R&E RELOJES & ESTILO Nº 182 (mayo-junio 2022) by Pigeon Publishers

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EDITORIAL

Paloma Recio

EDITORA-DIRECTORA

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Creatividad y dinamismo

cabamos el editorial de la edición anterior de esta revista recomendando pensar. Sí, ese ejercicio que a veces parece ajeno a la condición humana pero que es una de sus características. Poco hemos avanzado desde entonces. La guerra sigue campando a sus anchas, la inflación se desboca y, como consecuencia, más de un mandatario avisa ya de que está en ciernes una crisis de proporciones desconocidas en este lado del mundo. Un panorama poco halagüeño. Sin embargo no todo es negativo. Si miramos nuestro sector, la relojería y la industria del lujo parecen animarse. Las cifras hablan por sí solas. Así, en los primeros tres meses del año, España ha incrementado sus importaciones de relojes suizos en un 43%. Una tendencia generalizada también en la Europa comunitaria, que crece hasta el 25,4%. Una tónica optimista que se respiraba ya en la reciente feria Watches & Wonders, que ha sido toda una fiesta de creatividad y dinamismo. Los ejemplos son muchos: desde el 5326G de Patek Philippe, que con su aspecto vintage combina un calendario perpetuo con un travel time, hasta la impresionante trilogía del sonido de Chopard, que, concebida como si fuera un auténtico instrumento musical, pone emoción y pasión al sonido; o el Atmos Tellurium de Jaeger-LeCoultre, que con sorprendente fidelidad reproduce los ciclos de la Tierra, el Sol y la Luna y nos recuerda la odisea estelar... Creatividad y maestría técnica y artística es lo que ha derrochado también Breguet con su flamante Marine Hora Mundi que ocupa nuestra portada y recoge todo el saber-hacer del genial relojero y fundador de la marca, Abraham-Louis Breguet. Y es que, como afirma en estas mismas páginas Catherine Rénier, CEO de Jaeger-LeCoultre, “el lujo está en el saber-hacer y en el trabajo artesanal, que es único y requiere muchos años de experiencia”. Un concepto del que estas grandes marcas y alguna más han hecho su seña de identidad. Para ellas, el camino hacia el futuro está despejado. Pasen un buen verano y disfruten de la lectura de esta revista y no olviden visitarnos en www.relojesyestilo.es

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Sumario Nº 182 mayo-junio 2022

E n p o r t a d a | Breguet Marine Hora Mundi PaloMa recio

Una fascinante interpretación del mundo

Breguet Hora Mundi

Breguet amplía su colección Marine con un nuevo Hora Mundi con cambio instantáneo de huso horario y fecha sincronizada. Un excepcional reloj reconocido con cuatro patentes, que combina técnica y estética perfectamente. Su esfera de diseño único es todo un espectáculo para la vista.

iel heredera de las cualidades que el genial relojero Abraham-Louis Breguet estableció como fabricante de cronómetros para la Marina francesa, y recientemente modernizada con un toque deportivo y muy contemporáneo, la colección Marine se enriquece ahora con un nuevo modelo: el Marine Hora Mundi 5557. Tres años de desarrollo han sido necesarios para que el Hora Mundi de Breguet viera la luz. Su éxito fue inmediato y rotundo. Y no es de extrañar, ya que, por sus proezas técnicas y estéticas, fue galardonado con cuatro patentes.

Viajar e n u n c l ic

Ahora, esta práctica y sugerente complicación se suma a la renovada colección Marine con este nuevo modelo que la manufactura acaba de presentar y que estos días llega a nuestro país. La principal característica de este Hora Mundi es, sin duda, su doble huso horario de cambio

instantáneo y fácil manejo, ya que se activa con el pulsador situado a las 8h y la corona a las 3h. Pero, ¿cómo funciona realmente el cambio instantáneo? “Tras determinar la primera ciudad, la hora y la fecha, el propietario del reloj solo tiene que ajustar la segunda ciudad, explica la marca. El mecanismo interno calcula entonces automáticamente la hora y la fecha gracias a su sistema de levas, martillos y un diferencial integrado”. De este modo tan sencillo, y gracias a su mecanismo de memoria, con un simple clic, se puede viajar de un extremo al otro del planeta sin interferir en el preciso funcionamiento del reloj. Es como un juego de perspectivas.

Un e spec t ác ul o v isual

Pero, además, este Hora Mundi es todo un espectáculo visual gracias al diseño único de su esfera. Sus distintos materiales -oro guilloché a mano y cristal de zafiro metalizado- y la superposición de sus diferentes placas hacen que sobre la

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W a t c h e s & W o n d e r s | Jaeger-LeCouLtre atmos teLLurium PaLoma reCio

La sublime precisión del ciclo celeste

sarios para representar un año de 365,242 días, y reproducir los ciclos de los planetas principales. Posteriormente, en 1704, los relojeros George Graham y Thomas Tompion construyeron el primer planetario moderno en Inglaterra. La influencia fue tal que, a partir de entonces, los complejos relojes estaban a veces acompañados de estos deslumbrantes mecanismos. Más de tres siglos después, Jaeger-LeCoultre presenta el Atmos Tellurium que, además de continuar con la incesante búsqueda de la casa de la óptima precisión relojera, rinde tributo a aquellos fascinantes relojes del siglo XVIII. Los ingenieros y relojeros de la manufactura han creado una nueva complicación que reproduce los verdaderos ciclos de la Tierra, el Sol y la Luna con mayor fidelidad que nunca, y en el interior de un Atmos, el único reloj perpetuo que funciona con aire.

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico casi perpetuo, Jaeger-LeCoultre 590. Volante anular con oscilación de 60 segundos. Funciones de horas, minutos, telurio y calendario zodiacal. CArACTErísTICAs: Gabinete cilíndrico de cristal pintado a mano con las constelaciones. Acabados decorativos con incrustación de meteoritos, grabado, pintura en miniatura, lacado. Edición limitada de 10 piezas. PrECIO: 605.000 €.

El At mos más c ompl ejo

Esta nueva obra de arte de Jaeger-LeCoultre, el Atmos Tellurium, es en realidad el reloj más complejo jamás creado. Gracias a su mecanismo perpetuo cruza los límites de la precisión, mientras que la incorporación del telurio amplía el tiempo casi hasta el infinito. Equipado con el nuevo calibre de manufactura 590, además de reproducir la rotación de la Tierra sobre su propio eje, las órbitas de la Luna alrededor de la Tierra, y de la Tierra alrededor del Sol, señala los meses y las estaciones con un calendario zodiacal. En el Atmos Tellurium la belleza es innata. Su esfera está delimitada por un anillo periférico compuesto por dos capas. Destaca la capa superior, una cubierta fija marcada con una minutería de horas y minutos, y los nombres de las estacio-

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Relojes de buceo Sergi Luque

Tiempo de inmersión

24 Patek Philippe Ref. 5326G

Como cada año, a las puertas de un nuevo verano, les proponemos echar un vistazo a algunos de los más interesantes y atractivos relojes de buceo que se presentan en estos días. Muchos de ellos han visto la luz en la reciente feria de Watches & Wonders, otros han elegido otros ámbitos para su lanzamiento. Pero todos ellos son novedosas propuestas que garantizan una segura y buena inmersión.

parquemos por un momento las múltiples noticias poco favorables que nos rodean y dejémonos seducir por las muchas novedades que la industria relojera nos sugiere una vez más. Esta es nuestra selección de los relojes de buceo que más nos han gustado y que esperamos sean también de su agrado.

TAG Heuer A quar ac er S uper D iver 1000

Otro clásico de los relojes de buceo nos viene de la mano de Omega y sus modelos de la colección Seamaster. Este año se suma a la familia Seamaster Diver 300 un modelo con esfera y bisel verdes. El color verde sin duda está de moda. Al

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En consonancia con su Odisea Estelar y en edición limitada a 10 piezas, la casa de Le Sentier presenta el Atmos Tellurium.

Relojes para bucear

Iniciamos nuestra selección con un potente diver que TAG Heuer presentó en Watches & Wonders. Nos referimos al nuevo Professional Super Diver 1000 perteneciente a la colección Aquaracer. Nos tenemos que remontar a la década de los 80 cuando Heuer primero y TAG Heuer después (tras su fusión con Techniques d’Avantgarde en 1985) comercializaron dos modelos resistentes a 1.000 metros. Uno con calibre de cuarzo (1982) y caja tipo Squale con corona a las 4h y el otro con caja monobloque de acero microesferulado y calibre automático ETA 2824-2 (1984). Este 2022 TAG Heuer apuesta por un nuevo super diver aumentando así la familia Aquaracer. La fisonomía es semejante a los otros miembros de la colección, aunque el diámetro de su caja aumenta hasta los 45mm, dos más que el modelo Aquaracer Professional 300 y 5 mm más que el Aquaracer Professional 200. En el bisel poliédrico destacan los primeros quince minutos, esenciales para las paradas de seguridad después de una inmersión de buceo deportivo. Su válvula de helio integrada permite usar el reloj también en el buceo de saturación. A pesar de su tamaño, el uso del titanio de grado 5 tanto en el cuerpo de la caja como en el brazalete, aligeran notablemente su peso. Su legibilidad está asegurada gracias al generoso uso de material luminiscente tanto en índices como en las manecillas horarias. El resto de sus componentes, fondo de acero roscado, corona atornillada y grueso cristal de zafiro, le permiten garantizar una hermeticidad de hasta 1.000 metros. En su interior late un calibre de carga automática especialmente concebido para este modelo. Se trata del calibre TH30-00, concebido por la Kenissi Manufacture SA con certificado de cronómetro y 70 horas de reserva de marcha. Su precio es de 6.300 euros.

Omeg a Seamast er D iver 3 00

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JaegerLeCoultre

En consonancia con su eterna búsqueda de la precisión y dentro de lo que denomina su Odisea Estelar, la Grande Maison de Le Sentier ha creado un nuevo modelo de su emblemático Atmos, en edición limitada de 10 ejemplares. El Atmos Tellurium, que ha despertado auténticas pasiones en Watches & Wonders, reproduce los verdaderos ciclos de la Tierra, el Sol y la Luna con mayor fidelidad que nunca.

aeger-LeCoultre reinterpreta de nuevo su icónico Atmos, el único reloj casi perpetuo que funciona con aire, en una edición limitada de tan sólo 10 unidades. Creado en 1928, este objeto mágico y complejo representa el movimiento perpetuo a partir del heliocentrismo renacentista de Copérnico. En 1543, Copérnico transformó el pensamiento científico con la publicación de su modelo heliocéntrico del sistema solar. Asociado a este paradigma surgió el telurio, un instrumento mecánico tridimensional que estampaba las posiciones y movimientos relativos de la Tierra y la Luna en relación con el Sol. En 1703, Christiaan Huygens publicó los detalles de una máquina planetaria heliocéntrica que construyó cuando residía en París entre 1665 y 1681, diseñando los trenes de engranajes nece-

A la colección Marine llega un nuevo Hora Mundi con cambio instantáneo de huso horario y fecha sincronizada

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A las puertas del verano, les proponemos una amplia selección de los relojes más interesantes para el buceo.

8 Rallye des Princesses Richard Mille 10 Nuevo espacio Patek en Suárez 12 Jaeger-LeCoultre abre boutique en Madrid 36 Ulysse Nardin Freak S 38 Hublot Tourbillon Minute Repeater 43 TAG Heuer Carrera X Porsche 54 Entrevista a Catherine Rénier

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Chanel J12 Tourbillon Diamant Entre los nuevos J12 que Chanel ha presentado en su primer año en Watches & Wonders destaca el Tourbillon Diamant. Un reloj dotado con el Calibre 5, primer movimiento con tourbillon volante creado por la casa en su manufactura suiza.

Chopard y la trilogía del sonido

Para celebrar el 25 aniversario de la colección L.U.C, Chopard ha creado un impresionante trío de relojes con sonería. Como auténticos instrumentos musicales, aportan emoción al sonido y representan una nueva dimensión acústica y estética.

58 Bvlgari Octo Finissimo Ultra 62 Frederique Constant Worldtimer 66 Breitling Navitimer 70 Dior 30 Montaigne 86 Patek Philippe Rare Handcraft 90 Iconos s. XXI 98 Motor 104 Viaje: Seychelles 112 Tentaciones

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www.relojesyestilo.es EDITORA-DIRECTORA PALOMA RECIO TORDESILLAS palomarecio@relojesyestilo.es REDACCIÓN Y COLABORADORES Eloy Chaves, Alfonso Escámez, Teresa Fitz, Sergi Luque, Pablo Montero, María Sen, Watch Press Agency Asistente de Dirección: Eva Rollón Ramírez Social Media Manager: Pablo F. Montero DISEÑO Nuria P. Elgoibar PUBLICIDAD PIGEON & Co. Tel: +34 915 113 677 e-mail: info@relojesyestilo.es y ExProfeSo, S.L. Tel: +34 915 636 138 e-mail: eloy.chaves@exprofeso.net EDITA

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Foto de portada: Breguet Marine Hora Mundi con cambio instantáneo de huso horario y fecha sincronizada. Caja de oro rosa de 43,9 mm de diámetro y 13,8 mm de grosor. Esfera azul soleada con diseño de olas guilloché realizadas a mano y placas de zafiro. Movimiento automático, calibre 77F1 con 384 componentes y cuatro patentes. Reserva de marcha de 55 horas. RE001-001_PORTADA.indd 1

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BIG BANG INTEGRAL TIME ONLY Caja cerámica negra con brazalete integrado. Movimiento automático. Edición limitada a 250 piezas.

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R a l l y e d e s Pr i n c e s s e s r i c h ar d m i l l e

Sólo para mujeres que aman los coches clásicos l Organizado por Peter Auto y patrocinado por Richard Mille, el Rally de las Princesas ha vuelto a recorrer este año algunas de las carreteras más bonitas de Francia. Reservado exclusivamente para mujeres al volante de sus coches clásicos, es uno de los eventos más elegantes de la temporada. Y, sin duda, uno de los desafíos más prestigiosos del automovilismo femenino. Sólo apto para mujeres que aman los coches de colección y los deportes de motor, el Rally de las Princesas se celebra desde hace más de 20 años. Es una carrera de regularidad, que no de velocidad, que rueda por carreteras abiertas al público, atravesando pueblos y ciudades. De ahí la importancia de la copiloto, que, con sus cronómetros y tablas de regularidad, guía a la conductora en el tiempo y en el espacio. Un verdadero trabajo en equipo más complejo que una carrera contrarreloj. El objetivo de las participantes, llegadas de todo el mundo,

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Reservado exclusivamente a las mujeres, el Rally de las Princesas Richard Mille es una invitación al viaje y al descubrimiento, que en cada edición recorre más de 1.000 km por las carreteras más bonitas de Francia. Este año, ha transcurrido por los hermosos paisajes de Normandía y Bretaña

es dominar el tiempo, pero manteniendo una velocidad y un tiempo intermedio ideal entre las distintas etapas del viaje, con controles de regularidad cada tanto. El Rally de las Princesas Richard Mille es una invitación al viaje y al descubrimiento, con un recorrido de más de 1.000 km por bonitos parajes del país galo. En cada edición el destino es diferente. Este año, el rally ha transcurrido por los hermosos paisajes de Normandía y Bretaña, saliendo de la parisina Place Vendôme y con la meta en La Baule, departamento del Loira. Y todo ello aderezado de magníficos hoteles donde descansar y estupendos restaurantes de reconocidos chefs donde reponer fuerzas. Un homenaje a la elegancia y el epicureísmo.

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Pa t e k P h i l i p p e y j o y e r í a S u á r e z

Nuevo espacio exclusivo en Madrid

l La relación entre Patek Philippe y la joyería Suárez viene de lejos, desde aquellos primeros tiempos en los que la firma española se inicia en una pequeña tienda-taller en Bilbao y en la que enseguida se gana la confianza de la familia Stern con la venta de sus primeros 50 Calatrava. Desde entonces, la relación entre ambas marcas se ha ido desarrollando en un clima de confianza y apuesta mutua. Así, cuando los Suárez deciden abrir en Madrid, y, posteriormente, en Barcelona, Patek Philippe les acompaña, aportando prestigio con sus relojes. Hoy, ambas marcas dan un paso más allá con la inauguración de un nuevo espacio exclusivo Patek Philippe dentro de la boutique de Suárez en la madrileña calle Serrano 62. Se trata de un elegante espacio de 78 metros cuadrados, diseñado según el concepto de la manufactura suiza y en el que el latón cepillado, el mármol y la madera crean un ambiente agradable y acogedor. En su interior cuenta con grandes vitrinas, mesas de venta y exposición y un taller relojero exclusivo para la firma helvética. En el exterior, amplios escaparates atraen la atención de aficionados y coleccionistas, que, tras franquear la puerta, se adentrarán en el universo Patek Philippe en el corazón mismo de Madrid.

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Elegante, acogedor y exclusivo, el espacio de Patek Philippe dentro de la Joyería Suárez, en la madrileña calle Serrano 62, está decorado según los estándares de diseño de la manufactura suiza 11

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Ja e g e r - L e C o u l t r e

Por fin boutique propia en Madrid l Al dinamismo de la capital española, se suma estos días la nueva boutique que Jaeger-LeCoultre acaba de inaugurar en la céntrica calle José Ortega y Gasset y que ha contado con la presencia de su directora general, Catherine Rénier, a la que entrevistamos en esta misma revista. Esta nueva boutique es, sin duda, una magnífica ocasión para dar a conocer a aficionados y coleccionistas la gran historia de esta casa suiza, sus invenciones y su espíritu creativo. Y todo ello con una sugerente decoración basada en materiales orgánicos y colores naturales, que funde tradición y modernidad y evoca la serenidad y la belleza del valle de Joux, donde se ubica la manufactura. A las colecciones actuales se une en estos días una colección temática dedicada a la Odisea Estelar, en la que se ponen de manifiesto los vínculos entre la relojería y las maravillas del cosmos y que rinde homenaje a los fenómenos astronómicos, verdadero

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Con una exposición temática con piezas que ilustran la Odisea Estelar de la relojería, Jaeger-LeCoultre abre sus puertas en la capital de España. Una ocasión única para sumergirse en la historia de la Grande Maison de Le Sentier

origen de la medición del tiempo. Un tema en el que Jaeger-LeCoultre tiene mucho que decir. Lo mismo ocurre con las artes decorativas realizadas en su taller Métiers Rares, con el que se podrá conectar directamente desde la boutique. Durante la segunda mitad del año, la exposición temática estará dedicada al Reverso, auténtico icono de la relojería y uno de los modelos más emblemáticos de La Grande Maison de Le Sentier. Finalmente, como dato simpático, añadir que, durante estos días se pueden degustar los originales cócteles de Matthias Giroud, “uno de los mixólogos más creativos e interesantes del mundo”, como lo define la propia marca, con quien mantiene una estrecha colaboración. Y es que, inspirándose en los aromas y sabores del valle de Joux, Giroud ha creado una serie de vistosos cócteles sin alcohol que hacen las delicias de los visitantes de esta nueva y atractiva boutique madrileña.

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ome g A

La magia de los movimientos l “Parece mágico. Funciona de maravilla”, asegura Omega en esta original campaña que cuenta la historia de la destreza técnica y el espíritu innovador con figuras a escala y objetos icónicos. Una celebración llena de luz e imaginación de los logros obtenidos por la firma suiza, con un telón de fondo lleno de paisajes futuristas de relojes. La pieza central es una película creada por el mismo estudio que produjo el video Co-Axial en 3D y que ahora se exhibe en el Omega Museum. El funcionamiento interno de los movimientos Co-Axial son la perfecta escenografía para este espectáculo visual. Los temas que explora el video incluyen alunizajes, aventuras en las profundidades del mar, cronometraje deportivo y, por supuesto, relojería de precisión. El mismísimo Snoopy, unido a la historia de Omega desde su papel en el regreso seguro del Apolo 13, hace también una curiosa aparición. En la campaña vuelve a aparecer el Escape Co-Axial de Omega, lanzado en 1999. Un mecanismo de superficies más pequeñas que ocasionan menos fricción, y, por tanto, necesita menos lubricación y aporta mayor fiabilidad. Es un elemento escultórico en este paisaje cinematográfico en el que ejerce su magia.

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C L A S S I C S W O R L DT I M E R M A N U FAC T U R E frederiqueconstant.com

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C h o c r ó n J o y e r o s y G e ra l d C h ar l e s

Pasión por la alta relojería l Fundada en el año 2000 por el reconocido diseñador de relojería Gerald Charles Genta, la marca de relojes Gerald Charles llega a España y lo hace de la mano de Chocrón Joyeros. A punto de cumplir su 75 aniversario, esta célebre joyería española, de carácter familiar, se convierte así en el distribuidor exclusivo de esta firma en España. El anuncio de esta alianza se realizó en un simpático y distendido brunch en el restaurante madrileño Bugao, al que asistió Federico Ziviani, director general de Gerald Charles, que se declaró seguidor de la cultura, el gusto y la pasión de los españoles por la alta relojería. “Nuestra asociación con Chocrón está motivada por una pasión mutua por la relojería de prestigio”, asegura Ziviani. Una declaración con la que Moisés Chocrón, director general de la joyería española, se muestra completamente de acuerdo. Y es que, para Federico Ziviani, “el estilo, la clase y el amor por las cosas bellas que al mismo tiempo expresen deportividad y elegancia” son importantes puntos en común con Chocrón. Satisfecho con esta importante alianza que añade a su portfolio de marcas la firma heredera del gran legado del “Maestro” y genio relojero del siglo XX, Moisés Chocrón no duda de que “los valores de ambas marcas

Tanto Moisés Chocrón, a la izda, como Federico Ziviani coinciden en su pasión por la relojería de prestigio apuntan en la misma dirección”. En este sentido, el joyero español, amante y buen conocedor de la alta relojería, destaca la atención por el detalle de la marca suiza y “su apuesta por la diferenciación de un estilo distintivo, conectando a la perfección con la base de nuestra filosofía empresarial”.

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Antimagnético. 5 días reserva de marcha. 10 años de garantía. El nuevo Pro Pilot X está propulsado por el calibre 400 de Oris.

#GoYourOwnWay

Play & Win

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E n p o r t a d a | Breguet Marine Hora Mundi Paloma Recio

Una fascinante interpretación del mundo Breguet amplía su colección Marine con un nuevo Hora Mundi con cambio instantáneo de huso horario y fecha sincronizada. Un excepcional reloj reconocido con cuatro patentes, que combina técnica y estética perfectamente. Su esfera de diseño único es todo un espectáculo para la vista.

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E n p o r t a d a | Breguet Marine Hora Mundi FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Automático, calibre 77F1 con 384 componentes. Escape de áncora en línea invertida, asas de áncora, rueda de escape y espiral plana de silicio. Frecuencia de 28.800 alternancias/hora (4 Hz). Reserva de marcha de 55 horas. Funciones de horas, minutos y segundos, calendario, doble huso horario e indicación día/noche. Características: Caja de oro blanco o rosa de 18 quilates, con un diámetro de 43,9 mm y un grosor de 13,8 mm. Esfera azul soleada con guilloché realizado a mano y placas de zafiro. Hermético hasta 100 metros. Brazalete: Correa de piel, de caucho o armis de oro. Hebilla desplegable de triple hoja. Precio: 75.000 € con correa de piel o de caucho y 98.200 € con brazalete de oro.

esfera aparezca una fascinante interpretación del mundo. Así, en la primera base de oro, las olas guillochés realizadas a mano rompen contra las orillas de los continentes. El fondo soleado de la esfera, de un color azul abismal, da a los motivos en forma de olas, característicos de la colección, una sensación de movimiento permanente. Una placa adicional de zafiro forma los meridianos metalizados. Los continentes están revestidos con un tratamiento satinado horizontal y sus litorales aparecen sutilmente perfilados con un borde metálico de color turquesa. Finalmente, un realce exterior sirve de soporte a los distintos elementos de la esfera. El

resultado es una hermosa y exclusiva esfera de gran profundidad que necesita varias semanas de trabajo de los maestros artesanos de la manufactura para su completa realización. Un detalle de especial dificultad y que requiere una gran experiencia es el acabado satinado del zafiro. Esta técnica, patentada ahora por Breguet y que permite conseguir una decoración regular en zonas muy concretas, nunca se había realizado antes.

El g l obo t er r áqueo e n 2D

No cabe duda de que el diseño de esta esfera es realmente único. Así, en lugar de representar los tres continentes diferentes que aparecían en el

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Classique Hora Mundi, “consideramos que era apropiado que el Hora Mundi Marino tuviera una interpretación diferente del mapa del mundo para dar la impresión de la curvatura del globo”, explican los relojeros de la casa. Lo cierto es que el globo no está completamente representado. La idea de los relojeros era proyectar un mapa del mundo en 2D sobre una esfera para obtener una impresión curva. De este modo se podría representar el máximo de continentes que si se hubiera hecho una representación en 3D pura para el globo terráqueo habrían estado ocultos. “Por ejemplo, Australia y el oeste de los Estados Unidos no habrían sido visibles”, explican los relojeros. Otro detalle curioso es que Suiza se ubica en el centro de este peculiar mapamundi.

El c ál ido d or ado d el s ol y el mist er ioso h al o d e l a lu na

En una ventana a las 6h aparecen las ciudades de los distintos husos horarios. El lugar de la hora que se quiere consultar se indica con un ancla

A todo esto hay que añadir una perfecta legibilidad que no se ve perturbada en absoluto por la estética particular de cada una de las indicaciones de la esfera. Y es que, como explica la propia marca, “el lujo está en los detalles”. Así, tanto las agujas de las horas y de los minutos como los índices, hacen gala de un material luminiscente que permite ver la hora en la oscuridad. Situados a las 4h, el sol y la luna están martillados a mano para aportar un mayor realismo. Y para marcar claramente la diferencia entre uno y otra, el sol se adorna con un cálido oro rosa mientras

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E n p o r t a d a | Breguet Marine Hora Mundi

la luna, bañada en rodio, se dota de un halo gris misterioso. Indicada en una ventanilla bajo las 12h, la fecha se indica mediante una aguja retrógrada que complementa el sistema del calendario. Es una aguja cuya extremidad termina en forma de U, lo que permite rodear la fecha del día, facilitando su lectura. Un detalle importante de esta aguja es su acabado, realizado con un ligero tratamiento adulzado, para el que se ha utilizado una antigua decoración relojera actualizada que le da un efecto mate y brillante a la vez. En una ventanilla situada a las 6h aparece la indicación de las ciudades correspondientes a los distintos husos horarios. El lugar preciso de la hora que se quiere consultar aparece señalado por un ancla.

Módul os pat ent ados

De generosas proporciones, la caja del Marine

Hora Mundi 5557 tiene un diámetro cercano a los 44 mm y un grosor de 13,8 mm. Realizada en oro blanco o en oro rosa de 18 quilates alberga el calibre 77F1. Se trata de un movimiento mecánico de carga automática con escape de silicio, un volante que oscila a una frecuencia de 4 Hz y una reserva de mucha de 55 horas. Pero la gran ventaja de este calibre son sus módulos adicionales patentados, que incluyen los mecanismos con doble huso horario, la visualización del segundo huso horario, la rueda de memoria programable y reprogramable, y la visualización día/ noche por aguja. El fondo de cristal zafiro decorado permite admirar buena parte de este gran calibre, decorado con Côtes de Genève, guilloché y acabados acaracolados. El reloj se completa con una correa de piel, de caucho o un brazalete de oro. Estamos, sin duda, ante una extraordinaria pieza lista para recorrer el mundo.

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el diseño de la esfera con diferentes capas y materiales es realmente único y muy atractivo

lOs ANTECE DENTEs Breguet tiene una buena tradición en la creación de relojes denominados Hora Mundi. Su primer reloj de estas características se presentó en 2001 dentro de la antigua colección Marine. Era el 3700BB, con movimiento GMT regular y que actualmente está descatalogado. Con un cambio radical tanto estética como técnicamente, la marca presenta en 2011 su Classique Hora Mundi 5717, en platino y en oro rosa, y con su primera pantalla de hora dual con función de memoria. Sobre la esfera guilloché con olas en laca translúcida se representaba o bien Europa y África o el continente americano o Asia y Oceanía. Cinco años más tarde, en 2016 y también dentro de la línea Classique, Breguet presentaba un nuevo Hora Mundi en oro blanco o rosa, pero esta vez sin representación de los continentes sobre su esfera guilloché, pero también con las ciudades en una ventanilla a las 6h. Ahora, en 2022, Breguet incluye su Hora Mundi en la actual y renovada colección Marine. Con cuatro patentes y una atractiva esfera de diseño único, este reloj combina técnica y estética en perfecta armonía.

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W a t c h e s & W o n d e r s | Patek Philippe Calendario Anual Travel Time Paloma Recio

Complicaciones con estilo vintage La manufactura ginebrina combina por primera vez un Calendario Anual y un Travel Time en una extraordinaria pieza que mantiene un perfecto equilibrio entre técnica y estética. Dos complicaciones útiles con un nuevo movimiento y una atractiva caja Calatrava con reminiscencias vintage.

ntre la docena de nuevos relojes que Patek Philippe ha presentado este año en Watches & Wonders, unos destacan por las importantes innovaciones técnicas que representan y otros por sus reinterpretaciones estéticas. Ninguno de ellos ha pasado inadvertido y todos han despertado el interés de aficionados y coleccionistas. De todos ellos iremos informando en sucesivos artículos. Pero ahora nos centraremos en uno de los primeros, es decir, en el atractivo Calendario Anual Travel Time, referencia 5326G-001. Un reloj, que, sin duda, ha sido una de las estrellas de este Salón ginebrino. Conviene recordar que Patek Philippe, con sus más de 180 años de historia, tiene en su haber más de 100 patentes, conseguidas por sus avances técnicos que han ido llevando los límites de la relojería siempre un paso más allá. Y aunque sus grandes complicaciones son un claro ejemplo de ello, no lo son menos las denominadas

complicaciones útiles. Así, en 1996 Patek patenta el Calendario Anual, un calendario completo de día, fecha y mes que requiere solo una corrección manual por año. Un año después, en 1997, llega el Travel Time, un práctico sistema de indicación del segundo huso horario. De ambos, Calendario Anual y Travel Time por separado, la manufactura tiene magníficas piezas en su catálogo, pero lo que no tenía hasta ahora es un reloj que combinara ambas funciones. Este es el caso, como decíamos al principio, de la nueva referencia 5326G-001, un magnífico Calendario Anual Travel Time que destaca por su fecha indexada a la hora local, que se adelanta o se atrasa cuando se corrige el huso horario. Para llevar a cabo satisfactoriamente sus dos funciones, Patek le ha equipado con el nuevo calibre 31-260 PS QA LU FUS 24H, un automático reconocido con nada menos que ocho patentes, y que además se engalana con una preciosa esfera en

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W a t c h e s & W o n d e r s | Patek Philippe Calendario Anual Travel Time

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática, calibre 31-260 PS QA LU FUS 24H. Calendario anual con indicación del día, fecha y mes en ventanillas. Doble huso horario Travel Time (hora local y hora del domicilio), con indicaciones día/ noche. Fases de luna y pequeño segundero. 409 componentes. Mini rotor descentrado de platino 950. 28.800 alternancias/hora. Volante Gyromax y espiral Spiromax en Silinvar. Reserva de marcha de entre 38 y 48 horas. Características: Caja de oro blanco 18K de 41 mm de diámetro y 11 mm de grosor. Carrura guilloché Clous de Paris. Fondo de cristal zafiro. Esfera texturizada, gris antracita con borde degradado negro. Cifras aplicadas de oro blanco con revestimiento luminiscente beige. Agujas de hora local y minutos tipo jeringa de oro blanco con luminiscencia beige y aguja del domicilio del mismo tipo calada y lacada beige. Hermético hasta 30 m. Sello Patek Philippe. Brazalete: Correa de piel de becerro, acabado nobuck, cosida a mano, en color beige. Correa adicional también de becerro con motivo textil grabado color negro y pespunteado beige. Cierre desplegable de oro blanco 18K. Precio: 69.360 €.

color antracita de estilo vintage inspirada en las antiguas cámaras fotográficas. Pero vayamos por partes veámoslo más detenidamente.

Equil ibr io e nt r e t éc nic a y e st ét ic a

Lo primero que llama la atención de este reloj es su bonita y redonda caja Calatrava, creada para la ocasión por la manufactura. Totalmente novedosa, está decorada en los laterales con el célebre motivo guilloché Clous de Paris. Muy característico del estilo Patek, este motivo que forma pequeñas pirámides se utiliza en varios de sus relojes. Buenos ejemplos son la referencia 3919, de 1985, y la referencia 6119, lanzada el año pasado. Ambos relojes son conocidos como Calatrava Clous de Paris precisamente por el uso de este

tipo de guilloché en el bisel del reloj. Ahora, Patek vuelve a utilizar esta emblemática decoración en la nueva caja del Calendario Anual Travel Time, realiza en oro blanco de 18 quilates, con un diámetro de 41 mm y un grosor de poco más de 11 mm. En perfecta sintonía con la caja, la esfera de inspiración vintage de este reloj no deja indiferente a nadie. Está fabricada íntegramente en los talleres Cadrans Flückiger de Saint-Imier, que la marca compró en 2004 y que son auténticos especialistas en esferas de alta gama, como ya hemos contado en alguna ocasión en esta misma revista. Esta nueva esfera, de color gris antracita con degradado negro hacia los bordes, su caracteriza por su textura ligeramente granulada que

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Este nuevo reloj alberga un calibre automático con ocho patentes y hace gala de una preciosa esfera de color antracita y estilo vintage recuerda a las cajas de las antiguas cámaras de fotos. Sobre ella aparecen las cifras aplicadas de oro blanco con revestimiento luminiscente color beige, el mismo color que se utiliza también para las agujas, tipo jeringuilla, que indican la hora local y los minutos. La hora del domicilio, también del mismo tipo, está calada. Con las indicaciones por ventanillas del Calendario Anual de día y mes a las 12h, y de fecha a las 6h, los indicadores de día y noche tanto para la hora local (a las 8h) como para la hora del domicilio (a las 4h), y el pequeño segundero que alberga las fases de luna a las 6h, la composición resulta de los más equilibrada y muy sencilla de leer. Los correctores se ubican discretamente en el bisel.

Un c úmul o d e innovac iones

Más allá de su atractivo aspecto vintage, reforzado por el cristal zafiro tipo “box”, ligeramente sobreelevado que protege la esfera, este nuevo reloj es un compendio de innovaciones. Ya decíamos que, en 1996, Patek, que ese mismo año agrupaba todos sus talleres ginebrinos en la nueva manufactura de Plan-les-Ouates, patentó el Calendario Anual, un calendario completo que solo necesita una corrección manual al año

el 1 de marzo. Al año siguiente, y basándose en una patente propia de 1959, la marca presenta un nuevo avance técnico, esta vez para los relojes de viaje. Nace así el exclusivo mecanismo Travel Time, que indica un segundo huso horario por medio de una segunda aguja central de horas “que se puede avanzar o retroceder por incrementos de una hora mediante dos pulsadores alojados en el lado izquierdo de la caja y sin alterar el buen funcionamiento del movimiento”, explican los relojeros de la manufactura. Pues bien, ahora Patek Philippe reúne por primera vez estas dos complicaciones útiles en un solo reloj. Y para ello ha creado un nuevo calibre que, como explican los relojeros, se basa en el 31-260 extraplano de carga automática, que en 2011 incorporó en su ref. 5235, un Regulador con Calendario Anual, y que el año pasado fue completamente retrabajado para equipar el calendario perpetuo en línea ref. 5236. Pero, a pesar de los grandes avances que estas optimizaciones supusieron, Patek no se ha conformado y en su nuevo calibre 31-260 PS QA LU FUS 24H ha decidido potenciar sus prestaciones energéticas, gracias a una rueda de minutería que pivota entre rubíes. Sin duda, esta mejora garantiza un mayor rendimiento del mecanismo.

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Para llegar a eso, los constructores se han enfrentado a importantes retos técnicos. “El objetivo no era simplemente hacer cohabitar los dos mecanismos en una misma caja”, explica la manufactura. Se trataba de hacerlos interactuar “para que la fecha indicada se ajuste a la hora local, donde está el usuario, y que ésta se modifique, hacia delante o hacia atrás, cada vez que se corrija el huso horario”. Esto significa, continúan los relojeros, “que es la función Travel Time la que se encarga de controlar el Calendario Anual y la rueda de la hora local, cuya misión es activar el calendario”. Lo cierto es que las mejoras técnicas en este portentoso calibre han sido muchas y han redundado en un mayor rendimiento, precisión, durabilidad, seguridad y confort de uso. Todo esto ha requerido importantes innovaciones que le han

hecho merecedor de ocho patentes. Estos avances técnicos han permitido, por ejemplo, “reducir el consumo de energía y el desgaste de ciertos componentes, pasar indistintamente del día 31 al día 1 y del 1 al 30 sin tener que sincronizar la fecha cuando se ajusta el huso horario, evitar los desfases y los dobles saltos de las indicaciones o incluso suprimir los riesgos de deterioro si el usuario efectúa una corrección de las fases de luna, de los meses o de los días en una franja horaria que se recomienda evitar. Una perfecta arquitectura de esmerados acabados realizados a mano que puede apreciarse gracias al cristal de zafiro del fondo. No cabe duda de que estamos ante una nueva obra de arte de Patek Philippe, que aúna, una vez más, técnica y estética en perfecta armonía. ¡Delicia para coleccionistas!

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Los laterales de la caja están decorados con motivo guilloché Clous de Paris

Las patentes del nuevo calibre 31-260 PS QA LU FUS 24H -Puesta en hora en tres posiciones. Este sistema permite desactivas ciertas ruedas que no están efectuando ninguna corrección, lo que hace disminuir el consumo de energía y el desgaste de las piezas. El resultado es un incremento de la precisión y la fiabilidad. -Mecanismo de Calendario Anual adelanteatrás. Consiste en añadir un diente y un muelle a la báscula de los meses, lo que permite pasar del día 30 al día 1 y del 1 al 30 sin desincronizar el calendario. De este modo, el usuario puede corregir de forma sencilla el huso horario hacia delante o hacia atrás con la tija de remontoir. -Muelle de huso lineal. Compuesto de una estrella y un muelle flexible, este sistema permite incrementar considerablemente el par que conecta la rueda de las horas locales con la rueda de las horas del domicilio y acelerar de este modo los saltos del calendario pese a un consumo de energía más elevado. Esto garantiza una mayor precisión de las informaciones. -Puente de sujeción pivotante. Este sistema, que aglutina dos patentes, permite mantener sujeto el disco de los días sin tener que hacer uso de un tornillo central. Para retirar el disco, el relojero sólo tiene que hacer pivotar el puente para liberar la estrella, sin tener que desmontar el movimiento y sin necesidad de ningún ajuste. Este ahorro de tiempo y esta simplificación representan una mejora sustancial en lo que al mantenimiento del reloj se refiere. -Tensor (Delta) de inercia. Este mecanismo, que interviene en las relaciones de inercia entre una rueda más pesada y una rueda más ligera, permite evitar cualquier desfase de las indicaciones de la hora (hora local, hora del domicilio y minutos), cuando se corrigen los husos horarios hacia delante o hacia atrás. Mejora la precisión de las indicaciones.

-Mecanismo de freno de disco durante la corrección. Este sistema de muelle adicional o freno, pensado para activarse cuando la corona se extrae en posición intermedia, permite evitar dobles saltos del disco de calendario en el caso de que el usuario ejerciera un impulso demasiado fuerte. Garantiza también una mayor fiabilidad del mecanismo, incrementando la amplitud y disminuyendo el desgaste. -Correctores flexibles. Gracias a un sistema de lámina flexible que hace las veces de “fusible”, este mecanismo evita posibles daños cuando el usuario efectúa una corrección en una franja horaria no recomendada, incrementando así la fiabilidad y durabilidad del movimiento.

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W a t c h e s & W o n d e r s | Chopard Y LA TRILOGÍA DEL SONIDO P a l o m a Reci o

Una nueva dimensión acústica y estética Si en 2016, para celebrar el 20 aniversario de su manufactura de Fleurier, Chopard presentó su primer reloj de repetición de minutos, el L.U.C Full Strike, ahora, para festejar el 25 aniversario de la exitosa colección L.U.C, la marca ha creado un impresionante trío de relojes con sonería en edición numerada y limitada. Relojes que, como auténticos instrumentos musicales, aportan emoción y pasión al sonido y representan una nueva dimensión acústica y estética.

ás de seis años de trabajo, es decir, 17.000 horas de desarrollo, fueron necesarios para que aquel primer L.U.C Full Strike, coronado con cuatro patentes, viera la luz. Este reloj, que celebraba el 20 aniversario de la manufactura de Fleurier, supuso un auténtico cambio de paradigma técnico del reloj con sonería. Y es que, mientras en las demás repeticiones de minutos el sonido se genera mediante un martillo que golpea los timbres de metal que forman parte del mecanismo, el calibre L.U.C 08.01-L, que da vida al Full Strike, lleva timbres de zafiro separados del movimiento y unidos al cristal que recubre la esfera. “De este modo, explica la manufactura, timbres y cristal se trabajan en una sola pieza, sin discontinuidad, sin cola, sin soldadura, en un bloque de zafiro macizo”. El efecto es una perfecta transmisión del sonido, que, además, es más cristalino e intenso y con una riqueza tonal excepcional. Pero este reloj, por impresionante que fuera, no era más que el principio. Ya entonces KarlFriedrich Scheufele, melómano, perfeccionista y sabedor de que los relojes con sonería son la cumbre de la relojería, “una combinación sutil de técnica, artesanía y emoción”, tenía en mente ir más

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allá. Para el co-presidente de Chopard la nueva aventura debía optimizar la riqueza acústica del sistema timbres/cristal de zafiro monobloque del Full Strike.

De l a e moc ión…

La ocasión se presentó durante un concierto del virtuoso violinista Renaud Capuçon, en el que Karl-Friedrich se da cuenta de que un repetición de minutos debe concebirse como un instrumento musical y aportar emoción. Es así como invita a los Capuçon -Renaud y su hermano el violonchelista Gautier- a participar en la elaboración de una nueva serie limitada de relojes con sonería. Sus conocimientos en acústica y sonoridad iban a contribuir a una calidad sonora homogénea durante toda la duración del sonido.

…a l a pasión

Es así como, junto a los ingenieros de la manu-

factura, los Capuçon han ajustado el sonido de esta nueva trilogía de relojes que utiliza la tecnología timbre/cristal de zafiro patentada por Chopard. Una iniciativa que ha sido aprobada por el Laboratorio de Acústica Aplicada de la escuela de ingenieros de Ginebra, cuyo responsable, el profesor Romain Boulandet ha creado un programa de análisis integrando no sólo criterios puramente medibles, como la intensidad y la riqueza tonal, sino también la noción de percepción del sonido. Satisfecho con el resultado, Karl-Friedrich destaca que “el sonido producido por los timbres de zafiro de Chopard incluye una vibración viva: la de la pasión”.

Una n ueva g ener ac ión

Es con estos revolucionarios parámetros que nace el nuevo trío de relojes con sonería que Chopard ha presentado en Watches & Wonders: el L.U.C Strike One es una serie limitada de 25 ejemplares

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W a t c h e s & W o n d e r s | Chopard Y LA TRILOGÍA DEL SONIDO L.U.C F ull Strike One MOVIMIENTO: Mecánico de carga automática, calibre L.U.C 96.32-L, con 275 componentes. Frecuencia de 28.800 alt/h. Reserva de marcha de 65 horas con dos barriletes tecnología Twin. Puentes decorados con Côtes de Genève. Sonería al paso. Cristal y timbre monobloque de zafiro patentado Chopard. Características: Caja de oro ético rosa de 18 quilates. Diámetro de 40 mm y grosor de 9,86 mm. Bisel y fondo pulidos con fondo de cristal zafiro. Esfera de oro ético rosa de color gris rutenio, medallón central en guilloché a mano con diseño alveolado. Contador de segundero pequeño azulado. Vía férrea grabada sobre el cristal de zafiro. Certificado cronómetro COSC y Punzón de Ginebra. Serie limitada y numerada de 25 ejemplares. Brazalete: Correa gris de cuero de aligátor cosida a mano. Hebilla pulida y satinada de oro ético rosa de 18 quilates. Precio: 64.000 €.

de oro rosa ético con esfera de oro guilloché, el L.U.C Full Strike Sapphire hace gala de una caja completamente realizada en zafiro transparente a los componentes de la sonería ya tallados en este material cristalino. Es una edición limitada de 5 ejemplares. Finalmente el L.U.C Full Strike Tourbillon consigue integran este elemento en el espacio de un calibre de repetición de minutos. Es una serie limitada de 20 ejemplares con caja de oro rosa ético con esfera guilloché de oro. Todos ellos representan una nueva generación de relojes con sonería, que, además, hacen gala del certificado de cronometría del COSC y del Punzón de Ginebra. Pero vayamos por partes y veamos en detalle cada una de estas maravillas, que han dado mucho y bien que hablar en el ginebrino Watches & Wonders. Un Salón en el que Chopard ha participado por primera vez.

L.U.C St r ike One

Único reloj con sonería al paso dotado de un timbre de zafiro unido al cristal, el L.U.C Strike One es heredero de aquel repetición de minutos presentado en 2016 y que un año después ganó la Aguja de Oro en el Gran Premio de Relojería de Ginebra. La sonería al paso tintinea solo cuando la aguja de los minutos llega a las 12h. Es decir, 24 veces al día, a la hora en punto, su martillo se arma automáticamente y golpea la campana una sola vez. “Como su sonido resuena una sola vez, debe ser de una intensidad, claridad y longitud excepcionales”, explica la marca. Y objetivo cumplido. El sonido es realmente único, lo que no es de extrañar si se considera que se ha beneficiado de toda la experiencia de los relojes con sonería de Chopard. Como los otros modelos de esta

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L.U.C F ull Strike Sa pphi re MOVIMIENTO: Mecánico de carga manual, calibre L.U.C 08.01-L, con 533 componentes. Repetición de minutos. 28.800 alt/h. Reserva de marcha de 60 horas. Puentes decorados con Côtes de Genève. Cristal y timbres monobloque de zafiro. Mecanismo de báscula de embrague patentado, que garantiza el bloqueo del tren de ruedas de la sonería para evitar perder la reserva de la marcha durante la toma de información. Mecanismo de arrastre específico de los rochetes patentado, que permite evitar los tiempos muertos durante la sonería. Dispositivo de desencadenamiento de la sonería, que permite actuar sobre el pulsador durante una sonería o no de manera normal, lenta, continua o rápida (solicitud de patente en curso). Características: Caja de cristal zafiro transparente de 42,50 mm de diámetro y 11,55 mm de grosor. Carrura, bisel y fondo pulidos. Fondo abierto con cristal zafiro. Cristal de zafiro con dos timbres monobloque integrados patentado. Esfera de zafiro. Vía férrea grabada sobre el cristal de zafiro. Certificado cronómetro COSC y Punzón de Ginebra. Serie limitada y numerada de 5 ejemplares. Brazalete: Correa gris de cuero de aligátor cosida a mano. Hebilla desplegable y satinada de oro ético blanco de 18 quilates. precio: 450.000 €.

trilogía, es el resultado de una combinación de talentos complementarios, como son la precisión relojera del propio Karl-Friedrich Scheufele, el saber-hacer artístico y emocional de los hermanos Capuçon, y la experiencia científica de Romain Boulandet, jefe del Laboratorio de Acústica Aplicada de Ginebra. Este reloj mantiene los códigos estéticos del L.U.C XPS 1860. Así, su esfera de oro macizo en gris rutenio muestra su centro decorado en guilloché realizado a mano según el diseño alveolado en forma de panal. Un guiño a Louis-Ulysse Chopard, que eligió la colmena como emblema para representar sus talleres. La elegante caja, de 40 mm de diámetro y menos de 10 mm de grosor, realizada en oro ético rosa de 18 quilates, alberga el nuevo calibre automático 96.32-L. Gracias a su doble barrilete con la

tecnología Chopard Twin, ofrece una reserva de marcha de 65 horas, incluso cuando se activa el modo sonería, que se controla desde un pulsador integrado en la corona. Es una edición numerada y limitada de 25 ejemplares.

L.U.C Ful l S t r ike Tour bil l on

Quintaesencia de la complicación relojera, este reloj combina un tourbillon con puente de zafiro y un repetición de minutos sobre timbres de zafiro monobloque. Una hazaña técnica que requiere de todos los conocimientos de los relojeros de la manufactura para que el tourbillon no modifique en absoluto las cualidades acústicas de la sonería. Este equilibrio se mantiene gracias timbres de zafiro unidos al cristal del reloj, que actúa como una caja de resonancia. “El hecho de que la repetición de minutos disponga de su propio barrilete

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L.U.C F ull Strike Tou rb illon MOVIMIENTO: Mecánico de carga manual, calibre L.U.C 08.02-L, con 568 componentes. Repetición de minutos y tourbillon provisto de un áncora monobloque patentado Chopard. 28.800 alt/h. Reserva de marcha de 50 horas. Puentes decorados con Côtes de Genève. Cristal y timbres monobloque de zafiro. Mecanismo de báscula de embrague patentado que garantiza el bloqueo del tren de ruedas de la sonería para evitar perder reserva de marcha durante la información. Mecanismo de arrastre específico de los rochetes patentado que permite evitar los tiempos muertos durante la sonería. Dispositivo de desencadenamiento de la sonería que permite actuar sobre el pulsador durante una sonería o no, de manera normal, lenta, continua o rápida (solicitud de patente en curso). Características: Caja de oro ético rosa de 18 quilates, de 42,5 mm de diámetro y 12,85 mm de grosor. Carrura con satinado vertical. Bisel y fondo pulidos. Fondo abierto con cristal de zafiro. Esfera de oro rosa de color gris rutenio, guilloché a mano. Vía férrea grabada sobre el cristal de zafiro. Puente del tourbillon de zfiro con tratamiento anti-reflectante. Certificado de cronómetro COSC y Punzón de Genève. Edición limitada y numerada de 20 ejemplares. Brazalete: Correa gris de cuero de aligátor cosida a mano. Hebilla desplegable pulida y satinada de oro ético rosa de 18 quilates. precio: 385.000 €.

elimina naturalmente toda interferencia energética, mientras que la presencia del tourbillon no altera la reserva de la sonería”, puntualizan los relojeros. A diferencia de lo que ocurre en un mecanismo de repetición de minutos, en el que la energía utilizada en la sonería se suministra al activar la palanca de armado, en este reloj la energía procede de un barrilete especial y aparte que se carga directamente por la corona. Esto hace que el L.U.C Full Strike Tourbillon pueda tocar un máximo de 12 veces la hora que más energía consume, es decir, las 12h59. Una gran autonomía

que, como explican los ingenieros de la casa, “se debe a que aprovecha un mecanismo de báscula de embrague patentado y garantiza el bloqueo del tren de ruedas de la sonería para evitar perder la reserva de marcha durante la toma de información que ordena la repetición de minutos”. Y todo esto manteniendo una excelente precisión cronométrica que ha hecho al calibre manual L.U.C 08.02-L merecedor del certificado de cronómetro del COSC. Un calibre que se aloja en el interior de una caja de 42,5 mm de diámetro y un grosor de 12,58 mm, realizada en oro ético rosa de 18 quilates, y puede admirarse a través del

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Para Karl-Friedrich Scheufele, "el sonido producido por los timbres de zafiro de Chopard incluye una vibración viva: la de la pasión" fondo transparente de cristal zafiro. La esfera, de oro rosa con guilloché a mano con motivo floral radiante y teñida de gris rutenio, se abre para desvelar las dos complicaciones de las que este excepcional reloj, limitado a 20 ejemplares, hace gala. Entre las 9h y las 11h, la primera abertura deja ver los dos martillos de acero pulido en espejo; y a las 6h, aparece el tourbillon, cuyo puente es de cristal zafiro.

L.U.C Ful l S t r ike Sapph ir e

La principal característica de este reloj excepcional es su total transparencia que ofrece una visión de 360º grados sobre su movimiento. Y es que su caja, su corona y su esfera están tallados en bloques de zafiro. De hecho, este es el primer repetición de minutos cuya caja está completamente realizada con cristal de corindón, comúnmente conocido como cristal de zafiro. Un récord al que podemos añadir el de ser el primer reloj no metálico que ostenta el prestigioso Punzón de Ginebra. Como en el Full Strike Tourbillon, el Sapphire hace gala de importantes avances técnicos en su movimiento de cuerda manual, calibre L.U.C

08.01-L, de los que cuatro están patentados. Como aquel, puede tocar hasta 12 veces las 12h59, gracias a que la energía de la sonería procede de un barrilete independiente, que se carga con la corona. Y como el tourbillon, y como explican los ingenieros de la marca, aprovecha un mecanismo de báscula de embrague patentado, que garantiza el bloqueo del tren de ruedas de la sonería, evitando así perder la reserva de marcha durante la toma de información que ordena la repetición de minutos. Otra importante característica de este reloj, tanto como del Full Strike Tourbillon y por la que Chopard ha presentado una solicitud de patente, es el nuevo dispositivo de activación del mecanismo de la sonería. “En cuanto éste se activa, el pulsador se desactiva, haciendo imposible perturbar el funcionamiento de minutos y dañarlo”, aseguran los relojeros de la manufactura. Numerado y limitado a tan sólo 5 ejemplares por la dificultad de su realización, que ha exigido un dominio absoluto de la nada fácil tecnología del zafiro, el Full Strike Sapphire tiene un diámetro de 42,5 mm y un grosor de 11,55 mm. Como detalle importante que explica el compromiso de Chopard con el medio ambiente, destacar que su proceso de fabricación sigue unas estrictas normas de desarrollo sostenible, desde la energía que se consume en la fabricación del cristal zafiro hasta el transporte.

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W a t c h e s & W o n d e r s | ULYSSE NARDIN FREAK S T eresa F it z

La inspiración de las estrellas

Ulysse Nardin reinterpreta su célebre Freak, la colección más atrevida y máxima expresión de la relojería High-Tech, inspirándose esta vez en las estrellas más brillantes del universo. El Freak S, que vió la luz en el salón Watches & Wonders, es una edición numerada y limitada.

l nuevo reloj Freak S de Ulysse Nardin, en edición limitada a 75 ejemplares, recuerda con su diseño a una nave espacial con reactores gemelos e, igual que sus antecesores y como bien señala Jean Christophe Sabatier, director de Productos de la casa, “es una celebración de las nuevas tecnologías”. Observarlo es reconocer al instante que en este modelo nuevamente la hora se indica mediante un movimiento de carrusel

Cal ibr e UN 251, movimient o d e c ar r usel

Bajo la primera impresión de ser un movimiento complicado, el calibre UN 251 no es otra cosa que un carrusel con una autonomía de 72 horas. Es, sin duda, un nuevo prodigio de los ingenieros de la manufactura, una nueva maravilla mecánica que cuenta con varias innovaciones relevantes. Entre ellas destaca un oscilador doble e inclinado –el primero de la casa– dotado de un diferencial vertical, que emplea

la tecnología DiamonSIL y el sistema de cuerda automática Grinder. Presenta una frecuencia de marcha de 18.000 alternancias/ hora. Basta u n v istazo para darse cuenta que el nuevo Freak S no dispone de esfera, ni de corona, ni de agujas. La razón es simple, no necesita de ellas. Este reloj señala el paso del tiempo gracias a la rotación de su movimiento. Alrededor de su centro giran dos puentes, los encargados de indicar las horas y los minutos. El índice inferior –una f lecha recubierta de SuperLuminova– muestra la hora, mientras que el índice superior –la punta cónica del cohete– que lleva los volantes y el escape, marca los minutos.

Cer ámic a, t it anio y or o r osa

Este nuevo y sofisticado reloje dispone de una caja de 45 mm de diámetro, cuyo diseño se inspira en el primer modelo de la colección lanzado en 2001. En su fabricación se han combinado la cerámica negra, el titanio y DLC

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FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Movimiento: Calibre automático UN 251. Volante doble inclinado extra grande de silicio con bloques de inercia. Diferencial vertical. Carrusel volante. Frecuencia de 18.000 alt/h. Reserva de marcha de 72 horas. Funciones: Horas y minutos indicados por la rotación del movimiento. Características: Caja de 45 mm de diámetro combinación de cerámica negra, titanio y DLC negro, y oro rosa 5N. Fondo en titanio y DLC negro con 6 tornillos. Cristal de zafiro abombado con tratamiento antirreflejos en ambas caras. Bisel en oro rosa 5N. Ajuste de hora mediante el bisel frontal, bloqueo de palanca. Placa de movimiento decorativa a modo de disco horario en aventurina negra. Edición limitada a 75 piezas. Brazalete: Correa de piel de aligátor negra y piel de becerro dorada, o de piel de aligátor negra. Cierre desplegable SYNC de titanio, DLC negro y oro rosa 5N. Precio: 123.500 €.

negro, y el oro rosa 5N. Llama la atención el disco horario que gira debajo de los marcadores, una placa decorativa mineral en un intenso color negro resplandeciente con partículas doradas a modo de cielo en una noche estrellada. Aunque su distribución pareciera estar hecha al azar, tiene una intencionalidad. Es el efecto reluciente de la aventurina. Se completa con una correa de piel de aligátor y realce Sport en color oro rosa. Está equipado, además, con un sistema de cierre desplegable en titanio y DLC negro. Un nuevo triple sistema patentado que funciona de forma sincronizada –

SYNC– permite que el cierre se abra con un solo clic. La manufactura Ulysse Nardin presentó su primer Freak en 2001. Aquel innovador modelo, ideado por Carole Forest ier Kasapi, responsable de Desarrollos por entonces, revolucionó la alta relojería de la época con su sorprendente diseño. Sin agujas, esfera ni corona, se liberó de la técnica convencional, superando los límites de la relojería tradicional. A lo largo de estos 21 años, la colección Freak ha evolucionado reinterpretándose y acogiendo varias importantes innovaciones. El Frek S ha llegado para recordárnoslo.

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W a t c h e s & W o n d e r s | HUBLOT BIG BANG INTEGRAL TOURBILLON CATHEDRAL MINUTE REPEATER T ere s a F it z

Superando límites “Hublot está superando todos los límites de la alta relojería”, asegura su CEO, Ricardo Guadalupe al referirse al nuevo Big Bang Integral Minute Repeater, creado íntegramente en cerámica y dotado además con un tourbillon y un timbre Catedral. Son dos ediciones limitadas en cerámica negra y blanca de 50 piezas cada una.

ublot se encuentra hoy en día en la vanguardia de la Alta Relojería y su nuevo Big Bang Integral Tourbillon Cathedral Minute Repeater es un claro ejemplo de ello. Es único y diferente. Presentado en dos series limitadas a 18 piezas cada una, que tan solo se diferencian entre ellas por el color –una en negro y otra en blanco–, cuenta con el privilegio mundial de ser el primer modelo repetidor de minutos fabricado en cerámica y, por ende, la casa relojera ha sido la primera marca en realizar tal hazaña en todo el mundo. Sin embargo, a nivel de marca, este nuevo modelo de la emblemática colección Big Bang también presenta otras dos novedades que no restan relevancia al trabajo de Hublot. Por un lado, es el primer Big Bang Integral realizado en cerámica negra. Y por si esta cualidad no resulta una interesante primicia, además es el primer reloj de la colección que incluye un tourbillon. Al mando de tan perfectas complicaciones está el calibre MHUB8001, un movimiento de manufactura y de carga manual que late a una frecuencia de 21.600 alternancias/hora y permite una autonomía de 80 horas. Como continente, una caja de 43 mm de diámetro y 14, 15 mm de grosor realizada en cerámica negra o blanca, según la serie, con

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W a t c h e s & W o n d e r s | HUBLOT BIG BANG INTEGRAL TOURBILLON CATHEDRAL MINUTE REPEATER

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Tourbillon Hublot de carga manual Cathedral Minute Repeater, calibre MHUB8001.H1.RH. 319 componentes. 30 rubíes. Frecuencia de oscilación de 21.600 alternancias/ hora. Reserva de marcha aproximada de 80 horas. Características: Caja de cerámica, negra o blanca según versión, con acabado satinado. Dimensiones: 43 mm de diámetro y 14,15 mm de grosor. Fondo de cerámica, negra o blanca según versión, y acabado satinado. Bisel de cerámica, negra o blanca según versión, y acabado satinado. Esfera en color negro mate o gris mate, según versión. Apliques chapados en rodio con acabado satinado y SuperLuminova negra o blanca, según versión. Hermeticidad hasta 30 metros. Ediciones limitadas a 18 piezas de cada color. Brazalete: Pulsera de eslabones integrada en cerámica negra o blanca –según versión–, pulida y con acabado satinado. Hebilla desplegable de titanio o titanio PVD negro, según versión. Precio: 291.000 €.

un acabado satinado. Esta misma cerámica dibuja su reverso, el bisel y el brazalete integrado de eslabones. Es la exclusividad de la cerámica.

Una l ar g a e xper ienc ia

Que Hublot ostente el título del primer relojero del mundo capaz de diseñar, fabricar y ensamblar un Big Bang Integral Tourbillon Cathedral Minute Repeater completamente en cerámica no es fruto de la casualidad sino de su meticuloso trabajo durante 20 años con este complicado material. Sus características han supuesto para los maestros relojeros un arduo y preciso proceso. Como es sabido, la cerámica monocroma es muy complicada de fabricar y esto dificulta el diseño

de la caja, que, a su vez, puede poner en peligro la resistencia al agua y la garantía de un sonido puro y nítido. Todo un desafío para la marca que ha superado dejando claro su dominio en este terreno. Con este nuevo Big Bang Integral también ha quedado patente la maestría de la marca de Nyon con la complicación de repetición de minutos. Ya en 2014 ganó el Grand Prix d’Horlogerie de Genève por su Classic Fusion Cathedral Tourbillon Minute Repeater.

Soner ía Cat edr al

Para acabar de complicar el asunto, la marca ha incorporado a la sonería del modelo un timbre

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Catedral. En esta implementación, el timbre dobla su longitud con respecto al convencional, por lo que requiere dar dos vueltas alrededor del movimiento. La percusión de los martillos sobre el timbre genera unas notas de una duración superior a la habitual. A nivel sensorial, esta configuración de los timbres genera un sonido más cálido y prolongado y, por lo tanto, más agradable al oído. El Big Bang Integral Minute Repeater Ceramic es, sin duda, un reloj extraordinario, una complicación tanto técnica como artística. Estos dos aspectos se han combinado para crear una verdadera gran complicación dirigida a los coleccionistas más exigentes.

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W A T C H E S & W O N D E R S | TAG HEUER CARRERA X PORSCHE LIMITED EDITION PABLO MONTERO

Pasión compartida

Tras un primer año de exitosa colaboración, TAG Heuer y Porsche dan comienzo a un segundo capítulo de su aventura en común con la creación de un ﬂamante Carrera X Porsche en edición limitada, de carácter atrevido y deportivo, presentado en el Salón de Ginebra.

l pasado año 2021, TAG Heuer y Porsche forjaron una colaboración ambiciosa y fructífera. Ahora, tras un primer año de colaboración con notable éxito, las dos marcas vuelven a la primera plana con el nuevo TAG Heuer Carrera X Porsche Limited Edition. Los caminos de ambas marcas se han ido entrelazando durante décadas, fundamentado en las carreras de coches y, en especial, el propio modelo TAG Heuer Carrera. Frédéric Arnault, CEO de TAG Heuer explica esta elección: “Para este segundo capítulo de nuestra alianza, nos parecía natural proseguir con nuestra trayectoria de creaciones conjuntas a través del TAG Heuer Carrera Chronograph, pero desde un enfoque totalmente nuevo.” Para Robert Ader, director de Marketing de Porsche AG, “el mito Carrera desempaña un papel importante en el legado de Porsche y es uno de los muchos aspectos que tiene en común nuestra marca con TAG Heuer”.

La d epor t ividad d el a mar il l o

El TAG Heuer Carrera X Porsche Limited Edition está basado en el emblemático TAG Heuer Carrera Sport Chronograph. El reloj ofrece un rendimiento espectacular gracias al Calibre Heuer 02, desarrollado por la propia marca. Un movimiento fabricado en la manufactura con 168 componentes que incluye una rueda de columnas y embrague vertical, y permite una reserva de marcha de 80 horas. Estéticamente, el reloj está inspirado en los modelos deportivos de Porsche y en especial en el color amarillo característico de la marca, reservado para el vehículo más deportivo de Porsche. Este color amarillo también está presente en la Super-LumiNova del reloj. Otro de los colores clave de este modelo es el negro, que crea un gran

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FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre Heuer 02 Automático. Cronógrafo. Funciones de horas, minutos y segundos. Características: Caja de 44 mm de diámetro de acero DLC negro. Bisel fijo de cerámica negra con taquímetro. Corona de acero DLC amarillo y negro a las 3. Esfera negra brillante. Reborde negro. Contador a las 3 horas: negro, de minutos del cronógrafo con textura a imitación del asfalto. Aguja pulida en oro negro con punta blanca y efecto luminiscente amarillo. Contador a las 6h para segundero permanente de color negro mate. Aguja chapada en oro negro. Contador horario negro del cronógrafo con textura e imitación del asfalto a las 9h. Aguja pulida de oro negro con punta blanca y efecto luminiscente amarillo. Aguja horaria y minutero chapadas en oro negro con Super-Luminova blanco e índices Super-Luminova blanco. Fecha a las 6h. Fondo de la caja de zafiro atornillado en acero DLC negro con grabado especial. Estanqueidad hasta 100 metros. Brazalete: Correa de tela y cuero negro con textura y forro amarillo deportivo. Hebilla desplegable de acero DLC negro con dos pulsadores de seguridad. Precio: 6.700 €.

contraste con la luminosidad del color amarillo. La caja de 44 mm de diámetro, realizada en acero con DLC negro, se ha sometido a un tratamiento de carbono adiamantado, destinado a teñirla del negro más puro y elegante posible. La esfera negra luce una textura inspirada en la carrocería metálica de los automóviles, con un efecto ligeramente brillante. Las dos esferas secundarias, con un efecto que imita el negro asfalto, son el resultado de una innovación creada por TAG Heuer, ya utilizada en las esferas de la versión anterior del reloj, que vio la luz en 2021. Otra herencia del modelo anterior es la masa oscilante, rediseñada en homenaje al famoso volante de Porsche, que puede verse claramente a través del cristal de zafiro del reverso de la caja, marcada con las inscripciones “Porsche” y “TAG Heuer” en amarillo y negro. Finalmente, la correa de cuero con doble pespunte, inspirada en la tapicería de los asientos de los coches Porsche, vuelve más espectacular que nunca. Para esta edición limitada, el pespunte y forro amarillos contrastan con el cuero negro, tratado para producir el efecto característico de un tejido técnico. Esta serie limitada se ha grabado con la inscripción One of 1.500 y se entrega en una caja personalizada con los colores de la edición.

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W a t c h e s & W o n d e r s | Chanel J12 Paloma Recio

¡Larga vida al J12! La evolución del emblemático Chanel J12 continúa, y ahora la familia crece con nuevos modelos mecánicos presentados en Watches & Wonders. Entre ellos, destaca el J12 Tourbillon Diamant, dotado con el Calibre 5, primer movimiento con tourbillon volante creado por la propia marca en su manufactura suiza, y el J12 Gabrielle Calibre 3.1, un homenaje a Coco Chanel con su icónica figura recortada en la esfera. Ambos, realizados en cerámica negra y con diamantes, la piedra favorita de Mme. Chanel, son ediciones limitadas.

acido en el año 2000, J12 está considerado como el primer icono del siglo XXI. Diseñado por Jacques Helleu, en sus dos décadas de vida, este reloj emblemático ha sabido evolucionar sutilmente, pero sin perder nunca sus señas de identidad. Hace dos años, para celebrar su 20 aniversario, Arnaud Chastaingt, director del Estudio de Creación de Relojería de Chanel, realizó una completa revisión, una nueva interpretación con pequeños y sutiles cambios que han sabido mantener al J12 en la fulgurante senda del éxito. Una senda que le mantiene cada vez más firme en el universo de la relojería mecánica. Buenos ejemplos son el J12 Tourbillon Diamant, que incorpora el primer movimiento tourbillon volante de la casa, y el J12 Gabrielle, que alberga el calibre 3.1. Ambos, acaban de ser presentados por Chanel en su primera incursión en el salón ginebrino de Watches & Wonders.

Arnaud Chastaingt, director del Estudio de Creación de Relojería de Chanel, ha sido el diseñador del J12 Tourbillon Diamant, que posteriormente se desarrolló en la manufactura de Suiza

J12 Tour bil l on Diamant

Dotado con el Calibre 5, primer movimiento con

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W a t c h e s & W o n d e r s | Chanel J12

J12 Tourbillon Diaman t MOVIMIENTO: Calibre 5, movimiento de manufactura, mecánico de cuerda manual con tourbillon volante. Reserva de marcha de 42 horas. Características: Caja de cerámica negra mate de alta resistencia. Bisel fijo en oro blanco de 18 quilates engastado con 34 diamantes talla baguette, o en acero con revestimiento negro y anillo de cerámica negra mate con corte baguette. Agujas y corona engastadas con 49 brillantes. Diamante solitario de gran talla y 62 facetas en el centro de la jaula del tourbillon, que gira indicando los segundos. Estanco hasta 50 metros. Edición limitada de 55 ejemplares para cada versión. Brazalete: Cerámica de alta resistencia negra mate con cierre triple desplegable en acero o en oro blanco de 18 quilates. Precio: 180.000 euros para la versión de cerámica con oro blanco y 100.000 euros para la versión de cerámica con acero.

tourbillon volante de la casa, como decíamos, este reloj ha sido diseñado por Arnaud Chastaingt en el estudio de Paris y posteriormente desarrollado y ensamblado en la manufactura Chanel de la Chaux-de-Fonds, en Suiza. Con perfectos acabados, este mecanismo de cuerda manual se adorna con la célebre cabeza de león, firma de la marca para sus movimientos de alta relojería, que puede verse gracias a un cristal de zafiro que permite admirar el calibre. Ofrece una reserva de marcha de unas 42 horas aproximadamente.

Expr esión d e s aber -h ac er

De gran belleza tanto por el anverso como por el reverso, este nuevo J12 es toda una proeza técnica

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al servicio de la estética, “expresión del saberhacer de Chanel”, puntualiza la propia marca. Un gran desafío técnico, que aporta un detalle estético de primer orden, es situar en el centro de la jaula del tourbillon un diamante de gran talla, que gira sobre sí mismo al ritmo de los segundos, creando un efecto hipnótico. Un diamante que ha definido un nuevo corte con sus 62 facetas de deslumbrante brillo. Se diría que este nuevo J12 Tourbillon Diamant es todo un homenaje a Gabrielle Chanel, para quien el diamante era su piedra favorita, y fuente de inspiración constante para Chastaingt. Y es que, si la cerámica negra de alta resistencia de la que está hecha la caja y el brazalete son protago-

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W a t c h e s & W o n d e r s | Chanel J12

La figura de Coco Chanel, de negro y con su inseparable collar de perlas de varias vueltas, ocupa la esfera transparente del nuevo J12 Gabrielle

nistas, como no podía ser de otro modo en un J12, los diamantes no lo son menos. Siempre con caja de cerámica negra mate de 38 mm de diámetro, se puede optar por dos versiones: una con bisel de oro blanco engalanado con 34 diamantes talla baguette, y otra con bisel de acero con revestimiento negro y anillo de cerámica negra mate talla baguette. En ambos casos, además del diamante solitario del tourbillon, las agujas y la corona están engastadas con un total de 49 diamantes talla brillante. El J12 Tourbillon Diamant se realiza en edición limitada de 55 ejemplares de cada versión.

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J12 Gabriell e MOVIMIENTO: Calibre 3.1, movimiento manufactura de cuerda manual con la platina de zafiro. Reserva de marcha de 55 horas. Funciones de horas y minutos. Características: Caja de cerámica negra de alta resistencia de 38 mm de diámetro. Fondo transparente de cristal zafiro. Bisel fijo en oro blanco de 18 quilates engastado con 46 diamantes talla baguette. Esfera calada con el perfil de Gabrielle Chanel. Corona no atornillada de oro blanco engastada con un diamante talla brillante. Edición limitada de 55 ejemplares. Brazalete: Cerámica negra de alta resistencia con cierre triple desplegable de oro blanco de 18 quilates. PRECIO: 280.000 €.

J12 Gabr iel l e

Este nuevo y peculiar reloj es realmente un homenaje a Madame Chanel. Y es que luce en su esfera calada la emblemática silueta de la propia Gabrielle Chanel, vestida de negro y con su inseparable y célebre collar de perlas de varias vueltas. Enmarcada por un bisel de oro blanco engastado con 46 diamantes talla brillante, la figura de esta influyente mujer se erige como auténtica guardiana del tiempo en una caja de cerámica negra de alta resistencia de 38 mm de diámetro. Este J12 Gabrielle cobra vida gracias a su movi-

miento de manufactura, Calibre 3.1, mecánico de cuerda manual con la platina completamente en cristal zafiro, lo que le da un aire etéreo de transparencia total y permite admirar su impecable acabado. Su reserva de marcha es de 55 horas. Con brazalete también de cerámica negra de alta resistencia, es una edición limitada de 55 ejemplares. En definitiva, dos nuevos modelos J12 que confirman la vitalidad de uno de los relojes más icónicos de la relojería mecánica contemporánea. ¡Larga vida al J12!

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W a t c h e s & W o n d e r s | Jaeger-LeCoultre Atmos Tellurium Paloma Recio

La sublime precisión del ciclo celeste En consonancia con su eterna búsqueda de la precisión y dentro de lo que denomina su Odisea Estelar, la Grande Maison de Le Sentier ha creado un nuevo modelo de su emblemático Atmos, en edición limitada de 10 ejemplares. El Atmos Tellurium, que ha despertado auténticas pasiones en Watches & Wonders, reproduce los verdaderos ciclos de la Tierra, el Sol y la Luna con mayor fidelidad que nunca.

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FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Mecánico casi perpetuo, Jaeger-LeCoultre 590. Volante anular con oscilación de 60 segundos. Funciones de horas, minutos, telurio y calendario zodiacal. Características: Gabinete cilíndrico de cristal pintado a mano con las constelaciones. Acabados decorativos con incrustación de meteoritos, grabado, pintura en miniatura, lacado. Edición limitada de 10 piezas. Precio: 605.000 €.

El At mos más c ompl ejo

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W a t c h e s & W o n d e r s | Jaeger-LeCoultre Atmos Tellurium

Compendio de técnica y estética, el Atmos Tellurium ha sido uno de los relojes que más interés suscitó en Watches & Wonders

nes. En el centro, un sol aparece representado a través de una explosión de rayos metálicos pulidos de color dorado. Bajo ella, un anillo móvil contiene los meses que van apareciendo en una ventanilla situada a las 6h. Dentro de este conjunto hay, además, un disco de cristal de zafiro de color azul translúcido grabado a láser con los signos del zodiaco.

Un c asi per f ec t o c ic l o c el est e

Sin abandonar la visión de esta capa, a la izquierda del Sol y equilibrado por un contrapeso en forma de cuña, un círculo de meteorito resulta el marco perfecto para un disco de zafiro transparente sobre el que están engastadas la Tierra y la Luna. La Tierra gira sobre su eje en 24 horas, propor-

cionando una indicación día/noche. Al mismo tiempo, la Luna orbita alrededor de ella en un ciclo sinódico, girando sobre su propio eje para mostrar las fases lunares. Determinado por un ciclo completo de fases lunares, un mes sinódico tiene una duración de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2 segundos. Esta duración media considera la ligera variación causada por la forma elíptica de la órbita de la Luna. El mecanismo del Atmos se aproxima tanto a este promedio que sólo implica un día de error en 5.770 años. Para completar el telurio, el disco de la Luna y la Tierra gira alrededor del Sol central, realizando una rotación completa en un año solar –o tropical– e indicando las estaciones a medida que orbita. Los relojeros de la casa han logrado crear

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un ciclo de 365,2466 días. Esta cifra se aproxima tanto al valor de referencia de 365,2425 días del calendario gregoriano que solo varía un día en 390 años. Por lo tanto, no será necesario ajustarlo hasta el año 2412 aunque, necesitará realizar el cambio estacional del horario de verano al horario estándar.

Exquisit a d ec or ac ión

En el nuevo Atmos Tellurium el mecanismo puede admirarse desde todos los ángulos, unido a la base por una campana de cristal y como si sobrevolara por el espacio con su gabinete cilíndrico de cristal. Junto al volante parecieran flotar al compás de un movimiento lento y fascinante con una exquisita decoración, obra de los maestros artesanos del taller Métiers Rares de la manufactura. La pintura en miniatura de la Tierra esférica, el grabado láser de la superficie de la Luna, el lacado del anillo de la esfera principal, el meteorito —un material literalmente procedente del espacio— incrustado en el anillo de la Tierra y la Luna, o el gabinete de cristal íntegramente pintado a mano con una delicada representación de las constelaciones, fascinan, sin duda, a todo aquel que lo observe, como ocurrió en el pasado salón de Watches & Wonders en Ginebra, donde despertó auténticas pasiones.

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E n t r e v i s t a | Catherine Rénier, CEO de Jaeger-LeCoultre P a lo m a R e c i o

“Nuestro patrimonio es nuestro futuro” Aprovechando la inauguración de la boutique que Jaeger-LeCoultre acaba de abrir en Madrid, entrevistamos a Catherine Rénier, CEO de la marca. Con ella hablamos de la nueva boutique y de la pasión que la habita, de la inspiración y el savoir-faire que hace grande a su marca, pero sobre todo del respeto por su rico patrimonio, en el que, como asegura, se basa el futuro.

unque está convencida de que su marca tiene una buena presencia en España, Catherine Rénier cree que “aún hay mucho que hacer en el mercado español”. Es en esta estrategia en la se enmarca la apertura de la boutique de Jaeger-LeCoultre en Madrid, “que nos va a permitir llegar a un público más amplio, al que vamos a poder presentar toda la profundidad y la riqueza de la manufactura”. ¿Cuál es la característica más importante de la boutique que acaba de inaugurar en Madrid? ¿Qué espera de ella? La principal característica es que esta boutique aporta una experiencia y un recuerdo a los visitantes, que les inspire a descubrir y entender Jaeger-LeCoultre, que pasen un momento agradable que les ayude a comprender mejor la relojería viendo piezas extraordinarias. Quizá tomando un cocktail de la Vallée de Joux

conecten directamente con la manufactura. Lo que pretendemos es que sea una boutique muy viva, con muchas historias para contar como en la propia manufactura Jaeger-LeCoultre. En def initiva, que se convierta en un pedacito de la manufactura en Madrid… - Sí, exactamente. Nuestro objetivo con esta boutique es traer una parte de la manufactura, aunque evidentemente es una tienda. Pero lo que queremos es que la habite la pasión y que se llene con las historias de la marca que llegan hasta aquí para encontrarse con el público. ¿Cómo contribuirá a la imagen de la marca en España esta nueva boutique? - Aunque ya tenemos una buena presencia en España, la boutique nos va a permitir llegar a un público más amplio, al que vamos a poder presentar toda la profundidad y la riqueza de Jaeger-LeCoultre. Pienso que llegaremos

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“El lujo es precisamente el savoir-faire, el trabajo artesanal, que es único y requiere muchos años de experiencia” más lejos en el intercambio con el público español, este es nuestro objetivo. La relojería es un mundo en el que todavía quedan cosas por descubrir como su técnica y muchas cosas más que queremos mostrar en la boutique. La idea es que sea una referencia y que el público comprenda mejor la marca más allá de lo que puede hacerlo a través de los diferentes puntos de venta. ¿Qué espera usted del mercado español? Yo querría que el mercado español descubriera verdaderamente la marca. Pero la marca ya es conocida en España, ¿no cree? Sí, muchos españoles la conocen a través del Reverso, que está en transformación, se moderniza y está descubriendo una nueva juventud. Es importante para nosotros que este mensaje cale en España. Que Reverso es un reloj que se puede llevar en cualquier ocasión, que tiene una gran historia detrás y una fuerte identidad. Y que, desde hace unos años, tiene también un lado menos formal, si se quiere, que puede encajar bien con un público más joven que quiere llevar con un jeans un Reverso por su color por ejemplo. Todo esto da modernidad a la colección y la reanima. Pero también hay un público coleccionista, muy conocedor de la relojería que va a venir también por las innovaciones que Jaeger-LeCoultre ha llevado a cabo a través de los años. Digamos que la marca es conocida, pero no suficientemente conocida. Tenemos aún un trabajo que hacer en este sentido, para dar a conocer la historia de Jaeger-LeCoultre en el mercado español. Pero t ienen más relojes además del Reverso… Sí, claro, pero el Reverso vive una nueva juventud y va a ayudar a abrir el mercado español a toda la creatividad e innovación de la marca.

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E n t r e v i s t a | Catherine Rénier, CEO de Jaeger-LeCoultre

dizar en el mundo de Jaeger-LeCoultre. En definitiva, tenemos mucho que hacer en el mercado español. ¿Cuál es su política de distribución? ¿Apostarán por boutiques propias o seguirán vendiendo sus relojes también en tiendas multimarca? Para nosotros es importante tener nuestra propia boutique para poder ir al encuentro de los clientes directamente y entender sus expectativas y tener así un mercado más grande. Después, los socios que tenemos en nuestra distribución actual son importantes porque son la manera en la que hemos podido establecernos en España. También estaremos con ellos en la apertura de boutiques. Pienso que la experiencia de una marca es más completa en un universo enteramente personalizado. No queremos tener una distribución demasiado grande, buscamos cierta exclusividad con socios a largo plazo y listos para ir aún más lejos con la marca, y luego, evidentemente una boutique interna, como la que abrimos ahora. Es decir, la tendencia es estar cada vez menos en joyerías multimarca y más en sus boutiques propias. Sí, exactamente. La idea es estar en nuestras propias boutiques bien sea solos o con algún socio. Esto ocurre ya en Asia o el Oriente Medio por ejemplo, donde no estamos en joyerías multimarca, y en Europa lo iremos haciendo poco a poco también. ¿Esto quiere decir que con el tiempo podrían abrir otras boutiques propias en España, no sólo en Madrid? Sí, por supuesto. Es por eso que creo que esta boutique nos va a dar esa plataforma de reencuentro y de story telling para llegar más lejos. ¿Es decir, además de la colección habitual, en la boutique habrá especialidades, piezas extraordinarias, exposiciones como la que hay actualmente sobre la Odisea Estelar? Sí, desde luego. Hay mil historias que contar. Habrá una colección temática que contará cada vez una historia sobre la manufactura, ya sea la sonería, la belleza de los relojes femeninos, sobre el Reverso evidentemente… Todas estas historias llegarán a la boutique y aportarán un poco más de conocimiento sobre la marca, permitirán profun-

Hablemos de las novedades de este año. ¿Por qué han decidido que el tema principal sea la Odisea Estelar? Queremos presentar la colección sobre una temática fuerte y es importante para nosotros crear una historia alrededor que a la vez cuente la historia de Jaeger-LeCoultre a través de todas sus invenciones a lo largo de estos 189 años, pero también que cuente la innovación con el nuevo calibre y los Métiers Rares. Lo celeste es uno de los pilares de la creatividad de la casa, como lo es la precisión, la sonería, el Reverso… Todos son elementos muy fuertes de la manufactura que inspiran siempre a nuestros equipos. La precisión con el tourbillon, la sonería con los Repetición

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de Minutos, el Memovox, Reverso en tanto que icono, lo celeste con el calendario perpetuo, las grandes complicaciones... Este año hemos decidido hablar del tema celeste y hacerlo a través del nuevo calibre, pero también de los Métiers Rares. La que hemos presentado en Watches & Wonders es una colección muy completa, como una colección de Alta Costura, que va desde el calendario perpetuo a la complicación femenina y a grandes complicaciones. También está el Atmos, que vuelve con una pieza muy bonita como es el Tellurium y el nuevo calibre 590. ¿Y sobre los Master Hybris Artistica? En este caso hemos partido de movimientos ya existentes, que habíamos inventado estos últimos años, como el 945, que ahora hemos reinterpretado con Métiers Rares. Por eso lo denominamos Hybris Artistica.

“Los Métiers Rares son una parte esencial

de nuestra manufactura. Tenemos un taller dedicado exclusivamente a estos oficios artísticos que tiene mucho éxito” ¿Hasta qué punto los Métiers Rares son una parte esencial de la manufactura? Son muy importantes para nosotros, verdaderamente una parte esencial de Jaeger-LeCoultre. Tenemos un taller dedicado exclusivamente a este tema, que tiene mucho éxito. Todas las piezas que hemos presentado en Watches & Wonders son extraordinarias, con las esferas realizadas en este taller con diferentes tipos de esmalte, como el cloisonné, el esmalte grisaille, translúcido… Otra de nuestras especialidades es también la pintura en miniatura, pero hacemos también guilloché, grabado, engastado, laca… Todos estos oficios artísticos han formado siempre parte del patrimonio de la casa, ¿no es así? Sí, por supuesto, son nuestro patrimonio, pero son también el futuro. Es patrimonio porque estos oficios demandan una gran experiencia que se ha ido construyendo a lo largo de los años, pero son también oficios que nos permiten crear piezas totalmente innovadoras como el Hybris 945. Nos permiten presentar nuevos estilos, nue-

vas historias porque siguen siendo muy contemporáneos. Por eso podemos decir que el patrimonio es también el futuro, y eso es fantástico y muy importante para el desarrollo de la marca. Más allá de los oficios artísticos, ¿cuál es la influencia de la tradición y el patrimonio en los relojes actuales? Cuando hacemos un nuevo modelo volvemos siempre a nuestra historia, ya sea a los calibres de referencia, a las grandes innovaciones y etapas de la casa… Por ejemplo en esta nueva boutique presentamos un nuevo Memovox Timer inspirado en el clásico Memovox. Es una edición limitada de 100 piezas, con una esfera de laca negra. Como ve, el Memovox de los años Sesenta sigue inspirándonos y nos permite crear nuevas piezas. En marcas como Jaeger-LeCoultre el futuro no puede más que estar basado en el respeto por nuestra historia y nuestro rico patrimonio y cultura relojera. ¿Cuál es su balance de este primer Watches & Wonders presencial? Es un balance muy positivo. Yo creo que hacer presencial Watches & Wonders era esencial para todos. Nos ha permitido el intercambio, el redescubrimiento… Ha sido una buena experiencia. Nuestro objetivo era que el salón fuera inmersivo, que contara una historia de la manufactura con lo celeste tanto con los productos como con la decoración. Y ha sido fantástico volver a expresarse de nuevo así y acoger presencialmente a nuestros clientes. Durante varios años dirigió otra marca del Grupo Richemont. ¿Qué ha aprendido de su experiencia en Van Cleef & Arpels y que haya podido trasladar a Jaeger-LeCoultre? Lo más importante que aprendí en Van Cleef & Arpels es el respeto por el trabajo artesanal. Todo lo que es savoir-faire estaba presente a diario y esto es muy importante para mí, para la visión que yo tengo de las marcas en las que he trabajado, pero también para mi visión del mundo del lujo. Yo creo que hoy el lujo es precisamente el savoir-faire, el trabajo artesanal, que es único y que requiere muchos años de experiencia. Esto es algo que me inspira enormemente y que he podido encontrarlo de manera totalmente natural en Jaeger-LeCoultre, que tiene un gran respeto por el savoir-faire. Esto me ha facilitado el paso del mundo de la joyería al de la relojería de una manera muy natural.

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n o v e d a d | BVLGARI OCTO FINISSIMO ULTRA T e r e sa F it z

El octavo récord Bvlgari celebra el décimo aniversario del lanzamiento de su colección Octo, todo un icono de la relojería moderna con nuevos modelos. Uno de ellos, el Octo Finissimo Ultra rompe las reglas y traspasa los límites de lo posible. Es, con tan 1,80 mm de grosor, el reloj mecánico más fino del mundo. El octavo récord mundial de la casa italiana en ocho años.

on el nuevo Octo Finissimo Ultra, y en su búsqueda del reloj mecánico definitivo en lo que a grosor respecta, Bvlgari ha conseguido su octavo récord del mundo. Y es que, este revolucionario modelo combina la quintaesencia del diseño italiano con un nuevo enfoque en una caja de tan solo 1,80 mm de espesor. Sin embargo, esta no es la única razón de tan exitosa marca. Este máximo representante de la identidad dual de los relojes de la casa acerca a la relojería a una nueva era en la que destaca la unión de la mecánica tradicional con lo digital, el mundo de los NFT y las cadenas de bloques, conectado al exterior con un código QR grabado en el barrilete. Y por si fuera poco, cuenta además con ocho solicitudes de patente: montaje del cristal del reloj, estructura del barrilete, módulo oscilador, visualización diferencial, estructura modular, pulsera, caja bimetálica intermedia-placa base-fondo y el software.

El r el oj mec ánic o más f ino del mundo

El Octo Finissimo Ultra está llamado a ser todo un referente de la relojería. Hoy es la materialización de un sueño casi imposible. Una encarnación mágica que seduce no solo por sus características de diseño. Además, la magia de los números parece acompañarlo. Un Octo, con las

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n o v e d a d | BVLGARI OCTO FINISSIMO ULTRA

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO:: Mecánico de manufactura y cuerda manual, calibre BVL 180 Finissimo de 1,50 mm de grosor. 170 componentes. Ruedas para dar cuerda y ajustar la hora en acero inoxidable. Visualización de los segundos directamente en la cuarta rueda. Rueda de trinquete – rochete– grabada con un código QR único que da acceso a una obra de arte de NFT exclusiva. Frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de 50 horas. Funciones: Horas y minutos. Características: Caja ultrafina de 1,80 mm de grosor y 40 mm de diámetro en titanio arenado. Fondo/placa base de carburo de tungsteno con tratamiento DLC. Indicación de regulador de horas y minutos. Agujas en PVD negro. Segundero con indicación de índices en negro. Edición limitada de 10 piezas.

Con un grosor de 1,80 mm, el Octo Finissimo Ultra, que conmemora el décimo aniversario de la colección, es el reloj mecánico más fino del mundo

Brazalete: Brazalete ultrafino de titanio con cierre desplegable integrado. Precio: 440.000€.

ocho facetas de la icónica caja de la colección que también es el octavo récord mundial de Bvlgari en ocho años. Y todo concentrado en una caja de 40 mm de diámetro y tan solo 1,80 mm de grosor. Extraordinarios 1,80 mm que contienen el arduo trabajo de tres años de los maestros relojeros y equipos I+D de la casa. Ser el reloj más fino del mundo supone cambios sustanciales en la estructura del reloj. En esta ocasión, el fondo de la caja se ha utilizado como placa base sobre la que descansan los diversos componentes del minúsculo movimiento. Por otra parte, en un reloj normal cada componente tiene una función pero, en el Octo Finissimo Ultra algunos de los componentes tienen hasta cuatro funciones. Es el

caso de la esfera que, además de mostrar las indicaciones del tiempo, también sirve para mantener otros componentes en su sitio. También por la misma cuestión, la corona vertical clásica ha sido sustituida por dos perillas colocadas horizontalmente. Una será utilizada para dar cuerda mientras que la otra ajustará la hora. Todas las funciones del reloj han sido construidas en el mismo plano horizontal.

Ent r e l o v isibl e y l o in v isibl e

A simple vista, esta edición limitada a tan solo 10 ejemplares, es reconocida por su diseño monocromático en titanio arenado que cubre tanto la caja como el brazalete integrado. El pequeño espesor de la pieza permite jugar con

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la percepción de lo visible y lo invisible, de lo bidimensional y lo tridimensional. De frente, el reloj descubre volúmenes e invita a sumergirse en las profundidades del mecanismo, mientras los componentes cobran vida en los varios niveles y ofrecen una visión verdaderamente tridimensional. Por otra parte, si se observa de perfil con su llamativa imperceptibilidad, se transforma mágicamente en un objeto bidimensional.

Una nueva dimensión

El Octo Finissimo Ultra cuenta en su interior con un movimiento mecánico de cuerda manual, el calibre BVL 180 compuesto por 170 componentes. Este mecanismo es sin duda, un

claro desafío a la física. El rochete del barrilete ubica un código QR, a través del cual el usuario podrá adentrarse en un mundo completamente dedicado a su reloj, su diseño y su historia. Tendrá acceso a entrevistas, vídeos del proceso de fabricación y ensamblaje, incluso a un recorrido virtual en 3D a través del calibre BVL 180. Cada ejemplar de esta serie limitada incluirá además, una obra de arte de NFT exclusiva que garantiza la autenticidad del reloj y su relación con el propietario. Y es que cada Octo Finissimo Ultra se convierte en la caja fuerte de una obra de arte única, un vínculo eterno garantizado por la tecnología Bvlgari Singvlarity.

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n o v e d a d | FREDERIQUE CONSTANT CLASSICS WORLDTIMER MANUFACTURE T eresa F it z

Una década de éxito El Classics Worldtimer Manufacture de Frederique Constant se ha convertido, diez años después de su lanzamiento, en todo un éxito. Y para celebrarlo, la marca presenta dos nuevas ediciones limitadas, una en oro rosa y otra en acero. Además para festejar el aniversario, entra en el Metaverso creando su primer NFT.

resentado en 2012, el Classics Worldtimer Manufacture de Frederique Constant es una creación muy especial que cruza continentes y trasciende fronteras. Ahora, en 2022, celebra su décimo aniversario con dos ediciones limitadas, muy exclusivas, dedicadas al arte de viajar y a la exploración del mundo, y que dibujan a la perfección la historia internacional de la manufactura, desde los Países Bajos a Suiza, pasando por Hong Kong. De la primera de ellas, realizada en acero inoxidable, se han fabricado 1.888 ejemplares. Por su parte, la segunda serie consta tan solo de 88 piezas realizadas en oro rosa de 18 quilates.

En o r o r osa o e n a c er o

El nuevo Classics Worldtimer Manufacture, en sus dos versiones, llama la atención a primera vista por el azul profundo que, a juego con la correa de piel, representa los océanos del planisferio central, el cual se muestra en relieve y en gris. Esta intensa tonalidad contrasta con el disco

exterior de fondo blanco que muestra el nombre de 24 ciudades, los índices luminiscentes y las agujas de las horas y los minutos. Por otro lado, comparte color con parte del disco de 24 horas con indicación de día –en blanco– y de noche –en azul–, y la esfera que situada a las 6 horas marca la fecha sobre un fondo de rayos de sol con un fino guilloché. La esencia de este icono de Frederique Constant se cobija en una caja de 42 mm de diámetro y 12,10 mm de grosor, fabricada en acero inoxidable u oro rosa de 18 quilates. Ambas ediciones limitadas se completan con correas de piel –de aligátor o caimán– en azul marino y cierres desplegables sobre los que aparece grabado el emblemático sello de la casa.

Cal ibr e manuf ac t ur a

Frederique Constant lleva más de 15 años diseñando y ensamblando sus propios movimientos dentro de su manufactura en Ginebra. El calibre automático FC-718 alojado en el interior de los

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FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Automático, calibre manufactura FC-718 con todas las funciones ajustables por la corona. Perlage y decoraciones circulares Côtes de Genève. Frecuencia de oscilación de 28.800 alternancias/hora. Reserva de marcha de 38 horas. Funciones: Horas, minutos, segundos, fecha y worldtimer. Características: Caja de tres piezas en acero inoxidable pulido u oro rosa pulido de 18 quilates, según versión. Dimensiones: 42 mm de diámetro y 12,10 mm de grosor. Fondo transparente. Cristal de zafiro convexo resistente a los arañazos. Esfera azul y gris con decoración de globos terráqueos. Índices aplicados de color plateado u oro rosa, según versión, con tratamiento luminoso blanco. Disco exterior en color blanco con el nombre de 24 ciudades. Disco de 24 horas con indicación de día –en blanco– y de noche –en azul–. Agujas de horas y minutos pulidas a mano y plateadas o chapadas en oro rosa, según versión, con tratamiento luminoso blanco. Aguja de los segundos pulida a mano, plateada o chapada en oro rosa, según versión. Contador azul de fecha a mano a las 6 horas con decoración guilloché de rayos de sol en el centro y una aguja pulida a mano, plateada o chapada en oro rosa, según versión. Hermeticidad hasta 50 metros en versión de acero y hasta 30 metros en versión de oro rosa. Edición en acero limitada a 1.888 ejemplares. Edición en oro rosa limitada a 88 ejemplares. Brazalete: Correa de piel de aligátor azul marino con pespuntes de color blanco roto en la edición de acero inoxidable, o correa de piel de caimán azul marino con pespuntes blanquecinos en la edición en oro rosa. Cierre desplegable adornado con el emblemático sello de la Manufactura Frederique Constant. Precio: 3.895 € en acero y 16.995 € en oro rosa.

nuevos Classics Worldtimer Manufacture es un claro ejemplo de ello. Tan preciso como fiable, dispone de una gran facilidad de uso. Y es que, todas sus indicaciones se ajustan exclusivamente con la corona, gracias a un sutil sistema de tres muescas. La primera posición es la indicada para dar cuerda al reloj, mientras que en la segunda, se elige la fecha –hacia arriba– y la ciudad de referencia –hacia abajo–. Por último, en la tercera posición, se ajusta la hora de la indicación central. Este nuevo modelo, como buen Worldtimer, permite leer instantáneamente la hora exacta en las 24 ciudades que representan las 24 zonas horarias de referencia. Por algo está destinado a la exploración y a los viajes. Su sencillez permite incluso, cruzar los husos horarios sin tener que preocuparse por la lectura de la hora, ya que la hora local mediante las agujas centrales y la hora de referencia mediante el realce giratorio se sincronizan automáticamente entre sí. La aventura de Frederique Constant es tan colec-

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n o v e d a d | FREDERIQUE CONSTANT CLASSICS WORLDTIMER MANUFACTURE

tiva como internacional, formando el ADN de la casa tanto la historia de éxito inspirada en el espíritu americano, como la calidad suiza, pasando por el rigor asiático y la racionalización de costes holandesa. Una gira mundial y una influencia multicultural ilustrada por el Classics Worldtimer Manufacture, a través de sus continentes, su movimiento y hasta el más mínimo detalle.

También e n e l M et aver so

Un modelo tan especial como el Wordtimer Manufacture merece una celebración de aniversario tan peculiar si cabe. Por ello, Frederique

Constant ha decidido irrumpir en la relojería tradicional ofreciendo un viaje a la web 3.0. De este modo, se convierte en la primera marca en lanzar un nuevo reloj en el Metaverso, creando un espacio propio denominado Metacube, gracias a la tecnología Spatial. El Classics Worldtimer Manufacture se convierte así en un NFT, un activo digital con tod as sus ca racter íst icas y requ isitos. L a empresa Rarecubes Agency, con sede en Ginebra y especializada en tecnología blockchain, es la encargada de la creación de los exclusivos NFT para el nuevo Classics Worldtimer.

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Frederique Constant irrumpe en el Metaverso lanzando su primera campaña NFT del nuevo Classics Worldtimer en edición limitada de 50 copias

Para esta primera campaña NFT, la marca ha creado 50 copias de edición limitada de un gemelo digital de la edición aniversario de acero inoxidable, es decir, una réplica digital del reloj real. A l compra r esta ed ición a n iversa r io cada cliente puede participar en un sorteo por el que puede ganar una copia digital de su reloj. “El ganador del NFT disfrutará de una serie de ventajas, como una ampliación de la garantía, acceso anticipado a futuros lanzamientos y la posibilidad de ser invitado a eventos”, explica la marca.

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N o v e d a d | Breitling Navitimer Pablo Montero

Un icono por todo lo alto Para celebrar el 70º aniversario de su legendario Navitimer, Breitling presenta una nueva gama que apuesta por el color y hace gala de un estilo muy particular. Una colección que la marca suiza presentó por todo lo alto, en sentido estrictamente literal.

es que, para festejar su vinculación con la aviación, los nuevos Navitimer se desvelaron a bordo de tres aviones fletados por Breitling que surcaron los cielos suizos. Un original evento en el que los invitados, llegados de todo el mundo, descubrieron los flamantes modelos. Desde su lanzamiento, el Breitling Navitimer ha sido uno de los relojes favoritos de aviadores y coleccionistas, siendo, además, uno de los relojes más destacados y emblemáticos de la marca suiza. El lanzamiento de esta nueva colección del Navitimer, que festeja el 70 aniversario de su nacimiento, mantiene sus fieles características clásicas, pero con importantes mejoras que la convierten en una colección actual y dinámica. “No usamos la palabra ‘icono’ a la ligera”, afirma Georges Kern, CEO de Breitling. “El Navitimer

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La nueva, rediseñada y colorista colección Navitimer hace gala de un estilo retro-moderno, característico de la marca 67

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N o v e d a d | Breitling Navitimer

FICHA TÉCNICA MOVIMIENTO: Calibre B01 de manufactura, mecánico automático. Cronógrafo con rueda de pilares, embrague vertical, ¼ de segundo, totalizadores de 30 minutos y 12 horas. 28.800 alternancias/hora. 346 componentes. Indicaciones de horas, minutos, segundos y ventana de fecha. Certificación COSC. Reserva de marcha de aproximadamente 70 horas. Características: Caja de acero inoxidable o de oro rojo de 18 quilates, de 46, 43 o 41 mm de diámetro. Cristal de zafiro arqueado a prueba de reflejos en ambas caras. Fondo de cristal zafiro. Corona sin atornillar con dos juntas. Bisel bidireccional con regla de cálculo circular. Hermeticidad hasta 30 metros. Esferas negras, azules o verdes oscuro para la versión en acero de 46 mm, y plata para la versión en oro rojo también de 46 mm. Para el modelo de 43 mm en acero la esfera es negra, plata, cobre, azul hielo o verde menta, y para la versión en oro rojo es negra. Para los modelos de 41 mm en acero la esfera es azul, plata o verde menta, mientras para el modelo en oro rojo es de color plata. En todos los casos y versiones, los pulsadores del cronógrafo están en contraste. Índices y manecillas de horas y minutos luminiscentes Super-LumiNova. Brazalete: Correa de piel de cocodrilo negro o marrón, según versión, con hebilla de espiga o bien de brazalete Navitimer de acero inoxidable o de oro rojo con 7 eslabones y cierre mariposa. Precio: Desde 8.300 € hasta 35.500 €, según versión.

es uno de los relojes más inconfundibles jamás fabricados. Los coleccionistas lo incluyen en sus listas de los mejores relojes de todos los tiempos. Lo que empezó siendo una herramienta para pilotos ha acabado siendo un objeto que marca las vidas de los que lo llevan en su trayectoria personal”, continúa Kern.

El r el oj o f ic ial d e l os aviador es evolu c iona

Todo comenzó en 1952, cuando Willy Breitling desarrolló un cronógrafo de muñeca con una regla de cálculo circular que permitía a los pilotos realizar todos los cálculos necesarios durante el vuelo. Dos años después, la AOPA (Aircraft Owners and Pilots Association) convirtió este modelo en su reloj oficial. El logotipo de la asociación fue colocado a las 12 horas. Y así nació el Navitimer, todo un icono de la relojería en gene-

ral, que fue desarrollándose a medida que crecía una floreciente industria aeronáutica civil. Ahora, Breitling ha querido preservar los aspectos más reconocibles del diseño de aquel legendario reloj para sus nuevos hermanos de nueva colección. La regla de cálculo circular, los índices de bastón, el trío de contadores del cronógrafo y el bisel con muescas para el agarre… Se puede ver desde lejos que se trata de un Navitimer. Sin abandonar sus reconocidas señas de identidad, los nuevos modelos optan por ciertos refinamientos que les dan su aire de modernidad. Un buen ejemplo es su regla de cálculo plana y su cristal convexo, que crean la ilusión de que el reloj tiene un perfil más compacto. También la alternancia entre acabados pulidos y cepillados dota al reloj de un lustre muy particular. La silueta, más esbelta, de la masa oscilante realza la vista del fondo de la caja abierto, que permite ver el Cali-

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bre B01 de manufactura con certificación COSC. Los nuevos Navitimer están disponibles en una gama de tres tamaños, 46, 43 y 41 mm, y en dos materiales para la caja, acero inoxidable y oro rojo de 18 quilates. Asimismo, se puede elegir entre dos estilos de correas: piel de cocodrilo semibrillante, o brazalete de metal con 7 eslabones. Los modernos colores de sus esferas, que incluyen tonos azules, verdes y cobre, además del clásico negro y el plata, definen su estilo actual y dinámico. El logotipo con alas de la AOPA regresa a su posición original.

Navit imer, par a l a t r avesía

Siete décadas después de su nacimiento, Navitimer es más que una herramienta utilizada por los pilotos para calcular su rumbo. Es, como dice el propio Geoege Kern, “un símbolo para los que planean sus andaduras personales por la vida”. Y

para acompañar este nuevo significado, Breitling presenta una nueva una campaña con el nombre “Navitimer – Para la travesía”, protagonizada por el squad Navitimer, formado por el jugador de baloncesto Giannis Antetokounmpo, la bailarina Misty Copeland, y el aviador y explorador Bertrand Piccard. Cada uno de ellos ha vivido una travesía increíble hasta llegar a donde están ahora, en la cima de sus carreras. “Este proyecto significa mucho para mí, porque no solo celebro el lugar donde me encontraba, sino hacia donde me dirijo”, afirma Misty Copeland. No cabe duda de que Navitimer ha recorrido un largo camino desde que Willy Breitling esbozó su idea. Ahora, 70 años después, y como demuestra el nuevo rediseño, Navitimer ha sabido combinar la estética y los valores modernos de Breitling con su histórico saber hacer en relojería.

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E S T I L O | Dior Horlogerie 30 Montaigne Paloma Recio

La magia del tiempo Tras dos años de renovación, la Casa Dior inaugura su emblemático edificio en el 30 de la Avenue Montaigne. Para celebrarlo, ha creado una serie de objetos exclusivos que recogen el espíritu y la magia de esta marca icónica. Entre ellos, dos piezas excepcionales de Dior Horlogerie llaman poderosamente la atención. Son dos relojes de edición especial y limitada del célebre D de Dior, que rinden homenaje al lugar donde todo comenzó hace 75 años y a la pasión del modisto por las flores. Creatividad y saber-hacer a raudales.

T © Adrien Dirand

enía que ser en el número 30 de la Avenue Montaigne. Si no era allí, no sería en ningún otro sitio”. Con tal claridad vio Christian Dior, fascinado por la elegancia del edificio, que aquel palacete parisino sería la sede de Casa Dior, que abriría sus puertas el 15 de diciembre de 1946. Su excelente ubicación en el corazón del Paris más elegante, sus proporciones sobrias y modestas y su fachada neoclásica, unidos a la genialidad del maestro que abrió allí su primera boutique, fueron razones decisivas para convertir el 30 de la Avenue Montaigne en una dirección icónica, emblema de la alta costura y la excelencia francesas. Una dirección llena de historia y de historias, que se convertiría en peregrinaje de las mujeres más elegantes del mundo entero durante generaciones. Sus desfiles, presentados en sus majestuosos salones,

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y su emblemática escalera, desde la que celebridades del cine y las artes contemplaban las creaciones del maestro, hacían que este lugar estuviera siempre en plena efervescencia. Tanto es así, que el propio Dior lo comparaba con una bulliciosa colmena. Hoy, tras más de dos años de renovación, este magnífico edificio vuelve a revivir el aura que le caracterizó, pero con un aspecto contemporáneo y original, en una superficie de más de 10.000 metros cuadrados. Un espacio de redescubrimiento de la creatividad de la marca a través de todos sus universos y que, sin duda, marca el camino al futuro.

Audac ia y e xc el enc ia

Construido en 1865 por el conde Walewski, el edificio, orgulloso de su fachada histórica, sigue,

tras su renovación, manteniendo su encanto original, con sus vistosos balcones y sus decorativas volutas. Ahora, en sus nuevos espacios reinventados, se sigue honrando la alta costura, la alta joyería y relojería, el arte de vivir y de regalar, la gastronomía, la belleza y la cultura. “Combinando audacia, excelencia, diálogos artísticos y virtuosismo arquitectónico, este escenario excepcional se revela a través de una escenografía inédita que despliega los diferentes universos de Dior”. Se trata, en definitiva, de una gran renovación que ha corrido a cargo del célebre arquitecto Peter Marino, a la que han concurrido más de un centenar de materiales diferentes, desde la piedra, el acero y la madera hasta preciosas telas y obras de arte. Y todo ello en suaves colores como el blanco, el beige y el marrón, aportando luminosidad y elegancia.

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E S T I L O | Dior Horlogerie 30 Montaigne

D de Dior 30 Montaigne MOVIMIENTO: Automático calibre Elite de Zenith. 28.800 alternancias/hora. 156 componentes y 50 horas de reserva de marcha. Masa oscilante de oro blanco con el edificio grabado. Funciones de horas y minutos. Características: Caja de oro blanco de 38 mm de diámetro. Bisel engastado com 44 diamantes redondos. Esfera de nácar blanco con el edificio 30 Montaigne pintado a mano en miniatura y estrella en oro blanco con un diamante sobre las 12h. Corona de oro blanco con 16 diamantes redondos y agujas también de oro blanco con 24 diamantes redondos. Fondo de cristal zafiro. Edición limitada a tres ejemplares. Brazalete: Correa de tafetán de seda negra con cierre desplegable de oro blanco engastado con 45 diamantes redondos. Precio: 49.500 €.

Como u n t eat r o

Fusionando estilos y épocas, la boutique, con más de 2.000 metros cuadrados, ha sido decorada también por Marino, que la ha imaginado “como la de un teatro en el que se pudieran representar varias obras”. Perfecta fusión entre alta costura y arquitectura, entre pasado y presente, entre patrimonio y modernidad. Un lugar en el que la naturaleza y las flores son esenciales, tanto en el exterior, a través de sus tres jardines, como en el interior. Junto a los jardines se ubica el restaurante, denominado Monsieur Dior, con una cocina moderna, lúdica y creativa, y la pastelería con los más exquisitos pasteles franceses que reinventan los símbolos Dior. Como no podía ser de otra forma, en los salones

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y talleres de alta costura, los artesanos, modistos y bordadores siguen insuflando vida a este templo de la moda, al que se une por primera vez un taller de alta joyería. En un espacio narrativo único, una sofisticada galería recorre los 75 años de historia de la casa Dior. Diseñada como un museo, muestra la evolución de la moda a través de los cambios en la sociedad, con piezas de colección y magníficos vestidos de baile. En las paredes de su gran escalera, 1.500 objetos miniaturizados de todo el universo Dior dan fe de la riqueza y originalidad de esta marca. Por si todo esto no fuera suficiente, el nuevo edificio alberga una única suite privada, para que quien la alquile pueda disfrutar toda una noche

contemplando con tiempo y a gusto este vasto universo. Todo un privilegio poseer las llaves del 30 de Montaigne.

Piez as e xc l usivas

Y para celebrar la inauguración de este lugar histórico tan especial, la casa Dior ha decidido crear una colección de objetos exclusivos que recogen el espíritu y la magia del 30 Avenue Montaigne. Y entre ellos, dos relojes llaman poderosamente la atención. Ambos son dos versiones especiales del célebre D de Dior. El primero es una edición especial, numerada y limitada a tan sólo tres piezas y está realizado en oro blanco y diamantes. El segundo, son dos piezas únicas denominadas D de Dior Précieuse à Secret Rose Mantique: una de

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E S T I L O | Dior Horlogerie 30 Montaigne

D de Dior Pré cie use à S e cret MOVIMIENTO: Cuarzo ETA. Funciones de horas y minutos. Características: Caja de 21 mm de diámetro de oro blanco u oro rosa con 215 zafiros en engaste nieve y laca azul o rosa. Bisel de oro blanco o rosa con 254 zafiros y corona también en oro blanco o rosa con 50 zafiros. Tapa del reloj en oro blanco o rosa engastada con 92 zafiros talla redonda más dos zafiros talla pera y otro talla marquesa en el centro. Esfera de oro blanco o rosa con 167 zafiros en engaste nieve. Piezas únicas. Brazalete: De oro blanco o rosa con 663 zafiros y cierre invisible. Precio: 260.000 € el modelo de zafiros azules y 250.000 € el modelo de zafiros rosas.

ellas en oro blanco y zafiros azules y otra en oro rosa y zafiros rosas. Los dos son, como su nombre indica, relojes secretos.

D de Dior 3 0 Mont aigne

Sobre la esfera de nácar blanco de este elegante reloj aparece pintada a mano en miniatura la fachada del edificio donde comenzó la casa Dior y al que, con su nombre, rinde tributo. Una preciosa esfera que ha requerido más de 20 horas de minucioso trabajo de expertos artesanos para su realización. Sobre ella luce también una estrella de oro blanco como un guiño a la estrella que Christian Dior consideraba de buena suerte. Con sus 130 diamantes sobre el bisel, la corona, las agujas y el cierre desplegable, este reloj encarna el espíritu y la creatividad de la joyería Dior. Un espíritu que combina perfectamente

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con la mejor tradición relojera suiza gracias a su movimiento mecánico de carga automática Elite, creado por Zenith para Dior, y visible a través del cristal zafiro del fondo. Ambas casas son propiedad del grupo LVMH. El D de Dior 30 Montaigne está realizado con caja de oro blanco de 38 mm de diámetro y se acompaña de una correa de tafetán de seda negra.

D de Dior P r éc ieuse à S ec r et

Para la apertura del 30 avenue Montaigne, Victoire de Castellane ha creado también dos relojes únicos y secretos con los que quiere rendir homenaje a la rosa, la flor favorita de Christian Dior. Explorando nuevas facetas, estas piezas de alta joyería revelan un saber-hacer único. En honor al jardín de Christian Dior, estos relojes tienen forma de rosa con delicados pétalos, cuyos bordes están lacados en color rosa o azul, según el modelo. El corazón de las flores está adornado con 2 espléndidos zafiros de talla pera y otro de talla marquesa, que forman la sofisticada tapa giratoria que oculta el reloj. La realización de esta tapa, que representa una rosa de preciosos pétalos y requiere una semana de trabajo, ha supuesto todo un reto para los artesanos de la casa. Y es que, para reproducir la

estética de una verdadera rosa son necesarias tres capas de pétalos ensamblados a mano antes de colocar los zafiros. De forma irregular e inspirada en la fabricación de joyas en miniatura, recrea la fragilidad de la belleza en la naturaleza. La caja, de 21 mm de diámetro, ofrece un brillo excepcional debido al engaste nieve de sus zafiros que hacen desaparecer el oro sobre el que se engarzan, y que se ve realzado por los bordes de laca pintada a mano con un degradado extremadamente delicado y preciso. Entre 50 y 60 horas son necesarias para crear cada una de estas preciosas cajas que guardan secretamente el tiempo. En la realización de cada una de estas piezas excepcionales se han utilizado 25 tamaños diferentes de piedras preciosas y en total cada reloj lleva 1.444 zafiros. El brazalete de La D de Dior Précieuse à Secret Rose Mantique, flexible como si fuera una cinta de zafiros, está formado por eslabones de oro, engastados con zafiros azules o rosas, unidos por un hilo de oro. Seis semanas de trabajo, es decir, más de 200 horas, son necesarias para realizarlo, a lo que hay que sumar las 30 horas que requiere el cierre invisible. Detalles de una creatividad y un saber-hacer excepcional que convierten a este reloj en una auténtica joya.

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Relojes de buceo Sergi Luque

Tiempo de inmersión

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TAG Heuer A quar ac er S uper D iver 1000 Iniciamos nuestra selección con un potente diver que TAG Heuer presentó en Watches & Wonders. Nos referimos al nuevo Professional Super Diver 1000 perteneciente a la colección Aquaracer. Nos tenemos que remontar a la década de los 80 cuando Heuer primero y TAG Heuer después (tras su fusión con Techniques d’Avantgarde en 1985) comercializaron dos modelos resistentes a 1.000 metros. Uno con calibre de cuarzo (1982) y caja tipo Squale con corona a las 4h y el otro con caja monobloque de acero microesferulado y calibre automático ETA 2824-2 (1984). Este 2022 TAG Heuer apuesta por un nuevo super diver aumentando así la familia Aquaracer. La fisonomía es semejante a los otros miembros de la colección, aunque el diámetro de su caja aumenta hasta los 45mm, dos más que el modelo Aquaracer Professional 300 y 5 mm más que el Aquaracer Professional 200. En el bisel poliédrico destacan los primeros quince minutos, esenciales para las paradas de seguridad después de una inmersión de buceo deportivo. Su válvula de helio integrada permite usar el reloj también en el buceo de saturación. A pesar de su tamaño, el uso del titanio de grado 5 tanto en el cuerpo de la caja como en el brazalete, aligeran notablemente su peso. Su legibilidad está asegurada gracias al generoso uso de material luminiscente tanto en índices como en las manecillas horarias. El resto de sus componentes, fondo de acero roscado, corona atornillada y grueso cristal de zafiro, le permiten garantizar una hermeticidad de hasta 1.000 metros. En su interior late un calibre de carga automática especialmente concebido para este modelo. Se trata del calibre TH30-00, concebido por la Kenissi Manufacture SA con certificado de cronómetro y 70 horas de reserva de marcha. Su precio es de 6.300 euros.

Omeg a Seamast er D iver 3 00

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Arriba, Bell&Ross BR 03´92 en bronce. Debajo, Blancpain Fifty Fathoms Bathiscaphe en titanio

igual que los otros relojes de la colección, su caja se ha concebido en acero y mide 42mm de diámetro. Destacamos su esfera elaborada en cerámica verde pulida y decorada con un motivo de olas grabadas en láser. El bisel unidireccional a juego, dispone de un anillo también en cerámica y está grabado con una escala de inmersión. La esfera no deja lugar a distracción y permite una fácil lectura de las funciones horarias gracias también a los grandes índices y a las agujas esqueleteadas, ambos tratados con Super-Luminova blanca.

Como buen diver, se equipa con un resistente cristal de zafiro convexo con tratamiento antirreflejos por ambas caras, corona y fondo atornillados y válvula de escape del helio roscada en la posición de las 10h. Se ciñe a la muñeca gracias a un sólido brazalete de acero o bien de caucho. El calibre que le da vida es visible a través del fondo de cristal de zafiro. Se trata de un calibre de carga automática con escape Co-axial, calibre 8800, profusamente decorado, con certificado Master Chronometer aprobado por el Metas, que

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Con motivo de su asociación con la Sea Turtle Conservancy, para la protección de las tortugas, Certina presenta un nuevo DS Super PH500M

oscila a 25.200 a/h (3,5hz) lo que permite una reserva de marcha de 55 horas. El precio para la versión con brazalete de caucho es de 5.400 euros y de 5.700 euros si se opta por el armis de acero.

Bl anc pain Fif t y Fat homs Bat h ysc aph e

Han transcurrido casi 70 años desde que en 1953 Blancpain presentara su primer reloj de buceo. Ahora, la nueva versión que se une a la colección Bathyscaphe mantiene los 43mm de diámetro y

está fabricada enteramente en titanio. Los otros integrantes de la colección están manufacturados en acero (ref. 5000 1110 B52A) o en cerámica (ref. 5000 0240 052A). El empleo de titanio permite aligerar el peso sin perder funcionalidad y prestaciones y le permite a su vez incorporar un brazalete del mismo metal. Es un reloj sobrio pero muy funcional. Su esfera gris con cepillado vertical, sus gruesas manecillas rellenas de material luminiscente, así como sus discretos índices no dejan lugar para las distracciones. Como buen reloj de buceo incorpora un bisel unidireccional de titanio satinado con inserción de cerámica e índices en Liquidmetal™. La corona roscada sin protección unida al fondo roscado con tapa de cristal y al cristal de zafiro le garantizan una hermeticidad de 300 metros. En su interior late un soberbio calibre 1315 de carga automática con 227 componentes de los que 35 son piedras de rubí y que garantizan una reserva de marcha de hasta 120 horas. Se comercializa con brazalete tipo nato, con uno con tela de vela o con el mismo material de la caja. En función del brazalete que escojamos su precio va de los 10.870 euros a los 13.950 euros.

Cer t ina Super P h500m

Esta marca suiza ha estado siempre muy vinculada al mundo submarino. Ya en la década de los años Setenta participó en el proyecto Tektite I y II en el que un grupo de submarinistas permanecieron varias semanas viviendo sumergidos en cápsulas. Los modelos DS-2 (DS de double Safety) Ph500 y el Ph1000 equiparon a varios

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Dedicado al Luna Rossa, el equipo de vela de la Copa America, este Panerai Submersible QuarantaQuattro es una edición limitada

submarinistas en dichas pruebas. Herederos de este pasado relativamente reciente Certina ha relanzado el modelo DS Super Ph500 en tres versiones distintas. Con motivo de su asociación con la Sea Turtle Conservancy (STC) que es la organización para la conservación de tortugas marinas más antigua del mundo (se fundó en 1959), la marca suiza presenta una nueva versión en un llamativo y atractivo color azul marino. A su carácter deportivo contribuye además de su diseño, el brazalete tipo Nato. Su caja es de acero de 43mm de diámetro por 14,95mm de grosor. Es un reloj más deportivo que la versión en color negro, pues a su esfera azul se le añade el bisel unidireccional en el mismo color y la manecilla minutera en color naranja. Al cristal de zafiro se le ha aplicado una capa antirreflejos que unidos al fondo y a la corona atornilladas aseguran una hermeticidad de hasta 500 metros de profundidad. Equipa un calibre Powermatic 80.611 de carga automática que permite una reserva de marcha de algo más de tres días (80 horas). Su precio es de 895 euros.

Paner ai Submer sibl e Quar ant aQuat t r o Luna Rossa

Una de las novedades presentadas este año por la firma Panerai en Watches & Wonders es su modelo Submersible Quarantaquattro, disponible en diferentes colores y versiones y del que ya les ofrecimos un amplio reportaje en esta misma revista (ver R&E nº 181). Ahora queremos fijar nuestra atención en la edición limitada de 1.500 piezas dedicada al equipo de vela Luna Rossa Prada Pirelli que compite en la 37ª edición de la Copa América de Vela. La vinculación de Panerai con este equipo de vela viene de atrás y les dedica una parte destacada de la colección Luminor. Sus características son las propias de la colección Quarantaquattro: caja en acero 316L de 44mm de diámetro con el característico dispositivo protector de la corona con forma de media luna y patentado originalmente en 1956, fondo roscado y grabado y bisel unidireccional en acero. La esfera, de un llamativo azul con efecto satiné

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TAG Heuer presentó en Watches & Wonders su nuevo Aquaracer Professional 1000 Superdiver. En el mismo salón de Ginebra, Grand Seiko mostró también su Evolution 9 Diver

soleil, combina la aplicación de índices circulares con los de tipo bastón, dejando una ventanilla abierta en la posición de las tres para el calendario. Las grandes agujas esqueleteadas y tratadas con SuperLuminova aseguran una óptima lectura de las indicaciones horarias. La nota de color la aporta la pequeña trotadora de segundos en tono rojo en la posición de las nueve. Le da vida un calibre de manufactura P.900 de carga automática y que gracias a un gran barrilete permite una reserva de marcha de hasta tres días. Su precio recomendado es de 9.500 euros.

Bel l &Ross BR 03-92 Diver Br onz e

Esta marca se ha enfocado desde sus inicios a crear relojes adaptados al uso profesional. Tanto para la aviación como para el submarinismo Bell&Ross han diseñado multitud de instrumentos profesionales. El reloj de buceo se llevó al extremo con sus modelos Hydromax e Hydro Challenger capaces de resistir a una presión equivalente hasta 11.000 metros de profundidad.

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Relojes de buceo

Junto a estas líneas, el novedoso Omega Seamaster Diver 300M, con bisel y esfera de cerámica verde. Debajo, el Batiscafo de la firma española Crepas

De entre las novedades de este año os presentamos una nueva versión de su ya clásico BR 03-92 Diver. Es un reloj de buceo distinto, pero con personalidad gracias a su caja de forma cuadrada que integra una esfera y bisel de forma circular. El uso del bronce, como material acuático por excelencia, no es nuevo pues forman parte de la colección con esferas azul, verde o roja. La novedad de este año pues es su color marrón chocolate que conjunta a la perfección con el color de la aleación. Conforme a la normativa ISO 6245 el reloj es resistente a los golpes, a los cambios térmicos y al agua salada. La evolución del bronce permitirá que cada una de las 999 piezas de este modelo adquieran un aspecto único y particular. Técnicamente su caja tiene un ancho de 42mm por 12,05mm de grosor, el bisel, fabricado con la misma aleación de bronce que la caja, es unidireccional y está graduado en 60 minutos. Tanto el fondo en acero como la corona protegida por dos salientes son roscados y garantizan el hermetismo del reloj hasta los 300 metros. Equipa una correa de piel becerro de color marrón y caucho con trama negro y con una hebilla ardillón en bronce. En

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El glaciar Mar de Hielo del macizo del Mont Blanc ha inspirado este llamativo Montblanc Iced Sea su interior se aloja un calibre de carga automática 302 con base Sellita SW300-1. Su precio es de 4.500 euros.

Mont bl anc 1858 Ic ed Sea

Montblanc no se prodiga mucho en la creación de divers. Recuerdo el primer modelo lanzado en 2006 y del que sólo se fabricaron 100 unidades. Su caja estaba confeccionada en un metal muy raro, el tantalio, y era sumergible hasta los 1.916 metros (que coincidía con el año en que la manufactura de Villeret fabricó su primer cronógrafo capaz de medir hasta la centésima de segundo). El reloj que ha presentado este año en Watches & Wonders es muy distinto tanto en diseño como en uso de materiales. De hecho, la marca lo considera como su primer reloj de buceo. El nombre Iced Sea se inspira en la “Mer de Glace” (Mar de Hielo, en español), el principal glaciar del macizo del Mont Blanc. Lo que más nos sorprende es su esfera exclusiva de glaciar trabajada con una antigua técnica llamada “gratteboisé” que provoca un efecto espectacular. Sobre ella se aplican unos generosos índices tratados con material luminiscente que unido a unas

generosas manecillas le garantizan una perfecta lectura de las indicaciones horarias en cualquier circunstancia. En la misma esfera se alternan indicadores rectangulares con cifras arábigas para las 6h, las 9h y las 12h. En la posición de las 3h se abre una ventanilla para la indicación del día del mes. Su caja fabricada en acero, tiene un diámetro de 41 mm. El fondo y la corona son roscados, el bisel unidireccional y el cristal de zafiro. Está disponible en tres atractivos colores de esfera (azul, verde o negro) y equipa un calibre de carga automática MB 24.17. Sus precios oscilan entre 2.800 euros con pulsera de caucho y 3.000 euros con brazalete de acero.

Gr and Seiko Evolu t ion 9 Diver

Como novedad de este año Grand Seiko extiende la colección Evolution 9 a cinco nuevos relojes deportivos Spring Drive, presentados igualmente en Watches & Wonders. Dos equipan funciones GMT, otros dos son cronógrafos también con función GMT y el último, nuestro protagonista, es un reloj de buceo hermético hasta los 200 metros. Con la colección Evolution 9 Grand Seiko lleva

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la legibilidad y el confort a un nuevo nivel. Sus dimensiones son generosas (43,8mm de diámetro por 13,8mm de grosor) y está compuesto de tres cuerpos: carrura elaborada en titanio de alta intensidad, bisel unidireccional con insert de cerámica y un marcado estriado que facilitan su manejo y fondo de titanio también roscado. Todo ello asegura una hermeticidad hasta los 200 metros. Nos gustan también los perfiles de la caja con alternancia entre superficies pulidas y cepilladas. La esfera también es digna de mención: sus gruesos índices y manecillas tratadas con LumiBrite están aplicadas sobre una esfera de color negro intenso y con grabados inspirados en los océanos que rodean el archipiélago japonés que los atraviesan potentes corrientes de agua. Otra de las sofisticaciones de este reloj es su calibre Spring Drive 9RA5, que ofrece una precisión de +/-10 segundos al mes y que gracias a su doble barrilete extiende la reserva de marcha hasta las 120 horas. Este nuevo diver de Grand Seiko tiene un precio de 11.500 euros.

Cr epas Bat isc af o

La marca española Crepas de la que cada año les presentamos una novedad ha lanzado ahora un nuevo modelo: el Batiscafo. Fiel a su espíritu crea-

tivo de relojes de buceo, el Batiscafo es un reloj de inmersión más contenido. Acostumbrados a relojes de mayor tamaño, este nuevo modelo mantiene las características de la gran mayoría de sus predecesores, es decir, una resistencia hasta los 1.200 metros, pero con medidas más contenidas lo que le hace apto para todo tipo de muñecas. Su diámetro pues se queda en los 40,5 mm por 12,3 mm de grosor. Es un modelo menos “radical” y deportivo que, unido a un carácter vintage y a la alternancia entre superficies pulidas y cepilladas, se convierte en un reloj muy elegante y atractivo sin renunciar a las prestaciones de todo un diver. Está disponible en cuatro colores de esfera: negro, blanco, azul degradé y verde degradé. El uso del pigmento old radium de SuperLuminova le da un aire ciertamente vintage. El bisel unidireccional equipa un disco cerámico al que también se le ha aplicado el pigmento old radium. Nuevamente, el fondo y la corona atornilladas, junto al cristal de zafiro de 3 mm tratado con antirreflejos en su interior, otorgan una resistencia de hasta 1.200 metros. El brazalete de triple eslabón es de acero y el cierre se activa mediante presión en dos pulsadores laterales. En su interior se aloja un calibre suizo de carga automática Ronda 150. El reloj del que sólo se fabricarán 500 unidades tiene un precio de 821 euros.

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E x p o s i c i ó n | Patek Philippe Rare Handcrafts Exhibition 2022 Paloma Recio

El dominio de las artes decorativas Primero en Ginebra y después en Paris, Patek Philippe ha vuelto a demostrar, en su célebre exposición anual Rare Handcrafts Exhibition, su maestría en la realización de relojes artísticos, en los que las artes decorativas son las grandes protagonistas.

n su ya clásica Rare Handcrafts Exhibition, Patek Philippe ha mostrado una serie de piezas únicas y ediciones limitadas que han vuelto a poner de manifiesto la maestría técnica y estética de la manufactura ginebrina, tanto como su dominio de las artes decorativas. Las casi sesenta piezas mostradas -24 relojes de sobremesa Dôme, 10 relojes de bolsillo y 25 de pulsera- representan una gran diversidad de técnicas decorativas, realizadas con gran destreza y buenas dosis de talento artístico.

Diver sidad d e d est r ez as a r t íst ic as

Son, en definitiva, un imprescindible repaso a la colección antigua del Museo Patek Philippe de Ginebra que permite descubrir la evolución técnica del reloj mecánico desde principios del siglo XVI y las técnicas decorativas utilizadas durante casi cinco siglos. Técnicas ornamentales que se desarrollaron en Ginebra en todo su esplendor, y que, desde su fundación en 1839, Patek Philippe ha cultivado, garantizando la transmisión y el futuro de estos oficios artísticos. En la muestra se presentó un amplio abanico de habilidades y destrezas artísticas entre las que destacaron el grabado a mano, distintos tipos de esmalte como el cloisonné grand feu, el paillonné, el translúcido o flinqué, el grisaille con blanco de Limoges y esmaltes sobre cerámica de Longwy, la pintura en miniatura sobre esmalte,

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Las casi sesenta piezas mostradas en esta exposición representan una gran diversidad de técnicas decorativas, realizadas con maestría y talento por los artesanos de la manufactura 87

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E x p o s i c i ó n | Patek Philippe Rare Handcrafts Exhibition 2022

el guilloché, la micromarquetería en madera y el engaste de diamantes y piedras preciosas.

Un r ic o e i nspir ador c at ál og o

Entre los relojes expuestos destacó el denominado Dôme 20118M “Bol d’Or” realizado en esmalte cloisonné y paillonné. Es una pieza única de sobremesa que homenajea las siete victorias obtenidas por Philippe Stern, presidente de honor de la manufactura, en la famosa regata del lago Léman. Cuba y su música también estuvieron representadas en esta magnífica colección a través de un reloj de sobremesa, pieza única, realizado en esmalte cloisonné de vivos colores enriquecido con hoja de plata. Destacó también el reloj de

pulsera Calatrava 5089G-109, una serie limitada de seis ejemplares, con la placa de la esfera de oro grabada a mano con varios motivos de nervaduras de hojas y luego decorada con esmalte cloisonné. Otras importantes piezas fueron dos modelos Ellipse d’Or realizados en esmalte cloisonné y pintura en miniatura que representan cebras y monos respectivamente. Animales de la sabana y la fauna africana como el león, el leopardo, los elefantes, o los rinocerontes estuvieron igualmente representados en una serie de relojes Calatrava que, con distintas técnicas decorativas de esmaltado y pintura en miniatura. Otro interesante Calatrava es el denominado Dom Robert, toda una oda a la naturaleza ins-

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Patek Philippe mantiene un firme compromiso con la conservación y desarrollo de los oficios artísticos tradicionales de la relojería ginebrina pirada en las obras del monje y pintor benedictino del mismo nombre. Es una serie limitada de seis relojes en los que la esfera, que representa un pájaro según los dibujos del citado monje y pintor francés, está realizada con la rara técnica de esmalte grisaille con blanco de Limoges. Gran interés despertó también el reloj de bolsillo 995/128J-001 “Guepard”. Es una pieza única en la que el artesano necesitó alrededor de 610 piezas y 50 incrustaciones de madera de 16 especies diferentes para recrear al felino en su carrera. En definitiva, una magnífica y rica colección con la que Patek Philippe demuestra, una vez más, su talento en el arte de la decoración y su compromiso por preservar y desarrollar los oficios artísticos tradicionales de la relojería ginebrina.

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E s p e c i a l | Los mejores de 2021 (y II) Alfonso Escámez

Técnica, estética o ambas

Aunque son muchos los nuevos relojes que hemos visto en la reciente edición de Watches & Wonders, algunos de los cuales les desvelamos en esta misma revista y en las siguientes ediciones, lo prometido es deuda. Así, ahí va la segunda y última parte de nuestro especial vistazo a aquellos relojes que el año pasado conquistaron el corazón de los aficionados a la relojería, ya sea por su técnica, por su estética o por ambas. Con los que les mostramos en la pasada edición de R&E, son, sin duda, una excelente selección. ¡Disfrútenla!

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Omega S e a m a s t e r Di v e r 3 0 0 M 0 0 7 E d i t i o n N o Ti m e t o Di e l James Bond siempre será nuestro espía favorito. Desde 1995, el agente doble cero al servicio de su Majestad siempre ha lucido en sus arriesgadas misiones un modelo Omega. En la película “No Time to Die”, Daniel Craig, en su última misión, lleva un precioso Seamaster Diver 300M. Un modelo muy diferente al resto de la colección Seamaster y para mi uno de los más bonitos. La caja de este reloj tiene un diámetro de 42 milímetros y está realizada en titanio grado 2 con terminación satinada. Es hermética hasta 300 metros. Este modelo es ligeramente más delgado que el resto de Diver 300M estándar, gracias a la convexidad del cristal de zafiro. El titanio es un material muy ligero que por su color evita los reflejos lumínicos y es un

elemento primordial en relojes militares. La trasera de la caja dispone de cierre NAIADLOCK para que los textos siempre estén verticales. Precisamente en la tapa trasera podemos apreciar una serie de números que tienen un importante significado. El 0552 es el código específico del personal de la Marina Británica. 923 y 7697 son los números utilizados para designar los relojes de buceo de la Marina. La A identifica un reloj con el fondo roscado y 007 evidentemente es el número del agente con licencia para matar. El 62 hace referencia al año de la primera película de James Bond. Con el objetivo de mantener esa imagen “vintage” del modelo, el bisel, que también está realizado en titanio, no dispone de la inserción

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Para mantener su look vintage, esta edición 007 "No time to die" prescinde de la ventana de fecha

de cerámica sino que es de aluminio con los números rellenos de SuperLuminova de color beige para que parezca envejecido. Su preciosa esfera es de color marrón tropical y está realizada también en aluminio. En este modelo, para hacerlo más especial, se ha prescindido de la fecha, situada normalmente a las 6h, y se ha añadido una punta de flecha en esa misma ubicación, que es como se identificaba el material utilizado por el ejército británico. Los índices y las agujas están tratados con SuperLuminova azul de alta duración salvo la de las horas que es de color verde. Además la punta de ambas agujas es diferente también para identificarlas más rápido. Así la de las horas lleva un círculo y la de los minutos un triángulo. En el interior de la caja encontramos el calibre Omega 8806 automático con escape CoAxial. Este movimiento dispone de la certificación Master Chronometer, aprobado por el METAS y es resistente a campos magnéticos

de hasta de 15.000 gauss. Presenta volante de oscilación libre con espiral de silicio y un acabado especial con rotor y puentes rodiados y Côtes de Genève en arabesco. Late a 25.200 alternancias/horas y ofrece una reserva de marcha máxima de hasta 55 horas. Lo más sorprendente en este reloj es el brazalete, que es de malla milanesa y realizado también en titanio. No soy muy fan de este tipo de brazaletes, es más no me suelen gustar nada, pero en este modelo y con la terminación satinada he de reconocer que me gusta mucho. Otra de las cosas positivas de este brazalete, es que, a diferencia de otros modelos, se ajusta perfectamente a muñecas muy pequeñas. Además, también está disponible, si la malla milanesa no es lo suyo, con una pulsera tipo NATO que va perfectamente con los colores de la esfera. Su precio es de 9.100 euros con brazalete y de 8.100 euros con pulsera NATO.

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E s p e c i a l | Los mejores de 2021 (y II)

Urwerk 11 2 A g g r e g a t l Felix Baumgartner, maestro relojero, y Martin Frei, director artístico y diseñador de Urwerk, han dedicido crear un nuevo modelo desde cero dentro de su colección de Special Projects. Es el UR-112 Aggregat con un diseño continuador del estilo característico de la marca. El diseño exterior recuerda a modelos anteriores como el 11C por su forma, pero en el interior todo cambia para seguir sorprendiendo a los amantes de la relojería.

Comencemos con el calibre que quizá sea lo más sorprendente de esta nueva creación. Dispone del movimiento Calibre UR-13.01 automático que late a 28.800 alternancias/horas y que ofrece 48 horas de reserva de marcha. Presenta prismas satélites para horas y minutos de bronce Beryllium, eje de transmisión de titanio y rueda de segundos de silicio. Muestra horas saltantes digitales, minutos, también digitales deslizantes en los citados prismas, segundos e

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realizado en titanio, el Ur 112 Aggregat continúa el diseño característico de esta joven marca independiente

indicación de reserva de marcha. Las indicaciones de horas y minutos vienen representadas por prismas triangulares que operan bajo cilindros transparentes. Vienen a ser construcciones que levitan y se dejan admirar a través del cristal. A un lado está la indicación de las horas con cuatro satélites con tres lados, cargadas de SuperLuminova. En el lado opuesto de la caja sucede otro tanto con la presentación de los minutos, los cuales se deslizan de arriba abajo, leyéndose en lapsos de cinco en cinco minutos. En el lateral del disco de los minutos aparecen la indicación de 0 a 5 para indicar los minutos que pasan entre cada cinco. La presentación de las horas saltantes está supeditada al avance de los minutos. Llegado el minuto 60, la fuerza acumulada durante 3.600 segundos se libera para que el salto a la hora siguiente se produzca de una manera fluida. La fuente de la energía necesaria para llevar a cabo este salto tiene su origen en un mecanismo ubicado en el lado opuesto del calibre Una varilla larga y fina es el eje de transmisión y elemento central de este movimiento. Un conjunto de engranajes hace que este eje transfiera toda la

energía necesaria, y todo ello pese a desviarse la dirección en 90°. De hecho este árbol de transmisión de doble engranaje, uno en cada extremo, es perpendicular a la indicación del tiempo, la cual, por lo contrario, es horizontal. El calibre de este modelo, dispone de una tapa, realizada en titanio, a modo de capó de los coches para poder disfrutar del movimiento y que recuerda al ya utilizado en el UR-105. Basta con pulsar los botones situados a ambo lados de la caja para que la tapa se desbloquee, descubriendo la indicación de los segundos digitales en la ventanilla de la derecha de la caja destacada en rojo. Las cifras esqueletadas vienen grabadas en un disco de silicio y desfilan bajo una lupa junto a la indicación de la reserva de marcha de 48 horas situada a la izquierda. Por lo que respecta a la caja está realizada en titanio. La base de la misma está recubierta en DLC gris mate, mientras que los laterales y la tapa en negro, también mate. Su tamaño es de 42 x 51 x 16 mm, siendo hermética hasta 30 metros. Como hemos dicho, este primer modelo es una edición limitada a 25 piezas con un precio de 265.000 euros.

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E s p e c i a l | Los mejores de 2021 (y II)

Lederer C e n t r al I m pul s e C h r o n o m e t e r l Bernhard Lederer es un relojero de origen alemán afincado en Suiza. Comenzó sus estudio en 1984 y al año siguiente paso a ser uno de los primeros relojeros que formaron la AHCI, asociación que une a los mejores relojeros independientes del mundo. En el año 2000 creó su propia marca. Después de años de investigación, y dentro de

su colección “Tribute to the Master of Escapement”, presenta el Central Impulse Chronometer, que desarrolla el concepto del escape con dos mecanismos de fuerza constante de 10 segundos tal como lo concibió John Harrison en 1756. Lederer ha interpretado este complejo mecanismo pero con dos sistemas de engranaje también independientes.

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Lederer interpreta el escape de fuerza constante de Harrison, pero con dos sistemas de engranaje independientes

Este reloj fue merecedor del premio en la categoría de Innovación Relojera en los GPHG de 2021. El calibre 9012 que le da vida late a 21.600 alternancias/hora, y es un trabajo no solo de relojería artesanal sino de arquitectura en cuanto a su diseño y funcionalidad. Está inspirado en un reloj de bolsillo de George Daniels con escape de doble rueda, basado en el escape natural de Abraham Louis Breguet. La interpretación que ha hecho Lederer es que ha instalado las dos ruedas de escape en el extremo de los juegos de engranajes separados, cada uno de los cuales comienza en un barrilete. Gracias a esos dos conjuntos de engranajes independientes, las dos ruedas de escape no necesitan ser utilizadas conjuntamente, lo que hace el escape más sencillo y eficiente. Cada uno de los conjuntos tiene su propio “remontoir d’egalité” que tiene como finalidad acumular la energía que se transmite al barrilete y liberarla de forma regular para mantener la transmisión de fuerza constante y que

el impulso transmitido sea siempre el mismo. Están montados sobre la rueda intermedia y opera en ciclos de 10 segundos. Este maravilloso calibre se presenta en una caja de 44 mm realizada en oro blanco con tan solo unos sorprendentes 12,2 mm de altura teniendo en cuenta la complejidad del calibre. Dispone de unas asas ergonómicas muy cortas y un delgado bisel sobre el que destaca el cristal de zafiro de las dos caras. La esfera puede ser plateada o azul con un patrón de cuadrados, tipo “tapisserie” en la parte central y con dos aperturas circulares entrelazadas situadas en la parte izquierda de la esfera, que muestran gran parte del calibre y cada una tiene su propio segundero. Los índices aplicados están pulidos a mano al igual que las agujas de tipo espada. Se comercializa con correa de aligátor negra o azul en función de la esfera. Es una edición limitada a 25 piezas por color de esfera, con un precio de 128.000 francos suizos.

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M o t o r | NUEVO PORSCHE MACAN S PRUEBA Y TEXTO: ELOY CHAVES - FOTOS: MARÍA LOVELLE Y E.CH.

Seduce por sus formas, sorprende por sus capacidades Reﬁnado en su diseño deportivo y compacto siguiendo el ADN de la marca, con un nuevo motor V6 biturbo de 380 CV, con tracción total activa y distribución variable de par entre los ejes delantero y trasero, suspensión neumática PASM, todo tipo de ayudas a la conducción, un interior moderno y confortable y un maletero de 458 litros ampliable hasta los 1.503 litros, el Macan S se convierte en el coche ideal para todo uso. Resulta además discreto y tiene la mejor imagen de marca.

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M o t o r | NUEVO PORSCHE MACAN S

ablar de Porsche es hablar de calidad, deportividad y prestaciones. En el caso de este Macan S en su tercera generación, es también sorprenderse de lo bien que se conduce tanto por carretera como por fuera de ella. Si por carretera consigue precisión milimétrica al trazar las curvas, aceleraciones brillantes, estabilidad firme a toda prueba y frenadas impecables, a nosotros donde más nos ha sorprendido es llevándolo por caminos y veredas, por cuestas arriba y descensos en donde sus sistemas de suspensión, tracción y retención nos han enamorado. Tiene un comportamiento impresionante en cualquier terreno. Se dice pronto que este Porsche Macan S de 5 puertas y 5 asientos es capaz de acelerar 0-100 km/h en 4,8 segundos y de 0-200 Km/h en 18,9 segundos, tener una velocidad máxima de 259 km/h, un par máximo de 520 Nm sostenido entre 1.850 y 5.000 rpm, y al tiempo poder meterse por

caminos en pleno campo gracias a la suspensión neumática que eleva la altura al suelo y a sus sistemas de control de tracción que le permiten afrontar empinadas cuestas tanto en subida como en bajada con retención motor y frenos. El límite está más en el perfil y diseño de los neumáticos que en las capacidades de tracción y retención que pone a disposición la tecnología del coche. Una vez terminada la jornada disfrutando de la naturaleza, se baja la suspensión al nivel normal o al nivel inferior, se le lleva a lavar y se puede hacer la compra de la semana en el supermercado o el traslado de enseres gracias a la gran capacidad de su maletero que pasa de 458 a 1.503 litros si se abate los tres respaldos traseros. La gran apertura del portón trasero facilita mucho la maniobra, es realmente sorprendente. El cambio PDK de doble embrague y 7 velocidades con modo automático, permite cambiar de marcha con extraordinaria rapidez sin inte-

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Es capaz de acelerar de 0-100 km/h en 4,8 segundos y de 0-200 km/h en 18,9 segundos, y conseguir una velocidad máxima de 259 km/h

rrumpir la fuerza de tracción. También se puede manejar manualmente con las levas situadas tras el volante. La derecha para subir marchas, la izquierda para reducirlas. El paquete Sport Chrono opcional con selector de modos permite un reglaje aún más deportivo del chasis, el motor y la caja de cambios. Con el nuevo selector de modos con botón Sport Response en el volante se puede seleccionar entre cuatro modos de conducción: «Normal», «Sport», «Sport

Plus» y «Personalizado». El botón Sport Response garantiza el máximo rendimiento del motor y de la caja de cambios durante 20 segundos. La función Launch Control proporciona la máxima aceleración al arrancar. Uno de los puntos fuertes de este modelo son sus frenos. La combinación de disco de freno de hierro fundido y revestimiento cerámico Porsche Surface Coated Brake (PSCB), opcional, no solo sobresale por sus pinzas, también ofrece una mejor resistencia a la corrosión de los discos de freno, incluso tras un uso prolongado, y una menor generación de polvo de frenado. Así las llantas y el sistema de freno se mantienen limpios durante más tiempo. De serie en el nuevo Macan S, las pinzas de freno son de color Rojo. Impresiona su frenada por su rendimiento incluso con un uso prolongado. Para una utilización fundamentalmente de carretera yendo más al límite el Macan S puede equi-

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La gran capacidad de su maletero pasa de 458 a 1.503 litros si se abaten los tres respaldos traseros par opcionalmente el sistema de frenos cerámicos probado en circuito, Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB). Con pinzas pintadas en color amarillo, los discos cerámicos no se corroen y pesan un 50% menos que los de fundición. La tracción total del Macan GTS está especialmente ajustada dinámicamente. La nueva gestión del bloqueo longitudinal del PTM favorece el eje trasero siempre que sea posible. Esto significa que el máximo par motor posible llega a las ruedas traseras en cualquier situación de marcha. Esta disposición progresiva de la tracción trasera

aumenta el potencial de guiado transversal de los neumáticos delanteros y, por tanto, la velocidad de paso en curva. El bloqueo transversal PTV Plus opcional, también de nueva aplicación, garantiza la distribución dinámica del par en el eje trasero. El interior del modelo está significativamente mejorado con una consola central de diseño moderno y elegante. Su manejo con superficies táctiles en lugar de con pulsadores aporta una estructura clara al puesto de conducción. El reloj analógico en la parte superior del tablero de ins-

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Se puede seleccionar entre cuatro modos de conducción: «Normal», «Sport», «Sport Plus» y «Personalizado»

trumentos viene ahora de serie. El volante deportivo y multifunción ahora es del tipo 911. Varias opciones de cuero, así como paquetes de costuras en contraste en Gentian Blue, Papaya o tiza, ponen nuevos acentos de color en el interior si se solicita. El Macan también ofrece muchas funciones y servicios online de serie que se controlan a través de la mencionada pantalla táctil Full HD de 10,9 pulgadas del Porsche Communication Management o mediante comandos de voz. El PVP recomendado desde 85.556 € va acorde con la calidad, exclusividad y prestaciones de este modelo tan atractivo.

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Quizás la isla privada más exclusiva del mundo

Tras la pasarela de madera entramos a la villa por el hall abierto al mar. Frente a las olas turquesa con cresta de encaje blanco que rompen sobre la playa, hay una gran terraza con dos tumbonas, una piscina redonda y una cama también redonda cubierta a modo de pequeña cabaña. Más allá en el jardín, otras dos tumbonas y una hamaca colgada entre dos palmeras. El hall conecta con una gran cabaña de estilo africano. Nos da la bienvenida Kamal, el mayordomo 24h de nuestra suite. Nos ofrece un refresco y nos enseña las peculiaridades de la villa. Nos parecía un sueño, pero era real.

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Para llegar a North Island hay que volar en uno de los helicópteros con aire acondicionado de la compañía ZilAir desde el propio aeropuerto de Mahé

eychelles es un archipiélago compuesto por 115 islas que ocupan 455 km2 de extensión total. Están situadas en la parte occidental del Océano Indico, debajo del ecuador, entre 3 y 10 grados de latitud sur y 46 y 56 grados de longitud este. Los territorios más cercanos son África al oeste y Madagascar al sur. Geológicamente estas islas tienen dos orígenes distintos. Las islas interiores son continentales y graníticas, mientras que las exteriores son de naturaleza volcánica y coralina. Mahé es la isla más grande con 152 Km2. Es granítica y tiene el pico más alto, 905 metros de altitud, el llamado “Morne Seychellois”. En ella está la capital, Victoria, una de las más pequeñas y con más encanto del mundo, situada al pie de la montaña en la costa este. Muy cerca está el “Aeroport de

La pointe Larue”, como es conocido localmente su aeropuerto internacional. Seychelles es una república con tres idiomas oficiales, inglés, francés y creole. La religión es predominantemente católica romana. Su moneda es la Rupia de Seychelles. Un euro equivale actualmente a 13,67 SCR. La hora local es GMT + 4 horas (en verano dos horas más que en España) y el clima es ecuatorial con temperaturas que oscilan entre 24 y 30 grados durante todo el año. Amanece sobre las seis y se pone el sol también entorno a las seis de la tarde, es pleno ecuador… No hay vuelo directo desde España a Seychelles. Volamos desde Madrid en Business Class de Etihad vía Abu Dhabi. Siete horas de vuelo en A330 con asientos reclinables 180 grados que se convierten en

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una auténtica cama. El segundo tramo hasta Mahé dura cuatro horas volando en A320 con asientos reclinables parcialmente. Una vez en la gran isla, para llegar a North Island, hay que volar en uno de los helicópteros Eurocopter Colibri EC 120 B con aire acondicionado de la compañía ZilAir desde el propio aeropuerto de Mahé. Se llega en apenas 17 minutos. La isla curiosamente no tiene puerto ni pantalán alguno. Todas las mercancías transportadas por barco se descargan en la playa como antiguamente, haciendo una cadena humana los pies en el agua. North Island en el siglo XIX tenía grandes colonias de aves marinas que depositaban en ella el guano que luego se vendía como fertilizante. Posteriormente fue una plantación de cocoteros, pero se

vendió tras el colapso de la industria de la copra, la pulpa seca del coco. Se convirtió en una granja en la que había ganado, se introdujo plantas que no eran originales y proliferaron los gatos y las ratas, que diezmaron la fauna original. El Grupo sudafricano Wilderness Safaris compró la isla en 1997. Viendo su gran potencial turístico pensó en restaurar el equilibrio medioambiental original y crear un resort muy exclusivo de lujo relajado con la máxima privacidad y en armonía con la naturaleza. Se hizo una campaña intensiva de erradicación de las ratas (ahora no hay ninguna) y se clareó una parte del terreno para construir el lodge. Desde diciembre 2019 el reconocido grupo hotelero suizo con sede en Zurich ASMALLWORLD AG se hace cargo del management de North Island. Es

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el primer paso para construir la ASMALLWORLD Hotel Collection, su colección de hoteles de lujo. North Island ha estado rehabilitando su hábitat natural, reintroduciendo la fauna y flora autóctona en peligro de extinción con un programa conocido como “The Noah´s Ark Project” (Proyecto Arca de Noé). Así finalmente en julio de 2003 abrió sus puertas al turismo de clase alta. Todo ha sido diseñado y construido con materiales traídos de Sudáfrica, Zanzíbar y rescatados en el proceso de rehabilitación de la propia isla, una fusión de culturas y estilos arquitectónicos que le dan un aire de paraíso de lujo a lo Robinsón Crusoe. La isla comprende 210 hectáreas de vegetación tropical, principalmente palmeras cocoteras y arboles Takamaka. Tiene tres peñascos graníticos separados en sus extremos, dos al sur y el más grande al norte. La zona central es una planicie con bosque tropical bordeado por cuatro playas de arena blanca

finísima. A lo largo de la playa este es donde se encuentran escondidos entre la espesura el núcleo central del resort, las 10 villas y al final de la misma, colgada en la gran roca que culmina la isla con su pico Grand Paloss de 180 metros de altura, está la villa presidencial, la nº 11. En la costa oeste hay una playa pequeña rodeada de grandes rocas negras redondeadas llamada Honeymoon Beach desde donde se atisba la isla de Silhouette. A continuación la West Beach es una playa muy larga de arena fina en la que al final se encuentra el Sunset Beach Bar, un bar restaurante donde las puestas de sol del trópico alteran la respiración con música de fondo y un coctel especialmente preparado por el bartender. Allí el “Tom Collins” resulta espectacular. Esta zona de la playa es lugar habitual de desove de tortugas verdes marinas a las que se hace seguimiento, y se señala sus nidos con un coco marcando la fecha y cuatro estacas seña-

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Cada villa con forma de cabaña ha sido diseñada y construida en madera, piedra y cristal, al estilo de safari africano lando donde está la puesta. En la costa sur una pequeña ensenada con playa llamada Petite Anse Beach, da a una llanura de hierba con fondo de palmeras donde se encuentra el helipuerto. Toda la isla está comunicada por estrechos senderos de tierra con señales que advierten de la presencia de tortugas de tierra que caminan pausadamente a sus anchas. Hay más de doscientas censadas y resultan cercanas dejándose acariciar. El punto de reunión está al comienzo de la playa este. La zona se llama The Island Piazza. Allí está el centro de buceo y actividades náuticas. Junto a él hay otra cabaña que es la librería. Construida con bloques de coral es un ejemplo espectacular de la arquitectura en la isla. Tiene una colección de libros, varias reliquias y artefactos y un ordenador con internet. Por cierto el wifi funciona sin necesidad de clave en cada villa. Al lado está la boutique con prendas y complementos exclusivos.

A unos 30 metros está la zona de lounge, bar y restaurante con vistas espectaculares y mobiliario de diseño en color claro combinado con tonos turquesas. También la bodega con puerta de cristal que tiene una selección de vinos, champagnes y licores de primer nivel. Entre las marcas reserva nos hizo ilusión ver varias botellas de Vega Sicilia “5º año Valbuena” y otras de “Unico” 2003, entre Chateau Mouton Rotchild 1990, Chateau Petrus 1989, Chateau Margaux 1996, o un champagne Krug “Clos du Mesnil” 2000, solo por mencionar algunas de las marcas y añadas más reconocidas y caras... Hay también una cava de cigarros puros muy interesante. El concepto de la restauración se basa en utilizar los mejores productos, frescos y de gran calidad. Se usan vegetales y hierbas aromáticas cultivadas en la propia isla. La restauración se mantiene en la diversidad con una parte de cocina criolla con influencias francesas, indias, y africanas. Se defi-

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La restauración se basa en la diversidad con una parte de cocina criolla con influencias francesas, indias y africanas

nen los menús diariamente y se pregunta al cliente sus gustos o si tiene alergia a algún alimento. Finalmente el chef elabora un menú totalmente personalizado, una experiencia gastronómica en sí misma. Se puede disfrutar cada comida bien en el restaurante de la playa este, bien en el West Beach Bar, en plena playa o en la propia villa, servido todo por el mayordomo, para mayor comodidad. Un poco más adelante subiendo por la colina descubrimos la piscina desbordante principal escondida entre la vegetación. Tiene 45 metros de longitud, es bastante profunda, y su diseño muestra una vista espectacular del mar y las olas rompiendo en la playa. Junto a ella una zona de hamacas y solario en la terraza de teka. Su agua turquesa casa milimé-

tricamente con el color del mar que se divisa abajo. Todavía se puede subir andando más arriba por un estrecho camino que conduce al pequeño gimnasio con excelentes vistas y, si se sigue subiendo, se llega al recinto del Spa, también con unas vistas espectaculares. Otro camino con roderas de cemento permite acceder directamente con el buggy eléctrico sin tener que hacer toda la subida a pie. Cada villa en forma de cabaña de lujo tiene 450 m2. Se tiene una enorme privacidad y una gran sensación de calma y aislamiento. Han sido diseñadas y construidas en madera, piedra y cristal, al estilo safari africano. Están elevadas a un metro de altura para captar la brisa refrescante del mar. En la rampa de entrada hay una cuerda que cierra

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el acceso cuando se desea privacidad, una forma sencilla de decir “no molestar”. Hay también una pequeña campana que asegura al mayordomo cuando puede entrar. En la rotonda de entrada hay un carrito de golf eléctrico y dos bicicletas, una azul y otra de color turquesa. Las villas disponen de dos espacios: el principal, y el segundo convertido en salón, sala de lectura/ despacho o sala de proyección. La habitación totalmente cerrada y acristalada de suelo a techo dispone de cortinas. Se puede cerrar con llave, aunque no es necesario pues la privacidad es máxima. La cama enorme tiene mosquitera que está recogida durante el día y cerrada por el mayordomo al atardecer. A los pies, hay un baúl color hueso el

cual esconde una televisión de plasma que surge al apretar un botón. Las luces regulables en intensidad proporcionan el mejor ambiente. Hay también una mesa con un espejo biselado estilo indio, un sofá y una chaise longue. El armario sin puerta va cerrado por cortinas. Sorprende encontrar cajas de piel con tapa para guardas las camisas, ropa interior, etc… en vez de las bandejas habituales. Cada habitación tiene su cuarto de baño completo cubierto pero al exterior, con zona separada para inodoro y bidet, y otra ducha al exterior (para poder ducharse al sol… o a las estrellas). Tienen una grifería dorada muy llamativa con un diseño singular, sobre todo el mando del grifo que parece una rama de árbol. Cada villa tiene salida directa a la playa por su jardín privado. Un paraíso en la tierra. Cuando llega el momento del regreso, nuestro mayordomo se ocupa del equipaje y nos acerca hasta el helipuerto en nuestro propio buggy. Nos despedimos del Staff tan amable y profesional. El piloto del helicóptero es sudafricano y va en bermudas. En apenas 17 minutos llegamos al aeropuerto de Mahé. Atrás quedan los atardeceres en la playa, los desayunos tan deliciosos en la villa, los paseos acariciando tortugas, y todo a cuerpo de rey… Llegamos al día siguiente a Madrid con nostalgia, pero con la sonrisa puesta. www.north-island.com

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t e n ta c i o n e s

A udi S p or t Gmb G

Gama RS, prestigio y versatilidad

l Las variantes RS firmadas por Audi Sport GmbH, nacidos en el terreno de la competición, probados en las condiciones más extremas y llevados luego a la producción en serie. Así son los modelos R/RS de altas prestaciones de Audi Sport GmbH, que combinan el máximo prestigio con la versatilidad necesaria para una utilización diaria y unas prestaciones inigualables. Representan dinámicamente la mayor expresión de cada gama. Tienen fuerte carácter, con una clara diferenciación de su diseño,

una gran versatilidad para la utilización a diario, máximo rendimiento y una fascinante experiencia de conducción. En la actualidad, la gama de Audi Sport GmbH es la más amplia de toda su historia, con catorce modelos entre los que se incluye el RS e-tron GT, el primer RS totalmente eléctrico. Para finales de esta década, la previsión es ofrecer únicamente modelos de altas prestaciones totalmente eléctricos o con tecnología híbrida enchufable. Supone la confirmación de la estrategia de la

compañía hacia un futuro sostenible, progresivo y digital. Destacamos dos de sus motores emblemáticos: El poderoso V6 2.9 TFSI biturbo que utilizan el Audi RS 4 Avant y los Audi RS5 Coupé y RS 5 Sportback. Desarrolla 450 CV con un par máximo de 600 Nm, una potencia específica de 155,5 CV por litro de cilindrada. Y el V8 4.0 TFSI con tecnología Mild Hybrid instalado bajo el capó de los Audi RS 6 Avant, RS 7 Sportback y RS Q8, con una potencia de 600 CV y un par máximo de 800 Nm.

A B S OL U T

Misma esencia, nuevo diseño l Absolut Vodka cambia de imagen pero en su interior sigue guardando el mismo vodka sueco, equilibrado y de alta calidad que la destilería fabrica desde sus orígenes. Una importante transformación que resulta todo un homenaje a sus credenciales de origen, herencia y autenticidad con la pretensión de armonizar y actualizar su emblemática botella de vidrio transparente, aquella que fue diseñada inspirándose en las botellas que utilizaban los boticarios del siglo XVIII. El nuevo diseño supone la mayor actualización de la marca desde su lanzamiento en Estados Unidos en 1979.

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LE XUS

En Hokkaido l La volcánica isla japonesa de Hokkaido sirve de inspiración a la última edición limitada de un buque insignia de Lexus, el LC Cabrio. 40 ejemplares para todo el mundo –dos para España– con un diseño que lo convierte en el automóvil perfecto para relajarse sin perder la emoción en un viaje que recuerda las impresionantes carreteras de montaña de la isla. Este deportivo combina un exterior sorprendentemente dinámico con un refinamiento de gran turismo. Su exterior con carrocería en color blanco Nova, llantas de aleación de 21" y una exclusiva parrilla, faros LED y luces traseras "afterburnerstyle" contrasta con su interior en el que el rojo oscuro y el negro crean un distintivo ambiente. Por otra parte, el techo ofrece la opción de una llamativa tela en color rojo. En cuanto a su potencia, está propulsado por un motor de gasolina V8 de 5.0 litros de altas revoluciones.

P O R S CHE

Regreso al futuro l En los próximos meses y a un precio de 317.064 € se podrá conseguir el nuevo 911 Sport Classic de Porsche, un clásico de aspecto vintage inspirado en dos célebres modelos de la casa, el 911 original y el Carrera RS 2.7, que revive el estilo de los años 60 y principios de los 70. Una reinterpretación de elementos de diseño históricos con una ancha carrocería, el clásico alerón trasero “cola de pato” o el techo de doble bóveda. Cuenta con la peculiaridad de ser el primer Porsche con un acabado de pintura Gris Sport metalizado, aunque también está disponible en Negro Sólido, Gris Ágata, Azul Gentian –ambos metalizados – o en un color personalizado de la opción Paint to Sample, este último a partir de octubre. En su interior, el icónico patrón Pepita que conjuga a la perfección con la tapicería de cuero semi anilina de dos tonos en Negro/Coñac. Y al mando, el motor bóxer biturbo de seis cilindros y 3,7 litros con 550 CV. El nuevo 911 Sport Classic es la segunda de las cuatro piezas de colección Heritage Design que representan los conceptos más apasionantes de la estrategia de producto del lujoso fabricante de automóviles alemán. Para quienes adquieran esta edición de coleccionista, Porsche Design también ha diseñado un cronógrafo cuyo aspecto reproduce numerosos detalles del espléndido deportivo.

C h a m p ag n e K R U G

Nuevas ediciones

l Bajo la premisa de que la verdadera esencia del champagne es el placer en sí mismo, la maison fundada por Joseph Krug en Reims en 1843 presenta dos nuevas ediciones: Krug Grande Cuvée 170ème Édition y Krug Rosé 26ème Édition. La primera de ellas es un coupage de 195 vinos de 12 añadas distintas, el más joven de 2014 y el más antiguo de 1998. Su composición final es 51% Pinot Noir, 38% Chardonnay y 11% Meunier. Un reposo de alrededor de siete años en bodega hace el resto y le otorga una notable expresión y elegancia. Esta recreación número 170 de la expresión más generosa de Champagne ha necesitado más de 20 años de cuidadosa artesanía para su disfrute. Por su parte, la Krug Rosé 26ème Édition es el resultado de complementar los vinos seleccionados de las parcelas del año con vinos reserva de otro 6. El Red Pinot Noir del año de parcelas en Aÿ y Taissy ha completado la creación aportando estructura, color y sabor. Es el resultado de una selección de 28 vinos de 7 años diferentes –de 2005 a 2014 -. Su composición final es 44% Pinot Noir, 30% Chardonnay y 26% Meunier.

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En el próximo número... SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022

Patek Philippe 5470P Precisión a la décima de segundo, alto rendimiento, innovación y diseño. Estas son las características del cronógrafo monopulsador Ref. 5470P, con el que Patek vuelve a demostrar su vocación por la innovación. Síntesis de los logros técnicos de la manufactura, este cronógrafo de platino, que se incorpora a la colección actual, reúne 31 patentes.

Entrevista a Jean-Marc Pontrué Empeñado en hacer sostenible y ecológica la relojería de lujo, el CEO de Panerai apuesta firmemente por el uso de materiales reciclados para sus relojes. Tanto que “en 2025 el 30% estarán hechos de acero reciclado”, nos cuenta. Su compromiso con la sostenibilidad se extiende incluso a la educación con una campaña mundial en 100 universidades de todo el planeta.

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