El Manual del digiscoping v 2.0 by Marcos Lacasa

INDICE DEL MANUAL

INTRODUCCIÓN 1- ¿QUÉ ES DIGISCOPING? EQUIPO BÁSICO. 2- OBSERVACIÓN DE FAUNA. 3- FOTOGRAFÍA CONVENCIONAL .4- LLEGADA CÁMARAS DIGITALES 5- INTERNET Y DIGISCOPING. 6- CÓDIGO ÉTICO AEFONA. 7- RECOMENDACIONES ÉTICAS PHOTODIGISCOPING.COM

EL EQUIPO - ANÁLISIS DEL MATERIAL 1- AUMENTOS DEL DIGISCOPING.(Cristóbal Rueda) 2- VIÑETEO.(Cristóbal Rueda) 3- PREGUNTAS FRECUENTES (Luis González).

ARTÍCULOS DE LA REVISTA 1- Qué es FOV y AFOV.(Cristóbal Rueda) 1- Aumentos .(Cristóbal Rueda) 1- Digiscooping con un tele astronómico Televue 76.(Cristóbal Rueda) ©Todos los derechos de imagen, fotografías y textos corresponden a sus autores y por defecto a photodigiscoping.com y no se permite la reproducción, copia o uso de los mismos sin permiso expreso de sus autores. Maquetación: Marcos Lacasa. Fotografías: Marcos Lacasa y Cristóbal Rueda. Textos: Marcos Lacasa, Cristóbal Rueda y Luis González. Para cualquier duda visitar el foro http://foro.photodigiscoping.com o al email photodigiscoping@hotmail.com también busca en facebook

INTRODUCCIÓN Tras una década en la web, ya es hora de actualizar a la versión 2.0 “el manual deldigiscoping”. Tras todos estos años han cambiado modelos de cámaras, pero no han cambiado lo fundamental, los telescopios. Con mucha más experiencia, varios usuarios de la web, nos ponemos a trabajar para compartir nuestros conocimientos de esta modalidad fotográfica para poder dar a conocer la riqueza y el valor de la naturaleza. El digiscoping ha evolucionado mucho, y desde las primeras fotografías documentales hemos pasado a fotografías que difícilmente uno puede descartar a primera vista de estar realizada con un equipo convencional profesional. Han habido varios cambios que pretendo destacar y que luego se desarrollarán en el manual: - Gran evolución de técnicas de fotografía, desde hide. Creación de comederos para paseriformes, uso de bebederos, uso de cebos, hacen que el acercamiento sea muy grande y se consigan fotos de gran calidad. Además estas técnicas son usadas por muchos y uno acaba acostumbrándose a ver grandes fotografías excepcionales, que antaño eran muy raras de ver. - A eso hay que añadir las nuevas empresas de alquiler de hides que favorecen la observación y fotografía de aves para poderlas

fotografiar a placer. - Uso de oculares con gran “eye relieve”. El uso de oculares astronómicos o los nuevos 2550x han hecho conseguir más aumentos a gran calidad. - Cámaras compactas de gran calidad con estabilización de imagen. Ha sido clave para conseguir fotografías a foco con isos altas y velocidades relativamente bajas. - Cámaras réflex sin espejo. Uno de los factores limitantes en las réflex para el digiscoping era el “golpe del espejo”. Parece que este tema va a pasar a la historia con las nuevas cámaras nikon y canon sin espejo. Son compactas de gran calidad que podrán usarse para digiscoping. - Los telescopios astronómicos han demostrado dar una gran calidad a un precio menor que los telescopios terrestres, e incluso, con profundidades de campo maravillosamente altas!! Todas estas y mucha relevante en el mundo del digiscoping intentaremos desgranarlo en las páginas siguientes. Espero que os sea de utilidad.

novedades información

Manual del digiscoping v 2.0

1- ¿QUÉ ES EL DIGISCOPING?

ace más de 10 años, en una búsqueda por internet me di cuenta que habían fotografías de primeros planos de aves muy difíciles de conseguir entonces. Además no se trataban de fotografías hechas con teleobjetivo convencional, sino con cámaras digitales compactas relativamente baratas. Algún observador de aves puso la cámara en el ocular del telescopio e hizo una foto. Inventó el digiscoping.

ásicamente el digiscoping es usar una cámara digital junto con un telescopio terrestre o astronómico para hacer fotografías.

2- OBSERVACIÓN DE FAUNA

l primer contacto con la ornitología fue con unos prismáticos baratos que me regaló mi madre en un viaje. No me podía imaginar lo que supondría para mí. Primero fue la identificación y luego el estudio de las aves. Pronto se queda corto, que aunque imprescindibles, no son suficientes para un buen observador. Necesitaba un telescopio. Además en esa época comencé a fotografiar con una réflex analógica con diapositivas. un carrete de 36 costaba 1.000 pesetas. Para pensarse cada “click”! Pero con un 400 mm tenía que acercarme mucho a las aves y eso era muyy difícil.

on la llegada del digiscoping se pudieron ilustrar las rarezas, y evitar todas las discusiones que habían entonces y que uno ya las echa de menos, de si uno vio tal especie o fue tal otra.

ambién ha sido muy importante para poder estudiar detalles de plumajes, lecturas de anillas o marcas alares. Ello es posible gracias a los aumentos que se pueden conseguir con el digiscoping. A los aumentos propios del telescopio (que pueden llegar a más de los comunes 60x) hay que añadir los de la cámara, que suelen ser 3x . Con ello es común pasar de los 100x aumentos en una fotografía!! Impensable antes del digiscoping!!!

ara mí el digiscoping es salir al campo a observar, y con suerte llevarte una foto para casa.

Mi primera foto hecha con digiscoping, colocando a pulso una cámara réflex nikon 775 de 2 MB en mi ocular 20-60x de mi antiguo leica televid 77. Me quedé emocionado de la respuesta!!

3- FOTOGRAFIA CONVENCIONAL

as antiguas réflex analógicas han quedado para el recuerdo. Pero las características básicas de entonces eran, entre otras: •

Uso de diapositiva. No sabías cómo había quedado la foto hasta que no tenías la diapositiva y la vieras en el proyector. La calidad dependía en gran medida del tipo de diapositiva. Yo usaba la Velvia Sciencia 100. Parecía que saturaba algo los colores.

•

Coste elevado en cada disparo. Uno no podía improvisar una ráfaga, ni hacer disparos de seguridad ya que cada “click” costaba dinero!!

•

Sin factor de recorte. Esto no sé si es positivo o negativo, el caso es que las réflex aumentaban lo que daba el objetivo. Actualmente las réflex digitales pueden tener un factor de recorte que suelen ir desde el 1.4x hasta el 2x.

•

Escasas características técnicas en la cámara. Algunos programas que actualmente son básicos (como el RAW) en las analógicas simplemente no existía! Es más,

http://foro.photodigiscoping.com los aficionados a la observación de naturaleza. se usaba a menudo el disparo totalmente manual!! •

Con las cámaras analógicas NO SE PUEDE HACER DIGISCOPING.

•

Grandes recortes que maximizan los aumentos del equipo.

•

Explosión en el número de fotógrafos y aficionados a la naturaleza. Bien sea por que a uno le guste el campo y quiera fotografiarlo, o al revés, mediante la fotografía se adentra en el apasionante mundo natural.

4- LLEGADA DE LAS CÁMARAS DIGITALES.

a sido una auténtica revolución en la fotografía en general y en la de naturaleza en particular. Es más fácil hacer fotos, y hay muchos más fotógrafos en el campo. Las ventajas de las digitales podrían resumirse en: •

Los disparos son “gratis”, como se almacenan en una memoria, no nos cuesta dinero extra hacer más fotografías. Por lo tanto no dudamos en hacer las ráfagas que sean necesarias mientras que 1 de cada 100 sea buena.

•

Múltiples programas hacen fácil la fotografía en condiciones de luz extremas.

•

Retoque digital, clave para salvar muchas fotografías, que antes iban a la basura.

•

Llegada del digiscoping. Sólo eso ya vale la pena y ha supuesto una revolución entre

5- INTERNET Y DIGISCOPING

aralelamente a esta evolución en las cámaras digitales, ha evolucionado también el uso de internet. Ha sido clave en todo el desarrollo técnico de la fotografía de naturaleza en España. •

La primera galería multiusuario de España sobre digiscoping. http://www.photodigiscoping.com

•

Pero antes hubo una de fotografía general www.fotonatura.org

•

Uso de los foros para compartir conocimientos. No sólo de técnica de material, sino de técnica de naturaleza, avistamientos, lugares óptimos para encontrar especies, conocer a otras personas que compartan nuestra pasión y organizar encuentros.

6- CÓDIGO ÉTICO DE AEFONA

s el único que hay en España sobre recomendaciones éticas en España. No hay mucho donde elegir, así que es el que os muestro:

h C

ttp://www.aefona.org/quienes_somos/ codigo_etico ódigo ético

El código ético es una declaración de principios y conducta básica que la AEFONA ha definido, al cual deben adherirse todos sus socios y cumplirlo de forma rigurosa. Código que se está usando actualmente en la mayoría de los concursos de fotografía de la naturaleza en España y se está convirtiendo en un referente para cualquier fotógrafo.

Ejemplo del uso del digiscoping en la identificación de aves. En la imagen una terrera.

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Manual del digiscoping v 2.0

En la imagen se aprecia la calidad que puede dar una buena foto de digiscoping. Esta toma ya está realizada con un trípode estable, una rótula de video y una cámrar réflex con unobjetivo 50 mm F 1.4

Código Ético del Fotógrafo de Naturaleza 1.

salvajes en su medio natural, sin alterar su normal comportamiento. Hay que evitar las situaciones delicadas como animales incubando o con crías recién nacidas, especialmente en condiciones meteorológicas desfavorables, (frío, lluvia, sol directo…). Si las condiciones permiten el trabajo fotográfico habrá que tomar las máximas precauciones, desistiendo si las crías corren algún peligro.

La seguridad del sujeto y la conservación de su entorno son siempre más importantes que la obtención de su fotografía.

ay que documentarse ampliamente sobre la biología y el comportamiento de las especies a fotografiar, con el fin de prevenir actuaciones improcedentes. Asimismo, adquirir también los conocimientos técnicos necesarios para abordar con seguridad la fotografía de seres vivos en cada situación que se presente. 2.

Solicitar los permisos necesarios a las autoridades competentes para fotografiar especies y enclaves que lo requieran por ley, y si los terrenos son privados, también a sus propietarios. Hay que ser respetuoso con el modo de vida de las personas que viven y trabajan en el medio natural.

Para fotografiar fauna, se debe trabajar preferentemente con ejemplares libres y

Se evitará en lo posible el traslado de especies para su fotografía en estudio. Se retornarán a su lugar de origen, sin daño alguno, y en el plazo más breve posible, aquellos especímenes que, excepcionalmente, hayan sido tomados de su hábitat, quedando excluidos aquellos que están protegidos por la ley si no se dispone del permiso de las autoridades competentes.

Para fotografiar flora, hay que trabajar preferentemente en el campo, evitando

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arrancar total o parcialmente las especies, quedando excluidas de esta consideración las especies protegidas. 6.

No debemos rehuir informar que una fotografía ha sido realizada en condiciones controladas. Las fotos en zoológicos, centros de fauna y similares, pueden suponer una mayor tranquilidad para las especies más escasas y vulnerables. Evitar el corte de ramas y vegetación para camuflar los escondites (hide) que se emplean para la fotografía de fauna salvaje, utilizando preferentemente redes de hojas artificiales o en su defecto ramas muertas y vegetación seca. El camuflaje natural de un nido, manipulado para una sesión fotográfica, debe ser restaurado a su término. Las ramas se atarán mejor que cortarán y, por supuesto, nunca se dejará expuesto el nido a depredadores,

a otras personas o a las inclemencias del tiempo. 9.

Evitar manipular cualquier elemento mineral o arqueológico de modo que pudiera alterarse irremediablemente la integridad de una formación geológica o paleontológica.

10.

Pasar desapercibidos siempre durante nuestro trabajo de campo, no atrayendo la atención del público o de un depredador. No revelar la localización de especies raras o amenazadas, salvo a investigadores acreditados y administraciones competentes que contribuyan a su protección.

11.

Hay que mantener siempre limpio el lugar de nuestro trabajo de campo, eliminando también cualquier huella de nuestra actividad.

12.

El fotógrafo de naturaleza que trabaje fuera de su país debe actuar con el mismo cuida-

Una de las fotos que más cariño le tengo, hecha ya con el SWA 80HD + ocular 30x y la nikon 5000 con pantalla giratoria!!

Manual del digiscoping v 2.0

En esta toma ya se aprecia claramente la calidad de una buena compacta como lo es la nikon 8400 con pantalla abatible y un muy interesante mando a distancia IR para poder realizar las fotografías sin vibración alguna.

do y responsabilidad que si estuviera en el suyo propio. 13.

14.

Informar a las autoridades de cualquier infracción que observemos contra la Naturaleza, incluidas las actuaciones al margen de la ley que pudieran realizar otros fotógrafos. Colaborar con otros compañeros para mejorar las condiciones de trabajo en la Naturaleza, divulgando al mismo tiempo el presente código ético entre todos aquellos que lo desconozcan.

7- RECOMENDACIONES ÉTICAS DE PHOTODIGISCOPING.COM

asaré a comentar algunos aspectos del código ético, que en mi opinión, deberían corregirse.

l punto 2.- Hay que documentarse ampliamente sobre la biología y el comportamiento de las especies a fotografiar, con el fin de pre-

venir actuaciones improcedentes. Asimismo, adquirir también los conocimientos técnicos necesarios para abordar con seguridad la fotografía de seres vivos en cada situación que se presente.

ste punto es vital, y se incide poco o nada. He visto fotografías usando alta velocidad en aves nocturnas, que requiere la instalación de un complejo material como flashes, barreras, cámaras, trípodes... y una vez hecha la fotografía, el autor pregunta que qué especie es!! Con la llegada de los hides de pago todavía es más acentuado este aspecto. La fotografía debería servir para educar y provocar la curiosidad en el fotógrafo.

l punto 4 .- Para fotografiar fauna, se debe trabajar preferentemente con ejemplares libres y salvajes en su medio natural, sin alterar su normal comportamiento. Hay que evitar las situaciones delicadas como animales incubando o con crías recién nacidas, especialmente en condiciones meteorológicas desfavorables, (frío, lluvia, sol directo…). Si las condiciones

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permiten el trabajo fotográfico habrá que tomar las máximas precauciones, desistiendo si las crías corren algún peligro.

carroña, se han probado con buen resultado con cebo vivo. Es un buen sistema para poder fotografiar a placer este tipo de especies sin acercarse a su área crítica de nidificación. Las palomas suelen ser compradas a colombicultores al igual que los ratones, que suelen venderse como comida para serpientes o mascotas similares.

E N

o estoy de acuerdo con las preferencias. Es igual de interesante trabajar con animales en cautividad que en libertad. Es más, en según qué especies mucho mejor!! Pero lo que no entiendo es que sugieran evitar las acciones en incubación!! Sin un motivo científico debería estar prohibido! l punto 9 simplemente lo eliminaría. Sin más comentarios.

o hay recomendación respecto al uso de cebos, bebederos o comederos o reclamos para el uso de la fotografía.

obre el uso de reclamos.- Debería elaborarse una lista de especies donde es perjudicial el uso de reclamo para la fotografía (alondra ricotí por ejemplo). También un calendario para el uso óptimo de reclamos sin perjudicar a las especies, así como la técnica del uso del reclamo. Tiempo, repeticiones, volumen, etc...

so de bebederos y comederos.- Se suelen usar para fringílidos, y con muy buenos resultados. Se ha depurado mucho la técnica y ya no sólo se aprovechan los posaderos, sino que se busca los reflejos u otros motivos que hacen de este tipo de técnica una obra de arte. Para atraer a las especies se suele utilizar desde pipas hasta tenebrios para insectívoros. De esta manera visitan más de 20 especies de aves un sólo punto.

e todas formas estas recomendaciones deberían desarrollarse con un equipo multidisciplinar que deberían estar formados por fotógrafos de reconocido prestigio, ornitólogos independientes, empresas de turismo ornitológico, técnicos de medioambiente y naturalistas.

obre el uso de cebos muertos.- El uso de cebos en general facilita la fotografía de naturaleza, y lo que es más importante, da una alternativa a otras técnicas como son la fotografía a nidos. Los cebos muertos en particular son una excelente oportu- _Una de mis últimas fotografías, con una réflex micro 4/3 y el nuevo photoadapter de SWA con ocular zoom. nidad para fotografiar a especies tan interesantes como los buitres. Pero también otras rapaces y córvidos entre otras aves, además de los carnívoros. Desde unas carcasas de pollo hasta ovejas son válidos.

obre el uso de cebos vivos.- Se suele usar palomas y ratones para las fotografías de especies de aves rapaces. Aquellas especies que no responden bien a los cebos de

Manual del digiscoping v 2.0 ño deberemos usar focales largas (400mm por ejemplo).

AUMENTOS

(Artículo escrito por Cristóbal Rueda)

no de los grandes atractivos del digiscoping es poder disfrutar de un gran acercamiento en nuestros fotos a protagonistas lejanos, resultado de una gran distancia focal equivalente.

uando hablamos de la capacidad de “aumentos” de un equipo fotográfico podemos referirnos a dicha capacidad de diversas formas, siendo la más estandarizada y la que más fácilmente permite comparar unos equipos con otros la distancia focal equivalente en 35mm.

Cómo podemos calcular qué focal equivalente en 35mm tiene nuestro equipo fotográfico? Disparando una foto a una cinta métrica puesta en horizontal a una distancia conocida de la cámara (10 metros por ejemplo) y comprobando en nuestra foto qué ancho en milímetros ha cabido en la imagen. Si llamamos D a la distancia en metros a la que hemos hecho la foto y A al ancho en centímetros que ha cabido en la imagen la focal equivalente F se calcula con esta sencilla fórmula:

F (en mm) = 3600 * D (en metros) / A (en cms.) jemplo: foto tomada a 6 metros, donde se ven 16cms de ancho en la imagen.

ntiguamente en la fotografía analógica y con la predominancia del formato 35mm no había mucho problema, entre los aficionados, para comparar la capacidad de “aumentos” de algún conjunto teleobjetivo - cámara. Sin embargo actualmente con la fotografía digital tenemos tal variedad de formatos tanto en réflex (full frame, APS-C 1.5x, APS-C 1.6x, 4/3 2x, Nikon 1V1 2.7x, etc.) como en compactas (aún mayor diversidad) que la focal real de cada objetivo no nos dice mucho sobre los aumentos que permite un equipo. Por ejemplo en una compacta actual 24mm de focal real puede corresponderse con 140mm de focal equivalente en 35mm. Por ello resulta conveniente para comparar la capacidad de aumentos de distintos equipos usar este equivalente en 35mm.

Qué significa la focal equivalente en 35mm de un equipo? Indica que ese equipo tiene la misma capacidad de aumentos que un equipo de formato 35mm con esa focal. Por ejemplo, un objetivo de 50mm montado sobre una Nikon D90 proporciona la misma capacidad de aumentos que un objetivo de 75mm montado sobre un formato full-frame o bien sobre una analógica tradicional de 35mm.

Qué indica una focal determinada? El cono de luz que es captado por nuestra cámara. A mayor focal, menor anchura de cono de luz forma nuestra imagen completa. Si queremos captar un gran ancho de imagen debemos usar focales bajas (28mm por ejemplo) mientras que si queremos captar un ancho muy peque-

F = 3600 * 6 / 16 = 1350mm de focal equivalente.

n realidad y para ser totalmente correctos no deberíamos medir el ancho de la imagen si no la diagonal, ya que en fotografía podemos tener diferentes relaciones de aspecto como son 3:2 en la mayoría de las réflex y 4/3 en las compactas y algunos formatos réflex. La fórmula anterior que solo considera el ancho es válido para fotos en formato 3:2, el tradicional de fotografía en 35mm. En el caso de usar dicha fórmula con un formato 4:3, la focal resultante del cálculo habría que reducirla un 4 % (esa es la diferencia de diagonal entre los dos formatos con el mismo ancho).

bservando la fórmula podemos alcanzar una conclusión clara: si disparamos una foto con el doble de focal equivalente, conseguimos el mismo efecto que habiéndola disparado a la mitad de distancia. Es esta la motivación del digiscoping: consiguiendo grandes

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focales disparamos fotos equivalentes a habernos acercado mucho a los animales, sin tener que hacerlo en realidad.

FOCAL EQUIVALENTE EN CÁMARAS DIGITALES

ara calcular los aumentos en digiscoping vamos a usar este parámetro de medida, la focal equivalente en 35mm. Antes de ver cómo calcular los aumentos de nuestros equipos vamos a repasar cómo saber la distancia focal equivalente en nuestras cámaras.

Focal equivalente en réflex.

que suelen detallar directamente la focal equivalente (38:114mm p.ej.). Esta última cifra es la que solemos usar cuando hablamos del rango focal de nuestra compacta.

U les:

• Focal real: 6-22,5mm • Focal equivalente: 28-105mm El factor de recorte, igual que en las réflex, es la división entre la focal equivalente y la real: 28 / 6 = 4,67. Los “aumentos” del zoom a los que solemos referirnos al hablar de un zoom “de 3x” es la división entre la focal más larga y la más corta: 105 / 28 = 3,8x.

n cuanto a las réflex, solo tenemos que saber la distancia focal del objetivo que usamos y el factor de recorte de la cámara. Los más habituales son los siguientes: • Cuerpos full frame: 1x • Nikon, Sony, Pentax APS-C: 1.5x • Canon APS-C: 1.6x • Cuatro Tercios y micro Cuatro Tercios: 2x

e este modo si usamos el típico objetivo de 50mm la focal equivalente será de 50, 75, 80 ó 100mm dependiendo de qué cámara usemos. El factor de recorte indica cuántas veces más pequeño que un negativo de 35mm es el sensor de la cámara. Un sensor cuatro tercios tiene una diagonal que es la mitad de un negativo de 35mm, dando su factor de recorte 2x. Cuanto más alto sea el factor de recorte, más pequeño es el sensor.

Focal equivalente en compactas.

unque no sean de ópticas intercambiables nuestras compactas también llevan un objetivo con un rango de distancias focales (que es la que suele venir escrita en el objetivo, 7.8:23.4mm p.ej.) que también tiene una traslación a focal equivalente.

ormalmente los fabricantes no explicitan el factor de recorte de las compactas, si no

na de las más usadas en digiscoping hoy día, la Canon S95, tiene las siguientes foca-

Aumentos en fotografía convencional.

n fotografía con réflex se pueden conseguir, a un precio medianamente razonable, teleobjetivos de hasta 500mm de focal. Esto, junto con el factor de recorte habitual de las réflex, da una focal equivalente de entre 750 y 1000mm.

sto puede ampliarse con un teleconvertidor de 1,4x ó 2x aunque normalmente si el teleobjetivo no es de los más costosos la pérdida de calidad es ya muy notable, y se suele perder la capacidad de enfoque automático, quedando el teleobjetivo utilizable solo con enfoque manual. Entre las compactas bridge, el tope de focales con cierta calidad suele caer también en ese rango, por debajo de los 1000mm de focal equivalente.

stas focales, aunque parezcan enormes, obligan en la práctica a un gran acercamiento a las aves de pequeño tamaño si queremos conseguir fotos en las que éstas ocupen mucho cuadro. Más adelante veremos esto en más detalle.

ACOPLAMIENTOS EN DIGISCOPING

Existen tres formas de acoplar una cámara a un telescopio: Acoplamiento afocal. Conectamos una cámara con su objetivo a la salida del ocular del tele-

Manual del digiscoping v 2.0

scopio. Sustituimos la pupila de nuestro ojo en observación a través del telescopio por la pupila de entrada del objetivo de la cámara. La pupila de salida proyectada por el ocular se convierte en la imagen de entrada del objetivo. Si la amplitud en grados de esa imagen proyectada es menor que la que necesita la focal del objetivo se presentará viñeteo, como veremos en otro apartado con mayor detalle. Podemos acoplar afocalmente tanto compactas como cámaras réflex con objetivo. Si el objetivo o el ocular son de tipo zoom, podremos variar los aumentos en un cierto rango. Las focales típicas en este modo de acoplamiento suelen ir de unos 1000mm a unos 3500mm. Acoplamiento a foco primario. Conectamos una cámara réflex sin objetivo (es decir, con su sensor directamente expuesto) al cuerpo del telescopio sin ocular (en caso de usar un telescopio astronómico) o bien a un photoadapter (si usamos un telescopio terrestre). No se pueden conectar cámaras compactas con esta técnica, a no ser que sean de objetivos intercambiables (Nikon 1 V1...), con lo que en realidad éstas dejan de ser compactas. Con este acoplamiento no se presenta viñeteo, salvo que usemos un sensor full frame (recorte 1x) en un photoadapter que no esté preparado para ello. Tanto en un caso como en otro, la focal que conseguimos es fija al no haber posibilidad de zoom en ninguno de los elementos. Las focales típicas en este modo suelen estar en el rango de los 800mm a unos 2000mm. Acoplamiento por proyección de ocular. Conectamos una cámara réflex sin objetivo a un telescopio con su ocular. No es la pupila de salida del ocular, sino la proyección de sus rayos más allá de ella, la que se proyecta sobre el sensor de la cámara. Cuanto más separada esté la cámara, más amplia es la proyección y más aumentos se consiguen, además de poder usar ocular con zoom. Este modo de acoplamiento es el menos utilizado.

AUMENTOS EN DIGISCOPING

la hora de calcular los aumentos en digiscoping tenemos que diferenciar los modos de acoplamiento antes mencionados.

Aumentos en foco primario.

n este modo el telescopio o telescopio + photoadapter trabaja como un teleobjetivo de enfoque manual, de focal fija que es conocida en cada caso. La focal equivalente total será el resultado de multiplicar la longitud focal del telescopio por el factor de recorte de la cámara.

omo se comentó anteriormente, si el telescopio es astronómico no se necesita ningún photoadapter sino únicamente acoplar la cámara a la distancia necesaria para que enfoque. En dicho caso, la longitud focal a emplear para el cálculo es la longitud focal del telescopio.

in embargo, si el telescopio es terrestre es necesario conectar en lugar del ocular un adaptador fotográfico o photoadapter, que es una especie de ocular específico para proyectar la imagen sobre el sensor de una réflex. Se trata de una especie de ocular de bajos aumentos que coliman la imagen de salida para adaptarla lo mejor posible al sensor de la cámara. Cada photoadapter montado sobre cada telescopio proporciona una focal conocida, que hay que multiplicar por el factor de recorte de la cámara para calcular la focal equivalente total.

l número F o valor de diafragma en este formato, similar al utilizado con teleobjetivos, se obtiene dividiendo la focal del telescopio más photoadapter entre el diámetro de la lente principal del telescopio.

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A destacar el photoadapter de Kowa TSN-PZ, que incorpora un zoom de 1,5x. Telescopio Photoadapter Focal Swarovski ATS 80 Swarovski ATS 65 Kowa 883

Kowa 773 Zeiss 85 T* FL Zeiss 65 T* FL Leica Televid 77 Leica Televid 82 Skywatcher ED80

TLS 800 S SW104 TLS 800 S SW104 TSN-PZ TSN-PA6 TSN-PA2D TSN-PZ TSN-PA6 TSN-PA2D Photo Adapter

SLR Camera Adapter

Tubo separador Tubo Televue 76 separador Celestron T Adapter C90

Focal equivalente con distintos factores de recorte 1x 1,5x 1,6x 2x 800 1200 1280 1600 1100 1650 1760 2200 800 1200 1280 1600 1100 1650 1760 2200 680 1020 1088 1360 1000 1500 1600 2000 600 900 960 1200 950 1425 1520 1900 680 1020 1088 1360 1000 1500 1600 2000 600 900 960 1200 950 1425 1520 1900

800 1100 800 1100 680 1000 600 950 680 1000 600 950

f10.0 f13,75 f12.3 f16,9 f7,7 – f11,4 f6,8 f10,8 f8,8 – f13,0 f7,8 f12,3

1000

f12

1000

1500

1600

2000

770

f12

770

1155

1232

1440

800

f10,4

800

1200

1280

1600

800

f9,8

800

1200

1280

1600

600

f7,5

600

900

960

1200

480

f6,3

480

720

770

960

1200

f13,3

1200

1800

1920

2400

Aumentos en acoplamiento afocal.

n este modo el telescopio monta un ocular, bien sea zoom o de focal fija, y mediante un adaptador o rosca se coloca una cámara con su objetivo a la distancia apropiada del ocular. Los aumentos ópticos que proporciona un telescopio con un ocular se calculan dividiendo la longitud focal del telescopio entre la focal del ocular. Valores típicos para digiscoping suelen ir de los 20x a los 60x, siendo 30x uno de los aumentos más típicamente usados.

n este caso la focal total equivalente del equipo completo es el producto de multiplicar la focal equivalente de la cámara por los aumentos del telescopio. Para acoplar de este modo cámaras réflex es muy habitual recurrir a un objetivo fijo de 50mm, con el que se salva normalmente el viñeteo de todos los oculares habituales. La focal equivalente de este objetivo en la cámara, típicamente de entre 75 y 100mm según el factor de recorte de la cámara, es más que suficiente para cubrir el ángulo de visión de los oculares sin viñetear ya que necesita un AFOV de solo 32º (menos si el factor de recorte es mayor). En realidad, con un factor de recorte de 1.5x o superior, con un ocular de 35mm se salvaría el viñeteo en la mayoría de oculares. Con un factor de 1.5x la focal equivalente

Manual del digiscoping v 2.0

de ese ocular sería de 52mm, y el AFOV necesario en el ocular serían 45º de AFOV, al alcance de muchos oculares. En el caso de las cámaras compactas este acoplamiento suele viñetear en la posición angular del objetivo, sobre todo en las modernas que arrancan desde valores de gran angular (24, 28mm). El AFOV necesario en el ocular para estas focales de 24 y 28mm sería de 84º y de 76º, al alcance de muy pocos oculares.

onforme se va metiendo zoom, el campo de visión aparente necesario del ocular se va reduciendo hasta llegar al punto donde el viñeteo se elimina (más información en el apartado de viñeteo). Para oculares típicos de telescopios terrestres, el viñeteo se suele perder con unas focales en la cámara compacta de unos 45mm aproximadamente aunque esto depende del AFOV del ocular. En el caso de usar un astronómico catadióptrico con un ocular de 40mm (que suele dar unos 30x en estos telescopios) la focal mínima para salvar el viñeteo puede ser de unos 70-75mm. En el cálculo de aumentos de un acoplamiento en modo afocal hay que tener en cuenta, por tanto, los aumentos del telescopio y la focal equivalente mínima que hay que usar en la cámara para salvar el viñeteo, vinculada directamente al AFOV del ocular.

n la siguiente tabla vamos a ver los resultados aproximados de algunos de los oculares más habituales y algunas de las cámaras más usadas. AFOV

Focal mínima

66º

34 mm

20-60x

40-65º

60 mm

25-50x

60-70º

38 mm

25x

52º

45 mm

30x

72º

30 mm

44-63º

54 mm

62º

36 mm

Zeiss 85 F* 20-60x TL

47º-62º

50 mm

20-75x

44º-62º

54 mm

32x

70º

31 mm

20-60x

41º-

58 mm

25-50x

42º-

57 mm

Telescopio

Ocular 30x

Swarovski ATS 80

Kowa 883/773

20-60x 40x

Leica Televid 82

S95 28105mm 1020 3150 1200 6300 950 5250 1125 2625 900 3150 1080 6300 1440 4200 1000 6300 1080 7875 992 3360 1160 6300 1425 5250

A590 35140mm 1050 4200 1200 8400 950 7000 1125 – 3500 1050 4200 1080 8400 1440 5600 1000 8400 1080 10500 992 4480 1160 8400 1425 7000

P5100 35123mm 1050 3690 1200 7380 950 6150 1125 – 3075 1050 3690 1080 7380 1440 4920 1000 7380 1080 9225 992 3936 1160 8400 1425 6150

P300 24100mm 1020 3000 1200 6000 950 5000 1125 2500 900 3000 1080 6000 1440 4000 1000 6000 1080 7500 992 3200 1160 6000 1425 5000

e algunos de los anteriores oculares no se publican datos de AFOV en grados por lo que se han calculado respecto a los datos publicados. Como ya se ha comentado, cuanto mayor sea este AFOV menos

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zoom habría que meter en la compacta para reducir tanto el campo de visión como para que entre en el cono de luz proyectado por el ocular.

n la columna “Focal Mínima” vemos la focal equivalente que habría que usar en el objetivo de la cámara acoplada para salvar el viñeteo. Como veremos en otro artículo pueden haber casos en los que algunos objetivos viñeteen incluso con esa focal descrita, debido a que la cámara no se pueda acercar lo suficiente al ocular como sería necesario. Finalmente mostramos los rangos teóricos de focales obtenibles sin viñeteo, de ser posible colocar las cámaras en cada caso a las distancias apropiadas.

a focal mínima resulta de multiplicar la focal mínima para no viñetear, o bien la focal mínima alcanzable por la cámara si ésta es mayor, por los aumentos mínimos del ocular descrito. La focal máxima resulta de multiplicar la focal máxima alcanzable por el objetivo por los aumentos máximos del ocular. Hay que destacar que muchos de los valores máximos alcanzables no proporcionan buena calidad de imagen; en general podríamos considerar unos 4000mm de focal equivalente como el máximo utilizable con un mínimo de calidad fotográfica.

¿Qué

aumentos se necesitan para conseguir una determinada foto?

uchos de los practicantes de digiscoping hemos llegado a esta práctica tras comprobar, sorprendidos, como objetivos de focales que nos parecían enormes (200mm, 300mm) no nos permiten obtener imágenes de detalle de fauna salvaje si no es con acercamiento enorme, muy difícil de conseguir si no es en un entorno preparado. Entonces ¿qué focales se necesitan para conseguir una foto determinada?

l principio vimos cómo calcular la focal equivalente de un equipo a partir del ancho visto en una imagen, y para saber qué focal necesito para obtener una cierta foto solo necesitamos hacer la operación inversa. Para ello necesitamos saber ¿a qué distancia estoy de la imagen que quiero obtener? La llamaremos D, en metros. Y por otro lado ¿qué ancho quiero que entre en la foto? Lo llamaremos A, en centímetros. Pues bien, la focal que necesitamos sale del siguiente cálculo:

F (en mm) = 3600 * D (en metros) / A (en cms.)

Ejemplo: quiero obtener una foto a 6 metros de distancia, donde se vean 16cms de ancho en la imagen.

F = 3600 * 6 / 16 = 1350mm de focal equivalente.

Es decir, para conseguir el encuadre que deseamos con 16cms de ancho de imagen en la foto, disparando desde 6 metros de distancia, necesitamos una focal de 1350mm equivalente. ¿Qué ocurriría si disparásemos desde esa distancia con una focal justo de la mitad, 675mm? Pues que en la imagen entraría exactamente el doble de anchura, 32cms, viéndose nuestro sujeto con la mitad de tamaño. ¿Y si dividimos la focal entre dos, para esos 675mm, y queremos conseguir el mismo ancho de imagen que con 1350mm? Fácil, solo tenemos que acercarnos el doble al sujeto y disparar desde 3 metros de distancia. El gran problema es que con fauna salvaje esto no es casi nunca posible.

ara comprender mejor los resultados que pueden conseguirse con distintas focales vamos a poner un ejemplo práctico. La siguiente foto está tomada a 8 metros de distancia con una longitud focal de

Manual del digiscoping v 2.0

2400mm. Con esos datos resulta un ancho de imagen de 12 cms y una diagonal de 14,4cms. Para encuadrar por completo un petirrojo como ese resultaba perfecta:

Para conseguir esa misma foto ¿a qué distancia tendríamos que haberla disparado con diferentes distancias focales? A continuación mostramos una tabla con las distancias para algunas distancias focales habituales: Longitud focal 4000 mm 3000 mm 2000 mm 1600 mm 1300 mm

Distancia 13,33 metros 10 metros 6,67 metros 5,33 metros 4,33 metros

Longitud focal 1000 mm 800 mm 600 mm 400 mm 300 mm

Distancia 3,33 metros 2,67 metros 2 metros 1,33 metros 1 metro

También podemos plantearlo al contrario. Partiendo de una foto, ver cómo habría quedado con otras distancias focales equivalentes. En esta ocasión partimos de una imagen disparada a 13 metros de distancia de los jóvenes escribanos, con una focal equivalente de 800mm (foco primario con una Canon 1000D acoplada a un Televue 76).

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Esto deja entrar en la imagen una diagonal de 65 cms, demasiado como para sacar un primer plano de los protagonistas. Así se habría visto con 1200mm de focal equivalente (recordemos, disparando a 13 metros de distancia) a la derecha y 1600 mm a la izquierda:

Arriba a la izquierda serían 2000mm de focal y a la derecha serían 2400 mmFinalmente ésta última a 3000 mm de focal equivalente.

on esta secuencia queda clara la ventaja en digiscoping de disparar con un acoplamiento afocal mediante un objetivo zoom, donde se pueden variar las focales con las que se trabaja simplemente jugando con el zoom de la cámara.

speramos que este artículo le ayude a determinar con qué distancias focales le gustaría disparar sus fotos. Si se pretende disparar con focales por encima de los 1000mm de focal equivalente, creemos que usted necesita recurrir al digiscoping.

Manual del digiscoping v 2.0

A continuaci贸n unas tablas que reflejan las f贸rmulas para digiscoping.

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Manual del digiscoping v 2.0

PREGUNTAS FRECUENTES Hay unas preguntas que se repiten constantemente en foros sobre digiscoping la mayoría son de usuarios que se inician en esta técnica y no saben como empezar. Pero también existen preguntas de usuarios que ya utilizan esta técnica y tienen algunas dudas sobre como sacar el máximo rendimiento a su equipo de digiscoping

alguna manera lo que ha visto para después ser recordado o mostrado a otras personas.

uchas personas no notaran la diferencia Swarovski ATX 85 mm en visual de un telescopio de alta gama a uno de gama media siempre y tanto se visualice a baja potencia y en condiciones de iluminación aceptables.

1ª QUISIERA COMPRARME UN TELESCOPIO. NO DISPONGO DE MUCHO DINERO Y EL USO QUE LE VOY A DAR ES UN 90% PARA VISUALIZAR Y QUIZÁ UN 10% PARA SACAR FOTOS, AUNQUE LO MIO NO ES LA FOTOGRAFÍA.

n el mercado actual hay muchas marcas de telescopios tanto terrestres como astronómicos que nos pueden servir perfectamente para visualizar y hacer fotos. Aunque en principio no se tenga ni idea de fotografía y se descarte hacer fotos por la simple razón de que se supone que un equipo de digiscoping para hacer fotos nos va a costar mas dinero, al final toda persona tiene la necesidad de guardar de

Opticron. Gama media de tele terrestres

l problema viene cuando se visualiza a potencias medias y largas y en condiciones de ilumi-

Tele Astronómico Televue 76

http://foro.photodigiscoping.com proporcionar la marca del telescopio y para cada modelo suelen ser diferentes. nación difíciles, sea sombras, sea días nublados , etc.

n los telescopios terrestres de baja gama no se cumple esto. Suelen venir con un solo ocular que suele ser un zoom 20/60x. Normalmente de muy mala calidad, no tendremos opción de cambiarlo.

n algunos telescopios terrestres permite el uso de oculares astronómicos lo que nos abre las puertas a una inmejorable oferta de cantidad y calidad .

Ocular 25-50x Swarovski para teles HD

n telescopio de gama media nos dará aberraciones cromáticas y nos costara más enfocar que en un telescopio de gama alta. También veremos por él como si tuviésemos un plástico delante , es decir veremos la escena sin contraste con colores apagados.

s sumamente importante que a la hora de elegir nuestro telescopio optemos por uno que disponga de accesorios, en el caso de telescopios terrestres: oculares fijos, oculares zoom, photoadaptador e incluso adaptadores para en un futuro. Estos accesorios los suelen

Viñeteo con canon A570 y ocular SWA 20-60x a 20x (mínimo zoom ocular)

sto ya seria un coste adicional al precio del telescopio que tendríamos que asumir pero aumentaremos mucho la calidad del conjunto con un buen ocular. El peso y dimensiones de un telescopio es sumamente importante si lo queremos para visualizar ya que tendremos que cargar con él por el campo al igual que tendremos que cargar con un trípode y su respectiva rótula. Si compramos un telescopio terrestre o astronómico porque pensamos que es grandote, dejara pasar mucha luz y al mismo tiempo es económico quizás cometamos un grave error, ya que si es pesado tendremos que comprar un trípode y una rotula que lo aguante bien así que al final lo que nos ahorramos del telescopio lo invertiremos en el trípode y rotula y no tendremos un buen sistema.

tra cosa vital en un telescopio si no queremos tener problemas en el futuro es que el telescopio sea estanco ante la humedad y el polvo, esto es de suma importancia cuando estamos en el campo pues no sabemos que tiempo nos vamos a encontrar . Si el agua o el polvo penetra en el telescopio o en la óptica lo

Viñeteo con canon A570 y ocular SWA 25-50x a 25x (mínimo zoom ocular)

Manual del digiscoping v 2.0

tendremos que limpiar o bien llevarlo al servicio técnico.

i estas dentro de este sector de bajo coste yo aconsejaría mirarse telescopios de ocasión de marcas reconocidas elegir un telescopio astronómico o bien un telescopio terrestre que tenga la opción de poner oculares astronómicos.

2ª QUISIERA COMPRARME UN TELESCOPIO, EL USO QUE LE VOY A DAR ES UN 90 % PARA FOTOGRAFIA Y UN 10% PARA VISUALIZACIÓN. NECESITO QUE LA CALIDAD OPTICA DEL CONJUNTO SEA LA ADECUADA PARA PODER HACER FOTOS DE CALIDAD.

aeremos en un error si pensamos que cuando más grande mejor. La calidad no tiene nada que ver con la entrada de luz de un telescopio. La calidad viene dada por las lentes del telescopio y del ocular que se ponga en él. La construcción del telescopio, las ruedas de enfoque son primordiales, hay telescopios que sólo tienen una rueda de enfoque y otros tienen dos, una de ellas enfoque fino.

videntemente a más focal tenga un telescopio y si el ocular también lo es aportando más luz de entrada se podrá disparar con nuestra cámara bien reflex o compacta con más velocidad que es lo ideal para fotografía.

tra de las cosas importantes para un telescopio dedicado a la fotografía es que las lentes de este sean de fluorita , este material elimina bastante aunque no por completo las aberraciones cromáticas. OJO, no es lo mismo que un cristal tenga fluorita que la lente sea de alta calidad. Algunas marcas comerciales pueden poner las siglas HD o fluorita para dar una imagen de calidad. NO siempre es así.

n resumen, si queremos un telescopio para fotografía, nos centraremos en un telescopio terrestre de gama media/alta (alto prespuesto) o nos centraremos en un telescopio astronómico de calidad con gran focal y nos centraremos en accesorios clave como son los oculares, los aplanadores y los powermate (duplicadores).

3ª VENGO DE LA FOTOGRAFÍA TRADICIONAL CON OBJETIVOS Y CÁMARA REFLEX DIGITAL

Fotografía hecha con un ATX SWA y Canon 7D y photoadapter TL nuevo photoadapter se pueden conseguir velocidades altas com

¿ME PUEDE DAR UN SISTEMA DE DIGISCOPING LA CALIDAD QUE ME DAN MIS OBJETIVOS?

ctualmente el digiscoping goza de gran calidad a nivel de equipos profesionales. Fotografías de digiscoping han sido publicadas en “El libro de las rapaces” donde se han dado cita los mejores fotógrafos nacionales especializados en rapaces.

i comparamos uno de los objetivos más utilizados por los aficionados sería un zoom tele de 400 mm F 5.6. Puede salir por unos 1.000 € aprox. Con una SLR réflex tendremos una focal equivalente de 650 mm aprox. Se queda muy lejos de un equipo de digiscoping astronómico en cuanto a focal. Las distancias de fotografía no pasarán de los 10 metros en el primer caso, y podrán pasar de 20 metros en el caso del digiscoping. La calidad será similar sin ser equipos de alta gama.

ero si comparamos los mejores equipos para fotografía, pondremos de un lado un tele fijo de 300 mm F 2.8 y el Swavorski ATX con el

http://foro.photodigiscoping.com focal con aperturas muy cerradas superiores a F10.

ste photoadaptador va adosado al telescopio en el mismo lugar donde se colocan los oculares y por el otro lado va unida a una anilla T de la marca de la cámara réflex que utilicemos hay anillas T para canon , nikon , pentax etc.

a focal final depende de la focal del telescopio. El photoadapter es el mismo, pero dependiendo de si el telescopio es de 65 mm o de 80 mm, lógicamente se conseguirán focales distintas. Un Swarovski hd 80 utiliza un photoadaptador de 800 mm con un f 10. Un kowa 824M utiliza un photoadaptador de 850 mmm f 10.4. Un kowa 884 puede utilizar un photoadaptador varifocal de entre 680 y 1000 digamos que es un zoom, y este va de f 7 a f 11.

LS a 45x. Valores vel 1/6400 e ISO 800. Con los nuevos ATX de SWA y el mo la imagen. Focal equivalente 2200 mm.

Photoadapter nuevo. Aquí vemos que la calidad es similar, nos podremos colocar más lejos con el digiscoping y además el equipo es más barato!!

4ª YA TENGO MI TELESCOPIO, ESTOY EMPEZANDO, PERO NO ENTIENDO MUY BIEN LOS SISTEMAS QUE HAY PARA ACOPLAR UNA CÁMARA, LOS MILÍMETROS DE FOCAL QUE PUEDO CONSEGUIR Y SOBRETODO LA CALIDAD QUE PUEDO OBTENER SIGUIENDO UN SISTEMA U OTRO.

ien para acoplar una cámara a un telescopio se suelen emplear dos sistemas principalmente, aunque existen tres sistemas, cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

FOCO PRIMARIO

e usa cámara réflex sin objetivo, utilizando el telescopio como tal. Normalmente se utiliza un photoadaptador este tiene una óptica dentro que suele ser entre 800 mm y 1100 mm de

in pretender extenderme mucho, en general para conseguir máxima focal utilizaremos un photoadapter con un telescopio terrestre de 80 mm y conseguiremos hasta 1000 mm de focal. Según el photoadapter que compremos conseguiremos mayor o menor apertura (valor F alto o bajo). Cuanto menor sera ese valor (valor de la F del photoadapter) mejor. Para conseguir fotografías con velocidad necesitaremos mucha luz, o bien aumentar el ISO de la cámara.

ara saber los la focal equivalente se multiplica los 800 mm por ejemplo del photoadaptador x el factor de recorte de la cámara, por ejemplo una nikon SLR tiene un factor de recorte 1.5, 800 x 1,5 = 1200 milímetros de focal a f 10. Con este sistema podrás fotografiar un ave pequeña a unos 12 o 15 metros pero necesitarás mucha luz.

n defecto que tienen las SLR es el llamado “golpe de espejo” que hace vibrar al conjunto. Eso hace desaconsejable disparar por debajo de velocidades 1/500. Es por esto que sugiero utilizar cámaras réflex micro 4/3 sin golpe de espejo. Además de captar más luz, es posible disparar a velocidades muy lentas (por debajo de 1/100) sin problemas, y tienen un factor de recorte que va de 2x a 2.7x. Conseguiremos más focal.

SISTEMA AFOCAL

n caso de no utilizar photoadapter, se une con un adaptador una cámara (sea réflex o no) al ocular del telescopio (sea atronómico o terrestre). El objetivo de la cámara ha de ser de

Manual del digiscoping v 2.0

una focal que no viñetee con el ocular del telescopio. Se aconseja un objetivo fijo de hasta 50 mm con una apertura lo mayor posible (F 1.2 hasta F 1.8).

ara cámaras réflex, el objetivo lo pondremos en “manual” y enfoque a infinito. Enfocaremos con el telescopio. La apertura ,el numero f, en el valor más bajo posible, para evitar viñeteo. Aunque si utilizamos uno de gran apertura, podremos ganarle un paso (por ejemplo si es un F 1.2, podremos utilizar F1.4 o 1.8 y ganaremos en calidad en la foto). También tenemos

Telescopio Swarovski ATX a 60x de zoom del ocular con canon 7D. Velocidad 1/500 y 800 ISO. Focal equivalente 3.000 mm

que tener en cuenta que a máxima apertura tendremos menos profundidad de campo esto nos puede venir bien o mal dependiendo de la escena que pretendamos fotografiar. Cuando fotografiamos un ave posada en una rama de un árbol por ejemplo nos interesa que exista muy poca profundidad de campo sin embargo si esta ave esta en el suelo seria todo lo contrario.

e todas formas comentar que la profundidad de campo en digiscoping varia mucho de utilizar telescopios terrestres a astronómicos, de utilizar cámaras reflex a cámaras compactas y de la distancia entre el sujeto y el fondo. Hay que tener en cuenta que al igual que los objetivos cuanto mas distancia focal se tenga menos será la profundidad de campo.

n caso de utilizar una cámara compacta, hay que estudiar el rango focal equivalente a 35 mm. Las cámaras compactas suelen informar del rango focal, rango focal equivalente y el aumento total. Cogeremos como ejemplo la canon s95 (muy recomendada).

D T

istancia focal: 6- 22.5 mm. Distancia focal equivalente: 28-105 mm. Lo que nos da un zoom óptico de 3.8x

ras muchos años de probar centenares de cámaras, llegamos a la conclusión que por general, las cámaras que tengan un zoom óptico menor a 4x y un rango focal máximo equivalente a 120 mm NO VIÑETEARÁN como mínimo en el rango máximo de zoom. Dependiendo del ocular y su eye relieve, más rango de zoom sin viñeteo.

ue una cámara compacta sea apta para digiscoping no quiere decir que en todo su rango de zoom funcione, muchas veces solo funciona sin viñeteo en algunos puntos de zoom. Ni tampoco que funcionen con todos los oculares de telescopios pues cada ocular tiene unas características. Y aquí entraríamos en la gran pregunta:

¿ QUE CAMARA ME VA A DAR MEJOR RESULTADO Y CALIDAD?

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quí todo el mundo supone que la réflex dará mejor calidad ya que suele tener un sensor mas grande que las compactas y se supone que un gran sensor recogerá mas luz .

ien pues esto no siempre es así , un sensor grande necesita de mas luz que un sensor pequeño , mientras con una compacta podemos tirar a f4 en la réflex no nos será posible utilizar f4 pues tendremos viñeteo , en la réflex poATX SWA con 45x de zoom, esta vez con una micro 4/3 Panasonic G1 tirada a una dremos utilizar f1.4 – f 1.8 velocidad de 1/3200 y un iso de 640. Focal equivalente superior a 2500 mm. – f2 posiblemente a f2.8 ya tendremos viñeteado esto si máximo zoom 105mm -- 30 x 105 = 3.150 milíusamos el método afocal con un objetivo de 50 metros. mm. elescopio – ocular 20/60x a 60x y canon n sensor pequeño necesitará menos luz s95 a 105mm de zoom ---- 60x105= 6.300 para alcanzar una velocidad determinada, milímetros de focal, focal máxima con esta caes decir podremos conseguir más velocidad y mara. menos iso con una compacta que con una réi nos fijamos bien en el ejemplo que puse, flex. Ejemplo : utilizando el ocular de 30x con la comelescopio – ocular 30x fijo + objetivo 50mm f 1.8 + reflex nikon factor 1,5 = 30 x 50 x 1,5 = 2.250 milímetros de focal.

T T

elescopio – ocular 20/60x a 60x + objetivo 50mm f 1.8 + reflex nikon factor 1,5 = 60 x 50 x 1,5 = 4.500 milímetros de focal. Para saber focales con los ATX de SWA pinchar aquí.

omamos como ejemplo una de las compactas mas utilizadas actualmente y que todavía creo que se puede comprar la canon s90 o la canon s95 con un zoom de 3.8 y con una focal máxima de 105mm.

elescopio – ocular de 30x – canon s95 a su

Panasonic G1 con photoadapter TLS Swa ATX 85 a mínimo zoom 25x. Calidad profesional a una focal equivalente de 1500 mm y F 8.8

Manual del digiscoping v 2.0 mejor calidad que muchas compactas actuales pero como versativilidad la compacta es muchísimo mejor.

as compactas son más fáciles de acoplar, tienen estabilizador y suelen ser más económicas. Aunque hay que tener en cuenta que en el mercado actual ya hay cámaras sin espejo con calidad muy parecida a una reflex y sin el problema de la trepidación del golpe del espejo.

5ª YA TENGO MI TELESCOPIO JUNTO CON LOS ACCESORIOS TANTO PARA VISUAL COMO PARA FOTOGRAFÍA PERO NO LE PUEDO SACAR BUEN RENDIMIENTO ¿ CUAL ES LA CAUSA? ¿ PORQUE ME SALEN MAL LAS FOTOS?

n principio para sacar fotos buenas hay que tener un telescopio que tenga calidad óptica, de lo contrario habrá que aprender a utilizar programas de retoque fotográfico .

Composición vertical con 30x con el ATX de SWA y TLS con micro 4/3. Estaba muyy lejos, pero con una focal de 1800 mm y una calidad sorprendente. vel 1/1250

i se quiere tener calidad es primordial no usar oculares de gran alcance que solamente

pacta canon s95 tendríamos 900 milímetros mas que con la réflex .

i nos fijamos lo que nos da el ocular de zoom a 60x la compacta canon En esta imagen apreciamos lo importante que es una buen aprofundidad de campo en el s95 nos daría 1800 milíme- digiscoping. A más profundidad, más fácil enfocar bien. En la imagen las 3 aves a foco! tros mas que la réflex . A esto habría que añadir que en la compacta como tenemos zoom podríamos utilizarlo siempre y tanto no nos viñetee tanto con el ocular del telescopio de 30x como el zoom 20/60x.

on la réflex con el ocular del telescopio de 30x tendríamos una distancia focal fija no tendríamos zoom solamente lo podríamos tener si empleamos un ocular zoom para el telescopio ejemplo un 20/60x.

omo calidad podríamos decir que una reflex tiene

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en algunos telescopios de alta gama puede dar resultados buenos.

i solo disponemos de un zoom 20/60x lo mejor es no pasar mucho de 30 o 40x máximo.

nfocaremos mejor un telescopio si en la cámara utilizamos el enfoque macro, pero tenemos que tener mucho cuidado con este sistema pues si lo que pretendemos enfocar es un ave y está por ejemplo metida entre rama- Swarovski 80 HD con cámara canon s95 y ocular fijo 30x. Máxima quietud a una buena jes este sistema nos puede distancia. Focal eq 1500mm vel 1/100 iso 250 y F4. Disparador cable. Primeras luces del día. jugar una mala pasada pues tipo de cámara utilizada y estos puntos realizan el sistema macro esta diseun promedio de la iluminación de todo lo que ñado para fotografiar cosas pequeñas y a corta vemos por el visor de la cámara o por la pantadistancia. lla. Hay cámaras que utilizan 9 puntos y otras que utilizan más de 20. l enfoque macro nos vendrá muy bien si detrás del ave existe espacio porque difuminauando lo que pretendemos fotografiar es ra muy bien el fondo, por el contrario si el ave un ave, tenemos que tener muy en cuenta tiene un fondo cercano posiblemente el macro si esta ave llena el encuadre de nuestro visor o lo que hará será un fondo que no siempre es bien porque este cerca o bien porque hemos bonito. empleado mucha focal, si llena el encuadre podrá utilizar el enfoque matricial sin mayores uando el enfoque se realiza mediante video, problemas y tendremos buenos resultados, no es lo mismo enfocar con la cámara a una pero si por el contrario no llena el encuadre teresolución de video normal a enfocar con la cánemos que tener muy en cuenta la iluminación mara en alta definición, notaremos enseguida y colores que hay alrededor porque el enfoque que podremos enfocar mucho mejor y podrematricial nos va a tomar en cuenta todas estas mos enfocar todo el cuadro perfectamente si iluminaciones y tonos y es posible que el fondo empleamos video a alta resolución, cuanto mas nos quede bien y el ave nos quede oscura o al alta sea mejor. revés. En estos casos es conveniente emplear el n muchas ocasiones no utilizamos bien los 3 enfoque ponderado central o bien el puntual. sistemas de enfoque, matricial, ponderado odo ello dependerá de la luz que tengamos central y puntual y esto nos puede hacer perder junto al ave , si por ejemplo detrás de ésta calidad en muchas de nuestras fotos . el fondo brilla por ejemplo agua o tierra eleo importante es siempre lo que pretendemos giremos el enfoque puntual de esta manera la fotografiar mediante el telescopio no es lo cámara intentara coger solamente el ajuste del mismo fotografiar una casa lejana o un objeto punto central sin tener en cuenta esos brillos en un paisaje a fotografiar un ave. lo que conseguiremos es que muy posiblemente el ave salga bien y el fondo salga oscuro. Si uando pretendemos fotografiar un paisaje empleamos el enfoque ponderado central teo entorno nos interesa que todo quede menemos que tener en cuenta que no solamente dianamente definido en estos casos emplearetiene ese punto central sino también un circulo mos el enfoque matricial ya que este nos proque rodeara a este punto central con lo cual porcionara diferentes puntos, dependiendo del

C E L

Manual del digiscoping v 2.0

nos recogerá algo de luz fuera del ave a la que estemos fotografiando.

s imprescindible intentar alcanzar la máxima velocidad de disparo siempre y tanto podamos, para ello lo recomendable es que exista buena iluminación. Sólo en ciertas ocasiones en que el ave esta muy quieta podemos utilizar velocidades bajas siempre y tanto tengamos un trípode estable y todo bien nivelado.

i tienes problemas con tu telescopio en el trípode, es decir no lo tienes nivelado y aflojando la rotula este se te va hacia delante o hacia atrás quizás necesites una pletina niveladora.

Tienes aberración cromática? Es decir los bordes de lo que has fotografiado no están nítidos o tienen un color azulado, entonces es problema de tu telescopio oculares y cámara. Esto se puede arreglar con un programa de retoque fotográfico.

uchas veces le echamos la culpa al telescopio y somos nosotros los culpables, un telescopio al utilizar grandes aumentos es muy sensible a la atmósfera y si no esta limpia y clara lo vamos a notar en nuestras fotos. La pericia del fotógrafo es esencial para sacar buenas fotos. Los mejores días para hacer fotos son cuando el cielo esta muy azul, entonces hay mas contraste en el ambiente. 2 horas después

del amanecer y dos horas antes del atardecer es cuando más contraste se puede alcanzar. Es muy importante no ponerse mirando hacia el sol, mas bien el sol a tu espalda. Es muy importante si tu cámara tiene la opción tirar en raw , ya que así podrás recuperar las fotos que te han salido demasiado claras o demasiado oscuras pero ojo cada cámara en raw es capaz de recuperar x diafragmas dependiendo del sensor que utilice.

ara mi es muy importante disponer de por lo menos los dos sistemas de digiscoping tanto foco primario como afocal y tanto compacta como reflex y utilizar cada sistema cuando el entorno lo requiera. Para mí el utilizar un photoadaptador en un hide a 10 metros de las aves con buena luz y con una reflex es imbatible. Si tengo que estar a 20 o 30 metros utilizo un ocular fijo de 30x y una compacta. Si estoy a unos 20 metros y hay luz suficiente utilizo una reflex con objetivo y un ocular de 30 x en el telescopio. Para fotos testimoniales a mucha distancia y sobretodo con mucha luz, utilizo el ocular zoom 20/60x con una compacta,también en el caso de que las aves se posen a diferentes distancias tanto cortas como largas .

6ª TENGO MI SISTEMA DE DIGISCOPING DESDE HACE YA ALGUNOS AÑOS Y AUNQUE ESTOY CONTENTO CON ÉL ME GUSTARÍA PODER ACTUALIZARlo PARA TENER MEJORES RESULTADOS, SIN TENER QUE GASTAREl cabezal 501 de Manfrotto, todo un clásico. En la imagen con las partes principales ME MUCHO que favorecen el uso del digiscoping. Una mano en la palanca y otra en el telescopio. En la misma mano de la palanca el cable dispardor y el quick shot enroscado junto a DINERO, QUIla telca J que se aprecia (color rojo). ZÁ NO SEA CULPA DE MI TELESCOPIO SINO DE LAS TÉCNICAS QUE EMPLEO PARA REALIZAR FOTOS.....

videntemente el actualizar un equipo supone gastarse dinero y lo más importante es saber dónde gastarlo para lograr lo que

http://foro.photodigiscoping.com tos. Empieza intentando conseguir velocidades altas 1/400 o más. quieres. Si tu telescopio es terrestre o astronómico puedes cambiar el ocular. Astronómicos La mejor variedad de los oculares atronómicos, junto a su eye relieve da una versatilidad mucho tienen una mejor que la de los terrestres. En la imagen un variedad conjunto de oculares Baader Hyperion. impresionante!! Pero han salido oculares 25-50x específicos para digiscoping de las marcas Swarovski o Leica que mejoran sensiblemente el rendimiento de los 20-60x.

n trípode estable es el 50% del equipo y es para toda la vida. Si tienes un trípode no demasiado estable no saques la columna central ya que te restara estabilidad, si puedes saca lo menos posible las patas, las más delgadas déjalas sin sacar, extiende tu trípode al máximo en anchura y bájalo lo máximo posible aunque tengas que emplear una silla para ello. Muchos cortan la columna central para dejar el trípode casi a ras del suelo, esto te vendrá bien si tienes un telescopio acodado.

s muy importante aprender técnicas de camuflaje, tener una red de camuflaje y otra de sombra incluso si tu presupuesto lo permite tener un hide , sea hecho por ti o comprado . Ten en cuenta que un hide tiene que ser de tela que no se transparente y si es posible dentro de este tienes que estar lo más oscuro posible, no abras ventanas mas que las necesarias y sobre todo por detrás que no entre luz. Intenta cada día ponerte más cerca de las aves poco a poco acostúmbrate a enfocar a poca distancia y hacer movimientos suaves con el telescopio, puedes poner posaderos para que detrás del ave exista espacio, coloca estos posaderos de tal manera que cuando enfoques al posadero al fondo existan árboles o arbustos verdes, te darán un fondo bonito. Controla la iluminación y las horas del día en que te salen mejor las fo-

sobre todo no te creas cuando ves una foto estupenda por Internet y dice que esta tal cual sin retocar, es falso en la mayoría de las ocasiones , el 90% de las fotos que puedes ver en Internet son retocadas , tanto si se hacen con objetivos como con telescopios aunque sean de altísima gama. La mayoría de los fotógrafos especializados en fotografía de aves y fauna emplean el formato Raw en sus fotografías, cámaras reflex muy rápidas y objetivos muy luminosos, tiran en ráfaga y después retocan las fotos. Tienes que tener en cuenta que España es un país ideal para digiscoping por las horas de sol de que disponemos en otros países no es así y les obliga a utilizar métodos diferentes a los que aquí empleamos, por ejemplo el emplear oculares de muy baja potencia para tener mas iluminación.

ctualmente las cámaras sin espejo son una buena solución ya que tienen mas calidad que las compactas. También cámaras con un factor de ampliación grande como la nikon v1 o j1 se están probando y dando buenos resultados aunque con ella no se consigue una gran ampliación como con la canon s90-95 u otras en afocal, yo espero ver pruebas de esta cámara conectada a foco primario con un photoadaptador. Y sobretodo si estas contento con la calidad de tu telescopio no lo cambies por ningún otro, tienes suerte.

ACCESORIOS MÁS EMPLEADOS EN DIGISCOPING El trípode Manfrotto 055 NAT, muy pesado pero muy estable para digiscoping.

Manual del digiscoping v 2.0

n digiscoping al igual que en otras técnicas de visualización o de fotografía existen unos accesorios que nos pueden hacer mejorar nuestras fotos e incluso nuestras visualizaciones.

TRÍPODE Y ROTULA

iempre antes de comprar nuestro primer trípode tenemos que considerar muy bien el peso en conjunto de nuestro telescopio, rotula, cámara y objetivo.

Visor Quick Shot Gamo, el más utilizado para digiscoping.

ay trípodes en el mercado que en sus especificaciones dicen que aguantan 7 kilos y por ejemplo les pones 4 kilos y nos los aguanta o ves que se balancea demasiado. Es importante que un trípode este nivelado, para esto tienen unos niveles de burbuja, algunos trípodes profesionales disponen de un accesorio llamado base niveladora es como si fuese una columna corta con una base donde se coloca la rotula , con este accesorio podemos poner las patas del trípode cada una a una altura diferente con lo cual no tendríamos nivelado el trípode pero después girando esta base niveladora hacia cualquiera de los lados conseguiremos poner a nivel la rotula que esta encima . No es lo mismo escoger un trípode para visualizar que para hacer fotografía, si se quiere para visualizar es conveniente comprar un trípode que pese poco, aquí tenemos que tener en cuenta que contra mas secciones tenga un trípode mas inestable va a ser pero por otro lado mas corto va a ser cuando esta plegado .

embargo un trípode de gama media como los manfrotto 055 se abren en 4 secciones, esto es sumamente importante porque cuantas mas secciones tenga nos será mas fácil colocarlo en un coche o en un hide ( aguardo para fotografía). Hay trípodes de plástico, madera , aluminio y fibra de carbono entre otros . Los de madera absorben muy bien las vibraciones pero pesan demasiado. Los de aluminio son resistentes a la corrosión, se limpian fácilmente y no suelen rayarse, no absorben muy bien las vibraciones pero son económicos y de peso medio Los de fibra de carbono actualmente son los que mejor evitan las vibraciones, se rayan mas fácilmente, su peso es liviano pero son los mas caros. En definitiva un trípode tiene que ser rígido, sólido, resistente a la torsión,ligero,que absorba las vibraciones y fuerte para soportar el peso y si ademas las secciones son gruesas mejor.

s muy conveniente no sacar la columna central si nuestro trípode la tiene pues esto resta mucha estabilidad al conjunto. Es preferible comprar un trípode sin columna central. Si nuestro trípode no es muy estable conseguiremos estabilidad bajándolo lo más posible y extendiendo sus patas en anchura, hay sillitas muy económicas para esto. Y sobre todo no sacar la sección más delgada del trípode es decir la primera sección. Si por el contrario necesitamos un trípode estable para fotografía tendremos que elegir uno que aguante mas peso y absorba bien las vibraciones.

ay que tener muy en cuenta en cuantas secciones se abre el trípode para extenderlo hacia los lados. Un trípode de alta gama como los gitzo gt 5541 se abre en 3 secciones, sin

ROTULAS ay que tener en cuenta que en digiscoping una mano la tendremos que tener en el telescopio enfocando y la otra en la rotula, si esta rotula es por ejemplo una de bola tendremos que sujetar la rotula y el tele con las dos manos cada vez que queramos mover el telescopio, así pues moveremos el conjunto, apretaremos la rotula y después enfocaremos, así que perderíamos mucho tiempo en ello. Las rotulas de video son las ideales para digiscoping, porque tienen un brazo que se puede manejar para dirigir el telescopio y nos queda la otra mano libre para enfocar el telescopio. Estas rotulas suelen ser fluidas así que si soltamos el brazo el telescopio no se nos caerá hacia abajo pues

http://foro.photodigiscoping.com

podemos ajustar la fricción según el peso del conjunto.

as rotulas 501 – 503 –701 de manfrotto son las mas utilizadas pero existen otras marcas, de rótulas de video, también muy validas.

i lo que queremos es visualizar aves cuando están en vuelo lo ideal es una rotula de balancín este tipo de rotulas nos permiten movimientos mas rápidos en todas las direcciones y también mas suaves pero hay que tener en cuenta que enfocar aves en vuelo mediante un telescopio requiere mucha técnica.

PLETINA NIVELADORA

unque tengamos un buen trípode y una buena rotula hay que tener en cuenta que los telescopios unidos a las cámaras tienen una largura algunas veces considerables. Si aflojamos la rotula con cuidado veremos si nuestro equipo tiende a irse hacia adelante o hacia atrás. Si vemos que el equipo se mantiene en el centro entonces si lo tendremos bien nivelado, pero si no es así, es muy aconsejable utilizar una pletina niveladora la cual podremos desplazar hasta que nuestro equipo quede en el centro sin moverse. Un ejemplo de este tipo de pletinas es la kowa tsn-da3 pero hay otras en el mercado e incluso mucha gente se hace una con mas o menos maestría.

VISOR PUNTO ROJO

s un accesorio muy empleado en digiscoping, pues enfocar a mucha distancia un ob-

Pletina estabilizadora.

jeto pequeño es difícil y más aún si el telescopio es acodado.

u funcionamiento consiste en la proyección de un punto rojo en el interior del tubo, de esta manera ViewFinder que aumenta 2.5x lo que se ver se puede por el ocular de la cámara. apuntar con visión estereoscópica con los dos ojos abiertos.

uentan con un dial de ajuste para permitir la intensidad del punto y permiten ajustar el punto tanto en vertical como en horizontal para que coincida con lo que estamos viendo por el telescopio. Es aconsejable ponerlo a mitad de altura del telescopio aunque se puede colocar en cualquier lugar.

L U

as rotulas de video manfrotto 501 – 503 son aptas para colocar estos visores.

no de los mas empleados es el GAMO QUICK SHOT.Aunque existen otros que también hacen su función. Y aunque están diseñados para una distancia de 30 metros se pueden utilizar a mas, eso sí, hay que ajustarlos para la distancia que vayamos a utilizar.

DISPARADOR REMOTO PARA CÁMARAS

s muy importante no utilizar las manos para accionar la cámara pues esto desequilibra el conjunto. Si nuestra cámara lo permite tenemos en el mercado tanto mandos por cable como mandos por infrarrojos. Hay que tener en cuenta que los infrarrojos tienen pila y esta se nos puede agotar, así que tendremos que llevar repuestos de estas, si es por cable no tendremos este problema. Si nuestra cámara no tiene la opción de mando remoto ( la mayoría de las compactas no lo tienen) existen en el mercado cables disparadores , pero para ello tendremos que poner un accesorio en la cámara que sujete este cable disparador y que pulse justo encima del disparador de la cámara . Hay que tener en cuenta que por muy bien que esto este puesto siempre abra

Manual del digiscoping v 2.0

un pequeño movimiento, así pues tendremos que darle un poquito mas de velocidad en el disparo.

VIEWFINDER

ste accesorio no es mas que una lupa que se adosa a la pantalla de la cámara,de esta forma evitaremos que la luz incida en la pantalla y no veamos con nitidez cuando estamos mirando por ella. Hay que tener muy en cuenta la calidad de la pantalla pues no es lo mismo una pantalla de 400.000 pixeles que una de 900.000 este accesorio es una lupa que suele ser de 2x – 2.8 o incluso 3x , si la pantalla no tiene buena calidad al ampliarla lo que conseguiremos es pixelar la imagen . Si nuestra pantalla no tiene mucha calidad es mejor ampliarla lo menos posible asi que elegiremos el viewfinder de menos ampliación.

HIDES – AGUARDOS – REDES DE CAMUFLAJE –CAPELINA DE CAMUFLAJE.

i queremos conseguir la mayor calidad posible de nuestro equipo debemos estar lo mas cerca posible de nuestro objetivo. La mayor parte de los telescopios enfocan a unos 5 metros algunos incluso menos. Se estima que la distancia máxima aconsejable para digiscoping es de unos 30 metros, pero se pueden hacer

fotos de calidad a mas y menos metros de los citados anteriormente. Para conseguir el mayor mimetismo es aconsejable utilizar técnicas de camuflaje.

uizás las redes de camuflaje son las mas utilizadas pues su precio no suele ser alto y aunque no nos camuflan perfectamente por tener muchos agujeros si nos permiten ver con mas facilidad lo que hay a nuestro alrededor, el problema es colocar estas redes, pues hay que buscar árboles o arbustos donde poder sujetarlas. Es muy conveniente que detrás de nosotros no entre la luz pues esto nos delataría. Los hides quizás sean la mejor solución si vamos a estar algunas horas esperando, el precio depende de las calidades de estos y del material que están hechos. Existen hides profesionales de diferentes tamaños y diferentes alturas, siempre es aconsejable que no sea de un gran tamaño.

ay quienes se fabrican sus propios hides con mas o menos maestría consiguiendo un espacio a su gusto.

as capelinas de camuflaje son mucho mas incomodas pues nos tapan todo el cuerpo y nos dejan una pequeña ventana en nuestra cara camuflada con redes miméticas, quizás este sistema nos permita acercarnos mucho mas que los sistemas anteriores pues es mas pequeño justo lo que cubre nuestro cuerpo , el problema es que cada vez que queramos hacer una foto deberemos bajar la cabeza hacia abajo para poder visualizar la pantalla o el visor de

Un hide silla, lo recomiendo para sesiones sueltas. Fácil de llevar, de montar y eficaz. En la imagen se aprecia el agujero del tele, es a modo de ejemplo, tiene una cremallera interior y normalmente se coloca una red por encima para aumentar el camuflaje.

http://foro.photodigiscoping.com

Buscando reflejos con el SWA ATX y la cámara canon s95 con un adaptador para compactas. 1/500 F4 e ISO 500 con 25x de zoom y una focal equ de 2500 mm.

nuestra cámara con lo cual al movernos tenemos que hacerlo muy lentamente.

ambién en el mercado existen las llamadas sillas hide , estas se montan muy rápido pero suelen ser de plástico y no suelen tener demasiado espació .

CONCLUSIONES

os telescopios son instrumentos de precisión y los accesorios empleados para ellos tienen que ser también muy precisos para que todo el conjunto sea de utilidad y nos dé el rendimiento que nosotros esperamos de él.

a calidad se consigue sumando todos los accesorios que acoplamos a nuestro telescopio, desde los mas importantes a los mas insignificantes.

l digiscoping no es una técnica fácil de realizar, necesita de un gran aprendizaje que solo lo conseguiremos si sacamos nuestro flamante

telescopio y accesorios muchas veces y en diferentes circunstancias climáticas.

or favor no dejes tu flamante telescopio en el armario durante largo tiempo , pues después será frustrante para ti conseguir enfocar , conseguir calidad en tus fotos.

sobre todo disfruta de el, de las salidas que hagas al campo, de las aventuras que pasaras para fotografiar un ave y no te preocupes si llegas a casa y no te gustan tus fotos , ten paciencia que el mundo no se hizo en un día.

Luis González

ESPECIALISTAS EN DIGISCOPING

KITS DE DIGISCOPING DE TODAS LAS MARCAS

T E LESCOPIO + O C U L A R + A DAPTADOR + C ÁMARA + T RÍPO D E En Oryx compartimos tu afición y te ofrecemos el consejo experto sobre la extensa oferta de equipamiento para el naturalista, sobre la mejor selección de prismáticos y telescopios para ornitología y observación de fauna y sobre los más de 15.000 títulos de libros de historia natural que podrás solicitar a través de nuestra web. Consulta y compra en www.weboryx.com nuestras mejores ofertasde prismáticos y telescopios

Fotografía de aves y Naturaleza

Telescopios Tele Vue

ele Vue, fundado por Al Nagler (fue diseñador de sistemas ópticos en la NASA), es uno de los fabricantes de oculares y telescopios astronómicos de más prestigio del mundo. Aunque todavía no es muy conocido en España entre los aficionados a la ornitología, en EE UU, Tele Vue goza desde hace años de una excelente reputación entre los observadores de aves. Instituciones de gran prestigio como el Instituto Ornitológico de Cornell han probado los Tele Vue y se han sorprendido por su extraordinario rendimiento. En las dos últimas comparativas entre los mejores telescopios terrestres incluyeron los Tele Vue TV76 y TV-85. El resultado de las pruebas fue muy significativo: los telescopios TeleVue produjeron la imagen de mayor calidad y ocuparon los dos primeros puestos. Los telescopios Tele Vue son la principal opción para aquellos aficionados a la ornitología que demanden la máxima calidad de observación y requieran el máximo aumento disponible para “birding extremo”.

La Revista Del Disgiscoping Nº3

Junio 2009

Cada telescopio Tele Vue es chequeado individualmente para verificar que proporciona la resolución teórica ideal correspondiente a su abertura. Tu nuevo “microscopio de larga distancia” te permite alcanzar aumentos inimaginables para los telescopios terrestres y también será tu pasaporte para observar, no sólo la naturaleza, sino también la luna, los planetas y las estrellas.

TV-60 APO

l Tele Vue-60 es un refractor APO (total corrección de color), compacto y ligero. La longitud del tubo es de sólo 25 cm. El sistema de enfoque incorporado en el tubo es muy rápido y preciso para enfocar muy deprisa al pasar de una distancia cercana a otra lejana. Acepta ﬁltros de 77 mm.

Tele Vue-60is 

 Tele Vue-60 APO

TV-60is APO

l Tele Vue-60is es el modelo de gama alta en 60 mm. Con una salida de tubo de 2” y dotado de lente aplanadora de campo. Las imágenes son virtualmente perfectas de borde a borde del campo visual. Acepta oculares de 2” y el espejo diagonal de 2” Everbrite. Este hermoso telescopio es perfecto para fotografía directa

c o n cámaras DSLR, como la Canon 5D o similar, rellenando por completo la CCD de la cámara sin ningún viñeteado. Incorpora una rueda de enfoque de cremallera de 2” con reductor 6:1 y consigue un enfoque ultra-preciso.

TV-76 APO

 Cigüeña Blanca

(Ciconia ciconia) Tele Vue 60is Réﬂex Fuji S5 Pro Powermate 2x + Teleconvertidor Nikon TC-17E II 1.7x 1/125” F 6.3 ISO 200 Sin retoques. Foto de: Fernando Vázquez photodigiscoping.com

on una sólida rueda de enfoque ultra-suave de 2”, el TV-76 proporciona la imagen libre de falso color más clara y nítida entre los telescopios compactos de su clase. Lente aplanadora de campo opcional. En la versión Pkg se suministra con Espejo Diagonal Everbrite de 2” con adaptador de 2” a 1¼”, el anillo de montura y un ocular Plössl 20 mm.

Tele Vue-76 APO 

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Junio 2009

TV-85 APO

 Usar una lente aplanadora de campo para proyectar una imagen más nítida en los bordes y mejor corregida, sobre todo si usamos cámaras réﬂex de sensor de frame completo (factor de multiplicación 1x).

l Tele Vue-85 es la versión más potente para observación terrestre. Produce imágenes muy claras y detalladas incluso a grandes aumentos. Su gran potencia permite usarlo también para observar la luna y los planetas.

Igualmente conseguimos bajos aumentos ya que las aplanadoras pueden ser de 0.8x, 1x ó 1.1x, dejando la focal del conjunto igual que en el punto anterior o algo más baja.

En la versión Pkg se suministra con Espejo Diagonal Everbrite de 2”, adaptador de 2” a 1¼”, anillo de montura y un ocular Plössl 20 mm.

 Tele Vue-85 APO

TELESCOPIOS TELE VUE EN FOCO PRIMARIO

(Passer domesticus) Tele Vue 60is Réﬂex Fuji S5 Pro Anillo T2 42mm Lente Aplanadora 1/125” ISO 200 Sin retoques. Foto de: Fernando Vázquez photodigiscoping.com

stos telescopios resultan especialmente apropiados para su uso en foco primario. Al no llevar prismas erectores internos, si no usamos espejos diagonales o prismas externos la imagen queda volteada, lo que permite la conexión directa de una cámara réﬂex a foco primario (sin objetivo ni ocular) en la que se vería la imagen correctamente tanto en vertical como en horizontal.

En realidad los objetivos convencionales presentan la imagen volteada vertical y horizontalmente por lo que el sensor de la cámara réﬂex está también “volteado” para compensarlo. Para la conexión directa de cámaras réﬂex a estos telescopios, (sin el espejo diagonal), tenemos tres opciones:

 Usar una lente Powermate para

 Gorrión común

aumentar la focal.

 NPR-1073

Lente aplanadora de campo 0,8x

X3C-0009  Tubo extensor 3,5”

 Anillos T2  PMT-2200

Powermate 2x

ACM-2000  Adaptador Cámara 2”

Para esto tenemos que colocar un tubo de extensión recto tras el telescopio, del largo apropiado, (debe tener la misma longitud que el camino óptico de la luz a través del espejo diagonal que no ponemos). Tras él se conecta la lente Powermate y ﬁnalmente el anillo T para la cámara. Con esta combinación podemos multiplicar la focal del telescopio por los factores 2x y 4x, (para telescopios con enfocador de 2’’) o por factores 2.5x y 5x, (para telescopios con enfocador de 1.25’’). Con esta combinación puede aumentarse bastante la longitud focal del conjunto, elevándola netamente por encima de las conseguidas con fotografía tradicional.

 Montar la cámara directamente sin

ninguna lente intermedia. Para ello simplemente se debe conectar el adaptador T apropiado para el telescopio (de 1.25’’ o de 2’’) y conectar a él el anillo T de nuestra cámara. Conseguiremos una distancia focal igual a la del telescopio multiplicada por el factor de multiplicación de nuestra cámara. Con este sistema conseguimos aumentos bajos, similares a los conseguidos con teleobjetivos de zoom muy largos.

 ACM-1250 Adaptador Cámara 1¼”

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Tele Vue TV-60is  Réﬂex Fuji S5 Pro Nikon Teleconverter TC-17EII 1.7x Anillo T2 49mm Lente Aplanadora Powermate 2x Trípode 055XP con Rótula 501HDV de Manfrotto Pletina EV Equipo de: Fernando Vázquez

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Telescopio

Foco Primario

Aplanador 0,8x

Powermate 2x

TV-60

360 mm

900 mm

1800 mm

TV-60IS

360 mm

720 mm

1440 mm

900 mm

1800 mm

TV-76

480 mm

380 mm

960 mm

1920 mm

1200 mm

2400 mm

TV-85

600 mm

480 mm

1200 mm

Powermate Powermate 4x 2,5x

2400 mm

1500 mm

TELESCOPIOS TELE VUE EN ACOPLAMIENTO AFOCAL

l acoplamiento afocal es aquel en el que conectamos la cámara con su objetivo al telescopio con su ocular, mediante algún tipo de adaptador. Para que este acoplamiento sea posible sin viñeteo es necesario que el campo de visión entregado por el ocular (AFOV) sea mayor que el campo de visión requerido por la focal del conjunto objetivo+cámara (FOV) y por otro lado que el relieve de ojo del ocular coincida aproximadamente con la posición de la pupila de entrada del objetivo.

Powermate 5x

Cámara

Por las pruebas que hemos visto (en el foro) del equipo de Fernando Vázquez, con un TV-60is, estas combinaciones mantienen una alta calidad de imagen incluso con grandes aumentos mediante el uso de lentes Powermate.

 Gorrión común (Passer domesticus) Tele Vue 60is Réﬂex Fuji S5 Pro Anillo T2 42mm Powermate 2x Tubo de extensión 3,5” (X3C-0009) 1/125” ISO 200 Sin retoques. Foto de: Fernando Vázquez photodigiscoping.com

Tele Vue 76  FOV AFOV > FOV = Imagen sin viñeteo  Ocular TV Radian 14mm (35x) Diagonal Everbrite 90º Cámara Sony DSC-W5 Este último hecho es el que determina zoom, los más apropiados. Por este motivo Equipo de: Cristóbal Rueda en mayor medida qué cámaras y qué a veces es difícil asegurar sobre el papel

objetivos son los apropiados para este tipo de acoplamiento y cuáles no, siendo los objetivos que mantienen una pupila de entrada relativamente adelantada y que se mueve poco en todo el recorrido de

3000 mm

AFOV

A continuación resumimos las distancias focales conseguidas con cada telescopio en cada conﬁguración, recordando que para obtener la focal equivalente en 35mm de todo el conjunto tenemos que

multiplicar la focal del telescopio por el factor de multiplicación de nuestra cámara (1.5x, 1.6x ó 2x típicamente).

Ocular

Por las pruebas y galerías de fotos vistas de equipos Tele Vue estas combinaciones proporcionan unos resultados de gran nivel.

si una cámara y un objetivo determinado funcionarán bien con un determinado ocular; en muchas ocasiones la única forma segura de saberlo será haciendo la prueba experimental.

Flamenco Común  (Phoenicopterus ruber) Tele Vue 76 Radian 14mm Sony DSC-W5 Adaptador y Disparador de fabricación propia. Modo P 1/1250” F/7.1 ISO 100 Subexposición: 1.3ev Autofoco matricial Modo macro Zoom: 1.7x Focal: 2288mm Retoques Photoshop Foto de: Cristóbal Rueda photodigiscoping.com

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1 Para intentar evitar problemas con este acoplamiento es muy recomendable recurrir a oculares que cuenten con un relieve de ojo grande, típicamente diseñados para facilitar la observación con gafas. A partir de un relieve de ojo de unos 18mm podemos estar más o menos tranquilos para el acoplamiento afocal, siempre que pensemos acoplar una cámara de la que ya sepamos que funciona razonablemente bien en este modo de trabajo.

 Tele Vue EGE-0010

A la hora de escoger un ocular para un telescopio Tele Vue contamos con la ventaja de que podemos recurrir a cualquier ocular astronómico compatible con la toma de 1.25’’ ó de 2’’, dependiendo del telescopio. No obstante Tele Vue cuenta con un amplio catálogo de oculares de gran calidad, excelentes para observación y algunos de ellos muy apropiados para digiscoping dadas sus características de relieve de ojo y de campo de visión aparente (AFOV). Para acoplar correctamente nuestra cámara a los oculares Tele Vue la marca pone a nuestra disposición unos anillos con rosca de varios diámetros que se pueden acoplar a los oculares, justo en el punto donde normalmente se apoya la copa de goma, que debe retirarse para colocar el anillo. El adaptador para los oculares Radian es un poco más complejo porque además del anillo incluye una pieza para bloquear el mecanismo Insta-Adjust de deslizamiento de la carcasa para regular la separación del ojo al ocular.

 Tele Vue DET-0416 Anillo adaptador

telescopio con toma astronómica, siendo algunos de ellos buenas opciones para hacer digiscoping con los conocidos telescopios de espejos ó catadióptricos. En la siguiente tabla vamos a resumir las principales características que proporcionan los oculares citados con los telescopios Tele Vue, destacando los aumentos que proporcionan, su campo de visión aparente, su relieve de ojo, la focal equivalente mínima que se requiere de la cámara acoplada para salvar el viñeteo, y la focal equivalente en 35mm proporcionada por todo el conjunto justo en el punto en que se salva el viñeteo (no es posible conseguir con ninguna cámara focales por debajo de esa sin viñeteo).

 1. Anillo “step-down” 2. Portaﬁltros

 Anillos

“step-down”

 DEC-0037- 37mm Anillo adaptador

Adaptador Radian Soporta los anillos “DEC” 37mm y 28mm

 DEC-0028- 28mm Anillo adaptador

 DEC-0049- 49mm Anillo adaptador

Collalba rubia 

(Oenanthe hispanica)

DRT-0416 Adaptador Afocal con Adaptador Radian

Junio 2009

Estos oculares pueden usarse con cualquier

 DRA-0049- 49mm

 Tele Vue

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Con estas roscas de diámetros estándar (28 y 37mm) el acoplamiento de cámaras que dispongan de portafiltros o que tengan objetivos con rosca para filtros es muy fácil, necesitándose sólo: el portafiltros para la cámara, el anillo con rosca en el ocular Tele Vue y posiblemente un anillo conversor de tipo step-down para convertir el diámetro del portafiltros al de la rosca Tele Vue. Este tipo de acoplamiento es económico, robusto, estable y mantiene un perfecto centrado y colimado de todos los elementos. Dentro del amplio catálogo de Tele Vue los oculares más apropiados para digiscoping son los siguientes: toda la gama Radian, los oculares Plössl de 40 y 32mm, los Panoptics de 27 y 35mm, los Nagler type 4 de 12, 17 y 22mm, y el Nagler type 5 de 31mm.

Equipo Tele Vue 76 Ocular TV Radian 14mm (35x) Cámara Sony DSC-W5 Modo P 1/320” F 7.1 ISO 100 Subexposición: 0.3ev Autofoco matricial Modo macro Encuadre original Zoom: 1.7x Focal: 2260mm Retoques Photoshop Foto de: Cristóbal Rueda photodigiscoping.com

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catadióptricos, por lo que hemos eliminado de estas tablas las combinaciones que proporcionan menos de 16x, quizás demasiado poco para el uso habitual en digiscoping.

Para el uso habitual del digiscoping algunos de estos oculares proporcionan relativamente pocos aumentos con los telescopios Tele Vue dada la menor distancia focal de los refractores respecto a los

TELE VUE-60 APO

(sólo admite oculares de 1.25’’)

Tipo de Ocular

Focal (mm)

Relieve Ojo (mm)

Aumentos (x)

AFOV

Focal Cámara Focal Mínima (mm) (mm)

Nagler type 4 12mm

82º

1000

Nagler type 4 17mm

28.2

82º

705

Nagler type 4 22mm

21.8

82º

545

Panoptics 27mm

17.8

68º

570

Focal (mm)

Relieve Ojo (mm)

Aumentos (x)

AFOV

Nagler type 4 12mm

82º

750

Radian 8mm

60º

1710

Radian 8mm

60º

2280

Radian 10mm

60º

1368

Radian 10mm

60º

1824

Radian 12mm

60º

1140

Radian 12mm

60º

1520

Radian 14mm

34.3

60º

1303

Radian 14mm

25.7

60º

977

Radian 18mm

26.7

60º

1015

Radian 18mm

60º

760

Tipo de Ocular

Focal Cámara Focal Mínima (mm) (mm)

TELE VUE-76 APO

TELE VUE-60is APO Tipo de Ocular

Focal (mm)

Relieve Ojo (mm)

Aumentos (x)

AFOV

Nagler type 4 12mm

82º

750

Nagler type 4 17mm

21.2

82º

530

Radian 8mm

60º

1710

Radian 10mm

60º

1368

Radian 12mm

60º

1140

Radian 14mm

25.7

60º

977

Radian 18mm

60º

760

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Junio 2009

Focal Cámara Focal Mínima (mm) (mm)

 Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) Equipo Tele Vue 76 Ocular TV Radian 14mm (35x) Cámara Sony DSC-W5 Modo Manual F/5.6 1/500” ISO 200 Sin zoom Focal: 1300mm Paso de formato 3:2 Retoques Photoshop Foto de: Cristóbal Rueda photodigiscoping.com

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Junio 2009

TELE VUE-85 APO

ESPEJOS DIAGONALES Y PRISMAS

Tipo de Ocular

Focal (mm)

Relieve Ojo (mm)

Aumentos (x)

AFOV

Focal Cámara Focal Mínima (mm) (mm)

Nagler type 5 31mm

19.4

82º

485

Nagler type 4 12mm

82º

1250

Nagler type 4 17mm

35.3

82º

882

Nagler type 4 22mm

27.3

82º

682

Panoptics 27mm

22.2

68º

710

Panoptics 35mm

17.1

43º

547

Plössl 32mm

18.7

50º

1028

Radian 8mm

60º

2850

Radian 10mm

60º

2280

Radian 12mm

60º

1900

Radian 14mm

42.9

60º

1630

Radian 18mm

33.3

60º

1265

De todas estas combinaciones y dado el uso habitual, los oculares más aconsejables parecen ser los que proporcionan en torno a 30x y dentro de ellos los que mejor cubran la focal mínima de nuestra cámara. Por ejemplo, la Sony DSC-W5, que parte de 38mm de focal equivalente, no viñetea con los oculares Radian, mientras que otras cámaras que partan de 28mm de focal equivalente sí que lo harán, en cuyo caso se puede valorar la compra de un ocular con mayor AFOV como los Nagler si se quiere usar la cámara sin viñeteo.

La Revista Del Disgiscoping Nº3

Junio 2009

A diferencia de los telescopios terrestres que incorporan un prisma de tipo porro para enderezar la imagen, los telescopios Tele Vue operan con espejos diagonales que tienen la ventaja de transmitir mayor cantidad de luz. El prisma de 45º deja las imágenes correctamente volteadas horizontal y verticalmente.  DPC-6012: 1¼” 60º Diagonal Everbrite

Con los espejos diagonales veremos la imagen invertida de izquierda a derecha

pero disfrutaremos de la tremenda ganancia de luz de los soﬁsticados espejos Everbrite que transmiten el 99,99% de la luz. Se dispone de espejos diagonales de 1¼” y de 2”. Estos últimos permiten montar los oculares de 2” de campo ultra-ancho. Tele Vue recomienda el Espejo Diagonal Everbrite de 60º para conseguir la mejor imagen con la mayor confortabilidad. ¤ Texto: Jesús Díez Distribuidor Oficial Tele Vue España AstroNáutica.com Colaboración: Cristóbal Rueda. Imágenes : Fernando Vázquez y Cristóbal Rueda

 AMI-0011:

 DSF-8002:

1¼” 45º Prisma

2” 90º Diagonal Everbrite

 DPC-1250: 1¼” 90º Diagonal Everbrite

LA WEB DEL DIGISCOPING

 Ocular Tele Vue Radian 14mm

 Ocular Tele Vue Nagler 22mm ¡¡Pincha Aquí y Déjanos tu comentario!!

La Revista Del Disgiscoping Nº3

Junio 2009

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Como podemos ver en la siguiente imagen, el cono de luz captado por una cámara en una cierta posición de zoom permitiría ver ocupando la diagonal de la foto un objeto de 123’8 cms si éste se encuentra a 1 metro de distancia:

�� , �� .

▫ C�� “��” ▫ F�� 35�� ▫ R�� (2�, 3�...) ▫ A�� , �� (8�, 10�, 20�, 60�, ��) ▫ C�� , �� Digiscoping con zoom del Telescopio a 20x

93 puntos de ancho

Digiscoping con zoom del Telescopio a 40x 186 puntos de ancho

que cubre la diagonal de la imagen el menor de los que cubren la imagen completa suele ser el más empleado, así que si se habla de un Campo de Visión (FOV, Field Of View) sin especiﬁcar si se trata de horizontal o vertical, se tratará siempre de un FOV diagonal.

Foto tomada a 1 metro de la pared

l a n

, 3 2

o g a

1 103 cms de ancho

Si esa misma prueba la hacemos a dos metros de distancia de la pared “entrarían” en la imagen 247’6 cms de diagonal.

Así que la imagen capturada por una cámara con un cierto objetivo es en realidad un cono de luz cuyo tamaño puede expresarse de varias formas:

1 ¿De qué hablamos?: Aumentos, por Cristóbal Rueda

A la vista de las dos siguientes imágenes todos podemos estar de acuerdo fácilmente en que la “imagen2”, (foto2), tiene el doble de aumentos que la “imagen1” (foto1), ya que en ella el sujeto fotografiado tiene justamente el doble de tamaño que en la “imagen1”. Eso parece claro y efectivamente una está disparada con el zoom del telescopio a 20x y la otra a 40x. Pero, ¿cómo podríamos saber “los aumentos” con que están tomadas cada una de ellas?. En realidad el concepto de “aumentos” es un dato relativo, no absoluto, y como tal sirve para comparar otras dos magnitudes por lo que no es apropiado preguntar: ¿con cuántos aumentos se ha disparado esta foto?. Aunque sea muchas veces la forma en que nos expresamos. Lo que realmente queremos saber es: ¿a qué distancia está tomada? y esto nos da la primera pista para expresar de una forma más clara de qué hablamos... ¿a qué distancia estaba el sujeto fotografiado y qué ancho de imagen a dicha distancia cabía en la foto? Antes de seguir con la explicación hay que recordar que la imagen captada por el objetivo de una cámara, al igual que la captada por el ojo humano, es un cono de imagen que cubre mayor superficie cuanto más lejos miremos.

Vemos en la imagen un total de 103 cms. en horizontal y de 68’7 cms. en vertical, junto con los conos de visión necesarios para cubrir la altura completa, (cono que no alcanza a cubrir toda la imagen horizontalmente), la anchura completa, (cono que no llega a cubrir las esquinas), y ﬁnalmente el cono de visión de mayor ángulo que sería el que pasaría por las esquinas, que sí cubriría toda la imagen. Por ser este cono

68,7 cm de alto

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a) Indicando el ángulo

que forma dicho cono, que es el campo de visión en grados. De nuestro anterior ejemplo diríamos que tiene un campo de visión horizontal de 54.4º, un campo de visión vertical de 37.8º y uno diagonal de 63.4º (como puede verse en la imagen el único que cubriría toda la imagen sería el de 63.4º).

Indicando el ancho que cabe en la imagen a cierta distancia (habitual en telescopios, por ejemplo de nuestro anterior ejemplo podríamos decir que tiene un campo de visión horizontal de 103 metros a 100 metros de distancia).

c) Dando la focal

equivalente en 35mm, más habitual en fotografía. El valor de este campo de visión se expresaría con la focal de un objetivo que en una cámara de película de 35mm consiguiese ese mismo campo de visión. El ejemplo que se ha puesto sería justamente el proporcionado por un objetivo de 35mm de focal equivalente.

Por lo tanto todas estas cifras: 63.4º de campo de visión diagonal, campo de visión diagonal de 123’8 metros a 100 metros de distancia y distancia focal equivalente de 35mm describen exactamente el mismo cono de visión, los mismos “aumentos”, ya que indican todos ellos “cuánta imagen” sale en nuestra foto. Este parámetro sí que permite comparar entre sí la capacidad de captar más o menos imagen en cada fotografía entre distintos aparatos, tengan o no objetivos similares, tengan o no sensores diferentes. Este parámetro es, en deﬁnitiva, a lo que nos referimos cuando preguntamos: ¿con cuántos aumentos está tomada esa foto? Es el que nos da la relación entre “lo que entra en la imagen” y la distancia a la que está tomada.

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�� , �� 35��

Las cámaras reflex digitales con sensor “full-frame” como la Canon 5D llevan un sensor del mismo tamaño que el estándar de la película de 35mm. Es decir, su factor de conversión es 1. La focal real y la equivalente en 35mm es la misma en ese caso. Las cámaras reflex más convencionales montan sensores de tamaño “APS” que con leves diferencias entre fabricantes vienen a ser 1.6 veces más pequeños que los de 35mm. Por tanto su factor de conversión es de 1.6. Si se monta un objetivo de 50mm en ellas, la focal equivalente en 35mm será: “50 * Factor de conversión” En el caso de ser 1.6 la focal equivalente conseguida sería: 50 * 1.6 = 80mm Las cámaras compactas tienen sensores mucho más pequeños y por tanto sus focales reales son mucho más pequeñas que las equivalentes en 35 mm y además hay mucha disparidad de tamaños entre unos modelos y otros. En este tipo de cámara no suele darse el factor de conversión al no llevar objetivos intercambiables y para complicarlo aún más el tamaño de sensor especificado por los fabricantes se proporciona en un formato poco ilustrativo. De todas formas es un parámetro que podemos calcular fácilmente jugando con la relación entre focal real y equivalente que hemos visto anteriormente, pero a la inversa. Para calcular el factor de conversión en una compacta solo tenemos que dividir la focal equivalente en 35mm de la cámara entre su focal real a igualdad de zoom, por ejemplo a tope o a mínimo de zoom; en cualquiera de los extremos debe dar siempre el mismo resultado.

Los “aumentos” publicitados por los fabricantes de cámaras compactas son siempre el resultado de dividir la focal más larga del objetivo, (la que tiene a tope de zoom), entre la más corta, (la que tiene al mínimo).

Ejemplo 1: Panasonic FX-7: Objetivo de focales reales: 4.6 a 17mm Equivalentes a un objetivo en 35mm: 102mm

28mm a

Al efectuarse la división entre los dos valores, da igual usar para esta operación las focales reales o las focales equivalentes en 35mm, porque la división entre ambos extremos dará el mismo resultado en ambos casos al ser, como hemos visto en el apartado anterior, proporcionales.

Como puede observarse dividiendo en los extremos de las focales la equivalente entre la real, la relación de tamaño es de 6 veces: 102 : 17 = 6 28 : 4.6 = 6

Por lo tanto esta cifra dada por el fabricante expresa el rango focal, y no los aumentos con que puede tomarse una determinada vista.

El sensor de esta cámara es 6 veces más pequeño que un negativo de 35mm convencional, y por tanto su factor de conversión es 6.

Es un dato de interés, ya que nos indica el rango de encuadres disponibles desde la posición angular, (mínima focal), a la teleobjetivo, (máxima focal), del objetivo.

Ejemplo 2: Sony DSC-W5: Objetivo de focales reales: 7.9 a 23.7 mm, Equivalentes a un objetivo en 35mm: 38mm a 114mm Como puede observarse dividiendo en los extremos de las focales la equivalente entre la real, la relación de tamaño es de 4.8 veces: 114 : 23.7 = 4.8 38 : 7.9 = 4.8 El sensor de esta cámara es 4.8 veces más pequeño que un negativo de 35mm convencional, y en consecuencia su factor de conversión es 4.8. ¿Qué ventajas ofrece un sensor de tamaño mayor?

A igualdad de resolución, (número de píxeles que puede captar), un sensor mayor tiene sensores individuales para cada píxel de mayor tamaño, lo que en teoría proporciona menos ruido, más contraste y mayor rango dinámico.

¿De qué hablamos?: Aumentos, por Cristóbal Rueda

La relación entre la focal real y la focal equivalente en 35mm es la misma que la relación existente entre el tamaño del sensor de la cámara y un sensor estándar de fotografía en 35mm (recordemos, un rectángulo de 36x24mm).

�� (2�, 3�, 4�...)

Como a continuación veremos y aunque parezca paradójico, en este caso la cámara con “menos aumentos” tal y como publicitan las marcas, (3x frente a 3.6x), es la que tiene un zoom con mayor distancia focal, (114mm frente a 102mm), y por tanto con mayor capacidad para tomar imágenes “con más ampliación”, es decir, un objeto lejano fotograﬁado con la DSC-W5 a tope de zoom, ocupará mayor porcentaje de la fotografía que ese mismo objeto fotograﬁado a tope de zoom con la FX-7. Concretamente con los 114mm de focal equivalente de la W5 podríamos ver 6’31m horizontales de una imagen tomada a un objeto a 20m de distancia, mientras que con la FX-7 se verían 7’06m en horizontal a esa misma distancia. En la siguiente imagen puede verse el cuadro de imagen visto con la FX-7 y con la W5 a esos 20m de distancia.

Ejemplo 1:

Panasonic FX-7:

Objetivo de focales reales: 4.6 a 17mm Equivalentes a un objetivo en 35mm: 28mm a 102mm Como puede observarse el rango focal de esta cámara es de 3.6: 17 : 4.6 = 3.6 102 : 28 = 3.6 Ejemplo 2:

Se publicita como “3.6x”

Sony DSC-W5:

Objetivo de focales reales: 7.9 a 23.7 mm, Equivalentes a un objetivo en 35mm: 38mm a 114mm Como puede observarse el rango focal de esta cámara es de 3: 23.7 : 7.9 = 3 Se publicita como “3x” 114 : 38 = 3

Imagen vista con la FX-07 a 3.6x (102 mm equiv.) Imagen vista con la W5 a 3x (114 mm equiv.)

La imagen en la W5 está compuesta por una superﬁcie menor, por lo que vemos su contenido con “más aumentos”.

Para complicar aún más la situación en las cámaras digitales entra en juego también la resolución de sus sensores, por lo que si se analiza el tamaño de los objetos fotograﬁados a tope de zoom con cada una de las dos cámaras citadas en función de los puntos de tamaño que ocupan en la foto podemos llegar a conclusiones erróneas acerca de los “aumentos” proporcionados por cada una de ellas.

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Imagen vista con la FX-07: 3072 x 2304 puntos 7’06 x 5’30 m. de imagen a 20 m de distancia FX-07 a 3.6x (102 mm equiv.)

Q��

�

Como comentamos al principio el concepto “aumentos” es un concepto relativo por lo que:

¿con qué comparamos al hablar de aumentos ópticos?

En las cámaras de nuestro ejemplo la W5 tiene un sensor de 5 mega píxeles frente a los 7 de la Panasonic, lo que hace que el ﬂamenco de la fotografía anterior, más pequeño en tamaño relativo en la FX-7 ocupe más píxeles de alto, (concretamente 450 puntos de alto frente a los 424 que ocuparía en la Sony).

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En ciertas ocasiones se expresan las distancias focales de diversos mecanismos de registro de imágenes en “aumentos ópticos”.

Altura: 103 cms, 450 puntos

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Este concepto se basa en expresar el campo de visión captado por la máquina en cuestión en relación al campo de visión que percibimos con nuestro ojo, (uno solo, claro).

Como referencia aproximada se suele considerar un campo de visión del ojo en torno a los 45º, por lo que la distancia focal equivalente en 35mm más similar y usada como referencia de partida es la de 50mm.

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En el artículo del número anterior de la revista vimos la relación entre la focal de un telescopio y la del ocular a la hora de determinar los “aumentos” que proporciona dicha combinación. Concretamente la relación es:

Aumentos =

Focal Telescopio Focal Ocular

Los aumentos de un telescopio como pudo verse en los diagramas de rayos, hacen que se reduzca proporcionalmente el campo de visión captado por el telescopio, expresado este campo en ancho visto a una cierta distancia. De igual modo se aumenta proporcionalmente la focal equivalente en 35mm. Por su parte el campo de visión expresado en grados, (FOV), también disminuye con los aumentos pero no de forma exactamente proporcional.

¿Qué signiﬁca esto? Imagen vista con la W5: 2592 x 1944 puntos

Así, una cámara reﬂex tradicional con un objetivo de 50mm capta en cada toma un campo de visión similar al captado por el ojo humano, y se dice que tiene “1 aumento óptico”.

W5 a 3x (114 mm equiv.)

Altura: 103 cms, 424 puntos

En resumen, ni el concepto de “aumentos” basado en el rango focal de la cámara ni el de el tamaño en píxeles de los objetos nos resultan válidos a la hora de comparar la capacidad de obtener imágenes lejanas entre diferentes máquinas.

¿De qué hablamos?: Aumentos, por Cristóbal Rueda

6’31 x 4’73 m. de imagen a 20 m de distancia

Una reﬂex digital con un factor de conversión de 1.5x y un objetivo de 100mm tendría una focal equivalente de: 1’5 * 100 = 150mm o lo que sería lo mismo:

Que el encuadre que se ve observando a través de un telescopio de 20 aumentos es el encuadre que se vería a ojo desnudo pero ampliado 20 veces.

¿Qué se amplía 20 veces? La longitud focal equivalente en 35mm del encuadre visto sin él... o lo que es lo mismo, se reduce 20 veces el campo visual, (medido en ancho visto a una cierta distancia), que veríamos sin él, (siempre que veamos a través del ocular sin viñeteo, en caso contrario el propio viñeteo reduciría el campo visual).

150mm : 50mm = 3 aumentos ópticos Cuando se habla por tanto de “aumentos ópticos” se habla en realidad de magnitudes proporcionales a las distancias focales equivalentes en formato de 35mm, que sí son un parámetro válido a la hora de comparar la capacidad de distintos sistemas entre sí. La única precaución que debe tenerse a la hora de realizar comparaciones entre equipos usando este concepto de aumentos ópticos es no confundirlo con los “aumentos” dados por los fabricantes de cámaras compactas, (el rango focal, los famosos “3x”).

Para la práctica del digiscoping el dato que nos interesa es el relacionado con la longitud focal equivalente del conjunto telescopio + cámara acoplados afocalmente: la longitud focal equivalente del conjunto es: cámara+objetivo multiplicada por los aumentos del telescopio.

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Así que con el ocular ﬁjo este telescopio proyecta un cono de visión mucho más ancho, mostrando unas imágenes del mismo “tamaño” pero permitiendo que la imagen cubra todo el campo de visión del ojo y que al acercar una cámara con su objetivo ésta apenas viñetee, (con algo menos de 35mm de focal equivalente en la cámara o lo que es lo mismo 63º de FOV ya no viñetearía nada por lo que en la práctica la mayoría de compactas apenas viñetearán con ese ocular dado su AFOV).

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Ante este dato anterior nos surge otra nueva duda...

¿dos telescopios con los mismos aumentos nos dejan ver el mismo campo de visión?

Imagen vista con un ocular de 40mm (30x) AFOV 30º

Pues en general, no.

Si comparamos con otros telescopios como

Y es que dos telescopios de 20x nos muestran los objetos lejanos “igual de grandes” al mirar por ellos, pero puede que uno de ellos nos muestre “más imagen” que el otro.

Se da la paradoja de que aunque con el ocular de 30x se ve más pequeño el objeto que con el ocular de 43x, el campo de visión visto en ambas fotos es idéntico.

El mismo objeto Desde la misma distancia Con el mismo telescopio Con la misma cámara

Revisando las características de ambos nos encontramos la siguiente, (aparente), contradicción:

AFOV 42º

No, los vemos igual de grandes, simplemente podemos ver más imagen... es el equivalente al viñeteo en digiscoping... hay muchos oculares en los que la imagen que proyectan no terminan de completar toda la imagen captada por nuestro ojo, mientras que otros, sobrepasan la imagen captada por nuestro ojo.

Campo de Visión Aparente en grados: Ocular 20x: 66º Ocular Zoom 20-60x: 40º (ajustado a 20x)

� ¿De qué hablamos?: Aumentos, por Cristóbal Rueda

¿vemos los objetos más grandes?

¿Cómo es ésto posible?

Oculares distintas focales Aumentos diferentes AFOV distintos

Imagen vista con un ocular de 28mm (43x)

Es decir, cuando miramos con 20x con el ocular ﬁjo vemos casi el doble de campo de visión que cuando miramos con el zoom colocado a los mismos aumentos... pero

La única explicación de que con el ocular ﬁjo se vea más espacio es que el telescopio sea capaz de proyectar sobre nuestro ojo un cono de imagen mucho más amplia... es lo que se denomina como se comentó en el anterior artículo, el Campo de Visión Aparente o AFOV del ocular.

Concretamente tiene un Campo de Visión Aparente de 44 grados, más amplio que el zoom de Swarovski por lo que debe dejarnos ver más campo de visión a igualdad de aumentos, cosa que podemos comprobar con sus especiﬁcaciones técnicas donde vemos que proporciona un campo de visión de 38,4m a 1000m de distancia.

Vemos como ejemplo las dos imágenes anteriores:

Como ejemplo citemos el telescopio Swarovski ATS 80 HD con ocular ﬁjo de 20xSW y con ocular zoom 20-60x, dando 20 aumentos con ambos oculares.

Campo de Visión Real a 1000m Ocular 20x: 60m Ocular Zoom 20-60x: 36m (ajustado a 20x)

puede ser el Kowa TSN-883 con el ocular 20-60x en su posición de 20x, volvemos a comprobar como los datos de campo de visión siguen sin coincidir por tener un AFOV diferente a los dos casos citados.

Porque el AFOV del ocular de 43x es mucho mayor que el del ocular de 30x, compensando ﬁnalmente el campo de visión total visible.

Q�� ?

Cuando acoplamos la cámara afocalmente al telescopio, es decir, acercando el objetivo de la cámara al ocular del telescopio, sustituimos el ojo por el objetivo de la cámara, lo que provoca que en dicho acoplamiento entren en juego los mismos factores expuestos anteriormente. La cámara que acoplamos junto con su objetivo tienen una determinada focal equivalente en 35mm, es decir, captan un cono de imagen de un determinado ángulo. En la imagen siguiente vemos la imagen captada por una cámara con un objetivo de una distancia focal de 38 mm equivalentes: un FOV de 59’3º.

Imagen tomada directamente con la cámara Distancia focal equivalente: 38mm FOV diagonal: 59,30º

Zona ampliada: Ancho 29px

En la imagen podemos observar un adorno que tiene un ancho en la imagen original de 29 píxeles.

Si el campo de visión aparente del ocular (AFOV) es mayor que el campo captado por la cámara (FOV)

Al colocarse delante el telescopio, los aumentos de éste hacen que la distancia focal captada por la cámara se aumente proporcionalmente, multiplicándose su valor por el de aumentos del telescopio.

En la imagen1 podemos ver el mismo adorno tomado con el telescopio con un ocular que proporciona 43 aumentos, y que tiene un campo de visión aparente (AFOV) de 42º. La cámara que se acopla es la misma con la que se tomó la imagen anterior, con el mismo zoom:

Como el cono de visión captado por la cámara es mayor que el cono de visión proporcionado por el ocular (59’3º > 42º) en la imagen tomada aparece viñeteo.

Como puede comprobarse en la imagen2, al ir aumentando la distancia focal usada en la cámara se va reduciendo el campo visual captado por la imagen, y a partir de que el campo de visión, (FOV), de la cámara+objetivo es inferior a los 42º de AFOV proporcionados por este ocular dejará de verse el viñeteo.

FOV diagonal = 40,8º Focal equivalente de cámara a 3x = 114 mm FOV diagonal = 21,5º En concreto con esta cámara dejaría de aparecer viñeteo en la imagen a 1.5x de zoom o lo que es lo mismo con una focal equivalente en 35mm de 57mm.

FOV > AFOV = VIÑETEO Imagen fotograﬁada con ocular de 43x AFOV = 42º

Esta distancia focal equivalente se corresponde con un FOV, (campo de visión), de 40’8º, y como este cono de visión captado por la cámara es menor al proyectado por el ocular, (AFOV de 42º), en la imagen captada no aparecerá viñeteo. A continuación la imagen3 está tomada con el zoom a 1.5x, que como puede verse conﬁrma la predicción hecha en base a la imagen anterior, disparada sin zoom.

Focal equivalente de cámara: 38 mm FOV diagonal = 59,30º

Y ﬁnalmente la imagen4 a 3x de zoom, o lo que es lo mismo con 114mm de focal equivalente.

Focal equivalente total: 38 * 43 = 1634 mm FOV diagonal = 1,5º

El ancho en esta imagen del mismo adorno medido en la imagen anterior es de 1250 píxeles en la toma realizada mediante digiscoping, que como podemos comprobar es un tamaño 43 veces mayor en píxeles que sin intercalar el telescopio. Habitualmente este problema de viñeteo debido al AFOV del ocular no afecta a los máximos aumentos que se pueden conseguir con el conjunto cámara + objetivo + ocular + telescopio, (aunque en algunos casos puede llegar a ocurrir viñeteo a tope de zoom por otro fenómeno, el de desacoplamiento de la pupila de entrada del objetivo y de la pupila de salida del ocular), sino que condicionan los mínimos aumentos que se pueden conseguir con el conjunto sin que aparezca viñeteo en las imágenes.

Focal equivalente de cámara a 1.5x = 57 mm



Ancho del objeto: 1250 píxeles

¿De qué hablamos?: Aumentos, por Cristóbal Rueda

38mm de focal equivalente 59,3º de campo de visión (FOV)

La imagen no presentará ningún recorte debido al viñeteo, (ver artículo anterior), Mientras que si ocurre lo contrario, la imagen perderá la zona exterior, zona que no queda cubierta por el cono de imagen entregado por el ocular.

Al mismo tiempo el tamaño captado a una cierta distancia por la cámara se reduce proporcionalmente, mientras que el ángulo del campo de visión captado, expresado en grados también decrece, pero no de forma exactamente proporcional.

Imagen fotograﬁada con ocular de 43x AFOV = 42º Focal equivalente de cámara a 1x = 38 mm FOV diagonal = 59,30º

Imagen fotograﬁada con ocular de 43x AFOV = 42º

Ancho del objeto: 1880 píxeles

Focal equivalente de cámara: 57 mm FOV diagonal = 40,80º Focal equivalente total: 57 * 43 = 2451 mm

FOV diagonal = 1,0º 

Imagen fotograﬁada con ocular de 43x AFOV = 42º

Focal equivalente de cámara: 114 mm FOV diagonal = 21,50º Focal equivalente total: 114 * 43 = 4902 mm FOV diagonal = 0,5º

Esta vía del recorte hasta cierto punto puede ser un sustituto a los aumentos ópticos, y con cámaras con sensores cada vez de mayor número de píxeles puede pensarse en este camino para alcanzar las focales de digiscoping con equipos convencionales. Sin embargo hay que destacar que al duplicar la focal de una foto por este procedimiento, es decir, recortando la foto a la mitad de la imagen original, estamos reduciendo el número de puntos de la foto 4 veces debido a que reducimos a la mitad el ancho pero también el alto de forma que la superﬁcie total resultante es 4 veces menor. Esta relación de disminución de puntos con el cuadrado del recorte introducido hace que no se pueda emplear esta técnica como sustituta del digiscoping a la hora de conseguir los

Q�� ?

Con la llegada de la fotografía digital tareas antaño tan complicadas como reencuadrar una foto quedándonos con un fragmento de la original se han convertido en algo habitual y corriente que aplicamos a muchas fotos. Los motivos para recortar una foto suelen ser mejorar el encuadre de la fotografía original y aportar un extra de aumentos que en el original no podíamos o no quisimos aplicar. Como ejemplo típico podemos ver esta foto tirada a tope de zoom pero en la que incluso así se echaba en falta un poco más de aumentos y un mejor encuadre del protagonista. El recuadro amarillo marca el contorno y el tamaño de la fotografía original mientras que el rojo marca el del recorte que pasa a ser la nueva foto. El tamaño se reduce de los 2592x1728 puntos de la imagen original a los 2004x1336 de la imagen recortada. La imagen final ha sido recortada un 29’3% en su tamaño horizontal y otro tanto en su tamaño vertical, de forma que ha pasado de estar compuesta por 4’5 Mpíxeles a estarlo por solo 2’7 Mpíxeles. Pero al mismo tiempo la imagen vista en la foto se ha “aumentado”, es decir, parece haber sido disparada con una distancia focal mayor a los 3562 mm de la foto original. Haciendo unas sencillas operaciones se comprueba que la distancia focal aparente de la imagen final es igual a la focal de la imagen original aumentada por el mismo factor de recorte que se haya introducido, 29’3% en este caso. De esta forma la imagen final del ejemplo presenta un campo de visión equivalente a haber sido disparada con una focal de 4607 mm, un 29’3 % más que los 3562 mm originales. La forma más fácil de calcular la focal equivalente en 35mm de la imagen final sería multiplicar la focal original por el ancho en puntos de la foto original y dividirla por el ancho de la foto recortada, por ejemplo en este caso:

3562 * 2592 2004

mismos grandes acercamientos recortando fotos disparadas con fotografía convencional. Por ejemplo para conseguir una foto con una focal equivalente de 1600mm, (valor nada exagerado en digiscoping típico del encuadre original de una cámara reflex acoplada a un telescopio de 20x con un 50mm), a partir de una reflex típica con un objetivo de 400mm, (640mm con el factor de multiplicación), tendríamos que aplicar a la foto original un recorte de 2’5 veces o un 250% (1600/640). Pero por la dependencia cuadrática de la disminución del número de píxeles los puntos de la imagen final se verían reducidos 6’25 veces, con lo que si partíamos de una imagen de 10 Mpíxeles la imagen final solo contaría con 1’6 Mpíxeles, y mucho peor si nos planteamos subir de los 2000mm de focal equivalente.

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2592 puntos de ancho original Focal equivalente 3562 mm

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2004 puntos de ancho recortado

A la hora de hablar de los “aumentos” de una cámara o de un equipo completo de digiscoping realmente queremos conocer un valor absoluto: Qué campo de visión es el que tiene el equipo en cuestión. Mientras que el concepto de “aumentos” es un concepto relativo.

Imagen fotograﬁada con ocular de 31,25x AFOV = 34º Focal equivalente de cámara: 114 mm

El campo de visión captado por el equipo puede expresarse de distintas formas, siendo las más habituales:

FOV diagonal = 21,50º Focal equivalente total: 114 * 31,25 = 3562 mm FOV diagonal = 0,7º

= 4607mm

2004 puntos de ancho recortado Focal equivalente Aparente: 4607 mm

¿De qué hablamos?: Aumentos, por Cristóbal Rueda

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Distancia focal equivalente en 35mm del equipo

Campo de Visión (FOV, Field Of View) del equipo resultante expresado en grados

Esta es una forma de expresar con exactitud la “capacidad de aumentos” que tiene el equipo y que resulta especialmente útil a la hora de diferenciar la capacidad de los equipos de digiscoping de la de los equipos “convencionales”.

Es el ángulo del cono de visión captado por el equipo completo. Aunque equivalente al resto de medidas es poco habitual trabajar con él en fotografía convencional, aunque sí puede encontrarse en telescopios.

Anchura del campo de visión vista a una cierta distancia

“Aumentos ópticos” del equipo completo, tomando como referencia la focal normalizada de 50mm

Uno de los formatos más habituales para expresar este parámetro es describir cuántos metros de anchura podrían verse de un objeto situado a 1000 metros de nuestro equipo. Aunque es igualmente correcto, y realmente se trata de una magnitud absoluta con la que se puede calcular la distancia focal equivalente y viceversa, creo que es menos recomendable que la anterior debido a que no es un parámetro usado en fotografía convencional, aunque sí en telescopios.

Este parámetro es también equivalente a los anteriores, siendo simplemente el resultado de dividir la focal equivalente en 35mm del equipo entre 50. Creo que expresar la capacidad de un equipo de digiscoping en este formato se presta a confusión ya que puede confundirse con la nomenclatura usada habitualmente por los fabricantes para expresar el rango focal de las cámaras compactas

Focal equivalente en 35mm

Campo de Visión en Grados

Réﬂex tradicional con objetivo de 35mm

63.4

74.2

1854,3

0.7x

Réﬂex tradicional con objetivo de 50mm

46.8

51.9

1298,0

1.0x

DSLR con objetivo de 50mm y f.c. 1.5x

32.2

34.6

865,3

1.5x

DSLR con objetivo de 50mm y f.c. 1.6x

30.3

32.4

811,2

1.6x

Compacta ajustada a 70mm de focal eq.

34.3

37.1

927,1

1.4x

Compacta típica “3x” a tope con 105mm eq.

105

23.3

24.7

618,1

2.1x

Compacta Panasonic Lumix FZ50 de “12x”

420

5.9

6.2

154,5

8.4x

Compacta Panasonic Lumix FZ50 de “18x”

504

4.9

5.2

128,8

10.1x

Compacta Panasonic Lumix FZ50 de “12x” dupl. 1.56x

655

3.8

4.0

99,1

13.1x

Para expresar el campo de visión en tamaño de la diagonal a una determinada distancia se han escogido dos distancias concretas representativas de fotos habituales en digiscoping:

DSLR con objetivo de 400mm y f.c. 1.5x

600

4.1

4.3

108,2

12.0x

DSLR con objetivo de 400mm y f.c. 1.6x

640

3.9

4.1

101,4

12.8x

DSLR, 400mm, f.c. 1.5x y duplicador 1.7x

1020

2.4

2.5

63,6

20.4x

DSLR, 400mm, f.c. 1.6x y duplicador 1.7x

1088

2.3

2.4

59,7

21.8x

DSLR, 400mm, f.c. 1.5x y duplicador 2x

1200

2.1

2.2

54,1

24.0x

60 metros de distancia como ejemplo representativo de fotos a larga distancia.

DSLR, 400mm, f.c. 1.6x y duplicador 2x

1280

1.9

2.0

50,7

25.6x

DSLR, fc. 1.5x, telescopio con photoadapter 800mm

1200

2.1

2.2

54,1

24.0x

DSLR, fc. 1.6x, telescopio con photoadapter 800mm

1280

1.9

2.0

50,7

25.6x

DSLR, fc. 1.5x, telescopio con photoadapter 1100mm

1650

1.5

1.6

39,3

33.0x

DSLR, fc. 1.6x, telescopio con photoadapter 1100mm

1760

1.4

1.5

36,9

35.2x

DSLR, fc. 1.5x, obj. 50mm, telescopio con ocular 20x

1500

1.7

43,3

30.0x

DSLR, fc. 1.6x, obj. 50mm, telescopio con ocular 20x

1600

1.5

1.6

40,6

32.0x

DSLR, fc. 1.5x, obj. 50mm, telescopio con ocular 30x

2250

1.1

1.2

28,8

45.0x

DSLR, fc. 1.6x, obj. 50mm, telescopio con ocular 30x

2400

1.0

1.1

27,0

48.0x

DSLR, fc. 1.5x, obj. 50mm, telescopio con ocular 45x

3375

0.7

0.8

19,2

67.5x

DSLR, fc. 1.6x, obj. 50mm, telescopio con ocular 45x

3600

0.7

18,0

72.0x

Compacta a “2x típicos” (70mm) con telescopio 20x

1400

1.8

1.9

46,4

28.0x

Compacta a “3x típicos” (105mm) con telescopio 20x

2100

1.2

30,9

42.0x

Compacta a “2x típicos” (70mm) con telescopio 30x

2100

1.2

30,9

42.0x

Compacta a “3x típicos” (105mm) con telescopio 30x

3150

0.8

20,6

63.0x

Compacta a “2x típicos” (70mm) con telescopio 45x

3150

0.8

20,6

63.0x

Compacta a “3x típicos” (105mm) con telescopio 45x

4725

0.5

13,7

94.5x

2256

1.1

1.2

28,8

45.1x

3563

0.7

18,2

71.3x

A continuación se proporciona una tabla en la que se detalla la capacidad de aumentos de algunas conﬁguraciones típicas y habituales tanto de digiscoping como de fotografía convencional en la que puede verse la relación entre las 3 formas de expresar la misma magnitud: ¿cuántos “aumentos” tiene un equipo? O lo que es lo mismo: ¿cuánta imagen “entra” a cada distancia?

15 metros de distancia como ejemplo de una foto a relativamente poca distancia. El tamaño de la diagonal en ambos casos nos da una idea bastante aproximada de cuánto ocupará cada animal en cada imagen tomada a esa distancia. Por ejemplo, mi equipo a mínimo viñeteo hace fotos a 15 metros de distancia en las que la diagonal de la imagen captada a esa distancia mide 28’8 cms. Es decir... una garcilla bueyera por ejemplo “no cabe” en una foto tomada con mi equipo a 15 metros de distancia.

Cristóbal Rueda

Descripción de Equipo

Diagonal m Vista a 60m de distancia

Diagonal cm Vista a 15m de distancia

Aumentos ópticos normalizados a 50mm

Fotografía convencional

Digiscoping a Foco Primario

Digiscoping en Moco Afocal

Equipos de Foreros Mi equipo a mínimo viñeteo. Sony W5 a 1.9x (72.2mm) y telescopio catadióptrico con 31.25x Mi equipo a tope de zoom. Sony W5 a 3x (114mm) y telescopio catadióptrico con 31.25x

Telescopio SkyWacher 90x1250 Ocular Seben 40mm Cámara Sony DSC-W5 Trípode y rótula Seben

¿De qué hablamos?: Aumentos, por Cristóbal Rueda

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La Revista Del Disgiscoping Nº2

Mayo 2008

Octubre ’07

s o m a l

ha é u q

R evista

pág. nº 17

Del Disgiscoping

Con la colaboración de Cristóbal Rueda, se amplían algunos conceptos y se esclarecen las dudas sobre los aspectos técnicos de acoplamiento afocal: telescopio, ocular objetivo y los efectos de viñeteo.

Funcionamiento básico de un telescopio Como introducción a la óp�ca que nos puede interesar en esto del digiscoping es interesante conocer el funcionamiento básico de una lente convergente. Una lente convergente, dicho de forma sencilla, es aquella que �ene más grueso el centro que el exterior, de forma que los rayos que la atraviesan convergen después de atravesarla. Más adelante veremos que un sistema telescopio + ocular puede modelarse con dos lentes convergentes, así que vamos a repasar brevemente cómo se comportan para entender el funcionamiento de un telescopio. Las leyes básicas para entender el funcionamiento de una lente convergente son las siguientes:

Con estas sencillas reglas podemos hacer una representación de qué ocurre con una imagen cuando pasa a través de una lente convergente. Para ello se dibuja a modo esquemá�co un objeto separado de la lente a una cierta distancia y se proyectan rayos de luz desde el objeto hasta la lente, dibujando la trayectoria de dichos rayos al atravesar la lente y viendo cómo quedaría la proyección de dicha imagen sobre una pantalla después de atravesar la lente. Algunos de los rayos singulares que podemos usar para ver como se generan las proyecciones son los siguientes:

Todo rayo de luz que pase por el centro de la lente, (llamado centro óp�co), no sufre ninguna variación en su trayectoria, sigue recto su camino. Es el punto O del dibujo anterior. Eje principal. Es el eje perpendicular a la lente y que pasa por el centro óp�co. Existen dos puntos llamados focos principales, F1 y F2, que nos resultan especialmente interesantes. Están situados a ambos lados de la lente, sobre el eje principal, a una distancia del centro óp�co denominada “distancia focal” (F). Tienen la importante par�cularidad que todo rayo que pasa por la lente paralelo al eje principal (es decir, perpendicular a la lente) se desvía de su trayectoria al atravesar la lente de forma que pasa por el foco principal que hay al otro lado de la lente. Del mismo modo, todo rayo que incide sobre la lente tras pasar por uno de los focos, se refracta saliendo paralelo al eje principal por el otro lado.

Para ver como queda la proyección de la imagen sobre una pantalla después de pasar por la lente podemos dibujar algunos rayos para ver dónde aparecería cada parte de la ﬁgura:

Rayo que parte de la base del objeto y sigue el eje principal: como pasa por el centro óptico de la lente (O) no se desvía. Rayo que parte del extremo del objeto y viaja perpendicular a la lente: al pasar la lente pasa por el foco. Rayo que parte del extremo del objeto y pasa por el foco antes de llegar a la lente: sale perpendicular al eje principal después de atravesarla. Rayo que parte del extremo del objeto y pasa por el centro de la lente: no se desvía por atravesar el centro óptico.

Como vemos en el dibujo, la proyección de las imágenes tras pasar por una lente convergente, si se proyecta sobre una pantalla situada más allá de su distancia focal, es una imagen invertida vertical y horizontalmente. Podéis comprobar este efecto si cogéis un ocular y miráis a través de él: veréis todas las imágenes invertidas y giradas.

➠

Octubre ’07 ¿De qué hablamos? por Cristóbal Rueda L a Pues bien, el telescopio más sencillo que podamos imaginar está compuesto por dos lentes convergentes: una llamada Obje�vo, que �ene una distancia focal grande, (es el telescopio en sí), y otra lente convergente denominada Ocular, de una longitud focal menor, cuya misión es generar una proyección de la imagen apropiada para ser observada por el ojo humano desde una corta distancia. Cuando ponemos las dos lentes de forma que coincidan sus focos, (a esta estructura se la denomina anteojo astronómico o de Kepler), podemos dibujar los diagramas de rayos que atraviesan todo el telescopio, y como veremos tras el ocular tenemos una imagen inver�da ver�cal y horizontalmente que el ojo puede enfocar bien aún a pesar de estar muy cerca gracias a la inclinación de los rayos que forman la imagen. Para que la imagen aparezca en su posición natural, sin inversiones, solo hay que hacerla pasar por otra lente convergente más, (esta es la estructura denominada anteojo terrestre), que la gira antes de pasarla al ocular.

Revista

pág. nº 18

Del Disgiscoping

Es decir, la película de 35 mm �ene un tamaño horizontal de 36 mm por 24mm de ver�cal, (relación de aspecto 3:2), y una diagonal de 43.27mm. Cuando una cámara fotogra�a un objeto situado a cierta distancia del obje�vo podemos asumir que la proyección de la imagen sobre el sensor sigue el siguiente diagrama:

Fotogra�a analógica y digital La fotogra�a consiste en hacer incidir imágenes proyectadas no sobre la pupila del ojo humano, sino sobre una película fotosensible o un sensor electrónico. Los obje�vos usados en fotogra�a �enen por misión generar una proyección correcta de la imagen deseada sobre la película o sensor, y �enen entre uno de sus principales parámetros justamente la distancia focal del obje�vo. Esta distancia focal junto con el tamaño de la película o soporte digital usado determinan qué porción de espacio se proyecta en nuestra fotogra�a, de forma que la imagen obtenida por dis�ntas cámaras con un obje�vo de la misma distancia focal pero con dis�ntos sensores o tamaños de película es diferente.

24mm

La película de 35mm se ha conver�do por su popularidad en el referente usado universalmente en fotogra�a a la hora de referirnos a las distancias focales de los obje�vos. Contra lo que se suele creer el tamaño de la película de 35mm no es exactamente de 35mm, sino que es el siguiente: Película de 35mm m

,2 43

36mm

Como vemos el cono de visión que llega a la película �ene un ángulo que depende de la distancia focal (F) y del tamaño del soporte. A mayor distancia focal, menor es el cono de visión que se proyecta sobre el sensor. Al reducirse este cono de visión proyectado sobre el sensor, los sujetos cada vez aparecen más grandes, por lo que para aumentar la imagen tenemos que aumentar la distancia focal del obje�vo, y para reducirla tenemos que disminuir la focal. Dicho cono de visión se denomina Campo de Visión (FOV), y se mide en grados.

➠

Octubre ’07 ¿De qué hablamos? por Cristóbal Rueda L a

Revista

pág. nº 19

Del Disgiscoping

¿Qué pasa cuando cambia el tamaño del soporte? Pues que las mismas distancias focales generan Campos de Visión diferentes:

Foto Conseguida

n isió

V de

F.O.V

F Sensor Cámara (más pequeño)

Imagen Objetivo

Sensor más pequeño con misma focal, (F): Más Aumentos

Foto Conseguida Por trigonometría es fácil establecer el Campo de Visión, (FOV), proporcionado por las dis�ntas focales equivalentes en 35 mm: 28 mm

75.2 grados

35 mm

63.2 grados

50 mm

46.7 grados

70 mm

34.3 grados

85 mm

28.5 grados

100 mm

24.3 grados

135 mm

18.2 grados

150 mm

16.4 grados

Como puede verse fácilmente, cuanto más pequeño es el sensor, más pequeño es el Campo de Visión para la misma focal, y por tanto más aumentos generan en la imagen. Sin embargo, cuando las películas usadas eran todas de 35 mm la comparación entre dis�ntas focales de obje�vos era fácil y directa. Por estar todo el mundillo fotográﬁco tan acostumbrado a trabajar con los valores de focales de las cámaras de 35mm, se ha tomado como estándar para proporcionar los rangos focales de las cámaras la focal conocida como “equivalente en 35mm”. Es decir, cuando se dice que una cámara digital �ene unas focales equivalentes que van desde los 35 a los 105 mm, quiere decir que con su obje�vo colocado en la focal más corta se capta un Campo de Visión igual al captado por un obje�vo de 35 mm en una cámara de 35mm, y que con el obje�vo colocado en la focal más larga se consigue un FOV igual al conseguido por un obje�vo de 105 mm en una cámara con soporte de 35 mm.

¿Cómo se puede medir fácilmente la focal equivalente en 35mm de mi cámara? Pongamos en un mismo diagrama dos cámaras, una de 35 mm a la izquierda con un obje�vo de focal 35 mm y otra de un formato menor a la derecha, con una focal F’ que hace que en ambos sensores se vea la misma imagen. Es decir, de forma que los Campos de Visión de las dos sean las mismas por lo que las focales equivalentes de ambas son idén�cas.

En esa situación descrita y por triángulos equivalentes, (una simple regla de tres), podemos ver la relación existente entre el tamaño de los sensores, el tamaño de la imagen, la distancia a la imagen y las distancias focales de ambos.

Gráﬁco en página siguiente

➠

Octubre ’07 ¿De qué hablamos? por Cristóbal Rueda L a

Revista

pág. nº 20

Del Disgiscoping Objeto D 36 mm

18 mm

Sensor 35mm

F’

F F= Objetivo de Focal 35mm

Sensor más pequeño

F’= Objetivo de Focal 17,5mm

Cálculo de la Focal equivalente a 35 mm

Una forma sencilla de saber qué focal equivalente en 35mm �ene nuestra cámara o nuestro equipo de digiscoping es hacer una foto a un objeto que está a una distancia (L) del equipo y que ocupe horizontalmente todo el ancho de la foto (D). Con esos datos es directo saber la focal equivalente en 35mm (F) de nuestro equipo. Viendo la ﬁgura adjunta y por equivalencia de triángulos:

36 mm Película Horizontal

Para triángulos equivalentes: D = Tamaño del Objeto que cubre toda la foto en horizontal

F 36

L D

F = 36 *

¿Cuántos aumentos �ene mi cámara? Conocido qué es el Campo de Visión (FOV) de las dis�ntas focales en nuestra cámara pasamos al peliagudo tema de: ¿cuántos aumentos �ene mi cámara? En la publicidad, los fabricantes nos bombardean con cifras fáciles de recordar y muy resultonas: 3x, 4x, 5x, 12x... que no quedan muy bien explicadas para un profano.

L = Distancia del Objeto al objetivo / Telescopio

F = Focal equivalente en 35 mm

y otra de 4x que comienza en 28mm de focal equivalente, (como la DMCLX2). La primera cubriría un rango de focales que van desde los 38mm a los 114mm, mientras que la segunda cubriría un rango de focales que irían desde los 28mm a los 112mm. Es decir, a tope de zoom consigue aumentar un poco más la imagen la cámara de 3x, (114mm de focal), que la de 4x, (112mm de focal).

Y digo que no quedan bien explicadas porque lo que nos venden como “aumentos” de la cámara es la relación entre la focal más larga y la más corta del obje�vo.

Entonces, si el factor de relación entre focales, (3x, 4x, etc.), no es un factor ﬁable para medir “los aumentos” que da una cámara.

Es decir, cuánto podemos llegar a aumentar la imagen respecto a cómo la vemos con la focal más corta.

Pues directamente el Campo de Visión (FOV), el ángulo del espacio que nos deja ver o fotograﬁar.

Pongamos como ejemplo una cámara con 3x con focal equivalente que comienza en 38 mm, (mi DSC-W5),

Si una cámara fotográﬁca nos deja ver un ángulo de 20º de espacio y

¿Qué parámetro podemos usar?

unos prismá�cos nos dejan ver justo 20º de espacio, podemos decir con total certeza que ambos proporcionan los mismos aumentos. No es frecuente recurrir al ángulo de visión para describir los aumentos, (aunque por ejemplo en telescopios terrestres se suele dar, diciendo por ejemplo el tamaño de imagen que vemos en horizontal a 1000 metros de distancia). Como vimos anteriormente hay una relación totalmente directa entre el Campo de Visión y la focal equivalente en 35mm.

A mayor focal menor campo de visión. Así que es más frecuente recurrir a las focales equivalentes en 35mm de todo el conjunto para poder conocer los aumentos reales de un sistema óp�co que a los grados del FOV. Así dos cámaras que �enen una focal equivalente de 140mm,

➠

Octubre ’07 ¿De qué hablamos? por Cristóbal Rueda L a FOB

Finalmente en sistemas óp�cos de observación directa se recurre a otra deﬁnición de aumentos bastante interesante, que es decir cuántas veces mayor podemos ver un objeto de como lo veríamos a simple vista.

De ese modo un telescopio que deje ver un Campo de Visión equivalente a una focal de 600mm se diría que tiene 12 aumentos. 600:50 = 12 Y un conjunto telescopio/ocular que tenga 20x nos dejaría ver un Campo de Visión equivalente al dado por una focal de 1000mm. 1000:50 = 20

pág. nº 21

Del Disgiscoping

sea cual sea el valor de aumentos dado por el fabricante (3x, 4x...) aumentarán la imagen exactamente lo mismo.

Para ello se usa la aproximación de que el Campo de Visión proporcionada por el ojo humano, (uno solo, con el otro cerrado), es más o menos parecido al proporcionado por un obje�vo de 50mm de focal equivalente... es decir, unos 46º de visión.

Revista

Obje�vo

FOC

Ocular

P.S.

Como puede verse solo a la distancia del Relieve de Ojo los rayos oblicuos caen justo sobre el punto correcto en la imagen proyectada, por lo que es en dicho punto, la pupila de salida, donde la nitidez es mayor. Otra caracterís�ca muy importante del ocular es el Campo Aparente, (AFOV, Apparent Field of View), y no es ni más ni menos que el ángulo de visión que tenemos cuando miramos a su través, (sin telescopio ni nada), colocando nuestro ojo en su Relieve de Salida. Valores �picos que van desde los 35º, a los 50º, y nos indican cuánto campo angular va a ver nuestro ojo. En digiscoping si usamos acoplamiento afocal en lugar de ese ojo colocaremos el obje�vo de la cámara, por lo que a la cámara también le entrará un cono de imagen con ese campo de visión: el Campo Aparente del ocular.

Caracterís�cas de los oculares

A esta distancia se la denomina Relieve de Salida (Eye Relief) e indica la distancia ideal a la que debemos colocar la pupila del ojo para ver la imagen totalmente ní�da. Esta distancia �ene su importancia en observación, siendo interesante que sea grande para que podamos colocar el ojo en la posición correcta. Si es pequeña a veces los que usamos gafas no podemos acercarnos lo suﬁciente. ¿Por qué a esa distancia la imagen es más ní�da? En los diagramas de rayos anteriores solo hemos considerado rayos paralelos al eje principal, pero si dibujamos los diagramas de rayos que parten del sujeto y llegan al telescopio oblicuamente podemos ver lo que ocurre:

Campo de visión aparente: AFOV

Relieve de Ojo

Ocular

Viendo los diagramas anteriores tenemos la impresión de que la proyección de la imagen realizada por el ocular sería igual a todas las distancias de él, pero en la realidad esto no es así y existe una cierta distancia a la que la proyección del ocular es más ní�da que en las demás.

Pupila: Imagen Visible

Caracterís�cas de los obje�vos Las caracterís�cas de los obje�vos que más nos interesan cuando acoplamos afocalmente nuestra cámara al ocular del telescopio son dos, el Campo de Visión (FOV) del obje�vo, que como sabemos es inmediato deducir en base a la distancia focal equivalente del mismo, y la posición de la Pupila de Entrada. Es el de la pupila de entrada un tema menos conocido y del que se encuentra rela�vamente poca

unos 3mm del diámetro

información. En el caso de un diseño de obje�vo de una sola lente, la posición de dicha lente coincide justamente con la posición de la Pupila de Entrada. La Pupila de Entrada se encuentra situada en un diseño de obje�vo complejo, como los de todas nuestras cámaras, en algún punto entre la lente frontal y el cuerpo de la cámara, y es un dato raramente proporcionado por el fabricante. Solo lo he visto en algunos catálogos de obje�vos Hasselblad.

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pág. nº 22

Del Disgiscoping

Ocular

AFOV < FOV = Viñeteo

Ocular

h�p://www.jayandwanda.com

FOV

Zona sin imagen (viñeteo)

AFOV = FOV = Imagen al límite del Viñeteo

Ocular

Debemos hacer coincidir aproximadamente la imagen proyectada por el ocular en su Pupila de Salida, situada a la distancia conocida como Relieve de Ojo, (Eye Relief), con la posición de la Pupila de Entrada del obje�vo de la cámara.

FOV

Cámara

En dicho texto se deﬁende una teoría sencillísima de entender y que explica qué factores deben cumplirse para acoplar con garan�as una cámara con su obje�vo al ocular de un telescopio, (es decir, método afocal).

Cámara

Imagen con Viñeteo

El documento de referencia sobre todos estos temas es el escrito por Jay Turberville y que podéis encontrar en esta web:

AFOV

Acoplamiento afocal de una cámara al ocular de un telescopio

FOV

AFOV

Aunque es un concepto bastante complejo de describir y poco conocido, creo que lo más intui�vo es pensar que si todo el obje�vo se redujese a una simple lente, ésta se encontraría justamente en la posición de la pupila de entrada.

Para eliminar el viñeteo tiene que cumplirse que el Campo de Visión Aparente (AFOV) que proyecta el ocular, es decir, el ángulo del cono de visión que proporciona, sea MAYOR que el Campo de Visión de la cámara (FOV). Como puede verse en la imagen siguiente, si el Campo de Visión de la cámara con la focal seleccionada es mayor que el AFOV, el cono de visión visto desde la cámara es más amplio que el que proporciona el ocular y por lo tanto observamos viñeteo.

AFOV

La Pupila de Entrada es el punto donde se encuentra el obturador de la cámara tal y como se ve cuando se mira desde fuera del obje�vo, a través de las lentes, (es decir, no está en la posición del obturador sino en la que parece tener éste visto desde fuera).

Posición de la pupila de entrada

Ocular

En fotogra�a convencional la posición de la Pupila de Entrada �ene su importancia en dos casos que yo conozca: la determinación del punto de pivote correcto para fotogra�as panorámicas, (el punto sobre el que bascular la cámara para que luego no se generen errores de paralelaje entre las fotogra�as con�guas), y la determinación de los tamaños de parasol que acepta cada obje�vo sin que se presente el viñeteo , (tan conocido por nosotros).

Cámara

Relieve de Ojo

Zona sin imagen (viñeteo)

Con�núa en página siguiente

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pág. nº 23

Del Disgiscoping

Si la Pupila de Entrada está demasiado adentro del obje�vo, es posible que lleguen a chocar ocular y obje�vo y aún no se hayan podido acoplar ambos puntos. Por eso nos interesa que los oculares para digiscoping tengan el Relieve de Ojo (Eye Relief) grande, siendo deseables en mi opinión relieves de ojo de al menos 15mm para disponer de ciertas garan�as. Cuando menor sea, más tendremos que acercar el obje�vo al ocular y más probabilidades tendremos de no poder llegar a conseguir la coincidencia de pupilas. Respecto al obje�vo de la cámara, nos interesa que la Pupila de Entrada se encuentre lo más cerca posible de la lente frontal del obje�vo, para que sea más fácil poder llegar a acoplarla con la pupila de salida del ocular. Desafortunadamente la mayoría de los obje�vos desplazan su Pupila de Entrada cuando movemos el zoom de la cámara, de forma que puede que la distancia ideal del ocular al obje�vo varíe con las dis�ntas posiciones del zoom. En este caso tendremos que centrarnos en conseguir el acoplamiento de las pupilas en el entorno del rango de zoom que queramos usar. Mirando desde fuera del obje�vo la posición del iris u obturador podemos tener algunas pistas de qué ocurrirá con la Pupila de Entrada.

Las cámaras con obje�vos que �enen un rango focal muy grande, (más de 3x, por ejemplo), suelen tener a tope de zoom, el iris muy adentro del obje�vo, en una posición muy retrasada, que se adelanta conforme quitamos zoom. Este �po de diseño queda descartado para el acoplamiento afocal porque la posición de la pupila de entrada del obje�vo queda tan adentro del obje�vo que no podremos hacer caer sobre ella la pupila de salida del ocular. Problemas similares �enen los diseños que cambian mucho la longitud total de su obje�vo al cambiar las focales, ya que nos obligarán a distanciar el obje�vo del ocular para que no choquen a tope de zoom, haciendo que en las focales más usadas cuando se retrae el zoom la pupila de entrada quede demasiado lejos. El otro parámetro que debe cumplirse para evitar el viñeteo es que una vez coinciden aproximadamente las posiciones de las pupilas el Campo de Visión del obje�vo debe ser menor que el Campo de Visión Aparente proporcionado por el ocular. Es decir, cuanto mayor distancia focal equivalente usemos, (más zoom y por tanto menor Campo de Visión o FOV), menos viñeteo aparecerá, siempre que las pupilas permanezcan más o menos acopladas. La otra parte de la ecuación es el Campo de Visión Aparente (AFOV) del ocular y su importancia es sencilla de entender.

FOV

Cámara

AFOV

Como tenemos que hacer coincidir la posición de la Pupila de Salida del ocular con la Pupila de Entrada del obje�vo, y dicha pupila de entrada se encuentra dentro del obje�vo, lo primero es saber si �sicamente es posible dicho acoplamiento o no.

AFOV > FOV = Imagen SIN Viñeteo

Ocular

Siguiendo estas sencillas normas podemos analizar las principales pegas que �enen las dis�ntas cámaras y obje�vos para acoplarse a los oculares, y qué caracterís�cas de los oculares resultan más interesantes.

Cuanto mayor sea el AFOV del ocular más apropiado será para el digiscoping, porque proporciona un cono de imagen mayor hacia el obje�vo. Otro problema adicional viene derivado de que algunos diseños de telescopio pueden reducir aún más el campo de visión aparente del ocular. Es decir, el cono de imagen proyectado por el ocular puede ser menor que el teórico debido a las obstrucciones internas del telescopio, (los diafragmas). En mi caso, con un telescopio clónico del Celestrón C90 Mak, encuentro menos viñeteo y un AFOV aparentemente mayor con el ocular montado sobre la mirilla astronómica que sobre la mirilla terrestre + prisma erector. Posiblemente sea el prisma erector el que introduzca un poco de viñeteo mecánico, (obstruye parcialmente la imagen), y por eso el AFOV aparente, (valga la redundancia), parece menor. Veamos un caso prác�co: Uso un ocular Plössl de 40mm de focal con un AFOV teórico de 36º, y un Eye Relief de 20mm, (según el fabricante). Colocada mi DSC-W5 a la distancia ideal del obje�vo, (unos 15mm de separación, en mi caso), deja de viñetear a 1.9x. Primera conclusión: La Pupila de Entrada de mi obje�vo se encuentra unos 5mm detrás de la primera lente, de forma que cuando coloco la cámara a 15mm del ocular, la Pupila de Salida del ocular, (que queda a 20mm del ocular), coincide exactamente con la Pupila de Entrada de mi obje�vo: (15+5=20).

➠

Octubre ’07 ¿De qué hablamos? por Cristóbal Rueda L a

Revista

pág. nº 24

Del Disgiscoping AFOV > FOV = 1.8x (sin viñeteo)

20 mm

Y el siguiente paso es a 1.9x, (ya no viñetea). Como mi objetivo parte de un equivalente a 38mm, cuando lo coloco a 1.8x tiene una focal equivalente a:

Cámara

Ocular

AFOV = FOV = 1.7x (un poco de viñeteo) 15 mm

1.8 * 38 = 68.4 mm 5 mm Nos vamos a la fórmula que nos relaciona la focal en 35mm con el campo de visión y nos queda: Fov = 2 * arctan

(

Veamos que resultados obtenemos con dis�ntas focales: A 1.7x tengo un FOV de 37º ¿Por qué viñetea un poco mi cámara? Porque no cumple la regla AFOV > FOV. El AFOV del ocular es de 36º y el FOV a 1.7x es de 37º. A 1.8x tengo un FOV de 35º. En esa posición ya no viñetearía dado que los 36º del AFOV del ocular superan los 35º del FOV del obje�vo. A 1.9x tengo un FOV de 33.4º. En esa posición ya no viñetearía nada dado que los 36º del AFOV del ocular superan los 33.4º del FOV del obje�vo. Para ilustrar de nuevo la diferencia entre las focales reales y “los aumentos de las cámaras”, decir que si se acoplase la Panasonic Lumix DMC-LX2 antes comentada a mi ocular, (si es que fuese posible acoplar las pupilas), para que esta cámara dejase de viñetear tendríamos que colocar su zoom en una focal equivalente a esos mismos 35º de FOV, es decir, una focal de unos 68mm. Como el rango focal de esta cámara parte de 28mm, en su escala los 68mm serían un factor de: 68 : 28 = 2.4x aprox.

43,27 2

)

Es decir, aparentemente esta cámara “viñeteará más” porque tenemos que recurrir a más zoom para eliminar el viñeteo que con la otra.

Si la respuesta es aﬁrma�va, ¡tenemos un conjunto válido para digiscoping!

Esto no es un problema en cuanto a rango de trabajo, porque con una y con otra se dispondría de un rango de trabajo libre de viñeteo similar, desde los 68mm hasta los 114mm.

Cristóbal Rueda

Lo que sí puede ocurrir es que el obje�vo que �ene que recurrir a más zoom para eliminar el viñeteo pierda más apertura que el que tenga que meter menos zoom, perdiendo algo de luminosidad por ello. Por todo esto parecen más recomendables para digiscoping las cámaras que partan de focales largas, por encima de los 35mm, aunque para el día a día de la fotogra�a convencional sea estupendo disfrutar de los 28mm de focal.

Telescopio SkyWacher 90x1250 Ocular Seben 40mm Cámara Sony DSC-W5 Trípode y rótula Seben

Así que la regla básica que podemos derivar de todo esto sería la siguiente:

Texto: Cristóbal Rueda

¿Cuánto zoom tengo que meter en mi cámara para eliminar el viñeteo con mi ocular?

Ilustraciones: Cristóbal Rueda e Isabel Rodríguez

Y una vez sabido esto la pregunta sería:

Diseño: Isabel Rodríguez

Con ese zoom, ¿puedo acoplar las pupilas de salida del ocular con la de entrada del obje�vo?

Bibliografía Consultas en las Web’s: www.jayandwanda.com www.vanwalree.com www.hasselblad.com

Octubre ’07

po i u q E

R evista

pág. nº 25

Del Disgiscoping

En el mercado actual existen muchos telescopios terrestres y es fácil encontrar por la red información de algún modelo en concreto y tener acceso a las características técnicas de los mismos.

Fernando López, (Nando), nos explica el modelo Kowa 883. Desde un punto de vista de usuario final, mostrándonos de manera objetiva el producto y como le saca el máximo partido a su equipo. Del mismo modo, nos damos cuenta que cada día salen nuevas cámaras compactas y alguna de ellas con posibilidades para el uso en Digiscoping, pero, ¿Qué requisitos son los idóneos para adquirir una? Aunque el nacimiento de esta técnica surgió con una cámara compacta y las preferidas por los aficionados son las de la serie de Nikon Coolpix 990, 995 y 4500, principalmente, en la actualidad sólo están disponibles en el mercado de segunda mano. De momento, hoy día, no se encuentra una que incluya “todas” las prestaciones necesarias y que sea específica para esta práctica. Aconsejamos algunas de las funciones que sí debería incluir la compacta de hoy.

Aumentos:

Máximo 4x óptico

Equivalencia en 35mm ~ 100-112mm

Resolución / CCD Mp:

... 6, 7, 8 Mp ...

Para imprimir, por ejem. con 8Mp se obtiene una resolución de 2248x3736 = 50x60 cm de tamaño. Para publicar en la web: 800x600 píxeles, (0,5Mp)

Tamaño Pantalla y Resolución:

2”, 2,5”, 3”...

Importante la resolución de la pantalla, para simpliﬁcarnos la visión y el enfoque. Y si además es giratoria nos facilitará la práctica de hide-car.

Estabilizador:

Sí

Evitaremos la trepidación en el momento que se pulsa el obturador.

Control Remoto:

Sí

Si no lo incluye, una alternativa es elaborar uno con un simple cable disparador y ajustarlo al cuerpo de la cámara.

Rosca para ﬁltros:

Facilita el acople del adaptador.

Si necesitáramos uno a medida. Otra solución es el Adaptador Universal.

desde 85000 hasta 230000 píxeles ...

Control de exposición: Automático, y Manual. Con Prioridad de obturación y abertura. Programas y Escenas. Enfoque:

Manual

Disparo a Ráfaga:

Para almacenar una secuencia de imágenes.

Si no posee la opción “Manual” o las de Prioridad, podemos jugar con las diferentes Escenas, seleccionar el ISO y elegir el Balance de Blancos apropiado, sin descuidar la composición de la exposición que puede ser de -2.00 a 2.00 EV , en pasos 1/3.

En la mayoría de las compactas el enfoque es automático, por lo que se aconseja, una vez enfocado el objeto con el telescopio, presionar hasta la mitad el obturador y ver el resultado antes de acabar de presionar.

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Octubre ’07

Revista

Equipos con Fernando López

pág. nº 26

Del Disgiscoping Como referencia, algunos modelos usados por los usuarios de la Web.

Canon Powershot: A520 A630 S70 Fuji E900 Leica D-Lux 3 Nikon Coolpix 8400 Olympus SP310 Lumix: FX07 FX10 Sony DSC-W5 (Pincha sobre el modelo para ver algunos resultados)

Importante Comprobar el viñeteo. El mismo modelo de cámara con dos telescopios u oculares diferentes, puede originar más o menos viñeteo.

Interesante Leer el artículo de la Revista en la Sección:

“De qué hablamos?” Para ayudarnos a entender las posibles dudas al respecto.

Ilustraciones, Texto y diseño: Isabel Rodríguez

¿Cambio de milímetros o algo más? Hasta hace unos meses mi equipo estaba formado por un telescopio Zeiss 65 con ocular zoom 15x45 y la cámara réﬂex Canon 350D con obje�vo 50mm 1.8. Después de indagar por Internet, viendo compara�vas, opiniones, etc. me decidí por hacerme con un 883, (versión angulada), con el ocular 20x60, (preferí darle prioridad a la observación), por que a par�r de toda la información que encontré siempre llegaba a la conclusión que este telescopio era como mínimo el igual del Swarovski ATS 80HD, pero con un coste inferior.

Telescopio Kowa 883, ocular 20X60, adaptador TSN10, 50 1.8 Cámara Canon 350d, cable disparador, localizador Quick Shot, Trípode Mafrotto 190 y rótula 501Pro

Por esto considero que mi cambio no ha sido sólo un cambio de milímetros, (diámetro del telescopio), si no también un salto de calidad, otra cosa es que se demuestre luego en la fotogra�a, je,je. A con�nuación paso a mostraros algunos de las caracterís�cas técnicas que me llevaron a esta decisión:

Kowa 883

Swarovski

Modelo

TE-10Z

TE-17W

TE-20H

Eyepiece

Aumentos

20 - 60x

30x

25x

20-60xS

30xSW

2-2º - 105º

2,4°

2,1º

2,1 - 1,1

2,4

44º - 63º

72°

52,5º

40 - 65

4,4 - 1,5 mm

2,9 mm

3,5 mm

4 - 1,3

2,7

19,4 - 2,3

8,4

12,3

17 - 16,5 mm

20 mm

32 mm

Campo de Visión Real Campo de Visión Nominal Pupila de Salida Luminosidad Relativa Distancia del Ocular al Ojo Twilight Factor Campo de visión a 1000m

42,0 - 72,7

51,4

46,9

40 - 69

38,4 - 18,3 m

41,9 m

36,7 m

36 - 20

Como podéis ver la pupila de salida en el 20x60 es un poco mejor en el Kowa y en el 30x �ene la misma. Así como, igual el Kowa al Swarovski en la distancia del ocular al ojo. Respecto del cuerpo, cuando los estuve comparando, además de tener similares caracterís�cas en cuanto, rellenos de nitrógeno, óp�ca de fluorita, distancia mínima de enfoque, (5m), etc., del Kowa me gustó la doble rosca de enfoque, muy ú�l para el digis, y del Swarovski su mejor acabado, todo el cuerpo engomado, (y menor peso). La conclusión que saqué de estas informaciones técnicas, y demás opiniones y ar�culos, fue que en cuanto a calidad óp�ca no parecía haber ninguna diferencia significa�va respecto del Swarovski, además de una doble rosca de enfoque, (lo valoro mucho). Mientras que el mejor acabado del Swarovski no me parecía suficiente para compensar su mayor precio. A día de hoy estoy muy sa�sfecho en todos los aspectos con mi nuevo telescopio, tanto a nivel de calidad óp�ca, como de

funcionamiento, enfoque, oculares, adaptador digis, etc. En varias ocasiones, he podido realizar una compara�va a máximos aumentos, (60x), con el Swarovski ATA 80HD y los presentes hemos estado de acuerdo en la mayor deﬁnición que proporciona el Kowa respecto del Swarovski. Estoy bastante contento el adaptador que uso para digiscoping: TSN-DA10, funciona perfectamente con un ajuste rápido y preciso. Como conclusión decir que este nuevo Kowa, (supongo que el 773 también), me parece un telescopio de al�sima gama que no �ene nada que envidiar al resto, eso sí, requiere de una inversión importante de dinero, pero creo que merece la pena si uno se lo puede permi�r, para disfrutar de nuestra querida aﬁción el Digiscoping (y pajareo claro!!).

Fernando López