ESTILO MODA
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De Gucci, uno de los patrocinadores de la exhibición, se expone un elegante conjunto blanco y negro que se asemeja a los que utilizaba Oscar Wilde y que engloba otra de las características de “Camp”: la ambigüedad entre lo femenino y lo masculino. También sobresale el vestido de terciopelo de seda negra y satén de seda rosa (que simboliza a una Venus saliendo de una concha) de Thierry Mugler que utilizó Cardi B en los Grammys. En esta sección destacan los tenis de arco iris que Ferragamo diseñó para Judy Garland, junto a otros de plataforma de Gucci, y se explica que hay varios objetos que también pueden ser considerados parte del canon de “Camp”, como las lámparas Tiffany, los dibujos del artista británico Aubrey Beardsley y los vestidos que portaban las mujeres en los años veinte.
Camp: Notes on Fashion La nueva exposición del Met explora los orígenes de la estética del “Camp” y cómo la sensibilidad evolucionó desde un lugar de marginalidad para convertirse en una importante influencia en la cultura popular. Por: Mariana Mijares
Aunque el concepto de “Camp” ha evolucionado con el tiempo, en el ensayo “Notes on Camp”, de 1964, la escritora, novelista, filósofa y ensayista Susan Sontag logró que el concepto se volviera parte de la cultura popular, donde ha prevalecido desde entonces. La nueva exposición del Metropolitan Museum of Art, de Nueva York, Camp: Notes on Fashion, incluye aproximadamente 250 objetos, incluyendo ropa de mujer y hombre, así como esculturas, pinturas y dibujos que datan del siglo XVII hasta el presente. “Ubicada entre el arte y la cultura popular, la moda es uno de los principales conductos duraderos del ‘Camp’ a través del color, los estampados, materiales, siluetas y embellecimientos”, 6 6 J U N IO esquirelat.com
se lee al iniciar la exposición. Durante la presentación a prensa, el director creativo de Gucci, Alessandro Michele, habló de cómo “Camp” es resultado de la expresión y creatividad propias. “‘Camp’ es la libertad de ser como uno quiere”, apuntó en la conferencia de prensa. Al mismo tiempo, Max Hollein, director del Met, ahondó en la trascendencia del concepto. “Al localizar su evolución y resaltar sus elementos definitorios, la muestra encarna las sensaciones irónicas de este estilo audaz, desafía la comprensión convencional de la belleza y el gusto, y establece el papel crítico que este género ha desempeñado en la historia del arte y la moda”, apuntó Hollein.
Fotos: M ariana Mijares y cor tesía de The M etropolitan Museum of Ar t.
La exposición, que permanecerá hasta el 8 de septiembre, fue curada por Andrew Bolton, curador; Wendy Yu a cargo del Costume Institute; Karen Van Godtsenhoven, curadora asociada, y Amanda Garfinkel, curadora asistente. UN “CAMPAMENTO DEL EDÉN” Durante la primera parte de la muestra, se examinan los orígenes del “Camp”, y se posiciona a Versalles como un “campamento del Edén”, además de que señala que los “campers” se posicionaban atrevidos en las cortes reales de Luis XIV y Luis XV. Aquí se cuestiona la “masculinidad”, pues algunos de los hombres más poderosos de Europa usaban tacones y lujosas prendas adornadas con plumas y pedrería. En la entrada se ubica también una escultura de mármol de Antinous en una pose con la cadera de lado, y se ahonda en el concepto de “belleza ideal”, premisa del siglo XIX que describía el modelo perfecto de la belleza masculina. El concepto de “Camp” fue empleado por primera vez en Los enredos de Scapin, obra de Moliere en donde se lee en francés de camper, que significa “hacer alarde” o “posar”. Esta sección de la exhibición rastrea los orígenes del “Camp” hacia las subculturas queer de Europa y América a finales del siglo XIX y principios del XX. La galería se siente algo claustrofóbica, pues como señaló en conferencia Bolton, “enfatiza la secrecía y clandestinidad de los orígenes del ‘Camp’”. Entre las piezas de vestuario, destacan un traje de Chanel (diseñado por Karl Lagerfeld) que remonta a la Corte Francesa y que consiste en una chaqueta azul y blanco de satín con lentejuelas e hilo dorado y un vestido de Jean Paul Gaultier de trafetta de seda negra con encaje y gasa, que se complementa con una camisa de algodón blanca bordada con paleta blanca y dorada.
LA INFLUENCIA DEL “CAMP” EN LA MODA Tras recorrer un pequeño pasillo rosa, se llega a la segunda y última parte de la exhibición. Aquí se explora el concepto de “Camp” en la estética; en cómo sus elementos -que incluyen ironía, humor, parodia, pastiche, artificio, teatralidad y exageración-, se expresan en la moda. Varios diseños resultan muy coloridos y divertidos, como la capa de arco iris de Burberry o un conjunto que consta de un vestido verde con una capa que de un lado tiene “verduras” cocidas y del otro mantequilla derretida, el “TV dress” de House of Moschino. Cada pieza está acompañada con una cita del ensayo de Sontag, además de definiciones de escritores, diseñadores y académicos. Diseños como los del creativo belga Walter Van Beirendonck remontan a la niñez, pues como se lee ahí “‘Camp’ puede ser tan elusivo como la infancia”. En los sesenta, setenta y ochenta, “Camp” pasó a primer plano como la estética que definiría los tiempos. Hay un diseño de John Galliano, creado en los ochenta, que remonta a la guerra civil estadounidense y que indica “‘Camp’ es, o debería, por su propia naturaleza, ser político, subversivo e incluso revolucionario”. En los accesorios, se ven tocados para el pelo, una bolsa en forma de cesto de basura, y otra en forma de plancha; algo que parece una coliflor, pero está hecha de seda y perlas, unos Crocs fucsia con plataforma de Balenciaga y tocados con plumas. Y, como las plumas son un material recurrente para “Camp”, también están presentes en el famoso vestido de cisne que empleara Bjork en los Óscares de 2001, de Marjan Pejoski. Al final, “Camp” puede ser muchas cosas, pero, como concluyó Bolton en la presentación a prensa: “El propósito más importante del “Camp” es poner una sonrisa en nuestros rostros y un resplandor cálido en nuestros corazones”.
Camp: Tras leer todas las definiciones de Camp, pueden quedar más preguntas que respuestas: ¿Significa Camp ser gay? ¿Es
político? O incluso, seguir sin saber lo que significa, pero ese es uno de los objetivos de esta exposición, que Camp no se quede en la moda, sino que se traslade a la cultura. Que no pierda su poder de subvertir y retar el status quo. J U N IO 67 esquirelat.com