Biotope Aquarium Magazine 4

Una Revista de Aficionados, para Aficionados

“Si realmente amas la naturaleza, encontrarás la belleza en todas partes”

Vincent Van Gogh

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Articulo: Montar un acuario de aguas negras en 6 pasos Conociendo Plantas: Las Echinodorus El Rincón de Carlos Ziok: Apistogramma eremnopyge Articulo Acuario Biotopo: Río Atabapo, Venezuela Articulo: Peces Fluorescentes El Acuario de... : Alvaro Gutierrez Articulo: Bacterias Nitrificantes Parámetros del Agua: Amoniaco, Nitritos y Nitratos Bricolaje: Pantalla de LED Portafolio: Monográfico sobre Camuflaje en el Mar Ganadores del Concurso de Fotos Acuarios S.SuBi Las Mejores Imágenes, las Vuestras eChollos: Ruddy continua acaparando material para su acuario Bajo la Lupa: Brachydanio rerio Especies en Riesgo de Extinción: Anaecypris hispanica Enlaces de interés: Páginas, donde poderte perder Colaborando juntos para enriquecer ésta afición

Imagen de Portada: Hemichromis bimaculatus Autor: Pezerologo

Equipo Hola compañer@s, un placer estar de nuevo con vosotr@s.

Este número será recordado como aquél, en el que Murphy junto a sus leyes, entraron en la redacción.

Por causas propias y ajenas se ha retrasado unos días su publicación, pero con el apoyo de buena gente y vuestra paciencia de buenos acuaristas, hemos logrado superar.

Maquetación Sergio Díaz Redacción

Hablando de buena gente y buenos acuaristas no puedo dejar pasar la oportunidad de dar la bienvenida y agradecer la colaboración de nuevas incorporaciones.

Por una parte Jesús Aquias quien nos presenta un espectacular acuario biótopo, simulando un atractivo rincón de su país.

También veremos uno de los acuarios de Álvaro Gutiérrez, alguien que domina el arte del paisajismo y con muchos conocimientos sobre biótopos asiáticos.

Estamos convencidos que éstas aportaciones, añadirán dinamismo a la revista y vosotros los lectores, seréis los grandes beneficiados al ganar la publicación en calidad.

No podemos olvidar tampoco a aquellos, que mediante las fotos que nos envían o los mensajes de apoyo, nos animan a continuar.

Gracias a tod@s los que participáis de una manera u otra, sin vosotr@s publicar esta revista no sería posible.

Pezerologo Soluxn Argonauta Yeray Arturo Salcedo Colaboradores Oier Azkue Carlos Ziok S.SuBi Judith Botero Jesús Aquias Alvaro Gutiérrez

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Hay que advertir en primer lugar, que un acuario de aguas negras, en principio no es para todo el mundo, pero después de leer este artículo, cualquier aficionado va a poder montar uno y mantenerlo correctamente.

Muchos acuaristas no están entusiasmados, con la idea de un acuario sin un aspecto pulcro o impoluto, con un agua de aspecto "sucio", donde no se puedan ver los peces en todo momento.

Si pudiéramos preguntarles a los peces, y estos provienen de aguas de las llamadas negras, la respuesta sería evidente.

Hay que considerar estos acuarios, como un paso más allá que da el acuarista, en la búsqueda del bienestar de las especies provenientes de estos ecosistemas.

Usualmente cuando pensamos en un hábitat de este tipo, nos viene a la cabeza el río negro amazónico.

En Sudamérica encontramos multitud de ríos, caños o quebradas con aguas negras, pudiendo observar diferentes coloraciones pasando del té claro, a tonalidades mucho más oscuras.

Si viajamos hasta África, en su parte occidental abundan los estruendosos ríos con agua de este color, el río Congo es el mayor de ellos, pero tanto en el río Ivindo, como en el Ogowe, encontramos una rica ictiofauna.

En Asia y más concretamente en Borneo los ecosistemas de aguas negras son abundantes, encontrando incluso extensos humedales con esta condición.

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El color, así como las demás propiedades fisicoquímicas del agua, están condicionadas como podemos suponer, a su entorno.

La gran cantidad de materia vegetal en descomposición que producen ácidos humicos y tánicos en unos casos, o el terreno que atraviesa como turberas, tiñen el agua confiriendo ese color característico y modificando su composición, llegando a extremos en la acidez del agua, por ejemplo.

Dichos ecosistemas se caracterizan por la escasa cantidad de nutrientes en el agua, esto unido a un pH por debajo de 4.0 en ocasiones, escasa conductividad, reducido GH y KH, o la poca cantidad de luz que consigue atravesar el agua oscura, provoca que no encontremos mucha cantidad de plantas acuáticas en este ambiente.

Así mismo, estos cuerpos de agua son colonizados en mucha menor medida por mosquitos para poner sus larvas.

Si sois lectores de Heiko Bleher, sabréis también que sirve para elaborar un estupendo Capuccino, en medio de la selva.

Bromas aparte, es un biótopo muy interesante para emular en un acuario y siguiendo estos seis pasos, será sencillo lograrlo.

1. Selección del Acuario Así como otros montajes requieren acuarios muy específicos, en este caso podemos utilizar prácticamente cualquier acuario que tengamos o que pensemos en adquirir.

Cubos u otros acuarios nano, acuarios de forma standard en cualquiera de sus tamaños, tanques con forma de tortuguera, que sean altos, etc.

Una opción muy atractiva son los acuaterrarios o llamados en inglés riparium. En estos podremos colocar vegetación emergida, que con sus colores verdes crearan un bonito contraste con el color pardo del agua.

Todo dependerá de los peces que vayamos a alojar en el, o de las características del biótopo que queramos imitar.

Poco más que añadir excepto recordar aquella norma, que dice que a mayor número de litros, es más sencillo que el acuario encuentre su punto de equilibrio, por un tiempo mayor. En este caso concreto, cobra vital importancia porque como veremos más adelante, el desequilibrio sucede con mayor rapidez.

2. Un Filtro Adecuado Sí bien este es un aspecto importante en la mayoría de acuarios, en esta ocasión es indispensable una filtración de calidad.

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La cantidad de taninos que puedan soltar las ramas, raíces o troncos que utilicemos, unido al fino limo que se producen al deshacerse hojas u otros elementos naturales que introduzcamos, pueden saturar fácilmente la esponja del filtro, sobre todo si la esponja es de poros pequeños.

Por esto mismo procuraremos instalar un filtro, con un volumen de filtración mayor al recomendado para los litros de nuestro acuario.

Contando que deberemos realizar limpiezas y aclarados periódicos de estas esponjas, elegiremos el filtro que más nos convenga, exterior, interior o de mochila.

Dependiendo de las especies seleccionadas, podremos usar incluso filtros de esponja accionados por aire.

Una de los métodos más habituales para colorear el agua y lograr bajar la dureza, es incorporar turba en el filtro.

Algunos fabricantes ofrecen cartuchos o cargas de turba específicos para sus filtros. Podemos hacer esto mismo, comprando la turba adecuada que introduciremos en una malla.

A través de asociaciones como el SEK, podemos conseguir la turba con facilidad.

3. Composición de la Decoración Al no haber abundancia de plantas en estos ambientes, deberemos enfatizar la decoración con otros aspectos. Estos suelen ser troncos, raíces, ramas, hojas secas, piñas de aliso, arena de sílice, cáscaras de coco o rocas.

Dependerá en gran medida de nuestro gusto (si preferimos poca decoración simulando zonas abiertas del cauce o por el contrario, un amalgama de troncos, ramas y hojas, buscando el ambiente de los márgenes), unido a las necesidades o preferencias de las especies que hayamos seleccionado.

La recomendación sería buscar información sobre el hábitat concreto en el que estamos interesados.

Hoy en día no es difícil encontrar imágenes subacuáticas de estos lugares, que ofrecen mucha información, así como paisajes para despertar nuestra inspiración.

Un montaje sencillo a la vez que efectivo, puede ser realizado colocando arena fina en el fondo, un grupo de raíces y troncos en la zona central, rodeado por una capa de hojas de Terminalia o Roble a su alrededor.

Varios ejemplares de alguna planta flotante con sus largas raíces, contribuirán añadiendo un toque natural a la vez que saludable al acuario.

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4. La Iluminación lo es todo

5. Selección de Especies

Aquí está la clave del éxito de este acuario, al menos en la parte visual.

Llegamos a la gran pregunta ¿Qué peces viven en aguas negras?

El listado sería muy largo, ya que hablamos de varios cientos, sino miles de especies de peces que viven en aguas negras.

Discos, Escalares, Neones, Corydoras, Apistogrammas, varios Betta, Gouramis, Rasbora, Kribensis, Cíclidos Joya o Killis serían los más conocidos, pero hay muchos más.

Probablemente para los peces citados, mantenerlos en este tipo de acuarios, es más saludable para ellos que en los que estamos acostumbrados a verlos.

Para saber que peces viven o provienen de ríos de aguas negras, podemos hacerlo a través de libros, revistas o foros especializados en Internet.

Al final del articulo, hago un pequeño listado con especies de África, Asia y Sudamerica, que pueden ser buenos candidatos para nuestro acuario.

Si utilizamos gran cantidad de luz, conseguiremos eliminar bastante de la oscuridad que se generará en el acuario de aguas negras. El agua tendrá una coloración ambarina a la vista, y los colores de los peces brillarán. Incluso podremos añadir algunas plantas que soporten aguas blandas y ácidas.

En el otro espectro tenemos la posibilidad de una luz tenue, que apenas llegue a los rincones del acuario, que ofrezca intimidad a las especies que así lo requieran. En este caso, los tipos de plantas que podamos introducir, están muy limitadas.

Una recomendación dependiendo del tipo de acuario, sería iluminar desde diversos puntos con pequeñas pantallas, bombillas o focos. Con ello simularemos, los aislados rayos de sol que consiguen atravesar el dosel tropical.

De nuevo dependerá de nuestras preferencias, o del de las especies que seleccionemos, un buen momento para pasar a la siguiente sección.

6. Mantenimiento Este apartado debería ir en mayúsculas, ya que de un correcto mantenimiento de las condiciones del agua, dependerá el equilibrio de nuestro acuario.

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Los acuarios de aguas negras requieren una atención asidua, a los parámetros del agua. Deberemos medir Ph,GH y KH para asegurarnos que no fluctúa en los extremos.

En esta situación todo sucede muy rápido y en unas pocas semanas sin cambios de agua, puede convertirse en un ambiente tóxico para nuestros peces.

Estos cambios de agua deben realizarse con agua blanda previamente acondicionada. Si no tenemos acceso al agua de lluvia, un aparato de ósmosis inversa es recomendable.

También encontramos productos de varias marcas, que utilizando la del grifo, producirán agua con unos parámetros similares a los de nuestro acuario.

Entre estos productos, encontramos algunos que además de rebajar la dureza, también añaden color al agua.

Son los llamados extractos, normalmente de turba u hojas de Terminalia cattapa.

Son una buena opción, cómoda y efectiva. A su contra su duración es limitada, dependiendo de los litros de nuestro acuario si son muchos, puede resultar a la larga caro.

Muchos aficionados hacen ellos mismos este extracto utilizando hojas de Terminalia, plátano, roble, haya o turba.

Otra alternativa que cada vez se escucha más, es la infusión del arbusto sudafricano conocido como Rooibos, que aparte de teñir el agua, añade sustancias beneficiosas para nuestros peces.

Esto último no lo he probado pero pienso hacerlo.

Si te ha parecido interesante, en diversos foros encontrarás más información. Si eres de los de experimentar recuerda, precaución y no dejes la bolsa de infusión por más de unos minutos para empezar.

Un montaje diferente en el que la mayor recompensa, será poder observar a tus peces viviendo, en un medio similar del que provienen.

Africa

Micralestes humilis Congochromis sabinae Pantodon buchholzi Aphyosemion cameronense Epiplatys ansorgii

Sudamerica Corydoras rabauti Hemigrammus bleheri Dicrossus filamentosus Nannostomus beckfordi Ancistrus dolichopterus Pterophyllum altum

Asia Betta coccina Desmopuntius johorensis Eirmotus octozona

Espero que con estos seis pasos como guía de inicio, os animéis a montar un acuario de estas características.

Rasbora pauciperforata Hemirhamphodon sp.

Gobiopterus chuno Articulo: Pezerologo Fotos: Arturo Salcedo & Pezerologo 7

Dificultad: Fácil/media Necesidades de luz: baja/media/alta (depende la especie) Estructura de la planta: roseta Familia: Alismataceae Género: Echinodorus Región: America Ubicación: Sur/centro América y EEUU Tamaño: Variable Tasa de Crecimiento: Medio Se puede cultivar fuera del agua: Si Temperatura: De 22º a 28º

La familia consta de más de 90 especies distribuidas en 11 géneros, el género Echinodorus engloba 55 especies, entre acuáticas y semi acuáticas, la mayoría se encuentran en el curso del Amazonas, pero algunas se desarrollan en EEUU. Las encontradas en tiendas de acuarios son originales o hibridadas.

Son acuáticas perennes o anuales, las encontramos en riveras y pantanos, normalmente son plantas que pasan varios meses inundadas y otros emergidas, salvo algunos casos que son completamente acuáticas. Tanto por forma como por florescencia pueden ser muy diferentes según su zona de cultivo, para distinguirlas se echa mano normalmente de su florescencia, esto sí que determina la especie en cuestión. La mayoría de las encontradas en el mercado se adaptan bien a la vida completa acuática.

E. cordifolius Imagen: commons.wikimedia

CO2: Depende de la especie.

Sustrato: Sustrato nutritivo.

Biotopos: Amazónicos comunitarios y específicos donde podríamos mezclar dependiendo de la altura del acuario.

El crecimiento de las grandes Echinodorus se basa en una roseta de donde centralmente se desarrollan los tallos, sin embargo las pequeñas se basan en estolones y se extienden por el sustrato.

La mayoría suele tener unas dimensiones amplias, con lo que les interesa un acuario amplio y alto, donde crecerán exuberantes y saldrán a superficie brindándonos el placer incluso de florecer.

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Un estanque para las especies grandes será su mejor ubicación, tendremos un jardín exuberante y lleno de colorido en su floración.

En acuario les gusta un sustrato nutritivo y arcilloso, luz media y de unas 8-10 horas, el CO2 no es imprescindible pero siempre viene bien, para algunas especies de mayor colorido es imprescindible, aunque este sea casero.

Echinodorus Amazonicus Planta de 30-50 cm de altura y hasta 40cm de anchura, planta ideal para acuarios grandes donde como punto focal o en esquinas hará las delicias del espectador y servirá de zona de puestas a muchos peces, que la utilizarán para definir territorio o escondite de otros mayores.

Existen tantas variedades que sería imposible dar las características individuales de cada una de ellas, por lo que he elegido varias de distinto formato y color.

Un atractivo acuario donde la Echinodorus es el centro de atención Imagen: commons.wikipedia/ Mathias Kloszczyk

Echinodorus Tenellus Plantas de una altura de 10-15 cm, dependiendo de la intensidad de la luz, se extiende como césped alto, la poca anchura de sus hojas la hace una candidata excelente como planta delantera en acuarios altos, si se la permite emerger forma pequeñas inflorescencias que resultan excelentes en paludarios o vivarium.

Echinodorus Ozelot red Esta planta existe solo como híbrido, se consigue por la mezcla de la Schluteri y la barthii, es una planta grande de las mismas dimensiones de la Amazonicus pero tiene el detalle de poseer puntos negros sobre hojas marron-rojizas, dará un toque de color a nuestro acuario amazónico, que mezclado con otras más verdes otorgará un contraste muy natural.

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Echinodorus Cordiflorus Marble Queen

Echinodorus quadricostatus

Planta también hibridada y cultivada por empresas como Tropica, alcanzan un tamaño entre 15-25 cm y anchura de unos 20 cm. Planta ideal para zonas medias en acuarios grandes o traseras en acuarios con alturas de 30-40 cm, ideal para mezclar con hojas lanceoladas o como trasera utilizando la tenellus delante.

Es una Echinodorus pequeña, de unos 10-15 cm de altura y hojas estrechas, permite crear cesped de altura, que en acuarios altos quedan perfectos, o bien ser utilizada como planta de transición por la zona media del acuario.

Echinodorus bleheri Es una planta muy decorativa de gran porte, alcanza entre los 20 y 60cm con hojas verdes y alargadas que nacen de la base, la anchura puede llegar a los 30-40 cm. En acuarios grandes suele ponerse de modo solitario.

Las Echinodorus se multiplican de varias formas, varas florales, plantas adventicias, estolones, semillas o floración, división del rizoma , lo normal en acuarios suele ser por estolones, una vez se dividen vale con cortar estos una vez ha desarrollado las raíces y plantarlo en el sitio deseado. Otras son rastreras y estos no sobresaldrán del sustrato con lo que se extenderán como cualquier tipo césped.

Existe tanta variedad que sus condiciones de mantenimiento pueden ser muy diferentes, muchas especies no necesitan c02 o grandes dosis de luz, pero otras como las de mayor colorido o hibridadas necesitan más atención, así que recomiendo una lectura específica de cada planta que deseamos introducir en nuestro acuario para brindarle las necesidades adecuadas.

Un ejemplo de plantado de Echinodorus jóvenes Imagen: Pezerologo

Articulo: Argonauta Fotos: Referencia bajo imagen

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Introducción De las múltiples especies de cíclidos enanos sudamericanos del creciente género Apistogramma (Regan), hoy nos centramos en una concreta, el Apistogramma eremnopyge. Habitante endémico del rio Pintoyacu y del rio Itaya (Peru) cerca de Iquitos, allí encontramos a nuestro protagonista.

El Apistogramma eremnopyge recibe su nombre de la composición de la palabra griega Eremnos (mancha) y la palabra griega pyge (grupa o nalga) y fue descrito en el 2004 por Jonathan Ready y Sven Kullander del departamento de zoología vertebrada del Museo de historia natural de Suecia, quienes posteriormente publicaron su descripción en el diario ictiológico Zootaxa. Anteriormente a su descripción el pez se es-

tuvo comercializando con diversos nombres, como A. sp. Fresa, A. sp. Strawberry o A. sp. Fresia.

En esa publicación se describen varias de las características ictiológicas que definen al Apistogramma eremnopyge, como por ejemplo una característica única, la zona oscura que los individuos muestran en el pedúnculo caudal, tanto machos, como hembras y que da nombre a la especie.

Distribución La distribución de esta especie, que se sepa hasta la fecha, es bastante concreta, pues se conoce que solo habita en Perú, en la provincia de Loreto concretamente en el río Itaya.

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Apistogramma eremnopyge

Este río ha estado sufriendo cambios de curso y dragados frecuentes en su desembocadura, siendo a veces tributario del Nanay y otras del

Amazonas a su paso por la ciudad peruana más importante, Iquitos. También encontramos a nuestro protagonista en el río Pintoyacu, este último, afluente del río Nanay, a pocos kilómetros de la ciudad de Iquitos también.

En mi opinión, es esta una de las especies más bellas dentro del género, pues el macho hace gala de una forma y color extraordinarios. La boca del macho es muy similar a la de A. bitaeniata, sin llegar a tener una boca tan gruesa como A. cacatuoides, encontramos sobre los opérculos un trazado rojo y azul, común a algunos Apistogramma. Sobre el cuerpo la coloración principal es el gris, marcando en todo momento la banda oscura longitudinal desde el ojo hasta la aleta caudal dónde acaba casi difuminándose en la zona oscura que da nombre a la especie, al tiempo que le acompañan unos sutiles puntos en las dos hileras de escamas por encima y por debajo de esta línea y una iridiscencia longitudinal de color azul.

Descripción Estamos ante un individuo ligeramente alargado y comprimido lateralmente, de marcado dimorfismo sexual, como la mayoría de las especies del género.

El macho alcanza como media 50 mm. de longitud desde la boca a la base de la aleta caudal, mientras que en la hembra el tamaño medio es de 25 mm.

Aunque el tamaño es determinante para la diferenciación sexual, la diferencia sexual más obvia se da en cuanto a color y forma de las aletas.

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Apistogramma eremnopyge

La zona del lomo cercana a la aleta dorsal tiene un tono parduzco. La aleta dorsal presenta el primer radio más corto y de color negro, el segundo radio es más largo que el tercero que es menor que el cuarto y ya empiezan a mostrar coloración, que avanza desde el lomo en un color rojo anaranjado y luego pasa a ser azul para acabar siendo de nuevo de color rojo, esta vez más intenso. Aproximadamente los 10 primeros radios, crecen desalineados y con las puntas sobresalientes. Los últimos radios de las aletas dorsal, anal y caudal son muy prolongados, mostrando pedúnculos o en el caso de la caudal haciendo que adquiera forma de lira.

Mantenimiento La especie es apta para ser mantenida en pareja, ya que no es significativa la agresividad que el macho arroja contra la hembra y son fortuitos los ataques, sobre todo si el acuario es relativamente grande y hay compañeros de acuario con

los que este pueda entretenerse, de todos modos, es posible también mantener un grupo con más de una hembra, de ese modo el macho puede repartir entre otras cosas, su agresividad, y como no son demasiado agresivas entre ellas (fuera de épocas de reproducción), no tendría por qué haber problemas de territorialidad intraespecífica entre las hembras.

El acuario donde han sido mantenidos, ha sido un acuario de 200 litros, con aguas ácidas, blandas y claras. En cuanto a las características del agua, el pH aproximado ronda entorno a los -5,5-6- y la dureza entre 7-8 dGH, con un kH imperceptible. La temperatura del acuario se ha mantenido más o menos constante entorno a los 28 º C. Por otra parte, el acuario está, en algunas zonas, densamente plantado, hecho que facilita la manutención de las buenas condiciones del agua, junto con los regulares cambios semanales de agua de un 25 %, considerando de importancia el hecho de conservar los nitratos relativamente bajos, puesto que las especies del género Apistogramma suelen ser propensas a contraer enfermedades si el nivel de nitratos aumenta por encima de su corto margen de tolerancia, por esta razón hacemos especial hincapié en el cuidado del agua.

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Apistogramma eremnopyge

Hablando de la decoración y plantado del acuario, como ya se ha comentado antes, el acuario está bastante plantado, que además de ayudar con el mantenimiento del agua, procura refugios a los inquilinos, pues de otro modo, se sentirían estresados y asustados por la iluminación directa mostrándose tímidos. Una serie de troncos, cáscaras de coco y rocas están colocadas de forma estratégica, creando accesos y cuevas a los cuales solo los A. eremnopyge pueden entrar, ya que la especie desova en cuevas como la gran mayoría de especies del género. Este último dato también es importante, ya que en mi caso concreto habitan con otros compañeros del género Corydoras que pueden llegar a ser molestos para la pareja en épocas de puesta, y que si tienen acceso a las grutas y cuevas, por la noche podrían acabar con las puestas o alevines.

nunca lo único que coman, pues también aceptan papilla preparada de forma casera o comercial, escamas o gránulos si somos capaces de acostumbrarles a ello, y es bueno que tengan una dieta equilibrada y variada al mismo tiempo.

Además, encontrarán en el acuario más alimento, pues pasan parte del día rebuscando por la superficie del sustrato y picoteando pequeños microorganismos, llegando incluso a veces a tomar parte del sustrato en la boca.

Alimentación La especie en cuanto a alimentación no es diferente al resto de especies del género. Por lo general no son grandes comedores, aunque eso no significa que no coman bien, si no que no son demasiado glotones y salvo individuos concretos, tienen un límite a la hora de comer. Aceptarán de buen grado cualquier alimento, siempre que estén ya acostumbrados a comerlo. Sin embargo por norma general hay alimentos a los que un Apistogramma no debería decir no, hablamos de larva roja u otras larvas y artemia administrados de forma ocasional, si el alimento está vivo, es uno de los mayores alicientes para incentivar una puesta y si es congelado también lo aceptarán de buen grado. Esto no quiere decir que sea lo único que comen, de hecho no debería ser

Como conclusión respecto a la alimentación, se destacaría la importancia de la alimentación en el género para inducirlos a la puesta, pues cuando la pareja se encuentra en buenas condiciones de agua y además come abundantemente, el macho se encuentra en un estado de plena vigorosidad y la hembra destina parte de esa alimentación a producir huevas. Lo siguiente y lógico es que la pareja se guste si no lo ha hecho ya, se corteje, busquen y finalmente encuentren, un lugar para hacer el desove en un intento de perpetuar la especie.

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Apistogramma eremnopyge

Comportamiento Como con toda especie del género Apistogramma o porque no, incluso de la familia de los cíclidos, podríamos hacer una clasificación de su comportamiento separándolo en dos partes, una parte sería el comportamiento sin puesta, y otra sería el comportamiento con puesta. De este último se hablará en el apartado de reproducción, mientras tanto, ahora se describirá el comportamiento de la pareja en la época previa al desove y algunas de sus particularidades.

Como todo cíclido que se precie, posee un carácter territorial y porque no, a veces agresivo según las circunstancias, pero como se comentó con anterioridad, no es una de las especies de Apistogramma más agresiva, esto implica varias cosas, se podrá mantener con otros peces sin que estos se vean agredidos por compartir acuario con ellos, además de que su percepción de territorio es permisiva fuera de la época de desove, es decir, el macho patrulla por todo el acuario, lo acapara por completo (hablamos de 200 litros), sin embargo, no intenta ni mucho menos, que los habitantes estén fuera de su territorio, simplemente, deambula por todo el territorio y en ocasiones se muestra amenazante. Con esto consigue que el resto de peces sepa que cuando él está ahí, ellos deben alejarse, pero no recurre a la violencia física para imponer los límites de su territorio, simplemente se muestra amenazante estirando todos lo radios de sus aletas, momento en el que el resto de peces entienden que es hora de alejarse. Por otra parte en ocasiones ni siquiera se muestra amenazante y nada al lado de otros compañeros sin problemas.

Mientras tanto la hembra busca con insistencia una cueva, un lugar de puesta donde poder desovar, la hembra en este caso es más territorial que el macho, pues ella si que desplaza a cualquier intruso que se acerque a la zona que ella considera apta para puesta, aunque no sea la definitiva.

Durante este tiempo, el macho se acerca a la hembra con asiduidad en su labor de patrulla, y esta le incita a seguir patrullando indicándole que aún no está preparada, lo curioso es que en muchas otras especies del género, en este momento, el macho atacaría a la hembra por no estar preparada para el desove. En esta especie, el macho prosigue sin mediar disputa, con su ruta de reconocimiento.

Este es el comportamiento de la especie a grandes rasgos, descrito en términos generales, se podría decir que es una especie relativamente pacífica si no es mantenida con otras especies del género, y que se muestra puntualmente amenazante respecto a otros peces fuera de la época de desove con pocos ataques significativos.

Por tanto apta para ser mantenida en un acuario comunitario.

“Como todo ciclido que se precie, posee un carácter territorial y porque no, a veces agresivo según las circunstancias.”

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Apistogramma eremnopyge

Reproducción Para no perder la dinámica hablaremos primero del comportamiento en la reproducción. En la reproducción el comportamiento de la pareja cambia por completo, la hembra acentúa su agresividad, ya dejada entrever en la época anterior a la puesta, el macho sin embargo, ahora hará gala de una agresividad imprevista y que apenas se podía intuir.

En ningún momento correrán peligro los compañeros de acuario, sin embargo, les harán entender que no deben pasar de ciertos límites o mejor dicho, que deben estarse quietos y alejados.

Cuando la hembra ya ha escogido el lugar de la puesta, entre cortejos recíprocos, con una exaltación de los colores en ambos, mostrando el iris de los ojos de un llamativo color blanco, estos se disponen a realizar la puesta, entre bailes y movimientos que solo ellos entienden, la hembra incita al macho a entrar en la cueva decidida y finalmente el macho entra, dentro se producirá el desove y posterior fecundación. Tras este, el cambio de comportamiento, empieza minutos después de la puesta, aunque al macho le cuesta habituarse. A partir de este momento, la hembra guardará con recelo el lugar de la puesta, entrando cada cierto tiempo a limpiar los aproximada-

mente 30 o 40 rosados huevos y a airearlos, quitando los que no hayan sido fecundados.

Mientras tanto el macho empieza a adquirir el rol de padre, no entiende demasiado bien el papel de defensa del territorio, por ahora solo sigue patrullando. Tres días más tarde, los huevos eclosionan, la hembra traslada con la boca a sus alevines a otra cueva, donde reabsorberán su saco vitelo durante dos días más. Tras este tiempo, los alevines empiezan a nadar, momento en que el padre se define como tal con más ánimo que nunca. Continuamente se acerca a la hembra que le alienta para seguir defendiendo con una ferocidad frenética la zona donde se halla la madre con sus alevines.

Es remarcable el cambio de comportamiento, pues nada de un modo hiperactivo si ve a algún pez acercarse por el horizonte, para descargar con fuerza un “no te acerques” a modo de ataque. Esta furia frenética se consume en un minuto o poco más y solo cuando esta todo despejado, el macho retorna entretenido y lentamente al lugar de la hembra, que le vuelve a alentar para el mismo fin, esto se repetirá mientras la hembra tenga a cargo el cuidado de las crías.

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Apistogramma eremnopyge

La hembra, diariamente durante las primeras semanas sacará a pasear a las crías, de hecho ese paseo es el que proporciona alimento a las crías en un acuario maduro, pues se alimentan de Cyclops, copépodos y pequeños microorganismos que residen en el sustrato o base de las plantas y microalgas, hasta que pueden empezar a alimentarse de alimentos de mayor tamaño. Mientras salen a pasear con la madre las crías se moverán y nadarán respondiendo al idioma materno, pues es la madre la que les indica si deben seguirle, o por el contrario, deben quedarse donde están. Pues son frecuentes las cortas y rápidas escapadas de la madre, bien para observar y analizar si el próximo destino será seguro, para observar si se acerca alguien, para alejar a algún intruso o bien para alentar al macho en su cometido, y si estos le siguieran a todas partes posiblemente se convertirían en ali-

mento de cualquier depredador. El nado de los alevines es mínimo, se mueven poco mientras esquilman los microorganismos de la zona, apenas mediante cortos movimientos de menos de 10 mm. cada cierto tiempo. Sin embargo, cuando la madre les enseña su lateral amarillo serpenteante a cierta distancia, entienden que les da carta blanca para avanzar hacia ella y su nado ya es mayor, pueden llegar a recorren entre 40 y 50 mm. de forma rápida para llegar de nuevo junto a su madre y seguir comiendo.

Bibliografía.

Apistogramma eremnopyge, a new species of cichlid fish (Teleostei, Cichlidae) from Perú. Zootaxa

Articulo y Fotos: Carlos Ziok

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Hoy vamos a hablar sobre un biótopo muy interesante que comprende gran parte de la ictiofauna de Venezuela y Colombia, se trata del río Atabapo.

El río Atabapo es un río de Venezuela y Colombia de unos 131 km de largo. Forma la frontera internacional entre estos dos países en gran parte de su curso. Es parte de la cuenca del río Orinoco.

El Atabapo nace en las selvas del sur de Venezuela, en el municipio Maroa del Un atractivo rincón de un Morichal Imagen: wildfishaquarium/Marcelo Fernandez estado Amazonas. Sus aguas son de color negruzco, y serpentea a lo largo Los parámetros en este biótopo: de las grandes corrientes hacia el noroeste. En su desembocadura en el Orinoco se encuentra la ciuUbicación: 3°59’15.20″N 67°38’19.24″W dad venezolana de San Fernando de Atabapo El río Atabapo en Venezuela tiene básicamente dos tipos de biótopos; el llamado “Morichal” y el de aguas negras.

El Morichal, palabra utilizada por los lugareños por ser un biótopo donde abundan las palmas del Moriche y que necesitan tener las raíces sumergidas en la temporada de lluvias o muy húmedas en la temporada seca.

Temperatura: 26,1°C Agua Clara: totalmente transparente.

PH: 4,35.

Conductividad: 6us Compuestos nitrogenados: (0 NH3/Nh4), 0 NO2, 0

En este biótopo se encuentran casi las mismas especies que en las aguas negras siendo el agua muy pura y ácida pero prácticamente transparente, en este caso plagada de tetras, incluyendo cardenales y muchísimos otros peces de acuario.

NO3) Fondo: Arenoso en zonas de mayor corriente y en remansos lecho de hojas.

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Es increíble ver como un cardumen de cardenales ( P. axelrodi ) entremezclados con Pistrella sp. se desplazan por el lecho de hojas esquivando diferentes tipos de depredadores, buscando lugares sombreados y resguardándose entre hojas y raíces.

Algunas especies más que se ven en el Morichal son: Hyphessobrycon axelrodi , Pistrella sp., Copella sp Buceando en un acuario natural Imagen: wildfishaquarium/Marcelo Fernandez ( quizás C. meinkeni ), Hoplias sp, Chaetobranchus sp, Acaronia sp, Heros ci, muchísimos Iguanodectes sipirulus que con el Severus en gran cantidad, Apistogrammas sp, Cichsolo hecho de pescarlos y sacarlos fuera del agua la sp., diferentes Crenicichla sp., Leporinus fridere mueren estresados.

Un grupo de Neon Cardenal en su hábitat entre la hojarasca Imagen: wildfishaquarium/Marcelo Fernandez

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Biotopos de Aguas Negras

En la comunidad aborigen de Chaquitá, , existen pequeños caños (nombre que se le da a un afluente o riacho) que alimentaba al Gran Atabapo.

Este lugar es un paraíso para cualquier acuarista o acuariófilo y no tiene nada que envidiarle a cualquier arrecife de coral, ya que es increíble la biodiversidad del lugar, miles de tetras entre ellos cardúmenes de incontables tetra cardenal ( P. axelrodi ) estaban por doquier, peces lápiz, cíclidos, aves, insectos, millares de árboles cuasi sumergidos , la verdad que es increíble.

En el caño Nicuá un afluente del Atabapo ubicado en N 03° 47´12,9” W067° 37´39,2” a unos 96,4 metros sobre el nivel del mar y entre algunos peces lápiz ( Nannostomus sp ), Mesonauta insignis y alguna tortuga con fuertes mandíbulas se encuentran los Pterophyllum altum Los parámetros principales del biótopo son: PH: 3,52 Conductividad: 6us

Los parámetros son los siguientes:

Temperatura del agua en superficie: 29°C

PH: 3,48.

Agua: Negra sin corriente.

Conductividad: 6us

Bosque hundido.

Temperatura al medio día: 29,7°C.

Otros peces: Cardenales, tetras varios, Mesonauta insignis, Tortuga arraú o del Orinoco.

Agua: Negra con visibilidad.

Diferentes habitantes de aguas negras Imágenes: wildfishaquarium/Marcelo Fernandez 21

El Acuario Biótopo

Acuario biótopo de Caño de aguas negras del Río Atabapo Imagen: Jesús Aquias

En esta oportunidad busqué emular el biótopo de algún caño negro del Río Atabapo.

Para esto se utilizó un tanque con las medidas de 120x50x50 con un total de 300 litros netos, espacio suficiente para recrear un buen comportamiento de las especies que habitan este ecosistema.

Para la decoración utilicé diversos materiales como arena de de granulometría media, canto rodado de distintos tamaños, diversos troncos, raíces y hojarasca seca para simular el lecho del río que es rico en materia orgánica en descomposición lo que le da el color negruzco a estas aguas, producto de los ácidos húmicos que allí se generan. Al ser biótopos escasos de plantas sumergidas se busca simular las riveras u orillas de los caños, esto se logra disponiendo de la arena mas alta en los laterales del acuario con algunas rocas de buen tamaño dando el relieve y una parte mas baja y despejada hacia el centro del acuario.

Los troncos se colocan con dirección al lecho del acuario, simulando ser las raíces enterradas de los arboles en las riveras, por ultimo, se esparcen hojas secas en toda el área donde la corriente irá depositando de la manera mas natural posible en el ecosistema, recreando un entorno ideal para distintas especies que habitan entre el fondo y el medio de estos caños.

Al ser un biótopo de aguas negras la iluminación no es un factor determinante, por lo que aquí utilizamos una combinación de fluorescentes y bombillos de ahorro energético. En cuanto a la filtración utilice os filtros cascadas de 800 l/h cada uno, con material filtrante adecuado para ayudar a mantener el bajo pH que exige este montaje (fibra y turba de coco).

Los cambios de agua se hacen semanalmente entre 30 y 40% del agua, reponiendo con agua destilada, previamente oxigenada y con mucha hojarasca

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Esto se hace para ayudar con la labor de colorear el agua y aportar en la acidez del pH. La flora se basa únicamente en plantas flotantes que suelen recorrer las superficies de estos sistemas fluviales, tales como Eichhornia crassipes, Salvinia sp. y Pistia stratiotes, plantas que con sus grandes raíces, nutren de infusorios que sirven de alimento para muchos peces, ademas de darle lugar de refugio y nido a muchos otros. También crean zonas de sombra o claros que benefician al entorno natural del biótopo.

La fauna en este acuario esta comprendida por Hemiodus immaculatus que es una especie de peces de la familia Hemiodontidae en el orden de los Characiformes.

Puede alcanzar unos 24,7 cm de longitud total en los machos. Es un pez muy activo en la zona media del acuario pero que no duda buscar su alimento en otras latitudes de ser necesario.

H. immaculatus Imagen: Jesús Aquias

Mesonauta insignis es una especie de peces de la familia Cichlidae en el orden de los Perciformes. Los machos alcanzan una longitud total de 9,4 cm. Son peces muy tranquilos a pesar de ser cíclidos, que gustan de nadar en grupos formados siempre por estricta cadena jerárquica liderada por un dominante que suele ser el pez de mayor tamaño. Se alimentan y conviven generalmente en la zona media-alta del acuario incluso a veces bajan a hurgar en la arena restos de comida.

Detalle de plantas flotantes Imagen: Jesús Aquias

M. insignis Imagen: Jesus Aquias 23

dar correteando en grandes cardúmenes, a veces solo pasan largos ratos descansando muy agrupadas unas de otras.

R. formosa Imagen: Jesús Aquias

Rineloricaria formosa es una especie de peces de la familia Loricariidae en el orden de los Siluriformes. su talla máxima es de unos 15,2 cm, este curioso pez es de hábitos bentónicos pasando casi la totalidad del tiempo escondido entre la hojarasca en el lecho del biótopo y entre las raíces sumergidas.

T. stellatus Imagen: Jesús Aquias

Thoracocharax stellatus es una especie de peces de la familia Gasteropelecidae en el orden de los Characiformes. Los machos pueden medir hasta 6,7 cm de longitud. Estos peces de cardumen viven básicamente bordeando la superficie del agua a la caza de pequeños insectos y otros microorganismos que pueden atrapar en esa zona del biótopo, son muy buenos nadadores y suelen saltar de los acuarios por lo que hay que tenerlos bien tapados.

C. melanistius Imagen: Jesús Aquias Hyphessobrycon sp. Imagen: Jesús Aquias

Corydoras melanistius es una especie de peces de la familia Callichthyidae en el orden de los Siluriformes. alcanzan un tamaño de 5,1 cm. Hermosos ejemplares del fondo del acuario que gustan de an-

Y un pequeño cardumen de tetras Hyphessobrycon sp. y Hemigrammus sp. Un grupo de peces de costumbres gregarias que nadan bajo perfil en estos biótopos siempre alerta ante cualquier depredador,

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Con este biotopo logramos emular lo que seria un “B2” del Río Atabapo, donde se simula una rivera de aguas negras de dicho afluente con especies que habitan en ese ecosistema.

Referencias www.wildfishaquarium.com www.wikipedia.org www.fishbase.org www.aquatic-experts.com

Otra vista de este espectacular acuario de biótopo Imagen: Jesús Aquias

Articulo: Jesús Aquias Fotos: Referencia bajo imagen Foto/Portada: commons.wikimedia/Veronidae

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Peces fluorescentes Imagen: commons.wikimedia/Erik Rodriguez

En el presente artículo vamos a explicar los métodos que utilizan algunas empresas para tintar los peces y hacerlos supuestamente más atractivos e incrementar sus ventas, existen movimientos que buscan parar esta cruel práctica e incluso países donde se prohíbe su venta, por desgracia en la mayoría está autorizada.

La industria de peces ornamentales, en su afán por destacar o vender más han utilizado técnicas que ha mi modo de ver son bárbaras, se le baña, pinta, tatúa, tiñen...., variedades sin color o con poca intensidad son los más afectados, Estas prácticas producen muchos problemas de salud a los peces.

Un buen acuariófilo no debería participar comprándolos. La educación de los clientes es muy importante, porque los peces de tintados artificialmente siguen existiendo debido a la demanda.

A través de artículo también vamos a discutir acerca de los procedimientos principales utilizados para colorear artificialmente los peces , pero también sobre los efectos negativos que estos procesos no naturales producen sobre los peces.

Los métodos de coloración Los resultados obtenidos dependen del pez en cuestión y el método utilizado Los peces más utilizados son los peces transparentes o variedades albinas

Mejores alimentos Alimentos vivos y fabricados con dosis altas de carotenos y colorantes consiguen un color más intenso en los peces, pero el resultado es temporal si no se les sigue alimentando del mismo modo.

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Modificación genética Peces modificados genéticamente para emitir fluorescencia, ser más brillantes ., debajo el nombre comercial el GloFish Inicialmente, el Brachydanio rerio fué el utilizado, pero actualmente podemos encontrar tetrazona Puntigrus y Gymnocorymbus ternetzi P. ranga coloreado Imagen: en.wikipedia/Quatermass

La tecnología fue desarrollada originalmente para producir un pez capaz de detectar la contaminación ambiental, especialmente metales pesados.

Estos peces son tan resistentes y saludables como las variedades regulares o no he encontrado nada que lo contradiga.

La inyección de colorantes

Esta práctica comenzó a finales de 1970 en las granjas de Asia con el Parambassis ranga

El uso de hormonas

Estos peces son inyectados con rayas de pigmentos de colores brillantes a lo largo de su linea dorsal y Para esto, mediante muchos pinchazos se les inyecta el tinte debajo de la piel.

Por lo general, los peces se mantienen en agua que contiene grandes cantidades de hormonas artificiales. Muy a menudo esto se hace para que la reproducción de los peces, especialmente para las especies que son difíciles de criar normalmente, sea más fácil. Otra razón es hacer que el pez joven madure más rápidamente.. Por último, las con las hormonas se obtienen colores intensos mientras maduran. Esta técnica también se usa para hacer las hembras de ciertas especies más atractivas.

Desafortunadamente, este tratamiento también hará que el porcentaje de esterilidad sea mucho mayor., La intensidad del color tiene una duración de unas pocas semanas y luego se desvanece a un pez muy pálido, e incluso reducirá su vida en gran medida.

La misma aguja se utiliza para inyectar varios peces. Los tamaño de la agujas en comparación con el tamaño de los peces dañan los tejidos de estos.

Después de la Parambassis ranga, siguieron otras especies. Uno de los más frecuente es el pez loro , un híbrido de cíclidos de origen aún desconocido.

El proceso de teñido causa una elevada mortalidad en los peces, mueren dentro de los dos meses siguientes al traumatismo. De todos modos, el colorante finalmente se desvanece en seis a diez meses. Sólo alrededor del 10% de los peces que sobreviven a la venta mantendrá su coloración durante un periodo mayor.

La práctica de pintar estos peces casi se eliminado la disponibilidad de la variedad sin pintar en la industria de las mascotas (www.firsttankguide.net/painted.php).

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Inmersión Este proceso implica sumergir en una solución cáustica para eliminar la capa mucosa protectora de los peces. A continuación, los peces se sumergen en una solución con el colorante y finalmente son colocados en una solución que contiene una sustancia irritante que hace que el pez regenere de nuevo su capa de mucosidad. Este método también es muy estresante para los peces, y tiene una alta tasa de mortalidad.

El tatuaje Hay una tendencia reciente en algunos países que peces tatuados se cree atraen la suerte y la prosperidad a sus propietarios. Esta técnica se ha extendido a utilizar en los peces loro, vivíparos, peces de estanque y otros.

Los peces son tatuados con el tinte usando un "láser de baja intensidad" especial que deja una marca permanente.

Estos peces están siendo tatuados con intrincados patrones como números, banderas, corazones, o personajes chinos como "suerte", "felicidad, hasta se utilizan para regalar con la palabra te amo en el día de San Valentín.

En primer lugar, tanto el teñido de inmersión y el tatuaje por laser causa un gran dolor para los peces. Sí, los peces sienten estímulos similares a los mamíferos cuando son estresados.

En el caso de la tinción, utilizando la misma aguja para un gran número de peces en gran medida aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades, el sistema inmunológico del pez está seriamente comprometido a través de la inyección.

Los peces teñidos pueden ser muy letárgicos y poco saludables, a diferencia de sus homólogos normales.

Muchos sufren de insuficiencia renal, enfermedad de la piel o pueden ser vulnerables a ataques en el tanque debido a su aspecto poco familiar.

El método de inmersión en soluciones de colorantes, aunque no tan invasivo como los tatuajes o la inyección, elimina la primera capa de protección como la mucosa, lo que afecta las branquias, lo que afecta entonces a la respiración.

El tatuaje parece tener una tasa de mortalidad mucho más baja que la inyección, pero sigue siendo elevado por encima de las tasas de peces sin modificaciones, como la frecuencia de enfermedades.

Imagen: commons.wikimedia/Melanochromis

Los peces son seres vivos que ya atraen suficiente como para cambiarlos aplicándoles técnicas bárbaras para un animal. Una buena tienda de peces no debe vender este tipo de peces y como no está prohibido, si que debería informar si está tintado, y ser el cliente quien decida qué hacer. Cada vez que alguien compra un pez pintado, teñido tatuados, contribuye a la continuación de esta práctica. Así, la próxima vez que visite una tienda de animales, piensa dos veces antes de comprar un pez inusualmente coloreado.

Una lista completa de peces coloreados artificialmente puede encontrarse aquí: www.deathbydyeing.org/colormedead.htm.

Articulo: Argonauta Fotos: Referencia bajo imagen 28

El Acuario de...

Alvaro

Tipo de Acuario: En cuanto a forma y flora es un “Biótopo Fluvial Africano de la zona de Senegal”, en cuanto a peces estaba dedicado sin embargo a amazónicos.

Dimensiones: 30x30x35 cm Capacidad: 31L Filtración: Eheim 2211 y Marina slim s20.

Sustrato: JBL Manado.

Iluminación: 3 Bombillas LED smd 5050 de 2 de 36 LED 6500ºk y 1 de 44 LED 6500ºk, 12 LED smd 5050 rojo y 36 LED smd 5050 azul. Unos 90 Lúmenes/litro de LED. Habitantes: - 2 Apistogramma borelli Yellow Head. - 8 Corydora pigmaeus. - 2 Loricaria parva. - 4 Taia naticoide. - Muchos caracoles pequeños.

Alimentación de los habitantes: Los peces comen 2 - 3 veces al día. Artemia, larva roja y ciclops. Un día sí y otro no, también se les suministra pastillas de fondo de Sera y plancton.

Rutina de limpieza: Cambio de agua semanal del 60%, sin sifonado.

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Flora del acuario: Anubia barteri gigante - Anubia barteri nana - Anubia barteri nana golden - Anubia barteri var. Hastifolia - Anubia barteri var. Lanceolata - Anubia congolensis - Salvinia (No sé cuál concretamente) Abonado: NPK, Fe y Mg. Proporción NPK de 15-1.5-20 ppm aproximadamente. Fe y Mg a ojo, sin calculo ni medición alguno.

CO2: Aporte de Co2 por medio de sistema casero usando una botella de CocaCola.

Parámetros medidos del agua: pH: 6.5 - Gh: 5 - Kh: 1 - No2: 0 mg/L - No3: 0-17 mg/L bajando a lo largo de la semana. - Po4: 0-1.3 mg/L bajando a lo largo de la semana.

Comentarios: Este acuario surgió con la idea de convertirse en un Anubiero. Para realizarlo me basé sin darme cuenta en los artículos e información que había sobre Biótopos de Acuarios de la zona de Senegal, por eso he entrecomillado el nombre. Estéticamente es un acuario Fluvial Africano de Anubias, pero por mis gustos en cuanto a peces decidí dedicárselo a unos Cíclidos enanos y a otros animales de su zona.

Una de las curiosidades de este tanque es que pude romper el mito existente sobre las algas, las Anubias y su uso en acuarios Low Tech. Este acuario tenía una iluminación de 90 Lúmenes por cada Litro de agua durante 12 horas al día, con azules y rojos, Y ENCIMA LED!! Con esta iluminación y Co2 más el abonado correspondiente las Anubias crecieron una barbaridad, con aproximadamente 2/3 hojas semanales cada planta.

Realizamos una parte emergida para sacar Anubias fuera del agua y aportar algo de sobre a las plantas sumergidas, un pequeño truco para evitar las algas a las plantas y redoblar las plantas consumiendo nutrientes (Ya que las de arriba tienen que meter las raíces en el acuario).

Este acuario fue el que, junto con mi 100 Litros, me han abierto los ojos hacia el mundo del Biótopo. Jamás podré decir que este acuario era un Biótopo, pero fue el primero que me llevó hacía estos lugares tan frikis y tan desconocidos.

Os voy a dejar unas fotos para veáis su evolución a lo largo del año aproximadamente que estuvo montado.

Espero que os guste, y si los redactores de esta fantástica revista me lo permiten, me gustaría en futuros números mostrar 2 acuarios de Biótopos más que hay en mi haber y el nuevo proyecto que me encuentro realizando en estos momentos.

Un saludo a todos! Álvaro.

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Bacterias Nitrificantes Y su importancia en el ciclado Uno de los aspectos más importantes para el mantenimiento de nuestros peces y acuarios es la filtración biológica y su función en el ciclo del Nitrógeno.

Tradicionalmente los noveles en esta afición se desilusionan por el alto porcentaje de peces muertos durante el primer mes después de comprar su primer acuario. Efectivamente la estadística nos muestra que al menos el 60% de los peces comprados durante este período muere en los primeros 30 días.

Así mismo, 2 de cada 3 nuevos acuaristas abandonan el hobby durante el primer año.

Conocido como el "Síndrome del tanque nuevo" los peces son envenenados por los altos niveles de amoníaco (NH3) que se produce por la mineralización de los desechos de los peces, exceso de comi-

da y descomposición de tejidos animales y vegetales; además, los peces excretan amoníaco tras la digestión de los alimentos. Los efectos de cómo el amoníaco envenena a los peces están bastante bien documentados, e incluyen daños a tejidos, especialmente branquias y riñones, desequilibrio físico, disminución del apetito, caída de la resistencia a las enfermedades y finalmente muerte.

El Nitrito (NO2) envenena a los peces inhibiendo la capacidad de los glóbulos rojos de la sangre para intercambiar oxígeno.Parece que los tanques de agua dulce son más propensos a este problema ya que los iones de cloro(CL-)inhiben la acumulación de nitrito en la corriente sanguínea de los peces.

En acuarios espectaculares como este, se percibe la buena calidad del agua Imagen: Rafael J. Garcia Lemus

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Finalmente el Nitrito (NO2) vuelve a oxidarse y se convierte en Nitratos (NO3) mucho menos tóxicos ya que los peces, según las especies y con algunas excepciones, aguantan sin problemas concentraciones de hasta 200 y 300 ppm. Lo ideal sería que el proceso siguiera y estos Nitratos se convirtieran en Nitrógeno gaseoso (N2) y se liberara por fin a la atmósfera, pero esto es muy difícil que ocurra en un enorno cerrado y con mucha densidad biológica como es un acuario. Este último paso lo solemos solucionar cambiando parte del agua y diluyendo así la concentración de Nitratos.

El acuariófilo "exitoso" es aquel que se da cuenta de la importancia del rápido establecimiento del ciclo del nitrógeno causando el menor estrés entre los habitantes de su acuario. Los sistemas de filtrado biológico de los acuarios no son más que un medio o emplazamiento conveniente para el asentamiento de colonias de bacterias que transformen estos compuestos (el amoníaco y nitrito) en otros menos tóxicos como los nitratos. La filtración biológica ha avanzado mucho, desde los antiguos filtros de caja, se pasó a los filtros de fondo (UGF), después a los "SecoHúmedos" y finalmente aparecen los llamados de "Lecho fluido". Como éste no es un artículo dedicado a la filtración, creo mejor se remita el aficionado a publicaciones especializadas sobre el tema.

Las bacterias encargadas de estas transformaciones son las llamadas "Nitrobacter" y "Nitrosomonas", comunente llamadas nitrificantes tienen forma de bastoncillo, son bastante grandes, entre 0.4 y 0.6 micras, son "Gram-negativas", autótrofas y muy importante, necesitan oxígeno para oxidar y transformar sucesivamente los amoníacos y nitritos por lo que hay que contar con este dato para un correcto funcionamiento del filtro biológico.

Las bacterias nitrificantes se reproducen por bipartición. Cuando no han llegado a su óptima población, las Nitrosomonas duplicarían su población en 7 horas y Nitrobacter en 13 (este es un tiempo relativamente largo teniendo en cuenta que hay bacterias que se reproducen cada 20 minutos). Ninguna bacteria nitrificante se multiplica por esporas y además es difícil su enquistamiento, cuando las condiciones físicas le son adversas, la bacteria vive de sus reservas, cuando estas se agotan, sencillamente muere.

En general las condiciones físicas para el óptimo desarrollo de las bacterias nitrificantes están en un estrecho rango que al menos debiera conocer el acuariófilo experto.

La temperatura óptima para el crecimiento de las bacterias nitrificantes ronda entre 25º y 30º C, el crecimiento decrece un 50% a 18ºC. Entre 8 y 10ºC la eficacia se reduce en un 75% y a menos de 4ºC ya no hay actividad. Las bacterias nitrificantes mueren a menos de 0ºC y a más de 49ºC. El rango óptimo de pH para Nitrosomonas está entre 7.8 y 8.0, para Nitrobacter este rango se situa entre 7.3 y 7.5 El crecimiento de las Nitrosomonas se inhibe por debajo de 6.5, toda nitrificación se paraliza por debajo de 6.0 aunque es cierto que a Ph ácidos el amoniaco se ioniza en amonio (NH3+) que es más suave y -aparentemente- menos tóxico para los peces.

Como ya hemos dicho antes el oxígeno disuelto en el agua es muy importante, el óptimo se situaría en condiciones superiores a un 80% de saturación.

Por debajo de 2 mg/l (ppm) no hay actividad nitrificante.

Las bacterias nitrificantes son sensibles a la luz sobre todo a las radiaciones UV, es recomendable no encender la luz de un nuevo acuario (sobre todo si

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ésta es muy potente o de alto espectro) hasta que las bacterias se hayan asentado en el interior de la grava, los filtros, etc. si estas no se encuentran protegidas, claro; al menos dejar pasar dos o tres días.

Como decíamos antes es importante comprender ese pequeño mundo que aunque invisible constituye el sostén principal de la vida, no olvidemos que agresiones tales como fuertes diferencias de temperatura o medicaciones pueden acabar con nuestra población de bacterias y por ende del resto de habitantes del acuario

Agua de calidad es vital para las Caridina Imagen: Soluxn

Ya hemos visto la importancia de las Bacterias Nitrificantes en la conformación de un acuario para un buen ciclo biológico. En éste segundo apartado veremos cómo introducirlas de una manera segura y cual es su función.

Como anotaba en la primera parte del tema, un acuario nuevo está libre de bacterias del tipo patógenas y nitrificantes, más aun cuando nuestro acuario ha sido llenado con agua del grifo como ocurre en la mayoría de los casos, ya que en el tratamiento de agua de los embalses o acueductos aplican Cloro o cloraminas para destruir las colonias bacterianas del agua, (siendo las cloraminas más perjudiciales para nuestros peces) y de ésta forma hacerla más potable para el consumo humano. Pero lo que

es bueno para nosotros no es siempre lo mejor para nuestros peces, y veremos por qué: El agua de nuestro acuario contiene ciertos niveles de Nitrógeno, el cual se genera por los deshechos de los peces y residuos de alimento. El Nitrógeno está presente en forma de Amoníaco (NH3) siendo tóxico para nuestros peces. Entonces se hace necesaria la valiosa colaboración de las Nitrosomonas.

Las Nitrosomonas convierten el Amoníaco (NH3) en Nitritos y de ahí reciben su nombre de Bacterias Nitrificantes.

Las bacterias Nitrificantes (Nitrosomonas) realizan un proceso conocido como Nitrificación en el cual transforman el Amoníaco o Amonio y sus sales en Nitrito (NO2). El Nitrito (ácido nitroso + base) en grandes concentraciones reducen la capacidad sanguínea de intercambiar oxigeno en la circulación de los peces lo que conlleva a una muerte por asfixia.

Las Bacterias Nitrobacter convierten los Nitritos (NO2) en Nitratos (NO3) (ácido nítrico + radical) siendo este último menos tóxico y peligroso que las anteriores derivaciones del Nitrógeno.

Para crear una colonia de bacterias Nitrificantes basta con aplicar el método del anterior apartado o simplemente seguir las siguientes indicaciones: Las Bacterias Nitrificantes están presentes en tanques con presencia de Amoníaco. Algunos autores exponen sus técnicas para acelerar el proceso aplicando Cloruro de Amonio, estiércol o Sulfuro de Amonio entre otros.

Un acuariófilo experto sabrá que lo más importante en este Hobby es la paciencia y no hay que tener prisas a la hora de instalar nuestro acuario (sólo en casos extremos por accidentes).

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Una vez se haya creado y ubicado el filtro biológico, se procederá a realizar dos pasos: Primero: Se colocará el Filtro Biológico en un acuario nuevo con agua libre de Cloro, para cual se hará necesario haberlo llenado por lo menos con unos días (2) de anticipación. Se instala el filtro funcionando con el agua a una temperatura de 25º y 30º y un pH 7.5 a 7.8 que es el rango ideal para las Bacterias Nitrosomas y Nitrobacter, (no acidificar aguas en el proceso de colonización).

El proceso de ciclado puede tardar de 2 a 4 semanas en las condiciones de temperatura y pH descritos anteriormente.

El tiempo de reproducción de las Bacterias es relativamente corto, pero en el caso de las Nitrosomas duplicarán su colonia en 6 horas y las Nitrobacter en el doble de tiempo de las Nitrosomas (12 horas).

Su proceso de reproducción está muy ligado al material en el que habitan y la oxigenación del mismo.

Al cabo de unos meses tendremos un acuario totalmente ciclado, y deberemos tener mucho cuidado de no ir a destruir la valiosa pero frágil colonia de bacterias.

Una vez se lleve el agua estos niveles de pH y temperatura se introducirán Segundo: Se introde dos a tres ducirá poca cantipeces en el dad de peces para acuario, prefeno elevar de maneriblemente pera brusca los niveces sanos y les de Amoníaco del tipo de pues hay que recorpeces que dar que a mayor popensamos aloblación mayor polujar en nuestro ción. Realizar camtanque. La bios moderados de Con un ciclado correcto, conseguiremos un agua en condiciones Imagen: Yeray orina y los exagua, previamente crementos del pez nos darán una ayuda para la gereposada, con el fin de liberar el Cloro, ya que la preneración de Amoníaco. Pero debemos alimentarlos sencia del mismo en nuestro tanque puede acabar moderadamente para no subir demasiado los nivecon nuestro cultivo de bacterias y por consiguiente les de Amoníaco pues a mayor alimentación mayor con nuestro ciclado. Cualquier tipo de enfermedad deposición. en nuestros peces deberá ser tratado en el acuario de cuarentena o curación ya que la presencia de Durante los primeros días (10 o 20) los niveles de medicamentos, especialmente los antibióticos de Amoníaco subirán a un “nivel tope” después las amplio espectro como Bactrin (trimetropin Sulfa) Bacterias Nitrificantes darán buena cuenta de él. que atacan tanto a las Gram-Negativas como a las Gram-Positivas, podría acabar por completo con nuestra colonia de bacterias, debido a que las Bacterias Nitrificantes son “ Gram- negativas”.

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Filtro Biológico y material filtrante A la hora de instalar nuestro filtro biológico es necesario saber qué tipo de material usaremos, pues de este depende la colonización de bacterias y su buen funcionamiento.

Sin importar el tipo de filtración que utilicemos; ya sea de caja, fondo, mecánico, seco – húmedo u otro, el punto más importante de la filtración es el material filtrante que utilicemos pues ahí radica la buena proliferación de Bacterias Nitrificantes.

Los materiales de filtración deben ser porosos, para lo cual se puede hacer uso de una buena esponja o espuma de alta densidad (porosa). Un material poroso permite el paso del Oxígeno y a su vez la buena ventilación del cultivo de bacterias nitrificantes ya que estas son del tipo autótrofas y aeróbicas, las cuales necesitan de la presencia del Oxígeno para subsistir.

bios bruscos de temperatura ni permanecer seco por mucho tiempo (más de 30 minutos), como tampoco podemos apagar nuestro filtro por períodos largos de tiempo.

Hay que evitar también al máximo que el alimento sobrante de nuestros peces termine en el material filtrante, ya que esto generaría un alto nivel de Nitrógeno el cual después de descomponerse pasaría a ser Amoníaco y nuestras bacterias tal vez no alcanzarían a transformarlo en Nitratos. Un buen método es colocar un trozo de espuma, esponja, algodón o fibra en la boca - toma de nuestro filtro con el objetivo de que el exceso de alimento no llegue a invadir nuestro filtro biológico.

Un acuario perfectamente ciclado es aquel que ha pasado por un buen tiempo de maduración y no presenta niveles de mortandad ni enfermedad alguna, el cual nos puede servir de suministro de bacterias para nuevos acuarios.

El material filtrante debe ser lavado con la misma agua del tanque, por ninguna razón con agua del grifo, pues como anotábamos el Cloro destruye las bacterias de cualquier tipo. Una concentración de 2 p.p.m. podría ser mortal.

El material filtrante debe ser renovado paulatinamente. Se retira una parte del mismo (no todo), y se sustituye por otro limpio. Al cabo de unas semanas el nuevo material habrá sido invadido por las bacterias colonizándolo y podremos retirar la mitad sucia y vieja que habíamos dejado. Lo ideal es que entre más viejo sea el material más bacterias alojará, por lo que se recomienda realizar este proceso de recambio cada 6 meses, dependiendo de la capacidad de nuestro filtro, el cual siempre debe ir de acuerdo al tamaño o capacidad de litros del tanque.

El material filtrante no debe estar expuesto a cam-

Articulo: Yeray Fotos: Referencia bajo imagen

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AMONÍACO, NITRITOS Y NITRATOS. Cuando se habla de bacterias nitrificantes, nos estamos refiriendo a las bacterias que convierten el amoniaco en nitrito y a las bacterias que convierten el nitrito en nitrato Al introducir los peces en el acuario, empieza a producirse el amoníaco. En el acuario el amoníaco aparece a través de la orina y las heces, por la acción de las bacterias heterotróficas que descomponen la comida no consumida, restos de animales, plantas o algas. También es producido por la respiración de peces y de animales que mantengamos en el acuario.

El amoníaco es un compuesto nitrogenado en estado gaseoso, más liviano que el aire, de olor fuerte e incoloro. Altamente soluble en agua. El amoníaco causa daño en las membranas de las branquias, inhibe el sistema inmunológico desencadenando enfermedades que pueden causar la muerte de los peces.

En presencia del amoníaco comienzan a proliferar las bacterias Nitrosomas que desdoblan el amoníaco en nitritos (compuestos menos tóxicos para los peces). Las altas concentraciones de nitritos, impide que el pez respire normalmente y comienza a

faltarle el oxígeno, deja de comer se debilita y finalmente muere.

A partir del nitrito comienzan a reproducirse las bacterias Nitrobacter que toman su energía de éstos, convirtiéndolos en nitratos. A causa de la acción de las bacterias Nitrobacter comienza a disminuir las concentraciones de nitrito en el agua del acuario y a subir la concentración de nitratos. El nitrato se puede eliminar con cambios parciales de agua y con plantas sembradas en el acuario, que lo asimilan para su crecimiento.

Estas bacterias nitrificantes se desarrollan en forma muy lenta, por esto es importante comenzar un acuario con pocos peces para darle tiempo a que las bacterias que transforman el amoníaco y el nitrito en compuestos menos tóxicos se multipliquen.

Estas bacterias las encontramos instaladas en todo el acuario: en el sustrato, en los accesorio, etc., pero se reproducen en mayor número en los filtros debido al flujo continuo de agua cargada de oxigeno.

Según Axelrod Herbert R. et al. (ref. 3) “también lo eliminan bacterias anaeróbicas (no necesitan oxigeno) que desdoblan los nitratos produciendo nitrógeno

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(el nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera y cuando se produce en el acuario es liberado a la atmósfera en la superficie del agua) estas bacterias pueden proliferar en zonas del sustrato donde no llegue el oxígeno, pues éste las mata. Pero si en el acuario tenemos muchas zonas (anaeróbicas) donde proliferan estas bacterias tenemos problemas, ya que pueden producir tóxicos como el anhídrido sulfuroso que afectan a los peces. Por esto es mejor para eliminar el nitrato, cambiar regularmente una parte del agua del acuario" Por experiencia propia afirmo que es más seguro para los peces, especialmente para peces que comen en el sustrato, utilizar bacterias que terminan su ciclo en el acuario produciendo nitrato, ya que éste es fácil de eliminar con cambios de agua.

Las bacterias se demoran aproximadamente 6 semanas para formarse y es importante contar con un filtro maduro (que tenga bacterias reproduciéndose) y cuidar estas bacterias. Cuando se lave el filtro debe hacerse con agua del acuario y no lavar en exce-

so, ya que podemos estar eliminando buena parte de éstas.

DUREZA GENERAL- GH La cantidad de minerales disueltos en el agua es lo que da la Dureza general (GH), y nos indica la concentración de sales de calcio (Ca) y de magnesio (Mg) disueltas en el agua, encontrándose también sales de otros metales, pero en concentraciones más bajas.

Las aguas blandas son aquellas que tienen bajas o nulas concentraciones de calcio y magnesio y un valor entre 0 y 11°dKH (grados alemanes) o de 0 a 200 ppm (partes por millón). En este rango viven la gran mayoría de peces ornamentales tropicales y las plantas.

Los peces colombianos (de río) viven en un rango entre 0 y 100°dKH o 0 a 100 ppm Un agua con un valor de 11 a 20°dKH (grados alemanes) o 200 a 400 ppm son aguas duras y tienen altas concentraciones de calcio y magnesio.

Los Loricáridos, requieren un agua de calidad y baja en Nitratos Imagen: Rafael J. Garcia Lemus

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Y son especiales para peces que viven en pH elevados, como algunos cíclidos africanos y los peces marinos.

La Dureza general sube en el acuario si agregamos minerales como por ejemplo: piedras calizas, coral o conchas y éstas van proporcionando al agua paulatinamente sales minerales que aumentan la dureza del agua y sube el pH. La forma más sencilla de bajar la dureza general es hacer cambios parciales de agua.

TEMPERATURA Cuando se compran peces hay que averiguar si los peces que queremos son de agua caliente o fría y enterarnos del pH de los acuarios donde están colocados para poder implementar los cuidados adecuados al introducirlos al acuario, para que no se enfermen.

Debemos contar con un termómetro o termostato dentro del acuario para medir la temperatura del mismo, y tenerla lo más parecida posible a la temperatura de los acuarios de donde provienen los peces (tienda de acuarios, criador, bodega de peces, etc.)

La bolsa donde vienen los peces la enjuagamos con agua de la llave, para eliminar cualquier suciedad, antes de introducirla en el acuario y de esta forma permitir que se igualen las dos temperaturas del agua. Si hay mucha diferencia en la temperatura de la bolsa donde traemos los peces y la temperatura del acuario e introducimos los peces directamente al acuario éstos se estresan, se les puede bajar sus defensas, y pueden enfermar o morir.

Los peces de agua caliente se pueden mantener en un rango de 24°C a 28°C. Hay algunos aficionados que los mantienen por encima de los 28°C, y no es conveniente, ya que si tenemos que aplicar

medicamentos, con frecuencia hay que subir la temperatura 2 o 3 grados para que la medicina actué más eficazmente. Si nuestro acuario tiene una temperatura muy alta no hay mucho margen para subirla si se llegara a necesitar.

ILUMINACIÓN Que tan sanas estarán las plantas que se tengan en el acuario, que tanto crecerán, cuál será su tamaño y como serán sus colores, está determinado entre otras cosas por la iluminación que se tenga en el acuario. Si no les llega luz solar ellas toman la energía de la iluminación que se les haya colocado.

La cantidad y calidad de luz debe ir de acuerdo con las especies de plantas que estemos cultivando.

Si tenemos plantas de diferentes necesidades de iluminación, se pueden sembrar o colocarlas de acuerdo a sus requerimientos. Plantas exigentes en iluminación se deben colocar de tal forma que no queden debajo de plantas de superficie, y la luz les llegue directamente. Plantas que no requieran tanta iluminación se pueden colocar a la sombra de plantas flotantes, o a la sombra de plantas que lleguen a la superficie y se doblen sobre ella.

Si el acuario se encuentra al lado de una ventana, a veces no es necesario que tenga iluminación artificial.

En un acuario hay varios factores que influyen en cuanta iluminación llegará finalmente a las plantas y estos factores son: - Tamaño, forma y ubicación del acuario. Un acuario grande o pequeño ubicado en un ambiente claro, necesitará menos luz que un acuario ubicado contra la pared, lejos de una fuente de luz.

- Profundidad del acuario (altura de los vidrios del

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acuario). Mientras más profundo sea el acuario más iluminación necesitará para las plantas sembradas en el sustrato. A mayor distancia, disminuye la intensidad de luz que les llega.

- Si se tiene un vidrio entre la lámpara y el acuario.

Este vidrio protege la lámpara, y hay que cuidar de limpiarlo periódicamente, ya que en él pueden crecer las algas y tapará la luz que pasa a las plantas.

- La distancia entre la lámpara y la superficie del agua. A mayor distancia, disminuye la intensidad de luz que llega a las plantas.

- El número de horas que se mantienen prendidas las lámparas. Si excedemos el número de horas que necesitan las plantas, se puede tener un crecimiento de algas, porque éstas aprovecharían el exceso de luz, para su reproducción.

luz del sol tiene una temperatura de color de 6.500 °K y una Indicación de pintura del color (IRC) de 100. Debemos buscar una iluminación lo más parecida a la luz del sol. Tubos o lámparas con IRC lo más cercano a 100 y temperatura de color cercana a 6500 °K. •Otra forma de decidir que iluminación tener es utilizar las relaciones watt / galón y debe ser siquiera de 3.5 watts/galón. O lúmenes / litro.

Y para acuarios con plantas lo ideal es que este entre 30 y 50 lúmenes / litro Lumen es la unidad para medir el flujo lumínico. Y Flujo luminoso es la cantidad de luz que emite un foco por segundo y en todas direcciones.

Estos datos de lúmenes / watts (eficiencia lumínica), watts, pintura de color (IRC) y °K (grados kelvin) los podemos mirar en los empaque de los tubos, bombillos ahorradores o lámparas para acuario.

Iluminación más usada y la más común en los acuarios con plantas

- Si el agua del acuario es cristalina o tiene mu- La luz, indispensable para las plantas Imagen: Pezerologo chas partículas en suspensión. En un agua cristaliTubos fluorescentes para acuarios. na la iluminación penetra a mayor distancia.

Los hay de varias marcas, calidades y precios y se

Para saber que iluminación utilizar •Las plantas en su ambiente natural utilizan la luz solar para realizar la fotosíntesis y desarrollarse; la

encuentran a partir de 10 w en adelante.

Encontramos Tubos fluorescentes para resaltar el color de los peces, especial para el crecimiento de las plantas, o tubos que llevan involucrada las dos funciones. Los tubos de 10 w., tienen el largo adecuados para acuarios de 40 cm.

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Para acuarios más pequeños se tendrán que utilizar bombillos ahorradores.

Halogenuros Metálicos (Metal halide) Son utilizados para acuarios de más de 60 cm. de alto (porque tienen una penetración mayor en el agua) aunque se pueden poner en acuarios menos profundos. Despiden mucho calor y se deben colocar a una distancia de 40 cm. de la superficie.

Bombillas ahorradoras de energía o luz fría.

Las de luz blanca son las que tienen la temperatura de color (°K) más apropiada para las plantas. No tan buena para apreciar los colores de los peces. Esta iluminación es apropiada para acuarios chicos de menos de 40 cm. ya que en las tiendas de acuario no encontramos tubos fluorescentes más pequeños. También son utilizadas en acuarios grandes para complementar la iluminación

Bombilla eléctrica común.

Esta luz no es adecuada para iluminar acuarios y despide mucho calor elevando la temperatura del agua y si el acuario tiene vidrio protector muy posiblemente se quebrara.

Iluminación LED a - Bombillos. Se utilizan bombillos de color blanco, rojo y azul de 3 vatios o de 1 vatio. La iluminación de 3 vatios es muy fuerte en exigencia para la planta y los colores de los peces cambian según pase por un bombillo blanco, azul o rojo. No me gusto como se veÍa el acuario. No la recomiendo. b - Bombillos de 1 vatio, son menos exigentes, pero ocurre lo mismo con los colores de los peces y el color del acuario.

Tubos Led. En Bogotá, Colombia, encontramos tubos especiales para acuario de marcas chinas. No se encuentran tubos Led para acuario de marcas de Estados unidos o marcas alemanas.

Para las dos presentaciones de luces Led: bombillos y tubos, hay que abonar más seguido, ya que la planta con el exceso de luz que le llega necesita más nutrientes. Estoy hablando de acuarios maduros, que se habían comportado muy bien con las luces de tubos especiales para acuario, distintos a los tubos de luces Led.

Fluorescentes comunes Estos tubos los utilizan para iluminar las oficinas y en las tiendas de acuarios los emplean para iluminar los acuarios, pero no son recomendables para un acuario con plantas, porque tienen una eficiencia lumínica muy baja y la iluminación no es suficiente para el crecimiento de las plantas, y además no resalta los colores de los peces.

Luz focalizada Imagen: Pezerologo 42

Para saber cuánta iluminación necesita un acuario se utilizan fórmulas que no son muy precisas ya que no involucran todas las variables, y la variable que menos tenemos en cuenta y que muy pocos miden es cuanta luz solar directa o indirecta le llega al acuario. Así que nos toca calcular la iluminación que creamos conveniente e ir observando el acuario. Mirar que tan bien se están comportando las plantas; si se ven sanas de buen color y creciendo, o si por el contrario se ven lánguidas y estancadas, e ir colocando más iluminación si fuera el caso. Tenemos que tener en cuenta nuestro gusto y observar que tan brillante u oscuro se ve el acuario y como es que lo queremos. La luz se debe tener encendida entre 10 y 12 horas al día.

Para hacer la cuenta de cuanta iluminación colocar en el acuario, siempre se tomara como referencia las plantas que necesitan más intensidad de luz y las que necesitan menos se les tamizara la luz con plantas que les den sombra.

DIOXIDO DE CARBONO – CO2

Si se adiciona Dióxido de carbono (CO2) al acuario y se tienen suficientes plantas y exceso de peces es conveniente medir la concentración de CO2 en el agua, ya que si ésta concentración sube mata a los peces.

El CO2 es esencial para la asimilación de nutrientes por parte de las plantas. Este se encuentra en el acuario ya que las bacterias en el proceso de transformación de los desechos de los peces (y demás organismos vivos que tengamos en el acuario), restos de comida y hojas muertas, liberan CO2 También es liberado en el proceso de respiración de peces, bacterias, caracoles etc., y las plantas en la noche consumen oxigeno O2 y liberan CO2 En acuarios con plantas es importante conservar el CO2, por lo tanto debemos minimizar el movimiento en la superficie del agua para evitar que éste escape por el intercambio gaseoso que origina este movimiento.

Si observamos que las plantas están creciendo bien y bonitas no necesitamos adicionar CO2. Si detuvieron el crecimiento puede deberse a la falta de CO2 disuelto en el agua y se puede adicionar de varias ¿Cuál será la iluminaUn ejemplo de color en el acuario Imagen: Eider formas; en el comercio encontración adecuada? Inicialmente no importara mucho mos diversas métodos para introducir CO2 en el ya que cualquier iluminación para acuario que coloacuario. También podemos hacerlo en forma casequemos, muy posiblemente funcionara, y con el ra con Azúcar blanca, panela molida, levadura (en tiempo la iremos perfeccionando hasta llegar a la gránulos), bicarbonato y una botella oscura. adecuada, ayudándonos siempre con la observación del comportamiento de las plantas.

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OXÍGENO

Exceso de peces en el acuario ocasiona un consumo acelerado del oxígeno disuelto en ella.

La mejor manera de suministrar oxígeno a un acuario es cultivando plantas o utilizando aireadores, filtro o cualquier otro accesorio que haga mover la superficie del agua. Si se tiene una cantidad moderada de peces y tenemos plantas no necesitamos utilizar aireadores, ya que las plantas en el proceso de la fotosíntesis oxigena el agua.

El oxígeno en un acuario es fundamental, sin él no pueden vivir sus habitantes, y siempre damos por hecho que el agua del acuario tiene oxígeno. Ni se nos ocurre pensar que por algún motivo pueda llegar a faltar este elemento en el acuario, pero hay ocasiones en que por falta de información incurrimos en un error que lleva a que falte oxígeno. Cuando éste falta los peces en grupo se van a la superficie del agua y si no se les proporciona oxigeno rápido ellos mueren. La falta de oxígeno la puede ocaArticulo: Judith Botero Fotos: Referencia bajo imagen sionar una cantidad alta de peces para el tamaño del acuario, También una baja en los niveles de oxigeno lo puede ocasionar una droga que les estemos suministrando. Si hay que medicar el acuario es importante aumentar la aireación. Cuando medicamos normalmente subimos unos grados la temperatura del acuario, a mayor temperatura menor cantidad de oxígeno disuelto en el agua..

elacuario.org

Un tapizado así, solo es posible con potente iluminación Imagen: Eider 44

En este brico vamos a realizar la fabricación de una pantalla de iluminación ,con Powerleds de 3w para un acuario de 310 litros, incluyendo un control sencillo de intensidad y tiempo.

Podremos realizar atardeceres/amaneceres gracias al programador TC420, el cual nos permite su programación de una forma sencilla e intuitiva mediante un ordenador. permitiéndonos manejar 5 canales de forma independiente con un máximo de 4 amperios por canal.

Dado que los Powerleds de 3w de color blanco, azul o verde tienen un voltaje cercano a los 3,4v, es recomendable usar una fuente de alimentación de

24v, conectando series de 7 led evitaremos que se fundan los leds.

De usar otra cantidad de leds en las series, o una fuente de alimentación de otro voltaje ( por ejemplo. 12v o 48v), el uso de driver es más que obligatorio para obtener un correcto funcionamiento.

La distribución de los leds en los disipadores es muy importante, ya que se debe controlar tanto la distribución de los colores ( aunque estén dimeados en canales independientes), como la cantidad de leds por disipador, para que no haya un sobrecalentamiento excesivo.

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MATERIAL DE LA PANTALLA - Controlador de Tiempo y LED Dimmer RGB TC420 DC12V / 24V. 5 Canales de salida Total 20 Amp (4 x Canal) Precio: 22.28€ - Fuente de alimentación 240w, 110 - 240 V de entrada a DC 24V 10A Precio: 15.57€

MONTAJE Primero de todo, se pegan con pasta térmica los LEDs a las estrellas PCB, en el caso de no venir ya pegadas y soldadas. Basta con echar una pequeña lenteja de pasta térmica y mover el led en círculos apretando ligeramente.

- Convertidor reductor de voltaje DC/DC Precio: 0.57€x5 (2.81€) - Pasta Térmica Adhesiva Precio: 0.97€ - Controlador de temperatura STC1000 Precio: 14.16€ - Powerleds 3w Blancos (200 Lum) + 14 Blancos 6500°K + 14 Blancos 4000°K - Powerleds 3w Rojos (25 Lum) + 20 Deep Red 660 Nm - Powerleds 3w Azules (40 Lum) + 21 Royal Blue 440~460 Nm - Powerleds 3w Verdes (100 Lum) + 7 Verdes Precio: 17.20€ - Cajas estancas Precio: 0.50€ - Rejilla 100*50 cm: Precio: 26€ - Pletinas en L y U: Precio: 6€ - Tornillería varía: Precio: Unos 2€ - Plancha de metracrilato - Disipadores con ventilador - Precio: Ambas cosas ya las tenía por casa, pero la plancha saldrá por unos 30€, los disipadores por unos 4€/ud y los ventiladores sobre 1.5€ o 2€/ud - Otros materiales: Soldador, estaño, cable...

Precio Total: 107.49€ Precio sumando lo que ya tenía: +/- 170€

Una vez que ya tenemos pegados todos, procedemos a soldar las patillas de los LEDs a sus respectivos polos

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DISTRIBUCIÓN LEDS EN DISIPADOR He marcado: Blanco 6500K => BF Blanco 4000K => BC Rojo =========> R Azul =========> A Verde ========> V

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Después, marcamos con un lápiz la distribución de los LEDs en los disipadores.

Se pegan los LEDs a los disipadores

Con unos perfiles de aluminio en L y unas pletinas unimos todos los disipadores. Aquí la vista delantera

Vista trasera

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Ahora empezamos a soldar los LEDs siguiendo las series puestas anteriormente

Una prueba para comprobar que todos los LEDs funcionan bien

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He puesto otro perfil en U para poder colocar una plancha de metracrilato y proteger los LEDs de salpicaduras La pantalla va pegada con cola caliente a unas guĂ­as que encajan en los laterales del acuario, pudiendo moverse de atrĂĄs hacia adelante, segĂşn queramos que de la luz por una zona o necesitemos meter o sacar algo al acuario

Es aconsejable ir comprobando las conexiones de cada serie de led, para ver que funcionan correctamente.

Esto es importante ya que en el caso de no funcionar y darnos cuenta al finalizar, tendremos que realizar el doble de trabajo.

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DespuĂŠs colocamos los reductores de voltaje, uno para cada 2 ventiladores, en cajas estancas fijadas con cola caliente.

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He colocado una rejilla protegiendo el cableado y colgando ahĂ­ el controlador TC420, y puesto el controlador de temperatura STC1000 encima de la rejilla 52

Diferentes momentos del día

Amanecer/Anochecer

Mañana/Atardecer

Mediodía Articulo y Fotos: Arturo Salcedo

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Portafolio

En la naturaleza, el camuflaje es una herramienta evolutiva que multitud de especies utilizan para su supervivencia.

Es utilizada por los depredadores para cazar mediante la emboscada o el ataque sorpresa. Pero no solo estas especies utilizan el camuflaje, inumerables animales evitan convertirse en presa mimetizandose con el entorno.

En este Portafolio, acompaĂąaremos a Oier Azkue para que nos muestre estas maravillas que se ocultan en el fondo del mar.

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Follow in Flickr.com @ Oier Azkue 68

Ganadores del Primer Concurso

Acuarios S.SuBi

Primer Puesto: Jose Fernandez Casado

Segundo Puesto: Cesar Gabriel Schmitke

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Tercer Puesto: Christopher Arroyo

Cuarto Puesto: Alberto MuĂąiz

Quinto Puesto: Ismael Aguilar Sierra

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Los mejores Acuarios, los Vuestros Envía el tuyo

Acuario: Amazónico - Gambario Tanaño: 100x40x40 160l Equipamiento: Cabezal de poder 1200l, Filtro Casero, Co2 casero.

Peces:: 10 Guppys, 15 colas de espada, 14 Mollys Negros y Dálmata.

Otros Habitantes:: Plantas: Helechos, Echinodorus, Anubias, Cabombas, Cryptocorine entre otras.

Comentarios:: Acuario Montado en Abril 2016, pocas plantas han crecido y tapizado bastante estos últimos meses.

Envía: Darwin Gil-Trujillo, Venezuela.

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Acuario: Amazónico Tamaño:: 100x40x40 160l Equipamiento: Cabezal de poder 1200l, Filtro Casero, Co2 casero.

Peces: Otros Habitantes: Gambas Red Cherry y 4 Caracoles Manzana.

Plantas:: Echinodorus, Anubias, Cabombas, Cryptocorine, Ramas con Musgo spiky y Navidad entre otras.

Comentarios:: Acuario Montado a finales de Febrero 2016. Principalmente para peces y lo termine dejando de Gambario.

Envía: Darwin Gil- Trujillo, Venezuela.

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Artículo: Sustrato Manado 10 L Fuente: aquamail.com Precio: 17 euros.

Categoría: Decoración Sub-Categoría: Sustrato Pros: Marca conocida. Versátil.

Contras: De por sí mismo el Manado de JBL no tiene nutrientes, es inerte y para proveer los nutrientes se debe complementar con Aquabase de JBL o algún otro similar.

Comentarios: El sustrato es algo que se debe pensar antes de montar el acuario para no tener que hacer grandes cambios en el corto o mediano plazo. Aun si no se piensa plantar es conveniente utilizar algún sustrato que en el futuro podamos acondicionar para el plantado. No suele ser algo económico si quieres ir con algo seguro, pero es una inversión. Una alternativa es usar arena de sílice que es muchísimo más barata o incluso gratis si la puedes obtener de una playa (en la que no sea ilegal su extracción) con los riesgos que implica tomar arena de un lugar expuesto a los agentes contaminantes propios del mismo y el tener que aplicar el proceso de limpieza necesario.

Artículo: Pantalla BOYU 4x24W T5 Fuente: interacuario.com Precio: 88 euros Categoría: Técnica Sub-Categoría: Iluminación Pros: Precio razonable, buena calidad dentro del rango de precios.

Contras: Al dañarse alguna reactancia prácticamente hay que tirar la pantalla. El acrílico transparente no es de la mejor calidad.

Comentarios: La única iluminación que es un chollo como tal es aquella, que algún amigo obstinado de no dar palo al agua con los acuarios, nos regala; de resto siempre tendremos que meter la mano un poco más al fondo de nuestros bolsillos, sin embargo, hay opciones para comenzar y para eso siempre están nuestros amigos de la tierra del sol naciente y el arroz para darnos una opción. BOYU lleva años en el mercado y dentro de todo son “buenas” y creo que todos tarde o temprano hemos pasado o pasaremos por alguna (hablo por mi tribu de mortales que no podemos sacar un billete lila con la primera pantalla que vamos a comprar). Las BOYU de T5 son versátiles, con buena luz y 96W para un acuario de unos 80 lts. va más que sobrada; aparte su estética es muy adaptable a casi todos los ambientes.

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Artículo: Temporizador (luces y manorreductor) Fuente: El chino de la esquina Precio: 4 – 10 euros Categoría: Técnica para el acuario Sub-Categoría: Iluminación Pros: Económico y tal vez una de las piezas que menos crédito le damos y que más nos ayuda.

Contras: A veces, dependiendo de donde lo compremos no operan del todo bien.

Comentarios: Los principales beneficiarios de que compremos un temporizador serán nuestros peces que podrán tener un fotoperiodo regular y no el común que va desde ostialaluzdelospeces hasta esaluzqueesquenomedejadormir. El temporizador permitirá que te relajes con el tema de encender y apagar las luces del acuario incluso cuando no estás en casa, es el hermano menor del alimentador automático y se puede ajustar tanto como posibilidades de encendido y apagado te de la pantalla que tengas. Se puede usar igualmente para la electroválvula del manorreductor.

Artículo: Baensch Aquarium Atlas: Volume 2

Artículo: Manorreductor con electroválvula y con-

(Usado)

tador de burbujas

Fuente: barnesandnoble.com

Fuente: eBay

Precio: 6 euros

Precio: 40 euros aprox.

Categoría: Libros & Revistas

Categoría: Técnica

Sub-Categoría: Libros

Sub-Categoría: CO2

Pros: Presencia obligatoria en cualquier bibliote-

Pros: Precio más que bien,

ca acuática.

muy funcional y completo.

Contras: Difícil de conseguir a un buen precio.

Contras: Es un artículo americano, funciona con

Comentarios: Ya recomendamos el número 1 de

110V así que los que viven la vida al límite con 220V tendrán que buscar un poco para conseguirlo en ese formato, yo ya he hecho mi parte poniéndote la miel en los labios.

esta colección anteriormente y seguiremos recomendando como mínimo hasta el 4 o 5 a medida que los vayamos consiguiendo. Si hiciste caso y conseguiste el numero 1 ya no hace falta que leas esto último. No hay que dar más explicaciones, lo necesitas, aunque sea para ver cómo eran las fotos de peces en los 80’s y para enterarte que hay más de 20 especies para tu acuario.

Comentarios: El equipamiento para añadir CO2 a nuestro acuario es de las partes que más duelen en el presupuesto a la hora de montar nuestro acuario, pero asumiendo que esto ya pertenece al segundo o tercer curso del aficionado vamos a asumir que has ido ahorrando para eso; igualmente la pieza más cara es el manorreductor y ya puestos a invertir, asegúrate que sea uno con electroválvula para reducir el riesgo de encontrarte el agua envenenada con CO2 y poder tener un flujo constante y en el periodo adecuado para el acuario.

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Nombre Científico: Brachydanio rerio Nombre Común: Cebrita Orden: Cypriniformes Familia: Cyprinidae Subfamilia: Danioninae Biótopo: Asiático Origen: Sur de Asia, India oriental y Bangladésh Esperanza de Vida: Unos 4 años Fisonomía: Cuerpo alargado, comprimido lateralmente, aerodinámico y con un par de barbillones junto a su boca Coloración: Presentan un patron de rayas azuladas dispuestas longitudinalmente desde los opérculos hasta la aleta caudal y vientre algo mas pálido. Todas sus aletas, a excepción de las pectorales, presentan este patrón listado, y la caudal y dorsal presentan, a su vez, un ribete blanco. También es una de las especies mas fáciles de colorear, mediante inmunofluorescencia con técnicas no invasivas.

B. rerio Imagen: no.wikipedia/Soulkeeper

Tamaño: Unos 5 cm Dimorfismo Sexual: Los machos presentan mayor coloración y desarrollo de aletas, destacando los ribetes blancos y son de tamaño ligeramente menor. Las hembras presentan la coloración de fondo mas amarillenta/blanquecina, siendo las de los machos mas dorada, y tienen la panza mas redondeada Acuario: Mínimo unos 70 litros y unos 60 cm de largo, con plantas dispuestas periféricamente para permitir la natación. Son peces gregarios que necesitan estar en grupos de 8 o 10 individuos, como mínimo. Se pueden mantener en acuarios de agua fría y sin calentador. También es un pez que gusta de aguas con corriente y muy oxigenada.

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Parámetros del Agua: - Ph: 6.5/7.5 - Gh: 5/15 - Temperatura: 18/27°C Alimentación: Es una especie omnívora, por lo que aceptará todo tipo de alimento comercial, escamas, gránulo, alimento vivo, liofilizado y congelado. Es importante darles algún aporte vegetal, también Comportamiento: Tienen tendencia a saltar fuera del acuario, por lo que deberá estar previsto de tapa. No es recomendable juntarlos con peces de natación mas lenta, pues los podrían llegar a estresar con su incansable natación, ya que son peces muy activos que gustan de acuarios con corrientes moderadas, imitando, así, los cursos fluviales de su hábitat natural

Grupo de B. rerio Imagen: Flickr/Oregon State University

Reproducción: No es demasiado complicada. Se junta la pareja en un acuario de unos 40 litros, a unos 23°C y ph neutro, con un fondo de canicas para que los huevos se cuelen y la pareja no pueda comérselos. Ponen unos 200 o 300 huevos en cada desove y consumirán el saco vitelino en dos o tres días, pudiendo darles en ese momento infusorios. A la semana se les podrá administrar artemia recién eclosionada y escama muy triturada

Larva B. rerio Imagen: commons.wikimedia/Nikola Tsyba

Observaciones: Poseen la capacidad de regenerarse fácilmente, presentan un desarrollo embrionario muy rápido y son muy usados, científicamente, para estudiar enfermedades como el parkinson o el alzheimer, dado que compartimos mas del 80% del genoma

B. frankei Imagen: de.wikipedia/Magrus Manske

Ficha: Arturo Salcedo Fotos: Referencia bajo imagen

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Distribución: El Jarabugo es endémico de la península Ibérica, aunque también puede encontrarse en algunas zonas de Portugal, siendo su presencia más común en la cuenca del río Guadiana y la subcuenca del río Bembézar, en la cuenca del Guadalquivir. Algunos de los últimos ejemplares se encuentran en el río Estena, en Extremadura Hábitat: Esta especie presenta preferencia por ríos pequeños de curso medio y cauce estrecho, con aguas no muy turbulentas y bien oxigenadas (concentraciones de oxígeno disuelto >9 mgL) aunque puede tolerar concentraciones más bajas (<3 mgL).

Igualmente, aunque puede tolerar temperaturas de 30°C, es más común encontrarlo en temperaturas inferiores a los 25°C. Igualmente tiene preferencia por ambientes de gran desarrollo de vegetación acuática sumergida y fondos de arena y grava con ciertas partes cubiertas de limo. Durante el verano habita en pequeños pozas permanentes y someras.

Su alimentación se basa en detritos, algas y pequeños invertebrados, tanto planctónicos como bentónicos Popularidad: Debido a que es el ciprínido más amenazado de la península Ibérica, catalogado en especie en extinción en España, así como en peligro, de

acuerdo a la Lista Roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN), está completamente prohibida su comercialización y posesión Amenazas: Debido a la introducción de especies exóticas invasoras tales como el Black Bass (Micropterus salmoides), siendo una de las especies exóticas invasoras más dañinas a escala mundial, la Percasol (Lepomis gibbosus), que obtiene su alimento de los huevos e individuos del Jarabugo cuando convive con él, o el Alburno (Alburnus alburnus) debido a su hibridación con el Anaecypris hispanica, junto a los cambios en el manejo hídrico (presas y embalses), la captación de agua en exceso para el riego, la contaminación urbana e industrial y la extracción de materiales (graveras y minas), la población de este endemismo se ve reducida drásticamente Programas de Conservación: Gracias al control de la introducción de especies exóticas invasoras, así como la extracción de éstas de los ríos mediante sistemas seguros como la pesca eléctrica, se ha conseguido preservar, e incluso aumentar, la población de esta especie de una manera significativa Ficha e imagen: Arturo Salcedo 77

Enlaces de interés Una página, donde poderte perder www.livebearers.com Web de la Asociación Americana de Vivíparos con mucha información sobre ellos, así como un foro donde escriben aficionados muy experimentados.

www.loaches.com Comunidad de aficionados a estos simpáticos peces y también especial atención a los Gobios. En sus páginas podemos encontrar montajes muy interesantes de acuarios, simulando el hábitat torrentoso donde se suelen encontrar.

www.theplantlist.org Base de datos sobre plantas del mundo, donde podemos encontrar información sobre cualquier especie y además tenemos acceso directo a varias fuentes con más datos.

www.forum.aquarienfotografie.net Foro radicado en Alemania dedicado a la fotografía de acuarios y peces. Contiene Imágenes de gran calidad y solo por ellas merece darse una vuelta.

www.seiconservation.org Sociedad de Estudios Ictiológicos, compuesta por científicos y acuaristas involucrados en la conservación de especies amenazadas. Tienen varios proyectos en marcha, todos muy interesantes.

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Colaborando juntos para enriquecer esta aficiรณn

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