Curso de
FOTOGRAFÍA
(RaúlMD)
Objetivo: objetivos - parte I ¿Qué lente me compro?... evidentemente es una pregunta difícil, porque las respuestas son tan variadas como diferentes son las personas que nos lo preguntan. Saber qué lente te conviene depende mucho, muchísimo del tipo de fotografía que vas a hacer, porque un objetivo u otro no solo permite obtener fotos de cosas que están "más lejos" o "más cerca"... sino que el aspecto de una imagen cambia totalmente en función de la lente con la que la captures. Así que, no podemos contestar directamente a qué objetivo es el qué más conviene a cada uno (insisto en que es algo muy personal!) pero esperamos que después de leernos hoy tengáis las cosas más claras o, al menos, una orientación con fundamento que os permita elegir mejor. Eres usuario de una compacta (o estás pensando en comprarte una?): este post también os interesa!!. Es verdad que solo las refex y algunas cuatro tercios utilizan lentes intercambiables, pero las compactas, aunque está incorporado en el cuerpo de la cámara, también tienen objetivo! Casi siempre una lente zoom que varía de un modelo a otro. Así que a la hora de elegir una compacta el tipo de lente que trae incorporada es una de las cosas fundamentales a tener en cuenta (y no los megapíxeles) Si ya has adquirido tu equipo sigue leyendo también, ya que no haremos una guía de compra, sino que vamos a hablar de distancia focal, luminosidad, perspectiva y más cosas que necesitas dominar para conseguir hacer la foto que estás imaginando.
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1.- Qué define a una lente Más allá de otros detallitos (y detallazos) técnicos de los que hoy no vamos a hablar, las dos cosas que diferencian un objetivo de otro son: • La distancia focal • La luminosidad
La distancia focal es la distancia existente entre el plano de la óptica y el plano de la imagen. Dicho de otra forma: desde el "centro" de nuestro objetivo (dejémoslo en centro, aunque en realidad es el "centro óptico" que no es exactamente lo mismo pero nos va a dar igual si?) hasta el punto dónde se concentran los rayos de luz para lograr una imagen enfocada (= el sensor de la cámara o la película). Se mide en milímetros (mm.) La distancia que existe entre el centro óptico de la lente y el punto donde ésta enfoca (el plano de foco) Más fácil con un dibujito:
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Distancia focal = distancia entre el centro óptico de la lente y el punto donde ésta enfoca (el plano de foco) El dibujito es para hacernos una idea... ya que en realidad no es coger la regla desde la mitad del objetivo hasta la mitad de la cámara (imaginaos un ojo de pez que tiene una distancia focal de aprox 15mm, habría que condensar todos los cachivaches necesarios en 1,5 cm! sería la leche!) Por eso os decía antes lo del centro "óptico". Cada objetivo tiene varias lentes así que la cosa no es tan sencilla, pero eso no nos importa porque para entendernos sirve así no?
La luminosidad de una lente es el cociente entre la distancia focal de un objetivo y el máximo diámetro de su diafragma. Indica qué cantidad de luz puede dejar pasar la lente. También se conoce como apertura relativa o número f.
Nota: en ocasiones es llamada también "velocidad" y así se dice que un objetivo es más "rápido" en lugar de más luminoso. Efectivamente un objetivo más luminoso permite utilizar velocidades de obturación mayores en condiciones de poca luz, pero si todavía te estás familiarizando con todos estos términos, me parece que llamarles así puede llevar a error. 3
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No tiréis la toalla todavía vale? ahora viene lo interesante, porque todos estos datos tienen su traducción práctica a la hora de aplicarlo de forma creativa a nuestras fotografías.
2.- ¿Cómo influyen estas características en el aspecto de mis fotos? Pues como se suele decir las cosas se ven diferentes según el cristal por el que se mire no? No puede ser más cierto en el tema que nos ocupa hoy. Como os decía al principio la cosa no se limita a que las cosas salgan "más cerca" o "más lejos", sino que va muuuucho más allá!
La LONGITUD FOCAL determina: • El aumento o ampliación del tamaño del objeto fotografado (es decir lo cerca o lejos que aparecen los objetos cuando la imagen se proyecta en el sensor) • El ángulo visual: qué "cantidad" de la escena aparece en la fotografía. Pero no solo eso ya que también condiciona: • El área enfocada: los objetivos de menor distancia focal tienen mayor profundidad de campo y, muy importante •La relación / proporciones entre los elementos de la escena, es decir, la apariencia de la distancia relativa entre el sujeto y su entorno o entre los distintos sujetos de la imagen.
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La distancia focal condiciona la ampliación de los objetos de la imagen que aparecen más magnifcados cuando la longitud focal de la lente es mayor
La LUMINOSIDAD es la responsable de la cantidad de luz que es capaz de "recoger" la lente (recordad, cuanta más luz entre menos tiempo tenemos que tener abierto el diafragma para conseguir la misma exposición, es decir, más luz = posibilidad de disparar con velocidades mayores) pero no solo eso, ya que determina también la profundidad de campo (D.O.F): cuánto de la imagen está nítida... y qué parte desenfocada (y cómo de desenfocada) condiciona eso tan bonito que se conoce también como BLUR. Así que al cambiar todas estas cosas el efecto visual que obtendremos con un tipo de lente u otra será muy diferente. Es importante conocer esto porque dependiendo de la fotografía que queramos hacer será más adecuado seleccionar un objetivo u otro. Especialmente uno con una distancia focal u otra. De todo esto hablaremos con detalle y con ejemplos más adelante porque aquí está el "quid" de la cuestión.
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3.- Clasificación de los objetivos en función de la distancia focal Se clasifcan en tres grupos fundamentalmente: •Objetivo NORMAL o ESTANDAR: la distancia focal coincide con la longitud de la diagonal del sensor (o tamaño de la película) Se les llama "normales" porque el aspecto de la imagen que se obtiene con estos objetivos es similar a lo que ve el ojo humano (en cuanto a ángulo de visión, ampliación, perspectiva...) •Objetivo GRAN ANGULAR: de distancia focal MENOR que el normal •TELE objetivo: de distancia focal MAYOR que el normal Y vamos con los numeritos: como el formato más popular es el de la película de 35 mm, la nomenclatura de las ópticas se basa en la medida de este formato. La diagonal de la película de 35 mm es de 44 mm. Por eso se habla de focal normal a la comprendida entre 40 y 55 mm. Si es menor son gran angulares y si es mayor tele objetivos. ¡PERO OJO!, como siempre las cosas no podían ser tan sencillas como parecen. Estos números como os acabo de decir se referen a la película de 35mm!! Las focales de otros formatos se suelen convertir a la distancia focal equivalente de 35mm. Esto es IMPORTANTE para los que no utilizáis cámaras con sensor full frame (formato completo), es decir, para la mayoría de los mortales entre los que, por supuesto, me incluyo. Los sensores APS-C (así se llaman a los sensores de las cámaras digitales que no son full frame) son MÁS PEQUEÑOS, así que las distancias focales equivalentes tienen unos numeros diferentes. Cuidado no os liéis pues con esto!. Como os decía, para "entendernos" todo se convierte a 35 mm y así sabremos si estamos ante un angular, un tele o un estandar.
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Para poder hacer la "conversión" debéis conocer un numerito que se llama
"FACTOR DE CONVERSIÓN" (generalmente es 1.5 para Nikon, 1.6 para Canon y 2.0 en las cuatro tercios, consultad las especifcaciones técnicas de vuestra cámara). Al multiplicar la distancia focal del objetivo (viene escrita) por este número obtenemos a qué equivale en 35 mm vuestra lente.
Ejemplo: tenéis un 35mm 1.8 f que vais a utilizar en vuestra réfex APS-C. Pues tenéis que saber que las imágenes que vais a capturar con él no van a tener el aspecto de fotos tomadas con un 35 mm sino: 35 mm x 1,5 = 52,5 mm Así que vuestro gran angular montado en esa cámara se comportará en realidad como un objetivo normal.
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En las cámaras compactas esto los tamaños de los sensores varían de un modelo a otro. Así que la única manera de saber a qué equivale el objetivo que tiene montado es viendo sus especifcaciones. Generalmente aunque en los numeritos que trae grabados el objetivo vienen la distancia focal "real" en algún sitio de las especifcaciones de la cámara el fabricante suele incluir la distancia focal convertida a 35 mm.
4.- Zoom o focal fija? Además de lo anterior, debemos saber que se fabrican objetivos que permiten tener diferentes longitudes focales en un mismo cacharro tener diferentes longitudes focales. Son las lentes ZOOM que permiten cambiar la longitud focal con solo girar un anillo (o apretar un botón en el caso de algunas compactas) No os lieis. Zoom no es sinónimo de "teleobjetivo". Hay lentes zoom gran angulares. Lo único que signifca es que es un objetivo que permite variar la distancia focal ok?
Por ejemplo: un tele-zoom 70-300 mm permite variar la longitud focal entre 70 y 300 pasando por todas las intermedias entre esos dos valores. Pero también tenemos zoom angulares por ejemplo un 17-40 mm Por el contrario, aquellas lentes que solo permiten una distancia focal se llaman lentes de FOCAL FIJA o lentes "prime".
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Izda: Objetivo Zoom un Nikon 70-200 mm f/2.8 - Dcha: Objetivo focal fja un Canon 35mm f/2.0
Nota importante para los usuarios de cámaras compactas: cuidado con el zoom de vuestra cámara. La lente que incorpora, que casi siempre es una lente zoom, tiene la posibilidad de abarcar una serie de mm de longitud focal. Pongamos por ejemplo de 24 a 60 mm por seguir el ejemplo de la cámara de la foto. A esto se le llama zoom "óptico" y es del que hemos estado hablando todo este rato. Peeeero, a veces, estas cámaras permiten "acercar más los objetos" utilizando lo que se llama "zoom DIGITAL". Esta aproximación es posible al realizar una transformación digital de la imagen (como si la ampliaras y recortaras en un programa de edición) y siempre conlleva una importante pérdida de calidad. Así que no lo utilices. DESACTIVA SIEMPRE EL ZOOM DIGITAL DE TU COMPACTA si no quieres tener imágenes de poca calidad. Os estaréis preguntando... pero bueno... y para qué iba a querer yo comprar un objetivo de focal fja si tengo la posibilidad de tener uno zoom que me da más juego? La respuesta es contundente. Las focales fjas llevan menos elementos en su construcción lo que se traduce en dos ventajas frente a los objetivos zoom: - Suelen ser más luminosas (esto es permiten aperturas de diafragma mayores) - Suelen obtener imágenes más nítidas y de mayor calidad En contrapartida necesitarías varios objetivos para cubrir las diferentes distancias focales que te da un zoom. 9
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Por eso, según las necesidades, será más indicada una que otra. Y así, si te vas a ir de safari mochilero presupuesto limitado (y no vas en plan grupo de fotógrafos ni profesional, sino un viaje de viajeros sin foto-adicción) querrás hacer fotos, pero probablemente no puedas ir cargando con mil ópticas y además por los caminos polvorientos africanos andar cambiando el objetivo de la cámara es una cochinada para el sensor. Así que por qué no llevarte un todoterreno de esos: 18-200 mm.
Izda:Mercado Central en Kampala 48mm – Dcha: Hipopótamos en el lago 200 mm Todas ellas realizadas con el mismo objetivo Izda.:Niños Massai 18 mm – Dcha.: Zanzibar Kendwa rocks beach 24mm
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Pero si vas a hacer fotos a tu peque dentro de casa seguro que quieres una fotos bonitas, bien nítidas, que se vea lo guapa que es con todos los detalles... entonces cómprate una focal fja (qué tal un 50 mm 1.4... o un 35 mm 2.0?) porque entre la poca luz que hay dentro y lo que se mueve esta enana... no podríamos de otra forma!
35 mm - f 2.2
Esto por supuesto no pretende ser un consejo categórico (nada más lejos de mi intención, ya me gustaría a mí saber tanto como para poder ser categórica!) De hecho, cuando salgo siempre sigo con la misma duda... qué objetivo me llevo??? (o cual me compro ahora???!!!???) Solo os cuento cómo me decidí yo por una óptica u otra. Evidentemente el factor económico es clave en estas decisiones!! Y en este sentido sabed que en general, cuanto más luminoso es un objetivo más caro es. Lo bueno de comprar objetivos es que no es algo tan "fugaz" como el cuerpo de una
cámara.
Son
inversiones
para
toda
la
vida,
porque
no
"caducan"
tecnológicamente (o al menos no a la velocidad de las cámaras) Puede que saquen
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alguna versión "mejorada" de forma ocasional (por ejemplo que le añadan un estabilizador de imagen o cosas así), pero en general los objetivos siguen siendo útiles durante muchos muchos muchos años. Por eso mi consejo es que es aquí dónde hay que invertir. Cómprate el mejor objetivo que te puedas permitir (y si puedes tener dos que uno sea una prime lens bien luminosa que son asequibles!). Tus fotos te lo agradecerán ;-)
5.- Todas las letras y los números juntos Después de todo este rollo que os he largado supongo que, a partir de ahora, cuando tengáis delante un objetivo podréis entender mejor qué son todas esas cosas que están grabadas en la carcasa. Fundamentalmente debéis mirar estas dos cosas de las que os hablé pero hay más. Os dejo un resumen para aclararnos:
•Distancia focal: recordad expresada en milímetros. Si es un zoom apareceran dos números que indica la mínima y la máxima distancia focal. •Luminosidad: el numero f. Suelen indicar el mayor grado de apertura de diafragma posible de la lente. En las lentes zoom a veces es también un número único (quiere decir que en cualquier rango de la distancia focal de la lente se puede abrir el diafragma hasta ahí), pero con más frecuencia la apertura varía con la longitud focal y en estos casos lo que veréis es un rango de dos valores indicando la luminosidad para la mínima y máxima distancias focales. •Diámetro del filtro: porque los tamaños de los objetivos son diferentes, no solo en longitud sino en diámetro. También en mm y acompañado del símbolo Ø indica el diámetro del fltro que se puede acoplar.
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•Tratamiento óptico de la superficie de la lente: cosas como "coated" o "multicoated" •Otras palabrejas: "aspheric" "apochromatic" que hacen referencia a que se le ha aplicado al objetivo un grado de corrección de estas aberraciones ópticas. •Y después, según las marcas, puede haber un montón de numeritos y letras más. Unas letras suelen indicar si el objetivo está diseñado especialmente para cámaras de formato completo (EF en Canon y FX en Nikon) o para cámaras con sensor APS-C (EF-S en Canon y DX en Nikon). Es importante saber que si bien los objetivos EF sirven para las cámaras APS-C, pero al revés no. También puede haber unas siglas que indiquen si el objetivo lleva estabilizador de
imagen (IS en Canon y VR en Nikon).
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