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Objetivo: objetivos - parte II El día anterior nos introdujimos en este tema centrándonos en aspectos más técnicos y explicando qué es la distancia focal de un objetivo y qué otros parámetros lo defnen (especialmente éste y la luminosidad). Os decía entonces que estos dos factores son claves ya que cambian totalmente el aspecto de una fotografía. Hoy vamos a intentar enfocar todo esto de una forma más práctica, con imágenes que ilustren estas diferencias. Nos centraremos sobre todo en la distancia focal, ya que la luminosidad, como os contaba el otro día, es decir, la máxima apertura de nuestro objetivo infuye en lo que llamamos la profundidad de campo (DOF = Deep of feld) y de eso, que tiene su miga, hablaremos largo y tendido en otra ocasión. Resumiendo, para centrarnos, recordad que la longitud focal condiciona: • El aumento o ampliación • El ángulo visual • El área enfocada • Las proporciones entre los elementos de la escena Es por esto que los objetivos se clasifcan fundamentalmente en función de su distancia focal y habíamos hablado de objetivos normales, gran angulares o teleobjetivos. Vamos a ver con detalle cada uno de estos grupos y en qué se traduce, a efectos de la imagen, el colocar uno u otro delante de nuestra cámara. Es algo un poco anticuado y poco creativo el decir que cada distancia focal tiene un uso específco. Y como todas las recomendaciones esta no va a ser la que no tenga 1
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excepciones. Ya que en realidad casi cualquier objetivo sirve para casi cualquier tema... la cuestión es la visión que quieras darle a tu fotografía. Pero sí es verdad que como siempre, para saltarse las reglas, hay que conocerlas y no está de más saber qué características tiene cada grupo de objetivos y por qué se han recomendado especialmente para un tipo u otro de fotografía.
Nota: Recordad que nos estamos refriendo a distancia focal relativa a película de 35 mm!
Objetivo NORMAL (40 mm, 50 mm) Este es fácil, porque es el más predecible, ya que ofrece una visión muy similar a la del ojo humano, es decir, los objetos aparecen a la distancia a la que están (no hay aumento) y el ángulo de visión (unos 45º) y las proporciones entre los elementos se mantienen tal cual las vemos nosotros. No producen distorsión y su gran ventaja es que pueden llegar a ser muy luminosos (hasta f1,2 !!) Así que si quieres capturar lo que estás viendo, EXÁCTAMENTE como lo estás viendo este es el objetivo que tienes que elegir.
50 mm 1,4f de Nikon y 1,2f de Canon
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¿Para qué se utiliza? Pues su uso es tan amplio que es difícil hablar de algo concreto. La wikipedia dice que "su utilidad se centra en la representación de escenas sin carga dramática". Bueno, es una forma de verlo. Desde luego su visión "normal" nos permite capturar fotografías muy realistas. Grandes fotógrafos de todos los tiempos han hablado de este como su objetivo favorito. Y si que es verdad que todos deberíamos tener uno en nuestra bolsa: son pequeños y ligeros, asequibles económicamente y su gran luminosidad permite realizar fotografías sin trípode en condiciones de luz escasa (por no hablar del bokeh delicioso que producen que como os decía lo dejamos para otra ocasión). Eso sí, hay que practicar para conseguir un enfoque adecuado con esas aperturas porque la profundidad de campo a por ejemplo f1,4 es mínima!
35 mm (x 1,6 =56mm) f 2,8 Paisaje o retrato contextualizado según se mire. Las proporciones entre el sujeto el primer plano y el fondo se mantienen tal cual se apreciaban en realidad.
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35 mm (x 1,6 = 56mm) f 2,8 De nuevo para retrato en su entorno
Claro que se pueden obtener resultados muy diferentes si nos acercamos un poco o nos alejamos... Todas estas preciosas imágenes de la pequeña Michelle están tomadas con un 35mm en una cámara Nikon APSc (35x1,5 = 52,5mm) Es lo divertido de las focales fjas... que tú eres el zoom! y la cosa cambia tanto con unos pasos hacia delante o hacia atrás!
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Y esto es un delicioso bokeh producido por la gran apertura (1,4f) que permite este 50mm.
Y no solo para retratos, como os decía es una óptica muy versátil. Un apetecible paisaje de veranito de Yess 35 mm (x 1,5 = 52mm) f2,8
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objetivo GRAN ANGULAR (40mm) La escena aparece más lejos de lo que está en realidad y el ángulo de visión es mayor que el del objetivo normal (va desde los 180 a los 63º). Tienen gran profundidad de campo por lo que podemos obtener imágenes con gran nitidez desde el primer plano hasta casi el infnito. Producen distorsión de las líneas rectas tanto mayor cuanto mayor sea el angular (especialmente si el objetivo es de poca calidad) Esta distorsión es más evidente en los márgenes del objetivo y en los objetos que se sitúen muy cerca de la cámara. Además tienen la peculiaridad de hacer que la relación entre los objetos cambie, haciendo que éstos parezcan estar más separados entre sí. El fondo queda muy lejos del primer plano (más de lo que está en realidad).
Varias lentes gran angular de focal fja y un zoom gran angular 16-35mm f2,8
Por debajo de 24 mm se habla de ultra-gran angular y en este grupo hay un tipo especial de objetivos gran angulares en los que la distancia focal toma un 6
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valor extremo, generalmente entre los 6 y los 16mm. Son los ojos de pez o supergranangulares. Tienen un ángulo de visión enorme Su uso es muy concreto ya que tienen un ángulo de visión muy grande (hasta 220º!!) pero la distorsión que producen es muy exagerada. La imagen parece la refejada en una esfera.
Es verdad que no hay que tener muchas dotes fotográfcas para que un paisaje tan bonito como el atardecer de Santorini quede bien "retratado" pero con un angular... todo parece mucho más enorme.18mm (x 1,6 =28 mm) f5
Zoom ultra-gran angular 10-24mm f3.5-4.5 de Nikon, Fisheye 10,5mm f2,8 de Nikon y Zoom fsheye 8-15mm f4 de Canon
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¿Para qué se utilizan? Por todos estos motivos estos objetivos se suelen emplear para: - Paisaje: por su gran profundidad de campo. En este caso recuerda lo de las proporciones y que todo va a parecer estar más lejos de lo que está en realidad. La ventaja de esto es que todo parezca muuucho más enorme haciendo casi cualquier lugar "grandioso" en el sentido literal de la palabra.
Y el Eilean Donan en Escocia, también se deja querer - 18mm (x 1,6 = 28 mm)f6,3
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Aunque no hace falta irse tan lejos para fotografar paisajes sobrecogedores. En Muxía las piedras son mágicas, el mar ruge y el cielo parece que se puede tocar con solo extender la mano 18mm (x 1,6 =28 mm)f 9
Al lado de casa en la playa de Baldaio 18mm (x 1,6 = 28 mm) f10 Fijaos cómo con el gran angular se deforman las líneas y el horizonte parece "curvo" Todo se ve exageradamente más lejos de lo que está, la perspectiva se extiende... ese puntito allí al fondo es F.
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Porque cuando juntamos paisaje y personas le damos escala a la imagen... y si encima fotografamos tan bonito, entonces el paisaje pasa de ser "grandioso literal" a "grandioso en el sentido más poético de la palabra"!
Os queda claro que nuestro mundo enorme parece todavía más enorme y espectacular cuando lo retratamos con un gran angular? 10-20mm f11
Pero ojo, os pasará a veces que veis ese paisaje precioso y al intentar fotografarlo con un gran angular luego no se parece en nada a lo que estabais viendo. Una buena forma de componer un paisaje con un gran angular para que resulte atractivo es colocar un elemento interesante en el primer plano.
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Este es un error típico al fotografar con un gran angular. Todo queda demasiado lejos y la foto carece de interés y de fuerza, incluso aunque estés en mitad del Val D'Orcia en la primavera Toscana
Así que cuando fotografíes con un gran angular no te olvides de lo principal: ACÉRCATE! Intenta colocar algo interesante en el primer plano. Ambas fotos están realizadas con una distancia focal de 18mm (x 1,6 =28 mm) y una apertura de 4
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Funciona mucho mejor si además el primer plano es DOBLEMENTE interesante :-)
Y os dejo otro ejemplo de esto para que no se os olvide! (no son fotos maravillosas pero se trata de apreciar las diferencias, ok?).
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18mm un poco lejos, podría valer pero yo creo que mejor así:
Con solo dar unos pasos hacia delante. Ambas con 18mm (x 1,6 =52mm) f3,5
- Retrato:no suelen ser los clásicamente recomendados para retrato, por la 13
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distorsión que producen, pero si son interesantes cuando lo que nos interesa es hacer un retrato contextualizado, abarcando al conjunto del sujeto y sus circunstancias.
Estos jovenes carniceros nepalíes (Pokhara) perderían parte de su encanto si no los fotografára en su "entorno" 17mm (x 1,6 = 28 mm) f8 La composición es incorrecta (todavía muy inexperta con la cámara!) y si os fjáis el chico de la izquierda aparece distorsionado porque está demasiado en el borde del encuadre. Hay que tener cuidado con eso al fotografar con estas longitudes focales.
Si queréis ver buenos ejemplos de retratos contextualizados (la mayoría disparados además con la focal angular de una compacta) no os perdáis la galería de Valiente Verde.
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Habréis oido también que no se debe fotografar de cerca con un gran angular y menos a un niño y menos todavía si no estás a su altura porque parecerán cabezones y bla bla bla. Bien, es otra regla a romper si sabes hacerlo bien. 35Mm 2,8f
Si queréis ser todavía más transgresores optad por un supergran angular para retrataros (es divertido!). Y es una forma rápida y sencilla de salir con los tuyos en la foto (aunque los resultados sean por lo menos "particulares" :-))
10mm (x 1,6 =16mm) 5,6f Un autorretrato de familia un poco peculiar. Ojo con la distorsión fjaos en los extremos... aquí los brazos no se que parecen, aunque podría servir
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10mm (x 1,6 = 16mm) f 5,6 Aquí en cambio F y valentina están justo en el borde del encuadre y sobra decir que salen un poco raritos Es verdad que al poner la cámara tan cerca se hace un objeto muy tentador para una enana de su edad... que solo quería levantarse para poner el dedito justo "ahí"
16mm f6,3 Con una distancia focal más exagerada el efecto ya roza lo surrealista, pero no me digáis que no tiene muchas posibilidades! Anda que vaya retratos de familia más originales que consigue con esta lente,si están los 4!! (veis la cámara?) 8mm
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- Dado ese gran ángulo de visión también son interesantes en fotografía de interiores (sobre todo con espacios pequeños) y en arquitectura (aunque aquí hay que tener cuidado con las líneas!). Espacios que se hacen más grandes con un angular. Claro que si uno tiene el estilazo para decorar da igual que hagas la foto con una patata, siempre va a quedar bonito ;-) 24mm f
Unas preciosas casas Canadienses fotografadas con mucho amor (y con las líneas bien derechitas) 10-20mm f22
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21 mm (x 1,6 = 33,6 mm) f4 En esta cocina es espacio es reducido, sobre todo si queremos salir todos en la foto
TELE objetivos Al contrario que los gran angulares, con estas lentes los objetos se ven más grandes y parecen estar más cerca de lo que realmente están. El ángulo de visión es inferior al del objetivo normal (generalmente menor de 30º) y además comprime la perspectiva creando el efecto contrario a los angulares en este sentido. Es decir, los objetos, los planos de la imagen aparecen apiñados, y las distancias entre ellos se reducen considerablemente.
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Su profundidad de campo es reducida. La imagen suele ser más plana, y sin distorsiones. Los de mayor longitud focal son menos luminosos. Bueno, en realidad hay teleobjetivos luminosos con aperturas de hasta f2, pero son ópticas profesionales con precios "profesionales"
Nikon 85mm f1,8 - Canon 135 mm f2 - Canon 300mm f2,8 - Canon 600mm f4 Nikon zoom tele 70-200 f2,8
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Se subclasifcan generalmente en: • Teles cortos: 80-135 • Teles medianos: 135-200 • Teles largos 200-400 • Superteles: de más de 500mm
¿Para qué se utilizan? Dadas las características que acabamos de ver: - Los teles cortos y algunos medianos son objetivos clásicamente llamados de retrato. Esto es así porque un retrato con un corte habitual (ej.: hasta los hombros o de medio cuerpo) queda estupendo con estos objetivos: al tener poca profundidad de campo es sencillo obtener un fondo difuminado, a poco que éste esté separado del sujeto, incluso con aperturas no muy grandes. Además su falta de distorsión hace que las personas retratadas con ellos suelan salir más favorecidas. Rebe tiene además ese estupendo 85mm (x 1,6 = 136mm) que es sin duda el clásico clásico para retratos de medio cuerpo.
Mateo no está muy separado de esa pared, sin embargo la distancia focal larga, incluso con una apertura no muy grande, hace que la profundidad de campo sea pequeña y por eso el fondo aparece difuminado dándole a este peke guapetón todo el protagonismo. 85mm (x 1,6 =136mm) f4,5
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Este objetivo es muy luminoso además (con aperturas de hasta 1,8f), así que si sumamos su distancia focal 85mm (x1,6 = 136mm) a una apertura mayor como aquí (f2,2) conseguimos ese bonito fondo difuminado.
Y con el 135mm montado en una cámara de formato completo 135mm f2
- Los teles con mayor longitud focal (por encima de 400) suelen tener unos usos muy específcos ya que permiten fotografar a distancia cuando no podemos acercarnos al motivo: fotografía de naturaleza y fauna salvaje, deportes y también en reportaje y fotoperiodismo. 21
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Estar en medio de la acción cuando una manada de ñus y cebras se lanzan al galope no es una buena idea. Mejor disparar desde la distancia. Con un 200mm (x 1,6 =320mm) f 6,3 Es importante apreciar aquí la "compresión" que produce una distancia focal larga. Si hubiésemos disparado con un objetivo angular los espacios entre los bichos se verían mucho mayores y la sensación sería que hay "pocos" Así que con el "apiñamiento" de la perspectiva podemos dar sensación de multitud, no solo acercar el fondo al primer plano.
RESUMIENDO: Así que recordad que la imagen cambia con la distancia focal, no solo porque el sujeto aparece más cerca o más lejos, sino porque la perspectiva y la profundidad de campo también varían:
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Con un gran angular (21mm f3,8) todo está más lejos y más separado entre sí. Cuidado con las líneas rectas porque se distorsionan (la torre de la abadía parece que se va a caer), aunque esto se puede corregir parcialmente con un programa de edición. Procurad colocar algo interesante en primer plano si estáis fotografando un paisaje o acercaos al sujeto para rellenar el encuadre (aquí la foto es incorrecta, está todo demasiado lejos, la composición es inadecuada y el ojo se pierde)
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Si utilizamos una distancia focal mayor (88mm f5,7) el fondo parece estar más cerca del sujeto y se comprime la perspectiva, aunque la profundidad de campo es menor, por eso aparece borroso, no hay distorsión
Os dejo por último una serie de fotografías todas con la misma apertura f6,3 y con distintas longitudes focales para que veais como se modifca el aspecto solo con cambiar este parámetro.
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De arriba a abajo y de izda a dcha: 18mm, 24mm, 35mm, 50mm, 85mm, 135mm, 200mm
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"ESPECIALES"
y
otros
"cacharros" No tiene relación con su distancia focal pero os hablaré aquí también de dos grupos de objetivos con unas características particulares: a.- Objetivos MACRO: permiten realizar fotografías desde muy cerca, incluso hasta a un centímetro del objeto, por ello se pueden fotografar objetos muy pequeños. Se utilizan pues para la fotografía de aproximación.
Canon 100mm f2,8 MACRO
Hay que practicar bastante para conseguir imágenes nítidas con un macro. Tiene su punto. Y la composición como siempre ha de ser cuidada, pero quizá es menos intuitiva porque es un "mundo nuevo" el que aparece cuando miramos a través de una de estas lentes.
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Y por si estáis pensando que solo sirven para afotar bichos y forecitas... nada más lejos de la realidad. Mirad, mirad!:
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(RaúlMD)
En esta tenemos un detallito, pero nos cuenta su mami que no solo hace fotos de aproximación con el 100mm en modo macro, sino que a veces lo utiliza en retratos desde más lejos porque adora su nitidez!
Os dejo un par de ejemplos de retratos hechos con este objetivo para que veais que no se utiliza solo para macro!
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100mm (x 1,6 =160mm) f2,8
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Mi F. favorito - 100mm (x 1,6 =160mm) f2,8
b.-Objetivos descentrables (Tilt and Shift):giran sobre su eje permitiendo corregir la perspectiva y por tanto, la deformidad de los gran angulares entre otras cosas. Se utilizan de forma especializada en la fotografĂa de arquitectura.
Objetivos descentrables de Nikon
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c.- Accesorios para las ópticas: es evidente que tener tropecientas ópticas cada una para una cosa específca sale un poco caro. Pero hay opciones más económicas como: • TELE-CONVERTIDORES: al colocarlos entre un objetivo y el cuerpo de la cámara modifcan la longitud focal de la lente. Por ejemplo un conversor 2x convierte un 100mm en un 200mm y un 4x en un 400 mm. Es una forma económica de tener un tele potente, pero por supuesto no es lo mismo ya que la calidad de imagen y la luminosidad disminuyen. • TUBOS DE EXTENSIÓN: son unos anillos que se colocan entre la cámara y el objetivo para alejar éste del plano del sensor y poder así reducir la distancia de enfoque imitando el efecto de macrofotografía. Aunque no tienen lentes en su interior también disminuyen algo la luminosidad.
Izda: tele convertidores 1,4 - 1,7 y 2x de Canon y Nikon Dcha: tubos de extensión
Los usuarios de algunos modelos de cámaras compactas que no tienen ópticas intercambiables también disponen de accesorios que imitan el efecto macro (son lentes que se colocan como un fltro) o efectos como el ojo de pez, aunque su efcacia es algo más limitada. 31