Editorial Yohji Yamamoto

/ DE LA

Yhoji Yamamoto como precursor del antiestilo, donde lo negro y obsoleto es sinรณnimo de belleza.

ECA DEN

A BELLEZA

/ BELLEZA

01.

Cualidad de una persona, animal o cosa capaz de provocar en quien los contempla o los escucha un placer sensorial, intelectual o espiritual.

/ DECADENCIA

02.

PĂŠrdida progresiva de la fuerza, intensidad, importancia o perfecciĂłn de una cosa o una persona.

1943 / Los asombrados espectadores estaban ante la deconstrucción de la moda occidental y la posmodernidad más desoladora de la época.

Como parte de su filantropía, creó Yohji Yamamoto Fund for Peace, una fundación que ayuda a los diseñadores de bajos recursos en China y Japón. Cada año, un diseñador es acreedor a una beca de dos años en diseño de moda, ya sea en Japón o en Europa, y un modelo (hombre o mujer) procedente de China será seleccionado para su debut en una de las colecciones de Yamamoto en la temporada. prêt-à-porter de París.

02.

Es uno de los diseñadores de moda más importantes e influyentes de la actualidad por sus innovaciones.

03.

Yamamoto decide usar el sobrio negro, las telas raídas, y una humildad que chocaba intensamente con todo lo demás. En realidad, los asombrados espectadores estaban ante la deconstrucción de la moda occidental y la posmodernidad más desoladora.con él.

04.

La tradición europea que se mantenía en las pasarelas, no podía negar la carga de creatividad y originalidad que portaban todas sus prendas.

PERFECTO ES AQUELLO QUE NACE DEL ERROR, MI META ES CREARLO.

In uido por el Arte Povera y por la obra de August Sander, digni ca y otorga el carácter de bello a la miseria.

Yamamoto era ya una anomalía en el mundo de la moda, siempre quiso romper las reglas, y a menudo comentaba que, “la perfección está en lo diabólico”. Cierto es que sus diseños exhuberantes, de siluetas fuera de proporción, variedad de texturas y regularmente en tonos oscuros, poco a poco fueron influenciando a los que ahora se consideran como los punks, o los rebeldes de la moda como Vivienne Westwood y McQueen.

05.

La protección es clave para la estética Yohji como diseñador. Suele describir la ropa que diseña como una “armadura” -a menudo negra, en ocasiones difícil, pero atractiva.

A diferencia de marcas como Chanel o Dior que pretenden diferenciar de manera de nida al hombre de la mujer generando prendas que se adapten y destaquen lo mejor de cada sexo, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollan, Yamamoto pre ere expresar todo lo contrario: la igualdad de género desde la indumentaria.

El artista se considera siempre inconforme y enojado para así, poder hacer un verdadero arte en sus prendas que hagan cuestionar los parámetros sociales en los que vivimos. Yohji siempre será el patriarca de la moda futurista contemporánea y el poeta del color negro.

07.

Para Yohji, el color negro, más que como un color, se presenta como una ausencia.

1976 /

YO DESEO VER EL DES- Yohji Yamamoto y adidas juntaron fuerzas para el lanzamiento de Y-3 ORDEN, EL ERROR. AHÍ SPORT, la primera colección de ENCUENTRO ARMONÍA Y-3 dedicada completamente a la Y SENTIDO A LO QUE ropa de deportes. Elegante, negro y QUIERO Y AMO HACER ergonómico, tiene todo lo que la ropa de deportes moderna ha de tener. No hay paletas de colores chillones o logos llamativos; son prendas serias para atletas serios, con una paleta de color bsada en negro y gris marengo como su estilo manda.

El artista se considera siempre inconforme y enojado para así, poder hacer un verdadero arte en sus prendas que hagan cuestionar los parámetros sociales en los que vivimos. Yohji siempre será el patriarca de la moda futurista contemporánea y el poeta del color negro.

Yamamoto es uno de los diseñadores de moda más importantes e influyentes de la actualidad. Su ropa pretende romper barreras establecidas. Crear un nuevo concepto de belleza y perfección, que no compartía.

Nacido en Japón en 1943, Yamamoto fue criado por su madre costurera, tras la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial.

Es un diseñador de moda famoso por sus siluetas abstractas, zapatos planos y la lealtad inquebrantable al color negro.

CASAS DE ALTA COSDISEÑAR PARA DARLE UN SENTIDO A LA TELA, ESE ES MI OBJETIVO.

T

06.

Yamamoto, creará un volumen no sexual cuya forma, volverá a resaltar el espacio entre cuerpo y vestido.

Lamentablemente, no todo fue un campo de rosas para Yohji. En el 2009, tras una mala administración de sus La marca se enfrentó a una deuda de 65 millones de dólares, y no fue hasta Noviembre de 1979 que la firma Integral Corp, salvó la compañía de una posible bancarrota, la cual marcó un periodo en su carrera.

YOHJI YAMAMOTO /

DEL ESTILO

Reconocido también por su estética avant-garde, el diseñador japonés se volvió mundialmente ovasio- nado a principios de los ochenta por sus aportes totalmente fuera de lo común en las pasarelas, ACTUALMENTE NO VEO sorpren- diendo al público durante NADIE CON MI NIVEL, décadas con grandes vólumenes, NADIE QUE VEA LO QUE prendas exageradas y poco conven VEO YO A LA HORA DE cionales. Su trabajo se volvió muy familiar para los consumidores gra DISEÑAR UNA PRENDA cias a sus colecciones innovadoras de prêt-à-porter, y sus colaboraciones con grandes marcas como Adidas, Y-3, la más significativa y aplaudida en su carrera debido al alcance que esta tiene y viralización.

DECON S TRUC OR 01.

Casas de alta costura como Hermés, Mikimot y Mandarina Duck también participaron en repetidas ocasiones con él.

A partir de la exploración morfológica, Yamamoto propone prendas sin tipologías de nidas que se adaptan a cualquier cuerpo y la posibilidad de una mujer sin sexualizar.

Este diseñador, rechaza lo estético del milagro económico de su país y aboga por una ropa “antiglamourosa”, asexual y “anticonsumista”. Cree que la gente compra por demás y muchas veces tira prendas generando contaminación y una ambición por tener más, haciendo que pareciera que el dinero en vez de solucionarles la vida se las complica más.

se interesa mucho más en prendas que resulten funcionales y sean unisex, como por ejemplo, trajes con bolsos internos, etc. Es por esto que sus colecciones muestran capas y capas de telas, ya que están pensadas para que cualquier persona pueda entrar en ellas, no solo un prototipo de cuerpo.

EL LADO OSC U R O /DE LA

PERFECCIÓN

O EL ANTIESTILO

MIENTRAS TODOS VEN LO FEO DE LA MODA MUNDIAL, YAMAMOTO TOMA DE ELLO LO MEJOR PARA CRITICAR AL ESTÁNDAR DE BELLEZA.

La nueva visión de la moda que arremetió contra la conformidad burguesa, que fue el resultado de lo que Yamamoto se refirió oblicuamente como el colonialismo estadounidense. Aunque los artículos exactos que han llevado a la creación de su estilo particular, no pueden ser conocidas, más de un periodista llegó a la conclusión de que la ropa Yamamoto refleja un tipo de ira que evocaba imágenes de los supervivientes del holocausto nuclear y eran etiquetado el “bolso de la señora de Hiroshima”. Algunos críticos también hicieron una alianza entre sus modas.

Los diseños de Yamamoto en paralelo al aumento de la moda punk y el estilo de la calle y su conexión con la mitad de la decadencia urbana, crecían en el siglo XX. De hecho, más de un escritor señaló que la mirada establecida por Yamamoto no era ni una pura invención de su parte, o un derivado de la

cultura asiática. Se convirtió en un medio de expresión política y vanguardia social.

Capacidad Yamamoto para ver la belleza en decadencia, sin embargo, y para despojar las cosas por su fundación en una búsqueda de la integridad intrínseca de cada objeto es profundamente japonés. Esta estética imperfección, incompleto, o la pobreza, es un sello distintivo de wabi-sabi. Una visión del mundo que se originó en el budismo Zen, wabi-sabi se aplicó posteriormente a la creación de objetos caracterizados por la ausencia de ornamentos externos y el refinamiento interior (wabi) y el énfasis en el carácter efímero de todas las cosas que finalmente conduce a decaer (sabi). Mientras Yamamoto no estudió formalmente wabi-sabi, es el producto de su cultura, que es probablemente el más estéticamente refinado en el mundo. Esta estética imperfección, incompleto, o la pobreza, es un sello distintivo de wabi-sabi. Una visión Zen, wabi-sabi se aplicó posteriormente a la creación de objetos caracterizados por la ausencia de ornamentos externos y el refinamiento interior (wabi) y el de todas las cosas que finalmente conduce a decaer (sabi). Mientras Yamamoto no estudió formalmente wabi-sabi, es el producto de su cultura, que es el más refinado.

Sus diseños fueron muy criticados por muchos colegas pero a la vez generaban revuelo y se hacían ver. Es por esto que Yohji siempre mantuvo su linea de y asi se ganó las miradas.

Despojar el orden, la harmonía y lo impuesto para crear una nueva mirada es la meta del estilo del diseñador japonés.

voluminosos de alta costura y varios atuendos que eran 2, 3 y hasta 4 piezas en uno– lo han elevado a la categoría de referente, que este año ha sido traducido en un nuevo libro sobre su biografía. Otra de las cualidades de YamamoCREO QUE LA PERFECCIÓN ES to que más ha transcendiFEA. EN ALGUNA PARTE DEN- do es su uso constante del color negro que, más que TRO DE LAS COSAS QUE LOS como un color, se presenta HUMANOS HACEN. QUIERO como una ausencia. No es el negro brillante y profunVER CICATRICES, FALLOS, DES- do occidental relacionado ORDEN, INCLUSO DISTORSIÓN. con Chanel, con el luto, el lujo, la dignidad yun cierto ESTE SENTIDO DE LO OSCURO, pathos, se trata, más bien, LO TRISTE Y LO SOMBRÍO del negro japonés: un no color que desaparece en EVOCA UNA GRAN POESÍA, EN toda la oscuridad relacioELLO ESTÁ TODO DE LO QUE nado con el secretismo, las conspiraciones y el robo CARECE LA SOCIEDAD. LA que casi automáticamente INDUMENTARIA HACE AL QUE se convierte en el color de los intelectuales y las genLA LLEVA PUESTA Y ES POR tes del mundo del arte. A ESO QUE YO QUIERO MARCAR veces incluso añadirá un poco de rojo que dé énfaA CADA PERSONA QUE LLEVE sis al negro y lo torne más MIS PRENDAS CONSIGO. oscuro si cabe. Este sentido de lo oscuro, lo triste y lo sombrío, con ropas pesadas, capas y capas desarrollan el hifu, un “antiestilo” japonés.

Siguiendo esta línea la pobreza, e incluso la mendicidad, se usan en su obra como inspiración estética. Influido por el Arte Povera y por la obra de August Sander, dignifica y Precursor de la investigación textil, de las otorga el carácter de bello a la miseria. Pero siluetas japonesas andróginas y de una es- éste uso no es meramente superficial ya que tética particular que siempre ha tenido al el propio Yamamoto cree que las ropas vienegro como protagonista, Yohji Yamamoto jas se adaptan mejor a sus dueños; su uso las partió su carrera como diseñador en la déca- transforma y las convierte en representantes da del 70, después de haber estudiado leyes de la vida que se ha compartido con ellas, y haberse especializado en la universidad de nuestras manías, modos de vida e incluso las moda y diseño, Bunka Fashion College, de más pequeñas particularidades se ven plasTokio. En 1981 su trabajo aterrizó en París, madas en unas prendas que tienen memoria y junto a su colega Rei Kawakubo –de Com- y que son un dibujo del tiempo, del nuestro me des Garçons–, marcó el ingreso de la cul- y del suyo. A éste diseñador le gusta pensar tura japonesa a las grandes pasarelas de Oc- que la mitad de una prenda la construye él cidente. Sus hazañas en vestuario y desfiles y la otra mitad su portador. Toda esta oda icónicos –como el show primavera/verano a la pobreza es una muestra de la carga de 1999, dedicado a los vestidos de novia con la tradición japonesa que habita en sus disetrajes de chaqueta, falda y pantalón, vestidos ños y la forma de pensar que los crea, pero de una estética particular que siempre ha te- Yamamoto es mucho más que un couturier nido al negro como protagonista, Yohji Ya- “japonés” y no está alejado de las corrientes mamoto partió su carrera como diseñador en occidentales ni de los arrolladores tiempos la década del 70, después de haber estudiado en los que construye sus diseños. leyes y haberse especializado en la universidad de moda y diseño, Bunka Fashion College, de Tokio. En 1981 su trabajo aterrizó en París, y junto a su colega Rei Kawakubo –de Comme des Garçons–, marcó el ingreso de la cultura japonesa a las grandes pasarelas de Occidente. Sus hazañas en vestuario y desfiles icónicos –como el show primavera/verano 1999, dedicado a Sus hazañas en vestuario y desfiles icónicos –como el show primavera/verano 1999, dedicado a todos los

01

La moda Yamamoto sigue colmando las miradas de las pasarelas y convocando audiencias.

El navegar entre estas dos aguas le lleva a adoptar una postura dual y, en ella, entra en contradicción. Sostiene creer en unas ropas no perecederas que huyen del ritmo acelerado o contemporáneo y que son tan longevas como su portador al que acompañan toda su vida; sin embargo no debemos olvidar que tanto su empresa como sus diseños se encuentran perfectamente amoldados a la industria textil actual, basada en la obsolescencia y la renovación constante. Esto es algo de lo que Yamamoto es plenamente consciente aún trabajando dentro del negocio de la moda. Yohji Yamamoto partió su carrera como diseñador en la década del 70, después de haber estudiado leyes y haberse especializado en la universidad de moda y diseño, Bunka Fashion College, de Tokio. En 1981 su trabajo aterrizó en París, y junto a su colega Rei Kawakubo –de Comme des Garçons–, marcó el ingreso de

Otra de las cualidades de Yamamoto que más ha transcendido es su uso constante del color negro que, más que como un color, se presenta como una ausencia. No es el negro brillante y profundo occidental relacionado con Chanel, con el luto, el lujo, la dignidad y cierto pathos, se trata, más bien, del negro japonés: un no color que desaparece en la oscuridad relacionado con el secretismo, las conspiraciones y el robo que casi automáticamente se convierte en el color de los intelectuales y las gentes del mundo del arte. A veces incluso añadirá un poco de rojo que dé énfasis al negro y lo torne más oscuro si cabe. Este sentido de lo oscuro, lo triste y lo sombrío, con ropas pesadas, capas y capas desarrollan el hifu, un “antiestilo” japonés. Siguiendo esta línea la pobreza, e incluso la mendicidad, se usan en su obra como inspiración estética.

Influido por el Arte Povera y por la obra de August Sander, dignifica y otorga el carácter de bello a la miseria. Pero éste uso no es meramente superficial ya que el propio Yamamoto cree que las ropas viejas se adaptan mejor a sus dueños; su uso las transforma y las convierte en representantes de la vida que se ha compartido con ellas, nuestras manías, modos de vida e incluso las más pequeñas particularidades se ven plasmadas en unas prendas que tienen memoria y que son un dibujo del tiempo, del nuestro y del suyo.

A éste diseñador le gusta pensar que la mitad de una prenda la construye él y la otra mitad su portador.

Toda esta oda a la pobreza es una muestra de la carga de la tradición japonesa que habita en sus diseños y la forma de pensar que los crea, pero Yamamoto es mucho más que un couturier “japonés” y no está alejado de las corrientes occidentales ni de los arrolladores tiempos en los que construye sus diseños. El navegar entre estas dos aguas le lleva a adoptar una postura dual y, en ella, entra en contradicción. Sostiene creer en unas ropas no perecederas que huyen del ritmo acelerado Precursor de la investigación textil, de las siluetas japonesas andróginas y de una estética particular que siempre ha tenido al negro como protagonista, Yohji Yamamoto partió su carrera como diseñador en la década del 70, después de haber estudiado leyes y haberse especializado en la universidad de moda y diseño, Bunka Fashion College, de Tokio. En 1981 su trabajo aterrizó en París, y junto a su colega Rei Kawakubo –de Comme des Garçons–, marcó el ingreso de la cultura japonesa a las grandes pasarelas de Occidente. Sus hazañas en vestuario y desfiles icónicos –como el show primavera/verano 1999, dedicado a los vestidos de novia con trajes de chaqueta, falda y pantalón, vestidos voluminosos de alta costura y varios atuendos que eran 2, 3 y hasta 4 piezas en uno– lo han elevado a la categoría de referente, que este año ha sido traducido en un nuevo libro.

Una de las cualidades de Yamamoto que más ha transcendido es su uso constante del color negro que, más que como un color, se presenta como una ausencia. No es el negro brillante y profundo occidental .

Lo triste y lo sombrío, con ropas pesadas, capas y capas desarrollan el hifu, un “antiestilo” japonés. Siguiendo esta línea la pobreza, e incluso la mendicidad, se usan en su obra como inspiración estética. Influido por el Arte Povera y por la obra de August Sander, dignifica y otorga el carácter de bello a la miseria. Pero éste uso no es meramente superficial ya que el propio Yamamoto cree que las ropas viejas se adaptan mejor a sus dueños; su uso las transforma y las convierte en representantes de la vida que se ha compartido con ellas, nuestras manías, modos de vida e incluso las más pequeñas particularidades se ven plasmadas en unas prendas que tienen memoria y que son un dibujo del tiempo, del nuestro y del suyo. A éste diseñador le gusta pensar que la mitad de una prenda la construye él y la otra mitad su portador.

Toda esta oda a la pobreza es una muestra de la carga de la tradición japonesa que habita en sus diseños y la forma de pensar que los crea, pero Yamamoto es mucho más que un couturier “japonés” y no está alejado de las corrientes occidentales ni de los arrolladores tiempos en los que construye sus diseños. El navegar entre estas dos aguas le lleva a adoptar una postura dual y, en ella, entra en contradicción. Sostiene creer en unas ropas no perecederas que huyen del ritmo acelerado contemporáneo y que son tan longevas como su portador al que acompañan toda su vida; sin embargo no debemos olvidar que tanto su empresa como sus diseños se encuentran perfectamente amoldados a la industria textil actual, basada en la obsolescencia y la renovación constante. Esto es algo de lo que Yamamoto es plenamente consciente aún trabajando dentro del negocio de la moda.

Amor profesado de Yamamoto y el respeto a las mujeres no era obvio para muchos, ya que su ropa estaba a menudo carece de indicadores de género en el estilo occidental.

Expresó su disgusto por las mujeres mujeres abiertamente sexualizadas, ya menudo vestidos con diseños de ropa de hombre inspirado. Este rol de género cruzado ha sido durante mucho tiempo una parte de la cultura japonesa, y un tema persistente entre los actores y artistas durante siglos. El hecho de que Yamamoto en más de una ocasión se ha elegido a las mujeres como modelos para sus funcionamientos de la moda de los hombres era otra pequeña pieza del rompecabezas de su identidad sexual. Incluso cuando su obra posterior abrazó radical romanticismo posguerra alta costura parisina, recontextualizaciones Yamamoto histórico en marcado contraste con el trabajo de otros diseñadores tienda. Deliberadamente ausente de sus espectáculos eran los requisitos del armario contemporáneo de alta moda para la mujer: zapatos de tacón alto, hasta dobladillos, escotes y telas transparentes. Estas características podrían ser la razón de que a medida trajes oscuros y camisas blancas Yamamoto para hombres y mujeres, fueron algunos de su más perdurable y convincente.

02

Muchos de los diseñadores que trabajaron con el creen en que es una gran revelación.

No hay color en la paleta de la moda ha sido siguiente, han creado un entorno propicio tan importante en la obra de Yohji Yamamo- para promover el talento de una generación to como negro. Este primer negro estética que incluyó arquitectos increíblemente creainexorable en negro ganó sus devotos el apo- tivas Tadao Ando, ​​Arata Isozaki, y Kenzo do karasuzoku, o miembros de la tribu Crow. Tange y muebles de diseño Shiro Kuramata Negro tiene algunas asociaciones de la his- y estilistas Yamamoto y Kawakubo. toria occidental que han sido procesados ​​a Parece más plausible que Yamamoto ha sido través de un caleidoscopio de modernista impulsado por la ira típica de la generación autoconsciente o teorías posmodernas e hi- que llevaron a los cambios sociales de 1960. pótesis. Como resultado de recontextualiza- Así que llegaron a una nueva visión de la ción histórico, Negro tuvo el último cuarto moda que arremetió contra la conformidad del siglo XX adquirió una serie de signifi- burguesa, que el resultado de lo que Yamacados, como la pobreza y la devastación en moto se refirió oblicuamente como el coloalgunos críticos de moda, y la sobriedad, el nialismo estadounidense. Aunque los artícuintelectualismo, elegante, el autocontrol y los exactos que han llevado a la creación de la nobleza en el vestir para los demás. Los su estilo particular, no pueden ser conocidas. atributos estéticos de la cultura japonesa tradicional y el arte contemporáneo, así como los juegos de roles de los negros de moda, se pueden ver en la asociación de colores con la pobreza. Para algunos observadores, el negro es una ilusión o tal vez una alusión a la resistencia, la sencillez y el autocontrol.

En Japón, los negros colorantes pueden connotar origen rural, y el estado de guerrero noble. Un vínculo importante entre el negro y las asociaciones simbólicas de la vieja Europa, Japón tradicional y el paisaje urbano moderno también se puede derivar de la atelier de alta costura. Yamamoto, como trajes de Cristóbal Balenciaga, día a menudo creadas, vestidos, vestidos de fiesta, y abrigos sin ningún adorno. Carbón de leña, marina de guerra, y por supuesto, los negros de lana a menudo se modelan y se manipulan en formas escultóricas que también aparecen las dos maravillosas ingeniería y técnicas de costura y un amor por la forma dramática.

La conexión entre la deconstrucción, originalmente un movimiento filosófico francés y el diseño de la moda contemporánea todavía no se ha explorado a fondo por los historiadores de la moda. No hay evidencia directa de que estas ideas son la fuerza motivadora en los primeros diseños de Yohji Yamamoto.

Es más probable que combina una mezcla de influencias: la devastación y la rápida reconstrucción de Japón después de la guerra; la revuelta contra los gustos burgueses; afiliación con estilos de la calle de Europa; y un deseo, como la de los primeros partidarios de la abstracción en el arte, para encontrar una expresión universal de diseño mediante la supresión de elementos que asignan las personas a los roles socio-económicas y de género específicas.

Estéticamente, las técnicas de MIENTRAS TODOS VEN sastrería que dieron el trabajo LO FEO DE LA MODA de Yamamoto aspecto deconstruido estaban también en re- MUNDIAL, YAMAMOTO lación con los métodos tradi- TOMA DE ELLO LO cionales de construcción de la ropa no occidental, así como MEJOR PARA CRITICAR con el concepto de que los ob- AL ESTÁNDAR SOCIAL jetos naturales, biológicos, e imperfecto también puede ser bello. Ropa Yamamoto enmascaran el cuerpo con voluminosos pliegues y capas de tela oscura; También disminuyen los artículos de ropa tales como frontalidad demarcaciones evidentes y claros entre el interior y el exterior de una prenda de vestir.

La versión de Yamamoto deconstrucción de moda más probablemente comenzó cuestionando la esencia misma de su vida después de la guerra. Los esfuerzos iniciales de Japón para reconstruir su infraestructura y política de física, y su ascenso económico sub-

Más de un periodista llegó a la conclusión de que la ropa Yamamoto refleja un tipo de ira que evocaba imágenes de los supervivientes del holocausto nuclear y fue etiquetado el “bolso de la señora de Hiroshima”. Algunos críticos también hicieron una alianza entre sus modas para competir con este diseñador y así igualar el prestigio, pero no pudieron.

LA MIRADA DE LA CONTROVERSIA /

A pesar de estos malos entendidos, los diseños de Yamamoto en paralelo al aumento de la moda punk y el estilo de la calle, y su conexión con la mitad de la decadencia urbana del siglo XX. De hecho, más de un escritor señaló que la mirada establecida por Yamamoto era ni una pura invención de su parte, o un derivado de la cultura asiática. Estos diseñador con sede en Londres, como Malcolm McLaren y Vivienne Westwood, al igual que otros jóvenes desvalidos inglés, la ropa se convirtió en un medio de expresión política y han estado a la vanguardia del movimiento paralelo punk. Yamamoto contaba con una capacidad para ver la belleza en decadencia,

sin embargo, y para despojar las cosas por su fundación en una búsqueda de la integridad intrínseca de cada objeto es profundamente japonés. Esta estética imperfección, incompleto, o la pobreza, es un sello distintivo de wabi-sabi. Una visión del mundo que se originó en el budismo Zen, wabi-sabi se aplicó posteriormente a la creación de objetos caracterizados por la ausencia de ornamentos externos y el refinamiento interior (wabi) y el énfasis en el carácter efímero de todas las cosas que finalmente conduce a decaer (sabi). Mientras Yamamoto no estudió formalmente wabi-sabi, es el producto de su cultura, que es probablemente el más estéticamente refinado en el mundo. El impacto inicial de dibujos de Yamamoto , endesgracia comenzó a declinar a partir del año 1980.

Sin embargo, Yamamoto ha experimentado un renacimiento de la creatividad rara en la moda contemporánea. Su producción fue muy diferente de su obra en la década anterior, en que se ha metido de lleno en los elementos de manera más lírica y fugaz. La conexión entre la deconstrucción, originalmente un movimiento filosófico francés y el diseño de la moda contemporánea todavía no se ha explorado a fondo por los historiadores de la moda. No hay evidencia directa de que estas ideas son la fuerza motivadora en los primeros diseños de Yohji Yamamoto.

Es más probable que combine una mezcla de influencias: la devastación y la rápida reconstrucción de Japón después de la guerra.

La revuelta contra los gustos burgueses; afiliación con estilos de la calle de Europa; y un gran deseo, como la de los partidarios de la abstracción, para poder encontrar una expresión universal de diseño mediante la supresión de elementos que asignan las personas a los roles socio-económicas y de género.

Sus diseños se convirtieron en una mezcla de realismo al estilo de la calle y el romance victoriano reformado y reconfigurado para un público contemporáneo. En ambos extremos, Yamamoto ha mantenido su ropa con la visión de crear personajes de una mujer ideal, que según él, no existe.

Tal vez la más poderosa de calidad que Yamamoto se muestra su brillante capacidad de replantear las creaciones familiares para llevar ese vino tan cerca de las obras de arte, como los trajes diseñados a principios de 2000. A pesar de que ha creado varias líneas ropa para hombres y mujeres. Fueron sus creaciones de alta costura de inspiración para las mujeres que experimentan este concepto con más detalle. Una de las mejores presentaciones de la moda en los últimos tiempos fue la colección que Yamamoto ha creado en torno al tema de una boda de la primavera de 1999. Todas las características Yamamoto eran obvias: el juego de la androginia visto a través de una serie de prendas de vestir de los hombres a la medida; dependencia de un esquema de color neutro de negro, blanco y de color caqui; y magníficas prendas tridimensionales que evocaban tanto la era victoriana y la edad de oro de la alta costura parisina del siglo XX. Tras el éxito de esta colección, fue galardonado diseñador internacional del año por el Consejo de Diseñadores de Moda de América en Nueva York en 2000. Este y otros premios, lo han consagrado dentro de la industria de la moda

Las conspiraciones y el robo que casi automáticamente se convierte en el color de los intelectuales y las gentes del mundo del arte.

A veces incluso añadirá un poco de rojo que dé énfasis al negro y lo torne más oscuro si cabe. Este sentido de lo oscuro, lo triste y lo sombrío, con ropas pesadas, capas y capas desarrollan el hifu, un “antiestilo” japonés.

Siguiendo esta línea la pobreza, e incluso la mendicidad, se usan en su obra como inspiración estética. Influido por el Arte Povera y por la obra de August. Sander, dignifica y otorga el carácter de bello a la miseria. Pero éste uso no es meramente superficial ya que el propio Yamamoto cree que las ropas viejas se adaptan mejor a sus dueños; su uso las transforma y las convierte en representantes de la vida que se ha compartido con ellas, nuestras manías, modos de vida e incluso las más pequeñas particularidades se ven plasmadas en unas prendas que tienen memoria y que son un dibujo del tiempo, del nuestro y del suyo. A éste diseñador le gusta pensar que la mitad de una prenda la construye él y la otra mitad su portador en unas prendas que tienen memoria y que son un dibujo del tiempo miradas dintintas de eso. Toda esta oda a la pobreza es una muestra de la carga de la tradición japonesa que habita en sus diseños y la forma de pensar que los crea, pero Yamamoto es mucho más que un couturier “japonés” y no está alejado de las corrientes occidentales ni de los arrolladores tiempos en los que construye sus diseños.

QUIERO SALIR DE LO LLAMADO CONVENCIONAL. CREO QUE ALLI RECAE TODO DISEÑADOR PARA GANAR MAS DINERO SIN IMPORTAR EL SENTIDO DE SER DE LA PRENDA EN SI MISMA.

02

Como exponente del llamado anti-estilo, Yamamoto estuvo mucho tiempo en boca de todos.

R 03

En ningun momento de su carrerra quebró sus ideales, siempre se mantuvo fiel al negro.

LA MODA / DE LO OBSOLE TO Esta inserción de las telas rotas fue controversial en el mundo de la moda. por lo cual muchos colegas quisieron despojarle su crédito.

Las personas desperdician la ropa. Compran y compran, a veces sin siquiera usarla, y, en última instancia, terminan lanzándola a la basura. Es contaminación.

Incluso algunos productos que se utilizan para hacer la ropa son tóxicos. Ya hay mucho derroche innecesario en el mundo. ¿Cuántos aviones están volando en el cielo ahora mismo? La Tierra está cada vez más caliente. Está enojada. Deberíamos pensar en cómo manejar mejor nuestra industria. No soy un ambientalista, pero desde hace algún tiempo he pensado que la Tierra está enojada. Necesitamos que todos se calmen. Que no se apresuren.

Es agotador, esa gente que siempre quiere más. El dinero es algo aburrido, ¿no crees? Algo que debería llevar consuelo está incomodando a la gente. Fueron las palabras de Yamamoto luego de un reportaje acerca de su pensamiento en cuanto al consumismo social, ya establecido actualmente.

Este diseñador considera que el uso de telas

no procesadas industrialmente, sino con un peso de histo- ria, naturaleza y demás, le da vida y particulariza a cada persona que decida ponerselo. No lo hace igual a otro, pareciera que lo hace especial porque cada prenda es única y contiene un valor agregado.

Con esto se re ere a que todo material puede ser utilizable y no solo el que sale de una fábrica textil a modo seriado. Es por este motivo que muchos diseñadores europeos o norteamericanos que producían colecciones con conceptos opuestos, sumamente consumistas y con alto nivel de proceso industrial, miraban al estilo de Yamamoto como basura, lo cual en términos de concepto no di ere mucho del arte Povera el cual revaloriza a los materiales por su vida propia.

Cree que hay telas que cargan con cierta sensibilidad, pareciera que aquellas consideradas miseria llevan consigo un contexto y un peso signi cativo. Resigni can momentos historicos, como por ejemplo las que utilizan los trabajadores o gente de clase media

01

Las prendas rotas y de telas antiguas fueron consideradas como basura por las grandes marcas.

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Yohji buscaba darle un sentido de ser a las telas, que su función se complete con el usuario.

C O R R O M P E

L A

baja. No son generadas especi caente para algo nuevo, sin sentido o elegidas simplemente por gusto, sino que aportan lo suyo y terminan de ser lo que son también gracias a quien las lleva puestas.otorga el carácter de bello a la miseria. Pero éste uso no es meramente superficial ya que el propio Yamamoto cree que las ropas viejas se adaptan mejor a sus dueños; su uso las transforma y las convierte en representantes de la vida que se ha compartido con ellas, nuestras manías, modos de vida e incluso las más pequeñas particularidades se ven plasmadas en unas prendas que tienen memoria y que son un dibujo del tiempo, del nuestro y del suyo. A éste diseñador le gusta pensar que la mitad de una prenda la construye él y la otra mitad su portador. Toda esta oda a la pobreza es una muestra de la carga de la tradición El trabajo de Yohji Yamamoto se caracteriza por un profundo interés en los tejidos: su capacidad para ‘encarnar’ una prenda de vestir, su capacidad para prestar fuerza a una trama frágil, su capacidad para permitir que la forma del usuario deje huella en ellos, su capacidad para envejecer con gracia. Todas estas cualidades que contribuyen a aspectos clave de la obra de Yohji Yamamoto son posibles gracias a la ingeniería precisa de todos los tejidos que utiliza. Desde decidir el equilibrio exacto entre la urdimbre y la trama de la tela y teñirla con el tono ideal hasta establecer el número de lavados necesarios para lograr el equilibrio perfecto entre lo nuevo y lo viejo, cada tela que utiliza Yamamoto está especialmente creada y hecha en Japón.

La fuerte conceptualización de sus prendas, la apropiación de elementos de la cultura tradicional japonesa junto otras estéticas más urbanas o militares, han definido su conceptual discurso. Un lenguaje no sencillo, a veces difícil de digerir en el sistema establecido de la moda, junto a otros japoneses como Kawakuwo en los ochenta, recibieron la etiqueta de “Hiroshima look” o “holocaust chic” por esa transgresión llevada al extremo en contra del sistema comercial y fabuloso de la moda en esos años de excesos ochenteros. Otro punto fuerte de la exposición son las colaboraciones que ha desarrollado el modisto durante estos largos años para la imagen de marca: Nick Knight, Pina Bausch, Peter Saville, Mar Ascoli (M/M – Paris) o realizadores como Takeshi Kitano o Wim Wenders, son presentes en la muestra.

P E R F E C I Ó N

Lo triste y lo sombrío, con ropas pesadas, capas y capas desarrollan el hifu, un “antiestilo” japonés. Siguiendo esta línea la pobreza, e incluso la mendicidad, se usan en su obra como inspiración estética. Influido por el Arte Povera y por la obra de August Sander, dignifica y otorga el carácter de bello a la miseria. Pero éste uso no es meramente superficial ya que el propio Yamamoto cree que las ropas viejas se adaptan mejor a sus dueños; su uso las transforma y las convierte en representantes de la vida que se ha compartido con ellas, nuestras manías, modos de vida e incluso las más pequeñas particularidades se ven plasmadas en unas prendas que tienen memoria y que son un dibujo del tiempo, del nuestro y del suyo. A éste diseñador le gusta pensar que la mitad de una prenda la construye él y la otra mitad su portador. Toda esta oda a la pobreza es una muestra de la carga de la tradición japonesa que habita en sus diseños y la forma de pensar que los crea, pero Yamamoto es mucho más que un couturier “japonés” y no está alejado de las corrientes occidentales ni de los arrolladores tiempos en los que construye sus diseños. El navegar entre estas dos aguas le lleva a adoptar una postura dual y, en ella, entra en contradicción. Sostiene creer en unas ropas no perecederas que huyen del ritmo acelerado contemporáneo y

que son tan longevas como su portador al que acompañan toda su vida; sin embargo no debemos olvidar que tanto su empresa como sus diseños se encuentran perfectamente amoldados a la industria textil actual, basada en la obsolescencia y la renovación constante. Esto es algo de lo que Yamamoto es plenamente consciente aún trabajando dentro del negocio de la moda. más cara.

Los atributos estéticos de la cultura japonesa tradicional y el arte contemporáneo, así como los juegos de roles de los negros de moda, se pueden ver en la asociación de colores con la pobreza. Para algunos observadores, el negro es una ilusión o tal vez una alusión a la resistencia, la sencillez y el autocontrol. En Japón, los negros colorantes pueden connotar origen rural, y el estado de guerrero noble. Un vínculo importante entre el negro y las asociaciones simbólicas de la vieja Europa, Japón tradicional y el paisaje urbano moderno también se puede derivar de la atelier de alta costura. Yamamoto, como trajes de Cristóbal Balenciaga, día a menudo creadas, vestidos, vestidos de fiesta, y abrigos sin ningún adorno. Carbón de leña, marina de guerra, y por supuesto, los negros de lana a menudo se modelan y se manipulan en formas escultóricas que también aparecen en la ingeniería de técnicas de costura y el amor por la forma dramática.

CREO QUE LA PALABRA DISEÑADOR DE MODA ES MUY ACOTADA, YO HAGO MAS QUE ESO. IMPONGO MIS PENSAMIENTOS, MI ESENCIA.

Crear una nueva visiíon del mundo, donde se revalorice aquello que contiene valor historico y emocional, es uno de los objetivos del diseñador.

A BELLEZ