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Liège
Dossier réalisé par la régie publicitaire - Supplément au journal du 14 septembre 2017
PROVINCE DE LIÈGE
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cave à vin
tème d’éclairage. Veillez cependant 1. L’indispensable fraîcheur C’est le Graal incontournable de tout amateur assidu de à favoriser des ampoules de faible Dans la pièce favorite de votre raisin fermenté. La petite fierté qui vous pousse, un soir intensité – sus aux néons ! –. maison, il fait entre 12°C et 14°C. de souper entre amis, à tourner un clin d’oeil coquin vers Plus frais, et la maturation de 5. Le besoin de calme votre vin ralentit. Le phénomène l’assemblée pour l’attirer dans les profondeurs de votre Ce n’est pas pour rien qu’on eminverse s’opère en cas de tempémanoir. Là, derrière cette porte boisée couverte d’effigies ploie l’expression « laisser reposer ratures plus élevées. De légères de grands crus, sommeille votre petit bout de royaume : la le vin ». Celui-ci en a rudement variations sont acceptables (18°C cave à vin. Parce que vous ne faites évidemment pas les besoin. Les secousses et autres en été), tant qu’aucun véritable choses à moitié, vous avez, lors de la conception de cellevibrations pourraient réveiller les choc thermique, dévastateur pour ci, respecté les cinq règles d’or incontournables qui font de bactéries qui sommeillent en lui vos crus, ne se manifeste. Un et réduire irrémédiablement son votre « saint Pinard » le meilleur nectar de tout le quartier. mauvais vieillissement impactant vieillissement. Pas besoin de tourdirectement sur leur arôme et leur ner les bouteilles pour enlever le bouquet, vous avez pris la peine dépôt. L’idéal est de les allonger et bouchons et, à nouveau, pour l’arôme de votre d’assurer un climat constant à de ne plus y toucher le temps de la maturation. vin. Pour empêcher l’eau contenue dans l’air de l’aide d’isolants et, si nécessaire, d’un bon cliLa position horizontale permet de laisser le stagner là où elle est indésirable, un système matiseur. de ventilation – idéalement une 2. La fondamentale humidité ventilation haute et basse – est nécessaire. La bonne température ne suffit pas, cependant. Encore faut-il assurer une humidité op4. L’intégrale obscurité timale. Sans humidité, les bouchons sèchent Vous avez déjà entendu paret perdent leur hermétisme : le vin s’évapore ler du « goût de lumière » et et s’oxyde. Un excès d’humidité n’est pas danla simple évocation de cette gereux pour la boisson, mais les étiquettes de expression suffit à hérisser de votre bouteille pourraient en pâtir ! Pour vous frayeur l’ensemble de votre pifaire une idée du taux d’humidité – idéalement losité corporelle. Elle désigne compris entre 70 et 75% – , il est indispencet arôme uval altéré par l’exsable de vous munir d’un hygromètre. En cas position luminaire. Si le vin d’humidité trop faible, n’hésitez pas à arroser rouge vit mal l’expérience, le d’eau régulièrement le sol de votre cave. Une vin blanc, dont la bouteille méthode plus sophistiquée consiste à percer la laisse encore plus filtrer les dalle de ce même sol, au milieu de la pièce, rayons violets, agonise pratiafin de laisser la terre contribuer naturellement quement. Raison pour laquelle à l’équilibre hygrométrique des lieux. Cela nécontenu en contact avec le bouchon, l’empêles vendeurs consciencieux vendent cette dercessite une étude préalable, histoire d’éviter chant de sécher, de se rétracter et de favoriser nière enveloppée de papier de soie. Par conséle perçage d’une éventuelle nappe phréatique l’oxydation du vin. Les alcools ou vins mutés, quent, l’obscurité absolue est de rigueur dans et la transformation de votre repère en salle tel le porto, doivent, quant à eux, être placés l’antre de vos bonnes bouteilles. Le pire étant d’eau. verticalement. Pour ce qui est des champagnes les rayonnements du soleil, il va de soi qu’auet vins effervescents, la position n’a pas d’im3. La douce aération cune fenêtre donnant sur l’extérieur ne peut portance. Même debout, la pression contenue avoir sa place en ces lieux. Bien sûr, vous ne Il ne vous a pas échappé que l’humidité a dans la bouteille assure une humidification vous imposerez pas des virées oenologiques tendance à provoquer moisissures et champiconstante du bouchon. à l’aveugle et avez le droit d’installer un sysgnons. Un ennemi de taille pour le liège de vos
Quel plancher pour ma maison ? Investissement à très long terme, le plancher est assurément une composante primordiale de votre bâti. C’est lui qui constituera le sol de chacun de vos étages. Il doit pouvoir supporter, sans courber l’échine, des charges d’une certaine ampleur. Il joue également un rôle non négligeable dans l’isolation de votre maison. Les formules de plancher sont multiples, et, contrairement à ce que la dénomination pourrait suggérer, ils ne sont pas forcément constitués de bois. Le plancher en béton armé Mélange de béton et d’acier, il est idéal pour le rez-de-chaussée même s’il peut être employé à tous les étages. Il est capable de supporter de lourdes charges, mais, comme il est lui-même d’une masse importante, il faut que les murs et les poutres de la maison aient été conçus pour le soutenir. Il absorbe efficacement les sons, est un bon isolant thermique et limite l’humidité. Le plancher en bois Il est principalement composé de planches et de panneaux. On l’applique sur cette structure porteuse primaire qu’est le solivage, et qui peut, à l’étage inférieur, être visible ou masqué par un faux plafond. Les avan-
tages : plutôt joli, économique, aisé à poser, pratique pour y intégrer un bon isolant et léger – utile lorsque les murs sont moins solides. Les bémols : la mauvaise isolation acoustique (il existe des techniques pour y remédier) et la résistance moindre aux incendies. Le plancher bois-béton Souvent employé pour rénover des anciens planchers, il peut très bien être posé sur une habitation nouvelle. Constitué d’une couche de béton coulée sur un solivage en bois, il permet de conserver l’esthétique de la structure boisée en plafond, tout en assurant une portée plus importante et une meilleure acoustique que le plancher boisé. Le plancher en fer L’intégralité de sa structure est en acier. Léger, mais extrêmement résistant, il sera monté rapidement, ce qui amoindrira son coût. Recyclable, il est également plus écologique que les autres options. Malheureusement, il résiste peu aux incendies et est un mauvais isolant acoustique (bien qu’à nouveau, des techniques permettent de réduire cet inconvénient). Veillez à appliquer de l’antirouille pour éviter la corrosion due à l’humidité.
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Quel sous-sol pour ma maison ? Pour épouser les fondations de votre maison, plusieurs options vous seront proposées par votre architecte. La plus rudimentaire consiste en la pose d’une dalle bétonnée par-dessus une couche sablée. Elle présente surtout l’avantage de n’engendrer presque aucune excavation, peu de travaux et beaucoup moins de frais. Évidemment, cela implique de faire une croix sur un espace de rangement qui pourrait s’avérer fort utile lorsque les biens s’accumulent. Le radier est une variante de cette première possibilité. Il s’en démarque en ce que, contrairement
à une simple dalle, qui n’est pas portante, il peut servir d’assise stable à l’entièreté du bâti. Cette formule, un peu plus onéreuse, vaut son pesant de cacahuètes lorsqu’on est confronté à un sol de piètre qualité. Le vide ventilé Cet espace, d’une hauteur inférieure au mètre, fait office de tampon entre les fondations et le sol de votre rez-de-chaussée. Un cran plus cher que le radier, il permet de lutter efficacement contre l’humidité et les éventuelles montées d’eau liées aux intempéries. S’il ne s’agit clairement pas d’une pièce de vie , vous pourrez tout de même y passer facilement des conduites et autres gaines, voire l’employer comme espace de rangement pour des biens peu usités qui ne craignent pas l’humidité. À noter que, en comparaison avec la pose d’une dalle, le vide ventilé souffre d’une déperdition thermique légèrement accrue. La cave C’est l’option la moins bon marché, mais elle ouvre de bien belles perspectives en matière d’espace et de plus-value à votre bâtisse. Elle peut être maçonnée (construite avec des blocs de béton, des briques ou du silicate), préfabriquée (une grue la dépose dans l’excavation, le tout plié en un jour) ou coulée (sur place, au moyen de systèmes de coffrage). Si la cave est destinée à devenir un espace de vie, il est préférable d’opter pour une cave coulée, qui rencontre mieux les impératifs d’étanchéité que celle maçonnée, quant à elle moins cher. La cave préfabriquée est une option intéressante, mais son prix peut rebuter lorsqu’on ne construit pas un bâtiment de grande taille.
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Ouvert le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h ou sur rendez-vous
La facilité du Ça y est : vous avez décidé de franchir le pas. Dans quelques mois, vous escomptez bien arpenter, dans tous les sens, les jolies pièces de votre future demeure. Actuellement, son emplacement est un carré herbeux. Pour le convertir en maisonnette, il vous faut lister vos idées, les proposer à un architecte, contacter un voire plusieurs entrepreneurs, passer par mille et un détours administratifs, bref, vous investir pleinement dans cette belle entreprise. Le problème : le temps ou l’envie vous manque. Alors, à l’instar de 70 à 80 % des maîtres d’ouvrages belges, vous pourriez bien vous convaincre d’opter pour la formule du « clésur-porte ». En faisant appel aux services d’une telle société, vous vous assurez la réception finale d’une bâtisse totalement prête à l’emploi, sans avoir eu à gérer la moindre contrainte. Des premières démarches administratives à la pose du carrelage de votre cuisine américaine dernier cri, cette société s’occupe de tout.
Comment ça marche ? La plupart du temps – pas toujours, donc –, l’entreprise vous soumettra un panel de plans pré-faits, vous laissant le loisir de réaliser votre choix dans la sélection. Chaque option sera accompagnée d’un prix forfaitaire vous permettant de déterminer rapidement si celle-ci peut s’intégrer dans votre budget. Bien sûr, rien n’est immuable, et vous pourrez proposer certaines modifications aux plans types. Cela ne se fera certainement pas sans frais supplémentaire. Mais c’est possible. Une fois votre plus belle signature couchée sur le contrat, vous pouvez délicatement glisser vos mains dans vos poches et laisser à ces professionnels le soin de mener à bien l’ensemble du processus. Une autre formule existante, dans certaines sociétés de « clé sur porte », est celle de la collaboration dite « à la carte ». Cette option vous permet de garder le contrôle de votre projet en confiant juste à la société la construction du gros oeuvre. Tout ce qui relève du domaine des finitions restera à votre charge et vous convoquerez les sous-traitants de votre choix pour les réaliser.
« clé-sur-porte »
Au rayon des avantages On l’a compris, l’avantage certain de cette pratique est de délester le maître d’ouvrage de tous les tracas qu’implique inévitablement la construction d’une maison. Les plans sont déjà dessinés, le budget est clair d’emblée – pas de surprise par la suite, puisqu’il est fixé forfaitairement dès la signature du contrat – et l’on sait, normalement sans surprise – car en la matière, il y aura toujours de fâcheuses exceptions –, dès le départ à quoi ressemblera la future habitation. De surcroît, vous n’êtes confronté qu’à un seul intermédiaire et bénéficiez de la protection étendue offerte par la « Loi Breyne » (paiement du solde par tranches limitées, garantie obligatoire pouvant aller jusqu’à 100%, des responsabilités clairement définies...). Pas sans inconvénients Si le « clé sur porte » allège allègrement votre investissement personnel, elle augmente corrélativement votre budget. Ainsi, en optant pour un entrepreneur général plutôt que pour plusieurs sous-traitants, vous payez de 10 à 15% plus cher le prix de votre maison. On l’a dit, la plupart du temps, les offres proposées par la société sont standardisées et des modifications, surtout en cours de chantier, peuvent engendrer des surcoûts exorbitants. C’est la raison pour laquelle il est impératif d’avoir saisi au maximum les contours du contrat avant de l’avoir signé, car, une fois chose faite, il vous faudra soit accepter certains de ses aspects qui ne vous conviennent pas, soit mettre à nouveau la main au portefeuille. Or, pour bien des maîtres d’ouvrage, il est difficile d’être vigilant alors qu’on n’y connaît absolument rien. L’architecte, censé être votre premier conseiller, bénéficie ici d’une indépendance plus relative qu’habituellement, puisqu’il est directement engagé par la société et s’inscrit dans un processus, préconçu, étouffant sa propre créativité. L’idéal, bien que certaines sociétés de « clé sur porte » y soient réfractaires, est de vous faire assister par un architecte extérieur, au moins au stade préliminaire de la conclusion du contrat.
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Vous êtes employé et affilié à une assurance groupe ? Si cet instrument de protection sociale, assez courant en Belgique, vise principalement à vous constituer une pension complémentaire, il peut déjà vous être utile, aujourd’hui, pour la construction de votre maison. C’est la loi sur les pensions complémentaires qui le permet. Elle offre, d’ailleurs, cette opportunité pour une simple acquisition ou pour divers travaux ultérieurs (même le relifting de votre jardinet). La seule condition : que votre (futur) bien immobilier se situe à l’intérieur de l’Espace économique européen. Pour bénéficier de cet avantage, trois méthodes sont envisageables.
1. S’offrir une avance C’est l’option qui séduit la majorité des affiliés bâtisseurs. Concrètement, elle vous permet d’aller puiser dans la réserve déjà constituée, à hauteur de maximum 65% de cette réserve. Libre à vous de rembourser entièrement ou partiellement ce détour par votre assurance groupe. Dans ce
dernier cas, la somme non remboursée sera prélevée sur votre pension complémentaire. Malheureusement, cette opération n’est pas sans frais et l’emprunt engendrera des intérêts. Notons que ceux-ci sont tout de même inférieurs à un prêt bancaire et qu’aucun frais de dossier ne vous seront quémandés.
2. Le nantissement Ici, il s’agit d’employer votre contrat d’assurance groupe comme outil de garantie. En le déposant en gage auprès de l’organisme créditeur, vous obtiendrez plus facilement un prêt qui sera, en cas de non-remboursement ou de décès, restitué via votre fonds de pension complémentaire.
3. La reconstitution du capital emprunté La méthode de la reconstitution vous permet de contracter un prêt auprès d’une organisme de crédit qui sera remboursé, par le biais de votre assurance groupe, à votre décès ou à l’âge de votre pension. Ici aussi, vous devrez vous acquitter d’intérêts soit annuellement, soit à la libération de la prestation de votre assurance groupe. Ça vous coûtera plus cher en bout de course, mais diminuera drastiquement vos mensualités.
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Construire à
petit budget plutôt que le dernier à la mode, sera souvent moins cher et tout aussi fiable.
Optimisez l’agencement Préférez d’abord un terrain à bâtir sans faiblesse et le plus plat possible. Un terrain en pente engendrera plus de coûts de construction. Idéalement, celui-ci doit être tourné vers le sud-est ou sud-ouest, afin de bénéficier de l’énergie gratuite prodiguée par le soleil. La forme de la maison a également son importance. En optant pour un bâtiment de structure compacte (quasiment cubique), on limite les surfaces extérieures, qui sont les plus onéreuses, au profit de l’espace intérieur. À l’intérieur, l’agencement a évidemment son importance. Limiter les espaces de déplacement (couloirs, hall et autres) pour favoriser les lieux de vie est sûrement judicieux. Des pièces de maximum cinq mètres évitent d’avoir à investir dans des poutres trop coûteuses et facilitent la chauffe. Finalement, plus le concept architectural restera simple, moins il pèsera sur votre portefeuille : les fantaisies ont toujours un coût.
Pensez écologique Vous désirez bâtir, mais, à l’instar d’une majeure partie de la population, vous ne disposez pas d’un compte épargne inépuisable vous offrant le luxe de la douce prodigalité. La première donnée à déterminer, avec précision, sera l’ampleur de votre budget. Celui-ci constituera, naturellement, la somme plafond à ne pas dépasser. De ce budget, une combinaison de frais inévitables doit être soustraite : prix du terrain (avec les frais de notaires et droits d’enregistrement), les différents raccordements (électricité, eau, gaz, égouts, net...), frais d’étude et, histoire de la jouer prudente, un petit pécule destiné à palier d’éventuels imprévus. Il vous reste désormais la somme que vous pouvez effectivement attribuer à l’élaboration de la maison. Habituellement, dans le monde de la construction, on estime le coût de l’ouvrage en ramenant son prix au mètre carré. Ce prix comprend – bien que pas toujours, d’où l’importance de se renseigner sur la méthode employée pour le calculer – la valeur des matériaux, les heures de prestation, les honoraires de l’architecte auxquels il faut ajouter les délicieux 21% de TVA. En divisant votre budget par ce prix – qui reste une estimation avec tous les aléas qu’elle est susceptible de ne pas prendre en compte –, vous obtiendrez le nombre de mètres carrés que vous êtes en mesure de financer et, par la même occasion,
de réellement construire. Bien sûr, plusieurs astuces peuvent vous permettre de diminuer le coût au mètre carré de votre construction.
Du matériel de qualité Construire à petit budget, c’est davantage optimiser ses dépenses que les limiter à tout prix. On ne répétera jamais assez cet adage transmis par nos aïeux : « On n’est jamais assez riche que pour acheter bon marché ». Le choix des matériaux est donc primordial : optez pour du matériel de qualité, quitte à ce qu’il soit un brin plus cher, dont la durabilité limitera le risque de nouvelles dépenses ultérieures. Idem pour la main-d’oeuvre : un personnel qualifié vaut mieux que de la main-d’oeuvre bon marché. Cela n’implique pas d’investir dans les matériaux les plus onéreux : un produit traditionnel,
Là où l’écologie et l’économie se tiennent vigoureusement la main, c’est sur la question de l’isolation. Une bonne isolation impliquera encore un investissement, mais se rentabilisera rapidement au vu de l’économie d’énergie drastique engendrée. La même logique nous invite à nous tourner vers les panneaux solaires pour produire notre électricité.
Mettez la main à la pâte Cela nécessite quelques compétences, mais peut faire gagner de précieux deniers lorsqu’on connaît le poids que pèsent les heures de travail de l’entrepreneur dans le coût de la construction. Se réserver des tâches qu’on est sûr de maîtriser, bien qu’il faille pouvoir se dégager le temps nécessaire, allégera considérablement votre investissement. On citera, par exemple, l’isolation du toit, la creuse de tranchées pour les câbles, la peinture des murs, la pose d’un carrelage... et l’une ou l’autre des nombreuses finitions qui peuvent être accomplies progressivement dans les mois qui suivent la fin de la construction du « gros » de la maison. Pas d’excès de confiance, cependant : un ouvrage mal conçu pourrait vous coûter plus cher à la réparation que s’il avait été réalisé d’emblée par un professionnel.
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Qui connaît le
silico-calcaire ?
Si la brique argileuse est indéniablement reine dans nos contrées, il existe d’autres matériaux qui valent assurément la peine d’être exposés. Présent sur le marché depuis des décennies, le silico-calcaire, qu’on nomme encore bloc de silicate, pourrait bien prendre du galon dans les années à venir en ce qu’il rencontre remarquablement certains enjeux contemporains. Pour sa fabrication, une recette toute simple, 100% naturelle : beaucoup de sable, un peu de chaux le tout arrosé d’eau et passé à la presse. Des matières premières pratiquement inépuisables. La pierre qui en résulte prend la forme de blocs qui pourront respectivement être à coller – ils serviront à la maçonnerie non apparente – ou à chanfreins – en quel cas ils seront travaillés en maçonnerie apparente, à l’intérieur comme à l’extérieur. On peut ainsi l’employer comme revêtement de façade, mais aussi pour les fondations de la maison, la cave...
ver et fraîcheur en été. On l’a dit, sa composition 100% naturelle en fait un bel outil écologique. Nécessitant très peu d’énergie à la production – et aucune émanation toxique – , ses déchets peuvent être réutilisés et sa durabilité est optimale. Un précieux allié pour la construction d’un habitat passif !
Efficace et écologique Le premier point fort du silico-calcaire, c’est son excellente isolation acoustique. Cette dernière doit son salut à l’importante masse volumique de la matière : le bloc de silicate est très lourd et extrêmement dur. Ce poids peut d’ailleurs compliquer son transport, raison pour laquelle il est équipé de poignées de levage. Les murs sont lisses, la pose rapide et les finitions peu coûteuses. Il est, de surcroît, très peu inflammable, allant jusqu’à résister nonante minutes (pour une épaisseur de dix centimètres) en cas d’incendie. Insensible à l’humidité comme aux moisissures, ses propriétés « respirantes » assurent un climat sain dans votre intérieur. C’est encore un excellent accumulateur d’énergie thermique qui, associé à un bon isolant, assurera chaleur en hi-
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Le parpaing boisé Ceux qui y ont été confrontés s’en souviennent immanquablement. Les tempêtes de fin décembre 1999, qui secouèrent, à l’époque, plusieurs pays d’Europe centrale, causèrent bien des dégâts aux forêts françaises. Parce que l’inventivité humaine tend à rebondir sur les incidents malheureux, l’idée fut émise d’employer la quantité astronomique de bois jonchant les sols pour les convertir en parpaings. Véritable alternative au béton, ce matériau, encore marginal, présente pourtant quelques atouts plutôt attrayants. Le principe est la suivant : en partant d’essences locales de résineux ou de feuillus, les concepteurs élaborent des blocs, semblables à des Legos, qui seront emboîtés les uns dans les autres pour former toutes sortes de constructions annexes dans une maison, voire pour bâtir la maison tout entière. Ici, pas besoin de ciment pour faire tenir le tout. Juste quelques vis et un peu d’huile de coude. Avec un peu d’expérience, l’ouvrier peut monter 2 à 3m2 de mur à l’heure.
permet d’optimiser la gestion des bois de rebut. Si l’affirmation doit encore être vérifiée en pratique, les concepteurs assurent que le matériau jouit d’une belle longévité. Il va de soi qu’il est entièrement recyclable. Au rayon des bémols, on entamera par le prix : 3 à 4 fois plus onéreux que le béton. Il sera en partie amorti par le moindre coût de l’assemblage. Comme tout bois, un traitement devra ponctuellement être appliqué. Finalement, ce matériau ne permet pas de construire des immeubles de plus d’un étage et reste ainsi limité dans ses capacités d’exploitation.
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De beaux atouts, mais un peu cher Bien qu’ils soient boisés, l’importante densité de ces parpaings leur permet de résister efficacement aux incendies. Gardant les atouts inhérents au bois traditionnel, ils offrent une qualité d’isolation acoustique et thermique remarquable. Cinq fois plus légers qu’un parpaing traditionnel, ils se montent rapidement et n’en demeurent pas moins solides. Sur le plan environnemental, leur fabrication engendre six fois moins d’énergie et
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Des
maisons passives pour la planète et le portefeuille
C’est probablement l’un des enjeux majeurs des prochaines décennies : parvenir à diminuer drastiquement notre consommation d’énergie. Cette année, c’est à partir du 2 août que notre planète a commencé à vivre à crédit. Entendre : les mois qui suivront, l’humanité épuisera des ressources que la terre n’est plus capable de produire. Chaque révolution solaire, cette date alarmante recule de plusieurs jours. Jusqu’à celui où il sera vraiment trop tard pour inverser le cours des choses.
leur s’extrait plus rapidement (jonction entre deux ou plusieurs parois, entre le plancher bas et le mur extérieur, entre dalle et balcon...). Le choix des fenêtres est évidemment capital. Si son prix n’est pas donné, le triple vitrage est idéal. Encore faudra-t-il réfléchir attentivement à l’endroit où le placer. Des grandes fenêtres orientées plein sud accroissant fortement la chaleur au sein d’une pièce. Apporter de l’air frais À côté, il est important de renouveler l’air de la maison à l’aide d’un système de ventilation performant. L’enjeu : assurer une bonne qualité de l’air tout en évitant, une fois n’est pas coutume, les pertes de chaleur. Pour cela, il existe un système formidable : la ventilation double flux. Tout en extrayant l’air vicié et en le remplaçant par du neuf, son échangeur de chaleur permet de récupérer l’énergie calorifique contenue dans l’air extrait pour la transmettre à l’air insufflé depuis l’extérieur. Redoutable.
Au rang des initiatives permettant d’enrayer ce phénomène, la construction d’une habitation passive est une option extrêmement judicieuse. Un habitat passif ? Qu’est-ce concrètement ? Si la notion peut recouper des réalités variables, sa constante est la volonté de diminuer au maximum, voire complètement, la consommation énergétique au mètre carré au sein du foyer. Pour y parvenir, quelques techniques sont cruciales. Priorité absolue à l’isolation Une bâtisse efficacement isolée, c’est l’assu-
rance de maintenir un maximum de chaleur à l’intérieur et d’éviter d’avoir à en produire à nouveau pour compenser les pertes. Selon les types de matériaux (la laine de roche pour l’extérieur et celle de bois à l’intérieur sont particulièrement efficaces), une couche d’isolant allant de 25 à 30 cm pour les murs (une vingtaine pour le sol et une quarantaine pour le toit) fera parfaitement l’affaire. Il faudra, de surcroît, veiller à éviter les fuites au niveau des raccords pour assurer une étanchéité optimale de l’air. Cela implique de limiter au maximum les ponts thermiques, ces endroits où la cha-
Des panneaux solaires, bien sûr Si, effectivement, les aides d’Etat sont moins avantageuses que ce qu’elles ne furent ces dernières années, il n’empêche qu’opter pour des panneaux solaires reste une bonne opération qui permet, lorsqu’ils sont suffisamment nombreux et correctement exposés, d’arriver jusqu’à l’autonomie complète du ménage en matière d’électricité. Dans une habitation passive, cette production d’électricité offre aisément de chauffer l’intérieur, l’eau et de faire fonctionner les appareils ménagers. Généralement, l’investissement dans cette technologie permet d’arriver à un rendement de 100% à partir de 10 ans (les économies d’énergie permettant de compenser le surcoût initial dès 5 ans après la pose). Un retour d’investissement sur 10 ans D’autres astuces permettent encore d’accroître la passivité de la maison. On citera, ainsi, la récupération de l’eau de pluie dans une citerne avec système de filtrage ou, pour les plus engagés, l’emploi de toilettes sèches permettant de composter les déjections et de les convertir en humus. Globalement, construire un habitat passif engendre un surcoût par rapport à une maison traditionnelle allant de 15 à 20% supplémentaires. En fonction de la taille et du type de bâtiment, cet aspect financier peut varier. Actuellement, on considère cependant que le retour sur investissement s’opère après une dizaine d’années. Passé ce laps de temps, au vu de ses faibles frais d’entretien, de son autonomie énergétique (qui optimise l’épargne à chaque fois que le prix des carburants augmente) et de sa valeur croissante à la revente, l’habitat sera un fertile foyer à bénéfices. Pour votre portefeuille... et pour la planète !
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