Mundo textil 115

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mundotextil Miembro Activo de la Federación Latinoamericana de Químicos Textiles (FLAQT)

Asociación Peruana de Técnicos Textiles

FEB 2012

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PROCESOS

Etapas del proceso agrícola del algodón.

TLC

Tratado de Libre Comercio con EE.UU. y China.

ELECCIONES APPT

Cobertura de las elecciones del nueva Junta Directiva.

CATEDRA A DISTANCIA...

Ilustración del Centro de Innovación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Cataluña a cargo del Dr. Feliu Marsal. mundotextil 1

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“AGRADECEMOS A SGS LA AMPLIACION DE NUESTRO ALCANCE EN LO QUE SE REFIERE A DISEÑO Y DESARROLLO Y LA RECERTIFICACION OTORGADA EN FEBRERO DE ESTE AÑO” TODOS LOS PROCESOS DE NUESTRA EMPRESA ESTAN DEBIDAMENTE AUDITADOS Y CERTIFCADOS, ESPERAMOS QUE ESTE ESFUERZO SIRVA PARA RATIFICAR UNA VEZ MAS LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR NUESTRO EMPRESA

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mundotextil Edición 115, Febrero 2012 DIRECTOR Oscar Bustamante www.mundotextilperu.com

SUMARIO

Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT) Virtud y Unión (Calle Doce) n. 198 Urb. Corpac, San Isidro T: +51 (1) 475-4010 / F: +51 (1) 225-7856 Nextel: 812*1344 secretaria@apttperu.com www.apttperu.com

8 / RESUMEN DEL 2011 La Junta Directiva 2011 hace un análisis de las actividades durante su gestión.

JUNTA DIRECTIVA Presidente Vicepresidente

Wilfredo Dávila Patricia Salazar

Tesorero

Gonzalo Polo

Economía Prensa y propaganda

Teddy Quimper

24 / FERNANDO CHANG El Presidente de la Junta Directiva 2012 de la APTT nos presenta su plan de trabajo y las actividades que hasta el momento se van realizando.

Oscar Bustamante

Divulgación Profesional

Isabel Goyburu

Relaciones Públicas

Carlos Arévalo

Técnicas Consultivas

16 / ELECCIONES APTT Crónica de las elecciones anuales de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles y el posterior brindis de confraternidad.

Fernando Chang

Secretario

FEBRERO/2012

Rodolfo Vidalon

PRODUCCIÓN GENERAL MAROMINA S.A.C. Calle Los Paujiles 285, Int. B, San Isidro +51 (1) 221-6095 / info@maromina.pe www.maromina.pe Editor General

María del Valle García

Editor Adjunto

Orlando Aparicio

Fotografía

Carolina Burneo

Prensa

Carolina Burneo

Diseño y Diagramación Publicidad Colaboradores

Manuel López María del Valle García Victoria Vega

Fotos de portada cedidas por Solidaridad

Ventas y Publicaciones +51 (1) 221-6095 / cuentas@maromina.pe

42 / DE LA COSTURA AL CIERRE Clase didáctica sobre “El Cierre”, elemento de costura muy utilizado en la actualidad y que encontramos en la mayoría de prendas.

34 / PROCESO AGRICOLA: EL ALGODON Reseña histórica del algodón, los procesos que pasa desde su sembrado hasta convertirse en la materia prima de las confecciones en el mundo, las entidades que velan por su régimen en nuestro país.

55 / VISITANDO EL CONGRESO La Junta Directiva 2012 comenzó desarrollando su Plan de Trabajo reuniéndose con algunos Congresitas de la República para hacerles conocer la Asociación Peruana de Técnicos Textiles.

DEPOSITO LEGAL REG. N 98-3111 PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL MATERIAL DE ESTA REVISTA. MUNDO TEXTIL NO SE HACE RESPONSABLE POR EL CONTENIDO FIRMADO 4 mundotextil POR SUS AUTORES.

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EDITORIAL Hoy iniciamos el primer número del año de celebración de los 50 de fundación de nuestra querida Institución, hoy iniciamos el recuento de estos años en los cuales la Industria Textil ha caminado con muchas dificultades. Quién no recuerda la Reforma Agraria, luego el terrorismo, las crisis económicas, la hiperinflación, las licencias previas para importar, Perú País inelegible, etc.; sí que la pasamos mal.

A pesar de todo ello, un grupo de profesionales coincidieron en organizarse para apoyar a un sector que necesitaba de apoyo tecnológico. Eran épocas en donde el empresariado dudaba de la proyección de una Institución como la nuestra, pues se pensaba que la verdadera intención era hacer un gremio más cercano a un sindicato; pero el tiempo demostró que lo único que nos movió fue el interés de apoyar, de hacer crecer un sector productivo tan importante para el país.

No olvidemos que la base fundamental del crecimiento son sus trabajadores, que se integren, que sientan que son parte del proceso y en esto el conocimiento es muy importante; deben estar constantemente alimentados de información y de tecnología. Un empresario no puede invertir en mejoras en su fábrica, si no cuenta con personal a la altura de las exigencias del mercado.

Como dejar de recordar cuando la comunicación era a través del télex y al poco tiempo ya estábamos usando el fax y sin entenderlo aún ya empezábamos a comunicarnos a través del internet. El avance tecnológico en estos últimos 50 años ha sido impresionante, especialmente la comunicación.

Hoy tenemos un Perú más integrado, estamos orgullosos de nuestra tierra, de nuestra gente, de nuestra comida, de nuestras tradiciones y de nuestra historia textilera. Esto último es lo que nos ha permitido ser de los mejores en América en trabajar el tejido de punto, la alpaca y sus mezclas. Hoy somos un país que exporta prendas, que ha crecido en Moda y Diseño, que ante las crisis hemos sabido redirigirnos a nuevos mercados y hemos llegado a nichos donde antes no pensábamos ubicarnos. Esto gracias al empuje empresarial, de la mano de hombres y mujeres que están muy bien capacitados y que entienden lo que es productividad e innovación.

Fernando Chang Chávez Presidente de la APTT

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“Memoria Junta Directiva APTT 2011” Ha transcurrido un año de actividades de la Junta Directiva 2011 y no todos los objetivos de gestión trazados se han podido lograr. Iniciamos nuestra gestión con un objetivo muy importante, que era reestructurar la gestión contable acorde a los requerimientos que se exige actualmente. Esta reestructuración era importante, porque a consecuencia del último Congreso FLAQT que se realizó en nuestro país y que dejó buenos dividendos, era necesario tener una contabilidad transparente y factible de cualquier revisión, que permitiera evitar perspicacias sobre los fondos que actualmente se tiene como respaldo económico y las formas como se ha manejado.

La labor de reestructurar el aspecto contable, tenía como objetivo, realizar un ordenamiento y levantar observaciones contables. Demandó mucha inversión de tiempo y era necesario contar con una persona que nos asista en el aspecto contable, con la cual se cuenta en la actualidad y que con su experiencia en este tema y el trabajo conjunto con el Contador, se ha podido obtener logros importantes. De los resultados obtenidos de la revisión de gestión contable, se tomaron las medidas correctivas y en el transcurso del pasado año, se ha logrado estimamos, el 80% del ordenamiento total de las observaciones contables. Queda para la Junta Directiva que nos precede, continuar con esta labor, muy necesaria para efectos de transparencia institucional frente a nuestros socios.

Como todos ustedes tienen conocimiento, continuamos con la labor de ofrecer a nuestros asociados y público en general, las Semanas Temáticas que abarcaron las áreas de Tintorería y Acabados, Lavandería, Estampado y Confecciones. En estas semanas nuestro objetivo era que tanto los Socios, Técnicos y Profesionales, se informen del avance Tecnológico en las diversas materias que ofrecen las charlas y exposiciones de los diversos Proveedores y Profesionales de nuestro medio y extranjero.

Un tema importante ha sido que nuestra Revista Mundo Textil, cada año se posiciona mejor y en el 2011, se aumentó el número de ediciones por año a seis, con lo cual se consolidó aún más, el apoyo económico que la revista aporta con las utilidades obtenidas por venta de Publicidad, además que a nuestros lectores se les brinda con mayor continuidad temas técnicos de actualidad y la información de novedades de productos de los Proveedores.

Adicionalmente a la publicación de la Revista Mundo Textil, se lanzó el Calendario APTT 2012, logrando aportar muy buenas utilidades a nuestro fondo económico gracias a la publicidad de los Socios Protectores y Empresas amigas.

Se decidió realizar en esta gestión el Primer campeonato de Fulbito COPA APTT 2011, con la finalidad de integrar a toda nuestra familia textil y empresas que conforman la cadena productiva, con la participación de los trabajadores de las mismas, en partidos que han tenido la altura esperada en competitividad y limpieza. Este campeonato contó con 16 equipos participantes y dejó gran expectativa de volver a repetirse. El objetivo de integración se cumplió y muchas empresas que no pudieron participar esperan se dé nuevamente este campeonato.

A pesar que el pasado año, nuestro país atravesaba un ambiente eleccionario y se presentaba un momento coyuntural económico a nivel mundial, que hizo que nuestros auspiciadores se midan en su apoyo a nuestra Institución, la Junta Directiva decidió continuar con los objetivos trazados y de igual forma agradecemos a aquellas Empresas que son incondicionales en su apoyo y que esperamos en este año 2012 que se celebra los 50 años de nuestra Institución, estén presentes en la celebraciones que se preparen.

Participamos con stands en Ferias como Expo Textil y Perú Moda, donde era necesaria nuestra presencia como Imagen Institucional. También se han integrado a nuestro padrón, nuevos socios y Socios Protectores y se han reincorporado otros socios, aumentando la familia de la APTT. Agradezco a todos los miembros de la Junta Directiva que lo conformaron, Hilda Jara, Patricia Salazar, Isabel Goyburú, Eric Siekman, Javier Boerger, Wilfredo Dávila, Vladimiro Rodríguez y Freddy Goyzueta, por su apoyo y trabajo incondicional y desempeño profesional que mostraron y por la confianza que depositaron en mi persona, a favor del logro de objetivos. No dejo de mencionar un apoyo invalorable a nuestra secretaria Ruth Escobar y nuestra Asistente Contable Administrativa Rommy Chacaltana, que son piezas fundamentales en la labor administrativa de la APTT, en quienes nos hemos apoyado para realizar nuestra gestión.

Queda decir, que estamos seguros que la nueva Junta Directiva del 2012 que preside nuestro socio Fernando Chang, continuará con la línea de esfuerzo para que nuestra Institución progrese, tenga mayor imagen y presencia y pueda brindar a nuestros asociados, profesionales y empresas, el apoyo técnico que demanda el Sector Textil y de Confecciones y desde ya ofrecemos nuestro apoyo incondicional de trabajo si es requerido.

Daniel Milachay C. Presidente APTT 2011

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CALIDAD EN LA EMPRESA

RUDOLF REIMSAC S.A.C.

Por Jorge Benzaquen, Profesor y Director de Calidad y Acreditaciones del Centro de Negocios CENTRUM de la Pontifica Universidad Católica del Perú.

A

l pensar en calidad, hay varios aspectos que deben tomarse en cuenta y que concuerdan con lo sostenido por los gurús más connotados, entre los que podemos mencionar a Walter A. Shewart, W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, Philips B. Crosby, Armand V. Feigenbaum, Kauro Ishikawa y Genichi Taguchi, entre otros.

Sus diferentes puntos de vista, coinciden en dos aspectos muy importantes: El primero, es que el producto, sea un bien o un servicio, debe satisfacer los requerimientos de los clientes; y, el segundo, es que la elaboración del producto se realiza a través de un proceso. Evaluar sólo la calidad del producto es un error.

Uno debe considerar que procesos malos pueden entregar productos buenos o malos, pero procesos buenos siempre darán productos buenos.

Satisfacer el requerimiento del cliente, involucra necesariamente tomar en cuenta su percepción, necesidades y expectativas, las cuales deben ser cumplidas y mejor aún superadas; siendo necesario que las organizaciones se enfoquen hacia la perspectiva de los clientes. La calidad del producto es relativa a los consumidores y al mercado, pero la calidad en los procesos no es relativa, debemos hacer las cosas bien desde el primer momento.

Una manera bastante simple de entender la calidad, deriva de las letras que componen la palabra “C A L I D A D”, las cuales nos ayudarán a tener presen-

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te sus aspectos más importantes. La “C” de CLIENTE para satisfacer y exceder sus requerimientos, considerando sus necesidades y expectativas. La “A” de APRENDER, porque es importante aprender a cambiar para ser el impulsor de la nueva filosofía que tiene que darse en la empresa para mejorar la calidad. Es necesario, aprender mediante la capacitación y el entrenamiento para hacer los trabajos correctamente, pues no se trata de que cada uno haga solamente lo mejor que puede, hace falta que las personas sepan lo que deben hacer. La “L” de LIDERAZGO, considerando esencial que para alcanzar la excelencia de la empresa es necesario el involucramiento del líder en el proceso de mejora continua. El Gerente General desempeña ese papel: El sueña, ejecuta, ayuda y supervisa. La “I” de INNOVACIÓN, para innovar tenemos que investigar con el fin de desarrollar nuevos productos y preparar un futuro sostenible. Es necesario tener fe en el mañana e incluir a todos en el proyecto del cambio, ya que la calidad no es tarea de una persona o un grupo, es de toda la empresa.

La “D” de DISEÑO, que nos hace pensar en lo importante que es traducir adecuadamente los requerimientos del cliente en el lenguaje de la empresa, es decir, determinar los requisitos del producto y del proceso. El producto es el fiel reflejo de la empresa, y no hay que olvidar a su primo hermano, el proceso, ¿cómo hago el producto? El proceso tiene que considerar a la planta con su tecnología y al trabajo con el conocimiento; los cuales deben buscar obtener productos homo-

géneos. Administrando correctamente nuestros procesos es donde podemos reducir los costos, disminuyendo así reprocesos, errores, demoras, mermas, obstáculos y lograr un mejor empleo del tiempo, de las máquinas, de los materiales, del personal y de los demás recursos.

Adicionalmente, esta reducción de costos permitirá mejorar nuestra productividad y capturar más y nuevos mercados con precios más atractivos y productos de mejor calidad, lo que traerá evidentemente una mejor situación de la empresa y nos permitirá ser más competitivos. La “A” de ADECUARSE, ¿a qué? al uso; ¿de quién? del cliente; con las especificaciones, la seguridad y el servicio post venta que éste necesita . Por último, tenemos la segunda “D” de DISPONIBILIDAD, que nos hace pensar inmediatamente en la confiabilidad y mantenibilidad ambas características inherentes al producto, que reflejan el tiempo que podemos utilizarlo sin tener problemas, y en el caso de que éstos llegaran a producirse, es el tiempo que va a pasar hasta que se restituya el estado operativo.

Recuerde que cada persona en la empresa, desde el Gerente General hasta el último de los trabajadores debe estar involucrado en la calidad, por tanto, es un reto para la empresa lograr un cambio de actitud donde lo que predomine sea la calidad y no la cantidad, teniendo presente que no hay producto que no tenga un proceso y que productos buenos pueden elaborarse con procesos malos, pero de procesos buenos jamás se podrán hacer productos malos.

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Uniendo generaciones En almuerzo de camaradería y para comentar el actual plan proyectado para el 2012, se reunieron el Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles Fernando Chang y los Socios Fundadores Ramón Pella y Santiago Paul.

D

espués de compartir un agradable almuerzo y buena compañía, Fernando Chang, Presidente de la APTT; cuenta que la reunión que sostuvo con los dos Socios Fundadores fue positiva para los planes venideros, “Me he reunido con Ramón Pella y Santiago Paul, les he dado a conocer los planes que tengo, la manera de manejar la asociación de una manera gerencial, ellos han entendido la idea y la comparten.

Ese es un punto de apoyo muy importante para mí, saber que los que hicieron esto entienden que en el tiempo las cosas cambian, se transforman y que la APTT siga caminando con el mismo concepto de hace 49 años atrás no es lo mejor” En el encuentro no pudieron faltar las anécdotas y recuerdos de estos 50 años, a puertas de celebrarse; que marcaron un hito y una nueva era en el mundo textil. Santiago Paul recordó con añoranza aquellos tiempos cuando laboraba en alguna de las principales empresas textiles de nuestro país: “En esos tiempos no existían capacitaciones y las empresas eran

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muy celosas con su trabajo, tanto así que algunos procesos los realizaban a puertas cerradas para evitar que la información se filtrara”, comentó.

Ramón Pella no fue ajeno a los recuerdos y con la alegría que lo caracteriza comentó una anécdota de cuando efectuaba un proceso textil: “Cuando mezclaba colores terminaba teñido de todos, desde el cabello hasta la punta del zapato; sin excepción”.

tener procesos de mayor calidad y menor tiempo, y eso es bueno, eso de la mano de la innovación nos lleva a un mejor futuro.

Nosotros como Asociación no podemos quedarnos atrás, tenemos que innovar y caminar hacia el futuro”, señaló.

Además Chang señaló que se tiene que encontrar la forma de agenciar mayor ingreso para la APTT, que permita el crecimiento, administrativo, en infraestructura y en apoyo a los socios sin elevar la cuota de los Asociados ni de los Socios

“Estos 50 años los celebramos todos, la Asociación Peruana de Técnicos Textiles somos todos, Socios Fundadores, Socios Protectores, Asociados, Empresas Patrocinadoras” Volviendo a la actualidad y a este 2012 que nos enmarca, Fernando Chang agradece los grandes avances de la tecnología que han sido muy beneficiosos para el mercado textil y todo lo referente a él: “La ciencia y la tecnología nos ha favorecido muchísimo, ahora nos permite

Protectores.

A su vez, los Socios Fundadores indicaron estar de acuerdo con los cambios futuros de la APTT; en aras de un avance positivo para todos y brindan su apoyo incondicional hacia la actual Junta Directiva.

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ENTREVISTA

Innovación, la clave para crecer en el mercado mundial

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Sin duda, la innovación va de la mano de

la ciencia y la tecnología; el Dr. Marsal, especializado en la materia, cuenta que en España ya se viene trabajando con los últimos sistemas tecnológicos que permiten ahorrar tiempo y dinero “Existen fábricas que van totalmente sin personal, que trabajan a oscuras, todo robotizado, los ajustes a distancia con sistemas tipo Iphone, tenemos también telediagnóstico, yo puedo desde acá ajustar y dirigir las maquinas que están en España”.

Así mismo, afirma que en nuestro país se sigue insistiendo en productos básicos y no se arriesga en mezclas como lo hacen otros países: “En el mundo de los hilados, en Perú no es nada habitual la mezcla de fibras entre algodón y acrílico en prendas íntimas, eso no tiene ningún sentido, en todo el mundo mezclamos algodón. El buen algodón peruano y sus variedades con una fibra acrílica que le aporta suavidad, tacto, precio, competitividad. Si el

mercado mundial nos pide esta mezcla, entonces tienen que fabricar lo que pide el mercado mundial”.

El producto “Marca Perú” ha logrado posicionarse en el mercado nacional e internacional y España ha sido uno de los países que se ha visto inmerso en esta campaña: “El Perú para nosotros es un país que está en el punto de mira, los industriales están pensando en Perú como país de posibles inversiones, no solo en el mundo mobiliario sino también en el

“Digamos que no está todo perdido porque todo viene de China y aquí no podemos hacer nada, se puede y debe hacer; hace falta una política económica con directrices, una constancia en el tiempo, una visión clara de futuro pero sobre todo innovar, diversificar”.

Las empresas tienen que adaptarse al mercado, apostando por la innovación y diversificando sus productos; no vale competir solo por mano de obra porque siempre habrá un precio más barato.

ara el Dr. Feliu Marsal Amenós, Director del Centro de Investigación Tecnológica de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España; las organizaciones tienen que adaptarse al mercado y para ello necesitan estar en continua innovación: “No hay que hablar de innovación, sino, hay que trabajar innovando”.

dió Marsal.

Perú no se encuentra ajeno a la innovación pero hace falta una reflexión profunda en el sentido de diversificar la producción, “Basar una política económica estrictamente en el algodón, en los pelos nobles, en la lana, la Alpaca, la Vicuña y el Guanaco, es un riesgo innecesario; hay que diversificar; el mercado es quien manda y hay que complementarlo urgentemente con otros fabricados, otros hilados, otras telas, otros acabados”, aña-

textil. La Marca Perú no solo ha ayudado a esto en lo económico sino también en la marca, se ha recibido bien, yo creo que la campaña ha sido positiva, y el mensaje que ha llegado es correcto, ordenado y que ha calado hondo”.

El Dr. Marsal como cabeza del Centro de Investigación tiene contacto con muchos industriales y gracias a su vasta experiencia y continua comunicación con ellos, es que obtiene como conclusión que nuestro país tiene productos específicos que son de gran interés para Europa: “El algo-

dón peruano tiene unas características notables, en estos días estoy viendo un algodón transgénico, algodones orgánicos, con los largos de fibra, con una finura ya mejorada, no tan gruesa, con lados finos, el avance espectacular, como se combaten las plagas y como técnico en esa materia, celebro los avances tecnológicos y de todo tipo que se están dando en el país”.

Otro de los mercados con repercusión mundial es el Chino, quien a pesar de contar con gran demanda internacional ya no mantiene la baja calidad de los productos que brindaba, “No es exacto decir que chino es igual a malo y de no sé dónde igual a bueno, en China ya hay productos buenos; entonces la tendencia general es que solo es un mercado más bajo, que se puede contrarrestar, que se puede y se debe”, señaló.

Las empresas europeas están saliendo airosas del mercado chino, aprovechando atributos que les brinda el mercado y la experiencia que los acompaña: “No es solo tener el producto a un precio barato, hay que tenerlo en la fecha que lo pidió el cliente, hay que tenerlo con calidad, hay que evitar los reclamos, hay toda una logística que tiene que cumplirse y esto pues muchas veces no se da”, analiza Marsal Para finalizar, el Dr. Feliu Marsal deja como reflexión a los empresarios valerse de los beneficios de sus productos para arriesgar a nuevos mercados: “Es muy normal que empresas españolas que se han desplazado a otros países para fabricar ahora vuelvan a España porque se dan cuenta que no consiguen esas virtudes que reclama el mercado trabajando en otros países”.w

ELECCIONES APTT

UN VOTO de confianza

El pasado 7 de Diciembre del 2011 se realizaron las elecciones anuales de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles para elegir La Junta Directiva que regirá en el 2012.

S

e contó con la participación de dos listas, saliendo ganadora la lista número 2 presidida por el señor Fernando Chang, quien acompañado de ocho profesionales, trabajaran en beneficio de la APTT y sus asociados durante el presente año.

Al sufragio asistieron los socios de la APTT para emitir voluntariamente su voto de confianza hacia un grupo humano de gran calidad y profesionalismo, los que asumirán el reto de la celebración por las Bodas de Oro de la Asociación.

Las palabras “El agradecimiento para todas las personas que han asistido, que confían que somos capaces de poder hacer una buena labor y ese es un compromiso que tengo a morir”. Fueron las primeras palabras del señor Fernando Chang como actual Presidente de la APTT.

Asimismo, compartió su misión “Mi compromiso desde hace tiempo hasta ahora, ha sido buscar todos los medios posibles para poder engrandecer a la APTT y para que el país sepa que existe una institución que da apoyo tecnológico a la industria textil y que es importante”.

La nueva Junta Directiva Conformada por nueve miembros, es la siguiente: Presidente

: Fernando Chang

Vicepresidente

: Wilfredo Dávila

Secretario

: Patricia Salazar

Tesorero

: Gonzalo Polo

Economía

:Teddy Quimper

Prensa y Propaganda

: Oscar Bustamante

Divulgación Profesional

: Isabel Goyburu

Relaciones Públicas

: Carlos Arévalo

Técnica Consultiva

: Rodolfo Vidalon

Al finalizar, se pasó al brindis celebratorio correspondiente y la tradicional chorizada, lo que permitió una mayor integración de la Junta Directiva elegida con los Asociados.

ENTREVISTA

¡Algodón orgánico, una nueva alternativa…!

de la Unión Europea y de los Estados Unidos; certificados por Control Unión Perú.

Todos los procesos post cosecha (Desmote e hilatura) tienen la certificación GOTS de responsabilidad ambiental.

Oro Blanco es una empresa nacional que produce y comercializa algodón orgánico, nace por iniciativa de Solidaridad de Holanda y se rige bajo los principios de comercio justo y productos amigables para el medio ambiente.

O

ro Blanco se crea el año 2000 como una empresa productora y comercializadora de algodón orgánico. Se encarga de organizar a los productores, los agrupa, hace una certificación grupal, brinda asistencia técnica, los provee de algunos insumos y los acompaña en el proceso.

hectáreas de tierra orgánica). Dichos agricultores reciben, a través del staff de Oro Blanco, asistencia financiera, visitas agrícolas semanales y asistencia técnica.

Además, no sólo siembran algodón sino otros cultivos orgánicos; pero el algodón orgánico es el cultivo más exitoso y rentable de todos los demás.

Oro Blanco apoya a 60 agricultores de algodón orgánico en los valles de Cañete y Chincha (aproximadamente 225

Los Valles de Cañete y Chincha son lugares ideales para la práctica del cultivo de algodón orgánico; inclusive el algodón

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El algodón orgánico es un producto especial, muy particular, que va dirigido a un mercado relativamente pequeño, más caro, por ende utilizado en prendas especiales.

Oscar Mallqui Peña, Representante de Oro Blanco, cuenta que durante estos once años que vienen trabajando a través de prueba y error han sido desafiantes por el tipo de mercado al que se dirigen: “Ha sido complicado por lo que al inicio se operó con subsidios por parte de la ONG. Hace unos años ya no contamos con ningún subsidio, se ha hecho reducciones en cuanto a capacitaciones técnicas a los productores pero no se les ha quitado el apoyo”.

convencional que crece en estas regiones requiere de menos cantidad de pesticidas que en otros lugares del mundo. Los agricultores utilizan como abono natural el guano de las aves, rico en nitrógeno, fósforo y potasio, recolectado en las islas a lo largo de la costa. El algodón es cosechado a mano en lugar del uso de maquinarias o químicos defoliantes.

El algodón de Oro Blanco cuenta con certificación orgánica para los mercados

Mallqui hace memoria de estos últimos años que el mercado ha venido siendo presionado por la crisis: “Si comparamos lo que empezó con la crisis del 2008 y se puso difícil en el 2009, entonces calculamos que este año las ventas se van a contraer. El Perú abastece de prendas preparadas, listas a compradores de marcas foráneas. Es importante decir que el algodón orgánico para el mercado interno es marginal”.

Para Gonzalo La Cruz, Director de la Oficina Regional Andes de Solidaridad, trabajar con Oro Blanco es clave para la producción de algodón orgánico en Perú: “El algodón orgánico tiene una demanda en el mercado y nosotros apoyamos a esta pequeña empresa que es Oro Blanco para que sea un jugador del mercado que anime el desarrollo de un mercado, si bien existen otras empresas que lo hacen, me gustaría que hubieran más. Creo que el mercado no ha crecido lo que esperamos”.

También considera que este año el mercado se retraerá: “Creemos que el algodón orgánico viene de la mano con lo que pase con el algodón convencional, pudiera darse el caso de que el algodón orgánico se siga manteniendo mientras el algodón normal va cayendo. La principal razón es que el algodón peruano en

su conjunto va perdiendo competitividad. En el Perú en sus mejores épocas se han sembrado más de 250 mil hectáreas de algodón, hoy en día estamos entre 40 y 70 mil dependiendo del año”, añadió La Cruz.

“Creo que el mercado no ha crecido pero sigue teniendo sentido para Oro Blanco mantener este grupo de productores” Para finalizar, Oscar Mallqui tiene muy claro que Oro Blanco ayuda a cuidar el planeta: “Sin duda la producción orgánica, en este caso de algodón, es una manera de proteger el medio ambiente”, enfatizó.w

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EVOLUCION DEL ALGODON Gossypium barbadense L EN EL PERU Y EN EL CONTINENTE ANTECEDENTES Los resultados sobre la diferenciación de los algodones tetraploïdes G. hirsutum y G. barbadense (HUTCHINSON, 1971; FRYXELL, 1980) sugieren, a diferencia de teorías anteriormente emitidas, un origen antiguo en el pleistoceno (hace 1 millón de años). Los resultados de WENDELL (1989), obtenidos a partir del análisis del ADN cloroplástico, confirman esta teoría; el autor considera el origen de los tetraploïdes hace 1.4 ± 0.4 millones de años.

STEPHENS (1967), de acuerdo al estudio de formas silvestres, señala una separación antigua de los algodones tetraploïdes originales en 2 grupos: Uno de ellos Sudamericano y el otro Centroamericano, que corresponden respectivamente a las especies G. barbadense y G. hirsutum. La repartición primaria de estas especies coincide con zonas geográficas en donde se desarrollaron las civilizaciones antiguas más importantes del continente (Incas al Oeste de América del Sur, Aztecas y Mayas en América Central).

La especie Gossypium barbadense procede del Noroeste de América del Sur. En esta región se han encontrado formas silvestres y una alta diversidad fenologica.

Los resultados recientes sobre la variabilidad enzimática consolidan las hipótesis mencionadas y precisan como centro probable de origen de G. barbadense, la región comprendida entre el norte del Perú y el sur del Ecuador (BOURDON 1984, 1986; PERCY et WENDEL, 1990

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(BOURDON, 1986, PERCY ET WENDELL, 1990, LAZO, 1991). Es aceptado de una manera general actualmente, que las especies diploïdes parentales cuyos genomios son los mas relacionados a los genomios de los tetraploïdes son Gossypium herbaceum (genomio A1) y Gossypium raimondii (genomio D5), (CHERRY et al.

1970; VALICEK, 1978; WENDEL, 1989). La importancia de la especie G. barbadense reside en la calidad particular de la fibra de las variedades mejoradas la que es destinada a una utilización especializada en hilados y tejidos de alta calidad. Su cultivo por lo tanto cobra cada vez mayor importancia en los principales países productores de algodón (USA, RUSIA, CHINA, INDIA).

EVOLUCION DEL ALGODON Gossypium barbadense L. DOMESTICACION DE LAS FORMAS SILVESTRES: Los algodones silvestres encontrados en el norte de Tumbes y en el Sur del Ecuador se caracterizan por la presencia de cápsulas y semillas pequeñas, con fibras bastan¬te cortas, coloreadas y fuertemente adheridas a la cáscara, con una frecuencia elevada de semillas vestidas. En lo concerniente a la adaptación agroecológica, se han encontrado algodones silvestres, aislados ó agrupados en pequeñas pobla¬ciones, en las zonas litorales continentales y en las Islas Galápagos; estos se encuentran asociados a las vegetaciones xerofíticas, cerca al mar,

entre las dunas de arena, con un clima seco y cálido, lejos de las poblaciones humanas (ANO y SCHWENDIMAN, 1981, 1984; ANO et al., 1983).

En una primera etapa, la domesticación habría favorecido la cosecha de plantas silvestres que presentaban fibras hilables. La selec¬ción para un rendimiento de fibra cada vez mas elevado es¬tuvo, probablemente relacionada a la elección de cápsulas y semillas más grandes y con desmote más fácil de la fibra. En las primeras etapas de la selección, se conservó, sin embargo la rusticidad: En la Amazonía, originalmente, el carácter “kidney” (semillas soldadas) habría sido favorecido, (FRYXELL, 1980).

En las zonas arqueológicas de Huaca Prieta y Ancon (2,500 años a.C.), en el Perú, se han encontrado restos de cápsulas y fibras de algodones con características intermedias de domesticación. Los datos biométricos de la fibra y de las semillas revelan en esos algodones, la existencia de una evolución del tamaño de la semilla (7.7 a 8.3 mm), de la almendra (4.2 a 4.5 mm) y del diámetro de la fibra (18.1 a 19.8 micras) de los algodones de la época precerámica con relación a los algodones seleccionados posteriormente. Dentro de este período arcaico del algodón (2,500 a 1,800 años a..C.), las características agronómicas y de calidad de fibra de los algodones domesticados habrían evolucionado considerablemente: rendimiento de fibra mas elevado, selección de diferentes colores de fibra, etc.

En las formas domesticadas actuales, se

ha observado así mismo, una evolución significativa del tamaño de la semilla y de la almendra y del diámetro de la fibra (BIRD, 1964; STEPHENS y MOSELEY, 1973; LUMBRERAS, 1981, VREELAND, 1985; ). Se observa en estos algodones, una adaptación mucho más extensa, ocupando nichos ecológicos diversos, siempre asociados a las comunidades humanas, en las zonas próximas al mar, hasta una altura de 1,500 m. en los Valles de las vertientes occiden¬tales de los Andes. En la Amazonía, estos algodones se han adaptado a las zonas abiertas, sobre las riberas de los ríos, con condiciones de altas temperaturas medias (25 a 35 °C) y alta precipitación pluvial (1,200 a 1,800 mm). En esta zona, el cultivo de algodones con semillas libres (variedad Quebradinho en el Brasil y la variedad Aspero amazónico en el Perú) ha sido mas favorecido que el cultivo de la variedad brasiliensis con semillas soldadas, (STEPHENS 1961; BOULANGER y PINHEIRO, 1971, ANO y SCHWENDIMAN, 1981).

nes ecológicas excepcionales: presencia de agua, suelos fértiles, clima templado, etc. El proceso de diferenciación de la especie creó la suficiente variabilidad lo que facilitó su domesticación.

DESARROLLO Y DISPERSION EN LA ETAPA PRECOLOMBINA:

Entre las especies vegetales domesticadas, se ha diferenciado dos períodos: Arcaico sin algodón (5,000 a 2,500 a.C.) y Arcaico con algodón (2,500 a 1,800 años a.C.). Entre los 4,000 y 2,000 años a.C. se desarrolló una estrecha asociación entre la pesca y el cultivo del algodón (fabricación de redes, sacos y vestidos por los habitantes de los lito¬rales). Este periodo de dos milenios se caracterizó por un importante desarrollo y diversificación de la agricultura así como por el aumento de la población humana en la costa Perua¬na. Entre los años 2,000 y 1,000 a.C., la difusión de los algo¬dones domesticados se habría hecho mas activa entre el Oeste y el Este de los Andes.

EN LA REGION OCCIDENTAL DE LOS ANDES La especie Gossypium barbadense ocupa una vasta extensión en América del Sur, América Central, Antillas y las Islas Galápagos en el Océano Pacifico.

STEPHENS (1973), considera 7 regiones dentro del ámbito de repartición de la especie; las regiones 2 a 7 (del Golfo de México hasta el Sur de la Amazonía), comprenden zonas húmedas y áridas al Este de los Andes y la región 8 esta constituida por las costas áridas del Ecuador y del Perú.

Mucho antes de la colonización, se señala la existencia de algodones domesticados, cultivados y no cultivados, utilizados por su fibra, por las primeras comunidades americanas localizadas al Oeste de los Andes. El desarrollo de estas poblaciones vegetales fue favorecido por las condicio-

Los restos arqueológicos más antiguos de G. barbadense han sido encontrados en Huaca Prieta, (BIRD, 1964; STEPHENS, 1975), en el Valle de Chicama, en la Costa Norte del Perú. La antigüedad de estos remonta a 2,500 años a.C. Debe mencionar¬se igualmente, el descubrimiento en Ancón, Perú, de restos botánicos de Gossypium spp. con una antigüedad de 2,500 a 3,500 años a.C. (HOLLE, 1984). Estos hallazgos sugieren que el inicio de la selección en las formas domesticadas remonta, como mínimo, a 4,500 años. Los agricultores de esa época desarrollaron el cultivo del algodón en gran escala, ejerciendo diversas presiones de selección de acuerdo a la utilización final del cultivo: redes de pesca, tejidos, vestimenta, medicina vernacular,), (STEPHENS, 1967).

El cultivo de los algodones, pertenecientes a la especie Gossypium barbadense STEPHENS (1975), tuvo una influencia importante en el desarrollo textil andino a partir de la introducción de las técnicas de tejido, hace 3,000 años. Las civilizaciones preincaicas Chavín y Paracas (500 a 1,000 años a.C.) han sido las

primeras en mejorar y difundir en la región Andina las diferentes técnicas de tejido (gasa, de doble cara, bordado), de teñido (utilización de pigmentos vegetales y fibras de algodón de color natural) y el dibujo (figuras geométricas y personajes míticos). La producción de tejidos de algodón revela el nivel técnico alcanzado por los pueblos Andinos de esas épocas (BIRD, 1964; CHICOMA et al. 1985; RODRIGUEZ, 1984; POZORSKI y POZORS¬KY, 1987; PANIZO, 1990). En los Andes centrales, entre 3,000 y 1,000 años a.C., la región del Marañón (Norte de Perú) desempeñó un papel activo en el desarrollo de las culturas de la costa; a partir de 1,000 años a.C., la agricultura se diversifica y el algodón representa un cultivo importante en la evolución de la economía de las primeras comunidades humanas que habitaban el Oeste de los Andes, (KOSOK, 1965; LANNING, 1967; LUMBRERAS, 1981).

En épocas mas recientes, se ha encontrado en el norte del Perú, en Chiclayo, restos vegetales de algodón que tienen una antigüedad de 850 años (en Cerro Colorado, restos de polen y de raicillas).

En la costa norte del Perú, algunos vestigios de infraestructura para la irrigación y almacenamiento del algodón, con una antigüedad de 850 años, muestran que los agricultores de esa época que habitaban esta zona, ya cultivaban una superficie considerable, (LUMBRERAS, 1981; CHICOMA et al., 1985).

Otras investigaciones arqueológicas han permitido encontrar restos relacionados con este cultivo, en las diferentes culturas desarrolladas en la Costa Peruana (Paracas, Nazca, Ica, Chincha, Moche, Chimu, Chavín): Fragmentos botánicos, tejidos, hilos y redes, que indican la antigüedad de la dispersión de la especie G. barbadense en el Perú, (BONILLA, 1984; BURGER, 1988; CACERES, 1989). En el periodo com¬prendido entre 750 años a.C. y 300 años D.C., en las culturas Paracas y Nazca, se alcanzó un alto desarrollo en la utilización de la fibra de algodón (tejidos de calidades y densidades diferentes).

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AL ESTE DE LOS ANDES: La dispersión del algodón hacia la Amazonía, ha sido realizada, probablemente a partir de formas que ya estaban domesti¬cadas, procedentes del noroeste del continente (Perú, Ecuador y Colombia). Esta difusión pudo haberse efectuado a través de 2 puntos geográficos en Los Andes: El paso del Cauca, en Colombia y el paso del Alto Marañón en el Norte del Perú. Dicha dispersión fue favorecida por las redes fluviales vecinas al río Orinoco (Colombia), Huallaga y Ucayali (Perú). La variedad “brasiliensis” de tipo “Amazónico”, cuyo origen es mal conocido, se habría dispersa¬do hacia el Oeste de los Andes a través del paso del río Apure en el noroeste de Colombia.

STEPHENS, 1973, señala el interés de una evaluación mas detallada de los algodones de la zona del Marañón, pues representarían formas intermedias entre los tipos del Oeste y del Este de los Andes.

En la Amazonia, la variedad brasiliensis fue la que más se difundió desde el establecimiento de los primeros pueblos sedentarios, la dispersión de esta hacia el noreste, se efectuó a partir del suroeste y en forma paralela a las migraciones humanas. Esta variedad se adaptó bien a las condiciones tropicales húmedas existentes en todo el área de repartición (Norte de Argentina, Bolivia, Paraguay, Noreste de Brasil, las Guayanas y el Norte de Sudamérica, (HUTCHINSON, 1947).

EN LAS ANTILLAS: Las investigaciones históricas y botánicas (STEPHENS, 1967) indican que la dispersión hacia Las Antillas de los algodones nativos habría sido realizada a partir del Norte de Sudamérica por interme¬dio de: • Corrientes marinas cuyo curso en dirección noroeste pudo favorecer la difusión a partir del noreste del Brasil, de las Guyanas y de Venezuela.

• Migraciones humanas (Indios Taínos y

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Caribes) realizadas entre 1,000 años a.

C. y 300 años d. C. Estos pueblos habrían llegado hasta la Isla de Cuba.

EN LAS ISLAS GALAPAGOS: A partir de la costa Noroccidental de América del Sur, la especie llegó en diversas épocas hasta las Islas Galápagos (1,000 km al Oeste de Ecuador) por intermedio de la corrien¬te de Humboldt que habría trasladado semillas provenientes de algo¬dones silvestres de la región litoral del Norte del Perú y del Sur del Ecuador. La cubierta impermeable y el peso ligero de las semillas favorecieron su transporte por el mar. En el Archipiélago, estos algodones colonizaron las zonas costeras; estos se dispersaron en forma de plantas separadas, que se adaptaron a los suelos rocosos de origen volcánico (BOZA, 1934; GILES, 1961, STEPHENS y RICK, 1966).

DISPERSION EN LA EPOCA COLONIAL: En Colombia los algodones domesticados eran ya cultivados antes de la Colonia. Los primeros cultivos en este País son señalados en el Valle del Sinus, 500 años a.C. (STEPHENS, 1973). La introducción del algodón ha sido realizada probablemente a partir del Ecuador y del Norte del Perú, favoreci¬da por el intenso comercio existente entre esos Países antes de la Colonia. El cultivo de esta especie tuvo un papel importante en el desarrollo textil de la región Occidental de Colombia en el siglo XVII; el cultivo de las variedades locales ocupó extensas superficies en los Departamentos de Santander y en el Valle del Cauca (RAYMOND y BAYONA, 1982).

Importantes intercambios comerciales de algodón son señalados en épocas precoloniales al Oeste de los Andes (CIEZA DE LEON, 1554). Esto habría favorecido la dispersión importante de las variedades nativas “Del País” y “Semi Aspero”

del Perú y de la variedad Lengupa de Colombia (CASANOVA, 1849; HAR¬LAND, 1943; CHICOMA y al., 1985 ).

En el Brasil las variedades brasiliensis y “Quebradinho” cultivadas hasta el siglo XVI, principalmente en las regiones vecinas al litoral, se difundieron en la mayor parte de la la Amazonia. Estos algodones alcan¬zaron una importante producción dirigida hacia la exportación en el siglo XVIII (BOULANGER y PINHEIRO 1971).

En las Antillas y en América Central hubo una importante difusión de la variedad brasiliensis entre los pueblos locales.

Desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, los algodones nativos del Norte de América del Sur y de las Antillas tuvieron gran importancia en el comercio del algodón con los países europeos, esto favoreció la dispersión de los algo¬dones domesticados hacia diferentes regiones tropicales del Mundo: El Sur de los Estados Unidos, Africa y Las Islas del Pacífico. Es en esta época que la dispersión de la variedad brasiliensis se realizó a partir de las Antillas hacia las Honduras Británicas en América Central; en épocas poste¬riores, esta variedad se dispersó hacia el Sur de México y Costa Rica (STEPHENS, 1947, 1967; PICKERSGILL y HEISER, 1978).

DESARROLLO DE VARIEDADES TRADICIONALES Y MODERNAS: Los algodones perennes y semi perennes fueron cultivados en América del Sur hasta el final del siglo XIX. En la parte Occidental, en el Perú, su cultivo conservó importancia económica. Las variedades domesticadas cultivadas “Del País” y “Aspero” en el Norte y al Este y “Semi áspero” en la Costa central, contribuyeron a la creación de la mayor parte de variedades comerciales antiguas y modernas de G. barbadense (Africa, Estados Unidos, Europa, Asia). Debe señalarse la importancia de la variedad Tangüis en la costa central del Perú cuyo origen estaría en los algodones domesticados semi-perennes

cultivados por las primeras comunidades agrícolas de esta región (KIDDER, 1933; EGUREN y al.,1981; FERREYRA, 1985; VREELAND y CHICOMA, 1985).

El cultivo de los algodones de G. barbadense en el Perú fue realizado de manera doméstica hasta 1830; entre 1831 y 1874, la producción comercial se dirigió hacia la exportación. Hacia fines de siglo XIX, los algodones nativos fueron reem¬plazados por variedades introducidas y más tarde, a comienzos del siglo pasado, el cultivo de las variedades mejoradas Tangüis y Pima ocupa desde ese entonces, un lugar importante en el desarrollo económico del país, (EGUREN y al., 1981; SCHAEDEL y al., 1982 ).

En el Brasil, hasta el siglo XIX, la Variedad “Quebradinho” tuvo importancia económica debido a sus carac¬teres agronómicos más favorables. Luego, hasta comienzos del siglo pasado, la introducción de variedades de G. hirsutum de los Estados Unidos produjo una fuerte disminución del cultivo comercial de variedades nativas. En los últimos años el cultivo de las variedades brasiliensis y “Quebradinho” se encuentra limitada a las zonas húmedas de los Estados de Maranhao y Bahia (GAMA¬RRA, 1937; BROWN, 1938, BOULANGER ET PINHEIRO, 1971).

En Colombia, el cultivo de los algodones de G. barbadense fué importante en los Departamentos de Santander, Valle del Cauca, de Antioquía y de Boyacá; la exportación de fibra hacia Europa alcanzó su máximo nivel entre 1858 y 1873. Desde esta época, estos algodones fueron reemplazados por variedades de G. hirsutum (LONDONO, 1956; RAYMOND y BAYONA 1982). En otros países sudamericanos, (Ecuador, Bolivia, Venezue¬la), el cultivo de G. barbadense no alcanzó la misma impor¬tancia en el desarrollo económico de dichos países.

Los primeros trabajos de selección de variedades comerciales de G. barbadense han sido realizados en el siglo XVIII en los Estados Unidos (Carolina y Georgia), a

partir de algodones semi-domesticados migrados a las Antillas. Estos trabajos de selección dieron lugar a la obtención de algodones de fibra fina: La variedad Sea Island, obtenida en los primeros trabajos de selección, presentaba buena calidad de fibra pero bajos niveles de rendimiento y de porcentaje de fibra. En 1820, como producto de cruzamientos con el algodón Jumel (subespontáneo de origen peruano), se obtuvieron las primeras variedades Egipcias (Ashmouni, Mit Afifi, Sakel, entre 1868 y 1900); estas mostraban caracteres similares a los algodones perennes (plantas arborescentes con ciclo tardío). A partir de comienzos de siglo pasado, se obtiene en los Estados Unidos (var. Yuma y Pima) y en Egipto (var. Giza y Karnak, etc.), un mejoramiento significativo de la calidad de fibra (longitud y uniformidad, tenacidad y finura), estas varie¬dades han constituido la base para la formación del grupo de algodones de fibra larga y extra-larga de la especie (BALLS, 1912; BROWN, 1938; HUTCHINSON, 1962).

A partir de 1926, en el Perú, se inició el mejoramiento de la variedad Tangüis en cuanto a la tolerancia a los parásitos y enfermedades del suelo (Nemá¬todes y Verticiliosis), al rendimiento (porcentaje de fibra, peso de cápsula, índices de fibra y de semilla), a la precoci¬dad y calidad de fibra (longitud y color principalmente), (GAMARRA, 1934; HARLAND, 1943; BOZA, 1961). Algunas de las variedades antiguas y modernas de G. barbadense que han alcanzado mayor difusión son las siguientes: • En Los Estados Unidos: La variedad Yuma, obtenida por mutación a partir de la var. Afifi; la variedad Pima, obtenida en Arizona en 1910, derivada de la variedad Yuma. En épocas más recientes fueron obtenidas las variedades del tipo Pima S a partir de cruzamientos entre la var. Pima y otras variedades de G. barbadense. Los criterios de selección utilizados se han basado en una mayor precocidad, mayor calidad de fibra y adaptación a la cosecha mecánica.

• En Egipto, entre las variedades más antiguas se pueden mencionar: Mit Afifi, Sakel, Ashmouni, Zagora, Fouadi, Nahda, Maarad, Casoulig; estas tienen su origen en el siglo pasado, a partir de las descendencias de cruzamientos efectuados entre algodones perennes de tipo Peruano y la variedad Sea Island. Mas recientemente la selección de las variedades Karnak y Giza se ha realizado en forma continua hacia una mejor estructura de planta y mejor calidad de fibra.

• En el Perú: Las variedades Tangüis y Pima, en la costa y la variedad Aspero en el noreste, son cultivadas desde co¬mienzos de siglo pasado. La selección en estas es dirigida actualmente hacia formas más precoces, neutras al fotoperiodismo y con una mejor calidad de fibra.

La obtención de variedades modernas, como la variedad Pima-IPA-59, obtenida por el Instituto Peruano del Algodón – IPA, ha permitido el incremen¬to de la productividad y el mejoramiento del valor comercial de la fibra en los principales Países productores de fibra larga y extra larga de G. barbadense (Egipto, URSS, India, USA, Sudan, China, Perú e Israel). El mejoramiento de las variedades ha sido priorizado recientemente, hacia una calidad superior de la fibra (fibras largas y extralargas), objetivo necesario para responder a los requerimientos de las técnicas de hilatura moderna, (por rotor, jet air, friction), (DEU¬SSEN, 1984) y a los retos de una mayor competitividad de la fibra de algodón a nivel local e internacional.

Por Juan Lazo Alvarez,

Director del Programa de Investigación del Instituto Peruano del Algodón - IPA

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“Creatividad es lo que tengo para poder darle una nueva visión a la APTT”

la organización; la que constará además de un agasajo a los Socios Fundadores.

Efectuar contactos con Congresistas de la Nación para poder tener un espacio y dar una charla dando a conocer quiénes somos y hacia dónde vamos, además de solicitar que en el hemiciclo se mencione a la APTT dando a conocer que estamos celebrando nuestros 50 años.

Contactar con Cancillería para que estemos considerados tanto a nivel nacional como internacional, ya que para ellos no existimos.

Desde inicios del año 2011, nuestro socio y amigo Mirko Costa está trabajando en la recopilación de fotos y datos históricos de los 50 años.

3.- Manejaremos la promoción del evento desde los primeros meses del año, pues debemos buscar el lugar más idóneo para esta gran celebración.

Con el entusiasmo, la alegría y la fuerza que lo caracteriza Fernando Chang, Presidente de la actual Junta Directiva de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles, presenta los puntos más importantes de su plan de trabajo para este año 2012.

P

ara Fernando Chang presidir la Junta Directiva de la APTT del presente año, ha sido un reto que venía planificando años atrás, “El asumir la presidencia este 2012 era algo que estaba en mis planes, con la experiencia que he tenido en años anteriores apoyando o siendo parte de alguna Junta Directiva y cuando Paulino Escobar me pide que lo apoye en el tema del Congreso del 2009, vi cambios que había que hacerse en la Asociación para poder llevarla hacia adelante en un futuro”, cuenta.

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Cuando toma la decisión definitiva de lanzarse a la Presidencia, su mayor consigna era que lo acompañase un equipo que compartiera su visión y las ganas de trabajar; así empezó conversaciones con la mayoría de los que hoy conforman el grupo humano de gran calidad que lo acompaña: “Era importante poder contar con dos o tres personas que tuvieran la capacidad de tener momentos libres para poder hacer las gestiones que se han venido ya realizando desde antes de asumir el cargo”, comentó.

Plan de trabajo Algunos puntos resaltantes del plan presentado para el 2012: 1.- Dos semanas de charlas; la primera con temas relacionados desde la hilandería hasta la tintorería, y la segunda, de acabados, estampación, moda y diseño.

2.- La fiesta de aniversario, para lo cual se convocará a un Comité de Damas y a los “Past Presidents”, para que colaboren con

4.- Se efectuarán invitaciones a las Asociaciones que pertenecen a la FLAQT para que nos acompañen en la gran cena y fiesta, para lo cual efectuaremos las coordinaciones con agencias de viajes, líneas aéreas, hoteles y así ofrecerles precios especiales. Es por ello que necesitamos hacer el marketing para saber que empresas nos apoyarán.

5.- Copa APTT. Se convocará a un Comité de Deportes para que colaboren con la organización del evento, buscar una buena locación que permita confraternizar a los participantes y sus familiares. Buscaremos que nos apoyen empresas como: Líneas de transporte terrestre, aéreo, cervecerías, etc para minimizar los costos de inscripción de los equipos participantes, e incluso incrementar los premios para los equipos ganadores, mejor jugador del campeonato, arquero menos batido, etc.

6.- Referente a la Revista y a la Página Web, debemos reimpulsarla con la Bolsa de Trabajo nacional e internacional, así como tocar temas no sólo técnicos, sino

incluir también temas como diferencias cambiarias, tasas de interés, manejo de envío de muestras al extranjero, comentarios sobre la actualidad del sector a nivel nacional e internacional, precios de las materias primas, como el algodón y otras fibras, situación de la pequeña y mediana empresa, etc.

7.- Trabajar estrechamente con PROMPERÚ para poder desarrollar los planes de divulgación y promoción de nuestro Aniversario. Para lo cual debemos analizar la posibilidad de que la APTT se convierta en una ONG y podamos tener recursos que nos permitan contar con una infraestructura administrativa acorde con las necesidades de los proyectos a trabajar.

mala ha decidido crear una Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología que empezó a trabajar desde Setiembre del año 2011: “Ya hemos tenido contacto con dos Congresistas de la Republica, nuestras experiencias en 49 años dando apoyo tecnológico a un sector son importantes para ellos que quieren hacer lo mismo con los diversos sectores industriales del país, tenemos las puertas abiertas en el Congreso para ir a dar una conferencia para dar a conocer que hemos sido, quienes somos y cuál es la proyección de la APTT en los próximos años”.

En la parte de divulgación a nivel nacional se ha logrado que el Congreso apoye con entrevistas en la televisora del mis-

“Aquellas personas que consideran que soy la persona adecuada para llevar las riendas de la APTT en este año, que estén seguros que no los voy a defraudar, que voy a dar lo mejor de mí en beneficio de todos” 8.- Manejo administrativo de la APTT y su importancia a nivel local e internacional. Para lo cual necesitamos de un Gerente Administrativo que sea afín al sector, posiblemente jubilado que nos pueda representar en eventos como son: La SNI, Cámara de Comercio de Lima, Universidades y otros.

mo, así como en canal 7: “Lo que se pretende con esto es dar a conocer al país que existe una Institución que nunca se preocupó por promocionarse o publicitarse porque como técnicos siempre se preocuparon en dar lo mejor de sí para los Asociados y para la industria textil en general”.

9.- Iniciaremos la promoción del Congreso FLAQT que se realizará en Colombia en el 2013, con la finalidad de ofrecerles los mejores precios en transporte aéreo, hoteles, y promociones turísticas, para que, como ya es costumbre, tener la mayor participación peruana.

Otro punto que se viene trabajando es buscar expandir el nombre de la Asociación a Asociación Peruana de Técnicos y Profesionales Textiles, “Para ello ya he conversado con la columna vertebral de la Asociación como son los señores Ramón Pella y Santiago Paul, quienes están de acuerdo y obviamente respetando las reglas del Estatuto”, señaló.

Avances generados Desde inicios del mes de Diciembre la Junta Directiva viene trabajando, buscando trascender en el país como Asociación Peruana de Técnicos Textiles.

El gobierno del Presidente Ollanta Hu-

Sin duda uno de los más grandes sueños de Fernando Chang es que la APTT sea reconocida a nivel nacional y que internacionalmente profesionales peruanos den conferencias y charlas a nivel de Latinoamérica por medio de la Asociación.

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Experiencia española en la colaboración UniversidadIndustria: un caso de éxito En esta publicación se exponen los fundamentos estratégicos del CTF, y su diferenciación con el modelo clásico universitario español, en su relación con las empresas del sector textil mundial, que ha dado lugar a un importante éxito empresarial. En sus 39 años de vida ha colaborado con unas 1.700 empresas de 47 países y se ha transformado en un referente en el diseño y desarrollo tecnológico de estructuras textiles destinadas a los sectores más diversos.

Breve presentación de las Universidad Politécnica de Cataluña La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) es una institución pública de educación superior y de investigación, especializada en los ámbitos de la arquitectura, las ciencias y la ingeniería.

La Escuela de Ingeniería de Terrassa (Barcelona), donde está ubicado el Centro de Innovación Tecnológica CTF, fue creada en 1902 y es el Centro más antiguo de la Universidad Politécnica de Cataluña. Las Escuelas e Institutos de Investigación que integran la UPC son referentes, tanto a nivel nacional como internacional, en formación de profesionales e investigadores y en transferencia de tecnología en los ámbitos vinculados a las áreas de conocimiento de la Universidad.

La UPC mira al futuro, comprometida en la impartición de estudios técnicos de alta calidad para dar respuesta formativa a los sectores productivos tradicionales y a los emergentes, como la aeronáutica, la fotónica, la supercomputación, la bioingeniería, las técnicas del agua, el aprovechamiento energético, etc.

Tiene como referencia los Espacios Europeos de Educación Superior y de Investigación.

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Universidad abierta al mundo, solidaria, reafirmando su compromiso social con el entorno y que toma como referencia en su actividad los valores de la solidaridad, la igualdad y el respeto a los demás. Un total de 480 miembros de la UPC han dirigido y desarrollado 84 proyectos de cooperación para el desarrollo sostenible en todo el mundo. La Universidad Politécnica de Cataluña es la cuarta institución europea en desarrollo sostenible.

En la figura 1 detallamos los principales ámbitos de estudio de la UPC. Figura 1

Arquitectura y planificación urbana

Ciencias aplicadas

Ciencia y tecnología de la salud

Ingeniería naval

Medio ambiente, sostenibilidad y recursos naturales

Ingeniería civil

Ingeniería industrial

más tradición textil de España, en el seno de la Escuela de Ingeniería de Terrassa fundada en 1902, por expreso deseo de los industriales laneros de la ciudad, para formar a sus técnicos.

Tabla 1

El CTF pertenece a la Red de Centros de Innovación Tecnológica, agrupados bajo la marca TECNIO Be tech. Be competitive de la Generalitat de Catalunya. Se trata de una red de excelencia que potencia la tecnología diferencial dirigida a la innovación empresarial. Cuenta con más de 100 agentes especializados para impulsar la competitividad de las empresas y la generación de valor, tanto a nivel de R+D como en el ámbito de la empresa.

Departamentos, Institutos y Grupos de Investigación Centros Profesores e Investigadores Personal de Administración y Servicios Superficie

236 23 en 8 ciudades 2796 1629 480000 m2 (5 M ft2)

Estudiantes de Primer y Segundo Ciclo Estudiantes de Doctorado (47 programas de doctorado 61 grados) Formación Continuada (354 programas) Estudiantes de Máster (57 programas) Estudiantes en Convenios de Colaboración con Empresas Intercambio Internacional de Estudiantes Cátedras Unesco

29519

Desde su fundación, el CTF ha colaborado con 1.700 empresas de 47 países. Tiene en su haber un total del orden de 14.000 dictámenes técnicos y asesorías sobre problemáticas de la gestión de la calidad y de la producción de empresas que fabrican, usan o comercializan textiles en todo el mundo. Centro referente en las peritaciones judiciales, en varios países europeos.

2915 5094 1332 4196 2338 5

En cuanto a la investigación en la UPC, los principales indicadores se reflejan en la tabla 2.

Tabla 2 Institutos de Investigación Publicaciones Científicas Documentos “in Creative Commons” Proyectos de Investigación en curso (200 Europeos) Distinciones Científicas y Técnicas Patentes registradas “Spin-off”

77 280 44404 6613 103 54 14

Ingeniería de biosistemas

Los principales investigadores del CTF han asesorado a varios Gobiernos en temas de formación textil, innovación y desarrollo. Colaboran como expertos en varias Instituciones Europeas, en la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y en la Organización de Estados Americanos.

En sus actuales líneas estratégicas de servicio a la industria textil mundial, destacamos la potenciación de los proyectos de investigación aplicada coordinados, con las empresas destinados a la reorientación del negocio y a la creación de nuevas líneas de crecimiento y, muy especialmente, al diseño y fabricación de prototipos, en nuestros talleres con la máxima confidencialidad, de textiles para el sector moda, textil hogar, textiles técnicos y prendas inteligentes. Único laboratorio español especializado en la obtención y manipulación de filamentos continuos y elásticos.

Gestión y organization

Ingeniería aeronáutica

Tecnología de la información y comunicación

En la tabla 1 se muestran, a modo de resumen, las grandes cifras que definen la docencia en la Universidad Politécnica de Cataluña.

Génesis y breve presentación del Centro de Innovación Tecnológica CTF El CTF, creado en el año 1972, está ubicado en el campus que la UPC tiene en Terrassa (Barcelona), una de las ciudades con

El CTF dispone de laboratorios y talleres, en el ámbito textil, de tejido de calada, tejido de punto, tintura, acabado, estampado, un taller para la fabricación de estructuras textiles no tejidas y un laboratorio para el estudio del reciclado y aprovechamiento de las aguas residuales, procedentes del proceso textil. Destacamos esta sinergia de todo el proceso textil y confección que nos permite abordar proyectos integrales con la entrega de prototipos al cliente, creados a puerta cerrada, con la máxima confidencialidad evitando, en todo momento, la necesidad de

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recurrir a pruebas en instalaciones industriales que, como es bien sabido, resultan poco confidenciales y, consecuentemente, poco convenientes en el desarrollo de las nuevas estructuras textiles pendientes de protección.

El carácter multidisciplinar de las enseñanzas que se imparten en la UPC implica una gran variedad de laboratorios y talleres que complementan a los de carácter textil.

Las claves del éxito del CTF Una de las mayores preocupaciones de la mayoría de industriales españoles que fabrican, usan o comercializan productos textiles es la selección del Centro para desarrollar sus proyectos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación, ya que el listado de servicios que ofrecen los Centros es prácticamente el mismo.

En los últimos años, en toda Europa, debido a la política Comunitaria seguida en I+D+i han proliferado los Centros de investigación al servicio de la industria. En los diferentes países reciben diferentes nombres, pero tienen una estructura y estrategias muy próximas. En España se han potenciado por parte de las administraciones locales, autonómicas y estatales los Centros Tecnológicos, en detrimento de otros Centros Universitarios, públicos y/o privados. Esta política se basa en la concentración de la investigación en muy pocos Centros, con una gran masa crítica, que las Instituciones Públicas Gobiernos dotan con muchos recursos. Se trata, en la mayoría de los casos, de Centros Tecnológicos multidisciplinares sin ninguna especialización destacada en el sector textil.

El CTF ha apostado por una opción bien distinta: la especialización y el tamaño del Centro.

Un primer factor diferencial del CTF es disponer de un equipo humano con una amplia experiencia industrial, contrastando con los perfiles mucho más académicos de la mayoría de Centros Tecnológicos españoles. La dirección del CTF ha tenido muy claro, desde sus inicios, que el éxito radica en una investigación muy aplicada y en una transferencia de resultados a la industria con una rentabilidad a muy corto plazo.

Los perfiles profesionales de sus integrantes se han forjado a lo

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largo de muchos años de colaboración industrial por todo el mundo. Los éxitos de la industria son nuestros éxitos. Todo el personal académico de la Universidad Politécnica de Cataluña que colabora en el CTF, ha elegido unos criterios de promoción diferenciados de los establecidos en la Universidad, que no ayudarían en nada al desarrollo de nuestro modelo de colaboración con la industria. Para nosotros, el mejor indicador de nuestro éxito es la satisfacción y fidelidad de nuestros clientes, en substitución de la presentación de ponencias en destacados Congresos y la correspondiente publicación de “papers” en revistas indexadas. Este enfoque universitario entendemos que es muy válido, pero que no se ajusta a un modelo de éxito en la colaboración Universidad-Empresa.

Otra clave de nuestro éxito radica en que la protección de los resultados de nuestras investigaciones, en forma de patente o licencia de explotación, va a cargo del cliente en contra del modelo universitario que prima el número de patentes. De esta manera, evitamos todos los recelosos de los empresarios, que tanto limitan la expansión de este modelo de colaboración universidad-industria, y facilitamos la puesta en marcha de los proyectos de investigación ya que se simplifican las negociaciones previas en los acuerdos de comercialización del producto resultante.

Evidentemente otra de las claves de nuestro éxito, tal como ya se ha apuntado antes, son las sinergias que se generan en el campus de Terrassa de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Actualmente, este campus cuenta con 37 grupos de investigación multidisciplinares que facilitan los intercambios y la formación de amplios grupos de investigación que permiten abarcar conjuntamente proyectos de envergadura, a partir de grupos de un tamaño mucho más controlable que la concentración de personal en multitud de líneas de investigación en un solo Centro Tecnológico. Hace unos pocos meses, unos veinte grupos de investigación se han agrupado, desde el punto de vista jurídico y funcional, en el Centro de Innovación y Tecnología (CIT-UPC) de la Universidad Politécnica de Cataluña, manteniendo cada centro su especialización y personalidad propia.

El carácter universitario y su apuesta por la investigación aplicada de estos veinte grupos de trabajo garantizan un rigor científico y unos resultados de fácil aplicación industrial con una rápida recuperación de la inversión por parte de la empresa. Este nuevo Centro de Innovación cuenta con el reconocimiento de la marca TECNIO que los acredita como centros destacados de la investigación, desarrollo e innovación industrial.

Otra base estratégica para tener éxito en esta compleja relación Universidad-Empresa, es personalizar los servicios. Lo más frecuente es que al revisar las memorias anuales de la mayoría de Centros se ponga de manifiesto una clara tendencia a desarrollar tecnologías en función de los nuevos equipos ingresados en el Centro o de tecnologías que están de moda.

Nuestra estrategia es bien diferente. En la primera toma de contacto con el cliente se valora lo más conveniente y se personaliza la solución, independientemente de la técnica o novedad del proyecto. No siempre los temas más novedosos o los que están de moda, o los más vistosos en los Congresos Internacionales, son los de mayor aceptación por la industria y los que les dan un mayor valor añadido a sus productos.

timos años, queremos detallar unos pocos que entendemos como significativos en la vida del CTF, y que pueden ayudar a comprender su filosofía y estrategia que exponemos en esta ponencia. Daremos un ejemplo de cada una de las líneas estratégicas del Centro.

Uno de los últimos proyectos en los que colaboramos ha sido la puesta a punto de una camiseta para hiperhidrósicos (personas con una sudoración mucho más elevada de lo que es convencional). Esta enfermedad afecta a unos 300 millones de personas en todo el mundo (figura 2).

Figura 2

Con los años de vida del CTF nos hemos dotado de una estructura, de personal y de equipamiento, para poder ser muy versátiles ya que las nuevas aplicaciones del textil en sectores emergentes nos obligan a fabricar prototipos de lo más diverso.

La dotación tan variada que la Universidad Politécnica de Cataluña tiene en el campus de Terrassa facilita esta opción.

La queja más frecuente de la industria es la falta de rapidez y el poco cumplimiento de los plazos de entrega de los resultados de los trabajos efectuados. El cumplimiento de los plazos en todos los servicios prestados por el CTF, así como una rápida capacidad de respuesta cuando el cliente precisa resultados urgentes en alguna validación de laboratorio es otro factor diferencial que entendemos ayuda enormemente a consolidar un prestigio industrial. Nos hemos dotado de una estructura que permita ajustar nuestra velocidad a la impuesta por las necesidades de los usuarios empresariales.

Un último factor destacado que nos ha dado excelentes resultados en nuestra gestión industrial es el trato directo de nuestros investigadores con los demandantes de los servicios, a lo largo de todo el proyecto. Entendemos que un proyecto no debe reducirse a la entrega de un prototipo y de una memoria final de proyecto. La participación del cliente en el seguimiento de las investigaciones es fundamental.

Destacados proyectos realizados recientemente en el CTF Aunque han sido muchos los proyectos realizados en los úl-

Un grupo empresarial estaba interesado en la idea. Se trataba de encontrar un grupo de transferencia de tecnología, con carácter multidisciplinar, que pudiera abordar el problema en un corto espacio de tiempo y con pocos recursos.

Con los resultados ya disponibles por el solicitante del trabajo, más la especialización del CTF en la fabricación de prototipos de nuevos textiles, se consiguió poner en el mercado, en un breve espacio de tiempo, una nueva camiseta que cubría perfectamente los objetivos y que se ha homologado per diferentes organizaciones del sector.

Las premisas del desarrollo eran las de una camiseta de apariencia normal, que no se diferenciara de las convencionales, de bajo precio y que resolviera los problemas que se les plantea a las personas hiperhidrósicas. Debía ser también de un fácil mantenimiento doméstico y con la posibilidad de extender el campo de aplicación a otros textiles, como calcetines, guantes, albornoces, ropa de playa, etc.

En otra línea bien diferente de actuación, el CTF colaboró con una conocida multinacional americana en su puesta a punto de su planta de producción de un nuevo filamento elástico (figura 3), especialmente en lo referente a la optimización del

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proceso de obtención del nuevo polímero en función de los parámetros requeridos en las diferentes aplicaciones previstas en la fabricación de textiles.

Figura 3

Filamento sustitutivo de otros polímeros con características elásticas y con un nuevo concepto de elasticidad y de confortabilidad de las prendas. Por su elevada resistencia al cloro y a la lejía le daba unas prestaciones muy sobresalientes en la fabricación de las prendas elásticas. Muy adecuado para ropa de baño, camisería, tejanos, ropa de trabajo y trajes de caballero.

Recientemente hemos aportado al mercado unos nuevos tejidos electrotérmicos que facilitan el crecimiento de los textiles inteligentes, es decir, que responden a unos estímulos externos y/o internos. En colaboración con varias empresas del sector se han desarrollado estructuras textiles dotadas de sensores de temperatura, sensores de humedad, microbaterias y células solares flexibles, etc. que permiten fabricar prendas con respuesta inteligente. Un gran éxito del CTF en este campo es el nuevo hilo electroconductor (figura 4) desarrollados conjuntamente con un importante constructor de maquinaria textil y una empresa experta en la aplicación de sensores sobre tejidos. Se trata de una primicia mundial, en proceso de protección industrial, que evita que se rompa el hilo electroconductor durante el uso de la prenda, ya sea por fricción y/o por enganches con elementos externos, abriéndose el circuito y dejando de suministrar calor al usuario. Este hilo está teniendo una gran aceptación en la fabricación de textiles generadores de calor por efecto Joule, destinados al sector sanitario.

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Como indicador de la diversidad de trabajos realizados en el CTF y de su multidisciplinariedad, citaremos nuestra colaboración en el desarrollo, conjuntamente con un importante fabricante de electrodomésticos, de un aparato para secar y planchar las prenda de ropa de vestir (figura 6). De la sinergia de los conocimientos y la tradición del fabricante de lavadoras y secadoras con nuestra experiencia en textiles se consiguió ponen en el mercado un nuevo equipo con resultados excelentes.

Figura 6

Como ya se ha comentado anteriormente unos de los objetivos prioritarios del CTF es la reorientación del negocio que permita a las empresas obtener unos mayores beneficios industriales por conseguir productos de un mayor valor añadido. Un productor de fibras de cáñamo destinado preferentemente a la industria papelera contactó con nosotros para conseguir un producto de mayor valor añadido. A los pocos meses se pusieron en el mercado mundial unos nuevos productos, en forma de estructura textil no tejida (figura 5), a base de cáñamo, usa-

El teflón es una buena solución como cinta selladora de los circuitos. El CTF puso a punto, en colaboración con un fabricante de adhesivos, un nuevo producto, sustitutivo del teflón, para el tratamiento hermético de las uniones de tuberías que conducen líquidos y gases, incluyendo el agua potable (figura 7).

Figura 7

Figura 5

Figura 4

La aplicación de micro y nanocápsulas a los textiles es bien conocido y ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años. Se consiguen buenos efectos como retardantes de la llama, efectos anti-pilling, repelentes al agua, antimanchas, suavizantes, desodorantes, antibactericidas, fungicidas, antiinsectos y en la dosificación automática de cosméticos y de medicamentos. Resultan también unos excelentes biosensores. Su gran problemática es que las cápsulas resisten pocos lavados y que por el uso pierden rápidamente su eficacia. El CTF ha puesto a punto un nuevo método que aplica estas cápsulas en el proceso de hilatura, concretamente en la continua de hilar. El nuevo método de aplicación sitúa las cápsulas en el interior del hilo, aumentando su protección a la destrucción de la membrana exterior de la cápsula, aguantando mucho mejor la acción de los lavados sucesivos durante toda la vida útil de la prenda.

Desde sus orígenes el CTF viniendo trabajando en el desarrollo de nuevos textiles técnicos e inteligentes. Desde hace muchos años es el centro de desarrollo de una multinacional que fabrica fibras ignífugas y para la protección personal. De nuestros laboratorios, en estrecha colaboración con una hilatura, ha salido un nuevo hilo de coser ignífugo, con carácter permanente, usado con mucho éxito en el mercado mundial para el cosido de las prendas de protección.

dos como aislantes térmicos y acústicos, de fácil reciclado, con carácter antiestático, biodegradables y, muy especialmente, buenos protectores de las partículas alfa y beta y de las radiaciones gamma. Estos nuevos paneles se están usando como materiales de la construcción y en el aislamiento de automóviles en paredes, techos y en al capó en sustitución de los composites que resultan, como es bien sabido, poco respetuosos con el medio ambiente.

La primera actividad de nuestro Centro al iniciar su andadura fue la colaboración con varios fabricantes italianos, japoneses y españoles en la puesta a punto de las nuevas máquinas adaptadas a las nuevas necesidades del mercado. En nuestros talleres se han puesto a punto nuevos sistemas de hilar de hilatura por compactación, nuevas máquinas para fabricar efectos de fantasía en hilos convencionales y en hilos open-end, nuevas continuas de hilar y se ha puesto a punto también una de las mecheras de torsión del mundo con mejores prestaciones.

Por Feliu. Marsal, Director del Centro de Innovación Tecnológica CTF de la Universidad Politécnica de Cataluña. España.

Para tener un mejor conocimiento de la Red de Centros TECNIO Be Tech. Be competitive, de la Universidad Politécnica de Cataluña y del Centro de Innovación Tecnológica CTF pueden consultarse las siguientes referencias: –– –– –– ––

www.acc10.cat/tecnio www.upc.edu www.ctf.upc.edu www-cit-upc.edu

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EL PROCESO AGRICOLA:

EL ALGODON CARACTERISTICAS SISTEMATICAS Y MORFOLOGICAS Nombre común: Algodón.

Nombre científico: Gossypium herbaceum (Algodón indio), Gossypium barbadense (Algodón egipcio), Gossypium hirsutum (Algodón americano).

Clase: Angiospermas Sub Clase: Dicotiledóneas Orden: Malvales Familia: Malvaceae.

Género: Gossypium.

RAIZ: La raíz principal es axonomorfa o pivotante. Las raíces secundarias siguen una dirección más o menos horizontal. En suelos profundos y de buen drenaje, las raíces pueden llegar hasta los dos metros de profundidad. En los de poco fondo o mal drenaje apenas alcanzan los 50 cm. El algodón textil es una planta con raíces penetrantes de nutrición profunda.

TALLO: La planta de algodón posee un tallo erecto y con ramificación regular.

Existen dos tipos de ramas, las vegetativas y las fructíferas. Los tallos secundarios, que parten del principal, tienen un desarrollo variable.

HOJAS: Las hojas son pecioladas, de un color verde intenso, grandes y con los márgenes lobulados. Están provistas de brácteas.

FLORES: Las flores son dialipétalas, grandes, solitarias y penduladas. El cáliz de la flor está protegido por tres brácteas. La corola está formada por un haz de estambres que rodean el pistilo. Se trata de una planta autógama (Aunque algunas flores abren antes de la fecundación, produciéndose semillas híbridas).

FRUTO: El fruto es una cápsula en forma ovoide con tres a cinco carpelos, que tiene seis a diez semillas cada uno. Las células epidérmicas de las semillas constituyen la fibra llamada algodón. La longitud de la fibra varía entre 20 y 45 cm, y el calibre, entre 15 y 25 micras. con un peso de 4 a 10 gramos. Es de color verde durante su desarrollo y oscuro en el proceso de maduración.

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Historia del algodón El algodón es la planta textil de fibra suave más importante del mundo y su cultivo es de los más antiguos. En un principio la palabra algodón significaba un tejido fino. Fue el primer textil en la India. Los primeros escritos del algodón son textos hindúes, himnos que datan 1500 años A.C. y libros religiosos de 800 años A.C.

EVOLUCIONAR [intr.] .- Desenvolverse, desarrollarse, mejorar, superarse. Proceso continuo de transformación, habilidad inherente de adecuarse a su entorno.

REINVENTAR [De re-invento] .- Volver a definir algo. Redefinirse asi mismo para mejorar, ampliar o superar cualquier experiencia previa.

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os especímenes más viejos de productos fabricados con algodón datan desde unos 3000 años A.C. Eran fragmentos de tejidos muy elaborados en la región norte de la costa peruana.

A partir del año 800 D.C. se encuentran menciones de fibras y tejidos en los países orientales. Los árabes propagaron el algodón en los países mediterráneos y ese fue el origen de la industria del algodón en Barcelona.

En el Siglo XV el comercio británico comenzó a desarrollarse. En el siglo XVII Inglaterra se convirtió en un centro importante de producción de algodón. En Estados Unidos el algodón se introdujo en el Siglo XVIII y provenía de las regiones meridionales de América. Se hizo una gran mejora del cultivo.

El algodón de las islas Barbados fue introducido a Egipto, aclimatándolo y desarrollándolo, mientras que en otros lugares aparecen las máquinas y se revoluciona la industria.

En México la primera región en la que se cree que se cultivó el algodón fue en Veracruz. Se tenía una producción en el siglo XVI de 116 millones de libras, pero disminuyó al llegar los españoles. A partir de 1860 aumentó el interés en varias partes de México. Las zonas que se dedicaban a su cultivo están situadas al norte y cerca de los Estados Unidos.

ORIGEN Las diferentes especies son originadas en América tropical, Asia y África. Sin embargo, se ha establecido que G. hirsutum es originario de América Central y del sur de México y que G. barbadense procede de los valles fértiles del Perú. De la India y Arabia son originarias las especies G. arboreum y G. herbaceum. Actualmente es cultivado en todo el mundo.

IMPORTANCIA ECONOMICA Es importante mencionar aspectos como que la reducción en la superficie cultivada en los principales países productores así como la merma en la productividad, fueron los elementos fundamentales que llevaron a la producción, en 1998/99, a su nivel más bajo de la segunda mitad de la presente década, ubicándose aproximadamente 8.0% por abajo de la obtenida en 1995/96, año en el cual se alcanzó la mayor producción del último quinquenio de la década de los noventa.

En cuanto al consumo del algodón, el panorama nos indica que el consumo de algodón en todo el mundo se vio afectado por dos factores importantes. Por un lado, la caída en la producción disminuyó la oferta existente y por lo tanto incrementó los precios de la fibra, y por el otro la contracción de la demanda en los países asiáticos, sumándole a todo esto, grandes cambios climáticos que fueron aconteciendo.

INNOVAR [Del lat. innovare] .- Aplicar nuevas ideas, conceptos y prácticas con la intención de incrementar la productividad o el valor de un producto o servicio.

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El algodón en América Latina y Perú La especie Gossypium barbadense procede del Noroeste de América del Sur. En esta región se han encontrado formas silvestres y una alta diversidad fenológica.

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os resultados recientes sobre la variabilidad enzimática consolidan las hipótesis mencionadas y precisan como centro probable de origen de G. barbadense, la región comprendida entre el norte del Perú y el sur del Ecuador.

La importancia de la especie Gossypium barbadense reside en la calidad particular de la fibra de las variedades mejoradas la que es destinada a una utilización especializada en hilados y tejidos de alta calidad. Su cultivo por lo tanto cobra cada vez mayor importancia en los principales países productores de algodón (USA, Rusia, China, India).

Epoca Colonial y pre Colombina La dispersión del algodón hacia la Amazonía, ha sido realizada probablemen-

te a partir de formas que ya estaban domesti¬cadas, procedentes del noroeste del continente (Perú, Ecuador y Colombia). Esta difusión pudo haberse efectuado a través de 2 puntos geográficos en Los Andes: El paso del Cauca, en Colombia y el paso del Alto Marañón en el Norte del Perú. Dicha dispersión fue favorecida por las redes fluviales vecinas al río Orinoco (Colombia), Huallaga y Ucayali (Perú).

La variedad “Brasiliensis” de tipo “Amazónico”, cuyo origen es mal conocido, se habría dispersa¬do hacia el Oeste de los Andes a través del paso del río Apure en el noroeste de Colombia. STEPHENS, 1973, señala el interés de una evaluación más detallada de los algodones de la zona del Marañón, pues representarían formas intermedias entre los tipos del Oeste y del Este de los Andes.

En la Amazonia, la variedad Brasiliensi fue la que más se difundió desde el establecimiento de los primeros pueblos sedentarios, la dispersión de esta hacia el noreste, se efectuó a partir del suroeste y en forma paralela a las migraciones humanas. Esta variedad se adaptó bien a las condiciones tropicales húmedas existentes en toda el área de repartición (Norte de Argentina, Bolivia, Paraguay, Noreste de Brasil, las Guayanas y el Norte de Sudamérica.

En Colombia los algodones domesticados eran ya cultivados antes de la Colonia. Los primeros cultivos en este País son señalados en el Valle del Sinus, 500 años a.C. La introducción del algodón ha sido realizada probablemente a partir del Ecuador y del Norte del Perú, favoreci¬da por el intenso comercio existente entre esos Países antes de la Colonia. El culti-

El cultivo de los algodones de Gossypium barbadense en el Perú fue realizado de manera doméstica hasta 1830; entre 1831 y 1874, la producción comercial se dirigió hacia la exportación. Hacia fines de siglo XIX, los algodones nativos fueron reem¬plazados por variedades introducidas y más tarde, a comienzos del siglo pasado, el cultivo de las variedades mejoradas Tangüis y Pima ocupa desde ese entonces, un lugar importante en el desarrollo económico del país. vo de esta especie tuvo un papel importante en el desarrollo textil de la región Occidental de Colombia en el siglo XVII. El cultivo de las variedades locales ocupó extensas superficies en los Departamentos de Santander y en el Valle del Cauca.

Importantes intercambios comerciales de algodón son señalados en épocas pre - coloniales al Oeste de los Andes. Esto habría favorecido la dispersión importante de las variedades nativas “Del País” y “Semi Aspero” del Perú y de la variedad Lengupa de Colombia.

En el Brasil las variedades Brasiliensis y “Quebradinho” cultivadas hasta el siglo XVI, principalmente en las regiones vecinas al litoral, se difundieron en la mayor parte de la Amazonia. Estos algodones alcan¬zaron una importante producción dirigida hacia la exportación en el siglo XVIII.

Características Generales del Cultivo El algodón por sus características propias de la planta, requiere para un buen de-

sarrollo en su cultivo una temperatura cercana a los 30 grados centígrados; ya que cuando la temperatura sobre pasa este nivel, o se sitúa por abajo de los 15 grados, la germinación de las plántulas se ve afectada. La humedad en el suelo es del 90% de capacidad de campo.

Las regiones más adecuadas para el cultivo del algodón están localizadas a latitudes de entre 0 a 500 metros sobre el nivel del mar y, al cultivarse más allá de los 1,000 metros, los rendimientos y la ca-

lidad del producto resultan deteriorados.

Los mejores suelos para su cultivo son aquellos que presentan una buena aireación, adecuada retención del agua y ricos en materia orgánica. Por esta razón, los suelos de tipo arenosos no son recomendables porque no retienen el nivel de humedad requerido para el desarrollo de la planta; mientras que los de tipo arcilloso dificultan la germinación de la planta e incluso son causantes de enfermedades en ésta.

Instituto Peruano del Algodón - IPA Organización sin fines de lucro, conformada por los diferentes eslabones de la cadena algodonera, agricultores, desmotadoras, comerciantes de fibra, hilanderos, confeccionistas y empresarios textiles.

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ue creado en el año 1997, con la finalidad de investigar, innovar y desarrollar permanentemente semillas de algodón competitivas a nivel internacional en cuanto a la producción por hectárea, ciclo vegetativo y calidad de algodón obtenido. Asimismo, realiza actividades de multiplicación, procesamiento y comercialización de las semillas obtenidas así como actividades de capacitación, extensión con recursos propios y a través de convenios con otras entidades nacionales e internacionales.

Juan Luis Lazo, Director del Programa de Investigación del IPA, comenta que unas de las metas a largo plazo es contar con variedades de semillas apropiadas para las diferentes zonas de la Costa y Selva con periodos vegetativos y rendimientos competitivos por hectárea, continuando con la investigación genética y selección de variedades.

Tiene por misión Impulsar el desarrollo del algodón haciéndolo rentable para todos, desde el productor hasta el usuario final.

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“Es la organización que más ha contribuido en estos últimos años en la investigación de nuevas alternativas para la producción, desarrollando y evaluando nuevas variedades genéticamente mejoradas”, añadió Lazo.

El Instituto Peruano del Algodón se encarga de incorporar la investigación del algodón en la costa norte para lograr objetivos de productividad en campo sin desmejorar la calidad de las fibras, pero sobretodo lograr reducir la relación entre semilla y fibra, a los niveles de otras variedades competitivas con Pima Peruano.

Sin duda, para Juan Luis Lazo y el IPA, lograr una expansión del área del cultivo del algodón en los próximos 5 años es una meta que tienen muy clara: “Nosotros buscamos apoyar la extensión agrícola para incrementar el rendimiento hasta un promedio de 75/80 qq/ha (Aproximadamente 3500kg. Algodón rama/ha.) a nivel nacional”.

FUTURO significa que los textiles son seguros – en cualquier momento y en cualquier lugar.

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“Buscar y obtener el apoyo constante de empresas privadas y entidades internacionales para financiar las investigaciones y generar resultados que mediante la extensión agrícola puedan ser proyectados al agricultor”.

Un FUTURO mejor mediante la protección de los consumidores, el uso eficiente de los recursos y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Como un socio confiable, para nosotros FUTURO significa que vamos a continuar ofreciendo soluciones para hoy y para el mañana construyendo el FUTURO desde ahora. Por ejemplo, al proporcionar productos textiles que son seguros para los consumidores, nos aseguramos de un factor "sentirse bien" para todos, incluyendo fabricantes, comerciantes y consumidores finales. Como el FUTURO debe ser!

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“DE LA COSTURA… AL CIERRE

ESTRUCTURA DEL CIERRE

DESCRIPCION DE LA LINEA DE CIERRES • Cierres de Cremallera:

…ACCESORIO DE MODA”

– Cierres Metálicos de Bronce – Cierres Metálicos de Aluminio – Cierres Metálicos Níquel Free – Cierres de Espiral – Cierres de Plástico Moldeado

La cremallera se ha convertido en un elemento fundamental en nuestra vestimenta. De hecho, parece mentira que hasta 1912 – Año en que se inventó- pudiésemos vivir sin ella. ¿Sabes quién ideó este artilugio tan útil?

La cremallera fue inventada por Gideon Sundack, un sueco afincado en Canadá y desde entonces; su innovación se ha extendido no solo a la moda, sino también a objetos cotidianos como estuches o mochilas.

Sundack ideó la cremallera en el año 1912 y un año después materializó su invención con una máquina troqueladora de dientes de cremallera.

También llamado cierre o cierre de cremallera, consiste en dos tiras de género con una continua repetición de dientes o ganchos de unión, con una cierta rigidez y que se completa con un aparato deslizador que sirve de unión.

En el mundo anglosajón es conocido como Zipper, nombre que se patentó en 1923. Su popularidad es tal que la nomenclatura inglesa se ha exportado a países caribeños como Cuba o Panamá.

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DEFINICION Y CONCEPTOS

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CLASIFICACION POR FUNCION - CIERRE

CLASIFICACION POR FUNCION - DESLIZADOR

RECOMENDACIONES DE USO 1. Se debe tener especial cuidado con los adhesivos u otras soluciones que se puedan esparcir entre los dientes del cierre.

3. Asegúrese que las entrelíneas no estén afectando entre el deslizador y los dientes del cierre. Mantenga el camino despejado de cualquier obstáculo para que una vez que esté pegado el cierre funcione correctamente.

Aplicar el adhesivo y dejar mínimo 6 mm de distancia a los dientes del cierre para evitar contaminarlo.

2. Es necesario conservar un espacio de 3.5mm. entre el cuero y los dientes del cierre. Esto le permitirá mover el deslizador libremente cuando haya cosido el cierre.

COMO MEDIR UN CREMALLERA

PRINCIPALES VENTAJAS • 1. Disponiblidad de llave automática para uso en cadena continua .

4. Si se martilla la parte superior del calzado durante el proceso de pegado del cierre, sea cuidadoso de no golpear sobre los dientes del cierre.

Una deformidad del diente daña por completo el cierre.

Al coser el cierre, se deben cerrar los dientes del mismo para prevenir que el deslizador se desplace.

• 2. Mayor flexibilidad en el largo del cierre.

• 3. El confeccionista corta la cadena a la medida requerida.

• 4.Elimina operaciones de rebajar la medida del cierre cuan do se requieren medidas que no son la estándar.

VISTA POSTERIOR El sentido de la FLECHA es en el que debe ir la llave

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Clariant abrió sus puertas en 1886 bajo el nombre de Sandoz y es en 1995 que se constituye comercialmente como Clariant, nombre con el que se le conoce hasta hoy.

Clariant a nivel mundial cuenta con doce unidades de negocio y esta certificada a nivel mundial por las normas: ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 y es auditada en calidad, medio ambiente, seguridad y salud.

Clariant es una empresa suiza que está representada en más de 70 países a nivel mundial. Tiene inversiones en países con gran crecimiento, así como producción global basada en los más altos estándares de seguridad.

“Nosotros nos hemos posicionado en Perú en el área de acabados principalmente con excelentes y reconocidos productos pero también completamos y ofrecemos nuestro portafolio con materiales de stock local como son agentes de engomado (Arkofil), colorantes reactivos (Drimaren), colorantes dispersos (Foron/Sodyecron), colorantes sulfurosos ecológicos (Diresul RDT/ Optisul T) productos químicos de pretratamiento y blanqueadores ópticos (Hostapal/Leucophor) y auxiliares de tintura (Ladiquest/Humectol) que permiten que nuestros clientes puedan lograr una mejor calidad”, agregó Navarrete.

transmitir a nuestro mercado y clientes demostrándole con hechos, que hemos cambiado y que tenemos una mentalidad diferente, tenemos los productos de disponibilidad local, tenemos los precios y el mismo servicio técnico que nos ha caracterizado”.

“Clariant siempre se ha caracterizado por el desarrollo de nuevos productos, esta ocasión no fue la excepción” agrego NavarreClariant Perú S.A. es una de las sucursales te; “En la pasada feria internacional ITMA con las que cuenta Clariant a nivel mundial 2011 acontecida en Barcelona, España, siendo la BU Textile Chemicals la más soClariant hizo el lanzamiento de más de 25 bresaliente en este País. innovaciones en productos, mismos que ya están siendo promovidos activamente en Dentro de la BU Textile Chemicals de la re- Clariant Perú tiene como principal preocu- algunos de nuestros clientes en Perú y dongión America, la BU Textil de Clariant Peru pación la continua capacitación de su per- de destacan los siguientes: BLUE MAGIC® – se ubica en cuarto lugar de la región con sonal y así mismo de sus clientes cuando se basado en una nueva química desarrollada respecto a ventas, siendo la más importan- requiere, ofrecen continuas capacitaciones y aplicada en el producto “Imerol BLUE®” te la ubicada en Brasil, seguida por la de internas y eventuales capacitaciones de los donde se demuestra una manera de realizar México y EE.UU. técnicos: “Capacitamos a nuestro personal el medio blanqueo de forma eficaz y rápida principalmente en Brasil donde está la fi- y donde nuestros clientes pueden percibir Para Pablo Navarrete, Gerente Textil de lial más grande y anteriormente en Suiza, el ahorro sustancial en consumo de agua, Clariant Perú, esta filial es una de la más im- ahora posiblemente haya capacitaciones energía y lo más importante es que reduportantes en el rubro textil, por su ubica- a Singapur donde se han trasladado los cen el costo del proceso de medio blanción geográfica en la región y por la calidad headquarters de la BU Textile Chemicals”. queo; QUIOSPHERES® - Química cosmédel algodón Pima que tica aplicada al textil caracteriza a las pren- “Nuestro día a día es ofrecer un servicio especializado, estar frente al de efecto permanente das que se exportan: cliente y ayudarle a resolver los problemas siempre con la calidad de los sobre las prendas ac“A nivel de Clariant tuando directamente productos que manejamos y que ellos conocen” Perú, la BU textil es la con la piel reduciendo más importante de la celulitis y de efecla empresa porque atendemos a una gran La BU textil de Clariant Perú cuenta con la- to humectante dérmico; ARKOFIX® ELF cantidad de clientes textileros que produ- boratorios de aplicación textil donde den- liq conc – resina glyoxalica de ultra bajo cen prendas de alta calidad para expor- tro de los múltiples trabajos que se hacen se contenido de formaldehido en la química tación y porque tenemos nuestra propia desarrollan las igualaciones de los lab-dips del producto y aprobada por BLUE SIGN; planta de producción donde realizamos recibidos por sus clientes, además de que el ARKOFIX® NZF New liq – resina glyoxalica reacciones químicas basadas en la tecno- laboratorio esta equipado con equipo para de cero formaldehido aprobada por OEKOlogía transferida, autorizada y auditada por realizar aplicaciones de la mayoría de los TEX clase 1 (para prendas de bebe).” nuestra casa matriz en Suiza”. procesos por agotamiento y procesos a la continua así como también esta habilitado Clariant Perú tiene como objetivos de creA sus 35 años, Pablo Navarrete, Ingeniero para realizar la mayoría de los tests basa- cimiento para este año aproximadamente Textil con especialidad en acabados, lleva dos en las normas ISO y AATCC incluyendo 11%: “Es un objetivo alcanzable, sabemos laborando en Clariant desde el año 1997, un equipo para realizar solidez a la luz; así cuales fueron nuestras debilidades en el iniciando su trabajo en la filial de México, mismo cuenta con un laboratorio de con- pasado y hemos trabajado para superarlas, desempeñándose en diferentes áreas has- trol de calidad equipado para realizar los a pesar de que el mercado está contraído, ta ubicarse actualmente en Clariant Perú. chequeos correspondientes a los produc- estamos abriendo mercado con el resto de “México exporta pero una pequeña parte tos fabricados localmente como el Arkofix, nuestro productos de la gama global fade la producción textil y el resto es de con- Ladiquest, Ladipur, Sirrix entre otros. bricados localmente con mejores precios sumo local. Cuando yo llegué a Perú me di y creemos que con lo que hemos venido cuenta que todo el mercado es de muy alta “El 2011 con respecto al año anterior fue un fomentando desde el año pasado estando calidad de exportación y eso genera que las año difícil porque a partir del 2do semes- más presentes con nuestros clientes, temismas exigencias de calidad que tienen tre el mismo mercado se contrajo casi un niendo el stock disponible de manera local nuestros clientes para sus productos sea 65%, sin embargo la constancia con nues- y mejorando día a día nuestro servicio, este muy alta y siempre exigen la máxima cali- tros clientes nos ha permitido cerrar en un año va a permitir que cerremos con la meta dad en los productos que utilizan”, comen- valor similar al 2010. Para el 2012 estamos que nos hemos propuesto”, finalizo Pablo tó haciendo comparaciones del mercado. buscando más oportunidades, queremos Navarrete.

Jorge Flores, Sonia Lopez, Carlos Calonge, Angela Ortiz, Gloria Correa, Pablo Navarrete.

46 mundotextil

mundotextil 47

sideramos que es un instrumento muy importantes en nuestras políticas públicas iniciando definitivamente con el TLC de EEUU”, recalcó Ricardo Paredes.

TLC con EE.UU.

Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEX PERÚ Gremio sin fines de lucro que tiene como Asociados a los principales exportadores, importadores y empresas relacionadas al Comercio Exterior en el Perú. Teniendo como principios promover el desarrollo del Comercio Exterior, defender el libre mercado y alentar la inversión privada.

COMEX PERÚ es considerada una Asociación sui géneris que realiza las funciones propias de un gremio y a su vez cumple el rol de líder de opinión desde su fundación hace 21 años.

En reciente entrevista realizada a Ricardo Paredes, Gerente de Estudios Económicos y Consultoría Empresarial de COMEX PERÚ, establece puntos importantes en el proceso de Comercio Exterior: “Estamos convencidos que el comercio tiene que ser de dos vías, para poder ser un exportador eficiente tienes que tener la

48 mundotextil

capacidad de importar eficientemente”.

COMEX PERÚ es un gremio que siempre ha apoyado la apertura comercial, integración con el mundo, reducción de aranceles: “Fuimos el gremio que desde sus inicios apoyo al Estado en el TLC con China desde su concepción hasta el final, cuando algunos gremios estuvieron inicialmente en contra”.

COMEX PERÚ apoya los procesos de exportación e importación de todos los productores y empresarios, en este

caso textileros, confeccionistas, para poder enfrentarse al mundo. Sin hablar de acuerdos de libre comercio pueden acceder a insumos, bienes de capital materia prima más barato y eficientes que existan.

“Los aranceles pueden aumentar los costos y distorsionar o simplemente beneficiar a un país y a otro no, con el que tengas más cercanía; eso es por un lado de la apertura multilateral como se le llama a bajar aranceles y en el caso de un acuerdo de libre comercio también con-

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha tenido impacto mediático a todo nivel en el Perú, ha puesto los temas: comercial y Perú como país exportador en el primer punto de la agenda nacional.

“Definitivamente hay asimetrías EE.UU. tiene una economía mucho más grande que la peruana pero las cifras nos muestras que era un proceso completamente beneficioso para nosotros. Por un lado Perú tenía una economía relativamente abierta, no solamente en términos comerciales, sino también en términos de mercados capitales, en concesiones, en privatizaciones; ya estábamos bastante abiertos en comparación con otros países y la oportunidad solamente era consolidar estas preferencias e incentivar toda la inversión que se vendría con ella”, enfatizó Ricardo Paredes.

Las negociaciones con EE.UU se iniciaron con convenios como: La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA, por sus siglas en inglés) en 1991 y el ATPDEA que renueva las preferencias arancelarias de ATPA en el 2002. “El proceso siguiente fue convencer a EE.UU. para negociar con nosotros y luego el proceso de negociación duró tres años”.

TLC con China Antes de empezar las negociaciones para el TLC con China se realizó lo que se llama un estudio de factibilidad entre el Gobierno Peruano y el Gobierno Chino, eso implicó que los ejecutivos vieran estadísticas, hicieran análisis y se determinó que el TLC sería positivo como economía en general; también se identificó que habían ciertas partidas de sectores

como el textil (confecciones, químicos y cuero y calzado) que podrían ser afectados por el TLC con China: “Entonces cuando se iniciaron las negociaciones las autoridades del MINCETUR tuvieron clarísimo que el resultado final del acuerdo tenía que considerar esas sensibilidades”.

ce increíble haber logrado este acuerdo aduanero; un acuerdo de intercambio de obligaciones, de todo tipo de información, de origen sobre precios, con plazos máximos, permitiendo información de Aduana para fines administrativos y judiciales”, contó orgulloso Ricardo Paredes.

“China es un mercado que es infinito, tiene veinte ciudades de diez millones de personas cada una con un ingreso per cápita de diez mil dólares o quince mil dólares y cada vez más ricos, simplemente es un mercado que no se te va a acabar”.

“Después de un año de negociaciones bastante complicado, se logró una negociación exitosa para Perú por varias razones: primero porque hasta el 2009 era el acuerdo comercial más profundo, ambicioso y amplio que China había negociado con cualquier país. Y segundo, es un tema que personalmente me pare-

Entre los últimos cinco y 10 años de exportación hacia China, el 95% es minerales y harina de pescado. El 5% restante son productos no tradicionales que están creciendo en todos los sectores: “Estamos exportando a China confeccionistas metal mecánico, madera, artesanía, joyas”.

mundotextil 49

Colorantes de dispersión para la tintura del Poliéster por procedimientos racionales La calidad de una tintura sobre poliéster está relacionada con varios factores: la igualación, la reproducibilidad, las solideces y la rentabilidad de las tinturas dependen tanto de los colorantes de dispersión como de los productos químicos aplicados. La subida uniforme, el efecto del dispersante y de los productos químicos utilizados, así como la fácil eliminación por lavado del colorante no fijado son factores muy importantes para optimar los surtidos de colorantes.

La fase de tratamiento a alta temperatura no debe prolongarse más del tiempo necesario para obtener los valores necesarios en cuanto a solideces, igualación, agotamiento de baño y reproducibilidad.

La duración depende del tipo y la cantidad de colorante aplicado, así como del tipo de fibra, de la presentación del textil y de los aparatos disponibles. Si se tiñe a 130°C, es preciso tratar durante 10...60 minutos. Con el fin de evitar una igualación prolongada en la fase de tratamiento a alta temperatura es preferible seleccionar colorantes que presenten el mismo poder de subida. La velocidad de calentamiento permite controlar la subida. Por consiguiente, la velocidad de calentamiento debe regularse en función del comportamiento de subida de los colorantes, de las características de los aparatos disponibles (caudal de baño, transporte del género, extremos/min) y de la materia textil (uniformidad del bobinado, pliegues, tendencia a la deformación) (véase la Tabla 1). °C 140 120 100

1,2,3

5

4

80 60 40 20 0 10

Tintura HT de fibras de poliéster

Introducción Las fibras de poliéster se tiñen casi exclusivamente con colorantes de dispersión, por diversos métodos, concretamente: un 75 % por procedimientos a alta temperatura (HT), otro 20 % por el procedimiento Thermosol. El procedimiento con carrier (transportador) solo entra en línea de cuenta cuando se quieren teñir mezclas de poliéster/lana.

A continuación se informará sobre los colorantes de dispersión desarrollados para cumplir las exigencias que se requieren actualmente para teñir por los procedimientos HT y Thermosol.

Dr. P. Richter

El procedimiento HT se basa fundamentalmente en los programas siguientes (véase la Fig. 1): Después de haber calentado el baño de tintura a 70°C aprox.

Se añaden los productos químicos (p.ej., dispersante, igualador, formador de complejos, lubricante, antiespumante) y los colorantes de dispersión. Se mezcla debidamente y se ajusta a pH 4,5...5,0. Durante esta primera fase, las fibras de poliéster ya absorben un poco de colorante, pero, en la mayor parte de los tipos, la difusión del colorante en el interior de la fibra se inicia solo cuando se ha alcanzado una temperatura comprendida entre 80 y 90°C, esto es, por encima del punto de vitrificación.

Después de haber calentado a 125...130 °C se tiñe hasta el agotamiento de baño y haber alcanzado una buena igualación. Si las condiciones de trabajo son buenas, el programa temperatura/tiempo de la tintura se puede reducir a aprox.60 minutos.

Programa temperura/tiempo

50 mundotextil

15-40 Calentamiento a

10-45 Fase HT b

min.

15-40 15 Enfriamiento Limpieza c aclarado d

Figura 1. Diagrama de una tintura HT 1.

2.

3.

4.

5.

Producto auxiliar Colorantes de dispersión Eulysin® S Vaciar a 125... 130 °C, siempre que esto sea tecnicamente posible Sosa cáustica

a Calentamiento

b Fase HT

c Enfriamiento

d Limpieza, aclarado

Por el contrario, cuando se tiñe con combinaciones de colorantes hay que considerar el comportamiento de subida de cada componente. En efecto, si la subida de dichos componentes se produce en diversas zonas de temperaturas, el peligro de obtener tinturas desigualadas es, en general, más acusado que si se tiñe con colorantes que presentan el mismo poder de subida. Si se tiñe con colorantes de dispersión con poder de subida no simultáneo, los ligeros cambios de igualación (p.ej., diversa densidad de bobinado o cambios en la circulación de baño, diferencias de temperatura en el baño de tintura) pueden producir cambios de matices. Por el contrario, si los colorantes suben conjuntamente, los ligeros cambios de las condiciones de tintura solo producen cambios de intensidad poco acusados, de impacto menos apreciable.

Si se comparan entre si las curvas de subida de los colorantes de dispersión en tinturas claras a medias y si se admite que los colorantes combinados presentan el mismo poder de subida que el de los elementos individuales, resulta prácticamente imposible hallar colorantes de subida sincrónica, apropiados para conseguir una amplia gama de matices. Afortunadamente la antigua teoría según la cual los colorantes de dispersión no se influyen recíprocamente durante la tintura y suben de manera independiente, no es válida para numerosos colorantes. Recientemente se ha constatado que algunos colorantes de dispersión aplicados en combinación presentan un comportamiento de subida muy similar o incluso sincrónico [1] (ver Fig. 2) al de los componentes individuales, incluso si éstos se aplican en cantidades muy diversas. % intensidad 100 90 80 70 60 50 40

Tabla I Velocidad de calentamiento para diversas condiciones de tintura. Los programas de temperatura/tiempo para tinturas con un solo colorante de dispersión pueden deducirse de las curvas de subida de los colorantes.

Circulaciones de baño por min

Velocidad de transporte del género (ciclos por min)

Velocidad de calentamiento (°C/min)

1,50 2,00 2,50 3,50 4,00 5,00 6,00

0...5 0,75 1,00 1,50 1,75 2,00 -

0,90 1,20 1,50 2,10 2,40 3,00 3,60

30 20 10 0 80 90 1 °C/min

100

110

120

130

140 °C

Figura 2. Diverso comportamiento de subida de los colorantes de dispersión, solos y en combinaciones: tinturas HT sobre géneros de punto de filamento Diolen® texturado. La intensidad tintórea se determinó por colorimetría; para las combinaciones se efectuó el cálculo correspondiente en la receta de tintura. : 0,15 % Rojo : 0,6 % Azul

mundotextil 51

Desarrollos sistemáticos han permitido poner a punto una serie de colorantes de dispersión muy homogéneos, apropiados para establecer combinaciones de subida sincrónica que, después de una breve fase de calentamiento, proporcionan tinturas igualadas. Estos colorantes, denominados. En la Tabla II se aprecian los resultados colorimétricos que definen la igualación exteriorinterior de algunas tinturas realizadas con colorantes matices grises, pardos y oliva sobre hilados de poliéster texturado.

Tabla II Igualación de tinturas HT sobre bobinas de filamento de PES texturado Pardo Gris Oliva intensidad intensidad intensidad tintórea DA DB tintórea DA DB tintórea DA DB relativa relativa relativa Exterior:

100%

Centro:

100,5%

Interior:

98,5%

100%

0

0

100%

0,04

0,1

99,5%

0,15 0,02

100,5%

0,08 -0,11

0,1 -0,2

98,0%

-0,03 0,01

98,0%

0,1 0,09

0

0

0

0

PARDO Pardo: Rojo Azul

0,9% 0,1% 0,1%

Con vistas a evitar estos inconvenientes se ha desarrollado un acabado especial para todos los colorantes dispersos de modo a garantizar la impecable estabilidad de la dispersión incluso en la tintura de bobinas de enrollado muy intenso, de géneros en pieza a alta velocidad de transporte o bien en baño corto.

OLIVA Pardo amarillo 0.5% Amarillo 0.3% Azul 0.17% Las bobinas de filamento Diolen texturado (peso de bobina: 1,5 kg, densidad de bobinado: 450 g/1000 cm”) se tiñeron 30 min a’ 130°C (circulación de baño solo del interior al exterior) y se procedió al aclarado. Se determinó colorimétricamente la intensidad tintórea, el matiz en el exterior, centro e interior del artículo textil. Las diferencias de matiz están expresadas en unidades CIELAB.

Estabilidad de la dispersión Es sabido que los colorantes de dispersión son poco solubles en agua, de modo que al inicio de la tintura se presentan esencialmente en forma de cristales finamente dispersos.

Para evitar dificultades y garantizar la reproducibilidad de las tinturas la dispersión de colorante debe ser muy estable de modo a impedir filtraciones o la formación de moteados.

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N=N

N

CH 2 CH 2 CN

110 °C, pH 5.5

CH 2 CH 3 CI NH 2 + H 2 N

O 2N

N

CH2CH2CN CH2CH3

CN B: O 2 N

Sensibilidad al pH, a los metales pesados y a la reducción Algunos colorantes de dispersión contienen sustituyentes sensibles a la hidrólisis que, en caso de variar el pH del baño de tintura, son segregados de la molécula colorante.

En este caso, el matiz, el comportamiento de subida y las solideces del colorante hidrolizado varían notablemente respecto al colorante original (véase la Fig. 3).

CI A: O2N

N=N

N

GRIS Azul 0,1% Pardo amarillo 0,06% Rojo 0,013%

CN A: O2N

CH 2 CH 2 OCOCH 3 CH 2 CH 2 CN

N

N=N

B: CH 3 OCOCH 2 CH 2 S-C−N C-N=N N S

N

HOOCCH 2 CH 2 S-C−N N

S

CH 2 CH 2 OH CH 2 CH 2 CN

CH 2 CH 2 CN CH 2 CH 3

C-N=N

N

Br

130 °C, pH 5.5

N (CH 2 CH 2 OH) 2 HNCOCH 3

CN O2N

NH2 + H2N Br

N (CH2CH2OH)2

Figura 4. Reducción de los colorantes de dispersión en el baño de tintura: las aminas resultantes de A y B apenas tiñen el PES, o lo tiñen en un color debilmente amarillento.

No cabe duda que la sensibilidad al pH, a los metales pesados y a la reducción puede perjudicar considerablemente la reproducibilidad de las tinturas realizadas a alta temperatura.

+ CH 3 COOH

Problemas originados por la termomigración

pH 5.5 130 °C CH 2 CH 2 CN CH 2 CH 3

+ CH 3 OH

Figura 3. Hidrólisis de los colorantes de dispersión en el baño de tintura A: El colorante hidrolizado produce sobre el PES una tintura más azulada que el colorante esterificado B: El colorante hidrolizado apenas tiñe el PES

Otros colorantes pueden formar complejos metálicos con los iones de metales pesados, p.ej., con los iones de hierro o cobre, lo que modifica su matiz y otras propiedades tintóreas. Por otra parte, durante el secado de las tinturas realizadas con colorantes antraquinónicos rojos los iones de calcio o magnesio pueden originar un cambio de matiz hacia el violeta Por último, conviene recordar que durante la tintura las sustancias reductoras pueden modificar los colorantes de dispersión azoicos. Si las condiciones son desfavorables, los colorantes azoicos en el baño de tintura pueden ser degradados hasta convertirse en aminas amarillas o incoloras. Como sustancias reductoras entran en línea de cuenta los residuos de colas, las fibras celulósicas, la cisteína de la lana y los dispersantes (p.ej., los grupos de pirocatequina en los sulfonatos de lignina [3] así como los productos de condensación a base de ácido naftalinsulfónico que contienen sulfito (la Fig. 4).

Adición de colorante, calculada sobre el peso del tejido multifibra

Coloración según la escala de grises

Cantidad equivalente de colorante no fijado en una tintura al 2%

0,0008% 0,008 % 0,04 % 0,08 %

4-5 3-4 2 1-2

0,04% 0,4 % 2,0 % 4,0 %

HNCOCH 3

Por eso al optimar los programas de tintura HT se aconseja renunciar a los colorantes excesivamente sensibles.

pH 6.5 130 °C

CI O 2N

N=N

Tabla III Cantidades de colorantes y su colaboración de los tejidos de acompañamiento como comprobación de la solidez: el tejido de ensayo multifibra ha sido tratado con el C.I. Disperse Blue 79 en un baño de lavado a 60 °C, según la Norma DIN 54017/C2

Durante los post tratamientos térmicos (p.ej. el secado, la post fijación y el acabado de las fibras poliestéricas teñidas) los colorantes de dispersión pueden migrar hacia la superficie de la fibra y acumularse en la misma. Este proceso se denomina termomigración [4].

El colorante de dispersión que ha migrado como consecuencia del tratamiento térmico no está fijado, de modo que las solideces de tinturas, perfectamente sólidas antes de este tratamiento, pueden disminuir considerablemente. Esta disminución de las solideces no depende únicamente de la cantidad de colorante que ha migrado, sino también de su afinidad por la materia de acompañamiento blanca en las condiciones de los ensayos de las solideces. En efecto, si se añade colorante al tejido de acompañamiento en las condiciones de ensayo, se comprueba que la adición de cantidades muy pequeñas ya son suficientes para obtener una coloración con nota 2 a 3 en la escala de grises. Si estas pequeñas cantidades de colorantes se comparan con tinturas a la Intensidad Standard 1/l, se constata que a partir de una cantidad no fijada del 1 %, relacionada con el total del colorante aplicado, las solideces a los tratamientos húmedos pueden reducirse de 2 notas (véase la Tabla IlI).

Estos resultados son muy importantes para la selección del colorante: no es suficiente efectuar un solo ensayo para elegir colorantes con poca tendencia a migrar durante los tratamientos

térmicos y con escaso o nulo poder de subida sobre el tejido de acompañamiento blanco durante los ensayos de las solideces.

Considerando que una pequeña cantidad de colorante no fijado o poco sólido ya puede reducir las solideces de varias notas, es preciso garantizar que los colorantes seleccionados (incluso entre una y otra partida suministrada) no contengan componentes secundarios o colorantes de matizado. Esta premisa es tenida en cuenta durante la síntesis y la tipificación de los colorantes dispersos.

Cada partida de producción se somete a ensayos conformes a las exigencias prácticas con el fin de mantener constante el alto nivel de solideces, incluso después de los tratamientos térmicos.

El índice «CF» (= controlled fastness) es una clara referencia a este control.

Tabla IV Parte de colorante de dispersión no fijada: los tipos de tejidos indicados se fulardaron, se secaron a 110 °C y se termosolaron 45 s a 215 °C. Seguidamente se procedio a su limpieza reductora; la parte de colorante fijada se extrajo con piridina y se determinó por fotometría.

Tipo de tejido

Colorante no fijado

Rojo T-3BM líquido 18 g/kg

A B C D E

4% 12% 9% 32% 49%

Azul T-RM líquido 36 g/kg

A B C D E

5,5% 20% 18% 44% 59%

A: Tejido de fibra cortada de PES 100% B: Sarga de PES/Co (65/35) C: Tela para camisa de PES/Co (50/50)

mundotextil 53

Tintura de mezclas de poliéster / celulosa

Procedimiento Thermosol

Para teñir estas mezclas hay que añadir dos exigencias a las que se describen en los capítulos 2.1 a 2.4:

Para teñir por el procedimiento Thermosol se efectúa un fulardado con colorantes de dispersión se seca y se fija tratando la materia durante 30 a 90s a 200...225°C con aire caliente o mediante cilindros calentados. Este método es muy apropiado para teñir grandes partidas de tejidos mixtos de poliéster/celulosa.

- aptitud para la aplicación en baño único con colorantes para teñir la fibra celulósica; - escasa coloración de la fibra celulósica y fácil eliminación del colorante de esta fibra.

El cumplimiento de estas dos exigencias resulta relativamente fácil en el caso de los colorantes de dispersión, siempre que se tiña la fibra celulósica con colorantes tina.

Concluida la habitual tintura HT del componente poliestérico se enfría el baño de tintura y, después de la reducción a tina del colorante Indantreno, se tiñe a 80...60 °C (ver Fig. 5).

La fibra celulósica se tiñe, en general, inmediatamente después de la fibra poliestérica, aplicando en la mayor parte de los casos colorantes tina, reactivos o sulfurosos. Los colorantes Indanthren son apropiados para fulardarlos junto con los colorantes de dispersión y, después del termosolado los colorantes de dispersión destinados a este procedimiento deben poseer las siguientes propiedades: - Distribución muy fina y estabilidad al fulardado - Escasa tendencia a la migración durante el secado

°C 140 120 100

Primeras gestiones de la Junta Directiva 2012

7

4,5

1,2,3

80 6

60

- Matiz idéntico en una zona de temperatura de 10°C, como mínimo

Reunión en el Congreso y en la Cancillería

- fácil eliminación del colorante no fijado

La Junta Directiva 2012 de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles, representada por los señores Fernando Chang, Isabel Goyburu y Carlos Arévalo, visitaron el Congreso de la República para sostener diversas entrevistas.

- Buena combinabilidad, incluso con colorantes tina o reactivos

40 20 0 10

40-125 Tintura del componente de PES a

40-60

20-45

30-60 Jabonado

min.

Aclarado

b

c

d

e

Tintura del Aclarado, componente de Cel oxidación

Figura 5. Programa de tintura para teñir mezclas de PES/Cel con colorantes de dispersión y colorantes tina 1. Producto auxiliar 2. Colorantes Palanil e Indanthren 3. Eulysin S 4. Sosa cáustica 5. Hidrosulfito conc. BASF 6. Producto de oxidación, p.ej., H2O2 30% 7. Kieralon® B alt. conc. o bien Dekol® SN a Tintura del componente de PES b Tintura del componente de Cel c Aclarado, oxidación d Jabonado e Aclarado

Los colorantes de dispersión son eliminados de la fibra de celulosa en la reducción de la tina. Si por el contrario se tiñe en baño único con colorantes reactivos y colorantes de dispersión no se puede obtener esta «limpieza reductora».

Por tanto, hay que elegir colorantes de dispersión que pueden ser eliminados fácilmente de la fibra celulósica mediante lavado.

54 mundotextil

- Buenas solideces a la luz y a los tratamientos húmedos, incluso después de los procesos de acabado permanente - Tolerancias muy ajustadas en las condiciones específicas de la tinturaThermosol

Direccion del autor: Or. P. Richter BASFAG Marketing - ITMISO 0-6700 Ludwigshafen RFA

Una de las entrevistas fue con el Congresista Roberto Edmundo Angulo Álvarez, para hacerle conocer los objetivos y los lineamientos de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles, conmemorando los 50 años de existencia. Se le hizo una reseña histórica de la APTT y cuáles son los beneficios y alcances de los técnicos y profesionales que trabajan en el sector textil que cada vez es más exigente y competitivo debido a la globalización.

Se le comunicó la importancia y la necesidad de hacer conocer a la Asociación, para que brinde su apoyo mediante un espacio en el Comité de Ciencia y Tecnología, divulgando así en los medios de comunicación y gestionar apoyo o reconocimiento para la Institución.

Encontrando en el Congresista una respuesta positiva y con ánimo de colaboración, contactó a los representantes de

venido trabajando silenciosamente y con perfil bajo gracias al esfuerzo desinteresado de los diferentes Directivos y Socios.

la APTT con el Presidente del Comité de Ciencia, Innovación y Tecnología, el Congresista Pedro Espardo Philipps, quien gestionará entrevistas con el canal de televisión del Congreso y canal 7 para divulgar el 50° aniversario de la Asociación.

Visita al Comité de Ciencia y Tecnología

A su vez gestionó una entrevista con el Asesor del Congresista Pedro Espardo Philipps, el Señor Carlos Yalta Sotelo; al cual se le informó toda la reseña histórica, los alcances y los objetivos de la Institución; en la que agrupa a diferentes profesionales y técnicos de un sector importante en la industria Textil.

Continuando con el Plan de Trabajo proyectado para este año, los señores Fernando Chang, Wilfredo Dávila y Carlos Arévalo, miembros de la actual Junta Directiva, se reunieron en la Cancillería Peruana el pasado 20 de Enero con el Embajador Miguel Palomino, Director del Comité de Ciencia y Tecnología.

La reunión fue fundamental para situar a los miembros del Comité de Ciencia y Tecnología en la actual situación de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles y buscar su apoyo mediante difusión con instituciones que maneja este Comité. A su vez, coordinar presentaciones de la APTT en los eventos que realicen a nivel nacional e internacional.

Se encontró en el señor Carlos Yalta un espíritu de colaboración y apoyo en preparar una conferencia de prensa y así hacer conocer la importancia de celebrar los 50 años de la APTT, Institución que ha

El Embajador Miguel Palomino se comprometió a estar en continuo contacto con la APTT y apoyar a la divulgación del 50° Aniversario. Así mismo, sugirió establecer como proyecto un Banco de Profesionales Textiles de las diversas especialidades, para poder ofrecer charlas.

mundotextil 55

RANKING

Enero - DIciembre 2010 Nro

RANKING DE EXPORTADORES DEL SECTOR TEXTIL - CONFECCION / ENE - DIC 2010 - 2011 (ESTADISTICA DE ACUERDO A FECHA DE EMBARQUE) Enero - DIciembre 2010 Nro

EXPORTADOR

VALOR FOB ($)

PESO NETO (Kg.)

31

VALOR FOB ($)

PESO NETO (Kg.)

PESO NETO (Kg.)

TRADING FASHION LINE S.A.

10,385,292

288,790

PARTIC. FOB (%) 0.67

VALOR FOB ($)

PESO NETO (Kg.)

11,140,649

238,437

PARTIC. FOB (%)

2010

2011

0.56

35.96

46.72

32

PRODUCTOS DEL SUR S A

15,332,753

1,726,416

0.99

10,823,666

1,125,583

0.55

8.88

9.62

COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL S.A.

6,458,800

382,609

0.42

10,592,985

429,898

0.54

16.88

24.64

Promedio US.$/Kg. (MUNDO)

34

EL MODELADOR S A

9,959,383

201,269

0.64

10,281,761

197,195

0.52

49.48

52.14

PARTIC. FOB (%)

2010

35

GARMENT INDUSTRIES S.A.C.

12,206,979

337,491

0.79

9,922,330

181,053

0.50

36.17

54.80

36

1818 S.A.C

8,191,352

1,659,945

0.53

9,290,577

1,572,947

0.47

4.93

5.91

37

ARIS INDUSTRIAL S.A.

6,989,639

227,775

0.45

8,774,379

250,149

0.44

30.69

35.08

38

CORP.EXPORT AMERICA S.A.C.

0.00

8,511,402

301,095

0.43

-

28.27

39

SERVITEJO S.A.

40

2011

1

DEVANLAY PERU S.A.C.

87,368,964

1,315,907

5.63

140,429,285

1,986,696

7.12

66.39

70.68

2

TOPY TOP S A

85,144,495

2,659,723

5.49

81,749,251

2,333,532

4.14

32.01

35.03

3

CONFECCIONES TEXTIMAX S A

72,637,702

2,095,901

4.68

80,662,515

2,259,685

4.09

34.66

35.70

4

MICHELL Y CIA S.A.

46,333,277

3,740,646

2.98

58,181,708

3,709,574

2.95

12.39

15.68

5

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.

57,286,223

21,562,777

3.69

51,609,806

15,857,567

2.62

2.66

3.25

6

TEXTILES CAMONES S.A.

34,407,656

2,476,159

2.22

51,244,954

2,950,761

2.60

13.90

17.37

7

HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A.

39,124,021

1,210,394

2.52

45,855,670

1,308,431

2.32

32.32

35.05

8

INDUSTRIAS NETTALCO S.A.

39,775,275

1,128,142

2.56

45,620,526

1,124,880

2.31

35.26

40.56

9

COTTON KNIT S.A.C.

34,880,423

914,111

2.25

38,583,537

910,727

1.96

38.16

42.37

10

CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A.

28,446,681

2,413,774

1.83

37,120,732

2,117,104

1.88

11.79

17.53

11

PERU FASHIONS S.A.C.

28,362,766

780,562

1.83

35,676,141

897,505

1.81

36.34

39.75

12

INKA DESIGNS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

23,816,859

758,194

1.53

35,644,016

1,056,686

1.81

31.41

33.73

13

CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES SA

23,564,349

629,809

1.52

33,504,902

844,399

1.70

37.42

39.68

14

INCA TOPS S.A.A.

20,496,112

1,236,761

1.32

31,101,467

1,851,825

1.58

16.57

16.80

15

INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A.

30,263,397

1,103,995

1.95

30,932,548

962,198

1.57

27.41

32.15

16

TEXTIL DEL VALLE S.A.

30,801,507

700,080

1.98

29,072,821

492,863

1.47

44.00

58.99

17

SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C.

25,915,960

1,001,641

1.67

21,589,600

745,292

1.09

25.87

28.97

18

TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A.

45,651,646

1,430,974

2.94

20,877,469

611,983

1.06

31.90

34.11

19

INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA

16,529,410

407,857

1.06

19,027,756

303,083

0.96

40.53

62.78

20

IDEAS TEXTILES S.A.C.

13,323,048

1,505,975

0.86

17,181,341

1,827,061

0.87

8.85

9.40

21

TEXTIL ONLY STAR S.A.C.

8,563,473

196,960

0.55

15,950,066

328,338

0.81

43.48

48.58

22

MARJORIE EXPORT S.A.C.

2,562,976

39,359

0.17

15,302,540

176,190

0.78

65.12

86.85

23

FRANKY Y RICKY S.A.

12,770,280

265,272

0.82

13,672,081

239,077

0.69

48.14

57.19

24

AVENTURA S.A.C.

13,731,751

373,079

0.88

13,148,969

316,668

0.67

36.81

41.52

25

FIBRAS MARINAS SA

7,865,536

1,553,217

0.51

12,350,496

2,155,270

0.63

5.06

5.73

26

NEW EXPORT TEXTIL S.A.C.

0.00

11,798,407

404,086

0.60

-

29.20

27

CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.

28

INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A.

29 30

7,478,357

1,328,325

0.48

11,492,210

1,453,454

0.58

5.63

7.91

12,089,182

1,944,177

0.78

11,456,098

1,178,918

0.58

6.22

9.72

PERU PIMA SA.

8,355,621

1,071,042

0.54

11,295,764

1,205,558

0.57

7.80

9.37

RHIN TEXTIL SAC

9,054,181

203,377

0.58

11,206,751

261,726

0.57

44.52

42.82

56 mundotextil

VALOR FOB ($)

Promedio US.$/Kg. (MUNDO)

33 Enero - Diciembre 2011 PARTIC. FOB (%)

EXPORTADOR

Enero - Diciembre 2011

10,265,493

313,308

0.66

8,439,259

217,526

0.43

32.76

38.80

TEXTIL OCEANO S.A.C.

7,142,370

893,080

0.46

8,187,753

894,378

0.41

8.00

9.15

41

BADINOTTI PERU S.A.

2,944,986

433,197

0.19

7,619,349

980,874

0.39

6.80

7.77

42

FIBRAS INDUSTRIALES S A

4,083,008

797,320

0.26

7,331,655

1,355,680

0.37

5.12

5.41

43

IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC

5,812,473

1,903,097

0.37

7,071,051

2,058,220

0.36

3.05

3.44

44

CALLA BERNEDO JIOVANA TORIBIA

3,120,130

1,812,088

0.20

6,942,706

2,536,025

0.35

1.72

2.74

45

LIVES S.A.C

6,501,869

100,782

0.42

6,939,270

91,802

0.35

64.51

75.59

46

COATS CADENA SA

6,767,205

838,482

0.44

6,846,582

722,283

0.35

8.07

9.48

47

CETCO S.A.

5,881,648

170,956

0.38

6,724,495

181,852

0.34

34.40

36.98

48

GRUPO SACRAMENTO S.A.C.

0.00

6,704,750

2,182,237

0.34

-

3.07

49

MANUFACTURAS AMERICA E I R L

0.42

6,542,835

103,686

0.33

57.01

63.10

50

CREACIONES MAR FASHION C.A. S.A.C.

0.00

6,195,911

79,712

0.31

-

77.73

51

NEGOCIACION LANERA DEL PERU S A

5,216,197

447,606

0.34

6,138,247

496,057

0.31

11.65

12.37

52

FABRICA DE TEJIDOS ALGODONERA LIMEÐA S.A

4,997,160

587,866

0.32

6,106,753

610,700

0.31

8.50

10.00

53

BEST COTTON PERU SOCIEDAD ANONIMA

3,075,505

68,004

0.20

6,048,120

117,902

0.31

45.23

51.30

54

CONFECCIONES INCA COTTON S.A.C

4,787,370

107,534

0.31

5,848,426

120,054

0.30

44.52

48.71

55

COTTON PROJECT S.A.C.

4,070,077

64,618

0.26

5,764,889

77,679

0.29

62.99

74.21

6,448,601

113,111

56

TEJIDOS SAN JACINTO S.A.

7,557,155

1,328,853

0.49

5,760,483

861,971

0.29

5.69

6.68

57

INDUSTRIAS TEXTILES DE SUD AMERICA S.A.C

4,726,473

549,004

0.30

5,733,197

549,851

0.29

8.61

10.43

58

SAMA EXPORT S.A.

1,928,634

28,070

0.12

5,538,236

78,547

0.28

68.71

70.51

59

GAITEX S.A.

4,539,431

88,093

0.29

5,393,433

97,375

0.27

51.53

55.39

60

CONFECCIONES RITZY S A

2,134,988

66,204

0.14

5,218,899

111,729

0.26

32.25

46.71

61

FIBRAFIL S.A.

2,982,498

1,060,579

0.19

5,186,558

1,688,984

0.26

2.81

3.07

62

CATALOGO S.A.C

2,915,363

81,623

0.19

5,009,050

119,905

0.25

35.72

41.78

63

TEXGROUP S.A.

3,486,273

71,816

0.22

4,987,293

96,356

0.25

48.54

51.76

64

ARTIMODA SA

2,593,303

69,427

0.17

4,900,205

126,042

0.25

37.35

38.88

65

CORPORACION J & K NIKELINE SOCIEDAD ANON

84,263

4,550

0.01

4,865,484

45,719

0.25

18.52

106.42

66

ALMERIZ S A

3,255,309

86,829

0.21

4,837,276

109,621

0.25

37.49

44.13

67

J.G.L. EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -

1,879,175

13,842

0.12

4,823,154

26,646

0.24

135.76

181.01

mundotextil 57

SOCIOS PROTECTORES Enero - DIciembre 2010 Nro

EXPORTADOR

VALOR FOB ($)

PESO NETO (Kg.)

Enero - Diciembre 2011 PARTIC. FOB (%)

VALOR FOB ($)

PESO NETO (Kg.)

Promedio US.$/Kg. (MUNDO) PARTIC. FOB (%)

2010

2011

68

INDUSTRIAS YHASMINTEX S.A.C

1,169,017

43,620

0.08

4,796,025

123,454

0.24

26.80

38.85

69

JEANS SACA POMPIS IMPORT-EXPORT S.A.C.

1,447,476

51,413

0.09

4,795,294

30,640

0.24

28.15

156.50

70

DISENO Y COLOR S.A

5,424,330

174,478

0.35

4,780,360

100,948

0.24

31.09

47.35

71

INDUSTRIA RANEL E.I.R.L.

0.00

4,594,827

95,071

0.23

-

48.33

72

EXPORT IMPORT FIGUEROA S.A.C

0.00

4,524,278

96,061

0.23

-

47.10

73

EXPORTACIONES TEXTILES ROJAS S.A.C.

74

ALGODONERA SUDAMERICANA S.A.

163,980

1,616

0.01

4,467,274

17,223

0.23

101.48

259.38

3,852,152

907,589

0.25

4,396,612

720,048

0.22

4.24

6.11

75

CHAVEZ RIVERA VICSIDU VANESSA

360,525

1,254

0.02

4,372,022

6,202

0.22

287.50

704.94

76

TEXTIL CARMELITA S.A.C.

3,777,530

104,851

0.24

4,295,686

83,926

0.22

36.03

51.18

77

FASHION UTOPIA S.A.C.

2,760,491

156,596

0.18

4,233,626

213,637

0.21

17.63

19.82

78

DEAFRANI S.A.C.

4,674,945

111,233

0.30

4,051,104

66,069

0.21

42.03

61.32

79

IBSA CONFECCIONES SAC

2,114,890

35,088

0.14

4,022,996

55,553

0.20

60.27

72.42

80

TEXPIMA S.A.C.

3,321,439

88,529

0.21

4,015,676

93,404

0.20

37.52

42.99

81

SUMIT S.A.C.

5,341,489

106,667

0.34

4,009,964

66,288

0.20

50.08

60.49

82

SUR COLOR STAR S.A.

2,336,475

209,555

0.15

3,919,628

299,084

0.20

11.15

13.11

83

FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C.

2,768,980

577,293

0.18

3,918,599

660,348

0.20

4.80

5.93

84

CONFECCIONES LANCASTER S A

2,822,868

251,115

0.18

3,835,723

336,510

0.19

11.24

11.40

85

INDUSTRIAS NEWARTS SOCIEDAD ANONIMA CERR

0.00

3,792,908

13,465

0.19

-

281.69

86

EXPRESS JEAN'S C & O S.A.

4,532,899

194,253

0.29

3,748,509

129,830

0.19

23.34

28.87

87

ANAZER S.A.C.

7,188,121

194,651

0.46

3,603,993

78,122

0.18

36.93

46.13

88

NEW WORLD PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

0.00

3,573,807

31,348

0.18

-

114.01

89

CORPORACION BELLMAR S.A.C.

0.02

3,567,212

14,909

0.18

79.06

239.27

90

C & J EXPORT IMPORT S.A.C.

0.00

3,489,550

17,954

0.18

-

194.36

91

ART ATLAS S.R.L.

2,440,893

26,825

0.16

3,488,168

32,907

0.18

90.99

106.00

92

INVERSIONES SANTIAGO DE QUITO S.A.C.

1,803,101

86,159

0.12

3,413,937

141,158

0.17

20.93

24.19

93

CONSORCIO NACIONAL SOLANGE S.L. S.A.C.

0.00

3,291,428

31,735

0.17

-

103.72

94

PACIFIC PERU TRADING S.A.C.

0.18

3,275,906

46,749

0.17

52.16

70.07

95

CONFECCIONES ANTONIETA S.R.L.

0.00

3,227,320

3,661

0.16

-

881.54

96

PIMA KINZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- PIMA

0.25

3,211,292

57,509

0.16

56.83

55.84

97

EXPORTACIONES ALCAS E.I.R.L.

0.00

3,184,180

156,841

0.16

-

20.30

98

CORPORACION TEXTIL LAS AMERICAS SOCIEDAD

427,349

33,029

0.03

3,133,076

232,134

0.16

12.94

13.50

99

NORSAC SA.

2,839,925

977,013

0.18

3,123,680

903,502

0.16

2.91

3.46

100

CONSORCIO TEXTIL VIANNY S.A.C.

8,413,258

533,888

0.54

3,089,993

161,965

0.16

15.76

19.08

72.94

1,417,627,146

78,025,161

71.85

14.52

18.17

SUB-TOTAL 100 PRIMERAS SUB-TOTAL RESTO TOTAL

FUENTE: ADUANAS ELABORACION: COMITÉ TEXTIL DE LA S.N.I. * No Incluye fibra de algodón

58 mundotextil

329,726

2,729,111

3,902,826

1,132,266,076

4,171

52,326

68,672

77,964,316

419,988,155

28,227,689

1,552,254,231

106,192,005

27.06 100.00

555,388,679

27,420,074

1,973,015,825

105,445,236

28.15

14.88

20.25

100.00

14.62

18.71

www.montesac.com Contacto: montesac@montesac.com Telf. (511) 566-2737 / 566-2012 Rubro: Comercialización de insumos para la industria textil (auxiliares, colorantes).

web: www.agetex.pe Contacto: info@agetex.pe Telf.: (511) 652-8710 / 652-8711 / 652-8712 Fax: (511) 638-1610 Rubro: Representantes de Maquinaria e Insumos para la Industria Textil y Confección.

Contacto: alexandrearagao@akmey.com.br

www.basf.com.pe Contacto: basf-textiles@basf.com Telf.: (511) 513-2500 Rubro: Fabricación y comercialización de productos químicos para la industria textil.

www.cppq.com.pe Contacto: asanchez@cppq.com.pe Telef: (511) 612-6000 Div. Químicos Rubro: Insumos químicos para la industria textil.

www.bayerandina.com Contacto: oscar.aguilera@bayer.com Telf.: (511) 211-3800 Rubro: Sector químico, suministrando insumos para la industria textil.

www.cottonknit.com Contacto: mailbox@cottonknit.com.pe Telf.: (511) 618-7777 Rubro: Prendas confeccionadas en tejido de punto.

Contacto: administracion@busatexperu.com Telf.: (511) 336-6846 Fax: (511) 336-7083

www.alpesac.com.pe Contacto: ventas@alpesac.com.pe Telf.: (511) 436-8365 Fax: (511) 436-8331 Rubro: Hilados crudos de algodón cardados y peinados.

www.amtex.com.co Contacto: ventas@amtex.com.pe Telf.: (511) 247-0814 Rubro: Productos químicos para la industria textil, encolantes cmc, compounds.

www.dystar.com Contacto: anglostarperu@anglostar.net Telf.: (511) 252-6099 / 252-1514 Fax: (511) 252-1432 Contacto: anglostarperu@anglostar.net

www.aris.com.pe Contacto: webmaster@aris.com.pe aris@aris.com.pe Telf.: (511) 336-5428 Fax: (511) 336-5418 Rubro: Hilatura y tejido plano de fibra larga.

www.artecola.com.pe Contacto: ventas@artecola.com.pe Telf.: (511) 326-3001 Rubro: Fabricación y comercialización de adhesivos y resinas textiles.

www.bahiatrading.com.pe Contacto: ventas@bahiatrading.com.pe Telf.: (511) 371-0092 Rubro: Tintorería industrial de tejido de punto.

GANDHI CALIXTO Contacto : gandhi@calixtoinfo.com Celular: 0051 1 994821944 Nextel: 0051 1 98 134 * 4148 Rubro: Agencia de representaciones en maquinaria, equipos,accesorios y repuestos para la industria textil.

www.creditex.com.pe Contacto: postmaster@creditex.com.pe Telf.: (511) 348-0491 Rubro: Algodón, hilos, telas, confecciones y lanas.

www.cusa-chem.com Telf.: (511) 618-6500 Rubro: Comercializadores de auxiliares y productos químicos.

Contacto: lavdajall@dajall.com Telf.: (511) 348-0410 Fax: (511) 348-9785 Rubro: Lavandería y tintorería de tejido de punto y tela plana. www.camelid.com.pe Contacto: feedback@camelid.com.pe carlos@camelid.com.pe Telf.: (511) 652-8866 Nextel: 819*8372 Rubro: Comercialización de denim, fibra de viscosa, hilados y tejidos de viscosa, filamentos y tejidos de poliéster micro fibra, filamentos y tejidos de poliamida nylon.

www.centroquimica.com Contacto: ventas@centroquimica.com Telf.: (511) 251-7638 / 251-7639 / 251-3729 Rubro: Importación y distribución de productos químicos en general.

Contacto: teresa.navarro@chtperu.com Telf.: (511) 362-4242 Rubro: Auxiliares y colorantes textiles.

www.clariant.com.pe Telf.: (511) 317-1500 Rubro: Colorantes y auxiliares textiles.

www.devanlay.fr Contacto: nramirez@devanlay.fr Telf.: (511) 561-2323 Rubro: Manufactura de productos terminados.

www.delvalle.com Contacto: contact@delvalle.com.pe Telf.: (511) 217-0900 Rubro: Confección de prendas de vestir de algodón.

www.deutschperuana.com.pe Contacto: ventas@deutschperuana.com.pe Teléfonos: (511) 717-4794 / 717-4795 Rubro: Agente de compras para Europa y Representante comercial de repuestos y accesorios para la industria textil.

www.rocsa.com Contacto: element@rocsa.com Telefax: (511) 362-5591 Rubro: Importación y distribución de colorantes, auxiliares y productos químicos para la industria textil.

mundotextil 59

SOCIOS PROTECTORES Contacto: euroexim@infonegocio.net.pe Telf.: (511) 368-1375 Rubro: Representación de maquinaria textil industrial.

www.grupoamsa.com Contacto: Alejandro Rozas arozas@grupoamsa.com Telf.: (511) 224-8400 Rubro: Fabricantes de hilados de poliéster y nylon.

www.bozzetto.it Contacto: gignava@infonegocio.net.pe Telf.: (511) 356-0140 Rubro: Producción y comercialización de auxiliares textiles.

www.globalchem.com Contacto: ventas@globalchem.com Telf.: (511) 628-2323 Fax: (511) 425-9055 Rubro: Fabricación y comercialización de productos auxiliares para la industria textil, venta de maquinaria y asesorías técnicas.

www.goldenquimica.com.br Contacto: vlarl46@hotmail.com Telef: (511) 226-5873 Rubro: Tecnología, innovación y asistencia técnica en productos auxiliares y colorantes para la Industria Textil.

www.hexaquimica.com.pe Contacto: textil@hexaquimica.com.pe Telf.: (511) 719-8900 Fax: (511) 472-1160 Rubro: Comercialización de insumos químicos para la industria textil, cosmética, fragancias, cueros, envases flexibles, etc.

www. hialpesa.com Contacto: hialpesa-oficina@hialpesa.com Telf.: (511) 319-2030 Rubro: Textil-Hilados-Telas- Tintoreria-Confecciones.

Contacto: indusquimica@gmail.com Telf.: (511) 784-8265 / (99) 833*2093 Rubro: Fabricacion y comercializacion de ligantes, aprestos y auxiliares textiles.

INDUSTRIAL PANDA S.A.C.

SOCIOS PROTECTORES

www.innova.com.pe Contacto: cramirezl@innova.com.pe emere@innova.com.pe Telf.: (511) 630-6500 Rubro: Empresa comercializadora de colorantes, auxiliares y químicos textiles.

Contacto: innovacionquimica@terra.com oramacomercial2008@hotmail.com Telf.: (511) 652-6700 / 652-4693 Fax: (511) 221-4714 Nextel: 815*4870 / 815*5718 Rubro: Fabricación, comercialización e importación de productos químicos para la industria textil.

Contacto: ventas@inquitex.com.pe Telf.: (511) 386-2517 Telefax: (511) 386-0583 Rubro: Fabricación, comercialización e importación de productos químicos para la industria textil.

Web: www.inquitex.com.pe

www.drpetry.de Contacto: alfa@insumosquimicos.com Telf.: (511) 336-7980 / 336-7981 Fax.: (511) 336-5472 Rubro: Formulación y comercialización de productos auxiliares textiles.

Contacto: Roy Viale Estremadoyro Telf.: (511) 422-3015 Rubro: Agencia de carga.

Contacto: fabrica@grupijesa.com.pe fernando@grupijesa.com.pe jaime@grupijesa.com.pe Telf.: (511) 613-1616 anexos 101 - 205 administración Rubro: Fábrica de tejido de punto en máquinas circulares.

Contacto: comercial1@kisco.com.pe Telf.: (511) 562-2442 Rubro: Comercialización de colorantes y maquinaria para tintorería textil.

www.lavamoda.com Contacto: jopemipa@hotmail.com lavamoda_adm@hotmail.com Telf.: (511) 458-3202 / 375-1718 / 375-1564 Rubro: Lavandería Industrial.

www.lavanderialandeo.com Contacto: lavanderia_landeo@yahoo.es Telf.: (511) 351-0537 Rubro: Lavandería Industrial.

MACONTEX s.a.c. jkomhuber@mancotex.com Contacto: Janos Komhuber Telf.: (511) 479-2490 / (99) 810*4135 Rubro: Maquinaria textil.

www.matex.com.sg Contacto: asanchez@cppq.com.pe Telef: (511) 612-6000 Div. Químicos Rubro: Comercialización de colorantes para la industria textil.

www.modipsa.com.pe Contacto: moyola@modipsa.com.pe Telf.: (511) 459-5152 Fax: (511) 376-1125

www.prosur.com.pe Contacto: ventas@nelapsa.com.pe Telf.: (511) 613-7300 Fax: (511) 613-7344 Rubro: Empresa textil comercializadora de hilados de alpaca, lana, acrílico y mezclas.

www.nuevomundosa.com Contacto: ventas@nuevomundosa.com Telf.: (511) 336-8110 Rubro: Textil.

www.oroblanco.com.pe Contacto: ceo@oroblanco.com.pe Telf.: (511) 445-4242 / 445-4388 Fax: (511) 447-6119 Av. República de Panamá 5866 - Miraflores - Lima Rubro: Produccion y comercialización de hilados de Algodón Orgánico.

www.perutec.com Contacto: perutec@perutec.com Telf.: (511) 341-0343 Rubro: Maquinaria y accesorios en general para la industria textil.

www.peruvianknits.com Contacto: comercial@peruvianknits.com Telf.: (511) 425-5805 Rubro: Representantes de maquinaria Industrial Textil: Venta de Maquinaria y accesorios para la Indutria Textil.

www.printop.com Telf.: (511) 611-3131 Rubro: Fabricación de tintas para estampado textil.

www.qualitylabperu.com Contacto: laboratorio@qualitylabperu.com Telf.: (511) 346-4193 Rubro: Servicio de pruebas textiles.

Contacto: textil@quimicahispana.com Telf.: (511) 349-7991 Fax: (511) 348-9421 Rubro: Comercializadora de colorantes textiles, cuero y papel.

www.quimicasuiza.com Contacto: industrial@quimicasuiza.com Telf.: (511) 21-4058 Rubro: Industria textil.

www.nettalco.com.pe Telf.: (511) 348-0267 Fax: (511) 348-0479

60 mundotextil

Contacto: kohler.peru@kohlerinfo.com Telf.: (511) 627-7201 Rubro: Maquinaria, equipos, repuestos y accesorios en general para la industria textil.

www.rodfel.com Contacto: rodfel@speedy.com.pe Telf.: (511) 347-2147 Nextel: 99-812*3113 Rubro: Fabricación, comercialización e importaciónde productos para la industria en general y en especial para la industria Textil.

Contacto: gergen@sanjacinto.com.pe Telf.: (511) 317-0300 Fax: 354-0635 Rubro: Fabricación y comercialización de hilados y tejidos planos de algodón y mezclas, para moda, de coración, sabanería, felpas y toallas, estampados, etc.

Contactos: ventas@sociedadquimica.com.pe Telf.: (511) 440-4547 Rubro: Importación y comercialización de colorantes, maquinarias y demás tejeduría, tintorería y acabados.

www.soportetextil.com Contacto: lsolorzano@soportetextil.com Nextel 418*0360 Telf.: 475-0877 Fax.: 476-1329 Rubro: Productos Químicos y Colorantes para la Industria Textil.

www.quimtexa.com Contacto: rivera.juan_c@quimtexa.com Telf.: (511) 425-7070 Fax: (511) 425-5475 Rubro: Industria Textil.

www.egsuministrosquimicos.com Contacto: sumiquim@ec-red.com Telf.: (511) 376-1271 / 458-7708 / 458-7625 Fax: 458-7679 Nextel: 406*2873 Celular: 999 360249 Rubro: Importación y distribución de productos químicos en la industria textil: colorantes, pigmentos y auxiliares textiles.

www.redimtex.com Contacto: redimtex@redimtex.com Telefax: 578-5038 Nextel: 816*7061 RCP: 993571424 Rubro: Accesorios y repuestos para hilandería, lubricantes para la industria textil y confecciones.

Contacto: sutexa@sutexa.com Telf.: (511) 273-2960 Rubro: Maquinaria, accesorios y repuestos para hilandería, tejeduría, tintorería y acabados.

Telf.: (511) 362-5711 / 362-0286

www.perupima.com Contacto: info@perupima.com Telf.: (511) 451-6868 Fax: (511) 451-4212 Rubro: Textil – Fabricación de hilado, tejido, teñido y estampado de telas.

www.rey.com.pe Contacto: agleiser@rey.com.pe Telf.: (511) 613-8000 Rubro: Fabricante y comercializador de cierres de Cremalleras Rey, etiquetas, elásticos finos, cintas decorativas, pullers, alambres.

www.rudolfreimsac.com Contacto: reimsac@rudolfreimsac.com Telf.: 336-5331 Rubro: Comercializador de insumos químicos para la industria textil.

www.texfina.com Contacto: comercial@texfina.com Telf.: (511) 517-2222 anexos: 1400/1608/1407 Rubro: Fabricante de telas en tejido de punto en algodón Pima y Tanguis, polyester y mezclas.

Servicio de teñido y acabados especiales químicos y físicos de acuerdo a las exigencias del mercado.

www.textresudamericana.com Contacto :info@textresudamericana.com Telf: 349 - 7766 / 99 818 * 8419 / 99 413* 1784 Fax: 349 - 0770 Rubro: Comercialización de maquinaria para hilandería re puestos y accesorios Guarniciones y Forrado de Cardas.

TEXTIL DEFRANCO EIRL. Contacto: victorcastro44@hotmail.com Telf.: (511) 425-9105 Rubro: Servicio de tejido de telas de punto, jersey, pi qué, wafles y cuellos. Comercialización de máquinas circulares y rectilíneas.

Contacto: textilsp@speedy.com.pe / textilsp@ec-red.com Telf.: (511) 336-7068 Fax.: (511) 336-7067 Rubro: Fabricación y Comercialización de hilados de alpaca, lana, acrilico, microfibray mezclaspa tejeduria y malleria.

www.textilescamones.com Contacto: camtext@textilescamones.com Telf.: (511) 411-2970 Rubro: Fabricación y comercialización de prendas de vestir y tela de tejido de punto.

Contacto: tincolors@speedy.com.pe tincolors@hotmail.com Telf.: 562-2828 Anexo 3 / 562-3261 Nextel: 9423*5373 Rubro: Teñidos industriales, tejidos de punto y plano.

www.universaltextil.com.pe Contacto: jearp@unitex.com.pe Telf.: (511) 337-5260 Rubro: Fabricación de hilados, tejidos, confección, distribución y ventas.

www.vemchemie.com Contacto: eamel34@yahoo.es Telf.: 533-0081 / 401*5422 / 825*4794 Rubro: Auxiliares textiles.

www.zalaquett.com Contacto: ventas.peru@zalaquett.com Telf.: (511) 349-4653 Rubro: Textil.

mundotextil 61

ONOMÁSTICOS SALUDAMOS A NUESTROS SOCIOS ACTIVOS QUE CUMPLEN AÑOS

ABRIL

MARZO 02

CESAR GRADOS PONCE

COTTON KNIT

01

HUGO CERON ROJAS

03

RICARDO VIALE DE OLIVEIRA

PERU INNOVACIONES MODAS TEXTILES

01

RENZO VALDIVIA GOZALO

CREDITEX

04

VIRGINIA SALCEDO QUICAÑO

DISEÑO Y COLOR

02

MARIA ALARCON MARCA

DIST. TEXTIL JORGITO

CORPORACION REY

03

ANDRES CHEA CHEA

DEVANLAY PERU

04

JORGE MARTELL CASTILLEJOS

TEXGROUP

05

ALEJANDRO GONZALES CHAVEZ

INTERAXIS SOURCING PERU

05

ROSSANA GUTIERREZ CHAVEZ

COTTON KNIT

06

HENRY MARCOS QUIÑONES

05

ROSARIO MEDINA CABRERA

06

JORGE VERA GONZALES

07

BILLY BOLAÑOS

TOPY TOP

11

EULOGIO MAMANI QUISPE

MANUFACTURAS SAN FRANCISCO

12

DIANA DEMARINI SIMON

LAVINDUSTRIAS

07

ARNO MEIER FREIHOFER

ANDES COLOR

14

GRISHA CARRASCO CANEPA

TEXTIL OCEANO

07

SAMUEL ACOSTA VALLEJOS

CREDITEX

14

LUCY PALACIOS ALCANTARA

QUIMICA SUIZA

07

CARLOS GUTIERREZ CHAVEZ

A. MONTENEGRO Y CIA.

14

EDWER RAMOS VILCA

LAVANDERIA TINTOTEX

12

DAVID CASTILLA PASTRANA

TECNOLOGIA TEXTIL

17

ALEX CORNEJO SUAREZ

COBATEX

12

JESUS POMA MARTINEZ

TEXGROUP

19

MAGALY BASAURI GARCIA

CLARIANT

13

RAUL PINTO VELASQUEZ

TEXGROUP

19

HAYDEE JUÁREZ CARHUAZ

MANUFACTURAS COLOR

14

JULIO BRUNO NAMUCHE

HEXAQUIMICA

19

JESSICA SEGURA MARTINEZ

INNOVA ANDINA

14

RODOLFO BUSTAMANTE

TEXTILES BUSTAMANTE

20

ALFREDO CAMONES G.

TEXTIL CAMONES

14

SILVIA VARGAS HUAYAN

CREDITEX

20

CESAR SALAS GARCIA

FIJESA

15

LUZ MARINA DAVILA PUENTE

CADATEX

21

HUGO CABALLERO MORENO

EURODYE

16

JULIO MORALES

QUIMICA ICOCHEA

22

DANTE CALDERON ROMERO

REIMSAC

17

CARMEN MATEU BULLON

COFACO

28

MIRIAM FARFAN BALBUENA

THIMBLE SOURCING

18

CESAR PADRON FREUNDT

SOC. QUIM. MERCANTIL

28

RENZO OLCESE PAVONE

CRODA PERUANA

18

IDILIO SALINAS HUAMANI

NEGOCIACION LANERA

29

RINA VELARDE SANTOS

TEXTIL EL AMAZONAS

19

ROSA SARA QUINTANA

30

JESSICA NUÑEZ NÚÑEZ

A. MONTENEGRO Y CIA

22

JOSE ACOSTA RUBIO

ARTE TEXTIL LATINO

31

BENJAMIN CHOY MOC

INDUSTRIAS NETTALCO

22

ANGIE ESPINO SAAVEDRA

QUIMICA SUIZA

24

MARTHA RAMIREZ MIRANDA

SAN RAMON

24

MABEL SANTIVAÑEZ VALDIVIA

LAV. IND. LIZZET

25

VICTOR BUSTAMANTE CALDERON

CREDITEX

25

CLAUDIO MARAVI ESCUDERO

26

JOSE NEYRA FARFAN

TEXTIL DEL VALLE

26

SANTIAGO PAUL ALVARADO

A. MONTENEGRO

27

MARTA LAURA FERNANDEZ

REIMSAC

SI TU NOMBRE NO APARECE EN LA RELACION, SOLICITA LA FICHA DE ACTUALIZACION DE DATOS A NUESTRO E-MAIL: secretaria@apttperu.com

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