Komo ya sabreis, estoy publikando una serie de artikuloes en Yerba sobre Kultivo Xtremo. Llega a mi saber que no toda la gente pillo los primeros kapitulos, asi k los ire donando AKI para beneficio de todos (espero) Bien, de momento pego AKI el primero, y si los mandamases pueden ir kolgando en el salon.
lo konsideran oportuno, se
Mientras tanto, os animo a leer el proximo en el Yerba de Julio, k tratara sobre la ventilacion. Pues lo dicho. Saludos. Lui KULTIVO XTREMO En nuestra vida como cultivadores, la mayoría de nosotros hemos pasado por situaciones en las que las condiciones de cultivo no eran las ideales. En algunos casos, hemos llegado a ver cultivos que incumplen completamente todas las normas básicas que se explican en manuales y foros, y sin embargo, con unos alucinantes cogollos. A lo largo de tres entregas intentaré explicar una serie de técnicas que extraerán todo su "jugo" a cada planta. Por Lui Lo primero que debemos definir es el concepto de "cultivo extremo", Entenderemos que estamos aplicando técnicas de cultivo extremo siempre que modifiquemos los sistemas bióticos y abióticos del entorno de cultivo de forma que las condiciones fuercen reacciones no habituales en la planta. Por biótico asumimos todos los factores del entorno que están "vivos", véanse diferentes bichos y plagas, otros bichos que no son plagas y también pueden vivir en el sustrato, como son bacterias, hongos, mohos, microorganismos y en definitiva todo aquello que esta vivo. Por otro lado, podremos considerar como parámetros abióticos aquellos que influyen en el ambiente, siendo los más determinantes la luz, la temperatura y la humedad, aunque también el aire (viento), los niveles gaseosos o la calidad del agua influyen de forma decisiva en algunos procesos. No estamos hablando aquí de mitos ampliamente difundidos del tipo "torturar" al espécimen a base de romper tallos, insertar clavos o realizar podas salvajes. Este tipo de "tratamientos" sin ninguna base científica que los avale, son y serán SIEMPRE perjudiciales para la planta, produciendo en el 100% de los casos más perjuicio que beneficio. Por el contrario, si se expondrán formas de manipular el entorno para conseguir determinados fines concretos, a saber: mas potencia, periodos vegetativos relámpago, maduración acelerada, reducción de tiempos de floración, selección de parentales puros por detección de hermafroditas, incrementos en la producción de resina, etc.... Obviamente, la mayoría de estas formas de trabajo solo son aplicables a los cultivos de interior, debido al hecho de que es en este entorno donde podemos realmente tener mayor control sobre todos los parámetros. De cualquier manera, sí existen otras que se pueden extrapolar al cultivo exterior, aunque siempre mas limitadas en cuanto a causa-efecto, debido a la intervención de la madre naturaleza, que impide la aplicación correcta de la técnica, en muchos casos.
Llegados a este punto, y teniendo ya claro lo que es el cultivo extremo, podríamos clasificar las distintas técnicas por su aplicación y efecto. INCREMENTO DE POTENCIA A continuación voy a exponer distintas técnicas enfocadas en exclusiva al incremento de la potencia en la planta sin necesidad de aditivos que, aunque realmente funcionan, se puede prescindir de ellos o trabajar de forma combinada. Estas técnicas son, en muchos casos, complementarias y compatibles con la mayoría de productos agrícolas, con lo que tampoco se impide su uso si se desea, es más, sus efectos se verán potenciados con toda seguridad. La base de estas técnicas es el secano, la reducción de nitrógeno y la aplicación de luz en exceso, combinadas con humedades relativas bajísimas en determinados momentos del ciclo vital. Entendemos también que al hablar de potencia, realmente hablamos de incrementar los niveles de resina en los tricomas y su número en la planta. Esto implica que si tiene una cantidad determinada de THC por tricoma, al haber más tricomas tendremos mas THC, pero también más CBD y otras resinas y aceites por el mismo principio. Hay que partir de la base de que el cáñamo para uso medicinal y/o narcótico es siempre de SECANO. Al aseverar esto nos referimos, por supuesto, a variedades con un alto nivel de pureza, o bien híbridos que por sus características mantienen las necesidades hídricas de sus parentales, los cuales, sin duda eran de secano. Debemos tener en cuenta que lo que nos interesa en este caso es potenciar la producción de resinas, así como el favorecimiento de generación de flores (cálices) en detrimento de la hoja y resto de materia vegetal. Otra cosa es el cáñamo para uso industrial, en el que sí querremos tener grandes hojas y gruesos tallos macizos en el caso de la fibra. Por lo tanto, las técnicas de cultivo a aplicar son diferentes en ambos casos, llegando a la oposición en algunas ocasiones. Si además deseamos ese "extra" que diferencie nuestra YERBA del resto, deberás aplicar el “cultivo extremo”. Antes de continuar, debo aclarar una cuestión bastante peliaguda. En el cannabis, todo se mantiene en equilibrio. Si tiene mucho de algo, será siempre a costa de tener poco de otra cosa, intentando mantener el equilibrio. Por ejemplo, uno de los errores que se cometen de forma más común es el de la poda no selectiva, pensando que es bueno quitar aquella hoja gigante que tapa ese cogollo. Si esto lo haces cuando ya esta entrada la floración, lo que provocarás será un incremento de pequeñas hojas y brotes en toda la rama que ya no tienen tiempo para desarrollarse, con lo que dará microcogollos aparentemente inflados, pero con muy poca flor, que al secarse se quedan en "hojarasca". Con lo anteriormente expuesto se pretende que el lector entienda que no existe una "fórmula mágica" que permita llevar al extremo todos los factores que nos gustan, como pueden ser la producción, potencia y aromas. Si llevamos al extremo la potencia, como en este caso, será a costa de la producción, y en algunos casos de los aromas, ya sea en olor o en combustión. Si subimos los aromas, bajará la potencia con casi toda seguridad y también la producción. Por último, no suelen ser compatibles los grandes tamaños con la alta potencia. Si observamos las plantas más potentes del mundo, es decir, las que tienen mas altos contenidos en cannabinoides, sobre todo THC, veremos que se encuentran siempre en zonas de climas continentales de secano o de montaña (Enciclopedia de la Marihuana, Vol I, ed 2000). En ningún caso se encuentran variedades de alta potencia en valles bajos o zonas de mucha lluvia durante todo el año, siendo estas plantas de desarrollo espectacular, pero de efecto psicoactivo menor.
También se hizo un seguimiento por parte de un forero de www.cannabiscafe.net, uno de los mejores foros de cultivo en castellano, en el que se cultivaba una variedad marroquí en hidropónico, obteniendo unos resultados excepcionales en cuanto a desarrollo y aspecto de la planta. La sorpresa llegó a la hora de la cata, momento en que se descubrió su horroroso sabor y su baja psicoactividad, cuando sus parentales de secano en origen eran de producción escasa pero de potencia muy superior (en cuanto a lo que a variedades marroquíes se refiere). Esto no quiere decir que no podamos cultivar plantas muy potentes en sistemas hidro, ya que los híbridos con los que trabajaremos suelen estar aclimatados y en su genética predomina la “alta potencia” y siempre la mostrarán en las primeras generaciones, incluso en condiciones adversas de alta humedad, frío, luz escasa, etc., pero dicha condición de “alta potencia” se desvanecerá con la descendencia en las sucesivas generaciones. Con todo lo expuesto hasta ahora queda claro el hecho de que si queremos altos niveles de psicoactividad ha de ser a costa de la producción de forma invariable. Por otra parte, el cultivador debería ser consciente de que lo que aquí se explicará puede no dar los resultados esperados si no se aplica de la forma correcta. En la siguiente entrega veremos como controlar los cambios ambientales para que el incremento de potencia sea apreciable de forma objetiva así como los diferentes niveles de cannabinoides en las distintas etapas de desarrollo de la planta, desde su primer par de hojas hasta el momento de la cosecha, y de cómo deberemos ajustar luz, agua y temperatura para obtener el máximo de resina posible para esa variedad. Hasta ese momento, podeis fumar unos petas de esa estupenda YERBA mientras vais imaginando lo que le vamos a hacer a nuestras nenas. Van a pasar sed, hambre y calor, muuuucho calor. KULTIVO XTREMO Una vez definido el concepto de "cultivo extremo" (ver nº anterior) y expuestas las bases para realizarlo, vamos a especificar la forma de utilizar los factores abióticos (luz, agua y temperatura) para conseguir los efectos deseados en nuestro cultivo. Nuestro objetivo sera conseguir plantas lo mas potentes posibles en el menor espacio de tiempo, procurando que la producción no baje en exceso. Y lo vamos a conseguir. Por Luis Hidalgo En la anterior entrega quedó claro que el cáñamo medicinal y/o narcótico, es decir, aquél que no se utiliza para procesos industriales, es de secano. También se vió cómo el hecho de que la planta se desarrolle en un ambiente con humedades relativas altas favorece la producción de hojas en lugar de flores. Esto nos lleva a la conclusión de que lo que debemos reproducir es un ambiente casi "desertico", en el que la intensidad de la iluminación jugará un papel fundamental. En el cultivo de interior nos encontramos con multitud de entornos con condiciones que cubren todas combinaciones posibles de superficie útil, altura, renovación de aire y humedad, desde el cultivo en el centro de una habitación con ventanas hasta el pequeño mini-armario camuflado en una nevera vieja, pasando por armarios empotrados, cuartos de baño, altillos, y diversos espacios cerrados. Las técnicas que vamos a exponer se pueden aplicar a cualquiera de ellos ya que son "generales", esto es, no dependen del contexto sino que lo modifican en mayor o menor medida. Ciclo vegetativo Ante todo, debemos diferenciar entre semilla y esqueje, ya que las reacciones al stress difieren considerablemente. Mientras que con los esquejes podemos empezar a dar "caña" casi desde que
han enraizado, no sucede así con las plantas de semilla. La plántula es extremadamente delicada en sus primeros estadios, pudiendo llegar a morir si se le aplican condiciiones extremas, con lo que es conveniente dejarlas crecer normalmente hasta el 3er o 4º par de hojas, momento en que la estructura troncal debería estar lo suficientemente formada. Si no fuera así, deberemos esperar hasta que el aspecto del tallo principal tenga un aspecto fuerte, no necesariamente grueso sino firme,. Los brotes secundarios también son un indicador, en el momento en que se empiezan a separar del nudo. A partir de aquí damos por hecho que estamos trabajando con plántulas "hechas" o bien con esquejes ya enraizados y en proceso de crecimiento. La Maceta Independientemente de la altura final desada para nuestra planta, lo mejor es empezar con macetas pequeñas e ir trasplantando, hasta 3 veces a lo largo del vegetativo, contando un ciclo de 20 - 25 dias según variedad. Podemos empezar con macetitas de 10 x 10 x 10, o incluso vasos de plástico de 20 o 25 centilitros, para acabar en macetas de 4 litros.. El motivo de esto es que ya empezamos a aplicar stress a nivel radicular. Debemos dejar que el sutrato quede "saturado" de raíces, momento en que pasamos al siguiente tamaño. Nos daremos cuenta de esto por distintas "señales": la tierra se seca cada vez con mas frecuencia, obligando a incrementar el número de riegos, las hojas inferiores se amarillean y secan y por último, la pequeña planta frena su crecimiento. Es el momento de trasplantar. Algunos pensarán que quizá sea perjudicial tanta manipulación, o incluso que es demasiada molestia. Si los trasplantes se realizan con un mínimo de cuidado, las plantas ni lo notan, continuando al cabo de un par de días con un desarrollo explosivo, al encontrar alimento nuevo, lmipio y oxigenado. El trasplante favorece un desarrollo radicular mas robusto así como un incremento en la renovación de radículas, dan un impulso extra en un momento de carencia y controlan el equilibrio metabólico implicado en la producción de celulosa. Por otro lado, nos permite un ajuste mas "fino" de los niveles generales de desarrollo, como el tamaño total de la planta. En cuanto al tema de las "molestias" por tanto trasplante, señalar que estos son una fuente de información de altísimo valor, ya que nos permite la observación del sistema radicular, su evolución y desarrollo, permitiéndonos aprender sobre él y sobre su influencia sobre la totalidad de los aspectos de la planta, siendo la parte más importante de esta y al mismo tiempo la menos estudiada o apreciada por los cannabicultores caseros. Esta técnica se puede aplicar directamente a todos los cultivos en maceta o contenedor, ya sea interior, terraza o exterior, alargándose en estos dos últimos casos el tiempo entre trasplantes debido a la menor tasa de crecimiento. De la misma forma, es posible que haya que realizar mas trasplantes. En hidropónico es factible simular el trasplante aunque de forma compleja. Básicamente deberemos reducir drásticamente el nivel de nutrientes de forma equilibrada, esto es, guardando las proporciones, excepto el nitrógeno y el magnesio que deberían ser eliminados en la medida de lo posible. Esto se aplica durante 24 horas, pasadas las cuales se vuelve a la solución nutrente "normal" para ese momento, añadiendo 0,10 ml/L de hormona enraizante soluble en agua. No es necesario tirar la solucion nutriente, basta con dejarala en un recipiente aparte y reponerla con la hormona, una vez eliminada la "desnaturalizada". El efecto producido es prácticamente idéntico al de cultivo en tierra, con los mismos signos visuales y el mismo incremento en desarrollo tras el "trasplante" simulado.
En resumen: Comenzar con maceta pequeña Realizar trasplante al observar la necesidad de la planta Utilizar pequeños incrementos en el tamaño de la maceta A continuación veremos como aplicar un sistema de riego eficiente para esta teécnica de trasplantes, así como la forma de dosificarlo para que nuestras plantas se vayan acomodando al secano riguroso que les aplicaremos en floración. El riego Otro de los factores de más fácil control. Debermos olvidarnos de las normas básicas expuestas en manuales generales de cultivo, ya que estas estan enfocadas en su mayoría a un mayor desarrollo de celulosas y materia general, cosa claramente necesaria en período vegetativo, pero en su justa medida. Uno de los errores mas comunes en cultivadores noveles y no tanto es el pensar que la planta necesita agua, mucha agua, y que son necesarios grandes y gruesos tallos para una floración profusa. Ya no hablamos de excesos de riego, que provocaran claros signos en la planta de que el sistema radicular esta en un medio húmedo en exceso, con el consiguiente amarilleamiento de hojas, flaccidez permanente, etc... Normalmente, se riega cuando la superficie del sustrato se observa seca , y al introducir la punta del dedo, efectivamente lo está. También se va extendiendo la mejor costumbre de evaluar el peso de la maceta antes y despues del riego, con lo que al poco tiempo de práctica se sabe cuando regar de forma intuitiva simplemente levantando la maceta. Este método está especialmente indicado para sustratos especiales o mezclas de tierras con biohidrogeles o polímeros, debido a que estos quedan anclados a nivel radicular en el "corazón" de la maceta, aparentando estar seco por fuera cuando en el interior se mantiene la humedad. La forma correcta de riego para Cultivo Extremo se basa en la dosificación de agua y el alargamiento del tiempo entre riegos, así como la observación de la planta para la decisión del momento en que regar. Deberemos detectar el momento en que la planta empieza a entrar en estado de "flaccidez". A partir de ahí, hay que estar muy atento, sobre todo cuando trabajamos con contenedores muy pequeños, ya que la evolución es muy rápida, y mas cuanto mas pequeña es la maceta. En el estadio inicial, es decir antes del primer trasplante, deberemos regar a los primeros signos de flacidez, que se manifestarán en las puntas de crecimiento. Al estar el sustrato seco, tendremos que dar una primera pasada con escasa agua, para que empape. Si no lo hacemos así, el agua caerá directamente por el drenaje arrastrando nutrientes sin realizar su función. Tras esta primera pasada, esperamos unos segundos mientras observamos como el agua va siendo absorvida. A continuación, continuamos el riego con cortos "chorritos" de agua, esperando entre ellos a que vaya empapando, desde la base del tallo hasta el borde de la maceta. Continuaremos hasta que empieze a aparecer agua por el drenaje. En este momento, esperamos un cuarto de hora aproximadamente, y volvemos a hacer un riego corto. No volveremos a regar hasta que la planta vuelva a mostrar signos de flaccidez. A medida que vamos trasplantando, veremos que se alargan los tiempos entre riegos. También observamos que al estar en un contenedor mayor tenemos mas tiempo de reacción desde el
momento en que la planta empieza a mostrar signos de necesidad hasta que está en "las últimas". Utilizaremos este mayor rango de tiempo para retrasar poco a poco el momento de riego, forzando cada vez más flaccidez tras cada trasplante. En resumen: Esperar a que la planta se muestre "flaccida" para regar Realizar el riego en intervalos con poca cantidad de agua en cada intervalo Esperar que empape el sustrato. Volver a dar un pequño riego Esta técnica es directamente aplicable en todo tipo de cultivo, excepto en hidropónico. En la próxima entrega, expondremos cómo simular el stress hídrico en sistemas hidropónicos, y comenzaremos a bajar humedades para crear "El Desierto". Fumaos unos petas de YERBA de esa buena, que ya debe estar curadita, y a planificar la plantada de este año, que ya esta AKI. Aki va el tercero. Saludos. Lui KULTIVO XTREMO Una vez controlamos los factores abióticos básicos a base de limitar el contenedor y el agua de riego, vamos a ver como jugar con la luz y la ventilación para simular un secano que irá en incremento según se acerca la floración, momento en que llevaremos al extremo todos los factores para conseguir plantas que "chorreen" resina. Por Luis Hidalgo Bien, ya hemos visto cómo ajustar el aporte hídrico para Cultivo Extremo a base de limitar el espacio del contenedor y espaciar los riegos mas de lo habitual. De esta manera vamos acostumbrando a la planta a aprovechar al máximo los recursos disponibles, evitando el síndrome de la "planta yonki", efecto producido al "mimar" en exceso la planta, y que produce especímenes frondosos pero de menor psicoactividad. Ahora trataremos sobre la fuente de luz, su potencia y proximidad a nuestras nenas y su interacción con la ventilación, para conseguir un entorno lo mas árido posible . La Luz En interior, lo habitual es trabajar con lámparas de 600 o 400 Watios. Ultimamente, debido quizá al abaratamiento de los equipos, empieza a ser habitual ver 600. Existen unas distancias "estandar" desde la lámpara o reflector hasta la punta de las plantas, que se asumen en unos 40 cm. para la 400 y 60 cm. para la 600. Estas distancias se han establecido por motivos de seguridad, ya que en teoría (solo en teoría, como veremos mas adelante) las plantas se quemarían debido al calor. En Cultivo Extremo, la distancia mínima se reduce a 20 o 30 cm. en floracion, incluso con una 600.
Menos distancia quemará indefectiblemente las cimas apicales. La técnica se basa en el hecho de que el cáñamo es capaz de soportar temperaturas de 40 grados celsius o mas sin ningún problema, mientras su sistema radicular se mantenga por debajo de los 29º; por lo tanto, lo que realmente nos importa mantener es la temperatura en maceta, mientras que en las puntas el límite lo marcará la aparición de las primeras señales de quemado. Normalmente, en un espacio cerrado tipo armario es mas complicado reducir la distancia debido al mayor incremento de temperatura. Esto nos obligará a habilitar un buen sistema de refrigeración tipo intractor bajo la lámpara o bien un sistema de convección, a base de extractor/intractor. En espacios mas abiertos, o incluso en el mismo armario, pero con las puertas abiertas, se puede solucionar con un simple ventilador giratorio. La cuestión es ir adaptando las plántulas desde el tercer par real o bien cuando ha empezado a crecer claramente, en el caso de esquejes.. Una vez alcanzado este punto, comenzaremos a bajar el foco por debajo de la distancia "estandar" para la potencia que estemos utilizando, a razón de un par de centímetros por bajada. A continuación, comprobamos temperatura en puntas, y si está por debajo de 28º repetimos la operacíon hasta alcanzar esa temperatura. Con el tiempo y la práctica ésta tarea se puede realizar de forma subjetiva, sin termómetro, pasando lentamente la mano por debajo de la bombilla, alejándola y acercándola hasta encontrar el punto donde la sensación es de calor, pero no quema.. Un factor importante en este punto es la altura del contenedor que usemos. Cuanto mas alto sea, mejor, ya que así incrementamos distancia entre puntas y maceta, pudiendo ganar algun grado. Una vez fijado el foco, y despues de al menos dos horas funcionando para que se alcanze la temperatura máxima, conectamos el sistema de ventilación, y esperamos otro par de horas hasta que se estabilice el entorno. En este momento podemos "recalibrar" el foco y bajarlo un poco más. Ahora estamos en una situación delicada. Las plantas aún son bastante sensibles, y durante una semana mas o menos tendremos que estar bastante atentos. Al mínimo síntoma de quemado (la hoja empieza a "tostarse"), subiremos el foco unos 10 cm. y esperamos, para comprobar que no aumenta. En contra de lo que se podría pensar, esto no afecta al ratio de crecimiento de la planta (siempre que no llegue a quemarse). Es más, parece que el hecho de que algunos estomas queden dañados estimula el crecimiento. Esta técnica bién aplicada puede generar crecimientos de hasta 2'5 cm. al dia, con lo que en 15-20 días tendremos unas bonitas plantas de alrededor de 50 cm. y perfectamente adaptadas a un clima caliente y seco, lo que producirá una floración resinosa a más no poder. Como se explicaba en la entrega anterior, con estos niveles de crecimiento acelerado se hace necesario un trasplante como mínimo a mitad del ciclo, e incluso dos si se dispone de los recursos y la voluntad para hacerlo. Tras cada trasplante, podremos aumentar la temperatura en puntas un par de grados, ya que las hojas son mas consistentes y van resistiendo mas calor. Como efectos colaterales de ésta técnica, podremos observar como las plantas de semilla muestran preflores rapidamente, permitiendo su sexado. Por otro lado, también subirá el número de machos, pero esto quedará compensado con creces al proporcionar hembras extra resinosas. También notaremos en las plantas un aspecto menos estético que si las estuvieramos cultivando con métodos tradicionales, pero no es más que eso, una mera cuestión estética. Para simular el efecto en exterior, deberíamos eliminar todo tipo de "sombra" sobre las plantas, utilizando el sistema de doble maceta con camara de aire o agua para mantener una temperatura razonable en maceta. También podemos suplementar las puntas con algún foco, si las condiciones lo
permiten. En resumen: - Comenzar a bajar el foco a partir del tercer par real en semilla o primer par en esqueje - Control de temperatura en puntas (28 - 32 grados celsius) y maceta (no mas de 28º) - Trasplante a mitad del ciclo - Bajada gradual del foco En la próxima entrega veremos como mantener el equilibrio entre temperatura y ventilación para conseguir unos niveles de humedad ambiente óptimos para nuestros objetivos y entraremos en el apasionate mundo de la floración extrema, que produce la más potente YERBA. KULTIVO XTREMO En esta entrega terminamos con los factores abióticos en fase vegetativa. Veremos como Eólo, dios del viento, puede ser hasta cierto punto controlado de manera que su fuerza hinche los tricomas de nuestra amada planta. Por Lui La Ventilación Como se vio anteriormente, hemos ajustado el foco hasta el limite en que se empiezan a quemar las puntas de las hojas al tiempo que la temperatura en maceta no pasa de los 28º (normalmente es menos) Con este régimen lumínico y de calor, las plantas consumen mas dióxido de carbono (Co2), y la humedad tiende a subir debido a la evaporación acelerada. Es fundamental una ventilación eficaz que provoque una renovación permanente de aire mientras reduce la humedad del espacio de cultivo. Vamos a tipificar los entornos de cultivo mas habituales como "armario", "habitación", "terraza" y "exterior" En armario, suele ser habitual el uso de intractores y extractores para la renovación del aire, al ser un espacio normalmente cerrado. He aquí uno de los temas mas controvertidos de los ultimos tiempos, la colocacion de intractor y extractor. Parece que según la mayoría de los manuales de cultivo de interior, se ha de colocar el extractor en la parte superior, cerca o por encima del foco, al objeto de "sacar" el aire caliente que este genera. De la misma forma, se indica que el intractor que introduce aire fresco se coloque por abajo, y si hay espacio dentro del armario, se posicionen uno o dos pequeños ventiladores que muevan el aire. La experiencia en Cultivo Extremo demuestra que puede no ser así. Debemos tener en cuenta que nuestro objetivo es que "caiga" la mayor cantidad posible de Co2 sobre las calientes plantas, mientras que mantenemos frescas (hasta cierto punto) las macetas. De esta forma, colocaremos el intractor (meter aire fresco) en la parte mas alta del habitáculo de manera que bañe las plantas al caer, mientras que el extractor, de menor importancia, se puede colocar en cualquier lugar del armario.
Un par de pequeños ventiladores son convenientes para repartir el Co2, asi como para regular humedad y fortalecer tallos. Podemos encender uno o los dos dependiendo de los niveles de humedad. Debemos recordar que a partir de aproximadamente 15 dias desde que la plántula nació podemos empezar a reducir humedad. El cannabis no produce mas resinas por tener un suelo seco, sino una atmósfera o ambiente general seco. Si cultivamos en habitación, posiblemente no necesitemos más que un par de ventiladores giratorios potentes. Jugando con la potencia y la distancia, podremos ajustar las condiciones a nuestros propósitos. Si disponemos de una ventana, será conveniente tenerla abierta y colocar uno de los ventiladores justo delante. En caso contrario, podemos hacer la misma operación en la puerta del cuarto. Cultivando en terraza, los problemas se reducen. Si la terraza es cerrada, podemos usar ventiladores giratorios como en el caso anterior, en combinación con las ventanas. Atencion a estas, ya que en caso de estar permanentemente abiertas, producirán subidas repentinas de humedad relativa en el entorno, sobre todo al final del otoño y de la primavera (en España), momentos en los que el clima es inestable en cuanto a presión atmosférica. Deberíamos disponer de un higrómetro con registro de máximas y mínimas para poder controlar éste parámetro. Como siempre, podemos reducir la subida puntual de humedad incrementando la potencia del ventilador o añadiendo otro. En exterior, la cuestión cambia de enfoque. Obviamente, ya existen corrientes de aire de forma natural, pero el problema surge una vez mas con la humedad y en este caso concreto, la temperatura en verano. El aire transporta entre otras cosas vapor de agua, con lo que nos encontramos que la ventilación "natural" no siempre alcanza los objetivos que buscamos. Podemos intentar bajar un poco la humedad ambiente siempre que la explotación sea relativamente pequeña y/o vallada. Para empezar, podemos colocar estratégicamente algunos deshumificadores. Un sistema probado y eficiente es colocar las plantas en círculo alrededor del deshumificador. Si el entorno es vallado o cerrado lateralmente, podemos colocar tiras de papael secante y bolsas transpirables con gel de sílice. Es imprescindible controlar la dirección del viento, para colocar las tiras y el gel de forma eficaz. La fuerza y la dirección del viento Además de todo lo anteriormente expuesto, existen otras cuestiones relacionadas con la ventilación, En la mayoría de manuales de cultivo se expresa el hecho de que la exposición mas o menos permanente de las plantas a corrientes de aire directa es beneficioso para el fortalecimiento de tallos. Esto es absolutamente cierto, pero conviene aclarar que no es el hecho de que el aire sople lo produce el engrosamiento, sino mas bien el movimiento que genera en la estructura general de la planta. Por un lado, según se ha demostrado en diversos estudios científicos, el movimiento del tallo central con respecto a la base eleva el consumo de glucosa, transformando este exceso en celulosa. Esto nos lleva a la conclusión de que es válido para la fase vegetativa, pero no tanto para la floración, ya que en este estadio no nos interesa realmente que la planta invierta recursos en producir celulosa y sí flores. Por otra parte, una corriente de aire con la fuerza y orientación precisas ayudaran a un desarrollo mas uniforme de la planta, debido a que la luz consigue llegar a mas zonas al estar aquella en movimiento. En relación con la anterior, debemos observar también la dirección del viento. Un ventilador giratorio es válido para repartir el Co2, pero sería bueno suplementarlo con uno o dos mas pequeños y con dirección fija al objeto de reducir humedad y/o desplazar el calor en sitios puntuales. En
Cultivo Extremo deberemos ajustar la fuerza del aire hasta el máximo que nuestras plantas puedan soportar sin partirse, incrementando la potencia según se van fortaleciendo los tallos continuando así hasta la mitad del ciclo vegetativo. A partir de ahí, y posteriormente en la floración, iremos reduciendo la intensidad. En Resumen: - En espacios cerrados, meter aire fresco es mas importante que sacar caliente - Corrientes de aire controladas bajan significativamente la humedad - En exterior, poner plantas alrededor de un deshumificador - Corrientes fuertes hasta mitad de vegetativo para reforzar estructura - Reducción de intensidad tras la primera mitad del vegetativo Con esta entrega terminamos la parte dedicada al ciclo de crecimiento vegetativo de la planta. En la próxima, veremos una introducción al stress biótico (plagas, mohos....) para pasar a continuación a las téknikas para floración. Porque nuestra YERBA, si tiene algún bichito, intenta ahogarlo en resina. Así que no la atqueis, o..... KULTIVO XTREMO La mayoría de cultivadores se ponen nerviosos ante la presencia de algún bicho en su cultivo. Cuando la población aumenta, también lo hace la desesperación del cultivador, pensando que perderá su cosecha. No siempre ha de ser así. Existen algunas plagas manejables que incrementarán la potencia de nuestra planta, sin mermar en demasía la producción. Por Luis Hidalgo Bichos Como todos sabemos, en la naturaleza existen diferentes insectos, ácaros, arácnidos y otros seres que gustan de los vegetales por diferentes motivos, unos para comer, otros para anidar, vivir, etc...Generalmente, cuando la población de individuos sube y se completan los ciclos vitales consiguiendo llegar a la reproducción con éxito, se convierte en plaga. A partir de ese momento, la infestación puede llegar a matar la planta. El cáñamo atrae a unas cuantas plagas que aparentemente prefieren a nuestra planta sobre otras, o simplemente encuentran un habitat ideal en un entorno seco y caluroso como puede ser un indoor. No vamos a tratar aquí sobre todas ellas y sí sobre la más común en climas Xtremos: la araña roja. Debido al control que podemos mantener en un cultivo de interior, normalmente procuramos mantenerlo lo mas higiénico posible a base de eliminación de restos, bandejas para recogida de líquidos, lavados de suelo y paredes con lejía y desinfectantes y otras medidas mas sofisticadas, como la esterilización por microondas o ultravioletas. A pesar de todos nuestros esfuerzos, debido a que el entorno no es hermético, siempre acaba entrando algún bicho, y cuando las temperaturas están por encima de los 22º, éste suele ser la araña roja. La Araña Roja Realmente es un arácnido ácaro tetraníquido (4 patas en fase protoninfa) denominado Tretranychus Cinnabarinus o Tretranychus Urticae la de dos puntos. Posee abdomen y cabeza diferenciados y su tamaño es de 0.5 mm aproximadamente. En la naturaleza, tiene una especial característica relativa a su color que va desde el verde claro
con dos manchas negras en los meses de verano hasta naranja sin manchas en los meses de otoño e invierno En interior, debido a la temperatura y humedad mas o menos constante, los colores suelen ser los mismos en sus distintas fases de desarrollo: blanquecino, amarillento, anaranjado y rojopardo. Los huevecillos de araña roja son esféricos de color blanco Ciclo Reproductivo Este apartado es uno de los mas importantes. Si conseguimos comprender las diferentes fases por las que pasa y como manipularlas a nuestro antojo, podremos "domesticar" a las arañas, convirtiendolas en una herramienta de Estrés Biótico que nos permitirá ver como la resina se incrementa cada día. Además podremos utilizarlas para acelerar la maduración, e incluso para proteger, si, proteger a la planta de otros insectos. El ciclo de la araña roja pasa por las siguientes fases:Huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto. Las ninfas son parecidas al adulto aunque de menor tamaño. Las hembras son ovaladas y rojas pajizas o verdes (predominan las formas rojas con manchas en el abdomen en zonas tropicales). Los machos son ligerameate más pequeños y tienen forma de pera. Cuando la colonia está establecida, la proporción de hembras / machos se establece en 3:1 Con una duración de 8 a 10 dias en un ambiente tipo 28º temperatura / 40 % humedad, es uno de los factores que empezaremos a manejar. Por cada 7% de incremento o decremento en los parametros anteriores (afectados globalmente) aumenta o disminuye el ciclo, pudiendo llegar desde los 5 dias a partir de 31º hasta 24 dias por debajo de 24º. Al poder controlar la duración del ciclo reproductivo dentro de unos rangos, facilmente podremos aumentar o disminuir la población al saber aproximádamente cuando va a nacer la siguiente camada. Una lupa microscopio de 100 aumentos nos será de excepcional ayuda para ver cuándo las lasrvas empiezan a salir del huevo. Síntomas La araña roja vive en la planta, pero no se alimenta exclusivamente de ella, es más, realmente sólo en el estado de larva y deutoninfa microperfora el envés de la hoja para succionar savia. En el resto del ciclo no causa daños directos, si bien en estado adulto y cuando la plaga esta muy avanzada, la ligera tela que teje en el envés de las foliolos se acaba saturando de huevos y otros ácaros, taponando en cierta medida los estomas. En Kultivo Xtremo, esto no nos preocupa en exceso debido a que las especiales condiciones en las que mantenemos a las plantas reduce considerablemente el uso de los estomas, con lo que no hay un cambio apreciable. Al principio, lo primero que vemos es algun puntito oscuro que se mueve o no en el envés de la hoja. Si lo apretamos con los dedos, deja una rayita negra. Al dia siguiente, podremos apreciar algunos mas, ahora ya con movimiento y color mas rojizo. Un dia mas y aparecen unas micro manchitas amarillas, normalmente desde la base donde acaba el peciolo y nacen los foliolos, o bien en la nervadura central del foliolo. Hacer notar en este punto algo que despues ampliaremos, el hecho de que todo se inicia en los mejores lugares para iniciar la tela, objetivo fundamental de todo arácnido. A partir de este momento, las arañas estan a punto de entrar en estado adulto y empezarán a fabricar tela y a reproducirse. Convive con tu plaga Despues de exponer las bases de esta forma de vida que a muchos agobia, vamos a ver como manejarla mas o menos a nuestro antojo. El secreto de todo está en el control del ciclo reproductivo, así como en la comprensión del sistema de contagio. Este se produce siempre por contacto o por corriente de aire que las arrastra.. Las arañas no saltan ni se bajan de la maceta para corretear por el suelo. Sólo pasan a otra planta si existe contacto físico, por pequeño que sea, entre ellas. Una distancia de 30 o 40 cm. entre las puntas de las hojas mas cercanas suelen evitar el
contagio. En un entorno cerrado tipo armario, con pocas plantas, 6 u 8, no deberíamos pasar de la segunda generación, teniendo en cuenta que la cercanía entre plantas aumentara la propagación de la plaga a lo largo del jardín. En espacios más amplios tipo habitación o terraza, podemos llegar hasta la tercera generación, y podemos mantener zonas de cuarentena o de "division social" creando "sub-plagas" localizadas en determinados estadios de desarrollo de la planta. En exterior o terraza, usualmente los depredadores naturales suelen mantener a raya la plaga. En cualquier caso, si se llega a la cuarta generación de araña, tendremos serios problemas y Sí empezaremos a notar merma real y problemas de floración. Nuestro objetivo entonces es mantener las plantas mas o menos limpias hasta el último cuarto de la fase de crecimiento vegetativo (los últimos 6 - 8 días) , momento en que permitimos que la araña empiece a medrar. En el momento de pasar a floración deberíamos tenerlas en fase adulta, o casi. A lo largo del ciclo vegetativo, podemos realizar el control de plagas de diferente forma, ya sea por medios manuales, biológicos o químicos. Yo personalmente prefiero y utilizo el Dicofol al 5%. Tiene un plazo de seguridad de 15 dias, con lo que nos queda margen de sobra, es de acción rápida, elimina adultos larvas y huevos y además tiene la particularidad de dar vigor y color a las plantas.Unas nebulizaciones por el envés de las hojas hasta empaparlas, y adiós araña. La primera generación NO fabrica telaraña prácticamente, mientras se dedican principalmente a la reproducción. Este es un error común de observación, pensamos que la plaga acaba de llegar, cuando realmente sólo a partir de la segunda generación se empieza a producir tela en cantidades apreciables. Partimos del punto en que hemos pasado las plantas a floración con la primera generación adulta o a punto de serlo. Como veremos en las próximas entregas, las condiciones de estrés abiótico se va a incrementar al máximo, haciendo el entorno cada vez mas agradable para la araña. A partir de este momento, debemos estar muy atentos. Inicialmente, la plaga empieza por las hojas inferiores. La araña tiende a buscar el punto mas alto y caliente, con lo que poco a poco veremos como se van viendo afectadas las medias y por último las superiores. Este es uno de los pùntos de control. Nuestro siguiente objetivo es llegar a la mitad de la floración con la primera generación y quizá la segunda en estado de protoninfa. Para ello, a partir de ahora utilizaremos neem en riego para mantener el nivel, y jabon de potasio nebulizado a las hojas (cuidado con los pistilos) para las acciones de choque. Si lo hemos hecho bien, hacia los 20 dias de floración (debemos tener en cuenta que estamos en Kultivo Xtremo y las floraciones son mas cortas!!) deberemos ver arañitas moviendose por el envés de las hojas, bastantes huevos y algo de telaraña lechosa, también en el envés. Aún no habrán comenzadp a tejer tela sobre los cogollos. A partir de este momento, las hojas tendran un nivel alto de mancha por las zonas inferiores llegando a bajo-medio en las superiores, y deberemos estar muy muy atentos. Nos vamos a centrar en la reduccion diaria de poblacion y en la destrucción de telas. Los nuevos individuos eclosionan con preferencia por la "mañana", esto es, al poco de encenderse el sistema de iluminacion, cuando empieza a subir la temperatura. Así mismo, los adultos son mas activos al final de la "tarde". Con esto tenemos que si visitamos el indoor a la media hora aproximadamente de haberse encendido las luces, cogemos a las larvas saliendo del huevo, las telas de la noche anterior hechas y los adultos en modo de baja actividad.
Es el momento de nebulizar con jabon de potasio que eliminará las larvas (y por ende, la siguiente generacion). Si frotamos el envés del foliolo con suavidad, arrastraremos tela y huevos, mejorando la acción. A los adultos los tendremos entretenidos a base de destruir las telas superiores (por encima de los pistilos). Por un lado, la población es lo suficientemente grande como para que la prreferencia de los adultos sea la fabricación de tela de caza por encima de la reproducción. Si recortamos unos pequeños aros (por ejemplo de un vaso de plástico) y los colocamos en la parte superior de los cogollos, veremos como las arañas se dirigen haci ellos y fabrican las telas desde los bordes del aro. Cada mañana observamos los cogollos y procederemos a soplar los que veamos cubiertos con una fina tela. También podemos aspirarla con un pequeño aspirador de mano. Con este sencillo proceso, la plaga avanzará muy lentamente, pudiendo ser controlada sin problemas hasta el final de la floración. Beneficios El beneficio mas obvio es un claro incremento de resina, al tener la planta un estímulo constante sobre calices y pistilos. Como ya se ha especificado, el daño físico al sistema vital de la planta es mínimo y se difumina entre los parámetros de Kultivo Xtremo. El aspecto estético tampoco nos debería importar si la YERBA es para fumar. Otro beneficio colateral es el hecho de que las telarañas de los cogollos son tan finos que transpiran perfectamente, con lo que no hay daño y sí protección contra otros acaros, pulgones e incluso pequeños mosquitos. Por último, se genera la controversia de fumar cogollos con araña. No hay problema. Si hacemos un correcto secado, hasta el último individuo abandonará el barco hacia la parte que mas alta cuelge, pasando al gancho o cualquier espacio abierto superior donde poder extender su telaraña. Por contra, la YERBA que cosechemos se podrá fumar mucho antes sin el efecto expectorante de la clorofila, debido al proceso de desclorofilización sufrido a lo largo de la floración. Así mismo, la clorofila restante se descompone a mayor velocidad, dando como resultado mandanga suave de fumar sin curado. En resumen -
Mantener la plantación limpia hasta mitad de vegetativo. No pasar de la tercera generación en ningún caso Colocar "trampas" en los cogollos superiores Colgar las plantas para secar de un gancho o tubo.
Mientras pasamos el extremo calor del verano fumandonos pesadamente nuestros cogollos, en el próximo número entraremos en el excitante mundo de la Floración Xtrema, llevando al límite la capacidad de resistencia de nuestras plantas. KULTIVO XTREMO Pleno verano. Mas de 40 grados de temperatura ambiente durante la mayor parte del dia. Humedad por los suelos. No importa, si tus nenas se adaptaron en vegetativo, pasarán con éxito esta dura prueba, proporcionandonos unas reservas extra para fumar durante el salvaje estío, hasta que el clima vuelva a unos niveles mas razonables para nuestra labor agrícola.. Por Luis Hidalgo Floración Extrema
Llegamos a la parte mas gratificante y al mismo tiempo mas compleja: el inico de la floración. Si realizamos correctamente este proceso, que se corresponde aproximádamente al primer tercio del ciclo de floración completo, podemos asegurar que obtendremos una cosecha super potente con una producción razonable. Una vez más, se hace hincapié en el hecho de que con estas técnicas de cultivo conseguimos sobre todo potencia, con unas mermas en la produccion de alrededor del 30%, lo cual es razonable para las tempèraturas veraniegas, y compensado con creces por el alto incremento de potencia. De hecho, hay quien prefiere cultivar Extremo todo el año, incrementando el número de plantas. También se ha de señalar la cuestión del aspecto estético de la planta. A partir de este momento, se notaran diferentes signos que aparentan carencias, enfermedades o plagas y realmente no lo son. El contínuo estrés al que van a estar sometidas provocarán reacciones "no habituales" en el cultivo tradicional, como amarilleamiento y caída de hojas sin causa aparente, manchitas, hojas en forma de garra hacia abajo o aspecto fláccido permanente. Todos estos signos suelen estar producidos por los largos secanos, alta temperatura radicular y foliar, así como corrientes de aire permanentes de intensidad media. Las variedades índicas se ven menos afectadas por estos parámetros hasta el ultimo cuarto del ciclo, momento en que se acelera la caida de hojas. Las sativas son mas sensibles, y a partir de la mitad de la floración comenzará a mostrar muchas pequeñas y finas hojas con aspecto quebradizo que finalmente se secan. Es conveniente hacer un trasplante a una maceta de aproximádamente el doble del tamaño de la última que hemos utilizado en vegetativo, lo que proporcionará nuevo alimento, y sobre todo, nuevo medio fresco para desarrollo de raices. Cuanto mas grande es la maceta, más fácil es mantener la temperatura. Objetivos Si recordamos, tenemos las plantas al final del vegetativo, con temperaturas ambiente de 30º 35º, humedad por debajo del 25%, y uno o varios ventiladores moviendo aire y tallos, aparte de al menos un intractor/extractor. En este primer tercio de la floración, vamos a cambiar ligeramente estos factores. Como nuestro límite, es decir, lo que va a determinar si vamos a poder llevar adelante el cultivo o no, es la temperatura en raíces, que se debe mantener por debajo de 28º, la temperatura ambiente es nuestro primer objetivo. Si durante el dia no conseguimos llegar hasta ahí, ayudados por ventiladores e intractores/extractores, puertas y ventanas abiertas creando corrientes de aire e incluso climatizadores, así como dobles mactas, cámara de aire, etc... deberemos plantearnos el realizar la parte del ciclo de luz durante la noche. Si sólo se dispone de un extractor, este se puede convertir fácilmente en intractor con un inversor de polaridad (se vende en tiendas de electricidad), con lo cual podremos meter aire en caso de que el de la calle sea mas fresco que el de la habitación/armario. En caso contrario, sacaramos el aire caliente activando el inversor. Una vez hemos establecido las condiciones de forma que el sistema radicular no sobrepase la temperatura límite (recordar que no hay problema con tener 30º - 35º en puntas), el siguiente punto es el ciclo noche/dia. En Kultivo Xtremo, vamos a empezar con 13 horas de oscuridad, en vez de 12 como es habitual. Esto produce múltiples beneficios, a saber: maduración rápida (2030 dias en algunas índicas, 30-45 dias en sativas tardías), mas tiempo de recuperación tras un dia "intenso", detección rápida de hermafroditas y menor altura en sativas, entre otras. Es conveniente apuntar que una hembra que pasa todo el proceso de Kultivo Xtremo sin mostrar NINGUNA flor macho a lo largo del ciclo, o sólo ocasionalmente al final, es seria candidata para la crianza y cruce (creación de semillas), por su excepcional resistencia al hermafroditismo. Lo mismo es aplicable a los machos. Posteriormente aumentaremos las horas de oscuridad hasta 14.. A continuación, y durante este primer tercio de la floración, reducimos la intensidad de los ventiladores y subiremos ligeramente la humedad. El motivo de esto es que ya no nos interesa que los tallos y plantas en general se muevan en demasía, por lo que reducimos la potencia de
los ventiladores orientándolos hacia las partes inferiores de los focos, en vez de hacia las plantas. Con ésto conseguimos que la planta dedique sus esfuerzos a generar flores y no celulosa (tallos y ramas), teniendo en cuenta que en este primer tercio es cuando pegan el "estirón" principal, reduciendo paularínamente su crecimiento a partir de la mitad de la floración hasta el final. Posteriormente, en el segundo tercio, volveremos a subir la potencia del viento. Al bajar el aire, subirá la humedad. Nos interesa en esta fase mantenerla alrededor del 40%, . Si no lo conseguimos combinando los medios con los contamos, podemos colocar unos recipientes con agua repartidos entre el cultivo, o bien un humidificador. Es importante no pasar en ningún caso del 50% de humedad ambiente, ya que nos alejará de nuestros objetivos al alargar períodos de riego y reducir secano ambiental, que es lo que nos va a dar potencia psicoactiva. El hecho de mantenerse en las cercanías del 40% proporciona unos niveles aceptables dentro de lo que consideramos secano ambiental, alarga ligeramente el espacio entre riegos manteniendo el sustrato en las condiciones necesarias y provocando unos niveles medios de evaporación a nivel foliar. Los riegos Lo ideal en este punto es que hayamos trasplantado a las macetas definitivas, teniendo en cuenta que es bastante complicado manejar plantas de más de 1 metro para trasplantar, aparte de la no muy clara conveniencia de trasplantar en floración salvo por emergencias (exceso de abono, cocimiento de raíces, etc...) Trabajar con macetas de mas de 8 litros es bastante conveniente, no habiendo límite en tamaño, sabiendo que a mayor tamaño, mas fácil será todo. El proceso de riego en esta fase aún no es demasiado crítico. Como ya se ha comentado, esperaremos a que las plantas muestren ese aspecto fláccido, momento en que regaremos muy poco a poco y muy cerca del sustrato, esperando a que vaya empapando, y repitiendo la operación dejando los intervalos de tiempo suficientes para que éste empape correctamente. La temperatura del agua de riego también es importante aquí. No debemos NUNCA comenzar con agua fria, que provocará un shock en las membranas rediculares impidiendo la absorción de ningún nutriente. Lo correcto es comenzar con una temperatura ligeramente inferior a la del sustrato, e ir enfriando poco a poco, en cada "mini riego", hasta que terminamos, pero en cualquier caso, no es bueno regar con agua por debajo de 15º - 17º. Es increible la cantidad de agua que pueden llegar a absorber, sobre todo si utilizamos sustratos de alta tecnología que incorporen polímeros, o bien los añadimos nosotros. El aguante de la planta a partir del momento en que ya no puede bombear (aspecto fláccido) es cada vez menor. Ello implica que no se debe dejar mucho tiempo desde que la planta pide agua, ya que facilmente provocaremos daños irreversibles, e incluso la muerte. A los pocos dias, veremos como tras los secanos, se van cayendo y secando hojas. Debemos sanearlas antes, y no después de los riegos, para que no se desaproveche fluido en el proceso de cicatrización. Las hojas superiores tenderán a tener extraños torcimientos dependiendo de la cercanía del foco. No pasa nada, es normal. Los tallos tenderan a ser finos y gomosos, y con coloración clara. Posiblemente haya que ayudar con guías o tutores. Cuidado con los abonados en esta fase. Si hemos trasplantado, no debería hacer falta. Hay que tener en cuenta que la reacción de las plantas NO es inmediata, por lo que aunque su aspecto en ese momento no sea el ideal, en poco tiempo las raíces irán alcanzando el nuevo sustrato con los nutrientes necesarios. En cualquier caso, nunca utilizar Nitrogeno a partir de este momento, ya que como se ha comentado, es directamente antagonista a la producción de THC y otros cannabinoides. Además, aquí la planta debería tener la estructura suficiente como para no necesitar aportes extra de N. La Luz Como siempre, debemos intentar bajar al máximo los focos. Las técnicas explicadas para vegetativo son perfectamente válidas también para esta fase de la floración. Si podemos disponer de liuz ultravioleta, es conveniente utilizarla en el periodo nocturno, a razón de 10 minutos cada 2 horas por cada 24 W. Si aumentamos Wattios, debemos reducir tiempo. No está demostrado
cientificamente el hecho de que la luz ultravioleta incremente la producción de resinas, pero la observación objetiva indica que en iguales condiciones , dos clones de la misma madre no reaccionan igual. Nos podemos ayudar de luminarias especialadas, entre las que podemos encontrar la Butterfly de PKtrading, con un diseño innovador que reduce la temperatura en la base del foco, o bien la nueva Light Pyramid de Trycholux, en estado de prototipo y disponible en septiembre, con incrementes inapreciables de temperatura en puntas y tubos de emision UVA incorporados. En Resumen Trasplantar antes de floración al doble del tamaño de la ultima maceta Ciclo de luz 13/11 Humedad al 40% y aire al foco Regar en cuanto se muestren signos de necesidad, procurando no abonar No preocuparse por la caída de hojas Ya empiezan a sudar, como nosotros. En el próximo número, aumentaremos el secano mientras vemos como los cogollos empiezan a tomar forma bajo la sofocante luz. Si nosotros conseguimos sobrevivir al infierno, ellas también lo harán, sudando resina. En esta séptima y penúltima entrega, vamos a entrar de lleno en la floración extrema, después de todo un tratamiento intensivo a través del ciclo vegetativo y un ligero descanso al comienzo de la floración. Ahora, las condiciones medioambientales van a volver al estado cuasi desértico en que se encontraban al final del ciclo vegetativo. Recordaremos que en aquel momento, la humedad relativa rondaba el 40% o menos, con fuertes corrientes de viento y temperaturas en las sumidades por encima de los 30ºC. También es conveniente hacer notar que durante el primer tercio de la etapa de floración redujimos un poco el nivel de estrés con objeto de facilitar el cambio metabólico. Al mismo tiempo comenzamos con 13 horas de oscuridad, en lugar de las 12 habituales, de forma que aceleramos el proceso de adaptación metabólica acumulando mayor cantidad de “floren, floramen o floragen”, nombres coloquiales de la hormona-pigmento que activa la producción de flores en detrimento del sistema vegetativo, encargado de la generación de celulosa para tallos y materia vegetal en general. Por otra parte, conseguimos el efecto de acortar todo el proceso de maduración en general, dato en Xtremo interesante debido al hecho de que necesitamos acortar al máximo los tiempos para obtener un beneficio real con respecto al aceleramiento metabólico que el Kultivo Xtremo provoca. Las plantas entran en un estado permanente de "autopoda", es decir, todos los días deberemos limpiarlas de las hojas amarillas y secas que van apareciendo por las partes inferiores. Ello es debido al calor extremo que sufrimos en puntas con una evaporación excesiva y constante, que provoca de forma continua una elevada diferencia de presión entre la parte superior e inferior haciendo subir la savia a más velocidad y disminuyendo en las partes bajas. Es importante limpiar las plantas ANTES de regar, ya que sino provocaremos aún mas pérdida de presión al escapar la savia por las heridas de las podas. Las hojas más grandes van cayendo, dejando la planta con una apariencia "pelada". No hay problema, las hojas de las ramas secundarias y las de un solo foliolo del interior de los cogollos son más que suficientes, teniendo en cuenta que todos los recursos se van a enfocar a la producción de flores y resina, para lo que no es necesaria una actividad fotosintética elevada. Objetivos En la primera parte del ciclo de floración rebajamos las condiciones de estrés al objeto de conceder un pequeño descanso a la planta y permitir que ésta acumulara unas reservas extra. Ahora volveremos a aumentar la velocidad del viento, con nueva bajada de humedad ambiente. Por un lado, el sistema metabólico ya ha frenado la producción de celulosas por si mismo, y el
movimiento de tallos ya no estimula aquella, por lo que no interfiere en el proceso. Por otro, nos permite reducir de nuevo la temperatura y la humedad ambiente, intentando mantener ésta alrededor del 30%, volviendo al secano ambiental que provoca la producción indiscriminada de resina. Teniendo en cuenta que estamos entre el día 10 y el 15 de floración (dependiendo variedad), los tricomas deberían ser claramente visibles en las brácteas y en la zona de las hojas más próximas a las sumidades florales. Como deseamos que los tiempos de floración no se alarguen mas allá de los 45 - 50 días en el caso de las sativas mas salvajes, y conseguir cosechar las índicas en un máximo de 35-40 días, vamos a ir aumentando el tiempo de oscuridad a la lo largo de estos 10 días hasta las 14 horas, a razón de 6 minutos día. Esto provoca una floración rápida así como una maduración relámpago, acorde con la situación general de estrés en que se encuentre la planta. Observación A partir de estos momentos, se hace imprescindible un seguimiento aún mas intenso si cabe de nuestras hermanas (niñas). Es necesario un control diario de plagas, riegos, temperatura y humedad. En apariencia, es un trabajo arduo, pero nos recompensará con creces al hacernos disfrutar de duros y resinosos cogollos llenos de aroma en meses como julio, agosto o septiembre. Por otra parte, la observación diaria en momentos de estrés continuo hará que entendamos aún mejor a nuestra querida planta, comprendiendo y asimilando su lenguaje, aunque no nos hable con palabras (Hermano Mon Rah). Sólo así llegaremos, a posteriori, en situaciones climáticas más amigables, a obtener el máximo rendimiento en condiciones óptimas. También es necesario un control frecuente del estado de los tricomas, debido a lo rápido que sucede todo en Kultivo Xtremo. Con la ayuda de una lupa de 50 o 100 aumentos, podremos ver claramente su evolución. Después de estos aproximadamente 10 días de la segunda etapa de floración, entraremos en la fase de maduración y engorde, determinante para "afinar" la potencia y endurecer cogollos, por lo tanto, deberemos estar atentos a la coloración y forma de los tricomas para decidir cuando abordar la última fase. En hidropónico, estos procesos se aceleran aún más si cabe, haciendo que un día o dos de diferencia sean determinantes. En exterior o terraza los tiempos son más flexibles, aunque debemos tener en cuenta que también son mas acelerados de lo habitual. Los tallos son mas finos y blandos, y se hace imprescindible apuntalar las ramas, o bien colocar una reja o malla en la parte superior del cultivo para atarlas. Los tiempos entre riegos en esta fase vuelve a acortarse debido a que la humedad relativa ha bajado. Es importante sopesar bien las macetas para saber cuando regar, ya que la caída más o menos masiva de hojas principales bajas, así como el estado blando general de la planta nos pueden engañar por el aspecto. Un exceso de riego en esta fase es muy malo, provocando una decoloración rápida de las hojas, y si la planta esta muy cerca del foco, la muerte. Por otra parte, el tiempo para regar desde que la planta lo necesita realmente es muy corto, provocando también procesos irreversibles de senectud o bien sobrefertilizaciones en caso de no hacerlo a tiempo. Por último, mucha atención a las manifestaciones hermafroditas, ya que es en este momento cuando mas sensible es el sistema. Abonos Debemos tener xtremo cuidado en este tema. Teóricamente, deberíamos estar utilizando un sustrato de calidad y haber realizado los trasplantes necesarios, consiguiendo así completar el ciclo sin abonados. En cualquier caso, este es el momento de suplementar con fósforo y potasio, o mejor con algún bioestimulador, siempre con mucho cuidado y utilizando como máximo la mitad de las dosis recomendadas. El sistema radicular se encuentra bastante sensible debido al intenso secano, y teniendo en cuenta que éste va a continuar, es muy fácil provocar una sobrefertilización, e incluso desequilibrios metabólicos que pararán la floración temporalmente. En caso de mostrar algúno de estos síntomas, hay que reaccionar rápidamente con un lavado de raíces. En vez de abonar,
puede ser buena idea aplicar un riego con agua oxigenada sin aditivos de 10 volúmenes, a razón de 10 ml/L de agua. En el siguiente riego, ajustar dos o tres decimales por debajo del pH habitual (de 6,5 a 6,2 por ejemplo). También debemos tener cuidado en zonas con aguas saturadas de sales o cal, utilizando agua de lluvia o destilada, o bien utilizando alguno de los "rompe sales" disponibles en el mercado. En Resumen: -
Subir potencia del viento y bajar humedad Limpiar las plantas antes de regar Aumentar a 14 las horas de oscuridad Observar las plantas atentamente a diario Mejor trasplantar y regar con H2O2 (agua oxigenada) mejor que abonar
Bien, ya solo falta la última entrega, en la que veremos como nuestros cogollos extremos van engordando aunque al principio parecía imposible. Tambien observaremos como estos se cargan de tricomas al máximo, para proporcionarnos la mejor YERBA posible con que regalarnos este verano. KULTIVO EXTREMO Llega el momento. Nuestros esfuerzos van a ser recompensados en breve en forma de resinosos cogollos. Vamos a intentar que las plantas tambien realicen un último esfuerzo para que nos den el máximo de lo que llevan dentro, llevándolas hasta el límite de su resistencia. Por Luis Hidalgo Por fin entramos en la última etapa, en la que los cogollos maduran y engordan. Nuestras plantas han pasado por todo tipo de condiciones xtremas, calor, secano, altos vientos, plagas, etc... Al observarlas, vemos claramente que su aspecto no es el mismo que si hubieran sido cultivadas en un ambiente mas agradable. Su estética general se aprecia resentida por todo el estrés sufrido. Sin embargo, sólo faltan 10 - 20 dias para su recolección, con lo que realmente, no deberíamos tener mayores problemas para superar esta última fase. Realmente, sólo debemos mantener unas condiciones semejantes a las de la etapa anterior, con algunos matices que mas adelante veremos. También podremos apreciar claramente y a simple vista, en contraposición con su estéica, la aparición de tricomas tipo "stalked" (con bolita) desde este momento ya no solo en brácteas, sino también en gran parte de las hojas cercanas a las sumidades floralers así como en la base y zonas adyacentes del tallo, cosa poco frecuente utilizando métodos mas tradicionales a estas alturas del cultivo. A partir de aquí, la generación de tricomas será imparable, incluso aunque la planta se encuentre o se haya encontrado en estados cercanos a la muerte, o acuse carencias u otros menoscabos. Estos últimos días vamos a centrarnos en el aumento radical del secano, sobre todo en tierra, rebajando temperatura jugando con la altura del foco. También deberemos estar muy atentos al estado de los tricomas, así como al control diario de plagas, sobre todo si tenemos araña roja. Por otro lado, reduciremos una vez más las horas de luz, al objeto de acelerar aún más el proceso, aplicando un par de técnicas "especiales" que permitirá subir la producción, equilibrando la pérdida de esta debido al estrés continuado. En definitiva, si conseguimos conjugar adecuadamente estos factores y cosechamos en el momento adecuado, habremos obtenido un rendimiento medio con altísima potencia en los meses estivales, o bien en zonas geográficas que por sus características mantienen temperaturas ambiente altas a lo largo de la mayoría del año que normalmente impiden el cultivo en interior. Es de rigor comentar que también a lo largo de todo este proceso, es posible que se hayan sufrido algunas bajas, o que algún espécimen haya quedado "tocado" al no soportar las condiciones xtremas a las que han sido sometidos. El cannabicultor deberá sopesar si el esfuerzo
a realizar se compensa con el hecho de poder consumir YERBA de altísima potencia en Julio, Agosto y Septiembre, meses en los que muchos cannabicultores, incluso de exterior, han agotado sus reservas. Riegos Como se ha comentado anteriormente, a partir de ahora deberemos "estirar" al máximo el espacio entre riegos. Se hace imprescindible el "riego lento", debido a que el sustrato comienza a agotarse ocupado por el sistema radicular, y que lo poco que queda se seca de forma xtrema. Por esto, debemos regar desde muy cerca de la maceta y con un flujo bajo de agua, con objeto de evitar "agujeros" en el sustrato y de cuidar los finísimos "pelillos" radiculares de última generación, que son muy delicados y más aún en las condiciones de alta temperatura a la que se han visto sometidos. Si regamos sin cuidado desde lo alto y a chorros, perjudicaremos de forma notable a la planta, además de perder toda el agua por el drenaje arrastrando los pocos nutrientes que conserva. Pondremos mucha atención al momento del riego, ya que como se explicó en el número anterior, las plantas aguantan muy poco desde el momento en que entran en estado de flacidez, contando además con el hecho de que puede ser dificil detectar visualmente este estado, debido a que el aspecto general de la planta (flata de hojas, tallos blandos, etc...) puede engañarnos o hacernos pensar que "sigue igual que ayer" cuando realmente ahora sí está necesitando agua. Una vez mas, se recomienda sopesar la maceta y observar detenidamente el estado de los peciolos, para ver si muestran una "blandura" inusual. Por lo tanto, despues de un riego inicial suave, esperaremos unos minutos hasta comprobar que el sustrato se humedece "hinchandose". En este punto, daremos otra u otras dos pasadas, siempre de forma suave y controlando si comienza a drenar, momento en el que debemos parar, esperar una media hora y dar una última pasada para saturar el sustrato. Al sopesar de nuevo la maceta, su peso debería haber aumentado de forma claramente apreciable. Este peso nos servirá de referencia para futuros riegos. El agua debería estar en un rango de temperatura entre 20 - 25 grados centígrados para evitar shocks en el sistema. También es reconmedable ajustar el pH un par de decimales por debajo de lo habitual. En caso de estar utilizando sustratos con polímeros, podremos espaciar todavía más los riegos, teniendo en cuenta que debemos dejar que aquellos descargen bien antes de volver a regar. Por último, es interesante calcular el último riego para 3 ó 5 dias antes de cosechar, de manera que en el momento de cortar, la planta se encuentre lo menos hinchada posible, acelerando la maduración final y el posterior secado. La Luz Este es un punto a variar desde la etapa anterior. A partir de aquí, la intensidad de la luz no es tan crítica, excepto quizá en algunas variedades sativas puras que necesitan alta luminosidad. De cualquier forma, estas variedades no son precisamente las ideales para Kultivo Xtremo, y sí para realizar scrogs con condiciones medioambientales mas estandar. Lo primero que vamos a hacer es continuar con la reducción de horas de luz, a razón de incrementar cinco minutos mas al dia el tiempo de oscuridad, hasta llegar a las quince horas de oscuridad. Los motivos de esto ya han sido sobradamente explicados en entregas anteriores. Una vez mas, hacer notar el hecho de que no todas las variedades son susceptibles de aceptar adecuadamente este tratamiento, sobre todo algunas índicas puras, que verán mermada su producción. En estos casos, se puede mantener el fotoperiodo en 11/13 o 10/14 hasta el final del ciclo. Vamos a subir los focos unos 10 - 15 cm. con respecto a las distancias que veníamos utilizando. De esta manera, reducimos un par de grados en puntas, al tiempo que la mayor altura del foco permite un reparto de luz mas uniforme, llegando mejor a las partes bajas, aunque con menor intensidad.
Si en la fase anterior aplicamos la técnica de "quemado de puntas", que consiste en dejar quemarse un poco la punta o puntas apicales por proximidad a la bombilla, veremos como el cogollo principal, el "quemado" comienza a producir flores de forma indiscrimanada, pudiendo llegar a subir un tercio su tamaño/producción. Es una técnica derivada de alguna forma de la poda FIM, pero en este caso se aplica en floración y lo más importante, SIEMPRE se acierta y solo hay un par de dias de parada y solo en la punta quemada, mientras el resto de la planta continúa su desarrollo normal. La otra técnica a aplicar para subir producción, es la simulación de una "luna llena" a lo largo de esta última etapa. Esto es muy sencillo. Cuando vemos que se empieza a frenar la producción floral, en unos 5 - 10 dias a paritr de aquí según variedades, daremos una sesión de 48 horas de luz continuadas, que es aproximadamente el efecto que produce la luna llena al reflejar la luz del sol en exterior. Lo ideal es, si se dispone de luces ultravioleta o de luz negra (éstas también emiten un porcentaje de rayos UVA), encender estas en el período de oscuridad, manteniendo apagada la luz principal. En caso de no disponer de aquellas, deberemos mantener la luz principal encendida las 48 horas, tomando la precaución de subir sensiblemente el foco durante las horas que corresponderían a oscuridad. Con la aplicación de estas dos técnicas, que se pueden usar perfectamente en cultivo tradicional con resultados espectaculares, ganaremos esos puntos de producción perdidos a causa del estrés. Cuando Cosechar Este es el momento que todos esperamos. Realmente, es dificil especificar un momento concreto para cortar, entre otras cosas, porque entra en juego el gusto del cannabicultor en el ajuste del efecto psicoactivo. De todos es sabido el hecho de que cosechar antes de tiempo produce efectos mas estimulantes, mientras que una cosecha tardía la hace mas narcótica. Como método estándar, la mejor forma es observar con una lupa de 50 o mejor 100 aumentos el estado y color de los tricomas. El sistema de observar la maduración de los pistilos es completamente inutil en Kultivo Xtremo, debido a la rápida degradación de estos sin que necesariamente se haya llegado al punto óptimo de cantidad y calidad de resina. Los tricomas tienen tres tonos, transparente, lechoso y ámbar. También la longitud y forma del palito que sujeta la cabeza del tricoma es un buen indicador. Conviene localizar y marcar dos o tres zonas en cada planta que son las que observaremos cada dia. Estas zonas pueden ser: cogollos principales, zona media y baja. Es interesante controlar también los tricomas de las pequeñas hojas adyacentes a las sumidades florales, así como peciolos y foliolos de hojas principales. No vamos a dar una fórmula concreta, sino que explicaremos el significado de los cambios de color y forma, para que el cannabicultor pueda estimar el momento srgún sus personales preferencias. Los tricomas transparentes con base larga pero recta son ricos en THCA. Esto provoca un efecto mas estimulante, pero necesitan perder su forma ácida mediante la aplicación de calor y/o un perfecto curado para manifestar su potencialidad. También existe pérdida de aromas, debido a que los agentes aromáticos, terpenos, sesquiterpenos y otros aún no se han desarrollado adecuadamente. Cuando su base deja de ser recta y se empieza a curvar y a afinar hacia la punta, el contenido de THC (sin la parte ácida) es mayor. Si se retrasa la cosecha, los tricomas comenzarán a tomar coloración ambar y/o lechoso u opaco. Cuando son de color ambar, el tricoma contiene todos sus agentes aromáticos y el THC se degrada a CBD, provocando un efecto mas narcótico. Por último, los tricomas lechosos contienen cantidad de CBDA, hecho que provoca la aparición de CBN una vez cortada la planta. La función del Cannabiniol parece ser la de regulador en la interacción THC / CBD , aunque aún hay mucho por investigar en este campo.
En Resumen - Espaciar riegos al máximo - Bajar temperatura subiendo los focos - Aumentar horas de oscuridad - Aplicar quemado de puntas y efecto "luna llena" para subir producción - Controlar estado de los tricomas para cosechar en el momento óptimo Con esto, damos por finalizada esta serie de artículos, con la esperanza de que los cannabicultores que nos leen puedan disfrutar de la YERBA mas potente cuando más difícil parece. A partir del próximo número, comenzará un monográfico sobre las diferentes formas de cultivar en interior para conseguir objetivos concretos como producción, aromas, etc.... Hasta entonces, a disfrutar de vuestra maria Xtrema.