PERIODICO ANDARES AVENTURA N° 36

ordi Membrado tiene 9 años y es un enamorado de la montaña, la escalada, la espeleología le viene de familia, su padre Jorge, es un experto montañero.

Coronar el Kilimanjaro (5.895 metros) era su sueño. "Cuando alguna vez he ido a escalar al Kilimanjaro y he vuelto, siempre me pedía venir conmigo alguna vez", relataba Jorge Membrado.

Tanto insistir, el niño acabó convenciendo a su padre: "le dije que haríamos un proceso de aclimatación y que si todo salía bien y aún tenía ganas, iríamos a Kenia". Y así fue.

No es la primera vez que Jordi vive la aventura de la escalada, puesto que ha ido en distintas ocasiones a escalar picos de no más de 3.000 metros al Pirineo y a los Alpes. Estos fueron los escenarios elegidos para el proceso de aclimatación.

Ese proceso era está vez más que importante, puesto que "el sistema respiratorio de los niños tarda en desarrollarse, con lo que pueden tener problemas de adaptación a la altitud". El medico de altitud Javier Botella de Maglia ha estado asesorando a la familia durante este proceso y es quien tramitó la autorización para que pudiera realizarse la ascensión al Kilimanjaro, puesto que la normativa del parque impide subir a niños menores de 10 y solamente hasta los 3.500 metros de altitud.

Durante toda la aventura, Jordi ha estado sometido a un estudio para valorar su adaptación a la altitud mediante SO2 (Saturación Arterial de Oxigeno). Este estudio se publicara en la revista de la “Senam” y en el próximo congreso médico.

Los datos de la muestra más exhaustivos se tomaron cada 100 metros de desnivel a partir de

los 4.880 metros.

El pasado 22 de marzo, Jordi consiguió el objetivo: "llego sin problemas, saltando de piedra en piedra. Se quedó maravillado al ver las vistas desde allí arriba. Lo curioso fue la gente que había en el pico, lo sorprendidos que se quedaron al ver a un niño de su edad haciendo cumbre.

Incluso unos montañeros le levantaron al aire para que, por unos segundos, se sintiera el más alto de África", asegura Jorge Membrado.

Después de esta aventura ya han salido hasta firmas privadas dispuestas a patrocinar la expedición si el niño quiere intentar la ascensión del Aconcagua, algo que la familia descarta puesto que "no queremos convertir esto en algo mediático, se trataba de cumplir el sueño de Jordi".

Después de su libro, Jordi se ha convertido en uno de los niños más pequeños en ascender el Kilimanjaro, ya que junto a un niño chino, ha sido el más joven en conseguirlo.

Fuente: youextreme.com

l nuevo salto del paracaídista, batirá cuatro récords mundiales: el de la velocidad en caída libre, el de la duración de un salto, el de la altura desde la que se realiza el salto y el de la altura a la que el ser humano ha subido en globo aerostático. Furnier prevé realizar el salto luego del 25 de mayo, en la provincia canadiense de Saskatchewan.

Para subir a la altura de 40 mil metros, el francés, utilizará un globo de 161 ms de altura y de un volumen de 600.000 m3. El veterano tiene en su haber 8600 saltos en paracaídas.

Si el experimento culmina felizmente, hará su aporte, en particular, a la astronáutica. Se supone que los astronautas podrían utilizar tal método, al regresar del espacio a la Tierra.

Año 8 Nº 36 May/Junio 2008 Director / Propietario Marcos Ferrer Correctora y Redactora Rossana Viñas Propiedad Intelectual Marcos Ferrer y Julieta Rimoldi Colaboradores Jorge Remedi Maribín Berruti Marcelo Moreno Sandra Belén Zarini Pablo Badenes Lucas Bylo Abatar Agradecimientos Club de Corredores Maribín Berruti

Fernando Marino Alejandro Carrasco Carlos Christensen Fernando Sanchez Christian Vitry Juan Manuel Puente Club de Corredores

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Makalu

Foto de Tapa Alejandro Carrasco y Christian Vitry Fotografías Jorge Remedi Alejandro Carrasco Maribín Berruti Marcelo Moreno Club de Corredores Christian Vitry Luis Migueles A2 Racing Diseño Gráfico centaurourbano@hotmail.com Preimpresión Fotocromos Mako Periódico de Aventura, Deportes Extremos, Medio Ambiente, Turismo y Actividades en la Naturaleza Registro de la propiedad Intelectual 388665 Dirección: 65 nº 287 (1 y 115) La Plata Provincia de Buenos Aires Tel:(0221) 4254577 E-mail: info@andaresaventura.com.ar andaresorg@hotmail.com Queda prohibida la reproducción no autorizada total o parcial de los textos publicados, mapas, ilustraciones y gráficos incluidos en esta edición.

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a misión del periódico de aventura ANDARES es unir, informar, orientar y capacitar a personas que realizan deportes de aventura, actividades no convencionales, a todos los que deseen acercarse a este ámbito de actividades deportivas y a aquellas personas que gustan de viajar y conocer con una mirada distinta al turismo convencional, a profesionales dedicados a la investigación de sitios poco explorados, a estudiantes, a deportistas, a amantes de la naturaleza y al público en general.

El periódico ANDARES está pensado para todos aquellos que gustan de viajar, conocer y sentir cada rincón de esta tierra.

se día, el barco italiano Andrea Doria, luego de nueve días de navegación, se acercaba a la costa neoyorquina sobre el final de su viaje 51º entre Génova (Italia) y Nueva York. Tenía la fama de ser el más bello de una época dorada en la que los viajes internacionales estaban gozando de un buen momento, aventajando claramente a los aviones de entonces, considerados aún inseguros y poco confortables por lo ruidosos.

El lujo del Andrea Doria se extendía por sus 212m de eslora y 27m de manga. La cultura estaba representada por decenas de obras de arte de Miguel Ángel y Rafael entre otros artistas italianos y un lugar destacado ocupaba en el salón principal de primera clase, un mural de 148m de Salvatore Fiume. En el centro del salón, una gigantesca estatua de bronce del Comandante Andrea Doria, que en el S. XVI derrotó a los españoles y declaró la independencia de la República de Génova. Para la distensión y placer de los pasajeros se ofrecían tres piscinas al aire libre, tres cines, y varios salones de juego. En la cubierta principal, cuatro suites aseguraban un descanso de lujo.

Desde su viaje inaugural a Nueva York, en 1953, el Andrea Doria estuvo a cargo del Comandante Piero Calamai, quien en cuarenta de años de navegación no había tenido el más mínimo incidente. Durante ese viaje de 1956, que ya imaginaba como el último, pensaba en sus vacaciones y se preparaba para hacerse cargo de otra embarcación: la nave capitana Cristóforo Colombo. Tal vez por eso, o por querer recuperar Ultimos instantes

un atraso de algunas horas que le había causado una violenta tempestad la noche anterior, o quizás por intentar batir todas las marcas anteriores para esa ruta que conocía como si fuera la propia palma de su mano, Piero Calamai imprimía a su barco la máxima velocidad adelante.

Ese mismo día, el Stockholm, una nave sueca un poco menor pero igualmente bella, había partido de Nueva York a las 16 hs y con mucha agua por delante, se dirigía a Copenhague (Dinamarca) con destino final en Gotemburgo (Suecia). Era toda una originalidad para la época ya que su casco y cubierta habían sido pintados íntegramente de blanco. Parecía más un enorme yate de recreo que un barco de línea de carga y pasajeros. Sus 160m de eslora, 21m de manga y una proa bien filosa de acero reforzada para hacer de eficiente rompehielos, quería demostrar muy bien el arte vikingo en materia de barcos. El Stockholm, que había entrado en servicio en 1948, el barco más pequeño de la Swedish American Line, hacía su viaje número 103. Más práctico que lujoso, el barco sueco, era una rápida y confortable unión entre los países nórdicos y Nueva York. Y sucedió que el Stockholm también estaba apurado, por lo que desarrollaba su máxima velocidad adelante.

Los radares en los puentes de mando acusaron la presencia de ambas naves, pero ninguno tuvo la precaución de chequear la posición correcta de la otra nave que empezaba a generar una situación de riesgo de abordaje.

Semejante irresponsabilidad, les costaría muy caro. Por declaraciones de testigos, hoy se sabe que el radar del Andrea Doria marcaba una distancia de 3, 5 millas entre las dos naves, pero Piero Calamai aseguraba que era de 5 millas. El comandante entendió que había distancia suficiente entre ambas naves como para que el cruce ocurriera babor a babor. De esa forma, el Andrea Doria no tenía necesidad de variar su curso evitando mayores atrasos. Sin embargo, las declaraciones de los testigos establecieron que no confiaba demasiado en sus conclusiones ya que permaneció atento a las indicaciones de los instrumentos y alertó a sus tripulantes por si había que realizar una maniobra de emergencia.

De igual modo, el oficial, Carstens también analizaba a bordo del Stockholm la aproximación del Andrea Doria, pero sus conclusiones sobre la posición de las naves eran bien diferentes de las de Calamai. El sueco habló a su tripulación indicando que se seguiría al pie de la letra la regla de paso entre embarcaciones, y cambió de inmediato su rumbo a estribor. Por su parte la estrategia del Andrea Doria, fue una virada a babor.

El Andrea Doria en el momento del hundimiento

El choque fue inevitable. A las 23:10, la proa afilada del Stockholm, cual si fuera un enorme abrelatas, entró en el casco del Andrea Doria perforándolo con la fuerza demoledora de más de 1 millón de toneladas, en tanto el Andrea Doria continuaba su avance por inercia. Instantes después, el Stockholm se separaba del barco italiano dejando ver su proa destruida y un rumbo de casi 25 metros de diámetro en su oponente. El Andrea Doria se detuvo finalmente a más de una milla de su agresor y se inclinó casi de inmediato 20° a estribor.

Las consecuencias fueron trágicas. Con siete de sus once cubiertas abiertas por la nave sueca, el agua entraba a borbotones en el trasatlántico italiano. Comenzó a tumbarse para el lado derecho. La tripulación que no estaba en el puente, fue sorprendida por el impacto y se disponía a tomar las medidas del caso. Verificar la entrada de agua y el funcionamiento de las máquinas, reunir los pasajeros y buscar muertos y heridos. La parte más averiada fue la cubierta C donde los pasajeros de trece cabinas de tercera clase, murieron destrozados por el Stockholm, ahogados o cayeron al mar.

Prácticamente vacío de combustible, pues llegaba al fin de su viaje, el Andrea Doria no podía evitar su inclinación en progreso lo cual permitía el uso de la mitad de los barcos salvavidas.

El Stockholm, por su parte, había perdido 21m de su proa con el choque, pero no estaban en peligro ni su maniobrabilidad, ni su flotabilidad.

Además sus máquinas operaban sin problemas lo que le permitió ser el primero en auxiliar al Andrea Doria. Los S.O.S. enviados por ambas naves fueron respondidos de inmediato y el socorro llegó de la mano de barcos en las cercanías como el William Thomas, el Cape Ann y el destructor americano Edward Allen. Pero el más importante fue el Ile de France que consiguió llegar tan cerca del barco italiano que pudo formar una tranquila piscina entre ambos, lo que facilitó el rescate de alrededor de 760 personas. La cercanía de la costa y la solidaridad de las otras naves permitió que en algo más de cuatro horas, el Andrea Doria, estaba completamente vacío y los sobrevivientes eran llevados a Nueva York.

De las 1705 personas, a bordo 1659 fueron salvadas, entre las cuales había muchos heridos.

Los muertos sumaron 51, la gran mayoría ocurrió

El stockholm navegando

El stockholm sin 21 metros de proa

V

ntroducción Un grupo de Ex Combatientes en las Islas Malvinas que residen en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, ha decidido brindar un reconocimiento a la población de la ciudad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut, entregando una placa de agradecimiento por el trato recibido a su arribo a la ciudad, luego de finalizada la guerra en las Islas Malvinas en el año 1982. Dicha placa será entregada el día 28 de Julio del año 2008, fecha en la cual se recuerda un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad.

El grupo de Ex Combatientes decide realizar la travesía en bicicletas, uniendo las ciudades de La Plata y Puerto Madryn y completando así el trayecto de 1315 Km. Historia El día 14 de junio del año 1982 finaliza la guerra en las Islas Malvinas con la rendición de las tropas argentinas que combatían en las inmediaciones de Puerto Argentino. Los soldados argentinos son tomados prisioneros por tropas inglesas y cerca de 5000 de ellos son embarcados dos días después en el Camberra, navío de bandera inglesa, para ser entregados en algún puerto del continente.

Tres días después desembarcan en el puerto

durante el impacto. De ellos cinco tripulantes pertenecían al Stockholm y 46 personas al barco italiano. Además, cinco personas fueron salvadas en helicóptero debido al gravísimo estado en que se encontraban, Alrededor de las 10 de la mañana del día siguiente, el Andrea Doria terminó de acostarse sobre su banda de estribor y el orgullo de la navegación italiana comenzó su trágico descenso hacia el fondo del mar, a más de 70 metros de profundidad, cargando todo su lujo.

Mientras el Andrea Doria abría una puerta a la aventura para buceadores en la búsqueda de tesoros en obras de arte, joyas y dinero, el Stockholm era llevado a Brooklin, y reparado, por la módica suma de un millón de dólares. Siguió navegando hasta 1960 a una empresa Noruega que le dio destino de hotel flotante con el nombre Fritjof Nansen. En 1989, fue vendido a la empresa italiana Star Lauro de Nápoles. La Star Lauro lo envió a Génova, algunos dicen que en principio para su desguace, otros para restaurarlo. Sea como fuera, el Stockholm parecía querer demostrar que ningún italiano podría destruirlo.

Luego de la inspección llevada a cabo, se llegó a la conclusión que aún estaba en condiciones de brindar algún servicio. Fue restaurado, se le dio el nombre de Italia en 1993, pero una vez más fue vendido al año siguiente a la compañía Nina di Navegazzione. Esta lo rebautizó como Italia Prima para que ahora recorriera el Caribe. En

de la ciudad de Puerto Madryn.

Mientras esperan ser trasladados a la localidad de Trelew, a fin de ser llevados vía aérea a la ciudad de Buenos Aires, reciben innumerables muestras de afecto, hospitalidad y cariño de toda la población que se acerca al puerto, a fin de expresar su reconocimiento a los jóvenes que acaban de regresar tras permanecer 75 días (2 de abril-14 de junio de 1982) en las Islas, luego de participar de una guerra que deja un saldo de mas de 600 argentinos caídos en combate.

Dichas muestras de cariño no solo alcanzan a los jóvenes combatientes, sino también a sus familias, que reciben llamados telefónicos desde Puerto Madryn anunciando la llegada de los mismos, sanos y salvos, y que en muchos casos se transforman en las primeras noticias recibidas desde que estalla el conflicto.

Objetivos El Objetivo de los integrantes del grupo es principalmente agradecer al pueblo de Puerto Madryn el trato brindado a los Ex Combatientes a su arribo a la ciudad luego de la finalización de la guerra de las Islas Malvinas.

Por otro lado se persigue el objetivo de mantener vivo el recuerdo de la Gesta de Malvinas, brindando un sentido homenaje a todos aquellos jóvenes compañeros que dieron su vida durante la guerra.

Por último es imprescindible que la población en general comprenda que la problemática de la guerra de Malvinas continúa.

Prueba de ello es el creciente número de Ex Combatientes que se han quitado la vida desde

que finalizara el conflicto hasta nuestros días, y que incluso llega a superar en cantidad al número de caídos en combate durante la guerra. Además son innumerables los problemas de salud, laborales o de vivienda que sufren hoy en día muchos de los Ex Combatientes en las Islas Malvinas.

Antecedentes Un grupo de Ex Combatientes de Malvinas de la ciudad de La Plata ha realizado diversas travesías en bicicleta como homenaje a sus compañeros caídos en combate y para agradecer a la Virgen de Luján por aquellos soldados que volvieron vivos de las Islas.

Es así como en el mes de Abril del año 2006 unen las ciudades de La Plata y Luján completando un recorrido de 150 kms, que fueron cumplidos en dos etapas: La Plata-Cañuelas de 70 kms, y Cañuelas-Luján de 80 kms, y que se realizaron en un día de travesía.

En el mes de Octubre del año 2006 el mismo grupo une los Monumentos a los Caídos en Malvinas de las ciudades de La Plata y Mar del Plata con el objetivo de mantener vivo el recuerdo de Malvinas durante todo el año. Además al unir ambos Monumentos se busca propiciar la unión de todos los Centros de Ex Combatientes del País. Recorren 369 kms totales en dos etapas: La Plata-Dolores: 180 kms, y Dolores-Mar del Plata: 189 kms, las cuales fueron realizadas en dos días.

Metodología, cronograma y ruta En esta oportunidad y dado el grado de dificultad de la travesía, los ex combatientes han

1999, fue enviado a Roma para servir a la compañía Club Valtur de Bari y renombrado Valtur Prima sirviendo en cruceros que hasta hoy, incluyen la India.

Como anécdota queda decir que el Capitán Piero Calamai, fue el último en abandonar el Andrea Doria y vivó el resto de su vida muy apesadumbrado. Historiadores navales italianos cuentan que en su lecho de muerte, pronunció sus últimas palabras "¿... seguro que está todo bien, están todos a salvo?...”

Buzo haciendo reconociemiento en un bote del El Andrea Doria

Salones del Andrea Doria

decidido sumar al grupo a un profesor universitario de Educación Física, entrenador de ciclismo, quien no solo estará a cargo del entrenamiento del grupo, sino también de coordinar todos los aspectos técnicos durante el viaje, incluidas la alimentación, vestimenta y descansos necesarios, a fin de cumplir con todo éxito los objetivos propuestos.

Además durante la travesía los ciclistas contaran con el apoyo permanente de un vehículo, que acompañara al grupo a lo largo de todo el trayecto.

El viaje comenzará el día martes 15 de Julio, estando prevista la llegada el día lunes 28 de Julio de 2008, fecha en la cual se recuerda un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto Madryn. Para ello la travesía uniendo las ciudades de La Plata con Puerto Madryn ha sido dividida en 11 etapas de pedaleo: 1º) La Plata-Lobos: 110 kms.

2º) Lobos-Saladillo: 90 kms.

3º) Saladillo-Tapalqué: 85 kms.

4º) Tapalqué-Olavarría: 95 kms.

5º) Olavarria-Cnel Pringles: 175 kms.

6º) Cnel Pringles- Bahía Blanca: 125 kms.

7º) Bahía Blanca-Río Colorado: 160 kms.

8º) Río Colorado-Gral Conesa: 150 kms.

9º) Gral Conesa-San Antonio O.: 90 kms.

10º) San Antonio O.-Sierra Grande: 100 Integrantes Fernando Pedro Marino (ex combatiente), Fernando Papasodaro (ex combatiente), Juan Carlos Chirico, Eduardo Guzmán y Nicolás Patierno

n los preparativos, por supuesto, son imprescindibles, las luces. Los focos más utilizados son lo de leds; estas luces no son especialmente intensas, pero a cambio de esta falta de intensidad, tenemos una duración asegurada. Asimismo, son útiles unas gafas de cristal transparente.

Las sensaciones son curiosas porque aunque uno haga una ruta que conoce, se nota cómo se pierde la capacidad de percibir los objetos; a veces, se cree estar más adelante y otras, más atrás.

La pérdida del sentido de la vista provoca que se acentúe el oído; se perciben sonidos lejanos e incluso, ruidos aunque estén relativamente lejos.

Las subidas, aunque sean duras, se hacen más suaves por no percibir visualmente las subidas. Las bajadas se hacen mucho más fáciles; se baja por zonas que si se vieran no se harían o se harían con más precaución.

En determinados momentos de la ruta, uno se encuentra envuelto por una absoluta oscuridad y una agradable sensación de tranquilidad.

Es curioso comprobar cómo al cabo de una hora de andar, se olvida que la ruta es nocturna y casi no tenemos problema alguno en seguir adelante; el tiempo pasa sin darnos cuenta.

1. Luces delanteras. Lo ideal es llevar dos para poder tener corta y larga. Si son de leds nos aguantarán toda la ruta sin problemas. Respecto a la luz trasera, una intermitente nos será suficiente 2. Gafas. Aunque no haya sol debemos llevar gafas de cristales trasparentes, pues sino nos entrarán en los ojos tanto el polvo como los insectos.

3. Ropa. En estas rutas, la temperatura baja rápidamente y aunque sea verano es recomendable llevar algo de abrigo pues en pleno campo, la temperatura será fresca 4. Reflectantes. Es conveniente usar un chaleco reflectante si la ruta pasa por carreteras y zonas de tránsito de vehículos; también son muy útiles los reflectantes en las ruedas de las bicis.

5.

Ruta. Nunca se deben hacer rutas desconocidas, pues la desorientación provocada por la oscuridad puede jugarnos una mala pasada.

6. Seguridad. Dado que por la mayoría de las rutas no encontraremos a nadie, es recomendable dejar avisado a algún conocido o familiar el recorrido que vamos a hacer y por supuesto, no hacer nunca la ruta en solitario. No olvidar llevar teléfono celular.

7. Alimentación. Como la mayoría de las veces no cenaremos hasta después de acabar nuestra ruta y esto será bastante tarde, es conveniente merendar fuerte así como llevar alimentación para no desfallecer en mitad de nuestra ruta.

-Llevar dispositivos refractarios en la ropa o mochila, destellador trasero y luz delantera.

-Comenzar la salida con la luz delantera apagada para acostumbrar el ojo a la oscuridad, sólo prenderla cuando viene un auto de frente, en zonas muy oscuras o en tramos transitados.

-Como en las salidas nocturnas la mayoría de los comercios está cerrado, es recomendable llevar el equipo básico de herramientas y los alimentos que se van a consumir.

-Llevar algo de abrigo, aún en noches cálidas de verano porque el clima cambia de madrugada.

-Realizar la salida con varios amigos o en una propuesta organizada, nunca solo.

Gentileza 3 nodos

DE

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Salir a rodar de noche es casi como “practicar otro deporte” ya que se sienten y se viven sensaciones muy diferentes. En esta nota, Gustavo González, organizador de salidas de cicloturismo, nos cuenta cómo planifica sus salidas nocturnas y Charly Galosi y Emilio Ronco, corredores de aventura elite, nos relatan su experiencia en las etapas de MTB nocturnas de las carreras largas. ara organizar las salidas, generalmente, elijo un sábado de verano con luna llena”, nos cuenta Gustavo González. “Arrancamos la pedaleada a las 21 hs y a la medianoche, hacemos una larga parada para ingerir alimentos y seguimos toda la noche rodando para terminar cuando amanece con un buen desayuno”.

“Somos grupos numerosos, de 30 a 50 ciclistas andando de noche por el campo. Es un espectáculo muy lindo ver todas las lucecitas porque nos acompaña un vehículo de apoyo para llevar equipajes y en caso de emergencias”.

“Salimos por zonas rurales, por ejemplo Zarate, Luján, por caminos de tierra en buen estado y rutas pavimentadas con poco tránsito. Siempre incluyo zonas más oscuras con grandes arboledas; eso entusiasma a la gente”.

De noche no se ve el paisaje pero se aprecian sensaciones, ruidos de grillos, sonidos lejanos amplificados, largas sombras, una vía láctea espectacular y al final un hermoso amanecer en pleno campo. Esa es la aventura. Ese es el sentir de una travesía nocturna.

iempre es importantísimo en una etapa de bici nocturna contar con una buena iluminación”, nos dice Emilio Ronco. “Y más, si el terreno tiene bajadas o es técnico. En bajadas, cuando no tenés buena luz, vas al límite de la caída y muchas veces, terminás en el piso por no ver un obstáculo. Otra cosa que también influye en un equipo es que todos tengan buenas luces. No sirve de nada que sólo un integrante tenga buena luz porque el ritmo lo va a poner el que no vea y tenga que ir más despacio”.

“La variedad de linternas es inmensa y como todo, el rendimiento está muy relacionado con precio. La linterna que yo uso y que me dio muy buen resultado, es una CATEYE HLEL 530 de 1500 candelas (candelas es la unidad de medición de la luminosidad de una linterna) que tiene un rendimiento de 60 hs.”, comenta Emilio también.

Por otra parte, Charly Galosi nos cuenta que él usa una luz que se llama NITE RIDER, que es primera calidad. Lleva una batería que dura dos horas aproximadamente. “Voy tratando de

“Una anécdota muy graciosa fue la de un grupo que quería salir de”trampa”. Me pagaron la salida que no concurrieron... me dejaron sus bicis y me dijeron que se las embarre.

A la madrugada, cuando volvieron de su salida nocturna retiraron las bicis sucias y se fueron simulando cansancio para sus casas...”

economizar el gasto para que me alcance y llevo dos baterías más de repuesto para intercambiar; cuando termina la etapa, se las dejo a los asistentes para que las recarguen. También uso una linterna de cabeza, para poder ir mirando el mapa y leyendo las instrucciones”, comenta.

Otra cuestión a tener en cuenta en las rodadas nocturnas es el sueño porque el cuerpo está automatizado para que a la noche duerma y descanse. “A medida que cae la noche, el sueño y el cansancio se sienten aún más en el cuerpo. El ritmo de carrera disminuye y muchas veces, lleva a quedarte dormido arriba de la bicicleta y hasta a tener alucinaciones”, afirma Emilio Ronco. En tanto, Charly Galosi recomienda hacer pequeñas dormidas de 5 a 10 minutos como para engañarse de que estás descansado.

“Me pasó en Volcanes (2006). Fue en la segunda noche sin dormir nada el día anterior, encaramos una pedaleada eterna que empezamos de noche y terminamos de día saliendo de Chile y cruzando la frontera. Era un camino muy cerrado de árboles y muy oscuro. El sueño nos venía liquidando y me pasó un par de veces de dormirme y caerme de la bici. Era muy trabado y en subida, así que íbamos despacio. En un momento, el equipo decidió dormir 15 minutos. Yo, como estaba con las trabas puestas, caí al suelo y dormí enganchado a la bici. Fue el mejor sueño de mi vida”, recuerda Emilio Ronco.

uena el despertador…son las 3 de la mañana. Me asomo por la puerta de la carpa y veo que la noche está despejada… les grito a los chicos: “nos espera un largo día...”

Todo comenzó hace algún tiempo como todos los viajes, comiendo un asado. Guille tiró la idea y con Seba nos miramos. Como no aceptar… nos vamos a Bolivia.

A principio de julio, comenzaron los preparativos: piquetas, grampones, tornillos, comida y demás. Lo más importante ya lo teníamos, ganas, muchas ganas de pasarla bien.

Presupuesto escaso, nos vamos en micro.

Partimos a mediados de julio, tres mochilas al tope y un petate de un millón de kilos. De Rosario, fuimos a La Quiaca; cruzamos la frontera a pata y fuimos a la estación de Villazón. El frío se hacía sentir. Villazón- Oruro en un micro que se caía a pedazos… esperamos algunas horas en la estación y nuevamente otro peor que después de las mil y una nos dejó en La Paz. La Paz (3.500 mts.) nos recibió de madrugada. No entendíamos nada, gente tomando por todos lados; la ciudad era un verdadero desorden. Luego, nos enteramos que era el día de festejo de la ciudad.

Paseando por los mercados del Alto nos dimos cuenta lo inútil que había sido llevar toda la comida de Argentina. En esos mercados, se consigue de todo y a buenos precios. Y la proximidad de los campamentos bases permite llevar comida fresca.

Es increíble la variedad de frutas y verduras que se consiguen en estos lugares; diversas clases de papas andinas, ajíes picantes y maíz, de los más extraños y exóticos.

Quedamos encantados con La Paz, su gente, su amabilidad, sus costumbres, su colorido y la manera en como no pierden sus raíces.

Recorrimos las pintorescas calles llenas de cholas con sus apayos multicolores, vendedores callejeros y puestos vendiendo amuletos de la suerte, medicinas mágicas, fósiles y hasta fetos de guanacos disecados.

Luego de visitar distintas empresas y averiguar acerca del lugar, en la calle Sagarraga convencimos a un taxista que nos termina llevando a Tuni por menos de la mitad de precio.

Por un camino vertiginoso y con un taxista bastante peligroso, nos fuimos adentrando al mágico mundo de las montañas.

Tuni es un pequeño caserío, en su mayoría de adobe. Nos recibió su gente y en especial, niños, muchos niños.

Acostumbrado a las aproximaciones en Argentina, las de la Cordillera Real son cortas y en apenas tres horas estamos en el CB (4.400 mts.) que nos recibió con viento y nieve.

Armamos la carpa a orillas de la laguna Chiar Khota y a descansar.

Amaneció despejado y subimos el Cerro Mirador o Jallayco (5.220 mts.) para aclimatar.

Pifiamos la entrada y nos metimos en una ruta con algunos pasos de 3º y 4º grado medio expuestos y después de unas cuantas horas, la Cordillera Real nos regaló una panorámica increíble. Al fondo, la laguna Tuni domina el sur. Lejos, al este el Huayna Llendo a la cumbre a 5400 mts.

Potosi y casi al alcance de las manos, el Condoriri, Woyming, Tarija, Pequeño Alpamayo, Pirámide Blanca, Ilusión y algunos más.

Bajamos por la normal y en dos horas estuvimos en la base. Unos suizos trajeron cerveza mientras preparábamos unos fideos Don Felipe; los chilenos pusieron el postre y se sumaron dos catalanes y un vasco. ¡Cena internacional!

Al otro día, el despertador sonó temprano.

Fuimos a recorrer el glaciar Tarija. Encontramos fácilmente la entrada y pateamos un rato para poner todo a punto, dado que a la jornada siguiente, íbamos a tener que entrar de noche para intentar el Pequeño Alpamayo (5.370 mts.) que se Guille, Robert y Ale en la cumbre del Peq. Alpamayo. encuentra detrás del Tarija, el que obligadamente hay que subir.

A las 19:00 hs. ya estamos en el CB, cena y a la cucha.

Despertador a las 3, tomamos unos mates, preparamos todo y a caminar hasta la base del glaciar Tarija.

Mientras nos ponemos los grampones y nos encordamos, vimos una luz en el glaciar, algún madrugador solitario.

Nos metimos y vivimos momentos mágicos. Sólo se escuchan los grampones mordiendo el hielo; cada tanto,

Guillermo Heer saltando una grieta en el glaciar Tarija.

tapado por algún estallido de este glaciar tan vivo, alguna que otra estrella fugaz, nos miramos y seguimos adelante. Rodeamos unas grietas grandes y el regalo fue un amanecer en el cool, rampita tranquila y estuvimos en la cumbre del Tarija (5.200 mts.). El Pequeño Alpamayo parecía estar al alcance de las manos Realizamos un destrepe en roca podrida 3º grado de 50 mts. aproximadamente y nos metimos en nuestra ruta que sigue por un filo muy fotogénico de casi 50º. A las 10hs, salimos de a uno a la cumbre.

50 mts. de roca podrida y estamos nuevamente en la cumbre del Tarija. Todavía nos quedaba una larga caminata por el glaciar para llegar, a las 17hs. a la seguridad de las carpas.

Estábamos cansados pero felices, muy felices; estos cerros son mágicos.

Descanso y nos dedicamos a la gastronomía: papas fritas, ensalada y pescado.

Nos levantamos tarde y subimos el pico

Peq. Alpamayo (5370 mts) desde la cumbre del Tarija (5200 mts.).

Austria (5.100 mts..) que está frente al Condoriri (5.648 mts.). Confirmamos lo que nos habían dicho: por la poca cantidad de nieve, la ruta del Condoriri estaba cortada, lo que la hacía muy difícil y expuesta.

Tempranito desarmamos el campamento,

himalayacamping@gmail.com

cambiamos la comida que nos había sobrado por unas truchas y de vuelta a la ciudad, que encontramos convulsionada por los cortes de ruta que hace esta pobre gente (los mineros) que arriesgan sus vidas por monedas.

Próximo destino, el Huayna Potosi (6.088 mts.). Ahí se nos sumó, Robert, el vasco.

En el amanecer nos pasó a buscar un taxi… increíble como maneja ésta gente; el transito es una locura.

A mitad de camino de vuelta, mal tiempo, nieva a full. Llegamos temprano a Zongo; el clima está bastante frío así que rapidito para arriba. Al campo Morena (4.600 mts.), arribamos después de dos interminables horas. Armamos las carpas con el pesto encima y nos dedicamos a matear todo el día; el tiempo seguía inestable.

Cambio de planes: vamos a tirar la cumbre desde este campamento porque se están bajando todos del campo 1 (5.450 mts.) por las intensas nevadas.

Despertador a las 3 am. Mucha fiaca y terminamos saliendo a las 5. Hacía mucho frío.

Seba, Guille, Robert y Ale en la cumbre del Huayna Potosí(6088 mts.).

Pasamos algunas grietas bastantes grandes; nos aseguramos en la rimaya y cruzamos de a uno. La cumbre ya se podía ver. Sólo nos separaba una rampa de 120 mts. de 50º aproximadamente.

Nos apuramos porque estaban subiendo las nubes. Vamos llegando de a uno a la cumbre, fotos, abrazos, ofrendas a la pachamama y rajemos que se viene el pesto.

Mientras rapelamos, empezó a nevar.

Cruzamos la rimaya asegurándonos de a uno y muy cansados, llegamos a las carpas a las 18hs.

Dormimos hasta tarde, desarmamos todo y escapamos del mal tiempo. El taxi nos hizo esperar una eternidad y arribamos a La Paz, entrada la noche.

Bar y cerveza; argentinos, vascos, catalanes, bolivianos, alemanes, chilenos y más cerveza.

Con Seba partimos para la Argentina. Se terminaron nuestras vacaciones.

l primer disco recomendado, es para darle duro al entrenamiento, rock vasco del bueno:

Agradecimiento: Westerns (www.westerns.com.ar ) Lippi (www.lippi.cl ) El Refugio (www.aconcagua6962.com.ar) Condoriri Expediciones (www.condoriri.com.ar)

- La Cordillera Real tiene una extensión de 60 km. en la que se elevan 500 cerros entre 4.000 y 6.000 mts. rodeados de glaciares que contrastan con la aridez de la puna boliviana.

- A La Paz, se puede llegar en micro, que es la opción más económica pero larga, o en avión. Los vuelos salen desde Buenos Aires y los precios oscilan entre U$S 180 y U$S 600.

- La comida conviene comprarla en los mercados callejeros de La Paz; es más barata que en la Argentina y hay una gran variedad de frutas, verduras, cereales, panes, etc.

- En la calle Sagarraga, se puede conseguir

te gusta la montaña, te gusta caminar por las piedras de un río en Córdoba, te gusta viajar en bici, no te pierdas este disco:

algo de equipo técnico. La bencina es muy difícil de encontrar pero los cartuchos de gas se venden en todas las tiendas.

- Para dormir, hay hosterías con una tarifa que oscila entre U$S 3 y U$S 7 y hoteles que van desde los U$S 20 para arriba.

- Los traslados a los campos bases cuestan U$S 40 aprox. de ida y lo mismo de regreso, que se pueden contratar en los locales de la calle Sagarraga o en C.A.B. En este último, también se puede conseguir mapas, libros o contratar un guía habilitado por la U.I.A.G.M.

A nuestros amigos Marcelo Moreno y Javier Rodríguez les costó pero pudieron partir para hacer un recorrido de 1600 km. Un recorrido que sirvió para afianzar los lazos de amistad, que estuvo lleno de frutas, subidas, el robo de una bici y lo más importante, para desmitificar que la “Pampa tiene el Ombú” odo comenzó el 15 de noviembre. Estaba en la casa de mi amigo Javier (en Ezpeleta) tomando unos mates. Entre mate y mate, Javi comentó la idea de hacer un viaje al sur. Mi respuesta fue afirmativa y no se dudó en que el lugar de partida sería Sierra de la Ventana. En un par de horas estaba todo organizado. El día de salida sería el cercano 1º de diciembre.

Regresé a Quilmes…y en la puerta de mi casa, ¡me roban la bicicleta! Llamé a Javi desde la comisaría y le dije: “ya fue el viaje”.

Pero no decaímos. Nos pusimos en campaña y gracias a la buena onda de amigos, conocidos, alumnos y algunos auspiciantes conseguimos todo en término y compramos lo que hacía falta: bici nueva, alimentos, carpa, alforjas, indumentaria, etc… ¡tres horas antes de que saliera el tren!

T

Comienza la aventura Jueves 1º de diciembre 20hs. Estamos en Constitución esperando el tren que nos llevará a Sierra de la Ventana. Junto a nosotros, el incondicional y… recurso económico de emergencia, Beto, el papá de Javi.

Estábamos muy emocionados, nos espera una escalada de aventuras, desafíos y 1600km de pedaleada.

Después de doce horas, llegamos a Sierra.

Eran las cinco de la madrugada y hacía mucho frío. Pero la sangre hervía. Descargamos los bultos, armamos las bicis, desayunamos y comenzamos a rodar.

Hicimos un pequeño city tour (el pueblo es pequeño pero muy acogedor) y subimos al cerro “Del Amor” (Calfucura) en las bicis; de esa manera probamos si estaban bien armadas.

Luego de comprar un par de “panes multicereales” (únicos y riquísimos) en lo de Shumagger, partimos hacia Bahía Blanca.

Pasamos Saldungaray, recorrimos el fortín Pavón, el balneario, el cementerio (con su pórtico espectacular) y conocimos la “Patrulla Blanca”.

Llegamos a Bahía y la atravesamos ya que decidimos acampar en las afueras de la ciudad (por recomendación de la policía local: “no se queden acá chicos porque hay muchos robos”).

El primer día pedaleamos 150km…con viento a favor. No sabíamos que sería el único día que tendríamos a Eolo de nuestro lado… al día siguiente, pedaleamos durante ocho horas para avanzar sólo 40kn… la naturaleza se encargó de reeducarnos y enseñarnos a mostrarle respeto.

Ochenta kilómetros más adelante, llegamos al límite con la Pampa. Así ingresábamos al trayecto más difícil y agotador -tanto física como psicológicamente- de todo nuestro recorrido.

“La Pampa tiene el ombú”… “La Pampa es llana”… estas seudo-verdades resonaron en nuestro inconsciente durante los 100km -dos días de pedaleada- en que tardamos en atravesar ese “desierto”. No sólo no cruzamos un solo ombú -ni nada- sino que todo fue subida y subida y subida…

Más de una vez, pensamos en desistir de nuestra empresa, agobiados por las interminables rectas que se extendían frente nuestro. Y el calor….y la falta de agua (no sólo no había lugares para abastecerse sino que cuando había, nos esquilmaban con los precios), y los camiones que se nos tiraban encima, y las caídas que tuvimos, y…. ¡¡¡lo logramos!!!

Quinto día. Entramos a Río Negro a través del pueblo de Río Colorado. Ahí, conocimos a Carlos, simpático pizzero de Lomas de Zamora que ancló allí buscando tranquilidad. Ciento cincuenta kilómetros más adelante, entramos a Choele Choel… después del viento, el polvo, el hambre y la sed, es el paraíso en la tierra.

Acampamos en el camping “de la isla”. Muy económico y los encargados son muy amigables.

En este lugar, recibimos más muestras de los

“mitos” populares. “Aquí comienza el Valle de Río Negro…al costado de la ruta, encontrarán duraznos, peras y manzanas al alcance de la mano”…”No van a tener que comprar más comida hasta Neuquén”… claro… nadie nos dijo que faltaban unos cuantos meses para que “todas esas frutas estuvieran al alcance de la mano… ¡estuvieran maduras!

Trescientos kilómetros más y entramos a Neuquén. Después de diez días de pedaleada, ya nos habíamos desacostumbrado a estar en una ciudad tan grande como Neuquén. Y nos recibió como tal…apenas llegamos casi nos atropella un auto…

Aprovechamos que estábamos en Neuquén para darnos un “lujo” impensado en el camino… ¡comimos pizza con faina!

Recta final Lo que pensamos que sería la parte más difícil y exigente del viaje, con sus desafiantes rutas empinadas, resultó ser la más relajada. Sólo nos separaban 430km de Bariloche…lo difícil fue empezar a despedirnos… del lugar, de nosotros mismos, de la parte nuestra que quedaba en esos cerros en esos ríos, en esa ruta…

Cinco días de pedaleada nos llevó acortar las distancias. Atravesamos Plottier, Senillosa, Picún Leufú y Piedra del Águila.

Ya estábamos cerca, ya casi llegamos…y sin embargo, sentíamos que nos faltaba mucho…mucho para estar preparados…no queríamos despedirnos…

Por llegar..

¡Llegamos! Fue el grito que dimos apenas entramos a la ciudad. Un nudo de alegría, pena, bronca y satisfacción se atragantaba en nuestras gargantas. En ese momento, nos dimos cuenta que el verdadero objetivo de ese viaje había sido el recorrido y no la meta…

Nos resistíamos a que el viaje terminara…por eso una vez en Bariloche, hicimos otros 500km más pedaleando. Recorrimos la ciudad, el circuito chico y subimos en bici los cerros Otto y Campanario.

Hasta elegimos un camping en el que para llegar, teníamos una “pronunciada” subida…el “Selva Negra”.

El Regreso Día 20. Estamos sentados en la estación, esperando el micro que nos regresará…

Atrás quedaron más de 1600km de pedaleada… atrás quedaron desafíos y peligros (las caídas de la bici, las eternas subidas, la soledad)… atrás quedó la canción que nos acompañó durante esos momentos que nos teníamos que dar ánimos (“nada de nada, nada de nada…”)… atrás quedaron los recuerdos y la anécdotas (esas anécdotas, esos códigos que sólo tienen sentido para el que lo vivió)… Las experiencias y los proyectos se desglosarán una y mil veces en los meses subsiguientes.

Por delante, queda un proyecto, un “próximo viaje”, un paisaje que se soñará cada noche, una amistad fortalecida con mi eterno e incondicional compañero de aventuras…

En el mes de febrero, viajamos a Ecuador, donde ascendimos a los volcanes Rucu Pichincha, Cotopaxi, Cayambe y Chimborazo. Este último, el más alto del país. El objetivo personal consistió en realizar un entrenamiento físico y técnico a través de glaciares agrietados, y también, poner a prueba los nuevos equipos y diseños de Makalu Indumentarias, a un mes de viajar al Himalaya. omo tantas otras, esta expedición, nació en el contexto de una larga tertulia, compartiendo un asado con amigos. ¿Y por qué no Ecuador? Cinco años atrás, yo había estado allí, en el volcán Cotopaxi; desde entonces, quedé maravillado con ese país y sus volcanes nevados.

El sí de mis amigos cordobeses del Club de Montaña Champaquí selló el compromiso montañero, y pocos meses después, nos encontrábamos en el aeropuerto de Córdoba embarcando con destino a Quito. El grupo estaba integrado por Sergio “Gringo” Cerutti, Mario Cabrera, Gerardo Casaldi y quien escribe.

Ecuador es un pequeño país de hermosos y contrastantes paisajes, donde naturaleza y cultura, se combinan y mutan a pocos kilómetros de distancia. También, es un paraíso para los Cima Rucu Pichincha

Rucu Pichincha (4.737 m), ubicado al oeste de la ciudad de Quito

montañistas, pudiendo disfrutar de una gran variedad de volcanes, con imponentes glaciares e infinidad de rutas para todos los gustos.

La capital ecuatoriana, ubicada a 2.600 metros de altura, es una moderna ciudad que tapiza un irregular terreno montañoso, donde viven poco más de dos millones de habitantes. Plazas vistosas, modernos y coloridos edificios, se combinan con la antigua ciudad de Quito, caracterizada por su estilo arquitectónico de líneas simples típico de la época colonial. Este centro histórico, fue declarado por la UNESCO, en 1978, Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Las montañas ecuatorianas se encuentran ubicadas a lo largo de lo que se conoce como “Avenida de los Volcanes”. Se trata de un alargado y fértil valle central bordeado por las cordilleras Oriental y Occidental. Esta disposición geográfica hace que la logística de acercamiento a las montañas sea sumamente fácil, de hecho, a pocas horas de Quito uno se encuentra en algún refugio a más de 4000 metros dispuesto a salir durante la madrugada a la cima de alguna montaña. Esta facilidad en el acercamiento, permite realizar, en poco tiempo, varias montañas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, para ascender en altura, se debe aclimatar. En tal sentido, Ecuador, ofrece muchas alternativas de montañas cercanas, cuyas alturas oscilan entre los cuatro y cinco mil metros, y que se ascienden durante el día.

Primera ascencion invernal al Monte Pissis cara SO 6779mts.

www.makalu8515.com

Permanecimos en Quito un par de días, aclimatando, paseando y realizando las compras y averiguaciones para ir a la montaña. Una alternativa muy cómoda y turística resultó ser el volcán Rucu Pichincha, de 4.737 metros, ubicado frente a la ciudad. A través de un teleférico, se sube hasta cerca de los 4.000 metros, pudiendo apreciar la magnitud y belleza de la ciudad desde unas terrazas especialmente preparadas para tal fin.

Los 700 metros de desnivel se realizan a través de una senda bien marcada. La primera parte se transita a través de un alargado filo que conduce hasta la base del pico cumbrero. Desde allí, salen dos rutas, una con cierta dificultad técnica llamada “ruta de la muerte”, para la cual es conveniente llevar casco y algún elemento de seguridad; la otra, es conocida como “el arenal”.

Esta ruta demanda sólo esfuerzo físico, pues, se sube por un empinado arenal que, como entrenamiento, resulta espectacular.

La cumbre es pequeña y la visual desde ella es espléndida, aunque no tuvimos tal suerte, ya que el ascenso lo hicimos en medio de una densa neblina que no nos permitía divisar nada. En Ecuador, las condiciones ambientales son muy cambiantes, por ello no se debe salir desprevenido a las caminatas, ya que, una lluvia, neblina o cambio brusco en la temperatura, son muy frecuentes.

A medio día del día 11 de febrero, partimos deEn el mediodía del día 11 de febrero, partimos desde Quito con destino al Parque Nacional Cotopaxi, donde se emplaza el volcán de 5.897 metros de altura. Se trata de una de las montañas más populares y ascendidas en Sudamérica. La cumbre es conocida por su perfecta forma cónica y su contrastante cráter de 800 metros de diámetro y 300 metros de profundidad, desde donde salen vapores, que dan cuenta de la actividad del volcán.

Se llega en vehículo hasta los 4.500 metros, y de allí, se sube hasta los 4800 m, donde se emplaza el Refugio “José Ribas”, punto de partida hacia la cima. Debido a la incidencia casi vertical de los rayos solares durante el día, hace que el glaciar se torne peligroso por la gran cantidad de grietas que posee, por tal motivo, el ascenso se realiza siempre durante la noche, para estar de regreso antes del medio día. El ascenso no es difícil, pero requiere de experiencia técnica, pues, se deben cruzar algunas grietas y ascender por pendientes.

Luego de un par de horas desde Quito,

Volcán Cotopaxi (5.897 m)

ingresamos al Parque Nacional Cotopaxi, donde una llovizna constante nos obligó a repensar el itinerario. Por tal motivo decidimos quedarnos en un lugar que se denomina “Tambopaxi”, ubicado a 3.900 metros de altura. Allí descansamos e intentamos dormir hasta las 23 hs, momento en que partimos hacia la montaña. El aguacero se había convertido en una persistente nevada acompañada con viento. Dejamos el vehículo y, guiados por el experimentado andinista ecuatoriano y amigo Hernán Bonilla, iniciamos el ascenso hasta el refugio Ribas (4.800 m).

Cuarenta minutos tardamos en llegar al refugio y el tiempo se ponía cada vez peor. Evaluamos la situación mientras tomábamos algo caliente; finalmente decidimos continuar con el ascenso.

El Gringo Cerutti decidió quedarse, pues no se sentía en plenas condiciones como para afrontar el último tramo de la montaña. Otros grupos decidieron no salir y otros regresaron enseguida, tras andar poco tiempo. Hacía mucho frío y el viento levantaba nieve que se nos pegaba en la cara. Con la luz de las linternas frontales, fuimos siguiendo una senda durante media hora hasta llegar al borde del glaciar, allí nos encordamos, Hernán con Gerardo y Mario conmigo.

Empezamos a ascender y el hielo era franco, muy bueno para gramponear, el viento arremolinaba la nieve generando un extraño paisaje que sólo podíamos divisar con nuestras linternas.

El ascenso duró seis horas y las condiciones atmosféricas nunca mejoraron, debiendo soportar una temperatura que oscilaba entre los -

Cráter del volcán Cotopaxi, esta fotografía corresponde al ascenso realizado en el año 2003.

5º C y los -15º C. La parte final de la ruta debimos atravesar algunas grietas y una rimaya en un terreno con una inclinación de 50º y un poco más en algunos sectores. Si bien no representa mayor dificultad técnica, la poca visibilidad y el viento hizo que nos moviéramos con la mayor precaución.

Finalmente, llegamos a la cumbre y debido a la espesa niebla, no pudimos observar el fabuloso cráter humeante ni el paisaje. Estuvimos sólo unos minutos porque hacía mucho frío, el abrazo cumbrero, las fotos de rigor y un cuidadoso descenso. Nuestras ropas estaban tiesas por el hielo adherido.

A las 10 hs, llegamos al refugio Ribas, y el gringo Cerutti salió a esperarnos. Emocionados, todos nos abrazamos fuerte y, con un profundo silencio, festejamos la cumbre que tanto nos había costado.

En el refugio, tomamos un te bien caliente y emprendimos el descenso hasta la camioneta y luego a Tambopaxi, antes de partir a Ecuador

El día 13 de abril, es decir al día siguiente del Cotopaxi, partimos al mediodía hacia el refugio del volcán Cayambe situado a 4.600 metros y ubicado a 65 Km al NE de Quito.

Se dice que el Cayambe es el punto más alto del mundo por donde pasa la línea ecuatorial (exactamente a una altitud de 4530 metros cerca del flanco sur). Es un volcán activo.

A medianoche, comenzamos el ascenso. El Cayambe se caracteriza por la gran cantidad de grietas que presenta el glaciar. La primera parte se realiza a través de un roquedal que salva un desnivel de 50 metros aproximadamente, lugar donde nos pusimos los grampones.

Con sumo cuidado y empleando las técnicas propias para la detección de grietas fuimos avanzando por el glaciar. La nevada de la última quincena había borrado toda huella o evidencia de la ruta a seguir, además, todas las grietas estaban sepultadas, hecho que tornó más técnica y riesgosa a la montaña. Afortunadamente, nuestro amigo ecuatoriano Hernán Bonilla es un gran conocedor de las montañas ecuatorianas, y nos guió por la ruta adecuada. Antes del amanecer, el cielo se cubrió y se desató un temporal de nieve y viento que no nos permitía divisar con claridad los sectores agrietados del glaciar. Para quienes no lo saben, las grietas tapadas se distinguen por la coloración más oscura de la nieve, además del tanteo con el

bastón o piqueta para ver si el piso se hunde.

Este temporal, debido a la escasa luminosidad, impidió que podamos distinguir la coloración de la nieve y, con ello las grietas. Estábamos arriba de los 5.700 metros, a menos de cien de la cumbre, frente a una enorme rimaya y sector de grietas profundas y tapadas que no podíamos distinguir.

Era el punto crucial para una decisión. Hacer el último tramo hasta la cima en esas condiciones era muy peligroso, esperar a que aclare implicaba el ablandamiento de la nieve y la posibilidad de provocar una avalancha. Había sido una escalada intensa de tensiones, sorteando buena cantidad de grietas y aprendiendo mucho de nuestro experimentado amigo Hernán. Tomamos la decisión de bajar. En la montaña ocurren estas cosas y uno debe deponer al entusiasmo o el orgullo y saber retirarse a tiempo, anteponiendo la prudencia a favor de la integridad física.

Dos días después, nos dirigimos al sur de Quito para intentar el máximo desafío, el volcán Chimborazo de 6.300 metros. Chimborazo fue considerado por muchos años la montaña más alta del mundo. Es la cumbre más alta del Ecuador, y una de las más técnicas. Esta montaña posee dos refugios, uno ubicado a 4.800 metros donde llegan los vehículos y el otro (Refugio Wymper), localizado a los 5.000 m.

Nuestra intención era llegar al último refugio, pero una intensa y húmeda nevada hizo que decidiéramos quedarnos a los 4.800 metros. A las

Mapa que indica los principales volcanes localizados en las cordilleras Oriental y Occidental, que conforman la Avenida de los Volcanes.

Descenso en rapel en un sector empinado.

23 hs partimos hacia la cumbre intentando salvar un desnivel de 1.500 metros en el menor tiempo posible. El gringo Cerutti, que ese día festejaba su cumpleaños número 60 nos acompañó hasta las proximidades del refugio Wymper y nos esperaría en los 4.800 m para el festejo correspondiente. A diferencia de las otras montañas, el tiempo en el Chimborazo nos jugó a favor. Si bien no estaba despejado, al menos no nevaba ni corría viento.

El Chimborazo posee gran cantidad de grietas, aunque no tan profundas como la de las otras montañas, pero suficiente como para accidentarse y pasar un mal rato. Posee nieve muy dura y en partes hielo, por lo que los grampones afilados es un requisito elemental. La pendiente es constante y posee un par de pasos técnicos, donde durante el ascenso se debe asegurar muy bien y en el descenso rapelar.

Luego de ocho horas exigidas logramos pisar el techo de Ecuador. Lamentamos que esté

nublado, pues amén del paisaje, estaba el atractivo de la erupción del volcán Tungurahua, ubicado al frente del Chimborazo.

El descenso fue muy cuidadoso, sorteando las numerosas grietas y los pasos técnicos. Antes del medio día del 14 de llegamos al refugio y el temporal ya estaba nuevamente presente.

Bañados en nieve nos abrazamos con el gringo Cerutti que nos aguardaba y empezamos el festejo con una buena taza de te caliente.

De esta manera, pusimos fin a una intensa e interesante campaña montañera en el Ecuador, un hermoso país que se debe conocer, y que brinda múltiples posibilidades para la práctica del andinismo, desde lo básico hasta el máximo nivel.

ecién pasaron quince días de haber llegado a la Argentina y acomodando las diapositivas, aparecen los recuerdos nuevamente.

La panorámica cumbre del Cerro Pisco, la fotogénica arista cimera del Chopicalqui y la increíble cara SO del Alpamayo. La Cordillera Blanca me regaló momentos difíciles de olvidar.

Después de cuatro jornadas de micro y 5.500 km, llegamos a Huaraz, un pintoresco pueblo ubicado a 3000 mts. de altura entre la cordillera blanca y la cordillera negra, que por algo, lo llaman la Suiza Peruana.

Ocupamos todo el día en acomodar nuestro equipo y descansar. Al día siguiente, hicimos una caminata a la laguna Churup (4450 mts.) para aclimatarnos. Para llegar, hay que pasar unos pasos de tercer grado muy fáciles.

Nuestra meta es intentar dos cerros: Pisco (5.752 mts.) y Chopicalqui (6.345 mts.).

El Pisco tiene, desde su cumbre, una vista panorámica de 365° por encontrarse entre dos circos glaciares, el de Paron y el de Llanganuco.

Tomamos temprano un colectivo. En Yungay, un taxi compartido que atravesó la quebrada de Llanganuco hasta el portachuelo del mismo, donde hay un puesto que se llama Cebollapampa y está a una altura de 3100 mts., en el que uno puede contratar burros para llevar sus petates.

Luego de andar unas horas hacia el oeste, comenzó a divisarse nuestro objetivo, el Cerro Pisco.

Armamos la carpa cerca del refugio Perú, a 4765 mts. en el denominado campo base. Al día siguiente, vamos a tener que atravesar una gigantesca morena para llegar al campo 1 (4950

mts.) desde donde llegaremos fácilmente al comienzo del glaciar.

Nos despertamos a las 4 de la mañana.

Después de una hora, empezamos a encordarnos para atravesar el glaciar. El clima estaba bueno.

Amanecer y la cumbre parece estar al alcance de nuestras manos.

Algunos pasos fáciles en hielo y a las 8 de la mañana, estamos arriba; el día estaba despejado y nos regalaba una vista increíble de la Cordillera Blanca, Huascaranes, Huandoys, Artesonrraju, Alpamayo. Sacamos algunas fotos y comenzamos el destrepe hacia el C1. Desarmamos y seguimos hasta el base donde comimos algo y continuamos a Cebolla Pampa, al cual llegamos a las 18 hs, cansados pero felices después de haber alcanzado nuestro objetivo, nuestra primera cumbre peruana.Cenamos y a descansar.

Amanecemos tarde y subimos hasta la carretera donde nos dejo el taxi. Enseguida aparecieron varios de ellos. Luego de pelear los precios, acordamos que nos llevara por el mismo camino unos kilómetros más arriba donde comienza el ascenso para el cerro Chopicalqui, nuestra 2da meta.

Empezamos una tranquila caminata por la quebrada de Ancosh; primero, por un bosque de

quenuales, donde luego de algunos minutos, encontramos un campo base, que por la proximidad, decidimos saltear e ir directamente al que denominan campo base avanzado situado en un riñón rocoso a 4900 mts.. Para llegar a éste, hay que atravesar una morena muy grande por la derecha e ir ganando altura donde el camino es muy evidente. Este campamento es cómodo y se encuentra protegido de la caída de piedras y el agua la pudimos encontrar a cinco minutos en el comienzo del glaciar, teniendo mucho cuidado con las piedras que caen de la arista NE del Huascaran.

Dormimos con un poco de miedo porque se escuchaban muchos desprendimientos. Pusimos el despertador a las 0 hs. porque queríamos tirar cumbre desde este campo avanzado. Cuando sonó nos dimos cuenta de que estaba nevando, por lo que decidimos seguir durmiendo.

Al mediodía, mudamos la carpa al campo 1 a 5300 mts. Por si existía una brecha de buen clima íbamos a estar más cerca de la cumbre.

Para llegar al C1, hay que atravesar un glaciar muy agrietado, extremando las precauciones y teniendo cuidado de la caída de piedras.

Después de unas horas, estábamos compartiendo campamento con unos españoles y

con una expedición italiana guiada por el peruano Jaime Ramirez. Comimos, nos hidratamos y nos acostamos temprano esperando que a la madrugada el clima mejorara. Ley de Murffy, el clima siguió igual; un día más en la carpa.

Cuando sonó el despertador a las 4, no podíamos creer que la noche estuviera despejada y totalmente en calma. Tomamos algo caliente, nos encordamos y salimos para la cumbre con los españoles. El camino era bastante confuso y la nevada había borrado las huellas. En medio de la noche, apareció un serac tamaño edificio, probamos por la izquierda y nada. Luego de un rato, y un poco de incertidumbre, escalamos una rampa bastante empinada por la derecha y de apoco lo vamos dejando atrás.

El amanecer nos encontró llegando a la ante cumbre. Uno de los españoles no se sentía seguro y decidió esperarnos acá. La vista del hongo cimero es increíble, habíamos visto tantas fotos, la imaginé tantas veces pero esto era más asombroso. Pasamos una grieta bastante grande por la izquierda y trepamos a la arista final. Antes de llegar a la cumbre, el tiempo empeoró y el frío se hacía sentir. Un largo más y estuvimos en la cumbre en medio de la tormenta, sacamos fotos y rápidamente armamos los rapeles. En la ante cumbre, nos encontramos con el español y a las 18 hs, llegamos a las carpas.

Nos hidratamos y cenamos unos ricos tallarines, comimos el último mantecol y a dormir

porque al día siguiente, tendríamos un largo descenso hasta la carretera.

A las 15 hs estábamos peleando con los choferes; llegamos a Huaraz entrada la noche.

Nos dedicamos dos días enteros a descansar y preparar la comida y todo lo necesario para subir el que seria la frutilla del postre: el Alpamayo (5.947 mts.). Tengo su foto desde hace 10 años y no hubo un día en el que no haya soñado con escalarlo.

El Alpamayo es una de las montañas más lindas que vi; fue elegida en un concurso en Munich como la montaña más hermosa del mundo.

Esa noche dormimos en Caraz y temprano, fuimos hacia Cashapampa, un pueblito al pie de la quebrada Santa Cruz.

Nos libramos un poco de peso mandándolo en una mula para poder acortar un día de aproximación. Caminamos todo el día por la quebrada Santa Cruz dejando atrás las lagunas Ichiccocha y Jatumcocha para desviarnos hacia el norte por la quebrada de Arhuaycocha hasta llegar a las 19 hs al campo base que se encuentra en un bosque de quenuales. La puesta del sol ilumina el Artesonraju y el Pirámide tiñéndolo de un color naranja increíble. Temprano, fuimos ganando altura hasta el pie del glaciar donde está el campo morena. Hay balcones para varias carpas y la vista del valle y de los cerros cercanos es muy gratificante. Vimos cómo iban cambiando los colores con la puesta del sol.

Quiero agradecer a mis amigos, a mi familia, a vos Guille que sin vos esta aventura no hubiera sido posible, a vos Vero por apoyarme en este proyecto y a vos papa mi compañero de cordada en la vida que desde el cielo me cuida. Gracias a todos.

Esta expedicion fue posible gracias al apoyo de Westerns (www.westerns.com.ar) Lippi (www.lippi.cl ) El Refugio (www.aconcagua6962.com.ar) Condoriri Expediciones (www.condoriri.com.ar) y la Municipalidad de Rosario.

Nos levantamos a la 7 hs. El glaciar estaba a unos minutos, lo atravesamos esquivando un mar de grietas hasta llegar a la base del collado Alpamayo Quitarraju. Escalamos un tramo corto pero de 60° aproximadamente con todo el peso en la espalda para poder instalar del otro lado, en el plato somital entre el Alpamayo y el Quitaraju nuestro campo 1, desde donde atacamos la cumbre.

Contemplar desde allí el Alpamayo es como estar en un sueño en el que nosotros somos los protagonistas.

Dedicamos el dia siguiente a descansar y alimentarnos bien porque salen demasiadas cordadas y tornan la ruta muy peligrosa.

Pusimos el despertador a las 3:00 hs. Como teníamos todo preparado, tomamos algo caliente y salimos rápido. En una hora y media, estábamos en la rimaya de la vía Vasco Francesa donde nos encontramos con Benja que nos preguntó si podía subir con nosotros porque su compañero Javi no se sentía bien. Rearmamos la cordada y comenzamos a escalar. La noche estaba fría pero calma, la luna nos iluminaba y los largos de a uno, iban saliendo; el hielo no era del todo bueno pero los tornillos entraban bien. El amanecer nos sorprendió en medio de la pared.

El Alpamayo proyectaba su sombra en todo el glaciar y a lo lejos, comenzaba a iluminarse el Quitaraju; esta vista no tiene precio.

En el anteúltimo largo, nos pasó una expedición italiana sacando chispa con sus jumars en una cuerda fija, tirando hielo de todos los tamaños y obligándonos a seguir escalando más a la derecha. Un trozo de hielo rompió la nariz de Benja y el casco de Alfonso un vasco que se encontraba debajo de nosotros.

El último largo fue el más parado de la ruta; luego de una travesía para la izquierda, un cresteo muy expuesto y de nuevo no se veía

nada. Nos sacamos la típica foto cumbrera pero nos quedamos con ganas de una buena vista; las nubes cubrían todo el paisaje.

Desandamos nuestros pasos y comenzamos los rapeles. El primero, desde estacas y para los demás, hicimos abalakovs que durante algunos días, me siguieron atormentando.

Llegamos a las carpas a las 17 hs. de la tarde y Javi nos recibió con jugo, sopas y unos muy ricos fideos. Con el anochecer, llegaron los vascos. Les dimos té caliente.

Dormimos hasta las 9 hs., desarmamos todo y comenzamos el descenso de un tirón al CB. Rapelamos las rampas del collado, destrepamos el glaciar, pasamos de largo el campo morena y a las 19:30 hs. estábamos en la base.

Los vascos nos invitaron a cenar; hoy comemos como en casa, fideos con atún, tortilla y cerveza. Nos tiramos a dormir con los porteadores y los arrieros de los vascos.

A las 6 hs. nos despertamos y desayunamos con ellos: café, té, galletitas y panqueques con dulce. Caminamos todo el día y al atardecer, ya estábamos en Cashapampa.

Esta noche cenamos en la casa de Andrés de Andean Kingdom. Guille preparó unas pizzas caseras en el horno de barro que compartimos con los chicos de Bariloche, Mendoza y Mar del Plata.

Se nos fueron terminando los días y estas increíbles escaladas peruanas.

“Antes sueños, luego proyectos y ahora ya están en nuestros recuerdos”.

CERRO TORRE BACKPACKS BACKPACKS

n esta carrera, se produjo mi debut en el año… en carreras de aventura. Hasta fines de marzo, estuve metido adentro de un kayak por la travesía que hicimos al Río Santa Cruz, y cuando logré salir del cockpit (algo no demasiado complicado debido a mi tamaño XXS), me puse a entrenar con el foco puesto en el objetivo más importante de este año, el Tetra de Chapelco.

En mi primera etapa de entrenamiento, se cruzó esta carrera y ahí fui. Hacía rato que no corría una YPF y creo que había cometido el error al subestimarla... fue muy pero muy dura y terminé muerto.

Largamos con 36 km. de bici, en los que anduve bastante bien, salvo cuando nos metieron adentro de un potrero bastante inundado en los que chapoteamos caminando al lado de la bici. Ahí me pasó mucha gente (increíble, hace meses que no llovía por esta zona y aún así, había un área -no demasiado chica- toda inundada). Otra vez arriba de la bici y andando bastante en pelotón, terminó esta etapa.

A la salida del parque cerrado, comí naranjas, bananas, canelones a la rossini y de postre, mousse de chocolate; tomé agua y gatorade, y me largué a la pata de 9 km. A la mitad, me di cuenta que había cometido un segundo error, que fue ir sin hidratación propia a esta etapa (en la bici sí porque tenía Gatorade con agua).... se me secó totalmente la boca y la garganta y por momentos, me daban náuseas y ganas de vomitar. Creo que me estaba deshidratando... llegamos al kayak y me bajé una botellita de agua… ¡Y a los botes!

Anduve bien, pero no todo lo que quería porque realmente estaba agotado y seguramente deshidratado; estaba un poco débil y -otra vez con la boca y garganta seca- terminó la etapa de kayak de 6 km.

Cuando salí del parque cerrado ya no tenían más agua. El panorama era horrible... correr los últimos 6 km. sin agua era algo que no estaba en mis planes. Salí mirando botellitas tiradas en el piso y encontré una que tenía un poco menos de 1/4 de su contenido. Me sirvió para paliar la situación, no mucho pero era lo que había. Esos últimos kilómetros con cansancio y sin agua distaron mucho de ser un placer. Sin embargo, nunca caminé sino que seguí a un trote cansino hasta la meta, donde arribé 5 horas 7 minutos luego de haber partido... me tomé dos Gatorade de un mismo trago y después una Coca helada, lo que me ayudó a recuperarme...

En fin… la coincidencia con muchos

participantes es que esta edición había sido más dura que las anteriores en el mismo lugar (de hecho, yo tardé bastante más que la otra vez que había corrido en Alsina).

Lo negativo: por primera vez en años, sentí la horrible sensación de estar deshidratado. Pero de todo se aprende y nunca más dejaré de llevarme mi propia hidratación.

Lo positivo: haber terminado pese a sentirme tentado a abandonar en varias oportunidades.

Por ahora, me despido y me voy a dar uno de los grandes placeres de la humanidad...

Tomar un vaso de agua fria…

Individuales 206 personas (178 cab y 28 dam) Caballeros 1 03:03:38 Diaz Diego 2 03:09:55 Gundel Juan 3 03:14:25 Darricau Andres damas 1 03:40:15 Baiocco Maria del Lujan 2 03:53:13 Encina Elvira 3 03:53:34 Cetra Aldana Equipos 309 personas ( 103 equipos, 40 cab, 35 mix y 27 master? caballeros 1 03:11:55 "Canaglia Banco Hipotecario" Krautner, Ezcurra y Cajen Francisco 2 03:13:59 "Casas Club" Tevez, Iragola e Hidalgo 3 03:18:17 "Merida Push Energy" Pezoa, Gariador y Oliver Mixtos 1 03:27:59 "Olimpo Team" Arnejo, Acevedo y Gonzalez 2 03:42:43 "Franklin Maison Team" Zaffrani, Maison y Palacio 3 03:46:43 "Gator Team" Serra, Castaldi e Ito master 120 1 03:42:02 "Impregsa S.A" Sbresso, Sambad y Sbresso 2 03:43:51 "Corredor Necochense Praxis" Gandoy, Bidegain y Morinigo 3 03:46:26 "Blanco Bikes" Salomone, Guzzo y Benso

Salvador "Salva" Calvo fue el vencedor de la durísima ultramaraton en autosuficiencia alimentaria que este año atravesó 250 kilómetros por las selvas, ríos y montañas del norte de Vietnam sin apoyo externo.

El desierto de Atacama; el de Gobi; el Sahara; la Antártida. Bonitos lugares para perderse por el mundo. En ellos, Racing The Planet organiza sus pruebas de ultramaratones, con unas normas muy sencillas: han buscado los 4 puntos más inhóspitos del planeta. A veces se tiene que correr a 50º sobre cero, a veces a 40º bajo cero. Grandes distancias sin asomo de vida. Por si esto fuera poco, cada carrera consta de 250 kilómetros. Y los corredores tienen que cubrirlas en autosuficiencia. No hay avituallamientos, ni ningún otro tipo de ayuda.

Tan solo les dan agua y un lugar en una tienda por la noche. Toda su comida y material, lo tienen que llevar ellos.

La prueba femenina ha sido ganada por Stephanie Case, y el premio por equipos fue a

parar para el Team Project Athena, lo que ha sido especialmente bien recibido, porque las miembros de este equipo (Robyn Benincasa, Melissa Cleary y Louise Cooper) pertenecen a una asociación de ayuda a las mujeres con enfermedades y lesiones. Y todas ellas han corrido sufriendo diferentes lesiones y enfermedades. Robyn sufrió una operación extensiva hace tan solo 5 meses para colocarle una prótesis completa de cadera; Cleary sufre de artritis reumatoide, y Cooper tiene cáncer de mama. Han donado 1.300 dolares para proyectos de mujeres enfermas en la zona.

La italiana Laura Corti, consiguió el Premio al Espíritu. Laura corrió toda la prueba con el típico sombrero de cono vietnamita, muy útil para protegerse de la lluvia, y los organizadores le conceden el premio porque su risa contagiosa ha conseguido animar a todos los que la rodeaban durante la carrera.

Fuente: youextreme.com Página de Racing the Planet: 4deserts.com

alimos a las cinco de la mañana; por delante, teníamos un viaje largo de 780 km. Cuando entramos en la parte donde se ven las sierras y el lago, sentí una gran emoción. No conocía Córdoba y sólo había visto alguna vez las sierras de Tandil. Pero estas son ampliamente superiores. Por eso, antes de llegar al hotel, nos sacamos un par de fotos con mi compañero de equipo, Paco.

Debo decir que la atención de los cordobeses fue excelente durante nuestra estadía. Hasta la gente del peaje saludaba amablemente todo el tiempo. Con el turista, los cordobeses la tienen clara.

Después de recorrer el predio, esperamos la hora de la charla de Tagle y luego a dormir porque la aventura se venía dura.

A las 22.15 PM ya estaba soñando, así que a las 6.45, me desperté sin necesidad del despertador. Mi compañero tocó la puerta de mi habitación… había llegado el tan esperado día.

Llené la mochila con agua, tres geles, tres barritas de cereal, la cámara de fotos y una pastillita recuperadora que me había dado mi amigo Paco.

Desayunamos, nos cambiamos y fuimos al predio.

En la largada se respiraba adrenalina...

9.8.7.6.5.4.3.2.1… largamos. Salimos adelante con todo y en la primer subida, ¡ya estaba en

INDIVIDUAL 372 corredores(Cab. 295, Dam. 77) Caballeros 1 Saad Juan Pablo 1:57:53 2 Mansilla Felix Marcelo 2:12:50 3 Ilarregui Ignacio 2:15:43 Damas 1 Town Noel 2:49:08 2 El Jaber Mariel 2:50:07 3 Encina Elvira 2:50:35 EQUIPOS 204 corredores (Damas 16, caballeros 35, Mixtos 32 y +de 90 19) Damas 1 Palermo Team Merrell 2:50:10 2 Alto Palermo 2 3:08:01 3 Barbeito S Team 3:11:02 Caballeros 1 Expresso Tas 2:10:32 2 Correamigos RosariO I 2:17:46 3 Merrell Team 2:21:56

busca en un pulmotor! Seguimos un trecho largo y al llegar a los primeros 12 km, estaba realmente cansada.

Lo bueno era que no me dolían las piernas. El tema era el aire. Todo el tiempo iba pensando en respirar bien profundo y no me resulto muy fácil.

Mi compañero me hacía pensar en positivo todo el tiempo. Y aunque lo hacía, en la primera subida, el corazón parecía que se me iba a salir del pecho.

Cuando llegamos allá arriba, el aire era espectacular. Cargué aire y seguimos.

El paisaje era espectacular y el recorrido del circuito fue siempre excelente.

Llegamos al tercer puesto de hidratación. ¡Paco, en las subidas, quería correr y yo, sólo caminar! Las bajadas eran espectaculares; bajábamos tan rápido que sólo dejaba deslizar mis piernas largas.

Cuando faltaban 7km ya no daba más. Juro que trataba de pensar en positivo pero mi corazón parecía que se iba a salir del pecho. Seguimos corriendo y mi compañero me dijo que me agarrara de la cuerda de su mochila, así que en esos kilómetros, él me tiraba para llegar.

Cuando bajamos a la ruta, cruzamos a mucha gente que nos alentaba. En los últimos 4 km, pensaba en mi beba Clarita y trataba de sacar la carrera de mi mente para dejar que la carrera terminara sola. Pero no podía; lo intentaba y luchaba con la respiración. Mi compañero me alentaba y yo tocábamos el anillo de su mamá para que nos ayudara. La mamá de Paco había

Mixtos 1 Marroqui 2:49:06 2 Los Chicos de Julio 2:54:40 3 Team Radatilli 2:55:13 Caballeros + de 90 1 OXIGENO 4 A FULL 2:24:07 2 MERRELL CORDOBA 2:36:42 3 SEPPIA PHOTO TEAM 2:41:45

fallecido el domingo anterior y a pesar de todo, el me había acompañado. En ese momento, me puse a llorar…

Así seguimos… cruzamos de nuevo el arroyo, ¡donde Paco se cayó! Como por arte de magia, recuperé aire y seguimos. Vi el arco de llegada, a mi Beba Clara y a mi marido esperando. Sólo los que hacemos esto sabemos lo que significa y cómo se siente en el corazón.

Cruzamos el arco, abracé a mi compañero y lloramos de emoción. Medalla, foto y colorin colorado, 3hs 21 minutos.

POSTAS 104 corredores (mixtos 14, caballeros 6 y damas 6) Mixtos 1 Legroup Mixtos 2:25:40 2 Quilmes Way Team 2:36:00 3 El Tiempo del Equilibrio 3:05:26 Caballeros 1 Legroup Clorinda 2:07:36 2 JM 100X100 2:26:19 3 Tomo IV 2:55:36 Damas 1 La Esperanza 3:17:30 2 Fashion Emergency 3:18:03 3 3 Palermo Team Posta 3:38:42

erminé destruído. Fue una carrera muy dura por el calor, mucho más al llegar al primer cerro, pero así es la aventura. En ese lugar, tomé un descanso y dudé en seguir o abandonar. Estaba muy falto de piernas y de cabeza (eso era lo que más influía). Además, tenía que seguir porque mis viejos habían ido a verme.

Empecé a subir el cerro y un rato después, otra vez, un descanso. De paso, me sirvió para disfrutar la vista excelente que había desde ahí.

Seguí y vi pasar a unos amigos que me alentaron muchísimo. Eso fue muy importante y a los pocos minutos, me levanté y decidí continuar, aunque con la mente puesta en disfrutar el resto de la carrera y no estar pendiente del reloj (ya iba a ser imposible repetir el tiempo del año pasado, 3h 40min.). Empecé a ir más despacio, sin cansarme tanto. Sólo corría un poco en las bajadas; las subidas, todas caminando tranquilo. Así finalmente, terminé la carrera en 4h 21m.

INDIVIDUAL 702 corredores (570 cab. y 132 Damas) Caballeros 1 Saad Juan Pablo 02:08:48 2 Palma Sergio 02:16:09 3 Peralta Julian 02:21:26 Damas 1 Serino Clara 03:02:47 2 El Jaber Mariel 03:07:24 3 Palavecino Claudia 03:12:24 EQUIPOS 492 corredores (98 cab, 36 damas, 88 mixtos, 24 + de 90) Caballeros 1 Expreso Tas-fernando Gregorini 02:31:43 2 Merrell Team 02:44:03

3 Taller Actual 02:50:17 Damas 1 Ateneo De La Juventud 03:24:27 2 Las Licenciadas 03:25:20 3 Las Amigas 03:27:57 Mixtos 1 Cotel Team 02:50:03 2 Por Mis Hijos 02:54:22 3 Olavarria 03:00:17 + de 90 1 Oxigeno A Full 02:47:54 2 Vamos al Gallo Loquito... 02:58:45 3 Alito 03:04:49 POSTAS 644 corredores (31 cab, 24 dam y 106 mixtos)

Caballeros 1 02:09:27 Legroup 2 02:09:55 El Rejunto MDP 3 02:24:04 Pa'chambri Damas 1 02:45:00 NN 2 03:23:37 Elfas 2 3 03:33:40 Legroup MACAVARI Mixtos 1 02:40:24 Legroup Mixtos 2 02:48:45 Quilmes Way Team 3 02:51:48 Los 4 Fantasticos

a primera fecha se postergó y eso le dio la posibilidad al equipo de entrar en categoría +120. Así fue que decidimos correr la primer fecha del YPF Cross; para mi, por quinta vez.

En la estancia Santa Elena todo estaba igual y el terreno mantenía las pendientes conocidas.

Bien planito como corresponde en la pampa húmeda.

Esta vez, el equipo vestía el color del sponsor en vistosas gorras color caqui; parecíamos del Camel Trophy.

Todo listo… algunos nervios, entradita en calor y largada. El circuito de running ya lo conocíamos de memoria: las rectas de tierra, los senderitos bajo el monte y los rodeos a los campos de soja. Salimos a muy lindo ritmo de trote que no pudimos mantener todo el tiempo deseado y de la segunda posición con la que largamos los primeros kilómetros, bajamos a la 12 en la primera etapa.

Una transición bien rapidita y a la bici; rueda finita, caminos secos y a recuperar algún puestito.

Una vuelta de 30 km bien rápida y concentrado para no pegarse el palo en alguna huella o en algún charco de barro.

Pasamos a tres equipos y quedamos novenos al terminar. La perspectiva no era la mejor pero estas carreras se definen en cualquier momento.

Pronto, salimos con lo que teníamos a buscar los duckies. Como no había tiempo muerto, agarramos el inflable y a darle a la pala. Somos un equipo bueno en el agua e íbamos a hacerlo valer.

El timonel se portó como un gigante y en los 4km por el río Luján, pasamos a cinco equipos más.

Salimos corriendo del dukie, tiramos salvavidas y remos por el aire. Y aunque pusimos todos lo mejor de nosotros, eran sólo 2,4 km finales y terminamos quintos con la firme promesa de subir al podio en la próxima.

Desde ya agradecemos a Montagne por apoyarnos y por confiar en nosotros.

argamos la primera vuelta y ya de entrada, con mi compañero Juan Herrera -experimentado corredor de calle-, nos dimos cuenta con quiénes tendríamos que pelear la punta.

Entramos al sendero en unos segundos y a partir de ahí, empezó la mejor parte de la carrera. Árboles caídos, ramas, piedras y de todo un poco… Íbamos tan rápido que no podía cambiar el aire hasta que en un momento, mi compañero se empezó a entusiasmar y quería hacer la punta. Le dije que no se enloqueciera porque recién empezábamos. Nos encontramos con un sendero que tenía barro por donde se mirara. Y llegaron las caídas. Uno de los de la punta se cayó y pasamos al frente.

Mientras tanto, pensaba lo complicado que se iba a poner cuando tuviéramos que pasar con las bicis…

Pasamos por un cañaveral y salimos a una recta que nos desembocó en lo que sería la recta final. Ahí, teníamos que agarrar las bicis; en este caso, Juan siguió corriendo, ya que veníamos palmo a palmo con los chicos de Entre Ríos… y de allí en más, empezó la diversión. La bici, en los senderos, era imposible dominarla. El barro y las curvas complicaban el andar. Los que

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Caballeros (29 equipos) 1 1:12:39 “Black Running Team Reebok” Mansilla Marcelo y Lopez Victor 2 1:13:16 “Montego Kende Team” Herrera Juan y Bylo Lucas 3 1:14:55 “Monumento 2” Camocardi Mauricio Y Lamoz Fernando Mixtos (22 equipos) 1 1:20:18 “Kona Team Bike Users” Galvez Virginia y Maldonado Diego 2 1:22:46 “M y E” Broggi Maria y Claiso Estanislao 3 1:24:35 “Team Merrell” Alra Candelaria y Caballero Diaz Hugo

Damas (8 equipos) 1 1:25:59 “Por La Reserva” Ferreyra Natalia y Costantini Marilina 2 1:32:13 “La Cocineritas de Leo” Marfurt Veronica Ruth y Lindstrom Estela 3 1:40:00 “Flopy 2” Pyzyk Ana y Amaro Florencia Masters (18 Equipos) 1 1:21:20 “El Monumento” Cresta Eduardo Y Busse Miguel 2 1:23:44 “Las Aguilas” Goncalves Reino Anibal y Valle Federico 3 1:24:14 “Nature Valley 1” Francesco Luis Y Romero Ramon

TELEFONIA POR INTERNET

trotaban hacían la diferencia.

Fue en esta vuelta cuando hicimos la diferencia con los dos equipos de punta, sacando gran ventaja al tercero. Llegamos a la segunda transición y salí a correr. Juan agarró la bici; era su primera vez en una carrera… él y otro corredor se cayeron tantas veces que los que hicimos el trote, en un momento cuando faltaban 800m para cambiar nuevamente los roles, caminamos durante tres minutos para esperarlos.

El otro equipo hizo una leve ventaja ya que Juan apareció un rato después y salió a correr, pero debido también a la poca experiencia de bici en el los otros, los alcanzamos nuevamente y seguimos juntos.

Ya en la última vuelta, era a matar o morir para ver quién ganaba. A la salida de la recta final, salió primero el otro equipo en la bici y eso hizo que ganaran la carrera con todo el mérito que se merecen por excelentes corredores.

Conclusión: la carrera la ganaba el que mejor técnica tenía en la bici y se caía menos.

Felicito a Luis por la excelente carrera organizada y a toda su gente.

ntre laderas de monte con una vegetación increíblemente tupida y con todo lo que una carrera de selva necesita, se desarrolló el primer circuito de A2Racing. Los días de competencia condicionaron y pusieron a prueba a todos los corredores. La competencia combinó Mountain Bike, Kayak y Running en un recorrido aproximado de 200km, atravesando ruta y caminos rurales establecidos entre la Reserva Yabotí, el río Uruguay, el arroyo Soberbio, Aldea Yabotí y el río Yabotí.

El circuito se estableció en la localidad del Soberbio como una respuesta al deseo de muchos corredores en tener un desafío en un ambiente extremo, pero nunca tuvieron en cuenta la adversidad de una lluvia constante. El entrenamiento y la preparación, tanto mental como física realizada previamente, resultó sumamente importante a la hora de demostrar destreza física en uno de los lugares más imponentes del país.

Durante los dos días de competencia, se establecieron puestos de control “PC”, paradas obligatorias para hidratarse, comer y descansar durante un tiempo determinado propuesto por la organización del campeonato.

Equipo Caballeros 1º Team Merida Kende Ariel Ferreira y Juan Pezoa 09:48:18 2º Supervielle Banco Ramiro López Vallejo y Asdrubal García Guevara 10:17:46 3º Sprint Final Roque Yapura y Jose Zenteno 10:51:40 Equipo Damas 1º Team Kende Natalia Ferreyra y Marilina Costantini 12:43:34 2º Doble Filo Romina Amaro y Ana Pyzyk

Equipo Mixtos (San Juan) 1º Idim Nicolás Ortega y Ana Paula Ortega 09:48:16 2º Sin Sponsors Diego Costantini y Natalia Suppa 10:29:49 3º Frigorífico Larrauri María Lujan Baiocco y Daniel Rodríguez 11:13:37

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3º Halcones Jorge Román y Raúl Lucero 12:39:36 Individual Caballeros 1º Damián Lias 09:18:18 2º Renato Bueno 10:51:33 3º Ariel Acosta 11:00:02

Equipo Masters 1º Iguazú Jungle Explorer Danny Kumeresky y Charly Individual Damas Gómez 10:26:02 1º Elvira Encina 11:53:24 2º Nature Valley 1 Luis Di Francesco y Ramón 2º Marcela Elisabetta 13:13:32 Romero 12:34:26

legar a Carlos Keen, no fue fácil. Había mucha, pero mucha niebla (a las 9 AM no se veía ni a 10 metros), mezclado con el ya conocido humo. De todas maneras, fue impresionante la convocatoria; notablemente superior a la edición del año pasado.

Largamos cerca de las 11:45 y luego de escasos metros de pasto, tomamos el primero de los caminos rurales. En el kilómetro 4 y pico, nos salimos del camino hasta llegar a un cruce de agua que la mayoría saltamos.

Nuevo camino rural fue hasta el kilómetro 7 y nos metimos en un sendero rodeado de árboles y un campo espectacular. Luego de cruzar un arroyo -acá sí nos mojamos hasta la cintura-, costearlo y cruzar otro campo, llegamos a Villa Ruiz, un pueblo cercano a Keen, recorriendo las vías.

Hidratación en el km 14, nuevo camino rural y llegó el momento de correr por las vías abandonadas.

Cruzamos un nuevo curso de agua y nuevamente, a las vías.

En el kilómetro 18 me acalambré un gemelo, pero seguí como pude. En el 19 -en medio del último campo de maíz- un nuevo calambre, en el otro gemelo. Me tiré al piso y me anuló completamente. Caminé casi los dos últimos kilómetro y llegué en tres horas, cuando tenía pensado llegar en dos y media.

Bien por la organización, que hidrató en calidad y cantidad tal como había prometido. Esta es una cuestión importante que van mejorando con cada carrera. No me quedan dudas que tienen mucha voluntad de hacer las cosas bien.

Mal por los corredores que al mejor estilo Hansel & Gretel, fueron señalizando el recorrido con cientos de sobres de geles.

No cuesta nada volver a poner el sachet, pouch o sobrecito en el mismo lugar de donde lo sacamos. ¡Gente grande, che!

Saludos y felicitaciones a todos los que corrieron esta primera etapa del circuito.

El catalán Raúl Corominas atravesó, solitariamente, los Andes desde la Patagonia hasta el Caribe, ascendiendo el pico más alto de cada país por los que pasó. Algunos explorados, otros vírgenes. Una experiencia inolvidable.. aúl Corominas, Rusky, es un ciudadano de Avinyó, en la provincia de Barcelona, que tenía un sueño: realizar la gran travesía de los Andes, desde su punta sur, en la Patagonia, hasta el Caribe, donde la gran dorsal se deshace. Cruzó grandes tramos andando en solitario; en algunos otros, utilizó colectivos.

Ascendió los picos más altos de los países por los que cruzó (Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia), y de paso, unos cuantos más, hasta un total de más de 50. Algunos de ellos, en las zonas más remotas, son cincomiles vírgenes, o al menos, de los que no hay constancia de ascensiones.

Un viaje físico, pero según cuenta Raúl, también espiritual. Como comentó, "el viaje fue en solitario, pues uno ya se iba encontrando los compañeros de montaña y de viaje por el camino.

Pero estuve solo en algunos lugares muy lindos, donde medité y estuve en total armonía con la naturaleza” "Era un sueño y se tradujo en una realidad", también manifestó. "Además, quería intentar recorrer muchos parajes desconocidos, o poco masificados, realizar trekkings y escaladas en roca".

omiyasu Ishikawa es un escalador japonés que a los 71 años se convirtió en el montañista más anciano que logra coronar las siete cumbres más altas de seis continentes, batiendo así el récord que hasta ahora estaba en manos del español Ramón Blanco Ishikawa alcanzó la cumbre del monte Vinson Massif (4.897 metros) en la Antártida y de esta manera superó la marca que hasta ahora conservaba su colega español, quien conquistó las siete cimas a los 70 años y ocho meses.

Las cumbres más altas del mundo son: el

Empezó en el mes de enero en Ushuaia y fue subiendo por la cordillera, desplazándose en micros, y buscando lugares perdidos o donde no había mucha información. Se adentró en algunos parajes donde la soledad era extrema; donde ni los pastores de llamas se adentran.

“Pasé a Chile, subí el Ojos del Salado, y de ahí a Bolivia, en donde pude escalar el Sajama.

Después escalé bastante en Bolivia, y me fui a Perú, a intentar el Huascaran Sur, que finalmente se dejó subir en agosto. Ecuador, con el Chimborazo y algún otro volcán. Colombia, con escaladas en Suesca, y en la Cordillera del Cocuy, en donde subí la cumbre más alta de allí, pues en el macizo más alto de Colombia la seguridad es escasa y no es conveniente aventurarse solo. Por Venezuela, a subir el Bolivar, que con suerte pude escalar a finales de noviembre. Más tarde, bajé en colectivo hasta La Paz, y de ahí hasta Mendoza, en donde pude finalizar el sueño ascendiendo el Aconcagua con mi compañera” Ese fue su viaje. Era su sueño y se cumplió.

Una experiencia que jamás olvidará.

Aconcagua 6.962m. Argentina Nevado Humbolt 4.942m. Venezuela Pico Bolivar 4.980m. Venezuela Torre Soldados 4.540m. Venezuela Pico Gavilan 4.610m. Venezuela Cima Castillo 4.680m. Venezuela Punta Arenas 4.710m. Venezuela Taas Kupin 4.550m. Venezuela Pan de Sal 4.600m. (aprox.) Venezuela Piedras Blancas 4.780m. Venezuela Pan de Azucar 4.550m. Venezuela Punta Frailejón 4.600m. (aprox.) Venezuela Ritak Uwa Blanc 5.330m. (2 veces) Colombia Cotopaxi 5.897. Ecuador Chimborazo 6.310m. Ecuador Huacana 6.200m. (aprox.) Bolivia Puca Punta 5.900m. (aprox.) Bolivia Punta Solitaria 5.952m. Bolivia Punta Elisa 5.505m. Bolivia Condoriri Central 5.696m. Bolivia Condoriri Ala Sur 5.482m. Bolivia Sacas 5.703m. Arista Oeste (hasta la cota 5.406m.)

Peru Cashan 5.701m. (hasta la cota 5.370m.) Peru Huascaran Sur 6.768m. Peru Warak Punta 5.800m. (possiblemente cima virgen) Peru

Aconcagua, en Sudamérica; el McKinley, en Norteamérica; el Elbrus, en Europa; el Kilimanjaro, en Africa; el Everest, en Asia; el Vinson en la Antártida, y el Carstensz o Kosciuszko, en Oceanía.

Ishikawa tenía 65 años cuando escaló los 8.848 metros del Everest, en el año 2002. Su marca fue superada posteriormente por otros escaladores japoneses más ancianos que él: el último fue Katsusuke Yanagisawa, quien lo escaló a los 71 años, dos meses y dos días.

La relación entre Ishikawa y las altas cumbres es de larga data: a los 22 años, luego de fundar el club de

alpinismo Hekiryo, escaló el Monte Hotaka. A los 29, abrió "Hotaka Sports", un centro comercial especializado en equipos para alpinistas. Su primer ascenso hasta los 8.000 metros lo realizó en 1991, cuando alcanzó la cima del Cho Oyu. Sobre las razones que han impulsado a Ishikawa a dedicar sus energías a un desafío tan extremo, el anciano alpinista respondió: "Escalar montañas me ha dado la esperanza y el coraje para seguir adelante. En la vida, se trata de dar todo lo que tienes, y el modo que encontré para hacerlo fue escalar a más de 8.000 me tros de altura. Mientras mis fuerzas me sostengan, quiero continuar encarando este desafío". Y, en plan confesional, agregó: "Mi filosofía ha cambiado

Yanahaha SE 5.700 (aprox.) Peru Maria Huamantilla 5.500m. (aprox.) Peru Punta de les Cigales 5.400m. (possiblemente cima virgen) Peru PK15voltes 5.400m. (possiblemente cima virgen) Peru Ninaparko 5.900m. (aprox.) Peru Punta Relat 5.500m.(posiblemente cima virgen) Bolivia Punta Gavarresa 5.500m.(posiblemente cima virgen) Bolivia Janko Pinti 5.878m. Bolivia Huayna Potosí 6.080m. (5 veces) Bolivia Pequeño Alpamayo 5.370m. Bolivia Tarija 5.240m. Bolivia Sajama 6.543m. Bolivia Ojos del Salado 6.893m. Chile Cerro San Bernardo 4.350m. Argentina Cerro Franky 5.050m. Argentina Cerro Leñas 4.352m. Argentina Cerro Torre Amarilla 4.315m. Argentina Cerro Rojo 4.000m. Argentina Cerro Punta Flecha 3.900m. Argentina Volcan Lanin 3.776m. Patagonia Argentina Cerro Huemul 2.711m. Patagonia Argentina Monte Olivia 1.408m. Patagonia Argentina Cerro 5 Hermanos 1.371m. Patagonia Argentina Cerro Catedral Norte 2.349m. Argentina Cerro Princesa 2.121m. Argentina Fuente: youextreme.com

considerablemente desde mi juventud. Por entonces, mi meta era simplemente alcanzar la cima. Pero desde hace una década, mi mente ha estado puesta en el descenso a medida que ascendía, porque después de todo, cuando bajás sano y salvo es cuando podés decir que tuviste éxito” Ishikawa, que es presidente de la Asociación de Montañistas de la provincia de Aichi, representante del Club de Alpinistas Hekiryo y miembro de Las Tortugas de Plata (un grupo de alpinistas mayores de 50 años), nació el 11 de noviembre de 1936. En setiembre de 2007 había escalado los 5.895 metros de altura del Kilimanjaro, en Tanzania.

OUTLETS MONTAGNE En este artículo ofrecemos información útil para elegir la bolsa de dormir que necesitás, y que a mitad de camino en tu próxima escapada lo último que pienses sea en tener ir a un hotel. ¿Qué modelo necesito?

Lo primero es prestar atención a las condiciones en que se usará la bolsa. Se sugiere considerar el clima y tipo de terreno así como la relación entre peso, tamaño y eficiencia que será necesaria.

Cada persona tiene distinto metabolismo y por lo tanto precisa distinta cantidad de aislamiento. Si comúnmente dormís con muchas frazadas, lo mejor será buscar una bolsa algo más abrigada de lo normal para el clima al que te dirijas.

Existen dos valores, expresados en grados centígrados, que acompañan la descripción de toda bolsa: se trata del rango térmico aproximado.

El primer valor indica la temperatura mínima a la que la bolsa mantiene su confort interior. El segundo, informa acerca de la menor temperatura en que ese modelo puede ser utilizado.

El rango térmico es la referencia básica para elegir una bolsa adecuada. Recordá que hace referencia a la temperatura exterior de la carpa y no a la interior, que suele ser entre 10 y 15 grados mayor.

Tipos de bolsa Sarcófago: Son el estándar para mochileros porque su forma angosta en lows pies combina una mayor eficiencia en la retención del calor en esa zona y un tamaño reducido al guardarlas.

Modelos como la MONTAGNE Zaigon tienen 84cm de ancho en la altura de los hombros y 56cm a la altura de los pies, evitando de esta manera la pérdida de calor que ocurre en bolsas muy holgadas. Como inconveniente cabe destacar que los pies quedan “atrapados” y es menor el movimiento posible. Claustrofóbicos abstenerse.

Rectangulares: Ofrecen mas espacio interior para moverse pero tienen mayor peso y volumen.

Si bien son menos eficientes en la retención de la temperatura, su costo es inferior y en ocasiones

cuentan con la posibilidad de abrirse y usarse como manta, lo que no es poco.

Existen formatos intermedios, o sarcófago modificado, que combinan las ventajas y desventajas de cada formato.

Softdown Montagne

Materiales El relleno de pluma de ganso tiene como principales ventajas para las bolsas de dormir una excelente capacidad aislante, mayor durabilidad y bajo peso. La bolsa Softdown de MONTAGNE, por ejemplo, pesa sólo 0,85 kg. y tiene un rango térmico aproximado de entre 0 y -10ºC. Para climas húmedos o terrenos pantanosos la mejor elección son los rellenos sintéticos como la bolsa Standard de MONTAGNE, que aún húmedos mantienen el calor corporal.

Comparándolos en seco, sin embargo, el aislamiento del material sintético es menor que el de los rellenos de pluma de alta calidad.

El tipo de tejido de las telas interiores y exteriores es importante cuando se busca maximizar la respirabilidad de la bolsa (de manera que la transpiración corporal no quede atrapada y condense en el interior) y su impermeabilidad.

La bolsa debe estar siempre de acuerdo al clima: si baja la temperatura un poco más de lo previsto, siempre se puede dormir con más abrigo, pero en una noche calurosa no hay manera cómoda de adaptarse si contamos con un modelo para temperaturas muy bajas.

Para obtener mayor confort, pero especialmente para preservar la temperatura de la bolsa, es necesario contar con un colchón inflable o de goma EVA que impida el enfriamiento por contacto con el suelo.

Existe una amplia gama de modelos y materiales disponibles, por lo que encontrar la bolsa perfecta para tu plan de outdoors no es una tarea imposible.

Esta temporada encontrarás indumentaria técnica y accesorios de outdoor en precios especiales: Los Outlets Montagne ofrecen prendas de primera selección con la misma calidad de materiales y diseño que ofreció la marca en temporadas anteriores pero con descuentos de entre el 20 y el 40%. La firma tiene actualmente 6 locales de este tipo en funcionamiento, que junto con su red tradicional de puntos de venta ofrecen a los aventureros una opción para cada necesidad.

CAPITAL FEDERAL: -Godoy Cruz 1316 -Paraná 772 (subsuelo) -Juramento 2445 (1er piso) -Av. Corrientes 2582, local 54 - Entrepiso - Del Barco Centenera 10 - 1er Piso.

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El atleta Juan Menéndez Granados se ha convertido en el primer español en atravesar en mtb y en solitario los 2.312 km que separan Helsinki (Finlandia) de Cabo Norte (Noruega), fueron 45 días entre nieve, hielo y tormentas, y a una temperatura de 25 grados bajo cero. a aventura en el Ártico, duró 45 días, periodo en el que que Granados tuvo que superar desafíos físicos, como pedalear en la nieve; psicológicos, por estar sólo, y logísticos, ya que no contó con sistema de localización GPS, ni teléfono vía satélite o cualquier otro apoyo.

A sus 25 años, el atleta, natural de la región española de Asturias, acumula experiencias de diversas expediciones en bicicleta, como por los Montes Urales (entre Asia y Europa) en 2006; por los países andinos hasta la parte brasileña de la Amazonía en 2005 y por Marruecos en 2004,

l

CARRERAS DE AVENTURA Cross Contry 24/5 EXPEDICION YERBA BUENA - TAFI DEL VALLE, 82 o 49 k www.ecoatletas.com.ar 1/6 CIRCUITO NIKE CONO SUR 08, 3º Etapa San Sebastian, Bs As, www.circuitonike.com 6/7 MERRELL ADVENTURE RACE 3º Etapa, Pinamar wwwclubdecorredores.com 14/9 CIRCUITO NIKE CONO SUR 08, 4º Etapa Patagonia, www.circuitonike.com 28/10 CIRCUITO NIKE CONO SUR 08, 5º Etapa Colonia Uruguay, www.circuitonike.com 1/11 K42 Adventure Marathon, 42 km, Lago espejo Neuquen, www,patagoniaeventos.com 15/11 MERRELL ADVENTURE RACE 5º Etapa, Nocturna Bs As wwwclubdecorredores.com 7/12 CIRCUITO NIKE CONO SUR 08, 6º Etapa Santiago Chile, www.circuitonike.com rMultidisciplinaria 8/6 COMBI 2, Castelar, www.luismigueles.com.ar 14 y 15/6 DESERT TRAIL Desierto, www.a2racing.com.ar 15/6 RETO A LOS VALIENTES, 1º Etapa Vieytes www.retoalosvalientes.blogspot.com 22/6 CIRCUITO YPF, 3ª Etapa, www.clubdecorredores.com -/7XK RACE, 2da Etapa,Córdoba - Traslasierra www.xkrace.com.ar 16 y 17/8 SWAMP EXPERIENCE, Pantano www.a2racing.com.ar 6 y 7/12 INTI MOUNTAIN CHALLENGE, Montaña, www.a2racing.com.ar 13/7 DESAFÍO COLUMBIA, wwwclubdecorredores.com

siempre en solitario.

Juan Granados encara las expediciones como un modo de vida, en las que aprende mucho, no sólo con la actividad física, sino el compartir con las personas y las diferentes culturas .

El atleta pedaleaba entre cinco y seis horas cada día, siempre cargando 50 kilos de equipamiento, lo que incluía carpa, bolsa de dormir, ropa, herramientas, repuestos para la bicicleta y comida, limitada muchas veces a pan con queso.

El momento más crítico del viaje fue una

24/8 CIRCUITO YPF, 4ª Etapa, Bs As www.clubdecorredores.com 21/9 CIRCUITO YPF, 5ª Etapa, Bs As www.clubdecorredores.com -/10 XK RACE, 2da Etapa,Mendozawww.xkrace.com.ar Supervivencia y orientación 21 y 22/6 ORIENTATLON, 3ra Etapa San Juan www.transsierras.com.ar 19 y 20/7 ORIENTATLON, 4ta Etapa Tafi www.transsierras.com.ar 16 y 17/8 ORIENTATLON, 5ta Etapa San Rafael www.transsierras.com.ar 13 y 14/9 ORIENTATLON, 6ta Etapa La Cumbrecita www.transsierras.com.ar 8 y 9/11 ORIENTATLON, 7ma Etapa San Luis www.transsierras.com.ar

noche de frío intenso en la ciudad de Rovaniemi, capital da Laponia (Finlandia), en la que se le congeló un dedo del pie. Se asustó un poco porque la congelación puede llevar a amputaciones, pero cuido el dedo muchísimo y lo recuperó” Para informar de sus condiciones físicas y de su localización, enviaba un mensaje SMS cada día, y cuando llegaba a una ciudad con más recursos actualizaba su página en Internet.7 fuente:youextreme.com

26/10 MARATÓN UNIVERSIDAD DE PALERMO – Palermo 09/11 CARRERA POR LOS DERECHOS DEL NIÑO, Htal. Italiano – Costanera Sur 09/11 MARATÓN AMIA-PNUD – Palermo 16/11 MARATÓN HOSPITAL ALEMÁN – Costanera Sur 16/11 MARATÓN DEL AUTÉNTICO HELADO ARTESANAL - Palermo 23/11 MARATÓN OFFICENET - Palermo 30/11 MARATÓN FLENI - Escobar wwwclubdecorredores.com 14/6, 12/7, 16/8, 18/10 y 15/11 4º CAMPEONATO DE ATLETISMO - "BRAGADO CORRE" anfibios_triatlon@hotmail.com

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Nuestros principales circuitos son: tours historicos en bicicletas por la cuidad de Buenos Aires,Tigre, Delta del Paraná, San Isidro, paseos en velero, tours guiados en servicio público de pasasjeros, y tours peatonales. para conocer mejor nuestras propuestas pueden ingresar a www.otrostours.com.ar

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0261-154697757en Ed. Física. mail@aconcaguaextreme.com.ar Gonzalo Quiroga gonzandes@hotmail.com Rimoldi Julieta (0221) 4252610 Pedro Braun Guía (AAGM) Cursos, guiadas julietarimoldi@hotmail.com Spina Eugenia (0221)155681010 y exp. (011) 4552-1062 Silvia Ardiz y Graciela Rebaudo pedrobraun@braunrock.com.ar silviaardiz@yahoo.com.ar Santiago Arias Guía(AAGM) Trekking gracielarebaudo@yahoo.com.ar ascensiones y cursos (011)94588-3407 Omar Albornoz Prof. de Ed. Fisica 4217santiagoarias@argentina.com 2152,15.5322.0963 Rolando Linzing Guía de Cordillera Y joa07470@yahoo.com.ar .

Trekking (AAGM) TE.(0223)4670715 Guille Negro Tercera Edad. Prof. E. desafioexpediciones@hotmail.com FisicaTel. 02214535898 Julio Vianna Trekking y Ascensiones guillenegro@yahoo.com.ar 4510004 vulturexpediciones@hotmail.com Cicloturismo:Mariano Lorefice 154084757 Martin Casali prof. en educ fisica. rehabilitacion domicilio.cel:0221155540288. travesias@inf ovia.com.ar y tel 02214620090 Canotaje: Delta Daniel y Sergio deltasavage@hotmail.com 1544711345/4757 mail:martincasali@hotmail.com Luis Arguello: prof. nac. educ. fisica.

-1486/43718879 UNÑP Tel: 4240140 aluis75@hotmail.com Kayakismo: Andres Koch 02241-430822

CAPITAL DEPORCAMPING (Santa Fe 4830) MONTAGNE (Córdoba 5358) MONTAGNE (Corrientes 3199) MONTAGNE (Paraná 772)) EUROCAMPING (Paraná 761) GARMONT (Paraná 834) EUROSKI (Paraná 911) BLOD (Parana 710) BLOD (Parana 780) H3 (Juncal 1202) VAGAMUNDO (Blanco Encalada 2679) FUGATE (Gascón 238) RUPAL (11 de Septiembre 4555) CLUB DE CORREDORES (Av. Monroe 916) RUNNER BIKE ( Ciudad de La Paz 771) BS SPORTS (suc. Paseo Alcorta) FITNESS MARKET (Lima 645) SIETE MARES (Lima 629) WILD LIFE (H. Yrigoyen 1133) OBELISCO CAMPING (Pasaje Obelisco Sur) CAMPING CENTER (Esmeralda 945) CABA (Rivadavia 1255 of 2 y 3) SCANDINAVIAN (Bartolome Mitre 1978) ESPINDOLA (Junin y Sarmiento) ATALAYA (Av Cabildo 4337) PATAGONIA (Suipacha 1178) UNIVERSO AVENT. (Av. F Lacroze 2461) GARMONT (J Alvarez 693) EUROCAMPING (Paraguay 768) OUTSIDE (Otero 172) 11 A FONDO (Congreso 2757) KAYAK M&G (Roosevelt 3002) DEPORCAMPING (Carlos Pellegrini 737) EL MOCHILERO (Av. San Juan 1231) CLUB ANDINO OHA (Saavedra 353) AVENTURA OUTDOORS (Ecuador 1361) MAKALU-FOREST (Av. Forest 415) NEW BIKES (Monroe 2364)

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Misiones. 15 al 19/8: Reserva Laguna del Palmar y antiguos pueblos de La Forestal. Santa Fé, 19 al 28/9 Península de Valdez y Puerto Madryn: bicicletas y ballenas. Chubut.

Patagonia, 7 al 17/11: Vuelta del Aconquija. Tucumán y Catamarca, 5 al 9/12: Sierras de Cura Malal. Comarca de Sierra de la Ventana.16 al 25/1/09: 10º Edición Doble Cruce de los Andes por San Martín de los Andes, 6 al 15/2/09: Circuito Pehuenia y de la Araucaria por Paso de Icalma

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l piloto suizo Yves Rossy realizó un primer vuelo con su nueva ala de carbono , fijada a su espalda, rememorando así su hazaña de 2004 que le valió el apodo de "hombre a reacción".

Rossy se lanzó desde un pequeño avión, a 2.500 metros de altitud, sobre Bex (oeste de Suiza), volando con su ala delante de las cámaras de los medios de comunicación durante cinco minutos.

Unido a su ala, que llevaba cuatro pequeños reactores, el piloto dio en el aire a más de 200 km/h varias vueltas antes de abrir su paracaídas y bajar, sano y salvo, a tierra.

Ex piloto militar y actualmente empleado de la compañía aérea Swiss, Yves Rossy, de 48 años, se convirtió en 2004 en el primer hombre que voló con un ala individual equipada con reactores.

Su nueva ala, de 2,5 metros de largo, le permite volar diez minutos, dado el pequeño depósito de combustible que lleva. Pero puede alcanzar una velocidad de entre 120 y 300 km/h.

Generalmente, el piloto enciende los reactores del ala dentro del avión para comprobar que funcionen, ante la atenta mirada de un ayudante armado con un extintor, porque existe el peligro de incendio.

Rossy salta luego del aparato, despliega su ala y enciende los reactores. El "hombre-pájaro" cuenta con dos paracaídas, uno para él y otro para su ala, que se suelta automáticamente en caso de necesidad.

En 2005 perdió el control de su ala y tuvo que abandonarla en vuelo. Rossy sólo abrió su paracaídas a 500 metros del suelo.

n juzgado de EEUU ha declaró oficialmente muerto al aventurero millonario estadounidense Steve Fossett, cinco meses después de que desapareciese a los mandos de su avioneta sobre el desierto de Nevada.´ Según publica The Chicago Tribune, el juez de sucesiones del condado de Cook, en el estado de Illinois, Jeffrey Malak, accedió a las peticiones de la esposa de Fossett, que solicitó desde hace meses la defunción oficial de su marido.

Malak ha celebrado una vista oral en relación con el caso y tras escuchar a un amigo de la familia Fossett, así como a un experto en tareas de rescate, decidió autorizar la muerte legal del millonario, en cuya búsqueda se emplearon sin éxito sistemas de alta tecnología y más de un millón de dólares de fondos privados.

La ley exige que se presenten pruebas para dar por fallecida a una persona que lleve menos de siete años desaparecida.

"Creo que la evidencia es más que suficiente", aseguró Malak.

La herencia de Fosset es "vasta y sobrepasa las ocho cifras", según consta en los documentos presentados por los abogados de Peggy Fossett en el tribunal.

Fossett, de 63 años, desapareció en septiembre pasado cuando realizaba un vuelo en solitario sobre una región del desierto de Nevada rumbo a California.

Fossett buscaba en la región un lugar donde proyectaba romper el actual récord de velocidad en tierra.

Tras más de un mes de búsqueda, los esfuerzos fueron suspendidos y un informe preliminar de la Administración Nacional de Seguridad en el Transporte dijo que el aparato

resultó destruido.

Fossett, quien amasó una enorme fortuna en el mercado de materias primas de Chicago, había centrado la atención de los estadounidenses con sus aventuras temerarias, incluyendo un viaje en globo sin escalas alrededor del mundo.

Según las autoridades, la zona donde habría caído el avión es inhóspita y Fossett, quien solo llevaba una botella de agua, no habría podido sobrevivir durante mucho tiempo