Revista cocktail edición 07 by Revista Cocktail

EDITORIAL

SIN NUEVOS ACTORES EN EL PANORAMA Hace unos días develaron los “The World’s 50 Best Restaurants”, una polémica lista creada por Restaurant Magazine y que es financiada por San Pellegrino, con el fin de elegir a los mejores restaurantes de todo el mundo. Este listado, desde su creación, siempre causó amores y desamores, ya que la dicotomía expuesta entre sus resultados comparados con los monarcas de las estrellas Michelin – quizás la guía máxima de la excelencia gastronómica -, no tienen puntos de concordancia (al menos en la mayoría de los casos). Aun así, debido al marketing inoculado, su importancia se expande año a año, y pese a los férreos detractores con varios galones culinarios encima, su posicionamiento es palpable. Este año la novedad fue el ascenso al primer puesto de la Osteria Francescana, icónico restaurante de Massimo Bottura en Módena. El chef italiano visitó nuestro país en un par de oportunidades, y practica una cocina de autor pero muy centrada en el respeto del insumo. Con esto, El Celler de Can Roca fue a parar a la segunda casilla. Los hermanos Roca con su reconocido local en la cálida Girona siguen siendo los máximos representantes españoles en su país. En cuanto a Latinoamérica, Perú y México siguen piloteando lo que se denominaría una cocina regional. Cada uno tiene tres representantes en posiciones privilegiadas. Los otros paises en mención son Chile con Boragó y Brasil con D.O.M. La presencia peruana sigue sólida y mantiene su fortaleza, sobre todo, con la asombrosa escalada de Maido al puesto

Foto: Alex Kornhuber

13. Mitsuharu en estos últimos años ha sabido encontrar una propuesta personal llena de técnicas y creatividad. Esta evolución de su cocina lo convierte, según esta lista, en el mejor restaurante con estilo oriental del mundo. En cuanto a Astrid & Gastón, su descenso al puesto 30 se puede analizar y hasta justificar por los recientes cambios sufridos en los dos años anteriores. Esto generó cierto desconcierto entre los votantes (críticos, chefs, etc.) que no lograron entender lo que buscaba expresar Diego Muñoz cuando estuvo a cargo. Hoy con Gastón Acurio nuevamente bajo los fogones de la Casa Moreyra, se espera el retorno de una idea concreta y sincera. La espero con ansias. El monarca peruano sigue siendo Central con Virgilio Martínez al frente. Mantenerse en el cuarto lugar es más complicado de lo que se piensa. Su mirada de Alturas me pareció genial desde que la pude probar. El trabajo detrás de ello es sumamente valorable, pero considero que ya cumplió un ciclo, no por calidades, sino por renovación de una visión. Este año aún no he probado el nuevo menú degustación, pero sé el nivel que me regalará. En comparación con otras propuestas regionales, Virgilio, a mi juicio, es una mente brillante detrás de una creación culinaria. ¿Central podrá seguir escalando? Considero que sí, solo es cuestión de renovación y apuesta. Esto sin dejar la investigación de lado, su principal valor. Lo que sí me dejó un poco preocupado es que para los críticos que votan esta lista, no existe otro restaurante peruano digno de nominar. Analizando el panorama local, hay una marcada diferencia entre lo que ofrecen Central, Maido y Astrid & Gastón con el resto. Malabar, Rafael y Lima 27 podrían ser considerados, bajo mi punto de vista, porque cada uno con su semblante personal tienen qué mostrar. De todos ellos mi apuesta personal va por Pedro Miguel Schiaffino, quien cuando quiere saca el conejo del sombrero y nos deja con la boca abierta, pero hay momentos donde su personalidad se apodera de su vida y decide disfrutarla. Para mí es uno de los chefs que mejor entiende y trabaja los insumos de la amazonia, situación que conllevó a D.O.M, de Alex Atala, a ser considerado en algún momento como el segundo mejor restaurante del mundo. La calidad y la despensa la tenemos, solo falta seguir soñando y experimentando.

John Santa Cruz Manco

Director

CONTENIDO

16 ADOLF FINSETH

22 NO TE AFEITES

24 Muhammad Ali, el último héroe del deporte mundial 40 DETRAS DE LA F1

32 ALEX KORNHUBER

36 LA TRANSGRESIÓN DEL LATINO EN EL CINE

CONTENIDO

42 UNA FIERA SUELTA EN LA CIUDAD

52 EL DULCE SABOR DE CASA

58 VOLVER A LOS ORIGENES

74 TRAGALUZ DE LOS RIOS

66 ADORADA NARIZ 84 laS MUJERES Y EL VINO

86 CUSCO Y SUS PINTAS

78 COCCHI 92 UN APELLIDO ESPIRITUOSO

COLABORADORES

COLABORADORES Juan Diego Wasilevsky Buenos Aires, Argentina

Es un reconocido periodista egresado de TEA. Cursó también la licenciatura en la Universidad CAECE y sommellerie en Gato Dumas en el Colegio de Cocineros de Buenos Aires. Desde 2009 se desempeña como editor de las secciones Vinos & Bodegas y Comercio Exterior en iProfesional.com, uno de los portales de negocios líderes de Argentina. Entre 2005 y 2007 editó la sección Comercio Exterior en la edición en papel del diario Infobae de Buenos Aires. En este número colabora con Cocktail con una interesante entrevista al mejor sommelier del mundo, el sueco Jon Arvid Rosengren.

Diana Grimaldi Lima, Perú

Soy economista de la Universidad del Pacífico. Llevé cursos en la maestría de Innovation and organization of culture and art en la Università di Bologna, en Italia. Estuve en APOYO Consultoría, y desde hace un año soy consultora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Soy amante de los libros y de la escritura, de modo que ahora soy periodista-económico de la revista G de Gestión y blogger en UPSOCL. Me considero Café-dependiente y ciclista aficionada, una trotamundos. Mi cocktail favorito es el Chilcano de Pisco Acholado, y si es de Pisco Grimaldi, mucho mejor.

Pancho Barreiro Buenos Aires, Argentina

Nació en Buenos Aires hace 33 años. Sus padres son periodistas y desde chico sabía que continuaría con la tradición familiar. Sus primeras letras en la gráfica comenzaron en la moda; también fue cronista policial, escribió sobre negocios en diferentes revistas hasta que descubrió en el mundo de la gastronomía un lugar único. Se declara fanático del petit verdot y lidera una cruzada contra las “milanesas” de soja. Hoy dirige InfoGourmet, colabora en varias revistas de vinos y lleva adelante la Primera Feria de Vinos Orgánicos de Argentina. Lo pueden encontrar en twitter como @pansso.

Fernando Sarmiento Lima, Perú

Escritor e historiador de la PUCP. Ha publicado la novela Clash City Loose (2011) y el libro de relatos “Todos los días son de Ceniza” (2013). Su labor periodística lo ha llevado a escribir para diversos medios en Perú, y a investigar sobre una de sus pasiones: el cine. Actualmente se desempeña como gestor cultural. Melómano y amante del cómic, reconoce que preferiría una foto con Stan Lee a una con el Papa Francisco. En esta edición Fernando analiza la presencia del latinoamericano en el cine norteamericano, y cómo ha ido evolucionando de personaje sumiso a peligrosa red de narcotráfico internacional.

Gerente General: Maritza Rosales Soberón

STAFF

Director: John Santa Cruz Manco Editor General: Gabriel Rimachi Sialer Redactores: Juan Carlos Mejía Miguel Coletti Omar Amorós Paulo Díaz Fotografía: Silvana García Alex Kornhuber Jaime Cuellarw Nick Gutierrez Daniel Ortega Jim Cueva Diseño & Diagramación: Marianela Huapaya Editor Web: Josué Escriba Columnistas: Livio Pastorino Manuel Cigarróstegui Charlie Arturaola Favio Jurado Colaboradores: Lucero Villagarcía David Romero Pedro Guerrero Augusto Reyna Gregory Smith Elizabeth Zamora

Gerente Comercial: Estuardo Sánchez Jiménez Ejecutivos de Cuentas: Jose Maguiña Miguel Flores Administración: Hober Urdampilleta Distribución: Ediciones Zeta Jr. Pachacutec Nº 1414, Lima 11 Telf: (511) 472.9890 Impresión: Grambs Corporación Gráfica Av. Augusto Salazar Bondy Nº 1317 - 1321, Lima 29 - Perú Telf: 219.6560 Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-07451 INVERSIONES MRS E.I.R.L. Av. Del Aire 638, Oficina 202 Lima 13 - Perú Telf: (511) 224.1158 email: revista@cocktail.pe web: www.cocktail.pe

Nuestra Portada Fotoportada: Thomas Hoepker

COCKTAIL.PE

CONTENIDO EXCLUSIVO QUE SÓLO ENCONTRARÁS EN NUESTRA WEB

PERSONAJE

LITERATURA

campeón “World Class

2016”

Joel Chirinos repite el plato

LIBRO

“Torschlusspanik” primera entrega de la poeta Rosa Granda

Renato CISNEROS: “ME CONVERTI EN UN CINECLUB INVISIBLE: “presenta eN junio David Wondrich: “El pisco sour es uno CANIBAL DE MI PROPIA BIOGRAFIA” ElGRAN FESTIVAL DE CINE” de los mejores cocteles del mundo”

GASTRONOMÍA TEMAS

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pirka grill NUEVA CARTA

COCKTAIL NEWS

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VÉLEZ FOR LEATHER LOVERS

BAGLIO DI PIANETTO Baglio di Pianetto nace de la voluntad de su fundador de crear un vino que celebre la singularidad del terroir de Sicilia a través del savoir faire de los grandes chateaux franceses. Una iniciativa que desde 1997 han impulsado los condes Paolo y Florence Marzotto a detectar un desafío audaz que nace del amor por la tierra y por sus frutos y ha sido posible gracias a las decisiones innovadoras y valientes, con pleno respeto al territorio. Hoy en día la segunda y tercera generación se unen a los fundadores de esta empresa con la misma devoción y entusiasmo. Estos vinos ya están en Lima gracias a Castel Frentano.

Vélez es una de las grandes marcas representantes de la industria de moda en cuero en Colombia, que transformó la magia de lo hecho a mano en un lujo artesanal. Con 30 años de trayectoria, Vélez ha puesto un sello propio en sus productos: zapatos, bolsos, cinturones, marroquinería, accesorios y prendas de vestir que tienen un concepto diferenciador. El desarrollo de sus productos inicia desde la idea y diseño del producto, hasta el proceso de producción, con tratamientos especiales para el cuero realizados con mano de obra calificada dentro de la casa matriz y que termina en el alma de la marca que son las tiendas Vélez.

MANUAL DEL BUEN GOURMET Hoy, cuando la gastronomía en el Perú tiene gran importancia y encontramos una deliciosa variedad de propuestas en diferentes estilos de cocina, la mejor opción para estar siempre al día y encontrar el establecimiento ideal para cada ocasión es la edición 2016 de la Guía Gastronómica del Perú - El Manual del Buen Gourmet. En sus páginas los aficionados al buen comer y beber disfrutarán de la más actualizada información, reseñas, fotografías, nombres del chef y gerente, costo aproximado por persona, servicios, principales especialidades y planos de ubicación de 207 restaurantes y cafés de Lima e importantes ciudades de provincias.

MERCEDES-BENZ MARCA DELANTERA Divemotor, representante de MercedesBenz en Perú, presentó en su AMG Performance Center ubicado en San Isidro, el nuevo Mercedes C 450 AMG Sport, un vehículo fascinante que atrapa con su deportividad y performance. Este modelo logra la combinación perfecta entre la emoción de un potente motor V6 biturbo con la sofisticación que solo un MercedesBenz puede ofrecer. Con una potencia de 367 CV @ 5,500 rpm y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos, este auto busca entrar a un nuevo nicho de mercado y reforzar a los seguidores de la Clase C.

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LO NUEVO DE BRACAMONTE “Sommelier Stand Up”, es una muestra en escena donde el sommelier y cantante José Bracamonte divierte al público entre la cata profesional de bebidas exóticas, y una gran banda de jazz, realizando armonías entre una buena comida y el disfrute del buen beber. Durante esta propuesta, Bracamonte presenta sus dos últimas producciones discográficas, como lo son “Instituciones” (canciones interpretadas por él para instituciones como la Policía Nacional del Perú, La Unesco, etc.) y “La sangre del Perú” (un disco dedicado al caballo peruano de paso y a su país.). Contratos a managerbracamonte@gmail.com

El pisco Finca Rotondo Quebranta recibió el certificado del International Taste & Quality Institute como reconocimiento a la calidad con la que vienen trabajando y elaborando nuestro destilado bandera. Alfredo Rotondo, propietario de la marca, comentó que la mención fue obtenida en la categoría Superior Test Award 2016 obteniendo como puntaje final 92% de los 100 posibles, con lo que se hicieron acreedores a las tres estrellas, entrando así al rubro perfecto de la excepcionalidad. Este reconocimiento se basa en las apreciaciones críticas de destacados sommeliers, enólogos y cheffs, profesionales quienes evalúan aspectos importantes en los productos como la primera impresión, el lado visual, la presencia en nariz, el sabor y la sensación final

OMEGA EN RÍO Río de Janeiro es una ciudad llena de vida. Es el primer lugar de Sudamérica que hace de sede de unos Juegos Olímpicos y el destino perfecto tanto para los atletas como para los espectadores. Inspirada por su espíritu dinámico, Omega ha creado el reloj Seamaster Diver 300M “Rio 2016” Edición Limitada. El reloj es una combinación de pericia en relojería y maestría artesanal. Empezando por las famosas playas de la ciudad, han tomado el motivo de ondas que decora los mosaicos de las aceras de Copacabana y lo han utilizado como inspiración para la esfera lacada en negro. El bisel giratorio unidireccional es también negro, hecho en cerámica pulida. Solo se han producido 3016 ejemplares de este reloj.

AMARGOS CONCEPTUALES Perico Pérez es un amargo inspirado en las virtudes y aromas de las uvas pisqueras. El objetivo de esta marca es crear una colección de amargos artesanales peruanos que expresen cada una de estas cepas. Este sería el primer amargo puro premium peruano. Perico Pérez Mollar Bitters es el resultado de una amistad y continua colaboración con Cesar Uyén, productor del pisco Cepas de Loro. Esta marca apunta a consolidar la presencia del pisco en las barras locales y extranjeras a través de los amargos. En los próximos meses habrán más novedades. Estos amargos se presentaron en Clase Maestra.

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ROTONDO RECIBE CERTIFICACIÓN

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CHILCANO BAR Luego de incursionar con mucho éxito en el mercado Ready To Drink con su pisco sour embotellado, Tabernero se proyecta a liderar esta categoría presentando su más reciente lanzamiento: Chilcano Bar. El gerente de marketing, Iván Livschitz, indicó que con este último lanzamiento la empresa busca liderar el mercado de bebidas alcohólicas listas para tomar. “El objetivo es colocar 170 mil botellas en el primer año de comercialización, estimando un crecimiento del 10% en ventas de Tabernero”, comentó. Chilcano Bar, se podrá degustar en cuatro sabores: Limón, Maracuyá, Piña menta y Pisco Tonic.

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SPOONEA: EL ‘MEALSURFING’ LLEGA A LIMA Una de las últimas tendencias de la economía colaborativa es el ‘mealsurfing’, la cual permite que personas interesadas en comer fuera de casa puedan disfrutar de una deliciosa velada, por un costo reducido, comiendo en la mismísima casa del chef. Bajo este concepto nace Spoonea, un emprendimiento que brinda acceso exclusivo a las cocinas de chefs amateurs y profesionales. Las alternativas de comida son muy variadas: las hay de cocina peruana, italiana, nikkei, parrillas, vegetariana e, incluso, un entretenido after office de cervezas artesanales. El proceso para deleitarse con una cena de Spoonea es muy fácil: basta con ingresar a www.spoonea.com, elegir un anfitrión y seleccionar una fecha.

ZAPATOS DE ENSUEÑO Kaleydo es una marca de zapatos que bajo sus palabras insignia “Elegancia Divertida”, ofrece una propuesta única. Cada mes tiene nuevos diseños y stock limitado como garantía de exclusividad. Además, los zapatos de Kaleydo son de cuero, están hechos a mano y para asegurar comodidad y seguridad utilizan plantillas ortopédicas y suelas antiresbale. Un dato muy importante de la marca es que puedes elegir los colores, texturas, tamaños de tacos o plataformas, todo es posible con la diseñadora que crea a tu gusto, respetando esa elegancia divertida que caracteriza a las mujeres Kaleydo. Encuéntralos en facebook como Kaleydo Zapatos o en www.kaleydo. pe. La atención en Av. San Luis 2033 / OFI: 204, San Borja.

EPSON PRESENTA MINI IMPRESORAS Epson Perú presentó sus mini impresoras inteligentes OmniLink con soluciones mPOS de su línea para punto de venta, equipos dirigidos a negocios que requieren disponibilidad de impresión de tickets de manera inalámbrica. Los equipos TM-T88V, TM-P80, TM-P20 son herramientas útiles para comercios que apliquen ventas en ruta, como en el sector turístico o para hacer cobro directo en mesa para restaurantes, entre otros. Cada uno de los modelos se distingue por ser portátiles y ligeros. Por ejemplo, los equipos con tecnología mPOS, como el modelo TM-P20, posee la velocidad más alta de su clase, de 100 milímetros por segundo, y su batería rinde hasta ocho horas.

MODA

¿Un bespoke en tu closet? Necesitas un “Un asesor de imagen se encarga de resaltar las virtudes de sus clientes, mientras que un diseñador se inspira en un contexto, en una época,en una experiencia, yo soy un asesor de imagen”, afirma Adolf Finseth, un personaje que se consolida como el asesor de imagen masculina más importante de Lima, y que con sus trajes bespoke crea los conceptos más innovadores que resaltan lo mejor de sus clientes. Por Favio Jurado* Fotos de Guillermo Zavala

MODA

Adolf Finseth A

dolf estudió Arquitectura y Diseño de Interiores, pero su lado artístico lo llevó a otros mercados, aventurándose a trabajar en visual merchandising para conocidas tiendas por departamento, descubriendo su especial gusto por la ropa de caballeros: lo suyo era la moda y la asesoría de imagen masculina. ¿Por qué un chico debe usar un bespoke? Porque un bespoke está diseñado para el cuerpo de la persona que lo inspira. Como asesor de imagen para caballeros me encargo de escoger cada detalle que acompaña el traje, desde la tela hasta los botones, y en complicidad con mi cliente vamos personalizando el traje hasta crear ese traje ideal que realza sus virtudes y que finalmente le otorgará esa soltura y seguridad que necesita para el evento donde lo usará, o para el día a día en el que requiere sentirse impecable y en la mejor versión de sí mismo. Con un traje pret a porter no se puede lograr este efecto.

¿Consideras que es difícil “crear” un estilo? ¿Cómo es que colaboras para crear uno propio? Mi labor como asesor de imagen también es ser “algo psicólogo” y en esa línea colaboro en diseñar esa parte del “estilo de vida” que quiere proyectar mi cliente, colaborando con él para que desde un punto de vista estético logremos crear el concepto que necesita. Un bespoke es esa pieza única que responde a las necesidades de cada cliente. Es finalmente la imagen que quieres proyectar. Bespoke es un término inglés que viene de la frase “be spoken of” y mi intención es esa, que la gente hable de ti sin que tú digas nada, que el traje que llevas puesto sea esa pieza única que sea motivo de admiración por ser esa segunda piel que hace de ti un ser único y capaz de captar miradas y darte esa seguridad necesaria para desenvolverte con plena soltura. Colaboro con la creación de un bespoke de la siguiente manera: Primera visita: Debe tenerse en cuenta que si el cliente se contacta con nosotros por primera vez, coordinamos con él una cita donde se toman sus medidas y se escogen las telas (nacionales o importadas) del muestrario, dependiendo si el traje es para trabajar, para un cocktail o su propio matrimonio. En el caso que sea un cliente ya registrado en nuestra base de datos, nosotros ya tendríamos sus medidas. En esta visita decidimos también el modelo, ya sea un traje recto de uno o dos botones, cruzado, entre

MODA

un traje que esté orientado a que se vea lo mejor posible, teniendo en cuenta que hay determinados colores, texturas y cortes que deberán ser preferidos frente a otros para darles un mejor efecto. ¿Cómo surge tu línea de trajes bespoke? En Ripley trabajaba armando las vitrinas y vistiendo a los maniquíes en los departamentos de vestuario de caballeros, ahí me di cuenta de los puntos clave en los que fallaban las prendas, como el largo de las mangas de los sacos, o el entalle del cuerpo. Recuerdo con agrado ayudar a varias señoras escogiendo el outfit indicado para sus esposos de principio a fin, pues querían que los vistiera como en las combinaciones de los maniquíes. ¿Qué sorpresas nos depara el futuro del Adolf Finseth Bespoke? Delegar el know how es un reto. Pero estamos empezando con ello, para que empiece a crecer el concepto bespoke como tal y las asesorías de imagen. Por lo pronto, participar en un desfile de modas presentando una colección es algo que lo veo muy cercano, y muchas sorpresas más.

Adolf piensa que el asesor de modas debe tener algo de sicólogo

otros detalles para preparar el molde para la siguiente visita. Segunda visita: Aquí llevamos el molde del saco para probarlo en el mismo cliente y hacer las adaptaciones necesarias, como el diseño de la solapa, cruce del saco, etc. Si el traje llevara chaleco, se preparara un molde aparte para probarlo con el saco ya armado en la siguiente prueba.

zapatos, y otros necesarios para lograr un outfit perfecto. La misión es lograr un propio estilo expresando de la mejor manera los atributos que tiene mi cliente.

Cuarta visita: Para este momento todo debería quedarle perfecto y se entregaría el traje. En caso contrario, se hacen modificaciones adicionales para que el cliente quede totalmente satisfecho.

¿El cliente peruano es arriesgado? Hay varios tipos de cliente, como aquel que sabe mucho de ropa y quiere un traje a la medida en determinados colores y texturas; y otros que no tienen idea de cómo empezar a definir un estilo para una determinada ocasión y te dejan trabajar libremente, desarrollando el concepto que desde mi punto de vista es el que más le acomoda. Algunos no son tan arriesgados y mi objetivo es colaborar con ellos en encontrar un estilo, incentivando que utilicen nuevas texturas y colores. En ese caso, trato de que salgan de esa “zona de confort” en colores y texturas y que se decidan por algo diferente y prueben algo que tal vez no han probado todavía para que puedan sentirse cómodos con nuevos conceptos.

Y una vez que tienes el bespoke ¿colaboras además con la asesoría de imagen? Mi servicio no es sólo confeccionar el bespoke como tal, también incluye la asesoría personalizada en compras de accesorios. Me interesa que el bespoke esté correctamente acompañado de acesorios para que logre el efecto deseado por el cliente, así los ayudo a escoger gemelos, corbatas, pañuelos,

¿Todos pueden usar un bespoke?, hay muchas personas que pueden sentir que no les iría bien un traje a la medida. Definitivamente todos pueden usar un bespoke pues la idea es resaltar lo mejor de cada uno. He tenido la oportunidad de trabajar con personas de contextura gruesa y ello no implica que no podamos confeccionar

Tercera visita: Veremos la altura del cruce del chaleco con respecto al saco para permitir que el primero se luzca. Se realizará la prueba del pantalón asegurándonos de que este no quede tan ancho y que tenga buena caída.

Después de esta entrevista, sólo me queda hacerles una pregunta a todos mis lectores, ¿están listos para un bespoke en tu closet? Cierro este post con una frase de Adolf y que me parece muy importante: “la estética es calidad de vida”, y sin duda es así, pues tener la mejor versión de uno mismo cada día, te abre todas las puertas. Hasta una siguiente oportunidad.

AL ESTILO DE FA

Ni rosas ni juguetes, quiero más acción Por Favio Jurado*

iempre me han encantado los detalles. Sería mentirles si digo que no me emociono cuando me hacen llegar un regalo o una tarjeta. Pienso que desde un cumpleaños, pasando por la misma Navidad e inclusive el día de San Valentín, no sería los mismos sin recibir un detalle, y es que no se trata de ser banal ni materialista, sino realista, y es que son los detalles los que realmente quedan y perduran en nuestra mente. Los detalles se recuerdan porque demuestran el esfuerzo que se hizo en pensar qué podría gustarle a la persona que recibirá el obsequio e inclusive el tiempo que invertiste en buscarlo o en hacerlo. En esta oportunidad te daré unos #fatips a considerar para no cometer errores en regalos y, lo mejor de todo, ideas para que puedas quedar como gente decente y no pecar de poco “detalloso” con esos seres que realmente se merecen todo por estar cerca de nosotros y llenarnos de alegrías. Ante todo olvídate de regalar detalles para la casa, nada más impersonal que eso. El primer #fatip que te recomiendo seguir, es tener claro el mensaje que quieres transmitir. En efecto, si quieres demostrar interés y sobretodo que te importa, debes estar atento al presente de esa persona. Por ejemplo si esa persona siempre ha querido aprender francés y por tiempo u horarios no ha logrado ni pronunciar: “Bonjour”, regálale unas clases introductorias con un profesor particular que se ajuste a sus horarios. En segundo lugar, un #fatip que siempre es importante, es tener claro qué NO le gusta a la persona que recibirá el regalo. Piensa por que esa persona puede no gustarle la playa, así que deberías descartar ese kit playero que para ti sería ideal para irte de vacaciones a Miami, o ese espectacular sombrero que pensaste que era ideal para ella. Sin duda no lo usará y, lo peor, se dará cuenta de que no sabes nada de lo que le gusta e interesa. De igual forma debes tener en cuenta que hay regalos que pueden mandar mensajes erróneos, como por ejemplo una joya a una amiga cercana –peor si se trata de un anillo o algo así- podrías generarle un conflicto con su novio. Debes tener respeto y conocimiento de la cultura de cada persona para no pecar con un regalo que realmente no es el indicado. Un #fatip que nunca falla es estar alerta a lo que pueda necesitar. Te lo digo de frente: tienes que estar pendiente de eso que crees que ya debe de ser cambiado. Muchos chicos se aferran a sus maletines y billeteras, pero si ves que algo necesita un cambio, atrévete y regálale algo nuevo; eso sí: personalízalo, podrías grabar sus iniciales en cuero. Los mejores regalos son las experiencias. No nos molestaría que nos regalen la experiencia de una cena romántica en el restaurante Le Cinq en Paris, rodeado de todas las flores que el Hotel Four Season George V tiene en todos sus ambientes. Pero sí podría ser importante que te esfuerces en regalar un paseo a un lugar diferente donde un detalle pueda aguardar a esa persona especial, o inclusive al final de un almuerzo o cena, se traiga como parte del postre una tarjetita con un mensaje. Finalmente estos detalles son los que se recuerdan siempre. Así que a empezar a hacer la tarea regalando experiencias que te alegren el día y perduren como recuerdos para toda la vida. Blogger: @alestilodefa www.alestilodefa.com

SHOWROOM

I N V I E R N O 2 016 Se viene el invierno y Revista Cocktail te brinda unas recomendaciones para vestirte en medio de este frĂo.

PERSONAJE MODA

! s e t i e f A e t No Las barbas forman desde hace algunos años parte elemental de la apariencia de muchos hombres. Lo que parece ser una tendencia mundial, requiere mucho más cuidado según sean estas largas o cortas. Para ello, diversos locales y marcas aparecen como la mejor opción para tal propósito. Aquí, algunas recomendaciones Escribe Paulo Flores*

PERSONAJE MODA

Los productos de El Turco son perfectos para el cuidado de las barbas

pesar de que la moda de usar barba arrancó con fuerza hace algunos años, hoy en día es cada vez más común ver a todo tipo de hombres con ellas: hipsters, tatuados, deportistas e inclusive ejecutivos de saco y corbata. Las barbas se han convertido en el ‘accesorio’ por excelencia, y a raíz de ello comenzaron a proliferar los establecimientos y marcas que brindan productos y servicios para el cuidado de estas, porque valgan verdades -sean largas o cortas- todas las barbas requieren de cuidado y para tal tarea es muy importante ir al sitio adecuado. Por este motivo y para beneficio suyo, recorrimos Lima en busca de los lugares idóneos para llevar a cabo tan delicada y meticulosa labor.

Las barbas necesitan de cuidado especial

Eduardo Henríquez estudió Administración hace algunos años, terminó la carrera de Aviación Comercial y luego armó una empresa de reparación y venta de bicicletas. Eduardo siempre se identificó como un alma retro -vintage-, y al tener problemas para encontrar una peluquería, decidió comenzar a cortarse él mismo el cabello. En un principio todo era prueba/error, pero se dio cuenta de que si quería seguir cortándose por cuenta propia, lo mejor era seguir practicando. Luego de un tiempo llegó a un punto en el que debido a su look y background, tenía que escoger entre tres carreras: tatuador, bartender o barbero. Se inclinó por esta

última y decidió estudiar para ello, luego de 2 años de trabajar cortando decidió iniciar su propio negocio. Cupper’s 65 no es solo una barbería, sino que es un ambiente familiar, al estilo de la vieja escuela. Es un lugar perfecto como para conversar y pasar un buen rato, además de disfrutar del trato relajado y cordial que te brinda el personal. Al entrar al local uno se da cuenta del estilo –clásico, pero no acartonado-, la decoración nos hace recordar algún bar texano. Además, dentro de los servicios que brinda Cupper’s, podemos encontrar cortes para hombres y mujer es así como pulidos y afeitados para nuestros fieles accesorios. El equipo de Cupper´s está liderado por Eduardo, pero cuenta también con profesionales y especialistas en el cuidado y tratamiento del cabello y barba como Yovanni Ruidíaz, John Waymaqui y su estilista estrella: Candy Velarde. Ricardo Gozzing es estilista desde los 19, y ha trabajado en algunos de los mejores salones de Lima, como Amarige y Specchi. Luego de haber laborado cerca de 15 años para otras personas decidió emprender su propio camino abriendo tres locales ubicados en San Borja, San Isidro y Chacarilla. Por esas cosas de la vida, Ricardo conoció a Mario Figueroa (director del Business Tower Hotel) mientras le cortaba el cabello, Figueroa,

MODA

encontrar aquí es bastante personalizada, ya que solo pueden ser atendidas tres personas al mismo tiempo. Ricardo comenta que la mayor afluencia es durante los fines de semana, previo a los eventos y reuniones sociales. Cabe mencionar que manejan un concepto interesante en base a la expresión personal –tal como el mismo hotel-, y esto va perfecto con las barbas, ya que son parte de esta expresión. Durante todo el mes de Junio, The Beard tiene 20% de descuento en todos los servicios de corte de cabello y barba.

Retocando barbas

impresionado por la calidad del trabajo decidió reclutarlo a las filas de la barbería del hotel. El estilo del BTH es bastante underground y posee una onda fuera de lo común. The Beard es el barber shop del hotel, de origen vintage americano. Es un lugar emblemático con rasgos urbanos, que busca transportar a sus clientes a las calles neoyorquinas. Atendiendo a Mario, y en una de las tantas largas conversaciones, surgió la idea de atender al cliente interno –cuando uno visita el hotel puede apreciar que el personal tiene cortes de acuerdo a su propio estilo-. Es así que Ricardo pasó a encargarse de The Beard. Los servicios de esta barbería incluyen corte de cabello, corte de barba y alineado de cejas. La atención que el usuario puede

Aceite para barbas de El Turco

Otro referente en cuanto a barbas se refiere es El Turco, quien se dedica a la comercialización de productos especializados en el cuidado de estas que son elaborados en base a insumos naturales. Por ejemplo, cuenta con un shampoo en barra y un cepillo para barba con cerdas de jabalí, dos tipos de aceite para barba: uno evita la resequedad y otro estimula su crecimiento. Y además cera para barba y para cabello. El Turco nos comenta que la barba debe ser muy bien cuidada, ya que forma parte del aspecto e influye tanto como la ropa que vestimos en la percepción que la gente tiene de nosotros, y que no debemos olvidar que debajo de nuestra barba hay piel bastante delicada que precisa de cuidados muy especiales. Al consultarle sobre los cuidados que debemos darle a nuestras barbas, El Turco señala que en primer lugar no debemos ponerle colonia puesto que el alcohol reseca la piel, por otro lado hay que evitar jugar con la

barba ya que nuestras manos siempre tienen gérmenes. Finalmente, lo más importante es la paciencia, debemos recordar que la barba crece de acuerdo a cada persona y en algunos casos es bastante desordenada. * Blogger

Per´s 65 se pueden degustar cervezas

Asistente de Per´s 65

Reunion de Barbones en Per´s 65

PERSONAJE

MUHAMMAD ALI el último héroe

Lo bautizaron Cassius Clay, “un nombre de esclavo”, y se rebautizó como Muhammad Alí, “el nombre de Dios”. Tres veces campeón mundial de los pesos pesados, abrazó las luchas por la igualdad de derechos de la comunidad negra. No sólo fue el mejor boxeador de la historia, fue el último deportista que trascendió su disciplina para convertirse en un símbolo, el gran héroe de una época que termina con su muerte. Escribe Gabriel Rimachi Sialer*

assius Marcellus Clay nació un 17 de enero de 1942, en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Sus padres conformaban un matrimonio de clase media negra. Su padre se llamaba como él, y este como su abuelo, hecho que contaría al momento de cambiarse de nombre, años después. Cuenta la leyenda que una tarde un ladrón le robó la bicicleta que le habían obsequiado sus padres. Cuando llegó la policía, Cassius les dijo que quería pelear con el ladrón. El agente que se hizo cargo del incidente se llamaba Joe E. Martin, que era entrenador en un gimnasio local. Fue Martin quien lo inicia en el mundo del boxeo, y el pequeño Cassius encontró en el deporte de los puños la seguridad que no encontraba en casa, pues su padre era aficionado al alcohol. Durante sus cuatro años de amateur lo entrenó Chuck Bodak, y Clay obtuvo seis títulos Kentucky Golden Gloves, dos títulos nacionales Golden Gloves, un título Amateur Athletic Union National, y la medalla de oro Amateur en los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma. A los 18 años, Clay había obtenido 100 victorias y cinco derrotas como Amateur. Al volver

de las Olimpiadas en Roma, Cassius se dio cuenta de que si bien era el campeón, seguía siendo parte de una sociedad en la que la segregación racial era legal en espacios públicos, baños y hoteles, y donde tenía que lidiar con carteles donde se indicaba “blancos” y “de color”, hechos que le enrostraban su condición de ciudadano de segunda clase. Tras la firma con Louisville Sponsoring Group, un grupo de acaudalados hombres de Kentucky, Cassius pasa a entrenarse con el legendario Angelo Dundee, y se muda a Miami, donde empieza a entrenar en el mítico Gimnasio de la Calle 5, famoso porque si subías al ring a fajarte con un peso medio, encontrabas al campeón mundial de peso medio. Era lo que necesitaba para empezar a forjar una carrera como profesional. David Remnik, su biógrafo, cuenta que Clay era sumamente veloz en el ring -a pesar de su 1.88 mts, y sus 88 kilosmoviendo también los brazos al ritmo de sus piernas, lanzando jabs como si fueran manotazos, algo que el propio Ali bautizó como “el lengüetazo de la serpiente”, una forma de ir cansando al rival, hasta que se quedaba quieto y soltaba entonces una derecha digna de un peso pesado. “Jamás

habíamos visto un peso pesado como él -escribió Remnik- y no hemos vuelto a verlo”. Pero Cassius Clay era también un provocador nato; la prensa lo adoraba. En una ocasión lo invitaron a un programa de espectáculos en la televisión, donde se presentaba el famoso y excéntrico pianista Liberace, que se sentó al piano y le pidió a Alí que improvisara un poema, que él iría musicalizando en paralelo: “Tú recita algo y yo lo iré musicalizando –le dijo Liberace- habla de ti, para variar”. Entonces Clay empezó: “Esta es la leyenda de Cassius Clay / el boxeador más bello del mundo”. Quienes lo conocieron cuentan que era bastante aficionado a crear frases, una de las más famosas “flota como mariposa, pica como abeja”, que repetía con su entrenador como si fuera un mantra, y que se extendió a todo el planeta. ¿De dónde provenía esta necesidad de flashes y de provocación? Una vez Clay contó que vio a un luchador llamado Gorgeous George, al que la gente odiaba al punto de desear verlo perder. Pero no perdía. Pagaban 100 dólares por butaca (un lujo de la época) y llenaban

28 PERSONAJE

En 1964 Clay se enfrenta a Sonny Liston, un peso pesado cuyo pasado era tan duro como su pegada. Le llamaban Godzilla, el destructor, un ex delincuente que había aprendido a pelear en la cárcel, un protegido de la mafia del boxeo que sorprendía tanto como intimidaba. La gente pensaba que nadie sería capaz de tumbar a Liston. Hasta que apareció Clay, que se dedicó a insultarlo en cuanto lugar pudiera. Una vez, antes de la pelea, Clay se apareció en el gimnasio donde entrenaba Liston, con un megáfono. Empezó a llamarlo “el oso feo” mientras la multitud congregada lo aplaudía. El famoso fotógrafo norteamericano Harry Benson había preparado entonces una sesión fotográfica con los Beatles para que posaran con Cassius Clay, antes de la pelea con Liston, pero ellos no aceptaron. John Lennon dijo que Clay era un bocón y que iba a perder, que los Beatles tenían que posar con Liston, con el campeón. Benson cuenta que en ese momento se abrieron las puertas del camerino y apareció Clay, y todo cambió. Los Beatles lo siguieron hasta el gimnasio como si fueran los alumnos pequeños ante su maestra de colegio, y se tomaron aquella famosa foto donde Cassius Clay manda un golpe contra Ringo Star y caen los cuatro Beatles.

Alí empezó a los doce años en el box

estadios y coliseos. Cuando Gorgeous George aparecía, siempre con su pelo plateado impecablemente peinado, la gente lo abucheaba y le arrojaba popcorn, pero él los insultaba gritándoles “¡Vagabundos, no puedo perder, si pierdo tendré que cortarme mis preciosos rulos

rubios! ¡Yo no puedo perder porque soy el más grande!”. Y subía al ring. “Yo copié eso de Gorgeous”, contaba Clay en una entrevista, “pensé que era una buena idea porque él se estaba haciendo rico, así que empecé a decir ¡Yo soy el más grande! ¡No puedo perder! ¡Soy el más guapo!”.

¿Por qué la pelea contra Sonny Liston marca un antes y un después en la carrera de Cassius Clay? En los años 60 sucedieron cambios sociales importantes en la historia de los Estados Unidos. Entre abril y mayo de 1963 ocurrió la marcha más grande en la lucha contra la segregación en el sur – cerca de 250,000 personas, entre blancos y negros-, que tuvo lugar en Birmingham, donde fue encarcelado Martin Luther King junto a cientos de personas. En septiembre de ese año se cometió el famoso atentado contra la iglesia baptista de la calle 16, donde murieron asesinadas cuatro niñas negras. El impacto en la comunidad fue enorme, porque un mes antes se había realizado una gigantesca marcha de negros y blancos a Washington buscando presionar a Kennedy para que el Congreso adoptara la legislación de los derechos civiles. En noviembre muere asesinado John F. Kennedy en Dallas, uno de los magnicidios más importantes de la historia. Para entonces Cassius Clay había hecho amistad con Malcolm X, quien lo había acercado al mundo de los musulmanes negros. Cuentan los historiadores que en Estados Unidos los musulmanes “eran una especie de fuerza poderosa y misteriosa que iba a movilizar a todos los negros y los convertiría en una fuerza que se resistiría a enlistarse en el ejército y que desafiaría

PERSONAJE

a la autoridad establecida”. Su líder era Allijad Muhammad, pero Malcolm X era el rostro más visible. Y una de las influencias más fuertes que tuvo Cassius Clay entonces. 25 de febrero de 1964, Convention Hall de Miami Beach. Al tercer round Cassius Clay había demostrado ya que su mejor arma era su rapidez; sus jabs le provocan un corte en la mejilla a Liston, que pide en su esquina que le froten los guantes con la solución Monse, -que le habían aplicado en el corte de la mejilla y que contiene cloruro férrico, una sustancia cáustica que cierra las heridas porque va quemando los tejidos y que está prohibido en el boxeo- para así poder cegar a Clay y ganar la pelea. En el cuarto round, Liston se la pasó abrazando a Clay y refregando su rostro contra el de Clay. El quinto round Clay se la pasa parpadeando porque no puede ver, los narradores gritan que algo tiene en los ojos, Liston lo golpea de lo lindo y entonces Angelo Dundee desde la esquina grita “¡Corre, sólo corre!”, y Clay obedece, aguanta medio asalto más esquivando y corriendo y cansando a Liston. Empieza a recuperar la visión lentamente pero no renuncia. Cuando empieza el sexto asalto Liston apenas si movía las manos, estaba cansado, pero Clay estaba entero y encajando todos sus golpes, moliendo a su rival. Apenas empezado el séptimo roud, Clay se pone de pie y levanta los brazos. En la otra esquina, Sonny Liston habían decidido no pelear más. Había nacido un nuevo campeón mundial. Esa semana, Cassius Clay anunciaba en conferencia de prensa que había decidido convertirse al Islam –algo que era un secreto a voces dada su cercanía con Malcolm X- y cambiarse de nombre a Cassius X. Meses después Malcolm X descubrió que Allijad Muhammad había tenido 8 hijos en 6 adolescentes de la religión, y decide renunciar al Islam para formar su propio grupo, pensando que Cassius lo seguiría. No lo hizo. Cassius Clay se acercó mucho más a Allijad Muhammad y cambió definitivamente de nombre a Muhammad Alí. Una traición que reconocería tiempo después y que lo acompañaría hasta la tumba. El 21 de febrero de 1965, Malcolm X moría asesinado; Alí llevaría su fotografía en la billetera el resto de su vida. En 1966, un periodista le lanzó la pregunta: “¿Qué te parece ir a Vietnam a matar a unos cuantos Viet Congs?”. “Yo no tengo nada contra el Viet Cong”, respondió Alí, y se convirtió en el símbolo de millones de familias negras que veían a sus hijos partir para morir en una guerra que no entendían. “¿Por

qué yo y otros llamados “negros” tenemos que ir a 16,000 kilómetros de aquí a atacar con bombas a otra gente de piel marrón que no nos ha hecho nada? Por eso digo claramente, que no iré”, dijo Ali en una entrevista televisiva. Había nacido el ícono. Lo acusaron de desertor, le quitaron el título y lo multaron con 10,000 dólares. Muchos pensaron que era su fin. El resto es leyenda. Regresó al ring en 1970 y perdió el combate por el título contra Joe Frazier en marzo de 1971, año en que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó su condena. Reapareció en 1974, venció a Frazier en enero y volvió a conquistar el título de los pesos pesados al noquear al campeón, George Foreman, en Zaire. Ali peleó por última vez el 11 de diciembre de 1981 en Nassau, perdiendo contra Trevor Berbick.

Diagnosticado de Parkinson en 1984, encendió la antorcha en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. El 27 de julio de 2012, fue portador titular de la bandera olímpica durante las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres. Muhammad Ali falleció el 4 de junio de 2016, a los 74 años de edad, en un hospital de Phoenix, Arizona, donde fue ingresado por problemas respiratorios. Muhammad Ali trascendió el deporte y se convirtió en una figura histórica. Nelson Mandela escuchaba sus combates por la radio en su celda en Sudáfrica. Cuando Alí empezó a decir que “era bello ser negro”, muchos padres negros dejaron de pensar que era mejor haber nacido blanco. Nadie ha hecho lo que Alí en el mundo del boxeo y como ser humano, “el rostro más reconocible del universo”.

! A S A C E D L ¡SA

PLAY AND GO

DANZA NUEVA: XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE LIMA 2016 - ICPNA

Desde hace 28 años, este festival es reconocido como un referente del quehacer coreográfico mundial en nuestra ciudad, con un consolidado perfil que lo identifica plenamente. Este año se presentan cinco compañías de relevancia en sus respectivos países y en el mundo entero. Abre nuestra programación, los días 9, 10 y 11, la compañía nacional Dactilares Perú, que ingresa por primera vez a Danza Nueva bajo la dirección de Fany Rodríguez.

“SAINT-MICHEL” EN LA FIESTA DE LA MUSICA 2016, EN LIMA”

“BLACKSTAR”

David Bowie - 2016

A meses de su partida, David Bowie dejó como último legado este álbum. Esta producción con onda art-rock ofrece un viaje musical a través de sus 7 temas entre los que resaltan Lazarus, Blackstar y I can´t give everything away. Un orgasmo. auditivo.

La Alianza Francesa de Miraflores presenta el 24 de junio al dúo francés Saint-Michel, como parte de la fete de la musique. Esta agrupación es reconocida como la nueva estrella de la escena electro-pop francesa. Ambos jóvenes, provenientes de Versalles, son apasionados y talentosos, ofrecen un pop rítmico, sutil y muy teñido de electro. Un dúo que se impone conservando un valor fundamental: el equilibrio y la delicadeza infinita.Ingreso libre

LAS PLAYAS DE LIMA, UN VIAJE FOTOGRÁFICO

“Las playas de Lima, 1978 – 1991” es una selección de fotografías que tiene como eje la radical transformación del imaginario urbano de Lima a través del registro de las playas como espacio de esparcimiento dentro de una ciudad. Los trabajos expuestos -de distintos fotógrafos entre los que destacan Mariella Agois y Jaime Rázuri, bajo la curaduría de Natalia Majluf y Sharon Lerner-, podrán ser visitados hasta el 10 de julio de martes a domingo de 9 am a 7 pm.

“Amar o matar” libido - 2016

Luego de un largo silencio musical, la banda nacional vuelve a presentarnos un disco de estudio, esta vez con Amar o matar. En esta nueva producción de seis temas, se puede escuchar a un Libido distinto al que estábamos acostumbrados apostando por un sonido más fresco y actual.

CAMUS EN LA ALIANZA FRANCESA DE MIRAFLORES

“Los justos” nos cuenta la historia de un grupo de terroristas que planea un atentando contra el gran Duque Sergio. Pero, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué mueve a estos jóvenes hacia un final trágico? Ellos quieren vivir, pero el contexto social los obliga a morir. Cinco personas atrapadas en un contexto de violencia y muerte y una pregunta que nadie se atreve a decir: ¿Y qué pasa si digo que no? Va hasta el 10 de julio. Entradas a S/.35 en Tu entrada.

“rock or bust”

ac/dc - 2014

Este disco de menos de 35 minutos fue lanzado sin la colaboración de Malcolm Young, separado por problemas de demencia. Sin embargo, se puede escuchar a un AC/DC dispuesto a seguir rompiendo esquemas y destruir cerebros con ese sonido tan característico. Merece ser disfrutado de principio a fin.

PERSONAJE

ALEX KORNHUBER

CAPTURANDO HISTORIAS

PERSONAJE

Con 48 años a cuestas, Alex ha recorrido el mundo con su cámara fotográfica; a veces a pie, en algún camión o en bicicleta, siempre disparando, siempre registrando y perpetuando a través de fotografías las aventuras y situaciones más cotidianas y sorprendentes de la vida. Entrevista: Juan Carlos Mejía Fotos: Nick Gutiérrez

n concepto básico nos indica que la fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. Alex Kornhuber, peruano de nacimiento y de ascendencia alemana, descubrió a los 15 años, gracias a un amigo de adolescencia, el placer de perpetuar momentos presionando el disparador de una cámara y corriendo el rollo para la toma siguiente. Desde ese momento, la vida de Alex podría considerarse como un espacio que le rinde culto a la imagen. Kornhuber recuerda que la primera cámara que pudo comprar fue una Mamiya de 35 mm negra, bastante rara en la época por lo poco comercial que eran en ese momento, teniendo en cuenta que eran japonesas y que Canon y Nikon eran las más usadas. Poco tiempo después decidió ir a la Universidad de Ohio para estudiar fotografía y diseño gráfico. Luego de terminar su carrera y prolongando su estancia en Estados Unidos, trabajó como fotógrafo para diversos estudios de retratos en California, sin embargo la parte más intensa de su carrera llegaría años después. En la primavera de 1998, tres años después del final de la guerra en la antigua Yugoslavia, estalló la guerra de Kosovo, una de las regiones más pobres de Europa y con una extensión de 11000 kilómetros cuadrados. Antes de que la guerra iniciara el bombardeo de la OTAN, Alex, con sólo 30 años, llegó a la zona de conflicto en Pristinta a modo de freelancer para documentar cada una de las etapas del sanguinario escenario, con 200 rollos de película que almacenaba cuidadosamente en bolsas de plomo donde solo cabían 50.

PERSONAJE

Cuenta con más de 2 millones de fotos en formato análogo.

Al preguntarle sobre su experiencia de esa época, Alex recuerda el pasado con cierta dosis de nostalgia y miedo por lo que le pudo haber pasado: “Que te bombardeen desde el cielo es bastante feo, era una de las situaciones que me asustaba más. No sabías lo que te podía pasar, morir no era mi causa en ese lugar”, dice calmadamente. Su permanencia en Kosovo se prolongó por dos años, tiempo en el que documentó y registró miles de fotografías como las de

casas privadas donde 22 mujeres daban a luz diariamente, escuelas donde el miedo se percibía a través de la mirada de los estudiantes, militares esperando a que la guerra termine para volver con sus familias, niños jugando en la calle, madres haciendo compras en el mercado; todas en blanco y negro, como mostrando la oscuridad del momento. Un día una bomba cayera muy cerca de él. Álex vio tan de cerca a la muerte, que

Algunas de las cámaras fotográficas que guarda Alex.

la experiencia en Kosovo le sirvió para darse cuenta de qué estaba hecho, hasta dónde podía llegar realmente para obtener una fotografía y también para saber hasta qué punto el fotógrafo puede realizar su trabajo por sobre la vida de las personas: “Cuando estuve en la guerra y habían tiroteos o bombardeos tenía que disparar mi cámara casi por instinto; muchas veces había gente mutilada, descuartizada, pero yo estaba ahí para registrar, para documentar ese tipo de imágenes en caso de posibles investigaciones, nunca para publicarlas, eso habría sido anti ético”. Luego de su experiencia en Kosovo, Alex regresó a Suiza a trabajar de manera independiente para diversos periódicos importantes del país como “Der Spiegel”, “Das Magazine”, “Du”, “Tagez an Zeiger”, “Weltwoche” donde colaboró hasta 2004 luego de realizar viajes por Uganda, Kenia, Uruguay y el resto de Latinoamérica, incluyendo el Perú, siempre con su Nikon, siempre con sus rollos, retratando historias, rostros, situaciones que valían la pena contar como la trilogía que hizo para el “Neue Zurcher Zeitung” donde publicó tres historias: una de la costa que mostraba Lima desde el camino de los ciegos, otra de la sierra de Huancavelica en un pueblo llamado Chopja y finalmente sus “Crónicas de la fiebre de oro en Madre de Dios”.

PERSONAJE

En 2004 sucedieron dos cambios importantes en la vida de Alex, el primero, luego de 6 años trabajando para periódicos suizos y viajando por el mundo en busca de distintas historias, decidió volver al Perú para quedarse hasta ahora. El segundo, el paso de lo análogo a lo digital, que para Alex fue un gran alivio por todo el proceso largo y trabajoso que resultaba revelar, editar, y seleccionar las fotografías de sus largas expediciones. Sin embargo, esta evolución en la ciencia fotográfica no ha sido pretexto para desechar las películas o sus cámaras como la Rollflex de 35mm a la que jura tenerle mucho cariño, “en mi archivo fotográfico análogo yo calculo que debo tener dos millones de fotos, en el digital quizá el doble”. Hoy en día, Alex usa una Canon 5d Mark iii, y riendo dice que no, que ninguna es mejor que la otra al preguntarle sobre el eterno debate sobre Nikon y Canon, “en realidad la cámara no sirve de nada si es que no tienes el ojo fotográfico, no hay una mejor que otra”. Actualmente se encuentra desarrollando distintos proyectos personales como el que empezó hace cinco años recorriendo las vendimias a lo largo de nuestro territorio pisquero, recogiendo historias, retratando rostros. Él dice que lo que pretende con esto no es hacer un libro de fotos sobre el

Uno de los tantos reportajes gráficos que realizó Alex.

pisco, porque de eso ya se hizo mucho, sino sobre todo lo que gira entorno a nuestro destilado de bandera, como las fiestas, los accidentes, la ebriedad de las personas, los almuerzos y todos esos recuerdos bonitos (y no tan bonitos) que deja cada una de las vendimias. Por otro lado, junto con destacados fotógrafos de talla mundial como Ron Haviv, Moises Saman y Luca Zanetti, viene desarrollando turismo fotográfico en todo el mundo con la empresa “Hidden planet expedition”

que ofrece al usuario la oportunidad de recorrer el mundo con un fotógrafo profesional al lado. Así es Alex, un verdadero aventurero, una de esas almas libres que viajan por el mundo con una cámara colgando del cuello, con rollos o sin ellos, porque de eso fue de lo que se enamoró hace muchos años, de perpetuar los momentos a través de un pequeño aparato y hacerlos inmortales, eternos.

“muchas veces había gente mutilada, descuartizada, pero yo estaba ahí para registrar, para documentar”.

Alex Kornhuber ha vivido la fotografñia desde los quince años

CINE

LA FRONTERA

DEL MIEDO P

ara la Norteamérica de los 60, 70 y parte de los 80, las minorías eran un 80% negros, 10% asiáticos y el otro 10% un conglomerado que incluía árabes, hindúes, refugiados y exiliados de Europa del este y los cubanos. ¿Qué era el latino entonces? Básicamente un mexicano. ¿Y los portorriqueños?

Ellos no se consideran latinos debido a su condición de “Estado Libre Asociado”.

El voto latino, los barrios latinos, el problema latino. Términos y problemas que no tienen más de una treintena de años, y que como otras instituciones, el cine recién ve desde nuevas ópticas.

LA TRANSGRESIÓN DEL LATINO EN EL CINE NORTEAMERICANO Escribe Fernando Sarmiento

Aquí tres películas para entender la nueva concepción de “lo latino” para el norteamericano. Sicario (2015) México ya no es para juerguear. Los mexicanos ya no se dejan pisar el poncho. Los cárteles son cosa seria y no respetan

Una de las escenas más recordadas de “Sicario”

CINE

mujeres, niños y menos norteamericanos. Denis Villeneuve da en el clavo y nos presenta un barrido del otro México, de la zona de guerra sofisticada, con un narcotráfico que equilibra la balanza racial. Hay racismo por todas partes, pero también miedo. El latino ya no es visto de reojo, sino como elemento desestabilizador y hasta brutal. Y en ese campo de tiro, en ese desierto infinito y abrasivo, quien mejor que Benicio del Toro para pintarnos el nuevo panorama. Al igual que en “Traffic”, Benicio es el buen compa que nos presenta todo sin anestesia, y será mejor que le hagas caso. Sicario es el ejemplo de cómo la minoría no mutó en correcta e integrada, sino en letal.

“La pandilla salvaje”

La Pandilla Salvaje (1969) Nadie mejor que Sam Peckinpah para pintar la visión de “lo latino” en tres brochazos. Para el cineasta, el latino es el arquetipo del pusilánime buena gente, que vive en un territorio donde la anarquía es pan de todos los días, y cuyo sino es ser el eterno segundón, el fiel secuaz, la carne de cañón a sacrificar cuando el héroe o antihéroe esté en problemas. Cinematográficamente entonces, México era un patio trasero, una tierra donde los crímenes se lavaban con dinero, y donde el blanco tenía carta libre para hacer lo que quiera (mujeres incluidas). Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, el latino mexicano es infeliz por naturaleza. Sus dirigentes son unos pillos, los niños muy pobres, las mujeres unas casquivanas y los hombres una partida de brutos salvajes. La lógica no puede ser más práctica y cruel: son decoración, ornamento, piezas intercambiables y sin matices que sirven para crear un ambiente, un clímax. Para Pike y sus secuaces, México es la tierra de la revancha final, donde por fin podrán

La banda original que inspiró la película

exorcizar sus almas, y si necesitan cargarse a trescientos latinos para ello, bueno pues, así es la vida Sangre por sangre (1993) Esta no es una película de pandillas, pero tampoco de reivindicaciones. Hay

“Sangre por sangre”

mucho cliché, vestuario estrafalario, y por supuesto, un gringo protagonista (supuestamente de sangre mexicana), que sirve para enganchar al público no latino. Con todo es una cuota de aire fresco. El chicano está frustrado y tiene inquietudes. Ya no es la sonriente comparsa de John Wayne o el amante exótico y bailarín que componía Ricardo Montalban. Anda por allí Benjamin Bratt y varios más atrapados por un sistema que los margina y los empuja a la marginalidad y a la violencia. El problema está planteado, aunque la resolución no sea la mejor. La película no significó la apertura de una nueva veta. A diferencia de la “Blackexplotation”, que se tradujo en cientos de productos fílmicos destinados a la comunidad negra, Sangre por Sangre quedó como un intento aislado por abordar al público latino. Hasta los noventa, los grandes estudios no apostaban por el contenido para hispanos en términos de temas y realidades. Optan por el sistema de cuotas: poner más actores latinos y darles papeles algo más sólidos en dramas cien por ciento blancos (Ahí tenemos a Luis Guzmán o al mismo Rubén Blades, por ejemplo).

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Detrás de la F1 Por estos meses se desarrolla la temporada 67º del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Si eres fanático de los fierros, no puedes perderte este artículo que está lleno de datos que no estamos seguros no lo conocías. Por Omar Amorós

a historia dwcomienza en 1947 con la normalización de reglas por parte de la FIA. Las bases para el Campeonato Mundial de Grand Prix ya habían sido establecidas antes de la Segunda Guerra Mundial, pero llevó varios años más de espera hasta su modificación, que tuvo lugar en 1947 cuando la antigua AIACR se reorganizó y paso a llamarse Federación Internacional de Automovilismo ( FIA). Se creó, entonces, la Fórmula 1 y se estableció un sistema de puntuación, reconociéndose un total de siete carreras como aptas. La primera carrera se llevó a cabo el 13 de mayo de 1947 en el circuito de Silverstone. Los coches de

Fórmula 1 no tienen botón o palanca para reversa, se engrana presionando el botón de Neutral y empujando hacia abajo la palanca de cambios durante más de medio segundo. En cuanto a tiempos, 2.6 segundos es lo que tarda un auto de F1 en ir de 0 a 100 km/h. Y en solo 4 segundos pueden ir de 0 a 160 Km/h y regresar a 0. El peso de un motor V8 de Fórmula 1 es 95 kilos, uno de los más ligeros del mundo. Una vez que un coche de F1 corre por encima de los 160 Km/h puede generar suficiente carga aerodinámica para igualar su propio peso, lo que significa que podría mantenerse por sí solo en el techo de un túnel y manejarse de cabeza.

En los circuitos callejeros, como Mónaco, la carga aerodinámica de los monoplazas crea suficiente succión para levantar las tapas de las coladeras. Antes de la carrera todas las tapas de los pozos tienen que ser soldadas para prevenir que esto pase. Los coches de F1 están conformados por 80,000 componentes. Si fueran ensambladas correctamente en un 99.9 %, habría 80 cosas mal en el coche antes de empezar la prueba. Durante una carrera la temperatura en el cockpit puede alcanzar los 50° C. Se necesitan 150,000 horas hombre para construir un coche de F1. Desmontar y volver a montar un monoplaza puede llevar hasta 8 horas.

MOTORES

Al correr a velocidad tope (arriba de los 330 Km/h), un F1 consume 0.40 kg de aire por segundo para mezclarlo con combustible, a ese ritmo podrías llenar 600 globos en 1 minuto. 1.9 segundos es el record de una parada en pits para el cambio de llantas y lo comparten Ferrari y Redbull. La altura del piso de un coche de F1 y el pavimento varía entre 10 y 50 mm dependiendo la velocidad, si lo comparamos, la altura mínima es lo mismo que el ancho de un iPhone. La película de aceite que protege y separa las piezas mecánicas dentro del motor y la transmisión es de ~ 20µm de grueso, es decir, es la mitad del pelo humano más delgado.

Los neumáticos de un coche de calle duran entre 60,000 y 100,000 km; los de un F1 están diseñados para durar entre 90 y 120 Km. 60,000 llantas son usadas en promedio en una temporada. Las llantas de lluvia pueden desplazar 65 litros de agua por segundo, suficiente para llenar una bañera en 1.2 segundos. Un equipo de F1 gasta en promedio 200,000 litros de gasolina por temporada (incluyendo test y fines de semana de carrera). La manguera de llenado de combustible en F1 puede suministrar 12 litros de combustible por segundo, eso significa que tardaría solo 4 segundos en llenar el tanque promedio de 50 litros de un coche familiar. 40 km de cableado eléctrico/

electrónico realizan toda la parafernalia de equipamiento. Los pilotos cambian la marcha entre 2,500 y 4,000 veces por Gran Premio, en promedio es 1 cambio cada 1.3 segundos. Un piloto de F1 quema en promedio 600 calorías por GP y pierde 4 Kg de peso debido a la prolongada exposición a las altas temperaturas y fuerzas G. La preparación física es básica porque al perder el 4% del peso, la habilidad psicofísica del piloto se reduce un 40%. Cuando un piloto de Fórmula 1 pisa a fondo el freno de su monoplaza experimenta una fuerza de desaceleración comparable a que un coche normal chocando contra una pared de tabique a 300 Km/h.

FICHA TECNICA

Nuevo Jaguar F-Type

Una fiera suelta en la ciudad Jaguar vuelve a la carga con un producto competente. Se llama F-Type, y se luce por ser fabricado con mรกs aluminio que acero.

FICHA TECNICA

Oluptas nos pliqui repro

os TYPE Coupé y Convertible representan ahora todo lo que cabría esperar de un deportivo de Jaguar: un diseño seductor, un rendimiento impresionante y una agilidad sorprendente. La llegada a la gama de la tracción a las cuatro ruedas y la transmisión manual mejorarán la capacidad dinámica del F-TYPE, resultando aun más gratificante para el conductor, potenciando su atractivo para los entusiastas de los deportivos de todo el mundo”. Phil Popham, group marketing director, Jaguar Land Rover. El F-TYPE, el deportivo de aluminio de Jaguar, establece nuevos estándares de comportamiento y sensaciones para el conductor gracias a la incorporación de serie en toda su gama de la Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) y las opciones de tracción inteligente a las cuatro ruedas y transmisión manual de seis velocidades. Sus bases siguen siendo fieles al ADN de Jaguar: construcción ligera, refinadas prestaciones, proporciones perfectas y un diseño excepcional y, además, los modelos F-TYPE Coupé y Convertible ofrecen una conducción más gratificante e intuitiva en una gama ampliada que ya abarca 14 versiones. Además de todo ello, las últimas tecnologías de chasis y transmisión del F-TYPE elevan la sensación de conexión entre el vehículo y el conductor y proporcionan un abanico de prestaciones dinámicas aun mayores. Buena tracción “Nuestro objetivo al desarrollar la tracción en las cuatro ruedas del F-TYPE era mantener ese atractivo carácter de propulsión trasera tan esencial para el ADN de los deportivos J a g u a r ,

Oluptas nos pliqui repro

ofreciendo a la vez una capacidad dinámica aun mayor. El resultado es un vehículo fácil de controlar, al que se le puede sacar un gran partido y que responde a una velocidad increíble en todas las carreteras y condiciones climáticas. Además, con la opción de la transmisión manual para los modelos F-TYPE V6, hemos ido un paso más allá para diseñar un nivel de interacción muy preciso, técnico y de gran respuesta entre el conductor, el embrague y el propio mecanismo de la transmisión. Este vehículo se ha creado para los puristas de la conducción, entre los que me incluyo”, afirma Ian Hoban, vehicle line director de Jaguar. Estas mejoras amplían la gama F-TYPE a 14 modelos, desde los nuevos Coupé y Convertible de 340 CV de propulsión trasera con motor V6 sobrealimentado y caja de cambios manual, hasta los nuevos F-TYPE R Coupé y Convertible de 550 CV con motor V8 sobrealimentado, tracción en las cuatro ruedas y transmisión Quickshift de ocho velocidades. La transmisión de los 680 Nm del motor V8 a la carretera a través de las cuatro ruedas ayuda a los modelos R a acelerar de cero a 100 km/h en solo 4,1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 300 km/h. El F-TYPE es el primer deportivo de Jaguar que utiliza el sistema EPAS (dirección electroasistida). Años de desarrollo garantizan que la tecnología se ha perfeccionado sobradamente para ofrecer la respuesta y la sensación que los conductores esperan. La función de Control de Reparto de Par en Curva mediante el Frenado (TVbB), originalmente desarrollada para el F-TYPE R Coupé, ya está disponible en todas las versiones. Está integrada en el sistema DSC y frena selectivamente las ruedas interiores para mitigar el subviraje, lo que ayuda al conductor a mantener la trazada ideal a lo largo de la curva. El TVbB también ayuda a estabilizar el vehículo y a reducir al mínimo los movimientos de la dirección durante maniobras bruscas como cambios de carril de emergencia. Todas estas condiciones convierten el F-TYPE en el auto deportivo soñado: un extraordinario diseño, un rendimiento impresionante a altas velocidades y una agilidad sorprendente.

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ENTRE COPAS

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Rodrigo González

Sheyla Rojas Giuliana Weston y Jordi Puig

Micaela Gálvez Natalie Natal, Anny Vela

VELEZ

Grethel Benavides, Canaima Noval y Antonella Legua

REAL PLAZA SALAVERRY

Leslie Stewart, Edith Tapia

keds

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Fiorella Montellano

Luis José Ocampo, Pedro Vega y Alessandra Fuller

Alicia noche y Macarena Guerra

Hans Salas, Daniel Briceño y Luis Roble

Andy Merino y Diego Ubierna

COMIXS BENAVIDES, MIRAFLORES

Diana Martínez y Stefanía Begazo

VINOS SICILIANOS IK, MIRAFLORES

Erick Calienes, Raúl Castaño y Luz Levano

Pedro Guerrero

Andrea Huerta y Luciano

Ana María Neyra y Raúl Neyra

ENTRE COPAS Verónica Linares

Ivi Pozo, Jair Icaza y Antonella Legua

DESIGUAL JOCKEY PLAZA

Angie Arizaga, Natalie Vértiz, Carol Reali y Eliana Vizquerra

Lirys Monasterio, Ashayadee Vásquez y Victor Liza.

Diana Deza y Bruce Polo

Priscila Howard y Alejandra Olave

Karina Borrero y Rocío Aliaga

CENA MARIDAJE COCKTAIL HOSSO CEVICHE & SUSHI BAR, BARRANCO

Ana María Rios y Ricardo Mejia

José Alberto Castro y Mónica Meléndez

Jorge Acosta y Pía Flores

ENTRE COPAS

François s Lurton, Sandra Sayán y Firdaus Madon

Pascal Gibson

Carlos de Piérola

Melissa Grey

cata vinos araucano COUNTRY CLUB

César Espinoza y Andrea Bruno

cata vinos FOSTER GOURMET TRADE

Sebastián Mendoza

ENTRE COPAS

Ariel Gampero, Mónica Canales y Javier Sunic

José Miguel Valdivia, Natalia Mora, Tito Castagnola y Manuela Matos

Giovanni Bisso

Emilio Arrieta, Rafael Alvarado y Ronald Carhuas

malbec world day embajada de argentina, san isidro

Manuel Ramos y María Jesús Pérez de Velasco

mezcal

felix brasserie, san isidro

Vagner Montemaggiore, Zoila Pino y Iván de los Ríos

Bruno Ferrari y Diego Macedo

whisky sibaris, Barranco

César Huanachi, Paula Finalteri y César Choy

Carlos Tamaki, Gustavo Lee y Alejandro Yamashiro

Thalia Talavera

Ana Lucía y Álvaro Cornejo

Ricardo González y Claudia Lazarte

Sergio Dávila

Manuel Barrios y Jimena Lindo

LAsMIRAFLORES BOLENA

Andrea Ulloa y Camila Nano

Marisol Cuadros y Ghislaine Liendo

KUNA MUSEO PEDRO DE OSMA, BARRANCO

Fátima Arrieta y Daniela Bologna

Francesca Hemmerde y Arianne Bryson

GASTRONOMIA

El dulce sabor de casa

GASTRONOMIA

Aunque el verano se resiste a partir, siempre hay una hora en el día en que nos provoca un dulcecito, que es, también, una pequeña forma de sentirnos en casa. Esta vez les recomendamos tres lugares: tres formas de sentirse en casa. Por Paulo Diaz Flores* Fotos de Nick Gutiérrez

sta vez toca visitar tres locales donde podemos encontrar ese “calorcito” de hogar, calmar las ansias de dulce que a algunos nos viene por las tardes, antojitos de chocolate, ganas locas de probar un pastel con frutas; ansias que solo se pueden satisfacer comiendo un buen postre. El primer local que tuve la suerte de visitar fue El Beso Francés, y, como su dueña cuenta, no solo preparan crepes: brindan una experiencia diferente. Samantha Lafosse nació en Martinica, una isla francesa del Caribe. Nos cuenta

que los crepes son el plato nacional de Francia -todos saben prepararlos-, y que cuando tienes invitados en casa les debes de preparar unos. Es un plato tan importante para los franceses como lo es para nosotros el cebiche, inclusive suelen prepararlos con los niños debido a que resulta muy divertido darles vuelta lanzándolos al aire. Samantha llegó a Perú hace ocho años por un intercambio de estudios, y acá conoció a quien sería su esposo. Al terminar sus estudios, y por esas cosas del corazón, él le pidió que se quedara y que pusiera un negocio propio. Han pasado seis años de que El Beso Francés abrió sus puertas, y van creciendo año a año, buscando compartir un pedacito de Francia en Lima, un rincón donde vas a compartir con alguien o a pasar un momento solo para desconectarte. La propuesta gastronómica busca que no se fusionen los estilos, sino que se conserve lo tradicional. Esto a pesar de que muchos de los insumos son de origen peruano, aunque también utiliza algunos importados. Samantha fue a Francia y realizó prácticas en diversas creperías para poder prepararlos de acuerdo al estilo tradicional.

Samantha Lafosse

Nos presentaron unos crepes con mermelada de frambuesas –acá utilizan la marca Bonne Maman- que en la boca deja sentir matices dulces pero que no resulta empalagoso, es “ese antojito” que uno siempre tiene por las tardes. El siguiente postre fue el crepe fuerte de la casa: El Beso Francés, que lleva helado de vainilla, brownie, fudge, fresas y plátano. Este crepe es por sí solo una experiencia, un viaje a la niñez, aquella etapa donde uno siempre es feliz. Para terminar trajeron unas tostadas de pan brioche -otro plato original de Francia-, preparadas especialmente por Xavier Fossie de “La Boulangerie”. Llevan además azúcar en polvo, canela espolvoreada y Nutella para untar. ¡Sí, Nutella! Las tostadas quedan blandas y son perfectas como para compartir con amigos y aprovechar los hermosos atardeceres del malecón de Miraflores, donde han puesto su más reciente local. Nuestra siguiente visita fue a El Taller Pattisserie, en su local de Lince. Este local ofrece una mayor cercanía con el cliente mediante el conocimiento del proceso de elaboración de su oferta. Raúl Cenzano es el encargado del desarrollo total del taller: la línea de productos, supervisión y

Beso Frances

GASTRONOMIA

desarrollo de estos. Trabaja directamente para Sumi Hospitality Group, grupo que tiene en su línea a marcas como Coconube Frozen Yogurt y Viva Wok, además de El Taller. Raúl estudió y fue profesor en Le Cordon Bleu, y dice que le gusta mucho su carrera porque es completa: tiene arte, ciencia (experimentación) y documentación. Explica que la pastelería no es necesariamente muy rigurosa -al contrario del pensamiento común-, sino que esta “rigidez” solo se da luego de la parte lúdica, pruebas y experimentación en las recetas. Este estilo es aplicado en El Taller, buscando el desarrollo de su personal mediante capacitaciones, pero sin perder el enfoque artesano-aprendiz. Actualmente funcionan mediante una página web de compras; originalmente comenzaron como un taller y están próximos a abrir una tienda en el

Macarranes El Taller

Raul del El Taller

Jockey Plaza. Los postres de este local tienen un estilo muy artístico, como sus chocolates rellenos de frutas, con sabores de frambuesa, vainilla y Pisco Sour. Estos chocolates son pintados a mano con diseños acorde al sabor del que están hechos, y de verdad que tienen un sabor y una presentación excelente.

Chocolates rellenos de frutas

Nos presentaron después unos macarons de colores fuertes, alusivos a su sabor. Estos son ligeramente más grandes y con más relleno que los convencionales para poder apreciar mejor su sabor. Para terminar, invitaron un Selva Negra que va mucho más allá de donde uno se imagina: bizcocho esférico de chocolate -en realidad son dos semiesferas unidas-, crema de vainilla y compota de frutos rojos. Tiene un baño brillante de color negro, hecho con fudge, cocoa y

GASTRONOMIA

Tortas de Ana Avellana

chocolate negro. El Taller Pattisserie tiene muchísimo arte en sus presentaciones y el sabor va muy a la par con ello, es toda una experiencia. Siguiendo con el recorrido, terminamos con Ana Avellana, local ubicado en una esquina muy simpática de Miraflores. Este local le pertenece a Ana Luisa Velarde, pastelera formada en el New York Culinarie Institute of America, con más de veinte años de experiencia. A su regreso al Perú estuvo haciendo tortas de novia, luego volvió a Estados Unidos para estudiar Restaurant management, y finalmente vino a Lima en el 2008 para dedicarse al catering y las campañas navideñas. El lanzamiento de su marca Ana Avellana fue en Casacor de Barranco en 2014, y comenta que le fue muy bien. Consiguió local la última semana de noviembre de 2015, y este presenta un estilo que va muy de la mano con el clásico bakery americano -debido a todo lo aprendido en USA-. Es necesario mencionar la genial decoración del local, que presenta muchos detalles como las latas quemadas colgadas en la pared del baño, las lámparas con mason jars o la pared completa de pizarra negra donde colocan el menú y frases muy bonitas, alusivas a la pastelería. Ana sorprendió primero con un cake de arándanos con glasé de limón y bastante fruta. Este bizcocho es un clásico postre norteamericano, y la versión de Ana está espectacular. El siguiente postre fue un Choco Toffee, galleta crujiente con toffee en la base, ganash hecho con un 60% cacao y nips de café. Para terminar, cerramos con un cheesecake NY style, postre tradicional de la Gran Manzana, que en Ana Avellana lleva fresas o arándanos -de acuerdo a la temporada-, y es un plato que promete trasladarte a la ciudad del Fashion Week.

Ana Luisa Velarde

IMPERDIBLES

Local de Paprika (Costa del Sol, Lima)

I MPER DI BL E S

PAPRIKA

Nuevos sabores en Costa del Sol Por Gabriel Rimachi Sialer / Fotos de Jaime Cuellar Durante varios meses la cadena de hoteles Costa del Sol mantuvo un restaurante por sede, ahora, los han reunido bajo un nuevo concepto al que han llamado Paprika, en honor al ají prehispánico que fue llevado a Europa por los colonizadores y que ahora vuelve, convertida en símbolo y condimento de la nueva carta de esta propuesta gastronómica, intensa y sabrosa. Así, los restaurantes ubicados en Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Lima y el aeropuerto Jorge Chávez, ahora se uniformizan bajo el nombre de Paprika, ofreciendo comida nacional e internacional, con el plus de ofrecer, también, comida de la región a la que pertenecen. El encargado de esta titánica labor es Renzo Béjar, chef administrador forjado durante 15 años en cadenas hoteleras, y que ahora presenta una nueva carta con 36 platos. Uno de ellos es el atún de influencia oriental, cocinado levemente, cubierto con una capa de ajonjolí negro y blanco, acompañado de una salsa elaborada con una reducción de fondo de pollo, ají panca y vino japonés (ligeramente dulce y ácido), que le da un toque bastante interesante, y viene acompañado de vegetales orientales

Renzo Béjar, chef de Páprika

IMPERDIBLES

como el jolantao, frijolito chino o brotes de soya. El acompañamiento es un arroz estilo tai, que lleva un toque de maní y alcanza un sabor ligeramente picante, que lo hace bastante interesante. El segundo plato es un risotto de beterraga, presentado con bolitas de manzana, queso azul en croquetas, láminas de rabanito, y dispuestos como si fuera un jardín. Si lo tuyo es la comida vegetariana debes probarlo, pues Paprika tiene opciones vegetarianas, sin lactosa, sin gluten, que confirman su compromiso con las restricciones alimentarias de cada comensal. El postre fue inspirado en el limón de Olmos, bautizado como “Cítrico en diferentes texturas”. El plato presenta bizcochuelo de naranja, sorbete de limón sutil, una salsa de mandarina como base complementado con un gel de aceite de oliva orgánico nacional, que busca, dentro de las cosas que se manejan a nivel cocina, un alimento graso para cortar la acidez, y unas láminas de lima confitada que complementan la experiencia del sabor para el nuevo postre. Otro plato que podrán disfrutar es el pescado en salsa de lomo saltado, una versión del lomo saltado que se ha transformado en salsa y va sobre un

Cítrico en diferentes texturas

pescado firme a la parrilla (Pez espada), esto combina muy bien por la consistencia y sabor del pescado. Lo complementamos con un risotto de ají amarillo que se amarra muy bien con ambos sabores. No pueden irse sin pedir el dúo de ceviches; este plato es muy interesante porque junta dos técnicas, la del ceviche frio tradicional y la del salteado al wok acevichado, en este caso de calamares. Los contrastes de frio/ caliente y crudo/cocinado funcionan muy bien y generan diferentes capas de sabor y textura en boca. Y para endulzar el paladar, la explosión de chocolate. Este es uno de los postres más simpáticos, ya que tienen la sorpresa

Risotto de Beterraga

Explosión de chocolate.

Atún de influencia oriental

del chocolate liquido dentro de la trufa frita, generando un contraste de texturas que se complementan con el contraste del helado de vainilla y la salsa de durazno especiado, que limpia el paladar para un nuevo bocado. Con esta nueva carta, viajar por el Perú tendrá un nuevo sabor para los exigentes sibaritas.

PAPRIKA Av. Salaverry 3060, Magdalena Cadena de Hoteles Costa del Sol Reservas: 200-9200 reservas@costadelsolperu.com Ticket promedio: S/. 55

IMPERDIBLES

Spaghetti nero di seppia frutti di mare

I MPER DI BL E S

MARCHAND La acertada apuesta de Pierre Por John Santa Cruz En estos últimos años de evolución gastronómica se viene experimentando enfoques claros y transparentes de lo que se busca expresar en un plato. Una nueva generación de chef opta, por ejemplo, por una cocina libre, donde la ingeniosa manipulación de los insumos sea la piedra angular de sus creaciones. Aquí la libertad y la creación prima, respetando la expresión pura del alimento. Pero hay quienes prefieren los platos con mayor trabajo, que demanden más tiempo, con tintes de old school, algo bien francés. Es allí donde navega Pierre Marchand, un chef formado bajo esta mirada en la misma Francia, lo que le dejó un ADN que se deja saborear en la carta del novel restaurante que lleva su apellido. Al investigar un poco la propuesta, con mayor cantidad de platillos galos, te encuentras con sabores locales, como una deliciosa causa negra, bañada de una salsa de ajos picantes y almejas, acompañada de crema de palta. Aunque el sabor predominante de las almejas son el alma de esta causa, la textura y el color de la misma ganan unos puntos más. Otra de las entradas que pedí fue un clásico pulpo anticuchero, que se presentó con buen trato de cocción, lo que entregó una textura muy suave, y si a esto le sumas las notas ahumadas, nos dejan un pulpo bien logrado. Va con papas nativas, choclito bebé y salsa de rocoto. Entrada de peso.

Ossobuco con spätzli

Lo que me dejó un grato recuerdo fueron los escargot a la bourguignonne, todo un clásico de la culinaria gala, puntualmente de la Borgoña. Son generosos caracoles de tierra presentados en su caparazón rellenos de una deliciosa mantequilla compuesta a base de ajo, perejil, echalotte, y que se acompaña con miga de pan gratinado, servido en un plato y tenedor especial para coger bien

IMPERDIBLES

Fondue Toblerone

los caracoles. La intensidad está presente; recomiendo pedir un chardonnay con paso por barrica para controlar los decibeles. Un plato para paladares entrenados. Con respecto a la carta de vinos, en Marchand andan sumando etiquetas del nuevo y viejo mundo para terminar de moldearla. La coctelería va madurando, pues en el segundo piso acaban de abrir un bar. Sus copas se llenan con cocteles tradicionales pero se espera presentar una carta más de autor en los próximos meses. Pierre Marchand maneja al detalle las técnicas que dan vida a una gastronomía llena de tiempos y complejidades. Por ello el risotto de gambas es uno de los imperdibles en este rincón de Miraflores. El arroz arbóreo se presenta cremoso, cocido lentamente con un fumet de crustáceos de la mano con langostinos emparrillados y decorado con una macedonia de zucchinis confitados. Cucharada a cucharada desnudas toda la experiencia del chef en el risotto, pues está en el punto ideal. Para cerrar la tarde en Marchand ordené un magret de pato en salsa de rocoto. El pato fue cocido en dos tiempos con su propia grasa, y se apoya de un gastric de

Capellini capresse

Küchenchef teller

rocoto y fresas. Esto, más un infaltable gratin dauphinois. Lo que me agradó fue el equilibrio entre el músculo del magret con la combinación del dulzor de las fresas y el aporte del rocoto, logrando un balance en boca que pocos alcanzan. Si me preguntan con qué maridarlo, pues me inclinaría por un maridaje de contraste, quizás optaría por un pinot noir de Patagonia por la exquisita acidez que nos regala. Hay mucho más por explorar en Marchand. No se pueden perder esta interesante experiencia.

MARCHAND Av. Grau 301 Esq. Con José Gálvez, Lima 18 Reservas: 2430152 reservas@marchand.pe http://www.marchand.pe Ticket promedio: S/. 80

Vista general del Restaurante La Fondue.

Creme Brulee

Magret de pato en salsa de rocoto

VINOS

l concepto de los vinos hechos en huevos de cemento tiene un origen muy antiguo, que nos remonta a la época en que el Mar Mediterráneo era el centro neurálgico del mundo conocido. Según nos explica Alejandro Bianchi, WineMaker de la Bodega Finca Dinamia, este tipo de producción “está relacionada con las ánforas descubiertas en los barcos fenicios y romanos que se encontraron en el fondo del mar”. Esas ánforas de las que habla el bodeguero de descendencia argentina, no son más que antiguas (muy antiguas) tinajas donde los primeros productores vitivinícolas elaboraban sus vinos

Los huevos de cemento son el nuevo fetiche de muchos enólogos en el mundo. Una muy antigua forma de elaborar vinos que volvió a instalarse en la escena vinícola. De las ánforas en los barcos fenicios a la pureza de la uva.

Además del hallazgo de estos barcos que nombra Bianchi, también se produjeron otros descubrimientos subacuáticos que sorprendieron al mundo de la vid. Uno de los casos más resonantes fue el de las 47 botellas de champagne de la prestigiosa marca Veuve Cliquot en el fondo del mar escandinavo, donde se habían conservado en perfecto estado por más de 200 años. Lo que motivó investigaciones científicas para descubrir por qué esos vinos aún estaban “vivos”. Las primeras interpretaciones de estos científicos enólogos determinaban que su longevidad se debía a la profundidad (más de 100 metros) y las bajas temperaturas (dos o tres grados). Esta teoría trascendió durante aproximadamente quince años, hasta que en las ruinas de Pompeya, debajo de la lava volcánica, encontraron bajo tierra vino conservado en ánforas. “Y para su sorpresa… también estaba bueno”, cuenta Bianchi. Y así fue como con el tiempo comprobaron que –si bien la presión o la temperatura baja también

Vista desde dentro de un huevo de cemento

Juanpi Michelini, de bodega Zorzal

VINOS

Volver a los orÌgenes Por Pancho Barreiro*

era importante–, lo que prevalecía en las investigaciones era la forma ovoide que tenía la vasija o las ánforas que conservaba el vino. Para arqueólogos e historiadores, la cuna del vino es la ciudad de Kajetia – República de Georgia, en el límite entre Europa y Asia–, donde se encuentran los registros de viticultura más antiguos del

mundo, que datan del Siglo II y III antes de Cristo; aunque hay quienes afirman que en dicha zona cultivan uvas para vino desde hace 5000 años. Pero no es la antigüedad de los viñedos lo que hace único al vino georgiano, sino que la diferencia es la forma de producirlo en sus llamados Kvevri: envases de arcilla ovoide usado para hacer fermentar el mosto y almacenar y añejar el vino.

En los últimos diez años, en la zona de Borgoña, diferentes enólogos se inspiraron en esta tinajas romanas y fenicias para añejar y elaborar sus vinos. Así fue como primero nació la idea de las ánforas más grandes, y la primera decantó en hacer huevos de madera de tres mil litros hechos con duelas de roble francés. “Esto se comercializó a unos 30 mil euros, si bien los vinos logrados eran óptimos, para el

VINOS

mercado era carísimo y la relación con el costo era demasiado”, relata Alejandro Bianchi. Con esta prueba en roble, de alto costo pero con excelencia en los vinos, la empresa Sonoma Concrete Eggs –en los Estados Unidos– comenzó a desarrollar la idea de los Huevos de Cemento y comercializarlos en California. La idea trascendió y hoy se producen en todo el mundo. El principio fundamental de estos huevos es que al ser de forma redonda no tienen aristas ni ángulos rectos como una pileta de cemento o la base de un tanque de acero, donde la base también es recta: lugares donde se genera lo que se llama las zonas muertas.Pero, ¿qué le aportan al vino, estas modernas-antiguas cubas ovoides? “El vino al estar en permanente movimiento, gracias a la forma del huevo, va generando o acrecentando el carácter del mismo y sus texturas en boca”, explica Juampi Michelini, Director Enológico de Zorzal, quien junto a sus hermanos Matías y Gerardo lideran en Argentina una nueva corriente de enólogos jóvenes en continua innovación. Sebastián Zuccardi, enólogo de Zuccardi Valle de Uco, cuenta que “hace 10 años había una tendencia a los vinos más concentrados, más voluptuosos, más alcohólicos: en una palabra, vinos más pretenciosos. Esto no es una moda, porque volvemos a lo que se hacía antes: vinos más respetuosos, vinos para comer, vinos no perfectos; que te hablen más de la unicidad de cada lugar que tenemos”, algo que le aporta este tipo de elaboración donde se ve menos “la mano del hombre” y así respetar más el trabajo en los viñedos. En el mismo sentido, Leo Borsi (Winemaker en Vieux Télégraphe Châteauneuf-du-Pape) afirma que “no se logrará nunca un excelente vino solo por el

Sebastián Zuccardi, enólogo de Zuccardi

hecho de hacerlo en huevo. Lo importante es el suelo y la uva, y la suavidad con que trabajes y la precisión”, afirma y agrega: “Los huevos son muy interesantes cuando se busca trabajar con uvas y mostos de madurez más bien baja, y que de alguna manera uno quiera aportar cierta grasa, que te da vinos más redondos”. Para Borsi, los huevos “denotan cierta armonía en un trabajo y, a pesar de que existan desde

hace mucho tiempo, hoy en Argentina son sinónimo de nueva enología”. Algo con lo que concuerda Juanmpi Michelini: “Viene muy de la mano de la revolución que hay en Argentina y el mundo de los vinos con más pureza, carácter, identidad sin necesidad de pasarlo por madera, esto hace que los huevos hoy sean el boom”. Alejandro Bianchi se suma a las afirmaciones de sus colegas bodegueros y explica que “la homogeneización del vino durante la crianza los hacen vinos muy redondos y suavizados. En el huevo la energía circula de arriba hacia abajo en forma helicoidal, como lo hace el universo”. Por este tipo de circulación se ha formado un concepto muy fuerte que crece cada vez más en Europa y el mundo: el “Vino Vivo”. Esta nueva-vieja tendencia parece estar en un auge de crecimiento que no se quiebra. “Cuando comencé en 2009 con el proyecto de Aluvional nunca imaginé que íbamos a ir tan rápido”, dice Sebastián Zuccardi, pero aclara convencido: “Esto se hace con a muchos productores juntos, amigos y colegas que tenemos la misma filosofía y el mismo sentido: primero compartimos y luego competimos”.

Huevos de cemento de Bodega Zuccardi

MARIDAJE

Cocteleis y sush

¿Alguna vez se imaginaron maridar con cocteles? Cocktail realizó esta aventura dejando a más de uno con la boca abierta. La cita fue en Hosso de Barranco

Escribe Andrea Huerta | Fotos de Jaime Cuellar

En una comida nikkei no pueden faltar los makis. Aquí tenemos el Korikancha Maki, hecho con trucha ahumada, queso crema, palta, y por fuera quinua crocante. Los sabores sutiles, cremosos y sobre todo la sabrosa trucha deben ir emparejados con una bebida como la Geisha, que contiene melón, limón Tahití y aguaymanto. Un agregado diferencial hecho en el mismo restaurante es el orgeat syrup, a base de jarabe de leche de almendras, agua de azahar y agua de rosas. Por último, un destilado neutro como el Gin Bombay Saphire. La combinación fue pareja, aparentemente simple por los sabores delicados pero se maquinó cada elemento para lograr la sutileza.

2 1

Iniciamos la experiencia con un Cebiche Nikkei elaborado con pescado blanco y pulpo, salsa nikkei y palta, con un puntito de picante. Luego de esta entrada ligera y de textura blanda pero con una salsa medianamente intensa, optamos por un coctel cítrico, vegetal y con un dulzor equilibrado: Komo Rebi. Esta bebida contiene Vodka Stolichnaya, aguaymanto, albahaca, limón Tahití y sirope de limón. Un matrimonio gastronómico armónico y natural. Un buen comienzo para una cena prolongada.

MARIDAJE

3 Pasamos

ahora a elementos un poco más grasos, Brochetas de Langostinos al limón y los Yakitory, que son trozos de pollo en brochetas, marinados, cocidos a la parrilla y bañado en salsa teriyaki. En este maridaje quisimos ser más atrevidos agregando el picor con un coctel audaz como el 5 esquinas, lleva Ron Plantation dark, licor Triple sec, piña golden, kion mix y limón Tahití. Las notas acarameladas y frutosas se sentían agradables al paladar pero la verdadera vedette fue el picante preciso que aportó el jugo del kion. Levantó la experiencia siendo este uno de los momentos más recordados.

Porque las proteínas no pueden faltar, agregamos el Sakana Steak. Este plato lleva atún a la plancha en salsa anticuchera, puré de pallares con quinua andina, zapallito y zanahoria enanas. La opción de bebida fue el Yakuza, coctel hecho con pisco quebranta, Cynar, Aperol y Sirope de clavo de olor, que incitan a seguir comiendo, disfrutando los sabores del plato. Cada uno se gozaba en su tiempo.

MARIDAJE

Una fusión charapa nipona es el Shiromi Wrap. El paiche selvático es envuelto en hoja de bijau al vapor en salsa de miso y sake; le acompaña un majado de papas andinas con patacones de plátano. La combinación de un plato salado, crocante y poco graso, hace desear una bebida refrescante con chispazos de dulzor como el Sakura Sour, que resulta de la combinación del sake, pisco mosto verde, jarabe de granadina, lime juice, jugo de limón Tahití y clara de huevo. Agradable mixtura de sabores que nace de nuestro tradicional pisco sour.

Para redondear la cena nada mejor que el Tsunami de Chocolate. No se dejen asustar por el nombre porque la suavidad de la panacotta de té jazmín con kion, acompañado del bizcocho de chocolate en salsa de frambuesa hace que no sea pesado y se pueda testear cada elemento del plato. El acompañante ideal fue el Sake aromatizado con manzana. Esta bebida de bajo grado alcohólico limpia y sobre todo prolonga el sabor de manzana en el paladar, dejándolo como el último recuerdo de la experiencia.

Restaurante HOSSO

Sushi & Cebiches Bar Malecon Castilla 111, Barranco Reservas: 4965838

VINOS

ADORADA NARIZ “El sommelier no es un rockstar, tiene que ser humilde”, nos cuenta Jon Arvid Rosengren, el sueco que ganó el Concurso Mejor Sommelier del Mundo realizado hace poco en Argentina. Esta es su historia y su visión de la sommelería. Escribe Juan Diego Wasilevsky

VINOS

ías atrás en la Ciudad de Mendoza, Jon Arvid Rosengren se consagró como el mejor sommelier del planeta tras ganar el Mundial que por primera vez se organizó en la Argentina. De un total de 60 participantes procedentes de 58 países, este sueco de 31 años que trabaja en un pequeño y selecto restaurante de Nueva York, se posicionó en lo más alto de la profesión luego de enfrentar en una reñida final a los competidores de Francia e Irlanda. En el teatro de la Independencia de esa provincia y frente a más de 500 personas, Rosengren tuvo que sortear largas y rigurosas pruebas, escritas y prácticas y demostrar conocimientos sólidos sobre cata, vitivinicultura, gastronomía, geografía y procesos de elaboración. No sólo de vinos, también de bebidas espirituosas y hasta de café.

Arvid destacó entre los 60 participantes procedentes de 58 países

Además de brindar un servicio que bordee la perfección, para colocarse en la cima de la sommellerie, Rosengren tuvo que tener el conocimiento suficiente para reconocer un riesling de Alemania, apreciar con exactitud la añada de un malbec mendocino y hasta saber si un whisky que degustó había sido producido en Japón o Escocia. Luego de una extensa y agotadora jornada, los responsables del

“De chico tenía el sueño de trabajar en gastronomía. Mi gran anhelo era ser chef” La descripción de los vinos fue pieza clave en su triunfo

El servicio es una labor muy importante que desempeña el sumiller

Concurso Mejor Sommelier del Mundo Argentina 2016 –que fue organizado por la Asociación Argentina de Sommeliers– coordinaron una conferencia de prensa durante la cual Rosengren explicó su visión sobre la profesión y hasta habló de vinos argentinos. Consultado sobre cómo definiría a un buen sommelier, Rosengren destacó que “ante todo hay que ser apasionado por el vino pero también por la hospitalidad”. “Tenemos que recordar que los sommeliers normalmente no son rockstars, tienen que ser humildes y siempre pensando en asistir a los clientes”, agregó. Acto seguido, puso como ejemplo su forma de trabajo en el pequeño restó neoyorkino Charlie Bird, que está muy lejos de la pompa y de la severidad del clima que rodeó a la final. “Lo que se vio durante el concurso, con todo ese estilo de servicio, con esos moños y trajes negros, bien formal, es algo que hay que respetar y sirve para aprender.

VINOS

al Cabernet Sauvignon de Napa pero el vino argentino es más que eso. Hay vinos que no encajan en ese preconcepto”. Al momento de recordar cómo fueron sus inicios, este sueco que también ganó los títulos de mejor sommelier de los países nórdicos (2009), de Suecia (2010 y 2011) y de Europa (2013), explicó que “tenía pensado ser ingeniero. De hecho, estudié para serlo durante un par de años”.

Los padres de Jon Arvid celebran

Sin embargo, no mantendría ese rumbo por mucho tiempo: “De chico tenía el sueño de trabajar en gastronomía. Mi gran anhelo era ser chef”. Cuando llegó a los 20 años se tomó un respiro de sus estudios y comenzó a trabajar en la industria del vino. Allí se dio cuenta de que no había vuelta atrás: “Entendí que iba ser una persona completamente infeliz si toda mi vida me iba a pasar frente a una computadora”. Ahora, está disfrutando de un título que lo posicionó en la elite de la industria del vino a nivel global. * Editor Vinos & Bodegas iProfesional

Pero también es importante mostrar que hay otras formas. Que un sommelier no tiene por qué ser sólo un tipo sofisticado. Donde yo trabajo visto zapatillas, jeans, llevo la camisa arremangada y siempre tengo mi sacacorchos en el bolsillo de atrás. Y servimos algunos de los mejores vinos del mundo”, apuntó. Respecto de las etiquetas que trabaja en su restaurante y consultado sobre la posibilidad de incluir ejemplares argentinos, destacó que hay una limitante y es “que es un lugar muy pequeño y está muy enfocado en vinos europeos”, y que en la actualidad tienen una sola etiqueta procedente de la Argentina, de la bodega Chacra. Sin embargo, destacó que en un futuro no descarta sumar algunos otros ejemplares luego de la excelente impresión que se llevó durante su estadía en Mendoza. “Pensaba que sabía mucho sobre los vinos argentinos, pero cuando estuve aquí me di cuenta de cómo han cambiado. Pude observar que lo que está pasando ahora es realmente interesante, siento que ha mejorado mucho la calidad. No se trata sólo de vinos pomposos y con buena relación calidad-precio. Hay un cambio que se ha ido gestando del lado de los productores, que están logrando vinos más elegantes, más orientados al terroir, con más personalidad. Hay cosas realmente interesantes”, afirmó. Como parte de ese cambio de visión que tuvo sobre la vitivinicultura nacional, indicó que ya hay una identidad propia: “En la mayoría de los mercados alrededor del mundo, como Escandinavia, Reino Unido o Estados Unidos, los vinos argentinos son vistos como buena alternativas a los Bordeaux de Francia o

Paz Levison en pleno descorche

Los exámenes fueron de alto nivel

ENTRE BARRICAS

Connection Manchuela

Por Charlie Arturaola*

sted me pregunta por La Manchuela y yo tendría que empezar a contarle sobre esta pequeña DO del centro sur de Castilla, en La Mancha. Cuando usted me pregunta por el tipo de uvas, tendría que remitirme a las Bobal y Macabeo. De seguro usted es un conocedor de vinos, y sabe entonces que estas dos uvas pueden cambiar la forma de ver el vino español, el Tempranillo o el Verdejo, el Albariño o el Monastrell. La Manchuela es una relativamente pequeña denominación de origen en Castilla, La Mancha. Como saben los entendidos, más del 7,6 % de las viñas del mundo están plantadas aquí, en la Castilla de Don Quijote. El aire de “New quality “ comenzó hace algunos años y su climatología y geología hacen de Manchuela un lugar muy diverso si se compara con las áridas laderas y los largos valles de Castilla, con terrenos de arcilla roja y un clima continental único, refrescado por el viento de levante.El varietal más plantado es el Bobal, autóctono y conocido por su perfil de color púrpura rubí brillante, con aromas de ciruela y cereza, en el paladar es un poco austero pero complejo, con sabores de chocolate y especias. En los vinos blancos es el Macabeo, con aromas de piel de banana, y seco en boca, de estructura media con un marcada acidez que le da un toque de personalidad, un vino blanco pedigree que se puede comprar por menos de 6 euros FOB. La Manchuela es una comarca de la provincia de Albacete, que, junto con la Manchuela conquense, forma la comarca de La Manchuela. Si bien el clima es continental, la temperatura fluctúa entre 10 a 20 grados diarios de la mañana a la noche, los días de veranos son largos, secos y muy cálidos, a diferencia de los inviernos, que son largos y con heladas, pero en Manchuela la proximidad al mar y las montañas los hace más soportables. Los vientos del Levante traen poca humedad pero no lluvia, las precipitaciones aquí son escasas. Las viñas cuentan con irrigación para los largos veranos. Los pluviómetros no pasan de 400 milímetros anuales. Para muchos, la humedad matinal y las brisas del norte de África se cuelan en los viñedos antes del gran altiplano del centro de España, no olvidemos que estamos hablando de una de las mesetas más altas de Europa. Las viñas de Manchuela se plantan entre los 300 y los 1,100 metros sobre el nivel del mar. La denominación fue creada solo hace 16 años, y cuenta con más de 35 bodegas y 1 millar de viñateros, la apelación produce casi 1.5 millones de cajas al año. Sus vinos se exportan a 17 mercados. Manchuela produce el 7 % de los vinos de España, donde un 50% son tintos, 30% son Roses y 20 % son blancos. En un pequeño paraje llamado Fuentealbilla (provincia de Albacete), pude conocer la Bodega de Andrés Iniesta, el 8 del Barcelona FC, el Campeón del Mundo, el del gol famoso, el de la Champions. En la Manchuela hacen muy buenos vinos.De las uvas blancas permitidas en la denominación, tenemos el Macabeo, Chardonnay, Moscatel de grano menudo, Verdejo Viognier y Sauvignon Blanc. De las tintas, la uva bandera es Bobal, de piel gruesa, que produce vinos con taninos firmes; tenemos además, Monastrell, Moravia, Garnacha, Rojal, Graciano, Cencibel (tempranillo) y Mazuelo. Luego Pinot noir, Malbec, Cabernet, Syrah, Merlot Cab Franc y Petit Verdot. *Periodista de vinos uruguayo

SOMMELIER’S REPORT

SOMMELIER’S

S/.

140

S/.

180

S/.

Corralillo, Matetic Vineyards, Chardonnay 2013, Valle de San Antonio - Chile

Vigno, Old Vines Dry Farmed, De Martino, 2012, D.O. Valle de Maule – Chile

Santenay AOC, 1er Cru ¨Clos Rousseau¨, Domaine Debray, 2011, Bourgogne – Francia

Conocido como una de las pocas bodegas que siguen prácticas orgánicas y biodinámicas en Sudamérica, en todas sus líneas logra un trabajo consistente en cuanto a las bondades de sus vinos. Este Chardonnay viene del Valle del Rosario , un vino de buena concentración de sabores y aromas, un paso por barrica y maloláctica que le aporta mayor complejidad. Acompaña muy bien platos a base de mariscos cocinados y paellas. Si les gusta vinos blancos con cuerpo esta es una muy buena opción.

VIGNO es una apelación no muy antigua de nuestros vecinos del Sur, específicamente del Valle del Maule en el que rinden tributo a la uva Carignan (mínimo 65%). Este Vigno esta complementado también con algo de Malbec y Cinsault. Es un tinto de muy buen cuerpo, peso en boca, algo especiado, notas ahumadas, y puede acompañar comidas a base de parrilla y de sabores fuertes (caza). De Martino es una de las 15 bodegas autorizadas para esta apelación.

Bourgogne (Borgoña) es una de las regiones vitivinícolas mas importantes de Francia y del mundo, donde el rey de los tintos es la uva Pinot Noir, donde suele haber vinos de colores ligeros pero de sabores e intensidades muy complejas, elegantes y sabores que perduran en boca por mucho rato. Este 1er Cru tiene todo ello y más, un buen balance entre la fruta y la barrica, notas a terrosidad, flores rojas, cerezas, hongos. Una vez abierto sus sabores y aromas van evolucionando conforme se va oxigenando.

SOMMELIER’S REPORT

En esta ocasión hemos seleccionado tintos y blancos pensando en la temporada de invierno que se nos viene. No olvidar de que podemos disfrutar los vinos tintos a una temperatura de 16º y los blancos a 6º. ¡Salud!

S/.

300

S/.

150

S/.

Bacán Reserva, Sauvignon Blanc 2012, Vista Flores, Tunuyan, Mendoza – Argentina

Giovanni Manzone, Barolo Castelletto DOCG, 2007, Piemonte - Italia

Pico Cuadro Wild 2009, Edición Limitada, D.O. Ribera del Duero – España

Muy al estilo del viejo mundo, comparable a un buen Sancerre, era lo que buscaba su enólogo, Giuseppe Francescini, El italiano que asesora una bodegas en Mendoza, pero ha desarrollado este proyecto personal de nombre interesante ¨Bacán¨. Considerado dentro de los mejores Sauvignon Blanc de su país, este vino de acidez alta, notas tropicales, herbáceas y ligeras notas a vainilla que se mezclan muy bien dejando una sensación de mineralidad. Cabe destacar que es un vino planeado para disfrutar en su juventud como esperándolo unos años.

Rey de los vinos de esta región, 100% de uva Nebbiolo donde en sus variados estilos puede desarrollar excelentes vinos, ya sea para beber jóvenes de otras apelaciones como los más complejos de Barolo o Barbaresco (Reina). Manzone es uno de Barolistas mas reconocidos, este vino en particular tiene muy buen peso en boca, sabores intensos a grosellas, violetas, hongos, frutos del bosque y notas especiadas. Recomendable dejar respirar por lo menos 20 minutos.

Esta edición ,elaborada con viñedos de hasta 100 años de antigüedad, llega a sus manos en una botella muy particular que evoca la función de decantador de vino (sus vinos no son filtrados). Ahora sobre el vino se puede decir que es un gran ejemplo del buen trabajo que esta región va mostrando en su producto. De 100% Tinto Fino (Tempranillo) es un vino de gran cuerpo donde destacan dentro de su complejidad de sabores y aromas las especias, cuero, compota de arándanos y notas ahumadas que no cansan nada al paladar.

BARRA

l fracaso o éxito de un negocio de restauración depende de tantas variables que es difícil predecir el destino que tomará un nuevo local. Un concepto coherente y atractivo, una buena ubicación, un diseño acorde con la propuesta… son factores que influyen, definitivamente, pero al final nada determina tanto el éxito –o fracaso– como “el factor humano”, una frase que puede sonar hueca, pero que explica, por ejemplo, lo que ha pasado con este restaurante ubicado en el Hotel

Belmond, desde que dejó de ser Mesa 18 y se convirtió en Tragaluz. Lo logrado por Augusto Baertl –Tragaluz Asia, Café Mate– en esta esquina del Malecón de la Reserva merece destacarse, pues le ha dado vida a un lugar con una ubicación privilegiada – frente a un parque que mira a la bahía de Lima– que durante un par de años nunca pudo despegar. Su éxito pasa, además, por haber convocado a las personas correctas para los puestos claves, un

conocimiento que se basa en la intuición y en el conocimiento del trabajo de servicio. De los Ríos en la barra, Jean Paul Barbier en la cocina. Una dupla que se complementa bien. Por eso, quienes seguimos de cerca lo que sucede en las barras de Lima, celebramos la incorporación de Iván de los Ríos como jefe de bar de Tragaluz (disculpen el tufo a crónica deportiva); un bartender que, luego de su salida de La Picantería, se mantuvo lejos del trabajo

Tragaluz, BARRA

Al ritmo de los Ríos Tragaluz se ha consolidado como una de las barras limeñas más serias –y entretenidas– en materia coctelera. La nueva carta propuesta por Iván de los Ríos explora reversiones de clásicos internacionales y le devuelve al pisco el rol protagónico que le corresponde en un local de esta categoría. Escribe Sergio Rebaza*- Fotos de Silvana García

La selección de estas bebidas dice mucho de las preferencias de cada creador. El uso de amaros, por ejemplo, o de ciertos tipos de espirituosos. Antes que Iván, el jefe de bar de Tragaluz fue Rodrigo Soto, un mixólogo con un paladar y técnica increíbles. Fue él quien tomó la decisión de prácticamente erradicar al pisco de su carta (apenas había un coctel con el aguardiente peruano), para darle mayor protagonismo al gin. Una decisión que, vista a la distancia, resulta incomprensible, pero que en su momento fue una reacción –válida, a mi parecer– a todas esas barras pisco-céntricas que abundan, aun hoy, en Lima. en las barras para dedicarse más a la consultoría y el desarrollo de cartas “a pedido”. Sin embargo, nada mejor que un trabajo constante in front para mantener afinado el paladar y la maquinaria creativa. El resultado: una propuesta moderna, respetuosa de la tradición, por supuesto, pero sobre todo, que demuestra conocimiento de las tendencias en coctelería actual sin quebrar los preceptos de la vieja escuela. Una carta que calza, además, muy bien con el concepto de Tragaluz.

En esta nueva etapa –el tránsito a la nueva carta ha tomado varios meses–, el pisco reingresa a Tragaluz por la puerta grande, con una buena selección de etiquetas y un papel protagónico en los cocteles. Evidentemente, no voy a incluir en esta nota recetas de capitanes o pisco sours, porque eso forma parte de la carta de coctelería peruana clásica, y es materia de otro artículo, más bien veamos qué propone De Los Ríos. La carta de cocteles se divide en tres secciones: los cocteles de autor de

Tragaluz (la nueva carta de Iván); los clásicos de clásicos de Tragaluz, donde uno podrá encontrar cocteles que Soto hizo conocidos en esta barra, como el Hanky Panky y el Sitges; y los clásicos no tan pedidos, donde se encuentran los cocteles históricos, esos que no pueden faltar en una barra. Evidentemente, Iván de los Ríos también se tiene que manejar sobre los parámetros que mantiene Tragaluz como propuesta general. El Belmond es un hotel de lujo y con un estilo clásico, pero sofisticado. La cristalería ha sido bien seleccionada (vintage y elegante); los productos son de primera calidad y no se encasilla en grandes marcas, como sucede en otros hoteles. El primer coctel que sirvió fue casi una declaración de principios. Una reversión del negroni, servido directo, pero con Pisco, Oporto y Aperol, en reemplazo de la clásica fórula Gin-Vermouth-Campari. Un coctel menos duro que el original (a pesar del Fernet), y que se corona con una moras frescas que aportan frescura y dulzor. Elegante y delicado. Le siguió un Camila Fizz, una variante del Ramos Gin Fizz, con Tanqueray y

BARRA

RUBI NEGRONI 1 1/4 oz. de pisco acholado 1 oz. de Oporto Reserva 1 oz. de Aperol 1/4 oz. de Fernet Gotas de bitter Peychaud’s Método: Directo Copa: Old Fashion Garnish: Moras y twist de toronja rubí

CAMILA FIZZ 1 ¾ oz. de Tanqueray ¾ oz. de Jerez Tío Pepe ½ oz. de jugo de lima ¾ oz. de jugo de limón ½ oz. de clara Tierra se manzanilla Método: Batido Copa: coupé Completar con agua tónica. Garnish: Twist de lima y ramas de manzanilla

SMOKE 2 oz. de Cognac ½ oz. de Amaretto 3 oz. de jugo de piña ¼ oz. de limón Método: Batido Copa: copa cognac ahumada con canela,anís estrella y clavo de olor

versatilidad (más o menos dulce).

Dos cocteles más, esta vez para cerrar: Dirty y Smoke. El primero remite más a un Martini, con salmuera de cebolla perla, vermouth blanco, limón y bitter de apio. Un aperitivo que va perfecto con una tabla de antipasto, mientras despedimos los últimos rayos solares del verano. El Smoke, por su parte, lo imagino más nocturno y cálido; pensando más en el invierno que se nos viene que en el final de la primavera. Un coctel bien equilibrado, un poco denso debido al jugo de piña, pero donde destaca muy bien el sabor del cognac Si hay algo que atraviesa toda la propuesta de Tragaluz es que todos los cocteles son delicados, diría que hasta femeninos; que se caracterizan porque son fáciles de tomar; sedosos y equilibrados. Un estilo que va muy bien con el ambiente de este restaurante, con una clientela femenina frecuente.

Para acompañar los cocteles, propongo dos piqueos, además del antipasto: un trío de hamburguesas, con tocino y chedar, y unos anticuchos de hígado; dos piqueos que se contraponen a la elegancia de los cocteles y que tienen un carácter más masculino e informal. Por eso decía al inicio que Barbier y De Los Ríos se complementaban. Tragaluz: Los Carolinos 118, Miraflores / 610 4018 / Horario: todos los días almuerzo y cena; jueves, viernes y sábado: hasta la 1.30 am.

tierra de manzanilla. Un batido muy equilibrado y refrescante, que va a gustar a clientes de distintos gustos, debido a su

El tercer coctel fue otro batido. Esta vez con whisky escocés de 18 años, Oporto Reserva y Aperol. Con el Ada Morada. D a ve Los Ríos vuelve sobre el Oporto, un vino que se usa muy poco o casi nada en la barras de Lima, y que sin duda distingue a la propuesta de Iván de las demás. El toque de lavanda corta el dulzor y le da un toque de frescura y elegancia que caracteriza la carta de Tragaluz.

PARA PICAR

ADA MORADA 1 ½ oz. de whisky escocés de 18 años ¾ oz. de Oporto Reserva ¾ oz. de Aperol ½ oz. de zumo de limón ½ oz. de jarabe de goma Lavanda Método: Batido Copa: vintage de vino Garnish: Twist de naranja y hojas de lavanda

DIRTY 1 ¾ oz. de dry gin ¾ oz. de vermouth blanco ¼ oz. de salmuera de cebolla perla Gotas de limón Bitter de apio Método: Refrescado Copa: Coupé Garnish: cáscara de lima y cebolla perla

DESTILADOS

COCCHI: LA LA MISCELAZIONE MISCELAZIONE FUTURISTA FUTURISTA Desde Florencia, Italia, llega a las barras peruanas la linea de vermouths Cocchi, que promete una experiencia novedosa para los amantes de la coctelerÃa local. Por Paulo Diaz Flores* Fotos de Nick Gutierrez

DESTILADOS

iulio Cocchi fue el nombre del pastelero de Florencia que pasó un tiempo trabajando en un bar en Piazza del Duomo el siglo pasado, para luego mudarse a Asti -lugar no muy lejano de Torino-, donde quedó fascinado con la bebida y comida local. Giulio se enamoró de la hija del dueño de un bar ubicado en la plaza principal del pueblo, llegando a casarse con ella. Actualmente ese bar se sigue llamando “Bar Cocchi”. En 1971, Giulio Cocchi abrió en Asti su negocio de destilados y vinos espumantes, donde además produjo una variedad de vinos aromatizados, dentro de los que se encontraba el Barolo Chinato y el Aperitivo Americano, además de una gran variedad de vermouths (vinos fortificados con el agregado de infusión de hierbas y especias). Su nombre proviene del francés wermut, que significa ajenjo, artemisa absinthuim es su nombre oficial. Cocchi, produce principalmente cinco vermouths, el primero de ellos el Storico di Torino, que tiene como base un vino moscato y lleva infusión de artemisia, regaliz y cáscara de naranja amarga. Se puede tomar solo o en cócteles como el Manhattan, Americano o Capitán. Tenemos también el Vermouth Amaro, que tiene como base un vino tinto, e infusión de diversas hierbas. Un vermouth muy especial es el Barolo Chinato, elaborado en base a vino aromatizado y añejado, con infusión de quina, ruibarbo, genciana, entre otras. Este vermouth es perfecto para aplicar el maridaje con un chocolate negro, amargo. El Americano Bianco está hecho también con una base de vino aromatizado, infusión de quina y artemisa. Un dato curioso es que “amer” -primeras 4 letras de la palabra americano- significa amargo en francés.

Capitán con pisco Don Amadeo

Para terminar, Cocchi tiene el Americano Rosso: vino Brachetto y extracto de pétalos de rosa. Combina muy bien con jugo o cáscara de toronja. La casa Cocchi ha lanzado el libro “La Miscelazione Futurista”, traducido como “La Mixología Futurista”, y narra el periodo originado en Italia, allá por los 1900s. El libro cuenta del movimiento que buscaba romper con la tradición, el pasado, y representarlo de formas artísticas. Es muy interesante porque el libro contiene relatos y recetas de artistas, pintores y arquitectos que se volvieron bartenders. A la fecha el libro está en italiano e inglés. Pero para poder tangibilizar la prominente calidad de los vermouths Cocchi, era

Manhattan, va con whisky y vermouth Angostura

necesario probarlos “en acción”. Luis Flores, encargado de las bebidas en Malabar desde hace 6 años, fue quien aplicó sus conocimientos de mixología y nos presentó tres cócteles usando los vermouths: Manhattan, elaborado a base de whisky, vermouth Storico di Torino, y bitter Angostura. Servido en una copa coupé y refrescado con hielo. A pesar de ser una bebida con una alta dosificación de alcohol, resulta muy aromática y agradable. Negroni, preparado con gin Beefeater, Vermouth Storico y Campari, en partes iguales. Este es un perfecto ejemplo de balance, equilibrio, menos aromático, pero con un sabor muy armónico. Capitán, a base de Pisco Don Amadeo Mollar y vermouth Storico di Torino, con una gota de Amargo de Angostura. Este cocktail es servido en una copa tipo shot y a temperatura ambiente. Cocchi se usa mucho en Europa -producen un vermouth especial para el Hotel Savoy-, Estados Unidos, Brasil y están negociando para ingresar a Argentina. Tuvieron una planta en Venezuela, pero debido a los problemas que presenta el país, tuvieron que salir. Adicionalmente producen Espumantes por el método de fermentación en botella y acero. A la fecha, la empresa encargada de importar los productos Cocchi es DSICA SAC, que tiene a Davide Sica como su máximo responsable. Cheers!

Flores y Cocchi nos recibieron en Malabar

MARIDAJE

Cavas y fondue maridaje inesperado

La nueva carta de la Fondue del Swissotel se lució con las cavas y vinos tranquilos de Juve & Camps en un maridaje arriesgado pero exacto. Les contamos esta experiencia…

Escribe John Santa Cruz | Fotos de Jaime Cuellar

Pilzrahmsuppe mit Trüffel Öl und Spargelspitzen, es una crema de hongos silvestres con puntas de espárragos verdes grillados al aceite de oliva y refinado con aceite de trufa blanca. Acá optamos por un Juve y Camps Blanc De Noirs 2011 (90% pinot noir, 10% xarel·lo), ya que la estructura y frutosidad del vino fue de la mano con las marcadas notas de la trufa. Al ser un vino cremoso, fresco e intenso, la crema en temas de textura no decayó.

2 1

Tostadas de pan brioche al aceite de oliva con salteado de cabanossi y portobellos, gratinados con nuestros quesos suizos, acompañados de una salsa de tomate a la albahaca y chimichurri de aceitunas. Lo maridamos con un ron Barceló Gran Añejo, que pudo controlar la fuerza del cabanossi y los quesos con sus notas dulzonas a chocolate y vainilla, el tabaco aportó para el tostado del pan. Un maridaje arriesgado pero funcionó.

MARIDAJE

Trucha a la mantequilla acompañada de mini papa rösti con tomate horneado y gratinada con queso raclette y baby zanahorias salteadas al aceite de oliva, con una salsa de mantequilla y vino blanco. Acá el Ermita D’Espiells (macabeo, xarel·lo, parellada y chardonnay) logró encandilar la potencia de la trucha y su untuosidad, esto, má s el queso pedían un vino con fortalezas, algo cítrico y final mineral. El juego del blend, con la presencia del chardonnay, pudo igualar la intensidad para poder disfrutar de ambos.

Fondue de queso tradicional, acompañado de una galleta de parmesano con zucchinis, berenjenas y champiñones salteados a las finas hierbas. En este caso las temperaturas fueron claves para el maridaje. Se eligió el Juve & Camps Cinta Púrpura (35% macabeu, 35% xarel·lo, 30% parellada) por su largo final y por ser fibroso, ya que los quesos otorgan una personalidad marcada a la fondue. Sin embargo, los matices de la macabeu y la parellada, lograron una armonía sincera con las notas del fondue. Un maridaje perfecto.

MARIDAJE

Asado de tira marinado por tres días en vino tinto y cocido a baja cocción durante 12 horas al vacío, acompañado de gnocch-spätzle y con baby verduras salteadas al aceite de oliva. Un maridaje más clásico, pero que dio justo con la propuesta del Casa Vella D’Espiells (85% cabernet sauvignon y 15% merlot), al ser concentrado, untuoso y opulento, llena todo el paladar, lo que le da la cama perfecta para explotar los sabores del asado de tira.

El final llegó con una nutella fondue, acompañada de frutas de estación. Acá el Juve, Camps Brut Rose (100% pinot noir) redondeo la experiencia con su elegancia ya conocida, que no opacó en ningún momento la nutella ni las frutas; es más, logró darle un piso para una mejor expresión, esto gracias a la untuosidad e intensidad media que da el pinot. El vino destaca por sus notas de cerezas y fresas, rodeadas de matices de miel, de pan tostado y recuerdos florales. Intenso y cremoso.,

Restaurante La Fondue

Av. Santo Toribio 173-Via Central Swissotel San Isidro Reservas: 4214400

a d a r i m n o c Vinos r e j u m de

VINOS

Dos mujeres, cientos de vinos 2016, es la nueva guía de vinos del mundo en el Perú, elaborada por la periodista gastronómica Soledad Marroquín Muñoz y la sommelier María Claudia Eraso. Un libro que todo amante de los tintos y blancos debe de tener. Escribe María Claudia Eraso*

VINOS

Maria Claudia Erazo, en prueba organoléptica.

lega al mercado una nueva edición de esta guía bajo el sello de Editorial Planeta, y que por primera vez hace la apuesta en la gastronomía líquida, es decir, del mundo de los vinos en Perú. Esto les da a las “chicas del vino”, como se las conoce en el texto, una llegada amplia y sólida a todo el territorio, con presencia en más de 13 cadenas de librerías y una distribución global que abarca las principales provincias y diferentes sectores de consumo, desde Plaza Lima Norte, hasta Arequipa. Este anuario de vinos es una herramienta sencilla y fácil de interpretar, que brinda la posibilidad de conocer de cerca el inabarcable mundo del vino, en un mercado que viene creciendo en oferta y variedad en los últimos años. Para esta edición se cataron poco más de 500 vinos del mundo y también de Perú. El dinamismo con el que va cambiando la amplia oferta en este país justifica el hecho de tener un anuario propio, pensado para el consumo del mercado interno. Esta guía de compra y de disfrute fue pensada con la idea de acercar el vino a todas las mesas del Perú, poniendo énfasis en la simplificación del lenguaje que a veces le puede parecer lejano al nuevo consumidor del vino. Para esto se crearon 12 categorías que agrupan el total de las etiquetas por estilo, más que por nombre genérico de cepa o de país, siempre con la idea de marcar una distancia importante con el lenguaje técnico. Los vinos peruanos encabezan las catas y están representados en una sola categoría, donde se incluyen los blancos, rosados, tintos, espumantes y cosechas tardías. Los mistelas son la novedad en esta edición. Por otra parte, los blancos se dividen en cuatro expresiones, blancos frescos y ligeros, blancos de cuerpo medio y versatilidad, blancos estructurados con aporte de barrica, y blancos sorprendentes.

La periodista Soledad Marroquín catando uno de los 500 vinos.

Al igual que la familia de los vinos tintos: tintos jóvenes con fruta a flor de piel, tintos de cuerpo medio y contacto con madera, tintos que van más allá, tintos con carácter y complejidad. Los rosados, una categoría aún muy conservadora al igual que los vinos dulces, no se ha enriquecido tanto. Los espumantes crecieron considerablemente en variedad de estilos, lo que marca una tendencia nueva de consumo. La calificación esta expresada en dos simbologías: las estrellas, que categorizan al vino por calidad más allá del precio del mercado, y que van desde una estrella como “regular” hasta cinco como “altísima calidad”; aunque hay un pequeño número de grandes vinos que inspiraron “los vinos que te hacen soñar”, que son más que cinco estrellas pero tampoco son seis. La otra categoría de los vinos seleccionados, marca el rango de precio con el símbolo del Nuevo Sol, comenzando con vinos de menos de S/50 soles (S/), hasta vinos que van más allá de S/200 soles (S/S/S/S/). Antes de adentrarse en el divertido mundo de las catas, con un lenguaje coloquial, familiar y cercano, las autoras proponen una serie de artículos educacionales que brindan un conocimiento básico e indispensable, que enriquece tanto el lenguaje como la percepción del consumidor. “En el mundo del vino, muchas veces saber más significa disfrutar mejor”. En la primera edición, el glosario y los elementos básicos como el decantador, la copa y el descorchador, fueron más que suficientes para iniciar el diálogo y entablar una relación de acercamiento y complicidad. En esta edición 2016, los temas a tratar, fueron impuestos más por el ritmo del crecimiento y la necesidad de conocimiento del intrépido lector.

“Las chicas del vino”

y o c s u C s a t n i p su s

CERVEZAS

El ombligo del mundo tiene sabor a lúpulo: Cervecería Del Valle y Cholos Bar se han convertido en los referentes de la industria cervecera artesanal local. Cocktail estuvo allí para conocer de cerca sus historias. Por Josué Escriba | Fotos de Nick Gutierrez y Tebben gil

CERVEZAS

Planta de cervecería delValle Sagrado.

uan Mayorga, Joseph Gianmatteo y Louisa de Heer se reunieron tras años de amistad en un viaje de carretera en los Estados Unidos. Entre bromas, soñaron cómo armar una cervecería aportando cada una su propia especialidad: Juan, marketing; Joseph, la cerveza, y Louisa vería los temas ambientales. Años después, en 2008, Juan (de padre peruano y madre inglesa) retornó al Perú para un proyecto educativo con comunidades rurales del Valle Sagrado. Durante su participación se enamoró de esa parte del Perú. Así es como decidió instalar la cervecería ahí. En 2012 presentó, junto a Alex, el plan de negocio de la cervecería a unos inversionistas. En ese entonces Joe y Louisa vivían en Oregon, donde él trabajaba como cervecero y ella en la universidad del Estado. Tras algunas asesorías de Joe en la futura planta, en diciembre del 2013 entran a formar parte del proyecto cervecero y deciden mudarse al valle para desarrollar la cervecería que se hoy ubica, imponente en el paisaje cusqueño, en el paradero Puente Pachar, camino a Ollantaytambo. Hoy en día cuentan con una sala de degustación que funciona de miércoles a domingos de 12 a 8 p.m. donde dan a conocer sus procesos y reciente carta de tapas por el chef Javier Ángeles.. La planta cuenta con tres fermentadores de 600, 1100 y 1500 litros, los cuales permiten producir hasta cinco tipos de cervezas a la vez, sours, IPA, saison, lagers, etc. La primera cerveza de la compañía nació de una colaboración con Barbarian: una Café Stout nitrogenada, producida diez meses antes de la inauguración oficial, el 31 de Octubre 2014, aunque Cervecería Del Valle Sagrado ya era una empresa registrada. El lanzamiento de esta “cerveza de desayuno” fue en Cañas y Tapas, en Lima. Según Mayorga la idea de explorar el mundo de las cervezas es una de las características más distintivas de la marca, pues ellos han sido los primeros del mercado peruano en elaborar varios estilos: sour beer, goze, belgian wit, entre otros. Usan maltas alemanas, traen y hacen crecer levadura de USA y Bélgica, que reproducen para crear nuevos estilos de cerveza. “No se puede hacer saison sin levadura saison”,

Los caños estan inspirados en la artesania cusqueña .

CERVEZAS

indican. Para Del Valle, hay que usar insumos correctos para el estilo esperado en la categoría que corresponde. El agua que utilizan proviene de la cuenca de Pachar, un manantial a 4200 m.s.n.m. La cervecería ha trabajado con las comunidades aledañas reemplazando tuberías para mejorar el sistema de distribución del agua. Algunos atribuyen su calidad a este insumo, por no ser filtrada. Sin embargo, esta agua no es buena para IPA’S, sino para stouts por el PH que posee. La buena IPA de 6.7º y 65 IBU se logra porque el equipo Del Valle entiende el balance ideal en el PH para los estilos que prepara. Para la cervecería no sólo se trata de malta, lúpulo, agua y levadura, sino también del proceso, donde Joe, el cervecero, se convierte en un quinto elemento. Be Green, Be Del Valle Sagrado Su planta de tratamiento de aguas residuales es más grande que la de Ollantaytambo y fue creada por expertos que hicieron estudios de la tierra y filtración, pues donde están ubicados no existe desagüe. Ellos tienen una gran responsabilidad social porque son una de las industrias más grandes del valle. ¿Por qué no embotellan? Habría que lavar las botellas, usar más agua, transportarlas… Además, en Perú, fueron los primeros en apostar por cerveza directa de draft. No han cambiado su visión y, según Alberto Loayza, del área de distribución, tras incrementar su capacidad en un 40% están elaborando 7 mil litros mensuales.

Rodrigo Cárdenas, dueño de Cholos Bar en el Hotel Costa del Sol Ramada.

Del Valle para Cusco Los planes de expansión y remodelación de la planta y sala de degustación son importantes para Louisa, que sueña con un roof top para que los visitantes disfruten de la increíble vista que Cholos Draft Bar es el primer bar de cerveza artesanal en Cusco.

CERVEZAS

les regala la Pachamama. Este espacio será usado los últimos sábados en las “Fiestas de Fin de Mes”, con las cuales han recaudado más de 10 mil soles para distintas ONGs de la región Cusco. Se ha planeado cuatro grandes fechas: Semana Santa, Fiestas Patrias, Aniversario (31 de octubre) y Año Nuevo. La invención cervecera de parte de Juan y “crazy Joe” es uno de los pilares de la cervecería que participará en la siguiente South Beer Cup en Brasil, y el Winter Ale Fest en Lima en Octubre. Por otro lado, en trabajo conjunto con Cholos Draft Bar se piensa realizar una feria de cerveza artesanal en Cusco. Cholos Draft Bar Está dirigido por Rodrigo y Salvador Cárdenas. En ellos creció una pasión gracias a un amigo belga, que les presentó su primera cerveza artesanal y, sí, belga. Casi una década después abrieron Cholos Draft Bar, el primer bar de cerveza artesanal e importada de Cusco, ubicado en calle Palacio 110, a una cuadra de la plaza de armas. Ahora, cuenta con carta de tapas y 11 caños funcionando todos los días desde el mediodía.

Joseph Gianmmatteo, Louisa de Heer, Juan Mayorga, Alberto Loaysa.

El bar está lleno de publicidad de casas cerveceras de nivel mundial; también se caracteriza por tener opciones como la Delirium Tremens, Triple Karmeliet, e incluso “la mejor cerveza del mundo”, Westvleteren, que son adquiridas a través de importadoras y otro amigo belga. Pero el Cholos es más que eso. Esta casona colonial es propiedad de la familia de Rodrigo y Salvador desde el siglo XVII, cuando perteneció a Juan de la Arriba Guevara Macedo y Bobadilla, su antepasado. En algún tiempo se alquiló al clero y también fue locación de “El viejo”, primer capítulo del libro “Los Ríos Profundos” del gran amauta e indigenista peruano José María Arguedas. Actualmente, dentro se hallan muebles coloniales que fueron tallados a mano y firmados por los Estrada, familia reconocida por UNESCO debido a su valioso aporte a la cultura colonial cusqueña por sus tallados en madera. “Ha sido un trabajo conjunto, donde logramos una banca de iglesia de patas altas como lo requería el bar”, menciona “Rodro”. Todo fue requerimiento de la arquitecta, Sonia Herrera, madre de los Cárdenas, quien pidió mantener el estilo colonial de la casa.

El logo de la cervecería esta inspirado en las montañas

Si estas de paso por Cusco consulta sus fan page “Cholos Cervecería” y “Cholos Craft Beers Cusco” donde postean sus recientes ingresos. * Periodista

Cholos tiene las mejores etiquetas de cerveza artesanal del mundo

90 COCTELERA

Amargos y algo más

Por Manuel Cigarróstegui*

n esta oportunidad quiero tocar el amplio tema de los bitters, que cada día ingresan con mayor fuerza en las diferentes mezclas que probamos en los bares o restaurantes a los que asistimos. Los bitters son esencialmente licores amargos muy aromáticos que sirven como sazonador de cocteles, ya que tienen la función de realzar y ensamblar diversos sabores. Hoy en día podemos encontrar algunos en el mercado local, diferentes e interesantes, aunque todavía siguen siendo pocas las opciones. Por tanto aquí les comparto unos alcances sobre bitters conocidos y cómo se pueden utilizar en las diferentes mezclas y combinaciones. Por ejemplo está el Angostura Bitters, para muchos el mejor bitter del mundo. Su receta exacta es un secreto bien guardado, pero se basa en la infusión de especias como raíz de genciana, cardamomo, claveles y naranja amarga. Fue elaborado en 1824 por el Dr. Johann Siegert, como un estimulante para el apetito y ayudante para la digestión. Es un ingrediente extremadamente versátil para diferentes tipos de cóctel. También está el Peychaud’s Bitters, otro tipo de amargo que se acomoda sonriente con diversos destilados y frutas tropicales. Su sabor varía entre amargo, dulce y picante. Notas como anís, comino, hinojo, cáscaras de cítricos y especias se amalgaman con ligeras presencias afrutadas. En esta lista no puede faltar el Orange Bitters, un acompañante de muchos cócteles clásicos de renombre. Fue deseo por mucho tiempo en nuestro país, hoy tenemos el gusto de contar con tres marcas en el mercado (Angostura, Regan’s y Fee Brothers) para el deleite de todos los bartenders. Sus descriptores son especias como el comino, principalmente, que redondean el sabor a naranja y le dan vida a su nombre. Cada una de las marcas guarda cierta variedad en su estilo de elaborar el famoso Orange Bitters. El Chocolate Bitters está a disposición en una versión nacional y otra americana. Este tipo de amargo donde el sabor principal es el grano de cacao, estrecha la mano al ron, brandy, tequila, whisky, cognac y destilados con presencia de madera. Luego de tener más claro qué son y para qué sirven los bitters, les compartiremos un poco de lo que practicamos en nuestros talleres del Instituto Peruano de Coctelería para que puedan hacer sus propios bitters en casa. El primer paso para crear bitters o amargos coincide con la misma técnica de gestar un licor, es decir, maceración en alcohol de especias, frutos o hierbas. En primer lugar se tiene que macerar el componente que le dará el sabor principal a los amargos. Los tiempos de maceración son diferentes en función del tipo de especia que está utilizando: para raíces y corteza de 1521 días, para especias delicadas como flores u hojas unos 7 días. Luego hay que seleccionar la especia o especias y colocarlas en un recipiente cerrado hasta ocupar 2/3 del volumen y lo cubrimos con alcohol a alta graduación. Después del tiempo de maceración se filtra todo, al resultado de esto se le llama alcoholato (tintura). Por lo general un bitters no debe exceder de 40º a 44º, por lo que es fundamental bajar este contenido de alcohol. Para hacer esto se añade generalmente el mismo volumen de alcoholato en agua o una infusión. Finalmente, los bitters se corrigen con un poco de jarabe de azúcar u otros edulcorantes, ya sea para mejorar los sabores en algunos casos o para reducir el contenido de alcohol. Por lo general, para la cantidad de azúcar que se tiene que agregar, se pesa el líquido (alcoholato + base amarga) y se divide entre 8. Conseguimos así un licor bitters. Como lo ven, todo depende de ustedes si se animan a experimentar en casa. *Bartender

PISCOS

Un apellido espirituoso El apellido Grimaldi tiene una larga data en relaciรณn a los vinos y piscos en el valle de Chincha. Diana Grimaldi, descendiente directa de Nicola Grimaldi, nos relata la historia de su familia y su relaciรณn a la vitivinicultura. Por Diana Grimaldi C.* / Fotos de Alex Kornhuber

Ernesto Grimaldi y Marianella ร vila Grimaldi

PISCOS

Crecí en una hermosa bodega productora de vinos, con ese olor a mosto de uva y a tierra mojada que tanto la caracterizaba y que está unido para siempre a mí; con pipas grandes de roble que eran la mejor guarida para todo niño; con rosas y jardines donde me encantaba jugar con mi hermana y mis primos; y con el “gritar” de los gallos de pelea con el que me despertaba cada mañana y adormecía antes de dormir. Siempre supe que ese lugar no era del todo nuestro, que yo no había sido la única niña que había jugado ahí y que tenía mucha más historia de la que podía concebir a mis cortos años. De mayor supe que era de mi abuelo Alfredo y de mi tío Miguel, pero que todo no había empezado ahí. Dicen mis tíos, mi papá -Ernesto Grimaldi Román– y hasta los libros de historia, que Nicola Grimaldi, el primer Grimaldi en el Perú, el bisabuelo de mi papá -¡mi tatarabuelo!nació en el sur de Italia en una cuidad llamada

Ernesto es aficionado a los gallos de pelea

Bari, y que llegó al Perú en 1875 en un velero de su propiedad. Solo en 1883, luego de mucho esfuerzo, logra instalarse en Chincha en la bodega Santa Elena, propiedad de la familia Cánepa, sin pensar en toda la repercusión que tendría esa decisión 120 años después. No deja el cabotaje del todo, siempre comerció desde el puerto de Pisco hasta Huacho en el velero en el que llegó. Y en uno de esos viajes se enamoró perdidamente de una italiana viuda, llamada María Bossio Fronticelli de origen genovés, madre de José Drago Bossio.

Parras jóvenes en los viñedos de los Grimaldi

Brotes de borgoñas

Juntos empezaron a construir lo que más adelante sería la firma Grimaldi en Chincha. María se dedicó a la educación y crianza de los seis hijos que tuvieron juntos -Alfredo, Humberto, Atilio, Ernesto, Palmira y Armida-, y de José. Y Nicola se dedicó a aprender la técnica vinera de la bodega Santa Elena. En el ínterin llegaron a él las suficientes hectáreas para tener su propia plantación de vid y abastecer su producción de vinos y piscos desde ahí. Mi tatarabuelo encontró en la producción de vinos un beneficio que iba más allá de lo económico: esta era la forma adecuada de compartir su cultura, su costumbre, su forma de pensar; de dejar a su Italia ahí. Sus hijos hombres, los más grandes, tomaron caminos diversos: Alfredo se dedicaba al ganado; Humberto al transporte de carga terrestre; Ernesto adquirió su propia hacienda, la Buenos Aires; y Atilio se hizo con su propia bodega de vinos, la bodega Santa María. José Drago asumió la propiedad, con apoyo de su padrastro, de la bodega San José. Cuando falleció Nicola; Alfredo Grimaldi Bossio, su hijo mayor, se hizo cargo de la bodega Santa Elena con el apoyo de su hijo Humberto Grimaldi Carrizales; los hijos menores de mi bisabuelo Nicolás Alfredo -Alfredo José, Miguel Francisco, María Ángela y Humberto Grimaldi Carrizales en sucesión-

94 PISCOS

Dos generaciones de Grimaldi en una foto

le compraron juntos a los hijos de Don José Drago Bossio la bodega San José (la bodega de mi infancia), y la continuaron trabajando hasta el día de hoy con mi padre al mando; mientras que Atilio y sus hijos siguieron produciendo en la bodega Santa María. Para ese entonces, a mediados del siglo pasado, los Grimaldi ya teníamos tres bodegas de vino en Chincha, que básicamente estaban ubicadas en Sunampe. Tanto la bodega Santa Elena, Santa María, y la bodega San José, no soportaron todo el movimiento del terremoto del 2007 y de ellas solo han quedado escombros. Perdimos el “caparazón”, pero aún en el terreno queda la huella de cómo fue cada una de ellas, las pipas y toneles, los alambiques y las ganas por reconstruirlas más modernas, con nuestro propio esfuerzo, y lo estamos consiguiendo. Hoy existen pocos miembros de la familia que se dedican a la elaboración, producción y venta del vino y pisco. Por ejemplo, mi padre y mi madre abrieron una bodega a

inicios de este segundo milenio llamada Bodega y Viñedos Grimaldi, cuya marca es “Grimaldi”, y están reconstruyendo la antigua bodega San José. Así también, la hermana de mi papá, mi tía Ana Grimaldi Román, tiene su propia marca de vinos “La plazuela”, y de piscos “Don Alfredo”. Supongo que Nicola, cuando llegó de Italia, no se imaginó que entre sus tataranietas iba a estar Marianella Ávila Grimaldi, mi prima, quien ahora es una sommelier de prestigio con cursos en Italia y Argentina y catadora oficial de piscos. A ella le debemos no solo el desarrollo de la marca Don Alfredo, sino el impulso de la categoría pisco en general en mercados mayores al peruano. Por otro lado, los vinos y piscos de nuestras bodegas, que eran muy conocidos, eran Uvas peruanas, Lacrima christi y Cordón de oro, Pisco Parra y Pisco Santa Elena. El Lacrima christi, también conocido como vino de misa y actualmente denominado Cuerpo de Cristo, fue una réplica de un vino italiano que Nicola

Ernesto midiendo el mosto

Grimaldi quiso producir en Perú para recordar a su lejana Italia, pero fue mi tíoabuelo Humberto Grimaldi Carrizales, ex alcalde de Chincha, quien le otorgó el nombre luego de un viaje a Italia. A la fecha destacan también el Isabella, Gran Rosé, Borgoña Especial, Borgoña de la casa, Perfecto amor, entre otros, que hacen de la marca Grimaldi lo que es hoy: tradición y mestizaje. Respecto al pisco, este ha sido parte de la producción de nuestra familia desde siempre. El Pisco Parra y Pisco Santa Elena fueron la antesala al Pisco Grimaldi que se produce hoy y que conserva los mismos alambiques de cobre para su elaboración. Este se encuentra en diferentes versiones: Quebranta, Mollar, Italia, Acholado, Mosto verde, etc, y se caracteriza por destacar en los distintos concursos nacionales. Esta es, en suma, lo que significa el apellido Grimaldi en la industria de los vinos y piscos en el Perú. *Economista

Marianella Ávila Grimaldi

EL PISCO ES DEL PERÚ

Cambio de reglas en el Pisco

Por Livio Pastorino*

a reunión de trabajo en Ica fue convocada por el Dr. Ray Meloni García, director de Signos y Distintivos de Indecopi, para discutir la propuesta de modificación del Reglamento de la Denominación de Origen Pisco, presentada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen. La mesa técnica estuvo presidida por la Ing. Lyris Monasterio. Entre los asistentes teníamos a varios maestros destiladores, enólogos, catadores y productores. Se plantearon varios temas entre los cuales estaba el uso de levaduras seleccionadas (levaduras importadas), que el reglamento actual no prohíbe, por ende, se tiene que decidir por mayoría si se acepta su uso o no. El Ing. Edwin Torres de la bodega Viñas de Oro explicó en qué casos tuvo que recurrir a ese tipo de levaduras, sobre todo, cuando la fermentación no se inicia por método natural, con lo cual se corre el riesgo de que se avinagre el mosto y se pierda. Asimismo la Ing. Carmen Gonzáles de bodega La Caravedo, mencionó que eso ocurría cuando se adquiría uva de terceros. Que no se deban usar levaduras seleccionadas importadas, estamos de acuerdo, pero para algunos casos se necesita precisar. Según la Ing. Carmen, en estas reuniones no solo deberían participar los productores de pisco, sino también agricultores, pieza fundamental de la cadena productiva. Por su parte, el Ing. Rodolfo Vasconi de la Bodega Vista Alegre, nos dio alcances sobre este tema. Según el argentino, no deberíamos preocuparnos por si agregamos levaduras seleccionados o no, nuestras levaduras nativas son muy resistentes. Agregó que las levaduras no vienen con aromas artificiales (son aromas propios de la variedad). Por último, el enólogo recalcó que estamos de acuerdo con mantener la tradición, pero preguntó: ¿Es correcto el uso de acero inoxidable, tanques de polietileno para la fermentación o enzimas pectolíticas? Como dijo una periodista española: “no hay que tenerle miedo a la introducción de la tecnología cuando lo que se busca es la mejora del producto final”. Indudablemente todos los presentes estuvieron de acuerdo en que había que incentivar el desarrollo de las levaduras autóctonas o nativas. El Ing. Marco Zúñiga de la bodega Majes Tradición de Arequipa, indicó que en su región no se utilizan levaduras seleccionadas. Al final de la reunión la Ing. Lyris Monasterio tomó la palabra y nos indicó que, según los reglamentos, desde los años setenta al pisco se le consideraba un aguardiente de uva, sin embargo a partir del reglamento de febrero del 2011 se cambia: a que el pisco es un aguardiente de vino. Lyris y varios de los participantes a la reunión consideran que el pisco es un aguardiente de uva, no un aguardiente de vino y lo sustentan con documentos históricos y varios libros donde se menciona como tal. En ningún momento se habla de aguardiente de vino. “El pisco es el producto obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de uvas pisqueras recientemente fermentados”. Mostos frescos, esto hace que el pisco sea único en el mundo. Lyris plantea entonces solicitar a la Unión Europea crear otra categoría con el nombre de Aguardientes de Uva. Actualmente solo existen las categorías Aguardientes de Vino, donde se incluye al Coñac, Singani y el destilado chileno; así como Aguardientes de Fruta, donde se incluyó al pisco. La conversación siguió sobre este tema, se escuchó decir que el vino involucra más allá de lo que es la tradición de nuestro destilado. La Ing. Patricia Linares preguntó: ¿si es un aguardiente de vino cómo queda nuestro mosto verde? (Recordemos que en el caso del mosto verde se interrumpe la fermentación), por lo tanto, no ha terminado el proceso, no se ha convertido en vino y pasa a destilarse. (Se está indicando en la modificación del reglamento que sería un vino semiseco). Si bien es cierto en la modificación se ha incluido al pisco como un “aguardiente de vino”, no está demás seguir recabando opiniones sobre este tema y llegar a un acuerdo que beneficie a la industria. Al final tomó la palabra el Dr. Meloni: “se dicen muchas cosas del Consejo Regulador, lo cierto es que nadie quiere participar activamente del Consejo Regulador. Cada vez que se convoca a una reunión donde está presente el presidente del Consejo, nadie pide la palabra. Y cuando no está presente el presidente solo se escuchan quejas. Solo les recuerdo que las elecciones de los nuevos miembros del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pisco son en mayo.” ¡Hasta la próxima! *Editor de la revista elpiscoesdelperu.com, catador de pisco y sumiller

LA MAGIA DEL PISCO

Moscatel, Tunga (Nazca) Qué alegría siento al ver la gran variedad de piscos que existen; aunque la mayoría lamentablemente no se puedan encontrar todavía en Lima. Sin embargo puede ser el pretexto perfecto para ir en su búsqueda a su lugar de origen. Por ejemplo visitar Nazca, donde pueden aprovechar para conocer las enigmáticas líneas y los geoglifos de las Pampas de San José en Ingenio. Este moscatel obtuvo el tercer lugar en su categoría, y destaca por su elegante aroma a rosas, melocotón, manzana y un toque a vainilla. En boca el ingreso es dulce y también se pueden sentir las frutas. Es perfecto para postres de frutos rojos.

Torontel, Tunga (Nazca) Uno de los piscos que me agradan son los de la uva torontel, esto gracias a su intensidad y exuberancia; así que con gusto sugiero este pisco de Ismael Hernández que quedó en segundo lugar en el concurso de Nazca. Otro buen destilado nasqueño al que tendrá que buscar, para disfrutarlo. Tiene encantadores aromas y sabores que recuerdan a flores blancas, lima, mandarina y miel. Es ideal para un refrescante chilcano y también para acompañar postres de frutas tropicales como maracuyá, mango o piña. Los aguardientes de esta zona cada vez se expresan mejor y les veo un muy buen futuro.

Italia, Cepa inka (Cañete) Miguel Faustino es un joven empresario que viene de una familia pisquera de Cañete. Me buscó hace algunos años para conocer mi opinión sobre sus piscos, porque, como él dijo, quería iniciar haciendo las cosas bien; y da gusto ver que así las está haciendo. Prueba de ello es este Italia que obtuvo el primer lugar en el Concurso de Nazca en su categoría. Este pisco tiene una buena tipicidad y resaltan rápidamente los aromas a lima, limón, hierba luisa, pasas rubias y miel. Igualmente en la boca se disfruta la lima y un rico dulzor. Es ideal para tomarlo purito o para acompañar postres como pye de limón o mouse de piña..

S/.

LA MAGIA DEL PISCO

Acholado, Nasca (Nazca) Tres Piscos de la Bodega Nasca obtuvieron el primer lugar en sus categorías, moscatel, torontel, que me encanta, y este acholado; lo que da cuenta del cariño y enorme trabajo que le están poniendo a sus piscos. En este Pisco se sienten ricos aromas a frutas como plátano, melocotón y manzana; así como flores blancas y hasta especias como vainilla. El ingreso es dulce, el alcohol calienta bien la boca y tiene ricos sabores a plátano, manzana, lima, piña y agua de rosas. Perfecto para tomarlo puro o acompañando a postres de frutas variadas.

Hace catorce años Alan Watkin organiza con entusiasmo el Concurso de pisco de Nazca. Una vez más este año tuve la suerte de ser parte del panel de jueces, y por eso mi selección de este número está dedicada a los destilados ganadores.

Lucero Villagarcía Catadora Oficial de Pisco

Moscatel, Nasca (Nazca) La familia Castro es muy conocida en Nazca tanto por sus buenos piscos como por su hotel Nuevo Cantalloc. Así que tienen una razón más para ir a Nazca. Este moscatel, que obtuvo el primer lugar en su categoría, tiene elegantes aromas a rosas, melocotón, manzana, piña y un toque de vainilla. En la boca el ingreso es ligeramente dulce, el alcohol es amable y tiene sabores a agua de rosas y melocotón. Es un Pisco muy elegante y con una buena tipicidad. Se puede acompañar a la perfección con postres de frutos rojos como fresa, frambuesa, mora y cereza; así como chirimoya y mango.

Quebranta, El Mocho (Moquegua) Este quebranta moqueguano obtuvo el primer lugar en su categoría y es una de las joyas de la línea de El Mocho. Moquegua tiene una de las rutas pisqueras más lindas y mejor señalizadas, que incluye varias bodegas y todas con buenos piscos, así que pueden ir haciendo planes. Este pisco tiene los característicos aromas y sabores a plátano, manzana, melocotón y pasas negras, pero además un toque a manjar blanco. Es ideal para maridar precisamente los típicos y deliciosos dulces moqueguanos como: guargueros, voladores, rosquitas de maguey o alfajor de penco.

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ZOOM!

DIANA VALDIVIA Edad: 29 años Medidas: 96 - 68 - 96 Altura:1.70 Cumpleaños: 5 de setiembre País: Perú

Fotografía: Studio Reflejos www.reflejosbodas.com Telf. 985077315 // Locación:Basílica 640//Make up: Helen Fonceca Telf: 977674369//Spa Diaz Lashes: Extensiones de pestañas Telf.945621835//Vestuario: Bombón rojo Telf.4413237