Tecniche e principi generali dell'arrampicata su roccia Ad uso esclusivo degli allievi dei corsi di arrampicata e delle sessioni di aggiornamento
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Tecniche e principi generali dell'arrampicata su roccia Ad uso esclusivo degli allievi dei corsi di arrampicata e delle sessioni di aggiornamento
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Trieste, marzo 2018
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“Chi si da all’alpinismo con i soli muscoli si ritrarrà da esso dopo pochi anni. Chi è alpinista col cervello e col cuore saprà trovarvi valori tutta la vita, tanto da giovane quanto da vecchio” [G. von Saar]
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Sommario PREFAZIONE ........................................................................................................................ 9 SCELTA DELL’ATTREZZATURA INDIVIDUALE ............................................................... 11 Le scarpette ........................................................................................................................ 11 L’imbraco ............................................................................................................................ 11 Il casco ................................................................................................................................ 12 SEZ. 1 - TECNICHE DI ROCCIA........................................................................................... 15 PRINCIPI GENERALI ..................................................................................................... 16 Introduzione........................................................................................................................ 16 Aspetti comuni .................................................................................................................... 16 Aspetti dell’equilibrio .......................................................................................................... 18 Aspetti del movimento ........................................................................................................ 23 MODELLI MOTORI ........................................................................................................ 26 Introduzione........................................................................................................................ 26 Progressione fondamentale ................................................................................................ 26 Sostituzione ........................................................................................................................ 31 Progressione a triangolo ..................................................................................................... 33 Progressione laterale .......................................................................................................... 36 Posizione omolaterale e compensi ...................................................................................... 37 Situazioni particolari ........................................................................................................... 41 GLOSSARIO ................................................................................................................. 42 SEZ. 2 - LA CATENA DI SICUREZZA .................................................................................... 45 GLI ELEMENTI DELLA CATENA DI SICUREZZA ............................................................. 46 I freni .................................................................................................................................. 46 La corda.............................................................................................................................. 49 L’ultimo rinvio ..................................................................................................................... 52 Cordini e fettucce ................................................................................................................ 53 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E TEST DINAMICI .................................................. 55 Le corde .............................................................................................................................. 55 Le norme sulle corde da alpinismo ..................................................................................... 56 I cordini e le fettucce ........................................................................................................... 59 I moschettoni ...................................................................................................................... 59 I rinvii preparati .................................................................................................................. 61 INVECCHIAMENTO DELLE CORDE ............................................................................... 64 SEZ. 3 – I PRINCIPALI NODI ............................................................................................... 67 I NODI .......................................................................................................................... 68 Generalità ........................................................................................................................... 68 NODI D’USO GENERALE ............................................................................................... 69 Nodo semplice..................................................................................................................... 69 Nodo cappuccino ................................................................................................................. 69 NODI DI COLLEGAMENTO CORDA-IMBRACATURA ....................................................... 70 Nodo delle guide con frizione (Otto) infilato ........................................................................ 70 Nodo di Bulin ...................................................................................................................... 70 NODI PER ASSICURAZIONE E AUTOASSICURAZIONE ................................................... 72 Nodo barcaiolo .................................................................................................................... 72 Nodo mezzo barcaiolo ......................................................................................................... 72 Asola di bloccaggio, controasola con il nodo mezzo barcaiolo ............................................ 74 GLI AUTOBLOCCANTI ................................................................................................... 76 Generalità ........................................................................................................................... 76
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Nodo Machard .................................................................................................................... 76 Nodo Bachmann................................................................................................................. 77 NODI DI GIUNZIONE .................................................................................................... 78 Nodo copiato (o "fettuccia") ................................................................................................. 78 Nodo inglese doppio (a contrasto doppio) ........................................................................... 78 Nodo galleggiante .............................................................................................................. 79 SEZ. 4 – LE SOSTE .............................................................................................................. 81 INTRODUZIONE ........................................................................................................... 82 LE DUE TIPOLOGIE DI SOSTA ...................................................................................... 83 LE QUATTRO VARIANTI DELLA SOSTA IN PARALLELO .................................................. 84 La sosta mobile .................................................................................................................. 85 La sosta fissa..................................................................................................................... 86 La sosta semimobile .......................................................................................................... 87 La sosta con asola inglobata ............................................................................................. 88 LA SOSTA IN SERIE ...................................................................................................... 90 CONCLUSIONI SULLE DIFFERENTI POSSIBILITA’ ......................................................... 92 SUGGERIMENTI ED ERRORI COMUNI .......................................................................... 93 Autoassicurazione in sosta ................................................................................................ 93 Utilizzo della longe (o della “daisy chain”) in sosta ........................................................... 94 Soste pre-attrezzate su vie sportive (e non)........................................................................ 96 SEZ. 5 – LA PROGRESSIONE DELLA CORDATA ................................................................. 101 MONOTIRO ................................................................................................................ 102 Fase di legatura ............................................................................................................... 102 Assicurazione in vita ........................................................................................................ 102 Moschettonaggio .............................................................................................................. 103 Moschettonaggio sosta ..................................................................................................... 104 Manovra sosta chiusa ...................................................................................................... 104 SPORTIVO MULTIPITCH ............................................................................................. 106 Fase di legatura ............................................................................................................... 106 Assicurazione al primo di cordata.................................................................................... 106 Autoassicurazione ............................................................................................................ 106 Assicurazione al secondo di cordata ............................................................................... 107 ALPINISMO ................................................................................................................ 108 Fase di legatura ............................................................................................................... 108 Assicurazione al primo di cordata.................................................................................... 108 Gestione corde in salita ................................................................................................... 109 Autoassicurazione ............................................................................................................ 110 Assicurazione al secondo di cordata ............................................................................... 110 APPROFONDIMENTO 1: L’ASSICURAZIONE DINAMICA ..................................................... 113 CONSIDERAZIONI SULL’ASSICURAZIONE DINAMICA ................................................. 114 Uso dei freni – Principi generali........................................................................................ 114 Il concetto di rischio prevalente ........................................................................................ 116 Le soluzioni tecniche ........................................................................................................ 116 LE SCELTE MIGLIORI IN RAPPORTO AL RISCHIO PREVALENTE .................................. 117 Accorgimenti ..................................................................................................................... 118 Conclusioni....................................................................................................................... 118 APPROFONDIMENTO 2: LE CALATE IN CORDA DOPPIA .................................................... 119 GENERALITA’ SULLE CALATE .................................................................................... 120 Autoassicurarsi alla sosta ............................................................................................... 120 Preparare le corde ............................................................................................................ 120 Discesa ............................................................................................................................ 121
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Arrivo alla sosta sottostante ............................................................................................. 122 Sequenza di operazioni per una serie di calate ................................................................ 122 APPROFONDIMENTO 3: MENTAL TRAINING E ALPINISMO ............................................... 123 ALPINISMO, SPORT O STILE DI VITA? ......................................................................... 124 PREPARAZIONE FISICA E PREPARAZIONE MENTALE ................................................. 125 MOTIVAZIONE, ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ E PERCEZIONE DEL RISCHIO ..... 128 CONCLUSIONI ............................................................................................................ 130 PREPARAZIONE MENTALE – “SELF TALK” ................................................................... 131 APPROFONDIMENTO 4: AUTOVALUTAZIONE ................................................................... 133 VALUTA IL TUO LIVELLO ............................................................................................ 135 A - Livelli fisici .................................................................................................................. 135 B - Livelli tecnici ................................................................................................................ 135 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................. 139
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Prefazione
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Il seguente manuale nasce dall'esigenza di riunire, in un unico lavoro, diverse dispense elaborate nel corso degli ultimi anni e nate dall'esperienza degli assistenti del C.A.T., dai consigli e dagli insegnamenti della guida alpina direttore dei corsi. Non sostituisce un corso base di arrampicata bensì lo integra contenendo tutte le informazioni e le nozioni che proprio durante un corso possono essere assimilate e fatte proprie. La prima sezione - Tecniche di Roccia – e il primo approfondimento – L’assicurazione dinamica - sono state estrapolate direttamente dalle pubblicazioni della Commissione Tecnica del Collegio Nazionale delle Guide Alpine e rappresentano la base delle lezioni teoriche e, soprattutto, pratiche. Le sezioni n° 2, 3, 4 e il secondo approfondimento comprendono l'insieme di tecniche e manovre che consentono di poter effettuare un'arrampicata quanto più possibile "sicura" in ambiente montano. Questa parte è stata ricavata dagli insegnamenti delle Scuole di Alpinismo del CAI e per sua stessa natura è soggetta a continui aggiornamenti. Completano il manuale un saggio della dott.ssa Gianna Mian, Psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni, e alcune valutazioni dell’Associazione Guide Alpine di Courmayeur, riadattate alle nostre montagne, in merito alla capacità di "autovalutarsi" prima di intraprendere una qualsiasi attività in montagna.
All’interno del manuale alcuni QR vi guideranno, con l’ausilio di uno smartphone, ad acquisire ulteriori informazioni, principalmente web-database e contenuto multimediale
Per iniziare, riteniamo opportuno fornire alcuni consigli che potranno risultare utili se si vuole procedere all’acquisto dell’attrezzatura individuale necessaria per svolgere questa attività: scarpette, imbraco e casco. Per le caratteristiche dell’attrezzatura di cordata, rimandiamo al cap. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E TEST DINAMICI.
Vincenzo Marino
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SCELTA DELL’ATTREZZATURA INDIVIDUALE Le scarpette Lo scopo del primo paio è di farti divertire senza troppa sofferenza. Quindi non cercare modelli molto tecnici o troppo stretti perché il tuo scopo non è tenere i micro-appoggi. Alcuni arrampicatori più esperti potranno suggerire di scendere anche di due misure, ma il consiglio per chi inizia è quello di scendere al massimo di mezza misura, tenendo conto che ogni produttore di scarpette ha il suo metodo di misurazione. Cerca una scarpetta comoda, che non renda una tortura le tue prime esperienze. Tieni presente anche che il tuo primo paio di scarpette le maltratterai, visto che manca la tecnica... quindi non spenderci un patrimonio. Provale sempre e non farti tentare dall'ultimo modello uscito o dall'estetica, vai in un negozio specializzato e provale. Prova sempre tutti e due i piedi e cerca un modello che senti come un "guanto", senza troppo spazio fra le punte delle vostre dita e la scarpetta stessa. Dopo l'uso meglio lasciarle fuori appese allo zaino o in un sacchetto di cotone per farle respirare. Le scarpette vanno sempre pulite e asciugate dopo ogni uscita senza lasciarle vicino a fonti di calore diretta (evita di lasciarle anche chiuse in macchina d'estate, c'è il rischio che si scolli la gomma). La suola può essere pulita con una spazzola di metallo, così facendo si tolgono piccoli granuli polvere e roccia, quindi per mantenere l'aderenza della gomma basta passare uno straccio inumidito con acqua o alcool. Le scarpette da arrampicata possono essere risuolate! Con la risuolatura allunghi la vita di una paio di scarpette e il costo è nettamente inferiore all'acquisto. Devono però essere risuolate per tempo, ovvero la gomma della suola non deve essere troppo consumata, altrimenti risulta molto difficile ripristinare una nuova suola. Normalmente si possono risuolare anche due o tre volte. Non aspettare che si consumino troppo, perché una scarpa mandata a risuolare in buone condizioni spesso ritorna perfetta. Inoltre risuolando per tempo le scarpette sopportano anche due o tre risuolature! Mentre risuolare troppo tardi significa vedersi ritornare una scarpa poco precisa rispetto all'originale, magari diventa anche necessario aggiungere una toppa alla punte perdendo così sensibilità.
L’imbraco Sportivi, trad o alpinistici? Sei alla scelta del tuo primo imbrago? vuoi capire quale tipo di imbrago può fare di più al caso tuo? Ecco alcune indicazioni che speriamo possano esserti utili:
Imbrago sportivo: più leggero e più snello di un imbrago trad, che può avere più porta materiali ed essere più imbottito. Sempre più spesso oggi sono realizzati in materiale termoformato che conferisce traspirabilità e maggior leggerezza (es Sama, Energy, BD Solution). Imbragature trad: sono progettate per un utilizzo a tutto tondo, dalla falesia, al big wall, alla palestra indoor. Hanno cintura e cosciali imbottiti per stare comodi mentre si è appesi. Hanno almeno 4, ma sempre più spesso 6 o 8, portamateriali ai lati per poter
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appendere rinvii ed altre protezioni. Nel corso degli anni anche le imbragature trad sono diventate più leggere e performanti (es Ascent, Wall). Imbragature alpinistiche: sono progettate per lunghe giornate in montagna. Hanno portamateriali piccoli e sono interamente regolabili per adattarsi al vestiario. Normalmente vengono usati anche per le vie ferrate (es Adjama, Corax, Jasper CR4).
Peso Più un imbrago è pesante e più significa che è imbottito e quindi comodo per lunghe soste. Imbraghi sportivi tendono ad avere cinture e cosciali in materiali leggeri. Cosciali regolabili o no? Tradizionalmente i cosciali regolabili erano considerati un punto di forza per gli imbraghi (che infatti costavano di più). I cosciali elastici se non della misura perfetta per la gamba rischiavano di essere fastidiosi. Oggi è il contrario, se si arrampica sempre in condizioni climatiche simili si tende a preferire gli imbraghi con i cosciali elastici perché meno ingombranti e più aderenti. I produttori oggi realizzano cosciali elastici meno “hard” di una volta che si adattano più facilmente a taglie diverse. Nel dubbio tuttavia un imbrago con cosciali regolabili, grazie alla sua polivalenza, si presta a molteplici situazioni (pantalone corto, lungo, imbottito, etc.) Fibbia singola o doppia? La fibbia singola è caratteristica degli imbraghi sportivi sempre per un discorso di riduzione di peso ed ingombro. La fibbia doppia in vita garantisce migliore regolabilità a seconda del vestiario che si ha addosso. Gli imbraghi monofibbia devono essere scelti accuratamente e la taglia deve essere perfetta, altrimenti l’imbrago veste “scentrato” e ci si trova i portamateriali in posizione sfalsata rispetto al centro del bacino. Anello di sicurezza L’anello di sicurezza unisce la parte in vita alla parte dei cosciali dell’imbrago. Averlo di buone dimensioni ti agevola nelle manovre di corda ma averlo troppo grande può essere di intralcio nei passaggi con il bacino appoggiato alla parete. Normalmente imbraghi alpinistici/trad tendono ad averlo grande ed imbraghi sportivi piccolo. Asole portamateriali Ormai tutti gli imbraghi hanno 4 asole. Gli imbraghi trad e alpinistici possono arrivare anche a otto asole. Asola posteriore L’asolina posteriore può essere utile per attaccare le scarpe di avvicinamento, qualche materiale extra o una maglia rapida.
Il casco Un casco deve proteggere la nostra testa da possibili e imprevedibili cadute e/o impatti contro corpi contundenti, oggetti o anche contro altre persone.. In alpinismo in particolare deve proteggerci da eventuali cadute di sassi, ma anche proteggerci da possibili colpi e graffi contro le pareti rocciose durante le scalate ed anche proteggere il più possibile da gravi traumi se cadiamo e picchiamo la testa. Il casco non deve solo proteggerci da eventuali ferite, tagli o abrasioni, ma deve anche e soprattutto minimizzare l'energia di impatto che caratterizza uno scontro tra corpi o oggetti in movimento. Per quest'ultima funzionalità i caschi moderni sono realizzati con particolari caratteristiche che mirano a far assorbire al
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casco l'energia di impatto, trasferendo alla nostra testa meno energia possibile. La ricerca tecnologica ha portato allo sviluppo di particolari materiali che ottimizzano l'assorbimento di energia da impatto; oggi il materiale più utilizzato nella costruzione dei caschi da alpinismo è il POLISTIRENE ESPANSO, ovvero polistirolo ad alta densità, indicato con la sigla EPS, il quale risulta essere il miglior elemento che garantisca assorbimento/isolamento e contemporaneamente anche ottima leggerezza. Il polistirene è costruito con celle aperte che hanno la proprietà di chiudersi nel momento in cui avviene un impatto, assorbendo tramite questa azione l’energia sprigionata. In presenza di un impatto molto violento, questo può arrivare a causare la rottura stessa del polistirene. La rottura è il tipico risultato di un colpo talmente violento che fa chiudere completamente le celle, in maniera veloce e rigida. Anche in questi casi, il casco compie il proprio compito assorbendo l’energia tramite la chiusura delle celle fino all’ultimo istante prima dell’inizio del processo di rottura. La cosa più importante è che tutto questo accada prima che l’oggetto colpisca la testa. Chiaramente, in seguito ad un forte impatto con seguente rottura, il casco non è più utilizzabile e va cambiato (è impossibile eseguire riparazioni dello strato in EPS dopo la rottura delle celle). I caschi da alpinismo sono oggi realizzati in due modalità costruttive fondamentali: 1. caschi detti A INIEZIONE: con interno in polistirene e guscio esterno in materiale plastico duro (di solito: ABS); la parte in polistirene è limitata alla zona superiore della calotta interna. Il casco è realizzato con la tecnica industriale dello stampaggio a iniezione. 2. caschi detti IN MOULDING: con interno in polistirene e rivestimento esterno in materiale leggero come il policarbonato; l’intero casco è costruito in polistirene (polistirolo), e questo significa che la barriera protettiva che direttamente assorbe l’energia ricopre l’intera superficie del casco.
ATTENZIONE ACQUISTARE SOLO PRODOTTI OMOLOGATI
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Sez. 1 - Tecniche di roccia [a cura della Commissione Tecnica del Collegio Nazionale delle Guide Alpine]
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PRINCIPI GENERALI Introduzione L’arrampicata è un’attività motoria a metà strada tra lo sport e il gioco, che può essere praticata dai sassi alti pochi metri (bouldering) alle falesie (dove prende il nome di arrampicata sportiva) fino alle grandi pareti in alta quota, dalle Alpi all’Himalaya. Quello che cambia è il contesto ambientale in cui la si pratica e gli eventuali rischi e pericoli associati, non i principi generali dell’equilibrio e della tecnica. È proprio dei principi generali e della tecnica (Modelli Motori) che ci occuperemo nei primi due capitoli di questo lavoro. La tecnica di cui ci occuperemo è quella dell’arrampicata libera, la cui definizione tratta e adattata dallo storico testo di W. Gullich e A. Kubin “L’arrampicata sportiva” è: "Nell’arrampicata libera, per il superamento della forza di gravità, vengono usati solo i punti di sostegno naturali offerti dalla roccia, come appigli, appoggi, fessure, ecc. Oppure nel caso di pareti artificiali dalle prese posizionate sul muro. Se per aiutare la progressione o anche solo per il riposo si usa un qualsiasi mezzo artificiale come corda, chiodi, rinvii, spit, ecc. allora si parla di arrampicata artificiale."
Aspetti comuni La respirazione La respirazione è fondamentale in ogni attività sportiva, tanto più se l'attività fisica è intensa. Il respiro introduce ossigeno e quindi energia disponibile per lo sforzo muscolare. Se la respirazione è eseguita con continuità, ed è coordinata con il movimento è più facile che l'azione assuma quelle caratteristiche di fluidità che la rendono più efficace, rotonda, meno dispendiosa dal punto di vista energetico. L'inspirazione e la successiva espirazione dovrebbero tendere ad essere il più possibile rilassate. In particolare durante l'espirazione la cassa toracica si svuota decontraendo il diaframma. Il respiro ha influenza diretta anche sullo stato emotivo e viceversa. Nelle posizioni statiche abbiamo il tempo di sentire e concentrarci maggiormente sulla respirazione. Al termine di una sequenza di movimento il respiro avrà una maggiore frequenza. Durante le posizione di riposo sarà consigliabile portare il respiro ad essere più lento, profondo, diaframmatico Durante le fasi di movimento è importante che il momenti di inspirazione ed espirazione siano sincronizzati con l'intensità dello sforzo fisico. Quando lo sforzo è massimo e tende a contrarre l'addome e la cassa toracica (per esempio nella fase di sollevamento facendo le trazioni alla sbarra, o di spinta delle braccia nel sollevamento pesi sulla panca piana) sarà necessario espirare. Quando lo sforzo è meno intenso o comunque immediatamente prima di iniziare un movimento più impegnativo sarà necessario inspirare, immagazzinando una riserva di energia. Lettura del terreno Come già accennato nell'introduzione la suddivisione schematica tra le posizioni di equilibrio e le fasi di movimento e le successive definizioni di progressioni sono una semplificazione per agevolare l'apprendimento dei nostri allievi. In realtà l'arrampicatore evoluto tenderà a muoversi per sequenze che prevedono l'esecuzione in modo continuo e fluido di diversi Modelli Motori.
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Volendo semplificare potremmo dire che l'arrampicatore si muoverà, dove è richiesto uno sforzo muscolare intenso, da una posizione di riposo o comunque di decontrazione muscolare a quella successiva e non più da una posizione di equilibrio alla successiva. In realtà sarà più un una serie di movimenti continui, in cui il bacino non si arresta per più spostamenti di mano, eventualmente passando anche da posizioni fuori equilibrio. Questa capacità dell'arrampicatore di leggere la disposizione degli appigli e degli appoggi sopra di lui, scegliendo di conseguenza i modelli motori più appropriati tra il set di opzioni a lui conosciute, può essere definita come anticipo delle sequenze. Si tratta di prevedere e quindi anticipare i movimenti che ci aspettano da una posizione di maggiore decontrazione. Per l'arrampicatore evoluto soprattutto in arrampicata "a vista" questo è un aspetto molto importante che può rientrare senz'altro tra i possibili argomenti di un corso di arrampicata avanzato. Continuità di movimento L'esecuzione dei movimenti in modo continuo, fluido, armonioso, non è soltanto finalizzata ad aumentare l'armonia e quindi il piacere che si ricava dall'attività motoria stessa, aspetto senz'altro molto importante, ma principalmente a permettere una maggior efficacia ovvero a consentire un generale risparmio di energie. Questo si comprende bene considerando che l'energia che serve per mettere in moto un corpo fermo (si pensi per esempio a spingere un'automobile ferma) è maggiore di quella che serve per mantenerlo in moto una volta innescato il movimento. Quindi ogni volta che interrompiamo a metà un movimento senza concluderlo correttamente in una nuova posizione di equilibrio, dovremo spendere un surplus di energia per ripartire e portarlo a termine. Si può quindi affermare che, oltre al discorso dell'anticipo delle sequenze già trattato in altro capitolo, sia necessario parlare di una sorta di anticipo nelle sequenze stesse, che equivale a dire di avere un piano mentale, un progetto, di dove si vorrà appoggiare i piedi nella sequenza che si intende fare. A titolo di esempio su un terreno dove è necessario eseguire una progressione con diversi passi prima di ritornare nella posizione di equilibrio successiva, l'avere previsto prima di cominciare a muoversi dove posizionare i piedi, permetterà di avere una maggiore continuità di movimento. La chiave della fluidità è allora la previsione, la lettura della parete cui deve seguire un'esecuzione continua e precisa dei movimenti del bacino e degli spostamenti di mani e piedi. Questo assicura che il baricentro del corpo si muova senza interruzioni, come in una danza, fino alla successiva posizione di equilibrio o di riposo scelta. Anche la respirazione gioca un ruolo fondamentale, si veda a tal proposito il paragrafo relativo. Si noti che continuità di movimento non coincide necessariamente con la velocità, infatti un movimento fluido può essere eseguito lento. La velocità, importante per l'esecuzione di progressioni energeticamente dispendiose, non va confusa con la fretta, che spesso porta a movimenti bruschi, poco continui e quindi sfavorevoli. Ricerca del punto morto Una buona capacità di trovare il punto morto è alla base di una azione arrampicatoria fluida, eseguita con movimenti continui e fluidi.
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Per comprendere cosa si intenda per punto morto si consideri il seguente movimento: si sposta il corpo da un punto lontano dalla parete (verticale o strapiombante) a braccia tese, ad un punto vicino alla parete a braccia piegate. Se nel momento in cui il corpo vicino alla parete non viene trattenuto con un bloccaggio delle braccia, il corpo torna nella posizione iniziale di partenza. Se per raggiugere un appiglio lontano si avvicina, il corpo alla parete con un movimento dinamico ci sarà un istante nel quale il corpo sarà fermo e se l'appiglio non sarà raggiunto, il busto tornerà indietro verso l'esterno e verso il basso. Il punto nel quale il corpo è fermo si chiama punto morto e rappresenta l'istante in cui alla mano principale e a quella che raggiunge il nuovo appiglio è richiesta la minor trazione possibile. Permette quindi di prendere il nuovo appiglio nel momento in cui il corpo è fermo riducendo di molto l'intensità della contrazione muscolare necessaria per tenerlo. Riuscire a coordinare bene il movimento del corpo per prendere il nuovo appiglio esattamente nel punto morto, non prima e non dopo, richiede costante esercizio e allenamento specifico.
Aspetti dell’equilibrio Uso del piede Appoggio spinta In questa situazione la suola della scarpetta è posta su un appoggio e sostiene il peso del corpo. Portando la proiezione del baricentro (vedi glossario) sulla verticale dell'appoggio tutto il peso dell'arrampicatore viene sostenuto dall'appoggio stesso. Il piede può essere appoggiato di punta, sulla parte anteriore interna o sulla parte anteriore esterna. Per favorire una maggiore decontrazione del polpaccio il tallone tende ad essere alla stessa altezza o appena più basso dell'avampiede. In situazioni particolari (appoggi molto piccoli) questo non sarà più possibile e a causa della deformazione della suola della scarpetta il tallone tenderà inevitabilmente ad alzarsi. L'appoggio sulla parte anteriore interna del piede permette un maggior sostegno del peso a carico della parte più forte del piede (metatarso). Questo aspetto assume particolare importanza per i piedi meno allenati dei principianti, mentre l'appoggio di punta permette l'aumento della possibilità di portare la proiezione del baricentro sulla base di appoggio a scapito dell'affaticamento del piede. Quando utilizziamo appoggi profondi su parete verticale o strapiombante è importante tendere ad poggiare l'avampiede sulla parte esterna dell'appoggio in modo da favorire lo spostamento del baricentro sulla base di appoggio.
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Appoggio trazione Il piede viene caricato e utilizzato anche in modo da avvicinare il bacino dell'arrampicatore alla parete o comunque verso la direzione dell'appoggio stesso (per esempio su forti strapiombi, ristabilimenti, posizioni omolaterali). All'interno della scarpetta le dita tenderanno a piegarsi per "aggrapparsi" alla roccia realizzando un utilizzo analogo a quello delle dita delle mani. Nell'uso in appoggio-trazione il tallone tende ad alzarsi per agevolare l'azione di aggancio e trazione della scarpa. Anche questo può essere usato nelle tre modalità: punta, interno, esterno. Aderenza Si utilizza il piede in aderenza perpendicolarmente alla superficie della roccia, con il tallone basso, per aumentare la superficie di appoggio aumentando la forza di attrito tra suola e roccia. Gli aspetti da considerare per migliorare l'aderenza sono:
il punto dove sia più conveniente posizionare il piede (conchette, microcristalli, rugosità maggiori, ecc.), la suola della scarpa (pulizia, temperatura, mescola), la spinta della gamba con l'inclinazione corretta rispetto alla superficie della roccia.
L'inclinazione corretta permette l'equilibrio tra la componente parallela alla roccia (tangenziale) della forza peso e la forza d'attrito. Uscendo molto con il bacino la forza d'attrito aumenta, e quindi aumenta la tenuta della scarpetta, a discapito di un maggior lavoro di braccia. Raggiungere il giusto compromesso è una abilità fine dell'arrampicatore che si sviluppa solo con l'esperienza. Si noti che in assenza di appigli non è possibile spostare il busto all'esterno, poiché si cadrebbe all'indietro, per cui sarà necessario analizzare la posizione migliore in aderenza pura. Tallonaggio Il tallone viene utilizzato in aggancio per scaricare parte del peso o per creare compensi di equilibrio. Quando si deve portare il bacino verso il piede che tallona la posizione della punta del medesimo piede deve essere aperta verso l'esterno per agevolare la trazione del muscolo bicipite femorale. Alcune calzature presentano una parte in gomma rinforzata appositamente studiata. Aggancio di punta La punta del piede viene utilizzata per creare compensi di equilibrio ed evitare quindi rotazioni. Si utilizza frequentemente vicino a spigoli, sui
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tetti, in presenza di stalattiti e canne, ecc.). Con la contrazione del muscolo tibiale si aumenta la pressione della punta contro la superficie rocciosa portando il piede a martello. Compressione laterale Rappresenta un caso particolare di ricerca dell'aderenza con il fianco della scarpetta ed è a volte utilizzato nell'arrampicata su spigoli strapiombanti, boulder. Incastro Si usa su pareti strapiombanti incastrandolo all'interno di buchi dove entra tutta la scarpa o in fessure dove il piede viene posizionato in modo da incastrarsi secondo diverse modalità. Generalmente nelle fessure più comuni viene incastrato infilandolo verticalmente e poi torcendolo per bloccarlo e poterlo quindi caricare (spesso doloroso). Uso degli appigli La varietà di appigli in natura è pressoché infinita e ogni appiglio presenta una direzione ottimale di utilizzo. In funzione della direzione di caricamento distinguiamo appigli laterali, orizzontali, rovesci.
L'appiglio verticale o inclinato tenderà a favorire la posizione laterale. L'appiglio rovescio sarà utilizzato in maniera ottimale tanto più verrà a trovarsi all'altezza del bacino. E' più difficile utilizzare un appiglio rovescio quando è posizionato alto sopra le spalle e man mano che ci si innalza con i piedi e lo si porta all'altezza della vita lo sforzo tende a diminuire. L'appiglio orizzontale risulta tanto più facile da tenere quanto più è alto rispetto al baricentro, perché diminuisce la componente di taglio che tende a far scivolare la mano all'esterno. Per utilizzare un appiglio orizzontale basso dovrò cercare di abbassare il baricentro, per esempio piegando le gambe o spezzando il busto. Questo è a maggior ragione valido per gli appigli svasati.
In funzione della loro forma elenchiamo: liste o tacche, pinzate, svasi, buchi e incastri. In funzione della posizione delle falangi delle dita sull'appiglio distinguiamo posizioni a dita stese, dita semi-arcuate e dita arcuate. Si noti che nella posizione a dita arcuate vengono utilizzati per ottimizzare la trazione anche il mignolo e il pollice, quest'ultimo posizionato in chiusura sopra l'indice Su terreno appoggiato Descriviamo di seguito i segmenti corporei nella posizione di equilibrio su due appoggi su terreno appoggiato:
piedi: in appoggio-spinta
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gambe: leggermente flesse con muscolatura rilassata bacino: portato vicino alla parete in modo che a seconda della posizione delle spalle e del busto la proiezione del baricentro cada all'interno della base di appoggio. Il bacino è retroverso (vedi glossario) perché questa postura ottimizza la posizione del baricentro e stabilizza la postura. busto: eretto, leggermente inclinato all'indietro per agevolare l'osservazione del terreno sovrastante. braccia e mani: mani sugli appigli disponibili, indifferente la posizione delle braccia (distese o flesse) essendo queste non interessate a sostenere parte del peso.
Sul terreno appoggiato l'obiettivo è quello di avere tutto il carico sui piedi. Questo risultato si ottiene assumendo una posizione che permetta di avere la proiezione del baricentro all'interno della base di appoggio. Si faccia attenzione al fatto che la posizione del baricentro dipende dalla forma che assume il corpo nello spazio, per esempio inarcando molto la schiena all'indietro, sarà necessario entrare con il bacino per conservare la proiezione del baricentro sulla base di appoggio. Nel caso opposto su terreni molto appoggiati il fatto di avvicinarsi troppo alla parete con il bacino e il busto può far assumere una posizione sfavorevole, che può favorire lo scivolamento delle scarpette. Indifferente la mano che si muove per prima sull'appiglio successivo. Su terreno verticale Descriviamo di seguito la posizione di equilibrio a triangolo di base (in bilanciamento) analizzando i differenti segmenti corporei:
piedi: un piede in appoggio-spinta, l'altro in bilanciamento con l'ampiezza necessaria a far cadere la verticale della mano principale tra i due piedi. Il punto migliore di contatto del piede in bilanciamento è solo uno, e viene suggerito dalla
sensazione corporea che ricerca contemporaneamente l'equilibrio generale del corpo e la minor tensione possibile della gamba in bilanciamento. Si noti che l'appoggio ideale tende ad essere vicino alla verticale della mano principale. Quanto l'appoggio si discosta dalla verticale della mano principale, tanto più sarà necessario aprire il piede in bilanciamento e maggiore sarà la difficoltà di portare la proiezione del baricentro sulla base di appoggio. Per ottenere un maggior equilibrio e minor carico
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sulla mano principale, il bacino deve infatti spostarsi verso la base di appoggio reale, ossia sopra il piede che lavora in appoggio-spinta gambe: leggermente flessa la gamba corrispondente al piede in appoggio, l'altra distesa con muscolatura rilassata bacino: portato a contatto della parete e spostato lateralmente in modo che la proiezione del baricentro si avvicini più possibile a cadere sulla base di appoggio. Il bacino è in retroversione ed è leggermente ruotato rispetto all'asse verticale in modo da favorire il contatto del piede in bilanciamento con la parete aumentando così la stabilità busto: leggermente inclinato lateralmente verso la gamba con il piede in bilanciamento per compensare lo spostamento del bacino nella direzione opposta. E' anche leggermente staccato dalla parete, arcuato all'indietro per permettere miglior visione della parete braccia e mani: la mano principale in carico sull'appiglio con il braccio possibilmente disteso, l'altra libera dal carico disponibile ad essere utilizzata sul nuovo appiglio
Su terreno verticale gli arti superiori sono maggiormente carichi in quanto non è più possibile portare la proiezione del baricentro completamente sulla base di appoggio. Molto importante che il Bacino sia retroverso. Una sostanziale differenza con la situazione del terreno appoggiato è che su terreno verticale non è più indifferente la mano che si muove per prima a causa delle possibili rotazioni che il corpo può subire. Su questo terreno diventa quindi importante lo schema a triangolo incrociato. Si ricerca l'equilibrio in funzione della mano principale (quella che resta ferma), posizionando i piedi in funzione di questa. Si evidenzia che per ottimizzare la posizione di equilibrio è importante che il piede maggiormente carico sia quello opposto alla mano principale (schema incrociato) e che è necessario che la linea verticale immaginaria passante per la mano principale cada tra i piedi (triangolo). Nello schema a triangolo incrociato l'atteggiamento del corpo può essere frontale o laterale. Può risultare più favorevole (in base alla disposizione degli appoggi) la posizione laterale, in quanto potendo avvicinare maggiormente il bacino alla parete e potendo mantenere il braccio principale maggiormente teso, questa posizione permette di raggiungere prese più lontane a parità di sforzo muscolare. Le posizioni di equilibrio finalizzate ad ottenere il massimo riposo muscolare potranno non coincidere con quelle di equilibrio assunte durante la progressione. Su terreno strapiombante Descriviamo qui di seguito la posizione di equilibrio a triangolo incrociato laterale in bilanciamento su terreno strapiombante analizzando i differenti segmenti corporei:
piedi: un piede in appoggio-trazione esterno su un appoggio in linea oppure oltre la verticale della mano principale, l'altro in bilanciamento. La posizione migliore del piede in bilanciamento viene suggerita dalla sensazione corporea che ricerca l'equilibrio evitando rotazioni e oscillazioni del corpo, e dalla direzione dell'appiglio successivo da prendere. Può succedere che il piede in bilanciamento sia staccato dalla parete e aiuti il bacino a ruotare lateralmente. gambe: leggermente flessa la gamba corrispondente al piede in appoggio-trazione, l'altra distesa con muscolatura rilassata bacino: ruotato lateralmente con il fianco opposto alla mano principale verso la parete e avvicinato in modo da potersi allungare per raggiungere l'appiglio successivo.
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busto: ruotato lateralmente seguendo il bacino, e con le spalle ulteriormente ruotate all'esterno per aumentare l'allungo lasciando il braccio principale più disteso possibile. braccia e mani: la mano principale in carico sull'appiglio con il braccio possibilmente disteso, l'altra libera da carico pronta ad essere utilizzata. Gli arti superiori sono decisamente caricati in quanto la proiezione del baricentro è decisamente fuori dalla base di appoggio. Come avviene su terreno verticale, non è indifferente la mano che si muove per prima per le rotazioni molto pronunciate che intervengono quando si stacca una mano.
Lo schema a triangolo incrociato diventa fondamentale per l'equilibrio del corpo. Finalizzata al raggiungimento della presa successiva risulta spesso più efficace e meno faticosa la posizione laterale in quanto permette di raggiungere appigli più lontani. All'aumentare dell'inclinazione della parete, quindi su forti strapiombi, la linea verticale immaginaria che passa per la mano principale non cadrà più necessariamente tra i piedi. Il piede in appoggio tenderà ad essere allineato o addirittura spostato lateralmente oltre detta linea a seconda della posizione dell'appiglio successivo. Nel caso estremo del tetto si andrà a scegliere un appoggio sulla linea congiungente la presa principale e l'appiglio che si vuole andare a prendere. Inoltre che su forti strapiombi o su i tetti oltre alle rotazioni del corpo destra-sinistra si sommano le oscillazioni dentro-fuori per cui la ricerca è frutto di un complesso sistema di forze date da opposizioni, agganci e trazioni dei piedi in funzione dell'appiglio che si dovrà raggiungere. Si ribadisce ancora una volta che le posizioni di riposo e rilassamento muscolare, rare ma fondamentali nell'economia della scalata, saranno spesso diverse da quelle di equilibrio necessarie alla progressione.
Aspetti del movimento Uso del piede Il piede, nell'intera fase di movimento, fino all'arrivo nella nuova posizione di equilibrio deve essere spostato correttamente, per utilizzare al meglio la spinta delle gambe. Durante lo spostamento dei piedi è necessario:
scaricare completamente il piede che si intende muovere grazie allo spostamento laterale del bacino. spostare verso l'esterno il bacino per poter visualizzare correttamente gli appoggi utilizzabili. seguire con lo sguardo lo spostamento che si sta facendo (attenzione rivolta al piede che si muove) finché la scarpetta non è posizionata con precisione. eseguire lo spostamento del piede a velocità non troppo elevata.
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Ogni volta che la situazione particolare del passaggio, o la scarsa attenzione dell'arrampicatore, non permetteranno l'esecuzione di questi semplici accorgimenti lo spostamento del piede sarà necessariamente poco preciso e strappato. Approfondimento Lo scarico del peso sul piede che si intende muovere, lo si realizza caricando il peso sull'altro piede grazie ad uno spostamento laterale del bacino o sostituendo con la mano la gamba da muovere (sostituzione). In entrambi i casi si cercherà sempre di sollecitare il meno possibile gli arti superiori. Gli spostamenti laterali del bacino avvengono con le seguenti modalità:
Semplice - piegando leggermente la gamba corrispondente al piede da caricare gli si porta sopra gradualmente il bacino inclinando il busto verso il piede che si vuole scaricare. Dinamico - si sposta il bacino nella direzione corrispondente a quella del piede da scaricare, anche con piegamento della gamba, come per caricare una molla, quindi lo si muove velocemente verso la verticale dell'altro appoggio, portandovi sopra il peso in maniera dinamica. In sostituzione - si posiziona il palmo della mano corrispondente (omologa) all'arto da scaricare in spinta accompagnando lo spostamento del bacino il più possibile verso il piede carico. In questo modo la mano sostituisce la spinta del piede corrispondente che può quindi essere mosso liberamente. E' possibile anche utilizzare la mano opposta in sostituzione incrociandola sotto l'altra (sostituzione incrociata).
Il primo passo innesca il movimento, partendo dalla posizione di equilibrio con il bacino fermo. Tale passo serve quindi per vincere l'inerzia che ha il nostro corpo quando è fermo, e per essere efficace dovrà avere alcune importanti caratteristiche che distinguiamo a seconda del terreno:
Terreno appoggiato - Su terreno appoggiato deve avere ampiezza ridotta (tra caviglia e ginocchio della gamba distesa che resta ferma), così facendo si sfrutta al meglio la spinta della gamba. Se la gamba è troppo flessa risulta essere più difficoltoso il carico per cui risulta necessario aiutarsi con le braccia. Il primo passo dovrebbe essere posizionato lungo la Proiezione del Baricentro per limitare gli spostamenti laterali. Si noti che quando il primo passo non viene posizionato in linea con la Proiezione del Baricentro, sarà necessario muovere il bacino sulla verticale dell'appoggio scelto. Terreno verticale - Su terreno verticale o leggermente strapiombante, dato che gli arti superiori sono sollecitati e sopportano parte del peso si cercherà di ridurre il tempo di movimento per ritornare nella posizione di equilibrio successiva, per cui si potrà aumentare l'ampiezza dei passi e diminuirne il numero. Anche qui il primo passo verrà posizionato allineato alla Proiezione del Baricentro per agevolare la spinta del bacino verso l'alto ottenuta grazie alla distensione della gamba. Terreno strapiombante - Su terreno molto strapiombante, dato che gli arti superiori sono molto sollecitati si cercherà di posizionare il piede direttamente sull'appoggio di arrivo della posizione successiva che generalmente sarà allineato o addirittura spostato lateralmente oltre la mano. Diventa quindi irrilevante che il passo sia esattamente allineato alla Proiezione del Baricentro.
Schemi di movimento La coordinazione dei segmenti corporei è lo schema che viene utilizzato per spostare gli arti durante le fasi di movimento. Sono caratteristiche di tutti gli animali che possiedono quattro
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arti (mammiferi). Esistono tre tipologie diverse: omologa, incrociata, ambio. Questi movimenti possono essere eseguiti in modo simultaneo o non simultaneo. Omologo Si muovono prima o entrambi gli arti superiori uno dopo l'altro (l'attenzione è rivolta verso l'alto per la ricerca dell'appiglio), o prima gli arti inferiori uno dopo l'altro (attenzione rivolta verso il basso e innalzamento del baricentro). In questa coordinazione si separa il movimento della parte bassa del corpo da quello della parte alta, quando si muove la prima la seconda resta ferma e viceversa. È tipica dei terreni impegnativi, dove l'arrampicata diventa più lenta.
Movimento progressivo Ad ogni passo contemporaneamente si carica l'appoggio e si spinge con le gambe distendendole per innalzare il bacino. Le braccia vengono progressivamente chiuse. Importante è mantenere una buona continuità di movimento posizionando i passi successivi possibilmente vicino alla verticale della proiezione del baricentro. Quando gli appoggi finali sono molto alti, è vantaggioso fare questo movimento con maggiore velocità. Movimento in due tempi - Si innalzano i piedi piegando le gambe mantenendo il bacino alla stessa altezza e le braccia distese. Una volta raccolti i piedi sugli appoggi finali si innalza il bacino con una spinta contemporanea delle gambe. Questo movimento è particolarmente utile per raggiungere appoggi molto alti senza piegare le braccia mentre alzo i piedi.
Incrociato Si muovono mano e piede opposti. Questo schema permette velocità di progressione mantenendo un buon equilibrio perché gli arti su cui grava il peso disegnano una diagonale nel corpo. Ambio Si muovono mano e piede corrispondenti (stesso lato del corpo). Anche questo schema permette una elevata velocità di progressione, ma è molto dispendioso e non passa mai per un momento di equilibrio stabile. Viene usato talvolta su passaggi particolari dove il cambio piede per assumere lo schema incrociato risulta svantaggioso. Anche questo è utilizzato spesso nel bouldering. Sottolineiamo comunque che le coordinazioni alternata e in ambio si utilizzano normalmente su terreno molto facile (vie normali, placche in aderenza facili, pendii nevosi poco ripidi, ecc.) perché permettono grande velocità di progressione richiedendo per contro elevata capacità aerobica, mentre la coordinazione omologa nella quale si muove un arto alla volta è tipica dei terreni più difficili. Si noti che in generale su terreno appoggiato (carico solo sui piedi) il movimento è dettato dalla posizione dell'appoggio migliore cui quindi dedico prevalentemente la mia ricerca (si dice che sull'appoggiato "comanda" l'appoggio), mentre su terreno verticale e strapiombante (carico su mani e piedi) individuato l'appiglio migliore mi muovo cercando gli appoggi che mi permettano di utilizzarlo al meglio. In questo caso l'appiglio diventa l'aspetto che comanda il movimento.
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MODELLI MOTORI Introduzione Da un punto di vista generale l’arrampicata deve essere considerata come un’attività motoria che comprende fasi statiche (dove l’arrampicatore è fermo) e fasi dinamiche (dove l’arrampicatore è in movimento). L’arrampicatore è fermo quando il suo bacino è fermo, è in movimento quando il bacino si muove. Nel bacino si trova generalmente il punto ideale di applicazione della forza peso, chiamato baricentro. Nelle fasi statiche si assumono delle posizioni che hanno le seguenti caratteristiche: equilibrio stabile, minor affaticamento possibile, possibilità di osservare la parete, possibilità di lasciare una mano (uso della magnesite, moschettonaggio, posizionamento delle protezioni, ecc.). Nelle fasi di movimento si eseguono dei movimenti con il maggior risparmio energetico possibile, esaltando efficacia, armonia, fluidità. Questo renderà l’arrampicata divertente, piacevole, di soddisfazione. Le progressioni saranno dunque una successione armonica di queste due fasi concatenate tra loro. La fase di movimento permetterà di ricreare una nuova posizione statica più in alto nel caso di salita in verticale o comunque spostata di lato nel caso di traversate. La suddivisione schematica tra queste due fasi è necessaria per favorire l’apprendimento, ma l’arrampicatore evoluto tende a muoversi per sequenze che concatenano diversi modelli motori senza soluzione di continuità fino al raggiungimento di una posizione di riposo generalmente associata alla disponibilità di utilizzare appigli e appoggi migliori. Questo rappresenta l’obiettivo finale di un percorso di apprendimento motorio in arrampicata.
Progressione fondamentale Fondamentale su due appoggi Ambientazione tipica
Descrizione del modello
Placche da appoggiate a verticali.
Dalla posizione di equilibrio:
Posizione di partenza e arrivo
Frontale su due appoggi con:
piedi - su due appoggi alla stessa altezza gambe - semiflesse; bacino - sulla verticale della base di appoggio busto - leggermente inarcato all'indietro braccia - semiflesse testa - collo rilassato e sguardo rivolto in alto
Il peso è totalmente distribuito sugli arti
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Si alzano le mani sugli appigli Si esce con il bacino e lo si sposta lateralmente per scaricare un piede Si effettuano diversi passi in aderenza o su appoggi allineati alla proiezione del baricentro (centrali) con movimento progressivo. Si termina allargando i piedi e si assume una nuova posizione di equilibrio
Abilità motorie fondamentali
separazione dei movimenti braccia da quelli dei
delle piedi.
inferiori. Lo spostamento destra-sinistra del bacino varia la distribuzione del carico sui piedi. Le braccia possono essere distese (posizione lunga) oppure flesse (posizione corta). Essendo il carico tutto distribuito sugli arti inferiori la posizione delle mani, ai fini dell'equilibrio, è indifferente. Non è invece indifferente in funzione del movimento successivo: nella fase di innalzamento dei piedi, le mani divengono la base entro cui gestire lo spostamento del peso da un piede all'altro.
(coordinazione omologa) spostamento laterale del bacino per caricare gli appoggi spostamento dentro/fuori del bacino esecuzione corretta del primo passo e dei successivi continuità di movimento
Approfondimento
Una base larga (larghezza delle spalle) permette una gestione migliore dell'equilibrio. Schema di movimento
La scelta dell’esecuzione dei passi in aderenza abitua l’allievo all’uso del piede in questa modalità. Il numero dei passi è indifferente. All’aumentare dei passi, tendenzialmente, si innalzerà maggiormente il bacino con le mani che rimangono basse, rendendo quindi necessario spezzare il busto.
Omologo e progressivo.
Fondamentale sfalsata Ambientazione tipica
Abilità motorie fondamentali
Placche da appoggiate a verticali.
Posizione di partenza e arrivo Frontale in sfalsata Schema di movimento
Omologo e progressivo.
Descrizione del modello
Dalla posizione base di equilibrio si alzano le mani sui nuovi appigli, quindi si esce con il bacino e lo si sposta lateralmente per scaricare il piede in sfalsata dal peso e lo si abbassa per effettuare il primo passo. Con movimenti progressivi si effettuano diversi passi in aderenza allineati alla proiezione del baricentro (centrali) per terminare nuovamente allargando i piedi e alzando in
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separazione dei movimenti delle braccia da quelli delle gambe (coordinazione omologa) spostamento laterale del bacino spostamento interno/esterno del bacino esecuzione corretta del primo passo e dei successivi continuità di movimento
Approfondimento Dalla posizione di equilibrio in sfalsata si può iniziare il movimento con:
abbassamento del piede alto con l'accoppiamento dei piedi con la sostituzione. Se il piede con il maggiore carico è
sfalsata uno dei due per assumere una nuova posizione base di equilibrio
quello alto, converrà optare per un accoppiamento o una sostituzione; se il piede maggiormente carico è quello basso, converrà partire abbassando il piede in sfalsata.
Fondamentale spaccata Ambientazione tipica
Abilità motorie fondamentali
Placche da appoggiate a quasi verticali.
separazione del movimento delle mani da quello dei piedi (coordinazione omologa)
spostamento laterale del bacino
spostamento dentro/fuori
esecuzione corretta del primo passo e dei successivi. La posizione di equilibrio di partenza (piedi alla stessa altezza o ad altezze differenti) determina quale piede si sposta per primo. Nel primo caso è indifferente nel secondo si sposterà prima il piede più alto che è il meno carico.
continuità di movimento
Posizione di partenza e arrivo Frontale in spaccata Schema di movimento Omologo e progressivo. Descrizione del modello Dalla posizione base di equilibrio si alzano le mani sui nuovi appigli, quindi si esce con il bacino e lo si sposta lateralmente per scaricare il piede in spaccata e lo si abbassa per effettuare il primo passo. Con movimento progressivo si effettuano diversi passi in aderenza allineati alla proiezione del baricentro (centrali) per terminare nuovamente allargando uno dei due piedi in spaccata assumendo una nuova posizione di equilibrio
Approfondimento Come per il modello di base su sue appoggi. Dalla posizione di equilibrio su appoggi alla stessa altezza si esce con la sostituzione o con uno spostamento dinamico di bacino
Fondamentale in bilanciamento Ambientazione tipica
Abilità motorie fondamentali
Placche da appoggiate a verticali.
separazione del movimento delle mani da quello dei piedi (coordinazione omologa)
spostamento laterale del bacino
Rotazione
Posizione di partenza e arrivo Frontale in bilanciamento Schema di movimento
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interna
del
bacino
per
Omologo e progressivo.
favorire l'azione di contatto del piede in bilanciamento
Descrizione del modello Dalla posizione base di equilibrio si alzano le mani sui nuovi appigli, quindi si esce con il bacino e lo si sposta lateralmente per scaricare completamente il piede in bilanciamento. Con movimenti progressivi si effettuano diversi passi in aderenza allineati alla proiezione del baricentro (centrali) per terminare nuovamente allargando un piede in bilanciamento per assumere una nuova posizione base di equilibrio.
spostamento dentro/fuori del bacino
esecuzione corretta del primo passo e dei successivi
continuità di movimento
Approfondimento La scelta dell’esecuzione dei passi in aderenza abitua l’allievo all’uso del piede in questa modalità. Il numero dei passi è indifferente. All’aumentare di questi tendenzialmente ci si innalzerà maggiormente facendo rimanere le mani basse, rendendo quindi utile spezzare il busto.
Passaggio misto Ambientazione tipica
Abilità motorie fondamentali
Placche da appoggiate a quasi verticali
esecuzione corretta del primo passo e dei successivi in aderenza con accelerazione dell'innalzamento del bacino
Fase di movimento
continuità di movimento
Nella prima fase progressivo, nella seconda in due tempi.
combinare diverse fasi di movimento
utilizzare l'appoggio trazione
Posizione di partenza e arrivo Di base su due appoggi
Descrizione del modello Dalla posizione di equilibrio lunga si esce con il bacino e si effettuano alcuni passi in aderenza con velocità progressivamente maggiore fino a raggiungere con un piede l'appoggio alto. Si sposta quindi il bacino sul piede alto (grazie all'appoggio trazione e alla spinta del braccio opposto) accompagnando il movimento con il busto che si inclina dalla stessa parte. Il piede basso rimane invece scarico con la gamba distesa. Da qui si porta il piede basso accanto all'altro con accoppiamento dei piedi o con la sostituzione, si alzano le mani su nuovi appigli e si spinge contemporaneamente con
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Approfondimento Questo modello motorio permette di raggiungere appoggi molto alti (al limite anche più alti delle mani) grazie alla continuità di movimento.
le gambe equilibrio.
ritornando
nella
posizione
di
Accoppiamento dei piedi Ambientazione tipica
Abilità motorie fondamentali
Placche da appoggiate a verticali
Posizione di partenza e arrivo Frontale su due appoggi
sedersi sul piede alto, portando l'altro alla stessa altezza senza dover alzare il bacino
Approfondimento
Schema di movimento
Questo modello motorio permette raggiungere appoggi molto alti.
Omologo in due tempi. Descrizione del modello Dalla posizione di equilibrio lunga si esce con il bacino e si porta un piede sull'appoggio alto sedendosi sopra, accompagnando il movimento con una leggera rotazione del bacino in fuori e con il busto che si inclina dalla stessa parte. Da qui si alza il piede basso accanto all'altro. Si alzano le mani sui nuovi appigli e si spinge contemporaneamente con le gambe ritornando nella posizione base di equilibrio.
di
Eseguito frontalmente richiede buona scioltezza di bacino. In mancanza di questa qualità si può ruotare leggermente il bacino e il busto in fuori agevolando l'innalzamento del piede basso.
Passo bicicletta Ambientazione tipica
Schema di movimento
Placche appoggiate in aderenza
Omologo e progressivo.
Posizione di partenza e arrivo
Descrizione del modello
Frontale in aderenza pura
Dalla posizione base di equilibrio, con piedi leggermente sfalsati si flette leggermente l'arto più basso allo scopo di "caricarsi", con una spinta decisa si muove il bacino verso la direzione voluta seguendo con passi fluidi e continui dei piedi, sfruttando l'aderenza dinamica fino al punto statico successivo. La spinta degli arti inferiori mantiene in movimento il bacino che si arresterà solo al raggiungimento di una zona di equilibrio statico.
piedi - entrambi in aderenza; gambe - leggermente piegate; bacino leggermente spostato all'esterno; busto/spalle - proiettato in avanti verso la placca; braccia/mani - braccia piegate, mani aperte appoggiate possibilmente appena più larghe delle spalle; testa - viso avvicinato alla roccia
Focus peso totalmente distribuito sugli arti inferiori,
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Abilità motorie fondamentali
coordinazione alternata
lo spostamento destra-sinistra del bacino varia la distribuzione del carico sui piedi. Per aumentare la pressione sui piedi e migliorare l'aderenza il bacino viene spostato all'esterno. Dato che non ci sono appigli a disposizione questo è compensato dall'avvicinamento del busto piegato verso la parete. Approfondimento Essendo il carico tutto distribuito sugli arti inferiori la posizione delle mani, ai fini dell'equilibrio, è indifferente. Non è invece indifferente in funzione del movimento successivo, per cui indichiamo quella descritta. Una o entrambe le mani possono essere anche girate con le dita verso il basso, per sfruttare la spinta dei palmi e in questo caso devono essere posizionate più in basso. Oltre che la posizione descritta, si possono assumere anche le posizioni in aderenza pura in bilanciamento e in sfalsata. Si noti che laddove l'aderenza diventa estrema, parte del peso corporeo può venir scaricato anche sulle mani (e quindi sulle braccia) che aderiscono alla roccia contribuendo in modo importante all'equilibrio del corpo.
continuità di movimento
anticipazione della sequenza
Approfondimento Il passo bicicletta è un caposaldo dell'arrampicata in aderenza, e si applica per sfuggire alla liscia legge delle placche. E' molto importante nei momenti in cui è inutile star lì a tuntugnala (espressione dialettale che sta per il verbo tergiversare). Si sale quindi con veloce arrampicata dinamica alla volta di qualsiasi asperità un po' più accentuata: una scaglietta, un fungo o un minuscolo cristallo o una fessura dove ci si ferma a riprendere fiato su appoggi appena più decenti. "E' un gesto meraviglioso che aiuta a scacciare i fantasmi mentali tipici dell'arrampicata in aderenza e assomiglia molto ad una intensa pedalata su un ripido passo alpino" [Paolo Masa.]
Sostituzione Di base Ambientazione tipica
Abilità motorie fondamentali
Diedri e placche da appoggiate a verticali.
Posizione di partenza e arrivo Di base in spaccata con piedi sfalsati.
togliere carico da un piede spingendo con il palmo della mano corrispondente
Approfondimento
Schema di movimento
Lo schema di movimento non progressiva né in due tempi.
Omolaterale. Descrizione del modello Dalla posizione base di equilibrio, si abbassa la mano corrispondente al piede più basso in sostituzione e lo si solleva lasciandolo sullo stesso lato della mano che effettua la sostituzione e più in alto rispetto a quello maggiormente carico. Quindi si cambia la mano principale innalzando con la sostituzione il secondo piede. Il punto ideale dove posizionare la mano in sostituzione è
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è né
circa all'altezza del bacino con il palmo in alto e le dita verso il basso.
Incrociata Ambientazione tipica
Abilità motorie fondamentali
Diedri e placche da appoggiate a verticali.
Posizione di partenza e arrivo
Approfondimento
Di base in spaccata con piedi sfalsati. Schema di movimento Prima parte omolaterale.
incrociato,
seconda
Togliere carico da un piede spingendo con il palmo della mano opposta
in
Lo schema di movimento tipica non è né progressiva né in due tempi.
Descrizione del modello Dalla posizione base di equilibrio, si abbassa la mano corrispondente al piede più alto in sostituzione incrociando di fronte al busto e si solleva il piede opposto lasciandolo sullo stesso lato della mano che effettua la sostituzione posizionandolo più alto di quello maggiormente caricato. Quindi si cambia la mano innalzando con sostituzione incrociata il secondo piede. Il punto ideale dove posizionare la mano in sostituzione è circa all'altezza del bacino con le dita rivolte in basso. Evoluta Ambientazione tipica
Abilità motorie fondamentali
Diedri e placche da appoggiate a verticali.
Posizione di partenza e arrivo Di base in spaccata con piedi alla stessa altezza.
Schema di movimento
Incrociato progressivo o in due tempi.
togliere carico da un piede spingendo con il palmo della mano corrispondente effettuare il primo passo sul lato opposto alla mano in sostituzione separare il movimento del busto da quello del bacino
Descrizione del modello
Approfondimento
Dalla posizione base di equilibrio, si abbassa una mano in sostituzione e si solleva il piede corrispondente appoggiandolo sul lato opposto alla mano. Si eseguono uno o due passi su quel lato, fino ad aprire nuovamente in spaccata per riprendere la posizione base di equilibrio. Il punto ideale dove posizionare la mano in sostituzione è circa all'altezza del bacino con le dita della mano in basso.
Lo schema di movimento può essere progressivo o in due tempi. La sostituzione evoluta permette di raggiungere e caricare appoggi
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più alti, effettuando più passi a schema incrociato.
Progressione a triangolo Triangolo di base Ambientazione tipica
Abilità motorie fondamentali
Parete da verticale a strapiombante.
Posizione di partenza e arrivo Posizione frontale in bilanciamento a schema incrociato. (triangolo di base). Schema di movimento Omologo, incrociato e progressivo. Descrizione del modello Dalla posizione base di equilibrio si muove la mano libera sul nuovo appiglio, quindi si sposta il piede in bilanciamento sull'appoggio quasi allineato a questa e vi si sposta sopra il bacino distendendo la gamba. Si assume quindi una nuova posizione di equilibrio con la gamba in bilanciamento opposta a quella di prima.
[33]
concatenare posizioni di equilibrio a schema incrociato in bilanciamento.
Approfondimento Il secondo passo è quello del piede in bilanciamento. Questa progressione tecnica si può effettuare anche con lo schema di movimento in due tempi. Oltre che con due passi si può effettuare anche con quattro passi (numero di passi pari), cosa che richiede maggior capacità di previsione. In questo caso l'appoggio migliore (quello su cui va il piede opposto alla nuova mano principale) si utilizza con il penultimo passo. Un numero di passi dispari porta ad assumere la posizione a schema omologo.
Triangolo sfalsato Ambientazione tipica
Abilità motorie fondamentali
Parete da verticale a strapiombante.
Posizione di partenza e arrivo Posizione frontale in sfalsata incrociato (triangolo in sfalsata).
a
schema
concatenare posizioni di equilibrio a schema incrociato in sfalsata coordinare il movimento su appoggi ad altezze diverse
Approfondimento
Schema di movimento Omologo, incrociato e progressivo. Descrizione del modello Dalla posizione base di equilibrio si muove la mano libera sul nuovo appiglio, quindi si sposta il piede in sfalsata abbassandolo sull'appoggio quasi allineato a questa e vi si sposta sopra il bacino distendendo la gamba. Il piede opposto viene posizionato sull'appoggio alto e si assume quindi una nuova posizione di equilibrio.
Il secondo passo è quello del piede sfalsato. Oltre che con due passi si può effettuare anche con quattro passi. In questo caso l'appoggio migliore (quello su cui va il piede opposto alla nuova mano principale) si utilizza con il penultimo passo. Un numero di passi dispari porta ad assumere la posizione a schema omologo.
Triangolo in spaccata Ambientazione tipica
Abilità motorie fondamentali
Parete da verticale a strapiombante.
Posizione di partenza e arrivo Posizione frontale in spaccata a schema incrociato (triangolo in spaccata) Schema di movimento Omologo, incrociato e progressivo. Descrizione del modello Dalla posizione base di equilibrio si muove la mano libera sul nuovo appiglio, quindi si sposta il piede in spaccata sull'appoggio quasi allineato a questa e vi si sposta sopra il bacino distendendo la gamba. L'altro piede si apre sul nuovo appoggio in spaccata assumendo quindi una nuova posizione di equilibrio.
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concatenare posizioni di equilibrio a schema incrociato in spaccata coordinare i movimenti su appoggi distanti in senso orizzontale
Approfondimento Il secondo passo è quello del piede in spaccata. Oltre che con due passi si può effettuare anche con quattro passi (numero di passi pari), cosa che richiede maggior capacità di previsione. In questo caso l'appoggio migliore (quello su cui va il piede opposto alla nuova mano principale) si utilizza con il penultimo passo. Un numero di passi dispari porta ad assumere la posizione a schema omologo Nel caso di appoggi alla stessa altezza il numero di passi è indifferente e l'uscita dalla posizione di equilibrio avverrà con maggior sollecitazione delle braccia, oppure con la rotazione della mano principale che va a lavorare in spinta permettendo una sostituzione, o ancora con un movimento dinamico di
bacino.
Triangolo su due appoggi Ambientazione tipica
Abilità motorie fondamentali
Parete da verticale a strapiombante.
Posizione di partenza e arrivo Posizione frontale su due appoggi a schema incrociato (triangolo a due appoggi)
concatenare posizioni di equilibrio a schema incrociato su due appoggi cominciare il movimento con il piede opposto alla mano libera sentendo il carico minore
Schema di movimento
Approfondimento
Omologo, incrociato e progressivo.
Questa progressione tecnica si può effettuare anche con lo schema di movimento in due tempi. Oltre che con due passi si può effettuare anche con quattro passi (numero di passi pari), cosa che richiede maggior capacità di previsione. Con i due piedi ugualmente carichi è più difficile capire con quale piede effettuare il primo passo per cominciare il movimento. Tuttavia, con l'allungamento del braccio verso il nuovo appiglio, se questo è un po' più largo della spalla, si verifica un lieve spostamento del bacino che porta automaticamente a scaricare leggermente il piede opposto, che appunto è il primo a doversi muovere.
Descrizione del modello Dalla posizione base di equilibrio si muove la mano libera sul nuovo appiglio, quindi si sposta il piede opposto a questa mano sull'appoggio quasi allineato a questa e vi si sposta sopra il bacino distendendo la gamba. Si assume quindi una nuova posizione di equilibrio posizionando l'altro piede su un appoggio alla stessa altezza dell'altro.
Quinta posizione Descrizione del modello
Focus
piedi - in appoggio spinta su appoggi ad altezza diverse, quello alto tra caviglia e ginocchio della gamba distesa gambe - semiflesse; bacino - sulla verticale della base di appoggio busto/spalle leggermente inarcato all'indietro braccia/mani- braccia semiflesse, mani su
Peso totalmente distribuito sugli arti inferiori, lo spostamento destra-sinistra del bacino varia la distribuzione del carico sui piedi. Questa posizione non permette anatomicamente l'apertura completa dell'articolazione dell'anca. Su terreno appoggiato questa posizione permette comunque di avere il bacino sopra la base
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appigli possibilmente appena più larghi delle spalle testa - collo rilassato e sguardo rivolto agli appigli successivi.
di appoggio senza particolari tensioni, mentre su terreno vicino alla verticale il ginocchio della gamba più piegata spinge in fuori il bacino aggravando di conseguenza il carico sulle braccia. Approfondimento Questa posizione, che in alcuni casi particolari, può risultare conveniente è spesso invece usata erroneamente dagli allievi incapaci di assumere una posizione più vantaggiosa tra quelle elencate precedentemente.
Progressione laterale Alternato progressivo Ambientazione tipica
Abilità motorie fondamentali
Parete verticale o leggermente strapiombante.
concatenare posizioni di equilibrio a schema incrociato laterale a gambe distese
alternare le rotazioni del bacino: una volta in senso orario (quando la mano principale è la destra) e una volta in senso antiorario (quando la mano principale è la sinistra).
Posizione di partenza e arrivo Posizione laterale a gambe distese, bilanciamento a schema incrociato.
in
Schema di movimento Omologo, incrociato e progressivo. Descrizione del modello Dalla posizione di equilibrio si muove la mano libera sul nuovo appiglio, quindi si sposta il piede in bilanciamento in appoggio o in aderenza al centro distendendo la gamba. L'altro piede viene appoggiato di esterno, terminando di ruotare il bacino di 180°e lo si carica, distendendo la gamba. Si assume quindi una nuova posizione di equilibrio con la gamba in bilanciamento opposta a quella precedente.
Approfondimento E' conveniente accompagnare la rotazione delle spalle a quella del bacino per tendere a mantenere il braccio principale disteso.
Alternato in due tempi Ambientazione tipica
Abilità motorie fondamentali
Parete strapiombante con appigli distanti.
concatenare posizioni di equilibrio a schema incrociato laterale a gambe raccolte
alternare le rotazioni del bacino: una volta in senso orario (quando la mano principale è la destra) e una volta in senso antiorario (quando la mano
Posizione di partenza e arrivo Posizione laterale a gambe raccolte in appoggio, aderenza o bilanciamento a schema incrociato.
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Schema di movimento
principale è la sinistra).
Omologo, incrociato in due tempi
Approfondimento
Descrizione del modello
E' Importante mantenere la gamba piegata quando si caricano gli appoggi. Così facendo si posticipa l'innalzamento del bacino a quando gli arti inferiori sono entrambi posizionati per poterne sfruttare la spinta contemporanea.
Dalla posizione base di equilibrio si spinge sulle gambe e contemporaneamente si mantiene la rotazione del bacino e delle spalle. A questo punto si muove la mano libera sul nuovo appiglio, quindi si sposta il piede in bilanciamento sull'appoggio quasi allineato a questa (usando la parte esterna della scarpetta) e lo si carica mantenendo le gambe raccolte. In questa fase di movimento il bacino ruota di 180°. Si assume quindi una nuova posizione base di equilibrio opposta a quella precedente.
In posizione base ci si rannicchia sulle gambe, abbassando il bacino e rilassando braccia e spalle, poi contemporaneamente si spinge sulle gambe innalzando il bacino e avvicinandolo alla parete per arrivare a raggiungere l' appiglio lontano.
Posizione omolaterale e compensi Posizione omolaterale Descrizione segmenti corporei
Focus
Questa posizione è generalmente più dispendiosa muscolarmente rispetto allo posizione a schema incrociato, anche se la rotazione del corpo sul suo asse verticale è gestita.
Piedi - uno in appoggio-spinta, l'altro in bilanciamento. Il piede in appoggio è quello corrispondente alla mano principale, e la verticale passante per questa cade tra i due piedi. Gambe - quella in appoggio è semiflessa, l'altra naturalmente rilassata ed in bilanciamento; Bacino - è spostato sulla verticale del piede in appoggio; Busto/spalle - sono inclinati in direzione della mano principale. La testa segue l'inclinazione del busto.
Approfondimento Senza spostamento di bacino il modo più immediato per uscire dalla posizione omolaterale e riportarsi a schema incrociato, se possibile, è cambiare mano sull'appiglio principale. Un'altra soluzione possibile è di cambiare il piede in appoggio con quello opposto per riportarsi in posizione a schema incrociato. Con spostamento di bacino e passi dispari si passa dalla posizione omolaterale a quella incrociata. Oltre a quella in bilanciamento ricorrono anche le posizioni omolaterali frontali in sfalsata e spaccata. Questa posizione è ricorrente quando la
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mano principale si trova su appigli rovesci o verticali che andranno accoppiati o quando l'altra mano va ad incrociare sotto la mano principale. Compenso appoggio trazione Descrizione segmenti corporei
Focus
L'appoggio trazione, attraverso l'aderenza del piede che viene premuto sull'appoggio, compensa la tendenza alla rotazione
Piedi - uno in appoggio spinta, l'altro in appoggio trazione (due appoggi o sfalsata). Il piede in appoggio è quello corrispondente alla mano principale, e la verticale passante per questa cade sul piede stesso o all'esterno. Gambe - quella corrispondente al piede in appoggio spinta semiflessa, l'altra esercita una forza di trazione per evitare la rotazione del corpo attraverso l'azione del bicipite femorale (gamba in sfalsata o distesa se su due appoggi) Bacino - è spostato sulla verticale del piede in appoggio; Busto/spalle - sono leggermente inclinati verso la gamba in aggancio. La testa segue l'inclinazione del busto.
Approfondimento Quanto più il piede in appoggio spinta sarà fuori dalla verticale della mano principale, tanto più l'appoggio per il piede in appoggio trazione dovrà essere buono, in quanto la rotazione sarà accentuata.
Compenso aggancio di tallone o di punta Descrizione segmenti corporei
Focus
Il tallonaggio o l'aggancio di punta evitano la rotazione del corpo verso l'esterno.
Piedi - uno in appoggio-spinta, l'altro in aggancio o in tallonaggio. Il piede in appoggio è quello corrispondente alla mano principale, e la verticale passante per questa cade sul piede stesso o all'esterno. Gambe - quella in appoggio è semiflessa, l'altra esercita una forza di trazione per evitare la rotazione del corpo attraverso l'azione del bicipite femorale (nel caso di uso del tallone) o del quadricipite (nel caso di uso della punta della scarpa) Bacino - è spostato sulla verticale del piede in appoggio
Approfondimento Quando il piede è in aggancio di punta la gamba corrispondente è distesa e l'azione è favorita dalla contrazione del muscolo tibiale.
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Busto/spalle - sono leggermente inclinati verso la gamba in aggancio. La testa segue l'inclinazione del busto.
Compenso bilanciamento interno Descrizione segmenti corporei
Focus
Il bilanciamento evita la rotazione del corpo verso l'esterno.
Piedi - uno in appoggio-spinta sulla parte interna dell'avampiede, l'altro in bilanciamento con la parte esterna a contatto della roccia. Il piede in appoggio è quello corrispondente alla mano principale, e la verticale passante per questa cade sul piede stesso o all'esterno. Gambe - quella in appoggio è semiflessa, l'altra distesa, che incrocia l'altra davanti al corpo. Bacino - è spostato sulla verticale del piede in appoggio. Busto/spalle - sono leggermente inclinati verso la gamba con piede in appoggio. La testa segue l'inclinazione del busto.
Approfondimento Questa posizione permette di compensare rotazioni anche quando la verticale della mano principale è parecchio disassata rispetto al piede in appoggio spinta, perché la gamba col piede in bilanciamento può essere distesa arrivando ad ampiezze considerevoli.
Compenso bilanciamento esterno Descrizione segmenti corporei
Focus
Il bilanciamento evita la rotazione del corpo verso l'esterno.
Piedi - uno in appoggio-spinta sulla parte esterna dell'avampiede (oppure sulla parte interna se la gamba è in sfalsata), l'altro in bilanciamento con la parte interna (oppure quella esterna se in sfalsata) a contatto della roccia. Il piede in appoggio è quello corrispondente alla mano
Approfondimento Questa posizione permette di compensare rotazioni solo quando la verticale della mano principale è poco disassata rispetto al piede in appoggio spinta, perché la gamba col piede in bilanciamento può essere distesa incrociando
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principale, e la verticale passante per questa cade sul piede stesso o all'esterno. Gambe - quella in appoggio è semiflessa (oppure completamente piegata se in sfalsata), l'altra leggermente piegata (o distesa se in sfalsata), che incrocia l'altra dietro al corpo. Bacino - è spostato sulla verticale del piede in appoggio. Busto/spalle - sono leggermente inclinati verso la gamba con piede in appoggio. La testa segue l'inclinazione del busto
dietro al corpo solo di poco per una questione articolare dell'anca. Al contrario, se si assume la posizione in sfalsata, l'ampiezza aumenta considerevolmente e si compensa meglio (posizione di riposo o di moschettonaggio).
Lolotte Descrizione segmenti corporei
Focus
La posizione in lolotte permette sia di compensare le rotazioni, sia di portare il bacino verso la parete in forti strapiombi grazie all'uso del piede in appoggio trazione
Piedi - uno in appoggio spinta interno, l'altro in appoggio trazione esterno. Il piede in appoggio spinta interno è quello corrispondente alla mano principale ed è posizionato prima, allineato o anche oltre la linea verticale passante per tale mano. Nel caso sia posizionato oltre, la posizione diventa quella laterale su due appoggi a schema incrociato. Questa posizione abbinata all'uso del piede in appoggio trazione permette di "tirare" all'interno il bacino diminuendo l'aggravio delle braccia. Gambe - quella corrispondente all'appoggio spinta semiflessa, l'altra piegata. Bacino - è ruotato per portare il fianco opposto alla mano principale verso la parete. Busto/spalle - seguono la rotazione del bacino. Braccia/mani - il braccio della mano principale è tendenzialmente disteso ma può essere anche piegato in bloccaggio
Approfondimento Il ginocchio della gamba piegata si tende a farlo lavorare verso il basso arrivando all'estremo, pericoloso per l'articolazione, di avere la gamba completamente piegata e il ginocchio diretto verso il basso.
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Situazioni particolari Vertice fisso Ambientazione tipica
Abilità motorie fondamentali
Parete da verticale a strapiombante.
Concatenare posizioni schema incrociato
Posizione di partenza e arrivo
di
equilibrio
a
Approfondimento
Triangolo di base in posizione lunga. Schema di movimento Omologo, incrociato e progressivo. Descrizione del modello Dalla posizione base di equilibrio si muove la mano libera su un appiglio, quindi con tre passi, iniziando dal piede in bilanciamento, si accorcia la posizione, ricostruendo lo schema incrociato sotto la mano principale. Di qui si sposta nuovamente la mano libera, che è la stessa di prima, sul nuovo appiglio più lontano e ci si sposta sotto orizzontalmente con due o quattro passi per assumere la posizione base di equilibrio.
Si utilizza questo schema motorio quando da una posizione di equilibrio a triangolo di base l'appiglio disponibile per proseguire risulti insufficiente per ricreare sotto la posizione di equilibrio successiva. Perciò ci si innalza sotto la mano principale usando l'appiglio insufficiente come un intermedio, in modo da raggiungere con la stessa mano un appiglio utilizzabile più lontano.
Dülfer Ambientazione tipica Fessure-diedro strapiombanti.
e
lame
Abilità motorie fondamentali da
appoggiate
a
usare i piedi in aderenza spostare il peso da un arco all'altro
Posizione di partenza e arrivo
Approfondimento
Opposizione ad archi incrociati.
Si può anche partire con la mano bassa e incrociarla sopra la mano alta. In questo caso bisogna però muovere ancora la mano rimasta in basso (facendo quindi tre spostamenti di mano invece di due), per non passare a una posizione di equilibrio ad archi corrispondenti.
Schema di movimento Omologo, incrociato e progressivo. Descrizione del modello Dalla posizione base di equilibrio si spostano prima i piedi a partire da quello più lontano e successivamente le mani partendo da quella più lontana (dalla direzione di avanzamento). Nelle fessure che si tengono verso destra la mano e piede destro sono più alti. Il bacino è lontano dalla parete per utilizzare i piedi in aderenza e le braccia sono tese. I due archi (Mano e piede destro; mano e piede sinistri) hanno ampiezza uguale.
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GLOSSARIO Aderenza (uso del piede in) L’uso del piede su superficie rocciosa inclinata, quindi non più orizzontale come per l’appoggio, sulla quale, una volta posizionata la suola della scarpetta, esiste il problema del possibile scivolamento. Questo si limita con una postura corretta del corpo e l’utilizzo di mescole superiori della gomma. Si indica con questo nome anche la tipologia di arrampicata su strutture dove i piedi sono sempre (vie di aderenza pura) o prevalentemente utilizzati in aderenza. Anticipo del tallone Posizionamento della scarpetta sull’appoggio che considera già, anticipandola, la postura cui vorrò arrivare nella Posizione di Equilibrio successiva. Appiglio Volume o fenditura che permette una presa alle dita dell’arrampicatore. Può essere roccioso o nel caso dell’arrampicata indoor costituito da prese artificiali. Le forme degli appigli disponibili in natura sono quasi infinite. Appoggio Superficie all’incirca orizzontale di roccia o nel caso dell’arrampicata indoor di una presa artificiale, che viene usata per portarvi sopra la suola della scarpetta. Viene utilizzato in spinta verso l’alto o in spinta-trazione. Baricentro Il Baricentro è il punto di un corpo dove, ai fini statici e dinamici, è possibile considerare applicata la forza peso. Nel corpo umano in posizione eretta è approssimativamente all’altezza dell’ombelico, all’interno del ventre. Al variare della posizione del corpo varierà anche la posizione del Baricentro. Quando il busto è arcuato all’indietro il Baricentro si sposta nella parte posteriore del bacino, aumentando l’incurvamento può addirittura cadere fuori dal corpo stesso. Base d’appoggio Concetto importante per la comprensione dell’equilibrio del corpo in arrampicata. E’ la superficie totale ottenuta sommando la superficie di contatto scarpa-roccia di ciascun piede e la fascia di collegamento tra questi. Portando la Proiezione del Baricentro all’interno della Base di Appoggio il peso graverà interamente sui piedi. Caricare un appoggio Spostare la Proiezione del Baricentro, con un movimento verso destra o sinistra del bacino, sulla verticale dell’appoggio da caricare e distendere la gamba corrispondente. L’azione di caricare un appoggio può essere distinta in tre fasi: prima si individua l’appoggio con lo sguardo, quindi si muove il piede scarico dal peso sopra di esso assecondandone la forma e possibilmente cercando di anticipare il movimento del tallone e del bacino alla ricerca dell’equilibrio, infine lo si carica muovendo il bacino verso di esso distendendo poi la gamba. Continuità di movimento Esecuzione dei movimenti del bacino senza interruzioni, senza scatti, in modo armonico e fluido. La respirazione aiuta spesso nell’ottenere una buona continuità di movimento. La continuità di movimento si ricerca tra una Posizione di Equilibrio e la successiva, e nel caso di sequenze di particolare difficoltà tra una Posizione di Riposo e la successiva.
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Continuità Tipologia di sforzo e metabolismo energetico non considerata nelle altre discipline sportive. E’ un impegno muscolare simile alla resistenza, solo che l’intensità dello sforzo muscolare è minore, per un tempo più lungo e senza riposi. In una via di continuità il numero di movimenti sale fino ad arrivare a 60-80 senza mai avere disponibile una Posizione di Riposo. Forza-Pura Massima capacità muscolare disponibile per superare un dato compito, per esempio una trazione alla trave (forza massimale). Per estensione si intende anche una via (via di singolo o di forza o di boulder) che presenta una singola sezione molto difficile, fino a massimo 6-8 movimenti, con passaggi esplosivi. Forza-Resistente o Resistenza E’ la capacità muscolare e mentale di resistere all’affaticamento, cioè la capacità di opporsi il più a lungo possibile allo stimolo che sollecita l’interruzione di una contrazione muscolare. Per estensione una via di resistenza è una via dove ci sono lunghe sezioni (fino a 30-40 spostamenti di mano) che richiedono intense contrazioni muscolari (anche se mai massimali) alle quali segue una Posizione di Riposo che permette di recuperare. Inerzia In fisica il principio d’inerzia è il primo principio della dinamica e stabilisce che un corpo permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme a meno che non intervengano forze esterne a modificare tale stato. Quindi un corpo ha inerzia sia quando è fermo sia quando si muove. L’energia che serve per mettere in moto un corpo fermo è maggiore di quella che serve per mantenerlo in moto una volta innescato il movimento, questo proprio per il principio dell’inerzia: una volta che metto in moto un corpo, esso assume una determinata inerzia, che gli permettere di muoversi a velocità costante senza alcuna fatica (questo ovviamente in assenza di forze esterne che si oppongono a tale movimento). Isolare il bacino Separare il movimento del bacino dallo spostamento del busto, per esempio mentre si muove il bacino verso l’alto le spalle ruotano e non si innalzano. Chiamato anche “spezzare il busto” o separazione busto-bacino. Modelli Motori (o progressioni) I Modelli Motori sono l’insieme delle combinazioni di movimento ed equilibrio del corpo a disposizione dell’arrampicatore per affrontare e risolvere un dato passaggio. Comprendono sia posizioni statiche (Posizioni di Equilibrio), sia movimenti (Fasi di Movimento). L’insieme dei Modelli Motori conosciuti e utilizzabili in modo consapevole dall’arrampicatore ne costituisce il bagaglio tecnico. Quanto più questo è vasto, tanto maggiore sarà il set di opzioni a disposizione per risolvere un dato Problema Motorio. Movimento Variazione di posizione del corpo dell’arrampicatore che comporti uno spostamento del bacino. Gli spostamenti delle mani in cerca di appigli non sono considerati movimenti. Al contrario caricare un appoggio è un movimento. Piede in bilanciamento E’ un piede completamente scarico dal peso del corpo che viene utilizzato per mantenere l’equilibrio evitando rotazioni o oscillazioni. Generalmente viene usato appoggiato sul fianco
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laterale della scarpetta e leggermente premuto contro la parete grazie ad una contenuta torsione del bacino. Posizioni di Equilibro Sono posizioni nelle quali il corpo dell’arrampicatore è fermo e in equilibrio stabile. Ciò permetterà il minor affaticamento possibile degli arti, in particolare quelli superiori, la possibilità di osservare la parete e di lasciare una mano (uso della magnesite, recupero della corda, apertura di un moschettone, posizionamento delle protezioni, ecc.). Posizione di Riposo Posizione di Equilibrio particolare, spesso a braccia distese, che permette un riposo muscolare dell’avambraccio adeguato, a volte completo (quando si possono sgravare completamente le mani dal peso). E’ finalizzata alla decontrazione muscolare dell’avambraccio, nonché all’osservazione-preparazione della prossima progressione. E’ particolarmente importante trovarla nel caso di tratti molto atletici e faticosi. Problema Motorio Si tratta di una data disposizione di appigli e appoggi da utilizzare per progredire. Possiamo considerare una parete di arrampicata come una successione di Problemi Motori. L’arrampicatore sarà tanto più abile quanto maggiore sarà il suo bagaglio di Modelli Motori e quanto più sarà capace di scegliere quello che permetterà la maggior efficacia del movimento. Proiezione del Baricentro E’ l’immaginaria linea verticale, perpendicolare al piano orizzontale, passante per il Baricentro. Quando la Proiezione del Baricentro cade nella Base di Appoggio il peso è tutto sopportato dagli arti inferiori. Punto morto (presa nel) Spesso su Problemi Motori che si avvicinano ai propri limiti di forza, o comunque per spendere meno energia, un arrampicatore può ricorrere a movimenti dinamici. La presa nel punto morto si basa sul seguente principio: quando avviciniamo il corpo alla parete con un movimento dinamico raggiungeremo un istante nel quale il corpo sarà fermo, poi il busto tornerà indietro cadendo all’esterno della parete. Il punto nel quale il corpo è fermo è il punto morto e rappresenta l’istante in cui la presa sull’appiglio richiederà la minor trazione possibile. Retroversione del bacino Postura stabile, che determina un leggero abbassamento del baricentro e un suo lieve avvicinamento alla parete. E’ ottenuta con una rotazione del bacino rispetto all’asse orizzontale che avvicina il pube alla parete. Contribuisce in situazioni al limite dell’equilibrio a far entrare la Proiezione del Baricentro nella Base di Appoggio. Favorisce l’abbassamento dei talloni.
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Sez. 2 - La catena di sicurezza [a cura delle Scuole di Alpinismo del CAI]
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GLI ELEMENTI DELLA CATENA DI SICUREZZA Quando si verifica una caduta del primo di cordata, la corda impone al corpo dell’alpinista che cade una brusca decelerazione; alcuni studi, svolti prevalentemente su paracadutisti, hanno verificato che la massima accelerazione che il corpo umano può subire senza che si verifichino lesioni interne è di circa 15 g per tempi brevi, dove g è l’accelerazione di gravità (9,81 m/s2). Se la caduta si verifica a testa in giù tale limite si abbassa a 4-6 g. Assumendo che l’alpinista abbia una massa di 80 kg, la sollecitazione massima che può sopportare è di circa 1200 daN (80 kg x 15 x 9,81 m/s2 = 11.772 N). Tale valore è quindi assunto come limite di sicurezza fisiologico; coerentemente con quanto detto, le corde da alpinismo sono costruite in modo tale da non sviluppare una forza d’arresto superiore a questo valore. Valori di forza d’arresto di 1.200 daN sono raggiungibili in particolari situazioni, in caso di caduta del primo di cordata, quando l’energia sviluppata dal volo viene assorbita interamente dalla corda, a mezzo della sua elasticità e successivamente dissipata per attriti interni alla corda stessa. Risulta chiaro che la lunghezza della porzione di corda che assorbe l’energia, rispetto all’entità del volo, diventa un parametro molto importante. In generale, tanta corda ha la capacità di assorbire meglio l’energia, distribuendola lungo tutta la sua lunghezza rispetto a poca corda, che ha a disposizione meno fibra. Ciò che succede all’alpinista e all’intera catena di sicurezza in caso di caduta in presenza di un freno è molto diverso da ciò che accade a corda bloccata; con il freno l’energia non viene più assorbita e dissipata soltanto dalla corda, ma viene smaltita per attrito nel freno al prezzo di un certo scorrimento della corda in quest’ultimo, dando quindi luogo a voli più lunghi. Iniziamo allora l’analisi degli elementi della catena di sicurezza esaminando i diversi tipi di freno e la loro funzione; in seguito vedremo la corda, i moschettoni, i cordini e le fettucce.
I freni Il freno è quell'attrezzo che, pilotato dalla mano dall'assicuratore, permette di rallentare ed arrestare la caduta dissipando la maggior parte di energia in calore per attrito. Esistono diversi tipi di freni che possono essere utilizzati per l'assicurazione; tra i più comuni vi sono: il classico nodo mezzo barcaiolo, l'Otto, la piastrina Sticht, il secchiello o Tuber; ultimamente ha preso piede anche il Reverso della Petzl che è un attrezzo multifunzione (freno tuber + piastrina bloccante). Questi attrezzi, al di là della loro conformazione e del loro modo di operare, hanno una caratteristica in comune: essi si comportano come moltiplicatori di forze, cioè come amplificatori della forza applicata dalla mano e realizzano la forza frenante necessaria per l’arresto della caduta. La capacità frenante è espressa dal fattore di moltiplicazione della forza, definito come rapporto tra la forza sulla corda a valle e a monte del freno.
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Nella tabella che segue si confrontano i valori del fattore di moltiplicazione di vari freni, riportando valori qualitativi e differenziati a seconda che i rami entrante ed uscente della corda nel freno siano paralleli oppure disposti a 180 gradi.
Dalla tabella si nota che, ad esempio per il mezzo barcaiolo, i valori tipici sono tra 8 e 12: questo significa che forze della mano (a monte del freno) dell'ordine di 15-30 daN generano tensioni nella corda a valle del freno di 120-360 daN. Inoltre, dalla tabella risulta evidente come il mezzo barcaiolo sia l'unico che presenti la massima capacità frenante quando i due rami di corda sono tra loro paralleli come nel caso di trattenuta di una caduta in assenza di rinvii. È quindi importante notare che il mezzo barcaiolo è l'unico freno che fornisce la massima capacità frenante quando questa è richiesta come presupposto di sicurezza, mentre essa si riduce in presenza di rinvii; gli altri freni si comportano in modo diametralmente opposto, fornendo la massima capacità frenante in presenza di rinvii. Va rilevato che il mezzo barcaiolo è l'unico freno in cui l'attrito si sviluppa anche corda su corda: questo comporta una maggiore usura delle corde in caso di trattenute ripetute; gli
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altri tipi di freno sviluppano invece solo attriti corda su metallo. Anche la scorrevolezza della corda, data dalle caratteristiche della calza, influenza il comportamento del freno. Questi aspetti hanno comunque un ruolo secondario sul modo di operare dell'attrezzo, che rimane sostanzialmente un moltiplicatore di forze. Un altro aspetto importante dell'azione dei freni è che l'assicurazione dinamica, che deve il proprio nome al fatto di permettere uno scorrimento della corda nel freno dissipando parte dell'energia della caduta per attrito, riduce l'energia assorbita dalla corda e pertanto abbassa le tensioni nella catena di sicurezza. Ne consegue che quanto minore è la forza generata dal sistema mano-freno, tanto maggiore risulta la corsa della corda nel freno e minori risultano le tensioni nella catena di sicurezza. In altre parole è possibile ottenere bassi carichi nella catena di sicurezza al prezzo di maggiori corse della corda nel freno e quindi di aumenti dell’entità del volo per chi cade. Bisogna tener comunque presente che l'efficacia della frenatura è data dall'effetto combinato:
del tipo di assicurazione (ventrale, classica, bilanciata, ecc.), della forza esercitata dalla mano dell'assicuratore, della capacità frenante dell'attrezzo.
Quindi si può ottenere lo stesso effetto di frenata sia con una ”debole” forza della mano combinata con un freno molto efficiente sia, viceversa, con una elevata forza applicata con un freno meno efficiente. A questo proposito però, poiché la forza esercitata dalla mano ha un limite superiore, può essere più opportuno avere un freno efficace che può essere modulato morbidamente in caso di richiesta di basse forze frenanti piuttosto che un freno poco efficace che non permette di trattenere opportunamente cadute importanti. Le forze che si generano nella catena di sicurezza sono quindi determinate sia dalle caratteristiche del freno e della corda utilizzati che dal comportamento di chi assicura.
La corda Durante la caduta l’energia potenziale, accumulata dall’alpinista nel corso della salita, si trasforma in energia cinetica (energia di movimento). Alla fine del volo l’alpinista è nuovamente fermo, e la sua energia cinetica è stata assorbita dalla catena di sicurezza, in modo diverso a seconda di come la catena stessa ha funzionato. A corda bloccata l’elemento che assorbe la maggior parte dell’energia è la corda, che può quindi essere ritenuta l’elemento fondamentale di tutta la catena. La corda si comporta come un mezzo elastico: applicando una forza essa subisce una deformazione, ovvero un allungamento. Per una data corda, all’aumento della forza applicata aumenta di conseguenza l’allungamento; se pensiamo di applicare la stessa forza a spezzoni di corda via via più lunghi, l’allungamento di ogni tratto di corda sarà proporzionale alla lunghezza iniziale dello spezzone. Ciò che resta costante, fissata la forza applicata, è il rapporto tra l’allungamento e la lunghezza di partenza (“a riposo”): questa grandezza si chiama allungamento (o deformazione) relativo. Nel deformarsi la corda assorbe energia: l’energia assorbita per unità di lunghezza della corda è pari al prodotto della forza applicata per la deformazione relativa.
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A questo punto, per capire cosa accade alla corda nell’arresto di una caduta, bisogna innanzitutto distinguere tra la caduta che si realizza con corda bloccata e quella in presenza di un freno. Caduta a corda bloccata Quando la corda non può scorrere perché stiamo utilizzando per la sicurezza un attrezzo bloccante (ad esempio un Gri-Gri), oppure perché la corda si è incastrata in una fessura, quasi tutta l’energia della caduta viene assorbita dalla corda, ovvero viene trasformata in lavoro di allungamento. L’energia che la corda deve assorbire in questo caso (trascurando eventuali attriti) è proporzionale al peso dell’alpinista che cade per la lunghezza della caduta. Ogni elemento di corda assorbirà un frazione di questa energia, come abbiamo visto nel paragrafo precedente: energia da assorbire per unità di lunghezza = peso x altezza di caduta/lunghezza corda. L’energia che la corda bloccata deve assorbire dipende quindi, oltre che dal peso dell’alpinista, dal rapporto tra l’altezza della caduta e la lunghezza della corda. Questa grandezza viene chiamata fattore di caduta. La forza frenante che si sviluppa (forza di arresto) viene calcolata con la formula che segue:
dove:
Fa = forza di arresto (daN) M = massa dell’alpinista (kg) fc = fattore di caduta (numero puro) k = costante della corda [sforzo applicato/allungamento relativo (daN)] g = accelerazione di gravità (9,81 m/s2)
Mentre la massa dell’alpinista e l’elasticità della corda sono concetti che ci sono familiari, è necessario soffermarsi un po’ sul significato del fattore di caduta. Il fattore di caduta Abbiamo visto che in una caduta verticale, usando una corda dinamica, l'altezza della caduta non è il fattore determinante (a dispetto degli aspetti psicologici e traumatici) ma il rapporto tra l'altezza della caduta libera e la lunghezza della corda in uso, tra chi arrampica e il punto dove la corda è bloccata in quel momento. Questo rapporto viene detto fattore
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di caduta. Generalmente in arrampicata il fattore di caduta massimo è 2, in quanto è molto improbabile cadere per più del doppio della lunghezza della corda, tranne nel caso in cui la corda si incastri durante il volo, per cui il fattore di caduta diventa maggiore di due. Si consideri ad esempio un volo di 20 m durante il quale la corda si incastri su uno spuntone roccioso a 5 m dal nodo sull’imbrago dell’alpinista: in questo malaugurato caso il fattore di caduta sarebbe 4. In caso di corda bloccata e fattori di caduta prossimi a 2 si hanno quindi le situazioni più pericolose; per questo motivo tutti i test eseguiti per la certificazione delle corde e degli altri elementi della catena di sicurezza (che vedremo nel seguito) si basano su queste condizioni. Durante la scalata il primo di cordata dovrà preoccuparsi di minimizzare il fattore di caduta; anche per cadute relativamente brevi un fattore di caduta elevato potrebbe portare a forze d’arresto elevate. Per diminuire il fattore di caduta e l’entità del volo l’alpinista utilizza dei punti di assicurazione intermedi, passando la corda nei rinvii. In questo modo, al procedere della salita, la lunghezza totale della corda continuerà a crescere, mentre la lunghezza di un potenziale volo si annullerà ogni volta che la corda sarà rinviata, ricominciando ad aumentare man mano che ci si allontana dal rinvio. Il grafico riporta l’andamento del fattore di caduta calcolato in funzione delle lunghezza di corda, nell’ipotesi di un rinvio ogni 2 metri.
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Caduta a corda frenata Quando si utilizza un freno per l’assicurazione, la maggior parte dell’energia viene dissipata per attrito, causato dallo scorrimento della corda nel freno e una parte molto minore viene assorbita dall’allungamento della corda. Per questo motivo il fattore di caduta perde di significato in caso di caduta a corda frenata. In questo caso, infatti, la corda avrà un certo scorrimento nel freno, dissipando la maggior parte dell’energia in gioco per attrito; durante lo scorrimento la tensione sulla corda resta costante, pari ad un valore che dipende dal freno usato e dalla forza applicata dall’assicuratore. La presenza di rinvii intermedi in questo caso serve principalmente a limitare l’entità della caduta che, indipendentemente dalle considerazioni sulle forze d’arresto generate, ha un importante effetto sulla salute dell’alpinista che cade, principalmente perché (a meno di cadute nel vuoto) durante il volo il corpo impatta contro la parete e le sue asperità. Si noti che l’attrito della corda sul moschettone di rinvio agisce come un piccolo freno, quindi la presenza di tanti rinvii, particolarmente se disposti in maniera angolata, equivale all’aggiunta di freni aggiuntivi, che limitano lo scorrimento della corda e quindi la lunghezza del volo. Talvolta questo effetto diventa addirittura controproducente, limitando esageratamente lo scorrimento e tendendo di fatto alla situazione di corda bloccata, effetto assolutamente da evitarsi. Inoltre esiste sempre la possibilità che la corda si incastri e il freno non possa lavorare correttamente. L’alpinista deve quindi in ogni caso salire proteggendosi in modo da limitare quanto più possibile il fattore di caduta.
L’ultimo rinvio Un altro elemento della catena di sicurezza che assume notevole importanza nel corso di una caduta è il rinvio, in particolare l’ultimo messo prima della caduta. In caso di caduta di un alpinista di 80 kg con corda bloccata, la massima forza di arresto esercitata dalla corda sarà di 1.200 daN. L’ultimo rinvio causa un certo attrito sulla corda che riduce la forza
applicata di un fattore compreso tra 1,5 e 1,7: sul ramo di corda che va verso la sosta la forza esercitata sarà pertanto di circa 1.000 daN. Sull’ultimo rinvio le due forze, pressoché parallele, si sommano per dare 2.200 daN.
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Il valore di tensione massimo che dovrà quindi sopportare un rinvio è di 2.200 daN, pari a circa 2.200 kg forza. In caso di caduta a corda frenata la situazione è diversa: la corda continuerà a scorrere finché non si è dissipata la maggior parte dell’energia. La forza frenante a valle del freno (si veda il capitolo dedicato ai freni) durante lo scorrimento si mantiene su valori dell’ordine dei 300 daN per il mezzo barcaiolo, valori che derivano dalla forza che può essere esercitata dalla mano dell’assicuratore, ovvero circa 20-30 daN moltiplicati per l’effetto del freno. L’ultimo rinvio, come nel caso di corda bloccata, esercita un certo attrito; la forza esercitata sul ramo di corda che dall’ultimo rinvio va all’alpinista caduto sarà di circa 510 daN. Sull’ultimo rinvio in questo caso si eserciteranno circa 810 daN, conto i 2.200 del caso precedente. Utilizzando freni meno efficienti, ovvero con minor fattore di moltiplicazione, gli sforzi sull’ultimo rinvio si riducono ulteriormente. Questo concetto è di fondamentale importanza quando si arrampica con protezioni non del tutto sicure che potrebbero fuoriuscire in caso di sforzi troppo elevati (es. nut, friend, chiodi vecchi, chiodi da ghiaccio, …).
Cordini e fettucce Anche i cordini e le fettucce sono elementi della catena di sicurezza, sebbene non abbiano un ruolo importante nell’assorbimento dell’energia di caduta. Devono però avere una resistenza a trazione tale da garantire la tenuta in caso di volo. Come per gli altri materiali il caso di riferimento è una caduta con corda bloccata a fattore di caduta 2. La resistenza delle fettucce, quelle larghe, di vecchio tipo da annodare, è indicata dalla presenza di fili-spia: 500 daN per ogni filo-spia presente. Le fettucce di nuova concezione sono invece molto strette e vengono vendute come anelli preconfezionati mediante cuciture realizzate a macchina. La tenuta di tali anelli di fettuccia è solitamente di 2.200 daN o più ed è riportata, insieme al marchio CE, su un pezzetto di stoffa cucita vicino alla cucitura di giunzione. Per valutare la resistenza dei cordini di nylon si applica la formula seguente:
F = d2 f dove:
F = resistenza del cordino (daN) d = diametro del cordino (mm) f = fattore di proporzionalità (20 daN/mm2)
I cordini di kevlar e dynema hanno, a parità di diametro, resistenze decisamente superiori. Quando utilizziamo i cordini o le fettucce, li chiudiamo normalmente ad anello con un nodo. L’effetto del nodo, oltre ad accorciare ovviamente il cordino, è di ridurre di circa il 50% la tenuta del cordino stesso. La percentuale di riduzione dipende dal tipo di nodo, ma i valori sperimentali non si discostano molto dal 50% per tutti i tipi; è quindi ragionevole semplificare il ragionamento assumendo tale valore come “universale”. Vediamo ad esempio l’utilizzo di un cordino da 8 mm per l’allestimento di una sosta, utilizzando il classico collegamento in parallelo: la resistenza del cordino da 8 mm è di 1.280 daN, che si riduce a 640 daN per la presenza del nodo. Quando attrezziamo la sosta e
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assicuriamo il compagno al vertice, utilizziamo 4 rami di cordino paralleli, tra i quali sarà suddiviso lo sforzo totale di un’eventuale caduta. Se ogni ramo tiene 640 daN, i 4 rami insieme tengono 2.560 daN (pari a circa 2.560 kgf), quindi più del valore minimo richiesto (2.200 daN). Se ripetiamo il ragionamento con un cordino da 7 mm otteniamo una resistenza rottura per ogni ramo di 490 daN, insufficiente per una sosta. Per i cordini in nylon il nodo più efficace risulta essere il nodo inglese doppio, il nodo triplo aggiunge solo un modesto aumento di resistenza a fronte di un aumento della lunghezza del cordino coinvolto nel nodo. Per il kevlar invece l’aumento di resistenza è significativo e per i cordini di questo materiale il nodo triplo inglese risulta il migliore. Per il dyneema, che ha maggiori caratteristiche di scorrevolezza è importante utilizzare il nodo inglese triplo, lasciando le estremità di lunghezza pari ad almeno 20 diametri. Quest’ultima raccomandazione non è da sottovalutare in quanto i cordini in dyneema hanno dimostrato una grande scorrevolezza a livello del nodo e il processo che apre il cordino, anche a bassi valori di tensione (900 daN per il doppio inglese) non è la rottura dello stesso ma lo sfilamento dell’anima nel nodo. Per tutti i cordini non bisogna utilizzare il nodo delle fettucce. Da test effettuati risulta inoltre che l’indebolimento dovuto all’effetto tranciante del taglio del nodo è più sensibile sui cordini di diametro elevato. Come vedremo più avanti per le corde, i cordini si usurano: l’effetto dell’acqua diminuisce la tenuta di circa il 15%, ma tale indebolimento svanisce quando il cordino ritorna asciutto; tuttavia l’acqua favorisce l’ingresso nelle fibre degli elementi che la usurano. In particolare i cordini abbandonati nelle soste soffrono l’effetto delle acque di dilavazione della parete in cui si trovano, che porta con sé detriti e polveri/sabbie microscopici che si infiltrano nel cordino. L’effetto del vento (scuotimento - anche violento) contribuisce all’usura meccanica e microscopica (micro-tagli provocati per via del movimento del cordino dalle polveri infiltratesi), insieme all’effetto dell’insolazione, che in alcuni casi (cordini abbandonati in soste esposte a sud in pieno sole) può essere considerevole.
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E TEST DINAMICI Tutti gli elementi della catena di sicurezza che abbiamo esaminato vengono sottoposti a dei test specifici per poter essere messi in commercio; essi infatti devono poter garantire l’incolumità dell’alpinista in caso di volo. Esistono due normative per la certificazione delle attrezzature da alpinismo: la normativa UIAA e quella europea CEN. La normativa obbligatoria è quella europea, mentre la normativa UIAA, che è talvolta più severa, è facoltativa cioè a discrezione del costruttore.
Le corde La corda da alpinismo è costituita da sottili filamenti in nylon ed è composta da due parti distinte: la parte interna viene chiamata anima, mentre quella esterna camicia o calza. Un certo numero di filamenti di nylon attorcigliati tra loro formano gli stoppini; a loro volta più stoppini sono attorcigliati a formare i trefoli, e più trefoli sono intrecciati o attorcigliati tra loro per formare l’anima della corda. Attorcigliare i vari elementi comporta un aumento dell’elasticità ma una diminuzione della resistenza: le caratteristiche dinamiche della corda saranno quindi date dalla combinazione dei due effetti. La camicia (o calza) è un tessuto a struttura tubolare ottenuto intrecciando gli stoppini, blandamente torsionati tra loro; l’intreccio è disposto a 45° rispetto all’asse della corda. La camicia è normalmente costituita da filamenti colorati, un po’ più rigidi rispetto a quelli che formano l’anima. Un tempo si riteneva che solo l’anima avesse caratteristiche tali da assorbire l’energia di caduta, e che la calza avesse una funzione quasi esclusivamente protettiva. In seguito si è invece verificato che anche la calza presta il suo contributo per quanto riguarda la resistenza a rottura, contributo che dipende dal numero di filamenti da cui la calza stessa è formata. In pratica, il contributo dato al carico a rottura rispettivamente da anima e calza è proporzionale al peso relativo dei due componenti nella corda. Ciò che sorprendentemente non varia in maniera proporzionale al peso dei due componenti è il comportamento dinamico: una corda con calza tagliata vede calare drasticamente il numero di cadute sopportate.
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Esistono poi aspetti applicativi dei materiali d’assicurazione che, pur nella norma e quindi non riconducibili ad un uso improprio, sottopongono gli attrezzi a limiti critici di resistenza. Chiaramente la resistenza di una corda viene messa a dura prova se durante il trattenimento della caduta essa va in contatto con uno spigolo acuto o addirittura con una lama tagliente che potrebbero trovarsi in parete. Se contro una lama non c’è nulla da fare, qualcosa si può ed è stato fatto per aumentare la tenuta delle corde in caso di contatto con uno spigolo vivo. In particolare alcune corde sono costruite in maniera tale da superare un apposito test di omologazione UIAA il quale prevede che debbano reggere ad una caduta standard ma sopportandola su di uno spigolo netto a 90 gradi e di raggio 0.75mm. Tali corde vengono solitamente realizzate inserendo intorno ai trefoli che compongono l’anima della corda una griglia di protezione formata da fili di materiale resistente intrecciati tra loro. Il prezzo da pagare per questa maggior tenuta su spigolo (oltre a quello in denaro) è una maggiore rigidità della corda, una minore annodabilità e un peso complessivo superiore, rispetto alle corde normali. Un altro aspetto applicativo che porta le corde ai limiti critici di resistenza è la recisione istantanea sotto sforzo; si tratta di un particolare evento causato dall’applicazione istantanea di piccoli intagli a corde tensionate. Lo sforzo dei fili bruscamente recisi si propaga per attrito ai fili adiacenti provocando l’innalzamento della loro sollecitazione fino a rottura; questo fenomeno si diffonde di filo in filo fino ad interessare l’intera corda. Inoltre, al crescere dello sforzo, diminuisce progressivamente l’entità dell’incisione necessaria per innescare l’autotranciamento. Questo fenomeno si ottiene quando sono presenti alcune condizioni preliminari; le più significative da un punto di vista pratico per l’alpinista sono:
lo sforzo applicato alla corda deve essere sufficientemente elevato rispetto all’entità dell’intaglio che viene praticato su corde pretensionate l’intaglio dev’essere eseguito rapidamente non permettendo la ridistribuzione dello sforzo sulla restante sezione della corda.
Queste condizioni, anche se non comunissime, sono purtroppo riscontrabili nella pratica alpinistica: si consideri ad esempio il breve periodo in cui la corda entra in azione per trattenere un volo con fattore di caduta 2 (con corda bloccata o inceppamento del sistema frenante) e un particolare punto della parete (una lama, uno spuntone o un angolo acuto tagliente) che incide sulla corda tensionata nel momento della trattenuta.
Le norme sulle corde da alpinismo Per poter essere vendute, al pari di tutti gli altri elementi della catena di sicurezza, le corde devono rispondere a precise normative: la conformità a tali normative è indicata dal marchio che deve essere riportato sulle fascette ai due capi della corda; inoltre la corda deve essere accompagnata da un’etichetta che riporti tutti i risultati dei test effettuati. Entrambe le
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norme UIAA e CEN definiscono tre categorie di corde dinamiche, per ognuna delle quali sono definiti i test specifici di conformità:
le corde intere destinate ad un uso su un solo ramo
le mezze corde, usate in coppia, ma che permettono di moschettonare anche un solo ramo; il nodo all’imbrago va fatto singolarmente per ogni corda
Le corde gemellari, da usare sempre in coppia; il nodo all’imbrago va fatto prendendo le 2 corde assieme
Ai capi della corda deve figurare il marchio distintivo del tipo di corda:
Le norme UIAA impongono solo di aggiungere la sigla UIAA e il nome del fabbricante o del distributore. Nelle norme CEN invece della sigla UIAA è presente il marchio CE seguito dal numero dell'organizzazione che controlla il sistema di certificazione qualità del produttore. I marchi UIAA e CE possono venire entrambi mostrati se la corda corrisponde alle esigenze delle due normative. Non tutte le corde con il marchio CE possono avere diritto al marchio UIAA. Numero di cadute Per la certificazione delle corde viene effettuata una serie di cadute successive, una ogni 5 minuti, con un fattore di caduta 1,78 utilizzando un apposito strumento detto Dodero.
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Si utilizzano 3 spezzoni di corda provenienti dalla stessa partita, che in ogni prova devono sostenere 5 cadute successive senza rompersi. La forza massima generata nella prima caduta da ciascun campione non deve superare i valori riportati nella tabella sottostante. Le prove di cui stiamo parlando si riferiscono a corde nuove: quando arrampichiamo dobbiamo tener ben presente che l’usura diminuisce le prestazioni di una corda, e che anche l’acqua ed il ghiaccio hanno un effetto importante sulla corda. Ulteriori dettagli sono riportati nel paragrafo relativo all’invecchiamento delle corde. Allungamento Le norme impongono un valore massimo per l’allungamento percentuale della corda in conseguenza dell’applicazione di una massa nota.
Annodabilità Un nodo semplice viene tensionato con un carico di 10 kg per un minuto; in seguito si verifica che, sotto il carico di 1 kg, il diametro interno del nodo sia inferiore a 1,1 volte il diametro della corda. Ciò garantisce l’alpinista contro uno scioglimento accidentale dei nodi durante la scalata. Scorrimento della camicia Un pezzo di corda di 2 metri viene tirato 5 volte di seguito per mezzo di un apparecchio apposito che esercita una pressione sulla corda. Successivamente si misura la differenza di lunghezza tra la camicia e l'anima della corda. Il risultato si può esprimere in percentuale oppure in millimetri (riferito alla lunghezza iniziale di 2 metri). In questo test le norme UIAA sono più severe che quelle europee. Massimo scorrimento autorizzato della camicia:
Norma CEN: 40 mm o 2% Norma UIAA: 20 mm o 1%
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Diametro e peso al metro Uno spezzone di corda viene caricato gradualmente con una massa nota (10 kg per le corde intere, 6 kg per le mezze corde). Dopo l’applicazione del carico si misura il diametro in diversi punti e si fa la media dei valori ottenuti; si taglia quindi un metro di questo spezzone, che viene pesato.
I cordini e le fettucce Sia per i cordini che per le fettucce, il simbolo UIAA o CE è apposto sulla bobina di avvolgimento o sull'imballaggio di serie, e non direttamente sul cordino (come invece avviene per le corde); tutta la bobina deve essere costituita da un unico pezzo di cordino o fettuccia, di caratteristiche omogenee. Nella catena di sicurezza l’assorbimento e la dissipazione dell’energia di caduta avviene quasi esclusivamente per mezzo della deformazione della corda e dell’azione del freno: il ruolo svolto in questo senso da cordini e fettucce è talmente piccolo da poter essere trascurato e per questo motivo ha poco senso parlare di cordini utilizzati per ammortizzare meglio la caduta. Questa considerazione costituisce il motivo per cui i cordini di nylon hanno una struttura leggermente diversa dalle corde e non vengono sottoposti a test dinamici con il Dodero ma a test di rottura statici a trazione lenta per la valutazione del carico di rottura. La valutazione del carico di rottura viene fatta applicando il carico ad uno spezzone, con una velocità che dipende dalla lunghezza dello spezzone utilizzato. Il carico a rottura per i cordini deve essere superiore al carico calcolato con la formula che abbiamo già visto in precedenza:
I fili spia che indicano la resistenza delle fettucce (uno ogni 500 daN) devono essere visibili solo da un lato e tutti dello stesso colore, contrastante con il colore della fettuccia in modo da essere facilmente distinguibili. Come abbiamo visto, le fettucce vendute già cucite ad anello, sia in nylon che in dyneema, devono avere un’etichetta inserita nella cucitura, in cui sono riportati il marchio UIAA o CE ed il carico a rottura.
I moschettoni I test a cui sono sottoposti i moschettoni prevedono la misura del carico di rottura sottoponendo il moschettone stesso a trazione lenta (condizione maggiormente gravosa per il materiale rispetto alla trazione impulsata); le misure vengono effettuate lungo l’asse maggiore sia a leva aperta che a leva chiusa e lungo l’asse minore. Su ogni moschettone deve essere riportato il simbolo UIAA o CE, insieme ai tre valori misurati. La normativa CEN ha abolito la differenza fra moschettoni normali (N) e leggeri (L). Questa differenza tuttora persiste in ambito UIAA, con un carico di rottura a dito aperto di 9 kN (N) e 6 kN (L). In CEN il carico è unico 7 kN. Con la normativa europea si assiste anche all’introduzione di vari tipi di connettore: oltre al già esistente K (Klettersteig, moschettone da ferrata), si definisce con la marchiatura H il
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moschettone da mezzo barcaiolo (Halbmastwurf) e con al marchiatura X il moschettone a basso carico (di solito ovale). La Tabella seguente riporta i valori minimi di resistenza per i moschettoni (norme UIAA).
Sono regolamentate anche l'apertura attraverso la quale passa la corda (almeno 15 mm) ed il raggio di curvatura della parte che sarà a contatto con la corda sotto carico (almeno 4,5 mm su un arco di almeno 60°). La molla di chiusura della leva deve essere tale che per aprirla sia necessaria una forza compresa tra 5 e 15 N; tolta la forza applicata, il dito deve ritornare nella posizione originale. Per i moschettoni da via ferrata ci sono norme analoghe, anche se i valori sono diversi. Merita un piccolo approfondimento il moschettone a ghiera. Comunemente si considera il moschettone a ghiera (a vite o automatica) assolutamente sicuro ed affidabile, ovvero non apribile una volta che si sia chiusa la ghiera di sicurezza. Generalmente è così ma, pur rimanendo nell’applicazione normale, a volte la sicurezza della chiusura può essere compromessa. Le normative attuali prevedono che la ghiera assolva il solo compito di mantenere in posizione di chiusura il dito del moschettone che deve quindi risultare apribile solo con movimento deliberato; per le ghiere non esistono caratteristiche di resistenza meccanica. Questo ha portato a far sì che in commercio esistano vari tipi di ghiere, differenti per morfologia, manovrabilità e tipo di materiale. Tale situazione implica che la resistenza della ghiera del moschettone vari a seconda del modello; tuttavia i valori oscillano tra i 100 daN delle ghiere in plastica e i 700 daN di alcune ghiere in lega o acciaio. In media la tenuta di una ghiera è attorno ai 300-400 daN. Tali valori sono molto minori rispetto ai carichi di tenuta del moschettone e vanno tenuti presente in tutte quelle situazioni dove il modo in cui il moschettone lavora dinamicamente potrebbe interessare la ghiera. Si pensi ad esempio all’interazione moschettone - discensore o ai moschettoni infilati direttamente su chiodi, spit, golfari su cui si fa sicura. Risulta quindi un pericoloso errore fare sicura al primo di cordata posizionando il moschettone per il freno direttamente nell’anello di un golfare infisso nella roccia. In caso di volo del primo di cordata con ribaltamento del moschettone verso l’alto, l’anello potrebbe andare in contatto con la ghiera, romperla e aprire il dito del moschettone sfilandolo dalla sosta. In tale caso nessuna ghiera sarebbe in grado di resistere a tali sollecitazioni. Spesso accade di trovare, sulle vie di più tiri di stampo sportivo, delle soste attrezzate con catene e maillon rapide. Questa attrezzatura ha lo scopo di permettere un’agevole discesa in corda doppia, ma è importante osservare che questi elementi non sono vincolati da norme
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specifiche di tenuta: il maillon rapide potrebbe quindi non essere sufficientemente resistente. Vi sono in commercio maillon rapide che riportano stampigliati i valori di tenuta dichiarati dal costruttore, pur non dovendo sottostare a una norma. Risulta importante controllare le caratteristiche dell’anello che decidiamo di utilizzare e in casi dubbi questo non deve essere dunque utilizzato per fare sicura al primo di cordata, in quanto esso non garantisce la sicurezza necessaria. Molti arrampicatori portano con se durante la scalata un maillon rapide da piazzare in un ancoraggio o in una sosta che ne è priva per poter effettuare una calata in qualunque momento, per emergenza o per altri motivi (via giudicata troppo dura o pericolosa, ora tarda, ecc.). E’ importante che tali maillon rapide siano acquistati badando alla marchiatura: non bisogna mai lasciare in parete, magari nel fix a protezione del passaggio più duro, un maillon di tenuta sconosciuta; chi lo piazza lo utilizza per la calata, ma il prossimo ripetitore della via sarà costretto ad utilizzarlo per rinviare, poiché spesso maillon e moschettone del rinvio non entrano assieme nello stesso ancoraggio. Il maillon a tenuta sconosciuta si troverebbe in caso di caduta a sopportare il carico che insiste sull’ultimo rinvio, che può essere estremamente gravoso, pregiudicando seriamente la sicurezza della cordata.
I rinvii preparati Un rinvio preparato consta di due moschettoni leggeri, senza ghiera, opportunamente sagomati, uno per accogliere la corda, l’altro per infilarsi in un anello vincolato alla parete; i due moschettoni sono uniti da una fettuccia cucita (o raramente da un cordino o da una fettuccia annodata). La sagomatura dei moschettoni riflette l’uso cui è destinato il preparato, ovvero fare da collegamento tra un ancoraggio in parete e la corda di cordata, al fine di realizzare un punto di rinvio durante la salita del primo di cordata. Solitamente il dito del moschettone destinato alla corda è curvato verso l’interno per facilitare l’inserimento della corda stessa, mentre quello per l’ancoraggio è a leva dritta, per facilitare l’aggancio e per poter facilmente essere ribaltato. Il moschettone destinato ad accogliere la corda spesso è dotato di un elastico che blocca la fettuccia di giunzione in modo da non farla scorrere lungo il moschettone. Questo accorgimento serve a mantenere sempre in posizione corretta il moschettone rispetto alla fettuccia e alla corda di cordata oltre ad irrigidire il preparato facilitando l’inserimento della corda. L’altro moschettone non ha l’elastico di bloccaggio sulla fettuccia, dovendo essere possibile ruotarlo per fargli eventualmente assumere una posizione corretta rispetto alla parete (dito dalla parte opposta alla roccia). Risulta inoltre importante che i moschettoni destinati ai due diversi utilizzi siano distinguibili in modo da non confonderli: infatti, siccome il moschettone che lavora sull’ancoraggio a volte può danneggiarsi leggermente (con piccole abrasioni o scalfitture che non compromettono la tenuta) nel punto di contatto con l’ancoraggio, è meglio non utilizzarlo per farvi scorrere la corda che invece verrebbe danneggiata o usurata da quelle piccole imperfezioni. Mettendo nell’anello sempre il moschettone ad esso destinato e la corda nell’altro il problema non si pone. PROBLEMI:
Accoppiamento moschettone fettuccia. Il punto critico dei preparati, che non sono normati come tali ma come singoli componenti, è il punto di contatto tra moschettoni e fettuccia. Dato per scontato che la fettuccia cucita che si utilizza abbia un valore di tenuta pari o superiore a quello dei moschettoni utilizzati (a leva chiusa), e comunque di almeno 20KN, il problema risiede nella
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larghezza della fettuccia. Se la fettuccia infatti è molto larga distribuirà il carico su una lunga porzione del braccio del moschettone su cui è infilata, producendo così un dannoso effetto leva assai deleterio per il moschettone soprattutto quando questo si trovi a lavorare a leva aperta. L’effetto leva può ingenerare la rottura del braccio del moschettone. Anche la fettuccia, nell’ansa del moschettone, subisce una deformazione tale per cui non tutte le fibre lavorano nella stessa maniera. Peggio ancora vanno le cose se la fettuccia è talmente larga da occupare tutto il braccio del moschettone o addirittura da esserne più lunga, ingenerando un ripiegamento su se stessa della fettuccia. In questo caso l’effetto leva è massimo, la fettuccia ripiegata lavora male e ingenera un effetto auto-tranciante. Risulta quindi fondamentale utilizzare fettucce strette e sagomature del moschettone che le facciano lavorare in prossimità dell’asse maggiore del moschettone in modo da minimizzare l’effetto leva. Aperture inerziali. Può accadere che a seguito di una caduta il tensionamento della corda produca un urto tra il moschettone nell’ultimo rinvio in cui essa passa con la parete Questo fa sì che la leva del dito del moschettone proceda per inerzia nella sua corsa aprendo di fatto il moschettone per un breve periodo, coincidente però con il momento in cui il medesimo deve sopportare il massimo carico. Tale inconveniente quindi abbassa la tenuta del moschettone al suo valore a leva aperta, valore che specialmente per il primo rinvio dopo la sosta è facilmente superabile durante una caduta di una certa importanza. Per evitare ciò la soluzione sta nel diminuire il peso della leva del dito del moschettone, per limitarne l’inerzia. Sono quindi in commercio moschettoni con leve alleggerite o composte di un sottile filo di acciaio che pur non compromettendo la tenuta a leva chiusa, permettono di ridurre l’effetto di apertura a seguito di un urto. Si noti però che tale effetto per urti violenti non è scomparso ma solo mitigato essendo più improbabile e molto limitato nel tempo. Per evitarlo del tutto si può piazzare come primo rinvio un preparato dotato di un moschettone a ghiera per accogliere la corda. Posizionamento moschettoni nella fettuccia. I due moschettoni dovranno essere messi in modo tale che la loro apertura sia verso l’esterno del rinvio, ovvero che la fettuccia sia posizionata sul lato più stretto dei moschettoni stessi. Questo poiché nell’altro caso si ostacolerebbe l’inserzione della corda o l’aggancio del rinvio all’ancoraggio; inoltre la fettuccia, in questo caso, avendo più spazio per muoversi lateralmente, potrebbe posizionarsi in un punto che porterebbe ad aumentare il carico di flessione sull’asta del moschettone e quindi a un maggiore effetto leva. Risulta inoltre più vantaggioso posizionare i moschettoni in modo che nel formare il preparato le due leve di apertura siano allineate da uno stesso lato e non contrapposte. Infatti, se vi sono ancoraggi con anello orizzontale (chiodi, spit con vecchie piastrine orizzontali, cordini in clessidre, ecc.) è evidente che si deve avere l’accortezza di agganciare il moschettone all’ancoraggio in modo che l’apertura sia rivolta non contro la parete bensì verso l’esterno. Ovviamente, anche il moschettone entro il quale si fa passare la corda deve avere l’apertura dalla stessa parte (altrimenti il dito di apertura andrebbe a urtare contro la roccia). I due moschettoni devono quindi avere l’apertura dalla stessa parte rispetto alla fettuccia. Invece, nel caso di ancoraggi con anello verticale (tasselli resinati, piastrine, ecc.) se la via non è verticale, è preferibile agganciare il rinvio con i moschettoni aventi l’apertura opposta alla direzione di salita. In questo caso infatti, dopo che l’arrampicatore si sarà
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innalzato, il rinvio tenderà a disporsi orizzontalmente e con il moschettone in un piano perpendicolare alla parete; è quindi importante che entrambi i moschettoni siano posizionati in modo da avere l’apertura opposta alla parete. Anche in questo caso, i moschettoni devono quindi avere l’apertura dallo stesso lato della fettuccia. Inoltre, come si vede dalla figura, con la configurazione a leve allineate si tende a minimizzare le aperture per contatto con eventuali protuberanze della roccia.
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INVECCHIAMENTO DELLE CORDE Il comportamento delle corde riportato nelle etichette è, come si è già detto, riferito alle corde nuove, ma molti elementi concorrono a modificare tali valori, peggiorando in definitiva le prestazioni delle corde; riportiamo qui di seguito in sintesi alcuni risultati ottenuti dalla Commissione Centrale Materiali e Tecniche del CAI, che studia ormai da diversi anni le prestazioni dei vari elementi della catena di sicurezza. Innanzitutto chiariamo che l’invecchiamento da solo non provoca decadimento delle prestazioni delle corde: è stato verificato sperimentalmente che una corda tenuta nel cassetto in effetti non invecchia, nel senso che non si riduce la sua resistenza originaria. Ciò che influisce negativamente sulle prestazioni è l’usura, i cui effetti sono particolarmente vistosi nelle discese in moulinette, in corda doppia ed ovviamente nelle cadute e sono esaltati dalla sporcizia, ovvero dalla polvere che penetra nella struttura della corda, in particolare nella camicia. I microcristalli di polvere si comportano come piccole lame inserite nelle fibre che durante l’utilizzo e sotto stress a lungo andare tagliano i micro filamenti di cui è composta la corda. Le discese in corda doppia ed in moulinette hanno anche l’effetto di caricare la corda di elettricità statica, attirando quindi le particelle di polvere. In pratica è l’effetto combinato di stress e sporcizia a causare l’usura delle corde; di qui si comprende il perché dell’uso in falesia dei teli porta corda: sono il tentativo di limitare il contatto tra il terreno e la corda per evitare l’infiltrazione della polvere tra i micro filamenti delle corde usate in falesia, dove lo stress della corda è particolarmente accentuato. Si noti che l’usura agisce rapidamente e si fa sentire particolarmente sul numero di cadute che la corda può sopportare: dopo poco tempo tutte le corde si assestano su valori dell’ordine di 7-9 cadute. Anche poche giornate in falesia abbassano il numero di cadute su questi valori, indipendentemente dal valore iniziale dichiarato dal costruttore; risulta quindi inutile acquistare corde con un alto valore di cadute, semmai sono da preferirsi quelle con una bassa forza d’arresto. Un prolungato e gravoso utilizzo della corda, in cui il frequente attrito con la roccia, con i freni nelle doppie o nelle trattenute di caduta può dare luogo ad evidenti segni di danneggiamento, da attrito (corda lanuginosa) e da surriscaldamento (calza fusa), questi “segnali” della corda devono essere attentamente valutati per evitare spiacevoli sorprese. In particolare vale la pena ispezionare di tanto in tanto la corda, sia visivamente sia facendola scorrere tra le mani per cercare di individuare bozzi, restringimenti, asimmetrie.
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Se si riscontrano anomalie di questo genere è assolutamente necessario sostituire o tagliare la corda. Evidenziamo un caso particolare di danneggiamento che si sviluppa tipicamente alle estremità delle corde usate prevalentemente in falesia: il birdcaging o deformazione a canestro. Si tratta di una deformazione asimmetrica, creata da una evidente rottura di una porzione della camicia esterna limitatamente ad un lato della corda. Questo tipo di rottura, che avviene sotto carico, porta ad un’espulsione dell’anima della corda da parte della porzione di camicia rimasta integra. Tale fenomeno si sviluppa in seguito a ripetuti carichi impulsivi anche di bassa entità sviluppati su rami di corda che presentano una calza usurata. Ovviamente una corda che presenti questo tipo di danneggiamento è sicuramente da scartare; tuttavia sarebbe opportuno non arrivare mai a questi limiti di usura/stress in quanto la corda, sotto sollecitazioni importanti, potrebbe anche rompersi. Il contesto tipico in cui questo tipo di danneggiamento può verificarsi è quello dell’attività in falesia dove la corda deve sopportare un numero elevato di cadute, la maggior parte delle quali di bassa intensità. Le cadute provocano insieme con l’usura normale della corda il progressivo deterioramento dei filamenti componenti la calza, specialmente in prossimità del punto di incordamento. E’ questa la zona della corda dove è più probabile che si sviluppi il birdcaging. Risulta quindi importante scartare o ridimensionare, tagliando le estremità, le corde che presentano una marcata usura in quelle zone (effetto lanugine). Un altro elemento che influisce sulle prestazioni dinamiche della corda è l’acqua: a tale scopo sono stati effettuati diversi test su corde bagnate, ghiacciate e dopo che le stesse sono state asciugate. In particolare la presenza di acqua abbassa notevolmente il numero di cadute sopportate al Dodero, riducendole all’incirca a 1/3 delle cadute iniziali: ciò vale sia sulle corde nuove che in quelle usate, indipendentemente dal fatto che esse siano state trattate o meno con sostanze idrofobe (l’additivo idrorepellente impedisce all’acqua di fermarsi in superficie ma non di diffondersi all’interno della struttura polimerica della fibra). Si osserva inoltre un sensibile aumento (5-10%) della forza d’arresto alla prima caduta, come se la corda, essendosi allungata del 4-5%, fosse diventata anche “più rigida” di quella asciutta. Il comportamento delle corde ghiacciate risulta essere leggermente migliore rispetto a quello delle corde bagnate: è stata infatti rilevata una riduzione più contenuta (circa il 50%) delle prestazioni dinamiche che si accompagna ad un abbassamento (-10% mediamente) della forza d’arresto alla prima caduta. Dopo essere state bagnate ed asciugate, le corde sembrano riprendere completamente (o quasi) le loro caratteristiche anche dopo numerosi cicli di ammollo-essiccamento, purché vengano asciugate in luogo fresco, ventilato ed al riparo dal sole. Anche l’esposizione al sole contribuisce a deteriorare le prestazioni delle corde: essa provoca infatti un decadimento irreversibile delle proprietà fisico-meccaniche dei filamenti di nylon a causa di fenomeni che vengono attivati dalle radiazioni ultraviolette presenti nella luce solare. Il primo effetto visibile dell’esposizione alla luce solare è la decolorazione delle corde; tale decolorazione non è necessariamente uniforme, tanto che in una stessa corda alcuni colori possono sparire mentre altri non vengono praticamente modificati. Si è riscontrata una certa correlazione tra l’entità della decolorazione ed il decadimento delle proprietà meccaniche; si ipotizza che il colorante possa agire da catalizzatore nella degenerazione del
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nylon e che sia di per sé poco resistente alla luce: sbiadendo esso perde quindi le sue potenzialità di agire da filtro per la radiazione ultravioletta. Il fenomeno di decadimento delle prestazioni meccaniche, insieme alla decolorazione, sembra colpire prevalentemente i colori brillanti ed i colori-moda quali il verde acido o il fucsia. Anche sostanze chimiche, quali acidi, carburanti, oli, grassi, sali disciolti in acqua e taluni detersivi sono estremamente dannosi per le corde. Va notato che tali sostanze sono comunemente presenti anche nei nastri adesivi, vernici o inchiostri per pennarelli, con cui a volte si segna la metà corda o le sue estremità. Una buona norma di manutenzione è quella di lavare di tanto in tanto la corda. In questo modo si riesce a farle espellere una parte di quelle impurità che contribuiscono alla sua usura. Per lavarla è sufficiente lasciarla a bagnomaria in acqua tiepida per una notte, facendola poi asciugare in un luogo ventilato, asciutto e ombroso. A volte può essere utile aggiungere all’acqua una piccola quantità di detersivo neutro.
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Sez. 3 – I principali nodi [a cura delle Scuole di Alpinismo del CAI]
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I NODI Qui di seguito si illustrano i nodi principali che si utilizzano in alpinismo. I nodi si possono distinguere in: -
nodi nodi nodi nodi nodi
di uso generale di collegamento corda - imbracatura per assicurazione ed autoassicurazione e sistemi autobloccanti di giunzione
Tra tutti i nodi possibili, quelli illustrati in ciascuna di queste categorie sono stati scelti sia perché di semplice realizzazione sia perché di facile scioglimento, anche dopo essere stati sottoposti a carico. La loro esecuzione richiede comunque attenzione ed è quindi necessario, soprattutto all’inizio, pazienza ed esercizio per il loro corretto apprendimento.
Generalità I nodi sono indispensabili per legarsi in cordata e per l’attuazione delle diverse manovre di corda quali ad esempio l’autoassicurazione e l’assicurazione del compagno, la giunzione di corde, il collegamento degli ancoraggi, le manovre di autosoccorso, ecc. Essi devono rispondere alle seguenti caratteristiche: -
devono essere di facile esecuzione e adattamento in qualsiasi circostanza e condizione; devono potersi sciogliere facilmente anche dopo essere stati sottoposti a forti trazioni o con corde bagnate; non devono sciogliersi spontaneamente.
Affinché il nodo possa svolgere correttamente la sua funzione, è necessario conoscerne alla perfezione l’esecuzione e la corretta applicazione nelle varie manovre; è anche necessario averne chiari i meccanismi di funzionamento. Ciò si può ottenere solamente esercitandosi continuamente e analizzandoli criticamente. Occorre cioè ripetere l’esecuzione dei nodi sino a diventarne padroni e rifarli periodicamente per non dimenticarli. I nodi impiegati nella pratica alpinistica sono numerosi. Tuttavia, per non creare pericolose confusioni, è importante in primo luogo conoscere bene il migliore di essi per ogni manovra. Per quanto riguarda i molti altri nodi che esistono e possono essere utilizzati nella pratica dell’alpinismo, è opportuno e prudente usare cautela nell’adottarli, basandosi sempre su un’attenta analisi delle loro caratteristiche e proprietà e procedendo dapprima a una sperimentazione controllata. Una nota generale che riguarda la corretta esecuzione di tutti i nodi è la seguente: per evitare che con la trazione e i conseguenti possibili scorrimenti il nodo si sciolga, è bene che i capi del cordino che fuoriescono dal nodo abbiano una lunghezza pari circa a 10 volte il diametro del cordino stesso. Ad esempio, eseguendo un nodo con un cordino di 6 mm di diametro, i capi che escono devono essere lunghi almeno 6 cm, 8 cm nel caso di cordino di 8 mm e così via. Analogamente le fettucce dovranno avere le estremità che fuoriescono dal nodo di almeno 7 - 8 cm.
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NODI D’USO GENERALE Nodo semplice Come specificato dal nome è il nodo più semplice da fare. Esecuzione A si forma una spira; B si infila il capo libero dentro la spira formata; C si controlla se il nodo è fatto bene; D si serra il nodo. In alpinismo ha diverse applicazioni, la più diffusa è quella di evitare che un altro nodo si sciolga. Pertanto questo nodo si può fare direttamente sul ramo di corda che esce dall’altro nodo da mettere in sicurezza, avendo l’accortezza che vada a toccare (baciare) con lo stesso; oppure lo si fa attorno all’altro ramo di corda che entra nel nodo da assicurare. In vario modo è la partenza di nodi più complessi; fatto assieme ad un’altra corda appaiata, forma il “nodo galleggiante”.
Nodo cappuccino Anche questo nodo non è di difficile esecuzione. Esecuzione A si inizia facendo una spira con un capo della corda; B si fa un’altra spira risalendo la parte opposta del capo che gira; C si infila quest’ultimo dentro le due spire create; D si controlla se il nodo è fatto bene; E si serra il ordinatamente.
nodo
avendo
cura
che le
spire
combacino
Le modalità di esecuzione possono essere diverse, dipende dalla manualità di colui che lo esegue. Possono essere create ed infilate più spire (preferibilmente non superiore a quattro) per avere un nodo più corposo. Questo nodo viene normalmente usato sui capi in fondo alla corda doppia per evitare che le corde possano sfilarsi accidentalmente dal discensore. Anche questo nodo è la base di nodi più complessi, ad esempio fatto attorno ad un corda è la prima fase per fare il doppio “nodo inglese”.
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NODI DI COLLEGAMENTO CORDA-IMBRACATURA Anche in questo caso prendiamo in considerazione solamente i nodi che presentano, per l’uso specifico in discussione, le caratteristiche migliori.
Nodo delle guide con frizione (Otto) infilato Si ottiene componendo a parte sulla corda un nodo delle guide con frizione e ripetendolo in senso inverso dopo aver passato l’estremità della corda nelle asole dell’imbracatura. E’ il nodo di collegamento all’imbracatura più sicuro e di più facile esecuzione e quindi il più frequentemente usato. Benché non abbia la tendenza a sciogliersi spontaneamente è in ogni modo opportuno, visto l’uso, fare un nodo di blocco. Esecuzione A si fa un “nodo ad otto” ad una adeguata distanza dal capo di una corda, si infila questo capo nella parte designata alla legatura dell’imbracatura; B si comincia ad infilare questo capo nel ”nodo ad otto”, portando il nodo vicino all’imbracatura, seguendone le spire; C si continua a completare il nodo, facendo attenzione che le spire non si sovrappongano; D serrare il nodo avendo l’accortezza di avvicinarlo il più possibile all’imbracatura ed effettuare il nodo semplice di blocco.
Nodo di Bulin Una volta veniva impiegato più abitualmente dagli alpinisti (soprattutto per legarsi direttamente in vita), oggi è stato "sostituito" dal nodo delle guide con frizione .. un po’ perché quest'ultimo è di più semplice realizzazione, ed in parte perché il normale nodo bulin, in determinate situazioni, tende a sciogliersi spontaneamente. Anche per eliminare questo rischio, tra i vari metodi per realizzarlo, il Collegio Nazionale Guide Alpine suggerisce il "Nodo bulino infilato". Esecuzione
Fatta passare la corda nell'imbrago, si esegue un'asola attraverso la quale si recupera la corda formando una seconda asola (nodo bulino semplice).
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Si infila il capo libero (corrente), nell'asola formata. Il capo lo si ripassa quindi nell'imbrago (in senso inverso rispetto a come esce dall'imbrago stesso).
Con lo stesso capo si ripercorre il bulino semplice fatto in precedenza per ottenere un nodo infilato.
Con lo spezzone di corda che esce dal bulino, si esegue un nodo di sicurezza.
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NODI PER ASSICURAZIONE E AUTOASSICURAZIONE Nodo barcaiolo Universalmente usato per l’autoassicurazione; per questo motivo va sempre eseguito su un moschettone a ghiera. Di veloce esecuzione esso permette una rapida regolazione della distanza dell’autoassicurato dall’ancoraggio, e ciò - proprietà assai importante – senza staccarsi da esso. E’ importante saperlo eseguire velocemente in qualsiasi posizione e in particolare direttamente sul moschettone con una sola mano. Non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quella qui considerata quando possa essere soggetto ad elevate sollecitazioni, in quanto, per strozzamento, indebolisce fortemente la corda (nodo “autotranciante”). Esecuzione A si passa la corda dentro il moschettone e si fanno incrociare i due rami; B si prende il ramo di corda dietro e si fa una mezza rotazione per formare una spira, avere l’accortezza che il ramo di corda che cade si trovi dietro (verso la parete vedi freccia); C si infila la moschettone;
spira
creata
dentro
il
D si serra il nodo e si chiude la ghiera del moschettone.
Nodo mezzo barcaiolo E’ sostanzialmente un freno e come tale viene usato in vari casi come ad esempio quando necessiti frenare una calata. La sua applicazione di gran lunga più importante peraltro è per effettuare l’assicurazione dinamica su ancoraggio fisso, che sarà esaminata dettagliatamente nell’apposto capitolo. E’ stato adottato a tale scopo dall’U.I.A.A. e ad esso si fa esplicito riferimento nelle norme EN (moschettone di tipo H). Può essere quindi considerato nella pratica alpinistica il nodo più importante ed è perciò assolutamente necessario saperlo eseguire in modo veloce e corretto anche con una sola mano e comunque direttamente entro il moschettone. Dovendo essere utilizzato in manovre in cui è fondamentale che funzioni perfettamente, al suo apprendimento va dedicato il dovuto impegno, anche perché, soprattutto le prime volte, è facile commettere errori. Alla sua corretta esecuzione, così come al suo corretto utilizzo, va posta la massima attenzione anche da parte di chi ne ha già acquisito esperienza. Esecuzione A si fa passare la corda dentro il moschettone, i
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due rami di corda devono rimanere paralleli; B si prende solo ed esclusivamente il ramo di corda che non va al compagno, indipendentemente che sia primo o secondo di cordata, si fa una mezza rotazione per formare una spira, avere l’accortezza che il ramo di corda che cade si trovi dietro (verso la parete vedi freccia); C si infila la spira creata dentro il moschettone; D si controlla l’esatta esecuzione del nodo, si controlla che il nodo possa essere facilmente rovesciato nella sede del moschettone, tirando alternativamente l’uno e l’altro ramo di corda e si chiude la ghiera del moschettone. La maniera indicata nella figura (e cioè inserendo tale spira nel moschettone dopo avere effettuato una mezza rotazione nel verso evidenziato), tenendo presente che il capo C cioè quello da cui può provenire la sollecitazione, farà in modo che si troverà sempre dalla parte del braccio senza apertura del moschettone, onde garantire la condizione ottimale di funzionamento del moschettone stesso. Il nodo così ottenuto va usato, a seconda della direzione di movimento di chi arrampica, per dare corda (al primo di cordata, in casi particolari al secondo) o per recuperarla (dal secondo di cordata, in casi particolari dal primo): per passare dall’una all’altra condizione il nodo va rovesciato attorno al moschettone. In questo modo il capo C, sottoposto a strappo o carico, si troverà sempre dalla parte del braccio del moschettone senza apertura. Il nodo va dunque eseguito come mostrato nella figura e poi portato nella posizione corretta caso per caso. Il rovesciamento deve avvenire senza pericolo di bloccaggio. Per questo bisogna evitare di usare moschettoni con angolo di lavoro acuto, in quanto si renderebbe difficoltoso il ribaltamento del nodo (specialmente con corde semplici) e in caso di caduta si potrebbe di conseguenza produrre strozzamento e addirittura rottura della corda. Dovranno essere usati, perciò, moschettoni con l’angolo di base quanto più aperto possibile, e muniti di ghiera per evitare il pericolo di apertura, cioè moschettoni del tipo H. Il nodo deve essere sempre manovrato con due mani, una sul capo C e l’altra sul capo libero.
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Asola di bloccaggio, controasola con il nodo mezzo barcaiolo E’ molto usata nelle manovre di soccorso in quanto permette di bloccare e, se necessario, successivamente liberare, lo scorrimento della corda (per esempio nel nodo mezzo barcaiolo per effetto della caduta di un alpinista), lasciando libere le mani di colui che manovra. Data la sua grande utilità è necessario saperla eseguire bene e velocemente in ogni situazione. Per maggior sicurezza è opportuno eseguire sempre anche la controasola che evita il rischio di sciogliere l’asola con una trazione involontaria del capo di corda che ne esce. In alternativa può essere utilizzato un moschettone inserito nell’asola. Nell’esecuzione dell’asola di bloccaggio il ramo della corda che non sopporta il peso del caduto (corda sotto carico parziale) deve essere sempre tenuto in trazione, si abbia anche l’accortezza di tenere il "nodo mezzo barcaiolo” con i rami di entrata ed uscita molto vicini (nodo chiuso), per evitare che possa scorrere ulteriormente la corda ed aumentare la fatica in caso di dover procedere al recupero del compagno. Esecuzione A dissipata la sollecitazione della caduta del compagno, mantenendo la trazione sul ramo di corda nel quale si opera, impugnare la corda con la mano a monte con il pollice verso il basso; B si ruota ora la mano, portando il pollice verso l’alto, formando una spira (mano che eserciterà la trazione); C con la mano a valle si prende la corda scarica dal peso si farà girare attorno alla corda che va al compagno; D si fa entrare un tratto di questa corda scarica dentro la spira tenuta dall’altra mano; E abbiamo costruito così un “nodo galera” attorno alla corda che va al compagno, sfruttando la sua caratteristica tiriamo il ramo che serra , togliendo gradatamente le dita (che mantengono la trazione) man mano che il nodo si stringe; F il peso del compagno si è ora trasferito sul nodo che blocca il “nodo mezzo barcaiolo” e si hanno le mani libere per fare altre operazioni. Per non fa scorrere ulteriormente corda nella fase di serraggio dell’asola di bloccaggio occorre cercare di costruirla il più vicino possibile al moschettone del assicurazione. Per evitare che durante le successive manovre di soccorso l’asola di bloccaggio possa sciogliersi
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accidentalmente è sufficiente mettere un moschettone nell’asola o costruire con questa, opportunamente allungata, una controasola costituita da un “nodo semplice” attorno ad entrambe le corde che escono dalla stessa.
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GLI AUTOBLOCCANTI Generalità Sono in generale ottenuti avvolgendo, con o senza l’interposizione di un moschettone, più spire di cordino attorno alla corda. Vengono di seguito descritti i più importanti e più efficienti al cui uso è normalmente opportuno limitarsi: esistono infatti numerosi altri nodi di questo tipo e numerose varianti, ma occorre fare molta attenzione alle loro caratteristiche che spesso non li rendono adeguati all’uso alpinistico. Un nodo autobloccante ha la proprietà di scorrere se impugnato in corrispondenza dei giri di cordino che lo formano e di bloccarsi automaticamente se sottoposto a trazione applicata all’asola che da esso esce. Ai fini della tenuta il numero delle spire deve essere scelto in funzione della differenza di diametro esistente fra corda e cordino, e precisamente deve essere tanto più alto quanto minore è la differenza tra i diametri. Il numero delle spire deve essere inoltre aumentato qualora i materiali utilizzati (corde cordini) siano più rigidi della norma (ad esempio per effetto del gelo). Agli effetti della scorrevolezza dell’autobloccante sulla corda, è buona norma non segnare la metà e i quarti della medesima con giri di nastro adesivo per non provocare il bloccaggio del nodo nei punti segnati, determinando in tal modo situazioni che possono risultare pericolose.
Nodo Machard Il nodo Machard può essere eseguito in due modi: con una sola asola o con due asole di cordino e un moschettone. Con un’asola blocca in una sola direzione (monodirezionale), mentre con due asole blocca in ambedue le direzioni, come il Prusik. Possiede la proprietà di funzionare anche quando viene eseguito con uno spezzone dello stesso diametro della corda, purché si utilizzino almeno quattro spire. Su corde ghiacciate è consigliabile effettuarlo con una sola asola. Esecuzione A avendo l’avvertenza che il nodo di giunzione non si trovi sulle anse estreme del cordino doppiato ma leggermente disassato rispetto ad una delle due, si prende l’ansa vicino al nodo e la si fa girare attorno alla corda procedendo verso la direzione nella quale deve bloccare e tenendo ferma l’ansa opposta; B raggiunto un numero di spire adeguato si infila l’ansa vicino al nodo dentro l’ansa opposta, in questo modo si sarà certi che il nodo di giunzione non interferisca con il nodo costruito; C si allineano bene le spire senza accavallamenti, si stringono le spire e si controlla se blocca nella direzione voluta.
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Con due asole, grazie alla facilità di bloccaggio è consigliato come autobloccante di sicurezza nella discesa a corda doppia, per la risalita sulla corda e per le manovre di recupero. Esecuzione A si procede nello stesso modo della costruzione di un “nodo Machard” con una sola asola; B raggiunto un numero di spire adeguato si uniscono le due anse; C le due anse vengono collegate con un moschettone, si allineano bene le spire senza accavallamenti, si stringono le spire e si controlla il bloccaggio nelle due direzioni.
Nodo Bachmann Anche se la sua esecuzione è un po’ più elaborata il funzionamento del “nodo Bachman” è simile al “nodo Machard” unidirezionale ma ha un moschettone che aiuta a sbloccarlo e dà la possibilità di poter essere impugnato per aggrapparsi. Può essere preferito per la risalita su corda. Esecuzione A si aggancia un anello di cordino ad un moschettone avendo l’accortezza che il nodo di giunzione sia lontano dallo stesso ma da non interessare l’ansa che si è formata dalla parte opposta. Si pone il tutto adiacente alla corda; B si creano un numero di spire adeguato che avvolgono sia la corda che il moschettone; C non occorre fare altro; in qualsiasi momento si decida di interrompere il numero delle spire il nodo è pronto a bloccare, dopo aver ordinato bene le spire senza accavallamenti. Controllare il bloccaggio del nodo.
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NODI DI GIUNZIONE Servono per unire tra di loro singole estremità di corde, cordini e fettucce o per unire due corde per la calata in corda doppia o per formare anelli di cordino e fettuccia.
Nodo copiato (o "fettuccia") Questo nodo è caratterizzato da semplicità di costruzione ed efficace bloccaggio sia su corde che su cordini di diverso diametro. E’ quello che meglio garantisce un’unione sicura di fettucce (per cui è detto anche “nodo fettuccia”). L’esecuzione è abbastanza semplice: si
forma su una estremità un nodo semplice senza stringerlo e con l’altra estremità lo si ripercorre completamente in senso inverso; si stringe poi il nodo. E’ indispensabile, per evitarne l’accidentale scioglimento (con l’uso tende a scorrere), stringere sempre con forza il nodo, tirando un capo alla volta, controllarne periodicamente lo stato tra le estremità libere ed il nodo. Può essere eseguito anche con frizione, con relativa maggiore facilità all’atto dello scioglimento. Il nodo a fettuccia non è adatto per formare anelli chiusi di cordino perché, in recenti prove, si è rilevato che spesso questa giunzione riduce maggiormente il carico di rottura rispetto al nodo a contrasto doppio.
Nodo inglese doppio (a contrasto doppio) Il nodo inglese doppio viene utilizzato per la composizione di anelli di cordino o per congiungere spezzoni di corda, anche di diametro diverso. E’ molto sicuro, anche se di non semplice esecuzione, e si può sciogliere facilmente anche dopo essere stato sottoposto a sollecitazioni rilevanti. Per una migliore comprensione dell’esecuzione del nodo sono stati usati cordini di colore differente, mentre nella realtà il colore è uguale, dovendo chiudere ad anello lo stesso cordino. Esecuzione A si costruisce con un capo di cordino, attorno ed in contrapposizione all’altro capo un “nodo cappuccino”; B anche con l’altro capo si costruisce un “nodo cappuccino” attorno al primo capo; C si serrano leggermente entrambi i nodi; D si esercita una trazione sulle due corde i due nodi vengono a contrastarsi e si bloccano a vicenda.
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Per scioglierlo, è necessario allargarlo tirando i capi liberi delle corde che, nell’esecuzione, devono essere lasciati sufficientemente lunghi. Per le sue caratteristiche di sicurezza, è l’unico nodo che si deve adottare per gli anelli di kevlar o dyneema.
Nodo galleggiante Nato per unire le corde per una calata, si usa ora anche per i cordini. tiene un poco più del semplice, si scioglie facilmente se non è stato caricato troppo ma non si scioglie da solo come il nodo semplice. Tiene meno del doppio inglese ma, considerati i carichi complessivi che si possono generare sull’ancoraggio, lo si può ritenere più che sufficiente e anche molto più semplice da eseguire. In ogni caso lasciare sempre molto cordino dopo il nodo.
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Sez. 4 – Le soste [a cura delle Scuole di Alpinismo del CAI]
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INTRODUZIONE In queste note troverete indicazioni e considerazioni sulle principali tipologie di soste adottate per l’assicurazione di una cordata in alpinismo e in arrampicata, con particolare riguardo alle caratteristiche e alle modalità della loro predisposizione. Volutamente, vengono qui tralasciate le problematiche e le metodologie di assicurazione (classica, bilanciata, ventrale): tali tematiche infatti, pur, essendo senz’altro legate a quella della predisposizione della sosta, renderebbero la trattazione molto più ampia e complessa, esulando inoltre dagli scopi di queste note. Neanche vengono considerate le problematiche inerenti la predisposizione dei punti di ancoraggio, come chiodi, blocchi a incastro regolabili (friend) e non regolabili (nut), etc., e neppure il caso di ancoraggi a tenuta “direzionale”, come ad esempio piccozze su neve o spuntoni di roccia. Verranno invece trattati alcuni suggerimenti pratici e alcuni degli errori più comuni che caratterizzano la costruzione o l’utilizzo delle soste nell’attività alpinistica e in arrampicata. Riguardo al tipo e alla qualità degli ancoraggi, ricordiamo qui - essenzialmente - che la sosta costituisce il punto chiave della catena di sicurezza, in quanto dalla sua tenuta dipende l’incolumità dell’intera cordata. Compatibilmente con il tipo di terreno e le eventuali difficoltà di loro posizionamento, gli ancoraggi che formano la sosta debbono dunque costituire delle “certezze” di affidabilità e di tenuta. Per rispondere alle migliori garanzie possibili, una sosta non dovrebbe basarsi su un solo ancoraggio, a meno di casi eccezionali ed evidenti quali, per esempio, grossi tronchi d’albero (sani), anelli in acciaio cementati alla parete, etc. La “sosta” si può infatti definire tale quando sia basata su almeno due ancoraggi collegati tra loro. Infine, tra le premesse va assolutamente ricordato che la sosta dovrebbe sempre essere multi-direzionale. Le eventuali sollecitazioni possono infatti provenire dal basso, in caso di caduta del secondo di cordata o del primo (qualora non abbia posizionato ancoraggi intermedi, ossia rinvii); possono altresì provenire dall’alto, in caso di caduta del primo di cordata che abbia posizionato almeno un rinvio al di sopra la sosta. Da non sottovalutare, poi, è la partenza del primo di cordata in traverso (sulla stessa linea della sosta), con posizionamento di uno o più rinvii alla stessa altezza della sosta: in questo caso gli ancoraggi potrebbero subire, anche solo parzialmente, delle forti sollecitazioni laterali. Sarebbe bene tenerne conto, sia qualora la sosta fosse da approntare, sia nel caso la si trovasse già attrezzata.
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LE DUE TIPOLOGIE DI SOSTA Vi possono essere vari modi di effettuare una sosta per assicurazione, in alpinismo e in arrampicata. Una prima necessaria distinzione è tra soste effettuate collegando “in parallelo” i vari punti di assicurazione (chiodi, spit, ecc.) oppure “in serie”. Tradizionalmente noi effettuiamo (e insegniamo a effettuare) soste in parallelo, ritenendo che il fatto di ripartire il carico su più punti in maniera (grosso modo) uniforme sia da preferire rispetto alla sollecitazione di un solo punto. Una considerazione che sembra del tutto semplice e ovvia, ma che peraltro non è mai stata effettivamente verificata con test pratici tesi a confutarla. In realtà, allo stato delle attuali conoscenze e sperimentazioni, nessuno può quantificare e certificare i vantaggi della sosta in parallelo rispetto a quella in serie. Peraltro, utilizzando gli stessi criteri di ovvietà, sono egualmente evidenti anche gli svantaggi della sosta in parallelo rispetto a quella in serie. Primo fra tutti il fatto che, nel caso di cedimento di uno degli ancoraggi, sul(i) punto(i) rimanente (e anche sul cordino di collegamento) si ha una sollecitazione “a strappo” molto forte. Tale sollecitazione non è presente - o lo è con intensità certamente inferiore – nella sosta in serie.
Un secondo svantaggio è poi costituito dalla potenziale, notevole differenza di comportamento che si può avere tra il funzionamento “teorico” di una sosta in parallelo e il suo funzionamento “effettivo”, ossia sul campo. Un aspetto ancora poco approfondito, infatti, è quello inerente la reale distribuzione del carico sui punti di ancoraggio: in virtù di attriti, strizioni su cordini o fettucce che si ribaltano, nodi, giochi dei moschettoni e altri effetti “spuri”, c’è la concreta possibilità che gli ancoraggi si trovino a lavorare in condizioni non ottimali o comunque in condizioni diverse da quelle ipotizzate nell’ideale teoria “scolastica”. La stretta “essenzialità” della sosta in serie, da questo punto di vista, pare invece rendere più calzante il modello ideale di funzionamento della sosta rispetto alla realtà della pratica alpinistica.
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LE QUATTRO VARIANTI DELLA SOSTA IN PARALLELO Consideriamo le soste “in parallelo”, ossia quelle che vengono di fatto eseguite nella stragrande maggioranza dei casi (e anche insegnate nei corsi delle Scuole CAI). Di tali soste è possibile effettuare la seguente classificazione: I. sosta mobile II. sosta fissa III. sosta semimobile IV. sosta ad asola inglobata Prima di entrare nei dettagli delle singole varianti, è bene premettere alcune considerazioni generali valide per tutte le casistiche che affronteremo: 1) Nella realizzazione di una sosta (a parte il caso della sosta da attrezzare per le corde doppie, per la quale infiliamo il cordino e/o la fettuccia direttamente nell’occhiello dei punti di ancoraggio) è sempre opportuno utilizzare moschettoni a ghiera per il collegamento del cordino, o della fettuccia, ai punti di ancoraggio. Questo per ovviare a possibili aperture della leva del moschettone (che si possono verificare, per esempio, in seguito al ribaltamento della sosta o, più facilmente, in seguito a sciagurati interventi di terze persone in una sosta sovraffollata). Ricordiamo che, trovandosi a lavorare a leva aperta, i moschettoni godono purtroppo di carichi di rottura molto bassi… con tutte le immaginabili spiacevoli conseguenze del caso. Poiché esistono oggigiorno in commercio specifici moschettoni a ghiera di minute dimensioni, se ne consiglia vivamente l’utilizzo. 2) Per realizzare la sosta è bene utilizzare un cordino, in kevlar o dyneema, chiuso con un nodo inglese doppio o triplo, di lunghezza adeguata. Se il cordino è invece in nylon, è opportuno che il suo diametro sia almeno di 7 mm (quindi con carico di rottura su 4 rami di 2000 daN circa). Con diametri inferiori, diviene indispensabile che il cordino sia molto, molto lungo, in modo da realizzare un numero di rami maggiore e raggiungere così una tenuta complessiva della sosta di circa 2000 daN. Per la sosta si possono in realtà utilizzare anche anelli di fettuccia, ma a condizione che siano di dyneema: le fettucce in nylon, infatti, risultano inadeguate a causa dell’effetto di “schiacciamento” sul moschettone posto sul vertice del triangolo (effetto che, in casi limite, potrebbe causarne addirittura la rottura). E’ da notare che il medesimo effetto (di “schiacciamento” e potenziale rottura) lo si ha, ancora più accentuato, nel caso in cui la fettuccia venga direttamente passata nei chiodi anziché nei moschettoni. 3) Il primo di cordata si deve autoassicurare a un punto di ancoraggio il prima possibile; non deve dunque incorrere nell’errore di avviare la realizzazione della sosta per poi assicurarsi alla stessa una volta che sia stata completata. Se la dinamica della salita richiede l’autoassicurazione al vertice della sosta, il primo di cordata si assicura temporaneamente a un punto di ancoraggio (avendo cura di predisporre innanzitutto il moschettone a ghiera che servirà per la costruzione della sosta e, a seguire, quello dell’autoassicurazione), poi costruisce la sosta, quindi si autoassicura al vertice della stessa, infine stacca (se vuole) la precedente autoassicurazione.
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La sosta mobile Questo tipo di sosta è quello classico, insegnato in tutte le Scuole del CAI. Offre certamente una serie di vantaggi, ma è giusto sapere che ha anche alcuni aspetti potenzialmente negativi. Vantaggi: a) Suddivide il carico in modo più o meno uguale su tutti i punti di ancoraggio. b) Funziona bene qualunque sia la direzione del carico. Svantaggi: a) In caso di ribaltamento, e se si adotta una tecnica di assicurazione "classica" con mezzo barcaiolo effettuato sul vertice della sosta, porta tipicamente a generare forze di arresto elevate e quindi forti sollecitazioni sull’ultimo rinvio (questo, soprattutto, a causa della postura di chi effettua l’assicurazione). b) Nel caso di rottura di uno dei rami di cordino, tutta la sosta è compromessa, con le conseguenza deleterie facilmente immaginabili. c) Nel caso di fuoriuscita di uno degli ancoraggi vi è una (forte) sollecitazione a strappo sul (sui) rimanente(i). Nella predisposizione di questo tipo di sosta, dobbiamo ricordare che: 1) il nodo di giunzione del cordino (o la cucitura della fettuccia) deve essere collocato nel tratto più “corto” del triangolo, come si intuisce anche dalla figura. In questo modo, in caso di ribaltamento della sosta, si evitano le possibili interferenze del nodo con il moschettone (o i moschettoni) posti al vertice del triangolo, situazione che potrebbe causare una non uniforme ripartizione del carico (e, al limite, provocare la sollecitazione di un solo ancoraggio). 2) i punti di ancoraggio devono trovarsi quanto più possibile sulla verticale, l’uno rispetto all’altro, in modo da ridurre l’angolo di apertura del triangolo. L’accorgimento è necessario perché sugli ancoraggi agisce anche una componente di forza “orizzontale” che, in caso di angolo di apertura molto ampio, può arrivare a generare su ciascuno di essi una sollecitazione addirittura superiore a quella applicata sul vertice del triangolo. 3) la lunghezza del triangolo di sosta non deve essere eccessiva: occorre infatti ridurre il più possibile il tratto di caduta in cui il freno, durante il ribaltamento della sosta, non è operativo. Maggiore è la lunghezza del triangolo, maggiore risulterà anche la sollecitazione “a strappo” nel caso di volo del capocordata. La stessa considerazione è utile anche per ridurre la sollecitazione che consegue a un’eventuale fuoriuscita di uno degli ancoraggi. Una nota a parte riguarda la sollecitazione “uniforme” che si suppone questo tipo di sosta generi sui punti di ancoraggio. Si tratta di una situazione ideale che si realizza solamente nel caso in
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cui non vi siano attriti sui moschettoni e non si verifichino “strizioni” di alcun genere sul cordino (o fettuccia) con cui si realizza la sosta. Nella realtà, ben difficilmente la sollecitazione risulterà perfettamente equilibrata su tutti i punti di ancoraggio e, in casi limite (di malfunzionamento della sosta mobile), può accadere che venga sollecitato solo uno degli ancoraggi.
La sosta fissa Questo tipo di sosta presenta le seguenti caratteristiche: viene realizzata su due (o più) punti di ancoraggio realizzando uno o più nodi sui rami di cordino, in modo da creare delle asole chiuse nei pressi del vertice del triangolo (allo scopo di porvi, tra l’altro, il moschettone in cui opera il freno). Vantaggi: a) Nel caso di rottura di uno dei rami di cordino, l’incolumità della sosta non è completamente compromessa, come avviene per la sosta dinamica. b) Nel caso di fuoriuscita di uno degli ancoraggi, non vi è una sollecitazione “a strappo” sul (sui) rimanente(i). Svantaggi: a) E’ direzionale, cioè ripartisce il carico in modo uniforme sugli ancoraggi solamente se la sollecitazione proviene da una ben precisa direzione; diversamente, solo uno degli ancoraggi viene sollecitato. b) Anche se si prevede con sicurezza la direzione della potenziale sollecitazione, è in ogni caso arduo riuscire a costruire una sosta fissa adeguata o, comunque, caratterizzata da un’equa distribuzione dei carichi sugli ancoraggi. c) In caso di ribaltamento, oltre agli svantaggi già analizzati per la sosta mobile, è pressoché certo che il carico vada a interessare uno solo degli ancoraggi. Dato che è ben difficile prevedere con esattezza la direzione da cui proverrà l’eventuale sollecitazione, questo tipo di sosta non trova di fatto applicazione né in alpinismo, né in
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arrampicata quando si deve effettuare l’assicurazione del primo di cordata. Il caso peggiore sarebbe infatti il volo del capocordata prima di avere posizionato un rinvio (volo trattenuto direttamente sulla sosta); se d’altra parte si realizzasse la sosta considerando invece questa condizione, si andrebbe a operare per la quasi totalità dei casi (volo del primo dopo avere posizionato almeno un rinvio) in condizioni non ottimali. E’ inoltre evidente che, nella predisposizione della sosta, spesso non si sa dove verrà posizionato il primo rinvio dal capocordata. Attenzione poi: anche se si utilizza una tecnica di assicurazione ventrale o bilanciata, restano serie probabilità che l’eventuale sollevamento dell’assicuratore (derivante da un volo del capocordata) causi una violenta sollecitazione sulla sosta. Se questa è realizzata in modo statico, e provenendo in questo caso la sollecitazione dall’alto, si verrebbe comunque a sollecitare uno solo degli ancoraggi, generando quindi una situazione non ottimale. Queste considerazioni fanno sì che la sosta statica trovi impiego, di fatto, solo nella realizzazione di soste per corde doppie, ovvero per particolari manovre di soccorso (es. calata di ferito) nelle quali si conosce a priori la direzione del carico applicato sulla sosta (occorre altresì evidenziare che per le calate in corda doppia da approntare a cura della cordata, il sistema della sosta fissa è quello che fornisce le maggiori garanzie in assoluto). Per quanto riguarda il collegamento del cordino, vi sono due modi per realizzare questo tipo di sosta, rappresentati entrambi in figura. Nel primo viene formata una sola grossa asola utilizzando contemporaneamente tutti e quattro i rami di cordino, nel secondo vengono effettuate due diverse asole, legando separatamente due rami a coppia. Anche se tra le due soluzioni non vi sono differenze dal punto di vista delle caratteristiche statiche, per questioni di praticità è da preferire la seconda. Soprattutto nel caso di cordini di diametro superiore agli 8 mm, avendo cura in questo caso di realizzare i due nodi in modo che risultino tra loro leggermente sfalsati. Nota bene: il nodo delle asole, laddove esso sia effettuato separatamente su due rami a coppia, si effettua sui rami di corda che escono da due differenti punti di sosta; se invece fossero effettuati sui rami di corda che fuoriescono dallo stesso punto di sosta, si avvierebbe la costruzione di una sosta semimobile (vedi punto successivo). Si noti che, in ogni caso, la realizzazione di più nodi non inficia ulteriormente la tenuta dell’anello di cordino (già ridotta a circa il 50% dalla presenza del nodo di collegamento). Come sappiamo, infatti, la realizzazione di un nodo su un cordino o fettuccia fa diminuire in modo molto sensibile la tenuta statica (resistenza nominale a rottura) del cordino (o fettuccia) stesso. Con una certa approssimazione, la riduzione è quantificabile intorno al 50%. Ma se sullo stesso cordino si realizzano due o più nodi, la sua tenuta complessiva resterà comunque intorno al 50% (rispetto a quella del cordino senza nodi).
La sosta semimobile Questo tipo di sosta è un compromesso tra le due precedenti. Viene realizzata su due punti di ancoraggio realizzando un nodo su ciascuna delle coppie di rami provenienti dagli ancoraggi stessi. Vantaggi: a) Nel caso di rottura di uno dei rami di cordino, l’incolumità della sosta non è completamente compromessa (sempre che la rottura avvenga, in particolare, nel tratto di cordino che va dal nodo fino al punto di ancoraggio). Rimane solo un ramo a trattenere il volo (come pure nella sosta fissa).
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b) Nel caso di fuoriuscita di uno degli ancoraggi, vi è una sollecitazione “a strappo” sul rimanente, ma tale sollecitazione risulta inferiore rispetto a un’equivalente sosta dinamica, in quanto lo scorrimento del moschettone viene fermato dal nodo (risulta quindi minore). c) Garantisce un carico equilibrato sui due ancoraggi per sollecitazioni provenienti da un certo “range” di direzioni. La “mobilità” della sosta è infatti definita dalla posizione dei due nodi aggiuntivi realizzati sul cordino; più questi saranno eseguiti vicino al vertice della sosta, minore sarà l’escursione possibile del moschettone. Per godere di una buona varietà di direzioni, i nodi possono certo essere eseguiti più in alto, avvicinandosi al punto di ancoraggio, causando però una progressiva e forte riduzione dei vantaggi 1) e 2). Si riduce infatti la lunghezza del tratto di cordino che va dal nodo fino al punto di ancoraggio (ossia il tratto che può “rompersi” senza compromettere la sosta), mentre nel caso di cedimento di un ancoraggio, aumenta la sollecitazione su quello rimanente (maggiore scorrimento del moschettone). Svantaggi: a) Se non si pone la dovuta attenzione nella realizzazione dei due nodi, in caso di ribaltamento della sosta viene a lavorare solo uno dei punti di ancoraggio. b) Può essere efficacemente realizzata solo con due ancoraggi, non con tre o quattro (a meno di arrangiamenti molto macchinosi e di dubbia praticità). c) Non è mai completamente omnidirezionale (si pensi a una partenza del primo di cordata in traverso). Come si può intuire, questa sosta va realizzata solamente da persone con una certa esperienza, capaci di valutare al momento della sua realizzazione il corretto posizionamento dei nodi (al fine di non inficiare l’efficienza della sosta stessa). E’ peraltro una soluzione molto interessante quando uno dei due punti di ancoraggio non offra le desiderate garanzie di tenuta (e, evidentemente, non vi sia la possibilità di ricorrere a un terzo ancoraggio di “rinforzo” della sosta). Eseguire un nodo sui due rami di corda che vanno all’ancoraggio debole, infatti, può essere una soluzione raccomandabile per evitare eventuali sollecitazioni troppo elevate sul secondo ancoraggio (nel caso di fuoriuscita del primo).
La sosta con asola inglobata Questo tipo di sosta è a tutti gli effetti una sosta mobile, e pertanto ne ha gli stessi pregi e difetti. Viene realizzata unendo il cordino, anziché con un nodo doppio inglese o simile, con la cosiddetta “asola inglobata” e utilizzando direttamente questa per il vertice del triangolo di sosta. Vantaggi:
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a) Suddivide il carico in modo più o meno uguale su tutti i punti di ancoraggio. b) Funziona bene qualunque sia la direzione del carico. c) Non implica un’attenzione per il posizionamento del nodo sul ramo più corto della sosta ( in quanto il nodo ad asola inglobata non andrà mai ad interferire con lo scorrimento del moschettone nel cordino). d) L’asola inglobata crea un “anello chiuso” che è il punto ottimale sia per l’autoassicurazione dei componenti della cordata, sia (soprattutto) per il posizionamento del primo rinvio nel caso di assicurazione ventrale o bilanciata (con il vantaggio di non dovere “incrociare” i moschettoni dei rinvii). e) Nel caso di assicurazione classica con mezzo barcaiolo, se ci si autoassicura sul vertice della sosta, si ottiene di fatto un’assicurazione bilanciata, in quanto il sollevamento del moschettone con il mezzo barcaiolo provoca anche il sollevamento dell’assicuratore. Svantaggi: a) In caso di ribaltamento, se si adotta una tecnica di assicurazione “classica” con mezzo barcaiolo effettuato sul vertice della sosta e autoassicurazione su uno degli ancoraggi, porta a generare forze di arresto maggiori e quindi sollecitazioni maggiori sull’ultimo rinvio. b) Nel caso di rottura di uno dei rami di cordino, tutta la sosta è compromessa (ad eccezione del caso fortuito di rottura della sola asola inglobata). c) Nel caso di fuoriuscita di uno degli ancoraggi vi è una (forte) sollecitazione a strappo sul (sui) rimanente(i).
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LA SOSTA IN SERIE Consideriamo adesso le soste cosiddette “in serie”. La loro principale caratteristica è quella di avere almeno due ancoraggi direttamente collegati tra loro, senza che vi sia dunque alcuna ripartizione delle forze, tra i punti stessi, in caso di sollecitazione sulla sosta. In genere, gli ancoraggi vengono collegati con un cordino in trazione mentre l’assicuratore è connesso a un ancoraggio e il freno è posizionato direttamente su un altro ancoraggio. Il cordino di collegamento, in questo caso, sarebbe raccomandabile fosse in kevlar o dyneema per godere di maggiori garanzie di tenuta (rispetto a un equivalente cordino di nylon). Un’interessante variante all’utilizzo del cordino è costituita dal semplice utilizzo della corda di cordata: gli ancoraggi vengono collegati tra loro tramite la corda che viene tesa e poi bloccata (con due nodi barcaioli), nei due moschettoni a ghiera posti sugli ancoraggi. In alcuni particolari casi è anche possibile effettuare il collegamento in serie tra gli ancoraggi con un semplice rinvio. Il fatto di inserire nell’architettura della sosta alcuni moschettoni privi della chiusura a ghiera rende però sconsigliabile questa variante. Il principio fondamentale su cui si basa la sosta in serie è quello per cui, in caso di rottura accidentale dell’ancoraggio principale (quello dove opera il freno), l’ancoraggio seguente gli subentra accollandosi tutta l’eventuale sollecitazione residua. E’ qui curioso notare che, pur essendo apparentemente palese la “minor sicurezza” della sosta in serie (rispetto a quella in parallelo), a causa della disparità di carico che si ripercuote sul singolo ancoraggio maggiormente sollecitato, tale convinzione non è ad oggi supportata da alcuno studio scientifico, non avendo mai nessuno (per ora) compiuto analisi e prove sul reale comportamento di tale sosta. Vantaggi: a) Questa sosta non presenta l’inconveniente del ribaltamento del vertice (si ribalta solo il moschettone in cui opera il freno). Consente quindi una riduzione della forza frenante, producendo minori sollecitazioni nella catena di assicurazione. b) E’ di esecuzione semplice, non richiede particolari attenzioni (ad esempio per la posizione dei nodi del cordino di collegamento), anche perché il tensionamento del cordino di collegamento non deve essere necessariamente accentuato c) Permette di costruire velocemente una sosta anche in mancanza di cordini, utilizzando la sola corda di cordata.
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d) Permette un’agevole gestione delle manovre di corda, poiché il freno si viene a trovare tipicamente a grande distanza dal punto di autoassicurazione e) Nel caso di fuoriuscita dell’ancoraggio su cui opera il freno, vi è una sollecitazione “a strappo” sul rimanente, ma tale sollecitazione dovrebbe comunque risultare inferiore rispetto a quella ipotizzabile in quasi tutte le soste in parallelo equivalenti (qui non c’è un “triangolo” di cordino e dunque non c’è scorrimento del moschettone). Svantaggi: a) Il sistema non consente una ripartizione dei carichi sui vari punti, rendendo quindi meno sicura la sosta. Tuttavia tale obiezione decade se gli ancoraggi si rivelano particolarmente affidabili (p.e. fittoni resinati).
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CONCLUSIONI SULLE DIFFERENTI POSSIBILITA’ E’ chiaro che si possono verificare, nella pratica dell’arrampicata e dell’attività alpinistica, differenti situazioni capaci di richiedere altrettanto differenti meccanismi di realizzazione della sosta rispetto a quanto qui rappresentato; questa esposizione va dunque considerata come una semplice “razionalizzazione” di conoscenze che, all’occorrenza, dovrebbero poter essere applicate nella maggior parte delle situazioni. Si ribadisce che, volutamente, non sono state affrontate le tecniche di assicurazione (classica, ventrale, bilanciata), anche se rappresentano una tematica strettamente collegata a quella delle soste, in quanto tali tecniche sono già state oggetto di esaurienti approfondimenti in altre pubblicazioni. Anche se la tipologia di sosta che viene tuttora consigliata e adottata per i corsi delle Scuole CAI è quella mobile (ad eccezione dell’arrampicata libera, per motivi pratici e viste le particolari condizioni), è auspicabile che tutti gli istruttori, come sempre, abbiano una conoscenza “aperta” su questi argomenti, per potere essere in grado di adottare (e consigliare), di volta in volta, la tecnica migliore o, più scientemente, quella capace di offrire le maggiori garanzie di sicurezza. In particolare, si raccomanda agli istruttori la sperimentazione sul campo della sosta mobile costruita con cordino ad asola inglobata, ossia la soluzione di più recente introduzione (almeno per quel che riguarda il CAI e le sue Scuole di alpinismo) ma anche quella che - plausibilmente - pare offrire il migliore compromesso tra i benefici offerti alla catena di sicurezza e l’adattabilità alle molteplici, differenti situazioni che caratterizzano la pratica alpinistica.
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SUGGERIMENTI ED ERRORI COMUNI Autoassicurazione in sosta Innanzitutto precisiamo che l’autoassicurazione ideale alla sosta, laddove si sia legati alla corda di cordata, è (e resta) quella che si effettua con la corda stessa cui si è legati, tramite un nodo barcaiolo eseguito in un moschettone a ghiera posizionato, preferibilmente, al vertice della sosta. Alla sosta si dovrebbe stare appesi o, perlomeno, in tensione. La distanza dovrebbe essere tale da permettere regolazione del barcaiolo e manovre sugli ancoraggi senza eccessive difficoltà (il tutto, naturalmente, in modo compatibile con la lunghezza del triangolo di sosta). Nel caso di utilizzo di due mezze corde, è consigliabile eseguire due nodi barcaioli distinti; questo permetterà, all’occorrenza, di liberare una corda senza compromettere l’autoassicurazione. I due barcaioli possono essere eseguiti anche nello stesso moschettone, se a base larga, ma con l’handicap di poter poi liberare (senza troppe complicazioni e sempre senza compromettere l’autoassicurazione) solamente la corda il cui barcaiolo è posizionato più vicino all’apertura del moschettone. Poiché non possono (e non devono) esserci momenti di latenza della sicurezza nella progressione della cordata, si ribadisce che nell’approntamento della sosta la prima operazione da effettuare è, sempre e comunque, quella di autoassicurarsi, seppure in modo provvisorio. A questa operazione, purtroppo, sono riconducibili alcuni degli errori più frequenti nella pratica alpinistica. Una volta individuato l’ancoraggio cui autoassicurarsi, per esempio, occorrerebbe accertarsi preventivamente che esso permetta anche l’agevole inserimento di un secondo moschettone (quello che ci servirà per allestire il triangolo di sosta). In caso contrario, infatti, potremmo incorrere in situazioni di impaccio o di rischio. L’autoassicurazione alla sosta, per quanto debba essere immediata e prioritaria, dunque, non può prescindere da un’analisi preventiva, tesa a individuare la corretta struttura della sosta che appronteremo. In molti casi può essere sufficiente avere l’accortezza di inserire nell’ancoraggio un moschettone a ghiera già predisposto con un cordino da sosta. A tale moschettone ne agganciamo subito un secondo (avremo così due moschettoni in serie) sul quale ci autoassicuriamo con il barcaiolo. Il primo, quello con il cordino, è così predisposto per l’allestimento della sosta (ribadiamo, qui, l’utilità di avere con sé cordini per la sosta già predisposti come quello con asola inglobata). La sequenza di operazioni che dobbiamo eseguire, una volta giunti alla sosta, si può quindi riassumere come segue:
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1) Ci autoassicuriamo a un ancoraggio (che troviamo già predisposto o che disponiamo noi sul terreno), facendo molta attenzione a “prevedere” quella che sarà poi la struttura della sosta. 2) Allestiamo la sosta nel modo più efficace e maggiormente rispondente alle esigenze del tiro successivo. 3) Creiamo eventualmente una seconda autoassicurazione al vertice del triangolo. 4) Ci sganciamo eventualmente dall’autoassicurazione provvisoria. Gli errori più comuni che vengono riscontrati in questo frangente (allestimento della sosta) possono invece essere riassunti come segue: 1) Il moschettone per l’autoassicurazione viene posto direttamente sull’ancoraggio, e quello per la costruzione del triangolo di sosta viene posto in serie su di esso. Diviene impossibile sganciarsi dalla sosta, per qualsiasi necessità, senza compromettere l’intera sosta. 2) Il moschettone per l’autoassicurazione viene posto direttamente sull’ancoraggio e quello per la costruzione del triangolo di sosta viene “incastrato a forza” nello stesso ancoraggio. Diviene difficile valutare il comportamento della sosta in caso di suo ribaltamento (il moschettone incastrato può facilmente lavorare male). 3) Il moschettone per l’autoassicurazione viene posto, correttamente, su un primo moschettone già passato nell’ancoraggio, che però è privo di cordino per il collegamento della sosta. Ci sarà un momento, nell’allestimento della sosta, in cui saremo obbligati ad aprire (!!!) il moschettone posto sull’ancoraggio (che è parte integrante della nostra autoassicurazione tramite il moschettone sottostante), per inserirvi il cordino il collegamento.
Utilizzo della longe (o della “daisy chain”) in sosta Oltre che per il loro scopo più naturale, ossia l’autoassicurazione alle soste quando si è slegati dalla corda (tipicamente durante le discese in doppia), è oramai abitudine piuttosto diffusa quella di utilizzare longe o daisy chain anche durante la progressione della cordata, come strumento di autoassicurazione sostitutiva rispetto a quella “classica” (corda di cordata e nodo barcaiolo).
Premesso che tale sistema di autoassicurazione, per essere convenientemente (e correttamente) utilizzato, richiede comunque una provata esperienza e un’ottima conoscenza delle sue caratteristiche specifiche (che differiscono per la longe, di cui tra l’altro esistono svariati modelli, e per la daisy chain), appare comunque sconsigliabile l’utilizzo di
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cordini o fettucce “autocostruiti” a guisa di longe, e non appositamente pensati per questo scopo. Dobbiamo infatti pensare, soprattutto se si utilizza una tecnica di assicurazione ventrale o bilanciata, alla probabilità che l’eventuale sollevamento dell’assicuratore (derivante da un volo del capocordata) causi una violenta sollecitazione della longe. Se questa è realizzata in modo artigianale, diventa davvero difficile capire come, tra nodi, moschettoni, strizioni e attriti, essa potrà rispondere alla sollecitazione. Diverso è il caso della discesa in corda doppia, dove non ci aspettiamo gravi sollecitazioni e dove, certamente, offre le sufficienti garanzie di sicurezza anche una longe “autocostruita” con cordino o fettuccia semplici (ricordando che kevlar e dyneema, ovviamente, offrono maggiori performances rispetto al nylon).
In merito all’utilizzo in sosta, durante la salita, di daisy chain o longe predisposte, possiamo individuare i seguenti: Vantaggi: a) Soprattutto nel caso della daisy chain, si può godere di una facilità di regolazione della distanza dalla sosta anche se si è appesi in parete (il nodo barcaiolo, per contro, sarebbe sotto carico e risulterebbe, dunque, di più difficile regolazione). b) Vi sono minori probabilità di attorcigliare o annodare le corde: esse restano sempre distanti dagli intrecci, dalle sovrapposizioni e dai nodi che caratterizzano le autoassicurazioni “classiche”. Inoltre, in casi di estrema necessità, qualora fosse necessario slegarsi dalla corda di cordata, l’operazione può essere svolta in modo sicuro e snello. c) Nei casi in cui l’arrivo al punto di sosta del primo di cordata è reso difficoltoso dagli attriti della corda (la corda “tira”), la daisy chain permette di autoassicurarsi pur restando a distanza dall’ancoraggio. Il momento in cui occorre compiere il massimo sforzo per recuperare, a braccia, la corda che “non viene”, può così essere gestito serenamente in autoassicurazione. d) In qualsiasi momento se ne ravvisasse un’improvvisa necessità, si è già predisposti per calate in doppia o per soste di emergenza. e) A livello “visivo”, è più facile riconoscere la propria autoassicurazione (soprattutto in caso di soste affollate). Questo può far diminuire gli errori dovuti a disattenzione e rendere più palese la fase di autoassicurazione provvisoria prima dell’allestimento della sosta.
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Svantaggi: a) Nel caso disgraziato in cui, mentre stiamo facendo sicura al compagno, dovesse cedere il moschettone su cui opera il freno, tutta la sollecitazione dell’eventuale caduta si riverserebbe direttamente sul nostro corpo (la corda arriva a fine corsa e, invece di incontrare il nodo barcaiolo posto sulla sosta, incontra la nostra imbragatura). b) Se non si ha sufficiente esperienza e dimestichezza con il suo utilizzo, la daisy chain può facilmente risultare scomoda da indossare durante l’arrampicata, oltre che pericolosa nella gestione dei materiali (posta attorno alla vita, vi si impigliano facilmente moschettoni, rinvii, chiodi etc.). 3. Sia la daisy chain, sia le longe predisposte, garantiscono elevati carichi di tenuta solo per alcune disposizioni di utilizzo. Tutto sommato, a fronte di vantaggi numerosi ma poco significativi, abbiamo invece gravi potenziali svantaggi nell’utilizzo di questi strumenti per l’autoassicurazione della cordata. In ogni caso, longe e daisy chain non dovrebbero essere collegate all’imbragatura con un nodo a bocca di lupo (nonostante quanto afferma il pur autorevole testo “Sicurezza” del Collegio Nazionale delle Guide Alpine), quanto piuttosto con un nodo ad asola infilata. Questo per evitare che la fettuccia o il cordino possano accidentalmente sfilarsi. Il moschettone a ghiera posto all’estremità (della daisy chain o della longe), inoltre, dovrebbe essere bloccato con un barcaiolo o con l’apposito gommino in genere utilizzato per i moschettoni dei rinvii. Per accorciare la daisy chain, il moschettone intermedio va inserito in un anello singolo (mentre è sbagliato prendere due anelli contigui).
Soste pre-attrezzate su vie sportive (e non) Gli appunti che seguono non illustrano “verità conclamate”, ma vogliono offrire lo spunto per avviare ragionamenti e considerazioni che ciascun istruttore potrà poi elaborare per la propria attività sportiva. L’oggetto di queste riflessioni è la sosta “pre-attrezzata”, in genere costituita da ancoraggi di elevata affidabilità collegati tra loro con catena (o, in alcuni casi, con cordini). Tali soste sono spesso considerate, senz’altro con buone e (apparentemente) evidenti ragioni, la panacea di tutti i mali… Vediamo però se è possibile conoscerle meglio, per capire se la loro affidabilità è davvero inattaccabile (come raccontano le opinioni largamente diffuse nell’ambiente alpinistico e arrampicatorio) oppure se, al contrario, l’eccessiva fiducia riposta in tali dispositivi può addirittura risultare fuorviante dal punto di vista della “maggior sicurezza” della cordata.
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Dubbi che può essere lecito porsi in merito alle soste pre-attrezzate: 1) A livello normativo, gli ancoraggi fissi e i gruppi sosta non sono considerati DPI (dispositivi di protezione individuale, quali ad esempio chiodi, friends, dadi etc.) e, per questo, non devono rispondere alle norme di conformità “CE”. Tali attrezzi (ivi compresi fittoni, fix, piastrine, catene, etc.) sono invece denominati DPC (dispositivi di protezione collettivi) poiché individuati quali dispositivi atti a garantire una generica protezione della collettività. Differiscono quindi essenzialmente dai DPI (questo il ragionamento del legislatore), per il fatto che non rispondono a un’esigenza specifica, ossia quella di proteggere - dalla caduta - il singolo individuo che, mentre sale in parete o lavora ad altezza dal terreno, applica l’ancoraggio. Ci si potrebbe ciononostante aspettare che le norme a protezione della collettività siano più stringenti e meglio definite rispetto a quelle destinate alla protezione del singolo individuo. Invece, la mancata rispondenza a una “specifica esigenza” fa sì che i DPC siano regolamentati solamente attraverso le norme armonizzate “EN”. Quali le differenze? Mentre i dispositivi normati “CE” devono sottostare alla certificazione di un apposito ente di controllo, per le norme “EN” è invece sufficiente una dichiarazione - del fabbricante - di rispondenza ai requisiti minimi richiesti. Per gli ancoraggi a uso sportivo su roccia, ad esempio, tali requisiti sono di 25 kN per lo sforzo di taglio e di 15 kN per lo sforzo in estrazione (norma EN 959). In realtà, le norme di distinzione tra DPI e DPC sono poi piuttosto farraginose e lasciano margine a interpretazioni “elastiche”, attraverso le quali, per esempio, alcuni fabbricanti hanno ottenuto la certificazione “CE” anche per fittoni o combinazioni di placchetta+fix, ossia per dispositivi che non sono certo destinati alla protezione dell’individuo che li applica in parete. Resta il fatto che l’affidamento riposto sulle capacità di resistenza a rottura di catene, fix, fittoni e piastrine - pur essendo sempre molto elevato - è più un “atto di fede” nei confronti del fabbricante piuttosto che il risultato di prove di laboratorio certificate da terzi. 2) Premesso questo, occorre aggiungere come l’alpinista-arrampicatore che giunge in sosta e vi trova una catena di “solido” metallo, possa facilmente (e tuttavia erroneamente) associare ad essa, psicologicamente, attributi di resistenza e solidità non parimenti riconosciuti, per esempio, al “misero” cordino di kevlar o
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dyneema di cui pure dispone tra i propri materiali. Eppure, l’alpinistaarrampicatore ben conosce (o ben dovrebbe conoscere) il carico di rottura del proprio cordino… Può forse dire altrettanto, per esempio, della sconosciuta catena di sosta, magari anche un poco arrugginita? 3) Possiamo certo controllare visivamente la rispondenza o meno degli ancoraggi (fix, spit, resinati etc.) alle normative, nel qual caso essi dovrebbero essere siglati con i valori minimi di tenuta. Dobbiamo però tenere presente che l’infissione di materiale “normato” (sia esso “CE” o “EN”) non è obbligatorio ma dipende esclusivamente dal buon senso di chi attrezza la parete. E’ dunque possibile, certamente, incontrare in parete soste allestite con materiali del tutto artigianali e potenzialmente inaffidabili... L’origine delle norme cosiddette “armoniche”, di fatto, non nasce dal bisogno di salvare vite umane, ma dall’esigenza di sollevare i produttori dalle responsabilità legate ai difetti di fabbricazione del prodotto; anche per questo le normative si riferiscono più alle caratteristiche intrinseche dei materiali che non alla loro applicazione sul campo. E’ bene ricordarlo. 4) Se la catena o i cordoni di collegamento (data per scontata una valutazione sullo stato di conservazione!) possono presumibilmente essere considerati quali efficaci strumenti di “collegamento” per l’allestimento di una sosta in serie, pensiamo invece che possa essere piuttosto inappropriato utilizzare tali dispositivi per il collegamento di una sosta in parallelo. Adoperare un anello della catena per porvi il moschettone in cui agisce il freno, oltre a determinare doverosi dubbi di tenuta (di cui ai punti 2 e 3), comporta infatti il sicuro interessamento di un solo ancoraggio. In caso di sollecitazione, infatti, non vi sarebbe alcuna mobilità della sosta (il moschettone è bloccato in un singolo anello della catena oppure “costretto” in un intreccio di cordoni e nodi di dubbia funzionalità, soprattutto in caso di ribaltamento della sosta). 5) Un comportamento “a rischio” - dettato da valutazioni che peccano spesso di superficialità - è poi quello legato all’utilizzo del maillon rapide (maglia rapida) che spesso si trova posizionato in uno degli anelli della catena di sosta (oppure nei cordoni di collegamento degli ancoraggi). Una posizione, quella del maillon, che invoglia facilmente (ma erroneamente) a individuarlo quale “vertice” del triangolo di sosta... Purtroppo, solo in pochi casi, e solo per le attrezzature più recenti, tali anelli sono normati, e solo in pochi casi tali anelli presentano valori di rottura rassicuranti (il valore in daN o kN deve essere chiaramente indicato sul maillon). Porre il moschettone a ghiera in cui opera il freno dentro una maglia rapida di cui si ignora la tenuta… ha evidentemente l’effetto di rendere assolutamente vano l’utilizzo di qualsiasi altro accorgimento teso a garantire un corretto funzionamento della sosta. Quel maillon, nella gran parte dei casi, è stato posto sulla catena (o sui cordini) per scendervi in corda doppia, non per porvi l’assicurazione della cordata! Se infatti è lecito supporre che una maglia rapida (non normata) possa reggere il carico di una calata… Si può dire altrettanto per il carico derivante dalla caduta del primo o del secondo di cordata? N.B. I “gruppi sosta” di concezione più recente non a caso sono costruiti in modo da porre l’anello adibito alla calata direttamente in uno degli ancoraggi… Per concludere, vogliamo dunque invitare a mantenere un atteggiamento molto prudenziale anche nei confronti di questi dispositivi di “massima garanzia”, esortando a controllarne sempre attentamente lo stato di usura, a dare un’occhiata all’eventuale marchiatura dei carichi di tenuta sui vari dispositivi e a ragionare, in ogni caso, sulle caratteristiche tecnicocostruttive del gruppo sosta prima di affidarvi la sicurezza della cordata. Anche in presenza
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di una catena di collegamento tra gli ancoraggi, resta consigliabile allestire una “propriaâ€? sosta, utilizzando evidentemente gli ancoraggi giĂ infissi, ma anche i materiali (cordino e moschettoni) di cui si ha certamente una conoscenza rispetto a carichi di tenuta e usura. Eventualmente, e con i limiti segnalati poco sopra, la catena di collegamento degli ancoraggi può piuttosto essere considerata alla stregua del cordino di collegamento della sosta in serie, qualora si decida di voler utilizzare una tale tipologia di sosta.
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Sez. 5 – La progressione della cordata [a cura della Commissione Tecnica del Collegio Nazionale delle Guide Alpine]
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MONOTIRO Fase di legatura
Obiettivo
Situazione
Collegare la corda all'imbragatura.
Falesia.
Assicurazione in vita Obiettivo
Situazione
Assicurare il compagno di cordata con una corda intera.
La perfetta conoscenza dell'attrezzo con cui si assicura è alla base per un azione proficua in sicurezza. Primo di cordata 1. Freno statico: con i freni autobloccanti si ha il vantaggio di non avere la corda in mano in maniera diretta. L'utilizzo prevede che si abbia comunque una mano posizionata a valle del sistema. In caso di trattenuta è necessario ammortizzare la caduta con il peso dell'assicuratore. 2. Freno dinamico: con i freni dinamici ho la corda in mano in modo diretto nel senso che la trattenuta dipende dalla tenuta della mano a valle del sistema. In caso di trattenuta si ammortizza la caduta modulando lo scorrimento della corda nel freno e con il peso del corpo dell'assicuratore.
Secondo di cordata 1. Moulinette: la corda è rinviata sulla sosta e non c'è necessità di trattenere ma di recuperare la corda durante la progressione dell'arrampicatore e successiva calata.
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Moschettonaggio Obiettivo
Situazione
Passare la corda nel rinvio dei punti intermedi di assicurazione per evitare la caduta a terra e comunque per limitare la lunghezza della caduta.
La corda si inserisce dall'interno all'esterno del moschettone per evitare in caso di caduta una eventuale apertura del moschettone con la conseguente fuori uscita della corda stessa (fa riferimento il capo che va all'arrampicatore).
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Moschettonaggio sosta
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Manovra sosta chiusa Obiettivo
Situazione
Far passare la corda nella sosta per calarsi senza slegarsi quando non ci sia un moschettone con apertura manuale.
Ci si assicura con un rinvio, si inserisce nell'anello fisso di calata la corda doppiata; si costruisce una asola che si collega con moschettone a ghiera all'anello di servizio dell'imbragatura. Successivamente si mette in carico la corda di calata e si slega il nodo di legatura all'imbragatura dopo aver verificato che il compagno è pronto per la manovra di calata.
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SPORTIVO MULTIPITCH Fase di legatura Obiettivo
Situazione
Collegare la corde all’imbragatura.
Multipitch in cui si ipotizza di usare una corda singola.
Assicurazione al primo di cordata Obiettivo
Freno dinamico
Assicurare il compagno di cordata che sale da primo su tiro attrezzato.
Con i freni dinamici ho la corda in mano in modo diretto nel senso che la trattenuta dipende dalla tenuta della mano a valle del sistema. In caso di trattenuta si ammortizza la caduta modulando lo scorrimento della corda nel freno e con il peso del corpo dell’assicuratore.
Situazione
Sosta su due fix o resinati. Assicurazione in vita con freno dinamico. Metodo consigliato Sosta su due fix o resinati. Assicurazione al vertice della sosta con mezzo barcaiolo (differenza di peso tra chi arrampica e chi assicura, abilità dell'assicuratore).
Freni utilizzati
Secchiello in vita e primo rinvio sulla sosta Mezzo barcaiolo sul vertice della sosta
Autoassicurazione Obiettivo
Situazione
Autoassicurarsi all’ancoraggio di sosta.
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Il primo di cordata si autoassicura al vertice della sosta con un nodo
barcaiolo su moschettone a base larga con ghiera. In caso di assicurazione al primo di cordata al vertice della sosta ci si autoassicura su uno dei due punti.
Assicurazione al secondo di cordata Obiettivo
Situazione
Assicurare il secondo di cordata recuperando la corda.
Si recupera la corda in eccesso, si inserisce la corda nella piastrina posizionata sul moschettone dell’autoassicurazione con un moschettone a ghiera. Si verifica la chiusura delle ghiere dei moschettoni. Si recupera contemporaneamente alla progressione dell’arrampicatore
Freni utilizzati
Secchiello-piastrina Mezzo barcaiolo.
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ALPINISMO Fase di legatura
Obiettivo
Situazione
Collegare la corde all’imbragatura.
Via alpinistica a tiri in cui si ipotizza di usare due mezze corde.
Assicurazione al primo di cordata Obiettivo
Situazione
Assicurare il primo di cordata dalla sosta con due mezze corde.
1. Il capocordata è autoassicurato al vertice della sosta. 2. Il secondo di cordata è assicurato al vertice della sosta. 3. Il secondo di cordata inserisce le corde del primo di cordata nel suo freno agganciandolo all'anello di servizio della sua imbragatura. 4. Posiziona un rinvio o un moschettone al vertice della sosta e inserisce le corde del primo. 5. Segue con concentrazione l'azione del primo di cordata rilasciando progressivamente le corde.
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Gestione corde in salita Obiettivo
Situazione
Assicurare il primo di cordata con due mezzecorde in maniera ottimale (efficacia dell'assicurazione dinamica, gestione degli attriti e della forza di arresto).
1. Il secondo di cordata ha inserito le due mezzecorde del primo nel freno e le corde sono inserite al vertice della sosta. 2. Il primo arrampica e inserisce nelle prime 2/3 protezioni entrambe le corde nel moschettone del rinvio. 3. Dalla successiva protezione il primo
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inserisce solo una delle due corde. Per ottimizzare la gestione degli attriti si cerca di tenere le corde parallele, quella legata a sinistra nelle protezioni piĂš a sinistra e quella legata a destra nelle protezioni piĂš a destra evitando di incrociarle.
Autoassicurazione Obiettivo
Situazione
Autoassicurarsi all'ancoraggio di sosta.
Il primo di cordata si autoassicura al vertice della sosta con un nodo barcaiolo su moschettone a base larga con ghiera su una delle due mezze corde. La seconda corda può essere inserita nello stesso moschettone libera, con un barcaiolo, o con una asola semplice. La seconda corda è lasca rispetto alla prima.
Assicurazione al secondo di cordata Obiettivo Assicurare il o i recuperando le corde.
Situazione secondi
di
cordata
1. Si recuperano le corde in eccesso, 2. Si inseriscono le corde nella piastrina posizionata sul moschettone dell'autoassicurazione con un moschettone a ghiera. 3. Si verifica la chiusura delle ghiere dei moschettoni. 4. Si recuperano contemporaneamente alla
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le corde progressione
del o degli arrampicatori
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Approfondimento 1: L’assicurazione dinamica [a cura della Commissione Tecnica del Collegio Nazionale delle Guide Alpine]
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CONSIDERAZIONI SULL’ASSICURAZIONE DINAMICA Uso dei freni – Principi generali Quali variabili dobbiamo considerare?
l’assicuratore il terreno gli attriti della corda
Assicuratore 1. il proprio peso in rapporto al compagno che arrampica se il peso di chi assicura è molto minore di chi cade (oltre 20 kg. di differenza), in caso di assicurazione all’imbragatura, esiste un rischio di sollevamento di chi assicura, con possibile impatto violento contro la parete. Viceversa se il peso di chi assicura è molto maggiore, la caduta sarà ammortizzata in modo relativo e tutta la catena di sicurezza (anche chi cade!) verrà sollecitata maggiormente. 2. le sue capacità: tecniche in che misura chi assicura è capace di utilizzare il freno in maniera appropriata? Ha mai provato a trattenere una caduta? Si è allenato per questo? Queste sono tutte valutazioni che bisogna fare prima di determinare quali strategie di assicurazione mettere in atto. di valutazione una volta determinate le abilità tecniche bisogna anche fare una valutazione delle sue capacità di valutazione, di quanto cioè è in grado di comprendere autonomamente quali sono le problematiche legate ad un’eventuale caduta, e di conseguenza di modificare il proprio comportamento. di controllo emotivo infine si dovrà valutare quanto l’assicuratore saprà gestire il fattore emotivo: la sorpresa di una caduta, le sue possibili conseguenze. Si comprende quindi facilmente come il compito dell’assicuratore è sicuramente molto difficile, probabilmente ancora più difficile di quello di arrampicare! Chi assicura dovrebbe avere, oltre ad una grande abilità tecnica, la stessa capacità di valutazione di chi arrampica da primo, con in più la complicazione che spesso deve immaginare una situazione che non vede direttamente (non sempre possiamo sapere le difficoltà del primo di cordata, oppure misurare quanto attrito fa la corda). Terreno A grandi linee, possiamo individuare due terreni che si diversificano per la qualità della roccia, il tipo di protezioni, la possibilità di impattare contro degli ostacoli durante un volo, per la lunghezza stessa delle possibili cadute, e quindi si differenziano per il grado di rischio generale che aumenta all’aumentare dell’”avventura”. 1. Terreno sportivo è caratterizzato da ancoraggi di sicuro affidamento
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la distanza delle protezioni è tale da non provocare voli con possibili gravi conseguenze il rischio di caduta contro ostacoli naturali è molto basso; attenzione alle partenze da terra o da cenge le soste sono posizionate, in genere, in modo ottimale può riguardare monotiri o vie di più lunghezze di corda
In questo tipo di terreno, in genere, l’attenzione prevalente è quella di evitare a chi cade di subire dei traumi dovuti ad un’assicurazione troppo statica, o all’impatto contro ostacoli naturali. 2. Terreno d’avventura gli ancoraggi, sia quelli di sosta, sia le protezioni intermedie, sono di qualità molto variabile, spesso di difficile valutazione; non sempre è possibile migliorarne la qualità le protezioni intermedie possono essere anche molto distanti, con possibili voli anche molto lunghi può esistere il rischio di sbattere contro ostacoli naturali le soste non sono predisposte in funzione dell’arrampicata, ma della possibilità di posizionare gli ancoraggi il rischio di caduta di pietre dall’alto non è trascurabile. Su questo terreno, in genere, bisogna prestare attenzione a non provocare la fuoriuscita degli ancoraggi intermedi; la loro distanza può provocare conseguenze gravi sull’arrampicatore che cade ed al limite mettere in discussione la sicurezza di tutta la cordata. Ugualmente bisogna prestare attenzione alle conseguenze di un eventuale ribaltamento della sosta, sia per quanto riguarda il tipo di ancoraggi utilizzati, sia per le possibili conseguenze sull’assicuratore in caso di impatto contro la parete. A metà strada fra il terreno d’avventura e il terreno sportivo possiamo collocare gli itinerari con soste a spit, ma con protezioni intermedie non sempre buone o con distanze tali da causare voli anche molto lunghi; è difficile definire a priori di che cosa dobbiamo preoccuparci principalmente, in quanto tutte le variabili possono essere presenti nella stessa situazione. Si deve sempre considerare il rischio di provocare la fuoriuscita di alcune protezioni; la possibilità di chi cade di sbattere contro ostacoli naturali; la possibilità che chi assicura sbatta in seguito ad un ribaltamento della sosta. Attriti della corda Lo sfregamento della corda nei moschettoni e contro la roccia fa si che la sollecitazione che arriva alla sosta sia minore: prima del freno la caduta viene frenata dai vari attriti; in pratica quindi, per valutare la forza frenante reale bisogna sommare a quella tipica del freno che si utilizza quella provocata dagli attriti (e questa è difficilmente quantificabile). Gli attriti aumentano progressivamente lungo il tiro: all’inizio sono praticamente nulli e tutta la sollecitazione viene assorbita dal freno; mano a mano che ci si allontana dalla sosta gli attriti aumentano e di conseguenza il freno dovrà dissipare una quantità di energia minore. Sarà utile ricordare che in ogni caso sull’ultimo rinvio si produrrà una sollecitazione che dipenderà dalla forza frenante (freno + attriti), in caso di assicurazione dinamica
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(scorrimento della corda nel freno); o dall’energia di caduta (lunghezza del volo e fattore di caduta reale), nel caso in cui il freno non entri in funzione. All’assicuratore viene richiesta la capacità di sapere valutare e gestire gli attriti, assumendo un comportamento sempre più “dinamico” mano a mano che il primo di cordata si allontana dalla sosta. Un’altra attenzione che bisogna sempre avere e di cui spesso si sottovalutano le conseguenze è controllare che la corda possa essere libera di scorrere nel freno in caso di bisogno: la corda riposta ai propri piedi deve essere ben filata e priva di attorcigliamenti. Durante la permanenza nelle soste scomode in cui siamo appesi la corda penzola nel vuoto ed ha un certo peso che aumenta l’azione frenante della nostra mano, arrivando ad impedire qualsiasi scorrimento; uguale conseguenza può avere la corda che si annoda in sosta. È fondamentale quindi la gestione della corda nella soste!
Il concetto di rischio prevalente In che modo e con quale importanza bisogna considerare le diverse variabili per arrivare ad una scelta in grado di limitare le conseguenze di un’eventuale caduta? Ognuna delle differenti variabili può prevalere sulle altre a seconda dei casi e delle situazioni; bisogna sapere valutare il quanto una singola variabile influisce sul sistema. Quando è solo una variabile a provocare un pericolo potenzialmente grave la scelta non è difficile; diverso è quando due o più componenti, spesso in antitesi l’una con l’altra, possono esporci a situazioni di rischio. In ogni momento dovremo essere in grado di scegliere qual è il rischio prevalente (quale fra le variabili “pesa” di più). Attenzione! Questo non vuole dire che esiste una risposta univoca ad ogni situazione; ognuno farà una valutazione della situazione in rapporto alla propria esperienza, alle proprie capacità, alle proprie abitudini, alla propria emotività.
Le soluzioni tecniche Tipo di sosta: Mobile Semimobile Fissa Dove legare l’assicuratore: Al centro della sosta Direttamente al punto più basso Quale
tipo di freno: Autobloccante (machard o meccanico tipo gri-gri) ½ Barcaiolo Secchiello
Dove posizionare il freno: Al centro della sosta In vita
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LE SCELTE MIGLIORI IN RAPPORTO AL RISCHIO PREVALENTE RISCHIO PREVALENTE Incolumità del primo (l’assicuratore è idoneo e capace; gli ancoraggi sono affidabili)
Incolumità dell’assicuratore (l’assicuratore non è idoneo e/o capace; possibilità per l’assicuratore di sbattere contro eventuali protuberanze della parete) Estrazione dell’ancoraggio di sosta
SOSTA - Fissa - Mobile - Semimobile
- fissa - semimobile (se la sosta può essere sollecitata in direzioni diverse dalla verticale)
- al centro della sosta (il più vicino possibile al punto più basso) - Sul punto più basso (se l’assicuratore è molto leggero)
- Fissa
- al centro della sosta (abbassare molto il punto di collegamento per permettere all’assicuratore di fare da contrappeso)
- fissa - semimobile (se la sosta può essere sollecitata in direzioni diverse dalla verticale)
- al centro della sosta (il più vicino possibile al punto più basso)
(l’ancoraggio di sosta non è completamente affidabile rispetto alle possibili cadute)
Estrazione degli ancoraggi intermedi (gli ancoraggi intermedi non offrono garanzia di tenuta)
AUTO ASSICURAZIONE Al centro della sosta
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FRENO - secchiello in vita (se c’è la possibilità di rinviare dopo la sosta) - Secchiello in sosta (montato in modo particolare con moschettone singolo che fa da primo rinvio – uso non facile) - autobloccante in sosta (se l’assicuratore è molto leggero) ½ barcaiolo in sosta (solo con corda singola) - Secchiello in sosta (montato in modo particolare con moschettone singolo che fa da primo rinvio – uso non facile) - Secchiello in sosta (montato in modo particolare con moschettone singolo che fa da primo rinvio – uso non facile) - ½ barcaiolo in sosta (solo con corda singola) - secchiello in vita non rinviato sulla sosta (se l’ancoraggio di sosta è veramente scadente: ad es. sosta su neve) - secchiello in vita (assicuratore abile) - Secchiello in sosta (montato in modo particolare con moschettone singolo che fa da primo rinvio) (assicuratore meno abile o leggero)
Accorgimenti Al di là delle scelte che ci porteranno ad utilizzare una tattica piuttosto che un’altra, si possono utilizzare degli accorgimenti per migliorare le condizioni di sicurezza. L’utilizzo da parte dell’assicuratore di guanti limita la possibilità di bruciarsi le mani in caso di scorrimento della corda nel freno. Bisogna cercare di educare l’assicuratore meno abile spiegando cosa può succedere in caso di caduta. Un assicuratore preparato reagirà meglio. Se possibile, oltre a spiegare il comportamento corretto da tenere, cercheremo di fare percepire la sensazione dello scorrimento della corda.
Conclusioni Come già spiegato nelle considerazioni generali, l’avere cercato di schematizzare una materia complicata come l’assicurazione dinamica, non ha come obiettivo quello di indurre dei comportamenti stereotipati ed automatici. Al contrario, quello a cui si vuole arrivare è il ragionamento e la valutazione continua. Si è individuato uno schema con delle situazioni che dipendono dalla valutazione del rischio prevalente, a cui corrispondono delle soluzioni tecniche il più adeguate possibili. La tattica di assicurazione non deve essere una scelta religiosa, ma piuttosto essere il frutto di una valutazione intelligente.
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Approfondimento 2: Le calate in corda doppia [a cura delle Scuole di Alpinismo del CAI]
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GENERALITA’ SULLE CALATE Le discese in corda doppia sono molto utilizzate in arrampicata, ma sono anche tra le manovre più pericolose. Questo soprattutto a causa di errori di "manovra" commessi dagli arrampicatori stessi. Analizziamo insieme la sequenza di operazioni da effettuare nel caso di una cordata di due persone, con due corde, durante la fase di discesa. Non consideriamo, per semplicità, la realizzazione della sosta, ma solo le varie manovre per fare una serie di doppie su soste già attrezzate. Imparando ad effettuare con "metodo" poche semplici operazioni è possibile scendere in sicurezza e anche con una maggior "pulizia" e velocità nello svolgimento delle operazioni in sosta.
Autoassicurarsi alla sosta La prima operazione da effettuare per iniziare la fase di discesa è autoassicurarsi alla sosta con una "longe", ovvero con una fettuccia cucita da 3 m e un moschettone a ghiera ad essa collegato. La longe va collegata all'imbracatura con un nodo "bocca di lupo" o "bulino", dopo aver preparato su di essa due nodi semplici in modo da creare un’asola centrale "sfalsata" in cui andrà poi posizionato il discensore (se l'asola non è sfalsata si fatica a introdurre il moschettone con le fettucce in tensione). Molto comodo utilizzare le longe tipo "Daisychain" con più asole già predisposte. Per la regolazione della lunghezza si usa un moschettone da rinvio che si collega dall'anello di servizio dell'imbracatura ad una delle asole della Daisychain. L'assicurazione avviene con un moschettone a ghiera posto all'estremità della longe. Questo servirà anche per formare un anello con la daisychain e poterla portare a tracolla in salita. Il moschettone a ghiera per l'autoassicurazione potrà essere bloccato all'estremità della longe con un barcaiolo o con un elastico, per impedirne la rotazione. In sosta, soprattutto con altre persone, cercare di avere il massimo ordine: non incrociare le longe e prestare attenzione all'ordine di partenza nell'autoassicurarsi.
Preparare le corde Una volta autoassicurati, uno dei due componenti della cordata può slegarsi, il secondo arrampicatore aspetta, prima di slegarsi a sua volta, che il primo abbia collegato tra loro le corde (si evita così di perdere per errore). Passare una corda nell'ancoraggio di calata della sosta. Questa va infilata in modo che il nodo di giunzione e la corda da tirare siano “sotto” nel caso di un punto di ancoraggio orizzontale appoggiato alla roccia (maillon sullo spit o punto di ancoraggio con cordino). In questo modo la corda da tirare si trova sotto l'altra e non la "schiaccia" contro la roccia durante il recupero, cosa che a volte ne impedisce l'effettuazione. Il collegamento delle corde avverrà con un nodo di giunzione "galleggiante"
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per superare eventuali spigoli durante la fase di recupero. Consigliati il nodo semplice (con capi lunghi più di 30 cm e tirati uno per uno), oppure il nodo semplice con due giri (migliore perché si srotola meno e si snoda più facilmente). Si preparano quindi le corde per il lancio raccogliendole separatamente e posizionando un nodo di sicurezza per ciascun capo a circa 40 cm dall'estremità (nodo semplice con due giri o nodo ad “otto”). Prima di lanciare la corda, si lanciano una alla volta, tenere ferma l'altra in sosta in modo che non scorra con la sollecitazione del lancio. Per far questo si può già posizionare il proprio bloccante di autoassicurazione sulle corde. In caso di terreno complesso (piante, pilastrini sporgenti, ecc..) conviene scendere con le corde appese all'imbracatura, evitando che con il lancio queste vadano ad incastrarsi. Prima di partire controllare il colore della corda da tirare (si può anche inserire la corda da tirare in un rinvio collegato alla longe, cosi non ci si dimentica qual è quella giusta da tirare).
Discesa Il primo a scendere per prima cosa si assicura alle corde con un bloccante Machard, realizzato con un cordino in kevlar chiuso con un nodo doppio inglese. Il cordino va collegato all'anello di servizio dell'imbracatura tramite un moschettone a ghiera (per fare in modo che il nodo di giunzione del Kevlar stia vicino al moschettone, conviene bloccare il cordino con un elastico o barcaiolo al moschettone stesso). Sfruttando il bloccante si possono lascare le corde a monte di esso per inserirle più facilmente nel discensore. Questo va posizionato "distanziato" sull'asola sfalsata della longe collegandolo con un moschettone a ghiera. Il discensore non deve essere più alto della testa e non deve andare a toccare il bloccante di sicurezza. Rimossa l'autoassicurazione inizia la discesa. In caso di strapiombo sarà necessario posizionare dei rinvii per mantenere il contatto con la parete. Utilizzate discensori che non attorciglino le corde e le mantengano separate come la placchetta autobloccante ed il secchiello che verranno utilizzati anche per le manovre di assicurazione in fase di salita (vedi articolo sulle soste). Sconsigliato l'“otto” (discensore ad "otto") che tende ad attorcigliare le corde e non le mantiene separate (per ovviare a questo mettere un rinvio a monte del discensore collegato all'imbracatura e ad una delle corde) ed è meno funzionale per l'assicurazione in fase di salita. Lasciare sempre posizionato sull'imbracatura il cordino per il bloccante e il discensore sulla longe durante la sequenza di doppie. Il secondo arrampicatore mentre aspetta il suo turno può già collegare il suo autobloccante
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alle corde.
Arrivo alla sosta sottostante Per prima cosa ci si assicura con la longe alla sosta, poi si rimuove il discensore. Le corde, lasciando un po' di lasco per la discesa del compagno, vanno fissate alla sosta collegandole con asola e moschettone/rinvio, oppure mantenendo su di esse il bloccante Machard. In questo modo chi scende ha un’ulteriore sicurezza e soprattutto non si "lasciano andare" le corde. Comunicare al compagno che può scendere. Mentre il secondo arrampicatore effettua la discesa si può già impostare la calata successiva: si inserisce la corda da recuperare nell'ancoraggio di calata infilandola dalla roccia verso l'esterno (importante se abbiamo un punto di ancoraggio orizzontale appoggiato alla roccia, in questo modo la corda da tirare si troverà sotto l'altra e non la "schiaccia" contro la roccia durante il recupero, cosa che a volte ne impedisce l'effettuazione). Si rifà il nodo di sicurezza all'estremità e si toglie il nodo al capo dell'altra corda. Arrivato e assicurato anche il compagno, si lavora insieme per recuperare le corde trattenendo sempre vicino alla sosta la corda che sale (possono formarsi nodi o può andare ad incastrarsi sospinta dal vento). Recuperato il nodo di giunzione in sosta si può lanciare la corda tirata per il recupero.
Sequenza di operazioni per una serie di calate All’arrivo in sosta, alla fine della calata, si effettuano queste manovre: -
Autoassicurarsi con la longe Togliere il discensore Bloccare le corde in sosta e comunicare al compagno che può scendere Infilare la corda da tirare (quella senza nodo) e fare un nodo alla sua estremità Sciogliere il nodo al capo dell'altra corda Il compagno che nel frattempo effettuava la calata arriva in sosta, si autoassicura e toglie discensore e bloccante Si sbloccano le corde senza lasciare quella non passata in sosta Recuperare la corda da tirare tenendo sempre vicina alla sosta quella che sale Lanciare la corda recuperata, la seconda corda cadrà da sola o andrà recuperata subito dopo Posizionare il bloccante sulle corde Posizionare il discensore Togliere l'autoassicurazione e iniziare la calata successiva
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Approfondimento 3: Mental Training e Alpinismo [a cura della dott. Gianna Mian]
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ALPINISMO, SPORT O STILE DI VITA? La comprensione dei processi motivazionali è uno dei temi più interessanti nell'ambito della psicologia dello sport ed ha registrato un rapido sviluppo negli ultimi quindici anni; in relazione al costrutto di “motivazione” da parte mia, da sempre, mi sono chiesta perché le persone vanno per monti, scalano le montagne, affrontano pericoli previsti ed imprevisti. Quali sono le ragioni che le spingono a svegliarsi prima dell’alba per affrontare dure e faticose giornate? Quali le motivazioni di fondo? Fior fiore di poeti, filosofi, sociologi, medici e psicologi e forse gli alpinisti stessi hanno cercato la risposta a questa domanda, che forse non ha risposta poiché strettamente influenzata da ogni singola esperienza individuale, dato che l’andar per monti (praticare l’alpinismo, scalare una montagna, affrontare i suoi ghiacciai e la sua natura) è il risultato di un determinismo reciproco tra Persona, Situazione e Comportamento. Dunque, quello che mi spinge a scrivere queste righe è ancora una volta la ricerca di una risposta, centrando il mio interesse sui processi motivazionali; gli strumenti che ho a disposizione tuttavia richiedono una fondamentale assunzione di base, ovvero che l’alpinismo sia uno sport (in fondo questa è pur sempre una tesina per un Master di Psicologia dello Sport). Non mi è per nulla facile dare per scontato questo presupposto, nonostante i dizionari definiscano l’alpinismo come “Lo sport e la tecnica dell’ascensione in montagna” (Dizionario Garzanti), “Lo sport, e tutto ciò che con questo è collegato, di effettuare ascensioni in montagna, scalare le rocce ecc.” (Dizionario della Lingua Italiana, F. Motta Editore); al contrario, ritengo che l’alpinismo sia uno stile di vita, un modo di essere, una modalità di gestione delle giornate, del tempo libero e perché no, anche delle notti, una filosofia di pensiero. Appare dunque ancor più evidente l’importanza di comprendere la motivazione e quanto sta alla sua base, relazionata a un’attività che ti coinvolge a 360°, e che può annoverare al suo interno diverse “discipline” (…sport?) simili per i fondamenti motivazionali che spingono a intraprenderle e contemporaneamente diverse per modalità e tempi, come l’escursionismo (trekking), l’arrampicata, lo sci-alpinismo, l’arrampicata su ghiaccio ecc. Dire sport significa sottintendere necessariamente i concetti di confronto con gli avversari, competizione, gara … elementi che non hanno molto in comune con l’andar per monti, con l’affrontare una parete o salire e scendere una montagna con gli sci. Al contrario, chi pratica l’alpinismo raramente cerca il confronto diretto e la competizione con gli altri, anzi, l’alpinismo è fatto di compagni di cordata e di fiducia. Eppure l’aspetto del confronto e della “sfida” pervade tutto il mondo alpinistico. Si tratta di un continuo confronto con se stessi, con le proprie capacità, la competizione consiste nel superare i propri limiti, e a volte anche i propri timori. Qualcuno ha definito gli alpinisti come “i conquistatori dell’inutile” e in effetti sembra proprio che non si vinca nulla a prezzo della fatica fatta, allo stesso modo, si dice che alpinista faccia rima con egoista, si pratica l’alpinismo per piacere personale, non serve a nessuno se non a se stessi. Eppure, sono convinta del fatto che la conquista che ogni alpinista fa è la conoscenza di se, delle proprie possibilità e della propria autostima (a questo proposito molto avrebbe da dire A. Bandura in una riflessione sull’alpinismo): la pratica dell’alpinismo diventa dunque un valido mezzo per confrontarsi con se stessi, per guardarsi allo specchio ed imparare a
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conoscersi e a comportarsi nelle relazioni con gli altri. Tutto questo viene vissuto in maniera assolutamente “personale” poiché ciascuno di noi è spinto da ragioni simili e al contempo distinte e vive l’alpinismo in relazione alla propria motivazione, al proprio livello di self esteem, ai propri limiti, al proprio divertimento. Si va in montagna non per gli onori e la gloria, bensì per conoscere se stessi (e dunque il resto del mondo che ci circonda), per sentirsi vivi e per percepire dentro di se che esiste qualcosa che va oltre le esperienze e le sensazioni della vita quotidiana.
PREPARAZIONE FISICA E PREPARAZIONE MENTALE Praticare l’alpinismo, qualunque sia la forma che esso assume (estiva o invernale, più o meno impegnata, in tutte o solo alcune delle discipline già citate), implica una preparazione fisica costante, l’assenza della quale rischia di mettere a repentaglio non solo la gradevolezza di una giornata trascorsa per monti, ma anche la salute stessa di chi si accinge ad affrontare il mondo verticale, tuttavia, tale tipologia di preparazione pare essere pressoché inutile se non unita ad un idoneo atteggiamento mentale. Una delle caratteristiche peculiari dell’andare in montagna, a differenza che negli altri sport di natura individuale, riguarda l’estrema mutabilità dell’elemento base: la roccia, il ghiaccio, la neve. Pur esistendo delle tecniche di base specifiche, ampiamente descritte nei manuali tecnici e su cui ora non mi soffermerò, elemento caratteristico dell’attività alpinistica è il movimento stesso dell’uomo sul terreno di progressione, qualunque esso sia. Ecco dunque che la preparazione fisica appare assolutamente inadeguata se disgiunta dalla preparazione mentale necessaria ad adattarsi alle diverse condizioni ambientali e a coordinare i movimenti del corpo al fine di ridurre al minimo la fatica e la tensione muscolare. In questo senso, le capacità motorie dell’individuo devono riguardare l’equilibrio nel movimento, l’equilibrio in movimento, tale “da riuscire a trasformare un grave esercizio muscolare in una danza armonica” (P. Caruso). Uno degli errori troppo frequentemente commessi, consiste nel ritenere che una buona preparazione fisica possa consentire di raggiungere risultati eccellenti, al contrario, l’utilizzo eccessivo della forza può far si che l’alpinista cerchi di sopperire con essa alla mancanza di movimento armonico del corpo, limitando in questo modo non solo le sue abilità su terreno, ma anche le possibilità di miglioramento: per quanto ci si possa allenare, infatti, esiste un limite fisico oltre il
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quale la potenza e la forza muscolare non possono arrivare, raggiunto tale limite, solo un corretto approccio mentale consentirà di migliorare le prestazioni. Altro elemento da non trascurare in alcun modo in fase di preparazione all’attività alpinistica, riguarda la capacità di rilassamento. In situazioni ambientali di per se mutevoli, imprevedibili ed in taluni casi oggettivamente pericolose, la capacità di rilassarsi e di focalizzare l’attenzione sul movimento e sull’azione da compiere consente di affrontare l’ascesa nelle condizioni ottimali, condizione che si realizza anche adottando la tecnica cosiddetta del pensiero positivo. Ancora una volta, l’obiettivo è di evitare tensioni muscolari che implichino gli sforzi necessari a controllarle e gestirle. Una sequenza di movimenti armonici, eseguiti in condizioni di rilassamento muscolare, può essere ottenuta “semplicemente” anche adottando una corretta tecnica respiratoria. La respirazione che segue il ritmo del corpo e del suo movimento, consente inoltre di collegare la funzione motoria a quella mentale in modo tale da poter evitare gravi errori, quali ad esempio quello di affrontare i momenti maggiormente difficili in apnea per la tensione e lo sforzo. Senza dilungarci sulle tecniche della respirazione, basta evidenziare come la semplice “azione” di espirare durante uno sforzo e di inspirare in preparazione alla sua esecuzione, consenta di ottenere numerosi vantaggi nella progressione. Per molte persone che praticano l’alpinismo a livello non professionale, l’interesse pare essere maggiormente rivolto a migliorare la prestazione fisica, trascurando quella mentale. Tale separazione porta ad affrontare le cose unilateralmente, senza armonico equilibrio tra mente e corpo, in tal modo viene anche a mancare l’equilibrio -nel senso fisico del terminenecessario al movimento su terreno e ambiente montani. Oltre che al controllo del movimento e dell’equilibrio sui diversi terreni, la preparazione mentale nell’alpinismo diviene indispensabile per affrontare condizioni di disagio, fatica e talvolta pericolo, che altrimenti si eviterebbero. Uno scarso controllo sulle proprie paure, l’incapacità di gestire imprevisti, l’ansia eccessiva rendono una perfetta preparazione fisica pressoché inutile ad affrontare l’ambiente montano, a volte impervio ed isolato. In questo senso, la conoscenza di se e delle proprie capacità e possibilità costituiscono la forza dell’alpinista, il quale mediante la coscienza delle proprie attitudini è in grado di giudicare se e in che condizioni proseguire nella salita, evitando in tal modo di aggiungere ai pericoli oggettivi già presenti in ambiente montano, i pericoli soggettivi derivanti da scarsa preparazione fisica e mentale, affaticamento, mancanza di sintonia con l’ambiente ecc. Per quanto concerne gli aspetti mentali della preparazione all’alpinismo, le proprie convinzioni, la capacità di concentrazione, le emozioni, la sicurezza di sé e il livello di autostima, la preparazione, la gestione di ansie ed eventi stressanti, l'abilità nel risolvere i problemi costituiscono la base non solo per progredire su terreno montano con tranquillità e divertimento, ma anche per migliorare di volta in volta le proprie prestazioni. Traendo spunto da quanto sinora illustrato all’interno del master in Psicologia dello Sport, sono qui proposte alcune tecniche in grado di sviluppare l’aspetto mentale della preparazione all’attività alpinistica: 1.
Separare la propria immagine dal risultato della prestazione: le persone lavorano meglio se sono concentrate su quello che stanno facendo piuttosto che sul risultato finale. Staccare la propria immagine dalla prestazione sportiva permette di godersi ogni fase della progressione nonostante il risultato finale. Il distacco dalla propria immagine riduce l'ansietà e la pressione permettendo di arrampicare meglio.
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2.
3.
Ridurre la Pressione: la pressione di per sé non è né buona o cattiva. E' la nostra capacità a controllarla e a reagire a essa che determina il suo valore. Un certo livello di arousal costituisce elemento positivo poiché accresce la concentrazione e l'energia. Una pressione moderata agisce come un pungolo e quando è unita a un attraente incentivo, i risultati possono essere sicuramente buoni. La chiave sta nell'imparare a sfruttare il corretto grado di arousal, eliminando la pressione in eccesso. Spezzare i legami vincolanti: a)
b)
c)
d)
Scoprire i propri punti deboli e trasformarli in forza (visione positiva). La ricerca della migliore prestazione comincia con il cominciare a conoscere il proprio modo di essere nell’alpinismo e nella vita in generale. È necessario essere consapevoli delle proprie forze, debolezze e desideri perché senza questa conoscenza mancherà la capacità di migliorare. Sarà abbastanza semplice identificare i propri punti di forza perché è nella natura umana fare ciò che riesce meglio. Per la medesima ragione, identificare le proprie debolezze richiederà un cambiamento notevole nel modo di vedere noi stessi. E' dunque necessario concentrarsi sui propri punti deboli in modo tale da potersi avvicinare al proprio reale potenziale. Appare tuttavia evidente come l’attività di riflessione sulle proprie lacune debba essere svolta in fase di allenamento e non al momento della prestazione alpinistica vera e propria (ad esempio durante l’attività di allenamento in falesia, la quale consente di migliorare da un lato l’aspetto fisico, dall’altro quello prettamente legato alla realizzazione del movimento armonico). Farsi le domande giuste, al momento in cui non si supera una difficoltà (anche questa fase di riflessione va eseguita durante le sessioni di allenamento) Il modo migliore per identificare i propri punti deboli è farsi una serie dettagliata di domande al fine di individuare nel dettaglio le debolezze presenti. Tali domande da rivolgere a se stessi posso riguardare sia l’aspetto fisico e tecnico (es. – non ho l’allenamento sufficiente?- mi è mancata la flessibilità nei movimenti? …) che quello mentale (es. - ho osato troppo o troppo poco ? ho trasformato i pensieri negativi in positivi ? – sono riuscito a rilassarmi durante la salita? …) Utilizzare le tecniche di visualizzazione per vedere se stessi durante la progressione effettuata secondo le modalità tecniche migliori, soprattutto nei momenti di difficoltà, in cui diviene spontaneo ricorrere all’uso della forza, tralasciando il controllo mentale e respiratorio. Adoperare la tecnica del self talk positivo (vd. gioco di parole di Esalen), molto utile nel caso di lunghe progressioni, durante le quali l’insorgere della stanchezza, della fatica e talvolta del dolore diviene necessario uno stimolo motivazionale “in più” ad andare avanti.
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MOTIVAZIONE, ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ E PERCEZIONE DEL RISCHIO Affrontando il tema della motivazione non si può evitare di porsi la domanda di cui già ho parlato: cosa spinge gli uomini a scalare le montagne? Arduo fornire una risposta, poiché ciascun alpinista porta la propria racchiusa nell’animo. Tuttavia alcuni riferimenti teorici mi tornano alla mente, e quando parlo di motivazione, non riesco a non pensare alla teoria espressa da Maslow e alla sua scala dei bisogni, le motivazioni di fondo che spingono e spiegano i comportamenti umani nella società. Soddisfatti i bisogni fondamentali di sussistenza e sopravvivenza, all’uomo moderno non resta che la ricerca dell’appagamento mediante il riconoscimento proveniente dalla società che lo circonda (bisogno di stima) unita alla ricerca di se e della soddisfazione dei propri desideri più elevati, parliamo dunque di autorealizzazione, giungendo in tal modo a considerare i vertici della nota “piramide dei bisogni di Maslow”. L’uomo da sempre ha salito i monti non solo per curiosità e senso della scoperta, ma soprattutto per dimostrare qualcosa a se stesso, per stare bene con se stesso, perché quando ci si trova nell’aria sottile circondati dalla natura null’altro importa se non se stessi. Pare che spinto a dimostrare il proprio valore sia a se stesso sia agli altri, l’alpinista ricerchi costantemente degli “scontri” volti a mettere alla prova le proprie risorse non sole fisiche ma anche morali. È una sfida con se stessi, la quale prevede che siano superate delle difficoltà che gli alpinisti stessi s’impongono: nessuno è obbligato ad affrontare salite, difficoltà, fatiche, si tratta di una libera scelta adottata per dimostrare il proprio valore a se stessi e agli altri. La responsabilità delle azioni intraprese ricade totalmente sulla razionalità di chi, consapevole di affrontare situazioni e condizioni a rischio, decide di misurarsi con le proprie risorse, i propri timori, il desiderio di andare avanti e quello di rinunciare. È proprio lo stimolo alla rinuncia, la ripulsa istintiva di pericoli e fatiche che per contrasto fa insorgere il desiderio di spingere allo stremo le proprie possibilità, al fine di dimostrare a se stessi e agli altri di essere capaci di andare fino in fondo, alla ricerca dei propri limiti. In questo senso, pare che gli alpinisti cerchino in questo modo di ottenere il dominio e il controllo di se stessi, e sembrano riuscirci
ridotto all’essenziale e tutto quello che viene un’importanza fondamentale e viene valorizzato ed “sentirsi vivi” (lo sforzo, la fatica, la fame, la sete, il indietro a cercare la soddisfazione di quei bisogni
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Dal punto di vista fisico, il rapporto dell’uomo con il mondo che lo circonda viene percepito attraverso i sensi assume apprezzato in quanto dimostrazione del freddo, il sonno … quasi a voler tornare che stanno alla base della piramide di
Maslow, che ormai la vita moderna ha dato per certi e soddisfatti). Tutto ciò, come già accennato, dipende esclusivamente dall’approccio dell’uomo con la montagna e non dall’attività alpinistica in se. L’alpinista può essere definito un sensation seeker, oppure è solamente una persona che desidera trovare se stessa, vivere in armonia con il proprio corpo e con la natura? La letteratura di riferimento è priva di alcuna indicazione in relazione a questa tematica, elemento da considerare a riguardo è anche il fatto che quello che viene percepito come rischioso e pericoloso da chi non pratica le discipline legate all’alpinismo, non viene affatto percepito allo stesso modo da quanti, invece, fanno di questa attività un modo di vita (in relazione a questo argomento ci si potrebbe dilungare per pagine sulla trattazione del concetto di pericolo e sulla presenza di pericoli soggettivi ed oggettivi in montagna).
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CONCLUSIONI Ricercando le ragioni che spingono gli uomini a scalare le montagne, ci si chiede perché mai affrontare fatica, pericoli, levatacce prima dell’alba e temporali improvvisi, con entusiasmo e senza mai mollare? Una delle risposte che mi sento di fornire, pur nella pochezza della mia esperienza alpinistica è che quando si è sulle pendici di un monte, siano esse pendii innevati o pareti verticali, si riescono a mettere da parte paura e ansia di prestazione, si affinano i propri sensi, mente e corpo lavorano all’unisono ed entrano in sintonia con il mondo circostante e i suoi stimoli. Si può dire trattarsi di uno stato di flow che può durare pochi minuti o giornate intere, ma che anche quando cessa di essere lascia un segno indelebile e un piacevole ricordo. Mentre si procede verso l’alto, giungono dei momenti in cui diviene necessario stabilire delle personali regole interiori in grado di aiutare a resistere alla fatica e al desiderio di abbandonare l’esperienza che talvolta si manifesta con la brama di raggiungere la vetta al più presto per poi ridiscendere ed essere “a posto con se stessi”. Solo gradualmente ci si rende conto di quanto queste regole interiori siano importanti per trovare l’equilibrio fisico e mentale necessario a procedere assaporando ogni singolo movimento. Questa nuova modalità di rapportarsi con l’ambiente circostante pare permettere all’alpinista di accedere alle parti più profonde del proprio essere e di comunicare con se stesso. Ritengo che i metodi e le tecniche della psicologia dello sport possano fornire un valido e notevole contributo all’andar serenamente per monti, sia che si affronti questa attività come una disciplina prettamente sportiva, sia che la si affronti come “stile di vita”, questo in quanto, come ho già cercato di spiegare, la preparazione fisica è nulla in assenza di un corretto atteggiamento mentale che guidi e diriga il corpo verso l’armonia del movimento e dunque non solo verso la vetta, ma anche nella tranquilla e serena ridiscesa a valle.
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PREPARAZIONE MENTALE – “SELF TALK” Spesso gli atleti sono consapevoli di attuare un intenso dialogo con se stessi (self talk) e generalmente viene considerato che parole, frasi o immagini positive possono svolgere una funzione positiva sulla percezione di efficacia che l'atleta ha di se stesso in una determinata situazione sportiva. In effetti, è ragionevole credere che la struttura e i contenuti di specifici pensieri influenzino la prestazioni più di altri. Questi pensieri sono: 1. 2. 3.
affermazioni rilevanti per il compito (aspetti tecnico-tattici); parole chiave riguardanti l'umore (singole parole a forte contenuto emotivo-affettivo); affermazioni positive (parole significativamente positive).
La tecnica. I "promemoria psicologici" consistono quindi in simboli o parole chiave la cui funzione è quella di richiamare sensazioni associate a ciò che si intende pensare, sentire o fare. Il self talk viene quindi suggerito attraverso apposite parole-stimolo che aiutano l'atleta a focalizzare l'attenzione su aspetti chiave della prestazione e ad evocare volontariamente stati chiave psicologici positivi e produttivi, comportando una percezione di autocontrollo e di autoinduzione emotiva. La procedura consiste nel definire un simbolo (una parola specifica o una frase), annotarla, cercare di visualizzarla, e tenerla in mente. Ogni volta che si pone attenzione al simbolo o si pensa alla parola presa in considerazione, verranno sperimentati i pensieri e le azioni associate allo stato che si vuole raggiungere. Quanto più saranno ripetute ed intense le sensazioni che si associano allo specifico simbolo o parola, tanto più quest'ultimo sarà un efficiente promemoria.
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Approfondimento 4: Autovalutazione [Vincenzo Marino]
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Vi chiedete mai, prima di affrontare una salita o un'escursione in montagna, se la vostra preparazione fisica-tecnica sia sufficiente? Avete mai pensato che un'errata valutazione delle proprie capacità possa mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità? Vorremmo, con le istruzioni qui sotto riportate ed estrapolate dalle pubblicazioni tecniche del Club Alpino Svizzero e dall’Associazione Guide Alpine di Courmayeur ed adattato alle nostre montagne ed alla nostra attività, che ciascuno di voi fosse in grado di autovalutarsi prima di "pretendere" di affrontare qualcosa al di sopra delle proprie possibilità. Rinunciare non è una sconfitta bensì un passaggio fondamentale per la propria crescita interiore. E' sempre meglio saper rinunciare piuttosto che voler presenziare ad ogni costo rovinando l'uscita ai vostri compagni o, peggio, combinare danni a volte irreparabili. Leggete attentamente, autovalutatevi con obiettività e serenità, e solo dopo aver individuato i vostri livelli di partenza, avvicinatevi alla pratica dell’alpinismo con umiltà e intelligenza scegliendo l’attività più consona alle vostre capacità. Ripensando alle vostre ultime escursioni in montagna, chiedetevi…
quanto sono durate? che dislivello ho superato in salita e in discesa? che distanza ho percorso? al termine del percorso le mie riserve di energia erano completamente esaurite? ho impiegato più/meno tempo rispetto alle indicazioni fornite dalla segnaletica/dalla guida?
In altre parole: come siete messi fisicamente? Probabilmente vi siete già fatti un'idea del vostro livello di forma fisica però per scoprire quanto siete in forma e per sapere fin dove potete spingervi, dovrete valutare alcuni dati fondamentali. Prima di iniziare, infatti, dovreste conoscere:
La frequenza cardiaca prima e dopo una camminata di un chilometro? In quanto tempo percorrete a piedi un chilometro in piano? Quante flessioni riuscite a fare in una sola ripetizione? Il vostro Indice di Massa Corporea (peso in kg)/(altezza in m)2
Prima: da 60 bpm a 80 bpm
Dopo: da 125-(0,7 x età) a 135-(0,7 x età)
Non più di 12’-13’ almeno 10 Min: 19 (M) – 17 (F) Max: 25 (M) – 22,5 (F)
Se rientrate in questi parametri procedete con l’autovalutazione delle proprie capacità, altrimenti sarebbe meglio vi fermiate qui e, o vi dedicate ad altra attività o iniziate ad impegnarvi seriamente per riprendere lo stato di forma ottimale prima di mettere a rischio la vostra e l’altrui incolumità.
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VALUTA IL TUO LIVELLO Vi invitiamo a leggere attentamente le tabelle relative a A - Livelli fisici e B - Livelli tecnici. Valutare in maniera oggettiva il proprio livello aiuta a prendere una scelta adeguata per l’attività più idonea alle proprie capacità. L’autovalutazione dei propri livelli fisico e tecnico è possibile solo mettendo da parte quell'atteggiamento che pone sé stessi e le proprie problematiche al centro di ogni esperienza, trascurando la presenza e gli interessi degli altri.
A - Livelli fisici A seguire una tabella suddivisa in base al "Tempo di marcia", "Dislivello per ora" e "Dislivello massimo per tappa", in cui ognuno può determinare i propri livelli in base alle proprie capacità ed allenamento. Tempo di marcia:
quanto a lungo sono in grado di poter camminare?
Dislivello per ora:
quanto veloce riesco a progredire in salita?
Dislivello massimo: quanto dislivello riesco a colmare in una sola tappa? Il valore più basso così ottenuto è quello da assumere come riferimento del proprio livello fisico. Tempo di marcia
Dislivello per ora
Dislivello massimo per tappa
Livello 1 Da 1 a 2 ore
100 m
100 - 300 m
Livello 2 da 3 a 4 ore
200 m
400 - 600 m
Livello 3 da 4 a 6 ore
250 m
700 - 1000 m
Livello 4 da 6 a 9 ore
300 m
1000 - 1300 m
Livello 5 da 9 a 12 ore
400 m
1300 - 1800 m
B - Livelli tecnici
Livelli Tecnici Livello 0 Persone che: - effettuano camminate di 23 ore una volta alla settimana con uno zaino di 6/8 kg lungo mulattiere con dislivello non
Gite di riferimento (min. - max.)
Conoscenze di base per affrontare le difficoltà richieste
Min. Giro dei laghi di Fusine. Sentiero del Dint. Sentiero botanico del Bila Pec. Cascate di Stanghe. Forra del Rio Bordaglia. Percorso storico di Kobarid.
Alimentazione e preparazione fisica. Equipaggiamento personale e materiali. Cartografia, topografia, orientamento, bussola e
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superiore ai 500 m e per una distanza massima di 10 km.
Livello 1 Persone che hanno già: - effettuano alcune camminate su nevai perenni e ghiacciai con pendenze massime di 20°/25° senza e con l’uso di piccozze e ramponi e corda. - In arrampicata su roccia hanno percorso dei sentieri su pietraie e morene e/o con brevi tratti attrezzati (10-15 m) anche verticali dove è richiesto l’uso delle mani per mantenere l’equilibrio. Livello 2 Persone in grado di: - camminare in cordata su ghiacciai con ramponi e piccozza sino a pendenze di 40° - In montagna hanno già effettuato alcune salite di difficoltà F. - In arrampicata pura arrampicano sino a difficoltà massime di
Max. Anello del Doss Capel. Sentiero dei Kaiserjaeger. Sentiero geologico del lago di Volaia. Anello delle malghe del Montasio.
altimetro. Meteorologia, Gestione del rischioPericoli, primo soccorso, chiamate di soccorso, scelta dell’itinerario e gestione di un gruppo durante la realizzazione di escursioni, insegnamento e uso del kit da ferrata, progressione sulle stesse e su sentieri di alta montagna (pietraie e morene) camminata su neve molle, camminata su neve dura, uso dei bastoncini, l’uso della corda, tipi di progressione in cordata, nodi per legarsi.
Min. Salita al rifugio F.lli Grego. Salita al rifugio Zacchi. Estiva al M.te Matajur. Sasso Bianco. Piz da Lech de Boè. Normale al Nanos
Nodi per legarsi, nodi di giunzione, autobloccanti, auto assicurarsi, freni, ancoraggi, tipi di progressione in cordata. In arrampicata in roccia, il baricentro, l’uso dei piedi, appoggio e aderenza, consequenzialità delle progressioni, scelta del terreno, continuità dei movimenti, arrampicata in discesa e punti di riposo.
Max. Creta d’Aip. Garnitzenklamm. Monte Elmo. Normale al M.te Verzegnis. Cima del Vallone. Cima Pisciadù dal rifugio Pisciadù. Normale al Gran Piz da Cir.
Min. Creta Collinetta. Estiva al Jof de Miezegnot. Estiva al Mangart. Creta Grauzaria. Max. Ferrata Tridentina. Ferrata del M.te Zermula. Piz Chiadenis. Invernale al M.te Osternig. Invernale al Jof de Miezegnot. Normale al M.te Canin. Seconda e Terza torre del Sella.
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Nodi di giunzione, autobloccanti, auto assicurarsi, freni, ancoraggi, assicurazione in caso di progressione a tiri, corda doppia. Individuazione e valutazione dell’itinerario, equipaggiamento specifico per la salita scelta. Orientamento con GPS
passaggi di 4° grado di 5-6 m da secondi di cordata ed hanno provato la doppia.. Livello 3 Alpinisti che hanno effettuato: - alcune salite di difficoltà PD. - Si muovono con ramponi e piccozza su pendenze di 40°/45° anche per dislivelli di 100/150 m. - In arrampicata pura hanno effettuato itinerari di media montagna di difficoltà uniforme sul 4° grado con brevi passaggi di 5° grado.
Livello 4 Alpinisti che hanno effettuato: - alcune salite in montagna di difficoltà AD anche su misto (ghiaccio e roccia alternate). - In arrampicata pura effettuano salite da secondi di cordata che includono dei passaggi di 6°.
Livello 5 Alpinisti che hanno effettuato - alcune salite alpinistiche in quota di difficoltà D muovendosi in conserva su pendii e canali di neve/ghiaccio sino a 45° gradi di pendenza.
e/o altri sistemi elettronici.
Min. Vie normali a Cima del Vallone, Monte Zabus. Ferrate delle Tofane. Max. Invernale al Mangart. Vie normali al M.te Triglav, Cima Piccola della Scala, Jof di Montasio, Jof di Somdogna, Jof Fuart. Marmolada (P.ta Penia), M.te Civetta
Min. Cima Piccola della Scala (Via Piemontese-Ive). Campanile di Fontana d'oro (Via Bortolan-Padovan) Max. Pich Chiadenis (Via dei Tedeschi). Cima Margherita(Via Videsott). Croz di Santa Giuliana (Spigolo Sud). Daint De Mesdì (Via Rizzi). Torre del Siella (Via Trenker). Torre Exner (Via Kostner).
Min. Catinaccio Anticima Nord - Via Dall'OglioConsiglio. Catinaccio Cima principale - Via Dülfer. Pal Piccolo (Via de Infanti al Pilastro Ovest). Cima della Sfinge (Via Classica). Cima
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Corde doppie, progressione incrociata sulla massima pendenza, progressione mista, discesa faccia a valle su pendio ripido. In arrampicata su roccia progressione fondamentale con due appoggi, progressione fondamentale con bilanciamento, progressione fondamentale con spaccata e sfalsata il tutto anche on gli scarponi da alta montagna.
Assicurazione in caso di progressione a tiri, corde doppie, autosoccorso. Progressione a triangolo con bilanciamento interno e con bilanciamento esterno. Progressione di base in traversata, progressione base a triangolo e chiodatura progressione fondamentale. In arrampicata su roccia. Accoppiamento dei piedi, progressione a triangolo di base, progressione a triangolo a vertice fisso.
Assicurazione in caso di progressione a tiri, corde doppie, autosoccorso. Progressione a triangolo con bilanciamento interno e con bilanciamento esterno. Oscillazione ad
-
In arrampicata pura arrampicano da secondi di cordata lungo itinerari sino a 500 m di dislivello su difficoltà continue di 5°.
delle Cenge (Via direttissima). C.le di Val Montanaia (Via normale). Pala del Belia (Via Sorarù). Max. Torre Pian dei buoi (Via Del Negro). Torre Jolanda (Via Supersoro). Pala delle Masenade (Via DecimaTodesco). Cima Grande di Lavaredo (Via Dibona)
Livello 6 Alpinisti che hanno già: - effettuato alcune salite alpinistiche in quota di difficoltà TD sia di ghiaccio/misto. - Su roccia, in montagna, arrampicano da primi di cordata sino al 5° grado su itinerari a protetti a spit. - In arrampicata pura arrampicano da primi di cordata lungo itinerari sino a 500 m di dislivello su difficoltà continue superiori al 6°.
Min. Torre Peralba (Via dei camini). Croda Cimoliana (Via Gherbaz). Gran Piz da Cir (Via Camerun). Gran Piz da Cir (Via Demetz). Sass Pordoi (Via Gross-Momoli) Max. Campanile Innerkofler (via Rajëta). Pala delle Masenade (Via Bonetti). Terzo Spigolo Sud di Rozes (Via Alverà-Pompanin). Sassongher (Spigolo SudEst-Parete Sud). Sass de Putia (Parete Nord).
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arco, sostituzione evoluta, dülfer evoluta, varie progressioni laterali, fessure ad incastro, progressione a tiri alterni su salite in alta montagna, progressione in cordata in alta quota.
Assicurazione in caso di progressione a tiri, corde doppie, autosoccorso. Progressione a triangolo con bilanciamento interno e con bilanciamento esterno. Oscillazione ad arco, sostituzione evoluta, dülfer evoluta, varie progressioni laterali, fessure ad incastro, progressione a tiri alterni su salite in alta montagna, progressione in cordata in alta quota, fisiologia in alta quota.
Bibliografia
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“L’arrampicata Sportiva”, W. Gullich e A. Kubin, 1989, Hoepli Editore
“Progressione su Roccia”, P. Caruso, 1998, Vivalda Editori
"Alpinismo su Roccia”, I manuali del Club Alpino Italiano, n. 16, 2009.
“Alcune considerazioni sulle soste in arrampicata”, G. Bressan, C. Melchiorri, E. Olivero, 2015
“Tecnica di Roccia”, CAI, 1994, CAI
“Manuale tecnico-didattico del Club Alpino Italiano”, AAVV, CONI, Scuola dello Sport, 1999
“La didattica delle Guide Alpine, Teoria e Prassi”, Bragagnolo e Diodato, 2003
“Principi generali dell’arrampicata su roccia”, Commissione Tecnica del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane.
“Mental Training e Alpinismo”, dott. Gianna Mian, Tesi Master Psicologia Sportiva, 2005
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Collegati alla nostra pagina web
Saper distribuire il peso del proprio corpo sugli appoggi della roccia, imparare a superare passaggi in verticale e a compiere traversi. Imparare come sviluppare una progressione omogenea ed efficace dove il gesto è fluido, privo di scatti e indecisioni. Imparare ed applicare il concetto di sicurezza della cordata, mediante il corretto utilizzo degli strumenti e dei materiali a disposizione. I principali nodi e le manovre di sicurezza, le soste in parete, le strategie, le calate in corda doppia.