary y el sherpa Tenzing Norgay.

La primera expedición argentina en emprender el desafío hacia el Himalaya fue en el año 1954 a cargo de Francisco Ibáñez.

El grupo de argentinos cuenta con una basta preparación para este tipo de actividades en todos los ámbitos de la montaña. En el trayecto del año practican ski de travesía, escalada en roca, escalada en hielo y trekking. Además, realizan rescates técnicos e montaña en la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche.

Esta es quizá una de los aspectos mas olvidados en el cuidado de nuestra bici, no todo es lavar y limpiar también hay que engrasar. Esto evitará el deterioro prematuro y ayudará a un mejor funcionamiento en general. ara esto no nos vale cualquier producto, lo ideal son aceites y lubricantes específicos como son el aceite con teflón, es importante en este aspecto no ahorrar con los típicos productos de supermercado, estos acaban con los retenes de nuestras horquilla y amortiguadores así como los rodamientos.

A la hora de recomendar marcas los productos Finish line y Motorex, son de los mejores. A continuación vamos a repasar 10 puntos vitales en el engrase de nuestra bici.

1- Retenes de horquilla y amortiguador, es importante lubricarlos con aceite de teflón antes de cada salida y después del lavado, con unas gotitas bastara, hundimos la horquilla y amortiguador y limpiamos el sobrante.

2-Cierres rápidos, es una zona que se oxida con facilidad es importante aplicarles grasa para evitar la oxidación.

3- Cambio trasero y desviador, en el cambio se aplicara grasa en el muelle y aceite

en las zonas móviles, en el desviador también se aplicara grasa y aceite en sus zonas móviles.

4- Piñones es conveniente aplicarles aceite, aunque se lubrican tambien con aceite de la cadena 5-Cadena, una de las zonas mas importantes de la bici debe ir bien engrasada.

6-Cables y fundas, Otro gran olvidado, se deben engrasar ligeramente para mejorar su funcionamiento.

7- Vela y cierre de sillín, si no le aplicamos grasa a la vela es posible que el día que la queramos sacar se haya materialmente soldado con el cuadro, así mismo el cierre mal engrasado puede ser fuente constante de ruidos.

8- Pedales, lo ideal es aplicar grasa en los muelles y engrasar ligeramente la zona de las calas procurando limpiar todo bien después.

9-Dirección, muchos de los sistemas son sellados y no necesitan mantenimiento, sin embargo nunca esta de más el engrase de estas zonas, si no es sellado con mayor motivo se debe aceitar

El engrase de la cadena, es básico para el funcionamiento de la bici, debido a que la cadena es la que trasmite el movimiento de nuestras piernas a la transmisión, asimismo de ella depende el que los cambios entren correctos.

Lo primero es determinar que tipo de aceite usar, no es lo mismo cualquier aceite, en especial hay que evitar los aceites tipo w40, pues aparte de atraer la suciedad a la cadena, no es específico para esto y fácilmente desaparecerá. Muchas veces estos aceites son más desengrasantes que otra cosa.

Dentro de las marcas especializadas tipo

R

PATAGONIA MOUNTAIN

finish line tendremos que elegir entre el mas o menos denso, el más denso se pega más a la cadena y es ideal para climas húmedos o invierno, mientras que los menos densos, engrasan menos la cadena y por tanto son ideales para tiempo seco.

Hay unos kits especiales de limpieza de cadena, si limpiamos la cadena antes de engrasarla, el engrase será de más calidad y el funcionamiento de mejor .

Un engrase adecuado de la cadena prolongara la vida de esta y de los cambios Tendremos que aplicar los siguientes puntos: 1° Lubricá la cadena de 10 a 15 minutos antes de la salida.

2° Utilizá aceite liquido (no sprays) eso evitará que el aceite llegue a zonas no deseadas como llantas o discos de freno 3° Aplicá el aceite en la parte interna de la cadena, si engrasas la parte exterior se llenara de polvo y suciedad la cadena. Utiliza para ello la zona que queda entre el cambio trasero y los platos.

4° Una vez acabado el engrase, giraremos los pedales y la cadena cambiando de marchas pasando por todos los piñones y todos los platos, para distribuir adecuadamente el aceite. Si dejas la cadena seca recién engrasada el aceite acabara en el suelo.

Alforja Exodo

5° Una vez acabado el engrase debemos de utilizar un trapo viejo y envolver alguna zona de la cadena , moviendo los pedales para retirar el exceso de aceite 6° Tan malo como no engrasar es engrasar en exceso, si nos pasamos la cadena se llenará de suciedad, no cambiará bien y se nos saldrá habitualmente.

1 Lubricación de la cadena 2 Lubricación pata de cambio, tanto el mecanismo como los rodillos 3 Lubricación de los frenos en la parte móvil que se une al cuadro 4 Lubricación de los pedales

Incorporado a Red Federal n° de Registro D1 100 122 Reconocido por DIPREGEP DGCyE por Ba N° 6443

5 y 6 Lubricación de la amortiguación 7 Lubricación de la vela 8 Lubricación de todos los bujes como así tambien no olvidarse de cierres rapidos de ruedas y asiento 9 Lubricación de todos los

cables de labicicleta, tanto de cmabios como de frenos No olvidarse de lubricar sten, piñones y coronas

na ves más nos dirigimos rumbo a la provincia de Catamarca, Fiambalá nuestro ultimo pueblito. Tras meditarlo un rato decidimos partir al día siguiente directo a las grutas (4000 m.s.n.m.) muy cerca del paso San Francisco, un refugio muy confortable de vialidad provincial nos espera. El solo pensar en sus comodidades nos augura un viaje distinto, colchón, calefacción, ducha, cocina, luz y unas termas a 2 km.

La Aclimatación Los primeros días algunos síntomas, termas y caminatas. Según las energías de cada integrante, fuimos eligiendo entre hacer reposo o ascender los Cerros Morocho y Beltrán.

Tras una breve pero confortable aclimatación partimos con dos camionetas 4x4 a nuestro próximo campamento, pasamos por la coipa (lugar donde se abandona el asfalto) y en pocas horas las lagunas de varios colores, flamencos y vicuñas eran el paisaje predominante. La

Es la novena altura Americana. Sin lugar a dudas es una de las montañas que más logística necesita y el motivo principal de los fracasos en los ascensos.

Ubicación: Se encuentra Argentina, en la provincia de Catamarca. Muy cerca del limite internacional con Chile. Este enorme macizo posee varias cumbres que superan los 6500 m.s.n.m. En varias cartografías puede aparecer mal nominado como Nacimiento y este se encuentra mas al Sur. Primer Ascenso: Su cumbre principal fue recién alcanzada el 14 de Diciembre de 1970.

Los autores de esta primera ascensión fueron

huella fue desapareciendo, lajas y arenales dificultaron el avance.

En el momento mas inoportuno un neumático dijo basta y exploto, con paciencia peleando con el arenal y el viento comenzamos a cambiarlo.

Tras seis horas llegamos al CB del Volcán Nacimiento, mucho viento y ningún lugar donde repararse fue nuestro campamento.

Los siguientes tres días nos dedicamos a trasladar el campamento, montamos un CB avanzado bien provisto, reparado del viento y con mucho agua.

Luego de meditarlo bien decidimos no seguir porteando e ir por el objetivo, que partimos muy cargados, montando el C1 al pie de un glaciar, un paisaje increíble se convirtió en el entorno ideal para planificar el ataque a la cumbre.

Decisiones claves Para poder bajar el peso de la mochila, decidí no subir la bolsa de dormir, pasaría las

K. Takeshita, S. Kunstmann y P. Rosende.

Temporada: De Octubre a Marzo.

Cartografía: Ojos del Salado, 1:100.000, IGM Fiambala 1:250.000 IGM Ruta Normal: Desde Catamarca se accede desde la localidad de Fiambalá por la ruta 60 (asfaltada) en dirección al Paso San Francisco.

A unos 87 km de Fiambalá pasar por el paraje La Coipa, y por un camino de caracoles alcanzar el portezuelo de las lagrimas 4550 m.s.n.m. A continuación un descenso, un arenal, la Laguna de los Aparejos. Más adelante la Laguna Celeste. Seguir por la casi invisible huella hasta

próxima dos noches durmiendo con la campera y pantalón de pluma. Los patucos en los pies y la mascara de neopren en el rostro.

La decisión fue muy lógica, pero presento una dificultad, no podía calentar las vías respiratorias, el cuerpo conservaba perfectamente el calor pero la garganta estaba colapsando y me despertaba cada 15 minutos.

Tras una noche poco confortable y el viento que nos seguía castigando como los últimos 6 días, las carpas se sacuden y nos hace comenzar a replantearnos las decisiones tomadas.

Luego de meditarlo a las 7 am partimos hacia la cumbre, las linternas alumbrando el terreno y los mitones de pluma pelean con las tiras de los bastones para poder pasar las manos. Éramos varios los que habíamos pasado una mala noche. Al comenzar la marcha y los comentarios, comprendí que el problema no fue la mascara, sino que la temperatura había sido realmente muy extrema.

Ganamos altura, realizamos una larga travesía y tras unas variantes llegamos al pie

el CB Nacimiento 5178 m.s.n.m. con agua a 200 metros. Tiempo aprox. 6 horas. Transporte necesario 4x4.

Campamento Base Walter Penk: Salir del CB Nacimiento con dirección N, manteniendo altura cruzar el pequeño arroyo y continuar hasta llegar a un valle remontarlo. En este momento una vista impresionante acompaña el camino (Ojos del Salado y el Olmedo). Al finalizar el valle llegando a una arista se encuentra el CB del Walter Penk a 5380 m.s.n.m. Cerca de unos penitentes. El mismo posee agua. Tiempo aproximado 2 a 3 horas.

Campamento CABA: Montarse a la arista, un paso a 5400 m.s.n.m., dirección N y continuar por un valle pasando por el Campamento Salta

del glaciar sur, me acompañan Sol Arraez y Ezequiel Dorsa, el resto del grupo viene retrasado, ascendemos lentamente, tomamos todas las precauciones posibles ya que lo transitamos sin cuerda. Cada tanto alguno desaparece hasta la cintura y las pulsaciones se nos elevan mas allá de las 180 por minuto y recuperar la posición nos demanda mas energías de las que poseemos..

todos lados, nos encontramos en la cumbre, por nuestra cabeza paso la frase de Darío Bracali “...el Walter Penk es la mas recóndita y desconocida de las diez montañas y, hacia enero de 2003, tenia menos de una decena de ascensos en su historial...”

Superado el glaciar el viento sigue siendo intenso, pero la temperatura agradable. Nos encontramos al pie de varios torreones, un enorme laberinto nos lleva hasta el pie de la cumbre sur. Manteniendo altura y por nuestra izquierda bordeamos esta cumbre, atravesamos cuidadosamente el glaciar de los catalanes y comienza a asomar el portezuelo que une la cumbre sur con la principal.

Tras un descanso nos montamos a el, hay mucha nieve, por suerte su estado es dura y nos permite ascender lentamente, pero a paso firme. Paso a paso ascendemos a la cumbre principal, la pendiente aumenta notoriamente, el terreno se vuelve incomodo, piedras de gran tamaño dificultan el avance, avanzamos de a cinco metros y paramos a respirar, recuperando la poca energía que nos queda y vamos por otros cinco.

De golpe el terreno disminuye abruptamente la pendiente, el GPS nos marca que ya estamos próximos a la cumbre. Varias torres se encuentran a nuestros alrededor, subimos una (lógico que no era, jaja) y tras unos intentos nos encontramos en una torre muy pequeña, solo entramos dos, miramos para

Las decisiones no siempre son las correctas y a veces pasan en los momentos menos esperados. Al subir habíamos por error tomado un camino diferente del relato de ascenso que teníamos. En el descenso decidimos realizar el descenso por la ruta original y desconocida. No solo dos glaciares nos complicaron el descenso, sino que nos dejaron en otra quebrada, el clima termino de descomponerse y la tormenta eléctrica se adueño de la situación. El GPS se puso loco y lo que tendríamos que haber descendido en dos horas duro mas de seis, pero la sonrisa intacta duro hasta Buenos Aires.

5470 m.s.n.m. y llegar a un paso a 5500. Donde se aprecia la quebrada del Carbón. Aparece la cumbre sur del Walter Penk. Remontando la quebrada, siguiendo el pequeño arroyito, hasta una encrucijada, en esta se encuentra el campamento del mismo nombre. Seguir por el valle de la derecha y al pie de los neveros se encuentra el Campamento AS a 5735 m.s.n.m.

Tiempo aproximado 3 a 5 horas.

Cumbre: Con dirección NO superar el nevero, continuar por el arroyo pasando por el CB Carbón y remontar el valle hacia el N hasta el glaciar sur. Ascender por este con dirección a la izquierda de la cumbre sur. Campamento superior 6200 m.s.n.m. Tomar entre unas torres y la depresión del lomo. Llegar a un valle al pie

de la cumbre sur. Faldear esta por su izquierda manteniendo altura, cruzando el glaciar de los Catalanes. Avanzar hasta observar el portezuelo Principal Sur, montarse a la derecha a este. Una ves sobre el mismo la cumbre se encuentra a la izquierda. El terreno es incomodo y varias torres harán dudar cual es la principal, ascenderlas, una ves en la correcta no hay dudas. Tiempo aproximado 7 a 9 horas.

Waypont de la cumbre: S 27 11'767'' y O 68 33'633'’

egularmente hablamos de flexibilidad, elasticidad o agilidad, al referirnos a los movimientos que, en mayor o menor medida puede efectuar alguna persona. Estas denominaciones generalmente son mal aplicadas y se prestan a la confusión.

Cuando se utilizan los términos flexibilidad o elasticidad, lo correcto es hacerlo aplicado a los materiales. (Un hueso tiene flexibilidad, del mismo modo un músculo posee elasticidad).

Cuando usamos la palabra agilidad, la relacionamos a la capacidad de mover todo el cuerpo en un ambiente determinado, se relaciona con la coordinación y el control propioceptivo del cuerpo en situación. (Un escalador que domina de maravilla una técnica de ascenso).

Cuando hablamos de movilidad nos referimos a la utilización plena de la capacidad que cada articulación del cuerpo posee. Estos movimientos implican una serie de

Movernos en la montaña implica un ajuste de nuestras capacidades muy diferente al que usualmente utilizamos en la ciudad. De todas las capacidades que el estilo de vida sedentario nos quita, las más afectada es la movilidad. Sin embargo con responsabilidad y voluntad podemos mantener un buen nivel de movilidad, lo que nos permitirá un mejor desenvolvimiento en la montaña. funcionamientos coordinados por parte de los segmentos corporales y músculos que los accionan. En cierto modo, la movilidad es recurrente de la flexibilidad y a su vez, aporta a la agilidad.

…“Movilidad es la capacidad de accionar las articulaciones a través de una amplia gama de posibilidades”… (Norman Brook). …“La movilidad es la capacidad del alpinista para utilizar todas las posibilidades de movimiento de sus articulaciones en todas direcciones”…

(Martin, 1979) El grado de movilidad que posees es el que determina hasta donde serás capaz de lograr un movimiento pleno.

Poseerlo o no, depende de diversos factores: Anatomía propia de las articulaciones.

Temperatura de los músculos.

Edad.

Sexo.

Masa muscular.

Flexibilidad de tendones ligamentos y músculos.

La flexibilidad de estos últimos es el factor entrenable a través del cual se mejora la movilidad en general. De ahí que el punto central del entrenamiento de la movilidad se encuentre en los ejercicios de flexibilidad

Es habitual marchar montaña arriba con grampones, en terrenos escarpados, realizar diferentes tipos de pisadas y empotrar el pie, por lo que la articulación del tobillo, (TibioAstrágalina) debe ser trabajada. Otro tanto sucede con la articulación de la cadera, (CoxoFemoral) para situaciones en que debemos acercar la cadera a la pared, ascender por un diedro o pisar una toma alta. Por otra parte, la zona de los hombros, (cintura escapular) permite alcanzar presas de mano, clavar la piqueta en situaciones difíciles y realizar extensiones completas de ambos brazos.

Un buen nivel de movilidad permite expresarse plenamente, aporta seguridad y confianza al respecto de los movimientos que tu cuerpo puede hacer. Cuando te encuentras en situaciones imprevistas como desequilibrios o caídas, una buena movilidad ayuda a que no te lesiones.

Movimientos de reducido alcance, con poco nivel de destreza Patrones de movimientos desajustados.

Un rendimiento por debajo de tus posibilidades reales.

Una articulación se constituye por un conjunto de partes duras y blandas que intervienen par unir dos o mas huesos vecinos.

Los músculos constituyen los agentes activos del movimiento. Encargados de dar movimiento a los segmentos corporales, funcionan en conjunto con las articulaciones.

Cuando realizamos ejercicios de flexibilidad trabajamos sobre el músculo, tendones y ligamentos para poder llevar al máximo las posibilidades de la articulación. Un músculo con buena capacidad elástica posibilita que la articulación tenga amplitud en sus movimientos.

(Articulacion rodilla izquierda, vista anterior) 1 Ligamento lateral interno 2 Cóndilo interno del fémur 3 Ligamento cruzado posterior 4 Ligamento meniscofemoral anterior 5 Ligamento cruzado anterior 6 Cóndilo externo del fémur 7 Poplíteo 8 Ligamento lateral externo 9 Bíceps crural 10 Cóndilo externo de la tibia 11 Menisco externo 12 Menisco interno 13 Cóndilo interno de la tibia

Cuando un grupo muscular se contrae, el grupo contrario tiene que relajarse para posibilitar el movimiento. A los músculos que se contraen para provocar el movimiento, se los llama protagonistas y a los que se relajan para permitirlo, se los llama antagonistas.

Durante el entrenamiento de la movilidad, los que se estiran son los músculos antagonistas.

Se efectúa mediante ejercicios de gimnasia. Y hay que distinguir entre ejercicios de relajación y ejercicios de estiramiento o extensión. Los primeros sirven como preparación y descanso activo, afectan solo a los músculos porque las articulaciones no se relajan.

Los segundos, son el principal método de entrenamiento de la movilidad. Extensión significa alejar entre si los puntos de inserción del músculo, el dolor que produce esta practica es el indicador de hasta donde hay que llevar la

1 Semitendinoso 2 Semimembranoso 3 Recto interno 4 Nervio safeno y arteria safena 5 Sartorio 6 Ramo infrarrotuliano del nervio safeno 7 Ramo de la arteria safena sobre el menisco interno 8 Cóndilo interno del fémur (la cápsula ha sido parcialmente resecada) 9 Vena safena interna 10 Ramos de la arteria genicular superointerna 11 Ligamento lateral interno 12 Paquete adiposo infrarrotuliano 13 Ligamento rotuliano 14 Cara interna de la tibia 15 Gemelo interno

extensión, no siempre es necesario sentir un dolor muy intenso. (Si no te ejercitas con un profesional, es mejor que no llegues a niveles demasiados elevados de dolor).

Distinguimos entre estiramiento activo y pasivo; que a su vez pueden ser dinámicos o estáticos. · Estiramiento activo. Se produce la extensión mediante los propios movimientos, como pueden ser los balanceos o rebotes.

(Estos deben efectuarse en forma suave para no disparar el reflejo miotático, defensa del músculo que lo contrae involuntariamente cuando la extensión del mismo es riesgosa). · Estiramiento pasivo. La extensión muscular es producida mediante rebotes o balanceos que son causados por un instructor o compañero que asiste.

· Estiramiento activo. Consiste en adoptar una posición en la cual se sienta un poco de dolor de la musculatura que estiramos y mantenerla, mediante la contracción de los músculos protagonistas.

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· Estiramiento pasivo. Se consigue mediante la acción de fuerzas externas como la fuerza de gravedad o peso añadido por un compañero. Este es el método más efectivo y utilizado.

on las tres de la mañana. No es que esté pendiente del reloj, aunque esta noche no he podido pegar un ojo.

Habitualmente en la montaña encuentro la distensión que vengo a buscar… pero el dormir no es mi fuerte. Razón por la cuál descarto definitivamente el descanso antes de que suene el despertador, y me empiezo a preparar. Ojeo el termómetro colgado dentro de la carpa, que certifica un interesante -10ºC. Pues será cuestión de vestirse dentro de la bolsa. Cabe la acotación que tal cosa a 6000 metros no es tarea sencilla.

Tanteo a ciegas dentro de la bolsa, y voy encontrando partes del equipo: una media, alguno de los guantes, el pantalón polar… incluso la linterna se pasea cerca de mis pies, enfundados en los mitones de pluma. Me visto de a poco, algo embotado, más a causa del sueño que de la altura. Reconozco también, para mi interior, que la expectativa habitual de un día de cumbre no me ha invadido especialmente esta madrugada. Hace un frío húmedo, conservo aún los vestigios del esfuerzo del día anterior, y el ánimo no es el mejor… todos tenemos nuestros días. Sin embargo sigo preparando todo, sabiendo que eso también forma parte de las reglas de juego.

Finalmente voy saliendo de la bolsa y termino de enfundarme en el duvet, lo que me

conecta con parte de lo que más aprecio de la montaña: el frío intenso y el placer de sentirse bien abrigado... son sutilezas que guardan un encanto particular. El resto está afuera esperando. Abro el cierre de la carpa y espío buscando algún indicio del estado del tiempo.

El cielo me contesta con una tranquilidad que asusta un poco. No hay una sola nube y el aire está limpio y quieto. Solo el viento parece romper lo estático del momento.

Efectivamente, es el día indicado para salir. Termino de acomodarme las infinitas capas de ropa, ya sentado fuera de la bolsa.

Prendo la linterna, más por reflejo que por necesidad, quizás respondiendo a una primitiva necesidad de luz. La imagen que me envuelve es difusa y blanquecina, pero me alcanza para ubicarme. Dentro del caos propio me encuentro a gusto, me reconozco.

Encuentro en el ábside los trastos del desayuno. El té está listo en el termo desde la noche anterior, pero igual tengo que encender el calentador para terminar de hacer el agua para el día. De un trago voy atiborrándome de té con galletitas, y cereales y más té… puede ser probablemente la comida fuerte del día, y hay que aprovecharla. La ceremonia del desayuno no dura demasiado, lo suficiente para terminar de alistarme y tomar coraje para salir de la carpa. Son ya las cuatro, y según veo la temperatura se mantiene estable. Reviso la

mochila con el equipo de cumbre a medio armar, y voy metiendo lo que falta, haciendo un repaso mental por las dudas: botiquín, vivac; algún tentempié para ir alternando con las pastillas de glucosa; el hidratador lleno guardado en su funda para que no se congele (¡pobre iluso!); los guantes y lentes de repuesto. Solo me queda encarar a la bolsa de dormir… a las trompadas me peleo hasta que termina de entrar en el diminuto saco de compresión... otra vez la altura convierte en proeza una tarea de lo más sencilla. Ubico el GPS y lo activo, para tomar unas notas sobre presión y altura (viejas manías que uno tiene).

En dos tragos termino de apurar la infusión y con el último bocado me calzo los interiores de las botas para luego salir como un resorte de la carpa: no es cuestión de dejarse llevar por el apático confort.

Me quedo parado un instante delante de la carpa, midiendo el escenario. Mis ojos se adaptan bien a la oscuridad y decido prescindir de la linterna. Por el momento, la luna me va a servir de guía. Afuera el frío se siente realmente, pero el duvet lo hace soportable. Sonrío pensando en lo que me espera, mientras me termino de atar las botas exteriores y acomodar las polainas. Queda la recorrida ceremonial alrededor de la carpa, un ajuste final del equipo, la mochila que termina por quedar bien sujeta, y arrancar la jornada de marcha hacia la cumbre.

Registro la hora de salida y empiezo a avanzar, perforando la noche con ruidos sutiles. Nadie ha transcurrido por éstas latitudes últimamente, por lo que la tarea pasa también por abrir huella… condimentos especiales de un ascenso invernal.

Tomándole el tiempo a mi propio aliento, me voy alejando del campamento. Encaro la primera pendiente por un couloir estrecho y bastante empinado que me lleva a un rellano.

Me doy vuelta y trato de memorizar los pasos para la vuelta. Desde allí tengo un panorama completo: la carpa, las sombras que la rodean, la vertiente que se pierde más abajo junto a la senda, y el reflejo tenue de la luna que se escurre salpicando todo de luces y

sombras. Me quedo un rato masticando esa imagen, y mientras reacomodo un poco las correas de la mochila, aprovecho para tomar la primera foto. Reanudo el paso con un ritmo constante, al compás de mi propio aliento que interrumpe el silencio de la noche, junto con el ruido seco de los grampones entrando limpios en la nieve.

A partir de ese momento, quizás por lo sistemático del ascenso, los recuerdos se van amontonando para volverse algo confusos.

Quizás sea por la altura. Sé que avanzo, que respiro profundo, que me espera el amanecer con un frío casi hiriente. Sé que hay que mantenerse en movimiento. Sin embargo me detengo al rato, y como un reflejo automático tomo un trago del agua, que a pesar de todo está a punto de congelarse. Duele la garganta tratando de asimilar semejante shock de temperaturas. Pero de alguna forma me reconforta. Pienso igualmente en el té que llevo en el termo, pero no me atrevo a detenerme tanto tiempo: hay que seguir. Todo se remite a avanzar, y cada paso es acompañado de entretenidas “divagaciones” introspectivas. El

monólogo se altera con alguna palabra lanzada al viento, sin querer. Y se busca lugar para el próximo paso y la rueda sigue girando.

Lo confuso del caso es que a partir de cierto punto, uno va perdiendo las nociones de lo que es real y lo que uno trajo consigo a la montaña, desde el imaginario, las anécdotas y los registros que consultamos para trazar un objetivo posible. Y debatiéndome en tal confusión, caigo en la cuenta de que ya va quedando el último esfuerzo y luego volver, y conectarse de nuevo con el cotidiano devenir, a salvo pero siempre en deuda, con las ganas de volver a partir…

Despierto y de verdad ya estoy en casa.

Lo que soy y quiénes más quiero también están aquí. Todo está en su lugar pero falto yo todavía, tratando de encontrar mi lugar. Me miro al espejo y me quedo prendido en los recuerdos que guardo todavía en la retina de aquella experiencia, que se va perdiendo en el tiempo. Mientras, la sensación que perdura es la necesidad de volver, siempre. Así nace la próxima salida.

´

uimos a esta carrera 21 participantes del Team Animals Runners, paramos cerca de la largada, a 3 cuadras, dado que había algunos equipos que hacían postas y teníamos que llegar bien temprano para dejar las cosas en el guardarropas y los chicos que hacían postas irse con el transporte que puso la organizacion.

Una vez que los chicos de las postas se fueron nos fuimos alentando mutuamente mientras íbamos hacia la largada y más aliento mutuo, llego el 4,3,2,1,y largamos...cada uno a su ritmo y siguiendo el plan de carrera. La primera subida fue como un aviso que la carrera me dio, diciéndome: ..ojo flaco que esto no es todo plano, así que dale tranquilo y parejo que recién estamos empezando.

Fuimos por el pueblo en gran parte por asfalto y luego entramos por una calle de tierra donde había mucho barro esperándonos, a medida que íbamos avanzado las zapatillas pesaban cada vez más, al punto que había que limpiarlas de alguna manera porque te resbalas continuamente.

Por suerte volvió el asfalto y a los 1000 metros estaba la primera posta..le pase el chip a mi compañero en 50 minutos exactos; tome una botella de agua y segui recorrido porque iba a completar la carrera a mi ritmo independientemente de la posta..

Una vez dejada la primera posta fui acompañando a un chico del team que las lesiones y el poco entrenamiento de fondo le estaba pasando factura. Hicimos juntos hasta la mitad de la segunda posta por el costado de la ruta, una vez terminada la parte de la ruta nos metimos en la selva nuevamente.. por un camino con una huella que con el agua y la tierra colorada por momentos habia que bajar el ritmo para no irse de cola al piso..

La palabra supervivencia resume el concepto de “sobrevivir” pero adquiere una forma por medio de un curso de capacitación: requiere que una persona sea formada a partir de una serie de procedimientos, usualmente llamados “técnicas”. Se entiende por técnica al “conjunto de procedimientos y métodos de una ciencia, arte, oficio, industria. Habilidad en la utilización de dichos procedimientos. Conjunto de las aplicaciones prácticas de las ciencias”.

De esta manera, pretendo explicar que para capacitarse en supervivencia, el interesado estará supeditado a recibir una enseñanza teórica desde el inicio, sobre una secuencia de procedimientos que deberá cumplir durante una práctica o ante la eventualidad de encontrarse circunstancialmente en una situación real de supervivencia.

Siguiendo con el dictado del Pentagono De Supervivencia, los pasos a seguir serían los siguientes: 1°) Primeros Auxilios, 2°) Señalamiento, 3°) Refugio, 4°) Agua y 5°) Alimentos

Una vez pasada la segunda posta me comí una naranja, un pedacito de banana, un cereal y tome una botella de agua en el puesto de hidratación. Fue como una inyección al cuerpo, sabiendo que faltaba poco acelere un poco el ritmo empecé a pasar gente que nos había pasado en los kilómetros anteriores y seguí a ese ritmo parejo por donde se podía porque había agua y barro por todos lados..para terminar saliendo a un asfalto donde se realizaban los últimos metros de la carrera desembocando en los jardines del hotel que es donde estaba el arco de llegada..

Feliz de haber podido completar los 27km sin ninguna dolencia de todas las lesiones que tuve desde hace un tiempo hasta ahora..y hacerlo en 2:40hs Comimos la pasta en el jardín viendo las majestuosas Catartas y de vuelta al hospedaje para descansar..

A mi la carrera me gusto mucho, y si bien como dicen algunos foristas quizas falto algo mas de selva..para mi fue una carrera dura..pero bueno cada uno interpreta cada carrera de manera distinto..

Individuales (505 corredores) Equipos 82 (164 corredores) Equipos +90 (4, 8 corr.)

Gral Caballeros (330 corr.)

Equipos Cab. (20, 40 corr.)

1° “Hermes Reloaded” 2:48:40 1° Mendez Martin 1:45:30 1° “utn Avellaneda PP” 2:07:59 2° “Alla Vamos” 3:07:14 2° Navarrete Alvaro 1:48:20 2° “Los Melli Ardiles” 2:08:41 3° “Troten Am” 3:19:15 3° Pauluzak Ezequiel 1:58:26 3° “Ironman” 2:14:13 Equipos Dam (19, 38 corr.)

Gral Damas (175 corr.)

Equipos Mix (36, 72 corr.)

1° “Creando Caminos” 2:21:36 1° Doblas Andrea 2:11:16 1° “Danielsimbron.com” 2:11:47 2° “Las Marias K10” 2:36:02 2° Alcorta Cecilia 2:20:28 2° "Juando"2:13:42 3° “Ellas son Argentinas” 2:42:17 3° Cavallero Alessandra 3°"Correrayuda" 2:21:16 2:21:47

a) Fuego: como figura central, el fuego es la base fundamental de la supervivencia. b) Orientación: es fundamental que el sobreviviente conozca básicamente ubicar los puntos cardinales en el terreno en que se encuentre. c) Vestimenta: es fundamental que el sobreviviente busque la forma de proveerse de ropas, dependiendo de las características de la emergencia y lugar en donde se encuentre.

Ya tenemos un orden establecido y secuencial sobre cómo actuar ante una emergencia. A modo de ejemplo, si nos encontramos en medio de un escenario con personas heridas de distinta consideración resultado del choque de un avión de pasajeros que se precipitó a tierra y cayó sobre el follaje de una selva o un monte- si en el lugar disponemos de un claro (un lugar abierto en ese tipo de terreno con su vegetación), ahí mismo deberíamos trasladar los heridos para brindarles urgente atención en lo que concierne a primeros auxilios. Luego, señalizar

Postas 42 (126 corredores) Postas Cab. 1° "Banco Nación 1" 02:03:15 Postas Mix 1° “Animados” 02:42:22 Postas Dam 1° “Troten Pleudas” 02:23:04

esa área para poder ser visualizados por los equipos de rescatistas, buscar un refugio, obtener agua potable y reconocer el terreno para buscar alimentos.

También es prioritario buscar la forma de hacer fuego con métodos artificiales o naturales (cabe destacar que el fuego es la base fundamental de la supervivencia).

En el caso de estar en las circunstancias mencionadas durante un tiempo prudencial superior a cinco o seis días, y no hay algún indicio de que los estén buscando por aire o tierra, se debería, dependiendo de las circunstancia de la situación, salir a buscar ayuda por sus propios medios. Ejemplo de esto es la decisión de los supervivientes de la cordillera de los Andes en 1972, donde dos miembros del grupo que poseían la personalidad innata de líderes, salieron a buscar ayuda para salvar sus vidas y la de otros compañeros.

El fin de semana del 9 de mayo participamos en la Brava Experience, competencia desarrollada en la zona de la laguna homónima, cercana a Balcarce.

Para allá partimos el día sábado con mi flia (Iván y Lore) y Dani. También fueron a participar Lorena y Hernán en mixtos.

El lugar, epicentro de la carrera, a orilla de la laguna, era un complejo de cabañas y camping muy bonito.

Acomodamos el equipo, dejamos las bicis en el parque cerrado y debajo del arco de largada escuchamos la charla técnica, éramos unos 70 equipos en total contando los individuales, en nuestra categoría caballeros de más de 80 años había 14 duplas.

Largamos con un cross de 3km, la primera mitad calle y luego costering en la laguna, a pesar del buen ritmo (4:20”) llegaron antes a las bicis numerosos corredores; nos pusimos las zapas, mochila y casco y a rodar, a recuperar posiciones, teníamos por delante 35km.

De los primeros 3 km eran subiendo, no me dejaban recuperar el aliento y aunque fuese superando corredores Dani con su fuerza se me escapaba, tuve que gritarle “baja un poco, no te puedo seguir”.

Así fuimos avanzando y superando gente, por un camino donde hasta el km 19 predominó el ascenso y luego bajabas, el piso estaba bastante consolidado a pesar de la tierra suelta.

Llegamos al puente de un arroyo donde estaba el parque cerrado, hidratación, barrita y ahora un cross de 15 km, al frente teníamos la sierra, debíamos subir por su ladera hasta la cima. Arriba, al llegar, una meseta de piedra enorme, la vista era espectacular.

Corrimos unos 2 km por el filo, entre matorrales y piedras sueltas superando a dos equipos, Al llegar al PC bajamos por un sendero muy trabado, de gran pendiente y con mucha piedra, eso me encanta, baje superando a un equipo y dejando atrás a Dani por primera vez! Luego de cruzar un campo de soja marque el PC virtual, allí me alcanzo, corrimos por la orilla de un alambrado y luego por una calle que nos llevaba al segundo PC virtual, allí nos supera Gula´s, imposible seguirlos!

Veníamos palo y palo con un equipo, que era

1° Sit On Top Eca 4:45:00 2° Bicy Shop Eca 4:50:00 3°ferreira Ariel Ci 4:54:00 4° Steffan Marcelo Raul Ci 5:00:00 5° Simone Dario Ci 5:09:00 6°sit On Top Mix Ema 5:11:00 7° Steffan Pablo Ci 5:12:00 8° Ironcata Max Ecb 5:13:00 9° Quilmes Way Mdp Team Ecb 5:13:00 10° Morinigo Ricardo Ci 5:15:00 11° Juando Air Fitness Ema 5:16:00

de nuestra categoría, así hasta llegar al PC donde girábamos para tener al frente la sierra Vigilancia, la cual teníamos que cruzar. En el ascenso, con una pendiente terrible, logramos separarnos de los demás. Los metros finales tenían placas de piedra, angostos pasajes y arboles que increíblemente crecen entre ellas, parecía un camino de cornisa!!!

Pasamos por el PC y a correr nuevamente en busca del tercero virtual a unos 2 km por la planicie, éramos el cuarto equipo en pasar, Dani se incentiva y empieza con los “vamos cata”!

Nos quedaban unos 4 km de cross, primero por la planicie para bajar al llano por un cauce con piedras enormes y gran pendiente, ¡estaba en mi salsa!. Allí superamos a Gula´s.

Al llegar al llano no advertimos que saliendo del cauce del arroyo habia un campo para poder correr y perdimos algo de tiempo.

Cuando tomamos el camino ya teníamos cerca nuestro a varios corredores.

Llegamos al parque de bici, agua y salimos rapidísimo, nos supera un equipo mixto, y tratando de que no se nos alejen rodamos los 5 km para llegar a los kayak. Nos ponemos los chalecos y bajamos a la laguna, entrada al agua, Dani que se desparrama con el verdín del piso... arriba y a palear. Detrás nuestro viene un equipo de nuestra categoría vamos pasando por los distintos PC, el A y B, para una lado de la laguna y después regresamos, pasamos el muelle y nos dirigimos hacia el otro lado, en ese momento íbamos cabeza a cabeza peleando el primer lugar, al pasar por el PC C se nos adelantan y siguen delante en el D, cruzamos por una zona de juncos para buscar la boya del PC E en la otra orilla de la laguna donde había una lancha. Al girar todos los kayak que iban delante nuestro van rumbo al muelle que marcaba el top de llegada de la carrera, pero aún quedaba un PC por registrar, el F. Contra la voluntad de Dani, que quería seguirlos, insistí en cumplir con el recorrido y luego de pasar por el F, donde al preguntar el control nos dice que éramos los primeros en pasar por allí, nos dirigimos al muelle de llegada, con la satisfacción de saber que el equipo que nos paso no cumplió con el recorrido, por lo tanto el primer puesto era nuestro.

Dejamos el kayak y

12° Corral Gustavo Ci 5:17:00 13° Gulas Mix Ema 5:26:00 14° Santos Gerardo Ci 5:29:00 15° Cristalli Mauricio Ci 5:29:00 16° El Salmon Ecb 5:29:00 17° Oldan Alejandro Ci 5:33:00 18° Musmanno Walter Ci 5:35:00 19° Borrachos del Santito Eca 5:36:00 20° Balcarce Xtrail Ecb 5:42:00 21° Avidano Pablo Ci 5:43:00

cruzamos el arco de llegada. Después de ir a reclamar que nadie paso por el PC F, la parte amarga de una carrera tan linda, se argumento que la gente que estaba en la lancha les decía que tenían que ir para el muelle, por eso nadie fue al F. En definitiva, la solución elegante fue compartir el primer lugar los 2 equipos.Hernán y Lorena hicieron una muy buena carrera terminando 5° en su categoría. Un muy lindo fin de semana, una carrera donde fuimos de menos a más, un recorrido muy variado y exigente por unos lugares para la foto, lástima el final, tuvimos que compartir un lugar que nos correspondía!

ue buen día resultó, que buena carrera!! A las 8 hs partimos con unos amigos rumbo a La Plata. Todo salió de acuerdo a lo planeado y llegamos a Área 60 con el tiempo suficiente para retirar los kits.

La carrera arranco a las 11hs. Yo salí con la idea de hacerla junto a Rubén, quien me bancó una buena parte del comienzo hasta que le di vía libre para que pudiera desarrollar su carrera tranquilo y a su ritmo. En seguida me pasó un viejo compañero y amigo, Tatito. A esa altura ya estábamos algo embarrados.

Bastante dura, los tramos de barro te sacan mucha pierna, pero divertida y lindo recorrido.

En algún lugar del recorrido, con bastante viento en contra, nos acoplamos un grupito de 3 flacos y 2 chicas y nos fuimos tirando de a tramos para cortar el viento y motivarnos.

Pudimos llegar a mantener un ritmo de 4.30 el km. Hasta que llegamos a la parte de fango, muchísimo barro, agua, y ahí el grupo se fue dispersando. Entrando a una de las rectas que iba para la salida, donde luego retomaríamos entrando al golf, mis piernas ya acusaban terrible cansancio y comencé a bajar el ritmo, cuando me alcanza una de las chicas del grupo anterior y me fue tirando un poco, me recuperé y volví a tener un buen paso, hicimos Caballeros 21 Km 1° 1:19:46 Junior Dasilva Leonardo 2° 1:20:26 Navarrete Alvaro 3° 1:21:05 Lopez Victor

Damas 21 Km 1° 1:38:01 Doblas Andrea 2° 1:41:24 Battaia Monica Andrea 3° 1:45:21 Caro Silvana

toda la parte bordeando el golf, pasando unas tranqueras hasta que volvimos a llegar a la recta que ya marcaba la vuelta, faltarían algo así como 4km. Ahi me quedé sin piernas. La flaca esta, triatleta, y que ya había hecho un Ironman hace dos años, le quedaba resto suficiente, Ella continuó a su ritmo y yo traté de mantener un paso de 5.30 el km. Inmensa alegría, al doblar y ver el arco de llegada. Los amigos alentando a los costados del camino, y mi hijo que me esperaba para entrar juntos.

Caballeros 10 Km 1° 0:35:35 Tosti Sebastian 2° 0:36:06 Sfoggia Luis 3° 0:36:58 Pauluzack Ezequiel

Damas 10 Km 1° 0:44:17 Galvez Virginia 2° 0:47:41 Nicolosi Claudia Fabiana 3° 0:48:16 Di Croce Garay Silvina

Feliz. 1h 53' y sin piernas.

Despues la running kids con Fran que da una alegría inmensa poder compartir con él estos momentos.

La organización muy buena, con más gente de la que calculaban, pero aceptable y muy buena onda. Un circuito que si se instala va a ser de los más aconsejables.

You eXtreme es el primer portal que nace con el objeto de desarrollar y difundir los deportes extremos.

Yoy eXreme siente la adrenalina y el vértigo como forma de vida, busca incentivar la práctica de los deportes de acción en contacto con la naturaleza. para que conozcas tus propios extremos y vivas tus propios sueños de libertad.

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a Quiaca, 13 Abril de 2009, todo listo para partir. Diego Lamas, Luís y Agustín García Albarido daban comienzo a su sueño: recorrer la Argentina en kayak en toda su extensión, de norte a sur. La travesía demandaría 10 meses y casi 8000 kilómetros de recorrido, con una primera parte por tierra y luego pura navegación fluvial y marítima.

Comenzamos nuestra travesía por tierra y en bicicleta debido a la falta de vías navegables al norte de Jujuy. El altímetro marcaba 3600 msnm, algo a lo que no estábamos acostumbrados. No hubo demasiada aclimatación, cargamos los kayaks, enganchamos los carros a las bicis y partimos por la ruta 9 hacia el sur en busca del Río Bermejo. Fueron 15 días duros, subiendo y bajando por los cerros y sin oxígeno al principio. El primer día fue el peor, el promedio de marcha no superaba los 10 kilómetros por hora. La primera sensación al salir de la Quiaca era la de no poder mover los carros que no estaban muy livianos que digamos, seguramente superaban los 110 kilos. El panorama era gris, pero el carro andaba bien, las ruedas aguantaban y llegar al Bermejo era el objetivo a toda costa. El techo lo alcanzaríamos al tercer día con 3800 metros y ya a partir de ahí no hicimos más que bajar descontrolados a velocidades que a veces superaban los 70 kilómetros por hora. Un problema que se nos presentó inmediatamente fue el de sufrir el desgaste prematuro de las cubiertas de los carros. Por culpa del peso y la alineación nos quedamos sin cubiertas en dos de los tres carros a solo tres días de partir. Por supuesto que las pinchaduras fueron más que frecuentes. Sólo teníamos dos cubiertas de repuesto y ninguna bicicletería a la vista. Lo resolvimos rotando cubiertas y rellenándolas con pedazos de cámara usada.

De cara al viento fue una travesía que duro casi un año, tres kayakistas decidieron ver el país desde el agua y encararon un recorrido de casi 8000 km desde la Quiaca hasta Ushuaia. Del total del recorrido solo 600 km, por faltas de vías navegables fue en bicicleta con los kayaks remolcados en carritos.

Los paisajes cambiaron y de la Pre Puna y sus escenarios desérticos y coloridos nos fuimos metiendo en las selvas de las Yungas, siempre verdes y húmedas. Para esa época la Argentina atravesaba el momento más crítico en la epidemia del Dengue, y nosotros íbamos derechito al epicentro, a la localidad de San Ramón de la Nueva Orán en Salta. Lo curioso fue que no tuvimos que usar ni un solo tarro de repelente y los mosquitos no dieron indicios de vida en la zona. Así tras 15 largos días llegamos al río Bermejo en Aguas Blancas, Salta., y para nuestra sorpresa, el río estaba muy bajo.

Nos deshicimos de nuestros carros a un valor de 50$ cada uno. No hubo negociación posible, decidimos sacrificarlos, despachar las bicicletas por transporte terrestre y salir a navegar cuanto antes. El río estaba muy bajo.

Ya de movida decidimos salir sin ponernos los cubres porque veíamos las piedras emerger, lo que significaría bajarse del kayak y caminar.

Por suerte no pasó y aunque golpeamos bastante los kayaks, pudimos pasar.

Inmediatamente llegamos a la desembocadura del Tarija en Bolivia y el caudal aumentó convirtiendo al Bermejo en un río más grande y ancho. Es increíble ver los cementerios de árboles enteros que bajan de las montañas y quedan estancados formando trampas, remolinos, correderas y olas estáticas.

El Bermejo es un río extenso, y eso se le atribuye a la poca diferencia de nivel que hay hasta su desembocadura en el Río Paraguay.

Es común dar vueltas y tomar de repente todos los rumbos. Por momentos hemos retrocedido gracias a éstas curvas o meandros que forma en su trayectoria. Si tomamos la distancia que tendría en línea recta nos daría aproximadamente poco más de 600 kilómetros, en cambio recorrerlo por completo arrojó un resultado de casi 1500 kilómetros.

El río de las vueltas a veces se pone solitario. Es que su curso es tan cambiante que no hay asentamiento que aguante a sus caprichos. Un año va por un lado y a la crecida siguiente va por el otro.

Navegamos largos días sin ver gente y acompañados por árboles que caen de los altos barrancos. Esa fue una advertencia de un lugareño: “tengan cuidado de no navegar cerca de los barrancos, mucha gente murió aplastada por los árboles que le cayeron encima de las embarcaciones”. Y lo pudimos comprobar, cada dos por tres se escuchaba el rugido de los desmoronamientos. Es común ver árboles como el palo borracho, con años de estar en el monte, a punto de caer con sus raíces expuestas.

Recursos en éste río hay, la pesca es buena y fuimos testigos de los embates de grandes Surubíes que asustados por los kayaks nos llevaban puestos. Estos peces están orillando al acecho de los Sábalos y son realmente grandes.

De nuestros encuentros con fauna podemos hablar largo y si bien los cazadores persiguen a cuanto bicho se encuentra en las márgenes del río, es común ver Yacarés, cientos de aves, Carpinchos en patota saltando al agua, curiosidades como el Tapir y mucho ganado que muere a causa de los pozos de barro que se forman cuando el nivel del agua

baja. Si uno se descuida puede caer fácilmente adentro de uno de éstos pozos, y es lo mismo que las arenas movedizas, te vas hundiendo con el movimiento.

Llegando al límite entre Salta, Formosa y Chaco el río se expande y el curso principal se pierde cuando el caudal es bajo. (Abril/Mayo) Tuvimos que caminar muchas veces buscando profundidad. Encontrar el cauce principal fue un juego difícil y nos poníamos a la par los tres para ver quién encontraba el cauce y quién se quedaba varado. Lo no muy agradable de esto es que caminar puede provocar encuentros indeseados con pozos, ramas y lo peor, rayas. Pisar una raya es la condena más severa ya que la única forma de combatir el dolor que provoca es provocarse más dolor. Según nos contaba un pescador que había sido picado por una raya., para detener el dolor se quemó la pierna con arena hervida.

Nuestro paso por éste tramo del Bermejo será bien recordado, con temperaturas insoportables al rayo del sol y sin un solo árbol

donde protegerse. Es tan ancho el río y tan bajo que no se puede ir hacia la orilla a buscar reparo en el monte. Hacerlo implica arrastrar el bote casi 500 metros. Pero en Diciembre cuando el deshielo y las lluvias bajan por los afluentes, el Bermejo es otra historia totalmente distinta. Nuestra velocidad promedio era de 11 kilómetros la hora y con el río crecido se puede bajar fácilmente a casi 20 kilómetros la hora. Veinti tantos días demoramos en recorrer las aguas de este fantástico río que recomiendo a todos los kayakistas. Los paisajes son cambiantes y es increíble de repente encontrarse con Palmares vírgenes, monte tupido y a la siguiente curva del río otro panorama. Es un río que se disfruta en todo momento y técnicamente no es complicado. Es imposible aburrirse, durante días hicimos el intento de rescatar a las vacas que veíamos varadas en las orillas. Algunas salieron y otras quedaron como alimento de Jotes y Yacarés.

Nuestra navegación del Bermejo concluyó con la llegada al Río Paraguay donde encontramos la primera patrulla de la Prefectura Naval Argentina.

Los ríos grandes y caudalosos como el Paraguay y Paraná fueron por momentos monótonos. Navegamos el Paraguay sin demasiadas novedades. Apenas fueron 90 o 100 kilómetros en los que vimos pasar pocas cosas por delante de nuestros ojos. Por el canal es común ver desfilar remolcadores que llevan y traen barcazas llenas de cereal.

También es común cruzarse con pescadores que recorren espineles de más de 200 anzuelos. Eso fue algo increíble, ver a los tipitos parados en la proa o en la popa del bote recorriendo uno por uno los anzuelos mientras las olas le pegaban de todos lados en plena ventolera. El equilibrio y la experiencia permiten que éstos locos puedan pescar en cualquier tipo de condiciones, a veces bajo efectos del alcohol y sin saber nadar. Las recomendaciones de la Prefectura fueron no interactuar con ellos, pero en las pocas conversaciones que mantuvimos resultaron ser personas muy agradables. Así arrancó nuestra etapa social en la que fuimos conociendo a cuanto kayakista, pescador o habitante de la ribera se nos cruzaba.

Partimos desde el Delta del Paraná en pleno invierno. Nos íbamos al mar. Pasamos Buenos Aires y su gran mancha en Berazategui. Inmediatamente entramos en la bahía de Samborombon donde fuimos afortunados con las mareas y no tuvimos que caminar en los cangrejales que quedan expuestos. Pero no fuimos afortunados con el clima, y las tormentas nos castigaron seguido.

El agua empezó a ponerse cada vez más salada y pasando la tapera de López logramos entrar al mar para acampar el primer día en las playas de San Clemente. Desde aquí hasta Mar del Plata el clima hizo con nosotros lo que quiso. Estuvimos muchos días parados por el viento y la corriente de marea, que tirando para el mismo lado, neutralizaban nuestro avance. En ocasiones hemos retrocedido algunos cientos de metros y dándonos por vencidos volvíamos a salir a playa para acampar y esperar al día siguiente. En Pinamar nos tocó la tormenta más fuerte de todo el viaje y con olas de más de 4 metros hicimos un intento de entrar al mar después de estar parados 5 días en el mismo médano.

Rebotamos.

Superada la Bahía Blanca y su canal de salida, llegamos al sistema de islas de San Blas donde sí fuimos victimas de las bajantes de marea y tuvimos que caminar mucho con los kayaks a tiro. Algunas veces hemos esperado hasta las 12 de la noche por la llegada del agua. La historia se repetiría en Río Negro, una provincia que tiene mucha restinga y acantilado en su mitad del Golfo San Matías. En Viedma como en casi toda la Argentina fuimos recibidos por distintas familias que nos adoptaron varios días. El municipio llenó nuestros kayaks de comida y ya salimos a buscar las costas de Chubut para meternos en la Península de Valdés. A lo lardo de Río Negro y Chubut vivimos algunas de las mejores experiencias, remar a la par de Ballenas, Lobos y Elefantes Marinos, con quienes compartimos las playas muchas veces.

Luego pasaron los Golfos San José y Nuevo. A la salida de Punta Ninfas y antes de llegar a Playa Unión volvimos a recibir el embate de los vientos y las furiosas olas del

Atlántico Sur. En casi 8 horas de remo logramos alcanzar el puerto de Rawson que estaba a sólo 20 kilómetros de nuestra posición. Historias similares se repitieron a largo de la Patagonia Austral donde los vientos son constantes y realmente fuertes. Llegando a Comodoro Rivadavia un viento de 60 Km. por hora nos mantuvo cautivos en una restinga durante más de 6 horas.

La navegación continuó al sur y entramos en Santa Cruz. Tocamos varios puertos con mucha riqueza histórica, entre ellos Puerto Deseado, donde fuimos recibidos por toda la comuna y por la gente de la Fundación Conociendo Nuestra Casa. Las ballenas siguieron pasando pero llegó el momento de navegar a la par de las Toninas overas y los Delfines Australes. A éstos bichos debemos sumar la presencia constante de Aves Marinas como los Petreles y Albatros, escoltas inseparables.

Llegó el momento de pasar por nuestro primer Parque Nacional con Litoral Marino, Monte León, al sur de la localidad de Puerto Santa Cruz. El lugar es mágico, cuevas, arcos, penínsulas, mucha fauna y formaciones raras.

El clima nos acompaños y pudimos disfrutar del parque en su totalidad. Días atrás habíamos sido víctimas de tormentas,

restingas, viento y acantilados. A veces hay que tirarse a pasar 20 kilómetros de acantilados sin salida y si el viento te ataja en el medio se hace imposible teniendo que retornar al punto de partido. Situación que viviríamos más tarde en Tierra del Fuego.

La provincia de Santa Cruz nos despidió desde su última localidad, Río Gallegos y ya nos dirigimos al cruce del estrecho de Magallanes. La Prefectura Naval Argentina nos alojó en su destacamento de Cabo Vírgenes para que pudiéramos salir al cruce con buenas condiciones climáticas. Y llegó el día y el cruce del estrecho hacia Tierra del Fuego se hizo realidad. Con mucho viento y por momentos con grandes olas, logramos cubrir los más de 35 kilómetros que nos separaban de una playa a la otra. El remolcador Cruz del Sur se prestó como embarcación de apoyo a pedido del Jefe de la Prefectura.

El sueño entraba en su última etapa, recorrer la mística Tierra del Fuego. El primer tramo de la isla se tornó un tanto aburrido por los paisajes monótonos que presentaba. Y llegamos a Río Grande pasando una enorme restinga y rocas que esconden la boca del río.

El Club Náutico Ioshlelk Oten fue nuestra casa durante una semana. Compartimos asados, truchas a la parrilla y las mejores anécdotas.

Del club salimos con la pilas recargadas a navegar por primera vez en kayak la costa este de la isla. Así pasamos lugares con barcos hundidos como el Duquesa de Albania, estancias históricas como la Policarpo y lugares remotos como Península Mitre. Ya por éstas latitudes los bosques de Lengas estaban por todos lados. El paisaje cambió y cada vez se puso mejor. La Cordillera de los Andes se hizo presente y entramos al canal de Beagle para navegar las aguas fueguinas por última vez el 27 de Enero de 2010. En Tierra del Fuego vivimos una de las peores situaciones arriba de los kayaks al ser embestidos por una tormenta que nos sorprendió en pleno cruce de la Bahía Aguirre. Fueron 12 horas casi parados en el mismo lugar para luego retroceder en busca de una playa segura.

Pero todo esto quedó en el olvido aquel 27 cuando escoltados por los amigos de Eco Deportes de Ushuaia, la Prefectura Naval Argentina con nuestras familias y otras embarcaciones navegamos hacia el muelle de la ciudad más Austral del Mundo, Ushuaia.

Para recibirnos estaban las autoridades de la ciudad y la Prefectura. Será un momento que recordaremos por siempre.

on motivo del 30 aniversario del Centro de Día para personas con discapacidad “Espacio Feliz”, el área de educación física a cargo del los Prof.

Federico Pierri y Mariano Bouvet, desarrolló una serie de actividades relacionadas con “La Vida en la Naturaleza”. De este modo nació el sueño de la “Expedición Tres Picos”. Su objetivo principal era coronar la cima del Cerro, demostrando que no hay límites para alguien con decisión y perseverancia.

En este caso nuestro protagonista fue Matías Von Rentzell, un joven de 32 años, gran deportista, que llegó a la vida con Síndrome de Down.

Nuestro primer desafio fue saber con certeza que Matías llegaría íntegro a la cima; para esto, agudizamos su entrenamiento a nivel aeróbico y realizamos trabajos de potencia. De esta manera nos daríamos una idea de su respuesta ante el esfuerzo.

El siguiente paso fue conseguir la autorización de parte de la familia y la institución, quienes nos depositaron toda su confianza.

Una vez logrado esto, comenzamos a golpear puertas y así poder juntar el dinero necesario para llevar adelante esta historia de esfuerzo y superación.

El día jueves 8 de abril, partimos hacia el pueblo de Tornquist, allí nos esperaba el “Cerro Tres Picos”. Luego de 6hs. de charla y mates, llegamos al Hogar Rodolfo Funke, donde armamos el campamento base y nos dispusimos a testear a Matías.

Le colocamos un “Polar” (monitor cardiaco) y salimos a caminar por las sierras.

En ese momento, reafirmamos que teníamos al lado “Un Formula 1”, y pensamos: …“Los que tendríamos que haber entrenado éramos nosotros”...

Así comenzó a palpitarse el gran éxito que tendría la Expedición.

Luego de un sueño reparador, bajo una noche estrellada, nos levantamos con la ansiedad de comenzar el ascenso.

Preparamos el equipo, y a las 11 de la mañana iniciamos el trekking.

Matías que no quiso ser menos, exigió llevar su mochila, con su bolsa de dormir, aislante y parte de la carpa.

Nuestro primer objetivo fue cruzar el bosque de pinos hacia “La Tranquera” donde podríamos almorzar. Fue un trayecto bastante agotador pero lo superamos fácilmente.

Matías paso a paso fue perfeccionando su caminar y su ritmo fue en aumento.

Luego de almorzar y avisar que estábamos en perfecto estado, reanudamos el trekking hacia “El paso dinamitado”.Este fue un trayecto mas relajado, que nos permitió ir tomando fotos y filmando.

Matías llevaba en su “Polar” una alarma que indicaba sus limites bajos y altos de pulsaciones. La misma nos advertía el momento en que debíamos parar a descansar y cuando su recuperación era la justa para

seguir adelante. Con Mariano nos asombrábamos de no haber escuchado en ningún momento la alarma de alta, cuando nuestras pulsaciones estaban por las nubes, él venia paseando.

Esto nos permitió llegar a la “Cueva de los Guanacos” sin ninguna parada y en un tiempo total de 5 hs.

Una vez allí armamos la carpa y nos sentamos a tomar unos mates admirando el “Cerro”. No podíamos creer lo cerca que estábamos de lograr nuestro objetivo.

Al caer la noche, la “Cueva de los Guanacos” se convirtió en refugio y cobijo para los deseos de coronar la cima y hacer historia.

El sábado luego de desayunar, preparamos el equipo necesario y alrededor de las 10:00 hs. comenzamos el trekking por sobre la cueva. Hasta el momento todo venia tranquilo, fuimos tomando fotos y realizando algunas tomas de video. Al llegar a la piedra llamada “El Bote”, nos preparamos para comenzar la etapa mas complicada a nivel técnico, teníamos por delante una canaleta con una curva de nivel de mas de 100 mts. hacia la cima. Para sortear esta etapa, utilizamos un bastón extensible en donde Matías iba tomado a modo de baranda.

A medida que nos acercábamos a la cima, el camino se tornaba más escarpado y el viento soplaba más y más fuerte.

Ya en la ante cumbre dejamos el bastón y terminamos el recorrido trepando de piedra en piedra. A las 13:00 hs. del sábado 10 de Abril, Matías convirtió la cumbre del “Cerro Tres Picos” en un “Espacio Feliz” y un medio de superación personal e institucional.

Demostrando que la voluntad fue más fuerte que la discapacidad, haciendo historia al ser el primer joven con síndrome de down en coronar la cima del cerro con sus 1.239 msnm.

Queremos agradecer a todos aquellos que nos apoyaron desinteresadamente, para que nuestro sueño de superación se haga realidad: Espejo s.a. Carrefour, Calera del Oeste, Grafica Ricciardi, Racer, Marisa Tommasiello, los Exquisitos V. Gesell, Florencia Bengolea.

e ubica a 60 kilómetros al este de San Pedro de Atacama, esta localizado en el desierto de Atacama, en la II Región, al interior de la provincia El Loa. Posee una altura máxima de 5.916 msnm desde donde se puede ver el oasis de San Pedro de Atacama, el Salar de Atacama y la Laguna Verde, en Bolivia. Es posible llegar hasta el cono después de unas 12 horas de caminata, para lo cual se debe ser experto y tener el equipo necesario. Se recomienda visitarlo en invierno porque se puede ver la laguna congelada en su cráter. Además del volcán Licancabur, que con sus 5.916 metros es uno de los más grandes, también existen otros como el Sairekabur, el Lascar y el Putana, que son tenidos en cuenta a la hora de definir un ascenso.

Hoy, lejos de aquellos tiempos de culto y religión que rodeaban a estos hermosos y fascinantes tesoros geográficos, los volcanes siguen siendo un atractivo especial a la hora de realizar una salida de trekking o de escalada.

Sobre la calle Caracoles en San Pedro de Atacama varias agencias de viaje muestran todos los días en sus pizarras el volcán elegido que ascenderán al otro día. Y aunque hacer cumbre en estos volcanes lleva de dos a tres días, son cientos los visitantes que quieren disfrutar de esta inolvidable experiencia terrenal.

Posee un excelente desnivel vertical de más de 3.600 m de altura. Es posible ascender hasta el cono del mismo, pasando quebradas y curvas; después de alrededor de 12 hs de caminata. En el cráter existe una laguna cubierta de hielo durante la temporada de invierno. Para realizar este ascenso se debe estar en buenas condiciones físicas y el equipo necesario para soportar el frió y el viento fuerte.

Licancabur significa “cerro del pueblo” o “pueblo de arriba” y es un volcán que fue venerado, incluso, antes que los incas llegaran a estas tierras. Observábamos en silencio el volcán desde el frente de la calle que nos da al hostal, Pensando sólo en su cumbre.

Para esta travesía Fui invitado por Mauro, quien es el propietario de “MW expediciones” y con quien nos encontramos en Antofagasta.

Luego de un día de Chequeo de equipo y

comida comenzamos a viajar hacia Calama.

De allí solo tres horas nos separaban de San Pedo de Atacama.

En San Pedro, mientras discutimos los detalles de la ascensión, nos reunimos en el Café Kebab, donde hay un especial ambiente de tranquilidad y mucha energía positiva.

Janis, su propietaria, nos acoge con las delicias de un buen café. Dos días de aclimatación básica en San Pedro de Atacama y comienza la verdadera travesía.

A las 05:00 de la mañana del primer día comenzamos a trasladar el equipo al control

www.hoynoduermoencasa.com.ar creían que el . Se cuenta que los incas kilómetros hacia el oeste), de gente que vivió Espíritu del volcán Licancabur hacia sentir su sobre sus alturas, de fabulosos ritos que se furia a los habitantes que vivían a sus realizaron sobre su cráter, aun corren de oído alrededores con enormes rugidos. Los en oído entre los descendientes de la cultura habitantes incaicos para calmar al espíritu atacameña. Para ellos el Licancabur fue la prepararon piedras recortadas junto a otras montaña más sagrada de toda la región. A él ofrendas, las que cargaron en sus espaldas acudieron peregrinos desde lejanos lugares, y hasta la cima, donde construyeron pircas para alojaron en el poblado construido sobre sus dejar sus regalos y luego hacer oraciones, con faldas a 4.600 metros de altura. ello lograron calmar su furia.

Otra historia que cuentan los libros y lo reafirman las leyendas atacameñas, es que en En la época que los incas habían extendido su su cumbre los incas durante el reinado de su imperio por el norte y centro de Chile, el imperio llevaban a cabo ceremonias religiosas Espíritu del Volcán Licancabur, ahora en honor al dios del Sol. Partían desde San extinguido, dejaba sentir sus arrebatos de Pedro de Atacama en verdaderas procesiones cólera a los indígenas que habitaban sus que solían unir a miles de guerreros una sola cercanías. vez al año. Estas celebraciones coincidían con Para calmar al Dios, los indígenas prepararon los festejos del Inti Raymi o Año Nuevo Incaico una carga de piedras recortadas y otros y se llevaban a cabo durante el solsticio del presentes. Con ella a la espalda treparon invierno entre el 21 y el 24 de junio. hasta su cima. Allí construyeron sus pircas y Leyendas antiguas de bodas míticas con el depositaron sus ofrendas; luego de hacer sus Cerro Quimal (cerro distante unos 100 oraciones, regresaron ligeros, con sus

aduanero, primero pasamos el de Chile hacia Argentina y después de un tiempo nos toca atravesar el Paso de Jama entre Argentina y Bolivia. Desde ese punto llegaríamos al refugio de Aguas Blancas en Bolivia, a 4.200 MS/NM. Llegamos a las cuatro de la tarde aproximadamente y armamos el campamento. En el refugio existe la posibilidad de arrendar un cuarto con camas, pero queríamos ver que tal nos trataba la noche y el viento con nuestra carpa. Así que armamos el campamento al borde de la laguna. Preparamos algo para comer, descansamos un rato y sentimos el viento helado que comenzaba a azotar la carpa.

Eran las ocho de la noche y si que se vino el frío… cosa que intentábamos olvidar entre chiste y una buena tasa de café. Así arreglamos las bolsas de dormir y nos decidimos intentar dormir un rato, ya se hizo la tarde y comenzaríamos temprano al otro día. Muy temprano. Se hicieron las once y media de la noche y el viento aumentó hasta llegar a los 80 kilómetros por hora y la temperatura cayó a los 20 grados bajo cero (dato proporcionado por los guías del refugio al día siguiente).

A las cuatro de la mañana del 17 de septiembre, un amanecer muy frío, pero maravilloso. Después de varios kilómetros en

camioneta y llegamos al punto donde comenzaríamos a caminar. Nuevamente retocamos el equipo, acomodamos los bidones de agua de 5 lts. que llevábamos y todo nuestro equipaje, el cual era infernal.

Iniciamos la ascensión a las cinco a.m. hacia los 4.400 MS/NM con 10 grados bajo cero y con un promedio de 35 a 40 kilos en nuestras mochilas, demasiado equipaje y una pendiente muy brusca. Mauro, llevaba la parte mas complicada ya que decidió llevar su cámara fotográfica, gigantesca la cual, pesaba muchísimo.

Pasaron las horas y el paso cada vez se hacia mas lento cuanto mas ascendíamos, la pendiente era mas irregular y se pierde el sendero con lo cual hay que a veces usar las manos para poder sostenerse. Se hicieron las diez de la mañana y habíamos ascendido bastante y se podía divisar el refugio desde nuestro punto. El frío ya no era tanto, pero los 5000 MS/NM se hacían notar. El sol, más el cansancio y el viento, nos rindieron, era el momento para relajarse y desmontar las mochilas.

A la una de la tarde, alcanzamos los 5.650 MS/NM muy agotados, con un fuerte dolor de cabeza. Pero el sobrecogedor entorno nos hace olvidar todo inconveniente.

Comenzamos a armar la carpa en una terraza

temores ya apaciguados.

Los descendientes de aquellos aborígenes aún manifiestan su reverencia al Espíritu del volcán y a las gigantescas pircas que existen en su cumbre.

en la hoya del cráter pudo muy bien motivar también los ritos de fertilidad.

Asimismo, ritos solsticiales (según Le Paige), que se celebraban cuando, por ejemplo, la sombra del Licancabur cubría al cerro Quimal (un hecho poco frecuente), también puede tener una interpretación ligada a la fertilización.

Dicen que en su cráter los sacerdotes encendieron grandes fogatas para comunicarse místicamente en las fechas señaladas con los restantes santuarios de altura de la zona, en especial con aquellas realizadas en el Cerro Quimal. "El Licancabur fue en suma el gran señor de aquel desierto.”

No hay claridad absoluta sobre qué tipo de rituales eran celebrados en el volcán. Al ser un volcán muy seco, parece poco probable que el motivo de las ceremonias haya sido la fertilidad. Parece más razonable la hipótesis del Licancabur como lugar de adoración al sol.

Sin embargo, es posible que las dos hipótesis se yuxtapongan, ya que el agua de la lagunita

que encontramos y que apenas podíamos movernos sin pensar en lo trágico que seria.

Nos despedimos de nuestro guía y preparamos algo caliente. Nuestros cuerpos agotados y todo el paisaje que podíamos observar desde la puerta de la carpa, hacían que ninguno de los dos emita un ruido, ni siquiera intentábamos dar una charla sobre lo fantástico del lugar, pero si nos perdíamos en cada detalle de su hermosura.

Entramos a la carpa a las seis de la tarde, mientras el dolor de cabeza no dejaba de molestar pero cesaba de a poco, nos abrigamos y le daos el primer llamadito vía VHF al refugio. Con quienes estábamos plenamente en contacto. Dentro de la carpa y por curiosidad miramos el reloj que marcaba las ocho de la noche y el termómetro nos daban 10 grados bajo cero. Afuera, seguro que la temperatura bordeaba los 20º bajo cero.

Más frío, más viento y más dolor de cabeza.

A las nueve de la noche un reporte mas al refugio. “Atento refugio…atento… estamos bien, cambio…sabemos que la temperatura bajará aún más, cambio. Signos vitales alterados dentro de lo normal, cambio…será realmente un gusto vernos mañana, cambio”,

Fin del reporte. Así les hablaba Mauro a los guías del refugio y nos reíamos al final de cada uno porque creía que estaba en una película.

Nos acomodamos y organizamos los líquidos para que no se congelaran. Parecía que el dolor aumentaba con el frío. Cerca de las once, cuando me estaba quedando dormido, Mauro me despierta de un golpe y me dice…

“Verifiqué que la temperatura exterior era de 35 grados Bajo Cero, no te movías y quería asegurarme de que estabas bien”. Una gran risotada nos hizo asumir que estábamos “al horno”. Y que el dolor de cabeza que tenia claramente había aumentado por ese golpe.

Ninguno logró conciliar el sueño correctamente. La somnolencia nos impidió descan-

sar. Los minutos eran horas, las horas años. Al despertarnos a las seis de la mañana y debido a la complicada noche, decidimos seguir.

Llegamos a la cumbre bastante cansados y festejamos con un gran abrazo, que en realidad fue casi sin fuerzas porque estábamos destruidos...

Ya en el descenso me adelanto por un acarreo hermoso, pero bastante peligroso, aunque es imposible bajar por ahí con ritmo lento. Al llegar abajo, espero a Mauro quien después de un rato llega y me agradece, le pregunto por que… y me responde: “Mientras caminaba por arriba vi una silueta apoyada en la única roca gigante del camino, que me indica el tramo a seguir, levante mi bastón y te

Científicos descubrieron que el volcán Licancabur tiene semejanzas con la superficie de Marte.

Los expertos determinaron que se ha convertido en el más grande laboratorio para determinar la existencia de vida en el Planeta Rojo y servirá para desarrollar las futuras misiones hacia ese planeta.

La aridez de la montaña y su clima extremo es ideal para investigar el ambiente de la superficie marciana que a principios del próximo año recibirá la visita de dos sondas de exploración científica.

una descomposición similar activa de especies orgánicas a través de procesos no biológicos".

La misión científica considera que el lago en la cima del volcán tiene elementos que encontraríamos en un lago del planeta Marte aproximadamente hace 3,5 billones de años.

"Nuestros resultados sugieren que en el punto más extremadamente árido de Atacama hemos atravesado el seco límite de la supervivencia microbial en ambientes extremos", señaló.

Explorar la vida en condiciones extremas, dijo, es de vital importancia, pues se busca comprender los orígenes de la vida y su búsqueda en el universo en general. Para avanzar en la investigación sobre el Planeta Rojo, se buscaron lugares de la Tierra que tengan una morfología análoga a la que existe en Marte y precisamente es el volcán Licancabur.

Condiciones extremas Según Rafael Navarro González, especialista de la Universidad Nacional de México (UNAM) en el cráter del volcán las condiciones son tan extremas que no permite la existencia de compuestos orgánicos y son muy parecidas a las encontradas en Marte.

El experto agregó que los científicos tomaron muestras en los sectores más secos de la zona y no encontraron índices de algún tipo de (ADN).

Los experimentos de incubación realizados en el Desierto de Atacama y otros similares a los que llevaron a cabo las sondas en el suelo marciano "mostraron

Hostilidad natural Estas condiciones extremas son semejantes a las del enigmático y aún inexplorado lago Vostok, bajo el hielo eterno de La Antártida, o las que se cree que existen en la supuesta capa de agua o hielo enterrada bajo la superficie de Marte.

salude. No me viste? Y continua, después de un rato, te vi mucho más lejos de donde pensé verte”.

Tomamos la camioneta de regreso al refugio Laguna Blanca y descansamos como nunca. En el refugio pudimos conversar con un montañista chileno, Miguel Cancino quien se despidió del volcán con su última cumbre, después de las cinco alcanzadas, en el Licancabur. Con él comentamos esta especie de saludo de mauro hacia mi, del cual no participe. Entonces Mauro continua, “llegue un poco confundido, así que atribuí todo esto a la altura o al poco descanso. A los cinco mil quinientos metros, eran esperables algunas consecuencias. Después de ver esa imagen,

Científicos Logran nn Record A más de 6 mil metros sobre el nivel del mar y bajo las más extremas condiciones climáticas, un equipo integrado por investigadores de la NASA, del Instituto SITI (Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre) y de la Universidad Católica del Norte, desarrollan la segunda exploración al Licancabur con el propósito de establecer la existencia de vida en ambientes extremos.

A través de las investigaciones bajo el agua, el equipo logró establecer el récord mundial de buceo libre en altura sin ayuda de oxígeno. Además el investigador Edmond Grin (83), que colabora en la zona, se convirtió en el escalador de mayor edad en el mundo.

Un especialista manifestó que mediante este trabajo de exploración se logró realizar ejercicios que nunca antes se habían desarrollado como buceo apnea a 6 mil metros sobre el nivel del mar, la instalación de medidores de radiación UV, además de la colocación de instrumentos de medición en las aguas de la laguna para obtener información sobre temperaturas, índices de PH, oxígeno y conductividad.

escuche los ladridos de perro, traté de concentrarme, pero escuché dos ladridos, ¿perros?, ¿acá? Y seguí caminando”. En la conversación nos dimos cuenta de que mi compañero había visto la misma figura y que muchos otros montañista han descrito en relatos anteriores y que el pensó que era yo.

Sin sorprenderse, el guía nos dice que aquella silueta podría ser un guía inca, cuya misión era indicar a los peregrinos, la ruta que debían seguir.

Esa noche Dormimos en el refugio degustando un rico te con leche de cabra y exquisitas Sopaipillas. Al otro día, bien temprano salimos nuevamente para San Pedro de Atacama, donde recorrimos un poco más y nos decidimos por hacer un pocote turismo por el Tatio, visitando los geiseres y las

paredes de escalda del lugar. De esta manera, decidimos celebrar el fin de una exitosa travesía y el retorno sano a nuestras casas esperando seguramente encontrarnos en alguna nueva aventura dentro de nuestra hermosa Cordillera de Los Andes.

LICANCABUR (5.916m) S 22:50, 07 - W 67:52, 92 El Licancabur es unos 200 mts. Mas alto que el Juriques y posee una pequeña laguna de unos 70 metros de diámetro, 4 mts de profundidad y 6 grados Celsius de temperatura permanente, en su cráter.

JURIQUES (5.704m) S 22:50, 77 - W 67:49, 45 El cráter del Juriques es mucho más grande, 1500m en sentido E/W y forma un cuenco perfecto.

A lo lejos, desde san pedro de Atacama, podemos divisar los volcanes Láscar y Licancabur. Ambos son protagonistas de una increíble historia llena de la magia que envuelve la cultura Licanantay. Este relato surge cuando el volcán Láscar que significa lengua de fuego pretende detener el conflicto que surge entre sus dos hijos, el Licancabur y el volcán Juriques, ambos profundamente enamorados de Quimal, una de las montañas más altas de la cordillera de Domeyko.

Mientras los hermanos peleaban por ganarse el cariño de Quimal, su padre Láscar decide apoyar a su hijo preferido, Juriques, y lanza una bola de fuego a Licancabur. Sin embargo, sólo alcanza a desprender partes de la cabeza del volcán, las que al caer al suelo se transforman en dos hermosas lagunas.

En un segundo intento por destruir al Licancabur, Láscar vuelve a lanzar una bola de fuego pero nuevamente se equivoca, descabezando a su hijo Juriques. Ante tal equivocación, Láscar llora lágrimas saladas y las esparce por el Valle de la Luna.

Esta leyenda no termina con un final feliz. Se dice que durante el solsticio de invierno, que ocurre el 21 de junio, año nuevo indígena, la luna sale justo detrás del Licancabur, lo que provoca que el volcán, con su sombra, tape a Quimal, única instancia en la que estos enamorados están juntos. En medio de este proceso lunar, se encuentra San Pedro de Atacama, por eso se cree que toda pareja que se casa durante esta fecha será infiel por el resto de sus vidas.

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El primer cruce aéreo de los Andes en globo fue en el año 1916, esta hazaña realizada por el piloto Eduardo Bradley y Ángel Zuloaga en 1916, más tarde llegarían otros cruces de los cuales se destaca el de Alfredo Barragán y el equipo de Al filo de lo Imposible en 1993 por las altas cumbres y el ultimo en febrero de este año que batió el record de altura por Josep Llado Costa y Uwe Schneider

l 24 de junio de 1916, el hombre cruzó por primera vez por aire la cordillera de los Andes, lo que constituyó un hito en la historia de la aeronavegación de nuestro país. Lo que pocos saben es que el protagonista de semejante hazaña fue un platense llamado Eduardo Bradley, nacido en 1887.

Al comando del globo "Eduardo Newbery", bautizado así en memoria del primer caído de la aeronáutica argentina, Eduardo Bradley, acompañado por el capitán Ángel Zuloaga, batió varios récords antes de intentar su hazaña de los Andes.

En 1915, superó el récord sudamericano de altura con 6.920 metros; y batió las marcas sudamericanas de duración, con un viaje de 28 horas que lo llevó desde Bernal hasta Concordia, y de distancia, volando de Belgrano a Sao Leopoldo, en Brasil, con un recorrido de 980 km.

Con estos antecedentes, en febrero de 1916, Bradley solicitó al Aero Club Argentino la autorización para llevar a Chile los globos "Eduardo Newbery" y "Teniente Origone", para concretar lo que él mismo llamó "La travesía de los Andes en globo", nombre que dio al libro en el que narra su aventura.

Según cuenta el propio Bradley, la empresa de cruzar la cordillera había sido planeada por Jorge Newbery, quien, tras efectuar algunos estudios en Chile, abandonó la idea por considerarla "irrealizable". El gran escollo con el que se había encontrado Newbery era la dificultad para fabricar

hidrógeno o un buen gas de alumbrado que le permitiera alcanzar una altura capaz de llevarlo sobre los picos más altos.

Bradley lo sabía y sus ascensiones de 1915 tenían como objetivo final encontrar una respuesta a ese dilema. Las alturas alcanzadas ese año, que llegaron a casi siete mil metros, y un estudio minucioso de los vientos de la cordillera, lo convencieron de que la empresa era posible.

Había calculado que el globo debía ir en condiciones de poder subir hasta 8 ó 10.000 m y que pudiera permanecer en esas altitudes varias horas hasta trasponer aquellas gigantescas cadenas de montañas, para lograr ese objetivo decidió instalar una fábrica de hidrógeno en Santiago de Chile.

Los inconvenientes fueron innumerables.

La partida fue aplazada en reiteradas ocasiones porque el globo sólo alcanzaba la altura deseada y reemplazaron el hidrógeno por gas de alumbrado para ganar altura.

"Llega por fin el 24 de junio en el que

2010 Cruce en Globo Record de Altura

pudimos ver coronados por el triunfo nuestros esfuerzos y desvelos. Aquella noche permanecimos en la fábrica y a las 3 de la mañana todos estábamos de pie, ingenieros y obreros por su lado en la producción de gas y nosotros preparando los aparatos meteorológicos y vigilando la tarea de inflar el globo", narra Bradley en su libro.

A las 8 y 30 dieron la vos de la voz de larguen, poniendo en libertad al “Eduardo Newbery” que en suave ascenso comenzó a alejarse. A los 500 m de altura, comenzó a subir de forma vertiginosa. Cuanto más alto subía, la diferencia en la atmósfera más aumentaba el volumen del gas, aumentando también la fuerza ascensional. Rápidamente llegaron a los 4000 metros y tomaron rumbo a la cordillera.

"Los primeros cerros de la cordillera parecían hundirse para dejarnos paso, pero mostrándonos detrás de ellos el inmenso Océano de cumbres heladas que parecían desafiar al cielo y que tendríamos que atravesar. El ascenso era cada vez más

vertiginoso y el gas, por efecto de la depresión atmosférica, se había dilatado hasta ocupar por completo el volumen del globo", cuenta Bradley.

Habían llegado a los 6000 m de altura en sólo 15 minutos. "El 'Eduardo Newbery” cruzaba veloz sobre Santiago enfilando rectamente en dirección al Este; “parecía que íbamos en línea recta al Tupungato que se erguía majestuoso sobre aquel infierno de nieves, destacando su hermosa silueta cónica que se veía coronada por una larga y blanda nubecita" continuaba comentando Bradley.

A las 9.25 el globo estuvo sobre los primeros cerros, internándose sobre los Andes a unos 6500 m de altura. "Nuestro rumbo definitivo era O. 34ºS. y avanzábamos rápidamente sobre las regiones completamente cubiertas de nieve que se encontraban ya muy cerca de los primeros cerros, presentando un espectáculo imponente y los grandes macizos cordilleranos que demarcan la frontera, por efecto de la distancia y de sus grandes alturas, se alzaban hasta el mismo nivel de nuestros ojos, haciéndonos pensar

que no teníamos la altura suficiente para sobrepasarlos, pero nos tranquilizaron los altímetros y barógrafos registradores que marcaban 7000 m al llegar al cerro El Plomo de 5430 m", continúa el relato del piloto.

"Nuestra marcha continuaba en línea recta al cerro Juncal de 6060 m sobre el cual pasábamos a las 11, trasponiendo allí la frontera. Nos encontramos en plena cordillera, hacia el Norte se levantaban soberbios, el Aconcagua, el Tolosa y el Almacenes", dice más adelante el relato.

La altura máxima que alcanzó el "Eduardo Newbery" en su travesía fue de 8100 metros y la temperatura mínima de 32º bajo cero. Sin lastre para prolongar su viaje, los ocupantes del globo sabían que no les quedaba mucho tiempo y que debían encontrar pronto un lugar habitado y apropiado para descender.

"En aquel interminable cambiar de forma de los picos y de los abismos, aparece de pronto hacia el Norte una profunda quebrada por cuyo fondo corría un torrentoso río que

desde lo alto sólo parecía una angosta zanja.

Nuestra atención quedó fija en aquel punto y las cartas nos indican el río Mendoza; instantes después divisamos una estación y la línea de ferrocarril serpenteando a la par del río", relata el piloto. El globo siguió su ruta casi paralela a la línea del ferrocarril, pasando con gran rapidez cada una de sus estaciones hasta llegar al valle de Uspallata, donde piloto y acompañante resolvieron dar por terminado el viaje.

Finalmente, fueron impulsados contra una ladera y al acercarse a diez metros de ella, Bradley desgarró de un solo golpe el globo y éste cayó violentamente.

Afortunadamente, globo y barquilla rodaron apenas unos treinta metros sobre un profundo despeñadero para poner fin a su travesía.

El viaje había durado tres horas y media, después de darse un gran abrazo junto al "Eduardo Newbery", Eduardo Bradley y Miguel Zuloaga iniciaron el descenso a pie hacia la estación Uspallata. En el camino, los protagonistas de la hazaña se encontraron con una brigada de humildes y emocionados montañeses que llegaban en su auxilio.

a mañana del 31 de marzo de 1993 a las 9.50 de la mañana se había concretado un desafío apasionante: el cruce de la Cordillera de los Andes por encima de las más altas cumbres en globos de aire caliente concretando un récord sudamericano de altura (8.500 metros), distancia (180 kilómetros) y velocidad (2 horas y 45 minutos).

El proyecto nació en 1987 en la imaginación del español Néstor Alcántara y del gran aventurero argentino Alfredo Barragán, fundador del CADEI (Centro de Actividades Deportivas Exploración e Investigación) y comandante de la expedición Atlantis que cruzó el Atlántico en una balsa.

El primer aporte de Barragán fue invitar al español Jesús González Green, que había realizado el cruce del Atlántico en globo por primera vez de Europa a América, quien, a su vez, logró que la Televisión Española incluya el proyecto como un capitulo de su serie Al Filo de lo Imposible, en cambio de correr con todos los gastos, el flete de dos globos a Chile, pasaje de los pilotos y gastos de camarógrafos.

El equipamiento no era poca cosa, dos globos modelo A-180 con un volumen de cinco mil metros cúbicos cada uno y un quemador triple que genera una potencia de 3 millones de calorías. Estos globos consumen propano y, en este caso, fue proporcionado por la empresa sueca AGA de su filial chilena.

Los globos, bautizados Pabellón y Quinto, estaban equipados a bordo de su cestilla con nueve garrafas de treinta kilos, navegador satelital y GEO posición satelital, termómetro exterior e interior, este último muy importante porque la temperatura interior del globo no puede pasar de los 90 grados ya que a los 110 se incendia. También llevaban equipo de radio, compás, brújula y cartografía.

En el globo “Pabellón”, irían el piloto era Jesús Green; Alfredo Barragán, el camarógrafo Pedro Fernández, y el parapentista Laureano Casado. En el globo “Quinto”, el piloto Robert Joswic; Néstor Alcántara; el camarógrafo, Sebastián Álvaro, y Ramón Portilla.

La ropa que usaron era la misma que utilizan los andinistas: botas dobles, ropa interior térmica, abrigo y ropa exterior de goretex, (la temperatura exterior es de 30

grados bajo cero), antiparras para rayos ultravioletas y guantes. Para el caso de un posible accidente llevaban bolsas de dormir de alta montaña, capas térmicas, raciones de supervivencia híper calóricas, dos litros de agua por persona, bengalas, paracaídas de pecho y walkie talkie individual.

Con equipo armado y elegida la fecha, se decidió que la ruta sería la de las altas cumbres, un gran desafío realizable desde Chile hacia Argentina, por los vientos de altura, relativamente constantes que van de Oeste a Este en esa zona y que tienen una intensidad normal de unos 55 km/h. Debían sobrevolar los montes Aconcagua y Tupungato, el primero de 6.962 metros, y el Tupungato, 6.800. Los estudios plantearon una travesía original de 130 km y una autonomía supuesta de los globos de 4 hs.

Tras un madrugón, el 31 de marzo, rodeados por unas 150 personas entre periodistas, funcionarios y curiosos, comenzaron a inflar los globos, A las 6 de la mañana estaba todo listo, incluso tenían previsto que en los 10 primeros minutos tendrían una capa de viento inverso que los llevaría rumbo al Pacífico, pero superada esa etapa irían en la dirección correcta.

Ya en vuelo, advirtieron que ascendían con muy poca velocidad, un metro y medio en

vez de 3 m/seg, Laureano Casado, usaba el oxígeno desde el despegue, ya se veía fatigado y el navegador satelital que les daba posición y velocidad no funcionaba en el globo Pabellón (el Quinto no tenía navegador). No podían orientarse de otra manera ya que era noche cerrada, al poco tiempo los localizaron en tierra con el radar. Una de las ventajas que tuvieron ante estos inconvenientes fue que el viento soplaba a 110 km/ h, el doble de lo esperado. Si no hubieran tenido este golpe de suerte, difícilmente hubiera terminado el viaje.

A las siete y media de la mañana estaban a 33 km del Tupungato sin la suficiente altura y sin termómetro interior, se guiaban por datos que les daban desde el otro globo. Por lo pronto había que seguir dando fuego, aún a riesgo de quemar el globo. Entre los 4.000 v 5.000 metros se apagaron los quemadores, estos apagones se resuelven con el encendedor automático, pero a los 8.000 metros tuvieron que usar las bengalas en los dos globos, en unas 5 o 6 oportunidades. A los 5.500 metros tuvieron que ponerse los botellones de oxigeno, cuando Barragán advirtió que con el walkie talkie en sus manos no sabía para qué usarlo, un síntoma muy claro de que estaban perdiendo reflejos y que se acercarían momentos de verdadero peligro y falta de seguridad si no obraban con muchísima prudencia, esto quería decir que

había que apelar al oxigeno rápido.

A 16 kilómetros del Tupungato, y a 8.500 metros de altura, debieron encender la octava garrafa, temiendo que la provisión de combustible no alcanzara. Ya con el Aconcagua bien visible, el avión de la Fuerza Aérea Dumbo se acercó y les dio el OK para el descenso.

En el Quinto, Néstor Alcántara y Sebastián Álvaro se desmayaron por falta da oxígeno, no pudieron sacar fotos ni utilizar el equipo de radio.

Uno de los momentos de mayor riesgo lo pasaron cuando se rompió una parte del cierre abriéndose y comenzó a desinflarse el globo Pabellón. Aterrizaron con una abertura de 1 metro y medio mientras desde un avión que se acercó en ese momento los filmaron y fotografiaron. En la caída iban a una velocidad de 420 metros por minuto, y se distanciaron unos cuantos kilómetros del lugar previsto, bajando en la Estancia El Cepillo. Ya en suelo argentino con tres récords el equipo no paraba

de asombrarse por el logro obtenido.

Ni el viento helado de la cordillera soplando sobre sus mejillas pudo borrar la enorme sonrisa del catalán Josep Llado Costa y del alemán Uwe Schneider cuando lograron cruzar en globo la cordillera de los Andes y sobrevolar el Aconcagua a 9.100 metros de altura. La travesía de poco más de cuatro horas es un récord fue el vuelo más alto en globo sobre la mayor cumbre de América.

Después de un intento fallido en 2004, los expedicionarios partieron el 3 de febrero de 2010 a las 7.23 desde Illapel, un pueblo en la región de Coquimbo, en Chile. A las 10 ya habían cruzado la cordillera del lado argentino y se encontraban con la imponente cumbre del Aconcagua, de 6.962 metros. "Fue impresionante, vimos la cima muy cerca", contó el catalán. Una corriente de aire de oeste a este los llevó por encima de las primeras urbanizaciones de la precordillera mendocina. Pasaron por Uspallata, Cacheuta y a las 12.05, el globo pudo tocar tierra firme en la zona de Anchoris,

Luján de Cuyo.

Los pobladores se sorprendieron al ver cruzar el globo sobre sus casas. Una patrulla de rescate y una caravana de autos los siguieron por la ruta 40, que lleva al Sur provincial. "Como todo vuelo en globo, fue un viaje sin motor, sin timón y sin dirección. Por suerte el aterrizaje fue muy plácido", explicó el presidente de la Asociación Argentina de Globonáutica y la Escuela de Pilotos Jorge Newbery, Eduardo Vaqués Correa. Más allá del coraje, pesó la experiencia de los tripulantes: Schneider es campeón europeo de globonáutica y con Llado Costa han realizado varias travesías por los Alpes italianos y austríacos.

El globo aerostático se llama "Aconcagua". Fue fabricado en Cataluña y costó 150 mil euros. Tiene una capacidad de 5.500 m3, funciona con gas propano líquido y nitrógeno y su velocidad de traslado es de cinco metros por segundo.

El cruce de los Andes en globo les llevó más de un año de coordinación de permisos y estudios climáticos. El vuelo tenía que realizarse en el verano del Hemisferio Sur y de acuerdo con los estudios meteorológicos había un período de sólo quince días con condiciones óptimas para intentarlos. "El día se presentó ideal: despejado y con muy poco viento en superficie", explicó Vaqués Correa, quien fue el guía terrestre de la expedición.

Los pilotos soportaron temperaturas de 30 grados bajo cero, pero aseguran que no sintieron frío. "Era tan grande la emoción que nos hizo subir la temperatura", dijo el alemán, mientras se quitaba la campera térmica al bajar en tierra mendocina.

Para lograr la travesía, los deportistas sumaron un localizador electrónico, equipos de radio, tubos de oxígeno y un botiquín para enfrentar cualquier emergencia. Por momentos, el viaje se presentó turbulento.

"Arriba sólo quería mirar el paisaje y aprovechar cada momento, pero tenía que mantener la comunicación, controlar los quemadores y la calidad del oxígeno", recordó Llado Costa, con la satisfacción de haber volado por encima de la gran muralla americana

espués de haberlo imaginado tantas veces el objetivo se iba acercando, luego de ascender el Volcán Calbuco (Chile) nos dirigíamos hacia Junín de los Andes al encuentro de nuestro amigo y compañero del C.A.B.A, quien con sus juveniles 57 años no hace más que llenar de energía al grupo, para así intentar alcanzar la cumbre del Lanín.

Una vez que llegó el micro, pasamos todas las cosas al coche y fuimos en busca del VHF necesario para la travesía, tras lo cual nos dirigimos al camping que se encuentra frente al volcán y que esta a cargo de una de las comunidades mapuches asentadas en el parque.

Desafortunadamente, el tiempo no estaba con nosotros y nos fue imposible iniciar el ascenso el jueves y el viernes; llovía y los vientos en el volcán eran de más de 50 km/h, por lo cual no nos quedó otra que esperar hasta que, en los que eran los dos últimos días de vacaciones, la suerte estuvo de nuestra parte, el viernes los Guardaparques nos pasaron el pronostico del fin de semana: y sí!!! existían grandes esperanzas de que pudiéramos intentar la cumbre.

Se ve que estábamos realmente ansiosos y cargados de adrenalina… después de tal noticia todo era alegría, lo cual tuvo su costado negativo; casi no pegamos un ojo en toda la noche estrellada y magnifica.

En consecuencia: el sábado a las 7.45 ya estábamos esperando que abra el Centro de Informes.

Luego de la inspección de rigor y de que se nos otorgara el permiso obligatorio, ya mas tranquilos, desayunamos, desarmamos el campamento, metimos todo lo que no hacia falta en el auto (estacionado en el playón frente a la oficina del Guardaparques) e

iniciamos nuestra aventura a través de un camino que atraviesa un magnifico bosque de lengas hasta llegar hasta el pie de la espina de pescado, desde donde empieza una pendiente de unos 15°.

Una vez que dejamos atrás la espina del pescado nuestro grupo se fusiono con seis chicos de Neuquén quienes, en su mayoría, también estaban haciendo su primer ascenso al Lanín.

Por suerte todos estábamos avanzando a muy buen paso y nos sentíamos realmente

bien. Además habíamos llevado suficiente agua (no suele haber hasta llegar a la zona de los refugios) por lo cual nuestro estado era ideal.

Tras dejar atrás la espina, empezamos un tramo denominado “camino de Mula” (pendiente 20°). En esta parte un cóndor nos acompaño sobrevolando a escasos metros sobre nuestras cabezas. Lo tomamos como una señal de bienvenida a su “reino”.

El camino nos llevo hasta el refugio B.I.M. 6 (o refugio militar nuevo), desde donde, luego

Botas de Trekking de calidad reconocida (o plásticas para terreno nevado), campera de abrigo para montaña de calidad reconocida,abrigo sintético interior (tipo telas polares o similares), pantalón de montaña y cubre pantalón impermeable, guantes o mitones, gorro de lana o material

sintético, polainas.

Anteojos para sol o antiparras con filtro solar contra rayos UV, crampones homologados por la UIAA, piqueta de travesía (UIAA).

Bastones, Botiquín de primeros auxilios. No olvidar pantalla solar con filtro UV y protector labial.Aislante y bolsa de dormir de calidad

reconocida de -10° C. Linterna con batería de recambio, Silbato.

Equipo de comunicaciones con batería adicional (VHF con frecuencia de APN) (frecuencia 155675).

Calentador (cada cuatro personas), Casco (obligatorio a partir de esta temporada).

de conversar un rato con los militares que se encontraban en el mismo, seguimos avanzando, no sin antes aprovechar y recargar algo de agua en un tacho azul que esta a metros del refugio.

Unos 40 minutos después llegamos al refugio C.A.J.A. y, literalmente: lo copamos.

Tras organizar nuestras cosas nos dedicamos a comer, charlar y a una de las actividades más tediosas de la montaña; derretir nieve.

Si bien lo ideal hubiera sido irnos a dormir temprano, entre la organización, distribución colectiva, las fotos de rigor y la contemplación del magnifico cielo que se nos estaba regalando se hizo un poco tarde pero a las 23 hs ya estábamos todos durmiendo y soñando con la cumbre que nos estaba esperando.

A las cuatro empezó a sonar el gallo del celular de uno de los chicos, por lo cual, tras los epítetos de rigor, empezaron los preparativos con una exquisita sopa de desayuno y… ahora si!! a iniciar el asalto a la cumbre!!!

Increíblemente, fuera del refugio nos esperaba una fantástica luna llena. Gracias a ella casi no hizo falta prender las linternas.

Apenas dejamos el refugio tuvimos que ponernos los crampones y así iniciar la marcha hacia la derecha, para evitar cruzarnos con alguna de las grietas que existen en el volcán.

El ascenso se hizo muy l l e v a d e r o d u r a n t e aproximadamente una hora, cuando llegamos a un pedrero, en el que tuvimos que sacarnos los c r a m p o n e s y, d e p a s o , aprovechamos para hidratar, desabrigarnos y ponernos protector solar, ya que, a pesar de que la luna todavía estaba alta, el sol comenzaba a asomarse y, por suerte, no había ni una sola nube a la vista.

Una vez que dejamos atrás unos doscientos metros de pedrero, aumento un poco el grado de pendiente (40°), pero el grupo estaba entero y unido, por lo cual seguimos a paso firme rumbo a nuestro objetivo.

Cada vez que nos deteníamos a descansar e hidratar podíamos contemplar el fabuloso paisaje; las montañas más bajas que hay alrededor del Lanín, con los lagos esparcidos y la tupida vegetación que acentúa la belleza única del paisaje. A lo lejos, el Villarica (en Chile) humeando completaba una postal majestuosa.

Llegamos a la cima a eso de

MONTA:NISMO

las 11 hs. y a todo el grupo de “cumbreros” nos asalto la emoción; nos abrazamos, alzamos los brazos, cantamos, nos sacamos las fotos para el recuerdo y la familia. Luego, ya en silencio, nos quedamos contemplando toda la majestuosidad de la zona por una media hora.

Nos habían contado que, a veces, desde la cumbre puede verse el Pacifico, cosa que no pudimos corroborar, pero sí podemos dar fe que la vista es maravillosa: el Tronador, el Villarica y cientos de picos y lagos fabulosos se aprecian en toda su plenitud.

Cuando el viento y el frío empezaron a hacerse notar decidimos bajar unos cien metros hasta un lugar reparado para almorzar.

Fue un almuerzo lleno de felicidad, emoción y camaradería.

Para el descenso, una vez que habíamos pasado el pedrero (hasta donde hubo que descender con cuidado) practicamos el tan querido y divertido culipatín (obvio que con la precaución necesaria), hasta que casi llegamos a las puertas de refugio, juntamos nuestras cosas y con las mochilas al hombro, iniciamos nuevamente el camino hacia la base del volcán.

Nombre de origen mapuche que significa "roca muerta", “hundirse” o “nos hundimos”. Alguna versión indica “muerto de un atracón”.

Altura: 3776 m.s.n.m.

Ubicación: 39.63 de latitud sur y 71.50 de longitud oeste.

Se encuentra dentro del Parque Nacional Lanín, que fue creado en el año 1937 y que protege una superficie de 412.000 ha. de bosque andino patagónico.

Fue descubierto por el expedicionario Basilio Villarino en el año 1782. Su forma es el típico cono volcánico y su cumbre está cubierta por un glaciar de más de ocho metros de espesor.

Fue el Dr. Rodolfo Hauntal quien escaló el

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El camino de regreso requiere su esfuerzo y a esa altura el cansancio empieza a hacerse sentir, pero el haber alcanzado la cumbre fue una recompensa gigante para el grupo, por lo que todos manteníamos la sonrisa (gracias Adrian!!).

Apenas llegamos informamos al Guardiaparques, dejamos la basura en los cestos y nos dirigimos a la despensa por unas gaseosas y, como no, por unas merecidas cervezas para festejar!

Lanín por primera vez, en 1897.

Presumiblemente entro por última vez en actividad en el siglo XVIII. Tiene 5 glaciares, uno da al norte y los otros al oeste y al sur.

Requisitos: Antes de iniciarse el ascenso es obligatorio y gratuito registrarse en la Seccional de Guardaparques correspondiente: Seccional Río Turbio (Tromen) caras norte y este; Puerto Canoa (Huechulafquen) cara sur.

En temporada estival, el horario de atención es de 8 a 14 hs y de 15 a 21 hs. Época: Estival del 1º de octubre hasta el 31 de mayo del año siguiente. Invernal del 1º de junio al 30 de septiembre.

Los ascensos entre Mayo y Noviembre se

La cara norte cuenta con tres refugios; C.A.JA. (Club Andino Jun?n de los Andes). Se encuentra en la cara norte a 2.600 m.s.n.m. (GPS 39° 37´16,6´S / 71° 29´17,5´´ O). Capacidad: 10 personas con equipos. Sin servicios.

R.I.M. 26 (Regimiento de Infanter?a Militar). Se encuentra en la cara norte a 2.400 m.s.n.m. (GPS: 39? 37´ 14,1´´ S 71? 28´ 58,3´´ O.). Capacidad 15 personas. Sin servicios.

B.I.M. 6 (Batall? n de Infanter?a Militar).

Se encuentra en la cara norte a 2.315 m.s.n.m. (GPS: 39? 36´ 59,9´´ S - 71? 28´ 49,8´´ O). Capacidad 20 personas. Sin servicios.

encuentran limitados según las condiciones del momento debido a que no se brinda cobertura permanente de personal.

Antes de otorgar el permiso pertinente, el personal a cargo realiza el chequeo del equipo obligatorio -puede ser alquilado en Junín o en San Martin de los Andes- y la preparación y experiencia requeridos para el ascenso. Asimismo se requiere poseer conocimiento y experiencia sobre las distintas técnicas de desplazamiento en hielo. Al regresar se debe informar al Guardaparque. Solo en caso de satisfacer todos los requerimientos se otorga el permiso de ascenso y se brinda toda la información necesaria para realizar la travesía.

Una nueva Expedición intentara conmemorar el Bicentenario de la Argentina en la Cordillera más alta del mundo el “Himalaya”, la misma es organizada por el Centro Andino Buenos Aires y partirá a fines de Agosto con la adhesión de la secretaria de Deportes de Nación y el aval de la Federación Argentina de Sky y Andinismo.

l objetivo elegido por la Expedición es el Monte Cho Oyu de 8201 m.s.n.m. La sexta altura del mundo, siendo uno de las clásicas 14 montañas que superan los 8000 metros.

La traducción del nombre al castellano es “La Diosa Turquesa”. Este enorme e increíble macizo se encuentra en la frontera de Nepal con Tíbet (China). La ruta elegida por el grupo es la clásica Ruta Normal Tibetana, que transcurre íntegramente por territorio Chino.

La misma esta compuesta por Carlos Ezequiel Dorsa, Oscar Alfredo Bellini, Juliana Eguia, Marcelo Julián Hernández

y Adrian Jorge Sánchez como Jefe de Expedición, todos miembros del Centro Andino Buenos Aires. El grupo con muchos años en la actividad, se han formado con cursos de Escalada en roca, escalada artificial, escalada en hielo y cruce de glaciares, primeros auxilios y muchos mas.

Como pasos previos para prepararse para este desafío escalaron en varios países de América, Europa y Asia. El Jefe de la Expedición en febrero de 2009 finalizo el proyecto de escalar las 10 montañas mas altas de América.

El 2 de mayo se corrió en Córdoba una de las carreras mas multitudinarias de Mountain Bike. Más de 4000 personas se lanzaron a desafiar las sierras. En la nota Diego Wenzel nos cuenta su experiencia legamos el viernes luego de viajar durante varias horas con algunos compañeros de equipo.

Nos alojamos y armamos las bicis.

Posteriormente fuimos a recorrer la bajada para ver como estaba respecto de años anteriores. Luego de dos tiradas comprobamos que el estado del piso era muy firme, cosa que hacía presumir de antemano una bajada muy rápida y peligrosa.

El sábado por la mañana rodamos un rato para acomodar las piernas y luego fuimos a retirar los números y recorrer la expo, que entre paréntesis cada vez esta mejor. Luego almorzamos una buena cantidad de hidratos, preparándonos para el esfuerzo del día siguiente.

Por la tarde salimos otro rato a rodar por La Cumbre y nos dedicamos a poner a punto los últimos detalles de la bici, regule de cambio, líquido de rueda y presiones de horquilla y cubiertas. Después de esto la Giant estaba lista para la batalla.

Después de un abundante desayuno, tipo 6.30hs, nos dirigimos a la largada. Fueron largando algunos compañeros de equipo en las diferentes categorías, Oscar en la c2, Sergio en c1, Fernando en b1, Fede en juveniles y después venía yo. Por último largaba Nico en la sub 23, todos corredores de Giant 021 sports Fui a la largada simbólica, después de hacer un último control de la bici. Es importante llegar temprano para tener una buena ubicación de largada ya que en mi categoría 500 corredores son muchos.

Se realizó la largada simbólica y llegamos adelante para la oficial.

Después de unos minutos de nervios previos a la largada, se dio la orden.

La velocidad a la que se largó fue impresionante y en un descuido ya estábamos

en la tranquera de Cuchi Corral. Se hizo un corte en el que se fueron algunos corredores y yo quedé en el segundo pelotón.

Los primeros km me llevaban mal, no sé si por la velocidad o los nervios de la largada, y llegamos a la bajada donde a diferencia de otros años no pude recuperar ningún puesto.

Por suerte pasé la bajada sin ninguna caída y en el falso plano antes del Pinto empecé a tener mejores sensaciones.

A partir del Pinto recuperé el golpe de pedal y empecé a prestar atención a la alimentación. Durante el recorrido consumí bebidas energéticas y algunos geles, como sabemos la carrera tiene 10 km más que el año anterior, cosa que está muy bueno ya que termina en donde se larga.

En el falso llano traté de no volverme loco ya que la carrera era muy larga.

Llegué a la subida con muy buenas piernas, la misma me resultó mucho mas corta que otros años, se ve que el esfuerzo de muchos meses entrenando dio resultado y al llegar al mirador de San Marcos Sierra tenía muchos puestos recuperados.

Comenzamos la segunda bajada en un pelotón de corredores de mi categoría, que con el correr de los km se fue reduciendo.

Pasé por la llegada del año anterior con una mejora importante en el tiempo y me encaminé a los últimos 10 km de carrera.

Faltando unos 5 km para llegar, me quedé sin energía, el pelotón en el que viajaba

1° Ranquehue, Cristian, 2:38:19 2° Pereyra, Juan Pablo, 2:39:05 3° Macias, Javier, 02:41:51 4° Lucero, Alfredo, 2:41:52 5° Giacinti, Jorge, 2:42:28 6° Facchin, Gabriel, 2:42:30 7° Sartasov, Andrey, 2:42:37 8° Gili, Ignacio Ariel, 2:43:38 9° Caraccioli, Luciano, 2:44:40 10° Garcia, Oscar, 2:46:44

me colgó y llegué solo a meta, después de 5 km de un terrible sufrimiento.

Este desfallecimiento al final de la carrera pudo ser por un error en la comida a lo largo de la misma o por un mal planteo de carrera, igual esto es para analizar más adelante. Por ahora disfruto de lograr mi mejor puesto en la general después de 4 Río Pinto largados.

Por suerte todos mis compañeros de equipo llegaron bien y sin ningún golpe, con lo cual la noche del domingo fuimos todos juntos a cenar y festejar otro Río Pinto corrido.

Agradezco a Rodolfo y Leandro de 021 sports, por el apoyo que me dan a mí y a mis compañeros y a Fernando Loreto que me entrena desde hace 4 años.

1° Brizuela, Mariela, 03:19:15 2° Brugnoli, Jacqueline, 03:25:44 3° Apaza, Agustina, 3:25:47 4° Wulff, Ana, 3:28:32 5° Alvarez, Romina, 03:28:53 6° Fernandez, Noelia, 3:30:19 7° Quiros, Paula, 3:31:28.00 8° Margara, Natalia, 03:31:39 9° Perez, Carolina 3:34:55 10° Luque, Leila, 03:35:16

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María Inés Mato, nadadora de aguas abiertas, tuvo una experiencia en la base Jubany de la Antártida Argentina. Por más de veinte minutos nado esta excelente nadadora que además ya posee otras experiencias. ay una creencia que dice que el ser humano no puede mantenerse en agua fría (entre 5 y 8ºC) más de 5 minutos sin el uso de una ropa de protección adecuada (neoprene). El propósito de esta investigación fue probar que era posible mantenerse sin protección durante 20 minutos en agua fría sin sufrir los cambios corporales (hipotermia) que pueden poner en peligro la vida.

Este riesgo lo decidió tomar la atleta María Inés Mato que es una nadadora de aguas abiertas con una discapacidad (tiene amputada la pierna derecha). Ella ha realizado diferentes pruebas de larga distancia desafiando los efectos de las bajas temperaturas y resistencia corporal en aguas frías. Para ello, ella ha trabajado con psicología deportiva y técnicas de meditación desde el año 1990.

Así, pudo nadar cruzando el canal de la Mancha, el mar Báltico, el canal de Beagle y finalmente nadó a través de la pared sur del glaciar Perito Moreno en la patagonia argentina durante 40 minutos.

En la Antártida la temperatura del agua estuvo entre 5 y 7ºC, para esta investigación se decidió nadar en el mar, cerca de la base Jubany en la Antártida. Se realizó previamente un período de entrenamiento en el ventisquero Negro en San Carlos de Bariloche, que es un glaciar donde la temperatura del agua oscila

25/08/97 Cruce del "Canal de La Mancha", Inglaterra Francia 08/10/97 Maratón del " Río Nilo" El Cairo.

Egipto 28/07/99 Cruce del "Ferhmarnbelt", mar Báltico. Dinamarca Alemania 9/08/00 Vuelta a la "Isla de Manhatan", EE.UU 3/03/01 Cruce del "Canal de Beagle", Chile Argentina 21/09/01 Cruce del "Estrecho de Gibraltar" España Marruecos 08/03/03-05 Cruce de la pared Sur del Glaciar Perito Moreno Lago Argentino

entre 0.8º y 2ºC. Durante estas inmersiones en Bariloche su temperatura interna fue controlada por el Monitor Cor-Temp 2000 y la frecuencia cardíaca a través del cardiotacómetro Polar S610. Dos horas antes de cada sesión de entrenamiento la nadadora ingirió una cápsula (sensor de temperatura) y realizaba ejercicios de control mental y concentración por espacio de 35 minutos para elevar su temperatura corporal interna.

Los controles de temperatura que se realizaron en el ventisquero Negro nadando en sesiones entre 15 y 19 minutos demostraron que la temperatura interna descendía cerca de 1ºC dentro del agua pero el mayor descenso se produjo al salir del agua probablemente por efecto de la falla inercial, descendiendo hasta valores de 35.2ºC con aparición de temblores y anestesia de manos y pierna.La recuperación de la temperatura se alcanzó aproximadamente 60 minutos después de salir del agua retornando a una temperatura cerca de los 37ºC.

En la base Jubany, el día de la experiencia, la temperatura del agua osciló entre 1º y 2ºC mientras que la temperatura externa fue de -7ºC (bajo cero) debido a la velocidad del viento que era de 20 km/h.

Estos registros fueron tomados desde el buque oceanográfico ARA Puerto Deseado (Q20) que fue el que brindó el apoyo logístico y fue elegido para poder vivir esos días.

María Inés se levantó a las 4:00 hs; tomó la cápsula y comenzó con su rutina de concentración mental, a las 7:00 hs ingresó al agua con una temperatura interna de 38.3ºC. Esto fue registrado cada 10 segundos por el Core-Temp 2000 durante 20 minutos, manteniendo el monitor con un prolongador a una distancia de aproximadamente 50 centímetros de la nadadora para poder grabar el mayor número de registros térmicos posibles tanto dentro como luego fuera del agua durante su recuperación.

Cuando salió del agua su temperatura central era de 37.2ºC, un grado menos que cuando ella ingresó al agua.

María Inés Mato nació en Buenos Aires el 3 de Marzo de 1965, dedicó su vida a una de las especialidades más duras de realizar, la natación de aguas abiertas. Estudió la carrera de Letras, en la Universidad de Buenos Aires donde se desenvuelve como docente en la cátedra de Semiología. Comenzó a nadar a los 6 años, prácticamente cuando pudo dominar su habilidad de flotar y desplazarse en el agua, dando los primeros pasos del estilo crol.

Ti e m p o d e s p u é s , f u e invitada a participar de una carrera de 8 km en el Río Paraná donde se encontró con un ambiente muy cómodo, y donde vivió una sensación de vitalidad y de conexión con la naturaleza.

Si bien el entrenamiento era similar a cualquier tipo de natación realizaba una vez por semana lo que se denomina "tiradas largas" que son sesiones de entrenamiento continuas de entre 6 y 10 Km y que pueden llegar hasta las 12 horas seguidas de nado.

Se podría decir que María Inés ha creado su propio método de entrenamiento, un

método basado, en el poder mental, que le permitió por ejemplo poder cumplimentar un maratón de 88 km, en Río Paraná en Febrero de 1998. En esta oportunidad sólo dos semanas antes de la prueba comenzó a nadar, tiempo que se denomina “puesta a punto”, y a pesar de ello pudo finalizar a las 11 hs. Esto se debió a ciertos trabajos de visualización, de relajación profunda y actividades de meditación que le permitieron mantener despierta su sensibilidad, sus sentidos.

María Inés cruzó el Canal de la Mancha en 1997. Cuando el piloto del barco que le daría apoyo lo creyó oportuno, le informó que a la mañana siguiente comenzaría la odisea.

Por fortuna fue un día excepcional, sin viento y con mar calmo excepto las dos últimas horas cuando todo cambió, el viento aumentó y el mar se empezó a encrespar.

Tardó 12 horas y 48 minutos y debió soportar la acción de tres mareas distintas, lo que provocó que deba desviarse 8 km para encontrar la corriente ideal. Nadó 50 km en total, tres horas de más con lluvia en aguas muy frías.

Dos minutos después de salir del agua ingresa al consultorio del barco que fue previamente climatizado a 22ºC, donde pudo recuperarse, abrigándose y bebiendo infusiones (té) no muy calientes.

Su temperatura continuó disminuyendo hasta 35.3ºC y la atleta continuó temblando pero sin anestesia y con plena conciencia y muy buen estado de ánimo.

La máxima frecuencia cardíaca alcanzada fue de 150 latidos/min con una muy buena recuperación.

La inmersión progresiva en agua fría permite al ser humano tolerar las bajas temperaturas durante un período prolongado de tiempo sin protección.

Para que ello ocurra es esencial además del entrenamiento tener un muy buen estado de ánimo, no tenerle miedo al agua fría para disminuir así los efectos de las catecolaminas sobre la presión arterial por ejemplo; ello junto con la ayuda de las técnicas de concentración

mental, representan los mejores aliados para reaccionar favorablemente ante este medio adverso.

Es importante también tener presente las c o n d i c i o n e s i n d i v i d u a l e s (genéticas). El cuidado más importante hay que tenerlo en el período inicial de la recuperación fuera del agua para poder controlar el descenso inercial de la temperatura corporal.

La montañera vasca se convirtió en la segunda mujer en coronar la cima de las 14 montañas más altas del mundo Con sólo 13 años el joven montañista americano ha coronado el techo del mundo, alcanzo el 22 de mayo pasado la cima del Everest transformándose en la persona más joven en lograr esta hazaña y anulando así el récord anterior del nepalí Temba Sheri, quien en 2001 lo bahía coronado con 16 años.

www.rutasapedal.com.ar

Edurne Pasaban al coronar la cumbre del Shisha Pangma (8.027 metros) se ha convertido en la segunda mujer en lograr ascender los 14 ochomiles del mundo, después de que consiguiera ese reto la coreana Sun Oh Eun el 27 de abril-. Edurne hizo cumbre el 17 de mayo de 2010, y ha completando así su proyecto de escalar los 14 montes de más de ocho mil metros del planeta, junto a todos sus compañeros, Asier Izagirre, Alex Chicón y Nacho Orviz (cámara de altura de TVE), además de cuatro sherpas.

En el equipo que acompañaba a Jordan Romero, y que partió de Tibet para ascender por la cara norte, estaba su padre, Paul Romero, que es un especialista en medicina y fisiología, y su entrenadora y madrastra, Karen Lundgren, además de tres sherpas.

Romero se plantea ahora como próximo reto el ascenso al Vinson Massif, en la Antártida. El joven montañero californiano de larga melena rubia se había propuesto escalar el Everest aunque le costara "dos semanas o dos años” Nacido el 12 de julio de 1996, Romero sigue adelante con su plan de coronar las llamadas siete cumbres: las montañas más altas de cada uno de los continentes. Ya los ha coronado todos menos el Vinson.

La idea de ascender las siete cumbres se le ocurrió a Jordan cuando, con nueve años, vio un mural en su escuela de Big Bear (California, EEUU) e hizo partícipes a sus padres de su sueño de lograr subirlos.

"Estaba sorprendido de que incluso supiera qué son las siete cumbres -evocó el padre-.

Es un fanático total de la naturaleza".La montaña más alta que hasta ahora había

escalado Jordan es el monte Aconcagua en Argentina (6.962 metros). Para el Everest se sometió a un plan de preparación especial. "He estando ejercitándome, concentrándome y haciendo un entrenamiento de resistencia", aseguró el joven montañero, quien ha estado durmiendo durante un mes en una tienda que simula grandes alturas para preparar sus pulmones.

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