ANTARCTICA, The last frontier

A N T TheA lastR frontier CTICA Luis Bertea Rojas

L A U LT I M A

F R O N T E R A , U N V I A J E P O R L A P E N I N S U L ANTARCTICA A A N T ATheRlast T frontier ICA1

exploration cruise to the remote regions of Tierra del Fuego and Strait of Magellan

Exclusive photo expedition and nature cruise a board the

Expedition Cruise photography, cience & education

M/V Forrest

info@patagoniaphotosafaris.com

www.patagoniaphotosafaris.com

...a mis padres por darme la vida. ...a mi esposa por enseĂąarme a vivirla! ...to my parents for giving me the gift of life. ...to my wife for ANTARCTICA teaching meThehow live it!

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ANTARCTICA The last frontier

A N T TheA lastR frontier CTICA

Luis Bertea Rojas ANTARCTICA The last frontier 5

ANTARCTICA - The last frontier Editor / Publisher Fotografías / Photographs Diseño gráfico / Graphic design Textos / Text Textos geología/ Geology text Textos sobre flora y fauna/Flora & fauna text Traducción / Translation Impresión / Printed by Editorial Patagonia Interactiva Chiloe 1667 Punta Arenas, Chile Fono/Phone 56-61 226653 www.patagoniainteractiva.com info@patagoniainteractiva.com Primera Edición bilingue, Español-Inglés de 3000 ejemplares Punta Arenas, Patagonia, Chile, diciembre de 2007 First Bilingual edition, Spanish-English, 3000 copies Punta Arenas, Patagonia, Chile, december 2007 ISBN: 956-7820-07-4 Inscripción Nº / Registration Nº 157.725 - © 2006 Luis Bertea Rojas Derechos reservados de los textos y fotografías All rights reserved for text and photographs Prohibida su Total o Parcial Reproducción Partial or Total Reproduction is Prohibited

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ANTARCTICA The last frontier

Luis Bertea Luis Bertea Celia Morales - Nancy Luna Andrea Espinoza Consuelo Coloma - Miroslav Rodríguez Ricardo Matus Sara Anderson Imprenta Maval EDITORIAL

Patagonia interactiva

Indice / Index Prólogo / Prologue

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Mapa Antártica / Antarctic Map

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Mapa Península Antártica

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Secretos del continente blanco

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Canal Beagle / Beagle Channel

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Bahía Fildes / Fildes Bay

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Estrecho Bransfield / Bransfield Strait

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Rada Covadonga / Rada Covadonga

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Isla Kopaitic / Kopaitic island

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Bahía Paraiso / Paraiso Bay

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Canal Príncipe Gustavo / Prince Gustav Channel

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Isla James Ross / James Ross Island

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ANTARCTICA The last frontier

E

ste libro es el resultado de un camino que comenzó hace algunos años y que me llevó a recorrer gran parte de la Patagonia, Tierra del Fuego y la Antártica.

Viajar por estos lugares, los más australes del planeta, me dio la oportunidad de conocer su gente, sus bellezas naturales y capturar su esencia a través de una cámara fotográfica.

Comencé con la Antártica por ser el destino más dramático y apasionante.

Quien la conoce, sabe que es un viaje al alma de la tierra, blanca y pura, salvaje y extrema; una travesía para los amantes de la naturaleza virgen y para los de espíritu aventurero.

Este es el inicio de una serie de obras con las que espero motivar el interés de visitar y proteger estos maravillosos parajes. Quiero que todo aquel que se interne en sus páginas experimente la sensación de viajar, hacerlo sentir parte del lugar, sin importar que nunca hubiese puesto un pie allí.

Por eso dividí la obra en dos partes. La primera entrega aquellos datos indispensables para formarse una idea de cómo es este territorio. La segunda, y la más importante, es un recorrido fotográfico, que comienza en los canales Beagle y Murray, una de las rutas que lleva a enfrentar el Paso de Drake; continuando con los paisajes de las Islas Shetland del Sur y la Península Antártica, hoy parte del itinerario de los cruceros turísticos.

No es casual que el libro lleve por nombre la Última Frontera. La Antártica fue el último lugar que el hombre conquistó. Un lugar misterioso que por años apasionó a grandes aventureros y atrajo ambiciosas expediciones.

Si logro conmover a quien vea estas fotografías, habré cumplido la tarea que me propuse, mostrar lo que mis ojos vieron y el lente de mi cámara atesoró para ustedes.

Buen viaje.

Luis Bertea Rojas

T

his book is the result of a particular path I chose to follow a few years ago, which has led me to travel across much of Patagonia, Tierra del Fuego and Antarctica.

Travelling through these places, some of the most southerly on the planet, gave me the chance to meet the people, see the natural beauties and to capture their essence through my camera lens.

I began with Antarctica as I feel it is the most dramatic and thrilling destination. Whosoever visits Antarctica knows that this is a voyage right into the heart of the earth, pure and white, wild and extreme; a journey for those who love nature and possess an adventurous spirit.

This is the first in a series of books with which I hope to stimulate an interest in both visiting and protecting these wonderful places. I hope that all those who turn these pages will experience the sensation of travelling and get to feel a part of the place, even if they have never actually set foot on this continent.

I have divided the book into two parts. The first provides useful information so that the reader can form an idea of what the place is like and the second and most weighty part is a photographic journey which starts in the Beagle and Murray Channels (one of the routes leading to Drake´s Passage), before continuing on to the paradises that are the South Shetland Islands and the Antarctic Peninsula, places nowadays included in the itineraries of most cruise ships.

It is no coincidence that this book is titled the Ultima Frontera (The Last Frontier) as Antarctica was the last place to be conquered by mankind.

This mysterious place has sparked the interest of great adventurers and attracted many ambitious expeditions.

If I can manage to move those who see these pictures I will have fulfilled the task I set myself: that of showing what my own eyes saw and what my camera recorded.

Bon voyage.

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Continente Antรกrtico

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Peninsula Antártica Bases antarticas / Antarctic stations

Islas Shetland del Sur Isla Rey Jorge Comandante Ferraz (Brasil) Arctowsky (Polonia) Jubani (Argentina) King Sejong (Corea del Sur) Artigas (Uruguay) Bellingshausen (Rusia) Pdte. Eduardo Frei (Chile) Gran Muralla China (China)

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Isla Greenwich Arturo Prat (Chile) Isla Livingston Juan Carlos I (España) Península Antártica Gral. Bernardo O’Higgins (Chile) Esperanza (Argentina) Pdte. G. Gonzalez Videla (Chile)

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Isla Seymor Marambio (Argentina)

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Isla James Ross Base J. G. Mendel (Czech Republic)

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Isla Anvers Palmers (USA)

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Secretos del Continente Blanco

The secrets of the white continent

Los griegos fueron los primeros en teorizar sobre la existencia del Continente Antártico hace unos 2 mil 500 años, y la llamaron Terra Incognita Australis. En esa época suponían que el hemisferio sur debía albergar grandes continentes para equilibrar los que se encontraban en el norte, o en la tierra -hasta ese entonces- conocida.

The Greeks were the first to speculate about the existence of an Antarctic continent more than 2500 years ago. They called it the Terra Australis Incognita, the unknown south land. At that time it was imagined that the southern hemisphere harboured various large continents which would provide equilibrium for those in the north, or rather the part of the world that was at that time known.

Sin embargo, debieron pasar muchos siglos para que se dejara de especular sobre estas recónditas tierras. Los exploradores que osaron adentrarse en ellas, lo hicieron por primera vez hace sólo 200 años, convirtiendo a la Antártica en el último continente en develar sus secretos al ser humano, y resultó ser el lugar más frío, ventoso, seco y extremo del planeta.

Fue bautizada como Antártica gracias a que se sitúa en el punto más austral del globo. Esta palabra proviene del griego “Antarktikos”, que significa opuesto al “Arktico” u Osa Polar, como fue llamada la constelación del hemisferio norte, situada en el otro extremo del planeta.

Muchos imaginan a esta tierra como un lugar inhóspito, plano e infinito, parecido a un desierto, pero de nieve y hielo. A pesar de eso, en este sobrecogedor paisaje blanco, rodeado de volcanes, icebergs, glaciares, acantilados y grietas, también hay lugar para la vida; hermosos pingüinos, focas, elefantes marinos, albatros, skuas, entre otras especies, conviven en sus costas y adornan sus playas e islas.

La Antártica posee una superficie que sobrepasa los 14 millones de km2, una extensión mayor a Europa y Australia juntas. Su forma semi circular tiene directa relación tectónica con la placa sobre la cual se encuentra asentado el continente; siendo la Península Antártica, también conocida como tierra de O´Higgins, la zona más sobresaliente. Este punto se ubica frente al extremo sur de Chile continental y corresponde al

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However, many hundreds of years passed before the speculation could become fact about this hidden land. The adventurers who dared to explore only did so for the first time some 200 years ago making Antarctica the last continent to reveal its secrets to humans, and it turned out to be the coldest, windiest, driest and most extreme place on the planet.

It was named Antarctica thanks to its location in the most southerly point of the globe. The word came from the Greek “Antarktikos”, which meant opposite to the Arctiko or Ursa Polar, as the constellation of the northern hemisphere was named, as it was situated in the other extreme of the planet.

Many thought this land would be an inhospitable, flat and unending place similar to a desert but with ice and snow. However in this overwhelming white landscape surrounded by volcanoes, icebergs, glaciers, cliffs and crevices there is a place for life as well. Beautiful penguins, seals and sea lions, albatrosses and skuas, amongst other animals, live on the coasts and adorn the beaches and islands.

Antarctica has a surface area of 14 million km2 (5,460.000 square miles) which is larger than Europe and Australia put together. Its semicircular shape relates directly to the tectonic plate on which the continent is situated. The Antarctic Peninsula, also known as O´Higgins Land is the most protuberant section. This peninsula is directly opposite the far

sector más septentrional del territorio. Debido a esta relativa cercanía, la península actúa como la principal puerta de acceso de balleneros, foqueros, exploradores e investigadores, y es también allí donde se concentra la mayor cantidad de estaciones científicas.

south of continental Chile and is the most northerly point of the continent.

Due to its relative closeness to land the peninsula was the principal means of access for whalers, sealers, explorers and investigators and the largest concentration of scientific bases can be found here.

La topografía subglaciar del llamado continente blanco, es en parte montañosa. Las altas cumbres se levantan por sobre el hielo que se desplaza en lenguas desde la zona central hasta alcanzar las costas.

Muy característica es la presencia de numerosas plataformas de hielo, que corresponden a grandes masas parcialmente flotantes unidas a la tierra. Las principales plataformas son las de Ross y Filchner, ambas con superficies que bordean los 500 mil km2 y representan la principal fuente de los gigantes icebergs tabulares que deambulan por el océano Antártico.

The sub-glacial topography of the white continent is partly mountainous.

There are high peaks that stick out through the ice; this ice travels in the form of tongues from the central zone right down to the coastal regions. The presence of numerous ice shelves is characteristic; these are partially floating large masses joined to the land. The main shelves are the Ross and Filchner both with areas that are more than 500,000 km2 (195,000 square miles) and these are the main source of the giant tabular icebergs that drift about the Antarctic Ocean.

De los accidentes geográficos destaca el Monte Vinson (4 mil 892 mt de altura), en la cadena Ellsworth, y el volcán activo Erebus (3 mil 794 mt), cercano al Mar de Ross. Este último forma parte de las Montañas Transantárticas, una de las cadenas más largas del mundo con 3 mil km de longitud, y que divide al territorio en dos sectores: la Antártica Oriental, más antigua, con una data aproximada de 3 mil millones de años, y la Occidental, que incluye a la Antártica Chilena.

Casi la totalidad de la superficie está cubierta por una enorme capa de hielo de 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar, unas tres veces la altura promedio de cualquier otro territorio, convirtiéndolo en el continente más elevado del mundo. El máximo espesor registrado ha sido de 4 mil 800 mt, casi cinco kilómetros de hielo sobre algunos puntos de la estructura rocosa de la Antártica.

Como este continente concentra además el 90% de todo el hielo existente, la Antártica es considerada la reserva más grande de agua dulce del planeta. Si esta capa se derritiera, los océanos aumentarían unos 70 metros por encima de su nivel actual.

Geographically of particular note are Mount Vinson, 4,892 mt (16,000 feet) in the Ellsworth range and the active volcano Erebus 3,794 mt (12,500 feet) close to the Ross Sea. Erebus forms part of the TransAntarctic Mountain Range which is one of the largest in the world some 3000 km (1860 miles) long. It effectively divides the territory into two sectors, eastern Antarctica which is the oldest part dating from some 3000 million years ago and the western part which includes the Chilean part of Antarctica.

Almost all the surface is covered with a layer of ice, some 2500 meters (8,200 feet) above sea level, three times the average altitude of any other territory making it the highest continent in the world. The maximum thickness has been measured at 4,800 mt, almost 5 kilometers (16,400 feet) of ice over some rocky places in the Antarctic.

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Origen Continental Hace más de 500 millones de años, todas las tierras que conforman el planeta eran parte de un sólo continente llamado Pangea, en griego “Todas las Tierras”. La comunidad científica, en base a la teoría de tectónica de placas, establece que Pangea se dividió en dos grandes masas continentales durante un periodo que duró entre 300 y 225 millones de años atrás.

De la fragmentación resultó, por un lado, Laurasia, continente que unió a América del Norte y Eurasia, y por otro, Gondwana, que congregó a Sudamérica, África, India, Madagascar, Australia y la Antártica. El descubrimiento de fósiles comunes en África, India y Sudamérica, principalmente de reptiles, anfibios, helechos y hayas, además del registro paleomagnético, dan las bases para la elaboración de esta teoría científica.

El proceso de desfragmentación continental dio paso para que en la tierra se viviera un largo período glacial, que tuvo lugar entre 320 y 230 millones de años atrás.

Durante ese tiempo, Gondwana llegó a cubrirse completamente por una capa de hielo, lo que creó un efecto de inestabilidad gravitacional, derivando en su desplazamiento hacia lugares más templados.

Posteriormente, hace 220 millones de años, Gondwana comenzó su propia división, dando como resultado la formación de los continentes que hoy conocemos.

Mientras se ubicaba en su posición actual en el extremo sur del globo, hace 65 millones de años, la Antártica alcanzó su separación total. Desde entonces han acaecido una serie de procesos

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Antarctica has 90% of all the ice in the world, thus the continent is considered to be the greatest reserve of freshwater on the planet. If the ice layer melted the oceans would rise by over 70 meters (250 feet).

The Origin of the Continent More than 500 million years ago all the land on the planet formed just one continent called Pangaea, Greek for “all the lands”. The scientific community, basing their theories on the study of the tectonic plates, has established that Pangaea divided into two great continental masses sometime during the period which lasted between 300 and 225 million years ago.

This

break-up caused the formation of Laurasia, a continent which consisted of North America and Eurasia, and Gondwana which joined South America, Africa, India, Madagascar, Australia and Antarctica. Discoveries of similar fossils in Africa, India and South America (mainly reptiles, amphibians, ferns and beeches) as well as paleo-magnetic records have supported the development of this scientific theory.

The continental fragmentation process produced a long period of glaciation which took place between 320 and 230 million years ago.

During this time Gondwana became completely covered by an ice sheet which created gravitational instability moving the mass to more temperate

geológicos que modelaron su superficie y dejaron al continente tal como se encuentra en la actualidad.

El Implacable Clima Antártico

La Antártica presenta características tan extremas que con seguridad se la podría catalogar como una de las regiones más inhóspitas del mundo. Es más, no existe registro alguno de la presencia de vida humana autóctona dentro de sus tierras, ya que el drástico ambiente, que influye en los cambios climáticos de todo el hemisferio sur, crea a menudo condiciones muy adversas para la supervivencia humana.

Las incesantes transformaciones que experimenta el territorio con la llegada de cada estación, le han llevado a asumir el nombre de “Continente Pulsante”. Esto porque si durante el verano la superficie aproximada es de 14 millones de km2, en invierno, cuando el mar adyacente se congela, su extensión aumenta al doble.

La solidificación de las aguas no es difícil de imaginar si pensamos que las temperaturas que se ostentan son las más bajas de todo el planeta. En los meses cálidos, el promedio en la costa no supera los 0 ºC, mientras que en el interior varía entre -15 ˚C y -35 ˚C. Por su parte, en los meses más fríos, las temperaturas en el litoral fluctúan entre los -15 ˚C y -30 ˚C, y en el centro entre -40 ˚C y -70 ˚C, siendo -89,6 ºC la temperatura más baja registrada en la base rusa Vostock en 1983.

El único lugar que manifiesta una temperatura promedio invernal más templada de -9 ˚C es la Península Antártica. Este es el sector menos adverso para el hombre, por lo que allí reside la mayor parte de la población que mantiene presencia en este continente.

Otro factor que caracteriza a la Antártica son sus escasas lluvias, que además tienden a disminuir desde la costa hacia el interior. Aquí la media anual de precipitaciones equivale a menos de 70 mm de agua,

climes. Later, some 220 million years ago, Gondwana began its own division, resulting in the continents that exist today.

When it reached its current location in the extreme south of the globe, about 65 million years ago, Antarctica completed its separation. Since then a series of geological processes have occurred which have shaped the surface and created the continent that exists today.

The implacable Antarctic climate Antarctica has such extreme characteristics that it can be, without a doubt, categorised as the most inhospitable region in the world. Furthermore there is no evidence for the presence of any native human life on its lands as the drastic environment, that influences all the climatic changes in the southern hemisphere, often creates conditions which would be completely adverse to human survival.

The constant transformations that the territory experiences with the arrival of each new season have given the continent the name of the “Living continent”. In summer the approximate surface area covers 546,000 square miles, in winter this figure doubles.

This freezing over of the sea is not difficult to imagine considering that the temperatures reached are the lowest on the planet. In the warmer months the average coastal temperature does not go above 32 ºF whilst inland the temperature varies between 5 °F and -31 °F. During the coldest months the coastal temperature fluctuates between 5 °F and -22 °F, whilst the inland temperatures range between -40 °F and -94 °F. The lowest temperature ever registered was -129,3 °F which was recorded in the Russian Vostok Base in 1983.

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siendo más árido que el desierto del Sahara.

Las pocas precipitaciones se suman a los fuertes vientos catabáticos que soplan por la llanura polar y pueden alcanzar velocidades de hasta 300 km/h. Estos vientos se comportan como verdaderos temporales y pueden durar varios días e incluso semanas, el más intenso registrado en la superficie terrestre se produjo en julio de 1972, en la estación científica francesa Dumont d’Urville, y fue de 327 km/h.

Días y Noches En este continente el día dura seis meses y la noche otros seis. En el mes de enero -pleno verano- los días tienen luz casi las 24 horas, mientras que en invierno, permanecen en tenue oscuridad. Más al sur del Círculo Polar Antártico hay al menos un día en que no se pone completamente el sol (solsticio de verano) y por lo menos una noche en que no sale totalmente el sol (solsticio de invierno).

Espectáculos Luminosos La magnífica belleza que posee la Antártica se ve aún más intensificada con la luz que se proyecta durante los amaneceres y atardeceres.

Estos procesos tan cotidianos para la mayoría, aquí se transforman en verdaderos espectáculos, que han sido admirados por unas pocas personas.

A estos instantes de majestuosidad hay que agregar la constante ocurrencia de fenómenos ópticos. Los más destacados son: los halos o anillos luminosos que se forman alrededor del sol o de la luna, dando la impresión de ver tres soles o lunas en la misma línea; una infinidad de espejismos, cuando la luz se refleja sobre las capas superpuestas de aire frío y caliente; y los blanqueos, que hacen perder la noción de profundidad visual, haciendo difícil localizar objetos en el espacio.

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The Antarctic Peninsula is the only place that has an average winter temperature of warmer than –9 ºC. This is the least adverse region for humans, which means that the largest part of the population resident in Antarctica is to be found on the peninsula.

Another characteristic of Antarctica is the scarce rainfall, which decreases from the coast to the interior. The average rainfall is less than 70mm making this place more arid than the Sahara Desert.

This slight precipitation adds to the strong, sudden katabatic winds that blow across the polar plain, which can reach temperatures of up to 300 km/h (186 m/ph). These winds are like real storms and can last days and even weeks. The most intense storm registered on land was at the French scientific base Dumont d´Urville where winds of 327 km/h (202 m/ph) were recorded in July 1972.

Day and Night On this continent, day lasts six months and night for the other six. In the month of January, in high summer, the days have light for almost 24 hours whilst winter remains bathed in a constant pale darkness. Further south, beyond the Antarctic Circle, there is at least one day when the sun does not set (summer solstice) and likewise a night when the sun does not rise (winter solstice).

Luminous Shows The magnificent beauty of Antarctica is intensified by the light produced during the sunrises and sunsets. These processes, usually so mundane for the majority of people, are transformed into amazing spectacles here, although they can be admired by only a few lucky people.

To this majestic sight one must add the constant occurrence of optical phenomena. These are truly outstanding and include the halos and rings

Pero quizás el espectáculo más sorprendente que puede observarse en el extremo sur es la Aurora Austral, un fenómeno luminoso que sólo es posible divisar en las zonas próximas a los polos, que es llamado Aurora Boreal cuando ocurre en el Ártico.

Estas increíbles visiones, que se producen en la ionosfera, una de las capas externas de la atmósfera, pueden cambiar de intensidad y variar en los colores dependiendo del nivel en que se generen, siendo algo verdosos a una altura de entre 100 y 150 km sobre el nivel del mar, y más rojizos en altitudes superiores.

Un Agujero Amenazante Lo que conocemos como agujero en la capa de ozono, es en realidad un adelgazamiento de la capa encargada de filtrar las radiaciones ultravioleta que llegan a la tierra. Mientras más delgada se vuelve la capa de ozono, la radiación toca con más fuerza la superficie del planeta, afectando al conjunto de las especies. Aunque sus efectos en los seres humanos se encuentran aún en estudio, es muy posible que produzcan quemaduras, envejecimiento y cáncer a la piel, conjuntivitis, entre otras patologías.

Se cree que este fenómeno es producido por los contaminantes que despiden algunos aerosoles y anticongelantes, conocidos como clorofluorocarbonos. Estos tóxicos se depositan en los cielos antárticos, al ser trasladados por los vientos estratosféricos; una vez allí, durante el invierno austral, se mezclan con las nubes más altas.

Con la llegada de la primavera, el sol comienza a tener mayor presencia, el calor de los rayos solares, hacen reaccionar los químicos que estaban en estado de congelamiento. Este cambio produce moléculas de cloro, que son las responsables de disolver temporalmente esta delgada capa, dejando a la tierra sin protección contra la nociva radiación solar.

of light that form around the sun and the moon giving the appearance of three suns or moons in the same line. There are constant mirages when the light reflects on the superimposed layers of hot and cold air, and a blinding whiteness that causes one to lose one´s depth of vision, making it difficult to locate objects in the distance.

But perhaps the most surprising spectacle that can be seen in the extreme south is the Aurora Australis (Southern lights), a luminous phenomenon that is only seen close to the Poles and is known as the Aurora Borealis (Northern Lights) in the Arctic north.

These incredible visions that are produced in the ionosphere, one of the outermost layers of the atmosphere, can change in intensity and vary their colours depending on the level in which they occur.

They seem somewhat green at an altitude of 100 to 150km (60 to 90 miles) above sea level and more reddish when they occur at higher altitudes.

The Threat of the Ozone Hole What is known as the ozone hole is, in reality, a thinning of the layer in charge of filtering the ultraviolet rays that reach the earth.

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Durante estos meses -entre septiembre y diciembre- el adelgazamiento en la capa de ozono, que presenta una forma ovalada y se ubica a unos 900 km2 del Polo Sur, alcanza sus máximas dimensiones, bordeando los 24 millones de km2, pero que incluso ha llegado a 27 millones. Este crecimiento perjudica aún con mayor intensidad a los habitantes de las ciudades más australes del planeta como Ushuaia en Argentina y Punta Arenas en Chile.

Flora Antártica La mayor parte del territorio antártico es un “desierto” nival. El clima es tan extremo que la escasa vegetación existente en la superficie se reduce a musgos y líquenes, presentes sobre las rocas y en zonas más septentrionales libres de hielo y nieve.

Bajo el agua predomina el fitoplancton o plancton vegetal, formado por microorganismos autótrofos e inmóviles que realizan fotosíntesis.

Estas algas microscópicas constituyen el primer eslabón de la cadena trófica de los océanos, y de ellas se alimentan todos los seres vivos marinos que habitan en el sector. Por su parte, la vegetación macroscópica se concentra en las costas del continente y en algunas zonas de los nunataks.

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As the layer gets thinner the rays become stronger affecting the entire species. Although the effects on human beings are still being studied it is possible that the damage includes burns, conjunctivitis, premature aging, cancer of the skin and other illnesses.

It is thought that this phenomenon is caused by the pollutants that are given off by certain aerosols and anti-freezes, known as chlorofluorocarbons.

These toxins are deposited in the Antarctic skies having been brought by the stratospheric winds, once there, they mix with the highest clouds during the southern winter.

When spring arrives the sun becomes stronger and the heat of the sun´s rays causes the chemicals that were in a frozen state to react.

This change produces chlorine molecules that are responsible for the temporary dissolution of this thin layer, leaving the earth unprotected against the harmful solar radiation.

During these spring months, from September to December, the thinning of the ozone layer (an oval shape some 900 km (560 miles) from the South Pole) reaches its largest dimension of some 24 million km2 (9 million square miles), and it has been known to reach 27 million (10 million square miles). This growth in the ozone hole is particularly damaging for the inhabitants of the most southerly cities of the planet, such as Ushuaia in Argentina and Punta Arenas in Chile.

Antarctic Flora The majority of the Antarctic territory consists of desert (covered in perpetual snow and glaciers). The climate is so extreme that the only vegetation that grows on the surface are mosses and lichens which can be found on the rocks and in any of the most northerly zones that are free from ice and snow.

Under the sea, phytoplankton or vegetable plankton dominate. They are formed by autotrophic micro-organisms that drift passively during photosynthesis. These microscopic algae are the first link in the food

La fauna en la Antártica Antártica, es a menudo asociada con la presencia de pingüinos en sus hielos. Sin embargo de las 17 especies de pingüinos que existen en el mundo solo 3 de ellas basan su ciclo reproductivo en este continente. Las demás especies habitan y se reproducen en una diversidad de ambientes que van desde las mas indómitas islas subantárticas, hasta grandes colonias ubicadas en los continentes americano y africano, algunas de ellas en las cercanías del Ecuador. En la Antártica las colonias de pingüinos y otras aves como petreles se establecen en las costas libres de la cobertura de nieve. Tan solo el pingüino Emperador ha logrado adaptarse a las extremas condiciones de frío y viento que dominan la superficie de hielo, sitio escogido por el más grande de los pingüinos para nidificar.

Los lobos y focas son los grandes mamíferos presentes en las costas del territorio antártico, territorio que ocupan para reproducirse durante el verano austral. Entre las especies que se pueden observar con frecuencia esta el lobo fino antártico especie que ha repoblado este paisaje con importantes colonias, luego de ser casi exterminadas en el pasado por su cotizada piel. Otros grandes mamíferos marinos que crían en las costas de la península antártica son los elefantes marinos, estos se desplazan entre la península antártica y las Georgias de sur durante sus movimientos migratorios. También con frecuencia es posible observar a los leopardos marinos, focas de Weddell, cangrejera y con menor frecuencia a la foca de Ross, todos ellos se reproducen sobre el hielo en latitudes más cercanas al polo.

Las grandes ballenas visitan la antártica durante la primavera-verano para alimentarse de las grandes masas de krill mientras las mismas crían en latitudes mas bajas. Así es posible ver ballenas jorobada, franca austral, azul, minke y orcas, estas ultimas se alimentan de presas mayores como las mismas ballenas, El krill es un crustáceo vital en la cadena alimentaría de este continente.

chain of the oceans, and they are fed on by other marine life in the area.

The macroscopic vegetation is concentrated in the coastal region and on some nunataks (exposed rocks on a glacier).

Antarctic Fauna The presence of penguins on the ice is an image frequently associated with Antarctica. However, of the 17 penguin species in the world, only three of them actually reproduce on this continent. The other species live and reproduce in a variety of places ranging from the most indomitable sub-Antarctic islands to the large colonies located on the American and African continents, some of which are even close to the equator.

In Antarctica, penguins and other birds, such as petrols, establish their colonies on the snow-free coastal beaches. The Emperors, the largest of the species, are the only penguins that have managed to adapt to the extreme conditions of cold and wind that dominate the icy surface, which is their chosen nesting site.

Sea lions and seals are the largest mammals found on the coast of Antarctica and it is here that they reproduce during the southern summers.

The Antarctic Fur Seal is one of the species that is frequently seen. This species has effectively managed to repopulate important colonies, even though it was almost brought to extinction in the past, due to hunting for its precious fur. The Elephant Seal is another large marine mammal that raises its young on the coasts of the Antarctic peninsula. These seals move between the peninsula and the South Georgia Islands during their migration. Leopard, Weddell, and Crabeater Seals are often seen, whilst the Ross seal can be observed but with less frequency. All of these seals reproduce on the ice at latitudes closer to the pole.

The great whales visit Antarctica during spring and summer to feed on the large masses of krill although they breed and raise their young at lower latitudes. Thus Humpback, Southern Right, Blue, and Minke Whales, may be spotted as well as Orca Whales, which feed on larger prey (such as other whales). Krill is a crustacean of vital importance in the food chain of this continent.

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Acuarelas de Ricardo Matus Ricardo Matus watercolor

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Población y Bases Antárticas

Antarctic Bases and Populations

Cada vez es más grande el flujo de personas que visitan la Antártica.

Los turistas llegan a estas tierras a bordo de buques de pasajeros que desde hace un tiempo han incorporado en sus rutas de viaje el paso por el continente helado.

Sin embargo, existe una población casi permanente que se distribuye en cerca de 100 estaciones científicas de unos 20 países. Durante los meses de verano, los habitantes antárticos pueden llegar a las 10 mil personas, pero en invierno, este número decae estrepitosamente y son apenas unas mil almas las encargadas de seguir con las labores científicas y el cuidado de las estaciones.

The number of people who visit Antarctica is increasing all the time.

Tourists arrive on board cruise ships that have for some time now included the frozen continent on their travel routes.

Casi todos los países miembros del Tratado Antártico cuentan con bases de investigación científica. Algunas operan durante todo el año, mientras otras funcionan sólo en verano, pero la mayoría se concentra en la mitad norte de la Península Antártica.

Almost all the members of the Antarctic Treaty have scientific bases.

Some operate all year round year whilst others only function during summer and the majority of the bases are located on the Antarctic Peninsula.

The Argentine base Orcadas is the oldest functioning base, which has operated since the 22nd February, 1904 and the largest base is the McMurdo Base belonging to the USA. This base directly south of New Zealand has the oldest atomic micro-center on the continent.

La que más tiempo ha estado en operación continua es la estación argentina Orcadas, que funciona desde el 22 de febrero de 1904; y la más grande es la base McMurdo de Estados Unidos, ubicada al sur de Nueva Zelanda, esta posee la microcentral atómica más antigua del continente.

Sólo tres estaciones se han aventurado a situarse más cerca al polo geomagnético sur, ellas son la estación estadounidense Amundsen-Scott (89˚59’51” S - 139˚16’22” E), la rusa Vostok (78˚28’00” S - 106˚48’00” E) y la franco-italiana Concordia (75˚06’06” S - 123˚23’43” E).

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ANTARCTICA The last frontier

However there is also a semi-permanent population, which is spread out amongst the 100 or so scientific bases, of twenty different nationalities.

In summer the number of Antarctic inhabitants can number as many as 10,000, but in winter this number falls drastically and there are barely 1,000 hardy souls left to carry on with their scientific tasks and the maintenance of the bases.

Only three bases have dared to locate themselves closer to the magnetic South Pole, these are the Amundsen Scott base belonging to the USA (89°59’51” S - 139°16’22” E), the Russian Vostok Base (78°28’00” S - 106°48’00” E) and the Franco-Italian Concordia Base (75°06’06” S 123°23’43” E).

En Busca de la Tierra Austral

In search of the South Land

Según antecedentes del Archivo Municipal de La Haya, es posible que el verdadero descubridor de la Antártica fuera el Almirante español Gabriel de Castilla, al ser el primero en avistar las Islas Shetland del Sur, cercanas al continente. Castilla, al servicio de la corona española, zarpó desde Valparaíso en 1603 abordo del “Buena Nueva”; cuando se encontraba cerca del Cabo de Hornos, fue arrastrado por vientos y corrientes marinas, alcanzando la latitud 64 grados sur.

Desde ese momento y hasta fines del siglo XVIII, el resultado de las expediciones hacia el territorio austral se centraron en el avistamiento de tierras cercanas a la Antártica, debido en gran parte a su considerable lejanía con respecto a los demás continentes y a la inclemencia del clima que reina en los mares antárticos.

According to historical archives in The Hague, it is possible that the true discoverer of Antarctica was the Spanish admiral, Gabriel de Castilla who was the first to catch sight of the South Shetland Islands that are close to the continent. Castilla, working for the Spanish crown, set sail from Valparaiso in 1603 on board the Buena Nueva. When the boat was close to Cape Horn it was dragged by the strong winds and currents until it reached the latitude 64° S.

Tal es el caso del capitán James Cook, que en 1774 divisó las Islas Sandwich del Sur en una de las exploraciones que comandó hacia la Antártica.

Cuatro años antes, el marino británico había sido el primero en cruzar el Círculo Polar Antártico, y aunque circunnavegó la Antártica, nunca pudo vislumbrar el continente.

Pero Cook pudo darse cuenta de la existencia de un continente

From this time on, until the end of the 18th century, the expeditions to the southern territory consisted solely of sightings of the far off lands of Antarctica. The failure to observe the actual continent was due mainly to the considerable distance and the inclement weather that dominated these Antarctic waters.

Such was the case for Captain James Cook who in 1774 was able to make out in the distance the South Sandwich Islands on one of his explorations to Antarctica. Four years earlier the British sailor had been the first to cross the Antarctic Circle but, although he circumnavigated Antarctica, he was never able to glimpse the continent.

But Cook realised that there was a southern

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meridional, al divisar en los icebergs ciertos depósitos de rocas. A pesar de las expectativas, la Antártica no era el exuberante y poblado lugar que la mayoría esperaba.

continent (not just ice) as he saw rock deposits in the icebergs. In spite of all expectations, Antarctica turned out to be very different from the exuberant and populated place that most people believed it to be.

Probablemente los que avistaron por primera vez el continente fueron dos grupos cazadores de focas, el del estadounidense Nathaniel Palmer y el de los oficiales navales británicos William Smith y Edward Branfield; ambos navegaron cerca de la punta de la Península Antártica en 1820.

Those who in all probability saw the actual continent for the first time were two groups of seal hunters. The first group was led by the North American, Nathaniel Palmer and the other by two British naval officers, William Smith and Edward Bransfield. Both groups sailed close to the tip of the Antarctic Peninsula in 1820.

En febrero del año siguiente, otro cazador de focas, el capitán estadounidense John Davis, realizó el primer desembarco del que se tiene conocimiento. Por su parte, el ballenero británico James Weddell descubrió en 1823 el mar que hoy lleva su nombre y penetró hasta el punto más austral que ningún barco había alcanzado.

A pesar de los importantes datos entregados por los navegantes, sólo en 1840 se le concede el rango de continente a la Antártica. Fueron necesarias tres expediciones separadas, una francesa, una británica y una estadounidense, para asegurar que esa tierra cubierta de hielo que habían visto era realmente una masa continental.

Con el estímulo del Congreso Geográfico Internacional, varios países enviaron expediciones para visitar la Antártica hasta principios del siglo XX. Entre ellas una belga, comandada por Adrien de Gerlache; dos británicas, al mando de Robert Scott y Carsten Borchgrevink, respectivamente; y una alemana, dirigida por Erich Von Drygalski.

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ANTARCTICA The last frontier

In February of the following year another seal hunter, the North American, Captain John Davis made the first known landing. In 1823 the British whaler, James Weddell, discovered the sea which now carries his name and he was able to reach a point more southerly than any before.

In spite of the important data provided by these sailors it was only in 1840 that the range of the Antarctic continent was fully acknowledged.

Three separate expeditions were required, one French, one British and one North American to make sure that what had been sighted - a land covered in ice - was truly a continental mass.

Encouraged by the International Geographical Congress, various countries sent expeditions to visit Antarctica from this

La primera expedición con objetivos científicos fue la realizada por Adrien de Gerlache. El Capitán belga se dirigió a la zona del océano Pacífico de la Península Antártica, pero quedó atrapado por el hielo que comenzaba a formarse y tuvo que pasar allí el invierno de 1897 y 1898. Un año después, la expedición inglesa de Carsten Borchgrevink desembarcó en Cabo Adare y se convirtió en el primer grupo de hombres que pasó un invierno en tierra.

Entre 1901 y 1904, la expedición de Robert Scott utilizó la isla Ross, ubicada en el estrecho de McMurdo, como base y exploró la plataforma de hielo de Ross y la Tierra Victoria. Paralelamente, el geofísico alemán Erich Von Drygalski, guió su exploración por la costa del océano Índico de la Antártica. Ambos llevaron globos cautivos que utilizaron para la observación aérea de la superficie de la Antártica.

Durante esa época también hubo expediciones de países patrocinadas por privados, como fue el caso de Suecia, dirigida por Otto Nordenskjöld, de Escocia, encabezada por William Bruce, y de Francia, liderada por Jean Charcot.

Cazadores de Focas y Balleneros El anuncio del Capitán Cook, sobre la gran cantidad de focas que había en los mares antárticos, llevó a los cazadores de éstas a su explotación cruel y desmedida. Ya en 1820 trabajaban en estas faenas más de tres mil hombres, con unos 90 barcos, sin contar las factorías donde transformaban la grasa en aceite. La intensa actividad llevó a que cinco años más tarde, la mayoría de las poblaciones de lobos finos antárticos y subantárticos se encontraran al borde de la extinción.

Luego vino la caza comercial de cetáceos, que comenzó en diciembre de 1904 en Grytviken, Georgia del Sur, y en menos de diez años se extendió a las islas situadas más al sur en el Arco de Escocia y a las islas Kerguelén.

time until the beginning of the 20th century. There was a Belgian one under the command of Adrien de Gerlache, two British expeditions led

by Robert Scott and Carsten Borchgrevink respectively, and a German one headed by Erich Von Drygalski.

The first expedition with a purely scientific objective was the Belgian one carried out by Adrien de Gerlache. He headed to the Pacific Ocean area of the Antarctic Peninsula but was trapped by forming ice and had to stay there for the winter of 1897/98. One year later the expedition led by Carsten Borchgrevink landed on Cape Adare and the members became the first group of men to spend the winter on the land.

Between 1901 and 1904 the expedition of Robert Scott used Ross Island, located in the McMurdo Sound, as a base to explore the ice shelf of Ross and Victoria Land. At the same time the German geophysicist Erich Von Drygalski led an exploration of the Indian Ocean coast of Antarctica. Both expeditions used hot air balloons for aerial observations of the surface of the continent.

During this time there were also various privately funded expeditions from different countries. There was a Swedish expedition led by Otto Nordenskjöld, a Scottish trip, led by William Bruce and one from France, led by Jean Charcot.

Seal and Whale Hunters The announcement by Captain Cook concerning the great number of seals to be found in the Antarctic waters led to the cruel and excessive exploitation of these animals by hunters.

By 1820 there were three thousand people working in the slaughter employing some 90 different boats not counting the numerous factories that turned the fat into oil. Five years later this intense exploitation took

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La ballena jorobada, habitante de las zonas más costeras, fue el primer objetivo de la cacería, seguida por la ballena azul.

the population of the Antarctic and Sub-Antarctic fur seal to the edge of extinction.

Estas factorías balleneras se asentaron en diferentes lugares como en Isla Decepción, en Bahía Almirantazgo, Puerto Foster o Puerto Svend Fdyn. La empresa ballenera más grande de la época fue la chilena “Sociedad de Magallanes”, cuya flota de buques estuvo al mando del Capitán Adolfo Andressen.

Los cazadores de ballenas, al igual que sus antecesores, los que capturaban focas, develaron muchos de los secretos que ocultaba el continente. Internarse con sus barcos por estas desconocidas aguas y su estadía en las fábricas y en las plantas para faenar ballenas, instaladas en pleno mar antártico, les permitió conocer más de cerca las condiciones del extremo sur.

Next came the hunting of cetaceans which began in Grytviken, South Georgia in 1904 and which, within 10 years, had spread to the islands located in the Scottish Arc and the Kerguelen Islands. The humpback whale, which inhabited the coastal regions, was the first target, followed by the blue whale.

Objetivo: El Polo Sur

The whale hunters, like their sealing predecessors, helped to reveal many of the secrets that the continent had hidden. Spending so much time in these unknown waters and working at the factories and plants which were built right in the middle of the Antarctic seas, allowed them to get to know in great detail the conditions of the extreme south.

Ya establecida la existencia de un continente antártico, alcanzar el Polo Sur -el punto más austral del planeta-, se convirtió en el siguiente propósito que dominó todas las expediciones dirigidas al continente.

El primero en lograr un acercamiento importante fue Sir Ernest Shackleton. El capitán británico encabezó una expedición entre 1907 y 1909, llegando a sólo 160 kilómetros del Polo Sur, pero se vio obligado a regresar por la falta de provisiones.

Un año después, una segunda expedición británica, al mando de Robert Scott, y una noruega comandada por Roald Amundsen, emprendieron el viaje. Esta última, con la ayuda de trineos arrastrados por perros, logró conquistar primero la meta, el 14 de diciembre de 1911.

Sin saber que la expedición noruega había tenido éxito, Scott y los cuatro miembros de su equipo llegaron al Polo apenas un mes después, el 18 de

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These whaling factories were set up in various places, for example on Deception Island, in the Almirantazo Bay, Foster Port and Svend Fdyn Port. The largest whaling company at that time was the Chilean “Sociedad de Magallanes” whose fleet of boats was under the command of Captain Adolfo Andressen.

Objective: The South Pole Once the existence of the Antarctic continent was established the goal to reach the South Pole, the most southerly point of the planet, became the next challenge to dominate the expeditions to the continent.

The first to achieve an important approximation of the pole was Sir Ernest Shackleton. This British captain led an expedition between 1907 and 1909 managing to get to within 160 km (99 miles) of the South Pole but the team was obliged to turn back through lack of provisions.

One year later the second British expedition led by Robert Scott, and

enero de 1912, luego de arrastrar ellos mismo los trineos durante la parte más difícil de la ruta. Con decepción se dieron cuenta que no habían sido los primeros, la tienda y una carta de Amundsen les comunicó la mala noticia, entonces emprendieron el viaje de vuelta del que no pudieron regresar con vida.

Aunque la meta de conquistar el Polo Sur ya se había logrado, Shackleton volvió a la Antártica en 1914, esta vez con el objetivo cruzar el continente.

Pero su barco, el Endurance, fue atrapado y triturado por los hielos.

Shackleton y sus hombres lograron volver a la isla Elefante en tres pequeñas embarcaciones y finalmente fueron rescatados en agosto de 1916 por el Piloto chileno Luis Pardo, al mando de la escampavía Yelcho.

a Norwegian one led by Roald Amundsen, embarked on the same epic journey. Amundsen, with the help of sledges pulled by teams of dogs, was the first to conquer the goal on the 14th December, 1911.

Sobrevolando la Antártica

Although the goal of conquering the Pole was thus completed Shackleton returned to Antarctica in 1914 with the idea of crossing the continent but his boat the Endurance was trapped and crushed by the ice. Shackleton and his men managed to reach Elephant Island in three small life boats and were finally rescued in August 1916 by the Chilean sea pilot Luis Pardo at the helm of the cutter the Yelcho.

Con el avance de la tecnología aérea, en la década de los años veinte del siglo pasado, la aviación también quiso tener un rol preponderante en la exploración de la Antártica. El australiano Sir George Wilkins y el estadounidense C. B. Eielson, fueron los primeros en sobrevolar el continente blanco en 1928, específicamente sobre la Península Antártica.

Por su parte, el expedicionario estadounidense Richard Evelyn Byrd, estableció un campamento llamado Little America, en la plataforma de hielo de Ross, desde donde voló al Polo Sur en 1929. Fascinado con la Antártica, Byrd regresó cinco años después con otra expedición, manteniendo su carácter investigativo al incluir en ambas oportunidades personal científico.

Otras expediciones aéreas que se destacaron fueron las dirigidas por el estadounidense Lincoln Ellsworth, cuando atravesó el continente en 1935; por los noruegos, que sobrevolaron todo el litoral; por los alemanes, que enviaron una misión aérea en 1938 y 1939; y por la expedición del Servicio Antártico estadounidense entre 1939 y 1941.

Without knowing that the Norwegian had succeeded Scott, and the four members of his team, arrived at the South Pole barely a month later on the 18th January, 1912 after having to pull their own sledges across the most difficult part of the route. They disappointedly realised they had not been the first when the tent and a letter from Amundsen indicated the bad news. They started on the return journey, but the team did not make it back dying on the ice.

Flights over Antarctica Great advances in aeronautical technology in the 1920´s meant that aviation also wanted to play an important part in the exploration of Antarctica. The Australian, Sir George Wilkins and the North American, C.B.Eielson were the first to fly over the white continent in 1928, specifically over the Antarctic Peninsula.

The North American explorer, Richard Evelyn Bird, established a camp called Little America on the Ross Ice Shelf, from where he flew to the South Pole in 1929. Fascinated with Antarctica, Byrd returned 5 years later with another expedition. He maintained an investigative character by including scientific personnel on both trips.

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Pero quizás la expedición aérea más grande y ambiciosa que se haya realizado ocurrió un año después de terminada la II Guerra Mundial. Entre 1946 y 1947, los Estados Unidos enviaron a la Antártica la operación Highjump, al mando del Almirante Byrd, en la que participaron 4 mil 200 personas a bordo de unos veinte aviones y trece barcos, gracias a ella fue posible fotografiar gran parte de la costa, lo que se utilizó como registro para la elaboración de mapas.

Dejemos hasta aquí esta pequeña reseña sobre la Antártica. Ahora los invito a disfrutar de un viaje inolvidable, un recorrido que a través de estas fotografías los llevará al corazón mismo de un maravilloso territorio…

Other noteworthy aerial expeditions were those led by the North American, Lincoln Ellsworth when he crossed the continent in 1935.

The Norwegians flew over all the coastal regions. The Germans sent aerial missions in 1938 and 1939 and there was a US Antarctic Service expedition between 1939 and 1941.

Perhaps the largest and most ambitious aerial expedition took place a year after the end of the Second World War. Between 1946 and 1947 the United States sent the Operation Highjump to Antarctica under the command of Admiral Richard Byrd. Some 4,200 people participated using some 20 planes and 13 boats. Thanks to this operation a large part of the coast was photographed and the resulting information used for making maps.

Here our little summary of Antarctica finishes. Now is the time to enjoy an unforgettable journey, a photographic trip that will take you to right into the very heart of this wonderful territory.....

Abraham Ortelius 1570 Isla misteriosa En el siglo cuarto A.C. el filosofo griego Aristoteles sugirió que si existían hielos en el Aretos o Norte (divisados por los navegantes de la época) por simetría debería haberlos también en el Sur. El denomina a este continente o región Antarkticos, y fue por años conocida como Terra Australis Incognita, el desconocido continente.

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Canal Beagle Este canal, constituye un notable carácter

E

ntre las Islas de Tierra del Fuego y Navarino, nace este canal que fusiona el océano Atlántico con el Pacífico. Los lobos marinos, nutrias y ballenas habitan el Beagle, donde la vegetación convive en plenitud con los hielos. Aquí la naturaleza subsiste abundante y saluda al estéril paisaje que se aproxima, mientras se avanza hacia el sur.

Sobre toda la costa norte se posa la Cordillera Darwin, inicio montañoso de Los Andes, que desde sus cumbres desborda enormes glaciares, formando espectáculos de belleza imposibles de ignorar por quienes navegan en sus aguas.

Estos paisajes sirvieron de inspiración para que Charles Darwin comenzara a esbozar su teoría de la evolución de las especies. En 1981, junto al capitán Robert Fitz Roy, cruzó este canal a bordo del bergantín HMS Beagle, de donde proviene su nombre, mientras realizaba un viaje alrededor del mundo.

El canal Beagle era llamado Aunashaka (Canal de los Ona) por los yaganes, quienes habitaban la zona antes que fuera descubierta por estos exploradores.

Aquí se encuentra la ciudad más austral del mundo, Puerto Williams, que comparte su condición con la ciudad argentina de Ushuaia, ubicada al noroeste en la Isla Tierra del Fuego.

de la geografía de este país. Puede ser comparado al valle de Lochness, en Escocia, con su cadena de lagos y de bahías. El canal de Beagle tiene unas 120 millas de largo, con una anchura media, de unas 2 millas.

Es casi todo él perfectamente recto, tanto que la vista, limitada a cada lado por una línea de montañas, se pierde en lontananza.

Ese canal atraviesa la parte meridional de Tierra del Fuego.

“This channel ....is a most remarkable feature in the geography of this, or indeed of any other country. Its length is about 120 miles with an average breadth, not subject to any very great variations, of about 2 miles.

It is throughout the greater part so extremely straight, that the view, bounded on each side by a line of mountains, gradually becomes indistinct in the perspective. This arm of the sea may be compared to the valley of Loch ness in Scotland, with its chain of lakes and entering firths....The Beagle Channel crosses the southern part of Tierra del Fuego in an east and west line.”

Charles Darwin, Voyage of the Beagle, 1839.

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Amanecer en Canal Beagle Sunrise in the Beagle Channel

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Los colores de la Patagonia, Canal Beagle The colours of Patagonia, Beagle Channel

T

his channel that unites the Atlantic and Pacific Oceans separates the islands of Tierra del Fuego and Navarino. Sea lions, seals and whales live in the channel where the vegetation cohabits fully with the ice. Here nature is abundant but on the journey south the surroundings start to change preparing the traveller for the sterile scenery that awaits.

The Darwin Cordillera, which marks the beginning of the Andes Mountains, dominates the landscape.

Enormous glaciers fall from its peaks forming beautiful and impressive spectacles for those who sail through the Channel.

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These landscapes provided inspiration for Charles Darwin just as he was starting to develop his theory of the evolution of the species. In 1832, he and Captain Robert FitzRoy sailed through this channel on the HMS Beagle, (which gave its name to the channel), on their journey around the world.

The channel was called Aunashaka (Onas Channel) by the Yaganes who lived in this region long before it was discovered by explorers. Puerto Williams, the most southerly town in the world is located in this channel on Navarino Island. It shares this honour with the Argentine city of Ushuaia located to the northeast, on the island of Tierra del Fuego.

Darwin contemplo con asombro la diversidad de especies durante su travesĂ­a por el Canal Beagle Darwin was amazed at the diversity of species he observed on his journey through the Beagle Channel.

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Una capa de nieve eternas, deslumbrantes de blancura, recubren la cima de esas montañas, y numerosas cascadas, que resplandecen a través de los bosques, vienen a verter sus aguas en el canal. En muchos lugares, magníficos glaciares se extienden por el flanco de la montaña hasta el mismo borde del agua. Es imposible imaginar nada de más bello que el admirable color azul de esos glaciares, sobre todo a causa del sorprendente contraste que existe entre ellos y el blanco mate de la nieve que los domina. Los fragmentos

A cape of eternal snow, dazzling white, covers the peaks of these

que se desprenden constantemente de

mountains and numerous waterfalls shining through the forests

esos glaciares flotan por todas partes, y

pour their waters into the Channel. In many places, magnificent

el canal con sus montañas de hielo se parece, en el espacio de una milla, a un mar polar en miniatura.

glaciers extend from the mountains right down to the water´s edge. It is impossible to imagine anything quite as beautiful as the intense blue of these glaciers and the surprising contrast that this creates with the dominant white matt of the snow and ice. The fragments which are continually calving off these glaciers float everywhere thus making the channel and its ice mountains appear like a miniature polar sea.

Charles Darwin

Glaciar Italia, en la “avenida de los glaciares” Italia Glacier, on “glacier avenue”

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Ballena Jorobada o Yubarta (Megaptera novaeangliae) Humpback whale or Yubarta (Megaptera novaeangliae)

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Cabo de Hornos, Chile Cape Horn, Chile

Soy el Albatros que te espera en el final del mundo.

Soy el alma olvidada de los marineros muertos,

I am the Albatross that awaits you at the end of the earth.

I am the forgotten soul of the dead sailors,

que cruzaron el Cabo de Hornos,

that crossed Cape Horn,

desde todos los mares de la tierra.

from all the seas in the world.

Pero ellos no murieron en las furiosas olas, hoy vuelan en mis alas, hacia la eternidad, en la Ăşltima grieta de los vientos antĂĄrticos.

They did not die in the furious surf, today they fly on my wings, to eternity, in the crevice of the Antarctic winds.

Sara Vial

Puerto Williams, el poblado mas austral del mundo, Isla Navarino - Chile Puerto Williams, the most southerly settlement in the world, Navarino Island - Chile

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Bahía Fildes

U

bicada en la isla Rey Jorge, la más grande de las Islas Shetland del Sur, Bahía Fildes es el lugar donde el hombre le dobló la mano a una extrema geografía, construyendo la mayor cantidad de bases científicas antárticas. La bahía, dominada por el hielo, es el hogar de especies como el pingüino Papúa, Barbijo, la foca de Wedell, Leopardo y el elefante marino.

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T

his bay is on King George Island, the largest of the South Shetland Islands. Fildes Bay is the place where the greatest numbers of Antarctic scientific bases have been built, despite the extreme geography. The bay, dominated by ice, is home to a variety of species such as the Gentoo and Chinstrap penguins, and the Weddell, Leopard and Elephant seals.

“Las regiones polares dejan, en los que han luchado en ellas,

“The Polar Regions leave a profound mark on those who have

una marca cuya profundidad pueden difícilmente explicarse a los

struggled in them, which is difficult to express to men to who have

hombres que no han salido jamás del mundo civilizado .

never left the civilized world. It is an extraordinary sensation to

Es una sensación extraordinaria encontrarse a más de 3 mil kilómetros en la extremidad del mundo.”

find oneself 10,000 feet up in the extremity of the world.

Ernest Shackleton

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Iglesia Catรณlica, Villa Las Estrellas - isla Rey Jorge Catholic Church, Villa las Estrellas - King George island

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Villa Las Estrellas, isla Rey Jorge Villa las Estrellas, King George island

Iglesia ortodoxa rusa Russian orthodox church

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Panorámica del Glaciar Jubany y Cerro Tres Hermanos, en bahía fildes - Isla Rey Jorge Panorama of Jubany Glacier and the Three Brothers Hill panoramic, Fildes Bay - King George Island

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“Éramos diminutas motitas negras que se arrastraban lenta

We were like tiny black specks that slowly and painfully crawled

y penosamente por la blanca llanura, concentrando nuestro

across the white plain, concentrating our infinite vigour in

infinito vigor en la tarea de arrancar a la naturaleza secretos que

the task of extracting the secrets of nature which had remained

habían permanecido inviolables a través de las edades.”

intact throughout the ages.

Ernest Shackleton

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Estrecho Bransfield S

u nombre nace en homenaje a Edward Bransfield, responsable de cartografiar las Islas Shetland del Sur en 1820. Se ubica entre estas islas y la Península Antártica.

En el Bransfield destacan las formas sinuosas de los icebergs que transitan por sus aguas y por sobre una cadena volcánica de montes submarinos. El más grande de ellos es el que le da vida a la Isla Decepción, único centro volcánico conocido en la Antártica Occidental. Su última erupción fue en 1967, pero aún hoy es posible observar algunas fumarolas cercanas a la costa.

T

his strait was named in honour of Edward Bransfield who was in charge of the cartography of the South Shetland Islands in 1820.

The strait separates these islands from the Antarctic Peninsula.

In the Bransfield Strait the sinewy forms of the icebergs that drift around the sea are truly outstanding as is the chain of underwater volcanic mountains also found here. The largest of these mountains is known as Deception Island and it is the only volcanic centre known in western Antarctica.

The volcano last erupted in 1967 although it is still possible to observe some smoke wisps close to the coast.

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“Jamás vi algo tan magnífico como este estupendo trabajo de la naturaleza. Los monumentos más importantes y hermosos levantados por manos humanas nunca me inspiraron con la sensación que experimenté al encontrar el primer témpano antártico.”

I had never seen anything as magnificent as this stupendous work of nature. The most important and beautiful monuments built by mankind never inspired me with the sensation that I experienced when I saw my first Antarctic iceberg.

Herbert Ponting, Scott´s photographer

Témpanos errantes Wandering icebergs

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“En los agrietados costados de los témpanos, en las grutas y cuevas que el mar había abierto sus líneas de flotación, había viva y extrañas tonalidades azules, pálidos y delicados verdes y sazonados amarillos y grises. El mar rompía sobre sumergidas agujas y hacía explosión en masas de brillante espuma.”

On the cracked sides of the icebergs, in the caves and caverns formed by the sea, there were vivid and unusual tones of blue, pale and delicate greens, yellows and greys. The sea broke against these submerged holes and exploded into brilliant spray.

Admiral Richard E. Bird

Portal de hielo erosionado por el clima antártico Ice archway eroded by the Antarctic climate

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Rada Covadonga A

mediados del siglo pasado, una flotilla chilena, al mando del Capitán Ernesto González Navarrete, se dirigió a la Antártica con la misión de encontrar un lugar para la construcción de una base para el Ejército. La tripulación encontró el sitio ideal, y lo llamaron “Rada Covadonga”, debido al nombre del barco que utilizaron en el viaje.

Muy próximo a este sitio -plano y con buena alturahabía un desembarcadero natural y además, ofrecía un puerto abrigado, de fácil acceso por el Estrecho Bransfield. existe una colonia de pingüinos Papúa y presencia de orcas, focas de Wedell, focas Leopardo, pingüinos Barbijos y Adelia.

El 9 de enero de 1948 se inició la construcción de la nueva base chilena que finalizó 47 días después, siendo inaugurada como la base “General Bernardo O’Higgins”. Esta es la encargada de enviar cada tres horas, al Centro Meteorológico Presidente Frei en la Isla Rey Jorge, las observaciones sinópticas de superficie, de hielo marino, de temperatura de agua, de mar y de radiación solar. Además entrega mensajes meteorológicos aeronáuticos cuando se realizan vuelos desde las bases cercanas y, cuando navegan buques en el sector, remiten los antecedentes glaciológicos a la base Prat.

Actualmente brinda asistencia a la estación de rastreo satelital alemana, en base al Convenio de Cooperación Antártica chileno-alemán.

“Estos continentes y estos mares pueden ser considerados como la obra de arte más sublime de la naturaleza.

Aquí hay una puerta entreabierta a través de la cual podemos apartarnos por corto tiempo de nuestro pequeño mundo, para entrar en silencio y armonía del cosmos.”

These continents and seas can be considered as the most sublime work of art created by nature. Here, there is a door ajar. through which we may absent ourselves, for a short time, from our little world and enter into silence and harmony with the cosmos.

Admiral Richard E. Bird (1934)

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El clima inhóspito va moldeando los témpanos errantes - Bahía Toro The inhospitable climate moulds the drifting icebergs - Toro Bay

El blanco se une al cielo, Monte Jacquinot - Península Antártica The white merges into the sky, Mount Jacquinot - Antarctic Peninsula

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n the middle of the last century a Chilean fleet under the command of Captain Ernesto González Navarrete, headed towards Antarctica on a mission to find a suitable place for the construction of a military base. The crew found this spot ideal and named it “Rada Covadonga”, after the boat used on the trip.

Very close to this area, which is flat and quite high, there is a natural landing point providing a sheltered port with easy access to the Bransfield Strait. There is a resident colony of Gentoo penguins and orcas, Weddell and Leopard seals and Chinstrap and Adelie penguins can often be seen in this area.

On the 9th January, 1948 the construction of the new Chilean base was begun. It was finished 47 days later and inaugurated with the name of General Bernardo O’Higgins Base. This base is in charge of sending observations of the surface and the sea, the ice floes, the temperature of the water and the solar radiation, every three hours, to the President Frei Meteorological Center on King George Island.

The base also provides meteorological data for when there are flights from the bases close by and sends glaciological reports to the Prat Base.

The base is currently supporting the tracking of German satellites in a Chilean-German Antarctic Cooperation Agreement.

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Rompehielos Chileno Oscar Viel, frente a Rada Covadonga The Chilean Icebreaker Oscar Viel, opposite Covadonga Bay

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La Foca de Weddell, fue cazada en el pasado para alimentar a los perros que tiran de los trineos y por su aceite, hoy en día están protegidas bajo el Tratado Antártico. La única matanza reciente registrada de esta especie corresponde a 107 individuos que fueron cazados en la temporada 1986-1987 por la Unión Soviética.

Actualmente se estima que cerca de 800.000 individuos viven en el continente antártico e islas sub-antárticas.

The Weddell seal (Leptonychotes weddelli) was hunted in the past to feed the sledge dogs and to provide oil. These seals are now protected in the Antarctic Treaty. The only recent hunt registered for this species was in 1986-87 when the Soviet Union hunted 107 seals. Currently there is a population of around 800,000 living on the Antarctic continent and on the sub-Antarctica islands.

Foca de Weddell (Leptonychotes weddellii) Weddell Seal (Leptonychotes weddellii)

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El pingüino Papua (Pigoscellis papua) anida en montículos cerca del mar, que arma recolectando guijarros y restos de vegetación. Ponen 2 huevos del tamaño de una pelota de tenis, las hembras y los machos se turnan para incubarlos durante 35 dias.

The Gentoo penguin (Pygoscelis papua) nests in mounds close to the sea which it makes with pebbles, grass, leaves and twigs. It lays two eggs each about the size of a tennis ball. The males and females share an incubation period of 35 days.

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La Paloma Antártica, ronda los nidos de pingüino en busca de huevos The Snowy Sheathbill (Chionis alba), approaches the penguin nests looking for eggs

Paloma Antártica (Chionis alba), haciendo gala de su destreza como bailarina A Snowy sheathbill (Chionis alba), showing off its skill as a dancer

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Pingüino Papua (Pigoscellis papua) anidando Gentoo Penguin (Pigoscellis papua) nesting

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Lobo Fino Antรกrtico / Antarctic Fur Seal (Arctocephalus gazella)

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Foca de Weddell / Weddell Seal (Leptonychotes weddelli)

Isla Kopaitic E

s una pequeña isla rocosa con forma de tortuga, ubicada frente a la Rada Covadonga. Todo el que visita isla Kopaitic es recibido por un olor y sonido característico, producto de los nidos que mantiene sobre las rocas, la colonia de pingüinos Barbijo que habita el lugar. Este pingüino, uno de los más vistos en la Península Antártica, junto al pingüino Papúa, debe su nombre a la línea negra que decora su rostro y que asemeja una barba. Normalmente pueden ser vistos cuando “vuelan” sobre el mar, en busca de alimentos para sus crías o arrancando de alguna orca o foca leopardo.

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his is a small rocky island in the shape of a turtle found in front of Rada Covadonga.

All those who visit Kopaitic are welcomed by the characteristic smell and sound, coming from the colony of Chinstrap penguins who have built their nests on the rocks here. This penguin and the Gentoo penguin are those most commonly seen.

The Chinstrap penguin owes its name to the black line across its chin that resembles a strap. (In Spanish it is called the Bearded penguin.) They can usually be seen “flying” over the water looking for food to take back to their chicks or when they are escaping from an orca or a Leopard seal.

Pingüino de Barbijo (Pygoscelis antarctica) Chinstrap Penguin (Pygoscelis antarctica)

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El pingüino Barbijo se reproduce siempre en la misma colonia en la que nació, cuando alcanza la madurez sexual, a los dos o tres años de edad.

Año tras año vuelve al mismo nido, donde estuvo con su pareja del año anterior. Primero llegan los machos, y unos días después lo hacen las hembras. Si alguno de los dos no aparece tomarán como pareja a alguno de sus vecinos mas próximos.

The Chinstrap penguin (Pygoscelis antarctica) returns to the same colony where it was born to reproduce when it reaches sexual maturity, at 2 or 3 years old. Year after year it returns with its mate to the same nest from the previous year. The males arrive first and a few days later the females. If one of the pair does not arrive they will mate with one of the penguins close by.

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Bahía Paraíso P

ara muchos es el lugar más bello de toda la Península Antártica. El borde claroscuro de su costa y la quietud sorprendente de sus aguas crearon el ambiente de un verdadero paraíso en pleno continente blanco.

Esta apacible tranquilidad y el fácil contacto con la colonia de pingüinos Papúa y Barbijo que habitan la bahía, la convirtieron en uno de los destinos privilegiados por los turistas que visitan la Antártica a bordo de los cruceros.

Bahía Paraíso se ubica al suroeste de la Bahía Andvord, frente a la boca norte del Canal Neumayer.

Es un lugar rodeado de montañas y glaciares, que cuando entran al mar, desprenden masas de hielo originando los icebergs, que con el tiempo y las inclemencias del clima, son moldeados gracias a la ayuda del viento y el mar.

Aquí se enfrentan la excepcional belleza y la inusitada dureza que entrega la Antártica, donde lo más significativo es el silencio. Visitar este lugar despierta un indescriptible impulso de volver, un impulso que Shackleton describió como: “La nostalgia del hielo, la tristeza de la partida, el anhelo de regresar a la inmensidad blanca y vacía”.

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any people consider this bay to be the most beautiful on the whole of the Antarctic Peninsula. The light and shade along the coast line and the surprising stillness of its waters have created the atmosphere of a real paradise right in the middle of this white continent.

The peaceful tranquillity and the easy contact with Gentoo and Chinstrap penguins that live in the bay have made this one of the destinations most favoured by tourists who visit Antarctica, on board cruise ships.

Paradise Bay is located to the southeast of the Andvord Bay, opposite the northern mouth of the Neumayer Channel.

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Pingüinera entorno de refugio erigido en 1950, cerca de la Base Chilena “Gabriel Gonzalez Videla”, en honor del Primer Jefe de Estado en visitar la Antártida Penguin colony next to an old shelter built in 1950, close to the Chilean Base “Gabriel González Videla” that was named after the first head of state to visit Antarctica.

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Juvenil Pingüino Barbijo (Pygoscelis antarctica) Chinstrap Penguin (Pygoscelis antarctica)

Pingüino Papua albino (Pigoscellis papua) Albino Gentoo penguin (Pigoscellis papua)

Juvenil Pingüino Papua (Pigoscellis papua)

79papua) ANTARCTICA The last frontier Gentoo Penguin (Pigoscellis

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Juvenil Pingüino Papua (Pigoscellis papua) Gentoo penguin (Pigoscellis papua)

Pingüinera en Punta Maruja (Caleta Gloria), Bahía Paraiso Penguin colony on Maruja Point (Gloria Cove), Paraiso Bay

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“El paisaje de nuestro entorno es de lo mas grandioso que haya visto en mi vida.

“Acantilados que llevan sus serradas escarpas trescientos metros hacia el cielo se mezclan con glaciares que se arrojan al mar en forma de cascadas agrietadas. Aqui presentan muros de hielo de 30 a 55 metros de altura” The surrounding landscape is some of the greatest I have seen in my life. Steep, jagged cliffs rise up 1000 feet towards the sky where they meet with the glaciers that hurl themselves down in frozen waterfalls.

Here there are walls of ice between 100 and 200 feet high.

Diary of Frank Hurley, 1915

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Canal Príncipe Gustavo E

n ambas costas del Canal Gustavo sobresalen grandes puntas de rocas irregulares que emergen desde las nieves eternas. Este salvaje escenario es adornado por cientos de icebergs de diferentes tamaños y colores que navegan errantes.

Este canal, separa la Isla James Ross y la Isla Vega, de la Península Antártica. Otto Nordenskjöld, explorador de estas tierras, descubrió el canal en octubre de 1903, cuando recorría la costa oriental de la Península Antártica, recolectando muestras geológicas y de fauna marina. El geólogo sueco lo bautizó con el nombre del -en ese entoncespríncipe heredero, Gustavo de Suecia.

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reat peaks stick out from the eternal snow on both sides of the Gustavo Channel. This wild landscape is adorned with hundreds of icebergs of all different sizes, shapes and colours drifting around.

This channel separates James Ross Island and Vega Island from the Antarctic Peninsula. The explorer Otto Nordenskjöld discovered the channel in October 1903 when he was travelling along the eastern coastline of the Antarctic Peninsula collecting samples of the geology and marine life.

This Swedish geologist named the channel after the crown prince Gustav of Sweden.

“El hielo estaba aquí, el hielo estaba allí, el hielo estaba todo alrededor; ¡crujía y gruñía, y rugía y aullaba; como ruidos en lo salvaje!“ “The ice was here, the ice was there, The ice was all around : It cracked and growled, and roared and howled, Like noises in a swound !

Samuel Taylor Coleridge (poeta inglés 1798)

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Cabo Lachman, Canal PrĂ­ncipe Gustavo / Lachman Cape, Prince Gustav Channel

Isla Roja, al fondo Glaciar Russell East en la Península Antártica / Red Island, with Russell East Glacier in the background, Antarctic Peninsula

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Telón de niebla para un poema de hielo, Canal Príncipe Gustavo / A backcloth of fog frames a magnificent iceberg, Prince Gustav Channel.

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“Esfinges de Hielo” en Canal Príncipe Gustavo, frente a Isla Vega “Ice Sphinxes” in Prince Gustav Channel infront of Vega Island

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Isla James Ross E

s parte de un grupo de islas separadas de la Península Antártica por el Canal Príncipe Gustavo. La Isla James Ross, fue bautizada en honor a Sir James Clark Ross, quien cartografió gran parte de la costa del continente cuando comandó la expedición antártica del HMS Erebus y del HMS Terror, entre 1839 y 1843. Durante el viaje descubrió el Mar de Ross, la Tierra Victoria y los volcanes Monte Erebus y Monte Terror.

En esta isla se construyó la primera base científica checa (última en ser autorizada), ubicada frente a la Bahía Brandy, un lugar con excepcional vista al Canal Gustavo y la Península Antártica. Aquí se han encontrado trozos de madera fosilizada y los restos de un posible dinosaurio carnívoro desconocido hasta ahora y no más grande que un ser humano. Se cree que vivió entre 65 y 144 millones de años atrás, época en que el clima en esta tierra era más cálido y húmedo, muy diferente al que hoy conocemos.

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Pintura de hielo sobre lienzo azul, arte en BahĂ­a Brandy / Ice painting on blue canvas, art at Brandy Bay

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Cristales de hielo descolgandose de un iceberg / Icicles hanging from an iceberg.

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his island forms part of a group of islands separated from the Antarctic Peninsula by the Prince Gustav Channel. James Ross Island was named in honour of Sir James Clark Ross, the cartographer who mapped much of the continent´s coastline when he led the Antarctic expedition on board HMS Erebus and HMS Terror between 1839 and 1843. During this trip he discovered the Ross Sea, Victoria Land and the volcanoes Erebus and Terror.

The first Czech scientific base (the last to be authorized) was built here opposite Brandy Bay in a place with an exceptional view overlooking the Gustav Channel and the Antarctic Peninsula.

Fossilized pieces of wood have been found here and the remains of what are thought to be a previously unknown, carnivorous dinosaur. It is believed that this dinosaur, no greater than the size of a human, lived between 65 and 144 million years ago, during an era when the climate of this region was warmer and more humid; very different to that of today.

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BahĂ­a Brandy, Isla James Ross Brandy Bay, James Ross Island

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En verano, un mágico atardecer da inicio a una noche fugáz, seguida de un día de 20 horas de luz. En invierno, sería solo una noche de 6 meses de absoluta soledad.

Vista desde la Bahía Brandy; a la izquierda esta el Monte Lagrelius y al fondo se divisa la Península Antártica A magical summer sunset precedes the fleeting night which will be followed by 20 hours of daylight. In winter the night lasts for 6 months of absolute solitude.

View of Brandy Bay, Mount Lagrelius on the left with the Antarctic Peninsula in the distance.

Brandy Bay, Isla James Ross

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Pilot Luis Pardo ...the Chilean sailor behind the Shackleton leyend

Piloto Luis Pardo ...el Marino Chileno detrรกs de la leyenda de Shackleton ANTARCTICA The last frontier 105

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Una de las más famosas excursiones de principios del siglo pasado fue el proyecto bautizado como Expedición Imperial Trasantártica, encabezada por el marino irlandés Ernest Henry Shackleton al mando del buque Endurance.

One of the most famous expeditions took place at the beginning of the last century. The Imperial Transcontinental Antarctic Expedition was led by the Irish sailor, Ernest Henry Shackleton in command of the boat Endurance.

Esta expedición, aunque fracasó en su objetivo principal, permitió una de las más notables proezas de la historia marina chilena y demostró el temple y la habilidad del Piloto Segundo Luís Pardo Villalón, cuando rescató a 22 tripulantes del Endurance desde la isla Elefante, después de permanecer un año y siete meses aislados en territorio antártico.

Although this expedition failed in its principal objective, it produced one of the most memorable heroic feats in the history of the Chilean navy and demonstrated the judgement and capability of Second Pilot Luis Pardo Villalón. He captained the boat that rescued 22 crew members of the Endurance from Elephant Island, in Antarctica, after they had been stranded there for 19 months.

uchos son los aventureros que han sido seducidos por el poder de la Antártica. “El llamado de los hielos”, o “The call of the Ice” como dicen los ingleses, motivó cientos de expediciones dispuestas a conquistar el impenetrable y desconocido continente blanco.

any adventurers have been seduced by the power of Antarctica, the “call of the ice” as the English say, which has motivated hundreds of expeditions with the aim of conquering the impenetrable and unknown white continent.

Shackleton: Cuando su Norte era el Sur

Shackleton: South

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I

La derrota, lejos de desalentar al joven expedicionario, lo incitó a desarrollar una segunda expedición a bordo del Nimrod,

The failure to reach the Pole, far from discouraging the young explorer, motivated him to form a second expedition on board the

n 1901 a los 27 años de edad, Ernest Shackleton se embarcó en el Discovery, dirigido por el capitán Robert F. Scott, iniciando lo que sería su primera expedición hacia la Antártica. Esta aventura que duró tres años le permitió acercarse a menos de mil 200 km del Polo Sur.

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Aiming for the

n 1901, at the age of 27, Ernest Shackleton embarked on the Discovery, a boat commanded by Captain Robert F. Scott, to begin what was the first of various expeditions to Antarctica. This adventure, which lasted three years, brought him to within 746 miles of the South Pole.

entre 1907 y 1909, pero esta vez bajo su mando, logrando aproximarse a 160 km del Polo Sur, cercanía que nunca nadie había logrado.

A pesar de los esfuerzos, Shackleton no fue el primero en llegar al Polo Sur, como se menciona en el texto inicial de este libro, el honor cayó en manos del noruego Roald Amundsen en 1911. Entonces, una meta más ambiciosa se aferró al corazón de Ernest: atravesar la Antártica de mar a mar caminando. Al otro lado del continente debía esperarlo el barco Aurora.

Más de tres años duraron los preparativos para su tercera expedición.

La falta de financiamiento fue el problema, pero luego de conseguir el patrocinio de James Cairo, Dudley Dockery y Stancomb Wills, el Endurance, buque de fabricación noruega, país donde se construían las mejores naves polares, pudo finalmente zarpar rumbo a la Antártica en agosto de 1914 desde Plymouth, Inglaterra, recién iniciada la Primera Guerra Mundial.

En la mañana del 5 diciembre de ese año, y después de haberse detenido en Argentina por provisiones, la expedición de 28 hombres zarpó desde su última escala terrestre, la bahía Cumberland de Grytviken en isla Georgia del Sur, hacia las puertas del Círculo Polar Antártico.

La meta de Shackleton era navegar mil 760 km hacia el sur, arribando en bahía Vahsel y desde allí internarse en el continente blanco. El 10 de enero del año siguiente avistaron tierra y faltando sólo 160 km para llegar, un inmenso campo de hielo impidió que la expedición siguiera su camino.

Ocho días más tarde el Endurance quedó cercado por los hielos, dejando su destino en manos de la corriente. La tripulación debió soportar un duro invierno y meses de desesperación e incertidumbre.

Nimrod, between 1907 and 1909. Under his command, this expedition managed to get to within 99 miles of the South Pole, closer than anyone had reached before.

In spite of all his efforts Shackleton was not the first to arrive at the South Pole. As previously mentioned in the first part of this book, this honour fell to the Norwegian, Roald Amundsen in 1911. Thus Ernest set his heart on achieving an even more ambitious feat; that of crossing the Antarctic from one coast to the other side of the continent, where the boat Aurora would be waiting.

The preparations for the trip took more than three years. The lack of finance was the main problem but finally, after getting the patronage of James Cairo, Dudley Dockery and Dame Janet Stancomb Wills, the Endurance, a boat made in Norway, the country that built the best polar boats, was ready to leave. The boat left in August 1914 from Plymouth, England a country which had recently entered the First World War. On the 5th December of that year, after stopping in Argentina for provisions, the expedition of 28 men set sail from its last land stopover, Cumberland Bay, Grytviken in the South Georgia Islands towards the Antarctic Circle.

Shackleton´s goal was to navigate the 1,093 miles to the south, land at Vahsel Bay and then head inland into the white continent. On the 10th January of the following year they saw land but, just 99 miles from their destination, they were prevented from going any further by an immense ice field.

Eight days later the Endurance was trapped by ice and her fate now lay in the hands of the current. The crew had to endure a harsh winter and months of despair and uncertainty. Nine months later the pressure of the ice began to crush the boat and following Shackleton´s order the crew and their 60 dogs, 2 pigs and a cat had to abandon ship.

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El 27 de octubre de 1915 -nueve mese después- los hielos comenzaron a deformar el buque con la presión que ejercían y por orden de Shackletom, los 28 tripulantes, junto con 60 perros, dos cerdos y una gata, debieron abandonar la nave, que el 21 de noviembre terminó por partirse en dos y hundirse.

Durante ese periodo debieron rescatar todo lo útil del buque y acampar sobre el témpano que lo rodeaba. A su alrededor todo era hielo y la única posibilidad de sobrevivir era trasladarse a tierra. El lugar más cercano se encontraba a 585 km. Era la isla Elefante, ubicada en el extremo oriental de las islas Shetland.

Después de 165 días de acampar en el hielo, el 9 de abril de 1916, Shackleton y sus hombres estuvieron en condiciones de emprender el viaje a bordo de tres botes salvavidas que recuperaron del Endurance, el James Caird, el Dudley Docker y el Stancomb Wills, bautizados así en honor a quienes habían financiado la expedición.

Siete días pasaron navegando en el Atlántico Sur antes de llegar a isla Elefante, con comida y abrigo inadecuados. El 15 de abril de 1916 pisaron tierra firme, después de 497 días que permanecieron entre los hielos. Pero la travesía recién comenzaba.

Rescatados desde los Hielos Eternos

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hackleton junto a cinco hombres, el neozelandés y ex comandante del Endurance, Frank Worsley, el navegante irlandés Tom Crean, el carpintero escocés Henry McNish y los marineros John Vincent y Tim McCarthy; zarparon el 24 de abril en el bote James Caird rumbo a isla Georgia del Sur. La idea era navegar mil 287 km al norte y pedir ayuda en la estación ballenera Stromness en bahía Cumberland, donde los habían visto por última vez.

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On the 21st November the boat broke in two and began to sink.

During this period the crew had to rescue anything useful from the boat and make camp on the ice floe beside it. They were completely surrounded by ice and the only hope of survival was to move to firm land. The closest place was Elephant Island located in the far east of the South Shetland Islands some 363 miles away.

After 165 days camping on the ice Shackleton and his men were in good enough condition to undertake the trip. On the 9th April, 1916 they set off on board the three life boats that had been recovered from the Endurance, the James Caird, the Dudley Docker and the Stancomb Wills so named after those who had helped to finance the expedition.

They were 7 days sailing the South Atlantic, with inadequate food and clothing, before they arrived at Elephant Island. On the 15th April, 1916 they stepped onto solid ground after 497 days on the ice. But, amazingly, the adventure was really only just beginning.

Rescued from the eternal ice

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hackleton, together with five other men, the New Zealander and ex-commander of the Endurance, Frank Worsley, the Irish seaman, Tom Crean, the Scottish carpenter, Henry McNeish and the two sailors, John Vincent and Tim McCarthy, decided to go for help. They set sail on the 24th April in the boat the James Caird in the direction of the South Georgia Island. The plan was to sail 800 miles to the north and get assistance from the whaling station at Stromness in Cumberland Bay, their last port of call.

They had to endure ten storms during the eventful journey and only after 17 days (10th May) were they able to land on the island. Unfortunately they landed in Rey Haakon Bay which was on the opposite coast to the

Diez tempestades debieron soportar durante el accidentado trayecto y después de 17 días (el 10 de mayo) pudieron arribar a la isla, pero por desgracia lo hicieron en la bahía del Rey Haakon, en la costa opuesta de la estación ballenera.

Shackleton, Worsley y Crean emprendieron una caminata de 35 km hacia la estación noruega. Caminaron 36 horas sin descanso y apenas fueron recibidos mandaron a buscar a los dos compañeros que habían dejado atrás.

La primera parte del plan se había logrado. Pero faltaba socorrer a los 22 tripulantes del Endurance que esperaban varados en isla Elefante.

Como primer intento Ernest Shackleton arrendó un pequeño vapor ballenero llamado Southern Sky, con el que zarpó el 23 de mayo, tres días después de haber llegado, pero no pudo atravesar el campo de hielo, acercándose sólo a 112 km de isla Elefante.

Con las reservas de carbón de Georgia del Sur agotadas, Shackleton decidió trasladarse a Puerto Stanley, en las islas Falkland, desde allí envió un telegrama a Inglaterra y a los países americanos. El rey Jorge V respondió: “Me alegra saber que llegó sano y salvo a las islas Falkland. Espero que sus camaradas de la isla Elefante sean pronto socorridos”, con este mensaje el rey negaba diplomáticamente la ayuda directa de su país al verse agobiado por la guerra.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico pidió apoyo a los gobiernos de Uruguay, Argentina y Chile. El 10 de junio, el gobierno uruguayo ofreció un exigüo barco pesquero, que llegó lo suficientemente cerca de la isla para verla, pero el hielo la hizo regresar.

Ya desesperado, Ernest Shackleton envió un telegrama al Ministerio de Marina británico rogando que le enviaran un barco. Esta vez la respuesta fue positiva, pero el Discovery, nave que alistarían para el rescate, llegaría el 20 de septiembre.

whaling station.

Shackleton, Worsley and Crean set off to walk the 22 miles to the Norwegian station. They walked for 36 hours without stopping and once they arrived they immediately sent for the companions they had left behind.

The first part of the plan was thus achieved, what remained now was to rescue the other 22 crew members of the Endurance who were waiting, stranded on Elephant Island. For the first attempt Shackleton rented a small whaling steamer called the Southern Sky which set sail on the 23rd May three days after they had arrived, but the boat was unable to cross the ice field only getting to within 70 miles of Elephant Island.

With the South Georgia Island coal reserves exhausted Shackleton decided to move to Port Stanley on the Falkland Islands. Here he sent a telegram to England and to various other South American Republics.

King George V replied, “Rejoice to hear of your safe arrival in the Falkland Islands and trust your comrades on Elephant Island may soon be rescued.” With this message the king diplomatically denied any direct help, as his country was overwhelmed by the First World War. However the British Foreign Minister asked for help from the Uruguayan, Argentine and Chilean governments. On the 10th June the Uruguayan government offered a small trawler boat that was able to get sufficiently close enough to see the island, but the ice forced the boat to turn back.

Now desperate, Shackleton sent a telegram to the British Admiralty begging that they send a boat. This time the reply was positive and the Discovery was prepared to be sent to join the rescue but it could only arrive around the 20th September.

Norway and the USA also answered the desperate pleas of the Irish

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Noruega y EE.UU. también acudieron al llamado desesperado del marino irlandés, pero era imposible esperar por los barcos de rescate.

Entonces, el explorador decidió instalarse en Punta Arenas, un lugar con más recursos que Puerto Stanley.

Con el apoyo de la colonia británica residente en Chile, Shackleton consiguió la goleta lobera Emma hecha de roble, que el 12 de julio zarpó desde territorio nacional. La primera parte del viaje resultó bien, el barco fue remolcado por otro hasta dejarlo en aguas libres y así ahorrar combustible, pero en la segunda etapa del trayecto aparecieron los problemas.

El Emma no pudo evitar chocar con la gran cantidad de hielos que encontraba a su paso, siendo dañada considerablemente, tanto que debió regresar a Punta Arenas, pero la ferocidad del tiempo los mantuvo hasta el 3 de agosto sin poder atracar.

Desde Chile, Shackleton eligió -para el cuarto intento- la embarcación que había remolcado al Emma, la escampavía Yelcho, ofrecida por la Armada chilena. Esta nave no contaba con las condiciones apropiadas para una misión tan exigente. Era un buque sin doble fondo, viejo, sin radio, ni calefacción o alumbrado eléctrico y no soportaría la presión de los hielos, ni una coalición fuerte con un témpano. Todas las esperanzas estuvieron puestas en la pericia y el temple de su comandante.

En este punto de la historia entra el Piloto Segundo Luís Pardo. Este hombre, nacido en 1882 en Santiago de Chile, se involucró desde muy pequeño en la actividad naval. Estando en la Marina de Guerra fue trasladado al sur del país donde aprendió la geografía de los estrechos, canales, pasos y archipiélagos, experiencia que le dio la sabiduría para enfrentar este rescate.

En ese momento Pardo era el comandante del buque Yáñez. La

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sailor but he felt it was impossible to wait any longer for the rescue boats to arrive. So the explorer decided to install himself in Punta Arenas, a place with more resources than Port Stanley.

Shackleton was able to charter the oak schooner, Emma with the support of the British colony resident in Chile. This boat left national territory on the 12th July and the first part of the trip turned out well. The boat was towed by a small steamer, until it reached the open seas, in order to save on fuel but the second part of the journey ran into problems. The Emma was unable to avoid crashing into the ice that they encountered everywhere. The schooner was considerably damaged and had to turn back to Punta Arenas and the ferocity of the weather kept them from docking until the 3rd August.

For the fourth attempt Shackleton then chose the vessel that had towed the Emma. This cutter named the Yelcho was offered to him by the Chilean navy. The boat was not really suitable for such a demanding mission, it was a single-hulled, old boat with neither radio, heating nor electric lighting and it would be unlikely to support the pressure of the ice or a bad collision with an iceberg. All hope lay in the skill and expertise of its captain.

At this point in the story Second Pilot Luis Pardo now enters. He was born in Santiago in Chile in 1882 and became involved in naval activity from a young age. As part of his naval work he was posted to the south of the country where he learned about the geography of the straits, channels, passes and islands, which provided him with the knowledge and experience to undertake this rescue.

At the time Pardo was the captain of the boat Yañez. The commotion that all the unsuccessful rescues had generated and the illness of the pilot of the Yelcho motivated Luis Pardo to answer the call for volunteers and offer himself as the ideal candidate; of course bringing the complete crew of the Yañez with him.

conmoción que habían generado los infructuosos recates y la enfermedad que afectaba al piloto de la Yelcho, motivó a que Luís Pardo se presentara al llamado de voluntarios como el candidato idóneo, por supuesto trayendo a la tripulación de la Yáñez en pleno.

Thus, some three months after Shackleton first arrived at the whaling station on South Georgia, on the 25th August, 1916 the Yelcho left Punta Arenas heading for Picton Island. There the crew extracted coal from the coal bunker of the navy filling 300 sacks to increase their reserves of fuel.

Tres meses después que Shackleton llegara a la estación ballenera de Georgia del Sur, el 25 de agosto de 1916, la Yelcho zarpó desde Punta Arenas rumbo a isla Picton. Allí los tripulantes extrajeron carbón desde la carbonera de la Armada, completando 300 sacos que aumentarían la reserva de combustible.

From here they headed out onto the high seas enjoying relatively good weather and a fresh south westerly wind. Later on in the day, 60 miles from Cape Horn, they encountered the first icebergs but luckily they did not need to alter their set course.

Desde ese lugar se embarcaron hacia alta mar gozando de buen tiempo y viento fresco del SW. En la tarde se ese día, a 96 km del Cabo de Hornos, se encontraron con los primeros témpanos, pero no fue necesario alterar el rumbo.

La neblina -permanente en la región- fue lo más complicado, aunque el viento se ocupaba de dar momentos de claridad. Cuando se acercaban a isla Elefante una espesa niebla obligó a Luís Pardo navegar a ciegas, sólo siguiendo su instinto.

Aunque no pudo evitar chocar con algunos témpanos, al disiparse la neblina descubrió que el campo de hielo que impedía el paso de las demás expediciones había retrocedido, dejando el camino libre hacia el sur.

La táctica utilizada por el Piloto Pardo –que le permitió llegar a isla Elefante- fue mantener el rumbo y aprovechar las buenas condiciones del tiempo para aumentar la velocidad o disminuirla, cerca de los tres nudos para divisar con tiempo los témpanos, cuando la neblina no dejaba ver.

A la una de la tarde del 30 de agosto de 1916, los tripulantes del Endurance distinguieron a lo lejos la cercanía de un barco. Emocionados

The fog, a constant in this region, was the biggest problem although the wind produced moments of clarity. When the boat got close to Elephant Island a thick fog forced Luis Pardo to sail blindly using only his instinct.

Although he was unable to avoid crashing into some icebergs, when the fog cleared, he discovered that the ice field that had impeded the previous rescues had retreated, leaving the way clear to the south.

In order to be able to reach Elephant Island Pilot Pardo maintained the same course and made good use of the climatic conditions to tactically either speed up or slow down to around 3 knots, so that he was able to make out the icebergs when the fog did not allow them to see clearly.

At one o´clock in the afternoon on the 30th August, 1916 the crew of the Endurance were able to distinguish in the distance an approaching boat. Exhilarated they rushed to the beach falling over each other in the stampede. Meanwhile, the Yelcho slowly and carefully advanced towards the island so as to avoid icebergs and after a short time they were able to reach within 150 meters of the coast.

From here a small boat headed towards land, taking Shackleton, Crean and four Chilean crew members to meet the shipwrecked men of the Endurance who shouted “three cheers for Chile and its government”.

Within an hour all the crew members and their few belongings were on

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salieron a su encuentro como una estampida pasando unos sobre otros.

Por mientras, la Yelcho rodeaba la isla entre témpanos con extremo cuidado para lograr detenerse a 150 metros de la costa.

Desde allí un bote se dirigió a tierra llevando a Shackleton, Crean y cuatro tripulantes chilenos al encuentro de los náufragos del Endurance, quienes vitoreaban a Chile y su gobierno. Una hora más tarde todos los tripulantes y sus escasas pertenencias estaban a bordo de la Yelcho.

En la bitácora de la Yelcho se registra el momento de esta manera: “Se arría la chalupa grande, regresa a los 15 minutos con 12 de los náufragos. Antes de llegar Sir Ernest avisa que no hay novedad en su gente, y la tripulación contesta con hurras y los náufragos responden con grandes vivas a Chile, a la Yelcho y a su comandante”.

El viaje de vuelta tuvo condiciones muy parecidas, pero el mal tiempo se mantuvo hasta que llegaron al Estrecho de Magallanes. Cinco días después la nave atracó en Río Seco desde donde comunicaron el éxito de la misión, llegando ese mismo día a Punta Arenas.

Llegada de los Héroes

board the Yelcho.

The logbook of the Yelcho recorded those moments in the following way. ”The large launch was lowered and returned in 15 minutes with 12 of the survivors. Before arrival Sir Ernest confirmed that all was well with the men and the crew of the Yelcho replied with hurrahs. The survivors then responded with great cheers for Chile, the Yelcho and its captain.”

The return trip was similar but the bad weather continued until the Strait of Magellan. Five days after the rescue the boat docked in Rio Seco from where they were able to send word of the success of the mission.

The crew and survivors were able to reach Punta Arenas later on that same day.

Arrival of the heroes

T

he dock and the streets of Punta Arenas were crammed full of people waiting for the boat to arrive. The whole city had been greatly moved by the story of the shipwreck of the Endurance and were all anxiously hoping for news of a successful rescue.

El tiempo que pasó desde que la Yelcho salió al rescate de los tripulantes que esperaban en isla Elefante fue de gran incertidumbre.

La imposibilidad de comunicarse con el barco sólo aumentó la tensión del pueblo puntarenense y del país en general.

The period after the Yelcho had set off to the rescue of the crew waiting on Elephant Island, was a time of great uncertainty. The impossibility of communicating with the boat only served to increase the tension felt by the people of Punta Arenas and the country in general.

When they reached land the crew of the Yelcho were feted by all the community; everyone wanted to show their affection and admiration.

The protagonists of this adventure became real celebrities and their faces were on the front pages of all the newspapers of the day. Even in formal ceremonies given by the authorities those attending often asked these special guests to autograph their shirt fronts.

Ya en tierra, los tripulantes de la Yelcho fueron agasajados por la

The adventure caused such a stir that the sailors were invited to

E

l muelle y las calles de Punta Arenas estaban atestados de gente que esperaba a la embarcación. Toda la ciudad se había conmovido con la historia del naufragio del Endurance y mantenían la esperanza de un rescate exitoso.

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ANTARCTICA The last frontier

comunidad, todos querían demostrar su cariño y admiración. Así fue como los protagonistas de esta historia se convirtieron en verdaderas celebridades que ocupaban las portadas de los periódicos de la época; hasta en las ceremonias de etiqueta, ofrecidas por las autoridades, los presentes pedían que los festejados autografiaran las pecheras de sus trajes.

Fue tanto el revuelo causado que los navegantes fueron invitados a Valparaíso para recibir honores. En el puerto más importante de Chile los recibió el Intendente, Aníbal Pinto y el Alcalde Jorge Montt. Luego se entrevistaron con el Presidente Juan Luis Sanfuentes, ocasión que Shackleton aprovechó para agradecer públicamente el rescate chileno.

El marino irlandés alabó desde un principio el tino e inteligencia del Piloto Luis Pardo. Aseguró que sus determinaciones sabias y oportunas permitieron cumplir con éxito una misión que contaba con precarios recursos para afrontarla.

El Piloto Segundo Luis Pardo, que se convirtió en el primer chileno en dirigir una expedición antártica de la Armada de Chile, recibió medallas de distinción de la Municipalidad de Punta Arenas, del Cuerpo de Salvavidas de Valparaíso, de la Sociedad de Historia y Geografía, de la Liga Marítima de Chile y de la Liga Patriótica de Chile.

La Armada lo nombró Piloto Primero y le dio un bono de diez años de servicios. Tres años después se acogió a retiro. Por su parte, el gobierno británico le obsequió una ponchera de cristal y plata con una grabación que decía: ¡Su hazaña admiró al mundo entero!, además de 25 mil libras esterlinas que humildemente no aceptó por considerar que sólo cumplía con su deber.

En 1930 el gobierno chileno lo nombró Cónsul en Liverpool, su último aporte al país. Cinco años después, a los 54 años de edad, Luis Pardo murió en Santiago producto de una bronconeumonía.

Valparaiso to receive honours. They were met by the provincial Governor, Anibal Pinto and the Mayor, Jorge Montt in the important Chilean port. Afterwards they had an attendance with the President Juan Luis Sanfuentes, on which occasion Shackleton took the opportunity of publicly thanking the Chileans for their rescue.

The Irish sailor had praised, right from the outset, the excellent skill and calm judgement of Pilot Luis Pardo. He claimed that Pardo´s wise and opportune decisions were what allowed the mission to be successful despite the precarious resources.

Second Pilot Luis Pardo became the first Chilean to lead an expedition by the Chilean navy to Antarctica. He received several Distinguished Service medals from the Punta Arenas Municipality, the Lifeboat Organisation of Valparaiso, the Geographical and Historical Society, the Chilean Maritime League and the Patriotic League of Chile.

The navy promoted him to First Pilot and gave him a bonus of 10 years of service. Three years later he chose to retire. For their part the British government gave him a crystal and silver punch bowl with the engraving “The whole world has admired your deeds” as well as 25,000 pounds in sterling. Pardo humbly would not accept the money saying that he had only done his duty.

In 1930 the Chilean government named him as the Consul in Liverpool, his last contribution to the country. Five years later at the age of 54 he died from pneumonia in Santiago.

The navy named an Antarctic research ship after Piloto Pardo, and the Valparaiso Municipality changed the street Capilla where he lived with his family to Yelcho. In 1949 his name was given to a street on Cerro Polanco.

Ernest Shackleton´s destiny was somewhat different. A few years after

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La Armada bautizó como Piloto Pardo a un buque de investigación para la Antártica, la Municipalidad de Valparaíso cambió de nombre la calle Capilla, donde alguna vez vivió Pardo con su familia, por Yelcho y en 1949 el nombre del navegante ocupó una calle del cerro Polanco.

El destino de Ernest Shackleton fue un tanto distinto. Algunos años después de haber recibido distinciones y dinero por parte de su país, el explorador quedó sin fondos, ni empleo y sus sueños se vieron frustrados.

En 1921 se embarcó en su última expedición. El objetivo de la misión no fue claro, lo único que le importaba era volver al inhóspito territorio austral. Shackleton se dirigió a Georgia del Sur, a la estación ballenera noruega que lo había socorrido durante la viaje del Endurance y en ese lugar, el 4 de enero del año siguiente, después de un tranquilo día, murió de un infarto en su camarote.

Como Ernest Shackleton y Luis Pardo, muchos marinos y aventureros han dedicado su vida a explorar territorios desconocidos y adversos para el ser humano. El afán por dominar el mundo en que vivimos, los ha hecho protagonistas de las hazañas más increíbles, que cuando se logran, amplían las fronteras de lo conocido, y cuando reina la derrota, pone a prueba el temple y la perseverancia del explorador.

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receiving distinctions and rewards from his country the explorer was left without either funds or job and his dreams were frustrated.

In 1921 he set off on his last expedition. His objective was not clearly stated, all that mattered to him was to return to the inhospitable southern territory. Shackleton headed to South Georgia, to the Norwegian whaling station which had provided help during the voyage of the Endurance and it was here, on the 4th January of the following year, after a tranquil day, that he died of a heart attack in his bunk bed.

Like Ernest Shackleton and Luis Pardo, many sailors and adventurers have dedicated their lives to exploring unknown and adverse territories.

The eagerness to dominate the world in which we live has produced the most incredible exploits. The attainments have further widened the frontiers of our knowledge and the failures have pushed to the limit the tenacity and perseverance of the explorer.

Esta fotografía del Yelcho, capta el regreso del pequeño remolcador al puerto, fué tomada por el señor vega, fotografo de la ciudad. “3 de septiembre, domingo. Hermoso amanecer con espectaculares efectos de la bruma sobre las colinas y distantes montañas que rodean Punta Arenas. Poco despues de las 7 de la mañana, sir E. remó hacia tierra y telefoneó anunciando nuestra llegada a Punta Arenas, de modo que la gente pudiera venir a saludarnos despues de misa, ya que debíamos llegar a las doce del mediodía. El Yelcho estaba decorada con banderas... al acercarnos al embarcadero nos ensordecieron los silbidos y los vítores de las lanchas de motor, de los que se hizo eco la vasta multitud reunida en los muelles.” diario de Hurley

This photograph of the Yelcho captures the moment when the little tugboat returned to port.

It was taken by Señor Vega, a local photographer, on Sunday, 3rd December 1916.

“Beautiful dawn with the mist on the hills and mountains surrounding Punta Arenas producing a spectacular effect. At shortly after 7 in the morning Sir E. rowed ashore and telephoned to announce that we would be arriving in Punta Arenas at around noon so that the people could come to greet us after church. The Yelcho was decorated with flags and as we came close to the pier we were deafened by the whistles and the cheers coming from the launch boats which were then echoed by the vast crowd that had gathered on the dockside” Frank Hurley´s Diary

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Agradecimientos/Acknowledgements Departamento Antártico del Ejercito Rodrigo de la Maza, Comandante del Rompehielos Oscar Viel, año 2004 Francisco Azocar, Comandante del Rompehielos Oscar Viel, año 2005 Pilotos de helicoptero del Rompehielos Viel, año 2004 y 2005 Dotación 2004 y 2005 de la Base Bernardo O´Higgins del Ejercito

Reconocimientos Especiales Luis Opazo Baltra Sra. Susmita G Thomas, Embajadora de la India en Chile Veronica Chain, Ministerio de Relaciones exteriores Coronel Miguel Santibañez, Comandante a cargo del departamento Antartico del Ejercito, año 2005

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Fuentes consultadas/Bibliography Alone - Richard E. Byrd Island Press (ISBN 1559634634) Endurance: An Epic of Polar Adventure Frank A. Worsley (ISBN 0393319946) The Voyage of the Discovery - Robert Falcon Scott Greenwood Publishing Group (ISBN 0837113342) Atrapados en el Hielo - Caroline Alexander Editorial Geo Planeta (ISBN 8408053051) Shackleton versus Pardo - Alfonso M. Filippi Parada Revista de Marina - Armada de Chile

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Sobre el autor/About the author

No cabe duda que la Patagonia cobra con creces el proceso y resultado

Without a doubt it is not easy to produce photography of great content

de lograr una fotografía de entero contenido y expresividad. Viajar en

and expressiveness in such a place as Patagonia. Travelling involves

ella se hace extenso, el clima muchas veces es inhóspito y la soledad

great distances, the climate is often inhospitable and the solitude eternal

“eterna”, cuando se trata de capturar la imagen deseada.

- all endured to capture the desired image.

Luis Bertea, con más de 18 años en Punta Arenas y fotógrafo desde

Luis Bertea, has lived in Punta Arenas for 18 years and worked as

hace 6, ha plasmado en su propia agencia de diseño innovadores

a photographer for the last 6 of those years. He has formed his own

proyectos que hacen relato a unos de la parajes más apartados del

design agency and created innovative projects, recording one of the

planeta, incluso desarrollando los primeros Cd-Rom turísticos de Chile

most isolated places in the world, including CD ROMS of Chile for

y los mapas de esta austral región. Con ello y un ojo cultivado por

tourists and maps of this southern region. This experience, as well as a

la naturaleza le han hecho merecedor de publicar en el libro alemán

cultivated eye for nature, has led to him being published in the German

“Feuerland und Patagonien” de la Rowohlt Berling Verlag, fotografiar en

book “Feuerland und Patagonien” (Tierra del Fuego and Patagonia) by

India tras invitación del mismo gobierno y ser fotógrafo de la Patagonia

Rowohlt Berling Verlag, being asked to take photographs in India at

Expedition Race.

the invitation of the Indian government as well as being chosen as the

El respeto nace hacia un artista por sus obras y sacrificios vividos para

photographer of the Patagonia Expedition Race.

con ella. Así, sin dejar de lado su perseverante profesionalismo, Luis

Respect for an artist is born through their works and the sacrifices they

Bertea por sobretodo ha amado lo que ha registrado.

have made to achieve this art. Thus, without setting aside his consistent

CLAUDIO ALMARZA VALENZUELA Director REVISTA GEOGRAFICA Escritor – Fotógrafo de Exploraciones National Geographic Magazine

professionalism, I would like to say that Luis Bertea has, above everything, loved that which he has photographed.

CLAUDIO ALMARZA VALENZUELA Director GEOGRAFICA Magazine Writer and Expeditions Photographer National Geographic Magazine

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T H I S

B O O K

E S T E

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S O U V E N I R

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A N T A R T I C A

EDITORIAL

www.patagoniaphotosafaris.com 120

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